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TRABAJO PRACTICO FINAL

DENIM

ALUMNA

Marcela Di Stefano (82492)

PROFESOR

Hugo Enciso

ASIGNATURA

Técnicas de Producción I

CARRERA

Tecnicatura en Moldería y

Confección

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Índice ……………………………………………………………. Página 2

Desarrollo Teórico

Origen y evolución del denim …………………………………… Página 3

Características del denim ………………………………………… Página 6

Descripción de procesos …………………………………………. Página 16

Desarrollo Práctico …………………………………………….. de página 23 a 32

1º Muestra Original

2º Muestra Descrude

3º Muestra Blanqueado

4° Muestra Teñido

5º Muestra Resinado Sintético

6º Muestra Estampado Transfer

7º Muestra Estampado Plastisol

8º Muestra Flameado

9º Muestra Microesmerilado

10º Muestra Resinado Látex

11º Muestra Devoree

12º Muestra Textura Libre

Conclusión Personal ……………………….……………………… Página 33

Bibliografía ………………………..………………………………. Página 34

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ORIGEN Y EVOLUCION DEL DENIM

COMIENZOS

Las primeras señales de uso del tejido denim, provienen del sur de Francia. En la

localidad de Nimes se hacía uso de diferentes tipos de prendas con la llamada “tela de

Nimes”. De esta frase provino la posterior deformación del vocablo por su reconocido

nombre: Denim; cuando Nimes se volvió un gran centro industrial textil basado en la

producción de tejidos de algodón.

Por otro lado, el denim usado como pantalón de vestir, encuentra su origen en el oeste

de los Estados Unidos, en la época precolonial, durante la llamada “fiebre del oro”. Su

creador, el comerciante alemán Levi Strauss, fabrico esta prenda en 1853 para hacer

frente a la creciente demanda de los mineros. Estos querían una prenda que fuese

barata y lo suficientemente resistente para

enfrentar su intensa labor.

La prenda original, el “overall”, era de un tejido

duro y resistente; de 20 onzas, de color marrón

(ya que Levi utilizo la fuerte tela de las carpas

para fabricarlos) y sin bolsillos traseros.

También, los comerciantes de origen genovés

comenzaron a vender pantalones hechos de este

tejido para cubrir las demandas de los marinos. A su vez, fueron quienes

implementaron la técnica de teñir la urdimbre con un pigmento proveniente de la

India: el Índigo (posteriormente, el químico alemán Adolf Von Baeyer, desarrolla este

colorante como tintura sintética) dejando la trama de color crudo; de ahí su clásico

color; que fue patentado por Strauss en 1873. Y, también por la deformación del

vocablo, a las “telas de Génova”; comenzaron a llamarlas Jean.

En 1866, Levi introduce la primera etiqueta de cuero con una imagen grabada de dos

caballos tirando de un par de jeans. En 1873, patenta el remache metálico que se

utiliza, aun hoy, como refuerzo en los puntos de tensión de las prendas de denim;

como en las esquinas de los bolsillos. O sea que, a través del tiempo, estos detalles se

han mantenido y se siguen utilizando en la confección de la indumentaria de jean

habitual.

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EVOLUCION

A partir de su creación, las prendas de denim comenzaron a imponerse de manera

creciente como la vestimenta predilecta de los

trabajadores mineros, los agricultores, obreros

ferroviarios y los vaqueros.

Debido al doble pespunte; que reforzaba las

costuras, a los remaches de cobre inoxidable en

los bolsillos; que aumentaban su resistencia, y a

la tintura de la urdimbre en color índigo; para

repeler el ataque de algunos insectos y ayudar a

disimular las manchas, el denim comenzó a

formar parte de todos los uniformes de trabajo y

a tener mayor presencia en la vida cotidiana de

las personas (mayormente de clases bajas).

Posteriormente, llegado el siglo XX (más precisamente en los años ’50), el denim

conquistaría definitivamente a la juventud, derribando las barreras de género, clase

social y condición. Se lo asocio con una imagen que denotaba rebeldía, como un

símbolo de protesta y necesidad de cambio.

Esta evolución se produjo paulatinamente y a través de varios sucesos históricos y

gracias a personalidades famosas que impusieron

la moda del uso de las prendas de jean; entre

ellos, podemos destacar: el Mayo Francés, el

feminismo, el movimiento hippie, Woodstock, la

caída del muro de Berlín, la guerra de Vietnam,

James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley,

Marlon Brando y Andy Wharhol, como los

hechos más importantes. Una nueva tendencia y

cultura se estaba imponiendo y el nombre de la

prenda, que hasta entonces era llamada waist

overall (overall a la cintura), paso a denominarse

en el slang juvenil “jeans” o “blue jeans”.

Producto de esta “fiebre del denim” se consagraban las gigantes marcas industriales:

Levi’s, Lee, Mustang y Wrangler. A su vez, reconocidos diseñadores de la industria

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de la moda comenzaron a utilizar este tejido en sus diseños y colecciones. En los ’70,

diseñadores de renombre como Giorgio Armani, Gianni Versace e Yves Saint

Laurent, lograron la definitiva aceptación y consagración del uso de este tejido en

toda la sociedad, donde algunos todavía mantenían ciertos prejuicios asociándolo a las

clases más pobres y a la rebeldía. La rápida y continua propagación del uso del jean,

también, se asocia también a su practicidad y comodidad, aliados al fácil cuidado; en

una época donde el tiempo libre comenzaba a escasear.

En los 80’s se llevó la tecnología textil a este tejido y las grandes marcas comenzaron

a buscar e implementar distintos procesos de acabados para las prendas de este

material; el más reconocido fue el stone wash (implementado por Fiorucci), se llevaba

a cabo en los lavaderos con piedras y le aportaba un aire de prenda vivida, gastada; a

raíz de estos procesos, también, las prendas de denim empiezan a disminuir las onzas.

Actualmente se presenta como el estándar de la moda, un tejido que puede utilizarse

para prendas de múltiples usos. Debido a todo lo expuesto anteriormente, el jean fue

elegido como “la prenda” del siglo XX. No en vano, decía Yves Saint Laurent sobre

esta revolucionaria prenda de vestir: “Me hubiera encantado ser el inventor de los

vaqueros. Tienen personalidad, modestia, sex appeal y rebosan simplicidad. Todos los

ingredientes que deseo para mis prendas”.

