Журнал о винахи спиртных напитках

№6-7 (9) 2006

Читайте в номере: Пустые полки и алкогольная монополия | Водка заполярным кругом | Принц Люксембургский – строитель бренда | Хозяинсамого старого виноградника | Лагедер из Альто Адидже | Вина ДобройНадежды | Clos de Vougeot – легенда аббатства Сито | Хогарт, пиво и народпротив джина | Krug Grande Cuvee, стиль и церемония | Летняя легкость |Вино в истории марксизма | Тихая жизнь вина на холсте | Напутствиемишленовским следопытам | Жорж Блан до и после звезды | Крепость долой!

Плиты «LA CORNUE»:верность вековым традициям

Галерея «LA CORNUE»эксклюзивный представитель «LA CORNUE» в России

Москва, ул. Б. Доро„омиловская, 11

тел.: (495) 240-34-84, 796-07-14

www.la-cornue.com www.la-cornu.rue-mail: Natalya.Semichevskaya@mvideo.ru

Открытие в сентябре

Июнь прошел под знаком ошибок молодости. Студенты сда-вали и пересдавали экзамены, страдали от несчастной люб-ви, дрались, тратили последние деньги… А государство вочередной раз решило напугать алкогольный рынок призра-ком монополии и пустыми полками. У нас молодой рынок имолодое государство. Им простительны максимализм, без-рассудство и непродуманные решения. Государство, которое втечение полугода не смогло создать механизм реализациисвоего нового закона, регулирующего алкогольный рынок, за-махнулось еще и на тотальную монополию. А участникирынка, как те глядящие друг на друга исподлобья дворовыекомпании, так и не смогли договориться, чтобы изложитьгосударству свою, в общем-то, единую позицию.Если бы мы больше учились на уроках истории, политэконо-мии, риторики и, наконец, рисования, то делали бы меньшеошибок. Во имя продвижения этой мысли наш номер выпол-нен, как бы это сказать, в академическом настроении.Ученье – свет, или вы попробуете доказать нам обратное?

Андрей Григорьев

Игорь Сердюк

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

СОДЕРЖАНИЕ

HollyHollandРасколотая дыня набелой скатерти обла-дает ценностью плот-ской любви. Зернаграната, раскидан-ные по металличе-скому блюду, приоб-ретают калибр чело-веческой жизни. Ло-маный стебель цвет-ка становится алле-горией. Картина чи-тается как текст. Oбособенностях гол-ландского натюр-морта Ксения Деми-чева и Глеб Вытулев.

ЭкстраординарныйЛагедерАлоису Лагедеру удалось совместить в однойточке историю и будущее семейного дела. Онтонко понимает природный мир и практикуетбиодинамику, а его винодельня Tor Lowengang– это невероятный сплав натуральной среды,авангардного дизайна и природно дружест-венных технологий. Его поместья постояннопритягивают людей искусства и служат пло-щадкой для множества арт-проектов. С этимнеобыкновенным человеком беседовалаЭлеонора Скоулз.

30

Ничего кроме правдыПервая попытка классифицировать рестораны случилась восемь веков назад, когда аббат Пико выпустилсвой путеводитель для паломников в Сантьяго-де-Кампостелу. С тех пор всевозможных рейтингов, табелей игидов появилось без счета. Алексей Зимин много лет пытается разобраться в путаном мире людей, спискови изданий, призванных оценивать качество стряпни.

98

90

56 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

58 МАГНУМ НОМЕРА

60 ТЕСТЛетняя легкость

65 ВИННЫЙ ГИД

73 ХЬЮМИДОР«Гавана» как стимулдля путешествий

74 Сигары в камуфляже75 Приложение к карману

76 ИСТОРИЯМаркс & Энгельс:досыта и без греха

80 ТОЧКА НА КАРТЕБайкал: Баре и Дзен

82 TRAVELВенский Баден: воды и вино

86 РЕМЕСЛОЛюди, пирамиды, амфоры

90 СТИЛЬStill Life

96 ТАЙМ ТЕСТ

98 ГАСТРОНичего кроме правды

104 Жорж Блан:До и после первой звезды

108 ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕКрепость – долой!

112 ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВНапитки из зерна

Издатель Андрей ГригорьевГлавный редактор Игорь СердюкЗам. главного редактора Галина ЛихачеваДиректор по рекламе Екатерина ТимофееваАрт-директор Екатерина СошниковаДизайнер Маруся ВдовиченкоРедактор отдела «Стиль»,директор по спецпроектам Ксения ДемичеваКоординатор проектов Юлия ЖдановаФоторедакторы Светлана Демидюк,Иван ПолонскийТексты: Глеб Вытулев, Алексей Зимин,Ксения Демичева, Александр Купцов,Станислав Лапшин, Галина Лихачева,Ирина Минаичева, Николай Мехузла,Александр Русских, Игорь Сердюк,Элеонора Скоулз, Алексей Турчин,Ксения Тюрина, Лидия Чаковская,Олег Чечилов

Фотографии: Михаил Вылегжанин,Игорь Михалев, Андрей Никольский,Дмитрий Плисов, Элеонора Скоулз,Михаил УмновКорректор: Татьяна Гизатова

ЗАО Издательский дом «Курьер»Генеральный директор Андрей ГригорьевФинансовый директор Наталья СеменоваДиректор по производству Дмитрий ПлисовИздательский центр: Дмитрий Малов,Федор КравченкоРаспространение: Татьяна ШемелинаКомпьютерное обеспечение:Александр Иванов

Адрес: 119992 Москва, ул. Усачева, 11Телефон:(495) 755-87-88/ 87-21E-mail: advert@magnum.su

Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа»

Издание зарегистрировано в МПТР РФСвидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г.Тираж 15 000 экз.Номер подписан в печать 06.07.2006 г.Отпечатано в ОАО «АСТ – московскийполиграфический дом»

Редакция не несет ответственности за достоверность ин-формации, опубликованной в рекламных объявлениях.Редакция не предоставляет справочной информации.Перепечатка материалов журнала Magnum допускаетсятолько по согласованию с редакцией.

ОБЛОЖКА:Бокал ПУСТОЙИдея Ксения ДемичеваФото Михаил ВылегжанинЦветокоррекция Елена РагулинаАрт-директор Екатерина Сошникова

50 | «Эль - это благая продукция Британии,которая согревает каждое щедрое английскоесердце свободой и любовью».

6 НОВОСТИ

16 АНАЛИЗГосударство готовится к монополии

22 ИНТЕРВЬЮПринц Роберт Люксембургский,строитель бренда

26 Анри Марьонне – хозяин самогостарого виноградника

30 Экстраординарный Лагедер

34 ОЧЕРКFeudo Montoni:эмоции и душа Сицилии

38 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖВина Доброй Надежды

44 ДОСЬЕClos de VougeotЛегенда аббатства Сито

50 СПИРТОМЕРРечь патриота,или Пиво против Джина

86 | Сильные и мрачныенароды возводилифантастические сооруженияиз больших камней –мегалиты

СОДЕРЖАНИЕ

ЧР

ЕЗ

МЕ

РН

ОЕ

УП

ОТ

РЕ

БЛ

ЕН

ИЕ

АЛ

КО

ГОЛ

ЯВ

РЕ

ДИ

ТВ

АШ

ЕМ

УЗ

ДО

РО

ВЬ

Ю.

Ли

цен

зия

№22

3/23

3от

17.0

6.99

выд

ана

МГН

Иг.

Мос

квы

Эксклюзивный дистрибьютор в России. Москва (495) 105-75-17, Санкт-Петербург (812) 320-31-39

Гастрономический гидитальянского пролетариата

Итальянские коммунисты открылиновую страницу в гастрономическойистории своей страны. В Италии вы-шел ресторанный справочник Quota306 – Cronache alimentari («Квота 306– Хроники еды»), написанный членомпарламента от коммунистической пар-тии Италии. Вместо привычных рей-тинговых символов, таких как звезды,вилки или поварские колпаки, автор

гида Северино Галанте оцениваетитальянские общепитовские заведе-ния знаком серпа и молота. Наиболееотличившиеся награждены четырьмяпарами главных орудий пролетариата.В предисловии, которое составил сек-ретарь итальянской компартии Оливь-еро Дилиберто, содержится манифесткоммунистической гастрономии: «В товремя как другие развлекаются в мод-ных салонах и на закрытых вечерин-ках, мы по-прежнему предпочитаеместь в тратториях». Блюда, отмечен-ные особенным вниманием критика:равиоли из оленя или бараньи легкие,– видимо, следует считать гастроно-мическим гимном итальянского про-летариата.

НОВОСТИ

JAMESON РАЗДАЕТ ПРИЗЫ

Ирландский виски Jameson

стал партнером первой пре-

мии «Кинонаграды MTV Рос-

сия». Приз Jameson был вру-

чен Константину Хабенскому

как творческой личности, чьи

профессиональные достиже-

ния воплощают ценности

бренда и соответствуют его

новому лозунгу Jameson –

Beyond the Obvious. В качест-

ве специального приза Кон-

стантин получил большую 4,5-

литровую бутылку самого из-

вестного ирландского виски.

JOHNNIE WALKER + MCLAREN

MERCEDES = ТРЕЗВОСТЬ

Акция, посвященная 40-летию

команды Формулы-1 McLaren

Mercedes и годовщине парт-

нерства знаменитой «конюш-

ни» с брендом Johnnie Walker,

состоялась в московском раз-

влекательном центре «Моло-

дая гвардия». На празднике

присутствовали старший тест-

пилот команды McLaren Крис

Гудвин и два россиянина, по-

бедившие в розыгрыше поезд-

ки на Фурмулу-1 в Монако.

Празднование годовщины

продолжалось несколько не-

дель и проходило по всему

миру. В рамках программы

торжеств команде McLaren

Mercedes подарили бутылку

виски Johnnie Walker, укра-

шенную бриллиантами, а пи-

лот команды McLaren

Mercedes Хуан Пабло Монтоя

лично управлял поездом Ниц-

ца–Монако. Партнерство

Johnnie Walker и McLaren

Mercedes посвящено пропа-

ганде ответственного употреб-

ления алкоголя, и его девиз:

«Будь ответственным – мысли

трезво».

Названы имена трех лучшихбарменов

В галерее Art Play прошел финалроссийского этапа международного кон-курса барменов Bacardi-Martini GrandPrix. Среди барменов 12 регионов Рос-сии были выбраны трое лучших, которыепредставят нашу страну на Междуна-родном финале BMGP-2006 в конце ию-ня в Турине, Италия. В настоящее времяBMGP является одним из самых пре-стижных соревнований барменов, в ко-

тором участвуют представители болеечем 40 стран мира. В этом году конкурсBMGP получил статус Чемпионата Рос-сии среди барменов. Поэтому победите-ли всероссийского финала автоматиче-ски стали также и лучшими барменамистраны. В номинации Paissa победилАлександр Пугачев (Санкт-Петербург),в номинации Open Classic – АлександрРодоман (Москва), в номинации OpenDisco – Сергей Булахтин (Калининград).Мастерство и профессионализм участ-ников оценивались по трем парамет-рам: вкус, техника и стиль.Технику приготовления коктейлей суди-ли признанные звезды барменского ис-кусства: Кристиан Делпеш, АлександрРодоман (кроме номинации OpenClassic) и Денис Темный – председательBMGP Russia.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 9

Quintessentially открываетфилиал в Москве

В Москве открылось российскоепредставительство Quintessentially,одной из ведущих компаний в сферепредоставления консьерж-услуг клас-са de luxe. Вслед за открытием пред-ставительств Quintessentially в Нью-Йорке, Гонконге, Дубае, Кейптауне,Каннах и Осло, консьерж-служба на-звала свой московский адрес – Бар-виха Luxury Village. Основатели ком-

пании Бен Эллиот и Аарон Симпсонпосетили Москву и приняли участие внескольких презентациях. В частно-сти, винное направлениеQuintessentially было представлено ввинном баре Grand Cru на МалойБронной на нетрадиционном fiveo’clock (sorry, no tea). Винным кон-сультантом лондонского офисаQuintessentially является известныйбританский эксперт Мэтью Джукс.

«Алианта Групп» – партнерNovikov Catering

Компания «Алианта Групп» сталаофициальным партнером, поставщикомвин и спиртных напитков для новой кей-теринговой компании Novikov Catering.Начало сотрудничества было ознамено-вано масштабной рекламной кампаниейв Москве. До этого «Алианта Групп» ужеработала с ресторанами Группы Компа-ний Аркадия Новикова – вина от «Али-анты» можно найти в картах таких рес-торанов, как Casual, «Vаниль», CafеRoset, «Бараshка» и других.

Англия: мода на домашниедегустации

Новая британская компания Taste-in(www.taste-in.com) придумала для част-ных лиц эксклюзивную услугу – органи-зацию элитных дегустаций на дому. Луч-шие винные эксперты Англии, такие какОз Кларк, Стивен Спурье, Майкл Броад-бент, Тим Аткин согласились выступатьна подобных дегустациях в качестве ве-дущих. Компания предоставляет заказ-чикам выбор даты и темы дегустации.

Речь может идти как о самых редких идорогих винах мира, так и об образцахвинодельческого искусства определен-ных стран и регионов, а также о винах изопределенных сортов винограда. Компа-ния Taste-in обеспечивает весь спектруслуг: от участия в дегустациях ведущихвинных экспертов мира и услуг офици-антов, до обеспечения всей материаль-ной стороны – 8 вин по выбранной за-казчиком теме, бокалы, плевательницы идегустационные листы, при этом каждоевино предоставляется в количестве 2 бу-тылок. Дегустация продолжается 2 часа,стоимость – от 1700 евро.

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

НОВОСТИ

ГРИГОРИЮ ЧЕРНИКОВУ 60 ЛЕТ!

Российскому потомственному ви-

ноделу Григорию Васильевичу

Черникову исполнилось 60 лет!

Глядя на его мощную фигуру, его

моложавое, мужественное лицо,

понимаешь, что возраст этого

представителя кубанского каза-

чества в полной мере отражает

период, который в народе назы-

вают периодом расцвета творче-

ских сил и энергии! Григорий Ва-

сильевич родился 11 июня 1946

года в Абрау-Дюрсо (Краснодар-

ский край) в семье Василия Кузь-

мича Черникова – участника Ве-

ликой Отечественной войны, пар-

тизана, всю свою жизнь

проработавшего на заводе шам-

панских вин «Абрау-Дюрсо».

Отец, строго и заботливо воспи-

тывавший детей, с малых лет

приучал их к труду. Окончив шко-

лу, Григорий стал работать на

родном заводе и сразу же возгла-

вил заводскую молодежь, будучи

избранным секретарем комсо-

мольской организации и (в 20

лет!) депутатом городского Сове-

та Новороссийска. В 1971 году,

без отрыва от производства, за-

кончил Всесоюзный заочный ин-

ститут пищевой промышленно-

сти, по специальности «Техноло-

гия вина». В 1974 году

Минпищепромом СССР ему было

оказано огромное доверие, и он

был направлен в загранкоманди-

ровку на три года в Алжир в каче-

стве ответственного за приемку

по количеству и качеству закупа-

емых нашей страной виномате-

риалов. В этот же период он од-

новременно привлекался для

приемки и отправки виноматери-

алов из Греции. По сложившейся

в тот период традиции, лица, на-

правляемые для работы за ру-

беж, подвергались особому конт-

ролю со стороны государства.

Григорий Васильевич с честью

выдержал все испытания и труд-

ности, благодаря чему по возвра-

щении из Алжира в 1977 году,

был направлен на работу на стро-

ящийся в то время в Москве

крупнейший комбинат шампан-

ских вин. Здесь он прошел боль-

шую школу организатора произ-

водства, продемонстрировал та-

лант настоящего лидера,

сумевшего сплотить коллектив

единомышленников и, что не ме-

нее важно, сполна проявил про-

фессиональные знания, будучи

главным шампанистом в самый

сложный для коллектива техно-

логов пусковой период. С 1982 го-

да Григорий Васильевич возглав-

ляет Московский комбинат шам-

панских вин.

Продолжая традиции русских ви-

ноделов, Григорий Васильевич

явился инициатором создания в

1997 году «Московской лиги ви-

ноделов им. князя Л.С. Голицы-

на», объединившей московские

винодельческие предприятия,

профильные кафедры учебных

институтов и научно-исследова-

тельских структур и является бес-

сменным президентом этой орга-

низации.

Авторитет Григория Васильевича

в винодельческом сообществе

нашей страны очень высок. Он

является членом Экспертного Со-

вета по экономической политике

Государственной Думы, активно

работает в Техническом комитете

по стандартизации, является чле-

ном редколлегии отраслевого

журнала «Виноделие и Виногра-

дарство», членом Координацион-

ного совета Союза участников ал-

когольного рынка России (СУАР)

и избран действительным членом

Международной организации ви-

ноградарства и виноделия и Ме-

ждународной академии инфор-

матики.

Отрадное известие поступило в

эти дни от «Союза виноделов

Крыма» о том, что Григорий Ва-

сильевич Черников удостоен вы-

сокой профессиональной награ-

ды «Почетной медали имени кня-

зя Л.С. Голицына», которая

вручается за выдающиеся заслу-

ги перед отечественной виногра-

дарско-винодельческой отрасли

и высокий профессионализм.

Григорий Васильевич в расцвете

творческих сил и энергии. Мы

уверены, что еще много добрых

дел и свершений ему предстоит

осуществить во благо Родины.

Нам же хочется пожелать этой яр-

кой и одаренной личности добро-

го здоровья, счастья и достиже-

ния всех поставленных задач.

Н.А. Мехузла,

по поручению коллектива

«Московской лиги виноделов

им. Л.С. Голицына»

Из варяг – в сомелье

Во второй раз подряд титул лучше-го сомелье Европы достался предста-вителю скандинавской страны – 25-летнему норвежцу Роберту Ли, глав-ному сомелье ресторана Bagatelle вОсло. Он победил на юбилейном 10-мконкурсе Trophee Ruinart, финал кото-рого впервые прошел не в столицеШампани Реймсе, а в Париже, в из-вестном театре Theatre des Champs

Elysees, при стечении почти тысячичеловек. Второе место занял «вечновторой» Поло Бассо из Швейцарии(вице-чемпион Европы 2004 года ивице-чемпион мира 2000 года). Треть-им стал дебютант первенства ЭрикЦвибель из Франции. Финалистамвпервые предложили импровизиро-вать на театральной сцене, в окруже-нии профессиональных актеров и вприсутствии светской публики. Юби-лейный чемпионат собрал участниковиз 34 стран. Россию представлялтрехкратный победитель националь-ных конкурсов Павел Кравченко (рес-торан «Палаццо Дукале», Москва).

Новая граппа от «Виникома»

Портфель компании «Виником» по-полнился новым брендом – BonaventuraMaschio. Дистиллерия BonaventuraMaschio более 100 лет работает в регио-не Венето Ориентале и производит грап-пу, ликеры, а также аквавите д’ува – осо-бый вид виноградной водки.

Голливуд готовит фильмо вине

Знаменитая слепая дегустация 1976 го-да, на которой калифорнийские вина впер-вые получили более высокие оценки, чемфранцузские Гран Крю, станет основойсценария кинокартины, которая готовитсяк запуску в Голливуде. Лос-анджелесскаякинокомпания приобрела права на экра-низацию у Джорджа Табера, автора книги«Парижское судилище»,и уже объявилаоб ударном кастинге – роль Стивена Спу-

рье, знаменитого винного критика и ини-циатора этой дегустации, исполнит либоХью Грант, либо Джад Лоу. Стивен Спурье,который и предложил идею фильма кино-компании, настоял, чтобы в фильме егоперсонаж был отдан британскому актеру,да и кандидатуры Гранта и Лоу выдвинултакже он. «Единственная проблема, – го-ворит Стивен Спурье, – заключается в том,что оба они уже староваты для этой роли –мне в 1976 году было всего 34 года».

Pernod Ricard беретпод крыло сомелье

Российская ассоциация сомелье иPernod Ricard Rouss заключили соглаше-ние о долгосрочном сотрудничестве. Отны-не Pernod Ricard Rouss имеет право ис-пользовать статус генпартнера Ассоциа-ции при проведении мероприятий РАС,нацеленных на продвижение брендовPernod Ricard в профессиональной среде.Также Pernod Ricard становится единст-венным алкогольным спонсором россий-ского конкурса сомелье. В рамках сотруд-ничества между Pernod Ricard и РАС будутпроводиться 3 региональных финала кон-курса и один – в Москве. В процессе обу-чения РАС будет использовать не толькобренды Pernod Ricard, но и барные аксес-суары. Информация о брендах PernodRicard будет размещена на сайте РАС. Насобраниях РАС 2 раза в год будут прово-диться презентации новых продуктовPernod Ricard.

ФО

ТО

:GE

TT

YIM

AG

ES

/FO

TO

BA

NK

Това

рсе

ртиф

ицир

ован

.Ч

резм

ерно

еуп

отре

блен

иеал

кого

лявр

едит

Ваш

ему

здор

овью

НОВОСТИ

Vinitaly расширяетсяв России

В России в третий раз прошла вы-ставка Vinitaly Russia, выездная сессиясамой большой в мире винной выставкиVinitaly, проходящей каждый апрель витальянской Вероне. Если два года на-зад немногим более двадцати участни-ков в течение одного дня показывалисвои вина в зале гостиницы MarriottRoyal Aurora, то в этом году выставкадлилась четыре дня, и ее география

расширилась от Москвы до Санкт-Пе-тербурга. В первый день 18 виноделен,входящих в Институт качественногоитальянского вина Grandi Marchi, пока-зали свои вина в Bosco Cafe на Краснойплощади. Среди тех, кто участвовал вдегустации, были такие дома, какAntinori, Ca’del Bosco, Mastroberardino,Pio Cesare, Jermann, Michele Chiarlo идругие. Во второй день выставки в Мос-ковском международном выставочномкомплексе «Инфопространство» в при-сутствии посла Италии в России и гене-рального директора Veronafiere состоя-лось официальное открытие выставки,после которого журналисты были при-глашены на семинар-ланч «Итальянскаякухня/Итальянское вино. Соответст-вия». Более 45 вин, представленных ви-ноделами-участниками выставки, со-провождали типичные блюда итальян-ской кухни – пармский окорок,моцареллу, ризотто с белыми грибами,равиоли, говяжью вырезку, сыры. Соот-ветствия комментировал главный реда-ктор журнала Magnum Игорь Сердюк.Вслед за семинаром «Соответствия»последовал семинар «Типологияитальянского вина. Разнообразие кло-нов», представленный компаниейSimple в сотрудничестве с производи-телем бокалов Spiegelau. На следую-щем семинаре, который прошел натретий день выставки, легендарныйпроизводитель элитарной винной по-суды Георг Ридель провел свое дегу-стационное шоу (семинар был органи-зован компанией DP-Trade). После это-го в «Инфопространстве» открылась

общая сессия Vinitaly Russia. В ее ра-боте приняли участие около 60 вино-делен из всех регионов Италии, вклю-чая консорциумы из Кампаньи и Сици-лии, а также Институт качественногоитальянского вина Grandi Marchi. За 9часов работы выставки 600 с лишнимгостей – профессионалов винногорынка – прошли через залы «Инфо-пространства». Наконец, на четвертыйдень состоялась сессия Vinitaly вСанкт-Петербурге, в лофте новой гале-реи бутиков Vanity Opera на Казанскойулице. В ее работе приняли участие 30участников и более 200 гостей.

Гастроли Пьера Ганьерав Москве

C 10 по 15 июля в московском арт-кафе «Галерея» пройдут гастроли зна-менитого французского трехзвездно-го повара Пьера Ганьера. В течениепяти дней маэстро представит внима-нию московских гурманов свое автор-ское меню. Во время гастрономиче-ских гастролей в «Галерее» пройдетвыставка лучших фотографий из кни-ги Пьера Ганьера Sucre-Sale. ПьерГаньер – один их самых именитыхшеф-поваров мира, владелец и шеф-повар двух ресторанов в Париже: рес-торана Pierre Gagnaire на улице Balzac(3 звезды Мишлен) и ресторана Gaya(1 звезда Мишлен), а также рестора-нов в Лондоне (Sketch) и Токио (PierreGagnaire a Tokyo).

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА С КОКТЕЙ-

ЛЯМИ ОТ BELVEDERE

На Мосфильмовской улице от-

крылась летняя веранда

Bellagio Giardino – совместный

проект ресторана Bellagio и

водки Belvedere. Основу меню

веранды составляют ориги-

нальные коктейли, разработан-

ные лучшим барменом России

по версии журнала GQ Сейра-

ном Геворкяном, 7-кратным

чемпионом России, победите-

лем чемпионатов мира Havana

Club Coctail Grand Prix 2004 го-

да и Inter Drink Coctail

Challenge, прошедшего в Лон-

доне в 2005 году.

Для посетителей бармены го-

товы приготовить 15 коктейлей

на основе водки Belvedere.

Карту открывает коктейль Red

Dress – тот самый, благодаря

которому Геворкян одержал

победу в Лондоне.

MASTER OF WINE И ИСКУССТ-

ВО ПОНИМАНИЯ РИСЛИНГА

В рамках профессиональной

ассамблеи «Винный и ресто-

ранный мир», прошедшей в

гостинице «Рэдиссон САС Сла-

вянская», состоялся мастер-

класс по винам Германии, орга-

низованный при поддержке

компании «Юнайтед Дистрибь-

юторс». Мастер-класс провел

независимый британский вин-

ный эксперт Дэвид Молинэ-

Берри, один из старейших но-

сителей титула Master of Wine.

Специалистам винного рынка

были представлены образцы от

таких производителей, как Dr.

Loosen, Fritz Haag, Doennhoff,

J.L. Wolf и Keller, продукция ко-

торых недавно появилась в Мо-

скве и эксклюзивно представ-

лена в ассортименте «Юнайтед

Дистрибьюторс».

ФО

ТО

:АЛ

ЕК

СА

НД

РЧ

ЕР

НА

ВС

КИ

Й

РЕПОРТАЖ______АПЕРИТИВ A LA FRANCAISE

Французскийаперитив –третья серияКомпания Sopexa и Посольство Франции втретий раз устроили москвичам вкусныйпраздник – День французского аперитива.Как обычно, в первый четверг июня гостейугощали топовыми деликатесами француз-ской кухни и элитными винами самых раз-ных регионов Франции. Стараниями органи-заторов аперитив a la francaise становитсявсе популярнее и привычнее и в ресторанах,и в семейном обиходе.Фото: Игорь Михалев

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 13

MoscowHarley Clubновый сезон

Байкеры назвали открытие сезона Но-вым годом и оторвались по полной про-грамме. На этот раз они ознаменовалипервый день своего сезона мотопробегоми вечеринкой в ресторане «Гриль-Хаус».Спонсором праздника выступила компа-ния «Вельд-21», пригласившая на негоглаву коньячного дома Lheraud Ги Леро.Фото: Игорь Михалев

Какой же бай-кер не любитхорошегоконьяка!

Зажигательныетанцы для разо-грева байкеров

ГосподинуЛеро вечерин-ка оченьпонравилась

Finlandia:летнеесолнце-стояние22 июня, вскоре после праздника летнегосолнцестояния, который водка Finlandiaпровела на Васильевском спуске Краснойплощади, грандиозная вечеринка, посвя-щенная финскому празднику солнца, про-шла за Полярным кругом, в Лапландии.Купались в ледяной порожистой речке,жгли костер, собирали сморчки, смотре-ли шоу барменов и пили коктейли, тан-цевали под финскую музыку до утра.Ночь была белой.

Бармен ЯрославПанов в Лапландии

Управляющий дирек-тор Finlandia ТоммиХолмстром

РЕПОРТАЖ______FINLANDIA

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 15

ChampagneMummна веранде«Vанили»Московский ресторан «Vаниль» открыллетнюю веранду в стиле шампанскогоMumm. Темой Dress-code была интерпре-тация ленты Почетного Легиона и мар-ки Mumm Cordon Rouge: костюмы гос-тей, как и интерьер ресторана, были ук-рашены красными лентами. Когда гостисобрались, владелец ресторана СтепанМихалков и директор по маркетингуPernod Ricard Вадим Григорян под звукифанфар развязали ленты на огромнойкартонной упаковке Mumm, в которойбыла спрятана красавица-модель с магну-мом Mumm. Гостям вечеринки предложи-ли живую музыку от Еrl Grey Smoucers.

Ольга Орлова

Ольга Слуцкер

Федори СветланаБондарчук

Вадим Григо-рян (PernodRicard) и Сте-пан Михалков

ФО

ТО

:ИТ

АР

-ТА

СС

Документ вводит госконтроль за объема-ми производства, поставками и закупкамиэтилового спирта на основе регулирова-ния производства и потребления этилово-го спирта и нефасованной спиртосодер-жащей продукции и разрешительного по-рядка купли-продажи этилового спиртапутем образования единого уполномочен-ного федерального органа исполнитель-ной власти по регулированию производст-ва и оборота этилового спирта, алкоголь-ной и спиртосодержащей продукции ивведения механизма обеспечения полнойуплаты акциза путем предоплаты либобанковской гарантии при закупке этилово-го спирта.В соответствии с законопроектом, прави-тельство РФ должно утверждать мини-мальные отпускные оптовые и розничныецены на алкогольную продукцию.Документ устанавливает госконтрольза мощностями по производству этило-вого спирта, алкогольной или спирто-содержащей продукции, а также вво-дит контроль за производством и обо-ротом этилового спирта,предназначенного для медицинскихцелей, таким образом перекрывая бес-контрольные продажи спиртовых на-стоек через аптечную сеть.По новому законопроекту организации,имеющие лицензию на закупку, хранениеи поставки алкогольной и спиртосодержа-щей продукции, должны быть аккредито-ваны во вновь создаваемом федеральноморгане исполнительной власти.

АНАЛИЗ_______ЗАКОН

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О государственном регулированиипроизводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-ции», устанавливающие госмонополию на оборот этилового спирта. Вместе с эксперта-ми текст поправок анализирует Ирина Минаичева.

Государство готовится к монополии

Предусмотрено, что новые механизмы гос-регулирования начнут действовать с 1 ян-варя 2007 года.

Закон о госмонополиипоможет навести порядок

«Считаю, что поправки смогут перело-мить жуткую ситуацию с засильем некаче-ственного спирта и алкогольной продукциина прилавках магазинов и аптек, сложив-шуюся в России в последние годы, – про-комментировал председатель Госдумы Бо-рис Грызлов. – Новые поправки дополняютуже созданную систему мерами админист-ративного контроля в начальном звенефункционирования алкогольного рынка».Законопроект определяет госмонополиюкак исключительное право государства влице уполномоченного органа осуществ-лять регулирование оборота этиловогоспирта и нефасованной спиртосодержа-щей продукции.Председатель Госдумы пояснил, что та-кое регулирование будет вестись путемконтроля объемов производства, по-ставки, закупки и потребления этилово-го спирта, а также нефасованной спир-тосодержащей продукции, включая про-изводство и оборот изделиймедицинского назначения, содержащихэтиловый спирт, что согласуется с зако-

ном «О лекарственных средствах».«При выработке концепции государствен-ной монополии в качестве приоритетов оп-ределены охрана здоровья граждан путемвыведения с рынка некачественной про-дукции, выход «из тени» значительногочисла участников рынка и акцизная состав-ляющая», – подчеркнул Борис Грызлов.

Госмонополия на оборотспирта позволит боротьсяс криминалом

«Вопрос усиления госрегулированияодного из наиболее проблемных и крими-нальных рынков в стране наконец-то сдви-нулся с мертвой точки, – заявил министрсельского хозяйства РФ Алексей Гордеев. –Необходимость полноценной «зачистки»рынка алкогольной продукции от теневыхпроизводителей, которые в прямом смыслеслова зарабатывают на здоровье людей,осознавалась нами давно, такую задачу не-однократно ставил перед органами госу-дарственной власти президент страны».

Алкогольным предприятиямне грозит национализация

По словам одного из разработчиков за-конопроекта, председателя комитета Гос-думы по экономической политике ВалерияДраганова, до сих пор значительная частьспиртного в регионах – фальшивка, а долятеневого оборота российского алкогольно-го рынка составляет не менее 50%. Тем неменее, по мнению депутата, алкогольнымпредприятиям не грозит национализация.«Монополия будет распространяться толь-ко на контроль за каждой каплей спиртно-го», – сказал он. Депутат напомнил, что гос-монополия на алкоголь существует в Бело-руссии, Болгарии, Норвегии, частично вКанаде, Швеции, Финляндии.Механизм действия новой схемы контроляза оборотом спирта по замыслу депутатоввыглядит следующим образом: ликерово-

«МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЗАКО-

НОПРОЕКТ, НО ОН НУЖДАЕТСЯ

В СУЩЕСТВЕННОЙ ДОРАБОТ-

КЕ», – СЧИТАЕТ ПРЕСС-СЕКРЕ-

ТАРЬ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-

ЦИИ ДМИТРИЙ ДОБРОВ

«МОНОПОЛИЯ БУДЕТ РАСПРО-

СТРАНЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА КОНТ-

РОЛЬ ЗА КАЖДОЙ КАПЛЕЙ

СПИРТНОГО», – СЧИТАЕТ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУ-

МЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПО-

ЛИТИКЕ ВАЛЕРИЙ ДРАГАНОВ

«ПОПРАВКИ СМОГУТ ПЕРЕЛО-

МИТЬ СИТУАЦИЮ С ЗАСИЛЬЕМ

НЕКАЧЕСТВЕННОГО СПИРТА И

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА

ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ», –

СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГОСДУМЫ БОРИС ГРЫЗЛОВ

«ПЕРЕНОС АКЦИЗА НА

СПИРТ ДОЛЖЕН ПОЛОЖИТЬ

КОНЕЦ МАХИНАЦИЯМ СО

СПИРТОМ», – СЧИТАЕТ ДИ-

РЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ

«РУССКОГО АЛКОГОЛЯ»

ВАДИМ КАСЬЯНОВ

ФО

ТО

:КО

ММ

ЕР

СА

НТ

Ъ

ФО

ТО

:КО

ММ

ЕР

СА

НТ

Ъ

ФО

ТО

:КО

ММ

ЕР

СА

НТ

Ъ

ФО

ТО

:КО

ММ

ЕР

СА

НТ

Ъ

АНАЛИЗ_______ЗАКОН

устанавливающие максимальную произ-водственную мощность предприятий попроизводству водки и спирта. По их мне-нию, это фактически возвращение отме-ненного с начала года квотирования спир-та для производителей. «Мы поддержива-ем законопроект, но считаем, что оннуждается в существенной доработке, –заявил пресс-секретарь Союза производи-телей алкогольной продукции Дмитрий До-бров. – Требования Минсельхоза сущест-венно ограничивают наши возможности,например, по увеличению мощностей».Еще большие опасения документ долженвызвать у небольших региональных произ-водителей. Положение о банковской га-рантии или предоплате за получаемыйспирт вынудит производителей отвлекатьбольшие оборотные средства. «Такое ощу-щение, что этот пункт пролоббирован бан-ковским сообществом, – заявил владелецТПГ «Кристалл» Сергей Зивенко, – мне по-требуется минимум $5 – 7 млн на внесе-ние предоплаты. Банковские гарантии по-требуют также средств и процентов. Рань-ше же я мог спокойно продать водку,получить за нее деньги и только потомрасплатиться с государством». То есть вслучае увеличения издержек предприятиябудут вынуждены увеличить цены.

Поправки ослабятвозможности государства

По мнению президента научно-техни-ческой ассоциации «Спиртпром» Влади-мира Ярмоша, «в основу поправок поло-жены меры, которые не только не позво-лят навести порядок на алкогольномрынке, но еще больше осложнят положе-ние на нем и ослабят возможности госу-дарства по борьбе с «теневым» производ-ством».По его прогнозу, в результате реализациипредложенных мер доля «теневой» про-

дочный завод обращается в уполномочен-ный орган с заявкой на покупку спирта.Одновременно он должен предоставитькопию справки ФНС об отсутствии налого-вых задолженностей, а также свидетельст-во о предоплате или банковскую гарантиюна всю сумму акцизного сбора. Только по-сле этого водочный завод получает разре-шение купить спирт. Стоит учесть, что пра-вительство устанавливает минимальныеотпускные и розничные цены на спирт испиртосодержащую продукцию. И, нако-нец, в целях госконтроля над производст-венными мощностями спиртзаводов и ли-кероводочных заводов, компании должныпройти аккредитацию и зарегистрироватьсвои максимально установленные произ-водственные мощности. Последний пунктсхемы должен теоретически выявить несо-ответствие между формальным и факти-ческим производством.Принципиальное отличие от ныне сущест-вующей схемы заключается в том, что досих пор спиртзаводы платили меньшуючасть акциза (около 15%), а большую – во-дочные заводы после отгрузки продукции.Поэтому производителям алкоголя выгод-но занижать объемы производства или по-лученного спирта. В результате в России впрошлом году реализовано 228 млн далводки, а произведено, согласно Росстату,только 132 млн дал.

Перенос акциза на спиртположит конец махинациям

«Перенос акциза на спирт должен по-ложить конец махинациям со спиртом»,–заявил Вадим Касьянов, директор по мар-кетингу «Русского алкоголя». Правда, экс-перты уже заговорили о том, что в доку-мент необходимо внести изменения. Пре-жде всего, участников рынка неустраивают пункты, внесенные в законо-проект по предложению Минсельхоза и

дукции на рынке, наоборот, может увели-читься с сегодняшних 50% до 75%.По словам Владимира Ярмоша, госмоно-полия на оборот этилового спирта без мо-нополии на его производство не будетиметь никакого эффекта. «Получается, чтопроизводство спирта и алкогольной про-дукции останется без контроля, а оборот –вещь очень скользкая, проконтролироватьего сложно», – отметил он.Как считает Владимир Ярмош, положениене изменится к лучшему и при введениипредлагаемых поправок по переносу упла-ты акциза с алкогольной продукции наспирт: «Под акциз попадет только оборотспирта, а его производство и выработкаалкогольной продукции останутся без кон-троля».Скептически оценивает президент«Спиртпрома» и эффект от предложе-ния о том, что юридические лица будутиметь право на производство алкоголь-ной и спиртосодержащей продукциитолько при наличии установленнойуполномоченным федеральным органомвласти производственной мощности.«По сути, это правильно, но эффект отэтого мероприятия будет нулевой, сегод-ня мощности спиртовых заводов исполь-зуются только на 30%, – заявил Влади-мир Ярмош. – Устанавливать мощностинадо было при их введении, и никомусколько захочется, а исходя из потреб-ностей регионов».Как считает Владимир Ярмош, многие по-правки в закон преподносятся как мощ-ные государственные мероприятия и, напервый взгляд, не могут быть названы не-нужными. «Но на самом деле они позволя-ют протащить вещи, которые ослабят рольгосударства на алкогольном рынке, преж-де всего – снять акциз с производства вод-ки и контроль с производства спирта, – от-метил он. – Получается, что под видом вы-полнения указания президента страны обусилении контроля за алкогольным рын-ком авторы законопроекта пытаются вне-дрить механизмы, которые только ослабятроль государства на нем и увеличат долю«теневиков».

