Revolution Magazine

№ ЛЕТО РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ХОЗЯИН

СУДЬБЫ

Карл-Фридрих Шойф

еле

KFS

TAG HEUER BASELWORLD-

ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫ

ЗНАЙ ВЫГОДУ

MIKROGIRDERБесконечное деление секунды

BASELWORLD-Фарватер и параллельное пространство

ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫЗанимательная физика по учебнику TAG Heuer

ЗНАЙ ВЫГОДУКак правильно инвестировать в часы

Rev23 Ad Breitling.indd 2 16.05.12 9:10

Rev23 Ad Breitling.indd 3Rev23 Ad Breitling.indd 3 16.05.12 9:1016.05.12 9:10

RO_15400ST_454x305_m.indd 1 16.05.12 15:00

TO BREAK THE RULES,YOU MUST FIRST MASTER THEM.

НУЖНО МАСТЕРСКИ ОВЛАДЕТЬ ПРАВИЛАМИ, ЧТОБЫ ИХ

НАРУШАТЬ.

ЧАСЫ, ПЕРЕВЕРНУВШИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ КАНОНЫ

ЧАСОВОГО ИСКУССТВА, ПЕРЕЖИВАЮТ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ В

2012 ГОДУ. В 1972 ГОДУ ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ROYAL

O A K П О Т Р Я С Л А Ч А С О В О Й М И Р , С Т А В П Е Р В Ы М И

СПОРТИВНЫМИ ЧАСАМИ ВЫСШЕГО КЛАССА ИЗ СТАЛИ,

ОБРАБОТАННОЙ ПОДОБНО ДРАГОЦЕННОМУ МЕТАЛЛУ.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ROYAL OAK ПРОДОЛЖАЕТ КОНЦЕПЦИЮ

« З О Л О Т О Е С Е Р Д Ц Е В С Т А Л Ь Н О М К О Р П У С Е » ,

РАЗРАБОТАННУЮ МАСТЕРАМИ ИЗ ЛЕ БРАССЮ.

БОЛЕЕ 130 ЛЕТ УНИКАЛЬНОГО ОПЫТА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

МАСТЕРСТВО И ТОНКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА В

ЭТОМ СОВРЕМЕННОМ КОРПУСЕ, СТАВШЕМ ИКОНОЙ

Ч А С О В О Г О И С К У С С Т В А . R O Y A L O A K : С М Е Л Ы Й

НЕОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН, ВОПЛОЩЕННЫЙ В МОДЕЛИ

ДИАМЕТРОМ 41 MM. AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK:

40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

ROYAL OAKНЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. МЕХАНИЗМ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ООО “ОДЕМАР ПИГЕ (РУС)”

ТЕЛ.: (495)234 5949

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖ НА

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА САЙТЕ:

www.audemarspiguet.com РЕК

ЛА

МА

НИЗМ А С

ДОМ.

RO_15400ST_454x305_m.indd 1 16.05.12 15:00

Rev23 Ad Perrelet.indd 2 16.05.12 8:50

Rev23 Ad Perrelet.indd 3 16.05.12 8:50

НЕ ЗА ГОРАМИ ТОТ ДЕНЬ,КОГДА ПОЯВЯТСЯ НАСКВОЗЬ

УГЛЕПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСЫ, НО ЭТО В БУДУЩЕМ…

«УГЛЕВОЛОКНО», стр. 030–039

LIFESTYLE-ПРОПАГАНДА ★ 024

СОБЫТИЯ ЛЮДИ ★ 028

УГЛЕВОЛОКНО ★ 030В последнее время плетеный узор и матовый блеск углеволокна неизменно вызы-вает ассоциации с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Из это-го удивительного материала, который, похоже, претендует на роль пластмассы или резины XXI в., даже делают корпуса ноутбуков, музыкальные инструменты,

ручки, темные очки, клюшки для гольфа ну и, разумеется, наручные часы.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ★ 040Генеральный директор сочинского отеля Rodina Дмитрий Макаров рассказал

«Революшн» о своих отношениях со временем и любимых марках часов.

ЧАСЫ ДЛЯ ЧЕМПИОНА ★ 042Пожалуй, трудно найти в России человека, который не знал бы, не любил или

не уважал Алексея Немова. Его слава распространяется далеко за границы мира спорта, его пример достоин уважения. Немов – член академии спорта «Лореус», партнером которой давно выступает часовая компания IWC, и неудивительно, что эта достойная марка решила выпустить специальную серию часов, посвя-

щенную нашему выдающемуся спортсмену.

БЮРО НАХОДОК ★ 044Что можно найти и потерять на причале яхт-клуба? Какие вещи забывают на роскошных пляжах? «Революшн», вдохновившись эстетикой старых советских бюро находок, последними модными коллекциями и новейшими часами, создал свой собственный Lost&Found в очень летней по настроению съемке Александра Платонова и Анны Минаковой. Здесь только те вещи, которые безумно жалко по-

терять и очень хочется найти.

СПЕЦПОСТАВКИ ★ 048Dior решил перевеcти один из своих московских бутиков из ГУМа... в ГУМ. Эта

смена дислокации – из ротонды в галерею на первой линии – связана с новой кон-цепцией архитектора Питера Марино. «Революшн» изучил пространство нового

магазина и пригляделся к вещам, созданным специально к его открытию.

REV

OLU

TIO

N

00

8Содержание

ГВОЗДЬ, ПРОСТО ГВОЗДЬ ★ 050В году дизайнер Альдо Чипулло создал для Cartier совершенно необычное

украшение – гвоздь, только из драгоценных металлов и с драгоценными же кам-нями. В -м Cartier решила возродить легендарную коллекцию и представила браслеты и кольца разных размеров с различными сочетаниями цветов золота

и бриллиантов. Смотрим, что из этого получилось.

СЛОВАРЬ ЧАСОВЩИКА ★ 052Уравнение времени.

ХОЗЯИН СУДЬБЫ ★ 054В том, что о Chopard заговорили как о достойной часовой марке, большая заслуга ее сопрезидента, Карла-Фридриха Шойфеле, усилиями и при непосредственном участии которого компания завоевывает сердца поклонников точной механики. О важности качества, творчестве и правильности момента с Карлом-Фридри-

хом Шойфеле весной этого года беседовал Денис Пешков.

МАРК ХАЙЕК О КУЛЬТУРЕ И ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ JAQUET DROZ ★ 058Марка Jaquet Droz старается идти собственным путем в часовом искусстве, и основу для этого ищет в своей богатой истории. С руководителем компании

беседовал Алексей Кутковой.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ ★ 062Развитием часового и ювелирного бизнеса дома Chanel с г. руководит Филипп Мужно, и именно этот человек стоит за многими стратегическими решениями, позволившими превратить часовую коллекцию Chanel в нечто значительно боль-

шее, чем просто часы с известным логотипом на циферблате.

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. КОЛЛЕКЦИЯ CHANEL «1932» ★ 066В г. Коко Шанель создала свою первую и единственную ювелирную коллекцию – Bijoux de Diamants. В этом году в честь ее -летия компания Chanel решила пред-

ставить масштабную коллекцию украшений и ювелирных часов « ».

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ СОГНУТЫЙ ГВОЗДЬ, ОБРАЗУЮЩИЙ КОЛЬ-ЦО, НО ТОЛЬКО ИЗ РОЗОВОГО,

БЕЛОГО ИЛИ ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА, С БРИЛЛИАНТАМИ И ЛОГОТИ-

ПОМ CARTIER...«ГВОЗДЬ, ПРОСТО ГВОЗДЬ», стр. 050–051

REV

OLU

TIO

N

01


ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО: МЕЙНСТРИМ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ★ 070Швейцарская весна богата часами. Главный урожай был собран в павильонах

часовой и ювелирной выставки BaselWorld- , но не только: как всегда, были еще заслуживающие упоминания часы на выставке Geneva Time Exhibition – и на тех микроэкспозициях, что устраивались одновременно с главными часовыми

выставками «независимыми» часовыми марками. Все самое интересное, что нам довелось увидеть, пощупать и оценить – в нашем традиционном обзоре крупней-

шей часовой выставки мира.

НОВЫЕ ХРОНОМЕТРЫ: БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ, НО ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ★ 074В горном швейцарском воздухе этой весной было что-то такое, что застав-ляло обратиться мыслью к часам классическим, часам техническим и даже

хронометрам.

НОВЫЕ СКЕЛЕТНЫЕ ★ 088Новые технологии, а именно компьютеризированные фрезерные станки, которые в последние десять-двадцать лет заполнили машинные залы мастерских тех

часовых марок, что принято причислять к престижному сегменту, позволили на-ладить производство новых скелетных часов.

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ ★ 092Концептуальные часы – это те пробные камушки, что изобретательные часов-

щики и инженеры забрасывают в будущее.

ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ ★ 106Двойные турбийоны? Тройные турбийоны? Четверные турбийоны? Пятерные и дальше? Турбийон с поперечной осью вращения? Турбийон с двумя осями вра-щения? Турбийон с тремя осями вращения? Турбийон-карусель с комбинирован-ным вращением? Турбийоны с недельным, двухнедельным и четырехнедельных

заводом? Что еще?

ВОЗБУДИТЕЛЬНЫЙ СТЕР-ЖЕНЬ ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬ-НЫЙ ПЕРЕДАЕТ ЭНЕРГИЮ НА КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ, НО И САМ ИСПЫТЫВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПЕ-

РЕМЕЩАЕТСЯ В ПРОСТРАН-СТВЕ АНКЕР...

«СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ», стр. 092–105

REV

OLU

TIO

N

01


КАЛЕНДАРНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ ★ 110Rolex, серьезный и застегнутый на все пуговки Rolex решился на второе

нетривиальное обновление своей коллекции…

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО В ЖЕСТКИХ РАМКАХ ★ 118Очень трудно сделать превосходные часы, оставаясь в тех жестких рам-

ках ценового позиционирования, в которых марка привыкла либо вынуждена работать. Это непросто, но случается, и год был богат на такого рода

успешные новинки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ И КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО ★ 124Мог ли подумать распутавший электрически-магнитную головоломку Майкл

Фарадей, что одним из результатов его научных изысканий станет то, что мно-гие электронные устройства наших дней будут нацелены в большей степени на

развлечение, чем на полезное применение в хозяйстве?

BASELWORLD 2012: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД ★ 128Компании все активнее осваивают тему усложнений в женский часах. Декориро-ванные турбийоны Chanel и Boucheron и вечный календарь Patek Philippe доро-гого стоят! TAG Heuer вообще впервые в своей истории объявил «женский год». Декоративные техники продолжают совершенствоваться и превращаются в

настоящее искусство. Ювелиры переосмысливают тему трансформеров, увлека-ются натуральными материалами и камнями мистических цветов. В ювелирном

зверинце – драконы, змеи и прочие опасные твари.

ИСТОРИЯ ХРОНОМЕТРИИ ★ 156Поездка на фабрики Montblanc – одна в Вильре, другая в Ле-Локле – сродни экс-

курсу в историю часового дела: от зарождения его традиций до самых передовых технических новшеств.

РАЗВИТИЕ ВРЕМЕНИ ★ 164Анна Минакова проехала по местам славы Bulgari, которая решила стать серьез-ной часовой маркой и теперь владеет четырьмя мануфактурами в Невшателе, Ла-Шо-де-Фоне и Ле-Сантье. Одна из них – занимающаяся сложными часами

Bulgari Horlogerie, созданная на базе купленных в -м Gerald Genta и Daniel Roth.

БИОГРАФИЯ ★ 168Rolex Sea-Dweller. Погрузившись в глубину, до которой еще не дотягивались ни одни часы для подводного плавания, эта модель открыла новую главу

в серийном производстве водолазных часов.

SEA-DWELLER ОПУСТИЛСЯ В ТАКИЕ ГЛУБИНЫ, В КОТОРЫЕ ИМЕЛИ СМЕЛОСТЬ ЗАГЛЯДЫ-ВАТЬ РАЗВЕ ЧТО ШОПЕНГАУЭР

И ГЁТЕ...«БИОГРАФИЯ», стр. 168–179

REV

OLU

TIO

N

01


З О Л О Т Ы Е С Л О В А .StarWalker Red Gold. Новый изысканный пишущий ин-струмент в коллекции StarWalker – современный, динамич-ный и стильный. Позолоченные декоративные элементы, корпус из драгоценного лака, украшенный линиями, подоб-ными алмазной огранке, золотое перо (14К), белая эмблема Montblanc парит в прозрачной куполообразной верхушке колпачка.

БУТИКИ MONTBLANC МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НИЖНИЙ НОВГОРОД КАЗАНЬ РОСТОВ-НА-ДОНУ

реклам

а

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ БЕЗДНЫ ★ 180Omega Seamaster Proplof. Возрожденная культовая модель вновь готова по-

корять глубины.

ПАРУСА PANERAI ★ 186Регаты классических яхт при поддержке «Панераи» проводятся с г. Участие

в них, как явствует из названия, принимают классические яхты – самые элегантные, самые изящные и зачастую весьма старые ретро-суда. Словом,

«белая кость» парусного мира.

BREITLING: ЕСТЬ ОТРЫВ! ★ 194Марка Breitling – одна из легенд часового искусства, чья история началась в дале-ком г. С середины -х годов прошлого века фирма неизменно сотрудничает

с авиаторами, а с г. комплектует часы своим собственным калибром.

ЗНАЙ ВЫГОДУ ★ 202Мы открываем новый раздел – о том, как грамотно вкладывать деньги в ше-

девры часового искусства, – и начнем с обзора классической модели Royal Oak от Audemars Piguet, на которую не поскупился наш редакционный директор.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР★ 208Итоги майской сессии женевских аукционов часов.

ЧЕЛОВЕК ШАГНУЛ В КОСМОС, А ВМЕСТЕ С НИМ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ ОТПРА-

ВИЛИСЬ И ПРИБОРЫ ВРЕМЕНИ BREITLING...

«ЕСТЬ ОТРЫВ!», стр. 194–201

REV

OLU

TIO

N

01


Шестьдесят лет назад – в 1952 г. компания «Тиссо» (Tissot) плотно занялась исследо-ваниями пластмасс

и вариантов их применения в произ-водстве часов. Результатом этих иссле-довательских работ были практически полностью, за исключением несколь-ких деталей механизма, изготовленные из пластика концептуальные часы Astrolon, что были представлены публи-ке в 1971 г. Пластиковая цивилиза-ция – тогда это казалось так правильно. Мы стали пластиковой цивилизацией, производящей более четверти милли-арда тонн пластмасс в год, но часовая индустрия пластиковой не стала – и уже давно не стремится к этому. Часы Astrolon были апофеозом утилитарного отношения к часам, но часовое дело на-чиналось как ремесло и как искусство, и к этому же стремится в наше время. Хорошие часы XVII в. были практичным предметом роскоши, хорошие часы XXI в. стали предметом роскоши, прак-тическая ценность которого быстро уменьшается.

Изменяется наше отношение к часам, изменяются и технологии. Самые до-рогие и самые дешевые ранние часы производились, в сущности, одними и теми же методами. Они различались лишь точностью изготовления деталей, используемыми материалами (драго-ценными либо нет) да скрупулезностью

отделки. Такая ситуация сохранялась почти до нашего времени: часы «Патек» середины XX в. с технической точки зрения мало чем отличался от часов «Завода им. Кирова». Все изменилось недавно, когда сначала в часовом деле стали широко применять станки с про-граммным управлением, а впослед-ствии – детали, выполненные с приме-нением технологий, разработанных для микроэлектроники. Еще полбеды в том, что эти новые штуки очень убедительно показали нам, что дрожащие – не по причине пьянства, а потому, что они в принципе дрожат, так уж устроен наш организм – человеческие руки лишь с огромным трудом могут пере-играть новые компьютеризированные технологии. Самое интересное, на мой взгляд, в том, что сложилась структура технологий, соответствующая ценовой и производственной структуре часовой индустрии. Постепенно складывающее-ся в последние десятилетия расслоение часового искусства на ремесленное искусство, искусство на грани новых технологий (пусть оно, как правило, маскируется под традиционное ремес-ленное) и массовое часовое искусство («искусство» – потому что хочется гово-рить о хороших часах) было так кстати закреплено новой технологической структурой.

Ремесленные методы с частичным применением станков с компью-терным управлением с объемами

производства в десятки и до несколь-ких сотен экземпляров в год – эта ниша остается за традиционалистски настроенными маленькими мануфак-турами и независимыми часовщиками, которые иногда по финансовым при-чинам не могут потянуть необходимый в производстве современный ста-ночный парк, а иногда отказываются от него принципиально.Полуиндустриальные методы с ши-роким применением фрезерных и токарных станков с компьютерным управлением делают разумным произ-водство сотен, тысяч и десятков тысяч экземпляров в год – здесь живут те марки, которые мы называем велики-ми, престижными, традиционными или концептуальными.

Массовое часовое производство под-разумевает либо применение индустри-альных методов, либо приобретение механизмов на больших часовых фа-бриках, которые, разумеется, работают на основе тех же индустриальных ме-тодов. Объемы – сотни тысяч экзем-пляров в год и более, а нам предстоит решить, где мы «плаваем» (финансы) и что более всего по душе (эмоции). Влияние этих факторов обязательно приведет к размыванию границ, что хорошо – нам скучать не придется.

Своими размышлениями по поводу одного малозаметного юбилея по-делился Алексей Кутковой. ★

REV

OLU

TIO

N

01

8Слово редактора

НЕПЛАСТИКОВОЕ БУДУЩЕЕТехнологии, ценовое позиционирование и эмоции – как это связано?

REV

OLU

TIO

N

02

0

Издатель и главный редактор ДЕНИС ПЕШКОВ [email protected]

Ответственный редактор АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ [email protected]

Зам. главного редактора АННА МИНАКОВА [email protected]

Шеф-редактор ДМИТРИЙ БУЗАДЖИ

Редактор ИРИНА КУЗЬМЕНКО

Креативный директор и препресс-инженер АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Арт-директор ДАНИИЛ РУДАКОВ [email protected]

Ассистент редакции ВАРВАРА СОЛОМОНОВА [email protected]

Директор по рекламе ОКСАНА ЗУБОВА [email protected]

Менеджеры по рекламе: ЕКАТЕРИНА БУТОВА

[email protected]

ИРИНА ГАВРИЛОВА [email protected]

МАРИЯ КАЛИТА [email protected]

Отдел рекламы тел.: (495) 797 4561, 797 2669

Координатор печати рекламы АННА ВЕТРОВА [email protected]

Отдел распространения ТАТЬЯНА ЛЕМАНН [email protected]

На обложке: часы TAG HEUER MIKROGIRDER

Печать: полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»

REVOLUTION Русское издание Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48745

выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

29 февраля 2012 года.

ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА»127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4Предприятие группы Hubert Burda Media

Телефон:+7 (495) 797 45 60, Факс:+7 (495) 797 45 99, e-mail: [email protected]

Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции.

Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов.

Тираж до 30 000 экземпляровwww.revolution-press.ru

Журнал издается в России с разрешения REVOLUTION INTERNATIONAL LIMITED 4th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius

REVOLUTION PRESS PTE LTD211 Henderson Road #07-03 Singapore 159552

Tel: +65 6535 0079

Managing Director DR BRUCE [email protected]

Founder and Group Editorial director WEI KOH

Global Marketing Manager ALAN [email protected]

Tel.: +65 90024669

№ ЛЕТО РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

ХОЗЯИН

СУДЬБЫ

-

KFS

TAG HEUER BASELWORLD-

ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫ


MIKROGIRDER

BASELWORLD-

ПРОСТЫЕ ПРИНЦИПЫ TAG Heuer


Состав

REV

OLU

TIO

N

02

1

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ

Денис Пешковиздатель и главный редактор

Первый оригинальный выпуск Revolution увидел в киоске на женевском салоне в году и не смог не оценить прекрас-ных перспектив для журнала в России. Выпустил первый русский Revolution весной

года, нынче вынашива-ет планы по запуску издания в Украине. Часы любит профес-сионально – трепетно и нежно.

Алексей Кутковойответственный редактор

С уверенностью в том, что хорошие часы станут по-пулярными только в том случае, если о них грамотно и увлекательно рассказывать, в году обратился к журна-листике. Всем другим темам предпочитает «копание» в механизмах с целью разо-браться, как все там устроено. Неразрешимых загадок пока не встречал.

Анна Минаковазам. главного редактора

Получила журналистское обра-зование в МГУ имени М. В. Ломо-носова, а диплом эксперта по ограненным алмазам – в Гем-мологическом Институте Америки (GIA). В Revolution – c года, а в целом уже де-вять лет по-женски увлеченно рассказывает читателям о часах и ювелирных украшени-ях, сотрудничает с ведущими журналами, газетами и интер-нет-ресурсами.

Элизабет Доррписатель, журналист

Родилась в США. В г. впервые посетила Базельскую выставку, и с тех пор вся ее жизнь неразрывно связана с механическими часами. Еже-годно ее материалы, публику-емые в бумажных и электрон-ных СМИ, читают миллионы людей. Сейчас Элизабет вме-сте с мужем и двумя детьми живет и работает в Германии. В начале г. у нее вышла книга под названием «Двенад-цать лиц времени» – своего рода признание в любви к неза-висимому часовому делу.

Джек Форстержурналист

Один из ведущих часовых экспертов, главный редак-тор американского издания Revolution. Наделен уникаль-ным чувством юмора, циничен невероятно, обаятелен, тем не менее, весьма. Знает все или почти все о том, что проис-ходит в часовой промышленно-сти сегодня и что происходило в ней с момента зарождения часового дела.

Даниил Рудаковарт-директор

Делает все для того, чтобы читатели с удовольствием разглядывали журнальные иллюстрации, продолжали воспитывать в себе чувство прекрасного и закрепляли лю-бовь к часовому искусству.

REV

OLU

TIO

N

02

4Lifestyle пропаганда

УДОВОЛЬСТВИЕ ЭКОНОМИТЬНОВЫЕ AUDI A4 И S4

Компания «Ауди» совсем недавно начала продавать в России восьмое поколение своей 4-й серии (в начале своего суще-ствования известной как «Ауди 80»). Обновлены все модели линейки – A , A Avant, A Allroad Quattro, S и S Avant. Изменения коснулись и дизайна, и технических характери-стик. Так, изменились линии передней части корпуса, иначе оформлены бампер и воздухозаборники, углы решетки ради-атора скошены. Автомобили оснащены новым спортивным рулем, расширился ряд материалов для декорации салона: одна из опций теперь – элементы из клееного дуба. У но-вых «четверок» меньше расход топлива и выброс CO . Так, мощность трехлитрового дизеля увеличили на 25 процентов по сравнению с предыдущим поколением, при этом расход топлива составляет всего 4,9 литра на 100 километров. Этот двигатель и 1,8-литровый бензиновый стали самыми эко-номными в своем классе. Все двигатели 4-й серии оснащены системой «старт / стоп» (двигатель глушится при остановке и автоматически запускается при нажатии педали газа, что дополнительно снижает расход топлива примерно на 0,3 ли-тра на 100 км).Всего в новой серии 23 различных варианта комбинации двигателя и коробки передач (варианты короб-ки – механическая, мультитроник, спортивная и «эс троник»). Самый мощный из двигателей серии – трехлитровый TDI.Автомобиль оснащен беспроводным Интернетом в салоне, которым могут пользоваться водитель и пассажиры (можно подключить до восьми устройств). Как и в предыдущих 4-х сериях, рекордсменами продаж, по мнению создателей, будут седаны. Для «Ауди» как и для других компаний, одним из главных рынков является Китай, поэтому для него была даже выпущена специальная версия удлиненной «А4». Сейчас на Audi A . TFSI в расширенной комплектации и Audi A . TFSI с пакетом внешней отделки S line действует специаль-ное предложение.audi.ru

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕXXVI БИЕННАЛЕ АНТИКВАРОВ В ПАРИЖЕ

С 14 по 23 сентября в парижском Гран-Пале пройдет Биеннале антикваров, уже 26-е по счету. Как и в предыдущие годы, событие организовывает Национальный синдикат антикваров. Именно он отбирает лучших и дает им право выставляться на биеннале. В этом году участников более 150, среди выставленных предметов весь спектр раритетов – от античных скульптур до современных произведений высокого ювелирного искусства. Оформлением события занимается Карл Лагерфельд. Для участия в ювелирной секции жесткий отбор прошли Boucheron, Chanel Joaillerie, Cartier, Harry Winston, Van Cleef & Arpels, Dior Joaillerie, Piaget, Bulgari, Wallace Chan. Все они представят коллекции, специально созданные под биеннале. Среди дебютантов особенно интересен гонконгский современный ювелир Уоллес Чан – ведь это необычный случай экспонирования на биеннале коллекции не ювелирно-го дома с богатой историей, а современного независимого художника.sna-france.com

Lifestyle пропаганда

REV

OLU

TIO

N

02

5

ХРУСТАЛЬНО ЧИСТОКОЛЛЕКЦИЯ SUTRAS ОТ DIANE VON FURSTENBERG ДЛЯ H.STERN

Первая совместная коллекция бразильской ювелирной марки «Эйч Штерн» H. Stern и американского дизайнера Дайаны фон Фюрстенберг появилась еще в 2006 г. В этом году была представлена третья по счету коллекция Дайаны фон Фюрстенберг для «Эйч Штерн». Она получила название Sutras и включила в себя восемь вариаций на тему ювелирных «сутр» из золота и горного хрусталя, среди них – серьги, кольца, браслеты и подвески. Дизайн с плотно прилегающим к камню и повторяющим его форму золотом отсылает к традиционному стилю индийских украшений Кундан. На обратной стороне все вещи коллекции укра-шены жизнеутверждающими гравировками: «Любовь», «Гармония», «Свобода», «Правда», «Жизнь», «Смех» – они, по мнению создателей, и являются сутрами. Правда, это скорее западный взгляд на значение этого термина в индуизме. В большинстве украшений сутры спрятаны на тыльную сторону и только подвески можно переворачивать и носить гравировкой наружу.hstern.net

ВРЕМЯ В СТАЛИВЫСТАВКА ЧАСОВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ФРАНСУА-ПОЛЯ ЖУРНА В НЬЮ-ЙОРКЕ

В нью-йоркской «Галерее Форбс» проходит выставка Steel Time, представляющая коллекцию редких карман-ных часов из оружейной стали, собранную Франсуа-По-лем Журном. Это собрание считается самым крупным в мире. На выставке представлены образцы 1850–1910 годов, среди моделей есть часы с различными усложне-ниями – такими как хронограф, будильник или мировое время. Дизайн часов разнообразен, среди повторя-ющихся тем – популярные в те годы изображения локомотива, корабля или автомобиля на корпусе часов. До этого коллекцию показывали публике всего дважды – на мануфактуре F.P. Journe в Швейцарии и в посольстве Швейцарии в Токио. Выставка продлится до 15 сентября.fpjourne.com

ROLEX С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕМНЕМRUBBER B ПРЕДЛАГАЕТ ВАРИАНТЫ ВСЕХ ЦВЕТОВ РАДУГИ

Компания «Раббер Би» создает ремешки из вулканизированного каучука специально под модели «Ролекс» – они идеально подходят и к ушкам корпуса, и к оригинальной «ролексов-ской» застежке. При этом, меняют вид часов до неузнаваемости – нет, конечно, узнать на запястье культовую «Дайтону» довольно легко, но сам стиль часов разительно отличается благодаря простой смене ремешка, и это может привлечь даже тех, кто к произведениям «Ролекса» относился крайне скептически. Главный офис «Раббер Би» расположен в Май-ами, Флорида, но ремни компания производит в Швейцарии. Производитель гарантирует прочность и износостойкость своих ремней – они не подвержены влиянию ни водной среды, ни солнечного света. При этом сама марка говорит о себе как о «страстном адепте «Ролекса»», ценящем оригинальную эстетику часов, но «стремящемся предложить поклон-никам марки альтернативу для дайвинга, занятий спортом и просто разнообразия».RubberB.com

REV

OLU

TIO

N

02

6Lifestyle пропаганда

ЧАСЫ ПО СЕЗОНУНОВЫЕ LIMELIGHT DANCING LIGHT ОТ PIAGET

Создавать часы, приуроченные к определенному времени года и выпускать их линией из четырех моделей становится у часовых марок приятной традицией. Вслед за представленными компанией DeLaneau часами Four Seasons с эма-левыми миниатюрами, изображающими пейзажи, свойcтвенные каждому из четырех времен года, свои «Весну», «Лето», «Осень» и «Зиму» решила предста-вить компания «Пьяже».»Четыре сезона» получились у «Пьяже» очень привлека-тельными благодаря фирменному для Limelight Dancing Light вращающемуся по кругу декорированному элементу под циферблатом. В «Весне» его украсили золотыми и бриллиантовыми бабочками, в «Лете» – пчелками, в «Осени» – разноцветными кленовыми листьями, а в «Зиме» – золотыми снежинками. Кружатся они на контрастном фоне из перламутра «сезонных» оттенков. В «Лете» и и «Весне» перламутровый циферблат выполнен в технике маркетри.piaget.com

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИВЫСТАВКА РЕДКИХ РУЧЕК MONTBLANC В МОСКВЕ

До 16 сентября в Галерее искусств Зураба Церетели будет проходить открывшаяся в апреле выставка «Таланты и поклонники», все экспонаты которой – пишущие инструменты из лимитированных серий «Монблан», созданных в разные годы. Это первый прецедент в мире, когда в рамках одной экспозиции собрано так много ручек «Монблан». Экспозиция поделена на два зала: зал «Таланты» отдан под пишу-щие инструменты из серий Writers Edition, посвященных знаменитым писателям, а зал «Поклонники» – ручкам из серий Patron of Art, посвященных великим меце-натам. Все представленные ручки находятся в одной частной коллекции россий-ского поклонника «Монблана». Он собирает их более 20 лет и вся экспозиция – это только часть его коллекции. В планах коллекционера периодически менять одни экспонаты на другие. Так что зайти посмотреть на редкие ручки стоит не один раз. montblancrussia.ru

ТОВАР С ЛИЦОМMOONMACHINE ОТ MB&F И СТЕПАНА САРПАНЕВЫ

Творчество MB&F («Максимилиан Бюссер и друзья») подразделяется не только на Horological Machines и Legacy Machines. Есть и третий вектор – «перфомансы» (Perfomance Art) – это своеобразные спецпроекты, для каждого из которых приглаша-ется партнер, создающий новую версию одной из существующих «машин». В разные годы это были дизайнер и архитектор Ален Зильберштайн, художники Хуанг Хананг и Сейдж Вон, ювелиры дома Boucheron. В этом году Максимилиан Бюссер представ-ляет первый результат сотрудничества с часовщиком. Moonmachine на базе HM Frog создал финский мастер Степан Сарпанева. «Лягушку» он украсил своей фирменной индикацией лунных фаз – с узнаваемой «хмурой луной», которая на деле является автопортретом Сарпаневы. Фазы Луны показываются в окошке формы Korona – эту форму, берущую свое имя от названия плазменной атмосферы Солнца, Степан часто использует для корпусов своих часов. На звездном небе, украсившем ротор автопод-завода, лазером вырезаны контуры звезд, входящих в созвездия Большой и Малой Медведицы. Также было изменено положение корпуса – индикации часов и минут в стеклянных сферах теперь расположены не параллельно, а перпендикулярно руке. Часы выпущены тремя лимитированными сериями по 18 экземпляров в каждой.mbandf.com

Lifestyle пропаганда

REV

OLU

TIO

N

02

7

НЕМЦЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИЧАСЫ A. LANGE & SÖHNE ТЕПЕРЬ ПРОДАЮТСЯ В ГУМЕ

К собранию часовых марок Sublime by Bosco теперь при-бавились творения саксонской мануфактуры «А. Ланге унд Зёне». С мая этого года в ГУМе начали продавать главные коллекции марки. Некоторые часы впервые будут показаны московским клиентам: так, например, в ГУМе представят новинку этого года модель Lange Time Zone в белом золоте с люминесцирующими метками и стрелками. Также в от-дельной витрине в бутике можно будет увидеть лимитирован-ную коллекцию «Ланге» « Years – Homage to F. A. Lange», созданную два года назад в часть 165-летнего юбилея со дня открытия Фердинандом А. Ланге мануфактуры в Дрездене.bosco.ru/sublime

НОВЫЕ ПЕРЛЫКОЛЛЕКЦИЯ PERLÉE ОТ VAN CLEEF & ARPELS ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ УКРАШЕНИЯМИ

Четыре года назад «Ван Клиф энд Арпельс» представил коллекцию Perlée, ставшую второй после Alhambra линией prêt-a-porter для известного своими высокоювелирными украшениями ювелирно-часового дома. Ос-новной элемент Perlée – созданная из золота жемчужина, повторяюща-яся как паве и в орнаменте – контуре четырехлистного клевера, извест-ного по той же «Альгамбре».В этом году коллекция Perlée пополнилась новыми вещами – в ней золотые жемчужины сочетаются с декорациями из бесцветных бриллиантов. Широкие браслеты, обрамленные золо-тыми жемчужинами только по краю, усыпаны бриллиантами снежной закрепки, в креольских серьгах бриллианты пущены в один или три ряда (в зависимости от ширины) или создают узор четырехлистного клевера. Клевером с бриллиантовыми листиками украшена и подвеска – напоми-нающий кольцо обод, который пропускается через золотую цепочку.vancleef-arpels.com

НОВЫЙ L.U.CЮБИЛЕЙНОЕ РАЛЛИ L.U.CHOPARD В МОСКВЕ

3 июня по традиционному маршруту со стартом в Третьяковском проезде и финишем в Барвихе Luxury Village пройдет 10-е по счету ралли олдтаймеров. В этом году из его названия исчезла одна буква, отныне мероприятие имену-ется L.U.Chopard Classic Weekend Rally (напомним, ранее оно называлось L.U.C Сhopard Classic Weekend Rally). Конечно, изменение количества букв в назва-нии – не главная новость к юбилею. В этом году в честь десятилетия московского ралли компания «Шопар» выпустит лимитированную серию из 10 моделей L.U.C

Classic. Прообразом этих часов стала модель L.U.C , созданная в честь 150-летнего юбилея компании в 2010 г. Отличия у лимитированной серии чисто стилистические: на циферблате у этих часов из стали секундная стрелка и часо-вая отметка «X» окрашены в красный и добавлена надпись «Moscow L.U.C Classic Rally th Anniversary». На задней крышке сделана гравировка на русском языке « лет ралли классических автомобилей L.U.Chopard Ограниченная серия».chopard.com

LifLLiLLLifLifLifLifiLiiifLiffLLLLiiLiiLifLLLifiiLiiLifLLLifLifLiiLLLiLiiLiifLLLifLiiiiiLifiLiiiLifLiLiLLLLLLLLLifLLLLLLLLLLLLLLLLLLL eeeeeesteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yle пропаганднндннднндндндннднннднндндннддннндндннднднднндндннднднннннндддддддддааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

ПОЛО В АРГЕНТИНЕВосемьдесят лет «Реверсо»

Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Ев-ропы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производ-ства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – из-менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня.Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет ле-том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Виктория Шамис

Ирина Кошкина и Франсуа-Марк Састр

Джемал Инашвили и Франсуа-Марк Састр

Людмила Мансурова и Дмитрий Кудашкин

Виктория Шелягова Изабелла Манжи и Полина Леженина

Сергей Воронченко, Изабелла Вильямовска, Наталья Воронченко

Ия и Альфред Фишбахер

Повара ресторана Diane во главе с шефом Жаном-Ивом Леранге

Владимир Познер, Надежда Соловье-ва и Малик Юю

Михаил Куснирович, Ингеборга Дапкунайте

Светлана Константинова и Светлана Полынкина

Команда Van Cleef & Arpels: Станислас де Керсиз, Татьяна Иванова и Николя Бос

Илзе и Андрис ЛиепаБольшой театр в вечер премьеры

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМCartier освоила жанр короткого метра

Ювелирно-часовой дом «Картье» решил рассказать всю свою историю за минуты секунд. Именно столько длится изумительной красоты фильм L’Odyssée de Cartier,

посвященный истории, философии и эстетическим кодам «Картье». В нем – мас-штабные натурные съемки и дорогие спецэффекты. Главной героиней стала панте-ра – символ дома с г. Она путешествует по миру, по тем маршрутам, которые преодолевали в реальности представители семейства «Картье»: из Франции в Россию, Китай и Индию. Реальность здесь крепко замешана с фантазией, что делает L’Odyssée de Cartier эдакой увлекательной сказкой. При этом, сказкой, проверяющей знания о «Картье»: вот, над пантерой пролетает аэроплан – им управляет летчик Альберто Сантос-Дюмон, для которого дом создал свои первые наручные часы Santos, а вот по Неве едет дама – это клиентка «Картье» великая княгиня Мария Федоровна. Первыми насладиться фильмом от «Картье» были приглашены клиенты дома, ретейлеры и из-бранная пресса. Премьера состоялась в один день в разных городах мира. Московский закрытый показ прошел в ресторане «Большой».

БИЛЕТ НА БАЛЕТТеатральный ужин Van Cleef & Arpels

В год -летия балета Жоржа Баланчина «Драгоценности», обязанного своим появлением украшениям «Ван Клиф энд Арпельс», Большой театр поставил его на своей сцене. Есте-ственно, при поддержке «Ван Клиф энд Арпельс». Премьерные спектакли состоялись в дни майских праздников. мая, в день последнего премьерного спектакля, постановку посети-ли президент ювелирного дома Станислас де Керсиз и креативный директор Николя Бос. После балета в Бетховенском зале Большого театра «Ван Клиф энд Арпельс» устроил званый ужин для клиентов и друзей марки. На нем подавали блюда от французского шеф-повара Жана-Ива Леранге. А тем, кому после балета не хватило пищи духовной, пред-ложили насладиться красотой и изяществом знаменитых брошей-балерин «Ван Клиф энд Арпельс». В этот вечер для гостей дома раритетные украшения -х годов «танцевали» в Большом. Вечер посетили Ингеборга Дапкунайте, Михаил Куснирович, Андрис и Илзе Лиепа, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Сергей Филин. Среди гостей были и солисты Большого: Евгения Образцова, Екатерина Шипулина, Дэвид Холберг.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Ида Лоло

REV

OLU

TIO

N

02

8События Люди

События Люди

REV

OLU

TIO

N

02

9

ПОЛО В АРГЕНТИНЕВосемьдесят лет «Реверсо»

Юбилей легендарной модели Reverso компания Jaeger-LeCoultre начала праздновать в Южной Америке, пригласив в конце прошлого года в увлекательное путешествие большую и очень международную группу журналистов. Прекрасная в отличие от Ев-ропы погода, вкуснейшее мясо аргентинских коров, крепкие вина местного производ-ства, танго, финальные игры аргентинского чемпионата поло, поездка буквально на край света, в самый южный город мира, Ушуайя… Чего еще желать? Конечно же, презентации новых моделей! Участники юбилейного путешествия первыми, еще до женевского салона, увидели и восхитились часами Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute to , по достоинству оценив, с одной стороны, верность оригиналу, а с другой – из-менения в дизайне, определенные характером сегодняшнего дня.Об интересных встречах, что произошли во время поездки, журнал расскажет ле-том. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотоотчет о том, где мы были и как нам было весело. А вы думали, мы все зануды?

Часы IWC Анна Аникеева Роман Белов Денис Пешков

ЗАВТРАК ПРО ЧАСЫ, № 3Revolution и IWC разбирались в вечных календарях

Как и было запланировано, в апреле мы провели очередной «завтрак про часы», и в этот раз темой были вечные кален-дари. Встреча прошла в ресторане «Бон», администрация которого предоставила нам возможность позаседать и от-кушать утренних блюд еще до наступления полудня, когда ресторан открывается для посетителей. В ходе заседания гости завтрака и представители марки IWC в России послу-шали увлекательный рассказ Алексея Куткового об истории появления и развитии этого часового усложнения, затем все вместе обсудили имеющиеся нынче в арсенале часовщиков конструкции вечных календарей, после чего снова главным спикером стал Алексей, который за свою долгую журналист-скую карьеру много раз имел возможность беседовать с ува-жаемым всеми Куртом Клаусом – создателем знаменитого «вечникa» IWC, и который знает механизм, как говорится, от и до. Впрочем, обсуждением только календарей наша встреча не ограничилась – в числе гостей был Роман Белов, коллекционер часов марки из Шаффхаузена, – он познакомил собравшихся с некоторыми экземплярами, чем вызвал непод-дельный интерес. Рассказ Романа о том, когда и как началось его увлечение IWC, читайте в следующем выпуске журнала. На осень запланированы завтраки, где главными действу-ющими лицами станут такие марки, как Breitling, Piaget, A. Lange & Söhne, и – снова IWC! Wilkommen!

Татьяна Сереброва, Евгений Пай и Роман БеловАлексей Кутковой

Алина Видельгауз Евгений Пай

Свечи ресторана «Бон»

Хеннинг вон Бодин Часы IWC

Bell & Ross BR – и «Ламборгини

Ревентон» объединяет обилие углеволокна в конструкции

REV

OLU

TIO

N

03

0Тенденции Plus

Саймон де Бертон, Дмитрий Бузаджи

Сверхлегкое и сверхпрочное углеволокно из автопрома переходит в часовое дело

Тенденции Plus

REV

OLU

TIO

N

03

1

В последнее время плете-ный узор и матовый блеск углеволокна неизменно вызывает ассоциации с вы-сочайшими эксплуатаци-

онными характеристиками. И неважно, идет ли речь о реактивном истребителе или удочке, болиде «Формулы-1» или горном велосипеде, суперъяхте или паре лыж. Из этого удивительного ма-териала, который, похоже, претендует на роль пластмассы или резины XXI в., даже делают корпуса ноутбуков, музы-кальные инструменты, ручки, темные очки, клюшки для гольфа ну и, разуме-ется, наручные часы.

Углеволокно – это малый вес, высокая прочность и невероятная долговеч-ность. Вот почему дизайнеры самых разных предметов роскоши дружно решили придать своим творениям углеволоконный шарм.Несмотря на то что углеродное во-локно считают ультрасовременным материалом, его история ведет отсчет с конца 50-х годов прошлого века, когда американский ученый Роджер Бэкон впервые путем нагрева обуглил волокна вискозы. Впрочем, этот экс-перимент по созданию нового легкого и прочного материала был признан удачным только частично. На то чтобы усовершенствовать производство углеволокна, ушло еще два десятилетия, а относительно широкое применение этого материала в таких отраслях, как автомобилестроение и производство спортивной экипировки, началось только в 90-х годах.

МакЛарен MP - C

Сегодня углеволокном отделывают самые

разные товары: запонки, ручки, брелоки

МакЛарен F

Скоростная суперъяхта «Стелс»

Тенденции PlusR

EVO

LUTI

ON

032

Audemars Piguet обраща-ется с углеволокном ма-стерски, о чем свидетель-ствуют, например, Royal Oak Offshore ‘Bumblebee’ (наверху) и Royal Oak Offshore Alinghi Team (внизу)

Исходным материалом для корпусов Audemars Piguet из прессованного углеволокна служат вот такие обрезки

REV

OLU

TIO

N

03

3


Углеродные волокна помещают в эпок-сидную смолу, а затем подвергают значительному нагреву – так получает-ся композиционный материал углепла-стик (именно его, как правило, и имеют в виду, когда говорят об углеволокне как производственном материале). Углеволокно гораздо дороже и менее пригодно для ремонта, чем стеклово-локно, однако оно в несколько раз прочнее и легче. Изделия из углепла-стика обычно по прочности не уступают стали, а весят в четыре раза меньше. Более того, из углепластика можно создавать детали самых причудли-вых форм, а их поверхности зачастую не требуют финишной обработки, поскольку вид свежеизготовленной углепластиковой вещи не только сам по себе привлекателен, но и у многих ассо-циируется с качеством и надежностью.Первыми этот материал взяли на воо-ружение авиаконструкторы, но сегодня его часто видишь и в спортивных авто-мобилях, создатели которых постоянно стремятся снизить массу и повысить жесткость своей продукции. Понача-лу, правда, применение углеволокна ограничивалось корпусами зеркал, чехлами кресел, спойлерами и рулями, но позже, когда придумали способ за счет особого плетения придавать углеволокну дополнительную жесткость, из него начали производить и основ-ные конструкционные элементы.

И все же в автомобилестроении углепластик по-прежнему используется не повсеместно, а больше для моде-лей с особенными характеристиками. Первой углепластиковой машиной стал «МакЛарен F ». Причем из новаторско-го материала были сделаны не только кузовные панели, но и шасси-монокок. В результате получился автомобиль, который даже по сегодняшним меркам не знает себе равных в управляемости. Кроме того, этот «макларен» установил и рекорд скорости для серийных машин, разогнавшись до 391 км / ч. При массе лишь немногим более тонны он был оснащен 6-литровым 12-цилиндровым V-образным двигателем «БМВ» мощно-стью 627 л.с. – такими показателями не мог похвастаться ни один конкурент. И хотя автомобиль разрабатывали не для гонок, на трассе он не знал себе равных. Так, в гонке «24 часа Ле-Мана» 1995 г. «макларены» заняли сразу

Углеволоконный ци-ферблат хронографа

TAG Heuer Carrera MP - C – аллюзия на конструкцию одно-

именного автомобиля

У RM , широко извест-ных как часы Рафаэля Надаля, корпус сделан из композиционного матери-ала на основе углеволокна, а в других моделях Милль первым применил углево-локонные платины

REV

OLU

TIO

N

03


первое, третье, четвертое, пятое и три-надцатое места.Сегодня же преимущества углепластика убедительно демонстрирует «Бугатти Вейрон» (объем двигателя – 16,4 л, мощность – 1 001 л.с.) стоимостью миллион евро. У него углепластиковым сделан отсек для водительского и пас-сажирского мест, который не только обеспечивает отличную защиту, но и служит в качестве сверхжесткой рамы для других узлов. Отсюда – превос-ходная управляемость и устойчивость, как у болидов «Формулы-1», даже при экстренном торможении и разгоне в предельных режимах.А самым преданным фанатам углепла-стика можно посоветовать обратить внимание на редчайший «Ламборгини Ревентон», чей кузов состоит почти что исключительно из этого материала. Впервые этот автомобиль в купейном исполнении был продемонстрирован в 2007 г., причем объем производ-ства был ограничен 20 экземплярами. Впрочем, два года спустя появился «Ревентон» – родстер.Помимо этого, всерьез углеволокном увлеклись «Мерседес-Бенц» (пример тому – «SLR МакЛарен Родстер»), «БМВ», которая оснащает свои супер-кары M углепластиковыми крышами, и в особенности «МакЛарен». Этот последний недавно представил модель MP - C, спроектированную на основе так называемой «углепластиковой моноклетки» – моноблочной кон-струкции типа тех, что стоят в болидах «Формулы-1». Сегодня, как известно, автопроизводители изо всех сил борют-ся с «лишним весом» своей продукции, стремясь понизить расход топлива и со-кратить выбросы углекислого газа. Так что не исключено, что в скором будущем углепластик будут ставить не только на автоэкзотику, но и на вполне обычные машины.Выше мы уже упоминали, что автопро-мом область применения углеволокна не ограничивается. Например, произ-водитель предметов роскоши «Данхилл» делает из него красивые и практичные запонки, зажигалки, брелоки и ручки. Причем отметившая вековой юбилей компания не изменяет себе: «Данхилл» и раньше славился тягой к новаторству.Ну и, конечно, углеволокно пришлось по вкусу часовой марке «Юбло» (Hublot), этой кузнице «сплава». Причем на

приборах времени марка не остано-вилась: взять, к примеру, частично углеволоконные лыжи «Олл Блэк» (раз-работанные «Юбло» в сотрудничестве с ведущим производителем спортивной экипировки «Заи») или сани из древеси-ны ясеня, стали и кожи с углепластико-выми ручками для ездока.Несколько лет назад итальянское дизайнерское бюро «Италия Индепен-дент» сделало из углеволокна оправу для солнечных очков. Раньше до этого никто не додумывался, хотя, каза-лось бы, решение самое логичное: легкость и прочность для очков крайне важны. Но стоило основателю бюро Лапо Элканну (кстати, внуку покойного главы «Фиата» Джанни Аньелли) пред-ставить свою находку общественности, как углепластиковые очки замелькали повсюду. Впрочем, не исключено, что идею ультрамодной оправы Элканну подало дедово наследство – бесподоб-ная 30-метровая суперъяхта «Стелс», которую по заказу Аньелли спроекти-ровало бюро «Фрерз». В «Стелсе» из углеволокна изготовлен не только кор-пус, но и кровати, элементы интерьера, кухонная мебель и даже туалеты. Не-мудрено, что стремительное судно было способно идти против ветра со средней скоростью 12 узлов, а его максималь-ная скорость достигала 35 узлов.Подчас, правда, компании перегибают палку и начинают ваять из углепластика что ни попадя, даже то, для чего особая легкость и прочность ни к чему: скажем, ножи для вскрытия писем, миски для собак и мышеловки. При желании можно даже купить углеволоконный планшет с зажимом для бумаги или – ну естественно! – сиденье для унитаза (зайдешь в туалет – и кажется, будто ты на «Стелсе»).Огромный выбор товаров, сделанных из углеволокна без всяких серьезных на то оснований, можно найти на сайте CarbonFiberThings.com – интернет-магазине американского (какого же еще?) производителя, выпускающего гигантского размера скрепки, вилки для восстановления дерна (ими поль-зуются гольфисты) и даже елочные украшения. В общем, все на углеволок-не свихнулись.

УГЛЕВОЛОКНО И ЧАСЫМалый вес, устойчивость к царапинам, гипоаллергенные качества и приятный,

на взгляд многих, вид – все эти качества привлекли к чудо-материалу внимание часовщиков, которые делают ставку на ультрасовременный дизайн и технологичность. О том, что углеволок-но пришло в часовую отрасль всерьез и надолго, лучше всего, наверное, свидетельствует тот факт, что «Юбло» недавно приобрела франко-швейцар-скую фирму «Профюзьон» (Profusion), которая занимается производством углеволокна и ранее уже помогала «Юбло» в изготовлении сложных дета-лей. Одним словом, не за горами тот день, когда появятся насквозь углепла-стиковые часы (см. Cathedral Minute Repeater Tourbillon and Column Wheel Chronograph той же «Юбло»), но это в бу-дущем, а пока для тех, кому ждать не-вмоготу, приведем небольшой, отнюдь не исчерпывающий обзор моделей, уже выпущенных на рынок.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHOREУвлечение «Одемар Пиге» этим материа-лом началось с того, что ее специалисты попали на авиасалон, где им показали технологию изготовления прессован-ного углеволокна. В 1972 г. «Одемар» уже пошатнула каноны часового дела, выпустив первые в мире часы класса люкс в стальном корпусе (это был «Роял Оук»). Теперь же, в 2007 г., фирма вы-кинула еще один фокус и представила «Роял Оук Оффшор Алинги Тим» (Royal Oak Offshore Alinghi Team) – первую ро-скошную модель с корпусом из углево-локна. Эти часы были выпущены в честь сотрудничества «Одемар Пиге» с коман-дой «Алинги», которая выигрывала рега-ты Кубка Америки, и получились такими легкими и надежными, что спортсмены даже надевали их на соревнования. Ну а дальше пошло-поехало. Новаторский материал проник и в основную коллек-цию; примеры тому – сверхпопулярный «Оффшор Шмель» (Bumblebee), женский «Оффшор» с керамическим ободком, усыпанным бриллиантами, и линейка Royal Oak Concept, в рамках которой в 2008 г. вышел первый в мире турбий-он с углеволоконным корпусом.

RICHARD MILLE RM 027В 2006 г. Ришар Милль первым приме-нил углеволокно в наручных часах, при-чем не ради оригинального корпуса или необычной отделки, а ради улучшения


REV

OLU

TIO

N

03

5

технических характеристик. Логика Милля была проста: углеволокно ударо-прочно, жестко, легко и не реагирует на изменения температуры – то, что надо для базовой платины. В итоге получилась модель RM , которая прошла полевые испытания на руке гонщика «Формулы-1» Фелипе Масса во время самых настоящих заездов. А первыми часами под маркой «Ришар Милль» с углеволоконным корпусом стала модель RM , выпущенная для Рафаэля Надаля. При весе 18 г это самые легкие механические наручные часы в мире. В 2011 г. Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос», и на протяжении всех матчей у него на руке неизменно красовались RM – прекрасное свидетельство их выдающейся выносливости.

ХРОНОГРАФ TAG HEUER MP4-12CВ честь долгожданного выхода макла-реновского спортивного автомобиля MP - C «ТАГ Хойер», который вот уже 26 лет сотрудничает с этой английской маркой, решил сделать специальную версию хронографа Carrera. Само собой, в дизайне часов перекличек с экстерьером автомобиля множество, и в первую очередь это полуоткрытый углеволоконный циферблат – прямой намек на углепластиковую «моно-клетку» машины. Кроме того, новый хронограф отличает легкий, но вну-шительного вида титановый корпус диаметром 43 мм, а также оранжевые люминесцентные стрелки и стежки на ремешке: оранжевый – фирменный цвет «МакЛарена». Кстати, ремешок сделан из кожи на алькантаровой под-кладке. Вырез в циферблате забран сапфировым стеклом, через которое удобно разглядывать хронографный механизм, исполняющий, помимо прочего, функцию мгновенного сброса (то есть хронограф перезапускается одним нажатием кнопки). А еще часы оснащены годовым календарем, кото-рый придется подводить только в конце февраля. Всего таких хронографов будет выпущено 1 000 штук, и приоб-рести их можно только в автосалонах «МакЛарена» или на сайте McLaren.com.

ХРОНОГРАФ REBELLION RACING PREDATOR ‘LM24’24 HOURSПоклонникам Ле-Мана знакома коман-да «Рибеллион Рейсинг», выступающая

на машинах «Лола», которая в 2011 г. завоевала в «Серии Ле-Ман» первое место в командном зачете (категория LMP ). Названа эта команда в честь своего благодетеля – молодой швей-царской марки «Рибеллион», которая с 2008 г. выпускает роскошные мел-косерийные часы. «Предатор», первая круглая модель в арсенале фирмы, уже помелькал на гоночных трассах мира (его носили такие гонщики «Рибеллион», как Андреа Беллики и Николя Прост). Разумеется, в дизайне и конструкции хронографа доминирует автомобиль-ная тема: подциферблаты удерживают мосты в виде шатунов, основной ци-ферблат и ободок сделаны из угле-волокна, а титановый корпус покрыт алмазоподобным углеродом. Задняя крышка прикручена винтами со звезд-чатым шлицем, а хронографные кнопки внешне напоминают педали гоночного автомобиля. Хронографов LM вы-пустят всего 24 штуки, но «Предатор» су-ществует и в других вариантах, включая однокнопочный хронограф и модель без усложнений.

HUBLOT ‘CATHEDRAL’ MINUTE REPEATER TOURBILLON AND COLUMN WHEEL CHRONOGRAPHЭту модель можно назвать углеволо-конной насквозь: из авангардного материала здесь выполнен не только корпус, но и мосты. Как следует из названия, она объединяет в себе хро-нограф с колонным колесом, турбийон и минутный репетир с кафедральными гонгами. Оказалось, углеволоконный

корпус и репетир отлично друг с дру-гом сосуществуют, и звук получается громче и четче, чем у многих часов с корпусами из традиционных материа-лов. И, конечно, чувствуется стилистика «Юбло»: несмотря на высококлассную начинку в лучших традициях часового искусства, хронограф на вид вышел очень спортивным.