A lo largo de la historia, el jean fue cambiando su tipología, su diseño y uso. Primero

lo subieron hasta las costillas para, años más tarde, apoyarlo apenas en las caderas con

un tiro bajísimo; lo militarizaron, lo giraron del revés, etc. Las industrias han sido

capaces durante casi 30 años de sorprender y reinventar lo inventado, imprimiendo

carácter e identidad a sus diseños; al tiempo que abrían nuevas vías de inspiración a

las grandes marcas de este producto camaleónico y siempre sorprendente.

Los 90’s trajeron desarrollos de nuevas combinaciones de fibras que, sumados a los

avances

tecnológicos, reposicionaron al denim con más fuerza. La tecnología se hizo presente

de la mano de procesos de mercerizados al hilo, que resulto en tejidos más suaves,

brillosos, voluminosos, resistentes y con más afinidad tintórea. Asimismo, la

presencia de hilados flamee en el tejido hace que la textura sea más sutil. También

tienen lugar los acabados especiales como, por ejemplo, la aplicación de resinas,

coatings o sobre teñidos. A raíz de todos estos nuevos procesos, Levi’s presenta la

línea llamada “Engineered”, la cual se proclama como la reinvención del jean para el

siglo XXI.

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CARACTERISTICAS DEL DENIM

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tejido plano sarga, compuesto de hilos entretejidos

de urdimbre (tenida con colorante índigo) y de

trama (sin teñir, color crudo), son esencialmente

hilos de algodón. Hilados comúnmente por el

procedimiento de extremo abierto (Open – End) en

los que, para lograr un tacto suave y una rigidez de

urdimbre visible después del lavado del tejido, los

hilos utilizados para la urdimbre son predominantemente hilos mezclados de algodón

y de rayón viscosa (que imita muy bien las características del algodón, pero es una

fibra hecha por material textil artificial).

Con el denim se hace de todo (desde accesorios hasta trajes de baño) y se presenta de

infinitas maneras: bordado, desteñido, roto, con aplicaciones, etc.

Nombre comercial: Jean / Denim

Composición: 100 % algodón

Características del hilado:

Cardado: este tipo de hilado utiliza fibras cortas (20 – 40 mm), es rustico,

grueso e irregular. Se utiliza comúnmente para construir tejidos medianos y

pesados.

Open – end: este tipo es igual al cardado, pero la diferencia está en que genera

una hilatura más abierta, con cierto rotor. Este es el hilado más utilizado para

la fabricación del denim, ya que disminuye un 25 % del espacio físico

utilizado y aumenta en un 400 % la producción; con respecto al denim con

hilado cardado. Sin embargo, este último es de mayor calidad que el primero.

Estructura del tejido: Sarga: Tejido plano. Es un tejido rígido, donde los hilos de la

trama y la urdimbre se encuentran entrecruzados de manera perpendicular.

TIPOS DE TERMINACION

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Los diferentes efectos o looks buscados, estarán determinados por el pedido del

fabricante, la época, la moda reinante, etc.

Para obtener los diferentes efectos sobre el denim se pueden modificar las siguientes

variables, antes, durante y/o después del lavado.

PH de baño neutro o acido

Temperatura del agua

Tiempo de exposición al proceso

Tipo de Producto utilizado (piedra, enzima, polvo abrasivo)

Cantidad de producto

Tamaño de la piedra

Cantidad de agua

El tejido, tal como sale del proceso, no puede ser utilizado para realizar la confección

de las prendas. Es por este motivo que se aplican las siguientes terminaciones básicas:

Teñido de la urdimbre con una

tintura sintética de color Índigo,

que tiene como propiedades: baja

solidez al frote y al lavado.

Sanforizado. Es un tipo de acabado general. Por medios térmicos y acuosos

(vapor de agua), se fija un ancho

determinado en el tejido para que

no encoja +/- 2 cm, parámetro

fijado, durante el proceso de

terminación o en su posterior uso.

Le confiere a la tela estabilidad

dimensional. Se realiza con una máquina para encogimiento compresivo de

tejidos. Esta máquina da un encogimiento en el sentido de la urdimbre y lo

fija, hasta el próximo lavado.

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· Gaseado o chamuscado. Este acabado general chamusca, mediante la

utilización de gas, las fibras superficiales que anteriormente hemos levantado

mediante un cepillado ligero, eliminando toda la vellosidad que pueden

ocasionar la formación de peeling. Este acabado busca “limpiar” el tejido.

Aprestado o encolado. Es un acabado general con productos químicos para

mejorar las cualidades del tejido. Provoca el leve endurecimiento del tejido, es

soluble en agua

Decatizado. Acabado general, el vapor de agua le otorga al tejido mayor

volumen y cuerpo. Se plancha el tejido bajo la presión de dos cilindros.

Stone- wash. Para este acabado se utiliza un gran tambor de acero, en el que se

introducen alrededor de 250 prendas, junto con lavandina, agua y piedras.

Estos giran de 4 a 6 horas a 40° C. De acuerdo con la concentración del

hipoclorito de sodio utilizado, varía el color del denim, será más fuerte o más

claro. El agua residual con cloro se elimina y, en el mismo tambor, se utiliza

carbonato de sodio para neutralizar el cloro. Este tipo de acabado se utiliza

para darle a la prende el efecto de gastada, es un ataque al color y a la

resistencia del tejido. Después se lava.

Pre – Wash. Acabado de rutina que elimina los restos y residuos del proceso

en general. Puede ser mecánico.

Como acabados especiales, podemos encontrar que comúnmente se aplican al denim

los siguientes:

Coatings. Se le da al tejido una mano levemente vinílica para lograr

impermeabilizarlo.

Resinados. Otorgan una textura rígida, simula un acabado sintético mediante

una acción mecánica.

Para lograr algunos de los acabados detallados anteriormente, se utilizan las siguientes

maquinarias industriales:

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MAQUINA CENTRIFUGA

La centrifuga consta de un tambor circular horizontal con perforaciones y una

cobertura exterior. Por las perforaciones se elimina el exceso de agua debido a la

fuerza centrífuga. En la parte interna pueden tener, dos, tres, cuatro paletas o ninguna

de acuerdo al modelo.