У столицы будет своясистема

Московский департамент потреби-тельского рынка и услуг заявил, что встолице будет создана своя база дан-ных спиртных напитков. С 1 января2007 года все предприятия общепитаи торговли будут обязаны предостав-лять в департамент декларации с пол-ной информацией об имеющемся уних алкоголе: название изделий, ихкрепость, содержание сахара и др.Эксперты полагают, что московскиевласти пытаются создать механизм,альтернативный ЕГАИС.

«МОСКВА ПОДГОТОВИЛА

СВОЙ ПОРЯДОК СОСТАВЛЕ-

НИЯ ТАКИХ ДЕКЛАРАЦИЙ», –

ЗАЯВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРА-

ВЛЕНИЯ НАА ПАВЕЛ ШАПКИН

«БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ПО-

ТРЕБУЮТ СРЕДСТВ И ПРОЦЕН-

ТОВ. МНЕ ПОТРЕБУЕТСЯ МИНИ-

МУМ $5 – 7 МЛН НА ВНЕСЕНИЕ

ПРЕДОПЛАТЫ», – СЧИТАЕТ

ВЛАДЕЛЕЦ ТПГ «КРИСТАЛЛ»

СЕРГЕЙ ЗИВЕНКО

«ВОПРОС УСИЛЕНИЯ ГОСРЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ ОДНОГО ИЗ НАИ-

БОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫХ РЫНКОВ

В СТРАНЕ СДВИНУЛСЯ С МЕРТ-

ВОЙ ТОЧКИ», – СЧИТАЕТ МИ-

НИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ-

ВА РФ АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ

« ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ СОСРЕ-

ДОТОЧИТСЯ В КРУПНЫХ ТОРГО-

ВЫХ ЦЕНТРАХ», – СЧИТАЕТ ДИ-

РЕКТОР ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ

КОМИТЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО

БИЗНЕСА В РОССИИ АЛЕК-

САНДР РОМАНОВ

В Италии немало красивых поместий – роскошными вилламитам никого не удивишь. Но имение Mangiacane,

расположенное в 12 км от Флоренции, – особый случай!

Новая жизнь

VILLA MANGIACANEНовый вкус Ренессанса!

О но знаменито втройне: во-пер-вых, дворец Mangiacane в сере-дине XVII века построил длясемьи знаменитого НикколоМаккиавелли сам Вазари-млад-

ший, племянник великого Вазари – худож-ника, скульптора и историка, в честь которо-го назвали одну из галерей музея Уфицци. Го-ворят, что в работе принимал участие игениальный Микеланджело!Во-вторых, имение, проданное впоследствиисемье маркизов Маццеи, всегда производилопрекрасные вина.В-третьих, в начале ХХI века имение былокуплено южноафриканским бизнесменом

Glynn Cohen и обрело новую жизнь, превра-тившись в роскошный пятизвездный отелькатегории Resort, где не только по высшемуразряду принимают гостей, но и производятэлитные вина и оливковое масло.Поместье Villa Mangiacane раскинулось наплощади 247 га, из которых 41 га засаженывиноградниками. Основные сорта, как и по-ложено для зоны Кьянти Классико, –Sangiovese, Canaiolo, Colorino и Merlot. Дляхозяйства характерно стремление к совер-шенству, здесь применяются как традицион-ные, так и самые передовые методы обработ-ки виноградников, а разнообразие терруаров,расположенных к северу и северо-западу в

области San Casciano и на юге области Greve,позволяет создавать сложные и в то же времяочень узнаваемые вина.Вино на Villa Mangiacane делают уже в течениеболее 400 лет. Стараниями энолога АльбертоАнтонини здесь и сейчас производится вино вдухе старых традиций – насыщенное, мощное,яркое и по ароматическому букету, и по вкусу.Вина от Villa Mangiacane – это в буквальномсмысле новый вкус Ренессанса! Сегодняпроизводятся два вина: Villa Mangiacane’sChianti Classico Docg и Chianti Classico DocgRiserva, которые создаются в духе верноститрадициям путем ассамбляжа винограда мест-ных сортов – Sangiovese, Canaiolo и Colorino.

Виноград собирается вручную, после мягкогоотжима и мацерации брожение проводится вметаллических чанах при температуре 26 –29°C в течение приблизительно 14 дней. Мало-лактическая ферментация проходит в 3-летнихдубовых французских бочках, что придает винуизящество и элегантность, привнося мягкиетанины и шелковистый вкус. После 12 – 14месяцев выдержки вина в бочках, вино разли-вают по бутылкам, после чего оно выдержива-ется еще в течение 4 – 6 месяцев. Цвет вина –насыщенный рубиновый с гранатовыми блика-ми. В ароматическом букете доминирует аро-мат диких ягод и леса, знатоки отмечаютдлительное приятное послевкусие.Вина от Villa Mangiacane появились на рос-сийском рынке совсем недавно, но уже заре-комендовали себя как в высшей степениэлитные, недаром вы найдете их в виннойкарте лучших ресторанов Москвы, таких как«Прадо», «Горки», Green, «Турандот», «Пуш-кин», «Бисквит», «Чипполино», Vogue Cafe,Nostalgie, Antonio, Semifreddo, Mario.Столь стремительный прорыв на столич-ный винный рынок произошел благодаряграмотной и эффективной политике ком-пании Palais Royal, эксклюзивного дистри-

бьютора продукции Villa Mangiacane.Palais Royal – молодая, динамичноразвивающаяся компания, в активекоторой уже 3000 наименований элитныхвин и крепких спиртных напитков.Ассортимент компании высоко ценит кругее постоянных клиентов, куда входят какколлекционеры и любители вина, так исерьезные винные бутики, сетевые магази-ны и, естественно, элитные рестораны.Девиз компании – «Palais Royal – королев-ский вкус вина!».И это не просто слова: гербовый логотипPalais Royal на любом импортируемом ком-панией продукте – это гарантия подлинно-сти происхождения, высокого качества и пра-вильного хранения.Огромная заслуга в успешном развитии мо-лодой компании принадлежит ее учредите-лю и владелице Юлии Евдокимовой. Этамолодая, красивая, блистательно образо-ванная женщина поражает острым страте-гическим мышлением, огромным опытомруководящей работы в сочетании с неотра-зимым женским шармом. Так что успехивозглавляемой ею компании вполне зако-номерны.

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИЕБЛАГОРОДНЫЕ

ВИНА ИЗ ВСЕХ СТРАН МИРА!КОЛЛЕКЦИЯ PALAIS ROYAL

ВКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ 3000НАИМЕНОВАНИЙ ВИН

И КРЕПКИХНАПИТКОВ В НАЛИЧИИ

И НА ЗАКАЗ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАPALAIS ROYAL:

ЛЛуучч шшииее ццеенныы ннаа ррееддккииее ммиилл ллее ззии ммыыКон ку рент ная и гиб кая це но вая по ли ти каГа ран тия пра виль но го хра не ния и ка че ст ва

Боль шой вы бор ред ких вин

ПО ЧЕ МУ СЕРЬ ЕЗ НЫЕ ЛЮ ДИ ОБ РА ЩА ЮТ СЯ В PALAIS ROYAL?

Ин ди ви ду аль ный под ход к ка ж до му кли ен ту

Про фес си о наль ное со ста в ле ние ча ст ных кол лек ций

Пол ный па кет ус луг для со з да ния вин но го по гре ба

Экс клю зив ное оформ ле ние по дар ков

За ка зы с до с тав кой на сле ду ю щий день

125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, 36-31Тел./Факс: (+7495) 251 00 14

123007, Москва, 2-ой Хорошевский, 7-1 АТел./Факс: (+7495) 940 24 96

www.palaisroyal.ru, julia@palaisroyal.ruМоб.: (+7495) 776 10 41

Glynn Kevin – владелец VM�

Paolo Barzagli – управляющий партнер�VM

Юлия�Евдокимова – владелица Palais Royal

ИНТЕРВЬЮ______РОБЕРТ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 23

В 1935 году американский финансистКларенс Диллон приобрел в собствен-ность Chateau Haut-Brion, легендарныйвиноградник Грава. Семьдесят лет спустяего правнук – принц Роберт Люксембург-ский начал новую главу в семейной исто-рии. Он объявил о создании компанииClarence Dillon Wines и выпуске негоци-антских вин под маркой Clarendelle.Почему инициатива принца Робертастоль важна? Дело в том, что проектClarendelle задуман по другим правилам.Он так же ярко выделяется на фоне тра-диционных виноторговых бизнесов, какHaut-Brion – среди прочих вин Бордо.Принц Роберт первым в регионе решил

выйти на рынок мировых винных брендовкласса premium, комфортно поделенныймежду производителями Нового Света.Обладающий даром превосходного ора-тора, принц Роберт с одинаковой легко-стью обсуждает историю Бордо и интер-нет-блоги винных потребителей. Еговзгляды открыты, но подкреплены фунда-ментом традиционных ценностей. Он жи-вет в Женеве, однако по крайней мерераз в месяц бывает в Бордо. В конце кон-цов, нет ничего странного в том, что имен-но он первым отважился вывести бордо-ские вина на новую орбиту. Чтобы понятьценность продукта изнутри, нужно уметьувидеть его со стороны.

Почему вина Clarendelle начали выпус-кать сейчас, а не 5 – 10 лет назад, когдарынок был посвободнее? И вообще, за-чем вам понадобилось создавать доро-гой негоциантский бренд?

Я начал заниматься семейными вино-градниками в 1997 году. Несмотря на лю-бовь к вину, мне потребовалось несколь-ко лет, чтобы понять, как устроен бизнеси винный рынок. На это ушло 3 – 4 года.Затем я постепенно расширил круг своихобязанностей, дойдя до полного управле-ния делами компании. Следующим ша-гом стал поиск возможностей для разви-тия нового бизнеса. Я видел, что другие

Могут ли традиции Бордо стать фундаментом для нового класса вин, отвечающих требо-ваниям нашего времени? Можно ли создать настоящие, сильные, качественные бордоскиебренды, способные потеснить главных игроков мирового рынка? Принц Роберт Люксембург-ский, владеющий такими бриллиантами, как Chateau Haut-Brion, Chateau La Mission Haut-Brion и Chateau Laville Haut-Brion, на первый взгляд, кажется наименее подходящим кандида-том для роли первопроходца. Однако именно он предложил миру новую линейку вин, серьезнопретендующую на звание первого люксового винного бренда Бордо, – на создание котороготак долго не отваживались другие. Элеонора Скоулз

Строитель бренда

ПРИНЦРОБЕРТЛЮКСЕМБУРГСКИЙ

Действительно, часть виноматериалов изсемейных виноградников используетсяпри производстве красных винClarendelle, но мы не акцентируем наэтом внимания.Если бы я хотел сбить покупателей с тол-ку, то сделал бы этикетку со словом Haut-Brion. Однако мы с самого начала не со-бирались продавать новые вина за счетрепутации шато. Мы стремимся добитьсяпотребительской поддержки через нашеноу-хау и историю семьи. Я хотел дать ви-нам печать качества материнской компа-нии Domaine Clarence Dillon. Вот почемубренд назван Clarendelle. Наша семьясвязана с Chateau Haut-Brion уже 70 лет.Об этом важно говорить, поскольку бла-годаря ему я полюбил вино и осозналстиль, который теперь предпочитаю. Оносформировало мой вкус, из него я чер-паю вдохновение. Но потребители недолжны быть в замешательстве – мы чет-ко представляем информацию на этикет-ке, понятно говорим о вине и истории, по-скольку считаем это важным.

В линейке Clarendelle 4 вина – красное,белое, розовое и сладкое. Как соотно-сятся их объемы?

Как я уже сказал, мы начинали работу снебольшой партии красного вина 2002года. Для миллезима-2003 объем соста-вил 180 тыс. бутылок. Та же цифра сохра-нится для 2004-го, но в 2005-м объем бу-дет значительно увеличен. Все зависит откачества виноматериалов и рынка. Чтобыбизнес был успешным, он должен осно-вываться на качестве. Наше качествовозможно благодаря созданию партнер-

ИНТЕРВЬЮ______РОБЕРТ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ

ские и австралийские виноделы постоян-но разрабатывают люксовые бренды ви-на, а в Бордо ничего подобного не было.Хотя я оперирую понятием бренд, для ме-ня Clarendelle – это скорее GrandeMarque de Terroir, отражающая стиль про-изводимых вин.Я также начал дегустировать виноматери-алы, продаваемые виноградарями нашегорегиона, и обнаружил, что мы можем най-ти отличное качество – может быть, в не-большом объеме, но при ассамблирова-нии разных партий (как это делается длязамковых вин), дающее хороший продукт.Виноградарям выгодно продавать нам от-дельные партии, поскольку у них есть фи-нансовый стимул, а их вино больше не«растворяется» в массовом продукте. Мыне навязываем жесткую ценовую полити-ку. Наша цель – найти хорошие виномате-риалы, обеспечить определенную тради-цию виноделия и дать людям возмож-ность честно заработать.

Бренд Clarendelle в определенной сте-пени подвергает риску имидж вашихзамковых вин. Не боитесь ли вы, что ма-лейшая проблема с Clarendelle негатив-но повлияет на остальные вина?

Думаю, вы правы. Это вопрос чести мате-ринской компании Clarence Dillon, и я ни-когда не выпускаю его из вида. Конечно,мы стараемся не допускать ошибок ни ссемейными виноградниками, ни с новы-ми винами. Это очень важно и наклады-вает на нас больше ответственности.С другой стороны, это вопрос доверия идоброй воли потребителя. Мы не тольконесем определенную историю. Наша про-дукция имеет печать качества. Многие вБордо спрашивают: «Зачем рисковать?»Думаю, если кто-то должен заниматьсяподобными проектами, так это лучшиешато. Очевидно, что мои аргументы осно-вываются на тщательно выверенном де-ловом подходе, но новый бизнес не мо-жет выжить без качества. Сегодня потре-бители очень разборчивы. Информациядоступна мгновенно. Независимо от того,где была куплена бутылка Clarendelle – вЛондоне или Москве, человек может ос-тавить комментарии в винном блоге. Приэтом надо помнить, что ценообразованиедля бренда и для замкового вина отлича-ется. Производители в США, Австралии,Южной Африке успешно работают сбрендами класса premium. Нет причин,по которым Франция, и особенно Бордо –крупнейший винодельческий регион ми-ра – не может выпускать качественноевино в этом ценовом сегменте.

Существует ли опасность, что потреби-тель не сможет разобраться с новымпредложением? Что Clarendelle будетвоспринято как вино третьего классапосле ваших замковых вин?

Боюсь ли я неразберихи? Нет, думаю, чтокоммуникация по бренду очень четкая.

компании Бордо развивались за счетпроектов за рубежом, но мне не хотелосьразбрасываться. Мы владеем виноград-никами в Граве с 1935 года, и я решил, чтоесли займусь чем-то новым, то это будетлибо покупка поместья в Бордо (что по-прежнему не исключено), либо производ-ство вин в стиле, отличающемся от нашихзамковых вин.У нас всегда было отдельное вино, кото-рое продавалось друзьям, – конечно неО-Брион, но с той же особенно привлека-ющей меня элегантностью и балансом.Мне нравятся разные вина, я люблю от-крывать что-то новое во всех винодельче-ских регионах, однако в конце дня на сто-ле хочется видеть знакомую бутылку. Пу-тешествуя по миру, я осознал, что труднонайти вино, обладающее регулярностью,– не в плане того, что оно должно всегдаиметь одинаковый вкус, но с точки зре-ния постоянства стиля, качества и соот-ветствия ожиданиям. Я подумал, что смо-гу что-то сделать в этом направлении.Проект не случился внезапно. Подготови-тельная работа велась с 2001 – 2002 го-да. Мы объявили о создании компании вапреле прошлого года и первым выпусти-ли красное вино урожая-2002, неболь-шим объемом в 40 тыс. бутылок.Я бы хотел затронуть еще один момент. Вмире производится все больше новых вин,но они теряют типичные черты местностии элегантность. Сегодня вина из ЮжнойАфрики, Австралии и Аргентины кажутсяодинаковыми. Они переполнены фрукта-ми и концентрированы. Когда я обсуждалсвой проект с одним американским им-портером, он сказал: «Отлично. Наконец вБордо начнут делать вина, как везде, – сдоминантой фруктов и этикеткой, на кото-рой написано «Мерло». Но это в корне от-личается от моей идеи. Мне ничего не сто-ит сделать фруктовый «пти-брион», выне-сти на этикетку «Мерло» и успешно егопродавать. Я же строю бренд, который за-нимает свою нишу и отличается от замко-вых вин. Это инвестиция, расчитанная надолгий срок. Я никогда не смогу конкури-ровать со стилем продукции Нового Света.Через нашу историю и терруары мы унас-ледовали традицию производства вин сопределенным балансом и элегантностью.Они легче, и в конце концов потребительвозвращается к ним.Сегодня я по-прежнему верю, что терруа-ры Бордо дают величайшие вина мира – вэтом отношении меня можно назвать шо-винистом. Мне это легче говорить, по-скольку я не из Бордо – наполовину люк-сембуржец, наполовину американец.При производстве Clarendelle мы пользу-емся определенной моделью. Во-первых,в основе названия бренда лежит имя мо-его прадеда. Также можно уловить связьс кларетом. Примечательно, что понятие«кларет» родилось здесь, в Chateau Haut-Brion. Когда-то это был новый стиль вина,теперь он стал классикой. У Clarendelleсовременный имидж, но оно имеет ста-рую традицию виноделия. Калифорний-

ских программ и внедрению механизмовконтроля. Над этим мы работаем большевсего. Управляющий директор Клод Буда-мани был виноделом в Южной Америке иКитае, а коммерческий директор ВалериЭгрон, имеющая за плечами опыт работыв банковском секторе, делала вина в Ин-дии. Я ценю их современный подход кбизнесу. Но мы не революционеры Фран-ции. Наша базовая бизнес-модель – шам-панский дом, работающий с поставщика-ми виноматериалов и создающий свойбренд. Мы стремимся достичь статуса ус-пешных шампанских брендов.Возвращаясь к объемам, основное про-изводство будет сосредоточено на крас-ных винах. Мы выпустили немного белоговина 2004 года, для миллезима-2005цифра возрастет до 110 тыс. бутылок. Ро-зового вина будет произведено чутьменьше – 97 тыс. бутылок. Объем сладко-го Amberwine составляет 20 тыс. бутылок.

Какие рынки вы намерены освоить?

Первоначально мы предполагали рабо-тать в основном на международных рын-ках, поскольку потребители США илиАзии понимают идею брендов. На ихрынках продаются подобные вина в дан-ной ценовой категории. Но, к примеру, вСША из ста люксовых брендов, которые

производятся средним объемом в 50тыс. коробок и стоят от 15 до 25 долла-ров, представлено всего два француз-ских вина, оба не из Бордо. Это простоневероятно. Возможность вывести нарынок новый продукт была налицо, иэтой возможности не стоило бояться.Многие в Бордо говорили и продолжаютговорить, что я не в своем уме. Но я верюв свой проект и имею счастье находитьсяв окружении команды, которая тоже ве-рит в наш успех. Это очень важно.Реакция американского и азиатскогорынков сразу была очень позитивной. Яне ожидал получить быстрого ответа оттрадиционных рынков типа Франции иВеликобритании. Но при этом, как толькомы представляли проект, люди находилиего интересным и были готовы работатьс нашими винами. Конечно, мы были сча-стливы. Мы получили хорошие отклики окачестве после дегустаций известныхжурналистов; наши вина взяли знамени-тые рестораны Дюкаса и Бокюза. В Евро-пе мы привыкли к тому, что понятие«бренд» является чуть ли не ругатель-ным. В США и Новом Свете отношениедругое. Я хочу иметь друзей, которыезнают, что, потратив 15 евро, получат бу-тылку надлежащего качества.

Какие требования вы предъявляете кпартнерам-дистрибьюторам?

Они должны понимать, что мы делаем.Произвести новое вино и донести егоконцепцию – две разных вещи. Все женаши вина находятся в гармонии с тради-цией – их стиль элегантен, а в производ-стве задействованы те же самые сорта,что и для замковых вин. Мы весьма радытому, что начали работать в России – че-рез компанию DP-Trade. Они понимаютнашу философию семейного виноделия.

Возможно, вы приедете в Москву пред-ставлять Clarendelle?

Последний раз я посещал вашу страну в2003-м году – на 300-летний юбилейСанкт-Петербурга. Весь вопрос упираетсяв то, чтобы найти время. Надеюсь, я смогупобывать в Москве в следующем году.

При производстве Clarendelle мы пользуемся опреде-ленной моделью. Во-первых, в основе названия брендалежит имя моего прадеда. Также можно уловитьсвязь с кларетом

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 25

ИНТЕРВЬЮ______АНРИ МАРЬОННЕ

АНРИМАРЬОННЕхозяин самого старого виноградника

На ежегодной выставке«Салон вин Луары», кото-рая каждую весну прово-дится в Анже, как обычно,в центре внимания экспер-тов, закупщиков и журна-листов оказался АнриМарьонне – признанныйавтор нескольких необыч-ных элитных вин, прирож-денный и притом удачли-вый экспериментатор. Увинодела, за которым за-крепилась столь лестнаярепутация, хочется выве-дать секрет мастерства –этим и занялась по мересил и возможностейГалина Лихачева.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 27

Анри, расскажите, пожалуйста, о вашем хозяйст-ве – здесь на выставке о нем ходят легенды.

Мне всегда хотелось делать такое вино, какого боль-ше ни у кого нет. Нечто особенное. Для меня не су-ществовало ограничений – я ведь не учился в школевиноделия, так что и рамок для эксперимента не бы-ло изначально. Когда я был подростком, отец не пус-тил меня в школу вина – сказал, что я всему научусьу него в хозяйстве. Но из этого ничего не вышло –мы не очень-то ладили. Так что впоследствии я сде-лал себя сам. И научился делать такие вина, которыенравились мне самому. Я очень люблю пить вино – исамо вино я просто обожаю. И мне хотелось, чтобымои вина можно было пить много, легко, с удоволь-ствием и без последствий для здоровья. Поэтому по-началу я делал очень легкие вина, а потом меня по-тянуло к винам, в которых натуральность проявля-лась в полной мере. И это стремление кнатуральности, подлинности и чистоте стиля сталоцелью моей жизни. Все эти качества вино обрета-ет во время винификации – и я разработал самыеразные технологии на разные случаи жизни.

Сейчас все больше виноделов увлекается малолак-тической ферментацией, а вы ее проводите?

Нет, никогда. Я уверен, что для нашего региона вы-раженная кислотность в белых винах – это фир-менный стиль, и снижать ее с помощью малолакти-ческой ферментации – большая ошибка. К счастью,на Луаре это не стало поветрием.

Что касается нашего хозяйства, то весь виноград со-бирается вручную, в специальные плоские контей-неры глубиной на одну гроздь, как для столового ви-нограда. При таком обращении виноград не давитсясамопроизвольно, но мы все равно проводим тща-тельную сортировку, опять-таки вручную, удаляя вседефектные ягоды. После сортировки виноград по-ступает на винодельню, и в зависимости от миллези-ма мы либо сразу пускаем его под пресс, либо про-водим гребнеудаление, либо подвергаем его интер-пелликулярной мацерации. Каждый раз мыпринимаем решение в зависимости от качества уро-жая, и зачастую наши вина – это ассамбляж кюве,произведенных разными способами винификации.

Хорошо, ваши методы работы меняются в зависи-мости от ситуации, но я слышала, что у вас какие-то необыкновенные виноградники. Это правда?

Ну, можно сказать и так. Мои поиски подлинноговкуса вина привели к тому, что я засадил неприви-той лозой небольшие участки. Со времен эпидемиифиллоксеры весь мир пользуется американской ло-зой в качестве подвоя, и нам внушили, что вина с та-ких лоз ничем не отличаются от дофиллоксерных.Мне захотелось проверить, так ли это. И вот пятнад-цать лет назад я посадил лозу без подвоя – сорта Га-мэ, Совиньон Блан, Кот и Шенен. Так родилась ли-нейка Vinifera. К моему изумлению, вино получилосьсовершенно иным, не похожим на вино с привитойлозы. Оно оказалось более интересным по вкусу, бо-лее аристократичным и изысканным. Вот, к примеру,

В целом обуст-ройство непри-витого вино-градника – до-вольно риско-ванный экспе-римент – в лю-бой моментфиллоксера мо-жет добратьсядо него. И тогдавсе – многолет-ний труд будетуничтожен

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ИНТЕРВЬЮ______АНРИ МАРЬОННЕ

классический Совиньон 2002 года и тоже вино из непривитого винограда. Мож-но подумать, что это разные сорта: если впервом вине чувствуются свежие цветоч-ные и фруктовые тона, то во втором до-минируют минеральные ноты, оно болеесложное и многообещающее.У красных вин с непривитой лозы ярчеплатье, более плотная структура, богачеароматическая гамма и вкус – совер-шенно другое дело! Но в целом обуст-ройство непривитого виноградника –довольно рискованный эксперимент – влюбой момент филлоксера может доб-раться до него, как это уже случилось уодного соседа. И тогда все – многолет-ний труд будет уничтожен. Поэтому я неспешу пересаживать виноградники – из60 га, которые принадлежат моему хо-зяйству Domaine de la Charmoise, всего5,3 га засажены непривитой лозой, иувеличивать эти необычные делянки яне собираюсь – не хочу рисковать.

Говорят, что вам принадлежит и самыйстарый виноградник Франции.

Да, это в самом деле так. В 1998 годуодин сосед, собравшийся уйти на покой,пришел ко мне и предложил купить 4 гавиноградников. Поначалу меня не слиш-ком заинтересовало его предложение,пока он не упомянул участок, засажен-ный лозой еще в 1850 году. Я простоушам своим не поверил и отправился кнему в хозяйство, чтобы увидеть 150-лет-нии лозы собственными глазами. Участококазался совсем небольшим, всего 35 со-ток, и он был засажен узловатыми, пере-гнутыми лозами Роморантена – этот ти-пичный луарский белый сорт сейчас поч-ти исчез. Я взял две лозы и отправил ихна анализ в самую продвинутую ампело-графическую лабораторию. Оказалось,что лозы внутри полые, так что опреде-лить их возраст по годовым кольцам бы-ло невозможно. Но все же по другим при-знакам эксперты подтвердили, что этимрастениям около 150 лет! Так я и получилсвой дофиллоксерный виноградник. И ни

разу об этом не пожалел! Эта старая лозаявляет прямо-таки чудеса выносливости:мало того, что когда-то она устояла передфиллоксерой, так ей и современные бо-лезни оказались не страшны. И при всемсвоем преклонном возрасте она дает по-рядка 30 гл/га – только вот площадь ви-ноградника всего 36 соток, так что и уро-жай у нас соответствующий. Стоит ли го-ворить, что знатоки раскупают виноProvignage, которое мы делаем с этогоучастка, на ура! Оно очень сложное, но вто же время щедрое, первый «нос» – чутьконфетный, приглушенный, затем рас-крываются тона кремня, лесных орехов,при этом во вкусе сохраняется удиви-тельная свежесть. К сожалению, мы не всостоянии удовлетворить все заказы наэто вино – виноградник слишком мал, вотоно и попало в число раритетов.

Анри, а еще я слышала, что вы сде-лали вино без стабилизации серни-стым ангидридом. Это правда?

Да. Мой сын – а он сейчас как раз учится вБордоском университете на факультетеэнологии – даже поспорил со своими пре-подавателями. Они утверждали, что такоевино невозможно сделать. Он сделал. Мыназвали это вино Premiere Vendаnge ипривезли его в университет. Там вино про-верили по всем показателям и серы не на-шли – ни миллиграмма. Он выиграл пари.Но, нужно отметить, что это вино оченьприятно пьется в первые полчаса послетого, как вы открыли бутылку – в нем при-сутствуют яркие тона малины со сливка-ми, оно очень питкое, а потом оно быстроокисляется. По сути дела, оно очень хоро-шо для аперитива, для начала трапезыдля большой компании. Но не рассчитанони на длительную выдержку, ни на долгоезастолье. Тем не менее, я считаю, что нашэксперимент удался. Я очень горжусь сы-ном. У меня растет замечательный вино-дел, влюбленный в свою профессию.Только такие люди могут делать хорошиевина – с любовью и тщанием. Мы с нимеще удивим экспертов.

КАК СДЕЛАТЬ ВИНО БЕЗ СЕРЫ

Суть процесса проста – идеаль-

ная чистота, постоянный конт-

роль и… углекислый газ.

Представьте, виноград поступа-

ет на винодельню, проходит

сортировку и после этого спе-

циальный конвейер загружает

его в бродильные чаны, которые

мы предварительно заполняем

углекислым газом. Виноград

подвергается только одной опе-

рации – мы его нагреваем. Под

тяжестью собственного веса ви-

ноград выделяет немного сока

– мы его сливаем и подогрева-

ем в специальном теплообмен-

нике до температуры 25 – 30

градусов, а потом вновь загру-

жаем в нижнюю часть чана. Ви-

ноград потихоньку нагревается,

и ферментация начинается са-

ма собой. Ферментация длится

6 дней – меньше, чем в Божоле,

и по другим правилам. В Божо-

ле практикуется ремонтаж, по-

скольку виноград выделяет

много сока, таким образом

ферментация проходит в жид-

кой среде. Я провожу фермен-

тацию в газовой среде, при

этом, чем меньше сока выделил

виноград, тем лучше. За счет

этого сок ферментируется от-

дельно в каждой ягодке и вино

получает все, что в ней заложе-

но. Когда-то такую технологию

придумал Луи Пастер – но на

практике он ее не испытывал.

Однако с экономической точки

зрения эта технология довольно

рискованна: во-первых, она эф-

фективна только при ручном

сборе винограда, а он втрое до-

роже, нежели машинный; далее

– мы не используем серный ан-

гидрид для стабилизации, вино

оказывается совершенно безза-

щитным! Всегда есть риск появ-

ления летучих кислот, которые

очень быстро распространяются

от кюва к кюву. В Божоле боль-

шинство виноделов отказались

от этой технологии, а мы либо

быстро сливаем вино с осадка,

либо все-таки добавляем серу.

Но тогда это уже другое вино.

Итак, виноград подвергся фер-

ментации в течение 6 дней –

половина ягод еще целые! Тогда

мы выгружаем виноград из ча-

нов и подвергаем прессованию

в пневматических прессах. Да-

лее ферментация заканчивает-

ся в чанах, и мы либо добавля-

ем немного серы – для наших

классических вин, либо нет, как

для Premiere Vendenge, которое

сделал мой сын.

Затем мы проводим осветление

вина на кизельгуре – я считаю,

что при медленном осаждении

осадка вино теряет консистен-

цию, как говорят у нас – «худе-

ет». При быстром осветлении я

сохраняю массу интересных

субстанций в вине. Да, и при

этом мы поддерживаем темпе-

ратуру не выше 15 градусов, по-

ливая кювы холодной водой.

Как видите, виноделие дает боль-

шой простор для эксперимента. И

этим нужно пользоваться.Информация

с сайта www.henry-marionnet.com

Това

рсе

ртиф

ицир

ован

.Ч

резм

ерно

еуп

отре

блен

иеал

кого

лявр

едит

Ваш

ему

здор

овью

ИНТЕРВЬЮ______АЛОИС ЛАГЕДЕРA

LOIS

LAG

EDER

В старинном особняке Cason Hirschprunn царит оживление.Сотни гостей со всех концов света съехались на знамени-тую дегустацию Summa, которую Алоис Лагедер ежегодноустраивает в своем хозяйстве. Узнать стильного италь-янского винодела из Альто Адидже не составляет труда.Высокий рост, инопланетно-голубые глаза и радушнаяулыбка мгновенно выделяют его из толпы. Впрочем, то жесамое можно сказать про его идеи, поместья и вина. Они,как и сам Лагедер, экстраординарны. Элеонора Скоулз

Здесь, в Альто Адид-же, у нас прекрасноеположение благода-ря большому разно-образию почв – мел,глина, краснозем,вулканические поро-ды, наносные почвыс ледниковыми отло-жениями...

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 31

Прежде я никогда не сталкивалась с ви-ноделами, в работе которых гармоничноуживаются бордоский и бургундскийподходы, идеи Старого и Нового Света,мышление традиционалиста и авангар-диста, дизайнерские и глубоко природ-ные интерпретации виноделия. АлоисЛагедер – первый. Он владеет двумя по-местьями, а также дюжиной виноград-ников в разных частях долины Адидже;работает с двадцатью винограднымисортами, среди которых есть популяр-ные международные (Шардоне, Мерло,Каберне, Пино Нуар), итальянские (Пи-но Гриджио, Пино Бьянко) и оригиналь-ные местные (Скьява, Лагрейн). Он соз-дает три десятка вин – от прямолиней-ных сортовых до концептуальных крю иблендов бордоской философии. Семей-ство Лагедеров занимается вином бо-лее 150 лет, но, пожалуй, только Алоисуудалось совместить в одной точке исто-рию и будущее семейного дела. Он тон-ко понимает природный мир и практи-кует биодинамику, а его винодельня TorLowengang – это невероятный сплав на-туральной среды, авангардного дизайна

и природно дружественных технологий.Его поместья постоянно притягиваютлюдей искусства и служат площадкойдля множества арт-проектов. Все этопроисходит в чудесном местечке Магре,спрятанном у подножья скалистых горЮжного Тироля. Черпать отсюда вдох-новение – дело почти естественное.Чтобы пообщаться вдали от гула дегуста-ции, мы с Алоисом заходим в винотеку.Помимо бутылок Alois Lageder здесь соб-раны классические образцы мирового ви-ноделия. По замыслу Лагедера винотекадолжна быть не только точкой знакомствас винами, но и идеальным местом длявстреч и обмена. Имя тому соответству-ет – Vinoteque im paradeis. Беседа завязы-вается легко.

Вы известны тем, что делаете все по-другому. Как рождался и создавалсяваш подход и идеи?

Наверное, все дело в моем характере.Меня раздражают рутина и копирова-

ние других. Я всегда смотрю, где мож-но начать революцию. Мне интереснонаходить новые пути. Возьмем вино-делие. Многие считают, что оно естьпродолжение базовой традиции. Новедь традицию сохранять необяза-тельно. Она может быть началом чего-то нового. В большинстве случаев ктрадиции относятся как к фундаментубизнеса. Да, она важна и полезна, од-нако то, что достигли родители, можетоказаться и стартовой точкой для раз-вития собственного дела.Почему моя работа отличается от ос-тальных? Во-первых, это мое внутрен-нее желание, а во-вторых, это такжепотребность, поскольку мир не стоитна месте. Нельзя всю жизнь делать од-но и то же. Когда я принял решениебольше не участвовать в выставкеVinitaly и организовать независимуюдегустацию, это был период, во времякоторого другие производители АльтоАдидже начали активно осваиватьVinitaly. Я шел против течения, и мно-гие считали меня если не дураком, точеловеком, потерявшим здравый под-

Меня раздражаютрутина и копирова-ние других. Я все-гда смотрю, гдеможно начать ре-волюцию

ФО

ТО

:ЭЛ

ЕО

НО

РА

СК

ОУ

ЛЗ

ФО

ТО

:ЭЛ

ЕО

НО

РА

СК

ОУ

ЛЗ

виньон, Пино Нуар – появились вомногих винодельческих зонах мира со-всем недавно. У нас же они имеют дав-нюю историю.

Какие другие секреты таят ваши вина?

Несомненно, что вино получает свойхарактер от земли. Чтобы усилить тер-руарные черты в вине, мы перешли набиодинамическое виноделие. На са-мом деле мы начали его практиковатьеще 15 лет назад, однако тогда у меняне было возможности использоватьего на все сто процентов – не былонужных людей и знаний. Наконец, двагода назад я смог собрать достойнуюкоманду, нашел хорошего консультан-та, и мы постепенно переводим вино-градники на биодинамические методыобработки. Сегодня так культивируют-ся 40 из 63 гектаров, а в следующемгоду мы скорее всего завершим пере-ход на полное биодинамическое вино-делие. Мы действительно стали произ-водить вина улучшенного качества.Лоза становится более устойчивой квнешним влияниям, она достигает фи-зиологического баланса, а корни про-никают гораздо глубже в почву. Длин-ные корни позволяют передавать яго-де наиболее типичные черты почвы,терруара. Через биодинамическое ви-ноделие мы также активно пользуемсявлиянием астральных сил. За биодина-микой стоит будущее виноделия. Сей-час у виноградарей все больше проб-лем с болезнями лоз. Климат тоже ме-няется. Когда лоза здорова, онабыстро адаптируется к новым услови-ям. Органическое виноделие – этопервый шаг, но с биодинамикой мыможем активно использовать природ-ные силы земли.

ров над уровнем моря, каждая зонаопять же отличается по микроклиматуи экспозиции.

В маленьком Альто Адидже культи-вируют феноменальное число вино-градных сортов. Как давно это слу-чилось?