BELL & ROSS BR 01–92 CARBON FIBERБлагодаря корпусу из прессованного углеволокна мужественные, военного вида BR становятся еще привле-кательнее. По прочности этот корпус ничуть не уступает стальному, но при этом гораздо легче, так что покупатель получает возможность приобрести дей-ствительно внушительный (46 × 46 мм) прибор времени и наслаждаться его мощным, грозным видом, но не таскать на запястье лишнюю тяжесть.

ЧАСЫ С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМУглерод еще и служит основным материалом ряда черных покрытий для внешней отделки часов. Особенно распространены покрытия из алмазо-подобного углерода (DLC) и аморфного алмазоподобного углерода (ADLC), которые отличаются высокой устой-чивостью и интересным оттенком, будто позаимствованным у военных самолетов-невидимок.

REV

OLU

TIO

N

03


Купив компанию Profusion, Hublot дала понять, что собирается и дальше внедрять в свои часы углеволокно; благодаря прочности и малому весу углеволокно удобно для изготовления платин и мостов, впрочем, оказывается, оно еще и отлично проводит звук, о чем свидетельствует модель Hublot Cathedral Minute Repeater Tourbillon and Column Wheel Chronograph

CARTIER SANTOS 100 CARBONПрежде чем обсуждать характеристики часов «Сантос 100 Карбон», давайте разберемся в различиях между аморф-ным алмазоподобным углеродом и на-пылением, получаемым осаждением из парогазовой фазы (PVD). Хоть на вид они и похожи, потребительские каче-ства у них различаются принципиально. Алмазоподобный углерод – это общее название целой группы материалов с разными характеристиками. Аморф-ный алмазоподобный углерод, раз-работанный в «Картье», имеет высокое содержание графита (65 %), за счет чего материал приобретает самосмазочные свойства при очень малом коэффици-енте трения. Публика впервые увидела это покрытие в 2009 г. на модели «Картье» «Сантос 100 Карбон».Вообще, существуют три общих способа осаждения: парогазовый, химический и химический, усиленный плазмой. Как раз последний используется для того, чтобы получить аморфный алмазопо-добный углерод. Покрытие из него все равно что вторая кожа: оно намертво спаяно с подложкой, тогда как по-крытие, полученное осаждением из парогазовой фазы, напротив, пристает довольно плохо. «Картье» даже подвер-гала «Сантос» с алмазоподобным слоем зубодробительному испытанию в усло-виях спортивных состязаний. И ничего – покрытие осталось как новенькое. Так что мы еще раз убеждаемся в том, что «Картье» не только увлекается новыми материалами, но и зорко следит за ка-чеством. ★

Racing Predator ‘LM ’ Chronograph

Hours произ-водства фирмы Rebellion

Аморфный алмазопо-добный углерод в часах Santos Carbon продемонстрировал, что Cartier нацели-лась на превосход-ство еще и в области материалов

Углеволокно любой модели придает облик секретной военной спецразработки (под-тверждение тому – BR – Carbon Fiber)

REV

OLU

TIO

N

03

7


Благодаря невесомой раме ( г) Trek Madone демонстрирует оше-ломляющие ездовые качестваТрек» уже давно стал пионером

углеродных технологий: еще в 1986 г. он выпустил раму с алюминиевыми узлами и карбоновыми трубами, а три

года спустя на свет появилась рама, состоящая целиком из углеволокон-ного материала. И пускай поначалу дело шло с переменным успехом (точно так же часовые фирмы долго бились над первыми спусковыми колесами из кремния), специалисты «Трека» смекну-ли, что в углеволокне скрыт огромный потенциал.В 1990 г. технологический директор «Трека» Боб Рид пришел к окончатель-ному выводу, что будущее принадлежит углеродному волокну. Оно жестче тита-на и легче стали, в отличие от алюминия обладает бесконечной усталостной долговечностью и в отличие от магния не подвержено коррозии. Более того, благодаря формовочному процессу изготовления, из углеволокна можно получать изделия самых сложных форм, а значит, открывается бесконечный простор для совершенствования их

REV

OLU

TIO

N

03


УГЛЕВОЛОКОННОЕ ЧУДО ВЕЛОСИПЕД TREK MADONEУэй Коу, Дмитрий Бузаджи

Без углеволокна невозможно представить себе современную авиацию, космонавтику и спортивное автомобилестроение, но есть и еще одна область, где этот материал снискал всеобщее признание – мир велоспорта. Возьмите, к примеру, «Тур де Франс»: абсолютно весь пелотон мчится на углеволоконных «рысаках». Производители угле-волоконных велосипедных рам соревнуются друг с другом не на жизнь, а на смерть: такую «гонку вооружений» устроили, что куда там Советскому Союзу и США! И все же и в этой высококонкурентной среде есть свой номер один, свой «царь горы» – американская компания «Трек».

Углеволоконные колеса Lightweight Standard C

весят всего , кг

Седло Fizik Antares с углеволоконной рамкой

Окрашенная вручную рама Trek – настоящее произведе-ние искусства

аэродинамических и прочих характе-ристик (тут напрашивается еще одна параллель с часовым делом, точнее – с технологией глубокого реактивного ионного травления, позволяющей изго-тавливать кремниевые часовые детали с высочайшей точностью).Посетив одну компанию, занимающу-юся оборудованием для производства деталей из композиционных мате-риалов, Рид окончательно убедился в том, что проекту надо давать зеле-ный свет, и организовал на фабрике «Трека» в Уотрелу (штат Висконсин) соответствующий цех. Освоенный там процесс «оптимального малопустотного уплотнения» (OCLV) не имел аналогов, а появившиеся в 1992 г. углеволокон-ные трековские рамы стали для всей отрасли откровением. Наконец-то про-изводителю гоночных велосипедов удалось достичь идеального сочетания жесткости и комфорта. Кроме того, машины, собранные на новых рамах,

оказались самыми легкими серийными велосипедами в мире.В 1997 г. был заключен один из ре-зультативнейших альянсов в истории велоспорта – между «Треком» и Лэнсом Армстронгом, которой на трековских велосипедах (сперва это была модель 5500, затем, начиная с 2003 г., «Мэдо-ун») выиграл все свои рекордные семь «Тур де Франсов» подряд. Но и в 2009 г., когда Армстронг пришел вторым, у по-бедителя, Альберто Контадора, велоси-пед тоже был собран на раме «Мэдоун». Еще один любопытный нюанс: обычно для гонщиков экстра-класса маши-ны специально готовят в отдельных мастерских, тогда как Лэнс Армстронг, к вящему изумлению всей велогоноч-ной братии, соревновался на самых обычных рамах, произведенных в Уо-трелу на общих основаниях. Рассуждал он просто: базовые трековские рамы по исполнению и замыслу совершенны сами по себе.Процесс изготовления рам на «Треке» по сей день не изменился и предпо-лагает большой объем ручной работы. Начинается все с того, что несколько слоев углеволоконного материала накладывают друг на друга, причем направление волокон в каждом слое перпендикулярно плетению соседних листов: так достигается повышенная прочность. Каждая часть рамы состоит из своего количества слоев. Например, рулевой стакан требует 20 слоев и боль-ше (тут важна особенная твердость), тогда как подседельная труба состоит подчас всего из четырех слоев, что обеспечивает упругую податливость

при вертикальных нагрузках. Что же касается вилки, то она может состоять из 20 разных по форме частей (то есть заготовок, вырезанных из углеволокон-ных листов). Сперва их в нужном поряд-ке слоями укладывают в пресс-форму, а потом две формы, содержащие пра-вую и левую половины вилки, склады-вают вместе и соединяют под действи-ем высокой температуры и давления в ходе таинственного процесса OCLV. Извлеченные из пресс-форм детали склеивают друг с другом применяемой в авиакосмической отрасли эпоксидной смолой, закрепляют всю конструкцию в сборочном приспособлении и еще раз нагревают – так смола высыхает и де-тали схватываются. На предпоследнем этапе вручную производится зачистка шкуркой и другие виды отделки, чтобы рама и на вид была превосходной. Наконец, художники вручную наносят раскраску (среди ее бесчисленных вариантов есть, например, один под названием «холодный огонь»).Если говорить коротко, езда на треков-ской раме 2011 г. «Мэдоун . SSL» – это полный восторг. Благодаря невероятно малой массе (всего 815 г) и повышенной жесткости отдельных элементов (таких как кареточная труба и нижнее перо) каждое нажатие на пе-даль отдается мощным рывком вперед. Но, с другой стороны, подседельная труба чуть пружинит, так что сидеть до-вольно удобно. В общем, «Треку» за счет передовых велосипедных технологий удалось добиться выдающегося соче-тания реактивной чуткости и курсовой устойчивости. При изготовлении новых рам сегодня применяется углеволокно марки HexSL, которое по жесткости не уступает материалу прошлого поко-ления, зато в четыре раза превосходит его по прочности и в два – по возмож-ности растяжения. В итоге на изготов-ление рам с точно такими же характе-ристиками управляемости и прочности, что и раньше, теперь уходит меньше сло-ев материала. Это лишний раз говорит о том, что своих лидерских позиций на рынке «Трек» сдавать не намерен. ★

REV

OLU

TIO

N

03

9


Г енеральный директор сочинского отеля «Родина» Дмитрий Макаров рас-сказал «Революшн» о своих отношениях со временем

и любимых марках часов. Беседовала Юлия Савельева.

О времени. К сожалению, я не идеаль-ный человек, так что иногда не полу-чается распределять время наилучшим образом, часто его не хватает.

О часах. Я не самый лучший собе-седник на эту тему, так как оцениваю марки с точки зрения эстетической, а не с точки зрения механизмов и усложнений. Так что я могу выбрать себе часы по внешнему виду, и даже не думать, хронометр это или турбий-он. Я просто не вникал в вопросы механики, но не исключаю, что мог бы ими увлечься не на шутку. Так же я однажды увлекся отелем и втянулся в это дело серьезно, работа стала еще и хобби. Мне кажется, счастливые люди это не те, кто часов не наблюдает, а те, у кого работа превратилась в увле-чение – очень здорово, когда есть такой микс, когда это не просто работа,

Дмитрий Макаров не представляет своей жизни без наручных часов и любит, чтобы все было под контролем, даже время

но дело, которое очень сильно нравит-ся и приносит удовольствие.

О Panerai, Rolex и Hublot. Я ношу «Панераи Радиомир Блек Сил» (Panerai Radiomir Black Seal) и выбрал их не из-за исторического наследия, а с точки зрения эстетики: достаточно лаконичные и удобные, достаточно мужские – простые и понятные. Купил я их во Флоренции, на родине марки, лет шесть назад. Не случайно, а осоз-нанно шел покупать именно эту модель. Приметил ее в каком то журнале, и, бу-дучи в Италии, узнал, что во Флоренции есть бутик – пошел и купил, и еще сразу несколько ремешков впридачу. Модель эта, по сути, морская, и когда в моей жизни появились Сочи, отель

и море, я увидел в этом некий симво-лизм. «Панераи» – часы фантастически надежные, за эти годы не было никаких проблем, мне ни разу не приходилось обращаться в сервис. Это мои любимые часы – зачем их менять на другие? Они, кстати, не были такими модными, когда я их покупал, о них мало кто знал.Еще две марки, которые мне нравятся именно с эстетической точки зрения – «Ролекс» (Rolex) и «Юбло» (Hublot). Если задуматься, то это спортивные харизма-тичные часы – наверное я тяготею к это-му стилю. К «Ролексу» присматриваюсь, скорее всего, куплю их в ближайшем бу-дущем: жду либо повода, либо сиюминут-ной слабости. Еще мне нравятся Hublot Big Bang с карбоном, с шашечками – вот на эти часы я тоже посматриваю

REV

OLU

TIO

N

04


ДМИТРИЙ МАКАРОВ: ЧТО НОСЯТ НА ЗАПЯСТЬЕ ОТЕЛЬЕРЫ

В ЧАСАХ Я ЦЕНЮ ЭСТЕТИКУ

Дмитрий большой поклонник итальянской марки Panerai; на фото – Panerai Radiomir

Black Seal Ceramic

с прицелом. Правда, «Юбло» присут-ствуют в моей жизни и сейчас: в отеле висят трое настенных часы «Юбло», они показывают время в Сочи, Монако и Сен-Барте, в оформлении у них морская фешенебельная тема. Их мы заказывали через «Меркури».

О Casio G-Shock и Swatch. У меня есть спортивные часы, в которых удобно и не страшно бегать, лазать по горам, и плавать, их не жалко разбивать, если что. Это Casio G-Shock. Они уни-версальны и в этом плане мне близки. Я менял несколько моделей. Первые появились еще в институте, лет 15 назад, и это моя любимая спортивная тема. И «Суоч» (Swatch) у меня есть. Удобные, ни к чему не обязывающие

часы. Я много занимаюсь спортом: плаваю в море с конца мая по ноябрь, катаюсь на сноуборде в Красной поляне, на горном велосипеде по выходным – это три мои основные спортивные увлечения, ну, и футбол, но в него в часах я не играю.

О детстве. Вообще без часов на за-пястье я не могу уже очень давно, привык. Постоянно смотрю на часы и именно на руке, не на телефоне, не на мониторе компьютера. Если

часов на руке нет, то чувствую себя ущербным. В детстве у меня были какие-то пластиковые электронные часы неизвестных марок. По складу характера и по воспитанию я человек высокоорганизованный, и родите-ли вложили в меня такое правило: нельзя никого подводить и никуда опаздывать. Поскольку я был первым ребенком в семье, то отец меня актив-но воспитывал, он стремился сделать из меня идеального ребенка. Он был директором школы, в которой я учился, и в глазах всей школы делал из меня образцового ребенка. Мне нельзя было ничего: опаздывать на уроки, плохо знать предмет, учителя с его подачи не стеснялись мне ставить тройки и двойки, за которые мне здо-рово влетало дома. Когда подрос брат, ему пришлось полегче: отец понял, что перегнул палку. Но у меня осталась дисциплина, и я до сих пор стараюсь никого не подводить. Конечно, вре-мени не хватает – я порой жертвую личной жизнью, следовало бы больше времени уделять близким людям.

Об отдыхе. Я смотрю на часы даже на отдыхе. Скажем, лежишь на пляже, нет-нет да и взглянешь на «Касио» (Casio). Или смотришь, сколько вре-мени поплавал. Классно, когда есть возможность не думать о времени, но, к сожалению, у меня пока не полу-чается. Мне важно существовать в определенной временной шкале – это тоже с детства, люблю когда все под контролем, даже время. ★

REV

OLU

TIO

N

04

1


Отель «Родина», которым управляет Дмитрий

Макаров, по праву считается

лучшим в Сочи

IWC Big Pilot Edition Alexei Nemov (Ref. IW , лимитированная серия,

экземпляров) продаются в фирменном бутике марки на ул. Петровка

REV

OLU

TIO

N

04


ЧАСЫ ДЛЯ НЕМОВАФото: Андрей Голованов для IWC

Пожалуй, трудно найти в России человека, который не знал бы, не любил или не ува-жал Алексея Немова. Его слава распространяется далеко за границы мира спорта, его пример достоин уважения. Его путь к победам хорошо описан в автобиографиче-ской книге «Честная игра», прочесть которую мы считаем необходимым каждому. Немов – член академии спорта «Лореус», партнером которой давно выступает ча-совая компания IWC, и неудивительно, что эта достойная марка решила выпустить специальную серию часов, посвященную нашему выдающемуся спортсмену. Накануне официальной презентации часов Денис Пешков встретился с Алексеем – конечно же, в гимнастическом зале.

Алексей, чем ты занимаешься в по-следнее время?Я вице-президент Федерации спортив-ной гимнастики России, работаю в На-циональном олимпийском комитете. Сейчас наша задача – удачно высту-пить на Олимпийских играх. Кроме того, я пропагандирую спорт в нашей стране и не только: я член академии «Лореус»; моя миссия заключается в том, чтобы как можно больше детей занималось спортом. После Олимпиады я бы хотел сделать гимнастическое шоу Немова. Я его уже делал три года до кризиса, теперь планирую возобновить. После того, как мы проехали с ним по городам России, вдвое больше детей пошли в гимнастику, это серьезный результат.

Как ты оцениваешь нынешнее со-стояние нашего спорта?Если говорить о спортивной гимна-стике, то есть положительные сдвиги. Появилась хорошая материальная база, сложилась атмосфера, в которой можно работать. Мы позвали обратно из Америки наших тренеров, у которых были хорошие результаты, теперь они работают здесь в женской гимнастике. У мужчин ситуация сложнее, но за трой-ку призеров можно будет побороться. Что касается других видов спорта, мы можем бороться за общекомандное второе-третье место. У нас неплохие шансы – во всяком случае, думаю, мы порадуем болельщиков.

Расскажи в двух словах, как ты при-шел в спорт.Когда мне было 4 года, мама впервые привела меня в секцию спортивной гимнастики. Примерно через год я на-чал заниматься более серьезно. Я был очень подвижный, дома буквально на голове стоял, а спортивной гимнасти-кой в то время занимались многие дети, хотя город у нас был, в общем, хоккей-ный. Даже когда пошел в школу, не мог спокойно усидеть на уроках, поэтому учиться особой тяги не было, спорт привлекал больше. А с 4-го класса у нас уже появился спортивный класс, на-чались поездки на сборы.

Первую свою победу помнишь?Да, это была матчевая встреча Сыз-рань – Тольятти, там я получил свою первую золотую медаль, они тогда были совсем легкие, пластиковые. Еще,

как сейчас помню, выступали 9 мая на 40-летии Победы, там я завоевал второе место на прыжке. А из серьез-ных соревнований это, конечно, был Молодежный чемпионат Советского Союза, 89 год, Чимкент. После этого меня взяли в сборную Советского Со-юза среди молодежи и с тех пор у меня все более-менее пошло.

Какие яркие моменты в жизни мо-жешь вспомнить кроме спортивных?Во-первых, когда я женился. Когда родились дети. Но спортивная жизнь занимала большую часть времени, сборы были круглогодичные, поэтому на личную жизнь времени практически не было.

Как, кстати, у детей со спортом?У старшего была травма, ему спорт противопоказан. Среднему 11, он занимается баскетболом, плаванием, футболом – это все входит в школьную программу. До школы он занимался спортивной гимнастикой. Младшего я обязательно отдам в спортивную гим-настику, потом, может быть, в футбол, если захочет. Задатки у него есть.

Каковы у тебя отношения с часами и со временем вообще?Часы я сам себе никогда в жизни не по-купал – я их выигрывал. Когда-то спон-сором наших соревнований был «Лонжин», я выиграл 4 пары мужских часов и менялся с девчонками, чтобы привезти жене подарок. В целом, конечно, спортсмены живут в строгом режиме: становишься практически секундомером, просыпаешься автома-том в одно и то же время и знаешь: три

тренировки в день, потом соревнова-ния. А сейчас график рваный, трудно что-либо планировать. Конечно, есть мероприятия, на которых точно надо быть, но с нашим трафиком люди то от-меняют, то назначают встречи, слож-новато держать себя во временных рамках. Но в целом стараюсь везде успевать.

Как начались твои отношения с IWC?В 2008 г. в Петербурге проводилось вручение премии «Лореуса», меня выбрали в члены академии, а IWC является генеральным спонсором этой премии – вот мы и решили поработать вместе. У нас хорошие дружеские отно-шения, для меня это очень важно. IWC работает со многими знаменитостя-ми – в основном это актеры, известные на весь мир. Думаю, многие почли бы за честь встретиться с людьми такого масштаба, и я горжусь, что представ-ляю свою страну и могу с ними об-щаться. IWC для меня – это достойная марка, которую знают во всем мире. Ее часы послужат еще моим детям, их можно передавать из поколения в поколение, как фамильные драгоцен-ности. Кроме того, для мужчины часы – способ обратить на себя внимание.

Расскажи, как появились часы в твою честь.Когда мы только начали сотрудничать с IWC, то обсуждали, что можно сделать, чтобы их часы стали более узнаваемы-ми на российском рынке. Мы с супру-гой предложили сделать часы имени Немова, эта идея понравилась руково-дителю. Честно говоря, никто не ожи-дал, что все произойдет так быстро.

На мой взгляд, часы получились очень выразительными. Ты прини-мал какое-то участие в разработке дизайна?Безусловно. Мне очень нравится «Биг Пайлот» (Big Pilot), так что мы с IWC решили создать настоящие мужские часы. На задней крышке мы изначаль-но хотели сделать изображение коня, но возникли трудности, и мы решили разместить там мою фотографию на брусьях. В серии выйдет 50 пронуме-рованных экземпляров, первый номер будет у меня. Все мои друзья ждут, ког-да появятся эти часы, многие номера уже расписаны. ★


REV

OLU

TIO

N

04

3

REV

OLU

TIO

N

04


Найдены часы

Roger Dubuis.

Вступайте в клуб «Морские волки».В конце года розыгрыш часов Ulysse Nardin! Администрация

Владельцу обращаться

на лодку «Эклипс».

Роман

Продам членство

в яхт-клубе

Монако и часы IWC

с эмблемой клуба

[email protected]

Топ Alberta Ferretti

Браслет Alberta Ferretti

Шорты Kenzo

Мокасины Kenzo

Шляпа Paul Smith

Босоножки Chanel

БЮРОНАХОДОК

Идея Анна Минакова Фото: Александр Платонов

Вещи и часы предоставлены бутиками Chanel, Paul Smith, Kenzo, Emporio Armani, Pal Zileri, Alberta Ferretti, Ulysse Nardin, Jaquet Droz, Roger Dubuis, IWC, Sublime by Bosco, Panerai


REV

OLU

TIO

N

04

5

Деву

шьк

а в

белы

й ча

сы

Chan

el з

ахад

и на

лод

ку

Тиф

лис.

Зу

раб

Потеряны часы Jaquet Droz на причале у лодки «Дилбар». Верните!

Алишер +998 333 55 22

Ремень Alberta Ferretti

Брюки Pal Zileri

Записная книжка Paul Smith,

Сотуар Chanel

Поло Paul SmithСумка Chanel

REV

OLU

TIO

N

04


Найдены часы

Ulysse Nardin.

Обращаться к спасателям

Полотенце Paul Smith

Бикини Paul Smith

Шлепанцы Emporio Armani

REV

OLU

TIO

N

04

7


Потеряна собака. Откликается на имя Тинки.

Нашедшему – часы. Пэрис +16464151292

Потеряны любимые часы Blancpain.

Вознаграждение гарантировано.

Володя

Шляпа Paul Smith

Шлепанцы Kenzo

Сумка Chanel

Визитница Paul Smith

Шляпа Kenzo

В мае бутик «Диор» пере-ехал из московского ГУМа… в московский ГУМ! Эта смена дислокации – тенденция последнего

времени, эдакая мода среди бутиков. Переезжают они с одной стороны переулка на другую или из ротонды ГУМа в галерею первой линии (как в случае с «Диором») в поисках лучше-го пространства.

Так, новый бутик «Диор» площадью 265 квадратных метров одноэтажный, в отличие от двухэтажного предше-ственника. Его дизайн навеян образом флагманского бутика «Диор» на авеню Монтень, 30. От входа прямо идет широкий холл, напоминающий подиум, а в стороны от него, по две справа и слева, – комнаты-салоны: ювелир-ная, аксессуары, обувь, одежда.Еще одна тенденция среди бутиков-переселенцев – создавать вещи к своему открытию на новом месте. Следуя ей, «Диор» подготовил сюр-призы – вещи, которые будут прода-ваться только в ГУМе. «Революшн» изу-чил обувь, аксессуары и часы, которые больше вы не найдете нигде. ★

Ювелирно-часовой зал слева от входа напоминает будуар с зеркальными ви-

тринами, лампами в стиле ар-деко и театрально-драматичным

освещением

Многие детали интерьера от-сылают к личности легендарно-го основателя дома

Xрам Василия Блаженного можно увидеть не только из окон бутика

REV

OLU

TIO

N

04

8Тенденции Плюс

ОХОТАК ПЕРЕМЕНЕМЕСТАнна Минакова

Новый бутик Dior в ГУМе

В специальной серии пять шелковых вечерних клатчей. рублей каждый

Конечно, не сезон, но умные клиенты покупают меха летом. Накидка из каракуля, рублей

Dior Grand Bal «Plumetis» GUM Limited Edition. Мо-дель «Plumetis» из белой керамики с бриллианта-ми – вариация на тему новых моделей Grand Bal этого года. Ротор авто-подзавода, вынесенный под циферблат, декори-рован бриллиантовой «вышивкой». рублейМеха и стразы оказа-лись сквозной темой созданных специально для ГУМа аксессуаров. Сумка, рублей

В комплект к клатчу – коктейльные туфли. рублей

REV

OLU

TIO

N

04

9

Тенденции Плюс

«Это отражение жизни. Мы все время окружены вещами, которые или завин-чены, или прибиты гвоздями, и я не ду-маю, что когда-либо это изменится»

Альдо Чипулло

Браслет Nail, созданный Альдо Чипулло в г. В оригинальной коллек-ции «Гвоздь» были серьги, булавки и браслет

Реклама Cartier New York, г.

Серьги Альдо Чипулло для Cartier, г.

REV

OLU

TIO

N

05


ГВОЗДЬ,ПРОСТО ГВОЗДЬАнна Минакова

Cartier представляет новую коллекцию Juste un Clou

Представьте себе гвоздь на 55–60 миллиметров, согнутый в виде обода и образующий кольцо на палец. Только из розового,

белого или желтого золота, с бриллиан-тами и логотипом «Картье» (Cartier). Кто мог ожидать такого от французского ювелирного дома? В принципе, любой, кто хорошо знает его историю!

«Я создаю современный дизайн, думая о завтрашнем дне»Альдо Чипулло

Альдо Чипулло, фото Gary Berstein

Серьги Альдо Чипулло для Cartier, г.

Браслет маленького размера из новой коллекции Juste un Clou, золото

Кольцо из но-вой коллекции Juste un Clou, золото и брил-лианты

Альдо Чипулло и Жак-лин Биссет, фото Nate Cutler для Globe photos

И не просто историю, а конкретный ее период – 70-е годы XX в. Место дейст-вия – Нью-Йорк. Время, когда на пике моды был знаменитый клуб «Студия 54», а культовыми личностями – Энди Уорхол, Игги Поп, группа «Кисс», Хан-тер С. Томпсон и солистка «Блонди» Деб-би Харри. Протест был в моде. Модно было мыслить и действовать нестан-дартно, быть провокатором. И, конечно, выглядеть надо было соответственно.В 1970 году дизайнер-нонконфор-мист Альдо Чипулло придумывает для «Картье» браслет «Нейл» (Nail), сим-волизирующий эту энергию свободы, несущий послание: «Я не такой как все». Молодой президент «Картье Нью-Йорк» Майкл Томас одобряет идею – как чуть

раньше он принял с восторгом и другую идею Чипулло – браслет «Лав» (Love) с винтами, ставший за годы одним из главных ювелирных символов «Картье».

Не только украшения Альдо воплощали нью-йоркскую культуру 70-х, но и он сам: он переехал в США из Италии, ког-да ему было 23. Молодой голубоглазый блондин быстро стал своим на главных светских мероприятиях и быстро ос-воился в профессии – начал работать с главными ювелирными домами Нью-Йорка. В 1969-м он пришел на работу в «Картье» – ровно тогда, когда Майкл Томас анонсировал новую стратегию «Картье» в Америке: компания про-должает создавать традиционные украшения, но одновременно запуска-ет новую линию украшений унисекс, уместных днем и вечером. Их и создает Чипулло. Звезды и главные светские персоны с радостью носят их не снимая. Так, Элизабет Тейлор на балу Пруста по-явилась в роскошном платье с подве-ской-бриллиантом «Тейлор-Бартон» на шее и… браслетом «Лав» на руке. Когда следом за «Лав» были представлены украшения «Нейл», Лиз Тейлор тут же заказала и их.

В 2012-м «Гвоздь» возвращается. Те-перь «Жюст ан клу» (Juste un Clou) – это кольца и браслеты разных размеров. Из желтого, белого или розового золо-та. С бриллиантами и без них. Не такие провокационные, как те, которые создавал Альдо. Но по-прежнему гово-рящие: «Я не такой как все». ★


REV

OLU

TIO

N

05

1

За перемещ

ение

стрелки

отвечает

кулачок

в форме почки

или

несиммет

ричной

вось-

мерки

(если в течение

года

каж

дый день

в одно

и то же время фот

о-граф

ироват

ь солнце

на

небе

, а пот

ом налож

ить

фот

ографии

друг на

друга,

разны

е полож

ения

солнца

сост

авят

именно

такую

фигуру)

, его

вращ

ение

преобразует

ся

в движ

ение

стрелки при

помощ

и подпружиненно

-го

пальца

На обратной стороне часов L.U.C All-in-One производства компании Chopard можно увидеть не только уравнение времени, но и указа-тель фаз Луны на фоне звездного неба, а также шкалы вос-хода и захода солнца

Дуглас Адамс, между про-чим, недалек от истины. Время, конечно, не то что-бы иллюзорно, но в своем обиходном понимании

оно отчасти искусственный конструкт. Базовая (или, по крайней мере, древ-нейшая) единица измерения време-ни – сутки, то есть период, за кото-рый солнце возвращается в некую исходную точку неба. Благодаря тому что он приблизительно соответствует периоду обращения Земли вокруг своей оси, его удобно делить на часы, минуты и секунды. Но как единица из-мерения сутки не совсем удобны тем, что у людей в разных точках планеты сутки начинаются и заканчиваются в разное время. Человечество нашло выход, установив систему часовых поясов. Однако следует помнить, что поясное время, неизменное на всем протяжении часового пояса, – штука довольно недавняя. Его ввели только в конце XIX в., когда стало понятно, что, если каждый поезд будет ходить по своему времени, ничем хорошим это не кончится.

А до этого в мире наблюдалась сумбурная, но не лишенная извест-ного шарма картина полной часовой автономии. Скажем, в XIII в., когда в Европе еще не начали повсемест-но устанавливать башенные часы, люди в основном определяли время по солнцу. А поскольку над разными точками земной поверхности солнце оказывается в зените неодновремен-но, то у каждого городка был свой полдень. Первые часовщики об этом знали: из времен Ренессанса до нас дошли модели с мировым време-нем, чьи циферблаты на удивление схожи с циферблатами современ-ных наручных часов, указывающих время во всех поясах сразу. Однако, пока не появились изобретения, для которых поясное время абсолютно

необходимо: железнодорожное со-общение, телеграф и, в конце концов, самолеты, – никто ничего по этому поводу не предпринимал.Впрочем, даже и раньше показания часов слегка расходились с истинным солнечным временем. Из-за наклона оси вращения Земли, а также эллип-тической формы ее орбиты вокруг Солнца момент, в который солнце до-стигает зенита, в течение года меня-ется, отклоняясь от 12 часов иногда на целую четверть часа в ту или иную сторону. Вот откуда берется знамени-тое уравнение времени, внушающее любовь часовщикам и ужас – часо-вым журналистам, которым приходит-ся объяснять, что это за штука такая.Таблицы с уравнением времени играли важную роль. Заглянув в них, можно было узнать уравнение време-ни для данного дня в году и подвести

REV

OLU

TIO

N

05

2Словарь часовщика

СЛО

ВАРЬ

ЧАС

ОВЩ

ИК

А.УР

АВН

ЕНИ

Е ВР

ЕМЕН

ИДж

ек Ф

орст

ер, Д

мит

рий

Буза

джи

«Время

иллюзорно

. Обеденное

– вдвойне»

(Д

. Адамс.

«Авт

остопом

по Галакт

ике»

)

Модель Royal Oak Equation of Time про-изводства Audemars Piguet показывает разницу между ис-тинным и средним солнечным временем при помощи стрелки, движущейся вдоль дугообразной шкалы, градуированной от + до – минут

Luminor Equation of Time

Tourbillon Titanio – самая сложная

модель в истории марки Panerai

Модель Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Complication à Triptyque кроме уравнения времени может похвастаться богатым ассортимен-том других астроно-мических усложнений, таких как зодиакаль-ный календарь

стрелки на циферблате механических часов вперед или назад по сравне-нию с показаниями часов солнечных. Эти последние отсчитывают так на-зываемое истинное солнечное время, зависящее исключительно от поло-жения солнца в небе, но продолжи-тельность истинных солнечных суток в течение года колеблется в пределах примерно получаса. Механиче-ские же часы указывают среднее солнечное время, в котором за длину суток принят неизменный 24-часовой период. Редкие модели с уравнением времени в качестве усложнения по-казывают, насколько в тот или иной день среднее солнечное время рас-ходится с истинным (обычно об этой разнице мы и не подозреваем).

Заметим, что сутки можно исчислять не только по солнцу. Если замерять обращение Земли вокруг своей оси относительно неподвижных звезд, получим сутки по звездному времени, которые окажутся немногим короче солнечных. Но это уже другая тема. ★

REV

OLU

TIO

N

05

3

Словарь часовщика

Вы – глава семейной компании, а это дело особенное, и сегодня мне хочется начать с разгово-ра о Вас. Когда Вы впер-

вые соприкоснулись с «Шопаром» (Chopard)? Сколько Вам тогда было лет? Как Вы себе представляли свое будущее в компании?Соприкоснулся с «Шопаром» я уже примерно лет в 12–13: когда бизнес семейный, дети слышат, о чем дома говорят родители, и, как правило, запоминают. Кроме того, меня еще в детстве водили на фабрику, показы-вали, как там люди работают. А еще мне нравилось собирать машинки из часовых деталей. Так что я сопри-коснулся с часовым делом – в самом буквальном смысле слова – очень рано. А на Базельскую выставку я при-ехал в первый раз лет 35 назад. Вот так, постепенно я осваивался в семейном деле, а официально пришел на работу в компанию, когда мне исполнилось 25.

Когда в детстве вы слышали раз-говоры родителей о делах, вы уже понимали, что вам предстоит зани-маться тем же самым?Ну, не совсем. Полной уверенности не было. На самом деле мне всегда нравилось искусство, нравилось рисо-вать, лепить и все такое прочее, и я по-думывал о профессии художника или искусствоведа. Но потом я понял, что и в нашем деле есть огромный простор для творчества, и решил поработать подмастерьем ювелира, ну а потом втянулся.

Наши читатели об этой, художе-ственной стороне вашей натуры не знают. Гораздо известнее ваше увлечение автомобилями и виноделием…У меня много интересов: какие-то на виду у всех, какие-то больше для узкого круга. Но вы правы: автомобили – моя страсть. В детстве я собирал модели, а теперь коллекционирую настоящие

машины. И вообще, мне страшно инте-ресно все, что с колесами.

Трудно было вам, двадцатипятилет-нему, начинать работать в семейной компании? Не слишком давили ожидания окружающих? Как вам удалось справиться с этим напряже-нием, отстоять независимость фир-мы и вывести ее в лидеры часового рынка?Все происходило постепенно. Спер-ва мы с сестрой (она входила в курс дела так же, как и я) перепробовали в «Шопаре» все занятия: нам хотелось на своем опыте понять, как работает каждый отдел. Медленно, но верно мы нашли свое место, заслужили определенную репутацию, старшее поколение убедилось, что нам можно доверять, поэтому потом особенного давления не было. Другой вопрос, что сами к себе мы предъявляли высокие требования, на нас давили не столько родители, сколько мы сами.

REV

OLU

TIO

N

05

4Человек дела

ХОЗЯИН СУДЬБЫКомпания Chopard принадлежит к узкому кругу швейцарских часовых имен, носящих

гордое звание «мануфактура». Истинное значение этого слова состоит в том, что весь процесс создания часов, от разработки дизайна до конструирования

и создания часовых механизмов, осуществляется в стенах одной фабрики. Бережно храня старинные традиции высокого часового искусства, дизайнеры, инженеры и часовые мастера Chopard создают часы, которые радуют любителей часового

ремесла нынче, и надеемся, продолжат радовать и в будущем. В том, что о Chopard заговорили как о достойной часовой марке, большая заслуга ее сопрезидента,

Карла-Фридриха Шойфеле, усилиями и при непосредственном участии которого компания завоевывает сердца поклонников точной механики. О важности качества, творчестве и правильности момента с Карлом-Фридрихом Шойфеле весной этого

года беседовал Денис Пешков

REV

OLU

TIO

N

05

5

Человек дела

Карл-Фридрих Шойфеле

Понемногу мы стали брать на себя больше ответственности, стали предла-гать идеи и проводить их в жизнь – так и учились. А лет через 10–15 почув-ствовали, что готовы и управление компанией взять на себя.

Получается, вы учились на соб-ственном опыте. Постигали часовое и ювелирное дело не в теории, а на практике, изнутри.У нас есть сын, сейчас ему 14. А в «Шо-паре» занято уже почти 2 000 человек. Ему придется гораздо труднее, чем нам: когда компания такая огромная, уже нет времени поработать во всех от-делах. Но если он эту школу не пройдет, он до конца нашу специфику не поймет. Можно закончить любой экономи-ческий факультет, получить любой

диплом, но, если не знаешь, как дело устроено изнутри, вряд ли у тебя что получится. Особенно в нашей отрасли.У нас с сестрой была возможность разобраться что к чему не спеша. Нам предоставили почти полную свободу, и мы получали от происходящего массу удовольствия.

Вам не кажется, что время таких управленцев, как вы, прошло? Ведь сегодня во главе множества часо-вых компаний стоят люди, пришед-шие со стороны. Часы и украшения их не особенно интересуют – они просто руководят бизнесом.Нет, почему? На мой взгляд, если ты всерьез увлекаешься своей работой, болеешь за дело, то и результаты у тебя лучше, чем у остальных.

Когда несколько лет назад мы встречались в Москве, вы упомя-нули, что одним из самых ярких событий в вашей жизни стала гонка Милле Милья, в которой вы участво-вали вместе с вашей будущей женой. А какие еще моменты врезались вам в память, что вы вспоминаете с особым удовольствием?Если говорить о жизни профессиональ-ной, то, пожалуй, это момент, когда мы выпустили свой первый после долгого перерыва фирменный механизм. Это был серьезный вклад в укрепление нашей независимости, да и для меня лично событие было крайне важное. Ведь этот проект начинался с нуля, с чи-стого листа, но мы довели его до конца, и оказалось, что усилия не пропали даром.

Что помогает вам, несмотря на все трудности, сохранять независи-мость? Ваш личный настрой или, может быть, настрой 2 000 ваших сотрудников, которые тоже не хотят терять свободу?В первую очередь, это радость от того, что просыпаешься утром и чувствуешь себя хозяином своей судьбы. Да, конеч-но, на тебе лежит огромная ответствен-ность, но в то же время чувствуешь удовлетворение от того, что волен принимать решения самостоятельно, что не надо отчитываться перед акцио-нерами, дрожать по поводу малейшего изменения котировок.

Но ответственность действительно немалая: перед самим собой, перед собственным сыном, перед со-трудниками. Как вам удается еще и получать от жизни удовольствие? Откуда вы берете время на гонки, на виноделие, на всевозможные мероприятия, в которых участвует «Шопар»? Уму непостижимо!Ну, это только кажется, что непостижи-мо, – на самом деле вполне возможно. Наверное, секрет в том, чтобы правиль-но организовывать свое время, а когда что-то делаешь – делать как следует.

То есть вы заранее знаете: в поне-дельник дегустирую вино, во втор-ник иду на автосалон, в среду еще что-то?С одной стороны, да, приходится заниматься сразу многими вещами.

REV

OLU

TIO

N

05


Карл-Фридрих Шойфеле с удовольствием управля-ет часовой и ювелирной компанией, находя время для любимых занятий – коллекционирования автомобилей и вин

С другой – все эти сферы друг с другом пересекаются. Гонки Милле Милья помогают продвигать часы, вино, кото-рое мы здесь подаем, отобрано моей компанией и т. д. Во всех этих областях применимы сходные принципы. Многие автолюбители или знатоки тонких вин интересуются еще и часами.

В самом деле: о чем еще говорят мужчины, когда соберутся вместе? О вине, часах и машинах. Ну еще о женщинах. А Шойфеле-младший разделяет ваше увлечение часовым и ювелирным делом? Он как-то уча-ствует в жизни компании или для него гораздо важнее «айфоны» и «айпэды»?Конечно, как и всем подросткам, ему нравятся «айфоны» и «айпэды», но он на удивление внимательно следит за тем, что у нас происходит. Нет-нет да и скажет что-нибудь вроде: «А у вас новая модель появилась? Прикольная» или «Эти часы какие-то стариковские». Где-то полгода назад нарисовал часы и говорит: «Вот, придумал модель для молодежи. Ты, пап, про молодое по-коление не забывай: это мои будущие клиенты».Так что о деле он думает. И хотя я на него не давлю, как-то раз он мне ска-зал: «Видно, руководство фирмой ляжет на меня. Сестрам это неинтересно, они будут развлекаться, а работать при-дется мне». «Почему? – говорю. – Мо-жет, кто-то из них займется дизайном?» «Да нет, – отвечает, – я уж знаю…» Однажды я ему сказал, что в 65 уйду на пенсию. Он отвечает: «Да ты что! Не надо» – «Почему не надо? Возьмем хорошего директора, а ты пока войдешь в курс дела» – «Нет, так, как ты, никто руководить не сумеет. Не уходи на пен-сию, дождись меня». В общем, настроен он правильно.

Каким вы видите «Шопар» лет через 10–15? Планируете ли вы делать компанию крупнее, мощнее?Мы не стремимся к самому большому объему производства или рекордному обороту, мы стремимся к тому, чтобы нас считали в числе лучших компаний отрасли. Вот в чем цель, а не в том, чтобы выпускать столько-то тысяч часов или открыть столько-то магази-нов. В нашем деле главное не количе-ство, а качество (как продукции, так

и обслуживания) и творчество. Раз-мер, конечно, тоже имеет значение: слишком маленькой компании трудно выстоять против конкурентов, трудно привлечь к себе внимание в мировом масштабе. Но, по-моему, стараться в какой-то сфере быть крупнее всех бессмысленно.

Что вам все эти годы помогало в ра-боте: уверенность в избранном пути, семейная гордость, еще что-то? Ка-ким принципам вы обязаны своим успехом?Среди правил, которыми я руководству-юсь, одно из важнейших – то, что все нужно делать в правильный момент. Даже когда ситуация, казалось бы, требует немедленных действий, стоит осмотреться, подумать и, может быть, повременить. Любые стратегические решения, касающиеся нового продукта или выхода на новый рынок, должны приниматься без спешки. Бывает, что хочется заняться сразу и тем, и этим, и еще чем-то, но этому соблазну под-даваться нельзя. Мы относительно небольшая семейная компания, нам необходимо соразмерять все новые начинания с нашими возможностями в плане денег, человеческих ресурсов и прочего.

А как вы выбираете этот правиль-ный момент? У вас есть какой-то чет-кий план, когда что делать?Нет, такого плана нет. Для определен-ных рынков у нас есть определенные стратегические цели, но заранее спрог-нозировать, когда ты их достигнешь, не-возможно. Вот, например, в отношении Швейцарии у нас была стратегическая цель открыть бутик в Цюрихе. В итоге на поиски нужного места ушло десять лет. За это время нам предлагали пять вариантов, но мы их все отклонили. Да, можно было на какой-то из них со-гласиться, но это было бы не совсем то, что нужно. Одним словом, мы заметили: когда принимаем решение слишком быстро, оно зачастую оказывается ошибочным.

Вы на собственном опыте знаете работу всех подразделений «Шопа-ра». Насколько плотно вы занимае-тесь повседневной деятельностью компании, скажем вопросами производства?До сих пор очень плотно. И мне приятно, что, когда мне рассказывают о том или ином процессе, я понимаю, о чем идет речь. Это принципиально важно. Если начальник не в курсе, как и над чем ра-ботают подчиненные, рано или поздно жди неприятностей. ★


REV

OLU

TIO

N

05

7

Chopard крепко закрепи-лась в сознании россиян как синоним роскоши

в классическом понима-нии этого слова

REV

OLU

TIO

N

05


Марк Хайек

Культурная экспансия ведущих часовых марок мира продолжается. Серию замечательных выста-вок, посвященных исто-

рии часового мастерства, что были устроены фирмами «Картье» (Cartier), «Бреге» (Breguet), «Вашерон Констан-тин» (Vacheron Constantin), а также Фондом высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie, выставка прошла в Московском Кремле осенью 2011 г.), продолжила компания «Жаке Дро» (Jaquet Droz). Марка «Жаке Дро» старается идти собственным путем в часовом искус-стве, и основу для этого ищет в своей богатой истории. Поэтому неудиви-тельно, что в «Жаке Дро» посчитали правильным подружиться с тремя

замечательными швейцарскими му-зеями – Музеем искусства и истории Невшателя, Международным музеем часов Ла-Шо-де-Фона и Музеем часов в замке Мон (Ле-Локль), каждый из которых располагает замечательными экспонатами, напрямую связанными с историей марки. «Жаке Дро» и эти три музея учредили ассоциацию «Автоматы и диковинки» (позволю себе воль-ный перевод названия Automates et Merveilles, который, на мой взгляд, бо-лее всего соответствует духу дела). Эта ассоциация дает ценителям часового искусства и микромеханики чудесную возможность не просто посмотреть со стороны на шедевры старинных мастеров, но и увидеть их в действии. Согласитесь, только ради этого стоило затевать такую работу.

История «Жаке Дро» прочно связана в нашем сознании с автоматами: не с теми «серьезными», что призваны либо помогать людям жить, либо лишать их жизни, но с «несерьезны-ми» – запрограммированными меха-ническим методом автоматическими механическими устройствами, что позволяют нам оценить изобретатель-ность человеческого гения, любовь к жизни, интеллекту и искусству.В Невшательском музее хранятся все три знаменитых автомата, изготов-ленных в период с 1768 по 1774 г. основателем фирмы «Жаке Дро» Пьером Жаке-Дро, его сыном Анри-Луи и часовым мастером Жаном-Фредери-ком Лешо: «Музыкант» (La musicienne), «Рисовальщик» (Le dessinateur) и «Кал-лиграф» (L’écrivain).

REV

OLU

TIO

N

05

9


AUTOMATES ET MERVEILLES.

МАРК ХАЙЕК О КУЛЬТУРЕ

И ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ МАРКИ

JAQUET DROZ Алексей Кутковой

Больше всего поражает, что автоматы были механически запрограммирова-ны в буквальном смысле этого слова. Тот самый автомат (есть еще хорошее слово – «андроид», не имеющее ничего общего с популярной ныне операцион-ной системой) «Каллиграф» (я пред-ложил бы называть его именно так), по замыслу Пьера Жаке-Дро, можно перепрограммировать на написание любой фразы, главное, чтобы ее пара-метры укладывались в определенное число строк и символов на строке. Что с блеском и было продемонстрировано на презентации выставки «Автоматы и диковинки» в штаб-квартире «Жаке Дро», где «Каллиграф», несмотря на весьма почтенный возраст (а его изго-товили почти четверть тысячелетия на-зад!), безошибочно написал название организовавшей выставку ассоциации «Автоматы и диковинки». Программный диск находится у «Каллиграфа» на спи-не, и если приглядеться, видны выпол-ненные Пьером Жаке-Дро из латуни кодирующие пластинки – прообразы перфокарт компьютеров древности.На посвященной учреждению ассоци-ации «Автоматы и диковинки» пресс-конференции компанию «Жаке Дро» представлял ее президент Марк Хайек, который подписал весьма необычный учредительный документ. Это была тот самый лист бумаги, на котором «Калли-граф» написал «Automates et Merveilles». К сожалению, шанс поболтать с пре-зидентом «Жаке Дро» Марком Хайеком выпадает нечасто, поэтому я, от-ступив от той темы, что была задана

выставкой, в конце беседы задал интересовавший меня (надеюсь, и вас, уважаемый читатель) вопрос, касаю-щийся судьбы другой замечательной, но увы, ныне «спящей» марки из группы «Суоч» (Swatch Group) – «Леон Ато» (Léon Hatot).

Сперва я хотел бы задать вопрос о культурной составляющей этих выставок. Считается, что поддержка культуры – задача правительства, местных властей. Частным компа-ниям трудно оплачивать подобные мероприятия из своего кармана. Какую выгоду надеется получить компания «Жаке Дро»?Отчасти это вопрос ответственности. Мы обязаны поддерживать нашу культуру, культуру, которая, если на то пошло, породила «Жаке Дро». Финансовые соображения – это лишь одна сторона медали, но надо видеть и другую. Тем более что, пропагандируя нашу культуру по всему миру, мы рас-сказываем и о нашей марке. Нам очень хочется, чтобы эту экспозицию увидели и в других странах, чтобы она не оста-лась на местном швейцарском уровне. Я считаю, что нашу культуру надо показывать, надо доносить ее до лю-дей всего света. И у «Жаке Дро» есть возможность поспособствовать этому проекту. В конце концов, с часами мы поступаем точно так же.Конечно, если честно, мы и о доходах не забываем. Бизнес есть бизнес. Но «экспорт» швейцарской культуры – это тоже очень важный момент. На мой взгляд, успех швейцарских часов объ-ясняется как раз тем, что это не просто товар, который изготовили в опре-деленной стране, а частичка нашей культуры, символ нашего отношения к труду, выразитель наших традиций.

Вот почему их так охотно покупают.

Сейчас часовые компании всячески подчеркивают важность исторических традиций часового дела. Я, например, в 2011 г. видел несколько выста-вок – «Бреге» в Пранже-не и Цюрихе, «Вашерон Константина» в Сингапуре,

Фонда высокого часового искусства в Москве. А вы, как

глава «Жаке Дро», не планируете

продемонстрировать былые дости-жения ваших мастеров в России?Я считаю, подобные мероприятия важны, если к истории марки имели от-ношения люди, оказавшие влияние на всю часовую отрасль. Тогда их работа приобретает культурную значимость. К числу таких деятелей относились Пьер Жаке-Дро и Абрахам-Луи Бреге. Их изо-бретения, их дух помогают нам и сего-дня, поэтому необходимо напоминать о таких людях, знакомить с ними широ-кую общественность. И цель не только в том, чтобы всем пустить пыль в глаза и побольше часов продать, а и в том, чтобы исполнить свой долг.Бывают выставки, где чересчур много внимания уделяется продукции. И пусть даже эта продукция сама по себе заме-чательная, но мне не хватает культурно-го контекста. Мы же стремимся задать тему, показать культуру изготовления автоматов: откуда они появились, как развивались.Сегодня мы пытаемся вновь творить историю; когда нам это удается, мы испытываем законное чувство гордо-сти и стремимся поделиться нашими результатами со всеми. Но я считаю, что выставки, ориентированные на де-монстрацию достижений, современных новаций и т. п., необходимо отделять от тех, что посвящены культуре. Во вто-ром случае наш долг – до конца выдер-жать их культурную направленность.

Предполагаете ли вы как-то исполь-зовать наследие Пьера Жаке-Дро при создании наручных часов?Да, мы как раз над этим работаем, и, надеюсь, результаты появятся уже скоро. Знаете, с такими проектами за-гадывать трудно. Может быть, если все пойдет гладко, мы покажем в Базеле часы с автоматом. Не с таким, конечно, как у Жаке-Дро: такой мы пока в часы вставить не сумеем, но другого типа.Так что, если говорить о наследии, с одной стороны, мы работаем над автоматами, а с другой – сохраняем и развиваем декоративные технологии: эмалирование, миниатюрную роспись и т. д. Все они применялись еще во вре-мена Пьера Жаке-Дро.

Основатель нашего журнала, Уэй Коу, считает, что нынешняя эпо-ха – новый золотой век часового дела. Производители часов ценой

REV

OLU

TIO

N

06


огромных усилий создают настоя-щие произведения искусства. Как вы думаете, этот золотой век близит-ся к концу или он пришел надолго?Полагаю, что надолго. Конечно, часо-вой рынок не застрахован от взлетов и падений, без них в жизни не бывает, но, по-моему, эта эпоха и не думает кончаться. Ведь как в Швейцарии было еще лет тридцать назад? Подростку с наступлением совершеннолетия дари-ли часы, и он их всю жизнь так и носил. Человек обычно имел одну-две пары часов и рассматривал их исключи-тельно как утилитарный прибор. Это отношение изменилось. Уже не горстка ценителей, а масса покупателей счи-тает часы произведениями искусства. Они стали символом образа жизни, внешним воплощением эмоци-онального настроя. И вряд ли от этих перемен сегодня можно отмахнуться. Всё, по-ложение изменилось. Часы приобрели новый статус. Понятно, что спрос на них будет то расти, то падать, но сомневаюсь, что через десять лет кто-нибудь опять, как раньше, будет недо-умевать, зачем человеку несколько часов.

Вы не собираетесь выпустить модель «Жаке Дро» с металличе-ским браслетом?Да, металлический браслет будет. Но тут тоже не все так просто. На мой взгляд, сделать браслет так, чтобы он подходил по всем параметрам, – не-имоверно трудная задача. Один вариант слишком похож на то, что уже есть на рынке, другой неудобно носить, третий всем хорош, но безумно дорог. Но мы над металлическим браслетом работаем. Посмотрим, что получится.

В основном калибры для ваших часов производит «Бланпэн» (Blancpain). Вы не думаете расши-рить круг поставщиков? Например, в вашей группе компаний есть отошедшая к «Бреге» мануфактура «Лемания» (Lemania) …Скорее всего, мы и дальше будем пользоваться услугами «Бланпэна». Эта компания имеет большой опыт произ-водства механизмов для сторонних ма-рок. Да, сейчас «Бланпэн» объединили

с «Фредериком Пиге» (Frédéric Piguet), который всегда выпускал калибры для фирм высшего эшелона. Но и «Бланпэн» еще до 1950-х делал механизмы для «Омеги» (Omega).Кроме того, у нас с этой компанией осо-бые отношения. Мы для них не просто заказчики, а настоящие партнеры. Они учитывают наши пожелания, неповто-римый дух нашей марки и делают для нас то, чего нет у остальных. Добиться такого взаимопонимания с новым по-ставщиком будет очень трудно, так что мы останемся с «Бланпэном».

И последний вопрос. В портфеле группы «Суоч» была и остается за-мечательная марка, которую я очень

уважаю, – «Леон Ато». Почему руководство «Суоч» решило при-

остановить ее работу?Да, «Леон Ато» – отличная

марка с богатой истори-ей, но бывает, что не все удается. На фирму было потрачено много усилий, но в нужном направлении она не сдвинулась. Дело не в часах, часы у них выхо-

дили хорошие, но позиция руководства, экономиче-

ские показатели, отношения с людьми… Пришлось поставить

точку. Впрочем, это не значит, что с «Леоном Ато» надо попрощаться на-

всегда. Это замечательная марка, и мы все считаем, что стоит ее развивать. Но бывают иногда моменты, когда надо сказать: «Стоп!», взять паузу, все обдумать и сменить курс.