Luego de las distintas operaciones que se les realiza a las prendas para llegar a

diferentes efectos de gastado o bajada de color, las prendas con el suavizante, se

colocan en carretillas y se trasladan a las centrifugas, donde el operario las coloca en

forma manual, para ser centrifugadas y quitarles el exceso de agua.

MAQUINA TUMBER

Es una maquina secadora. El tiempo de secado es aproximadamente de 40 a 45

minutos y la temperatura de 70 a 75 grados, no es constante, sino que disminuye

progresivamente para que la prenda no quede rígida.

PLANCHAS PRENSA

Estas son grandes planchas prensa vapor.

PESAJE

El denim se pesa comúnmente en onzas, medida sajona y forma en la que

mundialmente se expresan los pesos de los tejidos jeanswear. A mayor cantidad de

onzas, mejor es el denim, ya que el tejido es mas cerrado y, por lo tanto, tengo más

cantidad de material. Como consecuencia de esto, aguantara mas la abrasión, el pre

lavado, el stone-wash y se deformara menos con el calce.

En Argentina, se utiliza el “gramaje” para expresar el peso del tejido. El gramaje es el

peso por metro cuadrado de tejido.

Por otro lado, el “gramaje lineal”, es el gramaje por el ancho del tejido

1 onza = 30 gramos / m2

Gramaje (peso del tejido) = peso del tejido en gramos / superficie en m2

Gramaje lineal = gramos / metro

CLASIFICACION SEGUN PESO

10 a 16 onzas Tradicional

8 a 10 onzas Semipesado

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6 a 8 onzas Semiliviano

Hasta 5 onzas Liviano

CONCEPTO DE CALIDAD

Es relativo y no solo depende del tejido, sino de la funcionalidad. Se logra una

estimación en relación con el costo y, así, se logran identificar tres tipos de calidad:

· Bueno y barato

· Malo y caro

· Bueno y caro

En base a esto, también se pueden enunciar los siguientes preceptos:

· Bueno y barato no existe

· Que no sea barato, no significa que sea bueno

· Si es bueno, no será barato

IDIOMA DEL DENIM

· AUTHENTIC / AUTENTICO: Ring spun, “como en los viejos tiempos”.

· BITONOS: Diferentes colores entre urdido y trama. Contrastes plenos.

· BROKEN TWILL: Sarga cortada (aspecto arrasado).

· COMFORT: Denim con leve elasticidad para favorecer la confortabilidad en

el uso.

· CHAMBRAY: Tejido tipo tafetán con urdimbre tenida y trama cruda.

· DEEP BLUE: Proceso de tenido con profundidad de azul. Con desgaste, se

logran los aspectos grisáceos de tipo vintage.

· FADING / ESFUMADO / DESTENIDO: Efecto desgastado por lavados, más

visible en las costuras de la prenda donde la abrasión es más fuerte.

· FINE WEAVE (FW): Sarga de construcción 2x1, más firme que la

construcción 3x1.

· FIVE POCKETS: Modelo clásico de jeans llamados así por incorporar el

bolsillo relojero.

· HIGH DENSITY / ALTA DENSIDAD: Mayor cantidad de trama y urdimbre

que las telas básicas obteniéndose así una construcción más firme.

· JEANSWEAR: Estilo de vestir en “jeans and jackets”.

· LEFT HAND (LH) SARGA S: Sarga cuya diagonal va de derecha a izquierda.

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· RIGHT HAND (RH) SARGA Z: Sarga cuya diagonal va de izquierda a

derecha.

· MICROESMERILADO: Esmerilado de alta densidad con pelo corto.

· OLD CAST: Proceso de teñido de telas color para lograr un desgaste similar al

denim color con menos tiempo.

· OVERFIXED: Sobre teñido de alta gama realizado sobre la tela Denim.

· PRESHRINKAGE: Sanforizado.

· RACLEADOS: Recubrimiento con colorantes sobre la cara derecha de la tela.

· RAW DENIM: Telas con tratamiento especial. Alta performance en procesos

suaves y/o enérgicos de lavados

· RE-INVENTED: Generación de telas con un concepto diferente del denim

tradicional.

· STRETCH: Tejido obtenido tejiendo con un hilado con elastano en su

composición en la trama (no en la urdimbre, porque encogería la prenda a lo

largo)

· STRIPPED: Generación de telas con irregularidad acentuadas en urdimbre.

· TWILL SARGA: Tejido diagonal, en el caso del denim es una construcción

3x1 o 2x1.

· TWO WAY: Denim con efectos visuales y táctiles vertical y horizontal.

· UNEVEN / DESPAREJO: Con un toque rustico, efecto irregular, típico del

ring spun.

· WICKDENIM: El efecto “mecha” en trama equilibrando los aspectos

irregulares del urdido.

CONFECCION PANTALON DE JEAN

PROCESO GENERAL

1- Recepción de la materia prima:

-Tela

-Avíos

2- Control de calidad

-Visual (cantidad y tipo de fallas, el largo y el ancho)

-De laboratorio

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Para constatar la calidad del producto sobre la base de los requerimientos de la

empresa.

3- Deposito

-Telas

-Avíos

4- Diseño y muestra

-Control de mordería

-Control de encogimiento y solidez del color, luego del proceso de pre-lavado

5- Tizada

Puede ser de dos tipos:

-En computadora:

a-Copia del molde en la computadora

b-Se lleva el molde a escala

c-Tizada

d-Plotter de tizada, impresión

-Manual

6- Sector corte

a- Desenrollan varias capas de tejido denim sobre la encimada, para esto, todos los

tejidos deben tener la misma dimensión. El control se realiza luego del pre-wash,

donde se separarán los tejidos según el porcentaje que del control de estabilidad

dimensional)

b- Se ubica el plotter de tizada sobre la encimada

c- Se fijan la tizada y la tela con ganchos a la mesa de corte

d- Se realiza el corte con maquinas

f- Al ser la tizada en varios talles, van codificando las partes.

g- Agrupado de partes

7- Sector de confección

Puede realizarse en un taller interno o externo, según la empresa.

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8-Sector lavado (Siempre con agua caliente)

a- Lavado (puede ser con o sin piedras)

b- Se escurre en canastos

c- Centrifugado

9- Sector secado

Es una máquina que da vuelta los pantalones según si el tipo de proceso lo necesita o

no. Se realiza la limpieza de piedras y corte de hilachas.