Наши предки начали экспериментиро-вать еще 150 лет назад со всеми сорта-ми, хорошо известными в то время.Они посадили Шардоне, Пино Блан,Пино Гри, Каберне, Мерло, Рислинг идругие. За полтора века мы смоглинайти подходящие участки для каждо-го сорта. В этом наше большое преиму-щество. Нужно много времени на то,чтобы понять все тонкости земли и ви-нограда. Конечно, можно провести тех-нический анализ, но это теория. Напрактике все иначе. Сначала вы ждете10 и более лет, пока лоза начнет даватьнаиболее качественный урожай, затемделаете вино и отслеживаете его эво-люцию. Двадцать лет – ничто для про-цесса создания вина. На подбор пра-вильного виноградного сорта для кон-кретного участка требуется время. Унас есть эти знания, это ноу-хау, кото-рое собиралось 150 лет. Вот почему мыкультивируем так много сортов. Но мыпостоянно подчеркиваем, что так назы-ваемые модные сорта – Шардоне, Со-

ход к бизнесу. Но, похоже, меня в кон-це концов поняли. Я шел своим путем,и мне так больше нравится.

На каких элементах должно основы-ваться создание вина?

Самое важное – это, безусловно, мес-то. Почва, климат, экспозиция, микро-мир, то есть животные и все, что обита-ет в среде. Конечно, человек тоже име-ет значение, поскольку он долженобладать пониманием места и, исходяиз этого, создавать вино. Но без соот-ветствующего терруара великое виноне сделаешь. Одни производители по-нимают свою землю, другие – нет ипросто копируют остальных. Все же,знание терруаров должно быть нашейглавной задачей.Здесь, в Альто Адидже, у нас прекрас-ное положение благодаря большомуразнообразию почв – мел, глина, крас-нозем, вулканические породы, нанос-ные почвы с ледниковыми отложения-ми... Климат находится под влияниемСредиземного моря. Соседний Болца-но летом известен как один из самыхжарких городов Италии, однако ночьютемпература резко падает. Большаяразница дневных и ночных температурпереводится в свежесть и чистотуфруктовых вкусов вина. Виноград рас-тет на высоте от 250 до 800 – 900 мет-

ИНТЕРВЬЮ______АЛОИС ЛАГЕДЕР

Почему моя работа отличается от остальных? Во-первых, это мое внутреннее желание, а во-вторых, этотакже потребность, поскольку мир не стоит на мес-те. Нельзя всю жизнь делать одно и то же

Когда я принял ре-шение больше неучаствовать в вы-ставке Vinitaly иорганизовать неза-висимую дегуста-цию, многие счита-ли меня человеком,потерявшим здра-вый подход к биз-несу. Но, похоже,меня в конце кон-цов поняли

ФО

ТО

:ЭЛ

ЕО

НО

РА

СК

ОУ

ЛЗ

ФО

ТО

:ЭЛ

ЕО

НО

РА

СК

ОУ

ЛЗ

Вопреки своему названию, Пармид-жано Реджано производится нетолько в Парме и Реджо Эмилии,его делают и в других провинциях,раскинувшихся у подножия Альп, вМодене и Болонье – на левом берегуреки Рено и в Мантуе – на правомберегу реки По. Его начали произво-дить монахи-бенедиктинцы еще в1200 году. Охрана бренда существу-ет порядка 400 лет – считается, чтоеще в 1612 году некий БартоломеоРива, казначей Фарнезе при герцогеРануччио I, придумал специальныйтоварный знак для Пармиджано –им и по сей день пользуются италь-янские сыровары, а DOP – катего-рия Denominzione di OrigineProtetta (наименование, защищен-ное по месту происхождения) – бы-ла присвоена ему в 1934 году.

ССЕЕ КК РРЕЕ ТТЫЫ ППРРОО ИИЗЗ ВВООДД ССТТ ВВААСе к рет ис тин но го ParmigianoReggiano – в уни каль ном тер ру а -ре и чет ко вы ве рен ной, сло жив -шей ся ве ка ми тех но ло гии. Клас си -че ский Пар мид жа но Ред жа но –не про мыш лен ный, а фер мер скийсыр, сей час в Ита лии на счи ты ва ет -ся око ло 900 ферм, ко то рые егопро из во дят.Все на чи на ет ся с ка че ст ва мо ло ка.За кон раз ре ша ет про из во дить Пар -мид жа но Ред жа но толь ко с 1 ап ре ляпо 11 но я б ря – как раз в это вре мяста да па сут ся на аль пий ских лу гах, имо ло ко – са мое луч шее, ка кое толь -ко мо жет быть. Для про из вод ст васы ра ис поль зу ет ся не па с те ри зо ван -ное мо ло ко от ко ров, ко то рые круг -

лый год пи та ют ся ис клю чи тель нона ту раль ным ме ст ным фу ра жом ирас ти тель ны ми кор ма ми – гор ны -ми тра ва ми, лю цер ной или се ном.Лю бые до бав ки (си ло са, фер мен ти -ро ван ных кор мов, про ду к тов жи вот -но го про ис хо ж де ния или суб про ду к -тов пи ще вой про мыш лен но сти) ка -те го ри че ски за пре ще ны.В сре д нем на 1 кг Пар мид жа но Ред -жа но идет 16 л мо ло ка, а сыр ныедис ки при этом ве сят 20 – 40 кг,так что на ка ж дый нуж но 320 –560 ли т ров. Ко г да мо ло ко со б ра но,его сква ши ва ют спе ци аль ной сы -чуж ной за ква ской – фер мен том,ко то рый по лу ча ют из же луд ка мо -лоч но го те лен ка. В ре зуль та те мо ло -ко раз де ля ет ся на сы во рот ку и сыр -ный сгу сток, сы во рот ку сли ва ют, асыр ный сгу сток тща тель но из мель -ча ют длин ной иг лой – эту из мель -чен ную мас су за тем вы кла ды ва ютв спе ци аль ные кот лы и по до г ре ва -ют, сна ча ла мед лен но – до 45о. за -тем уже бы ст ро – до 55о.. С по мо -щью этой «ал хи ми че ской» про це -ду ры из сы ра ма к си маль ноуда ля ют во ду, так что гра ну лы вы -па да ют в оса док на дно кот ла. Те перь на чи на ет ся са мый от вет ст -вен ный этап: сыр ную мас су прес су -ют и пе ре кла ды ва ют в спе ци аль ныефор мы, где она ос та ет ся на 2 – 3дня, по ка не сфор ми ру ет ся сыр ныйдиск. Да лее – 3 – 4 не де ли в на сы -щен ном рас со ле на ту раль ной со ли,и на ко нец – на вы держ ку, ко то раямо жет длить ся от 12 (пер во го со -зре ва ния) до 36 ме ся цев. Сред нийсрок – 24 ме ся ца.

На по с лед нем эта пе ме ст ное от де -ле ние Кон сор ци у ма Пар мид жа ноРед жа но (www.parmigiano-reg-giano.it) за би ра ет сы ры у фер ме рови сво зит их на спе ци аль ные сыр ныескла ды caseificio – в этих ги гант -ских по ме ще ни ях мо жет од но вре -мен но доз ре вать 50 000 – 100 000сы ров. Ко г да сы ро вар счел, что сырго тов, на сыр ный диск на но сит сяспе ци аль ная мар ки ров ка и над письParmigiano Reggiano по всей бо ко -вой по верх но сти, по с ле че го сыр по -сту па ет в про да жу.В на сто я щее вре мя су ще ст ву ет триста дии вы держ ки:– мо ло дой Пар мид жа но Ред жа но –не ме нее 12 ме ся цев вы держ ки, ча ще 18;– вы дер жан ный Пар мид жа ноРед жа но – не ме нее 24 ме ся цавы держ ки;– сверх вы дер жан ный Пар мид жа ноРед жа но – 24 – 36 ме ся цев вы держ ки.Ка че ст во сы ра кон т ро ли ру ет Кон -сор ци ум сы ра Пар мид жа но Ред жа -но, объ е ди ня ю щий всех его про из во -ди те лей. Он же за ни ма ет ся тор го воймар ки ров кой форм, иг ра ю щей рольот ли чи тель ных зна ков ка че ст ва и со -от вет ст вия пра ви лам при сво е нияпре стиж но го на име но ва ния D.O.P.

ВВККУУСС ННЫЫЕЕ ССОО ВВЕЕ ТТЫЫЕс ли вам по сча ст ли ви лось ку питьна сто я щий Пар мид жа но Ред жа но,от не си тесь к не му со всем поч те ни -ем – этот де ли ка тес до с та вит вам ива шим гос тям мно же ст во изы скан -ных удо воль ст вий, и при этом дол го:

срок хра не ния это го сы ра до с ти га ет10 ме ся цев. Но с ним нуж но уметьоб ра щать ся! Во-пер вых, Пар мид жа -но Ред жа но не ре жут, а от ла мы ва -ют ко рот ким и проч ным но жом стре уголь ным лез ви ем. Им и вскры -ва ют сыр ный диск, и от ла мы ва ютпор ци он ные ку с ки, бла го да ря че муне на ру ша ет ся стру к ту ра сы ра.Пар мид жа но Ред жа но в ва ку ум нойупа ков ке мо жет хра нить ся в хо ло -диль ни ке не сколь ко ме ся цев, от -кры тые ку с ки же ла тель но хра нитьпри тем пе ра ту ре 4о.Ку соч ки Пар мид жа но Ред жа номож но по дать с баль за ми че ским ук -су сом в кон це тра пе зы. Мож нопред ло жить его с гру ша ми, с ви но -гра дом, с грец ки ми оре ха ми. С Пар -мид жа но де ла ют все воз мож ные за -пе кан ки, фар ши для ра ви о ли, его до -ба в ля ют в са ла ты, су пы и со усы ида же в дет ское пи та ние – ме ди кисчи та ют, что этот сыр в тертом видеочень по ле зен ма лы шам. Пар мид -жа но Ред жа но от ли ча ет ся вы со кимсо дер жа ни ем каль ция, фо с фо ра иви та ми нов. А пре сло ву то го хо ле сте -ри на в нем со в сем не мно го, в от ли -чие от боль шин ст ва дру гих сы ров.Сло вом, Пар мид жа но Ред жа но хо -рош и для гур ман ско го сто ла, и дляди е ти че ско го пи та ния. А его не -обык но вен ный фру к то вый (зна то -ки срав ни ва ют его со вку сом све же -го ана на са!) и в то же вре мя пря -ный вкус так и тол ка ет по ва ров нагас тро но ми че ские экс пе ри мен ты.По про буй те и вы при ду мать что-ни будь не обыч ное – не по жа ле е те.При ят но го ап пе ти та!

Этот кру той ИТАЛЬ Я НЕЦИталь ян ская кух ня за ни ма ет пер вое ме с то в Ев ро пе и вто рое ме с то в ми ре по по пу ляр но сти (по с леки тай ской), и не да ром – она сла вит ся не мыс ли мым чис лом де ли ка тес ных спе ци а ли те тов из са -мых раз ных ре ги о нов. Италь ян ские па с ты, вет чи ны, кол ба сы, со усы и сы ры проч но во шли в ра ци онвсей пла не ты. Од на из при знан ных звезд италь ян ской гас тро но мии – сыр Пар мид жа но Ред жа но,уро же нец про вин ций Пар мы и Ред жо Эми лии. О нем мы се го д ня и по го во рим.

ОЧЕРК______FEUDO MONTONI

FEUDOMONTONI:эмоции и душа Сицилии

В те несколько мартовских дней погода наСицилии была катастрофической – ура-ганный ветер, шторм, град и даже снег вцентре острова, где к этому времениобычно вовсю цветут миндальные дере-вья, знаменующие приход весны. «Не вол-нуйся, когда мы приедем в Feudo Montoni,будет светить солнце», – успокаивал меняФабио Сиречи, с которым мы уже большечаса пытались прорваться через дорогицентральной Сицилии, то залитые потока-ми воды, то покрытые слоями снега. И чу-до свершилось. Сизо-белые клочья обла-ков нехотя расступились. Солнечные лучияркими островками расцветили изумруд-ную долину Feudo Montoni. Зрелище былонезабываемым.После этого понимать страстную любовьФабио к своей земле стало просто. Он, вотличие от многих, говорит о душе и эмо-циях виноградников и вин, об их нераз-рывной связи с Сицилией. «Я люблю Си-цилию такой, какая она есть. Она похожа

на наших женщин – с черными глазами ичерными волосами. Для меня неважно,если они не угождают общему вкусу. Еевина – такие же», – думает он.Земли Feudo Montoni были куплены се-мейством Сиречи в начале XX века. В цен-тре поместья располагается baglio – ти-пичная старинная сицилийская постройкав виде прямоугольника, внутри которойнаходится маленький дворик. Когда-тоэтот феод был самодостаточным – в немжили около ста крестьян, работавших наземле и разводивших овец (отсюда назва-ние Feudo Montoni). Сейчас здесь в основ-ном выращивают виноград. Главный входв балио украшает средневековый герб, а впогребе для выдержки вина хранится ка-мень, на котором выбита дата постройки– 1469. «Я продолжаю старые традиции исоздаю новые», – говорит Фабио, имея ввиду, что несколько лет назад он началпроизводить собственные вина под име-нем Feudo Montoni.

Если бы ангелы жили на земле, они наверняка предпочлибы поселиться в Feudo Montoni. Оно пленяет бескрайнимиизгибами холмов с изумрудными, солнечными и небеснымицветами, чью палитру невозможно передать даже на са-мом гениальном полотне. Здесь приходит чувство неверо-ятной свободы – ты внезапно становишься властелиноммира и больше не хочешь отсюда уезжать. Но реальностьвозвращается, а краски Montoni начинают ослабевать истираться – пока не откроешь бутылку вина и заново непереживешь магическое состояние, которое однажды по-дарила эта земля... Элеонора Скоулз

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 35

Выращивая в своем хозяйстве дюжинуразных сортов, Фабио Сиречи, однако, де-лает вино только из Неро д’Авола – само-го харизматичного, по его мнению, сици-лийского винограда. Остальной урожайон продает крупным и хорошо известнымпроизводителям – Planeta, Tascad’Almerita, Donnafugata, Duca diSalaparuta. Когда-то его Неро д’Авола извиноградника Vrucara шел на созданиекультового сицилийского Tasca d’AlmeritaRosso del Conte, пока в 1999 году он не ре-шил бутилировать его сам.Этот благородный виноградник действи-тельно уникален. Четыреста лет назадпапский агроном Андреа Баччи выделялего вина за силу, букет и выдержку. (Вина,кстати, по-прежнему поставляются к сто-лу Ватикана.) Сейчас главный секрет Не-ро д’Авола из Feudo Montoni кроется вособом клоне, который на Сицилии боль-ше не встречается. Находясь в изолиро-ванной местности, где на километры вок-

руг тянутся лишь зеленые холмы с не-большими посадками пшеницы, FeudoMontoni – с момента основания хозяйствав 1469 году – смог сохранить свой ориги-нальный Неро д’Авола без генетическихмутаций.Высокое расположение виноградников иконтраст дневных и ночных температуртоже вносят вклад в формирование ари-стократичного характера Vrucara. Винаполучаются элегантными, что для щедро-го сицилийского климата скорее исключе-ние, чем правило. «Произвести вино наСицилии несложно, потому что здесь мно-го солнца и света. Сделать его утончен-ным – вот настоящий вызов», – замечаетФабио. Полное внимание к виноградни-кам, предельно низкая урожайность и ща-дящая винификация во Feudo Montoni –само собой разумеющиеся вещи. Участокс 50-летними лозами занимает 5 гектарови дает всего 20 тысяч бутылок.Вина Vrucara – как женская душа Сици-лии: мягкие, но сильные характером, со-блазнительные, но открывающие свои до-стоинства только тем, кто готов их понятьдо конца. Фабио Сиречи влюблен в своиземли, и эта любовь, похоже, – тоже одиниз секретов удивительного притяжениявина. «Я стремлюсь создавать эмоции», –замечает Фабио, а в них – суть земли, на-зываемой Feudo Montoni.

Земли Feudo Montoni были куплены семейством Сире-чи в начале XX века. Главный вход в балио украшаетсредневековый герб, а в погребе для выдержки винахранится камень, на котором выбита дата по-стройки – 1469

Каждое собрание Magnum Readers Club – это: дегустации вин и спиртных напитков по бокалам, возможность участия в «сле-пых» мини-дегустациях, продажа вин и спиртных напитков по специальным ценам от поставщика, консультации винных экс-пертов, презентация свежего номера журнала Magnum, встреча с редакцией и авторами журнала. Если вам интересно общениес приятными людьми за бокалом вина и вы готовы к более близкому знакомству с лучшими образцами виноделия, то MagnumReaders Club станет местом ваших любимых встреч. Вас ждет увлекательная программа дегустаций, с участием ведущих спе-циалистов, представителей винных компаний и независимых экспертов. Чтобы сделать наши клубные встречи максимальноинтересными, мы просим вас заполнить прилагаемую анкету и выслать ее по факсу (7495) 755 87 88 на имя Юлии Ждановой.

Название компании и сфера бизнеса

Связана ли ваша профессиональная деятельность с алкогольной продукцией

Да Нет

Фамилия Имя Отчество

Дата рожденияДолжностьТелефон/Факс/E-mail

Как часто вы покупаете вино определенной ценовой категории?

до 10 у.е. часто редко по определенному поводу никогда

10-20 у.е. часто редко по определенному поводу никогда

20-50 у.е. часто редко по определенному поводу никогда

от 50 у.е. часто редко по определенному поводу никогда

Можно выбрать более одного варианта ответа

Где вы чаще всего покупаете вино?Супермаркет

Винный супермаркет

Винный бутик

Другое

Какие рубрики нашего журнала вам наиболее интересны

Новости Анализ Мнения

Интервью Досье Специальный репортаж

Спиртомер История Новые поступления

Магнум номера Тест Винный гид

Стиль Ремесло Хьюмидор

Точка на карте Travel Гастрономия

Здоровье Вино для чайников

Можно выбрать более одного варианта ответа

Какие публикации последних номеров вам понравились? Почему?

Какие материалы вам были не интересны? Почему?

О чем еще вам было бы интересно прочитать в нашем журнале?

Как вы получаете журнал Magnum?Получаю по рассылке

Покупаю в бутике

Покупаю в супермаркете

Другое

Какие еще специализированные издания на алкогольную тему на рынкевы читаете регулярно?

Какие вина и спиртные напитки вам было бы интересно продегустировать на будущихвстречах Magnum Readers Club (страны, винодельческие регионы и т.д.)?

Какая тематика семинаров или мастер-классов от наших экспертов вам интересна (про-изводители, вина, технология производства и т.д.)?

Интересно ли вам участвовать в платных дегустациях престижных и редких вин в компа-нии с нашими экспертами?

CLUBREADERS

Да, я хочу стать участником Magnum Readers Club!

СПЕЦРЕПОРТАЖ______CAPE WINE-2006

ВинаДоброй Надежды

Выставка была не только содержатель-ной – свои стенды имели почти все веду-щие производители вин ЮАР – она былаеще и превосходно организована. Каж-дому посетителю при регистрации вме-сте с входной карточкой был выдан не-большой добротный рюкзачок, в которыйбыл вложен план выставки с перечнемэкспонентов, с краткими комментариямипредставленных на их стендах вин, с по-метками о сорте винограда и о ценовомсегменте. В своем рюкзаке я обнаружилежегодный справочник «Вина ЮжнойАфрики» Джона Платтера, который боль-шинство виноделов называют лучшимизданием о винах ЮАР. Еще там был ка-талог всех производителей вин ЮАР садресами, телефонами и вэб-сайтами. Атакже книги, журналы и брошюры о кух-не Капской провинции.Выставка продолжалась три дня. Первыйцеликом был отдан семинарам. На семи-нарах можно было узнать многоинтересного, например, что с 1994 по2004 год экспорт вин из ЮАР возрос на1000% (это не опечатка)! Или что на неко-торых виноградниках одну из главных уг-роз для будущего урожая представляют…бабуины. Обезьяны очень любят спелыйвиноград и ради него ни перед чем не ос-танавливаются. Кочуют они стаями по 15 –30 особей и могут запросто забросатьсторожа камнями – приматы как-никак!

Много говорилось об органическом ибиодинамическом виноделии, реализо-вать постулаты которого помогает мно-гообразие местных почвенных и клима-тических условий. Годовой уровеньосадков – от 450 мм на кв. м в сухихрайонах, где виноградники искусствен-но орошаются, до 1000 мм на кв. м. Поч-вы даже в границах одной долины пред-ставляют «лоскутное одеяло»: светлыепесчаные перемежаются с темными гра-вийными и красными глинистыми, жир-ные наносные соседствуют с беднымиорганикой сланцами. В различных реги-онах вина из одного и того же сорта ви-нограда имеют разный характер –такова специфика терруаров. СовиньонБлан из Элим не похож на СовиньонБлан из Элгин. Сира из Паарля и Сираиз Стелленбоша – разные вина.

СОВИНЬОН БЛАН

В первый день состоялись три дегуста-ции. Первая была посвящена винам изсорта Совиньон Блан, произведенным врегионе Элгин. Этот прохладный региондает тонкие ароматные вина с выра-женными минеральными и травянисты-ми тонами. На протяжении всей выстав-ки очень много говорилось о Совиньоне– вина из этого сорта на многих стендахпредлагалось попробовать в первую

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 39

Открывающийся с вершины Столовой Горы вид на современные кварталы и песчаные пля-жи Кейптауна казался нереально яркой и красочной сказкой после серого московского пейза-жа. Группа российских импортеров прибыла в ЮАР, на самую южную оконечность Афри-канского континента, не только для того, чтобы насладиться прекрасными пейзажамиэтих мест, но и ради посещения специализированной выставки Cape Wine-2006. В составвинного десанта входил наш корреспондент Вячеслав Лапшин. Фото: МихаилБибичков

СПЕЦРЕПОРТАЖ______CAPE WINE-2006

очередь. Похоже, что южноафрикан-ские виноделы делают серьезную став-ку на этот сорт. Местные вина из Со-виньона не похожи ни на новозеланд-ские (не такие жирные и фруктовые),ни на вина из долины Луары (те болееминеральные и кислотные). ТипичныйСовиньон Блан из ЮАР имеет выражен-ный цитрусовый характер, оттеняемыйиногда минеральными и травянистыминотами.Из всех протестированных вин из данногосорта мне больше всего приглянулисьследующие: Vergelegen Sauvignon BlancReserve – чувственное вино с ароматомзеленых фиг, гуавы, ружейного кремня имандарина; La Motte Sauvignon BlancPierneef Collection – хорошо сложенноевино с доминирующими тонами дыни,лайма и маракуйи; Oak Valley SauvignonBlanc Reserve – плотное маслянистое ви-но, в котором дымные и минеральные но-ты превосходно гармонировали с тонамибелой смородины и киви.

ШЕНЕН БЛАН

Вторая дегустация посвящалась винам изсорта Шенен Блан. Вина из Шенена дей-ствительно могут быть недорогими, но ужпосредственными их никак не назовешь.Убедиться в этом мне удалось в первый

же вечер, во время ужина в ресторанчике«Бельтазар» в порту Кейптауна. Мы зака-зали порцию устриц из Намибии. Улыбчи-вый черный сомелье принес нам картувин и на хорошем английском предложилвыбрать вино. Подобной карты вин мнепрежде видеть не доводилось. Вина в нейбыли рассортированы по сортам виногра-да и их купажам, имелась и краткая вку-совая характеристика для каждого вина,обозначенная пиктограммой, и рекомен-дация по сочетанию вина с едой – также ввиде пиктограммы. Была еще и таблицамиллезимов. Увидев напротив VillieraChenin Blanc символ морепродуктов, мырешили заказать это недорогое, всего 75рэндов (6 рэндов – примерно 1 доллар),вино. Оно оказалось свежим и минераль-ным, с пикантной нотой грейпфрута в аро-мате и легкой горчинкой во вкусе. С уст-рицами оно сочеталось бесподобно! Сле-дующее вино, основательно пошатнувшеемое отношение к сорту Шенен из ЮАР,мне удалось попробовать уже на выстав-ке. Это было Good Hope Chenin Blanc но-вого амбициозного проекта несколькихвиноделов под названием The Winery. Ви-но отличалось сладковатым ароматом, на-поминающим абрикос и спелую медовуюдыню. Композицию освежали цитрусовыеи минеральные ноты, а его вкус был полонмаслянистой неги.

Еще одно неожиданное вино из Шененапроизводит винодельня Kleine Zalze. Ви-но Kleine Zalze Chenin Blanc FamilyReserve имело сложение и вкус, харак-терные скорее для немецких или эльзас-ских вин. Его яркий аромат наполнен то-нами спелого персика, желтого яблока,груши, экзотических фруктов и минера-лов. Во вкусе ощущался остаточный са-хар. Господин Басон, проводящий дегу-стацию, подтвердил, что в вине 8 грам-мов сахара на литр и 15% натуральногоалкоголя. Из Шенена делают и неплохиесладкие вина, из ботритизированного ви-нограда, напоминающие сладкие вина Лу-ары, с медовым ароматом, например,Noble Late Harvest от Eikendal Vineyards.

ШАРДОНЕ

Шардоне в ЮАР тоже культивируетсядостаточно широко, причем по объемупроизводства сорт Шардоне уступаетлишь Шенену и Коломбару. В рамкахвыставки мне довелось попробоватьмного интересных вин из Шардоне, ноособенно запомнились следующие ви-на. Golden Kaan ChardonnayWinemaker’s Reserve – мощное полноте-лое вино с ярким ароматом груши и ба-нана; Radford Dale Chardonnay – сба-лансированное округлое вино, в арома-

Вид на песчаные пля-жи Кейптауна казал-ся нереально яркой икрасочной сказкойпосле серого москов-ского пейзажа

те которого доминируют тона сливочно-го масла и карамели, пикантно приправ-ленные минеральными и цитрусовыминотами; Bouchard Finlayson ChardonnaySans Barrique – свежее, «хрустящее»вино с пронзительным минеральным ицитрусовым характером, почти Шабли.

БЕЛОЕ ПЛЮС

Распространенным блендом в ЮАР явля-ется бордоский купаж – Совиньон Бланплюс Семильон. Вина в данном стиле дос-таточно талантливо подражают белым ви-нам из Грава – почувствовать разницу вслепую бывает достаточно сложно. Ноесть и совершенно необычные купажи.Например, белое вино Black Rock изготов-лено из Шенена, Шардоне и Вионье.Столь необычная смесь придает букетумногогранность, в бокале это полнотелоевино эволюционирует от сладковатыхароматов дыни, фиников, цветов-медоно-сов и манго в начале до дымных, пряных иминеральных оттенков в конце.

BORDEAUX BLEND, CAPE BLENDИ ТАК ДАЛЕЕ…

Третья большая дегустация – смешанныхкрасных вин – явилась большим открове-нием: оказывается, в ЮАР, в отличие от

других стран Нового Света, большая частьвин категории премиум – купажные, а несортовые. Интересных образцов среди ку-пажных вин было такое количество, чтопро них, наверное, стоит писать отдель-ную статью! Чтобы не утомлять читателяподробным перечислением ограничимсяописанием нескольких образцов. RadfordDale Gravity – монументальное вино изКаберне Совиньона, Шираза и Мерло, об-ладавшее мощным, но сбалансирован-ным вкусом и букетом с тонами чернойсмородины, сливы, лакрицы и сафьяна.Bouchard Finlayson Hannibal – причудли-вый купаж из итальянских сортов Санд-жовезе, Неббиоло, Барбера и француз-ских Пино Нуар и Мурведра. Результат та-кого экспериментального купажа непоходил ни на тосканское вино, ни на ви-но из Пьемонта. От стиля вин Бургундииили южной Роны он также был далек. Ви-но Hannibal имело достаточно светлый,почти гранатовый цвет платья. Его ароматсоблазнял откровенной сладостью джемаиз черешни, красной смородины и ежеви-ки, а вкус был настолько идеально сба-лансирован, что мне показалось, что это-му молодому вину уже лет 7 – 10. Браво,Питер Финлэйсон! Вино Engelbrecht Elsпроизводит модное бутиковое хозяйствоErnie Els из Каберне Совиньона, Шираза,Каберне Фран, Мерло, Мальбека и Пти

Вердо. Добавка в купаж Шираза. В арома-те доминировали тона черных ягод и кале-ного ореха, а благородство вкуса подчер-кивали бархатистые танины.Купаж традиционных сортов винограда изБордо на юге Африки называется неза-тейливо: Bordeaux blend – бордоскаясмесь. На основе такого купажа произво-дится много вин высокого качества и раз-личной стоимости, среди которых встре-чаются и подлинные шедевры. Вино Montdu Toit Le Sommet при дегустации повелосебя как классическое Бордо: аромат стонами спелой черной вишни на сладко-ватом ванильном фоне подчеркивал лег-кие ноты ростбифа, вкус был полон сдер-жанного достоинства. Напоминало хоро-шо сделанный Медок и другое вино –Baron Edmond, что не вызывает удивле-ния, поскольку это совместный проект ме-стного магната Руперта и той ветви Рот-шильдов, которая владеет в БордоChateau Clarke. Совершенно другим постилю был Bordeaux blend от маленькойвинодельни De Toren. Вино Fusion V былотемным, плотным, его хотелось не пить, ажевать. Аромат с яркими тонами черныхягод, ванили и кокосовой стружки наво-дил на мысль, что, попадись это вино настол кому-нибудь из заокеанских винныхкритиков, оно наверняка получило бывесьма высокую рейтинговую оценку. Ви-на высокого класса в стиле Bordeauxblend также производят винодельни ErnieEls (вино Ernie Els), Vergelegen (виноVergelegen), Warwick (вино Trilogy),Meerlust (вино Rubicon) и Rust en Vrede(вино Estate Wine).В противовес классическому Bordeauxblend у некоторых виноделов ЮАР роди-лась мысль создать свой неповторимыйкупаж. Конечно же, на основе местногосорта Пинотаж, который был выведен вЮжной Африке путем скрещивания ПиноНуар и Сенсо (Эрмитаж). Такой купаж по-лучил название Cape blend, а его главнойособенностью стало добавление в смесьПинотажа. Образцы вин в стиле Capeblend наводят на мысль, что у «капскойсмеси» определенно есть будущее. Мойоптимизм, в числе прочих, укрепило виноGraham Beck The William. Изготовленноеиз Каберне Совиньона и Пинотажа(60/40), это вино обладало ароматом пе-респелых ягод, специй, парного мяса и ва-нили. Его концентрированный плотныйвкус гарантировал вину долгую жизнь.

ПИНОТАЖ

В восприятии большого числа моих мос-ковских знакомых, соприкасающихся свинной темой, Пинотаж является главнымкрасным сортом в ЮАР. Если попросить ихописать вина, получаемые из этого сорта,они наверняка скажут, что Пинотаж даетвина средней плотности с плодовым харак-тером и доминантой малины в аромате. Япопросил нескольких виноделов из ЮАРсделать то же самое, и вот что я узнал.Практически все до единого виноделы го-

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006____ 41

СПЕЦРЕПОРТАЖ______CAPE WINE-2006

ворили мне о том, что на самом деле винаиз Пинотажа в начале своей биографиидемонстрируют в первую очередь дикий,животный характер, а яркой фруктовостиот них можно добиться только в результатеочень тщательной работы. Пинотаж – сортпокладистый, хотя и с норовом. Потом на-ливали в бокал немного вина из Пинотажа,и мне становилось ясно, что они имели ввиду. Превосходный Пинотаж мне удалосьпопробовать на стендах компанийCamberley, Simonsig, Bellevue Estate иL’Avenir, но лучшим среди всех, бесспорно,был Pinotage от Diemersfontein. Это былофееричное вино – темно-лилового цвета, сбукетом, составленным из ароматов кофес корицей, горького шоколада, ванили и су-хого чернослива. Во рту вино было округ-лым, мясистым, превосходно уравнове-шенным, без навязчивого сладковатогопривкуса, свойственного многим краснымвинам с содержанием алкоголя 14 – 15%,заканчивалось длительным послевкусием.

Прежде чем я успел сделать следующийглоток этого нектара, мне предложили не-большую шоколадную конфету. Гармониятакого сочетания была столь же очевид-ной, как, например, классическое сочета-ние Сотерна с сыром рокфор. Все это былоочень и очень необычно, поскольку в лю-бом учебнике для сомелье есть информа-ция о том, что с шоколадом может удачносочетаться весьма небольшое количествовин, причем натуральные сухие красныевина в их число, как правило, не входят.К сожалению, большинство местныхвиноделов постепенно утрачивает ин-терес к Пинотажу, новые виноградникиэтим сортом не засаживаются. Сегоднябыстрее всего в ЮАР распространяет-ся сорт Шираз.

ШИРАЗ

Самый модный ныне сорт победно ше-ствует по виноградникам ЮАР. Количе-ство вин из Шираза, представленных навыставке Cape Wine-2006 было огром-но. На стендах многих производителейможно было найти широкий спектр по-добных вин – от недорогих до самыхвысококачественных и стильных. В от-личие от Шираза из Австралии, в кото-ром чаще всего доминируют ягодные ишоколадные ноты, местные вина имеливыраженный пряный, животный и дым-ный характер, что сближало их с вина-ми из Старого Света. В подобном ключебыли сделаны вина Radford Dale Shiraz,Cirrus Syrah от Ernie Els, DiemersfonteinShiraz, Beacon Block Shiraz от Fairview,Glen Carlou Shiraz. Но наиболее впечат-

лило меня вино De Toren DDD. Произве-денное в количестве чуть больше 1000бутылок, это вино имело мощный аро-мат с тонами ягод шиповника, малины,мускуса, меха, дыма, корицы, гвоздики,дрока. Вкус его имел настолько яркоевыражение, что я смог начать дегусти-ровать другие вина спустя несколькоминут, и то после двух бокалов воды.А вот еще одна новейшая тенденция,связанная с Ширазом. Многие произ-водители начали культивировать дру-гой сорт из долины Роны – Вионье –именно с целью добавления его в не-большом количестве (3 – 7%) к винамиз Шираза. От подобной операциислишком суровые и грубоватые винаиз Шираза становятся заметно мягчеи ароматнее. Наиболее впечатляю-щим примером данной технологиистало вино Black Rock red – смеськрасного Шираза (95%) и белого Вио-нье (5%), сделанная в стилистике винсеверной части долины Роны. Вионьепридал вкусу округлость, сгладив«острые углы» в этом еще молодомвине. В аромате этого вина причудли-во переплетались нотки мяса дичи,дыма, тутовых ягод, вишневого варе-нья, белого перца и шафрана.

КАБЕРНЕ СОВИНЬОНИ ПРОБКИ С ВИНТОМ

Про то, что в ЮАР растет Каберне Совинь-он (самый распространенный в ЮАРкрасный сорт) и что из него делают мно-жество великолепных вин, я много писатьне буду – все это так. Я просто перечислюте вина, что мне понравились больше про-чих: Vergelegen V, Blue Creek CabernetSauvignon, Rustenberg Peter Barlow,Waterford Cabernet Sauvignon, GrahamBeck Coffestone, Golden Kaan CabernetSauvignon Winemaker’s Reserve.Пробуя на стенде компании The Winery

Вина из Пинотажа демонстрируют в первую очередьдикий животный характер, а яркой фруктовости отних можно добиться только в результате оченьтщательной работы винодела

вино Каберне 2004 года серии Vinum, яобратил внимание на винтовую пробкуна бутылке. Естественно, я сразу же по-интересовался ценой вина – не дешевоели оно? Оказалось, нет. Тогда я спросилуправляющего, зачем вообще нужно такукупоривать молодое и мощное вино.Будет ли оно развиваться под винтовойпробкой? И насколько дешевле станетбутылка со «стельвином» по сравнениюс «коркой»? Господин Людман дал ис-черпывающий ответ на все мои вопро-сы. Первое, что он сделал – достал извинного шкафа две бутылки такого жевина, но урожаев 2003 и 2002 годов, ипредложил попробовать. После этой де-густации я твердо уверен, что под винто-вой пробкой процесс развития вина про-должается. Все три вина выглядели какхрестоматийное Каберне. В отношениистоимости – сами пробки дешевле, чемтрадиционные корковые. Но для укупор-ки бутылок «стельвинами» нужна специ-альная разливная линия, которая стоитнемалых денег. Именно высокая стои-мость этих линий и является главнымпрепятствием на пути распространенияпробок с винтом. Господин Людман зая-вил, что начиная с 2006 года все вина,производимые на их винодельне, вклю-чая культовое Gravity, будут укупори-ваться только винтовыми пробками.

ДРУГИЕ КРАСНЫЕ СОРТА

Кроме Пинотажа, Шираза и Каберне Со-виньона в ЮАР культивируются и другиесорта. Большие площади виноградниковзанимает Мерло. Этот сорт достойнопредставляют такие вина, как, например,Thelema Merlot Reserve, KWV CathedralCellar Merlot, Meerlust Merlot. Пино Нуартакже представлен в палитре красныхсортов, растущих на юге Африки. Превос-ходный Пино Нуар в стиле бургундскогоКот д’Ор делает хозяйство Bouchard

Finlayson. Вино называется Galpin PeakTete de Cuvee. Но самой интересной вино-дельней, занимающейся экзотическимидля ЮАР сортами винограда, наверное,является хозяйство Bellevue Estate сбрендом Morkel. На стенде этой компа-нии, помимо хорошего Пинотажа, мнеудалось попробовать зажигательные100% Пти Вердо и 100% Мальбек.

ГРАДУС НАДО ПОВЫШАТЬ

Из существующих в ЮАР примерно 550виноделен свои стенды на выставкепредставили более 300, то есть болееполовины. Обойти все стенды и попро-бовать все вина за те два дня, что про-должалась выставка, было нереально.Почти перед самым закрытием я спо-хватился. А как же крепленые вина, ко-ими Южная Африка славится уже напротяжении нескольких веков?! Мнеповезло. Единственный образец креп-леного вина, который я успел попробо-вать, оказался весьма достойным. Этобыл Vintage Port (аналог португальскихвин Late Bottled Vintage Port) от компа-нии Lanskroon. Вино имело густой руби-новый цвет, аромат с тонами спелыхягод, легкими нотами ванили и какао.Сладкое и маслянистое, оно оставлялопосле себя теплое ощущение и не про-игрывало вероятностным оппонентам.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Выставка Cape Wine-2006 наглядно пока-зала растущий потенциал вин ЮАР. Но-вых вин, которые скоро могут стать куль-товыми, появляется здесь все больше.Часть этих вин вскоре появится и в Рос-сии.