Леону Ато мы во многом обязаны появлением современных часов с автоматическим заводом, так что, на мой взгляд, перспективы у марки по-прежнему большие…Да, конечно. Я тоже так думаю. Более того, я считаю, надо возродить на фирме дух Леона Ато. Вот еще одна при-чина, по которой компанию закрыли: сегодня исторические достижения марки необходимо преподносить иначе. Но я с вами абсолютно согласен: «Леон Ато» – одна из тех марок, которые не утратили актуальности. Это не анахронизм – она и сегодня обладает богатым содержанием. Одним словом, будем работать и посмотрим, что полу-чится. ★

L’écrivain, один из

трех знаменитых

андроидов Пьера

Жаке-Дро


REV

OLU

TIO

N

06

1

Филипп Мужно

REV

OLU

TIO

N

06



REV

OLU

TIO

N

06

3

CHANEL.ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ

Часовое направление бизнеса модной империи «Шанель» (Chanel) с каждым годом становится все более мощным и солидным, и дело

не только в том, что у «Шанель» хватило энергии и изобретательности, чтобы ворваться в те области, что прежде без вариантов считались зоной влияния лишь традиционных швейцарских часовых марок – это механические сложные часы, часы концептуальные, часы технически-спортивные без натяжек и «бантиков», в конце кон-цов, часы керамические… «Шанель» своим примером и бескомпромиссной настойчивостью в завоевании права называться настоящей серьезной часовой маркой – без подмигиваний и усмешек в сторону – повлекла за со-бой ряд других игроков, действующих одновременно и в модной, и в часо-вой индустриях, которые, безусловно, обидятся, если их назвать «последовав-шими за», но факты – вещь упрямая. Возможно, желанию других марок идти по пути, фактически проложенному часовым подразделением «Шанель», в самой компании совсем не рады, но что поделаешь, таковы негативные последствия успеха, и их тоже надо быть готовым принимать.

В 1987 г. компания «Шанель» пред-ставила первую модель своей часовой коллекции, и эти часы так и назвали «Первыми» – «Премьер» (Première). Хотя дизайн часов «Премьер» мог пред-ставляться несколько надуманным: че-тырехугольная со скошенными углами (можно также сказать – восьмиуголь-ная) форма корпуса анфас напоминала пробку флакона знаменитых духов «Шанель № 5», а также открывающиеся с высоты птичьего полета очертания Вандомской площади в Париже (это место неразрывно связано с историей модного дома), тем не менее, пропор-ции часового корпуса были выбраны хоть и не наугад, но безошибочно, и часы «Премьер» воспринимаются как современные и сейчас. Потому они остаются в коллекции «Шанель», и не видно причин, почему бы «Шанель» стоило от них отказываться.

В этом году «Шанель» отмечает 25-ле-тие своего часового бизнеса и первых часов новым женственным вариан-том одной из наиболее престижных сложных функций механических ча-сов – турбийона. Информация о часах «Премьер Турбийон» прорвалась в Сеть еще до проходившей весной этого года Базельской выставки, где состоялась

их официальная премьера, однако, как это практически всегда бывает, впечатление от реальных часов ока-залось гораздо более ярким, чем от их виртуального образа. «Премьер Флаин Турбийон» (Première Flying Tourbillon) – не первый турбийон в коллекции «Шанель», но первый, выпускающийся исключительно в женском вариан-те. Не «Шанель» изобрела искусство женственных сложных механических часов, но женские турбийоны, выпол-ненные столь же строго и продуманно, как и лучшие представители техниче-ских мужских турбийонов, встречаются довольно редко. Первое ощущение, что получаешь, взяв в руки часы «Премьер Флаин Турбийон», – это довлеющий глубокий космически-черный тон, над которым как будто подвешены в про-странстве знакомый чуть ли не с дет-ства логотип марки, декорированные бриллиантами часовая и минутная стрелки и безостановочно вращаю-щийся филигранный цветок камелии с рассыпанными по центру росинками-бриллиантами. Цветок камелии – это ссылка не только на историю модного дома (пожалуй, всем известно, что Габриель Шанель всем другим цветам предпочитала именно этот), но и на историю часов внутри истории модного

Camélia Flying Tourbillon), и это подчер-кивает, что новый механизм – эксклю-зивная разработка, выполненная для «Шанель», а не просто модификация существующего механизма с укреплен-ным на роторе турбийона филигранным цветком камелии. Для «Калибра Каме-лия Флаин Турбийон» была изготовлена новая каретка пятилепестковой формы, под которой работает импозантное черненое балансовое колесо с миниа-тюрными золотистыми юстировочными винтами. Ось каретки закреплена только с одной – нижней – сторо-ны, и потому вращающаяся камелия всегда полностью открыта со стороны циферблата.

Корпус часов выполнен из белого золо-та и украшен драгоценными камнями. Корпус той модели, что выпущена огра-ниченной серией из 20 экземпляров, украшен бриллиантами: это 101 камень багетной огранки (общий вес около 5,7 карата) и 127 камней бриллианто-вой огранки (общий вес около 2 карат). Кроме того был изготовлен уникальный экземпляр «Камелия Флаин Турбийон», украшенный тщательнейшим образом подобранными по цвету и прозрачно-сти мозамбикскими рубинами, не под-вергавшимися тепловой обработке, – всего там 182 камня общим весом 13,2 карата.На выставке «БазельУорлд» в этом году кроме часов «Премьер Флаин Турбийон» была представлена серия уникумов Mademoiselle Privé, эмалевые циферблаты для которых расписывала выдающийся мастер по эмали Анита Порше. Новая коллекция открывает для «Шанель» еще одно измерение – направление часов декоративных. Развитием часового и ювелирного бизнеса дома «Шанель» с 1999 г. руководит Филипп Мужно (Philippe Mougenot), и именно этот человек стоит за многими стратегическими решениями, позволившими превратить часовую коллекцию «Шанель» в нечто значительно большее, чем просто часы с известным логотипом на циферблате. Над ним довлела (в положительном смысле этого слова) легендарная исто-рия «Шанель», наполненная знамени-тыми вещами, темами и контекстами, и, тем не менее, он поддерживал те хорошо нам известные новые идеи, которые только и могли позволить

превратить часы «Шанель» в отдельную и достойную изучения главу истории часового искусства. С Филиппом Мужно на выставке «БазельУорлд» беседовал Алексей Кутковой.

Мой первый вопрос касается глав-ной новинки «Шанель» этого года – модели «Премьер Флаин Турбийон». Я уже ознакомился с этими часами, и с их устройством все в принципе понятно. Что мне было бы дей-ствительно интересно узнать, так это почему они появились именно в таком исполнении. Как вы приш-ли к конкретно такому дизайну и механизму?На самом деле в линейке «Шанель» это уже третьи часы с турбийоном. Впер-вые это усложнение мы использовали в 2005 г. в моделях J . Тогда была выпущена ограниченная серия J с тур-бийоном в черном и белом корпусах. Вам эти часы наверняка знакомы.

Конечно. Они, если не ошибаюсь, были разработаны в сотрудничестве с «Ла Жу-Перре» (La Joux-Perret).Совершенно верно. Еще у нас был тур-бийон в модели Rétrograde Mystérieuse, спроектированной совместно с ману-фактурой «Рено э Папи». На этот раз, и снова в партнерстве с «Рено э Папи», мы решили выпустить часы с турбийо-ном с односторонним креплением оси каретки. Идея новых часов родилась так: в этом году «Шанель» отмечает 25-летний юбилей первых часов из серии «Премьер», с которыми компания дебютировала на часовом поприще в 1987 г. Так что наше новое творение, создаваемое в честь этого события, должно было стать по-настоящему вы-дающимся. Мы подумали, что было бы интересно выпустить женственный турбийон, поэтому каретка у нас в виде камелии, инкрустированной бриллиан-тами, а форма корпуса – та же самая, что и у часов «Премьер». В результате новинка объединила в себе все знаме-нитые достижения «Шанель» в часовом искусстве.

Почему в качестве материала для циферблата была выбрана керамика?Она придает циферблату визуальную глубину. Мы вообще стараемся как можно чаще использовать этот эффект

REV

OLU

TIO

N

06


дома: Camélia – это шикарные юве-лирные часы «Шанель». Отделанный с ювелирной скрупулезностью вырази-тельный черный циферблат выполнен из фирменной керамики, и только по-лированная керамика могла заставить часы выглядеть столь убедительно совершенными. В оформлении часов «Премьер Флаин Турбийон» было ис-пользовано, казалось бы, немало раз-нородных деталей, но воспринимаются они такими же стильными и лаконич-ными, как и первые модели коллекции «Премьер».

Механизм часов был разработан и изготовлен для «Шанель» ее давним партнером и специалистом в «высокой механике» – фабрикой «Рено э Папи» (Renaud & Papi), которая делала и про-должает выпускать механизмы для шанелевских концептуальных часов J12 Rétrograde Mystérieuse (в коллек-ции этого года появился новый вариант «концепта» из шлифованной черной керамики), а также автоматические калибры 3125 для часов Chanel J Calibre .Для механизма «Премьер Флаин Турбийон» с ручным заводом было выбрано поэтичное название «Калибр Камелия Флаин Турбийон» (Calibre

Филипп Мужно: «Идея новых часов родилась так: в этом году «Шанель» отмечает

-летний юбилей первых часов из серии Première, с которыми компания дебютировала на часовом поприще в г.»

Часы Première Flying Tourbillon – уникальный экземпляр с мозамбикскими рубинами

Часы Première Flying Tourbillon – бриллиантовый вариант

Заводную головку часов Première Flying Tourbillon украшает граненый «розой» , -каратный рубин. Сапфировое стекло с полированными гранями вносит далеко не последний вклад в притягательность часов

в моделях высшего ценового сегмента, в том числе и в серии J . Керамика позволяет добиться необычайной глу-бины, что обычному черному лаковому покрытию не под силу.

Зачем было инкрустировать корпус драгоценными камнями? Не ка-жется ли вам, что это лишнее, что керамический циферблат вкупе с простым и сдержанным корпусом был бы для турбийона куда более эффектным обрамлением?«Шанель» – это не только часовая мануфактура, но еще и ювелирный дом. В нашем понимании часовое искусство неразрывно связано с ювелирным. Нам очень нравится инкрустация бриллиантами багетной огранки: на наш взгляд, это высшее проявление ювелирного искусства. Разрабатывая часы «Премьер Флаин Турбийон», мы стремились создать настоящий шедевр не только в плане «начинки», но и в пла-не внешнего исполнения.

В уникальном экземпляре «Премьер Флаин Турбийон» используются мо-замбикские рубины. Вы их выбрали по какой-то особой причине? Это не то чтоб чересчур, но ведь рубины обычно закупают в других странах…Раньше мы закупали рубины в Бирме, но после событий, произошедших там несколько лет назад, мы перестали ра-ботать с бирманскими поставщиками. Поэтому теперь мы эти драгоценные камни берем из других источников. Так как «Шанель» является сертифициро-ванным членом Responsible Jewellery Council, мы обязаны приобретать драгоценные камни исключительно из тех источников, что одобрены этим комитетом. ★

Каретка турбийона калибра Camélia Flying Tourbillon собрана из

деталей, а ее масса составляет всего , грамма

REV

OLU

TIO

N

06

5


Серьги Soleil из золота с бриллиантами, кол-лекция « »

Кольцо Soleil из золота с бриллиантами, кол-лекция « »

Кольцо Franges Swing из золота с бриллиантами, коллекция « »

REV

OLU

TIO

N

06

6Прайм тайм

Ювелирная коллекция годавдохновила дизайнеров Chanel на новые свершения

Прошлое, настоящее, будущее

Анна Минакова

Приглашение на выставку Bijoux de Diamants, про-ходившую с по

ноября г.

В г. Коко Шанель создала свою первую и единственную ювелир-ную коллекцию – «Бижу де Диаман» (Bijoux de

Diamants). О ней известно совсем немного: остались только редкие архивные кадры и некоторые эскизы. Сохранилось всего несколько вещей, они находятся в частных коллек-циях, за исключением одной броши, находящейся в собственности дома «Шанель». Остальные изделия, скорее всего, постигла печальная участь: из них могли вынуть редкие камни, ведь бриллианты, с кото-рыми работала Шанель (а именно этим камням была посвящена коллекция), принадлежали «Даймонд Корпорейшен» (Diamond Corporation), в сотрудничестве с которой и была создана «Бижу де Диаман». Извест-но также, что в колекции года были кольца, браслеты, броши, оже-релья, серьги. Основными темами были кометы, перья, солнце, бахрома и банты.

Оригинальная брошь из коллекции Bijoux de

Diamants. Единственное украшение из исторической

коллекции, находящееся в собственности Chanel

Представле-ние публике коллекции Bijoux de Diamants, г., фото André Kertész

Выставка Bijoux de Diamants года, фото

Universal

На выставке года Коко Шанель надела манекенам колье на голову как диадему, фото Universal

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

06

7

Интересно, что коллекция будет пополняться: к Неделе высокой моды в июле «Шанель» планирует пред-ставить предметов, а к Биеннале антикваров в сентябре – еще больше вещей. Турне, в ходе которого вы-ставка объедет главные города мира, продлится весь и год.Сами заявленные темы интерпрети-руются очень широко. Так, в «коме-тах», которые были главной темой оригинальной коллекции года, по-явилась брошь Céleste, напоминающая галактику в миниатюре. Центром вселенной тут стала выдающихся размеров -каратная барочная жем-чужина, окруженная путешествую-щими по золотым орбитам жемчуж-ными и бриллиантовыми небесными телами.

Представление оригинальной кол-лекции было очень новаторским. Так, ожерелья Шанель надела манекенам на голову, на манер тиары или диа-демы. Дизайнеров «Шанель» этот

Отмечая -летие «Бижу де Диа-ман», «Шанель» создала ювелирную коллекцию « ». На протяжении двух лет создавались вещи, которые сейчас находятся «на гастролях» – в мировом турне по главным городам мира. Первое представление « » состоялось в Париже в январе. Это были шесть украшений из белого золота с бесцветными бриллианта-ми и одно – с бриллиантами, белым жемчугом и крупной серой барочной жемчужиной. К началу турне доба-вились новые вещи. Коллекция очень широка тематически и в выборе материалов, в ней много бесцветных и цветных бриллиантов, жемчуга, сапфиров. К оригинальным темам «Бижу де Диаман» добавился новый символ – лев. Каждая тема будет отыграна не только в украшениях, но и в ювелирных часах.

факт вдохновил на создание тиары Etoile Filante. Тема солнца отыграна в напоминающих вспышки салюта серьгах с бесцветными и желтыми бриллиантами и более мягкими по контурам и линиям кольцами, напо-минающими утомленные солнцем цветки из все тех же бесцветных и желтых бриллиантов.

Интереснейшая интерпретация темы комет в подлинии украшений «Нюи де Диаман» (Nuit de Diamants). В этих серьгах звезды из золота и бесцветных бриллиантов контра-стируют с черными бриллиантами неправильной формы, нанизанными словно бусины на разные элементы серег. В одних они свободно свисают, в других декорируют большой обод креольской сережки.

«Бахрома» вдохновила дизайнеров «Шанель» на создание деликатных бриллиантовых вещей Franges Swing, самые интересные из которых – серь-ги и кольца с намеренно нарушенной симметрией благодаря расположе-нию бриллиантов разных огранок.И это далеко не все, до конца года должно появится много новых и ин-тересных вещей. ★

Выставка Bijoux de Diamants года, фото

Universal

REV

OLU

TIO

N

06

8Прайм тайм

Диадема Etoile Filante из золота с бриллиантами,

коллекция « »

Брошь Céleste из золота с бриллиантами и жем-чугом, коллекция « »

Серьги Nuit de Diamants из золота с бриллианта-

ми, коллекция « »

Серьги Nuit de Diamants из золота

с бриллиантами, коллекция « »

Прайм тайм

REV

OLU

TIO

N

06

9

REV

OLU

TIO

N

07

0Премьеры 2012

ФАРВАТЕРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ

ПРОСТРАНСТВО

OverviewBaselWorld201d

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО:

Впечатлениями о самом интересном, а также наблюдениями о том, как привлекательными новинками часовые компании намереваются изменить то представление о них, что складывается у нас, их клиентов, делится Алексей Кутковой

Технические су-перчасы по версии Женевской часовой

выставки – : Tensus компании Heritage Watch

Manufactory, розовое золото

Часы Trapezium компании Cabestan – дизайнерские суперчасы по версии Женев-ской часовой выставки –

Премьеры 2012

REV

OLU

TIO

N

07

1

Швейцарская весна богата часами. Чтобы увидеть новинки, стоило посетить пави-льоны часовой и юве-

лирной выставки «Базель Уорлд-2012», но не только: как всегда, были еще заслуживающие упоминания (как ми-нимум!) часы на Женевской часовой выставке – 2012 и те микроэкспози-ции, что устраивались одновременно с главными часовыми выставками не-зависимыми, то есть не принимающи-ми в них участие часовыми марками. Все живет, что развивается, и часов-щики стремятся по-новому взглянуть и на то, что считается основными на-правлениями современного часового искусства (назовем это «фарватером», или мейнстримом, если хотите), и на те концепции, которые только стремятся стать успешными. Заметьте, вообра-жаемую границу между «фарватером» и «параллельным пространством» нельзя воспринимать как нечто раз-деляющее те и другие часовые марки, это всего лишь умозрительная концеп-ция, которая позволяет сделать игру чуточку более увлекательной (не прав-да ли, иногда стоит позволять себе такой взгляд на вещи?). Мейнстрим – не обязательно то, что предлагают нам «Ролекс» (Rolex), «Омега» (Omega) и иные профессионально разрекла-мированные марки, а «параллельное пространство» давно уже перестало быть территорией, оккупированной исключительно маленькими марками и независимыми часовщиками.

КОНЦЕПЦИИ И МАРКИУдачные концепции могут быть сильнее марок. Концепция Oyster по-глотила «Ролекс», но сожалеем ли мы об этом? Концепция Happy Diamonds могла бы скрыть под собой то, что называется старинной швейцарской часовой маркой «Шопар» (Chopard), но почему-то не хочется, чтобы дела шли именно в таком направлении. Ви-димо, и «Шопаре» ощущали что-то по-добное, иначе почему Карл-Фридрих Шойфеле давно подыгрывает нам в том, чтобы в «Шопаре» всегда оставалось что-то настоящее, швей-царское, традиционное? Именно в этом году возглавляемое им уже в течение полутора десятков лет мануфактурное направление L.U.C

(«Л. У. Ш» – Луи-Улисс Шопар) просто «выстрелило». Причиной тому не толь-ко высокочастотный узел баланса, представленный в новаторском хронометре L.U.C HF. Конечно, это замечательная техническая раз-работка, но она была только чертой, выделившей переход мануфактурного направления на качественно новый уровень развития. Турбийоны… Да что нам турбийоны? Здесь дело серьезное. Они довели свои механизмы до инду-стриального серийного производства, и это позволяет расценить марку «Шопар» как одного из серьезных гене-раторов новостей этого года в часовой индустрии.

Мейнстрим – не обязательно то, что предлагают нам Rolex, Omega и иные профессио-нально разрекламированные марки, а «параллельное про-странство» давно уже переста-ло быть территорией, окку-пированной исключительно маленькими марками и неза-висимыми часовщиками

Интересная история происходит с мар-кой «Тюдор» (Tudor). «Ролекс» – великая часовая марка и, казалось бы, «Тюдо-ру», дочерней марке «Ролекса», суждено навсегда оставаться в ее тени. В прин-ципе, до недавнего времени логично звучал вопрос, а зачем вообще «Ро-лексу» нужен «Тюдор»? У всех был один, жесткий, но очевидный, ответ на этот вопрос, но образовался человек, ко-торый просто хорошо делал свое дело, и у него нашелся ответ альтернативный. Человек этот – Филипп Певерелли, он возглавляет «Тюдор» с 2009 г. Пара неожиданно привлекательных моделей последних лет – Heritage Chronograph и Heritage Advisor Alarm – в этом году была дополнена прекрасными

REV

OLU

TIO

N

07


часовых мастеров, работающих самостоятельно или с привлечением нескольких подручных. Именно с при-целом на них три года назад была организована Женевская часовая выставка (Geneva Time Exhibition, или сокращенно GTE), которая в этом году, увы, не производила того впечатления активной деятельности, к которому уже приучила за первые два года. По-лагаю, тому есть причины: возможно, сказались перемены в руководстве фирмы-организатора GTE, может быть, для выставки этого года они выбра-ли не очень удачное место, а вполне возможно, потенциальные участники просто-напросто сокращают расходы в ожидании вероятных кризисных явлений в экономике. В Женеве хо-дили слухи о некоем противодействии, оказываемом организаторам GTE со стороны организаторов женев-ского салона SIHH, но в правдивость конспирологического сценария слабо верится. Тем не менее, посещать GTE стоило, так как новые часы были, интересные часы были, интересные люди – тоже. Суть мероприятия этого года выразилась в выборе суперча-сов: уже во второй раз жюри, состав-ленное из независимых экспертов, голосовало за то, какие из часов заслуживают громкого наименования «Суперчасы». В этом году суперчасами техническими были признаны часы Tensus (калибр 880 с ходом постоянно-го натяжения) Карстена Фрессдорфа, главного часовщика и изобретателя компании «Херитидж Уоч Мэньюфэк-чури» (Heritage Watch Manufactory), а суперчасами дизайнерскими – часы Trapezium компании «Кабестан» (Cabestan), переработанного варианта изначального «Кабестана», приду-манного Жаном-Франсуа Рюшонне и сконструированного Вьяннеем Аль-тером. Правда, в компании «Кабестан» уже нет ни Жана-Франсуа, ни Вьяннея, зато есть отец первого «Гиротурбий-она» Эрик Кудре, который в ответе за безупречное функционирование сложного механизма «Кабестана» вер-тикальной компоновки с турбийоном и фузейно-цепной передачей.★

автоматическими часами Heritage Black Bay и Pelagos, и все они пока-зывают, что жизнь возможна и в тени «большого брата»…Традиционалист и революционер«Ролекс», правда, не сконфузился успе-хами младшего братишки и не подка-чал, предложив часы с никогда раньше не виданной в своей коллекции сложной функцией годового календа-ря. Да не простого годового календаря, а годового календаря, функционально согласованного с указателем времени второго часового пояса. Да, и «Ролекс» выглядит молодцом, и «Бреге», тоже идеал традиционализма, выглядит молодцом, спасибо команде бреге-товских инженеров, придумавших магнитную ловушку оси баланса. Инте-ресно посмотреть, что из этого в конце концов получится, для часов с высоко-частотными балансами с технической точки зрения идея эта правильная.Компания «Патек Филипп» (Patek Philipp), еще один записной традицио-налист, похоже, пришла к завершению очередного этапа развития своей коллекции. Теперь все хронографы и более сложные часы «Патека», бази-рующиеся на хронографических меха-низмах, оснащены мануфактурными калибрами. Здорово. Но что дальше? Преимущество положения «Патека» в том, что он годами может не давать ответа.Пример бескомпромиссного отноше-ния к революционному изменению традиционной часовой «механики» показывают мастера часов концеп-туальных, оснащенных магнитными указателями, гидравлическими устройствами и сверхбыстрыми секун-домерами. Все концепты этого года, включая гидравлические часы HYT Венсана Перьяра и X-Trem Кристо-фа Кларе (при всем уважении к этим замечательным личностям), пожалуй, затмил тысячегерцовый «Микрогёр-дер» компании «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), за которым безошибочно угадывается мощная фигура Ги Семона.

ГОВОРИМ О МЕХАНИЗМАХСерьезная «механика» у модных марок – вот тоже интересная тема по-следних лет. Уникальные разработки есть в часовых коллекциях «Шанель» (Chanel), «Диора» (Dior) и «Граффа» (Graff), а марка «Луи Вюиттон» просто

взяла и приобрела женевскую фабри-ку механизмов «Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps), в одночасье став часовой мануфактурой де-факто.Кто-то приобретает, кто-то теряет. Компания «Эбель» (Ebel), похоже, претерпевающая очередной в своей столетней истории спад (они, видно, просто не знают, что делать с маркой с чудным названием «красавица» – «est belle». Что делать? Прекрасные часы, вот что!), продала компании «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) раз-работанный ею в сотрудничестве с фа-брикой «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania) в 1995 г. автоматический механизм хронографа, калибр 137 (разумеется, были проданы не сами механизмы, а все, что требуется для их производства). Правда, следует порадоваться за марку «Улисс Нарден», которая обзавелась превосходным мануфактурным хронографическим механизмом. Теперь у них есть рас-ширенный мануфактурный джентль-менский набор: «автомат», вечный календарь, турбийон, будильник и хро-нограф. Чего-то не хватает? Правиль-но, не хватает эстетского ультратонко-го механизма с ручным заводом, хотя вряд ли стоит ждать его появления, действующая концепция «Улисса» пока этого не предполагает.

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В ДЕЙСТВИИ И РАЗВИТИИ«Эбель» потерял механизм, а фирма «Конкорд» (Concord), собрат этой марки по группе «Мовадо» (Movado Group), утратила революционную идею. Пере-устройство «Конкорда», проводившее-ся под руководством Венсана Перьяра, завершилось неудачей, и это следует открыто признать. Заметим, что кон-трреволюционные действия не всегда неприятны: оценить положительный аспект контрреволюции помогает опыт «Зенита», однако появление в коллекции «Конкорда» этого года ча-сов Saratoga выглядело совсем не как возвращение к здравому смыслу, но как безуспешная попытка заново оказаться в 1990-х.

МАЛЕНЬКИЕ И НЕЗАВИСИМЫЕСвое видение часового искусства есть у многих часовых компаний (на-зовем их маленькими, ибо их следует таковыми признать) и у независимых

REV

OLU

TIO

N

07

3


Наручный хронометр Classique Chronométrie

фирмы Breguet. Розовое золото, диаметр мм, тол-щина , мм. Калибр DR с ручным заводом, линий

( , мм), камней, запас хода – часов

REV

OLU

TIO

N

07


БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ, НО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ХРОНОМЕТРЫXXI ВЕКА

OverviewBaselWorld201

rld

В горном швейцарском воздухе этой весной было что-то такое, что заставило меня обратиться мыслью к часам классическим, ча-

сам техническим и даже хронометрам. Хронометры – часы технические по сути, но, пожалуй, никто не считает, что они обязательно должны быть унифи-цированными и технически-строгими на вид. Каждая часовая марка, прини-маясь за разработку дизайна нового хронометра или новых классических часов, стремится придать им уникаль-ный фирменный характер, так что для дизайнеров всегда находится интерес-ная и трудная работа. Давно прошли те времена, когда считалось, что хроно-метр должен быть чисто утилитарным, пусть он и неинтересен на вид, хотя честное стремление к практичности времяизмерительных приборов при-водило порой к появлению шедевров дизайна в часовом деле. Сейчас многие часовые марки, как правило, целенаправленно стремятся найти свой собственный стиль, отвечающий их пониманию часов прецизионных, но при этом они не забывают о заме-чательных классических хронометрах прошлого. Интересно отметить, что даже те хронометры из новых коллек-ций, что раньше вполне могли попасть в категорию концептуальных моделей, выглядят на удивление скромно.

ХРОНОМЕТРЫ XXI ВЕКА: НОВЫЕ ТЕХ-НОЛОГИИ И СТАРЫЕ НАРАБОТКИЧасовое дело в последние десяток-другой лет обогатилось новыми материалами и новыми технологиями, и открывающиеся новые возможности вдохновляют часовщиков на попыт-ки сделать механические часы еще более точными, чем то было достижи-мо ранее. Традиционные технологии часового дела налагают определенные ограничения на точность хода часового механизма, и с этими ограничениями уже давно столкнулись часовщики. Однако плохи ли традиционные техни-ческие решения? В принципе, совсем не плохи, и это блистательно доказала компания «Тиссо» (Tissot), в 2011 г. выигравшая Международный хроно-метрический конкурс (Chronométrie

International Timing Competition) в категории «Классические часы» с традиционным калибром ETA – ,

который производится в Швейцарии уже более тридцати лет. Но этот приме-чательный факт не отменяет проблемы ограничений традиционных технологий. Пожалуй, высший уровень их развития был установлен в конце 1960-х годов, когда механизмы наручных часов показывали на хронометрических ис-пытаниях великолепные результаты, но то были, по распространенному среди специалистов мнению, «болиды “Фор-мулы-1”» по сравнению с обычными се-рийными механизмами. Суть пробле-мы заключалась в том, что наилучшие хронометрические результаты показы-вали механизмы с высокочастотными (как правило, 5 Гц) балансами, но, чем выше рабочая частота баланса, тем больше негативное влияние трения в кончиках осей. Чтобы снизить трение, цапфы делали тонкими, а это при всех предосторожностях приводило к сни-жению ударостойкости, и даже при ос-

нащении механизмов проверенными устройствами противоударной защиты оси баланса. Неслучайно многие из тех калибров, что блистали на хрономе-трических конкурсах 1950-х и 1960-х годов, так и не были использованы в сколько-нибудь серьезном серийном производстве. Продолжая «формуль-ную» аналогию, можно сказать, что болид был хорош на два гоночных часа, но не много находилось тех оригина-лов, что переплачивали, чтобы именно на нем доехать до загородного дома – причем, на то, что они доберутся туда без поломок, никто не давал гарантий.Очевидно, что в лоб эту проблему разрешить не удастся. И тут могут пригодиться те самые новые матери-алы и новые технологии. Заметно, что в последнее время часовые компании активизировали свои разработки в об-ласти механизмов с высокочастотны-ми балансами. Наметились несколько перспективных способов обмануть природу: сыграть на специфиче-ских свойствах кремния (твердость, низкое трение, низкий удельный вес), радикально изменить конструкцию

крепления оси баланса, изобрести новый ход или серьезно модифици-ровать изобретенный ранее… Среди представленных в «Базеле» в этом году новинок есть две разработки, которые показывают, что поиски новых идей в создании хронометров становятся снова актуальными.

Компания «Бреге» (Breguet) рассчи-тывает на небывалую комбинацию кремния и магнитной подвески балан-са. Да, это идет вразрез с традицион-ными принципами конструирования часовых механизмов: многие часов-щики недолюбливают новомодный кремний, ну а пускать магнитное поле в часовой механизм раньше считалось недопустимым (хотя следует отметить, что попытки применять магнитные устройства в механических часах и даже хронометрах предпринимались неоднократно). Например, Ги Семон из «ТАГ Хойер» (TAG Heuer) изобрел маг-нитную «спираль» для часов Pendulum, а брегетовские умельцы установили магнитный регулятор в музыкальное устройство наручных часов Réveil Musical. Вот теперь пришла очередь магнитной подвески баланса. Для но-вого хронометра «Классик Хронометри мод. 7727» (Classique Chronométrie Ref.

) был модифицирован ранее уста-новленный в механизм брегетовского концептуального хронографа Type XXII высокочастотный анкерный ход, выполненный с применением кремни-евых деталей (спираль, анкер и анкер-ное колесо). Модификация коснулась в основном оси баланса: ее кончики не закреплены в обычных камневых подшипниках. Как правило, в совре-менных механических часах приме-няются парные камни: один обычный подшипник с отверстием для кончика оси и второй – плоский, его называют накладным, и он служит для продоль-ной фиксации оси баланса. В модели 7727 кончики осей удерживаются дву-мя минимагнитами, установленными за тонкими плоскими камнями. Кон-струкция рассчитана так, чтобы один из кончиков оси стоял на поверхности соответствующего камня, за которым установлен более сильный магнит, а с той стороны оси, где магнит слабее, кончик оси фактически висит в воз-духе, удерживаемый лишь магнитным полем. Разумеется, чтобы конструкция

Гц, Гц, Гц, магнитная «ловушка», кремниевая спираль… Чего только ни сделает часовщик, чтобы иметь основания сказать: «Мои часы точны

как никогда!»


REV

OLU

TIO

N

07

5

работала, саму ось необходимо из-готовить из магнитного материала – конечно, подойдет и обычная сталь, однако предпочтительнее изготовить ось из материала, аналогичного тому, из которого сделаны минимагниты (компания «Бреге» не раскрывает информацию о том, из чего на самом деле изготовлена ось). Сильный магнит всегда, вне зависимости от положе-ния корпуса часов относительно силы притяжения, удерживает ось баланса прижатой к своему камню, это по-зволяет надеяться на уменьшение позиционной ошибки. Следовательно, часам с ходом на магнитной подвеске турбийон не нужен. Не нужны также защищающие ось баланса хитроумные противоударные приспособления: маг-нитное поле превосходно справляется и с этой ролью.

Таким образом, смещению оси баланса в часах 7727 в поперечных направлениях противостоят не кам-невые подшипники, но эфемерное магнитное поле. Поле эфемерно – трение минимально, и брегетовские разработчики провели комплекс

исследований, чтобы подтвердить это разумное предположение. Они измеряли у традиционного анкерного хода и хода с магнитной подвеской величину относительного снижения ко-лебательной энергии баланса за одно колебание – в технике эту величину на-зывают добротностью, – и оказалось, что добротность баланса с магнитной подвеской примерно вдвое лучше до-бротности традиционного баланса. Вот причина, которая делает оправданным применение слова «хронометрия» в на-звании часов. Интересно, допустит ли оргкомитет лелокльского Международ-ного хронометрического конкурса эти часы к соревнованиям, буде в «Бреге» того пожелают?

Есть, конечно, момент, который пред-лагает законные основания сомне-ваться в возможности запуска часов на анкерном ходу с магнитной под-веской в серийное производство: на-сколько надежно магнитная ловушка удерживает ось баланса, не позволяя ей смещаться в поперечных направле-ниях? Это критически важный вопрос именно для анкерного хода, в котором надежное функционирование напря-мую зависит от стабильности величины зазора между осью баланса и наконеч-ником анкера. Пока инженеры «Бреге» не заявляют, что механизм готов идти в серию, речь идет лишь о продолже-нии испытаний прототипов, но следует отметить, что президент «Бреге» Марк Хайек во время Базельской выстав-ки носил один из прототипов модели 7727 и, по его словам, часы ни разу не остановились.Баланс на магнитной подвеске ест меньше энергии, получаемой от заво-дного барабана, потому применение в механизме модели 7727 кремниевых деталей анкерного хода вполне оправ-дано. Действительно, при передаче импульса от колесной системы меха-низма к балансу значительная часть потерь энергии приходится на уско-рение деталей хода, и чем меньше их масса (момент инерции), тем выше эф-фективность хода (при прочих равных условиях). Плотность кремния в три с лишним раза ниже плотности стали, обычно применяемой в производстве анкера и анкерного колеса и, похоже, именно выигрыш в этом позволил бре-гетовским инженерам спроектировать

Наручный хронометр L.U.C HF фирмы Chopard. Титан, диаметр мм, толщина , мм. Ка-

либр L.U.C . -L с автома-тическим заводом (ротор центрального крепления),

/ линии ( , мм), камень, запас хода –

часов. Официальный сертификат хронометра COSC, ограниченная серия

из экземпляров

Высокочастотный узел баланса кали-бра L.U.C . -L

REV

OLU

TIO

N

07


механизмов с актуальными техниче-скими характеристиками – то были автоматические механизмы с мини-роторами системы автоматического завода, автоматические хронографы, турбийоны и механизмы с длительным запасом хода, но к такому направле-нию часового дела, как специализи-рованные хронометрические калибры, инженеры «Шопара» не обращались. Новый автоматический калибр L.U.C

. -L с восьмигерцовым балансом был представлен в Базеле не как перспективная разработка, но как готовый к серийному производству прецизионный механизм, официально сертифицированный Швейцарским бюро по хронометрам COSC. В «Шопа-ре» заявляют, что это первый сертифи-цированный COSC механизм с высоко-частотным анкерным ходом. Анкерный ход калибра L.U.C . -L не обошелся без применения кремния – из него изготовлены анкерное колесо, анкер и импульсный камень баланса. В этом не было бы ничего нового, да в «Шопа-ре» придумали новый способ крепле-ния кремниевых деталей к стальным (и подали заявку на патент). Вряд ли стоит распространяться о том, что технические подробности новой разработки пока держатся в секрете. COSC-сертификация нового шопаров-ского механизма подтверждает, что современные технологии в состоянии не просто оживить интерес к оставлен-ным в 1970-е годы разработкам вы-сокочастотных механизмов, но пере-вести их в практическую плоскость, а именно к серийному производству. В «Шопаре» заявляют, что высоко-частотный блок баланса разрабаты-вался ими не только применительно

механизм с единственным заводным барабаном и 60-часовым запасом хода, хотя, в принципе, можно было ожидать худших показателей по запасу хода. Проблема механизмов с высоко-частотными балансами – оставаться в разумном диапазоне запаса хода, и «Бреге» удалось справиться с этой проблемой блистательно.Приключения кремния в модели 7727 на том не завершились. Неожиданным резоном порадовала и такая, каза-лось бы, сугубо дизайнерская деталь, как долевая секундная стрелка. Ее сделали из кремния, и сделали так, что-бы момент инерции был минимальным (стрелка установлена на оси быстрого анкерного колеса, и поэтому снижение совокупного момента инерции колеса и стрелки было очень желательно), кроме того, скелетная форма стрелки позволила ее сбалансировать, что тоже невредно для механизма. Все остальные стрелки часов традици-онного для часов «Бреге» дизайна изго-товлены из вороненой стали, безоши-бочно брегетовский посеребренный гильошированный циферблат очень удачно украшен деталью крепления магнита баланса, которая заставля-ет вспомнить об одном из наиболее известных изобретений Авраама-Луи Бреге – противоударной системе «па-рашют». Другую деталь декора цифер-блата – выполненную красным цветом надпись « Hz» («10 Гц») – почему-то не хочется называть удачной, уж боль-но она выбивается из привычной (и любимой) стилистики классических часов «Бреге». Авраам-Луи Бреге любил красочно называть придуман-ные им конструкции, чего стоит один «вихревой регулятор» – Régulateur à Tourbillon, – так и циферблат модели 7727, на мой взгляд, стоило бы укра-сить надписью наподобие «Pare-chute Magnétique»…

Тема высокочастотного анкерного хода была довольно неожиданно подхваче-на компанией «Шопар» (Chopard), из-вестным производителем украшений и ювелирных часов. Разумеется, ни для кого не было секретом, что «Шопар» уже восемнадцать лет развивает линейку мануфактурных калибров, однако до сих пор все видимые сторон-нему наблюдателю усилия тратились на разработку собственных вариантов

Наручный хроно-метр L.U.C HF фирмы Chopard – вид с оборотной стороны

к базовому автоматическому калибру L.U.C , он с технической точки зрения совместим практически со всеми механизмами серии L.U.C. Кинемати-ческая «привязка» высокочастотного узла баланса к колесной системе меха-низма осуществляется через анкерное колесо с увеличенным по сравнению со стандартом числом зубьев. Следует также отметить, что применение этого колеса и других кремниевых деталей узла баланса позволило сделать более чем достаточный на практике 60-ча-совой запас хода при единственном заводном барабане.Первые часы, в которых применен новый механизм – L.U.C HF. Для этой модели, выпущенной ограниченной се-рией из 100 экземпляров, был выбран 42-миллиметровый титановый корпус, в задней крышке которого предус-мотрено окошко с увеличительным стеклом, установленное над высоко-частотным балансом.


REV

OLU

TIO

N

07

7

Компания «Зенит» (Zenith) – не но-вичок в области высокочастотных механизмов. В знаменитом хроногра-фическом калибре «Эль Примеро» (El Primero), выпускающемся с 1969 г., применен пятигерцовый анкерный ход, позволяющий измерять промежутки времени с шагом в десятую долю се-кунды. Это очень удобно, по меньшей мере, по сравнению с трехгерцовыми и четырехгерцовыми хронографами, отсчитывающими время с шагом в 0,167 или 0,125 секунды, соответ-ственно. Но не это наиболее важный аспект, важнее то, что «Зенит» – един-ственная в мире часовая марка, которая сохранила с конца 1960-х технологию высокочастотных механиз-мов, и в течение долгого времени «Эль Примеро» был не только предметом гордости для этой марки, но и весо-мым аргументом при продаже часов. Если «Бреге» и «Шопар» только вступа-ют на стезю высоких частот, то «Зенит» можно назвать патриархом.

Хронометрические достоинства высокочастотного хода «Эль Примеро» всегда находились в тени связанных с этим хронографических характе-ристик, и лишь в этом году компания «Зенит» решила вывести их на первый план. Как это уже не раз бывало в истории часового дела, добротно сконструированный хронографиче-ский механизм может лишиться своей главной функции с тем, чтобы появил-ся новый более простой механизм,

сконструированный на основе базы хронографа. И «Зениту», на мой взгляд, давно стоило прибегнуть к такой трансформации. Тринадцатилинейный упрощенный механизм «Эль Примеро Калибр 4650В» (диаметр 30 мм) по сравнению с семейством десятили-нейных зенитовских механизмов Elite (диаметр 25,6 мм) более соответству-ет современным тенденциям и, что еще более важно, здравому смыслу. В конце концов, «Эль Примеро» давно и успешно обкатан. Полагаю, в кон-це 1980-х компания «Ролекс» (Rolex),

El Primero Espada фирмы Zenith. Сталь, диа-метр мм, стальной браслет с тройной раскладывающейся за-стежкой

El Primero Espada фирмы Zenith. Розовое золото, диаметр мм. Калибр El Primero B с автоматическим заводом (ротор цен-трального крепления), / линии ( мм,

толщина , мм), камня, запас хода – часов. Фиксируемая

на резьбе заводная го-ловка, водостойкость до м

принимая решение о приобретении для своих хронографов Daytona механизма «Эль Примеро», несомнен-но, выставила жесткие технические требования и тем самым фактически помогла «Зениту» довести калибр «Эль Примеро» до высокой степени соот-ветствия методам массового индустри-ального производства. А пригодный для индустриального производства базовый автоматический калибр – не та вещь, мимо которой следует проходить серьезной часовой марке. Словом, в «Зените» сделали то, что давно следовало сделать, и первые превосходные результаты видны уже в коллекции этого года. Часы «Зенит» у экспертов всегда почитались как

REV

OLU

TIO

N

07


один из образцов классического стиля, который в интерпретации этой марки часто приобретал сдержанный техни-ческий дух (разумеется, за исключени-ем того краткого периода, когда марку возглавлял харизматичный Тьерри Натаф). Это отличает и часы новой се-рии «Эль Примеро Эспада» (El Primero Espada), среди восьми первых моделей которой особенно выделяются сталь-ные модели с черными циферблатами и чудные часы с корпусом из розового золота и коричневым переливающим-ся циферблатом солнечной фактуры.Недорогой механизм массового производства при умелой работе с ним может оказаться лучше с хронометри-ческой точки зрения, чем иной калибр престижной категории. Этот неудобный для многих часовых компаний тезис доказала часовая компания «Тиссо», выигравшая в прошлом году Междуна-родные хронометрические состязания в категории «Классические часы». Механизм победивших часов – прове-ренный и перепроверенный, произ-водящийся уже более тридцати лет калибр ETA – – доступен часовой марке, наверное, любого ценового позиционирования. Чтобы превратить его в хронометр-шедевр, в принципе, потребуется хорошо разбирающийся в своем деле мастер, да соответству-ющего (хронометрического) качества узел баланса. Если уж «Тиссо» удалось победить с калибром – , не ис-ключено, что на одном из предстоящих Международных хронометрических конкурсов победит «Сейко» (Seiko), располагающая собственным высоко-частотным (5 Гц) автоматическим кали-бром S , на основе которого, кстати, в этом году была выпущена модель «Спешл Эдишн Хай-бит 36000» (Special Edition Hi-beat ) коллекции Grand Seiko, которую с недавних пор можно официально приобрести за пределами Японии. А там, глядишь, и большие китайские часовые фабрики заинтере-суются хронометрией…

Grand Seiko Special Edition Hi-beat , . Белое золото ( мм). Калибр S с авто-

матическим заводом (ротор центрального

крепления)

Наручный хронометр Le Locle Automatic

Chronometer Edition фир-мы Tissot. Сталь / позо-лота ( , мм). Калибр

– с автоматиче-ским заводом, камней, частота баланса – Гц

Победа дорогого стоит. Доказано, что для того, чтобы быть точным и надеж-ным, механизму вовсе необязательно принадлежать к так называемому пре-стижному классу, и компания «Тиссо» закрепила в этом году свою при-мечательную победу выпуском двух памятных моделей «Ле-Локль Отомэтик Хронометр Эдишн» (Le Locle Automatic Chronometer Edition) со стальным кор-пусом, отделанным PVD «розовое золо-то» (первая модель), либо со стальным корпусом в двухцветном исполнении (сталь и PVD «розовое золото», вторая модель). Механизм часов – тот самый ETA – серийного производства. Конечно, над ним не корпел специ-алист-кудесник по тонкой регулировке, но механизм оснащен узлом баланса хронометрического качества, и этого было достаточно, чтобы успешно прой-ти официальную сертификацию в COSC.


REV

OLU

TIO

N

07

9

Наручный хронометр Marine Chronometer

Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Сталь/титан, диа-метр мм, каучуко-вый ремешок. Офици-альный сертификат

хронометра COSC

Наручный хронометр Marine Chronometer Manufacture фир-мы Ulysse Nardin. Розовое золото, диаметр мм, ремешок из кро-кодиловой кожи. Официальный сертификат хронометра COSC


Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Сталь/ти-

тан, диаметр мм, реме-шок из крокодиловой кожи. Официальный сертификат

хронометра COSC

Chronometer Manufacture фирмы Ulysse Nardin.

Сталь/титан, диаметр мм, браслет со звенья-

ми из стали и титана. Официальный сертифи-кат хронометра COSC


Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Розовое

золото, диаметр мм, ремешок из крокодило-

вой кожи. Официальный сертификат хронометра

COSC

Наручный хронометр Marine Chronometer Manufacture фирмы Ulysse Nardin. Сталь/титан, диаметр мм, каучуковый ремешок. Официальный серти-фикат хронометра COSC

REV

OLU

TIO

N

08


Если мы говорим «хронометр», очень часто подразумеваем «Улисс Нарден». Действительно, этой марке принад-лежит множество достижений на проводившихся в XIX–XX в. хрономе-трических состязаниях, и в этом году были представлены первые модели флагманской коллекции хронометров Marine Chronometer с новыми ману-фактурными механизмами: калибрами 118. Собственно, о разработке меха-низма было объявлено еще в прошлом году, но запуск механизма в серий-ное производство не любит спешки, и в особенности это касается меха-низмов, проходящих обязательную официальную сертификацию в COSC.Пожалуй, наиболее привлекательными из моделей новой серии получились часы «Улисс Нарден Марин Хронометр Мануфактюр 118» (Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture ) с 45-миллиметровым корпусом из розового золота и трехчастным белым эмалевым циферблатом, заставля-ющим вспомнить о замечательных исторических карманных хронометрах «Улисс Нарден». Эта модель выпу-щена ограниченной серией (350 эк-земпляров), а производство двух

Калибр UN- : анкер из кремния с алмаз-ным покрытием

Калибр UN- : узел баланса

Калибр UN-

Калибр UN- : анкерное колесо из

кремния с алмазным покрытием

Наручный хро-нометр Marine Chronometer Manufacture – вид с оборотной стороны

других – «титан / сталь» и «титан / розо-вое золото» – не ограничено. Калибр 118 довольно сложен для стандарт-ного базового механизма: у него есть указатель запаса хода и фирменное устройство быстрой коррекции указа-теля даты, позволяющее переключать ее как вперед, так и назад. Обычно переключать дату можно только впе-ред, что может привести к некоторой нервозности в процессе настройки даты – вдруг проскочишь и придется крутить дату вперед еще на целый месяц. Заводная головка фиксируется на резьбе, корпус часов водостоек до 200 метров: превосходные харак-теристики для спортивных часов на каждый день. В особенности годится на эту роль модель с корпусом из стали и титана на каучуковом ремешке.


REV

OLU

TIO

N

08

1

Фирма «Шопар» также развивает про-изводство собственных механизмов, и потому логично выглядит ее стрем-ление поддержать престиж звания мануфактуры обращением к неза-висимым тестирующим организациям. В юбилейных часах «L.U.C XPS Пуансон де Женев» (L.U.C XPS Poinçon de Genève

th Anniversary Edition) задейство-ваны, пожалуй, две наиболее автори-тетные из них: Комитет Женевского клейма и Швейцарское бюро по хроно-метрам. Механизм этих часов, калибр L.U.C . -L, отмечен престижным Же-невским клеймом и успешно прошел сертификацию COSC. Если у «Улисса» «Марин Хронометр Мануфактюр 118» – это спортивный вариант наручного хронометра, то «Шопар» предлагает хронометр элегантно-классического стиля. Диаметр золотого корпуса – 39,5 мм, толщина – чуть более семи миллиметров: такие пропорции очень привлекательны. С розовым золотом корпуса превосходно сочетается ко-ричневый переливающийся циферблат солнечной фактуры, на котором есть неклассический вариант шопаровско-го логотипа – L.U.Chopard, его приня-лись ставить на часы коллекции L.U.C, похоже, начиная с юбилейной коллек-ции «Люков», посвященной 150-летию марки, – а также эмблема Женевского клейма, нечасто появляющаяся на циферблатах. Механизм юбилейных

В ПОИСКАХ НОВОЙ СТИЛИСТИКИ ДЛЯ «КЛАССИКИ»В поиске свежих идей для классиче-ских наручных часов некоторые марки обращаются к своей истории, стара-ясь обогатить дизайнерские находки мастеров прошлого современными техническими возможностями. Не правда ли, некоторые старинные карманные хронометры были пре-восходны? В компании «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original) посчитали, что безупречные с точки зрения уравновешенности и четкости циферблаты технических хронометров из Гласхютте будут неплохо смотреться в современных наручных часах, осо-бенно, если улучшить их фирменной разработкой «Гласхютте Оригиналь» – «панорамным» большим указателем даты, и кроме того оснастить часы практичным автоматическим меха-низмом. Практичность предполагает также наличие стальных моделей, подходящих для каждодневного ис-пользования, и поэтому в этом году в коллекции GO появились стальные модификации выпущенного в прошлом году ограниченной серией наручного хронометра «Сенатор Обзервер 1911» (Senator Observer ) с корпусом из белого золота. Казалось бы, класси-ческого вида белый циферблат будет наилучшим выбором для такого типа часов, однако, на мой взгляд, самые красивые часы из серии «Сенатор Обзервер» – модель с матовым серым циферблатом, на фоне которого особенно выигрышно смотрятся без-укоризненно отполированные стрелки белого металла, и не только большие часовая и минутная, но и маленькие секундная стрелка и стрелка указате-ля запаса хода.

Часовая марка «Арнольд энд Сан» (Arnold & Son) названа именем вели-кого английского часовщика Джона Арнольда, изобретателя, мастера карманных и морских хронометров, человека, который впервые стал применять термин «хронометр» в его современном смысле. Хотя, кроме названия, современная швейцарская часовая компания «Арнольд энд Сан» не имеет ничего общего с часовой фирмой, основанной Джоном Арноль-дом, это не мешает ей обращаться к наследию Джона Арнольда и его

часов «L.U.C XPS Пуансон де Женев» – первенец шопаровской мануфактуры во Флёрье, L.U.C , отделанный с уче-том требований Женевского клейма. Собирали его, должно быть, в мастер-ских женевской фабрики «Шопар»: надо же как-то выполнять требование женевского происхождения механиз-ма. Часы выпущены ограниченной серией из 125 экземпляров, ровно по одному на каждый год существования Женевского клейма.

Наручный хронометр L.U.C XPS Poinçon de Genève th Anniversary Edition фирмы

Chopard. Розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр L.U.C . -L

с автоматическим заводом и мини-ро-тором, диаметр , мм, толщина , мм,

камней, два заводных барабана, запас хода – часов, частота баланса – Гц

REV

OLU

TIO

N

08


Наручный хронометр Senator Observer фирмы Glashütte Original. Сталь ( мм, толщина мм). Калибр – с автома-

тическим заводом.

TBR фирмы Arnold & Son. Розовое золото ( мм). Калибр A&S с авто-матическим заводом, ди-аметр , мм, толщина

, мм, камня, запас хода – часов, частота баланса – Гц

TBR фирмы Arnold & Son. Сталь, диаметр мм. Калибр A&S с автома-тическим заводом, диаметр

, мм, толщина , мм, камня, запас хода – ча-

сов, частота баланса – Гц


REV

OLU

TIO

N

08

3

потомков, правда, еще несколькими годами ранее она от этого воздер-живалась. Первая коллекция, явно «привязанная» к историческим часам «Арнольд энд Сан», названа «Инстру-ментальной» – Instrument Collection. При разработке часов этой коллекции, первые экземпляры которой были представлены на Базельской вы-ставке этого года, основное внимание уделялось воссозданию в наручных часах духа английских технических часов времен Джона Арнольда и его сына Джона Роджера Арнольда. Непо-средственным прообразом дизайна часов TBR из «Инструментальной коллекции» был карманный хроно-метр 1855 г., изготовленный Джоном Роджером Арнольдом совместно с другим знаменитым английским часовщиком Чарльзом Фродшемом. На циферблате часов TBR доминирует центральная замирающая секундная стрелка, а шкала с часовой и минутной стрелками сдвинута влево. Секундная стрелка названа «замирающей» (dead seconds), так как она не вращается, как это бывает обычно, согласно темпу ра-боты анкерного колеса, но переключа-ется скачкообразно раз в секунду, как это делает секундная стрелка самых простых кварцевых часов (великие изобретатели прошлых веков и пред-полагать не могли, что для объяснения принципа функционирования зами-рающей секундной стрелки, одной из наиболее эстетских и трудоемких в исполнении «простых» сложных функций, придется пользоваться такой аналогией). В реализации классиче-ской сложной конструкции мастерам компании «Арнольд энд Сан» помогла современная технология электрофор-минга (LIGA), без применения которой изобретенная австрийским часовщи-ком Рихардом Габрингом конструкция, составленная из двойного колеса, переключающего рычага и качающе-гося триба, вряд ли смогла бы обеспе-чить идеальное посекундное пере-ключение стрелки. Вторая сложная функция автоматического механизма этих часов, калибра A&S , – сек-торный указатель даты, и здесь при изготовлении безлюфтовых колес также была применена технология электроформинга. Циферблат – крити-чески важная вещь в формировании уникального стиля классических часов,

и компании «Арнольд энд Сан» удалось, на мой взгляд, сделать для модели TBR превосходный циферблат. Он довольно прост на первый взгляд, но весьма сложен в действительности: структу-ра – многоуровневая (я не поленился посчитать – там шесть уровней), форма стрелок напоминает нам о классиче-ских карманных часах начала XIX в., но стрелкам приданы подходящие современным вкусам пропорции, а змеевидную стрелку секторного ука-зателя даты иначе как превосходной не назовешь. Особенно хороши часы TBR со стальным корпусом и стрелка-ми вороненой стали.Вторая новинка этого года из коллек-ции «Арнольд энд Сан» – модель TB , которая, как и TBR, оснащена редкой функцией замирающей секундной стрелки, однако часы TB сконстру-ированы так, что основное внимание привлекает не та четверть циферблата, где невозмутимо отмеряет секунды замирающая маленькая секундная стрелка, но полностью открытый со стороны циферблата механизм необычной структуры. Да, это тот тип механизма, который стоить назвать «выставочным» из-за того, что все главные составляющие этого механиз-ма именно выставлены напоказ: это два расположенных сверху заводных барабана, обеспечивающие четы-рехсуточный запас хода, та самая замирающая маленькая секундная стрелка в левой нижней четверти циферблата и установленное в правой нижней четверти большое балансовое колесо, работающее на стандартной для механизмов карманных часов частоте в 2,5 Гц (18 000 пк / ч). Диаметр калибра A&S с ручным заводом – 16 ¾ линии, в принципе, до недавнего времени эта величина воспринима-лась как нормальный размер как раз для часов карманных. Как ни поверни корпус, все эти четыре элемента скла-дываются в две восьмерки, отсюда и название часов TB , или «Тру Бит 88» (True Beat ). True beat – это один из вариантов названия замирающей секундной стрелки на английском; кстати, аббревиатура TB в названии часов TBR имеет тот же смысл. Пожа-луй, наиболее неприятный укор в сто-рону «Арнольд энд Сан» касательно часов TB – то что уж больно с точки зрения концепции они напоминают

TB фирмы Arnold & Son. Сталь, диа-

метр мм

TB фирмы Arnold & Son. Розовое золо-то, диаметр мм

REV

OLU

TIO

N

08


знаменитые брегетовские часы «Ля Традисьон» (La Tradition). Действи-тельно, эти часы объединяет приме-ненный при конструировании общий принцип инвертированной и открытой структуры. Но вряд ли стоит резерви-ровать для «Бреге» исключительное право производить часы такого типа, тем более что прямого дизайнерского цитирования тут нет, да и часы у «Ар-нольда» большие: 46-миллиметровый корпус – это другая категория, нежели часы «Ля Традисьон» фирмы «Бреге» с 38-миллиметровым (эта модель лучшая) либо 40-миллиметровым корпусом (эта модель мне нравится меньше).