10- Sector planchado

Existen dos tipos de planchado diferenciado: para la cintura y para las piernas.

11-Control de calidad

Primera y segunda según el tipo y cantidad de fallas. Si se encuentra una falla y tiene

arreglo, la prenda vuelve a la instancia que sea necesaria del proceso para enmendarla.

12- Colocado de etiquetas, internas y externas.

13-Empaquetado o presentación en perchas.

14-Deposito y distribución.

AVIOS

BOTONES

Se caracterizan por ser

metálicos y su sistema de

pegado es el remachado.

· Fijos: generalmente se

utilizan para la cintura

· Móviles: se usan en la

bragueta en el caso de suplantar el cierre por botones.

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CIERRES

Suelen usarse los metálicos, ya que son más

resistentes. El tira cierre en general tiene un

sistema de traba que evita que se abra en

momentos de tensión como, por ejemplo, al

sentarse.

REMACHES

Los pantalones llevan seis en los bolsillos delanteros, su

función es otorgar resistencia. Hoy en día es tendencia utilizar

remaches con la inscripción o el logo de la marca, esto logra

una mayor identificación y diferenciación del producto final.

ATRAQUES

Como variante de los remaches, en cuanto a

función, se utilizan en los bolsillos traseros

presillas y en la vista de la bragueta.

BADANA

Etiqueta de marca exterior que se pega sobre la pretina

en la parte trasera. Suele ser de cuero, goma, plástico o

cartón. Originalmente el propósito principal del parche

era informar a los clientes de la resistencia del

producto y ayudarles a identificar la marca. Levi´s

introdujo su famoso parche de cuero en 1886

utilizando símbolos en lugar de palabras para ayudar a

los clientes analfabetos y extranjeros a entender el

mensaje.

ETIQUETAS

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En el exterior de la prenda:

-Grifa: Etiqueta tipo libro que va plegada y se

cose junto con uno de los bolsillos traseros

Etiqueta para bolsillo relojero: Estas cumplen la

función de identificación de marca

· En el interior de la prenda:

-de marca

-de talle

-de composición

CARTONES

Cumplen la función de identificación de marca.

ALEGORIA (Resolución estética)

Se realiza en los bolsillos traseros, es un pespunte que

cumple una función decorativa.

Hoy en día se realizan con bordados, con costura recta;

generalmente representando la marca de ropa. Colocando

en los bolsillos plaque tachas, o cierres también.

EL INDIFIO

El indicio es el hilo de algodón tenido de color índigo, adecuado para el tejido de

punto. Este producto posee todas las características de perdida de color y

envejecimiento del “blue jeans”.

Para lograr esta diferenciación, el proceso de tenido es distinto al del resto de los

hilados, la tintura solo queda en la superficie y no penetra en el centro del hilo, este se

mantiene blanco. La abrasión provocada en el resto del proceso de producción de la

prenda y en el uso, irán desgastando la tintura de la superficie, dejando aparecer el

centro blanco del hilo.

PROCESAMIENTO: Los hilos de la urdimbre se sumergen en bateas (grandes

recipientes que contienen la tintura). Los hilados entran y salen, repetidas veces y, en

el medio, existe un tiempo de secado para que reaccione con el oxígeno del aire.

Luego se realiza un lavado que elimina el exceso de tintura.

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PROCESADO DEL DENIM

La variedad de acabados en los pantalones denim nunca deja de sorprender. En lo que

parece ser un mercado saturado, los diseñadores todavía vienen con algo nuevo,

inspirador y atractivo. Este tejido es único tanto por su resistencia y durabilidad, como

por su capacidad de transformar y ser transformado por un número cada vez mayor de

procesos.

En la constante evolución del mercado de denim, los clientes continúan demandando

algo diferente. Y para las grandes marcas que han encontrado su éxito en la

innovación constante y continua, el precio no parece ser una barrera. A pesar de la

sugerencia de que estamos avanzando hacia un deseo por textiles y prendas más

inteligentes, esto puede ser solo un extremo del espectro, hoy en día se busca también

el aspecto vintage y de segunda mano.

Las marcas de Jeans dan una gran importancia en el acabado de su producto. Un

acabado con éxito en combinación con la excelencia en el estilo, la tela, tipología y

color, se convierte en una prenda vendida, mientras que el tratamiento le da a cada

servicio de lavandería las características de una pieza individual.

PROCESO I: TEÑIDO

Un atributo del tenido índigo es la

capacidad de transformarse dependiendo del

tipo de tenido que tenga. 100% Índigo es la

nueva tendencia 2013, donde el añil del

índigo penetra hasta el núcleo de la fibra

que, muy en su interior, permanece blanco. De esta forma, el tenido es fácilmente

erosionado, ya sea naturalmente con el tiempo, o mejorado por técnicas de acabado.

En este tipo de tenidos, 100% INDIGO, existen las variantes de intensidad,

dependiendo si se tiñe con 1, 3, o 6 bateas de añil.

Las dos primeras opciones permiten tener un azul birome que baja rápidamente hacia

los bleach, o tonalidades extra claras. Tienen un tinte ecológico, dado que parte de su

procesamiento logra reducir el consumo de agua y productos químicos.

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PROCESO II: TRATAMIENTOS VINTAGE

Para lograr el aspecto vintage y de segunda mano se

utilizan una combinación de múltiples acabados y

tratamientos, con el fin de crear esa apariencia deseada

en el tejido.

Estos pueden ser el desgaste y la abrasión en los bordes

de bolsillo y las costuras; frotando alrededor de la bolsa

del bolsillo, parches, manchas marrones, manchas de

color blanco o amarillo, y la eliminación de uso de

hipoclorito de sodio, lijando.

PROCESO III: LAS TÉCNICAS CON LÁSER

La tecnología láser, utilizada inicialmente por los militares, se ha desarrollado

espectacularmente en los últimos años como un tratamiento de textiles, acabados con

láser ahora se utilizan ampliamente en el mercado de denim.

Como este tipo de tecnología requiere de un lugar limpio y no utiliza agua en sus

procesos, se considera una técnica ambientalmente más aceptable que los métodos

tradicionales de acabado. Los procesamientos por láser son más rápidos y productivos

y, por lo tanto, más efectivos en su relación costo – beneficio, esto es gracias a la

mecanización del proceso y una mayor versatilidad de los equipos.