Автор выражает благодарность Торгово-Про-мышленному Департаменту Посольства Рес-публики Южная Африка в Российской Федера-

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 43

ДОСЬЕ______CLOS DE VOUGEOT

CLOS DE

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 45

В ряду лучших бургундских виноградников, едва ли не каждый из которых по праву пре-тендует на уникальность, Clos de Vougeot занимает особое место. На первый взгляд, бездостаточных к тому оснований. В самом деле, он далеко не самый древний: здесь немалоболее старых кло – Clos du Roi в коммуне Шенов, Clos de Beze в Жевре-Шамбертене, Clos deTart в Морэ-Сен-Дени, La Romanee в Вон-Романэ, Les Perrieres в Алосс-Кортоне… Не слиш-ком выделяется размерами, хотя и является самым большим среди Гран-Крю Кот-де-Нюи. Вина его, как правило, значительно уступают по цене продукции многих из них –Chambertin, Musigny, Grands-Echezeaux, не говоря уж о Romanee-Conti. Но при этом ниодин из виноградников региона не может соперничать с Clos de Vougeot в известности.Главное же – те, кто верит, что у винодельческой Бургундии есть душа, твердо знают:искать ее следует именно здесь… Александр Купцов

ФО

ТО

:OW

EN

FRA

NK

EN

/CO

RB

IS/R

PG

VOUGEOTЛегенда аббатства Сито

ДОСЬЕ______CLOS DE VOUGEOT

Начальная глава истории Clos de Vougeotоказалась самой продолжительной: онаоткрылась в начале XI века и растянуласьпочти на 680 лет. Писалась она цистери-анцами из аббатства Сито (Citeaux). Пер-вые земли в этом краю монахи получили в1109 – 1115 годах в дар от Эмона де Мюри-ньи и кавалера Гала Жилля, затем после-довали и другие приношения – преиму-щественно пустоши и необрабатываемыетерритории. Они быстро осваивались, за-саживались лозой; к 1152 году здесь ужеимелись винодельня и винный погреб (вXV веке, при сооружении шато, на их мес-те были построены другие, которые в поч-ти не изменившемся виде сохранились донаших дней). А в латинском тексте, отно-сящемся к 1212 году, упоминаетсяclausum – каменная стена вокруг вино-градника. Кло оказалось едва ли не са-мым обширным в Бургундии, причем да-леко не все обнесенные стеной участки кэтому времени уже принадлежали аббат-ству. Однако монахи твердо знали, чегохотят, и к тому же обладали особым даромубеждения, так что в конечном итоге имудалось прибрать к рукам все земли, накоторые они положили глаз. Когда именноэто произошло и виноградник достиг ны-нешних 50,957 га – точно не известно.Данные источников расходятся: одни от-носят приобретение монахами последне-го участка Clos de Vougeot к 1336 году, тог-да как согласно другим, еще в 1604 годуони владели здесь всего лишь 122 журна-лями (около 40 га, порядка 80% нынеш-ней площади).Куда интереснее другое: чем руководство-вались монахи, определяя границы кло?Ведь прочерчены они довольно необычно,и достаточно взглянуть на карту, чтобы по-нять несостоятельность наиболее распро-страненного объяснения: монахи-де про-сто обнесли стеной самые лучшие земли.Во-первых, Clos de Vougeot находится внижней части склона, а не в средней, какбольшинство лучших виноградников Кот-де-Нюи, и характеризуется преимущест-венно плоским рельефом. Во-вторых, заего пределами остались далеко не худшиеГран Крю, расположенные чуть выше, сзападной стороны, и граничащие с ним:Musigny, Echezeaux и Grands-Echezeaux. В-третьих, сам виноградник не отличаетсяоднородностью почв и делится на тринепохожие друг на друга части.Плоская восточная, самая нижняя часть,располагается на высоте 240 м и имееттолстый (до 90 см) слой весьма плодо-родных бурых почв; он лежит на гидро-морфном мергеле и включает в себя до35% глины. В средней части, на высотеоколо 245 м, почвенный слой сокращает-ся до 45 см и подстилается известняко-вым щебнем; почвы здесь тяжелые, онисодержат до 60% глины. В верхней, вос-точной части, примерно в 255 м над уров-нем моря, уклон более выражен, а поч-венный слой, едва достигающий толщины40 см, содержит около 45% глины с мно-гочисленными вкраплениями гальки; он

своего рода шато. Не удивительно, что на-звания клима, из которых он первона-чально состоял – а их было добрых полто-ра десятка: Echonay, Quartier d’Escoiles,Musigny-Melot, Pertuis-au-Cugne, Devant-la-Maison, Combotte, Echezeaux, Buchilier ит.д. – постепенно забылись, слившись ведином, общем для них наименовании. Имвиноградник обязан протекающей непо-далеку речушке Вуж (Vouge); впервые оноупоминается в источнике 1164 года какVooget, а современную форму приобрета-ет только к 1376 году.Первоначально монахи сами работалина винограднике, но уже с начала XIIIвека стал все шире использоватьсятруд крестьян-издольщиков. При этом с1182 года решением Верховного капи-тула монахам запрещалось появлятьсяна винодельне после начала уборки ви-нограда. Его переработкой занималисьмиряне. Как они выбирались? Как де-лали вино? В бурные годы Француз-ской революции большая часть архи-

лежит на плите байосского известняка.Понятно, что, несмотря на благоприят-ные климатические условия, виноград-ник защищен от холодных северных ве-тров, а продолжительность солнечногоосвещения в летние месяцы здесь пре-вышает 12 часов в сутки – качество про-изводимых на нем вин не может бытьодинаковым. Это заметили еще цисте-рианцы, которые, согласно дошедшейдо нас легенде, называли вино с ниж-ней части виноградника «монашеским»(cuvee des moines), со средней – «епи-скопским» (cuvee des eveques) либо«королевским» (cuvee du Roi), а с верх-ней – «папским» (cuvee des Papes).На практике, однако, большая часть вино-материалов ассамблировалась, так что вClos de Vougeot вполне успешно реализо-вывался принцип взаимодополняемостиучастков, более характерный для Бордо,нежели для Бургундии. Виноградник экс-плуатировался как единое целое, образуявместе с винодельней и винным погребом

На виноградниках коммуны Ву-

жо, разумеется, распространя-

ется бургундская классифика-

ция, однако ее практическое

применение приводит к не сов-

сем обычным результатам: са-

мым престижным крю отводит-

ся наибольшая территория. В

самом деле, из 67,5 га виноград-

ников коммуны около 51 га при-

ходится на Clos de Vougeot

Grand Cru, 11,7 га – на Vougeot

Premier Cru (на этот апелласьон

имеют право 4 крю – Les Cras,

Clos Blanc, Les Petits Vougeots,

Clos de la Perriere), тогда как

коммунальному апелласьону

Vougeot остается каких-нибудь

4,8 га. И коммунальный апел-

ласьон, и Премье Крю дают

очень интересные вина, суммар-

ный объем их производства со-

ставляет около 600 гл. Особого

внимания – и по своему уровню,

и вследствие особой редкости –

заслуживает белое Vougeot

Premier Cru Clos Blanc – полное,

мягкое, уравновешенное, аро-

матное, по своему типу несколь-

ко напоминающее Meursault.

ФО

ТО

:WO

LFG

AN

GK

AE

HLE

R/C

OR

BIS

/RP

G

вов монастыря была утрачена, так чтоэтим вопросам, вероятно, суждено ос-таться без ответа. Недостаток инфор-мации ведет к появлению легенд. Со-гласно одной из них, готовое вино по-ступало из винодельни в погребааббатства самотеком по проложенномупод землей специальному трубопрово-ду длиной около 4 км – однако ни са-мого трубопровода, ни каких-либо ве-щественных следов его существованияв прошлом до сих пор не обнаружено…Как бы там ни было, не вызывает сомне-ния, что сами вина – как красные, так ибелые – были великолепны. Их посылалив подарок королям и церковным иерар-хам, а излишки продавали, причем – не-смотря на то, что они считались одними излучших в регионе – относительно дешево.Говоря о роли Clos de Vougeot в эту эпоху,не следует забывать, что этот виноградники его винодельня стали площадкой дляопробования целого ряда нововведений,которые впоследствии использовались по

всей Бургундии, да и за ее пределами.Здесь впервые отказались от распростра-ненной некогда практики высаживанияна винограднике фруктовых деревьев. На-чали прерывать сбор урожая на время до-ждя. Ввели сортировку ягод на виноград-нике. Стали добавлять мед для обогаще-ния сусла и повышения содержанияспирта в вине – сейчас этот метод называ-ется шаптализацией. Изобрели прибор,позволяющий по плотности вина опреде-лять содержание в нем сахара. И, судя повсему (хотя сведения на этот счет нельзясчитать стопроцентно достоверными), вконце XV века вывели Пино Нуар. Впро-чем, с этим сортом еще долго соседство-вали Шардоне и Пино Гри, занимавшие до40% площади виноградника и исчезнув-шие с него – да и то не полностью – лишьоколо 1820 года.Вторая глава в истории Clos de Vougeotоткрылась 1 мая 1790 года: в соответст-вии с декретом Учредительного собранияо национализации церковного имущест-

ва в Сито явились артиллеристы Ла-Фер-ского полка и в их числе некий подпору-чик Наполеон Бонапарт, имя которого то-гда никому ничего не говорило. Наполео-ну понравились монастырские вина (обэтом он упомянул в одном из своих пи-сем), но на судьбу аббатства это никак неповлияло: его движимое имущество быловывезено, библиотека разграблена, а зе-мли выставлены на аукцион.К этому времени Сито избавилось отбольшей части своих виноградников, такчто они составляли едва ли сотую долюпринадлежащих ему огромных – до10 000 га – угодий. На аукционе, которыйсостоялся 17 января 1791 года, парижскийбанкир Жан Фокар обошел шестерыхконкурентов и приобрел Clos de Vougeotвместе со всеми постройками за 395,472ливра. Уже в начале мая он переуступилего за ту же сумму братьям-банкирам Ра-велям – Луи и Пьеру-Антуану. Те 20 апре-ля 1818 года продали Clos de Vougeot Вик-тору Уврару, который уже на следующий

Винодельня ста-ла площадкойдля опробованияцелого ряданововведений

АББАТСТВО СИТО

Аббатство Сито, в здании ко-

торого за сто с небольшим лет

последовательно размеща-

лись сахарно-рафинадный за-

вод, фаланстер и колония для

несовершеннолетних право-

нарушителей, было возрожде-

но в 1898 году. Сейчас ему

принадлежат большая ферма

и фруктовый сад. Современ-

ные цистерианцы более не за-

нимаются виноделием, они из-

готавливают сыр и сидр.

КЛО

Кло (clos) переводится с

французского как «огорожен-

ный участок», то есть бук-

вальное значение этого слова

то же, что и нашего «огород».

В средневековой Бургундии

лучшие виноградники обно-

сились стенами. Этот сохра-

нившийся до наших дней

обычай имеет целый ряд ос-

нований: закрепление границ

земельных участков, защита

от потрав, противодействие

эрозии почв… Кло можно

встретить и за пределами

Бургундии, однако в соответ-

ствии с современным законо-

дательством называться так

могут лишь виноградники ка-

тегории АОС.

ФО

ТО

:TIZ

IAN

AA

ND

GIA

NN

IBA

LDIZ

ZO

NE

/CO

RB

IS/R

PG

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 47

ФО

ТО

:CH

AR

LES

O’R

EA

R/C

OR

BIS

/RP

G

ДОСЬЕ______CLOS DE VOUGEOT

В целом XIX век оказался для Clos deVougeot весьма успешным – хотя и небез оговорок. Во всех классификацияхбургундских терруаров – в том числе внаиболее известной, предпринятой в1861 году Бонским комитетом по сель-скому хозяйству, – имение неизменнозанимало верхнюю ступень. Совершен-ствовалась технология производствавина, в частности, были введены ряднаяпосадка лоз, их короткая подрезка и –впервые в Бургундии – винификация спогруженной шапкой. Работали в хозяй-стве представители тех же 35 – 40 кре-стьянских семейств, что и в предшест-вующий период. Кло превратилось в на-циональную достопримечательность, нанего желали взглянуть многие путеше-ственники – как французы, так и ино-странцы. Стендаль в «Мемуарах путе-шественника» упоминает о том, что не-кий полковник Биссон (Bisson), полккоторого проходил маршем мимо Closde Vougeot, остановил свою часть на до-роге и приказал воздать знаменитомувинограднику воинские почести. По ме-ре того, как слава кло и его вина стано-вилась более громкой, цена на него по-степенно возрастала.Цена вина, но не земли, которая его про-извела. Ее доходность, напротив, падалаиз-за почти непрерывных болезней лозыи атак вредителей, в том числе и филло-ксеры, добравшейся сюда в 1882 году.Трудоемкая и дорогостоящая обработкавиноградника стала непременным усло-вием его успешного ведения, причем вомногих случаях она сопровождалась па-дением урожайности. Именно это объяс-няет постепенное обесценивание Closde Vougeot: если принять цену, уплачен-ную за него в 1791 году, за 100%, то в1818 и 1869 она составила всего 87%.

день передал его своему двоюродномубрату Жюльену-Жюлю.Судя по всему, это была обычная среди ну-воришей той эпохи сделка «между свои-ми», призванная, как остроумно выразилсякто-то из современников, «отмыть грязныеденьги красным вином». Новому хозяинуClos de Vougeot Жюльену-Жюлю Уврару(Ouvrard) к этому моменту еще не исполни-лось и 20 лет, так что для признания егоюридической дееспособности потребова-лось специальное решение мирового су-дьи. Но при этом он был сыном Габриеля-Жюльена Уврара, поставщика император-ской армии и личного банкира Наполеона,хотя и не обладал его энергией и талантомк спекуляциям. После неудачной попытки

сделать карьеру в министерстве внутрен-них дел он вышел в отставку и обосновалсясовсем рядом с аббатством Сито, в Жили.Оттуда он управлял своими виноградника-ми, в число которых входили Corton Clos duRoi, часть Chambertin и Romanee-Conti, ви-ноград из которого, кстати, перерабатывал-ся в Clos de Vougeot. После смерти Жюлье-на-Жюля Уврара в июне 1861 года Clos deVougeot перешло по наследству четверымего племянникам и племянницам и, пере-жив еще один аукцион в 1869 году, остава-лось неделимым в течение еще 28 лет…

О том, что монахи делали в Clos

de Vougeot три разных вина, нам

известно из единственного источ-

ника – книги Дени Морело

(Morelot) «Статистика виноград-

ников департамента Кот-д’Ор»

(1831). Согласно излагаемой там

версии, кюве с верхней части ви-

ноградника считалось лучшим, в

продажу не поступало и предна-

значалось исключительно для по-

дарков папам и королям. Кюве со

средней части лишь немногим ус-

тупало первому и продавалось по

высоким ценам, то же, что изгота-

вливалось в нижней части – «хотя

и было добрым вином» – стоило

относительно недорого. Заметим:

это не свидетельство очевидца, а

всего лишь повторение одной из

многочисленных легенд о Clos de

Vougeot, которые до сих пор охот-

но рассказывают в Бургундии.

Серьезные исследователи допус-

кают, что в ту эпоху, когда вино-

градник принадлежал цистери-

анцам, в отдельные (очень ред-

кие) годы здесь действительно

могли сделать несколько кюве,

причем не три, а до десяти – но,

как правило, делали только одно.

Ныне на каждое из мероприятийБратства рыцарей Винной Чаши при-глашаются до 500 членов, тогда какобщее их число в разных странах мирауже превысило 10 000

С XIX века название интересую-

щего нас виноградника стало

принимать форму Clos-Vougeot

(или Clos Vougeot). Ныне оба эти

наименования – Clos de Vougeot

и Clos Vougeot – существуют как

равнозначные, при этом первое

(по крайней мере во Франции)

чаще используется примени-

тельно к винограднику, а второе

(его, как правило, пишут со

строчной буквы) – к вину.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 49

В 1887 году Clos de Vougeot было вновьвыставлено на торги, однако они не со-стоялись: не нашлось покупателей. По-пытку повторили через два года, и наэтот раз она оказалась успешной. Ви-ноградник был разделен на лоты и дос-тался за общую сумму всего 600 000франков (около 27% в сопоставимыхценах от уровня 1791 года!) шестерымнегоциантам из разных городков Кот-д’Ор – Жюлю Мийону, графу Лиже-Бе-леру, Леонсу Боке, Полю-Юберу Лабу-рэ, Симфорьену Лоту и Симону Муану.Всего за несколько месяцев они пере-уступили часть своих долей, так что об-щее число владельцев возросло до пят-надцати. Неделимости Clos de Vougeotпришел конец – и вместе с тем откры-лась третья глава его истории, продол-жающаяся по сей день.Чтобы победить филлоксеру, новым вла-дельцам пришлось выкорчевать все ста-рые лозы, некоторые из которых рослитам еще с XV века, и посадить более мил-лиона привитых.Еще одной серьезной проблемой сталопрогрессирующее с каждым новым поко-лением дробление виноградника: 38 вла-дельцев в 1920 году, 55 в 1945… Сейчас ихчисло достигло 80, и ничто не свидетель-ствует о том, что в ближайшем будущемоно перестанет увеличиваться. Причем,несмотря на все разговоры о «националь-ном достоянии», среди собственников нетак уж мало иностранцев. Clos de Vougeotпревратилось в классический образецраздробленности земельной собственно-сти в Кот-д’Ор. Возможно, ему предстоитстать примером ее доведения до функци-онального предела: тридцать участковимеют площадь менее 0,5 га, а пять – ме-нее 0,2 га. Здесь шутят, что скоро сборщи-кам винограда придется выходить на ра-

боту, вооружившись компасом и кадаст-ровым планом…Дробление виноградника самым непо-средственным образом сказывается и накачестве вина. И речь даже не о том, чтоо винификации двух-трех бочек вина ед-ва ли можно говорить серьезно. В своевремя Жюльен-Жюль Уврар, вдохновив-шись легендой о «папском», «королев-ском» и «монашеском» вине Clos deVougeot, задумал воспроизвести все трикюве. Он предпринял несколько попытокподобного рода, но они неизменно за-канчивались провалом, что вынуждалоего возвращаться к ассамблированиюматериалов со всех трех частей вино-градника. Именно такое вино всегда ока-зывалось наиболее полным и глубоким.В наши же дни производители и негоци-анты предлагают Clos de Vougeot в про-дажу под 150 разными этикетками…Декрет о создании апелласьона Clos deVougeot Grand Cru был принят 31 июля1937 года. Он разрешает культивироватьна винограднике, помимо доминирующе-го Пино Нуар, Пино Беро (Пино Гри) иШардоне, доля которых, однако, ограни-чивается 15%. На практике, однако, этойвозможностью не пользуются, так что ви-но изготавливается из чистого Пино Нуар.В наши дни здесь производят в среднем1600 гл вина – разумеется, только красно-го. Установленные максимальная урожай-ность и спиртуозность вина те же, что идля большинства Гран Крю Кот-де-Нюи –соответственно 35 гл/га и 11,5 – 14,5%.Clos de Vougeot относится к числу непро-стых вин. Здесь говорят: оно не спешитвам навстречу с распростертыми объятия-ми и не каждому доверяется, общение сним нужно заслужить.Это вино в его лучших современных вари-антах с легкой руки знатока винодельче-ской Бургундии Гастона Рупнеля(Roupnel) принято сравнивать с пышнымибархатными платьями красавиц на полот-нах Рубенса. Сравнение засело в памяти,и несколько лет назад, прогуливаясь поЛувру, я сознательно устремился в залыПитера Рубенса (тот некоторое время былпридворным художником Марии Медичии, в частности, написал серию из 24 кар-тин о ее жизни) – и, к собственному удив-лению, не обнаружил на его полотнах ниединого красного платья. Объяснилосьвсе просто: Рупнель имел в виду не цветвина и изображенного платья, а произво-димое ими впечатление.Характерными чертами Clos de Vougeotявляются полнота, щедрость, сочность,мускулистость. Ему присущи также тон-кость и элегантность, недаром его назы-вают «вином души». В букете различимытона зрелых красных и черных ягод: еже-вики, шиповника, вишни, малины и чер-ной смородины, трюфелей, лакрицы, фи-алки, резеды, меха, мускуса и дикой мяты.Послевкусие поражает продолжительно-стью: оно может длиться несколько ми-нут. Вино лучше не откупоривать, покаему не исполнилось 5 лет, в хорошем по-

1755 636

1759 16

1789 7

1797 3

1804 1014

1816 11

1826 1220

1834 1290

1835 1584

1847 1534

1860 160

1861 385

1862 547

1882 52

1981 740

1982 2581

1986 1612

1999 2100

2002 1752

2003 1802

ГОД ОБЪЕМУРОЖАЯ ПРО-ВА,

гл

Вопреки распространенному

(и во многом справедливому)

мнению о том, что урожаи луч-

ших терруаров характеризуют-

ся относительной стабильно-

стью – причем не только каче-

ственной, но и количественной

– объемы производства в Clos

de Vougeot на протяжении его

истории демонстрировали

очень серьезные колебания,

что подтверждается данными

следующей таблицы:

В XIX веке в Clos de Vougeot

помимо «тихих» вин произво-

дили еще и игристые, в том

числе красные. Использовал-

ся классический метод вто-

ричной ферментации в бу-

тылках. Любопытно, что игри-

стые вина были по

преимуществу красными; по-

добное сочетание является во

Франции большой редко-

стью. Говорят, их можно было

попробовать еще в 1940-е го-

ды. В наши дни от них оста-

лись разве что изображения

этикеток в специализирован-

ных изданиях. Их вид и в осо-

бенности надпись Clos de

Vougeot Mousseux производят

на неподготовленную публи-

ку сильное впечатление…

гребе оно может выдерживаться 20 лет.Говоря о Clos de Vougeot, нельзя не упо-мянуть о Братстве рыцарей Винной Чаши(Confrerie des chevaliers du Tastevin). Онобыло создано 16 ноября 1934 года, вмрачную для бургундских (и не только)виноделов эпоху, когда винный рынокприближался к точке замерзания. Деви-зом основателей стало: «Раз наши винаникому не нужны, пригласим друзей вы-пить их вместе с нами». Это была, еслииспользовать современный термин, PR-акция, необычная для своего времени инастолько удачная, что вызвала множест-во подражаний.

ФО

ТО

:TIZ

IAN

AA

ND

GIA

NN

IBA

LDIZ

ZO

NE

/CO

RB

IS/R

PG

СПИРТОМЕР______ДЖИН

Речьпатриота,или Пиво против Джина

TOP

FOTO

/FO

TOB

AN

K

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 51

Уильям Хогарт (1697 – 1764) – человек-эпоха для Англии. С него начина-ется английское искусство как национальная школа. На одном из авто-портретов Хогарт изобразил себя с бульдогом – собакой английской поро-ды, выведенной в XVII веке специально для травли быков и медведей. Вели-кие европейские художники выбирали себе более поэтические атрибуты;Хогарт же уподобил себя бойцовой собаке английской морали. Одним из егознаменитых сюжетов стало «Джиновое помешательство» (Gin Craze) –знаменательный период в истории Англии, когда политика, экономика, ре-лигиозное рвение, гражданское чувство и... рождение английского джинасплелись в парадоксальный клубок. Лидия Чаковская

BE

TTM

AN

N/C

OR

BIS

СПИРТОМЕР______ДЖИН

«Посмотри, о брат-англи-чанин, и ужаснись: я по-кажу тебе трущобыСент-Джайлса в Вест-минстере. Вот справа налестнице сидел когда-тоуличный певец. Его тело

уже превратилось в скелет, а рука все еще сжима-ет бутылку. В его корзине листок бумаги, на кото-ром ты прочтешь: «Погибель мадам Джин». Но видмертвеца никого не ужасает: погруженные в джи-новый дурман, все думают только о себе и о своейвыпивке.

Вот на лестнице сидит несчастная... Она пьяна добеспамятства, ее ноги в венерических язвах, онатянется за понюшкой табака, а в это время ребе-нок выскальзывает у нее из рук и летит с лестни-цы, также – в объятия смерти. Он разобьется пе-ред входом в Королевскую Джиновую Таверну.Над ее входом – хорошо знакомая надпись:«Выпьешь за пенни. Напьешься за два. Свежая со-лома бесплатно».А вот справа – мать, которая вливает джин в ротсвоему ребенку, чтобы тот молчал. Вот в гроб кла-дут голую женщину, ибо она продала свое белье,чтобы утолить жажду алкоголя, а рядом – ее бро-шенный младенец. Разве ты не знаешь, англича-нин, что к середине нашего просвещенного XVIIIстолетия только один ребенок из пяти доживаетдо пяти лет?..Дальше – человек, потерявший всякое достоинст-во. Он делит с собакой кость. А рядом его собрат –

пьяный так давно, что улитка успела влезть к немуна плечо.Правее ты увидишь дом и лавку перегонщика этогонизкопробного пойла. Дом его соседа разрушает-ся, стена уже накренилась, куски кровли сыпятсяна прохожих, но головы их одурманены. Когда-то вэтом доме была цирюльня, но разве теперь можеткто-нибудь позволить себе стрижку? Хозяин про-горел и повесился. Труп его до сих пор виден в ок-не второго этажа.Но есть и те, кто процветает на этой улице, улицеДжина.Вот справа – таверна перегонщика Килмана(Kilman distiller), где он делает маленький бизнес:он продает джин школьникам. Ты же знаешь, чтоэти господа – благодаря заботе наших доблестныхпарламентариев – с 1747 года имеют право прода-вать джин прямо в своих смердящих джинокурнях.Впрочем, жизнь его беспокойна: на фоне бочек сджином разгорелась драка между нищими – одинна костылях, а другой слепой.А слева – контора ростовщика. Этого господиназовут С.Угнетатель (S.Gripe), и к нему как раз при-шли двое несчастных. Женщина в лохмотьях при-несла кухонную посуду, чтобы заложить ее и на-скрести денег на еще одну выпивку себе и мужу. Иу гробовщика много заказов сегодня. А на все этоиздалека, из района богачей Блюмсбери, взираетстатуя Георга I.Может быть ты, зритель, думаешь, что я это всепридумал? Но разве не слышал ты сам и весь Лон-дон о страшной истории Джудит Дефор, нищенке иалкоголичке? Ее ребенка воспитывал местныйприход. В один воскресный день она забрала егоиз приюта, а потом его труп нашли без одежды, ко-торую мать продала, чтобы купить себе джин. Этаантимать, мадонна наоборот, и изображена в цент-ре моей гравюры.Ты видишь, что джин покушается не только на твойкошелек и жизнь, но и на наши нравственные, хри-стианские ценности, которые мы, англичане, сомногим трудом и кровью защитили от покушенийпапистов!»Примерно так мог бы изъяснить зрителю смысл сво-ей гравюры «Переулок Джина» Уильям Хогарт. В по-лемике вокруг джиновой лихорадки Хогарт поучаст-вовал двумя своими знаменитыми гравюрами –«Улица Джина» и «Улица Эля», выпущенными в1751 году в массовую продажу по уникально низ-кой цене – один шиллинг (пять пенсов) за штуку.Момент был как нельзя более удачным. В парла-менте вот-вот должны были приступить к обсужде-нию очередного билля о джине. Хогарт и его дру-зья-просветители, прежде всего писатель-сатирикГенри Филдинг, надеялись повлиять на мнение до-брых англичан и их избранников-парламентариев.Филдинг напечатал труд «К вопросу о причинах ро-ста грабежей». К этому времени с ними был и Да-ниель Дефо, первоначально выступавший за джин,вернее – за свободную торговлю.К этому моменту джин уже почти 30 лет был дляАнглии настоящей национальной проблемой. Онбыл завезен на остров в 80-е годы XVII века, в эпо-ху «славной революции» – второго, бескровногосвержения монархии, когда парламент призвал наанглийский престол статхаудера (мы сейчас сказа-ли бы – президента) Голландии Вильгельма Оран-ского. Его-то свита и войско и привезли с собой«мадам джиневру» – крепкий напиток (около45%), полученный в результате перегонки зерно-вого спирта с настоем можжевеловых ягод (его на-

На одном из ав-топортретов Хо-гарт изобразилсебя с бульдо-гом. Великие ев-ропейские ху-дожники выби-рали себе болеепоэтические ат-рибуты; Хогартже уподобил се-бя бойцовой со-баке английскойморали

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 53

звание происходит от французского слова genievre –«можжевельник»). Согласно легенде, впервые онбыл произведен именно в Голландии, в городе Лей-ден в XVI веке. Англичане стали называть его про-сто – джин (gin).Однако, возможно, джин так и остался бы однимиз привозных напитков, если бы не восходящаязвезда английской колониальной империи. Тогдаглавными противниками англичан в борьбе за ко-лонии, в том числе американские, были французы.Английское правительство вело с ними беспощад-ные и затяжные экономические войны. В первыедва десятилетия XVIII века были наложены запре-

ты на ввоз в страну французских товаров, в томчисле – вин. Параллельно активно поощрялись ан-глийские производители. В результате их активиза-ции, а также благодаря благоприятным погоднымусловиям, большим урожаям и хорошей междуна-родной конъюнктуре, цены на продукты, преждевсего на английское зерно, стали падать. Казалось

бы, землевладельцы вот-вот начнут сокращать по-севы, подскочит безработица и снова – беда у по-рога. Но тут на выручку английской экономикепришла заморская штучка: огромные излишкизерна пустили в перегонку, страна за считанные го-ды буквально была залита дешевым – уже англий-ским – джином.В восторге были все. Правящей партии вигов, вы-ступавшей за свободу торговли, поскольку онаполучала поддержку от финансистов Сити и бо-гатых купцов, не пришлось пересматривать своюполитику. Оппозиция в лице тори была удовле-творена тем, что ее приверженцы – земельная

аристократия – не понесли существен-ного убытка. Избиратели сохранили ра-бочие места и приобрели новое деше-вое утешение.Однако всякое процветание имеет и обо-ротную сторону. Англичане, в массе сво-ей до этого не знакомые с крепкими дис-тиллятами (в этом они были не чета шот-ландцам), легко попадали в зависимостьот «мадам джиневры». Возможно, попу-лярности джина в народе способствовал

и простой, сладковатый вкус напитка; только с усо-вершенствованием технологии джин стал болеесухим. Джиновая проблема стала первой в Европепроблемой массовой наркомании со всеми выте-кающими социальными последствиями. Ускольз-нув от голода, страна сползала в джиновое поме-шательство.

Однако всякое процветание имеет и оборотнуюсторону. Англичане, в массе своей до этого не знакомыес крепкими дистиллятами (в этом они были не четашотландцам), легко попадали в зависимость от«мадам джиневры»

СПИРТОМЕР______ДЖИН

Уже в 1720 – 1730-е годы парламент попыталсяввести ограничения на торговлю и производстводжина, хотя запрещать его, по понятным причи-нам, никто не собирался. Однако билли 1736 и1743 годов потерпели неудачу. Было предложенопродавать производителям джина дорогие ли-цензии, чтобы повысить цену на конечный про-дукт и вывести его из поля зрения социальныхнизов. Но в Лондоне за год было куплено всеголишь две пятидесятифунтовых лицензии на про-изводство джина, а большинство джиногонщиковпросто переименовали свои напитки в «Дамскуюрадость», «Раздень меня!» и в «Утешение рого-носца», убрав, таким образом, слово «джин» изназвания. Нужен был новый закон, на этот раз –регламентировавший само производство, спо-собствовавший повышению качества джина. Егообсуждение сопровождалось мощной общест-венной кампанией. И Хогарт, и Филдинг, и Дефобыли ее участниками.Они не были настолько наивны, чтобы полагать,будто нравственное падение напрямую зависит отцены на спиртное. Нет, это результат патологиче-ского процесса, который разъедает все общество.По Хогарту, два червя подтачивают современноеему английское общество: финансовые спекуля-ции и коррупция в парламенте, а они одновремен-но и причины и следствия – роскоши. Именно рос-кошь превращает граждан, думающих об общемблаге, в беспринципных эгоистов.Буквально как патологоанатомы, английские про-светители наблюдали, как зловещие процессыпроникают в общество и разъедают его. Да, благо-даря торговле, англичане оказались впереди всейЕвропы. Но эта же торговля ведет к мошенничест-ву и жадности, убивая на своем пути добродетель

и простоту обращения; спекуляции на фондовомрынке приводят к тому, что влияние оказывается вруках недостойных, которые, говоря словами Де-фо, «разжигают между нами новую гражданскуювойну, когда им вздумается». Не слишком ли этовысокая цена за процветание?Уникальность Хогарта состоит в том, что он пред-лагает и положительный идеал. Его символом ста-новится английский национальный напиток – эль.«Пойдем же теперь, зритель, на улицу Пива. Какже здесь хорошо и привольно! «Здесь все счастли-вы и процветают. Производство идет рука об руку срадостью» (это подлинные слова самого Хогарта).Какое вокруг строительное оживление!.. Дом, кото-рый разрушался на улице Джина, здесь стоит в ле-сах, и на его крыше закончившие работу кровель-щики отмечают это событие кружками доброгоэля. Внизу рабочие мостят проезжую часть, утоляяжажду столь благоприятно действующим на здо-ровье пивом. Ведь ты знаешь, о брат, что в Лондо-не вода очень плоха, и лучше пить пиво, в которомхмель убил все зловредные существа.По новой мостовой в паланкине несут матрону, ана улице Джина в тележке везли пьяную, которая

уже не могла передвигаться сама. Дети не снуютмежду взрослыми, потому что им не место на ули-це: они либо дома под присмотром, либо в школах.Вместо драки ты видишь, как мирно веселятся кре-стьяне в тавернах «Солнце» и «Покос ячменя».Только контора ростовщика разрушается здесь заненадобностью, да художник одет в лохмотья, по-тому что он рисует вывеску с рекламой джина.На переднем плане – рабочие люди, чистокровныеангличане – мясник, кузнец, мостовщик и рыбак –пьют пиво из больших кружек. Рядом с мостовщи-ком и рыбаком – хорошенькие и опрятные эконом-ка (в руке у нее ключ) и рыбачка. Эти леди не да-дут в обиду свой домашний очаг!Прямо за вновь отстроенным домом возвышаетсяшпиль церкви святого Мартина в полях с флагомГеорга II, а внизу гравюры я поместил стихи моегодруга – священника и драматурга Джеймса Таун-ли, превозносящие пиво за его пользу для здоро-вья и вклад в превосходство английской нации: эль– это «благая продукция нашего острова», которая«согревает каждое щедрое английское сердце сво-бодой и любовью», а потому «кружка пива можетсоперничать с чашей Юпитера».Нужно добавить, что «Улицу Эля» Хогарт печаталдважды. В первом варианте на переднем планемирно пировали лишь трое – кузнец, мясник и ры-бак – символы традиционных английских занятий:ремесла, животноводства и морского промысла.Дородный кузнец с трубкой в зубах, демонстрируямолодецкую силу, шутя одной рукой поднимал запояс щуплого моряка-французишку, одетого в кам-зол, с винной бочкой на плече. Французик на поте-ху добрым островитянам смешно сучил ногами,прося о пощаде.Изображая нелюбимого каждым честным англича-

нином француза, Хогарт подчеркивал,что, выступая против джина, он не при-зывает открыть ворота французскомуимпорту, их винам и товарам, нет, он запротекционистскую политику по отноше-нию к английскому земледельцу, но – иза те ценности, что придают крепость егодуху, а значит – за английский эль.Впрочем, фигура француза оказаласьслишком надуманным образом, которыйнуждался в пояснениях, и на втором ва-

рианте гравюры француза в руке кузнеца сменилаогромная баранья нога – символ английской кух-ни, а также – воркующая парочка мостовщика иэкономки.В 1750-е годы экономический бум, а с ним и джино-вое помешательство закончились. Больше не былоизлишков зерна, а значит – и дешевого дистиллята.Цены на джин выросли, его потребление упало, астоль же дешевой замены ему не было. В парламен-те власть постепенно переходила от старых продаж-ных лидеров вигов к вигам-«патриотам», от Уолпола– к Питту. Англия осознавала свое мировое предна-значение и вступала в войны за колонии, которые вскором времени привели к становлению мировойБританской колониальной империи.Но джиновое помешательство не прошло даром. Отэтого тридцатилетия вторая половина XVIII векаунаследовала общественную озабоченность теми со-циальными проблемами, которые вскрыла джиноваялихорадка. И отчасти благодаря Хогарту эти пробле-мы будут теперь постоянно в фокусе внимания анг-лийских писателей и политиков и найдут свое новоеосмысление в великой английской литературе XIXвека, прежде всего – у Чарльза Диккенса.

По Хогарту, два червя подтачивают современное емуанглийское общество: финансовые спекуляции и корруп-ция в парламенте, а они одновременно и причины и след-ствия – роскоши. Именно роскошь превращает граждан,думающих об общем благе, в беспринципных эгоистов.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

КО

МП

АН

ИЯ

WI

NE

VI

PC

LU

B

КО

МП

АН

ИЯ

МБ

Г

КО

МП

АН

ИЯ

PA

LA

IS

RO

YA

L

Liqueur AlizeRose

Компания «Алианта Групп»представляет новый долго-жданный ликер Alize Rose.Это уже пятый ликер в линейкефранцузских фруктовых лике-ров Alize (Alize Gold, Alize Wild,Alize Red, Alize Bleu). AlizeRose сделан на основе коньякаAlize и французской водкипремиум класса с добавлени-ем свежих соков маракуйи,клубники, личи и экстракта ле-пестков средиземноморскойрозы. Alize Rose – это хит лета2006 в Америке и Европе! Егоможно подавать как в чистомвиде со льдом, так и в составемногочисленных фантастиче-ских коктейлей! Очаровываетне только невысокое содержа-ние алкоголя, но и превосход-ный свежий вкус натуральныхлетних фруктов.

James IrvineGrand Merlot1999

Компания Palais Royalпредставляет на российскомрынке редкое и уникальноеавстралийское Мерло отJames Irvin. Grand Merlotвыдерживается в новых истарых французских бочкахAllier в течение 3-х лет. Глу-бокие и элегантные ароматыфруктов (сливы) и дуба яс-но указывают на высокийкласс вина и талантливоеотображение всего очарова-ния этого сорта винограда.Легкая острота во вкусе,глубокие танины и мякгоепослевкусие - главныеотличия Grand Merlot отJames Irvine. Вино приятнопорадует как сейчас, так ипосле дальнейшего хране-ния. Рекомендуется декан-тировать перед подачей.