Компания «Шопар», как нам уже хорошо известно, производит коллек-цию обычную, включающую много-численные женские и ювелирные модели, и мануфактурную, часы которой оснащаются мануфактурными механизмами серии L.U.C. В планах «Шопара» было расширить произ-водство собственных механизмов до такой степени, чтобы оснащать мануфактурными калибрами часы «обычной» коллекции. Эти планы были реализованы путем организации про-изводства мануфактурных механизмов упрощенной модификации на новой шопаровской фабрике «Флёрье Эбош» (Fleurier Ebauches), и первыми часами «обычной» коллекции с мануфактур-ными механизмами был ряд моделей Imperiale прошлогодней коллекции. Компания «Шопар» решила, что для новых механизмов логично сделать но-вую коллекцию, и это решение можно только приветствовать, так как пере-ход на механизмы собственного произ-водства – стратегически важный шаг для любой часовой марки. В названии новой коллекции – «Классик Ману-фактум» (Classic Manufactum) – под-черкивается и классический характер новых часов, и то, что они оснащены мануфактурным калибром . -C – специально разработанной для часов «обычной» коллекции модификацией автоматического калибра L.U.C с ро-тором центрального крепления. «Ма-нуфактурная классика» от «Шопара» четко дистанцируется от классических моделей коллекции L.U.C, и крайне ин-тересно проследить, какая стилистика выиграет: конструктивистский дизайн

Калибр . -C с автоматиче-ским заводом и центральным

ротором – новый базовый механизм Chopard для часов

коллекции Classic Manufactum

Classic Manufactum фирмы Chopard. Желтое золото,

диаметр мм, тол-щина , мм

Classic Manufactum фирмы Chopard. Розовое золото, диаметр мм, тол-щина , мм

Classic Manufactum фирмы Chopard. Бе-лое золото, диаметр

мм, толщина , мм


REV

OLU

TIO

N

08

5

Royal Grand Sport фирмы Pequignet. Сталь, диаметр

мм. Калибр Royal с ав-томатическим заводом, запас хода – часов, частота баланса – Гц ( пк / ч)

Serpent фирмы Speake-Marin. Розо-вое золото, диаметр

мм, толщина мм

Serpent фирмы Speake-Marin, вид с оборотной стороны. Ротор

системы автоматического заво-да «таинственной» конструкции выполнен в типичной для марки Speake-Marin форме приводного

колеса старинного станка часов-щика и отделан с применением

синего PVD-покрытия

REV

OLU

TIO

N

08


часов, продажами, продвижением, ре-кламой и написанием пресс-релизов… В принципе, у Питера уже было то, что следует признать наиболее важ-ным для дальнейшего развития его марки: уникальный запоминающийся стиль часов «Спик-Марин». Другой аспект – собственные механизмы Спик-Марина – можно рассматривать и как убедительное подтверждение профессионализма Питера, и как определенный тормоз при развитии марки, так как их производство тре-бует и сил, и времени, кроме того, оно не позволяло ему серьезно увеличить объем продаж. Разумеется, Питер не отказывается от мануфактурных механизмов, они будут основой кол-лекции «Марин», а вот новая коллекция «Классик» (Classic) будет базироваться на механизмах сторонних поставщи-ков. Для новинки этого года и пер-венца коллекции «Классик» – часов «Серпент» (Serpent) – он приобретает на фабрике «Текнотайм» (Technotime) автоматические механизмы с пятид-невным запасом хода. Дизайн часов «Серпент» разработан на основе одной из его наиболее успешных моделей прошлых лет (теперь уже мы можем назвать их «мануфактурными»)

«Серпент Кэлендер» (Serpent Calendar). Центральная змеевидная стрелка указателя даты, определявшая «ха-рактер» модели «Серпент Кэлендер», использована и в моделях «Серпент», однако она меньше, и соответствую-щая шкала дат размещена в централь-ной углубленной зоне циферблата (это одно из ухищрений, позволивших снизить толщину часов «Серпент»). Часы стали больше: корпус «вырос» на 4 мм, до 42 мм, хотя остались и модели с привычным для часов «Спик-Марин» 38-миллиметровым корпусом. Часы стали тоньше: корпус 12-миллиметро-вой толщины тоньше корпуса пред-шествующей модели на 1,8 мм. Часы остались спикмариновскими – впе-чатляющими, узнаваемыми, запоми-нающимися. И никаких змей, никакого года Дракона, для года Дракона у Пите-ра Спик-Марина есть другие часы. ★

Serpent фирмы Speake-Marin. Сталь, диаметр


«Люков» или спокойный классический дизайн «Мануфактумов». Вполне воз-можно, что соревнования и не будет, если в «Шопаре» и дальше будут придерживаться принципа параллель-ного сосуществования двух основных коллекций марки.

В компании «Пекине» (Pequignet), по-хоже, придерживаются иной стратегии, согласно которой мануфактурное направление будет доминировать. Разработанный и запущенный в производство несколько лет назад первый мануфактурный калибр «Руа-яль» (Royal) этой марки стал основой динамично развивающейся коллекции «Руаяль», одним из последних дополне-ний которой стали часы серии «Руаяль Гран Спорт» (Royal Grand Sport). Пусть эти часы и называются «Гран Спорт» (давайте понимать это как «спортив-ные по большому счету»), по сути, они принадлежат к столь любезному мне в последнее время технически-клас-сическому направлению. Действи-тельно, у «Руаяль Гран Спорт» большой 44-миллиметровый стальной корпус классической круглой формы, тонкий ободок позволяет отдать максимум пространства циферблату, на котором вольготно разместились все дополни-тельные указатели калибра «Руаяль», довольно сложного для базового механизма: индикаторы даты и дня не-дели в окошках, указатели фазы Луны и запаса хода. Указатели друг другу не мешают, шкалы четкие, подробные и не пересекаются – что еще нужно для часов технического характера? Часы «Руаяль Гран Спорт» выгодно отли-чаются от прежних «руаялей» благода-ря спокойному классическому дизайну, при этом сохраняется в неприкосно-венности отличительный признак всех часов «Руаяль» – необычное запоми-нающееся размещение указателей на циферблате.Питер Спик-Марин, основатель часовой марки «Спик-Марин» (Speake-Marin), еще недавно входил в число независимых часовых мастеров, однако, несколько лет назад он решил изменить правила игры, постаравшись увеличить бизнес и постепенно уйти от статуса мастера-одиночки, как правило занимающегося вообще всем, что требуется в тяжком бизнесе не-зависимого мастера: производством

REV

OLU

TIO

N

08

7


Tourbillon Ottanta Due фирмы Bovet. Розовое золото, диаметр мм, механизм с ручным заводом и семиднев-ным запасом хода

REV

OLU

TIO

N

08


БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПО ДУХУ, ЧЕМ ИХ ВИТИЕВАТО ГРАВИРОВАННЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

НОВЫЕ СКЕЛЕТНЫЕ

Новые технологии, а именно компьютеризированные фрезерные станки, которые в последние десять-двадцать лет заполнили машинные залы

мастерских тех часовых марок, что принято причислять к престижному сегменту, позволили наладить производство новых скелетных часов


rld

Новые скелетные часы – это технические скелетные часы. Новые технологии, а именно компьютери-зированные фрезерные

станки, которые в последние десять-двадцать лет заполнили машинные залы мастерских тех часовых марок, что принято причислять к престиж-ному сегменту, позволили наладить производство новых скелетных часов, стоимость которых лишь ненамного выше стоимости аналогичных неске-летонизированных моделей. Немнож-ко больше времени при обработке деталей на ЧПУ и незначительная модификация программы – вот и все, что требуется.

Калибр L. U. C . -S с ав-томатическим заводом и мини-ротором из -ка-ратного золота. Диаметр

, мм, толщина , мм, камней, частота балан-

са – Гц ( пк / ч), два заводных барабана, запас хода – часов. Вид со сто-роны циферблата

Калибр L.U.C . -S – вид с оборотной

стороны

что появление скелетных часов тех-нического стиля было лишь вопросом времени. Модель «L.U.C XP Скелетэк» наглядно показывает, какими дол-жны быть современные технические скелетные часы: хотя механизм при взгляде на циферблат, безусловно, притягивает к себе все внимание, часы остаются часами – на доволь-но широком внешнем циферблат-ном кольце достаточно места для золотистых багетных меток часов, а широкие позолоченные часовая и минутная стрелки хорошо разли-чимы на сером металлическом фоне механизма. Да и то каким способом механизм скелетонизирован, никоим образом не мешает определению те-кущего времени: платина прорезана

Скелетонизирован-ные часы L.U.C XP Skeletec – вид с обо-ротной стороны

Скелетонизированные часы L.U.C XP Skeletec

фирмы Chopard. Розовое золото, диаметр , мм, толщина , мм, огра-ниченная серия из

экземпляров

Новые технологии открывают новые возможности, но для их реализации требуется еще, чтобы это кому-нибудь нравилось… Можно сказать, в дан-ном случае все сложилось удачно, так как наступление эпохи компью-терных станков совпало с изменени-ем вкусов – похоже, ценителям со-временного часового дела нравятся дизайнерские, как будто наполнен-ные энергией, новые скелетонизиро-ванные часы, более жесткие и тех-нические по духу, чем их излишне интеллигентские ажурные и витиева-то гравированные предшественники. Безусловно, ремесленные скелетные часы навсегда останутся редкост-ными превосходными образцами утонченного эстетского часового мастерства, однако вряд ли когда-ли-бо они будут производиться в сколь-ко-нибудь значительных количествах; скорей, навсегда останутся в катего-рии часов – произведений искусства.

Все сказанное можно восприни-мать как непосредственный, хотя и многословный перевод назва-ния новых ультратонких скелетных часов «XP Скелетэк» (XP Skeletec) из коллекции L.U.C часовой марки «Шопар» (Chopard). Калибр L.U.C

. -S – первый скелетонизирован-ный мануфактурный механизм этой фирмы, и следует при-знать первый опыт удачным. Прежде всего нужно отметить,

новый механизм – это модификация первого мануфактурного «автомата»

с мини-ротором системы автомати-ческого завода L.U.C – , который выпускается с 1996 г., и время дет-ских болезней для этого механизма

должно было давно миновать (по меньшей мере, было бы раз-

умно это предположить, иначе зачем они столько лет за него

держались?). «Шопар» давно присматривается к перспек-тивам технического стиля применительно к часам мануфактурной коллекции L.U.C – у них пару-тройку

лет назад вышел ряд за-мечательных часов с откры-

тыми со стороны циферблата механизмами, таких как Tech Twist, Tourbillon Tech Twist, Tech Qualite Fleurier и турбийон Engine One, так

REV

OLU

TIO

N

08

9


несколькими концентрическими дугами, и эта структура, подчеркну-тая горизонтальными полосками фактурной шлифовки женевского стиля, создает особенный внешний вид и механизма, и часов. Если пере-вернуть корпус – там другая картина. Мосты и платина темно-серого цвета (черное родиевое покрытие) с обо-ротной стороны отделаны с примене-нием струйной абразивной обработ-ки, и на этом фоне четко выделяются рубиновые камни, позолоченные колеса и фирменный шопаровский золотой мини-ротор системы автома-тического завода. Кстати, устанавли-ваемый обычно только в скелетные часы мост, удерживающий колесную передачу стрелок, также отделан пе-скоструйкой и черным родием. Техни-ческий характер часов подчеркива-ется и такой деталью, как фигурные вырезы на кольцевом циферблате со стороны заводной головки, что полностью открывают вид на рычаги переключения устройства завода и перевода стрелок.

Модели «Классик Фьюжн Экстра-Тин Скелетон» (Classic Fusion Extra-Thin Skeleton) фирмы «Юбло» (Hublot) не требуется специальное кольцо циферблата для меток часов, так как они и без того контрастно выделя-ются на фоне практически черного скелетного механизма. Скелетные тонкие часы «Юбло»? В такую новость было трудно поверить, так как имидж марки «Юбло» уже давно тесно связан с флагманскими часами Big Bang и их потомками, которых можно назвать как угодно, только не тонки-ми. Тем не менее, теперь тонкие часы в коллекции «Юбло» есть, и самое интересное в этой истории то, что часы оснащены мануфактурным ультратонким механизмом с ручным заводом. Это калибр HUB с обе-спечивающими 90-часовой запас хода двумя заводными барабанами, маленькой секундной стрелкой в по-ложении «7 часов» и толщиной всего в 2,9 мм. Не мировой рекорд, конеч-но, но замечательное достижение для фирмы, вообще не располагав-шей до недавнего времени механиз-мами собственного производства. Одна из моделей «Классик Фьюжн Экстра-Тин Скелетон» выполнена из

Скелетонизиро-ванные часы Classic

Fusion Skeleton Tourbillon фирмы

Hublot. Розовое золо-то, диаметр мм. Калибр MHUB

с автоматическим заводом, запас хода –

часов. Ограни-ченная серия из


Скелетонизированные часы Classic Fusion Extra-Thin Skeleton

фирмы Hublot. Титан, диаметр мм, толщина , мм,

ограниченная серия из экземпляров

Скелетонизированные часы Classic Fusion Extra-Thin Skeleton фирмы Hublot. Розовое золото, диаметр мм, толщина , мм, ограниченная серия из экзем-пляров

Скелетонизиро-ванные часы Classic Fusion Skeleton Tourbillon фирмы Hublot. Титан, диаметр мм. Калибр MHUB с автоматическим заводом, запас хода – часов. Ограниченная серия из экземпляров

REV

OLU

TIO

N

09


специального сорта 18-каратного розового золота, который в «Юбло» назвали «королевским» (King Gold; Жан-Клод Бивер никогда не чурался громких слов). Говорят, что состав «королевского золота» – секрет, но, тем не менее, известно, что 5 % мас-сы сплава приходится на платину – этот металл придает розовому золоту стабильность цвета. Что ж, золото платиной не испортишь.Для часов «Классик Фьюжн Скелетон Турбийон» (Classic Fusion Skeleton Tourbillon), второй новинки из кол-лекции «Классик Фьюжн» этого года, был разработан другой тип скелетно-го механизма, отличающийся от кали-бра HUB гораздо большей степе-нью прозрачности. Калибр MHUB с турбийоном и ручным заводом (за-пас хода впечатляет – 120 часов) как будто составлен из прямолинейных стержней. Часы чем-то напоминают знаменитые скелетные турбийоны «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis), однако, фирменный корпус «Юбло» позволит легко отличить эти часы от любого другого скелетного турбийона.

Отличительный признак часов из коллекции «Бове» (Bovet) – также фирменный корпус. Корпус часов «Бове» интересен не столько тем, что его сконструировали как карманные наручные часы, сколько тем, что его конструкция позволяет хозяину часов легко превратить их из наручных в карманные или миниатюрные на-стольные – это у «Бове» называется трансформируемый корпус «Амадео». Но это еще не все. При желании часы можно перевернуть, и носить оборотной стороной вверх – вот почему в современной коллекции «Бове» есть множество моделей с двухсторонней индикацией време-ни и великолепной двухсторонней отделкой открытого механизма. Все это относится и к новинке этого сезона – часам «Турбийон Оттанта Дуэ» (Tourbillon Ottanta Due). Меха-низм с ручным заводом, турбийоном и двумя парами стрелок (по одной на каждую сторону механизма) частично скелетонизирован, и сделано это так, что в его нижней части образовалось свободное пространство, где между двумя горизонтальными мостами «подвешена» филигранная каретка

Нижнее фото:Villeret Squelette Jours фирмы Blancpain. Белое золото, диаметр мм,

толщина , мм

Верхнее фото:Villeret Squelette Jours – вид с оборотной стороны. Калибр SQ с ручным заводом. Диаметр , мм, толщина , мм, камней, три заводных барабана, за-пас хода – часа ( суток)

турбийона. Внешне скелетонизи-рованный механизм напоминает скорее не традиционный часовой механизм, но свободную фантазию на тему двигателей тех автомобилей, дизайн которых разрабатывается фирмой «Пининфарина», в честь со-трудничества с которой компания «Бове» выпустила эти часы.

Неужели в современном часовом деле не остается места традиционно-му мастерству изготовления воздуш-но-невесомых ажурных механизмов? Нет, есть еще хорошие мастера, и некоторым из них предоставлена возможность заниматься люби-мым делом в мастерских часовой фирмы«Бланпен» (Blancpain). В этом году в коллекции «Бланпена» по-явились скелетные часы «Вильре Скелет 8 Жур» (Villeret Squelette

Jours), которые очень похожи на традиционный образец жанра, но обладают рядом особен-ностей, выделяющих их из этого ряда. Прежде всего, это наличие у механизма этих часов, калибра SQ, трех заводных барабанов (мысль о том, что их мень-ше, не может даже прийти в голову: все три барабана выставлены напоказ), и бла-годаря им часы «Вильре Скелет 8 Жур» потребуется заводить раз в неделю, что очень удобно для модели с ручным заводом. Несмотря на компактные для заявленного за-паса хода размеры (диаметр корпуса часов – 38 мм), оптимизированная конструкция механизма позволила осуществить редкостный дизайнер-ский трюк: мост главной колесной передачи выполнен таким образом, что он сформировал пустое про-странство под дугой, занимающей примерно шестую часть окружности механизма, и в этой пустоте витает логотип марки. Еще одна «штучка» модели «Вильре Скелет 8 Жур» – фирменный темно-серый титановый баланс с золотыми регулировочными миниатюрными винтами, которые вместе с противоударными пружин-ками на оси баланса расцвечивают, как солнечные зайчики, выполнен-ный в холодных серых и рубиновых тонах механизм. ★


REV

OLU

TIO

N

09

1

X-TREM- фирмы Christophe Claret. Белое золото, черненый титан ( , × , × мм). Ограниченная серия из экземпляров

X-TREM- – вид с оборотной

стороны.

REV

OLU

TIO

N

09


САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ В ЧАСОВОМ ДЕЛЕ

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ


rld

Концептуальные часы – это те пробные камушки, что изобретательные часовщи-ки и инженеры забрасы-вают в будущее. Очевидно,

многие из них, включая и наиболее интересные, так и останутся концеп-тами, не сумев найти своих клиентов. Платежеспособный спрос – наука хоть и правильная, но чрезвычайно скуч-ная и режет концепты на лету. Однако не все так грустно, скорее наоборот. Самые интересные вещи в часовом деле – это и есть, как правило, часы концептуальные. И это справедливо не только по отношению к современ-ным часам и часовщикам. Китайский ученый Су-Сонь в 1088 г. построил в Кайфыне астрономические часы-башню на водяном приводе, а Вен-сан Перьяр вместе с новой часовой маркой HYT предложил в этом году первые экземпляры наручных часов с гидравлической индикацией време-ни. Итальянский ученый и часовщик Джованни Донди сделал в середине XIV века для знаменитых сложных астрономических часов колеса с не-равномерным расположением зубцов, чтобы добиться очень точного воспро-изведения неравномерности смены фаз Луны, а Константин Чайкин уже в наше время сделал для наручных ча-сов Lunokhod огромный по их меркам объемный указатель фазы Луны. Гени-альный Абрахам-Луи Бреге в 1795 г. изобрел теперь уже всемирно из-вестный турбийон, а независимый часовой мастер Беат Альдиман закрыл это изобретение, спрятав разработан-ный им центральный турбийон вместе со стрелками под совершенно непро-зрачное черное часовое стекло часов H Reduction. Знаменитый английский часовщик Эдвард Джон Дент в 1833 г. экспериментировал со стеклянны-ми спиралями, а Ги Семон из TAG Heuer, конструируя высокочастотный хронограф Mikrogirder, решил вообще отказаться от спирали…Один из наиболее ярких мастеров концептуальных часов последнего времени – Кристоф Кларе. По-сле многих лет исполнения тяжкой обязанности делать классические турбийоны и минутные репетиры он, похоже, приступил к тому, что более всего его привлекает – это необыч-ные сложные часы, проще говоря,

Калибр FLY с ручным заводом. Турбийон с наклонной осью

одностороннего кре-пления. Два заводных барабана: один для

механизма, второй для привода указателей времени. Запас хода –

более часов

концепты. В реализации творческих изысканий помогла трансформация его бизнеса из фабрики механизмов, работающей для сторонних часовых марок, в его собственную часовую марку «Кристоф Кларе» (Christophe Claret). Разумеется, своих прежних клиентов Кристоф не оставил. На мой взгляд, лучшими из его концеп-туальных часов остаются «Дьюал-Тоу» (DualTow) – представленный в 2009 г. первый в истории часового дела хитроумный хронограф, функ-ционирующий на основе принципа дифференциальной передачи. Да, в «ДьюалТоу» еще были какие-то не-существенные устройства: турбийон и еще (чуть не забыл) тракторная система указания текущего времени, которая ничего ценного часам не до-бавляла, кроме пафосной внешно-сти. Злые языки говорят, что с про-дажами «ДьюалТоу» было туговато. Если это так, полагаю, виной тому несущественные «обвесы», благода-ря которым было сочтено разумным поднять цену на часы до стратос-ферной высоты. Другой концепт Кристофа Кларе, представленный

в прошлом году, – его «наручное казино» Blackjack – каким-то не-ведомым образом обошелся без турбийона: там все по сути, и потому, как, опять же, заявляют не очень злые в этом случае языки, продажи идут хорошо. Кристоф воодушевился, и в этом году представил постро-енные на том же принципе часы Baccarat, кроме того, он собирается завершить серию игровых часов моделью Poker. Интересно? Инте-ресно. Однако больше всего шума на Базельской выставке этого года наделал его последний опус – часы «Экс-Трем-1» (X-TREM- ). С точки зре-ния часового мастерства в них нет ничего экстремального, за исключе-нием одной возбудившей всеобщий интерес детали: Кристоф Кларе


REV

OLU

TIO

N

09

3

приспособил для индикации часов и минут магниты. Пустить магниты в часовой механизм – это небывало экстравагантно? Да неужели? С маг-нитами часовщики экспериментиру-ют уже давно, а не далее, как сейчас, брегетовские инженеры сделали действительно революционную конструкцию, поймав в магнитную ловушку кончики оси балансового колеса. «Экс-Трем-1» – это больше прикольные часы, чем действительно концептуальные. Конечно, в них есть серьезный подход, который заклю-чается в том, что Кристоф Кларе, безусловно понимая, что добро-вольно принести магнитное поле в часовой механизм – это все равно, что самому пустить козла в огород, постарался присутствие магнитного поля минимизировать. Дело в том, что для привода стальных шариков индикации часов и минут использу-ются постоянные магниты, подве-шенные на хирургических шелковых шнурках и ползающие по полирован-ным штангам, и форма этих магнитов рассчитана на то, что они образуют магнитные ловушки для шариков, но концентрируют поле внутри себя так, что оно «открывается», в основ-ном, снаружи механизма – в направ-лении тех чудных сапфировых трубок, где подвешены стальные шарики. Разумеется, идеальной изоляции от магнитного поля, кроме сверхпро-водников, не существует, поэтому очевидно, что поле на механизм все-таки действует: сверхпроводя-щих экранов в часах «Экс-Трем-1» нет. Остается поверить Кристофу Кларе на слово, что действие незначитель-но, тем более что самые чувстви-тельные к негативному влиянию магнитного поля детали часового механизма собраны в турбийоне, который выставлен сбоку. Вот где функциональность влияет на дизайн: боковой турбийон с наклонной осью вращения выглядит как турбина субмарины или некоего фантастиче-ского шаттла.

Напоследок хочется рассказать о специальной горологической шутке Кристофа Кларе: он берет часы «Экс-Трем-1», встряхивает их, и шарики индикации времени выпадают из своих магнитных ловушек. Времени

триатлоном в часах, но все суще-ствующие часы, которые хотелось бы надеть, были либо неприспособлен-ными к этому экстремальному виду спорта, либо излишне массивными, либо излишне громоздкими – у япон-цев, как правило, тонкие запястья, вот в чем дело.

Франсуа-Поль Журн мог бы сделать легкие часы из титана – но титан это общее место, и он отверг титан. Он мог бы сделать часы с корпусом из алюминия, как некогда делали «Булгари» и «Шанель», но ограни-чиваться алюминиевым корпусом Журн не стал – это претило его эстетской натуре, и он придумал невообразимое. Когда-то он назвал себя алхимиком, превратившим латунь часового механизма в золото, теперь ему стоило бы назвать себя алюминиевым чародеем, так как он придумал сделать для легких алюми-ниевых часов легкий алюминиевый механизм. Не знаю, где он раздобыл алюминиевый философский камень, но он сделал это, модифицировав производство деталей механизма так, чтобы алюминий после тонкой окончательной отделки мог выгля-деть столь же привлекательно, как золото других его механизмов. Даже ротор системы автоматического завода у модели «Окта Спорт» (Octa Sport) – алюминиевый, а требуемую для эффективного завода инерцию добавляет внешний тяжелый сегмент из вольфрама. Журн придумал, как защитить нежные алюминиевые детали корпуса и браслета боковыми каучуковыми накладками. Часы полу-чились действительно легкими – не-многим более пятидесяти граммов. Циферблат – алюминиевый, браслет, застежка браслета либо каучукового ремешка – тоже.

Под свою алюминиевую фантазию Журн решил сделать первую в исто-рии своей марки спортивную кол-лекцию «лайнСпорт» (lineSport). Пока в ней есть две модели «Сентиграф Спорт» (Centigraphe Sport) и «Окта Спорт», каждая в двух вариантах – на алюминиевом браслете либо на каучуковом ремешке. Франсуа-Поль Журн намеревается сделать и тре-тью модель для «лайнСпорт», по его

Когда-то он назвал себя алхимиком, пре-вратившим латунь часового механизма в золото, теперь ему стоило бы назвать себя алюминиевым чародеем, так как он придумал сделать для легких алюминие-вых часов легкий алюминиевый механизм

нет. Зато есть «новые секретные часы Кристофа Кларе». Встряхнув часами еще раз, он возвращает шарики об-ратно. Время появляется.Франсуа-Поль Журн очень хорошо маскируется под традиционалиста. Настолько хорошо, что заставил нас в это поверить. В самом деле, он ра-ботает только с механическими часа-ми. Он делает часы, классические по духу, хотя жестко выдерживает в кол-лекции «Ф. П. Журн» (F. P. Journe) свой собственный стиль. Он, как хороший мастер, предпочитает делать все сам. Он, как традиционный мастер, пред-почитает всем другим материалам золото, платину и сталь – до такой степени, что в один прекрасный момент взял, и начал производить все свои механизмы из золота – бук-вально, – и это несмотря на то, что корпус тех часов, что предназначены для золотого механизма, мог быть стальным. Получается, Франсуа-Поль Журн нас успокоил и мы перестали ждать от него подвоха – а зря.Красивая история гласит, что идею сделать полностью алюминиевые часы ему подал один из его японских клиентов. Тому хотелось заниматься

REV

OLU

TIO

N

09


Centigraphe Sport фирмы F. P. Journe – алюминиевый

корпус, диаметр мм, толщина , мм, меха-низм с ручным заводом и скоростным хроногра-

фом с тремя счетчиками

Centigraphe Sport – вид с оборотной стороны

Octa Sport фирмы F. P. Journe – алюмини-евый корпус, диаметр мм, толщина , мм,

автоматический меха-низм с «большой датой» и указателями запаса хода и времени суток

Octa Sport – сквозь прозрачное окно зад-ней крышки корпуса виден алюминиевый механизм


REV

OLU

TIO

N

09

5

словам, возможно, это будет новый автоматический хронограф.Искусство концептуальных часов не чуждо немецкой часовой марке «Гласхютте Оригиналь» (Glashütte Original). Все мы прекрасно помним часы PanoRetroGraph 2000 года, один из наиболее нетривиальных современных хронографов. В этом году мастера «Гласхютте Оригиналь» преуспели в разработке механизма вечного календаря с указателем времени второго часового пояса. Им удалось сделать чрезвычайно трудную с технической точки зрения систему сопряжения механизма веч-ного календаря расширенного типа (с указателями високосного цикла, месяца, дня недели, времени суток и большим указателем даты) с устрой-ством индикации времени в двух часовых поясах, которая настрое-на, в том числе, на «неправильные» часовые пояса с получасовым и даже четвертьчасовым сдвигами. Термин «сопряжение» означает, что кален-дарные указатели переключаются вперед / назад согласно реальному

Часы Grande Cosmopolite Tourbillon фирмы Glashütte Original. Платина, диаметр


Часы Grande Cosmopolite Tourbillon – вид с обо-ротной стороны. Калибр

– с ручным заводом, диаметр , мм, тол-щина , мм, камней,

алмазных накладных камня, частота баланса –

Гц ( пк / ч)

либо виртуальному путешествию по часовым поясам. Система работает даже в наиболее сложном случае, когда происходит переключение ка-лендарного устройства с 28 февраля на 1 марта и обратно – проверено мною лично. Да, чуть не забыл – у ча-сов «Гранд Космополит Турбийон» (Grande Cosmopolite Tourbillon) есть фирменный гласхюттовский турбий-он с односторонним креплением оси. А иначе, зачем их так назвали – «Гранд Космополит Турбийон»? Хотя был недавно случай, когда часы без турбийона называли «турбийоном».Центральные стрелки «Гранд Кос-мополит Турбийона» показывают местное время, а соответствующий ему город показывается в виде общепринятого в авиации трехбук-венного кода в одном из двух окошек у метки «8 часов». В верхнем окошке указан код города в случае перехода на летнее время, в нижнем – в слу-чае стандартного (либо зимнего) времени. Для времени домашнего (стандартного) часового пояса пред-назначен дополнительный цифер-блат у метки «6 часов» с минутной и часовой стрелками, последняя – на 24-часовой шкале. На все 37 по-казываемых этими часами часовых зон планеты планируется выпустить 25 экземпляров.

REV

OLU

TIO

N

09


Несомненно, все наручные часы независимого часовщика Беата Альдимана можно посчитать концеп-туальными: его фирменный централь-ный турбийон, также потрясающий двойной центральный турбийон, ну а про его часы «Н8 Флаин Скалпчер» (H Flying Sculpture) – центральный турбийон без стрелок – и говорить нечего. Что могло появиться по-сле «Скульптуры»? Правильно, часы вообще без ничего… Нет, все было не так. Новейший «Альдиман» – часы «Н9 Ридакшен» (H Reduction), в кото-рых центральный турбийон, а также часовая и минутная стрелки спрята-ны под совершенно непрозрачным черным сапфировым стеклом. Их не видно, следовательно, могут воз-никнуть законные сомнения в том, что они там есть. Но оставим сомне-ния – следует лишь поднести часы к уху, чтобы услышать редкостную шумовую пьеску. Это звук работаю-щего в центральном турбийоне часов «Н9 Ридакшен» анкерного хода того особенного типа, что был сконструи-рован Беатом Альдиманом с целью воспроизвести в наручных часах звук, производившийся идущими карманными часами великого Абра-хама-Луи Бреге. Мне было трудно судить о том, насколько преуспел Беат Альдиман именно в этом, но то, что звучат его часы не так, как все остальные, которые мне удалось слы-шать, – это правда. Если напряженно вглядеться в черный сапфир стекла часов «Н9 Ридакшен», предваритель-но тщательно протерев его от отпе-чатков пальцев, то там, как в магиче-ском кристалле, можно обнаружить будущее Беата Альдимана: вскоре он непременно оснастит модель «Флаин Скалпчер» минутным репетиром. Раз уж время нельзя увидеть, его можно будет услышать. Но появления этого концепта мы только ждем.По новейшему двенадцатому «Опусу» (Opus) время нельзя услышать, зато для желающих увидеть его танец мастера «Гарри Уинстон» (Harry Winston), создавшие «Опус 12» в со-трудничестве с Эммануэлем Буше, придумали настоящую хореографи-ческую постановку на циферблате. В том, как на часах «Опус 12» указы-вается время, нет ничего принципи-ально нового: парные поворотные

Часы H Reduction Беата Альдимана. Платина, диа-метр либо мм. Калибр H.Zen-I с ручным заводом и тремя заводными барабанами

Часы Opus фирмы Harry Winston – вид

с оборотной стороны

Часы Opus фирмы Harry Winston. Белое

золото, диаметр мм. Ограничен-

ная серия из эк-земпляров

Механизм часов Opus – ручной завод, два заво-дных барабана, запас хода ча-сов, камней, частота баланса –

, Гц ( пк / ч)

REV

OLU

TIO

N

09

7


метки исполняют роль стрелок. Се-ребристая сторона метки – холостая, синяя – рабочая. Короткая толстая метка повернута синей стороной вверх, значит, там должна быть часо-вая стрелка. Длинная тонкая метка повернута синей стороной вверх, значит, там должна быть стрелка ми-нутная. Текущие после переключения на новую пятиминутную метку пять минут отмеряет установленная в цен-тре циферблата секторная минутная стрелка. Пять минут прошли, сектор-ная стрелка – тик – возвращается на ноль, текущая пятиминутная метка – так – переворачивается синей сторо-ной вниз, следующая пятиминутная метка – хлоп – переворачивается синей стороной вверх. Забавно, но, если бы этим все кончилось, часы не были бы «Опусом». Нужна была идея, которая оживила бы «Опус 12», нужна была нижегородская кадриль. И Эммануэль Буше нижегородскую кадриль поставил (в классической кадрили работают четыре пары танцоров, в «Опусе» – дюжина пар часовых меток). В момент наступле-ния нового часа прежняя часовая метка переворачивается синей стороной вниз, а все остальные часовые метки одна за другой по по-рядку делают полный оборот, то есть показывают свою синюю сторону и прячут ее. Кадриль часовых меток делает круг по циферблату, и текущая часовая метка, показав свою синюю сторону, остается в этом положении. Вот и все, на этот час достаточно, шоу продолжится с наступлением следующего часа. У механизма часов «Опус 12» два заводных барабана, как уже было с «Опусами» не раз: один работает на отсчет времени, второй – на его показ. В этом «Опусе» установлено два анкерных хода, хоть это далеко не очевидно. Первый работает, как положено, на отсчет времени, второй – на показ, пре-пятствуя желанию второго заводного барабана прокрутить нижегородскую кадриль за кратчайшее время. Все фигуры танца должны проходить размеренно. Поэтому второй бара-бан – главный: если его завод иссяк, механизм принудительно останавли-вается. Иначе механизм будет про-должать работать, отсчитывая время, и часы при этом будут показывать

H фирмы HYT. Титан или розовое золото, диа-метр , мм, толщина

, мм

H фирмы HYT – вид с оборотной стороны. Механизм с ручным за-

водом, камней, частота баланса – Гц ( пк / ч),

запас хода часов

REV

OLU

TIO

N

09


тот момент, когда закончился завод второго барабана, то есть время неверное. По этой причине указатель запаса хода (его стрелка установлена соосно с секторной минутной стрел-кой) присоединен именно ко второму барабану. Потрудитесь завести часы в случае необходимости.

Как ни странно, у первых и сразу кон-цептуальных часов H новой часовой марки HYT есть нечто общее с две-надцатым «Опусом»: и в тех, и в других часах переключение того объекта, который играет роль часовой стрел-ки, – это целый спектакль. Но самое главное в часах новичка в высшей лиге часового искусства (а HYT, несо-мненно, на это претендует) – небыва-лая гидравлическая система индика-ции часа. Возглавляющий марку HYT Венсан Перьяр не впервые сталки-вается с жидкостями в часовом деле: до недавнего времени он возглавлял марку «Конкорд» (Concord), и в одном из концептов «Конкорда» – часах C Quantum Gravity – капсула с жидким люминофором применялась в каче-стве указателя запаса хода (правда, никакой гидравлической системы там не было). В часах H , разумеется, все сложнее: здесь жидкость, вернее, две несмешиваемые жидкости под действием часового механизма пере-качиваются по установленной между двумя гофрированными резерву-арами кольцевой трубке. Мениск разделяющей две жидкости поверх-ности – это и есть указатель текуще-го часа. Когда мениск приближается к шестичасовой метке, механизм заставляет резервуары перекачать жидкости в обратном направлении. Процесс обратного «переключения» идет довольно быстро – примерно десять секунд. За кучей техниче-ских подробностей мог бы легко скрыться вопрос – а каковы эти часы вживую? Как того можно было ожидать, жесткий переустроитель «Конкорда» Венсан Перьяр лишний раз подтвердил свою компетентность и профессионализм работающей под его началом команды – часы вы-глядят замечательно и на руке сидят комфортно. Гидравлическая и меха-ническая части механизма четко раз-делены и столь же четко выставлены на обозрение: не нужно напрягаться,

чтобы понять логику взаимодействия деталей. Единственная логика, что остается вне поля моего зрения – это логика тех, кто в принципе мог бы приобрести такие часы. Сочтут ли возможные клиенты, что сорок три тысячи франков за титановые часы – это хорошая сделка? Правда, одно можно сказать с уверенностью: часы получились впечатляющими, яркими. О них можно мечтать.

Константина Чайкина также сто-ит причислить к редкому племени мастеров-концептуалистов. Исто-рия с его прошлогодним концептом «Луноход», что посвящен любимому лунному трактору, получила продол-жение: в этом году была выпущена вторая модель «Лунохода» – «Луноход Прайм» (Lunokhod Prime). Булатную Луну прошлогоднего концепта за-менила сферическая 12-миллиметро-вая белая жемчужина, а корпус часов выполнен из золота. Фирменный объ-емный указатель фазы Луны выпол-нен с использованием лунной «тени» – это вращающаяся соответственно циклу лунных месяцев изготовленная из серебра черненая полусфера. Циферблат часов – скелетный: на нем есть золотистые дугами шкалы и табличка с логотипом марки, вся остальная поверхность прозрачная, и сквозь нее виден механизм с бло-ками привода кольцевого указателя часов и секторного указателя минут. Поучительное зрелище, весьма уместное в часах, где главное – не-бесная механика.

Lunokhod Prime Констан-тина Чайкина. Золото, механизм с ручным заводом. Ограниченная серия из



REV

OLU

TIO

N

09

9

Часы «Патек Филипп» (Patek Philippe) – это «механика» в наиболее эстетском виде. В «Патеке» лишь изредка об-ращаются к концептуальным часам (после модели Sky Moon Ref. из коллекции 2002 года, пожалуй, ниче-го такого, что можно было бы отнести к концептуальным часам, не было). В последние годы в «Патеке», по-хоже, были заняты модернизацией линейки механизмов, и прежде всего это относится к традиционно одной из наиболее сильных сторон «Пате-ка» – хронографам. Новым сплит-хронографом и вечным календарем – моделью 5204 – компания «Патек Филипп» в этом году закрывает процесс перехода коллекции хроно-графов на мануфактурные механиз-мы. Теперь у всех моделей недавнего прошлого, базой для которых был заказываемый на фабрике «Нувель Лемания» калибр 27–70 (по проис-хождению это сделанный «Леманией» для «Омеги» калибр 321), есть при-шедшие им на смену модернизиро-ванные аналоги с мануфактурными механизмами: хронограф мод. 5070 был заменен часами мод. 5170, хронограф с вечным календарем мод. 3970 – часами мод. 5270, наконец, сплит-хронограф с вечным календа-рем мод. 5004 – моделью 5204 из коллекции этого года.

Базовый мануфактурный механизм хронографа – калибр CH – PS – изначально разрабатывался с учетом возможности установки блоков вечного календаря и сплит-хронографа, так что завершившийся в этом году переход на «мануфактуру» был загодя запланирован. В том, что касается блока вечного календаря, в «Патеке» решили отказаться от той конструкции, что была применена в часах мод. 3970 / 5970 и мод. 5004, где 30-минутный счетчик хронографа и циферблат маленькой секундной стрелки были «нагружены» календар-ными указателями високосного цик-ла и времени суток (соответственно), вернувшись к классической струк-туре циферблата знаменитых часов мод. 1518, а для указателей високос-ного цикла и времени суток были вы-делены маленькие круглые окошки по обе стороны от индикатора фазы Луны. Правильное решение, которое

Split-Seconds Chronograph Perpetual Calendar Ref.

фирмы Patek Philippe. Платина, диаметр мм, толщина , мм

Калибр CHR - PS Q – вид со стороны циферблата, блок вечного календаря

Калибр CHR - PS Q – вид с оборот-ной стороны, блок сплит-хронографа

можно только приветствовать. Жаль только, что изначально сдвинутые вниз оси 30-минутного счетчика и маленькой секундной стрелки калибра CH – PS не позволили сделать большую шкалу фирменного стрелочного указателя даты, который окружает окошко индикатора фазы Луны, как то было в мод. 1518. Увы.Блок сплит-хронографа был изме-нен даже более радикально. В том устройстве, что применялось в мод. 5004, была деталь, хорошо знакомая всем ценителям патековского часо-вого искусства – это изолирующее устройство с колесом в виде осьми-нога (не буквально – у этого колеса шесть изогнутых «щупалец», – но по-хоже), его так и называют – «колесо осьминога» (Octopus wheel). Навер-ное, те самые ценители теперь будут сожалеть об отказе «Патека» от этой импозантной детали (да и я тоже), однако патековские часовщики приписывают множество достоинств новой конструкции изолирующего устройства, отводящего рычаг сплит-стрелки от сердцевидного эксцентри-ка оси секундной стрелки хроно-графа. И не последний довод в пользу новшества заключается в том, что новый блок сплит-хронографа тоньше предшественника, а замечательное «колесо осьминога» заменила тоже весьма привлекательная в 1,2 оборо-та пружина рычага изолятора, да еще были добавлены очень красиво изогнутые самоцентрирующиеся пру-жины (мне они напомнили усики-ан-тенны бабочки, раз уж зоологическая тематика оказалась здесь уместна) зажимных рычагов колеса секундной сплит-стрелки.

REV

OLU

TIO

N

10


Компания «ТАГ Хойер» (TAG Heuer), разрабатывая концептуальные хро-нографы быстрее быстрого, застав-ляет вспоминать об истории часового дела. В мире сверхскоростных меха-нических устройств становится тесно. Не прекратились еще дискуссии касательно прошлогодней премьеры «ТАГ Хойер» – способного отмерять тысячные доли секунды наручного хронографа Mikrotimer Flying , и уже в самом начале этого года «Хойер» преподносит нам очередной сюрприз: механический хронограф Mikrogirder («Микрогёрдер» – именно так, с буквой «ё»), способный рабо-тать вдвое быстрее относительно прошлогоднего рекорда. «ТАГ Хой-ер» всеми силами хочет сохранить лидерство в области концептуальных хронографов: конкуренты дышат в спину. Если фирму «Бреге» с ее кон-цептом Type XXII, функционирующим с шагом в 0,05 секунды, можно пока спокойно не считать за соперника в этой области, то новинка этого года от «Монблан» (часы TimeWriter II Chronographe Bi-Frequence) и вы-сокоскоростной ход, о разработке которого было недавно объявлено «Де Бетюном» (проект Résonique, ра-ботающий на частоте 926 Гц), могут заставить нервничать кого угодно. Кого угодно, но только не «ТАГ Хойер». Технический голова марки Ги Семон обладает свойством копать избран-ную тему до тех пор… Стоп. Похоже, границ для него не существует, разве что он упрется в конце концов в прин-цип неопределенности Гейзенберга – основное препятствие реализации в нашем мире божественной сущ-ности. Но до того далеко.

Представленный «ТАГ Хойером» новый концептуальный хронограф «Микрогёрдер», сконструирован-ный, впрочем, на основе принципа двойного механизма, который уже отлично зарекомендовал себя в предыдущих вариантах сверхско-ростных хойеровских хронографов, несомненно, стал одной из главных часовых новостей этого года. Только на сей раз Ги Семон, который ранее добрался до пределов возможностей модифицированного им с учетом работы с высокой частотой анкерно-го хода со спиралью, решил испытать

другую систему – без спирали, но с резонирующими мини-стержнями.Абсолютно новая регулирующая система часов «Микрогёрдер» пока предназначена для функционирова-ния на частоте 1000 Гц (или 2000 по-луколебаний в секунду – если набрать эту величину в стандартном для часового дела обозначении в пк / ч, получится слишком много ну-лей). Как утверждает Ги Семон, может и быстрее.

Центральная хронографическая се-кундная стрелка «Микрогёрдера» ре-кордно быстра – она делает оборот за 0,05 секунды, или двадцать оборо-тов за секунду. Счетчик в положении «3 часа» считает до трех секунд с ша-гом в 0,05 секунды, а счетчик в по-ложении «12 часов» – до 90 секунд с шагом в 3 секунды. В циферблате сделан фигурный вырез, открыва-ющий высокочастотный осцилля-тор «Микрогёрдера». Необычному

циферблату впору корпус нетриви-альной конструкции, правда, можно посчитать его ссылкой на давние скоростные карманные секундомеры Эдуарда Хойера, основателя марки: в карманных хронографах с корпусом типа «Лепен» (Lepine) заводная го-ловка установлена сверху, а кнопки – рядом с ней.

Есть еще одна ссылка на историю часового дела, правда, не столь очевидная. Заглядывать в историю нужно далеко – в те времена, когда Гюйгенс еще не изобрел спираль. В некоторых ранних карманных часах со шпиндельным ходом уже приме-нялось то, что современным языком можно было бы назвать плоским осциллятором – обычно то была жесткая свиная щетина, которая своей упругостью помогала балансу начинать обратный ход. Разумеется, эти исторические часы безумно дале-ки от «Микрогёрдера».

Сверхскоростной концептуаль-ный хронограф Mikrogirder фирмы TAG Heuer


REV

OLU

TIO

N

10

1

REV

OLU

TIO

N

10


Теперь стоит дать слово Ги Семону, изобретателю концептуальных хро-нографов «ТАГ Хойер», который объ-яснил причины отказа от стандартной колебательной системы с балансом и спиралью:

Представим себе, что вы хотите из-мерять время с точностью до секун-ды, а частота баланса у вас – 1 пк / с. В этом случае величина погрешности как раз и составляет секунду, то есть 100 % точности измерения. Это очень серьезная погрешность. Теперь пред-ставим себе, что частоту подняли до 10 пк / с, – значит, погрешность будет выражаться в десятых долях секунды. А при частоте 500 Гц, как в «Микротаймере», хронометр опе-рирует тысячными долями секунды. Чтобы добиться такой скорости, мы убрали из осциллятора хронографа балансовое колесо, а спираль сдела-ли очень короткой и жесткой.Но если мы хотим измерять тысячные доли секунды с запасом точности, нам необходимо перейти на разряд дальше, к десятитысячным. А для этого требуется частота 5000 Гц. Тут возникает загвоздка: для спирали физический предел – 500–600 Гц. Сделать ее еще короче и жестче невозможно, это уже не спираль

получится. Для этих частот система «баланс-спираль» не годится. Это как с автомобилями: из обычного двигателя внутреннего сгорания можно выжать 1000 л. с., может быть, 1200 л. с., но никак не 5000 л. с. Если нужна такая мощность, придется ста-вить реактор или турбину. Вот и с ча-совыми регуляторами то же самое.Стало быть, нужен принципиально новый осциллятор. Систему «ба-ланс-спираль» изобрел Гюйгенс три с лишним века назад. Я, конечно, не Гюйгенс, но у меня есть компью-тер. На самом деле все очень просто. Я начал со стандартного уравнения колебания, то есть дифференциаль-ного уравнения Д’Аламбера. Жан Лерон Д’Аламбер был знаменитый французский математик XVIII в. Он известен тем, что вместе с Дидро возглавлял работу над французской «Энциклопедией». Но кроме того, его считают отцом физики колебаний.

И вот я решил применить его уравне-ние к расчету колебаний стержня.Что представляет собой простейшую колебательную систему? Стержень. Длинный кусочек металла, лезвие или та же струна на гитаре. Возможно точно рассчитать параметры стержня (длину, сечение, материал), необ-ходимые для достижения заданной первой гармоники. И я рассчитал параметры так, чтобы стержень (на модели он показан синим цветом) ко-лебался с частотой 1000 Гц. Почему тысяча Герц? Это в два раза быстрее, чем «Микротаймер», и, по-моему, на осцилляторе с такой частотой будет удобно отлаживать новую конструк-цию. То есть, получается, я как бы разрезал тысячную долю секунды на две половинки, на двухтысячные доли. Это наш первый подход к точ-ному измерению тысячных. Только представьте: два года назад преде-лом точности для механических часов была одна десятая секунды, а теперь мы увеличили этот показатель в де-сять раз. Правда, впечатляет?Но этого мало. Допустим, мы по-лучили стержень, вибрирующий с частотой 1000 Гц. Если сравнить его со струной, то нужен еще па-лец. Где в часах взять энергию для «пальца»? На конце трансмиссии, где

Великолепная троица. Продолжение следует?

REV

OLU

TIO

N

10

3


располагается спусковое колесо. Спусковое колесо обеспечивает кинетическую энергию. Но как ее превратить в вибрацию? Вот для чего нам понадобился еще один стержень, возбудительный (белый на модели), – он представляет собой единое целое с анкером (мимоходом замечу, что форму анкера пришлось радикально изменить, но речь сейчас не об этом).

Стержни сделаны из кремния?Может, в будущем и обратимся к крем-нию, но пока все три стержня изготав-ливаются из титанового сплава.Итак, с помощью возбудительного стержня вращение спускового колеса преобразуется в вибрацию. Но и это еще не все (ну и работенка у меня!): мы получили колебания в возбуди-тельном стержне, но как перенапра-вить их к колебательному стержню? Для этих целей мы ввели в конструк-цию передаточный стержень. Зачем нам понадобился еще один стержень? Почему не подвести возбудительный стержень напрямую к колебательно-му? Дело в том, что на конце возбуди-тельного стержня закреплен неболь-шой грузик – для регулировки частоты.Итак, возбудительный стержень через соединительный передает энергию на колебательный, но и сам испытывает воздействие вибрации, за счет чего перемещается в пространстве анкер. Как видите, принцип очень прост, и колебательная система получилась очень точная.Первые часы, в которых мы ее при-менили, – это «Микрогёрдер». Через вырез на циферблате хорошо про-сматривается все, о чем я только что рассказывал: спусковое колесо и три стержня. Напомню, частота его ра-боты – 1000 Гц, или 2000 пк / с. Если в «Микротаймере» стрелка секундоме-ра совершала за секунду 10 оборотов по циферблату, то здесь – 20 обо-ротов. Впрочем, самое главное – это не скорость стрелки, а частота работы регулятора.

Как можно оценить частоту этого спуска по сравнению с акустически-ми часами конца 60-х?Это совсем другая система, совсем другой порядок цифр. Я объясню.Вот принципиальная схема часово-го механизма: заводной барабан,

который обеспечивает энергию, основная колесная система, спуск со спусковым колесом и регулятор. Ре-гулятор «запрашивает» определенную энергию у спуска, а спуск «запрашива-ет» определенную энергию у колесной системы. Пока механизм работает со средней частотой, все нормально: трансмиссия поспевает за ритмом регулятора. Но стоит поднять частоту за 550 Гц, трансмиссия поспевать перестает. Почему? Потому что она инерционна. Потому что необходимо приводить в движение множество колес, осей и стрелок. А как сократить инерцию? Да никак.

Обычное спусковое колесо жестко со-пряжено со своим трибом, зацеплен-ным с трансмиссией. Мы же «развяза-ли» колесо и триб: их в «Микрогёрдере» соединяет очень мощная пружина. Так что спираль, которую вы видите под спусковым колесом, служит не для ре-гулировки, а для накопления энергии.Когда спусковое колесо заблокирова-но анкером, трансмиссия напирает на триб и взводит пружину, так что, когда колесо высвобождается, ускорение ему придает не сама передаточная система, а пружина. Благодаря такой схеме частоту спускового колеса мож-но увеличить до 1000–3000 движений в секунду. Это очень много.Высокая скорость вращения нужна для того, чтобы повысить мощность импульса на зубцах спускового колеса. Но тут возникает еще одна проблема: скорость вращения спускового колеса непостоянна. Почему? Потому что непостоянна энергия в заводном ба-рабане. Обычно часовщики обращают внимание только на первые несколько часов после завода, а крутящий мо-мент ходовой пружины резко падает часов через пятнадцать. И, в общем, для среднестатистических часов тут нет ничего страшного. Но в часах сверх-точных игнорировать это обстоятель-ство нельзя.Итак, скажем, в первые три минуты крутящий момент максимален, спу-сковое колесо вращается предельно быстро и точка контакта между зубом спускового колеса и анкером близка к выходной палете. Но по истечении трех минут эта точка смещается назад, ближе к входной палете. Вот почему нам пришлось рассчитать особую гео-метрию анкера, чтобы перемещение точки импульса компенсировало сни-жение скорости спускового колеса. Та-ким образом, поток энергии, которая поступает на колебательный стержень, остается неизменным.В ходе работы над этой колебательной системой мы подали заявки на восемь патентов.

А почему нельзя было просто использовать плоскую пружину с грузом?То, что я вам показал, – это пока первый прототип. В следующем поко-лении часов колебательная система будет представлять собой всего

Корпус Mikrogirder нетривиальной конструкции можно воспринимать как ссылку на давние скоростные карманные секундомеры Эдуарда Хойера, основателя

компании TAG Heuer

REV

OLU

TIO

N

10


один стержень, но весьма свое-образной формы. Пока мы делаем лишь первые шаги. У нас еще все впереди. Впрочем, и этот прототип, пусть даже далекий от совершенства, ходит, и довольно точно. «Микрогёр-дер» – эпохальное событие в истории хронометрии. Это первый принци-пиально новый регулятор со времен Гюйгенса. Более того, впервые с по-мощью механической колебательной системы удалось дойти до точности измерений, выражающейся десяти-тысячными долями секунды. Причем эта система может работать в широ-ком диапазоне частот: от 50 Гц до… я даже не знаю. Предположительно до 5000 Гц. Кстати, у меня в лабо-ратории есть подобное устройство, выдающее 3000 Гц (не в часах, конечно, а в качестве настольной модели). И знаете, что еще хорошо? Стержневой регулятор при той же частоте потребляет примерно в два раза меньше энергии, чем обычный баланс. Почему? Потому что здесь всего-то три стерженька: инерции практически нет, амплитуда крайне мала (не более 5°). Сравните это с традиционным осциллятором, где есть спираль, балансовое колесо, ось и прочая, и прочая. Наш двигатель гораздо легче.

Каким образом хронограф запуска-ется и останавливается?Очень хороший вопрос. Для этого предусмотрен небольшой рычаг-тол-катель (если смотреть на циферблат часов, он расположен вертикально, под тем местом, где возбудительный стержень сочленен с передаточным). Для запуска, как и для останова, необходимо толкнуть стержни этим рычагом.