Usando el sistema de Technoblast

americano, un par de jeans puede ser

tratado en 45

segundos, adelante y atrás. Compañías,

tales como el productor italiano

Tonello, han producido brazos

robóticos automatizados para mover el

muñeco vestido con pantalones a la cabina de procesamiento sin intervención

humana. Los maniquíes inflables se mueven en planos diferentes y giran

completamente, permitiendo el tratamiento laser en ambos lados, la espalda y la parte

delantera. Los lasers pueden ser dirigidos vertical u horizontalmente, y ser usados

para crear tanto los patrones de texturas detalladas y específicas, como para realizar

los procesos de desgaste.

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La frecuencia del haz de laser se establece para erosionar la superficie índigo con el

fin de alterar el color o para estampar la tela. El tratamiento es ideal para crear

patrones gráficos, pero no tanto para la reproducción de las características vintage.

El marcado con láser ofrece una reproducibilidad superior y mantiene la calidad del

material.

PROCESAMIENTO:

· El haz de salida; 10.6-micras a partir

de un G-100, 100-vatios de CO 2 laser,

es dirigido en un sistema de escáner

basado en el marcado. El láser se

utiliza para grabar la tintura índigo del

denim con velocidades de proceso de

hasta varios metros por segundo.

El láser debe ser aplicado sobre tejidos

cuya composición de poliéster se encuentre por debajo de 6%, en caso contrario, el

tejido pierde resistencia y se rompe. Lo más recomendable para estos tratamientos es

utilizar tejidos denim 100% algodón o fibra con un pequeño núcleo compuesto de

lycra.

El “Laser wash”, por otro lado, no utiliza agua en absoluto, sino el láser para lograr

el efecto visual vintage y pre-distressed look. Jeanologia es la firma líder a nivel

mundial en tratamientos y desarrollos con láser en el acabado de prendas. Este es un

sector de gran importancia ya que entre el 80 y el 90% de la producción de jeans en

este momento tiene un acabado que permite imitar los pantalones usados

(desgastados, lavado a la piedra, rotos,

etc.). El 85% de las maquinas laser que

actualmente están en el mercado

pertenecen a esta empresa y con su

tecnología se producen el 8% de los jeans

en el mundo, aunque se prevé que para el

2012 ese porcentaje ascenderá al 30%.

Las principales marcas del mercado del Jean como Levi’s, Tommy Hilfiger, Polo,

Lee, Abercrombie & Fitch, GAP, Zara, Diesel, o la prestigiosa marca japonesa Edwin

Jeans usan los desarrollos, técnicas y la tecnología laser desarrollada por Jeanologia.

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PROCESO IV: OZONO (O3)

Una nueva tecnología cada vez más aplicada,

incluso en Argentina, es el lavado de prendas de

índigo con ozono (O3). A través de esta nueva

técnica se ahorra un gran porcentaje en el

consumo de agua y energía, ayudando de esta

forma al medio ambiente. Su aplicación es

principalmente para lavados oscuros.

PROCESO V: EL CEPILLADO

Método utilizado para la avejentar la prenda y

marcar los puntos de desgaste. En los

tratamientos más caros esto se hace a mano para dar un acabado muy personalizado, a

través del lijado de las prendas.

Métodos mecanizados utilizan brazos

robóticos equipados con una variedad de

cepillos de alambre y dispositivos de lijas.

Estas máquinas de alta tecnología trabajan en

toda la prenda desde todos los ángulos, y

pueden aplicar un acabado en unos pocos

minutos. Los robots pueden aprender y replicar

los movimientos requeridos, después del

tratamiento inicial escaneado del trabajo de

lijado manual.

PROCESO VI: RIEGO Y TINCIÓN

Un cierto color pulverizado puede añadirse en varias fases en el ciclo de acabado, ya

sea a mano, o por un robot automatizado. El efecto se suma a la mirada envejecida de

prendas de vestir mediante la introducción de las zonas manchadas, contraste de color

o tonos moteados. El “Overdyeing” y “tintometrico” se llevan a cabo en lavadoras

gigantes, donde un efecto sucio o manchado se logra a través de la utilización de

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colorantes. Los efectos más sutiles y sofisticados son hechos a mano, aplicados en

áreas individuales.

PROCESO VII: DECOLORACIÓN

En común con otras áreas de textil, la confección y el acabado, las empresas buscan

aumentar la aceptabilidad ambiental de los tratamientos mediante la reducción de la

cantidad de agua utilizada en el

proceso, así como también, en

el uso de hipoclorito de sodio

(lavandina).

Este último, es el producto

químico comúnmente utilizado

para remoción del color en los

textiles, es de bajo costo y está

disponible a nivel mundial.

Este químico, no causa daño a la

fibra, sin embargo, tiene una vida útil limitada y es perjudicial para el medio

ambiente; a pesar de esto, con frecuencia, se lo utiliza incorrectamente.

PROCESO VIII: ENZIMAS

Hoy en día se realizan múltiples tratamientos de acabado en las prendas denim y,

muchos de ellos, son agresivos para el tejido, por lo que presentan un desafío a los

productores que quieren lograr el efecto deseado sin dañar la prenda.

El tejido debe tener la durabilidad y resistencia para soportar los distintos acabados a

los que deben ser sometidos. Por otro lado, el confort y un tacto suave son cada vez

más deseados, en un mercado sin estaciones y en particular para la demanda femenina

del producto.

Tradicionalmente, la eliminación del color y el ablandamiento de las prendas, se han

logrado por un tratamiento prolongado de lavado a la piedra. Sin embargo, esta

técnica ha disminuido en popularidad debido a los problemas potenciales que atraen,

entre ellos se encuentran el daño de las fibras, la perdida de resistencia de la fibra y la

contaminación de las aguas residuales con el sedimento.

La eliminación del color y la abrasión a través del uso de enzimas presenta hoy en día

una alternativa más ecológica. Introducido en el mercado en los años 80, los recientes

avances en las tecnologías han aumentado el número de colores alcanzables a través

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de un tratamiento enzimático. No hay riesgo de blanqueado excesivo, y solo existe un

nivel mínimo de perdida de resistencia de la fibra.