ШампанскоеMailly GrandCru

Компания WineVIPClub экс-клюзивно представляет нароссийском рынке Шампан-ский Дом Mailly, единствен-ный, кто монопольно владеетвиноградником в 70 га, 100%винограда в котором класси-фицировано как Гран Крю, авсе наименования, производи-мые Mailly, имеют статус ГранКрю. Коллекция включает:Mailly Grand Cru BrutReserve, Mailly Grand CruDemisec, Mailly Grand CruBlanc de Noirs, Mailly GrandCru Brut Millisime, MaillyGrand Cru Cuvеe LesEchansons. Объем производ-ства 450 000 бутылок в год.Сорта винограда: Пино Нуар иШардоне. Шампанское ДомаMailly отличается букетомсвежих пряностей с легкиминотками фиалки, желтых фру-ктов, в особенности дикогоперсика. В процессе аэрациив аромате появляются ноткимеда, акации, во рту ощуща-ется уникальный баланс меж-ду Пино Нуар и Шардоне, да-ющий долгое послевкусиесдобного теста, пряностей иванили в финале.

Clarendelle

Компания DP-Trade представ-ляет на российском рынке трибордоских вина: красное, бе-лое и сладкое, под общимбрендом Clarendelle. Брендбыл недавно успешно «запу-щен» бордоской командойClarence Dillon Wines (хол-динг, возглавляемый нынепринцем Люксембургским Ро-бертом, известен прежде всеготакими винами, как Haut-Brion, Mission Haut-Brion,Laville Haut-Brion). Все тривина Clarendelle купажирова-ны по-бордоски. При типичныхпризнаках бордо, они исключи-тельно элегантны и гармонич-ны. Мягкие и сбалансирован-ные, эти вина призваны иде-ально сопровождать еду.Производители рекомендуютдекантирование перед пода-чей. Качество исходного мате-риала и способы винификациипозволят винам развиваться вбутылках пять-десять лет. Нео-бычные и благородные этикет-ки, «гастрономичность» и ра-зумное соотношение цены икачества вин Clarendelleобеспечат им стойких поклон-ников в России.

Cave de LugnyL’aurore

Компания «Лудинг» предлага-ет вашему вниманию коллек-цию французских вин АОС изБургундии от производителяCave de Lugny L'Aurore. Это пре-восходные вина Бургонь Шар-доне (Bourgogne Chardon-nay) и Бургонь Пино Нуар(Bourgogne Pinot Noir). Бур-гонь Шардоне изготовлено извинограда сорта Шардоне –100%, выращенного в регионеБургундия АОС. Вино обладаетпривлекательным золотистымцветом, в его аромате и вкусеприсутствуют нежные тона бе-лых цветов и спелых фруктов седва уловимыми медовыми от-тенками и долгим сухим пос-левкусием. Бургонь Пино Ну-ар изготовлено из виноградасорта Пино Нуар – 100%, выра-щенного в регионе БургундияАОС. Вино имеет красивый чис-тый рубиновый цвет со слегкауловимыми терракотовыми от-блесками. В его аромате доми-нируют чарующие тона земля-ники и черной смородины. Мяг-кий вкус, полный нот зрелыхкрасных фруктов, дополняетсядлительным, слегка таниннымпослевкусием.

КО

МП

АН

ИЯ

DP

-TR

AD

E

КО

МП

АН

ИЯ

«Л

УД

ИН

Г»

КО

МП

АН

ИЯ

«А

ЛИ

АН

ТА

ГР

УП

П»

Olio Extra Ver-gine di Oliva Bi-serno (Antinori)

Компания МБГ представляет«винтажное» оливковое маслоOlio Extra Vergine di OlivaBiserno. Лодовико Антинори,младший брат маркиза ПьероАнтинори, после продажи сво-его винодельческого хозяйстваTenute dell`Ornellaia занялсявзращиванием оливок в TenutaCampo di Sasso. Первые плодыего усилий уже можно попро-бовать в ресторане CantinettaAntinori. Первый урожай былсобран в 2002 году. Маслопроизводится из сортов оли-вок Лечино, Франтойано иМорайоло, которые придаютему изысканные ароматы сре-диземноморской флоры. Что-бы сохранить свежесть, фрук-тово-пряные ноты, насыщен-ность и тело, оливкисобираются на самом пикезрелости вручную. В TenutaCampo di Sasso поддержива-ется низкая урожайностьоливковых деревьев. Маслоиз них отличается зеленова-тым цветом и пряным фрук-товым ароматом. Использует-ся для заправки макаронныхизделий и риса, приготовлен-ных без томатного соуса.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 57

КО

МП

АН

ИЯ

«В

ИН

ИК

ОМ

»

КО

МП

АН

ИЯ

PA

LA

IS

RO

YA

L

КО

МП

АН

ИЯ

«Ю

НА

ЙТ

ЕД

ДИ

СТ

РИ

БЬ

ЮТ

ОР

С»

КО

МП

АН

ИЯ

«Л

УД

ИН

Г»

Terrae Vinariae

Компания «Лудинг» предлага-ет новую коллекцию сухих виниз Кьянти (Тоскана) от произ-водителя Terrae Vinariae.Chianti DOCG 2004 Corte AlleMine создано из виноградасортов Санджовезе – 90%, Ка-найоло Неро – 5% и Чильеджо-ло – 5%. Имеет чистый темно-рубиновый цвет и яркий фрук-товый аромат с тонамифиалки, вишни и черешни. Вхорошо сбалансированномвкусе раскрываются цветочно-фруктовые ноты с длительнымсухим послевкусием и мягкимитанинами. Chianti ClassicoDOCG 2003 Corte Alle Mineсоздано из винограда сортовСанджовезе – 90%, КанайолоНеро – 5% и Чильеджоло – 5%.Обладает насыщенным темно-рубиновым цветом и яркимфруктовым ароматом с оттен-ками фиалки и вишни. Во вку-се, свежем и насыщенном, кра-сиво раскрываются цветочно-фруктовые ноты с длительнымсухим послевкусием и хоро-шим балансом кислотности.Редакция приносит извиненияза ошибку, допущенную вMagnum № 5 (8) 2006 .

Cask Strength

Компания «Графт» представ-ляет единственный в своемроде коньяк бочковой крепо-сти 46%. На каждой бутылкеCask Strength присутствуетномер бочки, из которой онразливается. Коньяк выдер-живается в течение как мини-мум двенадцати лет и облада-ет изысканным ароматом сноткой дуба и сбалансирован-ной сложностью. Проявляеттипичную для Гранд Шампаниутонченность и элегантность соттенком весенних цветов, аб-рикоса и ванили.Виноградники коньячного До-ма Frapin располагаются на ис-ключительных землях ГрандШампани – лучшем районерегиона Коньяк по заключе-нию Французского Нацио-нального Бюро по Коньяку.Коньякам Frapin присвоенавысшая категория «ГрандШампань Премье Гран Крю дюКоньяк». Мастера Дома Frapinзанимаются полным цикломпроизводства. Их коньяк – эторучная работа. К каждой бу-тылке прилагается сертифи-кат подлинности.

ChiantiClassico VillaMangiacane

Компания Palai Royal пред-ставляет эксклюзивное италь-янское вино Chianti ClassicoVilla Mangiacane.VillaMangiacane – поместье эпохиРенессанса построено более500 лет назад. В ее фресках ироскошном убранстве виднарука великого мастера – Мике-ланджело, а атмосфера VillaMangiacane воссоздает аурулегендарных семей Макиавел-ли и Маццеи. Chianti ClassicoVilla Mangiacane насыщенногорубинового цвета отличаетсябукетом с тонами слив и вани-ли. Его производят по старин-ному традиционному рецептуиз винограда трех сортов, соб-ранного вручную: 85% Сандж-овезе, 10% Канайоло, 5% Коло-рино. Вино выдерживается до14 месяцев в бочках и 6 меся-цев в бутылках. Это полнотелоеКьянти с приятными тонкимитанинами и великолепным пос-левкусием удачно сочетается скрасным мясом, разнообраз-ной дичью и сильными аромат-ными сырами.Редакция приносит извиненияза ошибку, допущенную вMagnum № 5 (8) 2006.

Chateau la Tourde l`Eveque Pe-tale de Rose2005Французская часть импортно-го портфеля компании DP-Trade пополнилась знамени-тыми винами из Прованса отChateau La Tour DeL`Eveque. Гамма включает ро-зовое вино Petale de Rose2005 и красные винаChateau la Tour L`Eveque2003, Chateau la Tour deL`Eveque NOIR & OR 2000.Petale de Rose 2005. Сортвинограда: 90% Гренаш, 10%Сира. Описание и дегуста-ция: нежный бледно-розовыйцвет с оттенком луковой ше-лухи. Очаровательно легкийклубничный аромат и прият-ный хорошо сбалансирован-ный, нежный плодовый вкус схорошей структурой заверша-ется долгим минеральнымокончанием. В аромате инте-ресный терруарный оттенок,обличающий французскуютрадицию.

Distilleria Bon-aventura Mas-chio Prime UveAcquavite d’UvaКомпания «Виником» пред-ставляет на российском рынкевина дистиллерии Бонавен-тура Маскио из Венето Ори-ентале, недалеко от Венециии.Основатель дистиллерии Бо-навентура Маскио сам спро-ектировал свои первые дис-тилляторы и запомнился бла-годаря тому, что онпроизводил не только граппу,но и эликсир, амаро, крепле-ные ликеры. В 1985 году хо-зяйством был разработанбольшой проект: производст-во аквавите д’ува Prime Uve.Prime Uve получается в ре-зультате дистилляции селек-ционного белого виноградаПросеко и Рислинг. Виноградферментируется и дистилли-руется особым способом, раз-работанным в БонавентураМаскио, который усиливаетгармоничный баланс междуароматом и вкусом. Аромат:тонкий, фруктовый и цветоч-ный, умеренно ароматный.Вкус: чистый, легкий, гармо-ничный. Крепость: 40°. Реко-мендуется подавать охлаж-денной.

Fritz Haag

Компания «Юнайтед Дист-рибьюторс» представляет ви-на от знаменитого Fritz Haag.Первые упоминания о семей-ном владении в самом центредолины реки Мозель, котороетогда называлось DusemonderHof, относятся к 1605 году. Се-годня поместье располагает зе-млями площадью 7,5 гектаров,засаженных Рислингом. Про-цессом выращивания виногра-да и изготовления вина руково-дит Вильгельм Хааг вместе сосвоим сыном Оливье. Лучшиевина коллекции Дома ФрицХааг изготавливают из Рислин-га, собранного на виноградни-ках Браунбургер Юффер иБраунбургер Юффер-Сонне-нур. Секрет этих участков – всоставе почвы. Нижний слойсодержит большой процент ка-менистых пород (75%). Такжеочень высоко содержание ми-нералов, которые придают ви-нам неповторимый аромат эк-зотических фруктов. Собран-ные вручную ягоды бережнодоставляют в производствен-ное помещение. Здесь создаютнеповторимые образцы вин,воплощающие в себе лучшиечерты Рислинга и благословен-ной земли Долины Мозеля.

КО

МП

АН

ИЯ

DP

-TR

AD

E

КО

МП

АН

ИЯ

«Г

РА

ФТ

»

МАГНУМ НОМЕРА

СОРТОВОЙСОСТАВ

Krug использует длясвоего Grande Cuveeтри сорта: Шардоне,Пино Нуар и ПиноМенье. Первые двасчитаются элитны-ми, последний –второстепенным,так как часто онпривносит во вкуснежелательную тя-жесть. Большинствопроизводителей илине используют ПиноМенье в топовыхшампанских, или непризнаются в этом ,а Круг не стесняетсяупоминать о непопу-лярном сорте. Впро-чем, разглядеть хотькакое-то ущербноевлияние Пино Ме-нье в Grande Cuveeнам никак не уда-лось. Доля Шардонесоставляет однутреть.

ДЕГУСТАЦИЯ

Интенсивная, но несуетливая играочень тонких пу-зырьков, золотойцвет средней насы-щенности и редкаядля шампанского«корона» из капель,образующихся настенках бокала.Очень сложный итонкий букет, в ко-тором яркие лизат-ные тона (характер-ные для выдержан-ного бутылочногошампанского) со-единены с очарова-тельными цветоч-ными и фруктовы-ми оттенками. Сэволюцией в бо-кале эти оттенкискладываются всамые разные ипричудливые аро-матические ком-бинации.

Krug Grande Cuvee:церемония и стиль

УРОЖАЙ

Krug – единствен-ный дом, который,выпуская пять раз-ных шампанских,не делит их на «ба-зовые» и «престиж-ные». Разница в це-нах определяетсялишь числом выпу-щенных под каж-дой этикеткой буты-лок, но цена любойбутылки – трех-значная. GrandeCuvee – немилле-зимное шампан-ское. В его составможет входить бо-лее 10 урожаев. Вотличие от боль-шинства домов, ко-торые продают не-миллезимные кювена третий год, буты-лочная выдержкаGrande Cuvee длит-ся лет десять, аиногда и больше.

ЭТИКЕТКА

Среди тех, кто зна-ком с маркой Krugне первый год, на-верняка найдутсяпоклонники старойбордовой этикетки.Но все же боль-шинство мнений –в пользу новогооформления. Золо-той, но без блеска,цвет, напоминаю-щий матовое чер-вонное золото, вы-деляет Krug на фо-не прочихшампанских ивполне отражаетдостоинство этогопроизведения ви-нодельческого ис-кусства. Заслужи-вает упоминания иконтрэтикетка с ци-татой: «Вдохнове-ние… Открытие скаждым глотком».

Не без робости мужская компания, представляющая как минимум три поколениядегустаторов, приступила к оценке магнума Krug Grande Cuvee – главного продукталегендарного шампанского дома, основанного Жозефом Кругом в 1843 году и с 1999 годавошедшего в сокровищницу корпорации LVMH.

Во рту вино ожива-ет благодаря яркойи бодрой кислотнос-ти, подкупая своейбархатистой тексту-рой, заставляя заду-маться о плотностивкуса и удивитьсягармоничности сло-жения.В любом выдаю-щемся вине ищешьгармонию и пыта-ешься определитьего стиль. В случае сGrande Cuvee гармо-ния кажется универ-сальной – во «все-ленском» смыслеэтого слова, – астиль доведен здесьдо того высшегопроявления, когдаего и не заметитьнельзя, и описатьпочти невозможно.Поклонник любогостиля шампанскогонайдет в GrandeCuvee свой люби-мый отзвук.

ВИНОГРАДНИК

Krug известен сво-им виноградникомClos du Mesnil, ко-торый датируется1698 годом и счита-ется самым старымиз существующихсегодня на террито-рии Шампани. Этотвиноградник, заса-женный исключи-тельно сортом Шар-доне, дает материалдля одноименногокюве, которое,впрочем, не являет-ся сегодня предме-том нашего рассмо-трения. Напротив,Grande Cuvee – этогимн ассамблиро-ванию, в него вхо-дит до 50 резерв-ных вин с разныхучастков и разныхлет, предваритель-но выдержанных вдубовых бочках.

ФО

ТО

:ИГО

РЬ

МИ

ХА

ЛЕ

В

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____

С ЧЕМ И С КЕМПИТЬ?

Мы не случайно со-брали на дегуста-цию Grande Cuveeсугубо мужскуюкомпанию. Нашасессия подтвердила– это все же муж-ское шампанское.Шампанское, кото-рое обязывает. Тре-бует особого повода– случая, которыйсо временем не со-трется и не раство-рится в памяти.Grande Cuvee пред-полагает красивуюцеремонию. Что-товроде ужина на дво-их в старом замке задлинным столом. Сдорогой женщиной,с которой пока хоте-лось бы сохранитьдистанцию.К этому ужину мыпредложили бы при-мерно следующее

меню. На закуску –малосольную моло-дую белужью икру;далее несколькопермен: омара всливочном соусе,курицу по-бресскии куропатку, фар-шированную фуа-гра; наконец, тарел-ку козьих сыров собязательным при-сутствием Валансе.

УЧАСТНИКИДЕГУСТАЦИИ

Андрей ГригорьевАлександр КупцовНиколай МехузлаИгорь СердюкЭльдарТузмухаметовМихаил УмновВладимир ЦапеликГлеб Шульпяков

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ 12%

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ 13 – 14 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ не менее 5 лет

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ) 94 – 95

59

ТЕСТ______ЛЕТНИЕ ВИНА

Аромат подкупает вырази-тельными цветочными и медо-выми оттенками, а вкус обна-руживает отличную структуру,достойную своего терруара.

88

Умеренный по силе цветочно-луговой аромат, хорошо сба-лансированный вкус с бод-рой кислинкой. Подавать ох-лажденным, пить быстро.

85

Antica FrattaDOC Terre diFranciacorta2004

Италия

«Вельд-21»

Demazel Cha-teau de Seignou-ret AOC EntreDeux Mers 2004

Франция

«Метрополия вин»

Летом не хочется задумываться над вином, которое пьешь. Потому что простохочется пить. В эту легкомысленную пору мы предпочитаем несложные винас бодрым характером и дружелюбной ценой.

Летняя легкость

Лучшие «летние» вина суть вина при-личного качества по доступной цене –то, что на английском языке называетсяvalue for money. Но упрощение потреби-тельского подхода к вину не означаетпрощения ошибок, допущенных виноде-лом. Чрезмерная, колючая кислотность,бьющая в нос, и иссушающая нёбоспиртуозность, намертво вяжущие тани-ны или, наоборот, предательская разжи-женность вкуса – вот злые враги после-полуденного летнего отдыха, когда рукакак бы сама собой тянется к ведерку сольдом, где томится в ожидании своего

часа бутылка... Едва ли ни единственныйспособ борьбы с этими пороками – ин-тенсивное охлаждение. Оно сглаживаетнесовершенство, но переводит вино внижнюю из приемлемых категорий ка-чества – как выразился Андрей Григорь-ев, для «формата плохо контролируемо-го пикника». Мы с пристрастием подо-шли к инспекции летнего ассортиментамосковских винных компаний. Из 51 об-разца нами было отсеяно 15 наименеесостоятельных. Остальное мы предлага-ем вам на суд – впрочем, пусть он будетпо-летнему легкомысленным.

ФО

ТО

:АН

ДР

ЕЙ

НИ

КО

ЛЬ

СК

ИЙ

85

Domaine Cheval-Blanc SigneAOC Bordeaux2005

Франция

«Лудинг»

Приятный аромат луговыхтрав и цветов, легкие медо-вые оттенки. Стильная мине-ральная горчинка во вкусе –начало элегантности!

Santa HelenaSauvignon BlancCurico Valley2005

Чили

«Лудинг»

Довольно серьезное и стро-гое вино с приятной кислот-ностью и выраженной мине-ральностью. Вино по-летне-му бодрое, но в то же времяи элегантное.

В РЕДАКЦИИВИНА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,ХРАНИЛИСЬВ ВИННЫХ ШКАФАХ

®

87

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 61

Зрелый плодовый аромат ссочетанием тонов смороди-нового листа и спелого ман-го. Хорошая минеральнаяструктура и достаточная длялетнего стиля кислотность.

DombeyaSauvignon BlancStellenbosch2004

ЮАР

Palais Royal

Зрелые тропические плоды,дубовая бочка, малолакти-ка… Добросовестное, как порецепту сработанное Шардо-не в новосветском стиле.

86

DombeyaChardonnayStellenbosch2004

ЮАР

Palais Royal

Приятное, легкое и свежее ви-но с оттенками зелени в аро-мате и умеренным по насы-щенности плодовым вкусом.

86

89

Fournier Pere &FilsAOC Sancerre2003

Франция

«Лудинг»

Аромат мягкий и сливочный, стоном сладких яблок. Вкус схорошей структурой и насы-щением, в окончании – легкаягорчинка яблочных косточек.

87

Характерный для зрелого ви-на развитый аромат с тономспелого яблока, интересныйвкус со сладковатой нотой иминеральным окончанием.

85

Chateau ThenacLa Tour RusseAOC Bergerac Sec2002

Франция

«Виником»

Тонкий аромат с хорошо асси-милированным тоном бочковойвыдержки, тоном спелых фрук-тов и сливочными оттенками.Классический пример правиль-ного «южного» Шардоне.

Falco De’NeriChardoIGT Toscana2001

Италия

«Лудинг»

Стареющее – и тем интерес-ное – вино «для летнего вече-ра». Благородство ароматов ипорода вина заслуживают вы-сокой оценки.

88

Cosme Palacio yHermanosDOC Rioja2003

Испания

«Алианта Групп»

87

Chateau Hostens-Picant Cuvee desDemoiselles AOC Sain-te-Foy Bordeaux 2000

Франция

Wine VIP Club

89

ChateauDoisy–DaeneAOC Bordeaux2003

Франция

«Мирадор»

Очень хорошее вино с пре-красно интегрированнымтоном бочковой выдержки иплодовым насыщением. Ви-но долго и интересно разви-вается в бокале. Открытиедегустации.

ТЕСТ______ЛЕТНИЕ ВИНА

Честное молодое вино с со-четанием зеленоватых и пло-довых ароматов. Подаватьпри 9 – 10 градусах – с по-правкой на температуру итемперамент пьющей компа-нии.

85

AltumChardonnay ReserveTerra Mater2005

Чили

«Каудаль»

Яркий «южный» плодовыйаромат, богатый мощныйвкус. Вино спиртуозное, с су-ховатым послевкусием, хотяи не лишенное благородстваструктуры.

86

Ca dei FrattiDOC Lugana2004

Италия

«Форт»

Выразительный итальянскийхарактер с выраженной аро-матической тонкостью и ми-неральной структурой, хотя иопять с высокой алкогольнойсоставляющей, «греющим»послевкусием.

87

CusumanoAngimbeChardonnayIGT Sicilia 2004

Италия

МБГ

Откровенное Гамэ, вырази-тельное, умеренно элегант-ное, ягодное и живое. Вкусоживлен краснорябиновойгорчинкой и приятной кислот-ностью. Хорошие баллы – зачестность.

86

Signe VigneronAOC Beaujolais-Villages2004

Франция

«Лудинг»

86

Melior SyrahBaglio MorganaIGT Sicilia2004

Италия

«Вельд-21»

89

Les GarriguesAOC Coteaux duLanguedoc2004

Франция

«Форт»

Классический вариант «южного»вина, в аромате которого мякотьраздавленных красных фруктовуживается с легкой пряностью иживотной отдушкой.

Интересный и тонкийцветочный аромат (красныесадовые цветы), прекрасныйпо точности балансировкивкус с плотной текстурой идолгим послевкусием.Самобытное вино.

88

La Borie BlancheAOC Minervois2004

Франция

Wine VIP Club

Вино более питкое и простое,чем предыдущее, но подкупаю-щее как раз своей живостью инепосредственностью, играю-щее всеми тонами фруктов ипряностей.

Сладкие ягодные и конфи-тюрные тона в аромате – чер-ничное или черноплодноря-биновое варенье. Вкус яркий,но с немного суховатым та-нинным окончанием.

87

Yellow TailMerlot2004

Австралия

«Алианта Групп»

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 63

Густой фруктовый аромат, ко-торый, впрочем, не домини-рует и не портит впечатленияот общего сложения вина.Особой похвалы заслужива-ют бархатные танины.

Ognissole Primi-tivo di ManduriaDOC Manduria2004

Италия

«Виником»

Снова «южное» плодовое на-сыщение и правильное сло-жение, но чуть навязчиваягорчинка и опять сухость впослевкусии.

87

Falesco VitianoIGT Umbria2004

Италия

МБГ

Замечательное по своей тон-кости и питкости вино сочень умеренным животнымоттенком в первой волне аро-мата, шелковой текстурой иэнергетически-южным, сол-нечным послевкусием.

89

89

Argiolas CosteraDOC Cannonaydi Sardegna2004

Италия

МБГ

Соблазнительный, затягиваю-щий аромат, переливающийсятонами черных спелых ягод,легких специй, свежего пар-ного мяса. Талантливый вино-дел «играет» в Новый свет.

89

Густой, но уже немного пере-насыщенный аромат с тона-ми сухофруктов и густогоджема. Вкус плотный, с тяже-ловатым телом и чуть шеро-ховатыми танинами.

85

Blason del ValleCabernetSauvignonMendoza 2003

Аргентина

Группа компаний Marell

Очень чилийский аромат сосвежестью ягодных тонов, лег-кими и дразнящими нотамиментола и эвкалипта. Высокаяоценка – за узнаваемые очер-тания.

Leyda ReserveVintage SelectionCentral Valley2003

Чили

«Мирадор»

Вино с густым конфитюрнымароматом, но без достаточнойглубины вкус – сухость таниновнесет ответственность за про-стоватое общее впечатление.

85

Barone RicasoliCampo CeniIGT Toscana2003

Италия

«Виником»

88

Mas de Lavail EgoVDP CotesCatalanes2003

Франция

«Мирадор»

85

Bodega ElPortillo CabernetSauvignonMendoza 2004

Аргентина

«Алианта Групп»

Корректное, но без запоми-нающегося характера, пикни-ковое, «южное» вино. Вкусфруктовый, но чуть вяжущий,с зеленоватыми танинами

Аромат без особенного изы-ска, но приятный и все же схарактером: густой, с тонамисушеных ягод и джема. Отвкуса ожидаешь большейдлительности.

86

DombeyaAmalgamStellenbosch2003

ЮАР

Palais Royal

«Южный» аромат с тонамиочень спелых красных фрук-тов оставляет неплохое впе-чатление, но кислотность вовкусе кажется повышенной,что мы рекомендуем компен-сировать охлаждением.

85

DombeyaShirazStellenbosch2003

ЮАР

Palais Royal

Свежее и дразнящее фрукто-вое вино, но с легкой «колюч-кой» в послевкусии. Повышен-ная кислотность не всегдауживается в «южном» теле.

84

Villa MangiacaneDOCG ChiantiClassico2003

Италия

Palais Royal

Выразительный и дразнящийаромат с фруктовыми и жи-вотными оттенками. Трога-тельно-нежное, почти дека-дентское вино с мягкой тек-стурой и максимальным про-явлением апелласьона второ-го эшелона.

87

Chateau HautGayAOC BordeauxSuperieur 2003

Франция

«Винтаж М»

88

Alba de DomusCabernet Sau-vignon Upper Mai-po Valley 2003

Чили

«Каудаль»

84

ChateauSansonnet deGavacheAOC Graves 2002

Франция

«Виалко»

В бодром аромате – игра фрук-товых и узнаваемых по чилий-скому стилю ментоловых тонов.Вкус выразительный, без наме-ка на иссушающее послевку-сие, которым страдает так мно-го вин Нового Света.

Вино, недавно прошедшее апо-гей своего развития – для люби-телей зрелости во всех отноше-ниях. В аромате преобладает тоннесколько переспелых яблок.

85

Bodegas PalacioGlorioso ReservaDOC Rioja2001

Испания

«Алианта Групп»

Узнаваемый риоханский харак-тер с заметной выдержкой (апо-гей пройден) и ностальгическимощущением старого стиля.

Неплохо сложенное вино свыраженным животным то-ном в аромате и акцентиро-ванной перечной остринкойво вкусе.

85

San FelipeCabernetSauvignonMendoza 2002

Аргентина

Группа компаний Marell

ТЕСТ______ЛЕТНИЕ ВИНА

Винный гид

66 VINNAYA KARTAOPEN-2006Итоги международного конкурсавин и спиртных напитков

VINNAYA KARTA OPEN-2006

Победители и призерымеждународного конкурсавин и спиртных напитковVINNAYA KARTA OPEN-2006

Специальный приз

«ХРУСТАЛЬНЫЙ БОКАЛ»Компания Номинация Наименование образца

«АЛВИСТ» «Сладкие настойки» Сладкая настойка Рябиновая на коньяке

«АЛИАНТА ГРУПП» «Виски односолодовый» Single Malt Scoth Whisky Provenance 13 years old

«Ликеры» Liqueur de Pomme Verte Manzana Verde Vedrenne Nuits-Saint-Georges France

«ЛУДИНГ» «Виски купажированный» Finest Blended Scotch Whisky Label Five 18 years old

«Темпранильо от 5 до 10 евро» Castillo de Clavijo Reserva 1998 Bodegas Criadoresde Rioja S.A.Rioja DOC Espana

«Темпранильо от 20 до 40 евро» Myphological Collection Ontanon Gran Reserva 1994 Rioja DOC Espana

«Ассамблированные красные вина» DON 2002 Vina Santa Helena Colchagua Valley Chile

«АРЕНИ» «Плодовые вина» Куинс Королевское айвовое 1998 Aspeti Wine Cellar, Армения

«Арени» Королевское 1998 Wine Cellar Arcruni, Армения

«Полусладкие красные вина» Вернашен Гетап 2003 Гетапский винзавод, Армения

«Плодовые вина» НУР Королевское гранатовое Резерв 1996 Aspeti Wine Cellar, Армения

«АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК» «Водка классическая» Wodka Wyborowa, Wyborowa S.A. Poland

«Аперитив на основе вина» Dubonnet, Ricard S.A. France

«АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ «Полусладкие красные вина» Хванчкара АСТ, ГрузияИНВАЭРОНМЭНТ»

«Бренди невыдержанный» Чача Ореховая 2002 Dougladze, Грузия

«Горькие настойки» Absinth Old Tradition Palirna u Zelenego Stromu Starorezna Prostejov Ceska Republika

ВИННЫЙ ДОМ «Совиньон Блан» Sauvignon de Purcari 2003 Vinaria Purcari Moldova«БОСТАВАН»

«Крепленые вина» «Черный доктор» выдержанное полудесертное красное Vinaria Bostavan Moldova

КОМПАНИЯ «Розовые вина» Touriga Nacional Quinta da Alorna 2004 Vinho Regional Ribatejo Portugal«ВИННЫЙ МЕРИДИАН»

«Ассамблированные красные вина» Portuga 2004 Casa Santos Lima Companhia das Vinhas S.A. VinhoRegional Estremadura Portugal

«Ассамблированные красные вина» Quinta das Setencostas 2004 Casa Santos Lima Companhia dasVinhas S.A. Alenquer DOC Portugal

MAGNUM №6-7 [09] Винный гид 2006___ 67

«ВИННЫЙ МЕРИДИАН» «Розовые вина» Touriga Nacional Quinta da Alorna 2004 Vinho Regional Ribatejo Portugal

«Ассамблированные красные вина» Portuga 2004 Casa Santos Lima Companhia das Vinhas S.A. VinhoRegional Estremadura Portugal

«Ассамблированные красные вина» Quinta das Setencostas 2004 Casa Santos Lima Companhia dasVinhas S.A. Alenquer DOC Portugal

«ВИНО СПИРИТС ТРЕЙД» «Бренди ХО» Brandy de France Batailler XO

«ВОРЛДВАЙД «Розовые вина» Excubie 2004 Cantine Leo Salento IGT ItaliaДИСТРИБУТОРЗ»

«ГЛАХУНА» «Ркацители» Ркацители 2001 Глахуна, Грузия

«ГРАНД ВИНЬОБЛЬ «Ассамблированные белые вина» Chateau Le Grand Vostock Pinot Aligote Selection 2004 RussiaДЕ ВОСТОК»

«Ассамблированные белые вина» Chateau Le Grand Vostock Cuvee Karsov Blanc 2004 Russia

«КАУДАЛЬ» «Ассамблированные белые вина Semillon Sauvignon Blanc 2003 Fox Creek McLaren Vale South Australiaбордоского стиля»

«Биовина» Chateau Busqueyron 2003 Bordeaux AOC France

«ЛЕГЕНДА КРЫМА» «Игристые вина» Новый Свет Пино Нуар Коллекционное 2001 розовое полусухое, Украина

«МАРИН-ЭКСПРЕСС» «Зинфандель» Zinfandel Vintner's Reserve 2000 Kendall-Jackson California

«М-ВИНИКОМ» «Альянико» Feudi di San Gregorio 2001 Taurasi DOCG Italia

«Ассамблированные красные вина» Le Volte 2003 Tenuta dell'Ornellaia Toscana IGT Italia

«Ассамблированные белые Chateau Thenac Fleur du Perigord 2002 Bergerac Sec АОС Franceвина бордоского стиля»

«РУССИМЕКС» «Пино Нуар» Pinot Noir Reserva 2003 Cramele Recas Romania

«РУСЬИМПОРТ» «Каберне Совиньон» Cabernet Sauvignon 2004 Fish Eye Winery California

«ТИФЛИССКИЙ «Саперави» Мукузани Cellar Selection 2003 Тифлисский Винный Погребъ, ГрузияВИННЫЙ ПОГРЕБЪ»

«ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» «Водка особая» Водка особая Беленькая c Перчиком ООО «Традиции Качества», Россия

«ФИРМА УРОЖАЙ» «Водка классическая» Водка классическая Paliament International ЗАО Фирма «Урожай», Россия

AD GROZD «Мускат красный» Muscat Haburg 2004 Grozd Wine Cellar Macedonia

BARROS, ALMEIDA «Крепленые вина» Porto Barros Dona Matilde Tawny Reserve Portugal& CA VINHOS, S.A.

DIONYSOS-MERENI «Шардоне» Chardonnay Carlevana Rezerva 2002 Dionysos Mereni Moldova

HENKELL & SOEHNLEIN «Белые вина позднего сбора» Beeren Auslese 2002 Deinhard Rheinhessen GermanySEKT KELLEREIENKG WIESBADEN «Игристые вина» Henkell Trocken Sekt Dry-Sec Germany

LYRARAKIS WINES «Сира» Syrah Kotsifali 2004 Lyrarakis Family Greece

SC ALCOVIN SRL «Мускат полусладкий» Muscat Ottonel Demidulce 2005 S.C. Alcovin-Macin PodgoriaSarica-Niculitel Romania

«Арманьяк» SCV Chateau Du Tariquet Bas-Armagnac Tariquet XO France

WEINGUT ELFENHOF «Белые вина позднего сбора» Gewurztraminer Spatlese 2004 Weingut Elfenhof Burgenland Austria

WEINGUT LEITNER «Пино Блан» Pannobile 2002 Leitner Burgenland Austria

WINING.RU «Шардоне» Chardonnay 2003 Grove Street Winery Sonoma County California

VINNAYA KARTA OPEN-2006

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИКомпания Наименование образца

«АЛВИСТ» Черносмородиновый пунш ОАО «Алвист», Россия

«АЛИАНТА ГРУПП» Chateau Loudenne 2001 Cru Bourgeois Medoc AOC France

АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУДИНГ» Roux Pere & Fils 2003 Meursault AOC France

Merlot dB Selection 2004 De Bortoli Wines Australia

Shiraz dB Selection 2004 De Bortoli Australia

Signe Vigneron 2004 Chiroubles AOC France

«АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК» Dubonnet, Ricard S.A. France

«АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ» Греми 10 лет Грузия

Энисели 14 лет Грузия

ВИННЫЙ ДОМ «БОСТАВАН» Pinot Noir de Purcari 2003 Vinaria Purcari Moldova

«Черный доктор» выдержанное десертное красное Vinaria Bostavan Moldova

«ВИННЫЙ МЕРИДИАН» Fernao Pires Falcoaria 2002 Casal Branco Ribatejo D.O.C. Portugal

Palha-Canas 2004 Casa Santos Lima Companhia das Vinhas S.A.