Почему вы решили изготовить стержни из титанового сплава? Ведь, как известно, у закаленной стали акустические характеристики гораздо лучше.Да, верно. Но дело в том, что сейчас мы работаем над новым семейством титановых сплавов, они называют-ся «резиновые металлы» (можете поискать в Интернете). У них пораз-ительные свойства, в том числе не-вероятно низкий модуль продольной упругости.

Президент TAG Heuer Жан-Кристоф

Бабен и Ги Семон представляют новый концепту-

альный хронограф Mikrogirder

«Авангард» и «клас-сика»: тагхойе-ровский высоко-частотный ход с резонирующими мини-стержнями и обычный анкерный ход, и тот, и другой применены в часах Mikrogirder

Что вы думаете об инноваци-онных материалах, таких как углеволокно?Мы, конечно, работаем в этом направлении, но, видите ли, мы применяем новый материал только в том случае, если он удобнее для часовщиков или обладает ценностью в глазах покупателя. Просто ради ре-кламы «ТАГ Хойер» на новое кидаться не будет. Я понимаю, что некоторые мыслят иначе, но у нас своя позиция.

Не планируете ли вы совместить стержневую систему с магнитными технологиями? По идее, это должно облегчить настройку.Мы продолжаем работать над про-ектом Pendulum, он вот-вот перейдет в стадию коммерческого продукта. Но данная система – это совсем другое. Она должна остаться как можно более механической. А потом, добиться от магнитных устройств высокой точности не так легко, как кажется. ★


REV

OLU

TIO

N

10

5

Часы Ivresse фирмы Badollet. Платина, диаметр , × мм, толщина , мм

Калибр Badollet . Ручной завод, запас

хода – часов. Платина и мосты изготовлены из

нейзильбера

REV

OLU

TIO

N

10


И ВСЁ ЖЕ ОНИ ВРАЩАЮТСЯ

ВИХРЕВОЕДВИЖЕНИЕ

OverviewBaselWorld201d

Делать турбийоны с каж-дым годом становится все труднее. Действительно, за последние пару десятков лет каких только турбийонов

не появилось – от китайских и «народ-ных» до эстетских и экстравагантных. Двойные турбийоны? Было. Тройные турбийоны? Тоже было, хотя есть осно-вания сомневаться, что единственный предлагавшийся образец функциони-ровал. Четверные турбийоны? Тоже были (и есть, работают). Пятерные и дальше? Полагаю, размеры корпуса наручных часов уже начинают тормо-зить прогресс в этом направлении. Турбийон с поперечной осью враще-ния? Есть. Турбийон с двумя осями вра-щения? Есть. Турбийон с тремя осями вращения? Вращается. Турбийон-кару-сель с комбинированным вращением? Чувствует себя превосходно. Турбийоны с недельным, двухнедельным и четы-рехнедельных заводом? Процветают.Что же делать озабоченной часовой марке, которая решит влиться в широ-кие ряды турбийоновского движения? Правильно, напрячь мозги и придумать что-то новое. Это с каждым годом ста-новится все труднее, но тем интерес-нее результаты.

Новый турбийон часовой марки «Бадолле» (Badollet) был одной из наиболее ярких «маленьких» премьер Базельской выставки. «Маленьких» по-тому что «Бадолле» – типичная малень-кая коллекционерская марка, начав-шая лет десять назад выпускать часы

на основе механизмов «BNB Консепт» (BNB Concept). Там были (и остаются) турбийоны, турбийоны с минутными репетирами и турбийоны с упрощен-ными хронографами. Тем временем «B» упало, «N» пропало, второе «B» тоже куда-то провалилось (ничего страшно-го, все подразумеваемые под этими буквами персоны чувствуют себя превосходно), словом, фабрики «BNB Консепт» уже нет, но осталось третье «B», то есть марка «Бадолле», и с этим надо было что-то делать. Нет, с меха-низмами проблем не было, гендирек-тор фирмы Филипп Дюбуа говорил, что черновых механизмов было закуплено достаточно и для производства новых часов, и для обслуживания проданных. Проблема была в том, что марке тре-бовалось нечто действительно новое, яркое и убедительное. И вот в «Базеле» давно ожидавшийся прорыв в новое прекрасное будущее состоялся. Имя ему – «Иврес» (Ivresse). По словам Фи-липпа Дюбуа, проект «Иврес» затевал-ся по инициативе нынешнего владель-ца марки, который пожелал сделать необычные часы для себя лично… Вот и понятно, почему они получились такими «вкусными». Это хорошее пра-вило – делать часы для себя любимого. Причем интересны как внешность, так и механизм. Дизайнерскую работу для «Бадолле» сделал Эрик Жиру, и его работа впечатляет: изогнутый прямоугольный платиновый корпус вы-полнен в духе наручных часов 1920-х годов, тех, что назывались «бананами», лаконичный циферблат с богатым темно-синим продольно шлифованным фоном без цифр и надписей отсылает, скорее, к 1960-м, а то и к современ-ности… На циферблате есть только накладное кольцо с гравированными часовыми метками и минутной шкалой из миниатюрных заклепок, а также приклепанная круглая табличка со львом, вооруженным луком, – это старинная эмблема «Бадолле».Механизм часов «Иврес» впечатляет, пожалуй, больше. Конструкция меха-низма была разработана Давидом Кандо, этот тот мастер – изобретатель молоточков требюше, что работал в «Жежер-ЛеКультре» (Jaeger-LeCoultre), да сейчас из «ЛеКультра» ушел. Давид Кандо – конструктор механизма, а сборку и наладку делает для «Ба-долле», как говорят, его отец. Форма

Trapezium фирмы Cabestan. Титановый корпус. Калибр EC с ручным заводом,

запас хода – часа. Ограниченная серия из экземпляров


REV

OLU

TIO

N

10

7

GyroGraff фирмы Graff. Розовое золото, диаметр

мм. Механизм с ручным заводом, запас хода – часов. Ограниченная серия из экземпляров MasterGraff Double

Tourbillon GMT фирмы Graff. Белое золото, диаметр

мм, бриллиан-ты ( , карат),

изумрудные метки часов. Механизм

с ручным заводом, запас хода – часа. Ограниченная серия из экземпляров

циферблате в положении «9 часов». Похоже, оба механизма заводятся синхронно одной заводной головкой – об этом можно догадаться, взглянув на механизм сквозь прозрачное окно задней крышки корпуса. Мосты с обо-ротной стороны механизма отделаны бриллиантами, установленными мозаичным способом – должны же часы «Графф» (Graff ) говорить о том, что «Графф» – это о бриллиантах. Кстати, занятная особенность механизма «МастерГраффа» – секундные шкалы, напечатанные на роторах турбийонов, размечены в направлении против хода часовой стрелки, что на верхнем турбийоне выглядит довольно странно (возможно, то был собранный специ-ально для фотографирования прототип, так иногда бывает). Со стороны цифер-блата часы «МастерГрафф» похожи на автоматические хронографы «Вальжу», так как оба окошка с турбийонами и дополнительный циферблат «второго времени» размещены ровно так, как дополнительные циферблаты вечно-зеленого «7750». Возможно, поэтому кое-где в Сети часы уже окрестили хронографом, тем более что есть воз-можность объяснить это разумной опе-чаткой, уж больно к месту оказывается неправильное «хронографф».Второй «хронографф» Лоренса Граффа из коллекции этого года – часы «ДжироГрафф» (GyroGraff ). У этой модели турбийон один, но имеется вторая вращающаяся конструкция, достойно замещающая возможный второй турбийон, – это сферический указатель фазы Луны. Несомненно, Лоренс Графф стремится из высшей лиги ювелирного искусства перебрать-ся в высшую лигу искусства часового, и заявка подана убедительная. Для вящей убедительности не хватает большей открытости в описании самих механизмов, так как, глядя на внеш-ность часов, иногда довольно трудно понять, что творится у них внутри. Следует также отметить (это мое лич-ное мнение), что дизайн фирменного корпуса граффской часовой коллекции а-ля «граненый бриллиант» выглядит надуманным, что не красит коллекцию, которая, несомненно, претендует на высокий статус. По меньшей мере, в отделке корпуса ощущается нехватка присущих лучшим ювелирам изяще-ства и изобретательности.

механизма соответствует форме кор-пуса, это касается, в том числе, и того, что он тоже изогнут. Соответственно были повернуты оси колес, заводного барабана и турбийона – они не парал-лельны, как то обычно бывает в часо-вых механизмах. Потому во избежание всяких ненужных потерь на излишнее трение зубья на колесах пришлось делать коническими. Похоже, все тех-нические трудности, что могли бы воз-никнуть из-за такой конструкции, были успешно преодолены – у часов есть турбийон с односторонним креплением оси ротора, а единственный заводной барабан обеспечивает более чем ком-фортный 120-часовой запас хода.Еще один выходец из «ЛеКультра» – часовой мастер Эрик Кудре – стоит за другими оснащенными турбийоном необычными часами – это «Трапе-циум» (Trapezium) марки «Кабестан» (Cabestan). В принципе, ничего нового в часах «Трапециум» нет – это про-сто новый вариант хорошо знакомых нам часов «Кабестан» с турбийоном, фузейной передачей и вертикальной компоновкой механизма. У первых «Кабестанов» была такая особен-ность – коробчатые стекла ввиду сложности формы приходилось делать из плексигласа, а примененная в часах «Трапециум» новая конструкция корпу-са позволяет поставить сапфировые стекла. В результате часы стали более практичными, но, увы, потеряли некую сумасшедшинку, которая очень укра-шала придуманный Жаном-Франсуа Рюшонне исходный вариант.

В часовой коллекции известного британского ювелира Лоренса Граффа все больше появляется нетривиальных механических часов, и тоже турбий-оны. В этом году их было два, и оба на загляденье хороши. Первые часы, о которых хотелось бы рассказать, – двойной турбийон «МастерГрафф GMT» (MasterGraff Double Tourbillon GMT), новобранец роты двойных турбийонов. Механизм очень интересен – факти-чески он составлен из двух, каждый со своим турбийоном. Первый, верх-ний, тот, у которого ротор турбийона с красной секундной стрелкой, рабо-тает на местное время (центральные стрелки), второй – на указатель вре-мени второго часового пояса: это ча-совая и минутная на дополнительном

REV

OLU

TIO

N

10


вспоминать те времена – середину 1990-х, когда Синет Робер приобрела эту марку и предложила коллекцию часов, выполненных в уникальном дю-беевском стиле – где-то на грани ар-деко и модерна. Несколько лет назад она продала бизнес, и новые владель-цы, похоже, никак не могли решить, какие же часы им хотелось видеть в коллекции «Дюбе э Шальденбран». На Базельской выставке этого года на-конец были выставлены новые модели, которые позволяют предположить, что правильная стилистика найдена, и есть с чем двигаться дальше (по меньшей мере, на некоторое время – а кто за-глядывает дальше, если он не «Ролекс» и не «Патек»?). «Гран Шар DB Турбийон Стил» (Grand Shar DB Tourbillon Steel) – по-видимому, это первый турбийон марки «Дюбе э Шальденбран», и тур-бийон очень красивый. Что-то в этом есть – «рукописная» логотипная буква «D» на удивление хорошо сочетается с выполненными в довольно жесткой геометрической манере остальными элементами декора, и даже усыпан-ное бриллиантами углубление рядом с турбийоном совсем не раздражает, а выглядит, как это ни странно звучит, разумно-технически. ★

Новый интересный турбийон появился в коллекции «Корум» (Corum). Это часы «Эдмиралз Кап Ледженд 42» с турбий-оном и мини-ротором (Admiral’s Cup Legend Tourbillon Micro-Rotor), вы-полненные как раз в том соотношении своеобразия и классики, что всегда украшает хорошие часы. Основное внимание стоит уделить механизму редкой конструкции. Калибр CO производства «Ла Фабрик дю Тан» (La Fabrique du Temps) оснащен системой автоматического завода с мини-ро-тором, так что эти часы интересны с любой стороны. Внимание к ним должен вызвать и тот факт, что в «Ко-руме» сделали эти часы бюджетными (настолько бюджетными, насколько это разумно для часов с турбийоном) – модель со стальным корпусом стоит менее пятидесяти тысяч франков.Лишь взглянув на часы DB ST с тур-бийоном и центральной замирающей секундной стрелкой фирмы «Де Бетюн» (De Bethune), понимаешь, что они стоят ровно столько, сколько просит за них владелец марки Давид Занетта. Механизм, корпус с фирменной адап-тивной конструкцией ушек крепления ремешка, циферблат, стрелки – все сделано великолепно. В часах DB ST установлен «быстрый» турбийон с пятигерцовым анкерным ходом – до сих пор серийно столь же быстрые турбийоны делали только в «Зените» (о сверхбыстром турбийоне «ТАГ Хойер» мы еще ничего не слышали). Поднять частоту позволила фирменная кон-струкция ротора турбийона с деталями из кремния и титана, однако, пожалуй, стоит обратить пристальное внимание и на другую сложную конструкцию этих часов – центральную замирающую секундную стрелку, привод которой оставлен открытым со стороны цифер-блата. Под скелетонизированным мостом видны анкер и храповое коле-со, заставляющие секундную стрелку в полном согласии с ее наименовани-ем передвигаться скачками раз в се-кунду. Соответственно тому циферблат часов размечен лишь односекундны-ми (и одноминутными, естественно) метками. В «Де Бетюне» продумано все до мелочей, что достойно восхищения.Очень интересная ситуация сложи-лась с маркой «Дюбе э Шальденбран» (Dubey & Schaldenbrand). Уже с не-малой толикой ностальгии можно

Сверху вниз:

Grand Shar DB Tourbillon Steel фирмы Dubey & Schaldenbrand. Сталь, ограниченная серия из


Admiral’s Cup Legend Tourbillon Micro-Rotor фирмы Corum. Розовое золото, диаметр мм. Калибр CO с автоматическим заводом и мини-ротором, запас хода –

часов

DB ST фирмы De Bethune. Титан, диаметр мм, толщина , мм. Калибр DB с ручным заво-дом, запас хода – дня, частота баланса – Гц ( пк / ч)

REV

OLU

TIO

N

10

9


Sky-Dweller фирмы Rolex. Белое золо-то, диаметр мм

Sky-Dweller фирмы Rolex. Желтое золо-то, диаметр мм

Sky-Dweller фирмы Rolex. Розовое золото, диаметр

мм

REV

OLU

TIO

N

11


ГОДОВЫЕ КАЛЕНДАРИ ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

КАЛЕНДАРНОЕПОТРЯСЕНИЕ


rld

Однако же… «Ролекс», серьезный и застегнутый на все пуговки «Ролекс» решился на второе не-тривиальное обновление

своей коллекции – часы Sky-Dweller с годовым календарем! А прошло ведь всего пять лет после бескомпромисс-ного удара по нервам добропорядоч-ного поклонника часов с пятилучевой короной небывало инновационным «Яхт-Мастером Вторым». Итак, решено, смотрим на то, что происходит с часами, оснащенными календарной функцией.

Многие ждали, что ролексовское наступление последует с другого на-правления, со стороны легендарных спортивных хронографов «Дейтона». Да, «Дейтоне» в этом году стукнуло полвека – часы с этим названием по-явились в коллекции «Ролекса» (Rolex) в 1962 г., и нет теперь других хроно-графов «Ролекс» кроме «Космограф Дейтона» (Cosmograph Daytona). Тем не менее, стратегически важный юби-лей великого хронографа в «Ролексе» решили не замечать (по крайней мере, на Базельской выставке – у них есть еще более полугода, чтобы исправится) и вместо того представили часы «Скай-Двеллер» (Sky-Dweller), оснащенные функцией, которой в часах «Ролекс» ни-когда не было – годовым календарем. До того наиболее сложным календар-ным устройством в часах «Ролекс» был календарь полный, или тройной, его можно найти, например, в хронографах мод. 6036 и мод. 6236, которые также известны как «Часы Жана-Клода Кил-ли» (Jean-Claude Killy; производились с конца 1940-х по начало 1960-х).В принципе, ничего особенно ка-лендарного при первом взгляде на «Скай-Двеллер» не обнаруживаешь. Смещенный вниз кольцевой указа-тель – это индикатор времени второго часового пояса в 24-часовом фор-мате, а указатель даты под фирмен-ной приклеенной на часовое стекло линзой выглядит, как и указатели даты в обычных Datejust и Day-Date. Именно этой закамуфлированной сложно-стью часы «Скай-Двеллер» похожи на предыдущего возмутителя спокойствия в коллекции «Ролекс» – часы Yacht-Master II (произносится как «Йот-Мастер II»). Второй аспект, что роднит «Скай-Двеллера» с «Яхт-Мастером

Калибр – автоматический механизм часов Rolex Sky-Dweller. Частота баланса – Гц ( пк / ч), камней, запас хода – часа. Официальный сертификат хронометра COSC

в его крайней по ходу часовой стрелки позиции. Откручиваем заводную го-ловку, вытаскиваем ее, поворачиваем ободок из нейтральной позиции против часовой стрелки, пока не почувствуется первый щелчок. В этом положении делается коррекция даты и месяца, при этом меняется только дата, а если нужно установить месяц, придется крутить дату столько, сколько нужно. При ручной коррекции дата в конце месяца всегда переключается, про-ходя через 31 число (как вперед, так и назад), это означает, что механизм годового календаря включается в про-цесс переключения даты только тогда, когда процесс идет автоматически. Очевидно, годовой календарь следует корректировать один раз в году – толь-ко по окончании февраля, если часы постоянно на ходу.Поворачиваем ободок против ча-совой стрелки на следующую пози-цию – здесь устанавливается местное время: центральная часовая стрелка переключается вперед (либо назад – в зависимости от того, куда вращать заводную головку) с шагом в один час. Указатели календаря синхронизирова-ны с местным временем. Поворачива-ем ободок против часовой стрелки еще на одну (последнюю) позицию – здесь корректируется местное время вместе со временем домашнего часового пояса на кольцевой 24-часовой шкале. 24-часовую шкалу удобно использовать как указатель времени суток, когда на-ходишься дома.Часы очень интересны с функциональ-ной точки зрения. От часов «Ролекс» ждешь появления именно таких допол-нительных функций: удобных, практич-ных, тщательно продуманных. Теперь посмотрим на циферблат. Как следует воспринимать смещенную кольцевую 24-часовую шкалу, которая «лома-ет» привычный облик часов Oyster? В принципе, ничто не мешало «Ролексу» оставить открытой в окошке под меткой «12» лишь малую часть 24-часовой шкалы, и тогда «Скай-Двеллер» мини-мально отличался бы от «Дейтджаста» (Datejust). Возможно, решение в пользу кольцевой шкалы было принято, чтобы создать логическую параллель «есть дополнительная шкала, значит ободок функциональный», которая роднит «Скай-Двеллера» не с «Дейтджастом», но с «Яхт-Мастером Вторым».

Вторым», – функциональный пово-ротный ободок. Это обстоятельство заставляет задуматься о том, чем функциональные ободки так привлекли «Ролекс». Может быть, нынешнее руко-водство видит в них новый фирменный стиль сложных часов? Остается при-думать, как функциональный ободок можно применить в хронографе «Дей-тона II»… А вот третий аспект «Скай-Двеллера» уникален – на циферблате есть указатель месяца, и он фактически спрятан, так как окошки указателя вы-полнены в виде дополнительных меток, расположенных по внешней окруж-ности циферблата снаружи римских либо арабских цифр. Часов – двенад-цать, и месяцев – дюжина, что очень удобно (справедливости ради следует заметить, «Ролекс» не первая часовая марка, что обратила на это внимание).

То окошко, фон которого отличается от остальных, и есть указатель меся-ца. Если это окошко рядом с цифрой «4», значит, месяц – апрель, а если отметка перепрыгнула к цифре «12», значит, пора закупаться французским шампанским.Поворотный функциональный ободок применяется в «Скай-Двеллере» для того, чтобы при помощи вытащен-ной в первое положение заводной головки устанавливать дату и месяц, переключать на новый часовой пояс местное время (центральные стрелки) и устанавливать время стандартного (домашнего) часового пояса. Ней-тральное положение ободка находится


REV

OLU

TIO

N

11

1

Еще в 1996 г. компания «Патек Фи-липп» (Patek Philippe), выпустившая часы Annual Calendar Ref. , заста-вила обратить пристальное внимание на такую практичную функцию, как годовой календарь. Нельзя сказать, что все часовые марки сломя голову бросились в конструирование своих разновидностей годовых календарей, да и, возможно, было непросто гра-мотно обойти патековский патент. Тем не менее, за прошедшие шестнадцать лет появилось несколько разновидно-стей годовых календарей, некоторые из них основывались на конструкции с большим указателем даты. Людвиг Охслин, куратор Международного часового музея в Ла-Шо-де-Фоне и изобретатель вечного календаря «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin), се-рьезно взялся за разработку макси-мально простой конструкции годового календарного устройства и сделал несколько вариантов. Однако компа-ния «Улисс Нарден» не выразила за-интересованности ни в одном из них, и Людвиг Охслин реализовал свои изобретения сначала в часах MIH Watch (MIH – аббревиатура названия Международного часового музея: Musée International d’Horlogerie), а за-тем – уже другие конструкции – в ча-сах его собственной часовой марки «Охс унд Юниор» (Ochs und Junior). Одним из его изобретений заинте-ресовалась часовая марка «Зенит» (Zenith), и результатом проявленного ею интереса стал выпуск в начале этого года серии часов «Кэптен Уин-зор» с годовым календарем (Captain Winsor Annual Calendar). Блок годо-вого календаря конструкции Людвига Охслина, которым оснащены эти часы, собран всего из девяти деталей, он построен на основе схемы с тремя

вращающимися концентрически-ми кольцевыми шкалами дней

недели, месяцев и дат. «Улиссу», похоже, не понравилось, что Охслин работает с другой часо-вой маркой, и там было реше-но активизировать сотрудни-чество с ним и с его маркой «Охс унд Юниор», о чем было официально объявлено в апре-

ле сего года. Это было особенно актуально ввиду приближающей-

ся объявленной даты ухода Охсли-на с поста директора шодефонского

Captain Winsor Annual Calendar фирмы Zenith. Розовое золото, диаметр мм

Калибр El Primero с авто-матическим заводом. Диаметр

мм, толщина , мм, кам-ней, частота баланса – Гц ( пк / ч), запас хода – часов

Captain Winsor Annual Calendar фирмы Zenith. Сталь, диаметр мм

Captain Winsor Annual Calendar фирмы Zenith. Сталь, диаметр мм

REV

OLU

TIO

N

11


Admiral’s Cup Legend Annual Calendar

фирмы Corum. Розо-вое золото, диаметр

мм, толщина , мм

Admiral’s Cup Legend Annual Calendar

фирмы Corum. Сталь, диаметр мм, тол-щина , мм

музея. Движение «За годовые кален-дари» растет и ширится: в этом году к нему также присоединилась марка «Корум» (Corum), представившая на Базельской выставке этого года часы «Эдмиралз Кап Ледженд 42» с годовым календарем (Admiral’s Cup Legend

Annual Calendar) своей флагман-ской коллекции «Эдмиралз Кап».

Григорианский календарь, по которому мы сейчас живем, хорош, но есть же еще календари из тех, что были при-думаны до того, как за хитроумное ка-лендарное дело взялся папа Григорий XIII. Нам, европейцам, очень трудно за-помнить все эти разновидности индус-ских, халдейских, римских, еврейских, исламских и прочая календарей, как правило, основывающихся на лунном

цикле как самом очевидном. Компа-ния «Бланпен» (Blancpain) взяла на себя труд разобраться в устройстве календаря, придуманного китайца-ми, а результатом ее трудов стали

новые часы «Вильре Традишнл Чайниз Кэлендер» (Villeret

Traditional Chinese Calendar). Разве возможно разобраться во всех этих многочисленных стрелках, шкалах и окош-ках? Пожалуй, оставим это китайцам и тем оригиналам, коих иероглифы, природные

стихии и двенадцатилетние циклы не оставляют равно-

душными. Нам достаточно того, что в часах «Вильре Традишнл

Чайниз Кэлендер» есть стрелки, указывающие текущее время и дату в привычном формате, причем стрелка указателя даты имеет замысловатую изогнутую форму – глаз не проскочит мимо (ее в «Бланпене» почему-то на-звали serpentine – змеевидной). Также есть услаждающая взор традиционная бланпеновская улыбающаяся Луна в окошке указателя лунной фазы. Функционально механизм с семиднев-ным заводом выполнен как обычный календарь, который требуется кор-ректировать пять раз в году, а кнопки коррекции календаря фирменной конструкции спрятаны под ушками крепления ремешка.

Villeret Traditional Chinese Calendar фирмы Blancpain. Платина, диаметр мм, тол-щина мм. Белый эмалевый циферблат. Ограниченная серия из экземпляров

Часы Villeret Traditional Chinese Calendar – вид с оборотной стороны

Villeret Traditional Chinese Calendar фирмы Blancpain. Розовое золото, диаметр мм, толщина мм. Белый эмале-вый циферблат

Калибр с ав-томатическим заводом – меха-

низм часов Villeret Traditional Chinese Calendar. Диаметр

мм, толщина , мм, три заво-

дных барабана, за-пас хода – суток,

камней

REV

OLU

TIO

N

11

3


Так и хочется проще относиться к этим сложным календарным устройствам, когда берешь в руки замечательные часы «Мастерпис Люн Ретроград» (Masterpiece Lune Rétrograde) фирмы «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix). Это превосходный пример новой мори-совской «классики» с чудными часовой и минутной стрелками, серебряным циферблатом, отделанным фирменной фактурной шлифовкой стиля «крупная спиральная» (Grand Colimaçon, анало-гичная шлифовка применяется и при отделке механизма), а также ману-фактурным автоматическим калибром ML . В механизме реализована функция двойного календаря с сек-торным указателем даты, указателем фазы Луны и индикатором запаса хода, и, очевидно, для программирования этого календарного устройства не по-требуются какие-то специальные зна-ния. Хотя Сеть нам поможет и в случае трудностей с традиционным китайским календарем, иероглифы помехой не будут (очевидно, Господь не вмеши-вается в вопросы программирования календарей).

Masterpiece Lune Rétrograde – вид с оборотной сторо-ны. Калибр ML с автоматическим заводом, частота баланса , Гц ( пк / ч), камней, за-пас хода – часа

Часы Masterpiece Lune Rétrograde фир-мы Maurice Lacroix. Сталь, диаметр

мм

REV

OLU

TIO

N

11


Самые сложные календарные устрой-ства – вечные календари. Тут изо-брести новое трудно, даже новинки, выполненные на основе существую-щих механизмов, появляются далеко не каждый год. Вечный календарь – традиционная сложная функция для коллекции марки «Патек Филипп», поэтому при появлении каждой новой модели с этой функцией неизбежны сравнения с предшествующими часа-ми. Так случилось и в этом году: среди новинок есть превосходные часы мод. 5940 с корпусом подушкообразной формы, который выполнен из со-вершенно немодного сейчас желтого золота. «Патек» – одна из немногих часовых марок, которая, похоже, плевать хотела на то, что модно и на то, что немодно. Раз руководство по-считало, что хорош корпус «подушкой» именно из желтого золота, значит, он хорош. Все мы знаем, насколько длительным был процесс увеличе-ния размеров корпусов патековских часов, а тут, оказывается, китайский рынок бурлит и развивается, и там как раз часы классического стиля да в небольших корпусах уходят на ура… В желтом золоте как материале нет ничего плохого, это просто вопрос личных предпочтений, и наверное, в «Патеке» заранее просчитали воз-можные последствия своего выбора. Тем более, никто не мешает им тут же выпустить клоны модели 5940 из белого, розового золота, платины или даже стали. Вернемся, однако же, к модели 5940. У этих часов есть

предшественник – это модель 5020 с вечным календарем и хронографом, выполненная на основе леманиев-ского хронографического механизма. Часы мод. 5020 производились с 1994 по 2002 год и запомнились благодаря корпусу непривычной формы, все ведь привыкли к круглым сложным часам «Патек Филипп». Теперь модель 5020 воспринимается как коллекционная классика, и возвращение к харак-терному дизайну стоит только при-ветствовать. Пропорции корпуса были изменены – он увеличился с 36 мм (мод. 5020) до 37 мм (мод. 5940), обо-док сделали более узким, из-за чего циферблат стал больше, и это пошло часам на пользу. Механизм модели 5940 – ультратонкий автоматический калибр 240Q с мини-ротором системы автоматического завода, позволив-ший радикально снизить толщину корпуса до примерно 9 мм, и это пре-восходное значение для часов со столь сложным механизмом, как автомати-ческий вечный календарь.

Часы Perpetual Calendar Ref.

фирмы Patek Philippe. Желтое золо-то, диаметр

мм

Калибр Q с мини-ро-тором системы автома-тического завода – вид

со стороны циферблата. Диаметр , мм, толщина

, мм, камней, запас хода – часов, частота

баланса – Гц ( пк / ч)

Калибр Q с мини-ротором системы автоматического завода – вид с обо-ротной стороны


REV

OLU

TIO

N

11

5

«Патеку» как первопроходцу в области наручных часов с вечным календарем прилично предлагать классические модели, но другие марки не скованы представлениями их клиентов, какими должны быть их те или иные часы, и они могут позволить себе экспери-менты. Фирма «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) предлагает автоматиче-ский вечный календарь «Манеро Пер-печуал» (Manero Perpetual) с запоми-нающимися эллиптическими шкалами дополнительных циферблатов кален-дарного механизма. Но не этим одним интересны часы «Манеро Перпечуал»: в их автоматическом механизме реа-лизована довольно редкая разновид-ность вечного календаря с централь-ной секундной стрелкой. Кроме того, механизм успешно прошел испытания в Швейцарском бюро по хронометрам COSC, и поэтому часы могут вполне официально именоваться хрономе-тром, что с вечными календарями нечасто случается. Корпус часов «Манеро Перпечуал» фирмы «Карл Ф. Бухерер» немногим толще, чем у патековской модели 5940–11,5 мм, но он и больше: его диаметр – 40 мм.

Manero Perpetual фирмы Carl F.Bucherer. Розовое золото, бриллианты. Диаметр мм, толщи-на , мм. Калибр CFB

. с автоматическим заводом, диаметр , мм, толщина , мм, камень, запас хода – часа. Офи-циальный сертификат хронометра COSC

Manero Perpetual фирмы Carl F.Bucherer. Розовое золото, бриллианты. Диаметр мм, толщина , мм. Калибр CFB

. с автоматическим за-водом, диаметр , мм, тол-щина , мм, камень, запас хода – часа. Официальный сертификат хронометра COSC

Вечный календарь – традиционная сложная функция для коллекций многих ведущих часовых марок.

REV

OLU

TIO

N

11


Часы «Эль Торо» (El Toro) фирмы «Улисс Нарден» принадлежат к тому клас-су сложных механических моделей с вечным календарем, существование которых стало возможно только в по-следние лет десять-пятнадцать – это сложные часы спортивного стиля. Какими должны быть такие часы? До-статочно прочными (корпус «Эль Торо» розового золота защищен керамиче-ским ободком), практичными (у «Эль Торо» кроме безусловно полезной функции вечного календаря имеется также не менее полезная функция указателя времени второго часового пояса с фирменной конструкцией переключения с двумя кнопками), удобными (большой указатель даты «Эль Торо»), автоматическими (меха-низм «Эль Торо» – мануфактурный калибр UN- с автоматическим заводом), водостойкими (у «Эль Торо» – до 100 метров) и точными (калибр UN-

– официально сертифицированный COSC хронометр). Ну, еще желательно сделать соответствующий спортивному духу яркий дизайн – а вот с этим у «Эль Торо» точно все отлично. ★

El Toro фирмы Ulysse Nardin. Розовое

золото, диаметр мм, керамический

ободок. Калибр UN- с автоматическим заводом, камня,

запас хода – часов. Официальный сер-тификат хрономе-

тра COSC

REV

OLU

TIO

N

11

7


Saint-Imier Collection фирмы Longines. Женская модель, сталь, диаметр мм, кварцевый механизм

Saint-Imier Collection фирмы Longines. Мужская модель,

сталь, диаметр мм, автоматический

калибр L (базовый механизм ETA -A )

REV

OLU

TIO

N

11


ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО – НЕ СИНОНИМ ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ

В ЖЕСТКИХРАМКАХ

OverviewBasel

World2012

Это очень трудно – сде-лать превосходные часы, оставаясь в тех жестких рамках ценового пози-ционирования, в которых

марка привыкла либо вынуждена работать. Это непросто, но случается, и 2012 год был богат на такого рода успешные новинки. От некоторых фирм, чувствующих себя в своей ценовой нише комфортно (по мень-шей мере, именно так это выглядит со стороны), мы уже привыкли ждать чего-то «вкусного», а другие, и об этом следует недвусмысленно заявить, по-радовали неожиданно.

Марка Longines сильна своими классическими часами, и в новой коллекции Saint-Imier, выпуск которой был приурочен к отмечаемому в этом году 180-летию со дня основания компании, была предпринята попытка адаптировать с учетом современных вкусов стиль классических часов 1940-х. В те непростые для часовых компаний военные времена возник специфический стиль «классики», в котором лаконичность сочеталась с технической дотошностью в шкалах и указателях, причем, относилось это как к мужским, так и к женским часам.Среди классических моделей коллек-ции «Орис» (Oris) случаются и те, что могут привлечь внимание коллек-ционера. Раз в год, а иногда и чаще, «Орис» выпускает часы, посвященные известным музыкантам, и в этом году пришел черед Чета Бейкера, ставшего знаменитым буквально в один день после блистательного исполнения импровизации на тему песни My Funny Valentine. Главная тема песни пре-вратила циферблат часов «Чет Бейкер» (Chet Baker Limited Edition) в нотный стан, но сделано это ненавязчиво, и такой подход свойственен «Орису». Примерно то же самое можно сказать и о другой новинке «Ориса» – часах «ВС4 Ретрогрейд Дей» (BC Retrograde Day), где после незамысловатой модификации указателя дня недели циферблат приобрел необычный и неожиданный вид. Указатель громко назвали «Retro. week pointer», пола-гаю, это сокращение от «Retrograde week pointer», что можно перевести как «секторный указатель дня не-дели» и как «указатель дня недели

Chet Baker Limited Edition фирмы Oris. Сталь, диаметр мм. Калибр Oris с автоматическим заводом (базовый механизм Sellita SW ). Ограниченная серия из экземпляров

BC Retrograde Day фирмы Oris. Сталь, диаметр

, мм. Калибр Oris с авто-матическим за-водом (базовый механизм Sellita SW )

Так здесь еще и подарок! Часы Chet Baker Limited Edition предлага-ются в комплекте с механическим метрономом

Chet Baker Limited Edition – вид с оборотной стороны


REV

OLU

TIO

N

11

9

Maestro Quantième à Aiguille фирмы Raymond Weil. Сталь, диаметр , мм, толщина , мм. Калибр RW с автоматическим заводом

Автоматический хроно-граф Freelancer фирмы

Raymond Weil. Сталь с черным PVD-покрытием, диаметр мм, толщина

, мм. Калибр RW

Les Classiques Tradition фирмы Maurice Lacroix. Сталь, диа-метр мм. Калибр ML с автоматическим заводом

Chinese Timekeeper. Сталь, диаметр мм. Автомати-ческий механизм китайско-го производства

Maestro Petite Seconde фирмы Raymond Weil. Сталь, позолота, диаметр , мм, тол-щина , мм. Калибр RW с автоматиче-ским заводом

Chinese Timekeeper. Сталь, диаметр мм. Автоматический механизм китайского производства

REV

OLU

TIO

N

12


«Фриленсер Эрбен Блек» (Freelancer Urban Black). В них все черное, исклю-чая лишь стрелки и метки.Неожиданный сюрприз преподнесла гонконгская часовая марка «Чайниз Таймкипер» (Chinese Timekeeper). По замыслу владельцев марки, в ее часах должен отражаться дух старинных китайских часовщиков, и прежде всего Су-Соня, создателя знаменитых водя-ных астрономических часов, что были построены в 1088 г. н. э. в Кайфыне. Что касается духа Су-Соня, возможно, следует обладать экстрасенсорными способностями, чтобы его почувство-вать, однако моих неэкстрасенсорных способностей хватило ровно на то, чтобы понять, что часы получились интересными, прежде всего благо-даря собранному из четырех стальных колец корпусу необычной конструкции. Часы, как и следует всамделишным китайским часам, комплектуются всамделишными китайскими до по-следнего винтика автоматическими механизмами ханчжоуской либо тянь-дзиньской часовой фабрик, и в этом есть что-то правильное.Сюрприз был и среди новинок швей-царской часовой марки «Фортис» (Fortis), специализирующейся на часах авиаторского стиля. Так случилось, что компания «Фортис» попала в редкую ловушку хорошо сделанной работы. В 1990-е годы ею были разработаны несколько базовых моделей авиатор-ских часов, которые были настолько хорошо продуманы и выполнены, что в них просто невозможно было что-то поправить, что-то улучшить. В результате создавалось непра-вильное впечатление отсутствия идей и воли к развитию, хотя люди всего-на-всего очень хорошо сделали свою ра-боту. Нельзя сказать, что в коллекции «Фортиса» в последние годы не было интересных новинок, однако две новые модели этого года – «В-47 Биг Блек» (B- Big Black) и «В-47 Биг Стил» (B- Big Steel) – обязаны изрядно из-менить наши представления о марке и ее потенциале. Особенно впечатля-ющими получились полностью черные часы «В-47 Биг Блек», прозванные «Блек Монстр» (Black Monster). Это очень интересный гибрид часов дай-верских и часов дизайнерских.На стыке дизайнерских и техниче-ских часов работает марка «Марвин»

стиля «ретро»». Вся эта история очень красиво вписалась в одну из любимых орисовских тем – авиаторскую, так как можно было бы сказать, что ци-ферблат буквально взят с приборной панели современного истребителя, если бы аналог существовал.Для марки «Морис Лакруа» (Maurice Lacroix) «классика» – это все, и не-случайно некоторое время назад ее лозунгом были слова «Завтрашняя классика». «Классика» в часовом деле неразрывно связывается с таким понятием, как традиции, что правиль-но. Это нашло отражение в названии самой классической по духу коллек-ции марки Les Classiques Tradition, в которой в этом году появился ряд интересных моделей, отмеченных выработанными в последние годы фирменными признаками класси-ческих морисовских часов – это до-вольно тонкий большой корпус с узким ободком, что концентрирует внимание на циферблате, отделанный фактурной шлифовкой «солнечная» циферблат, фирменные стрелки.

Компания «Раймонд Вейл» (Raymond Weil) – тоже признанный мастер классических часов, и в последние годы ей удается находить новые не-стандартные подходы к разработке дизайна новинок для этого направле-ния. Показателен пример коллекции «Маэстро», в которой некоторое время назад появились великолепные часы с указателем фазы Луны и несимме-тричной структурой циферблата «Ма-эстро Фаз де Люн» (Maestro Phase de Lune). Эксперименты с асимметричны-ми циферблатами были продолжены в новинке этого года – часах «Маэстро Кантьем а Эгий» (Maestro Quantième à Aiguille» с большим дополнительным циферблатом стрелочного указателя даты. В других часах коллекции этого года – «Маэстро Птит Сгонд» (Maestro Petite Seconde), напротив, все было сделано для того, чтобы выдержать симметрию. Результат, однако, впечатляет, и во многом благодаря удачному сочетанию позолоты корпуса под розовое золото, стрелок и меток такого же тона, черного циферблата и темно-коричневого ремешка. Другая интересная грань коллекции «Раймонд Вейл» раскрывается в выполненных в мягком урбанистическом стиле часах

B- Big Steel фирмы Fortis. Сталь, диаметр мм. Враща-ющийся в одном направлении ободок с каучуковым кольцом и -минутной дайверской шка-лой. Водостойкость до м. Калибр F (базовый меха-низм ETA – ) с автомати-ческим заводом. Ограниченная серия из экземпляров

B- Big Black (их прозва-ли Black Monster) фирмы

Fortis. Сталь с черным PVD-покрытием, диаметр

мм. Вращающийся в одном направлении ободок с каучуко-вым кольцом и -минутной

дайверской шкалой. Водо-стойкость до м. Калибр

F (базовый механизм ETA – ) с автоматическим

заводом. Ограниченная серия из экземпляров


REV

OLU

TIO

N

12

1

(Marvin), в коллекции которой осо-бенно заметны новинки этого года с подушкообразными корпусами «Мол-тон 160 Кешн» (Malton Cushion), а в особенности те из них, что отмече-ны цветным кольцом на циферблате и цветной в тон тому кольцу прошив-кой черного кожаного ремешка. Это часы с чернеными корпусами и чер-ными циферблатами из сезонного весеннее-летнего релиза 2012 года. Впрочем, «Молтоны» предыдущих вы-пусков тоже были хороши.

Среди памятных часов, выпущенных ограниченными сериями в честь того или иного события в истории часовой марки, иногда бывают очень при-влекательные. Дело в том, что при их разработке дизайнеры позволяют себе отойти от принятых в стандартной коллекции канонов и придумывают интересные и непривычно выглядя-щие, а потому привлекающие взгляд детали. Замечательный пример тому – юбилейные часы «Ол Даял» (All Dial Tenth Anniversary Limited Edition) фирмы «Мидо» (Mido). В принципе, нам совершенно неважно (разумеется, это крайне важно для самой марки «Мидо»), что этим выпуском отмечает-ся десятилетие коллекции «Ол Даял». Важнее то, что, взяв изначально пред-ставляющуюся довольно натянутой идею сделать часы с использованием некоторых архитектурных элементов римского Колизея, дизайнерская команда «Мидо» собрала очень кра-сивый циферблат (что весьма кстати, ведь название коллекции можно перевести как «циферблат целиком»), и этот циферблат смотрится еще более выигрышно в сочетании с корпусом, у которого очень узкий ободок.Указатель фазы Луны – одна из немногих дополнительных функций механических часов, которая их удорожает незначительно. Зато как Луна украшает классические часы! Посмотрим на одну из новинок в кол-лекции фирмы «Фредерик Констан» (Frederique Constant) – часы «Индекс Мун Таймер» (Index Moon Timer): без указателя фазы Луны и центральной стрелки указателя даты они выгляде-ли бы излишне пропатековскими, что случилось бы также и в случае ана-логичной, но более сложной модели с полным календарем. Во «Фредерик

Констан» нашли разумный компро-миссный вариант, и это тот довольно редкий случай, когда компромисс в дизайне идет на пользу.

Мужские это часы или все-таки жен-ские? Может быть, детские? Впрочем, это не так уж и важно – это дьяволь-ски привлекательные часы «Аура мод. А666» (Aura Ref. A ) фирмы «Монден» (Mondaine), официального производителя часов швейцарского железнодорожного стиля. Дьявол в де-талях. Часы маленькие – всего 22 мм, предлагаются на приятном браслете миланского плетения, у них хорошая аура – и еще у них очень хорошая цена.А часы «Болд Титаниумс» (Bold Titaniums) фирмы «Мовадо» (Movado) маленькими никак не назовешь. 46 мм – этого может не потянуть иная мужская рука. Правда, довольно лег-кий титан помогает: массивные на вид часы не оттянут руку, даже несмотря на металлический браслет. Часы «Болд Титаниумс» – замечательный пример того, как следует обходиться с тради-циями. Пожалуй, многим известны знаменитые часы Movado Museum с золотым полированным «солнечным» диском на месте единственной на циферблате 12-часовой метки. В часах «Болд Титаниумс» тоже есть фирмен-ный мовадовский диск, он вписан в многоуровневый циферблат со-временного стиля «техно», и его можно принять за черную Луну в новолуние, да еще прячущуюся за тяжелыми гро-зовыми облаками. Оранжевая отделка ободка и стрелок лишь усугубляет впечатление.

O.d.m. – одна из тех часовых марок, что заслуживает права называться ди-зайнерской. Если искать интересные механизмы – это не к O.d.m., пожа-луйте в «Швейцарию». Пожалуй, самую интересную среди новинок обширной коллекции O.d.m. – часы «Хакер Уоч» (Hacker Watch) разработал извест-ный английский дизайнер Майкл Янг. У него получился футуристический вариант дизайна знаменитых часов Макса Билла, что тот поначалу сделал для кухонных настенных часов «Юнг-ханса» (1956 год), а потом адапти-ровал для часов наручных. Впрочем, полагаю, ничего такого Майкл Янг не имел в виду.★

All Dial Tenth Anniversary Limited Edition фирмы Mido. Сталь, диаметр

мм. Водостойкость до м. Калибр ETA – с автоматическим заводом. Официальный сертифи-кат хронометра COSC. Ограниченная серия из


REV

OLU

TIO

N

12


Hacker Watch фирмы O.d.m. Сталь, кварце-вый механизм

Bold Titaniums фирмы Movado. Титан, диаметр мм. Кварцевый механизм

Aura Ref. A фирмы Mondaine. Сталь, диа-метр мм. Кварцевый механизм Ronda

Index Moon Timer фирмы Frederique

Constant. Сталь, диа-метр мм. Водо-

стойкость до м. Калибр FC- (базо-вый механизм Sellita SW ) с автомати-

ческим заводом

Malton Cushion Spring / Summer Edition фирмы Marvin. Сталь с черным PVD-покрытием ( × мм). Калибр Sellita SW с автоматическим заводом

Malton Cushion Spring/Summer Edition фирмы Marvin. Сталь с черным PVD-покрытием ( × мм). Калибр Sellita SW с автоматическим заводом

REV

OLU

TIO

N

12

3


Slyde фирмы HD Complications.

Розовое золото, сталь с черным

PVD-покрытием ( × × мм). Сенсорный TFT-

дисплей, литиевый аккумулятор

REV

OLU

TIO

N

12


В ПОИСКАХ СВЕТЛОГО ЭЛЕКТРОННОГО БУДУЩЕГО

ЭЛЕКТРОННЫЕИ КВАРЦЕВЫЕ

ЧАСЫ


rld

Непросто нынче с электрон-ными часами. Это странно, ведь в 1970-е они по-бедили, казалось бы, несо-мненно и навсегда. Однако

сейчас единственным выражением этой всеобъемлющей победы «кварца» является безусловное преобладание часов с простейшими кварцевыми механизмами типа «три стрелки и дата», а то и еще проще – двухстрелочных. Бум интеллектуальной электроники продолжается, но триумф цифровой фото- и видеоаппаратуры, айфонов, ай-пэдов, ультрабуков и GPS-навигаторов пока не находит адекватного отклика в разработках лучших кварцево-элек-тронно заточенных мозгов инженеров и изобретателей из часовых компаний. Возможно, дело в том, что доминиро-вание бюджетных вариантов «кварца» и «электроники» не предполагает сколько-нибудь серьезных инвестиций в перспективные разработки. Потому мы с интересом присматриваемся к новым нетривиальным вариантам применения электроники в современ-ном часовом деле, увы, скорее дико-винным, чем определяющим будущее часовой индустрии.

Мог ли подумать распутавший электри-чески-магнитную головоломку Майкл Фарадей, что одним из результатов его научных изысканий станет то, что многие электронные устройства наших дней будут нацелены в большей степе-ни на развлечение, чем на полезное применение в хозяйстве? Посчитайте соотношение той вычислительной мощности айфоновского процессора, что идет на обработку телефонного разговора, и той, что приходится на расчет графики взрывающихся серди-тых птичек. Похоже, подобного рода соображения вдохновили известного дизайнера и теперь уже изобретателя Йорга Хайзека, когда он продумы-вал то, какими быть первым чисто электронным часам «Слайд» (Slyde) его марки «HD Компликейшенз» (HD Complications). Идея интеллектуальной пародии на высокое часовое искус-ство очень привлекательна: в «Слайде» можно загружать показывающие вре-мя либо иную, например, календарную, информацию приложения, создающие виртуальные образы классических

Tread фирмы Devon. Сталь ( × × , мм). Литиевый аккумуля-тор с беспроводной системой заряда, за-пас хода – две недели

сложных устройств часового дела на экране «Слайда». Пока что список слайдовских приложений в «Слайд шопе» короток, но компания «HD Компликейшенз» в лице движущей силы проекта, Йорга Хайзека-млад-шего, полна оптимистических планов разрабатывать новые и новые прило-жения. В принципе, логично было бы делать приложения под конкретного заказчика, так сказать, электронно-виртуальный аналог единственного экземпляра часов.

В калифорнийской часовой компании «Девон» (Devon) к процессу пароди-рования высокого часового искус-ства подошли с другой стороны: они создают базирующиеся на ленточных указателях настоящие «железные» конструкции, внешне напоминающие крутые механические часы, но дви-жимые многочисленными электри-ческими мини-моторами. В этом году в коллекции «Девон» появилась новая, вторая по счету, модель «Тред 2» (Tread ) с более компактным (если сравнивать с «Тред 1»), и потому более


REV

OLU

TIO

N

12

5

комфортным корпусом. Технология об-катана, и потому стоимость «Тред 2» на несколько тысяч долларов ниже, чем у предшественника, что, разумеется, можно только одобрить. В механизме появились настоящие рубиновые кам-ни – «Девон Тред 2» стали даже в боль-шей степени часами, чем «Тред 1».Прозрачные «таинственные» часы «Куинтинг» (Quinting) также пред-ставляют собой нетривиальный гибрид кварцевых и механических часов – в них стрелки вращаются как будто в пустоте, так как двигаться их заставляют прозрачные сапфировые диски. В отличие от виртуальных часов «Слайд» и электронно-механических «Тредов», в часах «Куинтинг» применя-ются обычные батарейки, имеющие приемлемый для кварцевых часов двухгодовой запас хода. Поначалу в «Куинтинге» главный акцент делался на то, что это часы прозрачные, но, видимо, этот аргумент уже не обла-дает той степенью новизны, которую

Cigar Cutter из кол-лекции Metal Discs фирмы Quinting. Сталь

Quinskel из кол-лекции Metal Discs фирмы Quinting. Сталь

Tiger из коллекции Metal Discs фирмы Quinting. Сталь

хотелось бы поддерживать в пропаган-де марки, поэтому в последнее время часы «Куинтинг» становятся все менее прозрачными – впрочем, фирменная конструкция «таинственного» механиз-ма не изменилась. То, что в предыду-щих моделях «Куинтинг» отсутствовало, то есть было прозрачным, – те самые сапфировые диски привода стре-лок, – теперь нагружается различны-ми геометрическими композициями, которые в зависимости от того, на какие диски их установили, меняются либо на глазах с быстротой секундной стрелки, либо медленнее, следуя темпу минутной и часовой стрелок.В «Ситизене» (Citizen) нашли свой способ несерьезно подойти к теме новых кварцевых часов (разумеет-ся, базовая коллекция серьезна), заставив механизмы, сконструи-рованные на основе фирменной технологии «эко-драйв» с устройством заряда от световой энергии отдавать часть этой энергии тоже в виде света.

REV

OLU

TIO

N

12


В концептуальных часах этого года «Эко-Драйв Льюна» (Eco-Drive Luna) по окружности циферблата с секундным шагом движется виртуальная секунд-ная стрелка – это световое пятно, про-свечивающее сквозь установленные по кругу бриллианты. Секунд в минуте шестьдесят, и бриллиантов шестьдесят, все логично.

На более серьезные ситизеновские часы с GPS-коррекцией текущего времени Eco-Drive Satellite Wave, что были представлены год назад, другой японский часовой гигант – компания «Сейко» (Seiko) – ответил в этом году мегапремьерой: глобалистскими часами «Астрон GPS Солар» (Astron GPS Solar). Они, как и Satellite Wave, работают от Солнца, и тоже оснаще-ны приемником сигнала спутников системы GPS, однако на том сход-ство завершается. Общение часов «Астрон GPS Солар» со спутниками более плодотворно: часы в состоянии принимать сигнал одновременно от четырех и более спутников (чтобы точно это знать, на циферблат «Астрон GPS Солар» поставили специальный индикатор «4+»). Сигнал от экзопланет-ной группировки позволяет часам, как заправскому навигатору, сообразить, где в настоящее время находятся часы и прицепленный к ним хозяин. Однако часы не скажут своему хозяину коор-динаты того места (вот пример истинно японской скрытности!), нет, они просто привяжут эти координаты к сущест-вующей в их памяти карте часовых поясов с поправкой на летнее время (цифровой вечный календарь в том поможет) и выдадут местное поясное время без малейшей вероятности, что хозяин не сообразит, чего-нибудь напутает и часы опоздают в аэропорт либо на важную встречу. Эти японцы все предусмотрели, только не учли, что любознательные президенты иных стран склонны экспериментировать с назначением, отменой и сдвигом часовых поясов либо с назначением или отменой перехода на зимнее и летнее время. Этого не в состоянии учесть даже хитроумная японская электроника, так что, раз уж часы выпущены, они будут действовать по вшитой в их микросхему программе. И это навсегда, по крайней мере, пока светит Солнце.

Citizen Eco-Drive Luna

Seiko Astron GPS Solar. Титан, диа-метр мм, толщи-на , мм, с черным покрытием, кера-мический ободок. Калибр X с сол-нечной батареей и GPS-приемником. Ограниченная серия из экземпляров

Seiko Astron GPS Solar. Титан, диаметр мм, толщина , мм, керамический ободок. Калибр

X с солнечной батареей и GPS-приемником

Seiko Astron GPS Solar. Сталь, диаметр мм, толщина , мм, керамический ободок. Калибр

X с солнечной батареей и GPS-приемником


REV

OLU

TIO

N

12

7

Серьги Chopard, Imperiale, золо-

то и аметисты

Подвеска Faberge, золото, бриллиан-ты и эмаль

Браслет-трансфор-мер Damiani, Butterfly, золото, бриллианты и сапфиры

REV

OLU

TIO

N

12

8Baselworld 2012

Анна Минакова

Новые декоративные техники, сложные женские часы и непростые ювелирные украшения

Baselworld- своими женскими часами очень порадовал. Наконец-то компании начали актив-но осваивать тему усложнений в дамских часах и делать это небанально. Одни декорированные

турбийоны Chanel и Boucheron и вечный календарь Patek Philippe чего стоят! Турбийон в ближайшее

время пообещал представить и TAG Heuer, который вообще впервые в истории объявил «Женский год». Впервые женские часы создал и Кари Воутилайнен. Декоративные техники тоже продолжают удивлять:

новое веяние – украшать не только циферблаты, но и функциональные элементы часов перьями.В том, что касается украшений, поводов для ра-

дости значительно меньше, но все-таки они есть: занятные трансформеры и натуральные материалы,

мистические цвета камней и металлов (словно они окутаны ночным полумраком), разнообразная

бирюза и совсем не романтичные банты.

Часы TAG Heuer Link Lady, розовое золото

Часы Chopard, Happy , золото и брилли-анты, кварцевый

механизм

Часы Voutilainen, -Eight, мануфактурный меха-низм, лимтированная

серия из экземпляров

REV

OLU

TIO

N

12

9

Baselworld 2012

Часы Gucci, G-Chrono Ceramic, керамика

и сталь, механизм ETA с функцией хронографа

Кольцо и подвеска Damiani, D. Icon, керамика, золото и бриллианты

Часы Omega, Constellation Star Co-Axial, розовое золото, перла-

мутр и бриллианты

Часы Rado, HyperChrome, керамика и золото, автоматический меха-низм ETA

МАТЕРИАЛЫЧАСТЬ

REV

OLU

TIO

N

13

0Baselworld 2012

Часы Bulgari, Diagono, керамика и золото, механизм B c автоподза-водом и функцией хронографа

Часы Louis Vuitton, Tambour Forever Ceramic, керамика, сталь и бриллианты, кварцевый механизм

Часы Zenith, El Primero Espada, розовое золото, механизм El Primero B с автоподзаводом

Часы Dior VIII, кера-мика, сталь и брил-лианты, кварцевый механизм

Часы Ellicott, Lady Moon, керамика, сталь, перла-мутр и бриллиан-ты, ультратон-кий кварцевый механизм

Часы Longines, St.Imier, розовое золото, механизм L с функцией хронографа

Вальтер фон Кенэлпрезидент Longines

***Традиционный цвет золота в часах – желтый, то же, в принципе, можно сказать и об украшениях. Сейчас все меняется. На одни проданные часы в желтом золоте приходится две модели в золоте розовом. И этот факт нельзя игнорировать! Я уже несколько десятков лет в часовом бизнесе и еще никогда не наблюдал такой длинной волны популярности

розового золота.