Al aflojar el tinte de índigo en la superficie del hilo, un tono más claro se crea, con

menos desgaste en lo que respecta a la maquinaria utilizada y un entorno de trabajo

más limpio. A además, se puede aplicar un agente de fijación en ciertas zonas de la

prenda, como los bordes de bolsillo y las costuras, para proteger a estos puntos de la

abrasión y retener un oscuro color índigo.

PROCESO IX: LOS TRATAMIENTOS MECÁNICOS

Algunos tratamientos mecánicos utilizados para crear patrones sin abrasión o

envejecimiento, pueden llevarse a cabo en el tejido antes de la fabricación de la

prenda en sí misma.

El “Lijado gráfico” es un método que aplica el esmerilado (o lijado) con un rodillo de

grabado al agua fuerte. El chorro de agua puede ablandar la superficie de trabajo

mientras que simultáneamente crea una textura sutil o un diseño que emula un patrón

de tejido. Como ocurre con muchas nuevas tecnologías, las innovadoras técnicas

hidroeléctricas para los textiles son todavía muy costosas y, actualmente, solo se

utiliza en el desarrollo.

Las técnicas con agujas también se pueden utilizar para crear un gráfico de auto-

patrón de color al romper los hilos de trama y tirando de ellos sobre la faz de la

mezclilla. Este tipo de técnica general se ha aplicado en algunos de los tratamientos

más interesantes que están siendo utilizados en el dril de algodón y en el sector del

jeanswear.

EL ALGODON ECOLOGICO

Entre las décadas del ’80 y ’90

aparece el llamado “Denim

ecológico”. Es un artículo que deja

menos residuos en su producción

que el resto. Para confeccionarlo

tiñen el algodón en la planta por

técnicas de ingeniería genética (los

colores son limitados: gris, negro,

22 | P á g i n a

beige y marrón). Estos son más caros que el denim clásico y más limitados en la

cantidad que puede ser producida.

Este nuevo material textil, el algodón ecológico, no se utiliza solo para el tejido

denim, para este ultimo la diferencia es que será más abierto.

Para producir este tipo de algodón se exige que el campo donde sea producido este

material no permita el uso de agroquímicos. Los abonos, fertilizantes y plaguicidas

utilizados deben ser naturales.

Por otro lado, billones de toneladas de suelo son removidas debido a la erosión cada

año, particularmente aquella tierra de uso agrícola. Las practicas orgánicas ayudan a

reducir la erosión al reponer el suelo con mayor material orgánico.

En cuanto a los procesos de

terminación, el denim

ecológico utilizara enzimas

en lugar de hipoclorito de

sodio, para los procesos de

blanqueado y desgaste de las

prendas. Los residuos se

descomponen y no requieren de un tratamiento industrial. No son contaminantes, pero

su cultivo es muy costoso y no muchas empresas pueden afrontarlos.

Con respecto al resto de los tratamientos aplicados al Denim, en general, serán iguales

a cualquier otro tipo de prenda (tanto ecológica como no ecológica). Ningún producto

puede ser ecológico en un 100%. El algodón orgánico es mucho más suave que el

algodón común, permite a la piel una mayor ventilación y respiración. Por este ultimo

motivo, disminuye la posibilidad de presentar reacciones alérgicas por su uso.

Hoy en día, el énfasis de las empresas por buscar materiales y lograr procesos

ecológicos es en beneficio del marketing, ya que en la última década ha habido una

concientización mayor en las personas por el cuidado del medio ambiente; en base a

esto, la demanda de este tipo de productos ha aumentado en gran medida.

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1º Muestra Original - Características del Tejido

Nombre comercial: Denim

Composición: 100% Algodón

Características del hilado: Cardado/Open-En

Estructura del hilado: Sarga

Tipo de terminación: Teñida la urdimbre, crudo la trama. El tejido debería ser

sanforizado, gaseado, aprestado y decatizado.

Onzas/gramaje: pesar en una balanza…y calcular peso/metro cuadrado y

pasarlo a onzas.

Gramaje lineal: es el gramaje por el ancho del tejido, sirve para calcular el peso

del rolo del tejido.

2º Descrude: Se lava la muestra del denim con detergente líquido, en lavarropas.

Luego se enjuaga, se deja secar y se procede a planchar. Tomar medidas de

encogimiento (estabilidad dimensional), y hacer cálculos.

3º Blanqueado: Se necesita una taza (250cc) de Hipoclorito de Na (lavandina), un

litro de agua a temperatura ambiente, algunas cucharadas soperas de bicarbonato de

sodio, depende del olor.

Se pone un litro de agua dentro de un balde, se le agrega una taza de lavandina, se

pone la muestra de denim dentro de la solución, debe estar totalmente sumergido. Se

mezcla y se deja sumergido hasta que pierda por completo el color.

Finalmente se retira el tejido y se enjuaga con abundante agua y se sumerge el tejido

en 3 litros de agua con las algunas cucharadas de bicarbonato para neutralizar la

lavandina, (no debe haber olor a lavandina).

4º Teñido: Los materiales a utilizar podrían ser: una anilina Dylon color negro,

algunos litros de agua, y tres cucharadas soperas de sal gruesa.

Se disuelve la anilina en un recipiente, luego se lava la muestra de denim con un poco

de detergente para eliminar el apresto.

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Se pone en un recipiente sobre la hornalla prendida en máximo (es decir una de

tamaño que la muestra quede cómoda y sumergida) se agregan los litros de agua, se le

agrega la anilina previamente disuelta y luego el denim.

Se revuelve constantemente, a los 30 min se le agregan las tres cucharadas soperas de

sal gruesa. A la media hora el agua está hirviendo, se deja el fuego fuerte con el agua

hirviendo durante una hora. Cumplida la hora se apaga el fuego y se deja la muestra

en la solución por media hora más. Una vez terminada la media hora se saca el denim

de la solución, se procede a enjuagar tres veces y se deja secar en un lugar seco sin la

presencia del sol.

IMPORTANTE: NO DEJAR DE MEZCLAR LA MUESTRA Y LA SOLUCION

DURANTE TODO EL PROCESO. Ver receta.

5º Resinado Sintético: Se realiza utilizando pintura sintética en aerosol. Se aplica

varias capas sobre el derecho del denim. Se aplica al aerosol a unos 15cm de distancia

de la muestra de denim, se aplica una capa y se deja secar por 1 hora, este proceso se

realiza unas 6 veces y en la última capa aplicada de deja secar toda la noche; de esta

manera la pintura seca correctamente, se deja orear un día más para que pierda el olor

a la pintura sintética. También se puede utilizar pincel o rodillo y pintura sintética, o

aerosol.