Vinho Regional Estremadura Portugal

«ВОРЛДВАЙД ДИСТРИБУТОРЗ» Riesling Les Murailles 2002 Dopff & Irion Alsace AOC France

La Giustiniana 2003 Lugarara Gavi DOCG Italia

Podere La Vigna 1999 Brunello di Montalcino DOCG Italia

«ГРАНД ВИНЬОБЛЬ ДЕ ВОСТОК» Chateau Le Grand Vostock Terres du Sud rouge 2004 Russia

ЗАО МПБК «ОЧАКОВО» Виорика Южная Винная Компания, Россия

«КАУДАЛЬ» Chardonnay Reserva 2001 TerraMater Central Valley Chile

Sauvignon Blanc Expresion Reserve 2005 Villard Estate Casablanca Valley Chile

Cabernet Sangiovese 2003 TerraMater D.O.Maipo Chile

Cabernet Carmenere 2003 TerraMater D.O.Maipo Chile

«ЛЕГЕНДА КРЫМА» Артемовское Выдержанное 2004 игристое красное полусладкое, Украина

МБГ Biondi Santi 2000 Brunello di Montalcino DOCG Italia

Solus Chateau de Caraguilhes 2000 Corbieres AOC France

Single Malt Scoth Whisky Benromach 21 years old

«М-ВИНИКОМ» Pino Grigio Grivo' 2004 Volpe Pasini Colli Orientali del Friuli DOC Italia

Palari 2002 Faro DOC Italia

Les Cedres 2001 Paul Jaboulet Aine Chateauneuf-du-Pape AOC France

Domaine de Baron'Arques 2003 Baronne Philippine de Rothschild G.F.A. Limoux AOC France

Ysios Reserva 1999 Rioja DOC Espana

Azpilicueta Reserva 2000 Rioja DOC Espana

Antique Oloroso Sherry Fernando de Castilla Espana

ОАО АПФ «ФАНАГОРИЯ» Каберне Фанагории ОАО АПФ «Фанагория», Россия

ООО «ОМСКВИНПРОМ» Водка классическая Пять озер ООО «Омсквинпром», Россия

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛАВВИНО» Водка классическая Gold Symphony ООО «Серебряно-Прудский ЛВЗ», Россия

Водка классическая Silver Symphony ООО «Серебряно-Прудский ЛВЗ», Россия

«РУССИМЕКС» Sauvignon Blanc 2004 The Legend of Transylvania Cramele Recas Romania

«РУССКИЙ ВИННЫЙ ТРЕСТ» Cognac Lajasson VSOP Grande Champagne AOC France

MAGNUM №6-7 [09] Винный гид 2006___ 69

«САМОГОН» Самогон виноградный Косогоров №5 ЗАО «Прасковейское», Россия

«ТИФЛИССКИЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБЪ» Мцване Cellar Selection 2004 Тифлисский Винный Погребъ, Грузия

Чача Тифлисская превосходная, Грузия

«ФИРМА УРОЖАЙ» Водка особая Paliament Pepper ЗАО Фирма «Урожай», Россия

«ЯНТАРНАЯ ГРОЗДЬ» Grands Armeniens 5 лет ООО «Шаумян-Вин», Армения

DIONYSOS-MERENI Cabernet Sauvignon Four Hills Rezerva 2002 Dionysos Mereni Moldova

HENKELL & SOEHNLEIN Henkell Trocken Rose Sekt Germany

SEKT KELLEREIEN KG WIESBADEN Furst Von Metternich Riesling Sekt Germany

V. OVILO, S.L. Tagonius Tempranillo Crianza 2003 Madrid DO Espana

WEINGUT HIEDLER Riesling Heiligenstein 2004 Weingut Hiedler Austria

WINING.RU Merlot 2002 Graziano California

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Компания Наименование образца

КОМПАНИЯ «АЛВИСТ» Наливка Спотыкач ОАО «Алвист», Россия

Водка классическая Партнер ОАО «Алвист», Россия

Водка особая Партнер особый ОАО «Алвист», Россия

«АЛИАНТА ГРУПП» Sauvignon Blanc Hawkes Bay 2004 Schubert Winery Martinborough New Zealand

Shiraz 2003 Delicato Family Vineyards California

Liqueur Azzurro Vedrenne Nuits-Saint-Georges France

АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУДИНГ» Noble One Botrytis Semillon 2003 De Bortoli Wines Australia

Carmenere Notas de Guarda 2002 Vina Santa Helena D.O.Colchagua Valley Chile

Signe Vigneron 2004 Saint-Amour AOC France

Merlot Petraia 1997 Azienda Uggiano Toscana IGT Italia

Castellero 2003 Barale F.lli Barbera d'Alba DOC Italia

«АРЕНИ» Урарту XV ЗАО «Егвардский винно-коньячный завод», Армения

«АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК» Amaro Felsina Ramazzotti Distillerie F.lli Ramazzotti Italia

«АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ» Usakhelauri 2002 D.Dougladze Georgia

«ВАГР-ВИНА ВИТА» Cabernet Sauvignon 2003 Ironstone Vineyards California

«ВИННАРИУМ» Meriame 2001 Paolo Manzone Barolo DOCG Italia

Domaine des Malandes 2002 Chablis Grand Cru Vaudesir France

Umberto Soletta Riserva 2001 Cannonau di Sardegna DOC Italia

ЗАО «РВВК» Коньяк Бастион КВВК Русская Винно-водочная Компания

«ИНТЕР-ВИНА» Rum Matusalem Gran Reserva Solera 15 years Blender

«КАУДАЛЬ» Merlot Reserve 2001 Fox Creek McLaren Vale South Australia

Cabernet Merlot Duet 2002 Fox Creek McLaren Vale South Australia

Cabernet Sauvignon Stella Aurea 2003 Vina Quebrada de Macul Maipo Valley Chile

«МАРИН-ЭКСПРЕСС» Chardonnay Vintner's Reserve 2003 Kendall-Jackson California

МБГ Chardonnay Baroness Nadine 2003 Rupert & Rothschild Vignerons South Africa

«МЕТРОПОЛИЯ ВИН» Le Prieure Cidre Bouche Biologique Comptoir des Cidres VDV S. Normandie France

VINNAYA KARTA OPEN-2006

«М-ВИНИКОМ» Le Serre Nuove dell' Ornellaia 2002 Bolgheri DOC Italia

Sole Dei Padri 2001 Azienda Agricola Spadafora Sicilia IGT Italia

Porto Ramos Pinto Late Bottled Vintage 1998 Portugal

Porto Ramos Pinto Ruby Portugal

Bas-Armagnac Samalens Reserve Imperiale XO France

Feudi di San Gregorio 2003 Serpico Irpinia Aglianico IGT Italia

«РУССКИЙ ВИННЫЙ ТРЕСТ» Cognac Lajasson XO Grande Champagne AOC France

«СТОЛИЧНЫЙ ТРЕСТЪ» Водка классическая Виноградов ЗАО «Столичный трестъ», Россия

Водка классическая Русская рулетка ЗАО «Столичный трестъ»,Россия

«ЯНТАРНАЯ ГРОЗДЬ» Grands Armeniens 7 лет ООО «Шаумян-Вин», Армения

«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОКЕАН +» Casarsa 2001 Villa Calcinaia Toscana IGT Italia

AD GROZD Mastika Strumicka Macedonia

C.N.KOPKE & CA. LDA. Kopke 10 years old Port Matured in Wood Portugal

HENKELL & SOEHNLEIN Riesling 2003 Domane Schloss Johannisberger Rheingau GermanySEKT KELLEREIEN KG WIESBADEN

PERNOD RICARD ROUSS Shiraz Reserve 2002 Jacob`s Creer Barossa Valley South Australia

TBILVINO Saperavi Special Reserve 2002 Tbilvino Georgia

VINA DE MARTINO Carmenere Santa Ines Reserva 2004 Maipo Valley Chile

Sauvignon Blanc 2005 Santa Ines Maipo Valley Chile

WEINGUT BRUNDLMAYER Riesling Alte Reben Zobinger Heiligenstein 2001 Weingut Brundlmayer Austria

Gruner Veltliner Auslese Ried Loiser Berg 2004 Weingut Brundlmayer Austria

WEINGUT HIEDLER Gruner Veltliner Maximum 2004 Weingut Hiedler Austria

WEINGUT LEITNER Welschriesling Eiswein 2003 Leitner Burgenland Austria

WEINGUT LETH Gruner Veltliner Scheiben Lagen Reserve 2004 Weingut Leth Austria

WEINGUT RUDOLF RABL Riesling Vinum Optimum 2004 Weingut Rudolf Rabl Austria

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИКомпания Наименование образца

«АЛВИСТ» Водка классическая Алвист ОАО «Алвист», Россия

Водка классическая Зимушка ОАО «Алвист», Россия

«АЛИАНТА ГРУПП» Syrah 2002 Marques de Grinon Dominio de Valdepusa DO Espana

Oreno 2003 Tenuta Sette Ponti Toscana IGT Italia

Dromos 2003 Tenuta Poggio Verrano Maremma Toscana IGT Italia

Cordero di Montezemolo 2001 Monfalletto Barolo DOCG Italia

Rum El Dorado 12 years old Guyana

Liqueur Creme de Cassis Supecassis Vedrenne Nuits-Saint Georges France

Cognac Lafragette XO Grande Champagne AOC France

Chateau de Rouillac 2001 Pessac-Leognan AOC France

Encore Red Medley 2001 Monterra Winery San Bernabe Vineyard Monterey County California

АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУДИНГ» Cabernet Sauvignon Vernus 2002 Vina Santa Helena Colchagua Valley Chile

Tequila Reposado Casa Vieja Mexico

MAGNUM №6-7 [09] Винный гид 2006___ 71

«АСТ-ИНТЕРНЭШНЛ ИНВАЭРОНМЭНТ» Saperavi Khashmis 2002 D.Dougladze Georgia

«АТРИУМ» Водка классическая Beluga Gold Line ОАО «Мариинский ликероводочный завод», Россия

Водка классическая Beluga ОАО «Мариинский ликероводочный завод», Россия

«ВИННАРИУМ» Single Vineyard I Comunali VILLALTA 2001 Amarone della Valpolicella Classico DOC Italia

«ГЛАХУНА» Саперави 2001 Глахуна, Грузия

«ДЕНВЬЮ ЛИМИТЭД» Blended Malt Scotch Whisky The Famous Grouse Malt 30 years old

Single Malt Scoth Whisky Highland Park 15 years old

Kentucky Straight Bourbon Whiskey Jim Beam Black 8 years old

ИВВ КО. Shiraz Reserve 2002 Igor Larionov Select Wines Triple Overtime

Kilikanoon Winery Barossa Valley South Australia

«КАУДАЛЬ» Shiraz R.S.W. 2002 Wirra Wirra Vineyards McLaren Vale Australia

МБГ Montiano 2003 Falesco Lazio IGT Italia

Gran Reserva 904 La Rioja Alta,S.A. 1995 Rioja DOC Espana

Tommasi 2000 Amarone della Valpolicella Classico DOC Italia

«М-ВИНИКОМ» Castello di Brolio 1999 Barone Ricasoli Chianti Classico DOCG Italia

Palafreno 2001 Agricola Querciabella Toscana IGT Italia

Calvados Pays d'Auge Boulard Hors d'Age France

Cognac Hine Cigar Reserve France

Sauvignon Blanc Clos Henri 2004 Martinborough New Zealand

Marques de Caceres MC 2002 Rioja DOC Espana

Antique Pedro Ximenez Sherry Fernando de Castilla Espana

Sampo 2002 Villa Sparina Monferrato DOC Italia

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛАВВИНО» Водка классическая Обетованная ООО «Серебряно-Прудский ЛВЗ», Россия

Водка классическая Рождественская сказка ООО «Серебряно-Прудский ЛВЗ», Россия

«ТИФЛИССКИЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБЪ» Кагор 2000 Тифлисский Винный Погребъ, Грузия

«УАЙТХОЛ-ЦЕНТР» Chardonnay Mendocino 2002 Wattle Creek Winery USA

«ЯНТАРНАЯ ГРОЗДЬ» Grand Heritage XV ООО «Шаумян-Вин», Армения

BARROS, ALMEIDA & CA VINHOS, S.A. Porto Barros 20 years old Tawny Portugal

CHATEAU VAL JOANIS Vigne du Chanoine Trouillet Chateau Val Joanis 2003 Cotes du Luberon AOC France

HENKELL & SOEHNLEIN Riesling Spatlese 2003 Domane Schloss Johannisberger Rheingau GermanySEKT KELLEREIEN KG WIESBADEN

Riesling Kabinett 2004 Domane Schloss Johannisberger Rheingau Germany

VINA DE MARTINO Cabernet Sauvignon 2003 De Martino Graт Familia Maipo Valley Chile

VINURI IALOVENI Heres Sec 1994 Vinuri Ialoveni Moldova

WEINGUT ELFENHOF Chardonnay Trockenbeerenauslese 1999 Exclusiv Elfenhof Burgenland Austria

WEINGUT JURTSCHITSCH SONNHOF Gruner Veltliner Spiegel Reserve 2004 Jurtschitsch Sonnhof Austria

Gruner Veltliner Strohwein 2003 Jurtschitsch Sonnhof Austria

WEINGUT LETH Blauer Zweigelt Dorner Reserve 2002 Weingut Leth Austria

WEINGUT RUDOLF RABL Gruner Veltliner Vinum Optimum 2004 Weingut Rudolf RablAustria

Название компании и сфера бизнеса

Производитель вин

Производитель крепких спиртных напитков

Импортер

Дистрибьютор

Бутик

Супермаркет

Ресторан

Бар, клуб

Можно выбрать более одного варианта ответа

Вина какой ценовой категории составляют предмет вашего бизнеса(отпускная цена в прайс-листе дистрибьютора)

до 10 у.е.

10-20 у.е.

20-50 у.е.

от 50 у.е.

Можно выбрать более одного варианта ответа

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Должность

Телефон

Факс

Е-mail

Адрес доставки

Заполните эту часть анкеты, если вы – руководитель компании

Сколько человек в вашей компании должныполучать журнал Magnum?

Впишите данные сотрудников вашей компании для бесплатной подписки:

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Должность

Телефон

Факс

Е-mail

Адрес доставки

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Должность

Телефон

Факс

Е-mail

Адрес доставки

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Должность

Телефон

Факс

Е-mail

Адрес доставки

на вашем рабочем столе

Журнал Magnum задуман как обращение профессионалов к целевым группам потребителей вин и

спиртных напитков. Считая первоочередной задачу распространения в профессиональной среде,

редакция открывает бесплатную подписку для участников алкогольного рынка. Если вы хотите раз в

месяц получать на своем рабочем месте журнал Magnum, пожалуйста, заполните прилагаемую заявку

и вышлите ее по факсу +7 (495) 755 87 88, 785 06 76 на имя Татьяны Шемелиной.

Журнал Magnum необходим для моей профессиональной деятельности!

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 73

Для тех, кто курит сигары и много ездит помиру, путешествия, если знать, где что ле-жит и почем, могут быть не только тратой,но и экономией.Энтузиасты из французского L’Amateur deCigare свели в одну таблицу прейскурантыкубинских магазинов и самых представи-тельных бутиков Европы – разобравшисьв ней, приходишь к следующим выводам.Как ни парадоксально, дешевле всего «га-ваны» обходятся не на Кубе, а в Андорре –по крайней мере, касательно более поло-вины позиций из 40. В том числе:Cohiba Esplendidos (14,95), Hoyo deMonterrey Epicure №2 (4,9), MontecristoEspecial (6,37), Partagas 8-9-8 (6,25), RafaelGonzalez Lonsdales (4,15), Sancho PanzaSanchos (9,13), San Cristobal de la HabanaEl Principe (3,02), Trinidad Fundadores(10,96), Vegas Robaina Clasicos (5,16).Есть 16 «гаван», которые есть смысл поку-пать на их родине – цены на них тут самыенизкие. В этом списке:Bolivar Coronas Gigantes (7,61), CuabaTradicionales (2,1), El Rey del MundoLonsdales (3,6), Hoyo de Monterrey DoubleCoronas (8,78), La Gloria Cubana Medailled’Or №1 (4,36), Partagas Churchill de Luxe(5,4), Punch Double Coronas (8,76), RamonAllones Specially Selected (4,94), Romeo yJulieta Churchills (8,05).Отдыхая в Испании, резонно обратитьвнимание на H.Upmann Sir Winston (10,2),La Gloria Cubana Medaille d’Or №2 (7,25),Romeo y Julieta Cedros de Luxe №3 (3,5).Самые дорогие «гаваны» во Франции (19позиций) и в Германии (16 позиций).Самые дешевые Cohiba Esplendidos в Ан-дорре – 14,95, самые дорогие в Германии– 25,6 евро. Sancho Panza Sanchos в Ан-дорре – 9,13, в Германии – 21,8 евро.В таблице некубинских сигар (24 пози-ции) в колонках, относящихся к тем илииным странам, много прочерков: непродаются. Разумеется, их нет на Кубе.Совсем не продает некубинские сигарыLa Casa dels Tabacs в Андорре – рай

Allones Eminencia (5 3/5” x 44) и PunchRobusto (5”x50) – для Швейцарии.В этом году выходят Ramon AllonesEstupendos (7”x47) и Punch SuperRobustos (6 1/8” x 50) – для Азиатско-Ти-хоокеанского региона, Por LarranagaLonsdale (6 1/2” x 42) и Bolivar Colosales(6 1/8” x 50) – для Германии, BolivarLibertador (6 1/2” x 54) и Juan Lopez Obus(5 1/2” x 52) – для Франции.Наряду с этим случаются полуофициаль-ные выпуски.В ассортименте Bolivar до 1992-го сущест-вовала витола Gold Medal. Особенностьюее упаковки была золотистая фольга, кото-рая охватывала три четверти сигары, захо-дя под бант, последний из-за этого нахо-дился на необычном для себя месте – бли-же к раскуриваемому концу.Недавно прославленная витола сноваявилась на свет, рожденная на фабри-ке Partagas, но как – по инициативегерманского табачного негоциантаКристофа Волтерса.Смесь современных Gold Medal идентич-на оригинальной, и золотистая оберткаприсутствует. Путешественник, узрев GoldMedal в каком-нибудь немецком магазине(16 евро за штуку), может подумать, чтокубинцы возобновили выпуск этих рари-тетных сигар, и будет не совсем прав: GoldMedal выпущены небольшим тиражом (1тыс. коробок) и – исключительно для не-мецкого рынка, о чем мало кто и знает.Так же может оказаться в заблуждениилюбитель «гаван», обнаруживший вЛондоне Ramon Allones Belicosos. Сигартакого формата под знаменитой маркойне было и в прошлом, их рождение, так-же на фабрике Partagas – следствие ак-тивности англичан. Только здесь, одна-ко, на берегах Темзы, они и продаются(15,75 фунтов за штуку), о чем также из-вестно лишь в узких кругах.Если кто окажется в поименованных мес-тах, не пренебрегайте возможностью ку-пить означенные специалитеты.

для поклонников «гаван». Много про-черков в прейскуранте известного бар-селонского Gimeno.Дешевле всего «доминиканы», «гонду-раны» и «никарагуаны» в Германии –9 позиций, дороже всего во Франции –18 позиций.Разница, опять-таки, бывает весьма суще-ственной. К примеру, доминиканскиеPleiades Aldebaran во Франции стоят 10евро, тогда как в Германии – 5,2.А вот как выглядит позиционирование«гаван» относительно масштабов ихраспространения по миру (источник –Habanos S.A.):

Марки, которые вы найдетево всем мире:Partagas, Cohiba: Linea Clasica, Montecristo,Cohiba: Linea 1492, Romeo y Julieta, Quintero,Hoyo de MonterreyОсобые марки:Cuaba, Trinidad, San Cristobal de La HabanaМарки, которые вы можете найтиво многих странах:Bolivar, Vegas Robaina, Jose L Piedra, Punch,H Upmann, Fonseca, GuantanameraМарки, которые вы можете найти тольков некоторых странах:Saint Luis Rey, Ramon Allones, Vegueros, Caba-сas, Juan Lopez, Diplomaticos, Los Statos deLuxe, La Gloria Cubana, Sancho Panza, La Flor deCano, Belinda, Por Larranaga, El Rey del Mundo,Gispert, Troya, Rafael Gonzalez, Quai D’Orsay

Более того, с 2005-го кубинцы стали прак-тиковать одноразовые выпуски ограничен-ных (около 1 тыс. коробок) партий сигар,рассчитанных исключительно на опреде-ленные регионы. Витолы, выпускаемые врамках Edicion Regional , – уникальны, впоточном производстве применительно кданным маркам их нет.Таким образом в прошлом году были из-готовлены Ramon Allones SeleccionSuprema (5 3/5”x 46) и Punch Superfinos(4 3/8” x 42) – для Италии, Ramon

Олег Чечилов

«Гавана»как стимул для путешествий

ХЬЮМИДОР______GOVERNMENT ISSUE

Олег Чечилов

Сигарыв камуфляже

В Америке так любят сигары и так лю-бят воевать (хотя точнее, наверное, бы-ло бы сказать: вынуждены или обрече-ны), что две эти темы не раз пересека-лись в истории страны.Один из знаков сигары в американскойкультуре: ее курит победитель, на ринге,на бейсбольной площадке или на полебрани. Проигравший, может быть, тоже за-куривает ее – с расстройства, но это еголичное дело, а свидетелем остаются лишьстены его дома. Достоянием публики ста-новится дым сигары победителя. После то-го, как герой гражданской войны УлиссС.Грант, впоследствии президент США,был сфотографирован с сигарой во времясражения за форт Донелсон (1862), вос-торженный народ прислал ему более де-сяти тысяч сигар. Главнокомандующий се-верян роздал большинство из них, ностоль мощная поддержка укрепила егодух и он изводил до двадцати сигар в день.В одном из аукционных каталогов мневстретились сигары с коротким названи-ем G.I., формата perfectos, относящиеся к1940-м. «Джи-ай» – это кодовое обозна-чение американских солдат известно вовсем мире, хотя редко кто скажет, каконо образовалось. G.I. – сокращение отGovernment Issue: нечто казенное, воен-ного образца, армейское. Другой, менеераспространенный вариант: G.I. Joe.«Джо» – парень, малый, бывает еще, каквы знаете, лимонадным.На уроках начальной военной подготовки(НВП – аббревиатура, понятная лишьшкольникам советских времен) нам рас-сказывали, что американский солдат не за-лезет в танк, если там не будет притороченящик пива, и будет в недоумении, если напередовую не доставят вовремя горячиестейки. Похвальная забота. Сигары, посвя-щенные солдатам, – на ту же тему. Полити-ки, учиняющие войны, и историки, по-раз-ному их интерпретирующие, – это одно.Солдаты – другое. Им зачастую бывает не-сладко, даже американским, и тут любое

проявление внимания помогает ослабитьдавление лямки или смягчить поствоенныйсиндром.Еще один «армейский» бренд – Hav-A-Joe. Тут совпадение имен. Капрал ДжоГонсалес отбывал повинность в войскахсоюзников в Северной Африке и Европе,а по возвращении домой, в 1947-м, вме-сте с братом Фаустино, владельцемF.Gonzalez Cigar Company, создал марку,посвященную солдатам. Hav-A-Joe выпу-скались несколько лет, пока жизнь невошла в привычную колею.В прошлом году Hav-A-Joe возродили – по-водов, как вы знаете, немало. Сын Фаусти-но организовал производство сигар на од-ной из мексиканских фабрик. Они делают-ся из табака четырехлетней выдержки, уних только один формат – Soldados, имею-щий многозначительные габариты: 6”х44: 6– это 6 июня, 44 – это 1944 год, все вместе –дата высадки союзников на побережьеФранции во время Второй мировой войны.Такая вот перекличка времен.Corona Cigar Company с думой о сыновьях идочерях, несущих службу в армии, создаламарку Badge of Honor – возможно, это на-звание американского знака воинской доб-лести. Сигары формата churchill делаются вникарагуанском городе Эстели известныммануфактурщиком Кики Бергером из та-мошних табаков кубинского семени с индо-незийским покровом. На коробке – логоти-пы ВМФ и национальной гвардии.Особенность доминиканских GI CigarOrdnance, производимых компаниейFelipe Gregorio из местных табаков и сума-транского покрова, – упаковка в камуф-ляжной раскраске, напоминающая ящикиз-под снарядов (Ordnance – «артилле-рия»). Элемент оформления коробки ибантов – слоган Victory Smokes («Дым по-беды»). Замышляя эти недорогие сигары(рекомендуемая розничная цена, в зави-симости от размера, от 2 до 3,5 доллара),производитель, по его словам, имел в ви-ду «джи-ай», воюющих вдали от родины,

хотя, наверное, рассчитывал на более ши-рокую аудиторию, способную отозватьсяна соблазнительную цену вкупе с ориги-нальным дизайном коробки.Между тем, бывший флотский капралБенджамин Кзэп, прошедший кампаниюв Ираке, выступил с почином: «Отправьсигары в армию». Сам он послал какое-то количество в части, вовлеченные не-посредственно в боевые действия. Отк-ликнувшаяся на призыв Altadis U.S.A.предоставила около 20 тысяч сигар,включая производимые компанией в До-миниканской Республике H.Upmann иRomeo y Julieta, для военных моряков,служащих в Ираке и Афганистане.Кстати, сигары уходили на фронт и с нашейПогарской фабрики, в годы Великой Отече-ственной, а в относительно недавние вре-мена, когда был дефицит табака, их отправ-ляли в армию за недостатком прочего: ясвоими глазами видел очередь из фур у во-рот предприятия в ожидании сигарет «При-ма», ценившихся выше, чем не очень понят-ные нашему человеку сигары.Иногда сигары становились трофеями. Дымстоял столбом, когда в ходе иракской кам-пании американские солдаты вступили водворец сына Саддама Хусейна, где обнару-жили огромное собрание картинок с голы-ми красотками, отборную выпивку на мил-лион долларов и сотни коробок «гаван» снадписью Odai Saddam Hussein. Но кто ска-жет, что это дым победы президента Буша,а не факт биографии простых вояк, волеюсудьбы насладившихся от пуза самыми ве-ликолепными кубинскими сигарами. Поли-тики, чурающиеся сигар, одерживают мни-мые победы.

ФО

ТО

:AFP

/EA

ST

NE

WS

чисто кожаных футляров – меньше, чемвес помещаемых в них сигар.Желательно, чтобы крышка не елозила, нонапускалась на основную часть с известноймерой тугости – для пущей сохранностикончиков сигар.Понюхайте футляр внутри. Запах кожи –это одно, но иногда в интерьере преоб-ладают посторонние ароматы, нежела-тельные для сигары.В идеале стоило бы иметь несколько фут-ляров – на разные случаи. Вы можетесчесть универсальным футляр, ориентиро-ванный на double coronas, но мне кажется,petit coronas будут чувствовать себя в немнеуютно. Я пользуюсь пятью сигарочница-ми и не скажу, что это избыточная роскошь.Швейцарский производитель сигарных ак-сессуаров Michel Perrenoud помимо проче-го предлагает кожаный футляр, предназна-ченный для дам и похожий на косметичку: внем есть отделения для сигар, кредитныхкарточек, губной помады и зеркальца.Нечто похожее и у Nat Sherman, но это, ско-рее, для джентльменов: отсек для сигар ворганайзере или во фляжке.Диковинка от Davidoff – кожаный футлярдля culebras, связки из трех сигар, перепле-тенных между собой (эта компания – однаиз немногих, в чьем ассортименте наличе-ствует данная сигарная экзотика).Есть футляры, сделанные целиком из дере-ва или металла, либо из углеродного волок-на (карбона) с кожаным интерьером, либоиз алюминия с кедровой выкладкой внутрии кожаной отделкой снаружи, либо из ко-жи, под которой скрываются алюминиевыетубы. Если говорить о кожаных внутри, я быпосоветовал выбирать такие, где материалтонко выделан, – грубая, шероховатая кожаможет повредить покров.Какой бы материал ни применялся, футля-ры обычно не предназначены для сохране-ния влажности сигар. Бывают, однако, фут-ляры, снабженные микроувлажнителем –например, американский карманныйTraveldor из пластика, имитирующего кожу,

Вы должны иметь возможность проявитьгалантность, когда на вечеринке кто-торядом с вами выкажет неподдельный ин-терес к сигарам или посетует на то, что незахватил свои, и угостить симпатичногочеловека. Но вы обнаружите еще и свойвкус, изысканность, не говоря о здравомсмысле, если ваши сигары будут в кар-манной сигарочнице.Футляры для сигар, как правило, делают-ся из кожи и отличаются многообразиемконструкций. Иногда это подобие очеш-ника, где торцы сигар остаются открыты-ми. Чаще – футляр с крышкой, которая,будучи более или менее глубоко напу-щенной, позволяет держать в сохранно-сти сигары разной длины.Нередко в корпусе намечены с той илииной степенью отчетливости пальчиковыеотсеки, вроде газырей – чтобы сигары нетерлись друг о друга при полной заполнен-ности и не бултыхались в одиночестве. Припокупке обратите внимание на вмести-мость этих отделений. Есть модели, где от-секи рассчитаны на сигары не толще «коро-ны». Такой футляр не подойдет для поклон-ников double coronas. Сигара должнавходить в футляр без усилий, дабы не по-вредился покровный лист.Прикиньте, какой объем вам потребуетсячаще всего. Некоторые футляры рассчи-таны на две сигары, другие – на три, ка-кие-то – на четыре или пять, у S.T.Dupontесть кожаный «патронташ» на восемьразнокалиберных сигар, не очень, прав-да, крупных, у Chopard – серебряная«обойма» на девять сигар. Если отсеков вфутляре нет, емкость будет зависеть откалибра помещаемых сигар.Оцените также прочность конструкциикожаной сигарочницы – она бывает раз-ной. Сообразуйте ее с вашими потреб-ностями (выход в свет, поездка на дачу,трансконтинентальный вояж). Самыйнадежный вариант – когда в кожаныйкорпус вставлен кедровый пенал, хотяэто утяжеляет футляр. Вес самых легких

Приложениек карману

Габариты 22,8 см x 5,7 см x 3 см

Вес 72,5 гСоотношение«вес сигар – вес футляра» 1 : 1,81Материал рельефная телячья кожа снаружи,

кожа ягненка внутри, логотип компаниииз палладиума

Вместимость две double coronasЦена $175

или чисто кожаный от итальянской компа-нии Savinelli, легкий, но прочный.Эксперты European Cigar Cult Journal, от-личающиеся вниманием ко всем сигар-ным аксессуарам и дотошно их исследую-щие, подвергли испытаниям больше дю-жины традиционных футляров и посовокупности всех качеств присудили пер-вое место сигарочнице от S.T. Dupont: ни-каких изъянов. По соотношению цена-ка-чество в лидеры вышел Jofer от немецкойкомпании Hauser, рассчитанный на триchurchills, с ценой $93: среди достоинствбыл отмечен ограничитель, не позволяю-щий крышке тревожить кончики сигар. Вчисле недостатков у прочих моделей за-фиксированы слишком тяжелый вес длякожаного изделия, чересчур грубый ин-терьер, острый внутренний шов...Что бы вы, однако, ни выбрали, это все рав-но будет лучше, нежели сигары просто вкармане, портфеле или сумке: я не раз ока-зывался свидетелем того, как эти хрупкие инежные благородные создания превраща-лись в несчастных оборвышей вследствиетакой беспечности.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 75

ФУТЛЯР ДЛЯ СИГАРS.T. DUPONT CONTRASTS

ИСТОРИЯ______ВИНО И РЕВОЛЮЦИЯ

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 77

«Какое разнообразие белых и красных вин!.. И подумать только, что каждоеиз этих вин дает свой особый хмель, что при помощи нескольких бутылокможно пережить всю гамму настроений – от легкомысленной кадрили до«Марсельезы», от бурной страстности канкана до бешеного пыла револю-ционного возбуждения...» (Ф. Энгельс). Роль вина в зарождении теории марк-сизма анализирует Алексей Турчин.

Маркс&Энгельс:досыта и без греха

Вавгусте 1844 года в Париже КарлМаркс и Фридрих Энгельс встре-тились в Кафе-де-ля-Режанс.Никто не знает точно, что делалиМаркс и Энгельс в первые де-сять дней после знакомства: из-вестно, что, употребив несколь-ко аперитивов, будущие друзьяуехали в гости к Марксу продол-

жать возлияния и все последующие десять дней не-прерывно общались. Одолев несчетное количествокрасного вина, они поклялись друг другу в вечнойдружбе. Кто-то из историков именно к этому моментуотносит слова «десять дней, которые потрясли мир».Конечно, возникает соблазн сравнить столь бурноеначало дружбы основоположников с сюжетом филь-

ма «Горбатая гора», но в XIX веке обычно не былоравноправных гомосексуальных отношений, а парысостояли из пожилого господина и юноши.Кроме того, есть и альтернативные версии «подлин-ной истории» Маркса и Энгельса. Как бы обоснован-но не выглядели они в руках апологетов теории заго-вора, они исключают друг друга.Так, есть люди, которые утверждают, что Энгельс былзасланным агентом Британской разведки, и именнопоэтому Маркса 34 года спокойно терпели в Лондо-не, хотя все его сочинения печатались в Германии – азначит, Маркс был агентом подрывного влияния наконтинент, так же, как Ленин потом по отношении кРоссии в руках Германии.Противоположные теории опираются на то, чтоМаркс был евреем из семьи раввинов, хотя его роди-Ф

ОТ

О:B

ET

TM

AN

N/C

OR

BIS

/RP

G

ИСТОРИЯ______ВИНО И РЕВОЛЮЦИЯ

тели уже приняли протестантство, а значит, здесь необошлось без мирового заговора. Его теории рас-сматривают как переложение традиционной веры,где пролетариат выполняет функции мессии.Однако другие упирают на то, что Маркс был антисе-митом и сатанистом, и сравнивают его антиеврей-ские и антирусские пассажи с аналогичными текста-ми Гитлера.Наконец, сами современные последователи учения,которое по-прежнему влиятельно, особенно на Запа-де, считают встречу Карла и Фридриха событием ка-талитического порядка, подобного встрече Леннона иМаккартни. Ведь именно тогда зародилась самая пло-дотворная идея Маркса и Энгельса, в чем-то возвра-щающая философии ее магические качества: о том,что философия может не только познавать окружаю-щий мир, изменяя его толкования, но и активно вли-ять на него – посредством политики. Их слова: «Фи-лософия и изучение действительного мира относятсядруг к другу, как онанизм и половая любовь» (КарлМаркс, Фридрих Энгельс. «Немецкая идеология»).И в качестве инструмента воздействия философа на

действительность был выбран манифест. «По Европебродит призрак…Призрак коммунизма» – эти словазвучат скорее как мистическое заклинание, утвер-ждающее в качестве существующего то, что толькоеще должно возникнуть. Кроме того, для революци-онной деятельности нужна организация и общение среальными рабочими. Такую организацию – «Союзкоммунистов» Маркс и Энгельс создают, предвидяреволюцию 1848 года в Европе. В этот момент Мар-ксу 30 лет. Революция не задалась, приходится бе-жать в Лондон, и к 1851 году Маркс стал терятьвласть в Союзе. Тогда он предложил перенестиштаб-квартиру организации из Лондона в Кельн, гдеона была тут же арестована. Таким образом он изба-вился от конкурентов. Похожая ситуация сложиласьи с первым Интернационалом, который Маркс, когдаон стал не нужен, отправил в Америку.Идея о гегемоне-пролетариате в 1844 году была ещеничем не подтверждена, и Марксу пришлось датьЭнгельсу клятву написать за пару лет книгу, котораяподведет под нее устойчивый научный базис. Эн-гельс выделил и деньги на ее написание, так кактолько Энгельс понимал в реальной экономике и за-рабатывал, а Маркс всегда был в долгах. Так КарлуМарксу пришлось написать «Капитал». Тем не менее,«Капитал», вышедший в Германии только в 1867 году,никак не продавался, несмотря на то, что Энгельсустроил вокруг него целую пиар-акцию в виде спам-рассылки отрицательных рецензий во все ведущиегазеты. Но читать «Капитал» никто не хотел. Маркс

С молодости Маркс любил жить на широкую ногу,пить лучшие вина, курить лучшие сигары. Будучив университете, он тратил на развлечения боль-ше, чем любой другой студент

Читать «Капитал»никто не хотел.Маркс шутил, чтогонорар за «Ка-питал» не окупитего расходы насигары, выкурен-ные в процессеего написания

ФО

ТО

:TO

PFO

TO

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:TO

PFO

TO

/FO

TO

BA

NK

79MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____

шутил, что гонорар за «Капитал» не окупит его расхо-ды на сигары, выкуренные в процессе его написания.Слава к Марксу пришла случайно, хотя он до этогодолгие годы добивался ее – и не мог достичь. Когда в1871 году произошла Парижская коммуна, то послеее подавления оказалось, что в ее рядах было не-сколько членов Коммунистического интернационала– тогда малоизвестной организации. Но пресса, кото-рая уже в те времена хотела во всем видеть заговор,раздула это, представляя дело так, будто за Комму-ной стоит злой жуткий гений Маркс, который из Лон-дона, как Березовский, подспудно руководит всемиреволюционными процессами в Европе. Маркс в од-ну ночь проснулся знаменитым. Срочно потребовал-ся второй тираж «Капитала».Много любят сплетничать о Марксе. С молодости онлюбил жить на широкую ногу, пить лучшие вина, ку-рить лучшие сигары. Будучи в университете, он тра-тил на развлечения больше, чем любой другой сту-дент. Не отказывал себе в выпивке Маркс и в Лондо-не, и даже попадал в сводки местной полиции. БылМаркс и, говоря современным языком, очень одаренсексуально. Его служанка родила ему ребенка и бы-ла фактически членом семьи. (Энгельс усыновил это-го ребенка и отдал в приют.)Вместе с тем на его долю выпадали апокалиптиче-ские несчастия: трое из шести его законных детейумерли в детстве, а двое дочерей, у одной из которыхумерли все трое ее детей, закончили жизнь само-убийством. Сам Маркс, как известно, всю жизньстрадал фурункулами, и мог работать только стоя.Чем сильнее обострялась его болезнь, тем лихора-дочнее он писал. Критики Маркса приписывают емувину в гибели 150 миллионов человек в XX веке, сучетом 75 миллионов, погубленных Мао.Как личность, Маркс обладал огромной силой влия-ния на людей с раннего детства, когда его отец пред-почел его другим его братьям, чтобы отправить в уни-верситет, где Карл стал главой студенческого кружка.Его полюбила главная красавица Трира, богатая ари-стократка Женни, и семь лет ждала, пока они смогутпожениться. Ради этого брака она отказалась от свет-ской жизни и богатства для лондонских трущоб. Двараза в жизни Маркс пытался устроиться на работу. Водном случае трест оказался аферой, а на железнуюдорогу его не взяли из-за плохого почерка. Жил он в

основном на небольшие наследства и деньги Энгель-са. И при этом никто на него не роптал. Вот как Аннен-ков описывает Маркса: «Он был замечателен и повнешности. С густой черной шапкой волос на голове,с волосистыми руками, в пальто, застегнутом наис-кось, он имел вид человека, требующего признания иимеющего право на него. Все его движения были сме-лы и самонадеянны, все приемы обращения горды ипрезрительны. Резкий голос, звучащий, как металл,удивительно шел к радикальным приговорам, им про-износимым. Над его безапелляционными суждениямицарила резкая до боли нота уверенности в своем при-звании управлять людьми, вести их за собой. Конт-раст с недавно покинутыми мною на Руси типами былсамый решительный».Про Маркса есть два способа говорить: как о ти-пичном кабинетном ученом XIX века, по ошибкеподнятом на знамя Октябрьской революции, и како человеке, сознательно начавшем всемирнуюборьбу за власть.Интересно посмотреть, насколько его мечты о буду-щем на самом деле сбылись. Маркс не любил рус-ских, а социализм считал возможным только в самойразвитой стране, то есть в Англии, когда производст-венные силы обеспечат достаточное количества благ,чтобы вэлфэра хватило на всех. Поэтому в Россиимогло быть только подобие социализма, а на самомделе полуфеодальное общество, которому еще пред-стоит пройти капиталистический этап.Нетрудно убедиться, что информационный комму-низм уже наступил в Интернете, где можно найти поч-ти все и бесплатно скачать. Отмирание государстватоже есть в Сети, пока в ней нет цензуры. А когда ро-боты будут производить все вещи, коммунизм насту-пит и в сфере товаров. Но не услуг и недвижимости.Вино играло большую роль в жизни Маркса, начинаяот обстоятельств знакомства с Энгельсом, когда дли-тельное совместное распитие сплавило двух мысли-телей в одну мыслящую душу. Вином лечился Марксот своих кожных болезней, и этот же красный цветмы видим на алом коммунистическом стяге. Марксвключал пиво и вино в расчет обязательной потреби-тельской корзины рабочих. «...Полагаю даже, что че-ловек, который не любит вина, никогда не будет го-ден на что-нибудь путное (нет правил без исключе-ний)» (К. Маркс).