Металлы и керамика

В часах и украшениях царит небывалой длительности период популярности розового золота. Во многом это объясняется спросом на китайском рынке, но покупают

«розовенькое» не только там. Неудивительно, что в розо-вом золоте можно найти практически любые украшения и часы: классику, авангардные эксперименты, концепты,

спортивные модели. Все, что душа пожелает. Естественно, женские часы исключением не являются.

Другой популярный материал – белая керамика, которая вытесняет прежнего фаворита, черную керамику. В белом появляются на удивление нескучные часы. Так, «Диор» (Dior) сочетает керамику с бриллиантовым паве и ярко-красным рубиновым декором, «Луи Вюиттон» (Louis Vuitton) от-

теняет белизну сверкающей бриллиантовой монограммой, «Радо» (Rado) добавляет деликатные элементы из розового золота, а «Элликотт» (Ellicott) – серебристый перламутр на циферблате и насыщенно-синий цвет неба в индикации фаз Луны. «Дамиани» (Damiani) создает украшения D. Icon из белой керамики, сочетая ее с розовым золотом и брилли-

антами.

Черненое золото в украшениях продолжает пользоваться популярностью. Развивается в часах и украшениях и тема текстурирования металла: различные виды гравировки, патинирование, обработка кислотой, перляж, матирова-ние и разнообразные виды плетения из золотых нитей.

REV

OLU

TIO

N

13

1

Baselworld 2012

Кольцо Carlo Luca Della Quercia, золото, бриллианты и сапфиры

Подвеска Tamara Comolli, зо-лото, брил-лианты и бирюза

Колье Mikimoto, золото,

бриллианты и жемчуг

Колье Damiani, Nature, золото,

изумруды, черные и бесцветные бриллианты

Часы Rolex Oyster Perpetual

Cosmograph Daytona, золото,

бриллианты и разноцветные сапфиры, калибр

с функцией хронографа

Часы Chanel, J Chromatic, тита-новая керамика, бриллианты и сапфиры, квар-цевый механизм

Серьга Grimoldi, золото

и сапфиры

Камни

Новое веяние в часовой моде – украшать ободок цифер-блата цветными драгоценными и полудрагоценными камнями. В фаворе рубины, сапфиры, аметисты, пери-доты, цавориты. Интереснее всего поработать с цветом получилось у «Ролекса» (Rolex): ободок «Ойстер Перпечуал Космограф Дейтона» (Oyster Perpetual Cosmograph Daytona) украшен багетными сапфирами всех цветов радуги. Эстетически – вещь на любителя, но геммологически –

очень серьезная работа. Ведь довольно трудно правильно подобрать не только цвет камней так, чтобы переходы были плавными, но и интенсивность оттенка, размер,

чистоту и огранку каждого камня.

В украшениях по-прежнему популярны изумруды и сапфи-ры, аметисты и огненные опалы. Все больше внима-ния ювелиры уделяют бирюзе. Все как один клянутся

и божатся, что бирюза у них натуральная. Проверить это сложно даже профессионалу. Между тем, специалисты знают, что натуральной бирюзы на рынке практически

не осталось, стабилизация ее цвета – суперраспространен-ная процедура. Говорят, такой вид облагораживания по-

могает бирюзе сохранить цвет с течением времени. Вопрос спорный: если посмотреть на антикварные украшения с бирюзой, то можно увидеть красоту именно в том, как бирюза меняет свой цвет с течением времени. Но большин-ство ювелиров предпочитает «остановить мгновение».

Популярны в этом году лунные камни, молочные кварцы и черный жемчуг. И вообще те материалы, которые слов-но видны при свете Луны. Их цвет приглушен, они не ярко блестят, а деликатно сияют и мерцают. Эта тенденция прослеживается и в женских часах, где все чаще материа-лом для циферблата становится темный перламутр.

REV

OLU

TIO

N

13

2Baselworld 2012

Кольцо Antonini, Extraordinaire,

золото, сапфир и бриллианты

Подвеска Pippo Perez, золото, черные и бесцветные бриллианты

Часы Dior VIII, керамика, сталь, брилли-анты и рубины

Кольцо Antonini, зо-лото, брил-лианты и лунные камни

Кольцо Tamara Comolli, золото и бирюза

Часы Romain Jerome, Moon

Invader Mulberry, титан, перла-

мутр и сапфиры, калибр RJ -A

с автоподзаводом

Часы Hublot, Big Bang Tutti Frutti Tourbillon, золо-то, бриллиан-ты и сапфиры, механизм с руч-ным заводом и турбийоном

Baselworld 2012

REV

OLU

TIO

N

13

3

Часы Harry Winston, Premier Feathers, золото, бриллианты и пе-рья, кварцевый механизм

Часы Dior VIII Grand Bal «Plume», золо-то, брилли-анты и перья, калибр Dior Inverse

Часы Dior VIII Grand Bal «Plume», золо-то, брилли-анты и перья, калибр Dior Inverse

Другие материалы

В этом году в украшениях и часах заметную роль играют различные природные материалы. Часто встречается дерево – натуральное и окрашенное. «Де Гризогоно» (De

Grisogono) создает украшение с мамонтовой костью, а «Гуччи» (Gucci) – с бычьим рогом. «Маттиоли» (Mattioli) использует материал, на вид похожий на шунгит, а «Дэвид

Юрмен» (David Yurman) – застывшую лаву.

Еще один натуральный материал, который заявил о себе в этом году в часах – это перья. До этого года натуральные перья встречались в украшениях, но часовщики редко к ним обращались, можно вспомнить, пожалуй, только опыты «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) и «Пьяже» (Piaget).

Теперь – «Гарри Уинстон» (Harry Winston) создает орнаменты из перьев на циферблатах, добавлет их как отстегивающуюся подвеску к ювелирным часам, а «Диор» украшает перьями роторы (и это первый прецедент

украшения перьями движущейся части механизма). «Гарри Уинстон» создает эти часы в сотрудничестве с главным мастером плюмажа Нелли Сонье, в ее парижское ателье стоит очередь из представителей домов высокой моды и высокого ювелирного искусства. Вероятно, скоро в этой очереди вслед за «Гарри Уинстоном» займут места и мно-гие другие представители высокого часового искусства.У «Диора» с перьями история еще более занимательна. Для декорирования ротора нужны были перья очень

маленького размера и высокой прочности. Специалисты «Диора» просмотрели множество вариантов, но ничто не устраивало их по качеству. В итоге редкая птица на-

шлась – теперь роторы «Гран Баль» (Grand Bal) украшают перья итальянского петушка.

Лоранс Николя президент Dior Watches

***С того самого момента, когда

появилась коллекция часов «Гран Баль», ее идеей было перенесение

принципов высокой моды на часовое искусство. Сначала мы декорировали ротор золотом и бриллиантами,

создавая иллюзию кружева, вышивки, плиссировки… Потом у нас возникла

идея поработать с перьями. Когда ко мне пришли дизайнеры с предложением украсить ротор

перьями, я подумала: как это вообще возможно?! Но оказалось, что

возможно. Правда, пришлось очень долго искать нужные – маленькие и прочные, – подошли только перья

итальянского петушка.

Самым сложным оказалось сохранить их пушистость. Составить маркетри из перьев – то, что делал «Жежер»

и то, что сейчас представил «Уинстон» – это не так сложно, а вот украсить часы пушистыми перышками намного сложнее. Сам процесс довольно занимателен: сначала перья надо остричь (мы

не используем перья мертвых птиц, мы состригаем их с живых), потом почистить, потом дезинфицировать,

после этого мы окрашиваем их, а потом подвергаем действию пара, именно пар делает перья пушистыми. Благодаря такой обработке в перьях сохраняется кератин, а значит, они не изменят свои свойства с течением

времени, а останутся яркими и прочными.

На каждый ротор автоподзавода перья, штук, крепятся вручную,

перышко за перышком. Мы тестировали закрепку при помощи шок-тестов – она очень надежная,

перья из нее не выпадут.

REV

OLU

TIO

N

13

4Baselworld 2012

Браслет Carlo Luca Della

Quercia, золото, дерево и брил-

лианты

Подвеска к ювелирным часам Harry

Winston, Ultimate Adornment, золо-то, бриллианты

и перья

Браслет Mattioli, золото и шунгит

Часы Harry Winston, Premier Feathers, золото, бриллианты и перья павли-на, кварцевый механизм

Часы Hermes, Arceau Marqueterie de Paille, золото и маркетри из соломки, меха-низм c автоподза-водом, созданный Manufacture Vaucher специально для Hermes

Baselworld 2012

REV

OLU

TIO

N

13

5

Подвеска Van der Bauwede, золото, брил-

лианты и сапфиры

Браслет и кольцо Roberto Coin, Dragon Collection, золото, бриллианты, рубины и эмаль

Кольцо Gavello, Icon, золото, фирменный «реконструирован-ный камень» и бриллианты

Кольцо Roberto Coin, Animalier Collection, золото и сапфиры

ФОРМЫ, ЦВЕТА И ТЕМЫЧАСТЬ

REV

OLU

TIO

N

13

6Baselworld 2012

Браслет Carlo Luca Della Quercia, золото, рубины и хру-сталь

Кольцо Jacob & Co., золото, бриллиан-ты, рубины, цаво-риты и жемчуг

Часы Jaquet Droz, Petite Heure Minute Relief Dragon, калибр с автоподзаводом

Часы Bulgari, Serpenti, сталь и брилли-анты, кварцевый механизм

Часы Arnold & Son, HMS Dragon Special

Edition, золото, механизм с ручным

заводом

Кольцо Roberto Coin, Eagle

Collection, золото и бриллианты

Опасные твари

В прошлом году ювелирная анималистика напоми-нала атрибуты детской комнаты, эдакие игрушки,

только из драгоценных металлов и камней: разнообразные мишки, уточки, слоники, пингвинчики. При-чем, только те, к которым применим

уменьшительно-ласкательный суффикс. Они все улыбались, искрились яркими цветами камней –

словно куклы для девочек, которые выросли. В этом году настроения у ювелиров совсем иные. Больше

всего в анималистике, причем не только в ювелирной, но и в часовой, драконов (и это неудивительно, на глав-ном рынке – китайском – наступил год Дракона) и змей

(тоже весьма постоянная тема для ювелирных экзер-сисов). В этом году в ювелирном серпентарии только самые ядовитые змеи: в моде – опасные расцветки. Хищный окрас создается при помощи лака («Булгари»

(Bulgari), модели Serpenti) и паве из разноцветных брил-лиантов («Карло Лука делла Кверчия» (Carlo Luca della Quercia)) или бриллиантов в сочетании со шпинелью («Маттиолли»). Другие популярные представители

фауны – лягушки и ящерицы, лебеди и орлы.

Baselworld 2012

REV

OLU

TIO

N

13

7

Двухсто-ронняя

подвеска Carrera

y Carrera, Melodía, зо-лото, оникс

и перла-мутр

Кольцо-транс-формер Damiani, Baci, золото и бриллиант

Серьги Grimoldi, золото, бриллиан-ты и оникс

Кольцо Stephen Webster, Forget me Knot, золото и цавориты

Кольцо Akillis, God Save The Punk, золо-то и бриллианты

Раскладывающееся кольцо De Grisogono, Jiya, золото и бриллианты

Кольцо Stephen Webster, Forget me Knot, золото и брил-лианты

Вот это банты!

Сразу две марки – «Стивен Вэбстер» и «Акиллис» (Akillis) – решили переосмыслить тему банта. В какие только узлы веками ни завязывали ювелиры драгоцен-ные металлы и камни, но такого еще не было. Новые

банты выполнены в стилистике садо-мазо. У Вебстера они завязаны из драгоценной колючей проволоки. А кре-ативный директор «Акиллис» Каролин Гаспар украсила их шипами. Причем, каждый шип вытачивается от-дельно и вручную вставляется в конструкцию банта

на мануфактуре в Лионе.

Метаморфозы

Украшения-трансформеры решили поменять суть соб-ственной трансформации. Теперь это не превращение части колье в брошь, а переход подвески от ожерелья в кулон на цепочке, превращение из дневного украше-ния в вечернее. Нет, каждодневное украшение не пре-вращается в высокоювелирный шедевр. Скорее это трансформация офисного стиля в коктейльный, что, признаться, очень удобно для современных женщин. Так, к серьгам «Стивен Вэбстер» (Stephen Webster), «Гри-

мольди» (Grimoldi) и «Де Гризогоно» (De Grisogono) при-стегиваются дополнительные элементы: аккуратные дневные сережки можно легко превратить в крупные вечерние. У пуссет «Паскуале Бруни» (Pasquale Bruni)

миниатюрную застежку можно заменить на крученый золотой рог, который сразу делает эти серьги немного похожими на ювелирную версию племенных украшений. Подвески «Каррера и Каррера» (Carrera y Carrera) можно

носить дневной стороной (без камней) и вечерней (с камнями). Кулоны «Маттиоли» полностью преобра-жаются в зависимости от того, снята с яйцеобразной подвески извивающаяся драгоценная змея или нет. «Род-ни Райнер» (Rodney Rayner) предлагает колье с отсте-гивающейся частью: длинный вариант выглядит более нарядно, короткий – спутник для дня. Ту часть, которая отстегивается, можно носить и как браслет. Кажется, скоро у производителей разнообразных шкатулок и до-рожных футляров для украшений должен появиться

новый товар – «ювелирная косметич-ка», в которую будут убираться

временно отстегнутые элементы.

REV

OLU

TIO

N

13

8Baselworld 2012

Часы De Grisogono, Tondo by Night, люминесцирующий стекловолоконный композит, механизм с автоподзаводом

Часы Hermes, Arceau Pocket Astrolabe, золото и эмаль, механизм H c автоподзаводом

Запонки Faberge, Grigori, золото, бриллианты, сапфиры и ляпис-лазурь

Яркость – сестра

таланта

Словно в противовес видимым при лунном свете ночным цветам созданы эти ярчайшие, практически кислот-ные часы и украшения. Эмаль, драгоценные камни, кожа ремешков – любой элемент может стать тем самым всполохом цвета. Дальше всех пошел Фаваз Груози, его

часы Tondo by Night не только имеют агрессивный отте-нок днем, но и светятся в темноте.

REV

OLU

TIO

N

13

9

Baselworld 2012

Подвеска David Yurman, High Jewellery, золото, турмалин и бриллианты

Коктейльные кольца David Yurman, High Jewellery, золото и цветные драгоценные камни

Дэвид Юрман за работой, кадр из личных архивов юве-лира

Дэвид Юрман с сыном Эйваном

Эту коллекцию делал мой сын Эйван. В ней много интересных вещей. Например, лично мне нравится колье с турмалинами

карат и множеством бриллиантов, их обрамляющих.

Эйван начал работать в компании где-то – лет назад, он начинал с того что занимался мужскими украшениями. Я его учил тому, что надо не только смотреть на показатели продаж,

но следовать своему чутью, запускать в производство только то, что лично тебе кажется интересным – только так вещь будет работать. Сначала он просто занимался администрированием, на второй год работы начал рисовать.

И я был приятно удивлен!Мы совершенно по разному подходим к дизайну, но мне интересен его подход. Он все время ищет нового применения своим талантам. Ему быстро стало

мало мужских украшений, и он попросил меня отдать ему в управление еще и часовое направление, а теперь он

добрался и до высокоювелирных украшений.

В принципе, я его к этому подталкивал: он давно коллекционирует редкие драгоценные камни, и я намекал ему,

что надо попробовать использовать их в украшениях.

Его стиль абсолютно отличается от моего: он любит цветные паве вокруг крупных камней, он прекрасно чувствует камни. И я ему советовал: не ориентируйся на цену и не думай, кто это может купить, – а это

ограниченный круг людей, ведь такие украшения очень дорого стоят. Ты

молод и должен попробовать воплощать свои идеи, а не сомневаться, найдет ли покупателя это кольцо с -каратной

шпинелью или -каратным лавандового оттенка сапфиром (кстати, мы тут

выяснили с Фавазом Груози, что он тоже присматривался к этому камню, но купил его мой сын). В итоге у него получились

прекрасные вещи – ну мне они нравятся, по крайней мере, – с турмалинами, рубинами, шпинелью, сапфирами… Очень классические

и одновременно очень современные.

В этом году американская ювелирная

компания «Дэвид Юрмен» представила

свою первую высокоювелирную кол-

лекцию.

Дэвид Юрманоснователь David Yurman

***

REV

OLU

TIO

N

14

0Baselworld 2012

Музыка нас связала

«Каррера и Каррера» создала коллекцию «Музыка» (Musica), Utopia назвала свои новые коллекции «Танго»

(Tango) и «Мелодия» (Melodia). «Бреге» (Breguet) в одной из юбилейных версий «Королевы Неаполя» дополнил знаме-нитые часы браслетом из множества цепочек со свободно свисающими концами – так называемым браслетом сти-ля «чарльстон». Более всего объединяют эти украшения и часы не их музыкальные названия, а то, что лучше

всего они смотрятся не в статике, а в динамике, когда они ритмично движутся под музыку.

Baselworld 2012

REV

OLU

TIO

N

14

1

Подвески Utopia, Musica и Tango, золото, бриллианты и жемчуг

Кольцо Carrera y Carrera, Danza, золото

Часы Breguet, Reine de Naples, золото и бриллианты, брас-лет «Чарльстон», механизм с автоподзаводом

Серьги Carrera y Carrera, Alegrías,

золото

Кольцо Carrera y Carrera, Concierto, золото, оникс и бриллианты

Серьги Jacob & Co., Clover, золото и бриллианты

Серьги Casato, золо-то и брил-лианты

Кольцо Mattioli, золото и бриллианты

Часы Breguet, Reine de Naples, золото и брил-

лианты, механизм с автоподзаводом

Часы Louis Vuitton, Tambour Bijou Secret, золото и брилли-анты, корпус мм, кварцевый механизм

Часы Dior, La Mini D de Dior, золото, цавориты, сапфиры и бриллианты, мм, квар-цевый механизм

Браслет Mattioli, золо-то и бриллианты

Браслет Damiani, Masterpiece, золото

и бриллианты

Обрисовать контур

Эти украшения будто бы вырезаны из бумаги. Мы видели их в прошлом году и продолжаем лицезреть сего-дня. По-прежнему, лучше всего они смотрятся в белом или черненом золоте. Их тонкие линии дают свободу

дизайнерам создавать крупные браслеты, серьги, подвески и кольца на весь палец и задают непростую техническую задачу ювелирам – «вырезать» все эти элементы так, чтобы они одновременно были невесомы и прочны.

Размер имеет значение

Если раньше миниатюрные часы «Ла Мини Де» (La Mini D) от «Диор» можно было назвать приятным исключением из правила, то теперь они стали частью нового правила: сделай корпус меньшего размера. Очевидно, решающую роль тут сыграл китайский рынок. И если в мужских часах эта тенденция далека от наших реалий, то в женских все ровно наоборот: часы с корпусами , или миллиметров

прекрасно смотрятся далеко не только на азиатках. Будь то новые «Ла Мини Де», миниатюрные керамические «Радо» или часы «Эрмес» (Hermes) в корпусе в форме фирменной «H».

REV

OLU

TIO

N

14

2Baselworld 2012

Часы Hublot, Million, золото и бриллианты, механизм HUB с автоподзаводом

Модель кольца Shawish из цельного бриллианта

Кто больше?

Некоторые марки словно включились в соцсоревнование. Цель его – создать самое дорогое украшение или часы с бриллиантами. Цель, на самом деле, проста и понятна: не продать эту безумно дорогую вещь, а получить при

помощи нее максимум информационной поддержки. Что же, поддерживаем: у нас своя игра – поднять ставки и посмо-

треть, что игроки представят в следующем году. Итак, по-бедители «Базельуорлд- » в номинации «дороже самого дорогого» – часы «Юбло» (Hublot) за миллионов долларов и кольцо «Шэвиш» (Shawish) из цельного бриллианта за миллионов долларов. Судьба у этих вещей совершенно разная: если часы «Юбло» были проданы прямо во время выставки и купить их пытались сразу три клиента (один из которых, между прочим, наш соотечественник, но ему часы не достались, более проворным оказался клиент из Сингапура), то кольцо из цельного бриллианта еще даже не создано, «Шэвиш» и неограненный пока алмаз ждут

счастливую покупательницу, чтобы замерить размер ее пальца: бриллиант не золото, уменьшить кольцо будет невозможно, а увеличить – крайне проблематично.

REV

OLU

TIO

N

14

3

Baselworld 2012

Один в поле воин

Продолжающаяся тенденция – крупные кольца. Это могут быть разные версии коктейльных колец, кольца на весь палец, гипертрофированно большие перстни. Объ-единяет эти разнообразные по стилю украшения то, что они заменяют собой все другие украшения. То есть и одного такого аксессуара достаточно, и дополнение его серьгами,

кулоном или браслетом будет уже перебором.

Фаваз Груозипрезидент De Grisogono

***Я считаю, что до лет девушкам

вообще неприлично носить украшения – я не имею в виду несерьезные аксессуары, я про настоящие украшения. А вот

от – можно и даже нужно. Мне не нравится, когда мои украшения надевают сетом: серьги, колье, кольцо – все вместе. Лучше

компоновать серьги с кольцом или браслетом или даже носить только одно украшение. Крупное

кольцо, например, хорошо не только вечером,

но и днем.

REV

OLU

TIO

N

14

4Baselworld 2012

Кольцо Tournaire, золото

Кольцо Carlo Luca Della Quercia, золото и рубин

Кольцо Pasquale Bruni, Atelier, золото, бриллианты, манда-

риновый гранат

Кольцо Chopard, Precious Temptations, золото, изумруды и сапфиры

Кольцо David Yurman, High Jewellery, золото, брилли-анты, черный опал

Кольцо Grimoldi, Medusa, золото, сап-фиры, бриллианты, аметисты

Кольца De Grisogono, золо-то, бриллиан-ты, сапфиры, аметист и изумруды

Кольцо Autore, Oceania, золо-то, сапфиры

и жемчуг

Хорошо забытое новое

Часовщики и ювелиры листают старые архивы. Так, «Лалик» (Lalique) представляет ювелирную коллекцию,

основанную на сохранившихся эскизах и эстетических прин-ципах самого Рене Лалика, а «Фаберже» (Faberge) представ-ляет колье Romanov, воссозданное по эскизу г. младшего

брата Карла Фаберже Агафона, главного художника компании в то время. «Эрмес» проецирует свое модное и ак-сессуарное наследие на часы, создавая необычные рисунки циферблатов, напоминающие орнаменты классических платков и рисунки винтажных пепельниц «Эрмес».

Baselworld 2012

REV

OLU

TIO

N

14

5

Колье-трансформер Faberge, Romanov, золото, бриллианты и изумруды

Гребень Lalique, золото, сапфиры, эмаль, рог

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕХНИКИЧАСТЬ

Часы DeLaneau, Four Seasons, золото, бриллианты и эмаль, механизм Frederic Piguet с автоподзаводом

Часы De Bethune, The Ninth Mayan

Underworld, золото, калибр

DB с ручным заводом

REV

OLU

TIO

N

14

6Baselworld 2012

Классика

Азиатский рынок мощно подстегнул и развитие деко-ративных техник. Очень значительная часть часов

с эмалью и маркетри на циферблате адресована именно азиатам, но, слава Хроносу, не все. Есть и очень инте-ресные эксперименты глобального уровня. Так, «Патек Филипп» (Patek Philippe) продемонстрировал свой класс в создании маркетри из ценных пород дерева – у мини-атюрных кроликов и сов на циферблатах прописана

каждая деталь, никакой краски – только кусочки дерева. Если не приглядеться внимательно, то кажется, что это рисунок, настолько высоко мастерство исполнения.

«Эрмес» экспериментирует с сюжетами декораций ци-ферблата: среди новинок и часы с графичным маркетри. А «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) специально для России создает часы «Бородино» с батальными сценами. Лими-тированная серия приурочена к -летию с момента знаменитого сражения. «Жорди» (Jordi) в сотрудниче-стве с Жаном-Франсуа Можоном создает три уникаль-ных модели «Айконз оф те Уорлд» (Icons of the World), будильников с индикатором «день / ночь» и необычным дизайном – изображениями главных достопримечатель-ностей мира. Одна из «Икон» с изображением Кремля

посвящена Москве. «Графф» (Graff) играет на своем поле, создавая сложные орнаменты из драгоценных камней.

Большей свободы, чем у эмальеров «ДеЛано» (DeLaneau), нет ни у кого: теперь все художницы могут выбирать себе корпус и материал часов, как раму для карти-ны, и свободно творить. Правда, только в границах

специальной серии артистических часов, на циферблат которых не ставится логотип «ДеЛано». Продавать эти произведения не будут, они будут служить выставоч-ными образцами. Из других нововведений «ДеЛано» – но-вый подход к парным часам: теперь это часы с общим

сюжетом на циферблате, эдакий диптих. Еще одни «часы с продолжением» – серия «Четыре сезона» из четырех мо-делей с эмальерными миниатюрами, символизирующими зиму, весну, лето и осень. И все же самые интересные

эмалевые миниатюры получились не у тех, кто в этом силен, а у дебютанта – «Шанель» (Chanel).

Мишель Питтелугенеральный директор Graff Luxury

Watches

***В этом году мы нацелены прежде

всего именно на женскую аудиторию. Наша задача – усовершенствовать

коллекции женских часов «Графф». Это касается прежде всего эстетики: так, например, мы представляем сложные в исполнении часы с орнаментом в виде бриллиантовых бабочек и

фоном из бриллиантов, рубинов или сапфиров. Эти часы – продолжение аналогичной ювелирной линии. Я впервые увидел серьги с бабочками в Женеве и сразу подумал: надо создать такие часы, с двумя

слоями – фоном и возвышающимся над ним орнаментом. Для нас вообще органично продолжать

часами ювелирные линии, ведь наши клиенты часто покупают часы как часть ювелирного сета. Кстати, дизайн всех часов Лоуренс Графф

утверждает лично.

Часы Hermes, Arceau Pocket Astrolabe, золото и эмаль, механизм H c авто-

подзаводом

Часы Ulysse Nardin, Classico , золото, эмаль, калибр UN-

Часы Graff, Butterfly, золо-то, бриллиан-ты и рубины

Baselworld 2012

REV

OLU

TIO

N

14

7

Часы Jaquet Droz, Petite Heure Minute Dragon, золото, ла-ковая миниатюра на эмалевом цифер-блате, механизм с автоподзаводом

Часы Laurent Ferrier, Galet Secret Tourbillon, золото, эмаль, калибр FBN

. с ручным заводом и тур-бийоном

Часы Chanel, Coromandel, золото, бриллианты, эмаль

Николя Бодиректор часового направления Chanel

***«Шанель» всегда работала с драгоценными

камнями, металлами, дизайном – мы не претендуем на роль специалиста по

механизмам, поэтому для нас крайне важно все, что связано с эстетической стороной часов. За развитием популярности часов

«Метье д’Ар» (Métiers d’Art) мы следили очень внимательно, присматривались, ведь часы с декоративными техниками близки нашей философии. Но мы хотели не просто найти просто хорошего гравировщика или эмальера и сделать декоративную версию одних из

наших часов. Сначала мы решили создать новый корпус, новую линию моделей. А создать новый корпус не так уж и просто! Когда мы были

наконец-то готовы, мы связались с Анитой Порше, потому что она лучший из

эмальеров. Тогда она была еще не так известна, но уже очень загружена

работой, она нам отказала просто потому, что у нее не было времени.

Но мы все равно пригласили ее в Париж, сказав: «Вам надо приехать, чтобы понять, что такое «Шанель» на самом

деле», – она согласилась. Попав в квартиру Шанель, она была под впечатлением: один художник пришел в дом другого художника. И она взялась работать над «Коромандель» (Coromandel)!

Правда, с одним условием: всего циферблатов. Больше времени нам она уделить не могла, ведь на самый

простой из тех циферблатов, что она для нас рисовала, уходит две недели непрерывной работы, а на более сложные – и по три недели. Это было больше двух лет назад. Еще не все готовы, Анита должна создать остальные

в течение следующих пары лет.

«Метье д’Ар» (творческие ремесла) – стал тенденцией, введенной, «Вашерон Константином»

(Vacheron Constantin) и его одноименными часами. Мы всегда поддерживали творческие

ремесла в высокой моде, поэтому для нас логично продолжить это в часах. Мы не остановимся на этом совместном проекте с Анитой Порше, будут и другие декоративные часы. На самом деле, вы увидите их уже в июне, они будут представлены

в рамках юбилейной коллекции « ».

REV

OLU

TIO

N

14

8Baselworld 2012

Часы Jordi, Icons of the World, Moscow, черненый титан, механизм с будильником

и ручным заводом

Часы Patek Philippe, Calatrava Rabbit, золото, маркетри из дере-ва, механизм с автоподзаводом

Часы Speake-Marin, Immortality, золото, меха-низм SM с ручным заводом

REV

OLU

TIO

N

14

9

Baselworld 2012

Часы Romaine Jerome, Space Invaders, сталь с PVD-покрытием, лак, механизм RJ -A с автоподзаводом

Часы Van Der Bauwede, Ever, сталь, брилли-анты, сапфиры,

перламутр и лак, калибр

VDB Cal. c ав-топодзаводом

Часы ArtyA, металл. об-работанный по уникальным фирменным технологиям

Часы Perrelet, Turbine Erotic, ти-тан, калибр P- c автоподзаводом

REV

OLU

TIO

N

15

0Baselworld 2012

Часы Strom, Agonium, Draco, серебро, калибр

с автопод-заводом

Провокации

Всегда там, где есть возможность декорировать, остается возможность сделать это провокационно.

Декораторские провокации в часах словно противостоят классике, как стрит-арт противостоит музейному искус-ству – и не всегда последнее выигрывает в качестве. А пер-вое часто со временем переезжает в галереи, а потом

и в музеи. Среди провокаций этого года – лимитированная серия «Ван Дер Бовед» (Van Der Bauwede) с рисунком рок-н-рольной татуировки на циферблате, часы «Ромен Жером» (Romain Jerome) с героями культовой компьютерной игры

«Спейс Инвейдерз», выполненными во всех возможных цветах (скоро, кстати, Мануэль Эмш обещает выпустить часы с героями еще одной игры – «Пакмен»). Продолжает экспериментировать и провоцировать и Иван Арпа: если маркетри из дерева – то в стиле граффити, если

работа по металлу – то в ярчайших цветах.

«Перреле» (Perrelet) увлекается фривольными сюжета-ми: если посильнее раскрутить турбину в модели Turbine

Erotic, то можно разглядеть во всех деталях эротиче-ские картинки в стиле японских манга. Правда, стиль

этот воспроизведен европейским художником.

REV

OLU

TIO

N

15

1

Baselworld 2012

Часы Chanel, Premiere Flying

Tourbillon, золото и брилианты,

механизм Camélia Flying Tourbillon для Chanel созда-ла Renaud & Papi

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

REV

OLU

TIO

N

15

2Baselworld 2012

Часы Boucheron, Hibiscus Tourbillon, золото, брилли-анты, сапфиры и гравированный вручную перла-мутр, механизм с ручным заводом

Декорированные

турбийоны

Турбийонов в этом году много – и женщинам тоже с ними повезло. Особенно отличились «Бушерон» (Boucheron) с моделью «Гибискус» (Hibiscus) и «Шанель» с «Премьер» (Premiere). У «Бушерон» миниатюрная колибри летит к гибискусу. Сам цветок расположился на противополож-ном от птички участке корпуса, но его листики оплели каретку турбийона. Объединяет все это в общий рисунок контурное продолжение композиции на перламутровом циферблате. Интересно, что баланс достигнут асимме-трией, малый циферблат смещен к позиции « час», тубий-он – на « часов», колибри летит около « часов», а цветок

гибискуса покрывает лепестками « » и « часов». Турбийон «Премьер» от «Шанель» с еще более сложной цветочной декорацией (анимированной камелией) – это часы к празднику. В -м исполняется лет коллекции «Премьер» и одновременно всему часовому направлению компании: то были первые часы «Шанель». Чтобы это отметить, дизайнеры решили сделать ювелирные часы, а потом пришла мысль их анимировать – так родилась идея вращающейся камелии. Идею турбийона, укра-шенного золотой камелией с бриллиантами, воплотил Джулио Папи (Renaud & Papi). Сейчас турбийон «Премьер»

существует в версиях с бриллиантами и с рубинами, но «Шанель» планирует создавать его и в вариантах

с другими драгоценными камнями. Всего в юбилейном году выпустят экземпляров.

лет часам королевы***

Новые версии «Рен де Напль» (Reine de Naples) этого года – юбилейные. Коллекции «Королева Неаполя» исполнилось

лет, а самим часам Каролин Мюрат – лет.

Младшая сестра Наполеона Первого и жена Иоахима Мюрата свои первые часы заказала Бреге в г.

и продолжала заказывать вплоть до г. Всего Бреге создал для нее не менее часов, самые интересные из которых совершенно неординарные для того времени часы наручные. В книге, регистрировавшей принятие заказов и их исполнение, есть запись от июня г., согласно которой королева Неаполя заказала «репетир

на браслете стоимостью франков». Работа над производством часов началась августа г.

и была закончена декабря -го. Часы до наших дней не сохранились, следы их утеряны, но по записям из

книги Бреге мы знаем, что это были часы с четвертным репетиром в корпусе яйцеобразной формы. Также

часы были оснащены анкерным ходом и термометром. В течение , лет часовщиков (все их имена есть

в книге) работали над созданием этих часов. В декабре -го казалось, что часы почти готовы. Бреге даже

принял оплату: франков, он сделал королеве скидку в франков. Но работы затянулись еще на год: менялись некоторые детали механизма и по просьбе Каролин золотой гильошированный циферблат был

заменен на серебряный.

Предпоследний раз часы упоминаются в регистре «Бреге» в марте г., когда младшая дочь Каролин и Иоахима Луиза Мюрат сдала их на ремонт. Там принятые на

«постпродажное обслуживание» часы описаны как «очень тонкий репетир N с серебряным циферблатом,

арабскими индикациями часа, термометром и регулятором точности хода, эти часы посажены на браслет из ворсистой ткани с золотыми нитями и простой золотой застежкой, к ним прилагается

второй браслет из ткани с золотом и красная кожаная коробка».

В -м их снова сдают в ремонт. И это последнее упоминание о них к книге «Бреге».

Baselworld 2012

REV

OLU

TIO

N

15

3

Часы Patek Philippe, Ref. R Ladies First Perpetual Calendar, золото и бриллиан-ты, ультратонкий калибр Q с авто-подзаводом и вечным календарем

Часы Boucheron, Cypris Tourbillon, золото, брилли-анты, сапфиры, коралл и оникс,

механзм Three Gold Bridges Tourbillon

от Girrard-Perregaux

Часы Boucheron, Cypris Tourbillon, золото, шпинель, бриллианты, сапфиры, коралл и оникс, механзм Three Gold Bridges Tourbillon от Girrard-Perregaux

Часы De Grisogono, Tondo Tourbillon Gioello, золото и бриллианты, механизм DG – с ручным заводом и турбийоном

Женские усложнения

Наконец-то в часовом мире наступает равноправие полов. И хотя многие производители по-прежнему считают, что женщинам достаточно кварцевого механизма, главное – были бы бриллинты, другие отвечают им объявлением Женского года и созданием часов с декорированным рото-ром автоподзавода в соавторстве с Кэмерон Диаз («ТАГ Хойер») и разнообразными усложнениями. Из суперсерьез-ных часов – модель «Лейдиз Ферст» с вечным календа-рем (Ref. Ladies First Perpetual Calendar). Это ультра-тонкие часы с автоподзаводом (корпус , мм) и, как уже ясно из названия, вечным календарем. Бриллианты в этих часах тоже присутствуют: правда, небольшие (общий вес камней на ободке , карата, на застежке – , карата),

но зато с лучшими показателями качества.Женщинам же адресованы турбийоны – и не только декорированные. «Шопар» (Chopard) создал ювелирные

часы с турбийоном – модель Imperiale, «Де Гризогоно» пред-ставил первый турбийон, и он адресован именно дамам, а «Мэтр дю Тан» (Maitres du Temps) украсили свою модель

Chapter Two бриллиантами (возможно, новинку этого года Chapter Three Reveal в следующем году тоже адап-тируют под дамские вкусы). «Бреге» (и в «Рен де Напль», и в Heritage) и «Корум» (Corum) постарались над эсте-тикой фаз Луны. У «Корума» в «Эдмиралз Кап Ледженд

Мистери Мун» (Admiral’s Cup Legend Mystery Moon), созданных Лораном Бессом, Солнце и Луна кружатся по циферблату, словно в танце. Полный оборот циферблат делает за день, он вращается по кругу, передвигая сферическое окно указателя даты к новому значению

и управляя движением индикатора лунных фаз – при этом Луна подстроена под цикл , дней. Циферблат выполнен из индонезийского перламутра, его узор имитирует сол-

нечные лучи. За анимацию отвечает калибр CO .

REV

OLU

TIO

N

15

4Baselworld 2012

Часы Breguet, Heritage Phases De Lune Retrograde, розовое золото, калибр

L с автоподзаводом и индикацией лунных фаз

Часы Corum, Admiral’s Cup Legend Mystery Moon,

золото, бриллианты и перламутр, калибр

CO c автоподзаводом и индикацией лунных фаз

Часы Chopard, Imperiale Tourbillon, золото, бриллианты и сапфиры, калибр L.U.C – -L

Часы Chopard, Mille Miglia Lady, сталь и перламутр, механизм с автоподзаводом и функцией хронографа

Baselworld 2012

REV

OLU

TIO

N

15

5

Производственный отделR

EVO

LUTI

ON

156

ИСТОРИЯ

ХРОНОМЕТРИИ

Дарен Хо, Владимир Стр

оков

Поездка на

фабрики

Montblanc – одна

в Вильре

, другая в

Ле-Локле –

сродни экскурсу

в историю ча

сового

дела:

от зарож

дения

его традиций до самых

передовы

х технических новш

еств

Ле-Локль стоит в гордом одиночестве среди Юрских гор кантона Невшатель, центра швейцарской часовой индустрии. На

территории этого городка располагают-ся известнейшие часовые мануфактуры. Например, фабрика «Тиссо» (Tissot) буквально в двух шагах от «Монблана» (Montblanc). А еще зимой здесь очень холодно, особенно в середине января.Связь Ле-Локля с часовым делом уходит корнями в XVII в., когда Даниэль Жанришар (Daniel JeanRichard) решил объединить под одной крышей часов-щиков разного профиля. Улицы города изобилуют памятниками часовой исто-рии, самый значительный из которых – Музей часового дела Ле-Локля.Далеко не все знают, что первона-чально швейцарскую часовую марку «Монблан» в 1889 г. зарегистрировал «Зутер и Ко.» (Suter & Cie.). Вообще говоря, в арсенале этой компании есть несколько раритетных моделей «Мон-блан», которые имеют значительное сходство с современными монбланов-скими часами. О «Зутер и Ко.» слышали, может быть, немногие, однако именно Зутер основал «Бюрен Уоч Компани» (Buren Watch Company), которая уже в XX в. совместно с «Гамильтоном» (Hamilton), «Хойером» (Heuer) и «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz) разработала калибр 11. В этом проекте «Бюрен» от-вечал за базовый автоматический ме-ханизм с фирменным мини-ротором, на этот механизм устанавливался модуль хронографа «Дюбуа Депра». Если же вернуться к «Монблану», то эта марка ждала своего возрождения на часовом рынке более ста лет.

ЛЕ-ЛОКЛЬВ последнее десятилетие XX в. «Мон-блан» начал активно расширять ассор-тимент: кроме элитных письменных при-надлежностей он стал также выпускать кожаные аксессуары, дорожные сумки, ювелирные изделия и начиная с 1997 г. часы. Одной из первых публике была представлена серия «Майстерштюк» (Meisterstück), выполненная по мотивам коллекции письменных принадлеж-ностей и оснащенная калибрами ETA. В недавно вышедшей книге Франко Колоньи, президента Фонда высоко-го часового искусства, приведены три изображения тех «Майстерштюков».

REV

OLU

TIO

N

15

7

Производственный отдел

Из книги можно заключить, что по стилю они почти в точности предваряют коллекцию «Николя Рьёссек» (Nicolas Rieussec) – те же заводные головки с эмблемой «Монблана», те же округлые формы корпуса и ободка.Примерно в 2005 г. «Монблан» вслед за многими другими фирмами задумал-ся о производстве своего собственного калибра. Основное внимание было решено уделить хронографу и его изо-бретателю – Николя Рьёссеку.Первый хронограф Рьёссека представлял собой ящичек, внутри которого нахо-дился механизм, отмечающий отрезки времени чернилами на 60-секундном циферблате. Циферблат вращался со ско-ростью один оборот в минуту, а кнопка секундомера была соединена с пером. В момент нажатия перо оставляло на эма-лированном диске каплю чернил. Чтобы измерять промежутки времени продол-жительностью больше минуты, Рьёссек добавил 10-минутный счетчик, а более поздние модели обзавелись вторым дис-ком с 60-минутной шкалой и имели уже два пера, позволяющих делать отметки на каждом из дисков.Слово «хронограф», произошедшее от слияния греческих слов «хронос» и «графо», буквально означает «прибор, записывающий время». Поэтому неуди-вительно, что «Монблан», чьим коньком всегда были письменные принадлеж-ности, остановил свой выбор на этом усложнении.

Сама мануфактура располагается в здании под старинным особняком, в котором сегодня принимают важных гостей компании. Рядом со входом на-ходятся административный отдел, отдел логистики, а также зал, где конструкто-ры, уткнувшись в огромные компьютер-ные дисплеи, крутят туда-сюда трехмер-ные изображения часовых механизмов, изучая работу отдельных узлов в мель-чайших подробностях. Благодаря окнам во всю стену в помещении нет недостат-ка в солнечном свете и весь Ле-Локль как на ладони. Отсюда можно даже рассмотреть здание «Тиссо».Первое, что бросается в глаза на мануфактуре «Монблан», – это большое внимание, которое уделяется контролю качества. В каждом отделе на каждой стадии изготовления часовщики про-веряют все без исключения модели на водонепроницаемость, измеряют их физические характеристики и прово-дят испытания часовых механизмов.

Особенно трепетно в «Монблане» относятся к точности хода. Похоже, сказывается немецкое происхождение. Все фирменные часы, независимо от того, будут ли они потом направле-ны на сертификацию в Официальный швейцарский институт по испытанию хронометров (COSC), обязаны удовлет-ворять внутреннему стандарту точности, который позволяет часам убегать или отставать максимум на 6 секунд в день. Благодаря столь строгому подходу снижается количество проблем при гарантийном обслуживании.В числе фирменных механизмов, собираемых в стенах мануфактуры в Ле-Локле, можно назвать калибры MB R , MB R , MB R , MB R , а также недавно разработанный MB LL . Первым фирменным механиз-

мом «Монблана» стал MB R , впервые представленный в 2008 г. в хронографе «Стар Николя Рьёссек» (Star Nicolas Rieussec Chronograph).«Стар Николя Рьёссек» отчасти унасле-довал свой облик от творения часов-щика, в честь которого был назван. В двух хронографных счетчиках этой модели вращаются не стрелки, как у большинства таких часов, а сами диски с нанесенными на них шкалами; вертикальные вороненые указатели же у «Рьёссека» неподвижны. Чтобы приве-сти в движение диски, создателям MB R пришлось существенно поработать над устройством хронографа. Если гово-рить конкретнее, изменилась конструк-ция кулачков сброса, которые обычно имеют сердцевидную форму. Кроме того, «Монблан» решил отказаться

от привычной двухкнопочной схемы управления и остановился на однокно-почном варианте с колонным колесом и вертикальным зацеплением. Питают этот времяписец два заводных бара-бана, занимающих в калибре львиную долю пространства. Поэтому индикатор запаса хода расположен на обратной стороне механизма.В 1892 г. Анри-Жако Бюрман (Henri-Jacot Burmann) предложил использо-вать вместо традиционного для хроно-графных механизмов горизонтального зацепления вертикальное. В хроно-графе с горизонтальным зацеплением на одном уровне с секундным колесом основной колесной системы и централь-ным колесом хронографа расположе-на специальная шестеренка, колесо включения. Цепляясь за эти два колеса, она заставляет механизм хронографа идти с той же скоростью, что и основной механизм. Однако зубцы центрально-го колеса не всегда точно совпадают с зубцами колеса включения, из-за чего приходится вставлять в хронограф фрикционную пружину, благодаря которой стрелка секундомера не делает чересчур резких скачков и движется плавно. В результате трение в системе увеличивается, амплитуда колебаний баланса с включением хронографа падает, а это вредит точности хода.В хронографах же с вертикальным заце-плением эта проблема решается за счет того, что все колеса и так постоянно зацеплены друг с другом, а в момент запуска секундомера фрикционный узел зацепления плашмя прижимается к секундному колесу основной колесной системы. В итоге амплитуда какой была, такой и остается, а отсчет начинается плавно. На большинстве современных хронографов с колонным колесом стоит как раз система с вертикальным зацеплением. Впрочем, некоторые марки вроде «Патек Филиппа» (Patek Philippe) и «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) по-прежнему выпускают классические хронографы с горизонтальным зацепле-нием. Мануфактура «Монблана» в Виль-ре, где за соблюдением традиций строго следят, тоже выпускает хронографы с горизонтальным (его ещё называют боковым) зацеплением.

В калибре MB R с ручным заводом изменения по сравнению с MB R минимальны: например, диск даты сделан вращающимся, а нужное число на нем указывает расположенная

Все без исключения хронографы Nicolas Rieussec проходят внутренние испыта-ния, в ходе которых оценивается водо-непроницаемость, ударопрочность и точность хода

REV

OLU

TIO

N

15

8Производственный отдел

На фотографиях (сверху вниз, слева направо):

На сборочных станци-ях идет сборка часов и предварительная оценка их качества

Художник раскраши-вает эскиз часового механизма

Дизайнер делает набро-сок часов, выполняемых по частному заказу

Фильеры, через кото-рые в Вильре протя-гивают проволоку для волосковых пружин

За каждой сборочной станцией работают только над какой-либо одной моделью часов

Калибр MB R про-ходит проверку

Идет осмотр и провер-ка хронографа Nicolas Rieussec с кремниевым спуском

Настройка спирали после прикрепления ее к балансу

Настольные часы Nicolas Rieussec Horological Timewriter с представленным в этом году наручным хронографом Nicolas Rieussec

Заготовки деталей часовых механизмов в Вильре выходят из-под пресса


REV

OLU

TIO

N

15

9

Лутц Бетге

Генеральный директор Montblanc

REV

OLU

TIO

N

16


близ «12 часов» неподвижная красная стрелка. Что касается MB R , на этом калибре стоит кремниевый спуск. Этот новаторский материал (можно, однако, поспорить о новаторском статусе кремния, учитывая его нынешнюю популярность даже среди классических часовых мануфактур) гораздо легче ста-ли и, следовательно, снижает энергоза-траты механизма. А поскольку в хроно-графе «Стар Николя Рьёссек» секундный и минутный накопители, а также ука-затель даты реализованы при помощи вращающихся дисков (более тяжелых, чем стрелки), то сэкономленная энергия пришлась весьма кстати.

Фабрика «Монблан» – это царство легендарного немецкого педантизма, который сквозит в каждой черточ-ке фирменных часов. Все калибры снабжены балансовым тормозом: при подводе стрелок колесо баланса оста-навливается, и время можно выставить точнее. Есть свои тонкости и в конструк-ции шестеренок основной колесной системы. Благодаря особой форме их зубцов потери энергии на пути от бара-бана к стрелкам снижаются, колебания потока сводятся к минимуму и импуль-сы поступают к балансу равномерно.Более того, сама секция фирменных калибров в отделе сборки организова-на в своем неповторимом стиле. Входя в зал, вспоминаешь фантастические фильмы о лабораториях будущего: механизмы здесь лежат на квадрат-ных подставках, которые с помощью специального приводного устройства поднимаются до удобного для часов-щика уровня. Весь процесс сборки проходит через строго заданные стадии. Полуавтоматическая линия не только дает возможность собирать механизмы быстрее и качественнее, но и позволяет при возникновении брака (неважно, сыграл ли роль человеческий фактор или дал сбой станок) установить, на ка-кой сборочной станции с этими часами работали. После чего в сборочный про-цесс вносят необходимые коррективы. Уже собранный механизм отправляется на стол к старшему мастеру. И если тот решит, что механизм не удовлетворяет монблановским стандартам, его раз-бирают и ищут причину.

Если же все в порядке, механизм помещают в корпус. Под это отведена отдельная секция, в которой сборочные станции сгруппированы в четверки.

REV

OLU

TIO

N

16

1


Каждый такой коллектив из четырех человек работает над своей моде-лью: один занимается циферблатом, другой – стрелками и т. д. На последнем этапе оператор (один на всех) осма-тривает собранные часы на наличие физических повреждений корпуса и циферблата, и только потом они проходят испытания на точность хода и водонепроницаемость.Именно здесь, на этапе контроля качества, немецкое происхождение «Монблана» и его приверженность часовым идеалам проявляются во всей красе. На фабрике все без исключения хронографы «Николя Рьёссек» проходят внутренние испытания, в ходе которых оценивается водонепроницаемость, ударопрочность и хронометрия. Прежде чем модель признают годной, она долж-на провести в отделе контроля качества 500 часов (то есть около трех недель). «Монблан» держит подробности своего стандарта в секрете, однако заявляет, что он строже хронометрического стан-дарта ISO .

ВИЛЬРЕ: ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ТРАДИЦИИПосле экскурсии по мануфактуре в Ле-Локле нас оперативно сажают в авто-бус – и вот мы уже едем на фабрику «Монблан» в Вильре, известную также как Институт исследований в области высокого часового искусства «Ми-нерва» (Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie). Он расположен в небольшом поселке, где живет мно-жество семей с детьми, и стоит как раз напротив дома, где когда-то обитал сам Бланпэн. Зданий по соседству не много, и институт выполняет функции музея, где можно увидеть множество раритет-ных моделей «Минервы» и фотографии членов семей Робер и Бланпэн. Они породнились благодаря союзу основа-теля мануфактуры Шарля-Ивана Робера (Charles-Yvan Robert) с одной из наслед-ниц Жан-Жака Бланпэна (Jehan-Jacques Blancpain).

Поначалу Роберы были своего рода по-средниками. Они заказывали разным местным часовщикам часовые узлы, а затем эти узлы собирали и продавали розничным торговцам. Но под руковод-ством Шарля-Ивана в XIX в. компания окрепла и обзавелась многочисленным мастерскими, где производились все-возможные часовые детали. Благодаря этому удалось создать внутри фирмы узкоспециализированные коллективы

часовщиков, отвечающие за изготовле-ние конкретных узлов, и, как следствие, обеспечить соблюдение высоких стан-дартов качества. Робер также оценил по достоинству потенциал последних технологических новинок индустрии, и это позволило его часам завоевать награды на Всемирных выставках в Бельгии и Париже.Со временем его компания выросла до самостоятельной мануфактуры, ка-ковой остается и по сегодняшний день, производя небольшими партиями часы исключительного качества. Производ-ственная мощность мануфактуры сего-дня составляет 250 экземпляров в год (к сведению: «Ролекс» (Rolex) столько выпускает за час).Экскурсия в Институт «Минерва» все равно что урок истории часового дела. Заготовки здесь делают на старых до-брых прессах. Рядом с часовщиком воз-вышаются две громадины: 40- и 70-тон-ный пресс, а шкаф за его спиной весь забит разными штампами. Сегодня в фирменных механизмах присутствуют в основном три материала: углероди-стая сталь, сплавы меди и бериллия и мельхиор. Из мельхиора «Минерва» делает все платины и мосты. Кстати, его также применяет в своих механизмах «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne).

После того как заготовка выдавле-на, она отправляется на тот или иной станок. Оборудование мастерской многими современными мануфактура-ми давно было бы признано морально устаревшим, однако же «Минерва» пользуется им ежедневно. Когда мануфактура перешла к «Монблану», руководители последнего с удивлением обнаружили на фабрике детали и стан-ки, которых сегодня почти нигде не уви-дишь, а «Минерва» и не думала от них отказываться. Таким образом, произ-водственный процесс здесь держится на человеческом труде. Действия, ко-торые в других местах давно автомати-зированы, здесь выполняются вручную. Например, отверстия в платине сверлят и расширяют на станке с ручным управ-лением. Но, как заявляют часовщики «Минервы», по точности обработки де-талей эти «старички» превосходят даже станки с ЧПУ.

Никто, правда, не станет отрицать, что у «Минервы» есть ноу-хау, за которое некоторые мануфактуры многое бы отдали: она сама делает волосковые

пружины. На начальном этапе прово-локу диаметром около 1 мм потягивают через несколько фильер, в результате чего ее толщина уменьшается до 0,15 мм, длина увеличивается, а сама проволо-ка становится более ломкой. Затем на прокатном стане ей придают плоский профиль. Обработанную таким образом проволоку скручивают в спираль и на-гревают, чтобы она «запомнила» свою форму. Далее пружину крепят к колодке латунной шпилькой, после чего изготав-ливается концевая кривая и выполняется настройка колебательной системы. На создание концевой кривой, а вместе с ней и волосковой пружины у работни-цы фабрики «Минерва» уходит в среднем целый день. На мануфактуре, кроме того, целый коллектив мастеров трудится над декорированием корпусов и механизмов. Они шлифуют детали, снимают фаски, вручную наносят на детали перлаж и дру-гие виды фактурной шлифовки и выпол-няют прочую финишную отделку.

Под конец нашей экскурсии по ману-фактуре в Вильре мы посетили отдел индивидуальных заказов. Здесь вы-полняют пожелания горстки избранных клиентов, которые захотели иметь часы с оригинальным дизайном по мотивам моделей из Collection Villeret 1858. За-казчикам позволяют выбрать не только материал для практически любой дета-ли часов, но и полюбившийся тип отдел-ки, будь то эмаль, миниатюрная живо-пись или даже рельефное изображение. Для подобных заказов у «Монблана» есть длинный перечень мастеров и поставщиков, с которыми у фирмы на-лажены контакты. Похоже, «Монблану» нравится роль посредника, как когда-то она нравилась Шарлю-Ивану Роберу. Безусловно, солидный вклад в успехи «Монблана» на часовом поприще внес Деметрио Кабидду, возглавляющий в «Минерве» коллектив часовщиков са-мого высокого класса. Можно сказать, что в их руках сосредоточена мудрость классического часового мастерства. Что же касается фабрики в Ле-Локле, то это мануфактура будущего: там на служ-бу талантливым часовщикам поставле-ны передовые технологии. Эти две фа-брики объединяет одно – способность блестяще изготавливать изумительные часы, особенно хронографы. ★

REV

OLU

TIO

N

16


Деметрио Кабидду

Главный часовщик мануфактуры в Вильре

REV

OLU

TIO

N

16

3


Bulgri, Serpenti из розового золота с бриллиантами и эмалью

Часы «Булгари» создает целых четыре мануфакту-ры. Но, к сожалению для представителей часового подразделения «Булгари»,

марка пока не стала таковой в мас-совом сознании. У многих в памяти свежи часы Alumunium 1998 года – декларация стиля, но совсем не де-кларация часового потенциала. «В нулевых мы начали постепенный отход от индустриального к высокому часовому дизайну и от дизайн-часов к серьезным часам, – рассказывает директор часового подразделения «Булгари» Гвидо Террини, – мы видим свою нишу в области часов для тех, у кого уже много разных моделей, кто хочет отличить себя от людей, только начинающих покупать серьезные часы и выбирающих традиционные часовые марки».