6º Estampado Transfer: Se realiza un diseño en computadora, con el programa

Corel Draw. Luego este diseño se imprime (con una impresora a chorro de tinta) en la

hoja para transfer. Se recorta el diseño del papel, se despega la capa protectora del

papal transfer, se pone el diseño sobre el denim y se le coloca un papel siliconado

(viene con el papel transfer) y luego la plancha al máximo de temperatura. Luego,

dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y se retira el papel siliconado y el estampado queda

listo.

7º Estampado Plastisol: Para esta textura se necesita Pintura Acri-Puff, también

puede usarse Fastix.

Se realiza un esténcil con forma de círculos, se pone el esténcil sobre el denim y se

cubre con la pintura acripuff, esto se realiza varias veces en la extensión de la

muestra. Se retira el esténcil y se deja secar durante 6 a 10hs. dependiendo de la

humedad del día. Una vez seco, se da vuelta el denim y con una plancha bien caliente

25 | P á g i n a

se da calor sobre el tejido, en especial en los sectores donde pasamos nuestro esténcil

con la pintura acripuff. Al darlo vuelta veremos que nuestra pintura se infló, aumenta

su volumen, y tiene una textura esponjosa. Otra opción es utilizar un secador de pelo.

8º Flameado: Se pone la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien

fuerte de 200 ºC, se coloca indirectamente sobre la parrilla del horno, se deja 10 min,

luego se da vuelta y se lo deja unos 5 min más. Prestar mucha atención al horno

constantemente, ya que si el fuego está muy caliente corremos el riesgo de que el

tejido se queme.

9º Microesmerilado: Tomamos una lija fina y la envolvemos en un taco de madera.

Pasamos la lija con fuerza moderada sobre el denim de manera horizontal y vertical,

este movimiento lo realizamos unas 50 veces de manera vertical y 50 veces de manera

horizontal, teniendo mucha atención de no dañar el denim. Se utilizan tres tipos de

papel lija.

10º Resinado Látex: Se realiza utilizando pintura al látex. Se aplicó varias veces en

el denim por el lado del revés. A la pintura se le agrega unas gotas de agua para que

no esté tan espesa.

Se pasa una capa de pintura y se deja secar por una hora, luego aplicar otra capa y se

dejó secar por tres horas, este proceso lo realizamos tres veces más, tener en cuenta

que la última capa tomara mucho más tiempo de secado, se deja secar durante toda la

noche. IMPORTANTE: ¡NO DEJAR QUE LA PINTURA PASE DEL OTRO LADO

DEL TEJIDO!

11º Devoree: Se realiza un esténcil. Se ubica el esténcil sobre el denim, se aplica

sobre la forma del esténcil, la lavandina, la aplicamos con una muñequita de goma

espuma, para que la lavandina no se escurra por los costados y deforme nuestro

diseño. Este proceso se realiza unas 20 veces hasta que el tejido quede blanco. Luego

se procede a lavar con abundante agua y neutralizar en un lavado de agua con

bicarbonato de sodio.

12º Textura Libre

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DESARROLL PRACTICO

1º Muestra Original - Características del Tejido

Nombre comercial: Jean

Composición: 100% Algodón en

trama y urdimbre.

Características del hilado:

Cardado/Open-End

Estructura del hilado: Sarga

Tipo de terminación: Teñida la

urdimbre en color índigo, crudo la

trama. El tejido debería ser

sanforizado, gaseado, aprestado y decatizado.

Onzas/gramaje: Es la cantidad de gramos por m2. Para hacer más rápido el cálculo se

dice que 1oz corresponde a 30grs/m2, pero el peso real es de 1oz corresponde a

33,33grs/m2.

Tomamos una superficie de 10cm x 10cm y pesamos en una balanza digital

obteniendo el peso exacto. En nuestra muestra la balanza marcó 2,27grs.

Por lo tanto: Si 100cm2 son 2.27grs.

10000cm2 son 227grs/cm2.

Si 30 grs/m2 son 1oz

227grs/m2 son 7,56oz redondeando el peso es de 7,6oz.

Gramaje lineal: Es la cantidad de gramos que hay en 1,5m de longitud en un tejido.

227grs/m2 .1.5m = 340,5 grs/m redondeando es de 341 grs/m.

2º Descrude

Hacer 3 marcas en urdimbre y 3 marcas en trama, todas de 30cm, coser los extremos

para que no perder la medida. Lavar comúnmente en el lavarropas, secar en forma

horizontal y planchar en forma vertical para no estirar los hilos.

27 | P á g i n a

Una vez realizado este proceso, procederemos a realizar los cálculos para determinar

si el tejido fue sanforizado o no:

E % = ( longitud final – longitud inicial ) x 100

Longitud inicial

Tomamos el promedio de las 3 medidas en urdimbre y las 3 medidas en trama.

Trama

Medida Nº 1: 30cm

Medida Nº 2: 29,7cm Promedio: 29,83cm

Medida Nº 3: 29, 8cm

Urdimbre

Medida Nº 1: 30,5cm

Medida Nº 2: 30,4cm Promedio: 30,5cm

Medida Nº 3: 30,6cm

Trama

E % = ( 29,83 – 30 ) x 100 / 30 = -0,66

Urdimbre

E % = ( 30,5 – 30 ) x 100 / 30 = 1,66

Conclusión: Podemos

constatar que los valores

obtenidos después del lavado,

en trama encogió el tejido y en

urdimbre se estiró. Dichas

medidas corresponden al

rango permitido para afirmar

que el tejido esta sanforizado.

28 | P á g i n a

3º Blanqueado

En un recipiente de plástico mezclar

1litro de agua con 250cc de hipoclorito

de sodio (lavandina) dejar en remojo

hasta que el tejido este completamente

blanco. En mi caso tuve que usar 3litros

de agua y 750cc de lavandina, a los 44

minutos comenzó a ponerse celeste y

después de 6 horas quedó totalmente

blanco. Para eliminar el olor a lavandina,

en el cuarto lavado agregamos

bicarbonato de sodio y continuamos enjuagando hasta eliminar completamente el

olor, secamos a la sombra y planchamos el tejido.