Маркс лечилсявином от своихкожных болез-ней, и этот жекрасный цвет мывидим на аломкоммунистиче-ском стяге

ФО

ТО

:TO

PFO

TO

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:GE

TT

YIM

AG

ES

/FO

TO

BA

NK

ТОЧКА НА КАРТЕ______БАЙКАЛ

БайкалБаре и Дзен

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 81

На суше велика вероятность солнечногоудара. В воде моментально сводит конеч-ности. Казавшиеся бесконечной равни-ной поля могут в любой момент транс-формироваться в обрыв, размером с вы-сотку. Контрастность в традициибайкальской местности, географии, гео-политики и мифологии. Буддистские свя-

тыни, разбросанные по главным маршру-там представляют реальную опасностьдля туристов. Буряты на них «вспрыски-вают» – пьют, поминая предков. Таких ос-тановок не меньше трех за одну поездку.Так что до деревни Узуры меня уже доно-сили. Единственная земля посерединеэтого гигантского резервуара пресной во-

ды – остров Ольхон. Двенадцать на семь-десят километров. Местная столица – Ху-жир – с главной постройкой из кирпича –сельмагом. Там можно приобрести все,что нужно: космос, спички, керосин, хлеби водку. Завоз – раз в неделю.

Глеб Вытулев

ФО

ТО

:ГЛ

ЕБ

ВЫ

ТУ

ЛЕ

В

Климат особый:воздух – 35, вода– 7, давление –710, валюта –водка, тушенка и

связи. Общест-венный строй:кланы. Транс-порт: армейскаяспецтехника.

Жителям Вены повезло с минеральными курортами. Ближайший из них – модный горо-док Баден, находится всего в 25 километрах от австрийской столицы. Гостей Бадена,однако, привлекают не только целебные воды. Вокруг города разбиты виноградники, накоторых делают любопытные белые и красные вина. Элеонора Скоулз

TRAVEL______БАДЕН

Венский Баден:

воды и вино

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 83

В Баден – на воды

Винодельческая область к югу от Ве-ны называется Thermenregion – в честьмногочисленных минеральных источни-ков, куда состоятельные австрийцы (ииностранцы) приезжают поправить своездоровье. Из всех курортных городковБаден давно стал известен как любимоеместо отдыха австрийского император-ского двора. Это означало, что в течениенескольких веков этот курорт на времяпритягивал лучшую социальную и куль-турную жизнь, и в нем собирались влия-тельные аристократы и богемная публи-ка. С XVIII века Баден обзавелся своимтеатром, в котором до сих пор ставят по-пулярные оперетты. Здесь жили Моцарт,Сальери и Людвиг ван Бетховен. Пос-ледний оставил в Бадене целых 7 адре-сов. Здесь родился Макс Рейнхардт, ос-нователь современной австрийской инемецкой театральной школы, и былрасквартирован Борис Пастернак – каксоветский культурный сотрудник. Меж-дународные политики тоже с удовольст-вием заезжали в курортный Баден, по-рой верша судьбы своих стран. Участни-ки исторического Венского конгресса1814 – 1815 годов, перекроившего картуЕвропы после войны с Наполеоном, ре-гулярно гуляли по дорожкам баденскогопарка, а в 1918 году император Карл от-правил из города документ о провозгла-шении мира.В наши дни атмосфера Бадена мало из-менилась. Сюда по-прежнему приезжа-ют не только на чудодейственные сер-ные источники, но и за красивой жиз-нью. Имперская архитектурабидермайер, в чьем стиле выполненылучшие гостиницы и важные здания го-рода, навевает желание одеть вечернееплатье и атласные перчатки для дам или

фрак для джентльменов. И так гулять попрелестному историческому центру ибезупречно ухоженному курортномупарку. А по вечерам играть в знамени-том баденском казино, старейшем заве-дении страны и крупнейшем в Европе.Или ужинать в одном из чудесных рес-торанов Бадена, наслаждаясь гастроно-мическими изысками австрийскогошеф-повара и достойными винами Тер-менрегиона.

В Гумпольдскирхен –за белым вином...

То, что в Австрии умеют хорошо де-лать вина – уже ни для кого не секрет.Международная винная публика сейчасхорошо знает австрийский спецсортГрюнер-Вельтлинер и сладкие «некта-ры» Бургенланда. Но Австрия привлека-ет еще и тем, что в каждой винодельче-ской области непременно отыщутся ин-тересные местные вина, о которыххочется рассказать всему свету.Это верно и в отношении Терменрегио-на. Известно ли вам, что рядом с Баде-ном находится самая знаменитая вин-ная деревушка Австрии Гумпольдскир-хен? Нет? Значит, пора ее открывать.Земли Гумпольдскирхена называют ав-стрийским Кот-д’Ор, намекая на схожеерасположение виноградников и строе-ние почв. В этом утверждении многоправды – может, даже больше, чем тогохотелось бы бургундским виноделам.Вдоль дороги от Бадена до Гумпольд-скирхена и дальше до Мёдлинга тянутсяхолмы, доходящие в высшей точке до674 метров. Они отводят грозовые обла-ка, укрывают виноградники от непогодыи притягивают ясную, солнечную погоду.На пологих средних и более отвесныхвысоких склонах растут лозы, виноград-

ники разбиты на мелкие наделы rieden,каждый из которых имеет свое имя.Средняя часть склона выше Гумпольд-скирхена – самое желанное место длявиноградников.Внешнее сходство с бургундскими пей-зажами – это еще не все. За ним кроют-ся куда более значимые символы, объе-диняющие Гумпольдскирхен и Кот-д’Ор.Сложные геологические процессы пре-вратили дно древнего океана в земнуюсушу, богатую известняком и минерала-ми. Земные породы причудливо переме-шались, создав неповторимую мозаикутерруаров. Вы представляете Бургун-дию? А теперь переключитесь на Тер-менрегион. Там происходило то же са-мое. Склоны Гумпольдскирхена идеаль-но подходят для культивирования белыхсортов, а вина с соседних участков мо-гут иметь совершенно противополож-ные характеры.Местные историки утверждают, что вэтих краях культура возделывания ви-нограда существовала до современноголетоисчисления, но первые вина былисделаны – как в Бургундии – монахами.Прямое тому подтверждение можнонайти в Heiligenkreuzer Klosterweingut –винодельческом хозяйстве, основанноммонахами-цистерцианцами в 1141 году идо сих пор принадлежащем церкви.В отличие от Бургундии в Гумпольдскир-хене и его окрестностях распростране-ны сразу несколько белых сортов, вклю-чая Шардоне, Вайсбургундер (ПиноБлан), Руландер (Пино Гри), Рислинг,Нойбургер, Грюнер Вельтлинер. Этикет-ки лучших вин обычно помечены назва-нием виноградника, но единых вино-дельческих практик нет. Урожаи с раз-ных участков могут винифицировать поотдельности или смешивать, вина выпу-скать на рынок молодыми или выдержи-вать, для выдержки использоватьинертные материалы или деревянныебочки. Как принято в Австрии, качест-венные категории вин варьируются отФ

ОТ

О:B

ILD

ER

BE

RG

/PH

OT

AS

TRAVEL______БАДЕН

kabinett до spatlese, auslese, BA, TBA иeiswein.Хотя основное винопроизводство прихо-дится на распространенные европей-ские сорта, главным украшением ассор-тимента являются вина из Цирфандлераи Ротгипфлера. Их общая площадь поса-док невелика и составляет около 200 ге-ктаров, но эти два белых сорта не встре-чаются больше нигде в мире – ни в дру-гих частях Австрии, ни за ее пределами.Старые виноделы любят апеллировать кистории – на Парижской выставке 1855года (той самой, что послужила стиму-лом для классификации виноградниковБордо) белое вино из Гумпольдскирхеназавоевало главную награду в общей ка-тегории белых вин. Столетием позжегенсек КПСС Никита Хрущев, встречаясьв Вене с президентом США Джоном Кен-неди, выбрал для обеда бутылкуGumpoldskirchner 1957 SpatleseRotgipfler. (Кеннеди, в свою очередь, ос-тановился на бордоском ChateauMouton Rothschild 1953.) Нынешнее по-коление виноделов на исторические фа-кты не ссылается, но стремится сохра-нить два уникальных сорта и сделать ихвизитной карточкой региона.Вкусовой портрет Цирфандлера в чем-топохож на портрет Рислинга из Рейнгауили Пфальца – при высокой живой кис-лотности вина насыщены тонами фрук-тов, особенно тропических, и располага-ют к выдержке. Ротгипфлер также даетполнотелые вина, но они кажутся мягче,а их ароматический спектр – шире. Обасорта способны рождать прекрасныесладкие образцы. По словам ЙоханнаШтадльманна, одного из ведущих произ-водителей, работающих с Ротгипфлероми Цирфандлером, первый «хорошо ла-дит с бочками», второй – нет. По этомувопросу, правда, существуют разныеточки зрения – виноделы выдерживаютв дубе и Ротгипфлер, и Цирфандлер, ичасто создают из них бленды.

HARALD ZIERER

Владения Харальда Цирера на-

ходятся в классической зоне

Гумпольдскирхена, а со двора

его винодельни открывается

умиротворяющий пейзаж на

Schloss Gumpoldskirchen, дере-

вушку и виноградники. Десять

гектаров, принадлежащих хо-

зяйству, разделены на 35 участ-

ков. Основная специализация –

белые вина (Шардоне, Рислинг,

Вайсбургундер, Вельшрислинг,

Ротгипфлер, Цирфандлер), плюс

немного красного производства.

Застенчивый Харальд Цирер ве-

рит, что лучшим белым сортом

региона является Ротгипфлер и

создает вина, тонко отражаю-

щие нюансы каждого виноград-

ника. Ассортимент сухих вин вы-

строен в три линейки –

Klassische, Select и Grande

Reserve; при подходящих усло-

виях хозяйство также выпускает

сладкие вина. После недавней

поездки в Португалию Цирер со-

здал экспериментальный «пор-

то» из Мерло, Цвайгельта и Блау-

ер Португизера.

Особая рекомендация –Rotgipfler GrandeReserve 2000

SPAETROT-GEBESHUBER

Молодая винодельческая пара –

Йоханнес и Йоханна Гебесхубер –

гордится уникальным погребом

Luegerkeller в Гумпольдскирхене,

не так давно перешедшим в их

владение. Этот погреб был зало-

жен 100 лет назад мэром Вены. В

нем хранили вина, предназна-

ченные для правительственных

банкетов, и принимали высоко-

поставленных гостей. В 1961 году

там побывал Никита Хрущев.

Сейчас Luegerkeller используют

для винификации и выдержки, а

часть здания отдана под

занимательный музей о местном

виноделии (один из артефактов

– русскоязычная повязка после-

военных времен «официальный

сторож виноградников»). Гебес-

хуберы считают себя специали-

стами по Ротгипфлеру и Цир-

фандлеру и создают из них весь

мыслимый спектр вин (сортовые

и бленды, в «нержавейке» и ду-

бе, сухие и сладкие). В штате

компании работает Гюнтер Поз-

дина – первый австрийский со-

мелье и ценный кладезь инфор-

мации о виноделии Гумпольд-

скирхена.

Особая рекомендация –Zierfandler/RotgipflerTBA 2004

FREIGUT THALLERN

Полное название этого винодель-

ческого хозяйства –

Heiligenkreuzer Klosterweingut

Freigut Thallern. Одно из старей-

ших в Австрии, оно было основа-

но в 1141 году монахами-цистер-

цианцами и до сих пор принадле-

жит церковному ордену. Побы-

вать во Freigut Thallern стоит хотя

бы потому, что здесь находится

уникальная часовня XVI века. На

алтаре статуя Христа, вырезанная

из дерева, символично соедине-

на с плодоносящей виноградной

лозой. В давние времена в часов-

не проводили службы, посвящен-

ные успешному окончанию сбора

урожая. Сейчас самым популяр-

ным событием хозяйства являет-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Винодельческая область

Thermenregion («Район тер-

мальных вод») находится к югу

от Вены, посадки виноградни-

ков занимают 2300 гектаров.

Климат местности – континен-

тальный, с жарким сухим летом

и морозной зимой. Почвы име-

ют сложный геологический со-

став и варьируются от хорошо

дренируемых известняковых до

тяжелых каменисто-суглини-

стых. Две трети площадей отда-

ны под белые сорта – Нойбур-

гер, Вайсбургундер (Пино

Блан), Грюнер Вельтлинер,

Шардоне, Рислинг и другие.

Главной визитной карточкой

Терменрегиона являются авто-

хтонные Ротгипфлер и Цир-

фандлер. Из красных сортов

культивируют Блауер Португи-

зер, Цвайгельт, Сен-Лоран, Бла-

убургундер (Пино Нуар) и про-

чие. Ведущие винодельческие

коммуны – Гумпольдскирхен,

Трайскирхен, Гунтрамсдорф,

Перхтольдсдорф, Зоосс, Тат-

тендорф.

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 85

...а в Таттендорф –за красным

Если из Бадена проехать несколь-ко километров на юг, то природа ме-няется. Холмы уступают место равни-не, а в почвах появляются камни. Ихтак много, что в южном Терменрегио-не есть целый район, именуемыйSteinfeld – «Каменное поле». Землипо-прежнему богаты известняком, ноон тщательно перемешан с наносны-ми породами. Как говорит ЙоханнесРайниш, владелец-винодел авторитет-ного хозяйства Johanneshof Reinisch вТаттендорфе, «при правильном куль-тивировании эти сухие, теплые землиявляются идеальным местом для бур-гундских сортов – Шардоне и ПиноНуар», да и для красного винограда вцелом.На южных виноградниках Терменре-гиона действительно отдают предпоч-тение красным сортам. Помимо ПиноНуар и его австрийского «племянни-ка» Сен-Лорана, в коммунах Таттен-дорф, Теесдорф и Зоосс можно найтиширокую палитру вин – Блауер Порту-гизер, Цвайгельт, Блауфранкиш, Ка-берне Совиньон, Мерло и даже Сира,плюс бленды.Все же особое внимание стоит обра-тить на бургундские сорта. Монахипривезли сюда Пино Нуар 600 лет на-зад – и наверняка знали, что делали.Местные образцы показывают, что ви-ноделы нашли свой ключ к этому ка-призному сорту. Лучшие вина, такиекак Johanneshof Reinisch GrandeReserve Pinot Noir, заставляют прово-дить параллели с Бургундией. А этозначит, что «австрийский Кот-д’Ор»имеет право на отдельное существо-вание.

ся летний винный фестиваль,

проходящий в конце лета в тече-

ние 3 дней и собирающий около

трех тысяч человек. Freigut

Thallern выпускает качественные

белые и красные вина из Нойбур-

гера, Пино Гри, Цирфандлера, Пи-

но Нуар, Сен-Лорана и прочих

сортов. Фокус работы постепенно

смещается с сортовых вин на

бленды, а управляющий поместь-

ем мечтает о создании игристых

вин, для выдержки которых уже

есть подходящие средневековые

погреба.

Особая рекомендация –Sauerhof Grand Cuvee 2003(Каберне Совиньон, Цвай-гельт, Пино Нуар)

JOHANNESHOF REINISCH

После того, как Йоханнес Райниш

побывал в Калифорнии и затеял

серьезные преобразования в сво-

ем хозяйстве в Таттендорфе, его

стали называть «Мондави» Тер-

менрегиона. Интерьер винодель-

ни Johanneshof Reinisch создан с

расчетом на посетителей – здесь

есть дисплеи с геологическими

картами, описания виноградных

сортов и много другой важной

винодельческой информации.

Погреб для бочек, выстроенный

из кирпича XIX века, открыт для

просмотра через специальные

окна. Ресторан при винодельне

четыре раза в год распахивает

двери для всех гостей. Все же в

первую очередь Johanneshof

Reinisch известно высоким клас-

сом своих вин. Виноградники хо-

зяйства (32 га) разбиты на не-

скольких отдельных участках;

сорта посажены в соответствии с

характером почв. Йоханнес Рай-

ниш производит широкую гамму,

а венцом своих творений считает

вина из бургундских сортов. Пос-

ле дегустации с ним сложно не

согласиться.

Особые рекомендации –Grande Reserve St Laurent1999, Roter EisweinMerlot 2004

STADLMANN

Хозяйство Йоханна Штадльман-

на из Трайскирхена имеет 200-

летнюю историю и 7 поколений

виноделов. Считая себя откры-

тым для новых идей, Штадль-

манн ставил много эксперимен-

тов, но вернулся назад к тради-

ционным практикам

винификации. «Внимание долж-

но быть сосредоточено на винах,

а не технологиях. Хорошее вино

должно быть приятно для чувств

и желудка», – заявляет Йоханн, и

этот вопрос является регулярной

темой дискуссий между ним и

его сыном, доктором наук по

биохимии. Общая площадь вино-

градников составляет 12 гекта-

ров, виноград также покупается

в соседних хозяйствах. Главная

специализация Stadlmann –

Цирфандлер, который превра-

щается в благородные сухие и

сладкие вина. Помимо него в хо-

зяйстве работают с Рислингом,

Вайсбургундером, Ротгипфле-

ром, Цвайгельтом, Сен-Лораном

и Каберне Совиньоном. Акцент

на фруктовости – типичная чер-

та всех вин Stadlmann.

Особая рекомендация –Mandel-HohZierfandler 2004

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

ФО

ТО

:CE

PH

AS

/FO

TO

BA

NK

РЕМЕСЛО______АМФОРЫ

По необъятному морю глубокого сине-бирюзового цветаплывет маленький кораблик. Под его палубой – груз драго-ценный и почти волшебный – полторы сотни крепко свя-занных амфор с даром Диониса. Кораблик с хрупкими амфо-рами пробирается меж берегов, на которых возвышаютсяциклопические каменные сооружения – стеллы-менгиры,гробницы, засыпанные землей галереи, пирамиды. Хрупкиеамфоры – среди мира камней... Лидия Чаковская

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 87

ЛЮДИ, ПИРАМИДЫ,

АМФОРЫ ФО

ТО

:FR

AN

SLA

NT

ING

/CO

RB

IS/R

PG

ле, но давшего плод, расцветшего иснова умирающего.Необычайно сильный отголосок этогомироощущения мы встречаем на дру-гом берегу Эгейского моря – в Грецииэпохи Гомера (XI – IX века до н.э.).Здесь широко распространены захоро-нения в амфорах. Человеческие остан-ки – в глиняном сосуде!Умерший как будто оказывался в жест-кой, но одновременно предельно хруп-кой оболочке, которая охраняла его довремени, но и готова была распастьсяна части. Он словно бы уподоблялсязерну – маленькому, жесткому, как буд-то мертвому, которое спит в земле дотого часа, когда настанет время, и скор-лупа лопнет и уйдет в землю, а заро-дыш, который спал в нем, начнет про-растать и даст новую жизнь. Новойжизни ждут мертвые, скрытые до вре-мени в амфорах.Но амфора – это и сосуд для вина. Темсамым, мертвые – это и «виноматери-ал», что скрыт до времени в земле, бро-дит, выстаивается, обретает новые свой-ства, и наконец в один прекрасный деньбудет извлечен на свет, откупорен и

РЕМЕСЛО______АМФОРЫ

Около 5000 лет до нашей эры в той ча-сти света, что уже скоро получит имя –Европа, на ее приморских берегах со-существовали две традиции, две пара-дигмы отношения к смерти.Сильные и мрачные народы возводилифантастические сооружения из боль-ших камней – мегалиты, которые до сихпор поражают человека своим масшта-бом и дерзостью. Это великий вызов –вызов смерти. Мегалиты – это гробни-цы воинов. Множество людей своимиколоссальными усилиями пыталисьпреодолеть человеческую бренность,создать такой памятник мертвым, кото-рый бы бросил вызов вечности.Наверное, самое известное из мегали-тических сооружений – Стоунхендж вАнглии. Но мегалиты разных формстроят на Западном Кавказе, на остро-вах Средиземного моря, в Испании иБретани. Пирамиды, сложенные из ог-ромных камней в высушенном Египте,– гробницы фараонов – запечатлелитот же коллективный порыв, направ-ленный к преодолению смерти.Тем временем, на Ближнем Востокеумерших не заключают в камень. Их

хоронят буквально в жилище, в осно-вании дома; иногда в жилищах хранятэксгумированные головы родичей.Ощущение близости предков и их по-мощи пронизывает мироощущениедревнего человека, жившего в перед-ней Азии. Причем одновременно имен-но здесь человек впервые начинаетпроизводить для себя пищу, а не соби-рать ее, и вследствие этого он перехо-дит к оседлому образу жизни. Здесь, вПалестине, в VIII тысячелетии до н.э.построен первый город в истории чело-вечества – древний Иерихон. Так культпредков оказывается тесно перепле-тенным с культом зерна, на что недву-смысленно указывают зернотерки вмогилах умерших.Но человек возделывает землю нетолько для того, чтобы вырастить наней хлеб, но и – лозу, плоды которойдадут живительный и сладкий сок... Онбудет заключен в глиняные сосуды, ор-намент на которых, как считают иссле-дователи, отражает представление омире как об органическом цикле – ро-ждение, жизнь, умирание и новое рож-дение. Это путь зерна, умершего в зем-

С востока на запад и сюга на север, в странупирамид, на Балканы,в сумрачную Галлию иКолхиду плыли тонко-стенные амфоры стемным пьянящим на-питком

ФО

ТО

:GIA

NN

IDA

GLI

OR

TI/

CO

RB

IS/R

PG

снова начнет жить, но в совершенно но-вом качестве – уже не сброженного мо-лодого игривого сока, а мудрого вина.При этом и пьющий вино, по представ-лениям древних, мог выходить за преде-лы мира живых. Недаром в доислам-ском арабском мире вино употребляли,чтобы вступить в общение с умершимипредками. Греческие вакханки скачут всвященном экстазе, чтобы соединитьсясо всем космосом, обнимающим мирмертвых, мир людей и мир богов. Самбог вина Дионис соединяет эти миры, онпричастен как к жизни, так и к смерти.Древние греки возводили свою куль-турную родословную к Кносским двор-цам острова Крит. Но за этими дворца-ми вздымался образ мощной земле-дельческой культуры БлижнегоВостока. Согласно греческим мифам,на Крите правил Минос – сын финикий-ской принцессы Европы и бога Зевса.Свой алфавит древние греки называли«финикийским» или «кадмовыми» бук-вами – от имени брата Европы – Кадма.Почему же Ближний Восток был так до-рог греческой памяти? Потому чтоименно там произошло фундаменталь-ное для истории человечества событие– «неолитическая революция» (так уче-ные называют переход древнего чело-века к производительной деятельно-сти) и возникла «культура керамики».Результатом ее стало отношение ксмерти как к началу грядущего рожде-ния. Крит, где в 2000 – 1500 годах дон.э. сложилась самобытная минойская(по имени царя Миноса) цивилизация,оказался посредником между БлижнимВостоком и Грецией: через него идеинеолитической революции из Азии при-шли в Европу.Когда европейцы ХХ века впервые уви-дели находки англичанина АртураЭванса, который открыл Кносский дво-рец, они не могли поверить своим гла-зам. Кто бы мог подумать, что в мрач-ной древности будет такая яркость кра-сок, такая живость восприятия итакая... хрупкость. Европейцев порази-ла удивительна керамика стиля «кама-рес» (названная по имени деревни, ря-дом с которой была найдена). На пуза-тых амфорах извивались морскиечудовища – осьминоги, медузы. Цвета

были невероятными – синие, зеленые,фиолетовые. Маленькие хрупкие ча-шечки получили название «яичнойскорлупы» за тончайший черепок.И это искусство рождается тогда, когдаво всем обитаемом мире либо строятгигантские каменные саркофаги – ме-галиты и пирамиды, либо испытывают«металлический шок», при котором да-же мягкая податливая глина полирует-ся так, чтобы напоминать металличе-ское изделие.Но это еще не все. На Крите впервые вистории человечества появляется культвиноградной лозы, вина, виноделия.Изображением лозы покрываются свя-щенные сосуды. Глиняные моделькивинных прессов кладут в могилы. Древ-нейший из пока найденных винныхпрессов обнаружен именно на Крите,близ деревни Арканы и датируется3000 до н.э. В Кносском дворце былинайдены кладовые, полные пифосов сзерном, оливковым маслом и с вином.Высокие глиняные сосуды были покры-ты бегущими подобно волнам спираля-ми. Не случайно эллинские мифы имен-но Крит называют родиной бога вина –Диониса.Считается, что Крит был первой в ми-ровой истории морской империей, по-строившей свое могущество на мор-ской торговле. Но чем же были напол-нены трюмы критских, а потом игреческих кораблей?.. Вином. С восто-ка на запад и с юга на север, в странупирамид, на Балканы, в сумрачную Гал-лию и Колхиду плыли тонкостенныеамфоры с темным пьянящим напит-ком. Вместе с ними в мире камня рас-пространялось новое понимание жиз-ни и смерти.Критские дворцы погибли от изверже-ния вулкана. Но вино и глина в концеконцов победили мегалиты. Традициюхоронить в амфорах вслед за грекамивосприняли римляне. И в далекойСкифии также находят амфорные по-гребения.На знаменитом килике (чаше) мастераЭксекия изображен Дионис, плывущийпо морю в ладье. Из ее палубы растеткак мировой стержень – винограднаялоза, а вокруг ладьи весело скачутдельфины, спутники пьянящего бога.

В Кносском дворцебыли найдены кладо-вые, полные пифосовс зерном, оливковыммаслом и с вином

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 89

На Крите впервые в истории человечества появляетсякульт виноградной лозы, вина, виноделия. Изображениемлозы покрываются священные сосуды. Глиняные моделькивинных прессов кладут в могилы. Древнейший из поканайденных винных прессов обнаружен именно на Крите

ФО

ТО

:DA

VID

LEE

S/C

OR

BIS

/RP

G

СТИЛЬ__ОЧЕРК

Holly HollandНигде, ни в одной другой стра-не не уделялось столько внима-ния изображениям неодушев-ленного мира как в Королевст-ве Нидерландов. В XVII веке – всамый активный период разви-тия натюрморта – направленияэтого жанра разделяли по гео-графическим границам гол-ландских городов. В бюргер-ском Гарлеме самыми распро-страненными типаминатюрмортов были завтраки. В

деловом, уже по тем временам,Амстердаме завтракам предпо-читали десерты с фруктами ивином. В расслабленном Утрех-те – цветы. В портовой Гаагепреобладали изображения рыб,в социально активном Роттер-даме основной темой стал ку-хонный натюрморт. Универси-тетский Лейден считается родо-начальником темы Vanitas,«суета сует», обязательные ат-рибуты которой – книги, музы-кальные инструменты, череп,

погасшая свеча, глобус, песоч-ные часы.К 1640 годам натюрморт пре-вратился в национальную ва-люту Голландского Королевст-ва. Картинами торговали, кактюльпанами, их ценили больше,чем украшения из драгоценныхкамней и золота. Обычно их ве-шали в черных рамах высокопод потолком на большом рас-стоянии друг от друга. Тихая,безмолвная жизнь стала частьюинтерьеров наряду с другими

РАСКОЛОТАЯ ДЫНЯ НА БЕЛОЙ СКАТЕРТИ ОБЛАДАЕТ ЦЕННОСТЬЮПЛОТСКОЙ ЛЮБВИ. ЗЕРНА ГРАНАТА, РАСКИДАННЫЕ ПО МЕТАЛЛИ-ЧЕСКОМУ БЛЮДУ, ПРИОБРЕТАЮТ КАЛИБР ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

Фома Аквин-ский – крупней-ший средневеко-вый философ итеолог, получив-ший титул «ан-гельского докто-ра», причислен-ный 18 июля 1323года к лику свя-тых Иоанном XXIIи считающийсяпокровителемкатолическихуниверситетов.Его тезис: «Все,что создано Бо-гом, и есть Бог»идеально ложит-ся на филосо-фию натюрморта

Still Life

ФО

ТО

:BU

RS

TE

INC

OLL

EC

TIO

N/C

OR

BIS

/RP

G

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 91

ЛОМАНЫЙ СТЕБЕЛЬ ЦВЕТКА СТАНОВИТСЯ АЛЛЕГОРИЕЙ. КАРТИНАЧИТАЕТСЯ КАК ТЕКСТ. OБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОЛЛАНДСКОГО НАТЮР-МОРТА КСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА И ГЛЕБ ВЫТУЛЕВ.

пространственными ловушками –такими как распахнутое окно илиотражение в зеркале. Произошелнезаметный захват сознания.Тогда же благодаря изобрете-нию увеличительных стекол зо-ной повышенного вниманиястал невидимый раньше орга-нический мир. Насекомые, про-жилки на листьях, тычинки ипестики были возведены в рангсамостоятельных единиц, с со-храненным правом на аллего-рию. Сломанный стебель читал-

ся как переменчивость челове-ческих судеб, а количество тем-ных полос на ракушке улиткисвидетельствовало о количест-ве времени, потраченном на на-писание картины.

Суета суетШифр превратился в основнойсценарий натюрморта, наряду стакими отличительными черта-ми традиционной живописи,как колорит, фактура, свето-тень. Особенно это стало замет-

но к середине века, когда сю-жет Vanitas занял первое местопродаж, и от небольшого Лей-дена распространился на всютерриторию страны. Вазу сфруктами заменили на череп,омаров – на чернильницу, ли-мон со спиралью свисающейкожуры – на трубки и музы-кальные инструменты, но типсчитывания информации оста-вался прежним. Алхимическаяатрибутика и символизм теперьнапрямую напоминали о брен-

Объекты-мессад-жи впервые поя-вились именно внатюрморте

Натюрморты од-новременно слу-жили иллюстра-циями к трудамученых естество-испытателей.Точность переда-чи поверхностей:чешуи рыб, опе-ренья птиц, кожирептилий, оболо-чек травы – не-редко была таквысока, что позд-нейшие натура-листы изучали поним строениеживых существ, астуденты меди-цинских вузовкости, мышцы исухожилья.

ФО

ТО

:SE

AT

LEA

RT

MU

SE

UM

/CO

RB

IS/R

PG

СТИЛЬ__ОЧЕРК

ности сущего, при виде выше-перечисленного джентльмен-ского набора образованныйбуржуа мог без труда прочитатькодировку. Обусловленный сов-ременным сознанием интер-фейс мозаично складывался виконку. Способность считыватьинформацию определяла ин-теллектуальный багаж заказчи-ка. Иными словами, в XVII векенатюрморт смог обеспечитьподготовку сознания и совер-шить адаптацию визуальныхобразов. Именно в таком, напервый взгляд, традиционномжанре как натюрморт, активи-зировался ген, который смогвпоследствии трансформиро-вать его в логотип, при этом ма-ксимально упростив message.Четыре кольца, разложенные влинейку, теперь без труда мож-но прочитать как автомобильауди, а расставленные лесен-кой они же становятся знаком

олимпиады. Система мгновен-ного реагирования заменилапроцесс длительного разгляды-вания, время узнавания про-граммы сократилось до долисекунды, но принцип осталсяпрежним. Так, на десктопеиконка со схематически нари-сованным глазом открываетдля вас Adobe Photoshop, япон-ская кошка Hello Kitty вызыва-ет в памяти школьные аксессу-ары, а зеленый крокодилLacoste навсегда останется свя-зан с большим теннисом.

Holly WoodПомимо тотального ускорениясчитывания информации, про-изошла подмена масштаба ко-дировки. Измельченная до пре-дела, тихая жизнь голландско-го натюрморта изначальнопредставляла собой схему за-конченного бытия, по глубинеисследования напоминая фи-

лософский трактат. В незави-симости от объекта изображе-ния, будь то тарелка с фрукта-ми, гуляющие птицы, бокал свином или античная табличкаMemento Mori, недвусмыслен-но отсылающая к конечностижизни, натюрморт как жанрвсегда трансформировался втеологическую программу, ко-гда триединство служило един-ственно возможным путем со-зерцания. Человек, выгребаю-щий новую порцию улова вобщую корзину, уподоблялсяБогу, выбрасывающему в мирвсе новую и новую неразумнуюплоть. Тут же, внизу, звери гры-зутся из-за добычи, развешен-ной, как грузинский алфавит,на плоскости. Каждый занима-ется своим делом, но играетточно отведенную ему роль.Точность передачи поверхно-стей – чешуи рыб, опереньяптиц, кожи рептилий, оболочек

Человек, выгреба-ющий новую пор-цию улова в об-щую корзину, упо-доблялся Богу, вы-брасывающему вмир все новую иновую неразум-ную плоть. Тут же,внизу, звери гры-зутся из-за добы-чи, развешенной,как грузинскийалфавит, на плос-кости

TOP

FOTO

/FO

TOB

AN

K

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 93

Гуляющие птицы. Птицы фешенебельно раз-гуливают по саду. Красуются оперением,осанкой, поступью. В перспективу уходят са-ды, аккуратно подстриженные их создате-лем. Тихая жизнь без людей. Именно в Гол-ландии, наиболее либеральной стране, быларастиражирована идея рукотворной среды,где птичий базар оказался наиболее акту-альной темой. Аллегорический срез техникитворения чуда. Ф

ОТ

О:C

HR

IST

IE’S

IMA

GE

S/C

OR

BIS

/RP

G

СТИЛЬ__ОЧЕРК

Помещая на ал-тарь несгорае-мую свечу каксимвол божест-венного блага,Jan Davids deHeem превраща-ет картину в ико-ну. Вокруг рас-ставлены дары,как херувимы,симметрично гля-дящие на Созда-теля. Все идеаль-но глядит на по-требителя. Ни од-ного изъяна. Всеплоды соблазни-тельно чисты.

травы – нередко была так вы-сока, что позднейшие натура-листы изучали по ним строениеживых существ, а студенты ме-дицинских вузов – кости, мыш-цы и сухожилья. Такое подроб-ное изображение зверей, рас-тений, фруктов, насекомых,живых и мертвых, преврати-лось в массовую популяриза-цию мелочей, свидетельство то-тального круговорота в природе.Пропаганда нерукотворного ми-ра и ценности малейших дета-лей обернулась брендировани-ем колоссальных территорий.

Живопись битой дичиСловосочетание nature morteизначально обозначало толькоодин вид картин – выставлен-ные напоказ охотничьи трофеи.Исследователи связывают та-кой расцвет изображения би-той дичи с модой на загородныеувеселения, которые дошли доГолландского Королевства к1660-м годам. Подвешенные наверевочках утки и фазаны измодных аксессуаров преврати-лись в лингвистический сим-вол. По странному стечению об-стоятельств живопись битой

дичи была единственным типомэтого жанра, который никогдане нес дополнительной смысло-вой нагрузки. И по чистой слу-чайности именно он и стал име-нем нарицательным, подобнотому, как слово «джип» замени-ло «внедорожник», а копиро-вальную технику мы по привыч-ке называем ксероксом. Поя-вившись во французскихжурналах в начале XIX века,«мертвая натура» мгновенновытеснила привычный голланд-скому уху still leben и англий-ский эквивалент still life – на-

ФО

ТО

:ALI

ME

YE

R/C

OR

BIS

/RP

G

звание предметной живописинеодушевленного мира, просу-ществовавшее на протяженииболее двух веков. Против вве-дения термина писались мани-фесты, устраивались митинги,выступали писатели и поэты,среди которых были замеченыБодлер, позднее Рембо и Вер-лен. «Вино в хрустальном бока-ле испаряется на солнце и ухо-дит в невидимое, металл при-влекает атомы сырости ипокрывается ржавчиной. Всеменяется, ничто не остается не-движимым».

Тихая жизнь vs.НатюрмортВеликая интуиция стала последу-ющей программой развития жан-ра. Несмотря на то что битва затермин закончилась полным фиа-ско still leben в пользу яркогобренда натюрморта, между поня-тиями по-прежнему остается не-кая щель. Still life – как полныйштиль, тотальное спокойствие. Во-да без газа, вино без пузырьков –still water, still wine – условия длятихого течения жизни, вниматель-ного созерцания, состояния внут-ренней сосредоточенности.

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 95

Именно в таком,на первый взгляд,традиционномжанре, как натюр-морт, активизиро-вался ген, которыйсмог впоследствиитрансформиро-вать его в логотип,при этом макси-мально упростивmessage

ФО

ТО

:CH

RIS

TIE

’SIM

AG

ES

/CO

RB

IS/R

PG

СТИЛЬ__ТЕСТ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗОБРАЖЕНИЮ ПИЩИ ПОДРА-ЗУМЕВАЕТ ЧЕТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РИСУНОК И ТОЧ-НУЮ СТРУКТУРУ. О ПРОДОЛЖЕНИИ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТ-

Zoo. 1985Культовый фильм про жизненные про-цессы «Зед и два нуля» снят в режиметотально ускоренного времени. Запятнадцать кадров сливы на блюдечернеют и покрываются коркой, телозебры растворяется и превращается вгрунт. Процесс увядания оказываетсяметафорой, обнажая свою обратнуюсторону – связь с поглощением мате-рии. Цена вопроса: таков ли материал,какова наша жизнь? Окисление орга-низма – вне зоны нашего влияния.Сильно продлить либо урезать его вовремени мы не в состоянии.

Повар, вор, его женаи ее любовник. 1989Вор Спика активно проводит время в не-давно приобретенном ресторане LeHollandais. На стене висит гигантскийгрупповой портрет Франца Хальса. Пла-тье Джорджины, жены вора, меняет цветв тон комнат Le Hollandais. Любовник чи-тает книги в красной столовой, занимает-ся любовью в ванной комнате белого цве-та, прячется в изумрудной кухне. Поварпрактически всегда остается за кадром,но с выносом новых и новых блюд стано-вится ясно, кто реально выстраивает сю-жет, неспешно подготавливая финальныйвыход с блюдом из человеческой жизни.