Сам Гвидо пришел в «Булгари» как раз в начале 2000-х и начал раз-вивать «истинно часовое» направле-ние. В 2010-м появились коллекции «Жеральда Жента» (Gerald Genta) и «Даниэля Рота» (Daniel Roth), марок, выкупленных «Булгари» в 2000-м. «Мы не просто подставили на циферблат часов «Жеральда Жента» и «Даниэля Рота» свой логотип, мы многое в них поменяли, – рассказывает Террини, – многие перемены коснулись дизайна: так, часы Жента мы сделали более чистыми, в них было слишком много дизайна! Часы Рота мы сделали более читаемыми, поменяли целевую группу, нацелились на более молодую ауди-торию». И хотя с утверждением Гвидо о минусах дизайна оригинальных часов «Жеральда Жента» и «Даниэля Рота» я лично не согласна, посмотреть на то, как создаются новые часы было совсем небезынтересно.

В Невшателе «Булгари» принадлежит огромное здание, чем-то напоминаю-щее о масонских собраниях и тайных обществах. Нет, на его стенах нет тайных знаков. Это что-то в атмосфере: в приглушенном теплом свете в ко-ридорах, в притаившемся на крыше японском садике. Раньше здание при-надлежало компании, производившей часы для вокзалов. «Булгари» купила его в 1990-х.

REV

OLU

TIO

N

16


РАЗВ

ИТИ

Е ВО

ВРЕ

МЕН

И.

ПО

МЕС

ТАМ

СЛ

АВЫ

BU

LGAR

IАн

на М

инак

ова

Bulg

ari реш

ила ст

ать серьезной часовой ма

ркой

. Вернее, она ею

уже стала,

создав

крупное

производство

в Швейцарии

.

Bulgari, Endurer Chronosprint All Blacks из стали с DLC-покрытием

Bulgari, Serpenti из золота с эма-

лью, год

Bulgari, Diagono из

стали и розо-вого золота

Bulgari, Serpenti из белого золота с бриллиантами

Bulgari, Serpenti из розового золота


REV

OLU

TIO

N

16

5

Bulgari, Mediterranian Eden с бриллиантами

и цветными драго-ценными камнями

Bulgari, Gérald Genta Collection, Octo Chronograph Quadri-Retro из стали с керамикой

Bulgari, Diagono из

стали

REV

OLU

TIO

N

16


Начало работы: создание дизайна

часов

Работа над механизмом и цифербла-том часов

В этом пятиэтажном здании часовое подразделение занимает 3-й и 4-й эта-жи. На четвертом располагается отдел маркетинга (офис директора часового подразделения Гвидо Террини находит-ся именно там), на третьем производят сборку готовых часов (кроме сложных). Если для сложных часов, тех, которые связаны с именами Жента и Рота, мно-гие механизмы производятся своими силами, то для простых часов они часто закупаются. На третьем этаже много ящичков с надписями типа «ETA».В Ла-Шо-де-Фоне у «Булгари» сразу два производства. Первое занимается корпусами и браслетами. Причем, про-изводят их не только для собственных нужд, но и для других компаний: напри-мер, «Жирар-Перрего» и «Ришар Милль». Второе называется «Кадран Дизайн» (Cadran Design). Это производство циферблатов «Булгари» купила в 2005 г. Сейчас, как и раньше, «Кадран Дизайн» создает циферблаты не только для ча-сов «Булгари», но и для «Грёбель Форси», «Арнольд энд Сан», «Бланпэн». О раз-мерах производства говорят цифры: например, «Кадран Дизайн» создает 60 тысяч часовых меток в год.Самое интересное из производств «Булгари» находится в Ле-Сантье – это бывшая мануфактура «Жеральда Жен-та» и «Даниэля Рота». Компании начали объединение своих производств еще во времена, когда их купил «Ауэргласс» (Hourglass) (1997 г.), полное объ-единение произошло после продажи их «Булгари» (2000 г.). Юридически «Жеральд Жента» и «Даниэль Рот» были объединены в одну компанию «Булгари Орложери» (Bulgari Horlogerie) только 1 июля 2011 г.

Здесь разрабатываются механизмы сложных часов. Сначала механизм создается в виде D-модели, потом изготавливается прототип. Обычно соз-дается 5–10 прототипов, которые про-ходят различные испытания как в лабо-раториях (термические тесты, проверку на ударопрочность), так и в обычной жизни – если повнимательнее при-смотреться к запястьям сотрудников, то можно увидеть некоторые находя-щиеся в разработке часы. Прототипы сотрудникам выдают на несколько ме-сяцев для проверки, они должны носить их каждый день и использовать все функции. Когда все тесты подтвердили

работоспособность механизма, проект отдается лично Франческо Трапани, он созывает внутренний комитет, который принимает решение о запуске (или от-казе от запуска) новой модели.Производство в Ле-Сантье – это и многочисленные цеха с современны-ми машинами, и много незаменимого ручного труда. Так, 3 детали для турбий-она один мастер полирует вручную в те-чение 20 часов. Декорируют механиз-мы тоже вручную. Здесь же в Ле-Сантье производят некоторые корпуса – в ос-новном для прототипов, реже – для самых дорогих часов уровня «большого боя». Кстати, на мануфактуре есть всего два часовщика, способных собрать на-столько сложные часы. Сборка одного такого механизма занимает целый год.Кроме собственных механизмов есть и доработанные «Жирар-Перрего», Frederic Piguet. Здесь же происходит и сервисное обслуживание самых сложных часов: они должны возвра-щаться на обслуживание к тому же часовщику, который их собирал. Звучит все более чем серьезно. Получится ли такие серьезные часы продовать под логотипом «Булгари», покажет время. ★


REV

OLU

TIO

N

16

7

«Двойной красный» Sea-Dweller Mark I

Первый Sea-Dweller, выпущенный ограниченной серией, сегодня он ценится на вес золота

REV

OLU

TIO

N

16

8Водный мир

ROLEX SEA-DWELLER. БИОГРАФИЯ Уэй Коу Уэй Коу

Нет, что ни говори, а часы для подводного плавания – это будто Джонни Хартман с Джоном Колтрейном свингуют на американских

горках. Короче, стильно и круто. Может быть, свою роль здесь сыграл щеголь-ской образ агента 007 с ролексовским 6538-м «Сабмаринером» (Submariner) на натовском ремешке, выглядываю-щим из-под рукава белого смокинга. Кажется, еще чуть-чуть и герой выпрыг-нет из своего великолепного наряда и ринется в море, чтобы сразиться с бойцами СМЕРШа, поражая их на-право и налево заточенной створкой морской раковины при поддержке одних только пышногрудых красоток да своих верных часов. Но истинная причина этого восторга, скорее всего, в той подлинной, неприкрытой практич-ности, которую олицетворяют эти часы. В конце концов, разве не от этого при-бора зачастую зависит жизнь солдата, а подчас и искателя приключений из гражданских?Но среди всех водолазных часов, когда-либо созданных человеком, одна модель, будучи во главе это-го пантеона, заслуживает особого

благоговения. Речь идет о ролексов-ском «Си-Двеллере» (Rolex Sea-Dweller). И это благоговение, как и Махатма Ган-ди, он завоевал не силой, а глубиной своих личных качеств. «Си-Двеллер» опустился в такие глубины, в которые имели смелость заглядывать разве что Шопенгауэр и Гёте. Сказать, что он пре-взошел свои аналоги по техническим характеристикам, значит не сказать ничего. Погрузившись в бездну, до ко-торой еще не дотягивались ни одни часы для подводного плавания, эта модель открыла новую главу в серий-ном производстве водолазных часов. «Си-Двеллер» был и остается единствен-ным в своем роде.Примечательно, что события в жизни «Си-Двеллера» – в первую очередь, появление клапана для стравливания гелия (раньше в гражданских часах таких не делали) – зачастую были связаны с потребностями совсем других отраслей: таких, как, скажем, нефтедобывающая.В 1954 г. «Ролекс» представил свой легендарный 6200-й «Сабмаринер», первую в мире серийную модель для подводного плавания. Но уже в начале 60-х поползли слухи, будто «Ролекс»

Водный мир

REV

OLU

TIO

N

16

9

Водный мир

Rolex COMEX Submariner мод.

выйти наружу. Первыми им обзавелись стандартные «Сабмаринеры» 5513-й модели, которым тут же был присвоен номер 5514. Эта модель была выпуще-на специально для «Комекса» и не по-ступала в широкую продажу, хотя, гово-рят, несколько экземпляров в рамках рекламной кампании были разосланы по магазинам в разных странах мира.Вы, возможно, задаетесь вопросом, а почему «Ролекс» вообще решил облагодетельствовать часами, спо-собными переносить суровые условия декомпрессионной камеры, обычную публику? Может быть, чтобы закрепить в сознании потребителя представление о себе как о лидере в глубоководных исследованиях?

Море пугало и завораживало людей с незапамятных времен. К слову ска-зать, в 1961 г., когда первый космо-навт Юрий Гагарин уже облетел Землю на высоте примерно 350 км, челове-чество едва-едва проникло на 70 м под гладь океана. Правда, в 60-е годы человек бросился в голубую бездну на поиски богатейших залежей нефти. Но если этим и можно объяснить появ-

ление 5514-й модели с гелиевым клапаном, пришедшей на по-

мощь профессиональным ныряльщикам «Комекса», все равно остается непо-нятным, зачем «Ролекс» пустил в серийное производство часы

с тем же гелие-вым клапаном

и умопомрачитель-ной подводной выносли-

востью, от которых в обыден-ной жизни большой пользы ждать не приходится?Что такое «Си-Двеллер»? Проявление человеческой гордыни, что когда-то по-ложила начало Вавилонской башне, или результат желания «Ролекса» до-биться безоговорочного превосходства под водой? Давайте более пристально взглянем на события той эпохи и по-пробуем ответить на эти вопросы. В ходе проекта «Меркурий» НАСА офи-циально экипировала своих астронав-тов часами Speedmaster производства «Омеги» (Omega). Вот и «Ролекс» даль-новидно решил поработать над своим имиджем, заявив права на покорение другой великой стихии.

работает над (опять же серийной) мо-делью для глубоководных погружений. Называлась цифра 610 м.В то время заявленная глубина «Сабма-ринера» (модель 5513) составляла 200 м, так что идея ее утроить пред-ставлялась довольно смелой. В пер-вых испытаниях участвовали модели, проходившие под номером 1665, с надписью «Sea-Dweller» на цифер-блате. У некоторых из них (а всего их было, по-видимому, около 30) даже отсутствовал гелиевый клапан, кроме того, многие образцы погружения на желаемую глубину не выдерживали.Как показали полевые испытания, без клапана для стравливания гелия дей-ствительно не обойтись. Его «Ролекс» разработал совместно с французской компанией «Комекс», специализиру-ющейся на оборудовании для подвод-ного плавания. В свое время «Комекс» первый предложил использовать для глубоководных погружений дыхатель-ную смесь, состоящую из водорода, гелия и кислорода, которая позволяла водолазам оставаться на больших глубинах в течение долгого времени. В конце каждого погружения водолазы возвращались в специальную барокамеру, где поддер-живалось давление, равное давлению на рабочей глубине. Поэтому длительный процесс декомпрес-сии они проходили лишь один раз – по завершении всех за-планированных подводных работ. В компрессионной каме-ре же они продолжали дышать той же смесью с добавлением гелия.По словам часового эксперта и коллек-ционера Джеймса Даулинга, благодаря малым размерам атомов гелий легко проникает через зазоры в часовом корпусе, из-за чего давление внутри ча-сов становится таким же, как в камере. Однако в процессе декомпрессии дав-ление в камере уменьшается быстрее, чем в часах, и из-за этой разницы у часов вполне может вылететь стекло.«Ролекс» решил эту проблему, впервые в мире установив на часы для подвод-ного плавания гелиевый клапан, по-зволяющий захваченным атомам гелия

REV

OLU

TIO

N

17


Анри-Жермен Делоз

Основатель французской фирмы COMEX, поставляющей оборудование для глубоководных работ, совместно с Rolex разработал способ поддержа-ния одинакового давления снаружи и внутри часов с помощью гелиевого клапана. Результатом этого союза стали две модели COMEX Submariner

под номерами и

Фот

огра

фия

пре

дост

авле

на с

айто

м Ja

ke’s

Rol

ex W

orld

(ww

w.ro

lexm

agaz

ine.

com

)

помощью гелиелиеевогвогоо татом этотогого го го о о о о о союсоюсоюсоюсоюсоюоюоюзазазазазазаза за и COMEX SX SSSSubmubmubmubmubmubmubmubmubmariarinerner ми ии ии и

Существует еще очень редкая

«одинарная красная» модель, датируемая

тем же периодом. В ней красным выполнены толь-ко слова «Sea-Dweller» и заявленная глубина не та, что у других

моделей

70

«Двойной красный» Sea-Dweller Mark II

На обратной стороне этой модели, выпущенной в г., уже была надпись о запатентованном клапа-не для стравливания газа вместо «Patent Pending» («заявлен патент»), как было у модели Mark I. Также

слова «Submariner » были набраны меньшим кеглем, а корона прорисована менее четко

REV

OLU

TIO

N

17

1

Водный мир

. «Двойной красный» Sea-Dweller Mark IV

Mark IV может похвастаться короной Rolex современного образца: с удлиненными и широко расходящимися зубцами

REV

OLU

TIO

N

17


Mark IВ отличие от осталь-ных у него слова «Sea-

Dweller» и «Submariner » набраны одинако-

вым кеглем

Mark IIIПо сравнению с Mark II очень четко прорисована корона

Mark IVОбратите внимание на более широкую по сравнению с пре-дыдущими версиями корону и более мелкий шрифт слов «Submariner » по сравне-нию с Mark II и Mark III

Из опасений упустить момент «Си-Двеллер» был выпущен на рынок с не-которой поспешностью, чем, наверное, объясняется и наличие вариантов с разными корпусами. Первой вышла модель с более тонким корпусом, почти двойником Комексовского «Сабмари-нера» с гелиевым клапаном (мод. 5514), а за ней последовали уже часы в корпу-се потолще, сделанном специально под линейку «Си-Двеллер».Первые «Си-Двеллеры» под номером 1665 вышли в 1967 г. весьма ограни-ченной серией. Хотя на этот счет офици-альных данных нет, считается, что было произведено всего чуть более 100 эк-земпляров. Их отличие от более позд-них (уже массовых) серий – «двойных красных» (double red) «Си-Двеллеров» (1971–1977) и «недвойных крас-ных» (non-double red) «Си-Двеллеров» (1977–2009) – еще и в том, что на обратной стороне была выбита надпись «patent pending» («заявлен патент»). «Ролекс» тогда уже подал заявку, но еще не запатентовал гелиевый клапан. Кроме того, на обратной стороне был крупно выгравирован фирменный логотип – корона.У этих «незапатентованных» «Си-Двеллеров» – среди коллекционеров они известны как «Марк I» (Mark I) – слова «Sea-Dweller» и «Submariner

» стоят на двух разных строчках и написаны красным шрифтом. Отсюда,

и название – «двойные красные». Со временем красная краска про-реагировала с белой подложкой и красные строчки в этих часах стали светло-розовыми.Кстати, существует еще очень редкая «одинарная красная» модель, датируе-мая тем же периодом. В ней красным выполнены только слова «Sea-Dweller», а заявленная глубина составляет, в от-личие от остальных «Си-Двеллеров», всего 500 м. По одной из гипотез, это экспериментальный предшественник «двойного красного» «Марка I». Именно поэтому глубина меньше, чем у более поздних вариантов. Эта гипотеза под-тверждается и тем, что на обратной стороне на внешней кромке выбито «patent pending», однако корона еще

отсутствует. Видимо, эти часы в широ-кую продажу не поступали, а были разо-сланы профессиональным подводни-кам, которые снабдили потом «Ролекс» отзывами.«Двойные красные» «Си-Двеллеры» «Марк II» появились на прилавках в 1968 г. Поскольку клапан был к тому времени успешно запатентован, на их обратной стороне красовалась надпись «Rolex Patent Oyster Gas Escape Valve» («Запатентованный «Ролексом» клапан Oyster для стравливания газа»). Эта модель тоже чаще всего встречается в тонком корпусе, и ее легко отличить по фирменной «короне-кляксе», кото-рая имеет чуть более пышные формы, чем обычно, и плохо прорисованные

Водный мир

REV

OLU

TIO

N

17

3

Всего Rolex выпустил восемь ва-риантов часов Sea-Dweller с двумя красными надписями. Одни вышли

ограниченными сериями, и их сегодня практически невозможно найти, другие же производились серийно. Попытки уловить разницу между вариантами чем-то напоминают игру «Найди отличий». Со сторо-ны циферблата следует обращать внимание в первую очередь на текст и логотип Rolex (корону). Вот про-

стые инструкции, которые помогут вам установить, на какую раритет-ную модель «двойного красного» вы

смотрите.

Как отличить друг от друга разные модели Sea-Dweller

зубцы. Кроме того, лак, которым по-крывали циферблат, под действием ультрафиолета выгорает, поэтому у многих экземпляров цвет циферблата стал шоколадным. Именно эти «двой-ные красные» «Си-Двеллеры» «Марк II» с шоколадным циферблатом ценятся на аукционах больше всего после «неза-патентованных» моделей.Еще один характерный признак «Марка II» – касающиеся друг друга буквы «D» и «W» в слове «Dweller» и буква «L» в слове «Rolex», расположенная строго по центру короны.

Моделей «Марк III» было произведено еще меньше, чем «Марк II». Их можно узнать по очень узкой короне, паре

красных строчек и надписи, изве-щающей о патенте. Своими четкими, разнесенными на достаточное рас-стояние буквами, которые легко читать, «Марк III» определенно пробуждает к себе симпатию. Но самая узнаваемая его черта – это стройная корона «Ро-лекса» на «12 часах», у которой первый и последний зубец лежат более или менее на продолжении соответственно 59-й и 1-й минутной метки. И в этой модели «Ролекс» наконец использо-вал характерный утолщенный корпус «Си-Двеллера». «Двойные красные» «Си-Двеллеры» с первого по третий – это мечта любого часового коллекционера. Переплюнуть их способен разве что «Си-Двеллер», сделанный для «Комек-са». Поэтому встретить такую модель (особенно «незапатентованную») среди фамильных безделушек равносильно тому, чтобы обнаружить в гараже сво-его дядюшки сохранившийся в перво-зданном виде «Порше 357 Спидстер» образца 1957 г.В бесперебойном серийном производ-стве «двойные красные» «Си-Двеллеры» были с 1971 г. по 1977 г. Эти моде-ли относят к поколению «Марк IV». Красные надписи «Sea-Dweller» и «Submariner » выполнены ярким, но не тяжеловесным шрифтом, который под увеличительным стеклом распа-дается на точки. «Коронный» логотип «Ролекса» четко очерчен, по-прежнему строен, однако зубцы несколько шире, чем раньше, причем первый и по-следний указывают на этот раз в на-правлении 58-й и 2-й минутной метки соответственно. Циферблаты «Марк V, VI и VII» тоже существуют, но их, как правило, устанавливали в центрах техобслуживания, а в часовых метках вместо тритиевого состава, к сожале-нию, применялась «Люминова».А теперь важное замечание! Покупая раритетный «Си-Двеллер», особенно поколений I–III, помните, что львиную долю ценности этим часам придает циферблат, поэтому внимательно его изучите, прежде чем приобрести. Также будьте настороже, отдавая их на обслу-живание. Моему «двойному красному» «Марку II» в мастерской повредили циферблат, и часы в один миг обесце-нились. Не в силах совладать с горем, я в итоге продал их с большим убытком.В 1977 г. «Ролекс» снял с конвейе-ра «двойные красные» циферблаты

и выпустил модель 1665 с надписями белого цвета. Среди коллекционеров она известна как «Большая Белая» (Great White). Существует несколько ее разновидностей, включая модный вариант с удлиненными минутными метками, слегка измененным шрифто-вым оформлением и другими незначи-тельными отличиями (rail dial). В по-следнее время их стоимость уверенно растет, во многом благодаря тому, что они довольно быстро были сняты с производства. В этом варианте вы уже не встретите надписи «Submariner

»: ее убрали, чтобы более четко разграничить серии «Сабмаринер» и «Си-Двеллер».К 1978 г. у «Ролекса» уже был готов «Си-Двеллер» под каталожным номером 16660 – с сапфировым стеклом, более крупным клапаном для стравливания гелия и заявленной водостойкостью до 1 220 м. В отличие от всех предыду-щих «Си-Двеллеров», работающих на фирменном калибре 1575, этот был выполнен на основе нового ману-фактурного калибра 3035. Главное отличие последнего – повышенная частота колебаний: 28 800 пк / ч вместо 19 800 пк / ч, что позволило сделать ме-ханизм устойчивее к ударам. Этот пред-ставитель семейства «Си-Двеллеров» в почти неизменном виде пережил три десятилетия и стал главным долгожите-лем линейки.

Как ни прискорбно, в 2008 г. «Ро-лекс» подобрал ему замену – Deepsea, серийные часы, выдерживающие поистине невероятную глубину погру-жения 3 900 м, о которой ранее никто и не помышлял. Создать такую модель на практике помогла особая трехчаст-ная конструкция корпуса, где средняя секция выполнена из обогащенной азотом нержавеющей стали. Благо-даря ей часы выдерживают давление, «которое бы сплющило подводную лодку».

Так зачем «Ролексу» такие часы, если опыт знакомства с подводными глу-бинами для большинства их потенци-альных владельцев ограничивается тем, чтобы свалиться в бассейн после четвертого мартини? Дело в том, что компания следует тем же курсом, что привел к рождению легендарного «Си-Двеллера»: делает, потому что может. ★

REV

OLU

TIO

N

17


Rolex DeepseaЭта модель поло-жила конец линейке Sea-Dweller и начало новой серии часов для подводного плавания с водонепроницаемо-стью до м

Rolex мод. Этот Sea-Dweller рас-считан на глубину по-гружения м, а его калибр работает

на частоте Гц

«Большая Белая»

Весь текст на циферблате этого раритетного Sea-Dweller, ко-торый будет рад заполучить любой коллекционер, набран белым

цветом – отсюда и название

REV

OLU

TIO

N

17

5

Водный мир

В мае 1961 г. после прова-лившейся операции США по вторжению на Кубу прези-дент Кеннеди решил пере-ключить внимание нации

с ядерной войны на покорение небес. В своей речи перед обеими палатами парламента он обратился к конгрессме-нам с призывом повести страну к тому, чтобы «уже к концу этого десятилетия человек высадился на Луну и благопо-лучно вернулся обратно на Землю». Хотя программа «Меркурий» начала работу еще при прошлом президенте, первый американский астронавт Алан Шепард выполнил суборбитальный космиче-ский полет лишь в мае 1961 г., неза-долго до исторической речи Кеннеди.По мере того как США стали нагонять СССР в космосе, возник вопрос: куда человечество обратит свои взоры, когда слетает на Луну? И тут ученые вдруг поняли, что никто до сих пор не знает, как будет себя вести экипаж, обреченный на длительное пребывание в замкнутом пространстве с искус-ственной атмосферой. Тогда американ-ское военно-морское командование учредило программу «СИЛАБ». В ее рамках группы, составленные из во-енных водолазов (а позже в их состав вошли и астронавты), отправлялись на проживание в подводные лаборатории, расположенные на дне моря.После завершения экспериментов «СИЛАБ» стало ясно, что экипаж будущих межпланетных кораблей должен со-стоять главным образом из ученых. Был дан старт новой программе, пред-усматривающей новую обитаемую лабораторию, способную поддерживать жизнедеятельность пяти «акванавтов» в течение долгого промежутка времени. Лаборатория, созданная космическим отделом компании «Дженерал Элек-трик» (предполагалось, что она будет участвовать и в строительстве будущего космического корабля) под эгидой На-учно-исследовательского управления ВМС США, Министерства внутренних дел и НАСА, получила название «Тектит» и была впервые заселена в 1969 г. на следующий день после Дня святого Валентина. Любопытный читатель, возможно, задается вопросом, какое отношение к проекту, связанному с глубоководными исследованиями для целей космических полетов, имело Ми-нистерство внутренних дел. Оказывает-ся, министерство отвечало, в том числе,

за рыбный промысел и минеральные ресурсы на территории США, а все чет-веро из принимавших участие ученых были ихтиологами, причем один из них имел еще и геологическое образование. Кроме того, они принадлежали к числу немногих ученых, работающих в госу-дарственной сфере, которые имели необходимую квалификацию для всех типов погружений. Подводные поселен-цы выходили и в пространство вокруг лаборатории, чтобы изучать морскую флору и фауну. Но по возвращении на станцию следовала смена ролей, и уже они сами становились эксперименталь-ными объектами. Теперь «сухопутные» ученые изучали, какое влияние на разум и тело подводников оказывает длительное пребывание в замкнутом пространстве под высоким давлением.До них никто еще не проводил в ком-прессионной камере больше 33 дней. Однако эта группа почти удвоила рекорд, вернувшись на сушу ровно через два месяца после погружения. Декомпрессия заняла более 19 часов! Эта серия экспериментов привлекла к себе внимание «Ролекса» и отве-чавшего в компании за связи с обще-ственностью Рене-Поля Жаннере (Rene-Paul Jeanneret), которые снабдили некоторых из участников проекта часами, а именно самыми первыми «Си-Двеллерами». Но это были не обыч-ные «Си-Двеллеры»: на них, в отличие от серийных моделей, отсутствовала, во-первых, надпись «Submariner », а во-вторых, гелиевый клапан. Корпус у этих экспериментальных моделей был несколько толще, чем у современного «Сабмаринера 1680» с индикатором даты, а на часовом стекле еще не было фирменного увеличительного стекла. Они могли выдерживать давление воды на глубине 500 м. Это, с одной стороны, больше 200 м тогдашнего «Сабма-ринера», а с другой – уступает 610 м будущего «Си-Двеллера». Серийные номера «Си-Двеллеров», участвовавших в проекте, находились в диапазоне 1 600 000–1 700 000, что заставляет нас предположить дату выпуска 1967 г., за два года до официального выхода на рынок.

Как «СИЛАБ», так и «Тектит» – это подводные обитаемые лаборатории. Чем люди занимаются в обитаемых лабораториях? Правильно, обитают. От-сюда и произошло название часов: эти SE

A-DW

ELLE

R

И «С

ИЛ

АБ»

Джей

мс

Дау

линг

REV

OLU

TIO

N

17


Фот

огра

фии

пре

дост

авле

ны п

рогр

амм

ой S

EALA

B, с

айто

м Ja

ke’s

Rol

ex W

orld

и С

идни

Тео

Фот

огра

фии

пре

дост

авле

ны с

айто

м Ja

ke’s

Rol

ex W

orld

(ww

w.ro

lexm

agaz

ine.

com

)

акванавты-ученые были морскими оби-тателями (по-английски «sea-dwellers»), а часы были названы в их честь. Между прочим, одна из первых книг, напи-санная участником «СИЛАБа» Бобом Бартом, так и называлась: «Морские обитатели: юмор, драма и трагедия про-граммы ВМС США «СИЛАБ»».

Хорошо, а какую роль сыграл во всем этом «Комекс» и как появился гелиевый клапан? Начнем с того, что «Ролекс», создавая часы для подводного плава-ния, шел одновременно в двух на-правлениях: сотрудничая с «Комексом» и с поселенцами подвод ных лабора-торий. Нелишним будет отметить, что «Комекс», как любая коммерческая ком-пания, руководствовался принципом «время – деньги» и стремился сделать все, чтобы его высокопрофессиональ-ные и высокооплачиваемые водолазы проводили время на глубине с как можно большей пользой. Это его жела-ние положило начало серии экспери-ментов, призванных определить, какие дыхательные газовые смеси позволят водолазам избежать кессонной болез-ни и проводить в декомпрессионных камерах как можно меньше времени (водолазу, напомним, это время оплачи-вается, хотя во время декомпрессии он ничего полезного не делает). Собрав солидный массив данных, «Комекс» остановился на смеси гелия и кисло-рода. Все бы ничего, если бы не две небольшие неприятности. Во-первых, водолазы от гелия начинали говорить голосом Микки Мауса, а во-вторых, бла-годаря малому размеру атомов гелий беспрепятственно проникал в вакуум-ные лампы и в соединительные кабели, не говоря уже о часах. И тут подклю-чились другие компании, которые по-могли закрыть гелию доступ в системы декомпрессионной камеры и камеры погружения, а «Ролекс» изобрел клапан для стравливания гелия, выравниваю-щий давление внутри и снаружи часов.Тогда почему на часах, переданных по-селенцам «Тектита», гелиевых клапанов не было? Очень просто: тамошние акванавты дышали сбалансированной смесью азота и кислорода, ни один из которых из-за размеров молекул не способен проникнуть туда, где его не ждут. А сама эта смесь была вы-брана потому, что «Тектит» находился на глубине около 15 м, где в гелии нет необходимости.

Однако три года спустя, когда «Ролекс» решил пустить «Си-Двеллер» в коммер-ческое производство, он объединил утолщенный корпус тектитовской моде-ли с гелиевым клапаном комексовской 5514-й и выпустил новый вариант с но-минальной глубиной 610 м и еще одной красной строчкой на циферблате.«Одинарный красный» «Си-Двеллер Тек-тит» по праву может считаться одним из самых редких произведений «Ролекса». Лично я слышал о четырех экземплярах, но, думаю, всего их было произведено около десятка. ★

REV

OLU

TIO

N

17

7

Водный мир

Астронавт и акванавт Скотт Карпентер, кото-

рый участвовал в проекте «СИЛАБ» и помог фирме

Rolex создать Sea-Dweller

Лаборатория «СИЛАБ» готова по-грузиться под воду

Коллектив программы «СИЛАБ»

Первый экзем-пляр Sea-Dweller Submariner, вы-держивающий дав-ление до глубины

м

КРАСНЕНЬКИЙ МОЙ Уэй Коу

С тех пор как мне впервые пришла в голову мысль написать эту статью, я по-нял, что по уши влюбился в эти часы для подводного

плавания с двумя красными строчка-ми (а иногда одной). Их роль в разви-тии цивилизации трудно переоценить. «Двойной красный» ролексовский «Си-Двеллер» – это больше, чем часы, это доказательство мощи человече-ского разума, вознамерившегося проникнуть в одну из величайших тайн – морскую стихию. Их, я думаю, можно поставить в один ряд с морским хронометром H Джона Гаррисона, благодаря которому моряки смогли во время плавания измерять время с точностью, необходимой для вычис-ления текущей долготы. Что касается «Си-Двеллера» с его гелиевым клапа-ном, то это второй после H прибор, который позволил человеку сделать серьезный шаг в покорении стихии, покрывающей почти три четверти по-верхности Земли.Два года назад я наконец стал счастливым обладателем «двойного красного» «Си-Двеллера» «Марк II». Доставшийся мне экземпляр в тон-ком корпусе сначала вызвал у меня подозрения, поскольку его серийный номер не попадал в тот диапазон, в котором присваивались номера моделям в тонком корпусе. Тог-да я обратился за консультацией к первому в мире знатоку «ролексов» Джеймсу Даулингу (ему принадле-жит веб-сайт www.ukwatches.com) и эксперту по «двойным красным» «Си-Двеллерам» Эду Дельгадо, основателю великолепного сайта www.doubleredseadweller.com. Они развеяли мои сомнения, сообщив, что часы с таким серийным номе-ром действительно выпускались, а «Ролекс» в то время еще последо-вательно не придерживался правил нумерации. К несчастью, в результате

трагического стечения обстоятельств циферблат моих часов был поврежден, и даже лучший в мире реставратор Боб Ридли с www.watchmakers.com оказался не в состоянии вернуть им былое великолепие. Все кончилось тем, что я их продал почти за бесценок. Я так расстроился, что забыл о статье на целых два года.Все же время от времени я оправлялся от горя настолько, чтобы заглянуть на www.vintagerolexforum.com, один из самых информативных и полезных интернет-ресурсов о раритетных «Ро-лексах». Кроме того, я иногда связы-вался со своим другом и специалистом в этом вопросе Эриком Ку, прожива-ющим в Калифорнии, и спрашивал, не попалось ли ему что-нибудь интерес-ное. Эрик – человек примечательный: ради своей любви к «Ролексам» он даже оставил работу в офисе. Эта любовь имеет долгую историю. «Еще ребенком, – рассказывает он, – я про-крадывался в спальню родителей, до-ставал из комода отцовский «Ролекс» и надевал на свою тщедушную руку, воображая, что это мои часы. Свою первую зарплату я потратил на новень-кий «Ролекс». Почему-то он не вызвал во мне того восторга, который вызыва-ли отцовские часы. Так что я принялся просматривать раритетные модели. С тех пор все свое свободное время я тратил на эти часы: изучал, покупал, продавал, обменивал… А в 2006 г. я уволился с работы и полностью по-святил себя раритетным “Ролексам”».В 2007 г. Ку открыл свою компанию «Тен Паст Тен» (www. pastten.com) и по настоящее время занят ее разви-тием. «Меня поразило, сколько людей обратило на нас внимание за столь короткий срок, – говорит он. – Хотя я в основном занимаюсь самыми лучшими и дорогими «Ролексами», мне нравится помогать и новым клиентам, которые только-только начинают со-бирать свои коллекции».

Через два года после того как я продал свой злополучный «Ролекс», Эрик при-слал мне по электронной почте целый список 1665-х «двойных красных» «Си-Двеллеров». Мой взгляд упал на «Марка II» в тонком корпусе, который был почти неотличим от моей бывшей модели, и имел к тому же «правиль-ный» серийный номер, начинавшийся с «26».Что «Марк II» может дать коллекции? ««Марк II» хорош и сам по себе, и как отправная точка для коллекции ра-ритетных часов, – считает Ку. – Если называть модели, без которых любая коллекция «Ролексов» будет непол-ной, то на одном из первых мест стоит как раз «Марк II» с парой красных строчек, овеянный славой прибора для исследователей морских глубин. Ценность этих часов в том, что за ними стоит. Их цена пока держится ниже докризисного максимума 2007 г., хотя в популярности на рынке им не от-кажешь, ведь это одна из самых до-ступных для покупателя ролексовских легенд. У «Си-Двеллера» мод. 1665 столько вариантов – от «одинарных красных» до «Марков» с I по IV, – что из них одних можно собрать коллек-цию в ценовом диапазоне от 10 000 до 300 000 долларов США. Я сам про-дал несколько таких экземпляров ки-тайским коллекционерам и убедился, что интерес к ним только растет. Это прекрасная возможность начать кол-лекцию раритетных часов. Не нужно профессионально разбираться в ра-ритетных «Ролексах», чтобы оценить сурово-привлекательную внешность и надежность 1665-го».Я снова обрел счастье, во всех смыслах. Часы, которые вы видите на этом развороте, я купил у Эрика ровно через два года после той трагической потери. Они заставляют мое лицо све-титься от удовольствия. Это они меня вдохновили дописать статью, которую вы только что прочитали. ★

REV

OLU

TIO

N

17


«Двойной красный» Sea-Dweller Mark II

«Двойные красные» Sea-Dweller остаются в числе самых популярных у коллекционеров моделей в линейке Sea-Dweller Submariner. Mark II, изображенный на этой фотографии, принадлежит Уэю Коу

REV

OLU

TIO

N

17

9

Водный мир

REV

OLU

TIO

N

18


Новы

й Pl

opro

f, вы

шед

-ший

в

г., мож

ет

похвастат

ься рядом

усовершенст

вований

REV

OLU

TIO

N

18

1

Водный мир

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ БЕЗДНЫ.OMEGA SEAMASTER PLOPROFДжек Форстер, Сергей Алексеев, фотограф Стивен Ландау, стилист Эстер Куэк

Возрожденная культовая модель вновь готова покорять глубины

Отличительные черты оригинальной модели

Ploprof – корпус из цельного куска стали, уникальная система уплотнителей и запо-минающийся дизайн

заводной головки

В специализированных моделях есть что-то заво-раживающе-притягива-ющее. Чувствуется, что они – настоящие, с самого

начала создавались для работы. Что касается часов, созданных красоты ради, тут всегда найдутся знатоки (при-чем не обязательно из людей знаю-щих), которые затеют бессмысленный спор об элементах дизайна, отстаивая исключительно свои вкусы и при-страстия, – весьма частое явление в часовом искусстве. Но когда речь заходит о спецчасах, весь этот, порой весьма причудливый, узор из доводов и контраргументов попросту блекнет и остается только один критерий – его как-то обозначил покойный Якоб Броновски, известный ученый и автор научно-популярных программ на «Би-би-си», когда говорил о самурайских мечах: «Каковы они в деле?»Впрочем, свою роль играет и эстетика. Модель «Плопроф» «Омеги» (Omega Ploprof) вошла в разряд культовых, про-славившись революционными для сво-его времени (это 1970 г.) техническими решениями. Однако сегодня ее ценят как раз за минимализм и подчеркнутую утилитарность образа (эстетика отказа от эстетики). Во многом благодаря тако-му дизайну у «Плопрофа» та же судьба, что и у меча катаны: он стал предметом всеобщего вожделения.

Может показаться, что, говоря о внеш-нем виде, мы недооцениваем истинные рабочие качества модели. Вовсе нет – они превосходны, что по меркам 70-х, что по нынешним временам, иначе бы за ними не охотились коллекционе-ры. Название «Плопроф» родилось из первых слогов французских слов «plongeurs professionnels», то есть «про-фессиональные ныряльщики» (да-да, при желании их можно назвать «Про-нырами»). Часы вышли в 1970 г.: к тому времени люди увлеклись глубоковод-ными погружениями, ставя рекорд за рекордом, и «Омега» преследовала цель создать прибор времени для ныряльщиков – профессионалов и лю-бителей – по последнему слову техники.В период с 1939 г. по 1943 г. появились действующие образцы дыхательных аппаратов (в их числе и акваланг Жака Кусто). Водолазов поначалу начали ис-пользовать на военно-морском флоте,

а позже, в 50-е и 60-е, подводным пла-ванием начали все чаще заниматься в промышленных и спортивных целях. Своим культовым статусом среди цени-телей «Плопроф» обязан Жак-Иву Кусто, который сотрудничал с «Омегой» во вре-мя разработки модели (этот период в общей сложности занял четыре года). Знаменитый путешественник, задав-шись целью выяснить, где пролегает предел человеческим возможностям, в те годы проводил экспериментальные погружения на глубину до 500 м.

КАК СОЗДАВАЛИ PLOPROF: ФУНКЦИЯ ТВОРИТ ФОРМУОригинальный «Плопроф» создавался с расчетом на профессионалов (отсюда и название); при этом часовщики «Оме-ги», конечно же, планировали покорить сердца и ныряльщиков-любителей. Рекорд глубоководных погружений при-надлежит не «Плопрофу», а прототипу известного ролексовского «Сабмари-нера» (Rolex Submariner) – так назы-ваемой модели «Дип Си Спешл» (Deep Sea Special). В 1953 г. этот образец, закрепленный на корпусе батискафа «Триест», отправился на самое дно Марианского желоба, во впадину Чел-ленджера, на глубину в 10 915 м.

«Дип Си Спешл», несомненно, был чудом инженерной мысли. Другое дело, что никто не собирался запускать этот опытно-конструкторский образец в массовое производство: увесистый корпус, циферблат под полусферой из акрилового стекла – часами было бы невозможно пользоваться в обычной жизни, да и водолазу этот «сверх-непотопляемый» прибор на рабочих глубинах без надобности. Впрочем, под рабочими глубинами в 1953 г. и в 1970 г. понималось далеко не одно и то же. Перемены, произошедшие за почти 20 лет, коснулись прежде всего ныряльщиков, которые работают по контракту.

Сегодня промышленные и коммер-ческие водолазы на время смены зачастую поселяются в барокамере и дышат смесью кислорода с гелием. За счет этого не приходится тратить время на декомпрессию и им удается в течение нескольких дней подряд работать на глубинах, недосягаемых при обычных разовых погружениях.

REV

OLU

TIO

N

18

2 Водный мир

В модели

Seam

aste

r при

-менено новаторское

реш

е-ние –

стопорны

й механизм

однонаправленного ободка теоретически уязвимыми для воды

остались лишь два места: точка выхода заводного вала и шов по окружности стекла. «Омега» позаботилась о гидрои-золяции и того, и другого, использовав систему уникальных компрессионных уплотнителей: с увеличением внешнего давления их водонепроницаемость только возрастает. Стекло крепи-лось прижимным кольцом на резьбе, которое давило на прокладку с силой 120-килограммового груза, а во время погружения вдавливалось еще сильнее. Видимо, вследствие этого «Симастер 600» (хотя и всего однажды) дал сбой. Это случилось, когда проводили ис-пытания при статической нагрузке: давление довели до 137 атмосфер (это соответствует глубине в 1 370 м) и часы остановились – не от проникновения воды, а оттого, что вдавленное в про-кладку минеральное стекло начало тормозить секундную стрелку.

Заводная головка у оригинального «Симастера 600» имела весьма непри-вычный вид: как будто на традиционно-го вида круглую головку с рифлением зачем-то еще напаяли металлический квадратик, вставив его аккурат между

могучими предохранительными «плеча-ми». На самом же деле квадратик и есть головка, а рифленое кольцо под ним – предохранительная гайка, которую нужно отвернуть, чтобы разблокиро-вать головку. Предохранитель, помимо всего прочего, исключает случайные повороты заводного вала, тем самым предохраняя прокладку от ненужного трения и перекручивания, и в итоге она гораздо дольше служит.

Но самая заметная отличительная чер-та «Симастера 600» – это, конечно же, запорный механизм однонаправлен-ного ободка. Чтобы повернуть обо-док, надо нажать оранжевую кнопку: на первый взгляд, не совсем удобно, однако кнопка расположена так, что и нажимать, и вращать можно одной рукой (в ранних вариантах «Плопро-фа» гайка-предохранитель была из такой же оранжевой пластмассы, но ча-совщики «Омеги» вскоре обнаружили, что она слишком быстро изнашивается, и заменили ее на стальную).Внутрь «Плопрофа» «Омега» поме-стила автоматический калибр 1002 собственного производства (частота – 28 000 пк / ч) с быстрой установкой

В рамках экспериментального проекта «Янус» промышленные водолазы фран-цузской компании «Комекс», экипиро-ванные часами «Омега Симастер 600» (Omega Seamaster ), в сентябре 1970 г. опускались на 253 м. А в наши дни даже 600 м – это не предел (хотя погружаться так глубоко обычно нет необходимости). Для сравнения: аква-лангист-любитель спускается под воду максимум на 30–40 м. Часы «Симастер 600 Плопроф» фирма «Омега» надели-ла многократным запасом прочности с учетом самых суровых испытаний, какие только могут сулить морские глу-бины. Корпус, изготовленный цельного куска стали, в самом широком месте достигает 54 мм и имеет 15 мм в тол-щину. Предполагалось, что благодаря моноблочной конструкции корпуса

REV

OLU

TIO

N

18

3

Водный мир

REV

OLU

TIO

N

18

4 Водный мир

Фирма

Omeg

a решила подарить

вторую

жизнь

завоевавшей

огромную

популярность модели

Plop

rof

даты – она меняется как вперед, так и назад – и запасом хода примерно на 40 часов. Благодаря всем этим решениям «Плопроф» стоит в ряду самых надежных водонепроницаемых часов, поэтому гелиевый клапан ему даже и не потребовался. Это устрой-ство используется исключительно в часах для водолазов, работающих в режиме насыщения. Им, как из-вестно, приходится долгое время проводить в компрессионной камере, где создается то же давление, что на рабочей глубине, и есть риск, что атомы гелия из дыхательной смеси (а им, в от-личие от молекул того же кислорода и водорода, гораздо проще проникать повсюду, в том числе проходя сквозь сплошные металлические стенки) по-падут в корпус. Во время декомпрессии при снижении давления окружающей среды накопившийся в часах гелий может выдавить стекло, поэтому его и нужно стравить через клапан. Однако оказалось, что в «Плопрофе» настолько надежная система уплотнителей, что, по мнению часовщиков, в клапане не было необходимости.

Модели «Симастер 600» большим разнообразием не отличались: суще-ствовало всего несколько вариантов циферблата и ободка. Разве что предохранительная гайка заводной головки, как мы уже упоминали, в ран-них моделях из оранжевой пластмас-сы, а в поздних из стали. Кроме того, «Плопроф» мог иметь исофреновый ремешок – красно-оранжевого, чер-ного, синего или желтого цвета – или браслет так называемого миланского

плетения. Ограниченной серией (не бо-лее 10 экземпляров, если верить «Оме-ге») вышли прототипы из титана, однако производство оказалось слишком дорогостоящим, и проект свернули.Вообще, «Плопроф» выпускался недол-го, с 1970 г. по 1979 г., сделать успели не так уж много экземпляров, и они стоили значительно дороже прочих моделей на рынке. А если учесть, что на разработку модели было потрачено четыре года, то проект едва ли себя окупил. Многие профессиональные ныряльщики проявили к «Плопрофу» неподдельный интерес, но более широ-кому распространению, хотя бы среди аквалангистов-любителей, многое мешало: это и внушительные габариты, и дороговизна, и скуповатый, подчерк-нуто практичный дизайн. Хотя в итоге именно благодаря отсутствию дизай-нерских изысков часы и оказались предметом вожделений коллекционе-ров, заставив всех сразу же поверить: перед ними не легкомысленная ве-щица, а профессиональный наручный прибор. Эта репутация закрепилась за «Плопрофом» на десятилетия.

НОВЫЙ PLOPROF: РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕДжинн, выпущенный из бутылки в 70-е, уже никому не давал покоя. У часовых ценителей и поклонников «Омеги» «Плопроф» неизменно вызывал жгучий интерес. В связи с этим фирма прини-мает решение возродить легендарную модель, и в 2009 г. новый «Плопроф» появляется на выставке в Базеле. Надо признать, что современный вариант сохранил все достоинства старой модели, а в чем-то и превзошел ее. Внутри по-прежнему «родной» калибр – автоматический, под номером 8500, с коаксиальным спуском (на сегодня только «Омеге» удалось наладить про-мышленное производство спускового механизма неанкерного типа для наручных часов). Максимальная рас-четная глубина погружения увеличена вдвое – 1 200 м, и, возможно, в резуль-тате этого несколько увеличены разме-ры корпуса: толщина выросла с 15 мм до 17,5 мм, ширина в поперечнике, по линии «9 часов – 3 часа», стала 48 мм вместо 44,8 мм. Фирменный запорный механизм ободка решили сохранить, осталась и оранжевая кнопка, толь-ко теперь она из другого материала,

по-видимому, из анодированного алюминия, что несравнимо надежнее, чем пластик. А вот с цельным корпусом оригинального «Плопрофа» пришлось попрощаться: его сменил куда более привычный корпус с завинчивающей-ся задней крышкой. Зато появился гелиевый клапан – вероятно, издержки новой конструкции, но никак не по-вод упрекнуть создателей в том, что их детище стало работать хуже.

Предохранительный механизм головки, напротив, изменился довольно за-метно. В новом «Плопрофе» обычная завинчивающаяся головка, которую сверху защищает трапециевидная скоба (в отличие от квадратной головки на старой модели, она расположена не между защитными выступами по обеим сторонам, а поверх них). Воз-можно, в новой конструкции уплот-нитель вокруг заводного вала более подвержен скручивающему воздей-ствию, чем в оригинальной модели, но при этом установить время и дату стало явно проще, а от удара головка защищена если не лучше, то уж точно не хуже. «Плопроф 1200М», как и его предшественник, выпускается на ремешке или с браслетом миланского плетения – в этой версии исполь-зован массивный «противоакулий» («Sharkproof») браслет, о который, как следует из названия, самый свирепый подводный хищник обломает зубы… Уж за что-что, а за свое запястье вам можно не опасаться: оно под надежной защитой. Да и вообще, на море и на суше мало найдется вещей, которые всерьез могли бы повредить «Плопроф».Конечно, сегодня ныряльщики вовсю пользуются декомпрессионными ком-пьютерами, по сравнению с которыми водолазные часы, на первый взгляд, вчерашний день. И лишь некоторые понимают, что дополнительный прибор времени – механический, надежный, не дающий сбоев, – там, на глубине, никогда не будет лишним, ведь любая электроника рано или поздно выходит из строя. Кроме того, быть может, и вы относите себя к категории людей, для которых на первом месте идет функци-ональность, и только потом – красота. Если так, тогда часов красивее «Пло-профа» вам не найти. ★

Водный мир

REV

OLU

TIO

N

18

5

REV

OLU

TIO

N

18


ПАРУСА PANERAIВиктория Струц, Денис Пешков

Регаты классических яхт при поддержке «Панераи» проводятся с г. Участие в них, как явствует из названия, принимают классические яхты – самые элегантные, самые изящные и зачастую весьма старые ретро-суда. Словом, «белая кость» парус-ного мира.

REV

OLU

TIO

N

18

7

Водный мир

Их деревянные корпуса и мачты требуют юве-лирной реставрации и тщательного ухода. С их сложным старинным во-

оружением может справиться далеко не каждый яхтсмен, к тому же все операции с парусами выполняются только вручную – поэтому команду на такую лодку набрать напросто. Но именно поэтому люди, отдавшие сердце классическому яхтингу, – осо-бенные. Заядлые мореманы, насто-ящие ценители красоты, истинные знатоки морской истории. Нервозной спортивной суеты среди тех, кто выходит на старт под лазурными вым-пелами «Панераи», никогда не бывает. На регатах царит дружеская, почти семейная атмосфера и джентльмен-ское отношение к соперникам. Все прекрасно понимают, какую ценность представляет собой каждая лодка, и хотя завоевать трофей «Панераи», конечно, стремятся, но при этом уме-ют получать удовольствие от самого процесса.

Недаром Анджело Бонати, глава «Оф-фичине Панераи», любит повторять: «Яхты, как и часы, – это подлинная страсть». Покровительство именитой часовой марки здесь не случайно. При всем своем стремлении к инно-вациям компания «Панераи» умеет хранить традиции и понимает, что в мире есть ценности, не измеряе-мые деньгами. Взять хотя бы такой эмоциональный эпизод: в 2006 г. Бонати нашел на острове Антигуа полуразвалившуюся яхту «Эйлин», построенную легендарным мастером Уильямом Файфом III в 1936 г.; лодка оказалась ровесницей часовой истории «Панераи», поэтому ее решили отреставрировать – и вер-нули к жизни буквально из небытия. Теперь «Эйлин» – официальное «лицо» компании и полноправная участница регат «Панераи».Длится эта серия гонок целый сезон. Год от года список городов, при-нимающих у себя регату, немного варьируется: каждому лестно быть причастным к такому красивому со-бытию. Вот как выглядит календарь 2012 года. Первый старт назначен на апрель – это «Неделя классических яхт Антигуа», организуемая в Кариб-ском море. Средиземноморский цикл откроет регата «Паруса Антиб» на Лазурном берегу Франции (30 мая – 3 июня), затем 14–17 июня итальян-ский Санто Стефано устроит «Неделю классических яхт Аржентарио», далее эстафету подхватит английский Каус, что на острове Уайт, 7–14 июля там пройдет «Британская неделя класси-ческих яхт Панераи», в августе флот переместится на испанские Балеары: в порту Махон на острове Менорка будет разыгран Королевский кубок классических яхт, 5–9 сентября регату примет итальянский город Империя, а заключительный этап и Королевская регата состоятся 25–29 сентября снова во Франции, в Каннах. Кроме этого, три регаты «Панераи» пройдут также у берегов США. Флотилию, как правило, раз-бивают на дивизионы: большие суда, винтажные – до 1950 года постройки, классические – 1950–1975 годов постройки и «Дух прошлого» – совре-менные реплики, в точности повторя-ющие конструкцию и дизайн тради-ционных классических яхт. Причем

REV

OLU

TIO

N

18


REV

OLU

TIO

N

18

9

Водный мир

Водный мирR

EVO

LUTI

ON

190

На регатах царит дру-жеская, почти семейная атмосфера и джентль-менское отношение к со-перникам. Все прекрасно понимают, какую цен-

ность представляет собой каждая лодка, и хотя заво-евать трофей «Панераи»,

конечно, стремятся, но при этом умеют получать

удовольствие от самого процесса

внутри винтажного класса проис-ходит также разделение на группы по типу парусов: яхты с прямым (гафельным) вооружением и с косым (бермудским) соревнуются отдель-но. Главным трофеем гонок служит, конечно, хронограф «Панераи».Во время одного из этапов про-шлогодней регаты Анджело Бонати поделился с нами своими воспо-минаниями, рассказал о «пользе» мероприятия и планах на будущее. Вопросы задавал Денис Пешков.

Расскажите, пожалуйста, о вашем мореходном опыте. Когда вы на-чали ходить под парусом?Давно, к сожалению.

К сожалению?К сожалению, потому что годы, увы, бегут. Начинал я лет 30 назад на не-большом озере недалеко от Милана. Тогда у меня была небольшая лодка, но со временем я предполагал до-стать яхту побольше и пойти в круго-светное плавание. Я об этом мечтал и до сих пор мечтаю. Надеюсь, полу-чится: потихоньку я набираю опыт, да и суда мои в размерах растут.

Что вам запомнилось больше все-го? Когда вы думаете о море, что первое приходит в голову?Наверное, большие волны, когда свищет ветер под 60 узлов. А с дру-гой стороны, ни с чем не сравнится

удовольствие от восстановления яхты. Выйти в море при сильном волнении, получить дозу адреналина каждый может. Но не каждому до-ведется три-четыре года поработать над таким судном, как «Айлин», где все пропитано историей, леген-дами прошлого, где царит особая атмосфера.

Мы в общем знаем историю о том, как вы обнаружили «Айлин», но вы не могли бы рассказать попод-робнее? Как вы ее нашли и реши-ли купить?Обнаружили «Айлин» на Антигуа, в Карибском море. Мы с одной знакомой были в итальянском

консульстве, а потом решили вместе сходить чего-нибудь выпить. Чтобы не идти пешком, взяли небольшую лодку. И пока мы ехали через залив, я заметил в мангровых зарослях какой-то полуразвалившийся парус-ник. «Что это? – спрашиваю. – Мож-но посмотреть?» Видно, что судно когда-то было отличное. Мы подня-лись на борт, огляделись, и я говорю: «Как раз бы для «Панераи» подошло». А она мне: «Да вы что, спятили?» – «Да нет, я так… прикидываю». И че-рез два месяца «Айлин» была наша.

Сколько времени ушло на ремонт?Четыре года.