4º Teñido

Para realizar el teñido del tejido denim tuvimos en cuenta la relación de baño, esto se

debe a que, por cada kilo de masa textil se necesitan 20litros de agua. RB: 1:20.

Utilizamos anilina marca Dylon de 2grs color negro disuelta en 1,14litros de agua.

Dicho cálculo se debe a:

1000gr -> 20l 227/4= 56,75

?grs -> x=

56,75 . 20 / 1000= 1,135litros, redondeando se toma 1,1400litros.

Se coloca el colorante en una taza con un

poco de agua y se disuelve.

En una cacerola colocar los 1,1400l, la

anilina disuelta y el denim previamente

lavado para eliminar cualquier suciedad

y apresto. Hacer una marca en la

29 | P á g i n a

cacerola para no perder el volumen de agua y revolver cada 5minutos durante los

primeros 30minutos, después de dicho tiempo agregar 3 cucharas soperas de sal y a

los 30minutos, 3 cucharas de vinagre. El agregado de sal hace que todo el colorante

sea absorbido por el tejido y el vinagre hace que el colorante que no fue absorbido

decante en el fondo de la olla. Una vez que llegue a la temperatura de ebullición

dejarlo por 1,30hrs, y dejarlo enfriar. Enjuagar con abundante agua, secar y planchar.

5º Resinado Sintético

Se utilizó un aerosol marca Krylon color rojo. Se agitó el envase durante 15min para

que se mezcle bien la pintura.

Aplicamos una capa de pintura y

dejamos secar por 1hr, repetimos el

proceso unas 8 veces más dejando la

última capa que se seque durante toda la

noche para eliminar el olor a pintura.

El resultado que obtuvimos fue de una

superficie áspera, parecida a la lija.

una lija.

6º Estampado Transfer

Imprimimos el diseño en una impresora con tinta de chorro sobre un papel especial

para transfer. Calentamos la plancha familiar al máximo y una vez impreso,

recortamos el excedente de la imagen para que no queden impresos en el tejido.

Colocamos el denim sobre el derecho y

el papel transfer de modo que la cara

brillosa queda en contacto con el tejido,

apoyamos la plancha y la dejamos

actuar durante 20 segundos, este

procedimiento lo realizamos sobre todo

el diseño y dejamos enfriar por 5

segundos, una vez pasado el tiempo

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retiramos el papel y de esta forma, el diseño queda estampado en el tejido.

7º Estampado Plastisol

Mediante el calor y pintura termoplástica

buscamos que la pintura tenga relieve y se

pueda apreciar a la vista y tacto.

Utilizamos pintura Acri-Puff en color verde,

amarillo y celeste. Como ese día vino mi

ahijada con sus hermanos, se me ocurrió

dibujar el contorno de cada mano con sus

nombres. Dejé secar durante toda la noche y

al otro día planché el tejido sobre el revés, al

dar vuelta el tejido, se pudo observar que la

pintura se había hinchado, aumentando el

volumen.

8º Flameado

Se pone la muestra de denim en un horno a

una alta temperatura, precalentado a

200°C, sobre una asadera para que no

corramos el riesgo de incendio. Dejamos la

muestra del derecho por 10 minutos y

luego por el revés 5 minutos más, cuidando

que no se queme el tejido.

9º Microesmerilado

Se utilizaron tres tipos de lijas, una gruesa,

mediana y fina. Colocamos la muestra y

lijamos 50 veces para un lado y 50 veces

para el otro, comenzando con la lija más

fina y terminando con la lija gruesa.

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Realizado este proceso obtuvimos una muestra más suave y de color más claro.

10° Resinado latex

A través de esta experiencia se busca lograr un efecto “resinado” en el tejido denim,

dependiendo de cuantas capas de

pintura se apliquen sobre el tejido,

este será más o menos parecido a la

cuerina.

Primero, se revolvió media hora la

pintura látex al agua de la marca

“Casablanca” diluida con un poco de

agua para alivianarla y remover el

sedimento formado en el fondo por el

reposo de la misma. Luego se aplicó

la pintura en color blanco con rodillo

de goma espuma sobre el derecho del tejido. Las pasadas se hicieron en forma

horizontal y vertical para lograr cubrir bien el tejido. La primera capa de pintura

aplicada fue más liviana que el resto y se la dejó secar por 3 horas antes de aplicar la

siguiente. Esta operación se realizó para lograr impermeabilizar el tejido y que la

pintura no traspase al otro lado en las siguientes aplicaciones. En total fueron

aplicadas diez capas de pintura, con un periodo de secado de una hora y media entre

capa y capa. La última capa de pintura se dejó secar toda la noche.

Finalmente, y una vez que la pintura secó por completo, se planchó el tejido para

quitar las arrugas.

11º Devoree

En esta muestra se utilizó un esténcil con una

forma de búho, lavandina y un borratinta viejo.

Se ubicó el esténcil en el medio de la muestra y

mojando el borratinta en la lavandina, primero

se procedió a marcar el contorno cuidando que

no se escurra la lavandina y después continuar

con el relleno. Este proceso se realizó 15 veces,

hasta que quedó blanco, luego se lavó la

32 | P á g i n a

muestra con abundante agua y para neutralizar la acción de la lavandina se hizo un

enjuague con bicarbonato de sodio.

12º Textura Libre

El objetivo de esta muestra era crear un

trabajo donde se aplicarán dos o más

técnicas vistas anteriormente. Se realizó la

técnica de microesmerilado y devoree.

33 | P á g i n a

Conclusión Personal

Hacer este muestrario de acabados me resultó entretenido, pero mucho tiempo poder

realizarlo, ya que algunas muestras necesitaban mucho tiempo entre secado y secado

como fue el caso del resinado sintético, el flameado me resultó un poco aburrido, el

teñido me enseñó a poder teñir un tejido correctamente, ya que, en el pasado, siempre

tenía algún problema y no quedaba uniforme el color. El proceso de descrude me fue

útil para poder entender por qué algunas veces se me achicaban o agrandaban las

prendas.

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Bibliografía

Apuntes TEJIDO DENIM – Profesor Hugo Enciso

Apuntes tomados en clases

http://dnimlab.blogspot.com.ar/2012/02/procesando-el-denim-201213-parte-i.html

Imágenes tomadas de Internet