TIME TASTE=За пятнадцатькадров сливы наблюде чернеют ипокрываютсякоркой, тело зе-бры растворяет-ся и превраща-ется в грунт

Живот архитектора. 1987Несварение желудка приехавшего в Ита-лию архитектора превращается в кинема-тографический сценарий. На протяжении115 минут странный кишечный вирус про-тивопоставлен незыблемому величиюримской тоталитарной культуры. Копиро-вальный аппарат с характерным шурша-нием выдает десятки копий античныхторсов, каждый раз при увеличении пыта-ясь выявить малейший изъян, способныйнарушить принадлежность к вечности.Но изъян не найден. Мраморные животытитанов остаются оплотом спокойствия, вто время как не поддающиеся контролюпроцессы в животе архитектора оказыва-ются бомбой замедленного действия.

ФО

ТО

:CLO

SE

MU

RR

AY

/CO

RB

IS/R

PG

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 97

ВЕ РЕЖИССЕРА ПИТЕРА ГРИНУЭЯ И О БЕРЕЖНОМ ОТНОШЕ-НИИ ИСКУССТВА К МАЛЕЙШИМ ДЕТАЛЯМ ГАСТРОНОМИИКСЕНИЯ ДЕМИЧЕВА И ГЛЕБ ВЫТУЛЕВ

Схема разделаМиро – грудинка, Дюшамп – холка, Пи-кассо – зад, Ван Гог – передняя правая,Ницше – задняя левая. Светящаяся ин-сталляция итальянского художникаРуджерро Маджи вызвала неоднознач-ную реакцию на выставке MuccaCaotica, проходившей в этом году в га-лерее d’Arte Moderna di Gallarate. Раз-делочные части убойного быка воспри-нимаются как границы культурногоопыта, развитие мышечной массы жи-вотного – как материализация духов-ных потребностей цивилизации.

Kitchen cultureАвстрийские дизайнеры EOOS были при-глашены одной респектабельной фабри-кой по изготовлению кухонь для того, что-бы глобально переосмыслить кухоннуюфилософию.На предоставленных EOOS картинках про-цесс приготовления еды уподобляется те-атральному действию, а пространство

кухни превращается в сцену. При подоб-ном подходе к кулинарии размешиваниесупа приобретает характер лечебной гим-настики, а закрытие духовки напоминаетбрейк-данс Майкла Джексона. EOOS так-же предложили умную ложку, которая оп-ределяет количество соли, сахара, кислот-ность продуктов и вязкость приготовляе-мого блюда. Микроскопические

электронные волокна реагируют на вкус исерьезно претендуют на роль рецепторов,находящихся по периметру человеческогоязыка. Прибор еще не запущен в произ-водство, но уже вызывает активный инте-рес других прогрессивных фирм, даже ос-таваясь на стадии дизайнерского эскиза.

Копии рисунков: Татьяна Андреева

==TIME TEST

ФО

ТО

:TO

PFO

TO

/FO

TO

BA

NK

ГАСТРОНОМИЯ______ГАСТРОРЕЙТИНГ

Ничегокромеправды

Первая попытка классифицировать рестораны случилась восемь веков назад, когда аббатПико выпустил свой путеводитель для паломников в Сантьяго-де-Кампостелу. С тех порвсевозможных рейтингов, табелей и гидов появилось без счета. Алексей Зимин многолет пытается разобраться в путаном мире людей, списков и изданий, призванных оцени-вать качество стряпни.

ФО

ТО

:AFP

/EA

ST

NE

WS

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 99

уГАСТРОНОМИЯ______ГАСТРОРЕЙТИНГ

жаться к семидесяти. Иногда для того,чтобы соблюсти хорошую мину, высшийбалл давали какому-нибудь сорокалет-нему юноше. Но только иногда. А такмишленовский бал правила гастроно-мическая геронтократия.Обвинения прозвучали серьезные. И в ре-зультате своих постов лишилось все ру-ководство гидами Michelin, однако в це-лом репутации гидов хватило, чтобыудержать в глазах публики авторитетныйстатус.Сегодня Michelin выпускает отдельныетолстые справочники по всем ключе-вым странам Европы. С нового годадобавились США.Я довольно неплохо знаком с содержа-нием гидов по Франции, Италии и Гер-мании. И должен сказать, что практи-чески повсеместно самые адекватныерестораны там – это те, что только-только получили первую звезду. В этихресторанах еще живы представления оразумности цен; и меню там, как пра-вило, более, что ли, человеческое. Безтого налета самодовольства и страха,которое отмечает гастрономическуюдраму многолетних владельцев звезд.Самодовольства, потому что владельцыэтих звезд резонно считают себя луч-шими рестораторами в мире. Страха,потому что, сделав неосторожное дви-жение, этот статус можно потерять.Как правило, если ресторан держит однузвезду несколько лет и не поднимаетсядальше по карьерной лестнице, еда и об-служивание там портятся и «бронзове-ют». Если повар быстро не сделал следу-ющий шаг, у него пропадает кураж. Этовообще очень человеческое свойство.Еще одна проблема, связанная с крас-ными справочниками Michelin, это ихтолщина. Лет десять назад даже по-

меня на книжной полке стоит тьмапухлых ресторанных справочников.Как и все здравомыслящие люди, яскептически отношусь к их содержа-нию. Как и все здравомыслящие люди,я постоянно ими пользуюсь.Главное – выработать правильный «мо-дус недоверия», и тогда даже из рекла-мы можно извлекать полезную инфор-мацию. Все познается в сомнении.Вот возьмем, например, красный гидMichelin. Самый старый из влиятельныхгастрономических справочников в ми-ре. Ему уже сто лет. И большую частьэтих лет он был непререкаемым авто-ритетом в своей области. Армия ано-нимных экспертов, шастающая по горо-дам и весям, наводила ужас на ресто-раторов. Безличность оценки казаласьмерилом объективности. Есть даже та-кой научный факт – каждая звездочкав Michelin увеличивает оборот заведе-

ния на два-три миллиона евро. Но, какоказалось, постепенно Michelin превра-тился в орудие Большой Гастрономиче-ской Политики. Пару лет назад Европупотряс крупный скандал. Выяснилось,что за распределением звездочек в по-следние годы стояла мафия кулинар-ной номенклатуры. Звездочки веша-лись на погоны проверенным за деся-тилетия людям. Средний возрасттрехзвездного повара начал прибли-

Пару лет назад Европу потряс крупный скандал. Выяс-нилось, что за распределением звездочек в последние годыстояла мафия кулинарной номенклатуры. Звездочки ве-шались на погоны проверенным за десятилетия людям

Иногда для того, что-бы соблюсти хоро-шую мину, высшийбалл давали какому-нибудь сорокалетне-му юноше. Но толькоиногда

ФО

ТО

:AFP

/EA

ST

NE

WS

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 101

пасть в справочник было почетно. И, впринципе, даже рестораны без звезд,перечисленные в листинге Michelin,были в чем-то из ряда вон. Теперь, ко-гда надо заполнять большие объемыбумаги, в Michelin берут всех, кто хотьсколько-то возвышается над плинту-сом. И никакой невидимой армии экс-пертов не хватит, чтобы регулярно от-слеживать уровень качества в тысячахмест, которые включает в себя сегоднякрасный гид.Держит человек в руках такую пухлуюкнижку, и думает, что вот они – ключи отресторанного рая. Меж тем, даже во Фран-ции, на родине буйабесса и фуа-гра, хоро-ший ресторан – зверь довольно редкий.То есть, конечно, приятных харчевентам чуть больше, чем в Каргополье, новот таких, где ты, оплатив по счету,чувствовал бы некоторое, что ли, сму-щение, что ты явно недоплатил, – та-кие рестораны надо искать днем с ог-нем и при помощи уже не красного, а

зеленого гида Michelin. Это серия пу-теводителя по регионам Франции. Так-же в ней есть несколько выпусков порегионам Италии, Германии и Велико-британии.В отличие от своего родственника,зеленый гид Michelin не определяетчемпиона в абсолютном зачете. Егозадача – в каждой местности найтиресторан, лучший по соотношениюцена-качество. При этом цена недолжна быть больше пятидесяти еврос носу.И в восьмидесяти случаях из ста путе-водитель убедительно справляет-ся с этой миссией, разыскиваяв забытых богом деревушкахместа такой феерическойправильности, что при выхо-де из них хочется объявитьблагодарность с занесени-ем в личное дело не толькосоздателям Michelin, но ивообще мирозданию.

Рейтинг журналаThe Restaurant Magazine

Ежегодно большая интернациональнаягруппа экспертов проводит голосованиес целью определить 50 лучших рестора-нов планеты. Голосование это проводит-ся с 2002 года и уже успело получитьрепутацию «ресторанного Оскара».Принцип у The Restaurant Magazine, покрайней мере, точно сродни оскаров-скому. Электорат конкурса составляютразноплеменные ресторанные критикии шеф-повара, т.е. люди, не только пони-мающие толк в еде, но и сведущие в ди-алектике гастрономического процесса.В этом году победил каталонец Фер-ран Адриа, заведующий футуристи-ческой лабораторией «Эль Були».Второе место занял английский рес-торан «Фэт дак» (в прошлом году онбыл лучшим). Третье – французскийколлега Робюшона Пьер Ганьер с ре-стораном своего имени. Лучший по-вар планеты позапрошлого года То-мас Келлер, кстати, присутствует всписке дважды. Его нью-йоркское ка-фе «Пер се» занимает восьмое мес-то, а калифорнийский ресторанFrench Laundry – четвертое.Любые ресторанные рейтинги под-вержены инерции. Раз в них попав,можно долго оттуда не вылетать, да-же не демонстрируя ничего сверхъ-естественного. А если сверхъестест-венное последовательно демонстри-ровать, то рано или поздно добе-решься до самого верха.Победа каталонца Адриа – подтвер-ждение этой мысли, а также следст-вие общей тенденции последних лет,заключающейся в интересе к алхи-мическим экспериментам с продук-тами вообще и к испанской кухне вчастности. Кроме Адриа в Top-50 еще5 испанских ресторанов, что колос-сально для страны, еще десять летназад считавшейся периферией ми-рового кулинарного процесса.

В Штатах Zagat дья-вольски популярен.Эта книжка – оченьточный срез гастро-номической жизнигорода, и, листая ее,легко понять, где насамом деле бьетсягастрономическийпульс

ФО

ТО

:JE

RR

YA

RC

IER

I/C

OR

BIS

/RP

G

ФО

ТО

:GE

TT

YIM

AG

ES

/FO

TO

BA

NK

ГАСТРОНОМИЯ______ГАСТРОРЕЙТИНГ

Засада случается чаще всего в сов-сем крошечных селениях, где у соз-дателей гида просто нет выбора. Таместь один ресторан, и они вынужде-ны его рекомендовать. А он лучшийтолько потому, что единственный. Ес-

ли же в деревне два и более рестора-нов, зеленый гид практически всегдавыбирает на самом деле лучший. Ясравнивал.Главный конкурент Michelin в Европе –справочники Gault & Millau. Это серия,издаваемая под именем двух некогдасамых влиятельных во Франции ресто-ранных критиков Анри Го и КристианаМийо. В семидесятые они были первы-ми, кто разглядел новую волну фран-цузской кухни, открыв миру Бокюза, Ге-рара, Труагро и прочих сегодняшнихмэтров.

Практически повсеместно в Европе самые адекват-ные рестораны – это те, что только-только получи-ли первую звезду. В этих ресторанах еще живы пред-ставления о разумности цен

Альтернатива рейтингам

Несколько лет назад группа шефовиз Франции, Италии и Испании, не-довольных волюнтаризмом Michelinи Gault & Millau, решила наплеватьна эти маститые рейтинги и органи-зовала собственный Союз молодыхповаров Европы. Чтобы попасть вэтот листинг, надо иметь серьезныерекомендации и делать актуальныйгастрономический продукт. Сейчас вСоюзе молодых поваров Европыуже, наверное, за сотню фигурантов.И надо сказать, что уровень стряпни,который задан атмосферой и персо-налиями этого клуба, часто оказыва-ется гораздо интереснее по содер-жанию и адекватнее по цене, чем этобывает в топовых ресторанах из спи-ска Michelin и Gault & Millau.

ФО

ТО

:PIE

RR

ES

CH

WA

RT

Z/C

OR

BIS

/RP

G

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 103

Местные справочники

Глобальные бренды не всегда адекватнопередают ситуацию на локальном уров-не. Скажем, в Италии Michelin давно ужетесним справочником Gambero Rosso,точнее, отражающим именно итальян-скую специфику отношения к ресторан-ному делу. Есть вполне симпатичныесправочники в Германии и Англии. Одна-ко преимущество глобальных брендовзаключается прежде всего в масштабе ифинансовых возможностях. Местные из-дания, лишенные денежной подпитки,часто попадают в зависимость от проду-ктовых спонсоров и всевозможных ассо-циаций, что в итоге негативно сказывает-ся на контенте.

Gault & Millau оценивает рестораны по20-балльной шкале. Некоторые про-фессионалы считают этот гид болееадекватным, чем Michelin. В том числеи потому, что в Michelin, раз получивтри звезды, уже трудно без специаль-ных усилий потом с ними расстаться. АGault & Millau довольно резко обходит-ся даже со своими фаворитами. Одинзнаменитый французский шеф, многолет пользовавшийся симпатией Го иМийо, вдруг получил низкий балл, пос-ле чего покончил с собой, застрелив-шись из дедовского ружья.Недостаток этого путеводителя кроет-ся в методе. Неспециалисту очень тру-дно понять, почему один ресторан по-лучил семнадцать, а другой шестнад-цать баллов. Кстати, именно16-балльные рестораны чаще всего иоказываются наиболее адекватными врейтинге Го и Мийо. По крайней мере,по моему опыту.Путешествуя по провинциальнойФранции, в дополнение к комплектумишленовских и гомийошных путево-дителей хорошо иметь толстеннуюкнижку справочника Pudlo. Эти изда-ния полезны не столько маловразуми-тельной системой оценок, сколько ко-личеством представленных в них мест.Часто бывает, что где-нибудь в глушиумолкают все без исключения гиды ирейтинги. И когда тебе уже кажется,что пообедать в этой гастрономиче-ской пустыне невозможно, на помощьприходит Pudlo. Такое впечатление,что там перечислены едва ли не всеместа, где что-то готовят за деньги.

В мировом масштабе конкуренцию ев-ропейским гидам составляют два аме-риканских справочника. Первый –Zagat. Ресторанный рейтинг, основан-ный на суждениях не профессиональ-ных экспертов, а простых посетителей,представляет собой набор цитат изкниги жалоб и предложений, снабжен-ных адресами и телефонами. В ШтатахZagat дьявольски популярен. Там кмнению народа вообще принято отно-ситься с пиететом, клиент же вообщевсегда прав.Справедливость этой точки зрения до-казывает, например, Zagat, освещаю-щий деятельность ресторанов в Нью-Йорке. Эта книжка – очень точныйсрез гастрономической жизни города,и, листая ее, легко понять, где на са-мом деле бьется гастрономическийпульс. Это ощущение, а также точ-ность достигаются тем, что ньюйоркцы– публика довольно искушенная. Онилюбят ходить в рестораны, любят обэтом говорить и довольно точно фор-мулируют свои предпочтения и пре-тензии. А вот в тех местах, где электо-рат пожиже и похуже, справочникиZagat уже не выглядят столь убеди-тельно. И, пользуясь ими, надо руко-водствоваться той же логикой, что ина интернет-форумах. Вы опре-деляете приблизительный уро-вень сумасшествия респон-дента, отсекаете все положи-тельные эпитеты типа«прекрасный, феерический»,вычленяете голуюинформацию – и вперед.

Еще один американский справочник,Frommers, пользуется некоторым вли-янием, потому что под этой же маркойиздаются туристические путеводителипо многим странам света. Однако вни-мательному читателю Frommers быст-ро становится понятно, что никакойлогики в его суждениях, в общем-то,нет. Четкой системы оценок тоже. Чтонеудивительно. Большинство путево-дителей в мире делается по принципу«с мира по нитке». И часто авторы тек-стов не посещают все рестораны, кото-рые описывают, довольствуясь перепе-чатками материалов зарубежной прес-сы. Единственное настоящеедостоинство Frommers – это его под-робность. Что роднит его, например, сPudlo, который и в страшном сне ненужно держать за эксперта,а просто использовать, как компенди-ум адресов.

Держит человек в руках такую пухлую книжку,и думает, что вот они – ключи от ресторанного рая.Меж тем, даже во Франции, на родине буйабессаи фуа-гра, хороший ресторан – зверь довольно редкий

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:TIM

PA

NN

ELL

/CO

RB

IS/R

PG

ЖОРЖГАСТРОНОМИЯ______ЖОРЖ БЛАН

Семейный ресторан Georges Blanc был первым заведением во Франции, получившим звездуМишлена в далеком 1929 году. Жорж Блан, один из самых признанных мэтров кулинарно-го искусства, автор двенадцати книг, недавно посетил Москву в компании других живыхлегенд – Поля Бокюза и Пьера Труагро. В рамках представления французского региона Ро-на-Альпы они преподали уроки мастерства московским рестораторам, поварам и жур-налистам, после чего сфотографировались на память, бесстрашно поднявшись на кры-шу гостиницы «Балчуг». Ксения Тюрина не упустила возможность задать хранителюпервой гастрономической звезды несколько вопросов.

ФО

ТО

:AT

LAN

TID

EP

HO

TO

TR

AV

EL/

CO

RB

IS/R

PG

БЛАНMAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 105

До и послепервой звезды

ФО

ТО

:OW

EN

FRA

NK

EN

/CO

RB

IS/R

PG

ГАСТРОНОМИЯ______ЖОРЖ БЛАН

Господин Блан, когда началась кули-нарная история вашей семьи?

Я представляю четвертое поколение дина-стии. Наше дело было создано в 1872 году.Сначала блюда в ресторане готовили толь-ко женщины. Но со временем к поварско-му делу пристрастились и мужчины. Сей-час я работаю вместе со своими сыновья-ми, одному из них 40 лет, другому – 31.Ресторан Georges Blanc находится в моемродном краю – на юге Бургундии, к северуот Лиона, недалеко от города Макон. Этоочень известный трехзвездный ресто-ран – старейший во Франции (как, впро-чем, и наша семья – старейшая гастроно-мическая семья Франции). И это первыйресторан, отмеченный гидом Мишлен.

Вы могли выбирать – быть поваромили предпочесть иную профессию?

Выбора у меня не было изначально, ядолжен был стать поваром и никембольше. Учился в Швейцарии, недалекоот Женевы. С самых юных лет я практи-ковал и готовил различные блюда пособственным рецептам. Но знаменитымповаром я стал благодаря моей маме,потому что именно она научила менянескольким рецептам, которые впос-ледствии сделали меня известным.

На мастер-классе в гостинице «Балчуг»вы готовили окуня в морском соусе повашему оригинальному рецепту. Какоеблюдо можно назвать визитной кар-точкой ресторана Georges Blanc?

Самое популярное блюдо в моем заве-дении – это курица по-бресски. Бресс –это город в районе Роны. Блюдо пред-ставляет собой фрикасе из курицы в со-усе из белого вина, подается вместе сфуа-гра и гарниром. В ресторанеGeorges Blanc готовят традиционныедля нашего региона блюда по классиче-ским рецептам, и мне очень хотелосьбы, чтобы так было и впредь.

Что вы думаете о будущем мировойкухни вообще и французской в част-ности? Что человечество будет естьчерез 50 лет?

Меня интересовали и интересуют толь-ко натуральные продукты. Сегодня са-мые известные повара не только Фран-ции, но и всего мира работают именно сними. Хотелось бы, чтобы так было и че-рез 50, и через 100 лет. Хорошая кухняневозможна без качественных и све-жих продуктов. Я выступаю за высокоекачество кухни и ни в коем случае не за«массовое» направление. Только 300поваров в мире готовят мою курицу по-бресски. Это «штучный» рецепт.

Молекулярная кухня, на ваш взгляд,может привлечь профессиональныхповаров?

Для меня это не кухня, а чистая химия,она совсем не оригинальна и меня неинтересует. То же самое могу сказать огенетически модифицированных проду-ктах – это просто ужасно. У молекуляр-ной кухни, может быть, есть свои сто-ронники, но я считаю, что все ее разра-ботки не смогут изменить сложившейсягастрономической традиции.

В чем, по-вашему, секрет успехафранцузской кулинарии и ее попу-лярности во всем мире?

Все секреты лежат в ее основе. Глав-ное во французской кухне – это уме-ние быть верным вековым традициями донести их до людей, а также бытьготовым к творческой эволюции.

Когда вы готовите, вы импровизиру-ете или строго следуете рецепту?

Я люблю импровизацию, нельзя строгоследовать рецептам, можно добавитьбольше или меньше тех или иных ин-гредиентов и блюдо от этого только вы-играет.

На мастер-классе вгостинице «Балчуг»Жорж Блан готовилокуня в морском со-усе по своему ориги-нальному рецепту

ФО

ТО

:ДМ

ИТ

РИ

ЙП

РЕ

ОБ

РА

ЖЕ

НС

КИ

Й

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 107

Какие еще блюда традиционно едятв вашем регионе?

Бургундию иногда называют желудкомФранции. Здесь производятся лучшиепродукты, составляющие славу нашейстраны как гастрономической держа-вы. У нас часто едят лягушек и улиток.В реках водится много рыбы, ну а курыиз Бресса – мое фирменное блюдо.

Вы можете назвать продукт, с кото-рым вам особенно приятно работать?

Вино! Я люблю использовать красное ибелое вино для приготовления моихблюд. Вино так же традиционно для кух-ни нашего региона, как и использование

сливочного масла. Поль Бокюз как-тосказал, что не готовит диетические блю-да, потому что он не врач, и я с ним сог-ласен. Мы используем вино, сливочноемасло и сливки, и пусть кто-то говорит,что это слишком жирно и калорийно!Мы готовим из качественных натураль-ных продуктов и получаем гармоничныйвкус. Французская кухня немыслима безсоусов, а соус невозможно приготовитьбез этих ингредиентов.

Вы уже бывали в Москве?

Я не первый раз в российской столи-це, и мне очень нравится этот город,особенно центр. Каждый раз я откры-ваю здесь для себя что-то новое.

Вы знакомы с русской кухней? Чтоиз того, что вы пробовали, особеннозапомнилось?

Я попробовал бефстроганов – дейст-вительно очень вкусно и оригинально,а также борщ – интересный, самобыт-ный вкус. Думаю, впереди у меня ещенемало открытий в русской кухне.

С самых юных лет я практиковал и готовил различ-ные блюда по собственным рецептам. Но знаменитымповаром я стал благодаря моей маме, потому чтоименно она научила меня нескольким рецептам, кото-рые впоследствии сделали меня известным

Живые легенды кули-нарного искусстваЖорж Блан, Поль Бо-кюз и Пьер Труагробесстрашно под-нялись на крышу гос-тиницы «Балчуг»

ФО

ТО

:АН

ДР

ЕЙ

СТ

ЕП

АН

ОВ

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ______ТЕХНОЛОГИИ

MAGNUM №6-7 [09] Июнь-июль 2006_____ 109

Кроме того, использование суперактив-ных промышленно выращенных вин-ных дрожжей в сочетании с объектив-ным потеплением климата сказалосьна крепости вина – нынешние вина ста-ли гораздо крепче, нежели, те, которыепроизводили десять лет назад.Особенно «покрепчали» вина южныхрегионов. Но сегодня многие потреби-тели, загипнотизированные антиалко-гольной рекламой, весьма трепетно от-носятся к своему здоровью и предпочи-тают легкие вина, которые лучшевписываются в современный стиль по-требления продуктов питания.Неудивительно, что энологи принялисьза разработку новых технологий сни-жения алкогольной крепости вина.Чтобы скорректировать содержание ал-коголя в вине, помимо существующихметодик разрабатывается целый пакетновых технологий. Некоторые исследова-ния рассчитаны на длительные сроки инаправлены на выведение новых сортоввинограда и восстановление старых сор-тов, таких как Морастель или Аспиран(Morastel, Aspiran), которые отличаютсянизким содержанием сахара в стадиизрелости. Второе направление исследо-ваний – выведение винных дрожжей с

пониженной способностью перерабаты-вать сахар в алкоголь. Наконец, третье,самое «скоростное» направление – сни-жение крепости вина путем деалкоголи-зации сусла либо готового вина.

Две основные технологиидеалкоголизации

В странах Нового Света в настоящеевремя используются две технологиидеалкоголизации, которые как раз сей-час проходят проверку во Франции, гдена сегодняшний день деалкоголизациязапрещена.

Обратный осмос

Этот метод позволяет удалить из винасмесь воды и алкоголя (Р1) путем тан-генциальной фильтрации, при которойвино под давлением 80 бар пропускает-ся через мембрану. После этой операциинужно удалить алкоголь из пермеата(Р1), а затем вернуть эндогенную воду ввино, которое предварительно обраба-тывается таким образом, чтобы сухойостаток был близок по составу к исход-ному продукту. Главное преимуществоэтой технологии заключается в том, что

Слабоалкогольные вина вновь в центре внимания. Причинэтому феномену множество, в том числе налицо сложныйэкономический контекст, побуждающий производителейи негоциантов максимально разнообразить предложениепутем внедрения новых продуктов, отвечающих запро-сам нынешнего дня. Галина Лихачева

Крепость–долой!

ФО

ТО

:CH

AR

LES

O’R

EA

R/C

OR

BIS

/RP

G

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ______ТЕХНОЛОГИИ

она позволяет сохранить ароматы вина.Сейчас ее активно использует компанияLIR, предлагающая производить из гото-вых вин ферментированные напитки наоснове винограда крепостью 6° – разу-меется, продаваться они должны подмаркой LIR. На сегодняшний день ужеоколо 20 производителей и негоциантовиспробовали новую технологию и доба-вили в свой ассортимент низкоалко-гольную продукцию.Этой технологией пользуются Франсуа иВенсан Пюижибе, владельцы лангедок-ского хозяйства Domaine de laColombette – они снижают крепостьсвоего вина на 1 – 2 градуса, и их 9-гра-дусные вина пользуются большим успе-хом на французском рынке.

Вакуумное испарение

Суть второй технологии – удалениелишнего алкоголя путем вакуумногоиспарения. Часть ароматов – в пер-вую очередь наиболее летучие из них– также удаляется в ходе испарения,и их приходится затем фракциониро-вать, чтобы снова ввести в вино. Та-кой деалкоголизации можно подверг-нуть всю партию вина, а можно –только часть, зато в значительнойстепени, после чего, разумеется, де-алкоголизированное вино добавляет-ся в обычное. Это самая популярнаятехнология снижения крепости винав странах Нового Света, так как онапозволяет на 1 – 2 градуса снизитькрепость элитных вин. Во Францииона используется для производствабезалкогольных вин типа BonneNouvelle от компании Uccoar, котороеежегодно расходится тиражом 1,5млн бутылок.

Сахар под запретом

Компания Vaslin-Bucher получила зо-лотую медаль на выставке Sitevi 2005за свою новую технологию Redux, поз-воляющую снизить содержание саха-ра в сусле перед началом фермента-ции. Для этого виноградный сок дваж-ды фильтруется через специальныеселективные мембраны. Эта техноло-гия интересна тем, что используетсядо начала ферментации, благодарячему конечный продукт лучше сба-лансирован, а также снижается рисксамопроизвольной остановки фер-ментации из-за повышенного содер-жания алкоголя. Правда, вина получа-ется гораздо меньше, чем при другихоперациях деалкоголизации. Эта тех-нология уже используется в Чили, Ка-лифорнии и Аргентине. Были произ-ведены экспериментальные партиидеалкоголизированного вина и воФранции – в департаменте Гар, в ре-гионах Кот-дю-Рон и Кот-де-Прованс.Розовые вина будут готовы в феврале2006, красные – к лету.

Слабоалкогольныесорта винограда

Наконец, группа Listel пошла иным пу-тем – для своего розового 9-градусноговина Listel Cuvee Pink она используетнизкоалкогольные сорта винограда.Ферментация останавливается, кактолько вино достигает крепости 9°. Ос-таточный сахар придает вину округлостьи сладкий привкус, что очень нравитсямолодежи, которая сегодня не так частоувлекается вином. Новый продукт посту-пил в продажу в начале лета 2005, про-дано уже 200 000 бутылок, и группаListel обещает более чем вдвое увели-чить объемы в 2006 году. «Впервые вмоей практике новый продукт вызвалтакой горячий отклик – говорит ДавидБуасье, директор маркетинговой служ-бы компании Listel. – С тех пор, как мызапустили в продажу наше новое розо-вое вино, я получил невероятное коли-чество писем». Что ж, это только под-тверждает общую тенденцию – потреби-тель ждет не дождется появлениянизкоалкогольных вин.

Мацерация красных вин: новыетехнологии горячей обработкивинограда

На энологических встречах, организован-ных Ассоциацией энологов Монпелье,главной темой обсуждения на этот разстала оптимизация экстракции микроэле-ментов, содержащихся в кожице виногра-да, при мацерации по красной схеме.Флэш-разрядка, терморазрядка, горячаяпредварительная мацерация… Каждая по-лезна по-своему.

Зачем разогревают виноград

Термовинификация – известный при-ем в виноделии, суть которого заклю-чается в быстром, всего за несколькоминут, нагреве винограда до 70°C ипоследующей мацерации в течение 30– 40 минут. После этого выделивший-ся виноградный сок сливается, суслоподвергается прессованию, затем по-лученные виноматериалы охлаждают-ся, соединяются и подвергаются фер-ментации. Эта методика, появившаясяпримерно 20 лет назад, позволяет ус-корить процесс винификации (чтоэкономит потребности винодельни ввинификационных кювах) и в то жевремя удаляет из сусла лакказу – фер-мент, отвечающий за окисление.Помимо этого, мацерация горячим спо-собом способствует более полноценнойэкстракции танинов, антоцианов, аро-матических веществ и полисахаридов,содержащихся в кожице винограда.Новые технологии, дополняющие клас-сическую термовинификацию, позволя-ют усилить экстракцию – это улучшаетцвет, плотность и потенциальный аро-матический букет вина. Но если улуч-

шение цвета и танинности вина вполнеочевидны, обогащение ароматическойгаммы еще научно не доказано.

Флэш-разрядка – flash-dеtente

Из кюва, где виноград разогрет до темпе-ратуры 90°C, быстро откачивается воз-дух, это влечет за собой мгновенное ис-парение влаги и охлаждение винограда.В процессе дестабилизируются покров-ные ткани винограда – и ценные компо-ненты кожуры легче высвобождаются.Виноделы считают, что таким образомможно усилить экстракцию. Однакофлэш-разрядку можно использовать

только на качественном сырье – если ви-ноград достиг хорошей степени зрело-сти, можно получить великолепное вино,но если виноград не дозрел или его сани-тарное состояние оставляет желать луч-шего, все недостатки только усилятся по-сле флэш-разрядки – она не избиратель-на и не поддается коррекции.

Терморазрядка – thermo-dеtente

Принцип этой технологии заключается вследующем: подготовленный виноградподогревается, затем в кюве резко повы-шается давление, а потом давление быст-ро снижается до нормы. В результате ко-

жица виноградин разрыхляется и соот-ветственно экстракция усиливается. Этаметодика не столь радикальна, как флэш-детант, но степень повышения давленияможет варьироваться в зависимости отсорта винограда, стиля вина и уровнязрелости. Терморазрядку можно прово-дить как перед подогревом винограда,так и после. После терморазрядки вино-град можно отпрессовать сразу, но мож-но и настаивать его на мезге – горячимспособом. Классическую мацерациюможно делать или не делать – на усмот-рение винодела.Опыты показали, что терморазрядка уве-личивает содержание антоцианов в сус-

ле на 25 – 30%, а содержание танинов на20 – 50%. По органолептическим показа-телям вкус вина становится более объем-ным и структурированным, с более выра-женным фруктовым «профилем».Если же виноград недостаточно созрел,то все недостатки при такой обработкетолько выпячиваются.

Горячая предферментарнаямацерация

Эта технология широко используется вБожоле – речь идет о длительной (в тече-ние 3 – 12 часов) мацерации при темпера-туре 55 – 75°С. Механическое воздейст-вие за счет смены давления не использу-ется. По сути дела, это увеличениедлительности горячей мацерации, благо-даря которому пассивное разжижение со-ставляющих кожуры винограда обогаща-ет сусло красителями и танинами. Вино-дел может проводить винификацию какчистого сусла, так и сусла на мезге. Привинификации сусла получаются плотные,структурированные вина – жирные, с вы-раженной фруктовостью. И даже если ви-ноград недостаточно созрел, то горячаяпредферментарная мацерация смягчаетдревесные и лиственные ноты.При винификации сусла на мезге винаполучаются крепко сбитыми, с выражен-ными, но не выпяченными танинами и хо-рошей сахаристостью. По органолептикетакие вина отличаются тонами очень зре-лых фруктов в сочетании с минеральны-ми нотами. Если же виноград не набралдостаточной зрелости, то горячая пред-ферментарная мацерация усиливает «зе-леные» ноты.Такие вина очень интересно взаимодейст-вуют с бочкой, становясь прекраснымикомпонентами для элитных ассамбляжей.

После термообработки необходи-мо проводить осветление сусла

Все вышеперечисленные способы терми-ческой обработки придают суслу высо-кую, вплоть до вязкости, плотность. Даль-нейшие операции – охлаждение, ремон-таж, делестаж, слив из кюва – требуютбольшой аккуратности. Кроме того, необ-ходимо позаботиться и о фильтрации иаэрации вина!Осветление сусла – даже в небольшойстепени – совершенно необходимо длябелых и розовых вин, так как сусло насы-щено фрагментами мезги. Иначе в винефруктовые тона будут заглушаться сер-ными и металлическими нотами, что даетсухость в послевкусии.Осветление сусла можно производить какпростой декантацией при температуре ни-же 7°С, либо при помощи центрифуги, ли-бо путем флотации или при центрифуги-ровании вакуумным способом. Центри-фужные фильтры, однако, требуютособой аккуратности – они обладают та-кой мощностью, что могут обеднить винои свести на нет результаты экстракции.

Новые технологииулучшаютпотенциальныйбукет вина

Терморазрядкаувеличивает со-держание антоци-анов и танинов

ФО

ТО

:CH

AR

LES

O’R

EA

R/C

OR

BIS

/RP

G

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS

ФО

ТО

:QW

EN

FRA

NK

EN

/CO

RB

IS/R

PG

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

ВОПРОС___КАКИЕ НАПИТКИ ДЕЛАЮТ ИЗ ЗЕРНА?

ОТВЕТ ___Человечество научилось«добывать» алкоголь из зерновых рань-ше, чем была изобретена письмен-ность. Как считают историки, произош-ло это не позже пятого тысячелетия донашей эры в Месопотамии или Египте –именно там впервые стали варить пиво.Сегодня мы имеем огромное разнооб-разие алкогольных напитков, получае-мых из злаков путем ферментации идистилляции. От слабенькой чичи (1 –3% об.), кукурузного пива индейцевПеру и Боливии, до 96-градусного чис-того спирта. «Добыча» алкоголя из зер-новых – дело не такое уж простое. Какизвестно, получить его можно лишь пу-тем ферментации сахаросодержащегосырья. Однако в зерновых нет сахаровв чистом виде, там есть лишь крахмал,который для получения алкоголя необ-ходимо сначала осахарить. В умерен-ном климате Европы это стали делатьпутем соложения, т.е. проращиваниязерна, чаще всего ячменя. В жарком ивлажном климате Дальнего Востока –путем обработки риса спорами хорошорастущей там плесневой культуры«кодзи». Так в мире сложились две

культуры производства алкоголя – ев-ропейская и дальневосточная. В пер-вой главенствует ячменный солод, вовторой – рисовые дрожжи-кодзи. Безних, либо их модификаций, не обходит-ся производство ни одного спиртногонапитка в мире.

Поэтому спиртные напитки, произ-водимые из одного-единственного видазерновых, можно буквально пересчи-тать по пальцам (классическое пиво изячменного солода и солодовый виски,сакэ и сётю из риса, некоторые другие).Чаще всего их готовят из двух или бо-лее злаков, один из которых превалиру-ет в составе зернового замеса и поэто-му дает название напитку. Скажем, вржаном пиве не менее 40% ячменногосолода, в американском виски бурбон,который многие ошибочно называюткукурузным, собственно кукурузы – неболее 79%, остальное – соложеный яч-мень и другие зерновые (рожь, либопшеница по выбору производителя).Самое известное из китайских «жел-тых» вин, шаосинское, называют рисо-вым, хотя сырьем для него служит так-же пшеница, а иногда и просо.

ОСНОВНОЙ ЗЛАК:соложеный ячменьНАПИТКИ БРОЖЕНИЯ:пиво, эльДИСТИЛЛЯТЫ:солодовый виски

ОСНОВНОЙ ЗЛАК:просоНАПИТКИ БРОЖЕНИЯ:некоторые сорта «желтых»вин юга КитаяДИСТИЛЛЯТЫ: —

ОСНОВНОЙ ЗЛАК:пшеницаНАПИТКИ БРОЖЕНИЯ:пшеничное пивоДИСТИЛЛЯТЫ:водка

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: рисНАПИТКИ БРОЖЕНИЯ:сакэ, рисовые «желтые»вина юга КитаяДИСТИЛЛЯТЫ: рисовый сё-тю, авамори (о. Окинава)

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: кукурузаНАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: чича(кукурузное пиво индейцевПеру и Боливии)ДИСТИЛЛЯТЫ: американ-ский кукурузный виски, бур-бон, теннессийский, канад-ский и зерновой виски, джин

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: соргоНАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: —ДИСТИЛЛЯТЫ: «белые» ви-на, точнее водки, севера Ки-тая из гаоляна (разновид-ность сорго), солодовый виски

ОСНОВНОЙ ЗЛАК:гречихаНАПИТКИ БРОЖЕНИЯ: —ДИСТИЛЛЯТЫ: водка, гре-чишный сётю

ОСНОВНОЙ ЗЛАК: овесНАПИТКИ БРОЖЕНИЯ:отдельные сорта стаута(пиво)ДИСТИЛЛЯТЫ:водка, гречишный сётю

ОСНОВНОЙ ЗЛАК:рожьНАПИТКИ БРОЖЕНИЯ:ржаное пивоДИСТИЛЛЯТЫ:ржаная водка и виски

ФО

ТО

:ALA

MY

/PH

OT

AS