Водный мир

REV

OLU

TIO

N

19

1

Для всех: и тех, кто разбирается, и тех, кто нет, – парус-ник – это символ

воображения, твор-чества, свободы. Представляешь

себе путешествия, приключения, даль-

ние страны…

В чем смысл регаты Panerai Classic Yachts Challenge? Понятно, что она важна для «Панераи», для участ-ников, но насколько хорошо она освещается в СМИ? Вы получаете по результатам таких мероприятий какие-то отклики от клиентов?За 60 лет образ нашей марки серьезно изменился. Посмотрите, как здесь все изысканно, какая уникальная обста-новка. Это не простое соревнование – здесь каждая яхта особенная. У каждой свой характер, каждая символизирует частичку истории парусного спорта. Чтобы такую построить или восста-новить, нужно иметь огромный опыт работы с деревянными судами, нужно знать, что делаешь, и быть настоящим мастером. Вот почему каждый участник нашей регаты неповторим.Ну и, конечно, людям нравится, все в восторге. Сегодня утром мы пригласи-ли на «Айлин» несколько китайских жур-налистов. Они ее видели в первый раз и были так очарованы, что прямо-таки не хотели уходить. Вот вам и смысл. Для всех: и тех, кто разбирается, и тех, кто нет, – парусник – это символ вообра-жения, творчества, свободы. Представ-ляешь себе путешествия, приключения, дальние страны… В этом и состоит связь с нашей маркой, и результаты такой ассоциации очень хорошие.

По моему мнению и по мнению дру-гих людей, когда «Панераи» несколь-ко лет назад выходил на рынок, его часы больше напоминали модные аксессуары. Но со временем карти-на изменилась. Вы чувствуете, что у вас теперь другая клиентура, что люди стали воспринимать ваши часы всерьез?Да, в этом с самого начала заключа-лась наша стратегия, и я горжусь тем, что сейчас у нас, как вы правильно сказали, совсем другие клиенты. Это уже не модники с ветром в голове, а серьезные ценители. Поначалу,

действительно, к нам относились как к модному веянию: никто не знал, что с нами будет через несколько лет. Но мы здорово поработали над содержательной стороной: выстрои-ли настоящую мануфактуру, создали симпатичный механизм и придумали коммуникационную стратегию, постро-енную не на чем-то притянутом за уши, а на самих часах, на их качестве.

Стало быть, главными катализато-рами перемен стали мануфактура и правильный пиар? И вы с самого начала к этому шли?Да, с самого начала. Когда я понял – во многом благодаря журналистам, их вопросам, – что нашу марку не воспри-нимают всерьез, что никто не обращает внимания на нашу историю и ценности, я тут же решил: так дело не пойдет. Мы перестали мелькать в модных журна-лах, перестали выпускать часы только ради дизайна, начали менять наш образ в СМИ, задумались о мануфакту-ре – всего не перечислишь. Риск был огромный. Но мы работаем на будущее компании, пытаемся обеспечить ей ста-бильное развитие на годы вперед. Для нас «Панераи» – это не дойная корова: выкачал деньги по максимуму, а там хоть трава не расти.

Если не секрет, кто делает модули для ваших часов с усложнениями? Я имею в виду турбийоны, астроно-мические функции?Мы все делаем сами. От разработки до производства.

Давайте вспомним кризис 2008 г. Как «Панераи» его перенес?Отлично! С тех пор наши обороты выросли, спрос, как и раньше, опере-жает предложение, мы развиваемся. В 2008-м, конечно, был спад, но у кого не было?

Намного упали продажи в США?На 20 %.

Всего-то? По-моему, даже «Патек Филипп» (Patek Philippe) потерял про-центов 40–50.Не знаю, мы потеряли 20 %. Не так уж и плохо. Конечно, и 20 % – это не шутки. Не будем забывать, что наша марка находилась на подъеме, каждый год в США мы росли процентов на 20, а тут

REV

OLU

TIO

N

19


вместо роста 20 % потеряли. Полу-чается разница в 40 %. Но сейчас все позади.Нас, кстати, ругали, особенно в Аме-рике, что в самый разгар кризиса мы открыли бутик на Мэдисон-авеню. Я специально не стал откладывать открытие, и продажи там с самого на-чала пошли очень хорошо.

Кто ваши основные конкуренты?Все люксовые марки из группы «Суоч» (Swatch Group). Модели такого уровня покупают по одной за раз, а не по две-три штуки. Поэтому клиент, как ни крути, принужден выбирать. Если нужно что-то из высшего разряда, скажем турбийон, то выбор будет из 10–15 марок. А если речь идет о часах попроще, например автоматических, то тут уже возможны 40–50 вариан-тов. Как на этом фоне не потеряться? Надо предложить клиенту особенные эмоции, убедить его в том, что твой то-вар действительно ценный и что цен-ность эта не воображаемая, а вполне осязаемая. Если же говорить о рыноч-ном позиционировании, то «Панераи» находится где-то посередине между «Ролексом» (Rolex) и «Одемар Пиге» (Audemars Piguet).

Насколько важен для вашей марки российский рынок?И важен, и не очень важен одновре-менно. Не очень важен потому, что в России – насколько я понимаю – люди с деньгами предпочитают сложные часы, в которых много золота, брилли-антов и всего такого. То есть именно то, чем мы не занимаемся. Да, у нас есть кое-что из-золота, Luminor Marina, Days, Days, но все равно не такой широкий ассортимент, как у других. «Патек Филипп», «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne), «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin), «Пьяже» (Piaget) – вот у них много юве-лирки. И вот для них российский рынок подходит отлично. «Панераи» же по-купают те, кто знает марку, те, кто раз-бирается, а их не так много. Россий-скому покупателю пока ближе «Ролекс» и «Пьяже». Надеюсь, однажды, может года через три-четыре, когда рынок в России созреет, нашу продукцию там полюбят. Но сперва у покупателей должен измениться подход. ★

Водный мир

REV

OLU

TIO

N

19

3

Под эмблемой фирмы «Брайтлинг» (Breitling) с гордостью красу-ются цифры «1884». За 128 лет «Брайтлинг»,

как и любой производитель часов в Швейцарии, переживал и взлеты, и падения. Однако сегодня марка на высоте – кто знает, может, оттого, что ее славная история столь тесно связана с небом?

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬЛеону Брайтлингу (Léon Breitling), чьи родители переехали в Швейца-рию из-под немецкого Штутгарта, было 24 года, когда он открыл свою первую мастерскую в швейцарском городке Сент-Имье. Там распола-галась школа часовщиков, которая могла похвастаться специализиро-ванной лабораторией для испыта-ния хронометров, одной из первых в стране. Случайность, совпадение? Возможно. Но оно в какой-то степе-ни предопределило всепоглощаю-щее стремление Брайтлинга к точ-ности хода. Его первая мастерская производила разные высокоточные измерительные приборы для приме-нения в науке и промышленности.Предприятие быстро разрасталось и вскоре переехало в располо-женный по соседству, в Юрских горах, на высоте в тысячу метров над уровнем моря Ла-Шо-де-Фон. Этот городок, в 2009 г. занесен-ный в список мирового наследия ЮНЕСКО, был и остается перво-степенным центром швейцарского часового искусства. Переезд только способствовал развитию фирмы, ведь в Ла-Шо-де-Фоне держали свои мастерские поставщики важнейших комплектующих.Сегодня почти не удивляет, что «Брайтлинг» начал покорять высоты часового искусства ровно в то вре-мя, когда люди устремились в небо. Рубеж XIX–XX веков отмечен до-стижениями пионеров авиации Отто Лилиенталя, братьев Райт, Адольфа Пегу и Луи Блерио. Приближалась эра полетов на аппаратах тяжелее воздуха – и новая часовая эра «Брайтлинга».В 1914 г., не дожив год до появ-ления своих первых фирменных наручных часов, умирает основатель

REV

OLU

TIO

N

19

4Breitling на высоте

BREI

TLIN

G:

ЕСТЬ

ОТР

ЫВ!

Эл

изаб

ет Л

илли

Дор

р, С

ерге

й Ал

ексе

ев

Марка

Bre

itlin

g – одна

из легенд часового и

скусст

ва, чья

история

началась в

далеком

г. С

середины

-х годов прошлого

века

фирма

неизменно

сотрудничает

с авиаторам

и, а с

г. комп

лект

ует

часы

своим собственным калибром

REV

OLU

TIO

N

19

5

Breitling на высоте

марки Леон Брайтлинг. Бразды прав-ления берет в руки его сын Гастон. При нем в годы Первой мировой фирма выпускает для военных летчиков на-ручные приборы времени, которые впоследствии будут цениться за вы-сокую надежность. Благодаря Гастону и его изобретательскому гению в 1923 г. родилась новая система управления хронографом – событие почти революционное в часовом искусстве, сопоставимое разве что с выходом первого наручного хроно-графа (тоже заслуга Гастона): были разделены функции останова и сброса. Отсчет времени теперь запускался и останавливался кнопкой, располо-женной на корпусе около «2 часов», а для обнуления нужно было вытянуть заводную головку. Так появилась возможность измерить суммарную продолжительность нескольких после-довательных событий, не сбрасывая показания после каждого замера.В 1930-е годы у военных не стоял вопрос, кому заказать часы для летчиков, поскольку «Брайтлинг» уже зарекомендовал себя как передовой

производитель хронографов. Благо-даря первопроходцам вроде Чарльза Линдберга, совершавшим полеты на дальние расстояния, стремительно развивалось искусство навигации, и потребность в высокоточных при-борах выросла в разы. Хронографы «Брайтлинга» в то время по праву славились как прочные, надежные и способные выдерживать растущие перегрузки, которым подвергается человек в кабине пилота. Хотя «Брайт-линг» и не сам производил механизмы, качество сборки в его цехах было об-разцовым, и его часовщики показали себя профессионалами высочайшего класса в глазах заказчиков, как во-енных, так и гражданских.

ВТОРАЯ КНОПКАВ 1932 г. главой фирмы становится Вилли, сын Гастона. Он занял этот пост не сразу, поскольку, когда умер отец, ему было всего 14, и – ничего не поделаешь – пять лет, пока на-следнику не исполнилось 19, маркой руководители советники и распоряди-тели. Но очень скоро Вилли Брайтлинг

проявил себя как человек безгранич-ной творческой энергии: вдобавок к независимой кнопке пуска / останова у цифры «2» появилась кнопка сброса (у цифры «4»), и наручный хронограф обрел столь привычный сегодня вид – с двумя кнопками и заводной головкой между ними, расположенны-ми на правой стороне корпуса. Вилли был не столько часовщиком, сколько бизнесменом: под его руководством «Брайтлинг» значительно расширил модельный ряд – теперь он включал почти 80 наименований, и в том числе хронографы с догоняющей стрелкой.В середине 30-х годов началось долгое и плодотворное сотрудничество «Брайтлинга» с воздушным флотом разных стран, военным и граждан-ским. В частности, фирма начала активно выпускать бортовые приборы для самолетов, в 1936 г. стала офици-альным поставщиком британских ВВС, а в 1942 г. – ВВС США. В том же году вышел «Хрономат» (Chronomat) – пер-вый хронограф с круговой логарифми-ческой линейкой, с помощью которой летчики могли производить расчеты.

Эволюция хронографа Breitling

ок. г.

Однокнопочная модель с двумя счетчиками

-е годы

Двухкнопочная модель с двумя счетчиками

ок. г.

Двухкнопочная с тремя счетчиками

REV

OLU

TIO

N

19


Авиация во многом определила ход Второй мировой войны: впервые в истории человечества военно-воз-душные силы стали играть на поле боя решающую роль, а победа часто оказывалась на стороне того, кто имел превосходство в воздухе. В войну «Брайтлинг» поставлял во многие стра-ны свои бортовые и наручные хроно-графы, причем среди последних были двухкнопочные, очень похожие на те, что марка производит сегодня.Шумный успех вышедшего в 1942 г. «Хрономата» в некотором роде пред-восхитил появление, спустя десять лет, легендарного «Навитаймера» (Navitimer), где ободок служил на-вигационным вычислителем. Имея при себе только этот прибор, можно было в деталях рассчитать план полета, включающий такие показатели, как, например, расход топлива. Довольно быстро «Навитаймер» стал объектом вожделения у летчиков самых разных стран, желавших подчеркнуть свою мужественность и пустить пыль в глаза коллегам. Эта модель больше, чем какая-либо другая, соответствует духу «Брайтлинга» и не утратила своего оба-яния с годами; в линейке фирмы она и сегодня занимает ключевое место.

НОВЫЕ НАЧИНАНИЯШло время. Человек шагнул в космос, а вместе с ним за пределы земной атмосферы отправились и приборы времени «Брайтлинга»: в 1962 г. на борту корабля «Аврора-7» вместе с американским астронавтом Скоттом Карпентером виток вокруг Земли совершил хронограф «Космонавт» (Cosmonaute).В 1969 г. «Брайтлинг» сделал первый шаг к собственному производству механизмов: марка в тесном сотруд-ничестве с фирмами «Гамильтон-Бю-рен» (Hamilton-Büren), «Дюбуа Депра» (Dubois Dépraz) и «Хойер-Леонидас» (Heuer-Leonidas) начинает работать над революционным хронографным калибром с автоподзаводом.«Дюбуа Депра» была одним из ос-новных поставщиков «Брайтлинга» в конце шестидесятых и остается таковым по сей день; история этой компании, чьи мастерские находятся в долине Валле-де-Жу, насчитывает более века. «Дюбуа Депра», при том что не слишком афиширует себя, вы-пускает хронографы, ее специализа-ция – модульные усложнения, то есть такие, которые отдельным блоком накладываются на базовый калибр. Новаторский хронограф, созданный совместными усилиями «Хойер-Леони-дас», «Гамильтон-Бюрен», «Брайтлинга» и «Дюбуа Депра», имел как раз мо-дульную конструкцию. Жеральд Дюбуа (Gérald Dubois) на тот момент уже вовсю работал над автоматическим хронографом, но у него не хватало и денег, и некоторых других ресурсов. В середине шестидесятых ему удалось встретиться и договориться с Вилли Брайтлингом – Дюбуа понял, что наконец-то нашел столь необходимого

ему партнера. Из тех же соображе-ний к ним вскоре присоединился Джек Хойер (Jack Heuer), глава марки «Хойер-Леонидас». Четвертой в этом альянсе стала фирма – производи-тель механизмов «Бюрен», которую в 1966 г. выкупил «Гамильтон»: она предоставила базовый калибр.Их совместное детище, разраба-тываемое под кодовым названи-ем «Проект 99», в итоге получило имя «Хроно-Матик» (Chrono-Matic), при этом сегодня многим часовым ценителям оно известно как «калибр 11». Первые переговоры по проекту состоялись в 1965 г., а серийное

. Основатель компании Леон Брайтлинг

, . Реклама фирмы образца г. и середины XX в.

. Калибр Breitling, направленный в г. на сертификацию COSC

REV

OLU

TIO

N

19

7


производство началось в 1969 г. Прообразом базового калибра 1282 (рабочая частота – 19 800 пк / ч) послужил бюреновский Intramatic. «Дюбуа Депра» добавила свой модуль под номером 8510, и получился автоматический хронограф. За подза-вод пружины в нем отвечал смещен-ный в сторону от центра микроротор, производящий полезную работу при вращении в обоих направлениях и соединенный с колесной системой при помощи скользящего триба. Сам модуль хронографа имел зацепление в виде сколь зящего триба, приводимо-го кулисным рычагом: с помощью этой конструкции осуществлялись функции пуска / останова и сброса.На базе калибра 11 были впослед-ствии созданы модели Heuer Monaco, а также линейки Carrera и Autavia. Калибр сохранил название «Хроно-Матик» в моделях «Гамильтон-Бюрен» и «Брайтлинга» (последний даже нарек этим именем целую коллекцию). Ка-либр 11 как нельзя лучше подошел для серийного производства: по прибли-зительным подсчетам, им снабжены 300 000 брайтлинговских часов.Несколько лет спустя появился механизм уже нового поколения, под

номером 12; он работал уже с боль-шей частотой, 21 600 пк / ч (что соот-ветствует 3 Гц), и, соответственно, об-ладал более высокой точностью хода.

ПАДЕНИЕ И ВЗЛЕТ«Брайтлинг» достиг немалых высот в часовой механике. И все же по этой марке, как и по всей швейцарской часовой индустрии, не мог не ударить кварцевый кризис, разра зившийся в 1970 г. и затянувшийся на годы. В 1978 г. Вилли Брайтлинг объявил, что вынужден уволить всех сотруд-ников и закрыть мастерские. Но за-крытыми они оставались недолго: через год права на марку «Брайтлинг» выкупил Эрнест Шнайдер (Ernest Schneider), инженер, специалист по микроэлектронике, к тому же пилот. Он учредил новую компанию «Монтр Брайтлинг» (Montres Breitling SA) с офисом в швейцарском Гренхене.Обновленный «гренхенский» «Брайт-линг», следуя требованиям времени, стал выпускать электронные часы и вскоре прославился своими нова-торскими решениями и на этом попри-ще. Успех имела, в частности, модель «Аэроспейс» (Aerospace) – принципи-ально новый многофункциональный

. «Хронометрия» – новая фабрика Breitling в Ла-Шо-де-Фоне

. Инсталляция китайского художника Чжан

Цзяньхуа в холле фабрики

. До, во время и после сборки ме-ханизм проходит самую тщатель-ную проверку

. Колонное колесо калибра B

. Полуавтома-тизированная сборочная линия

REV

OLU

TIO

N

19


хронограф в корпусе из титана. А в се-редине 80-х, когда началось бурное возрождение механики, компания вдруг резко сменила профиль и вер-нулась к часовым традициям. Симво-лом возрождения стал «Хроно-Матик» образца 1984 г. Отличительная черта его ободка, ставшего поистине легендарным, – четыре накладки-«когтя» с обозначениями минут; модель оказалась у «Брайтлинга» самой про-даваемой и остается такой поныне. В 1986 г. вышла обновленная версия «Навитаймера».В 1994 г. Эрнест Шнайдер передал все дела своему сыну Теодору, за плечами у которого уже был многолетний опыт работы в компании. Таким образом, Теодор Шнайдер стал представите-лем пятого поколения руководите-лей, сменившихся за историю марки «Брайтлинг».

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЕЛ!На циферблате «Брайтлинга» впечат-ляюще выглядит не только год осно-вания; особый повод для гордости – слово «хронометр». Дело в том, что в 1999 г. руководство фирмы решило, что вся ее продукция должна отвечать стандартам COSC – Официального швейцарского института по испытанию хронометров. На такой шаг из всех часовых производителей «Брайтлинг» отважился первым: остальные либо отправляли на проверку только часть продукции, либо не заботились о сер-тификации вовсе. Из всех швейцар-ских часов испытания COSC проходили каких-то три процента. «Брайтлинг» показал пример всей часовой отрасли и поднял планку качества на новый уровень.Прежде фирма использовала в своих моделях самые разные механизмы: «Винус» (Venus), Вальжу (Valjoux), ETA. Теперь же предпочтение отдается ка-либрам ETA, высокоточным механиз-мам для хронографов, производимым ныне входящей в ETA мануфактурой «Вальжу», и модулям «Дюбуа Депра». Только благодаря такому выбору поставщиков фирме удается обес-печивать высочайшую надежность. Статистика говорит сама за себя, поясняет вице-президент «Брайтлин-га» Жан-Поль Жирарден (Jean-Paul Girardin): «Из тестируемых калибров «Вальжу» испытания COSC не проходит

лишь один процент. Если же мы используем ETA 2892 в сочетании с модулями «Дюбуа Депра», то брак возрастает до 3–4 %, но не более. Такие же результаты у наших собствен-ных калибров, B ».Добиться этого «Брайтлингу» удалось только тогда, когда весь процесс сборки калибров переместился в их собственные мастерские и произошла «вертикализация структуры»: под жест-кий контроль были взяты все стадии производства. Для начала «Брайт-линг» приобрел фирму «Келек» (Kelek), одного из ключевых поставщиков. На закате своей деятельности «Келек» – мануфактура, действовавшая в Ла-Шо-де-Фоне с 1869 г., – много лет подряд работал преимущественно на марку «Брайтлинг» и курировал сотрудничество с «Дюбуа Депра» в про-изводстве хронографов. В результате поглощения «Брайтлинг» обрел новых ценных сотрудников и уникальные технологии.«Сертификат COSC добавляет нам цен-ности в глазах клиентов, – рассуждает Жирарден. – У нас как в авиации: каждый прибор должен быть сер-тифицирован. COSC – независимая лаборатория, где все механизмы «Брайтлинга» проходят проверку на точность хода. Процедура длится 15 дней. Механизмы испытывают в пяти различных положениях при трех разных температурах. Сертификатом удостоверяется качество продукта, но это не все: покупая часы «Брайт-линг» со знаком COSC, знайте, что, если проходить обслуживание у наших квалифицированных специалистов, то феноменальная точность хода будет сохраняться почти что вечно».

ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВАВ 2000 г. в Гренхене «Брайтлинг» от-крыл новую фабрику. В этом супер-современном здании осуществляется контроль качества деталей, полу-ченных от 40 поставщиков, здесь же собирают высокоточные хронографы. Неподалеку находится железнодорож-ная станция «Гренхен Зюд». Если пере-йти через линию, попадешь в старую штаб-квартиру фирмы, сейчас уже полностью отремонтированную, – это простое квадратное здание 1953 г. постройки, выкрашенное в броский синий цвет. Общая площадь обеих

Здесь и далее иллю-страции из книги Ассена Джорданова «Ваши крылья»

Воениздат г.


REV

OLU

TIO

N

19

9

территорий – 4 000 м2. Из одного зда-ния в другое ведет подземный туннель.В подвале новой фабрики расположи-лась специальная система кондицио-нирования и гигантская установка для очистки воздуха. Они предназначены для того, чтобы поддерживать в по-мещениях постоянную температуру (22 ºC) и влажность (40–60 %) и обес-печивать максимально возможную пылезащиту. Помещения, где осу-ществляется сборка, удается оградить от пыли, контролируя движение воз-духа при помощи перепадов давления. В одной комнате гораздо холоднее, чем в остальных: 14–18 ºC. Здесь хранятся механизмы, прошедшие ис-пытания COSC, вплоть до установки их в корпус. В каждом здании работает 200 человек.В 2002 г. фирма «Брайтлинг» решила вернуться к истокам и возвела произ-водственное здание в Ла-Шо-де-Фоне, под вывеской «Хронометрия». Здесь не просто должны были собирать ме-ханизмы из комплектующих, которые поставляет ETA, – здесь, по замыслу руководства, должен был появиться на свет «родной» калибр «Брайтлинга», что и осуществилось в 2009 г.В 2003 г. в истории фирмы произошел еще один значимый поворот: началось сотрудничество с британской авто-мобильной маркой «Бентли», плодом которого стала престижная коллекция «Брайтлинг фор Бентли» (Breitling for Bentley). Из облика брайтлин-говских часов на некоторое время ушла деловитость, теперь они похо-дили не на приборы, а на предметы роскоши: появились элементы декора в узнаваемом стиле «Бентли». Часы получились точные и безукоризненно элегантные и пришлись по вкусу как клиентам «Брайтлинга», так и поклон-никам «Бентли». Несколько моделей из коллекции снабжены не совсем характерными для «Брайтлинга» усложнениями – минутным репетиром и турбийоном. Кроме того, в прошлом году ограниченной серией вышли кар-манные часы с репетиром и вечным календарем.

ЕСТЬ ОТРЫВ!Первый мануфактурный калибр «Брайтлинга», B01, – это даже не шаг, а огромный скачок в разви-тии марки, залог ее независимости

гибкости». «Мы, – говорит он, – захоте-ли взять штурвал в свои руки».Фабрика, производящая калибры B , оборудована по последнему слову техники. Это еще один шаг «Брайтлин-га» к заветной цели – стопроцентной сертификации продукции по стандар-там COSC. Здесь, как и в новом здании в Гренхене, установлены современные системы: например, система контроля давления воздуха для очистки помеще-ний от пыли.По словам Жирардена, «Брайтлинг» – один из немногих производителей предметов роскоши, который во вре-мя экономического кризиса 2008–2009 годов сохранил весь свой штат. «В то время мы, конечно, не брали на работу новых сотрудников, но при этом не уволили никого из старых. И это во многом благодаря B », – с гор-достью рассказывает он об автома-тическом калибре для хронографа, который «Брайтлинг» начал изготавли-вать в своих стенах.

Производство этого механизма, равно как и сборка калибров 2892 от ETA и 7750 от «Вальжу», все еще приме-няемых сегодня в некоторых моделях, осуществляется в специальной ма-стерской «Брайтлинга», известной под названием «Хронометрия». В 2010 г. компания планировала выпустить 50 000 экземпляров калибра B , что совершенно не удивительно, ведь после «Базеля-2009» их стремительно раскупают.Калибр B разрабатывался пять лет силами бригады из пяти конструкторов (так появился отдел, ныне известный под названием «Брайтлинг Текнолод-жи»). Одновременно в Ла-Шо-де-Фоне была построена производственно-сбо-рочная фабрика «Хронометрия». Часть деталей для калибра B (а всего их 346) «Брайтлинг» получает от постав-щиков: например, используется спуск «Ниварокс» (Nivarox), а пружину минут-ного накопителя заказывают у компа-нии «Мимотек» (Mimotec) (кстати, это единственная в этом калибре деталь, созданная методом рентгеновской литографии). Но многие компоненты производятся прямо в цехах «Брайт-линга» на высокоточных станках; про-цесс гораздо более автоматизирован, чем у других часовых фирм. В частно-сти, при изготовлении базовых платин

от поставщиков в будущем. Часовщики «Брайтлинга» придумали современный калибр для хронографа, идеальный для серийного производства (за счет простоты устройства) и, как того тре-буют традиции «Брайтлинга», отличаю-щийся сверхвысокой точностью хода. Новый калибр, помещенный в корпус легендарного «Хрономата», был пред-ставлен в 2009 г. на часовой выставке в Базеле.Обзавестись собственным кали-бром хронографа «Брайтлинг» решил из-за кризиса вокруг ETA: эта фирма внезапно отказалась поставлять механизмы в разобранном виде, чем поставила многих часовщиков в без-выходное положение. Как выразился по этому поводу опытный инженер Жирарден, ETA «снизила коэффициент

«Наш Chronomat B на рынке уже два года.

Возвратов практически нет, как и у наших

лучших хронографов» Жан-Поль Жирарден,

вице-президент Breitling

REV

OLU

TIO

N

20


С тыльной стороны корпуса механизм виден в деталях.

В компоновке часов, в дизайне корпуса

и заводной головки прослеживают-ся авиационные

мотивы

он состоит из 240 этапов: фрезерует, сверлит и нарезает платины шести-координатный станок с ЧПУ. Имеются в арсенале и пятикоординатные, по-проще, но их используют только для изготовления прототипов.

В процессе сборки тоже участвует автоматика будущего поколения, осо-бенно на тех стадиях, где особо важна точность и согласованность действий, таких как смазка или лазерная при-пайка волосковой пружины к колодке. А благодаря тщательно продуманной программе лабораторных испытаний можно не только оценить качество собранных механизмов, но и прогно-зировать возможные дефекты сборки, отклонения от стандартов COSC и даже рассчитать эффективность исполь-зования новых материалов и сма-зок. В отдельном помещении стоят пятикоординатные станки с программ-ным управлением, токарные станки и электроэрозионная машина – для быстрого производства прототипов. «Брайтлинг» верен своему курсу: за контроль качества здесь отвечают ни много ни мало 11 сотрудников. Они

тестируют каждую партию каждой де-тали, проверяя, в том числе, все 55 от-верстий, которые остаются в базовой платине после фрезеровки.«Наш «Хрономат B » на рынке уже два года. Возвратов практически нет, как и у наших лучших хронографов, – рас-сказывает Жирарден. – Он точен и надежен. Но вдобавок у него есть еще одно достоинство, которое под-метили наши весьма требовательные специалисты в отделе технического обслуживания: механизм как будто создан для часовщика! С ним очень удобно работать».

В 2010 г. B вступил в новый исто-рический этап: этим калибром стали комплектовать другую легендарную модель «Брайтлинга» – «Навитаймер». Фирма не теряет связи с авиацией: при ее поддержке, в частности, про-ходят соревнования пилотажных групп. Это именно то, что отличает «Брайтлинг» от большинства марок: за именем стоит легенда. Что ж, по-желаем компании удачного полета! Пусть новый калибр подарит ей мощь и устойчивость и даст возможность подняться еще выше. ★

Хронограф Chronomat B

с первым «родным» автоматическим механизмом был

впервые пред-ставлен в г.

и превосходно себя зарекомендовал

REV

OLU

TIO

N

20

1


Однажды, когда я был под-ростком и мои спонтан-ные эмоции и желания определялись уровнем гормонов в крови, на

глаза мне попался журнал «Роуд энд Трэк», а в нем – список автомобилей ценой до 20 000 долларов, стоимость которых, как утверждалось, в ближай-шие двадцать лет должна взлететь до заоблачных высот. Мой мозг пулей пронзила мысль, ясная и неоспоримая. Я помню, как пробрался к родителям в спальню и начал излагать им свой план: от них требовалось предоставить мне львиную долю своих сбережений, а я на эти деньги купил бы себе «Ягуар» класса E с откидным верхом и шестью цилиндрами под капотом, «Порше A Конвертибл D» 1959 г. и, конечно же, «Астон Мартин DB ». На этом я не оста-новился и попросил то, что останется, потратить еще на один подарок – ящик, доверху набитый дореволюционными кубинскими сигарами (как раз такой отец моего друга в разгар нелегкого развода с женой пытался куда-нибудь пристроить).

И в моем воспаленном воображении встала соблазнительная картина: пыш-ногрудые создания красоты несравнен-ной, завидев меня, владельца роскош-ного табуна стальных хромированных коней, тотчас сами выпрыгивают из трусов: еще бы, ведь мне всего 13, а я уже первый в мире коллекционер редких автомобилей и торговец анти-кварными сигарами!

Родители мои, узнав о неуемных стра-стях сына, поступили так, как поступи-ли бы на их месте многие: хорошенько отлупили меня садовым шлангом, заперли в чулан и оставили сидеть без света и завтрака, пока из головы моей не выветрится вся эта неполовозре-лая дурь. А зря: послушай они тогда меня, я бы сколотил на тех автомоби-лях целое состояние (одновременно, правда, вдоволь надышался бы табач-ным ароматом и наверняка бы посадил свои нежные легкие). Так или иначе, когда меня попросили написать статью об инвестициях в часовую продукцию, у меня в памяти всплыла эта история из моего безмятежного отрочества. Дело

REV

OLU

TIO

N

20

2Сохранить и приумножить

ЗНАЙ

ВЫ

ГОД

УУэ

й Ко

у

Мы

открываем новый раздел

– о т

ом, как

грам

отно

вкладывать деньги в ш

едевры

часового

искусства

, – и

начнем с обзора

классической

модели

Roya

l Oak

от A

udem

ars P

igue

t, на

которую

не поскупился н

аш редакционный

директ

ор Уэй Коу

bold

ride.

com

bold

ride.

com

bold

ride.

com

в том, что в часы деньги вкладывают крайне неохотно и вяло. Почему?Да потому, что в голове у подавляюще-го большинства аукционистов (исклю-чая таких смельчаков и сорвиголов, как Орель Бакс (Aurel Bacs)), сидит одно и то же убеждение: «Вкладывать деньги в часы ни в коем случае нельзя – их надо созерцать, ими надо наслаждать-ся, как произведениями искусства».Все это чушь, причем высшей степе-ни несусветности. Во-первых, любой, кто имеет малейшее представление о рынке предметов искусства, знает, что рынок этот превратился в одно гигантское надувалово, в котором заправляют влиятельнейшие коллекци-онеры, состоящие в сговоре с аукцион-ными домами, а равно и крупнейшие музеи (часто хозяева последних – те же самые коллекционеры). Во-вторых, потратить деньги лишь бы на что, не за-ботясь о том, сколько оно будет стоить в дальнейшем, способен разве что африканский диктатор.

Правда, в часовом мире инвестору очень трудно выбрать, на кого поста-вить. От «аналитиков» часового рынка подчас не добиться ничего, кроме вымученных сентенций вроде: «Я бы вложил деньги в патековскую серию 3970» или «Мне нравятся армейские «Панераи» (Panerai) «довандомского» периода: их вышло всего-то 100 с не-большим» – и прочих банальностей. Стыд и позор! Пьяная обезьяна, если дать ей компьютер с Интернетом, раз-узнала бы больше. Не говоря уже о том, что за панераевский Radiomir придется выложить 150 000 долларов, а подступиться к хронографу с вечни-ком от «Патека» (Patek Philippe) может лишь тот, у кого на карманные расходы имеется треть миллиона.Лучше расскажу, на что я опустошил весь свой кошелек, – на самую класс-ную модель всех времен. Убежден, что выгоднее способа потратить свои кровно заработанные просто нет. Итак, «Роял Оук» от «Одемар Пиге» (Audemars Piguet Royal Oak), модель ST, серия A, – оригинальная версия 1972 г. И дизайн, и начинка, и динамика цены, и еще два крайне волнующих обстоятельства (о них чуть позже) свидетельствуют о том, что у модели большое будущее. Но прежде чем пере-ходить к коммерческим рассуждениям,

Ягуар класса E

Порше A Конвертибл D г

Астон Мартин DB

Жеральд Жента

давайте взглянем на историю этих удивительных часов.Семидесятые обернулись для часо-вой отрасли настоящей катастрофой: из-за неудержимого наступления кварцевой электроники то один, то другой производитель механики оказывался за бортом. Среди главных принципов «Одемар Пиге» значится смелость, однако для производителя часов, который – в тех-то обстоятель-ствах! – нашел в себе силы выпустить ставший позднее легендарным «Роял Оук», «смелость» – это слишком скром-но. Я бы сказал, для такого шага нужны были железные нервы и мощный заряд здорового авантюризма.

«Роял Оук» отличался совершенно нео-жиданным по тем временам дизайном. Ободок восьмиугольной формы должен был напоминать иллюминатор линкора ВМС Великобритании «Роял Оук». Идея и воплощение – заслуга первого часо-вого дизайнера, снискавшего мировую славу, – Жеральда Жента, на которого в те времена смотрели как на сущего хулигана. Он хотел привнести в механи-

ческие часы толику духа времени. Красующиеся на ободке

и задней крышке винты, выставленный напоказ

краешек уплотнитель-ного кольца – Жента обнажил структурные элементы часов, подчинив форму со-держанию. Будь жив

архитектор-функцио-налист Вальтер Гропиус,

он бы непременно в знак уважения снял шляпу. Поражала

и цена – 3 200 швейцарских франков; за те же деньги в 1972 г. можно было купить 11 ролексовских «сабмари-неров» (Rolex Submariner), и еще бы осталось.Размер 39 мм в диаметре – редкое достоинство; подобным природа на-градила разве что порноактера Рона Джереми. Такими габаритами не могли похвастаться ни одни другие спортив-ные часы, за что «Роял Оук» получил от поклонников прозвище «Джамбо» (по имени легендарного гигантского слона). Для сравнения: ролексовская Daytona, мод. 6265, образца начала 70-х годов имела в диаметре 37 мм. Корпус «Джамбо» за счет особенностей

«Пышногруды

е

создания красот

ы несрав-

ненной, завид

ев меня, владель-

ца роскошного табун

а стальных

хромированны

х коней, тотч

ас сами

выпрыгивают

из трусов»

Сохранить и приумножить

REV

OLU

TIO

N

20

3

конструкции и разработанного в «Же-жер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) удиви-тельного калибра 2121 (по номенкла-туре «Жежер» – 920) получился очень тонким: возможно, это было сделано специально, дабы часы могли конкури-ровать с ультраплоскими кварцевыми моделями. «Роял Оук» в числе первых был снабжен металлическим брасле-том, как бы врастающим в корпус; на его изготовление много труда положи-ла швейцарская браслетная компания «Ге Фрер» (Gay Frères).Что касается качества дизайна, модель

ST можно смело назвать уникаль-ной. Возникает зрительный обман: кажется, что восьмиугольный ободок намертво прикручен к корпусу винтами из белого золота с шестиугольными

головками; поражаешься, как это мастеру удалось

ввинтить их так, что даже шлицы расположились

под нужным углом и выстроились

в окружность. А потом понима-ешь, что шести-

угольную головку в шестиугольном же

отверстии не провер-нешь и что настоящие

крепежные винты – на тыльной стороне корпуса.

Что касается механики, тут «Одемар Пиге» не погрешила

против своего принципа: снаружи должна быть сталь,

внутри – золото. Часовщики вы-брали калибр, который, пожалуй,

и сегодня остается одним из самых красивых и продуманных сверхпло-

ских механизмов с автоматическим подзаводом.Калибр 920 впервые увидел свет в 1967 г. Фирма «Жежер-ЛеКультр» в своих моделях его никогда не приме-няла, однако на него клюнули сразу три кита часовой индустрии – «Патек Фи-липп», «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Одемар Пиге».Механизм вместе с календарным модулем имеет толщину всего 3,05 мм. Его особенность – баланс с перемен-ной инерцией «Гиромакс» (Gyromax), разработанный «Патек Филиппом», а также уникальный полукруглый ротор из 21-каратного золота и тонкое кольцо из бериллия, которое, скользя

по закрепленным на основной платине четырем рубиновым роликам, служит для ротора направляющей, а при заво-де издает характерный звук.Кольцо и рубиновые колеса необхо-димы, поскольку подшипник ротора покоится не на камне, а на втулке – это сделано в целях уменьшения размеров корпуса. Специальный качающийся ры-чаг позволяет осуществлять подзавод в двух направлениях. Следует также от-метить, что спусковое колесо снабжено противоударной системой, а качество ручной отделки находится на уровне лучших образцов того, чем славятся мастера Валле-де-Жу.

В оригинальной модели ST механизм, к сожалению, был скрыт от глаз под непрозрачной крышкой, но у прямого потомка тех часов, модели

ST, калибр 2121 помещен под прозрачную заднюю крышку, и можно подолгу созерцать завораживающий бег шестерен.За весь 1972 г. «Одемар» произвела на свет около 5 000 часов. «Роял Оук», тем не менее, был выпущен сразу крупной серией, 1 000 экземпляров, и рас-продавать их по магазинам пришлось целый год. Модель медленно, но верно завоевывала популярность, и тогда марка выпустила еще тысячу часов. «Роял Оук» 5402 из самых первых двух партий общим объемом 2 000 штук сегодня представляет собой коллекци-онную редкость. У таких экземпляров на крышке перед серийным номером красуется литера «A». Спустя всего несколько лет после выхода этих двух тысяч дела у компании, еще недавно еле сводившей концы с концами, пош-ли в гору.

Динамика цен на модели серии A за по-следние полтора года впечатляет. В начале 2010 г. цена на такие часы (без коробки и документации) колеба-лась в районе 11 000–13 000 тысяч долларов, к концу же 2011 г. за экзем-пляр серии A с коробкой и документами могут, согласно утверждению истори-ка часов и знатока редких моделей Джеймса Даулинга (James Dowling), отдать 35 000 долларов, а без упаковки и документов – от 25 000 до 30 000.Эти часы будут и дальше расти в цене: на то есть веские причины. Во-первых, это безусловный раритет: изготовлено

всего 2 000 штук, которые легко узнать по логотипу «AP» у цифры «6». В нижней части циферблата также непременно начертано слово «Swiss»; если модель более поздняя или циферблат меняли, то даже при наличии логотипа на «6 ча-сах» надпись будет гласить «Swiss Made», а флуоресцентные метки будут жирнее.Если вы намерены обзавестись «роял оуком», то самым пристальным об-разом осмотрите ободок: бывает, что из-за многократной полировки метал стирается, углы восьмиугольника сглаживаются, а винты – что весьма прискорбно – оказываются почти заподлицо с верхним краем ободка. Если заводная головка – оригинальная, без отличительного знака, то за эту редкость придется заплатить поболь-ше. B и C – тоже любопытные серии, но в отличие от легендарной A не пред-ставляют, на мой взгляд, слишком уж большой коллекционной ценности.Подогревает интерес к модели «Роял Оук» и то, что в 2012 г. у нее юбилей – сороковая годовщина; коллекционеры по прошествии лет наконец осознали все революционное значение дизайна этих часов. Более того, когда в авгу-сте 2011 г. ушел из жизни его автор, Жеральд Жента, вспомнили все его достижения, а «Роял Оук» среди них, не-сомненно, одно из величайших.По поводу роста цен Джеймс Даулинг рассуждает так: «Между оригинальным «Роял Оуком» и патековским Jumbo Nautilus долгое время была огром-ная ценовая пропасть, теперь же мы наблюдаем своего рода «коррекцию рынка». Мне мои часы нравятся: зре-ние у меня неважное, поэтому круп-ный циферблат – в самый раз; то, что тонкие, тоже удобно: легко уходят под манжету. А если вспомнить еще, как эта легендарная модель спасла «Одемар Пиге», то сомнений не останется: вот они, идеальные наручные часы на каждый день».

На то, чтобы приобрести этот шедевр, частичку славной часовой истории, при-чин найдутся тысячи. Важно, что ваша щедрость в этом случае будет непре-менно вознаграждена – и приятными ощущениями, и звонкой монетой. ★

REV

OLU

TIO

N

20

4Сохранить и приумножить

Баланс с переменной инерцией Gyromax

Мост

системы дв

усторо

ннего под

завода

Плат

ина,

на которой

располагаются

поддерж

иваю

щие

ротор

рубиновые ролики

Роторное кольцо из бериллиевой

бронзы

Камневая опора спускового колеса

с противоударной системой «Инкаблок»

Ротор, утяжеленный по краю золотом для увели

-

чения момента

инерции

REV

OLU

TIO

N

20

5

Сохранить и приумножить

REV

OLU

TIO

N

20

6Адреса салонов

Alain Silbersteinwww.mercury.ruwww.a-silberstein.fr

A. Lange & SöhneМосква,бутики Cassaforte,Столешников пер., 14,тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11 / 20,тел. (495) 937 1078

Arnold & Sonwww.arnoldandson.com

Audemars PiguetМосква,бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;бутик Cassaforte,Столешников пер., 14,тел. (495) 411 7654;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Baume & MercierSublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Bell & Rosswww.mercury.ruwww.bellross.com

BlancpainМосква,Петровка, 10, 1-я линия,тел. (495) 621 2937

BovetМосква,Бутик BOVET,Смоленская пл., 3 / 5,тел. (495) 937 8117

BreguetМосква,салон BreguetКрасная пл., 3,тел. (495) 915 8395

BreitlingМосква,Бутырский вал, 68 / 70,тел. (495) 988 9625www.breitling.com

Bulgariwww.mercury.ruwww.bulgari.com

Carl F. BuchererSublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

CartierМосква,бутики Cartier,Красная пл., 3 ГУМ, 1я линия,тел. (495) 662 7576;Столешников пер., 7,тел. (495) 510 5060;ул. Кузнецкий Мост, 19,тел. (495) 937 9040;Кутузовский пр-т, 48,Галереи «Времена Года»,тел. (495) 662 4400;Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254 Екатеринбург,ул. Сакко и Ванцетти, 74тел. (343) 215 6000

ChanelМосква,Петровка, 7,тел. (495) 783 2840

Chopardwww.mercury.ruwww.chopard.com

De Bethunewww.mercury.ruwww.debethune.com

de Grisogonowww.mercury.ruwww. degrisogono.com

DeWittwww.mercury.ruwww.dewitt.ch

Ebelwww.mercury.ruwww.ebel.com

F. P. Journewww.mercury.ruwww.fpjourne.com

Girard-Perregauxwww.mercury.ruwww.girard-perregaux.com

Glashütte OriginalМосква,Бутик Tourbillon,Петровка ул.,16,тел. (495) 636 1357;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Grahamwww.graham-london.com

Greubel ForseyМосква,бутики «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;ТЦ «Времена года»,Кутузовский пр-т, 48;тел. (495) 642 8190бутики Cassaforte,Столешников пер., 14,тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36, стр.3,тел. (495) 290 7470

Harry Winstonwww.mercury.ruwww.harrywinston.com

Hautlencewww.mercury.ruwww.hautlence.com

HDМосква,бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615

H. SternМосква,Красная пл., 3 ГУМ,тел. (495) 620 3295;«Крокус Сити Молл»,65-й км МКАД,тел. (495) 727 1527

Hublotwww.mercury.ruwww.hublot.com

IWCМосква,бутик IWC,Петровка ул., 5,тел. (495) 660 1868;бутики Cassaforte,Столешников пер., 14,тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11 / 20,тел. (495) 937 1078;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;Салон Da Vinci,ТЦ «Смоленский Пассаж»,Смоленская пл., 3 / 5,тел. (495) 937 8089;бутик Evrotime,Сретенский б-р, 2,тел. (495) 925 2621Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Jaeger-leCoultreМосква,бутик Jaeger-LeCoultre,ТЦ «Берлинский Дом»,ул. Петровка, 5,тел. (495) 730 4491;бутики Cassaforte,Столешников пер., 14,тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11 / 20,тел. (495) 937 1078;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15тел. (495) 629 1615;cалон Da Vinci,ТЦ «Смоленский Пассаж»,Смоленская пл., 3 / 5,тел. (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254

Jean DunandМосква,бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615 Jaquet Droz

Москва,Петровка, 10, 1-я линия,тел. (495) 624 6469

Longinesбутик LonginesТЦ «Смоленский пассаж»,Смоленская пл., 3 / 5,тел: (495) 775 8543;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Maurice LacroixМосква,cалон «Швейцарские часы Conquest»,ТД «Дружба»,ул. Новослободская, 4;cалон «Швейцарскиечасы Conquest»,ТЦ «XL», Дмитровское ш., 89;cалон «Часы»ТЦ «Европейский»,пл. Киевского вокзала, вл. 2Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

MB&Fwww.mercury.ruwww.mbandf.com

Адреса салонов

REV

OLU

TIO

N

20

7

MontblancМосква,бутик Montblanc,Столешников пер., 14,тел. (495) 621 9201;Галереи «Времена Года»,Кутузовский пр-т, 48,тел. 795 2428;Красная пл., 3,ГУМ, 1я линия,тел. 514 0088

Officine PaneraiМосква,бутик «Панераи»,ТЦ «Никольская плаза»,Никольская ул., 10,тел. (495) 721 9118;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;бутик Louvre,ТЦ «Охотный Ряд»Манежная пл., 1,тел. (495) 737 8503;ТД «Весна»,тел. (495) 543 9879;салон Da Vinci,ТЦ «Смоленский пассаж»,Смоленская пл., 3 / 5,тел: (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311,620 3390

OmegaМосква,салон Da VinciТЦ «Смоленский Пассаж»,Смоленская пл., 3 / 5,тел. (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311,620 3390Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254

ParmigianiМосква,«L’Atelier Parmigiani»ул. Б. Дмитровка, 13 / 8тел. (495) 777 8382бутики «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;ТЦ «Времена года»,Кутузовский пр-т, 48;тел. (495) 642 8190Нижний Новгород,Victoria,ТЦ «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская, 10 / 16, тел. (831) 296 56 57Екатеринбург,«Студия Времени», ул. Радищева, 10,

тел. (343) 376 54 97Ростов-на- Дону,«18 Карат»,пр. Чехова, 35 / 30,тел. (863) 250 11 11

Patek Philippewww.mercury.ruwww.patek.com

PerreletМосква,Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311;бутик Cassaforte,Столешников пер., 14,тел. (495) 411 7654;салон «Louvre Ritz-Carlton» ул. Тверская, 3, тел. (495) 981 42 82;салон «Тайм Авеню», ТЦ Атриум, ул. Земляной вал, тел. (495) 937 62 05;Санкт-Петербург,салон «CHRONO-S», Литейный пр., 27 тел. (812) 327 2500

PiagetМосква,бутик Piaget,Столешников пер., 5,тел. (495) 980 9047;Красная пл., 3,ГУМ, 1я линия,тел. 662 7577;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15,тел. (495) 629 1615;магазин Louvre,ТЦ «Петровский пассаж»,ул. Петровка, 10,тел. (495) 692 9047;Ростов-на-Дону,Магазин «Галерея Времени»,Большая Садовая, 32 / 36,тел. (8632) 62 38 24;Sublime by Bosco ВеснаУл. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254 Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева, 44,тел. (3433) 59 62 85

RadoМосква,салон Da VinciТЦ «Смоленский Пассаж»,Смоленская пл., 3 / 5,тел. (495) 937 8089Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Richard MilleМосква,бутик Cassaforte,

Столешников пер., 14,тел. (495) 411 7654;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15тел. (495) 629 1615

Roger DubuisМосква,Бутик Roger Dubuis,ТЦ «Берлинский Дом»,ул. Петровка, 5,тел. (495) 258 2828;бутики Cassaforte,Столешников пер., 14,тел. (495) 411 7654;ТЦ «Сфера»,ул. Н. Арбат, 36,тел. (495) 290 7470;г-ца Marriott Royal,ул. Петровка, 11 / 20,тел. (495) 937 1078

Rolexwww.mercury.ruwww.rolex.com

S. T. Dupontwww.mercury.ruwww.st-dupont.com

Tag HeuerМосква,бутики TAG Heuer,Столешников, 14ул. Тверская,.19,тел. (495) 699 3839;«Галерея Актер»,ул. Тверская, 16 / 2,тел. (495) 933 2813Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390

Tiffany & Co.www.mercury.ruwww.tiffany.com

Ulysse NardinМосква,бутик Ulysse Nardin,ул. Никольская, 19,тел. (495) 6239070;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco Весна

ул. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254

URWERKwww.mercury.ruwww.urwerk.com

Vacheron ConstantinМосква,бутик Vacheron ConstantinСтолешников пер., 5,тел. (495) 937 9041;бутик «Louvre-Тверская»,ул. Тверская, 15тел. (495) 629 1615;Sublime by BoscoКрасная пл., 3, ГУМ,тел. (495) 620 3311, 620 3390Sublime by Bosco Веснаул. Н. Арбат, 19тел. (495) 695 4254Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева, 44,тел. (3433) 59 6285

Van Cleef & ArpelsМосква,бутик Van Cleef & Arpels,Столешников пер., 14тел. (495) 937 9042;Красная пл., 3ГУМ 1я линия 1й этажтел. (495) 363 2064Екатеринбург,Атриум Палас Отель,ул. Куйбышева д. 44,тел. (3433) 59 6285

Zenithwww.mercury.ru

«ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД»Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок.

тел. (495) 545 7347www.lombard-watch.ru

Майская сессия часовых аукционов прошла в Женеве. Три больших игрока, работающие на этой арене – «Антикво-

рум», «Кристиз» и «Сотбис» – получили шанс побороться за сердца и кошель-ки привередливых коллекционеров, для которых середина мая, похоже, превратилась в настоящий праздник. Конечно, по многим позициям пред-ложения трех ведущих аукционных домов совпадали, на то есть общепри-знанные лоты, неизменно интересую-щие публику – это наручные часы «Па-тека», «Ролекса», «Картье», «Одемара», «Вашерона», других известных марок, сложные карманные часы конца XIX – первой половины XX в. Однако всегда возникают различия, связанные с тем, насколько удачно идет работа по «сладким» супердорогим лотам, не-изменно привлекающим повышенное внимание публики и также прессы, кроме того, есть часы, с которыми трудно, но очень интересно работать, например, ранние карманные часы, часы эмалевые, часы «китайские», часы, интересные с точки зрения исто-рии развития часового дела.Переходящую корону короля супер-лотов в этом мае, по моему мнению, следует вручить «Кристиз». Майские

женевские торги Christie’s Important Watches – редчайший случай, когда на большом часовом аукционе в списке наиболее дорогих лотов какой-то мар-ке удалось обойти часы «Патек Фи-липп» (Patek Philippe). И дело не в том, что мы воспринимаем аукционы как некое подобие хоккейного матча, когда восточная трибуна начинает скандировать «Бреге! Бреге! Бреге!!!», а западная пытается перекричать: «Патек! Патек! Филипп!!!», просто за «Патеком» уже давно закрепилась репутация лидера на рынке антиквар-ных часов, взращенная, разумеется, неизменно высоким качеством самих часов, да и иезуитской политикой фирмы, приобретающей свои же часы на антикварном рынке. Естественно, лучшее «Патек» берет в свою музей-ную коллекцию, а цены на остальной антикварный «Патек» подтягиваются к в какой-то степени задаваемому самим «Патеком» уровню.На майских торгах «Кристиз» выручка за самые дорогие четыре лота превы-сила двенадцать миллионов фран-ков, а радость победы брегетовским болельщикам принес музей компании «Бреге» (Breguet), который в результате торгов завладел, как оказалось, двумя наиболее дорогими экземплярами старинных часов «Бреге» из тех, что когда-либо продавались на аукцио-нах: это №2667 и №4111. Суммарно они оба самую малость не дотянули до семи миллионов франков. Самыми дорогими стали часы Breguet № Montre plate à deux mouvements, sur le

principe des chronomètres 1814 года: 4 339 000 франков, и это наивысшая антикварная цена часов этой марки. №2667 – редчайший экземпляр кар-манных часов, в которых Абрахам-Луи Бреге применил двойной механизм с взаимодействующими по принципу резонанса узлами баланса. За второй брегет – это №4111 с данным ему самим Бреге длинным названием Montre plate à équation et à répétition, sur le principe des chronomètres, répétant l'heure, la demie, les quarts et les demi-quarts – музей выплатил 2 547 000 франков. Оно и не удиви-тельно: №4111 – часы музейного уровня с ультраплоским механизмом, специальным балансом, годовым ка-лендарем, получетвертным репетиром и двумя циферблатами для обычного и солнечного времени.Разумеется, следует сказать, что игра отнюдь не велась в одни ворота. «Па-тек» выглядел весьма достойно, и из четырех «верхних» лотов было два «Па-тека»: это часы с указателем мирового времени и циферблатом с перегород-чатой эмалью мод. 2523 (2 771 000 франков) и хронограф с вечным календарем мод. 2499 (2 547 000 франков). В лучшей десятке – шесть «Патеков», два «Бреге», «Франсуа Николь» и «Ролекс» (Rolex), последний лот и хочется отметить как еще один рекорд «Кристиз» – это стальные часы «Ролекс» мод. 8171 с полным календа-рем и указателем фазы Луны, которые превысили отметку в полмиллиона франков. ★

REV

OLU

TIO

N

20

8Когда верстался номер

БРЕГЕ! БРЕГЕ! БРЕГЕ!!! ПАТЕК! ПАТЕК! ФИЛИПП!!! За «Бреге» болел Алексей Кутковой

A group of bones or a decoration

in fine watchmaking?

Discover the world of Fine Watchmakingat www.hautehorlogerie.org

The Foundation’s Partners : A. Lange & Söhne | Audemars Piguet | Baume & Mercier | Bovet | Cartier | Chanel | Chopard | Corum | Fédération de l’industrie horlogère suisse | Girard-Perregaux | Greubel Forsey | Harry Winston | Hermès | Hublot | IWC | Jaeger-LeCoultre | JeanRichard | Montblanc | Musée d’art et d’histoire de Genève | Musée d’Horlogerie Beyer, Zürich | Musée d’horlogerie du Locle, Château-des-Monts | Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds | Panerai | Parmigiani | Perrelet | Piaget | Richard Mille | Roger Dubuis | TAG Heuer | Vacheron Constantin | Van Cleef & Arpels | Zenith

ww

w.d

ior.c

om

№23

ЛЕТ

О20

12TA

GH

EUER

MIK

RO

GIR

DER

Documents

Revolution Magazine