Осенняя подготовка почвы

4 № 9 (173), сентябрь 2015 г.в Сибири РАБОТЫ В ОГОРОДЕ

Свободное рекламное место

100 x 100 (820 знаков + 1 картинка)

Осенняя подготовка почвы

Свободное рекламное место

153 x 100 (1420 знаков + 1 картинка)

Для того чтобы получить отличный урожай овощных культур, необходимо еще осенью подготовить почву

Внесение удобрений

Органические удобренияДля повышения плодоро-

дия почвы осенью вносятся органические удобрения в объеме 5–6 кг/м2. Луковые культуры (лук семейный, репчатый, чеснок яровой, чеснок озимый) очень лю-бят повышенные дозы ор-ганики. Для них объем удо-брений можно увеличить до 10–12 кг/м2.

Осенью под перекопку можно вносить свежий на-воз – к весне он перепреет и станет пригодным для пита-ния растений.

Минеральные удобренияОрганические удобрения

очень эффективно действу-ют совместно с минераль-ными. Осенью лучше всего вносить фосфорные удобре-ния (суперфосфаты, костную муку). Они не растворимы и не вымываются весенними талыми водами. Двойной су-перфосфат вносится в дози-ровке 50–60 г/м2. Внесение калийных и азотных удобре-ний рекомендуется отложить до весны.

Внесение удобрений мож-но совместить с перекопкой. Для улучшения структуры тяжелой почвы добавляется торф, песок, полуперепре-вшие опилки.

Перекапывание почвыПерекапывание почвы про-

изводится на глубину корне-обитаемого слоя. Делать это можно с оборотом пласта или без. С помощью такого агро-приема почва насыщается кислородом, обеспечивается лучшее протекание процес-сов минерализации.

Подготовка почвы для корнеплодов

В среднем, для овощных культур достаточно переко-пать почву на глубину 30 см. Но под корнеплоды, чтобы они были выровненными и круп-ными, почва готовится на глу-бину 40–45 см. Особенно это касается длинноплодных со-ртов моркови, свеклы и дайко-на. В противном случае точка роста корнеплода достигает уплотненной «подошвы», и плод начинает расти наружу.

Над грядкой появляются зеле-ные макушки, горькие на вкус. Такие корнеплоды необходи-мо окучивать, потому что они быстрее повреждаются ран-ними осенними заморозками.

БиопрепаратыСторонники природного

земледелия не перекапывают почву, а для ее разрыхления выращивают сидераты и при-меняют биопрепараты типа Байкала или Сияния.

Биопрепараты обогащают почву специальными бактери-ями, которые работают по то-му же принципу, что и дожде-вые черви.

В нашем институте (СибНИ-ИРС) опыты по применению указанных биопрепаратов не проводились, но я часто чи-таю лекции и слышу много положительных отзывов от садоводов-любителей.

В сентябре готовят гря-ды и из-под рано освобо-дившихся культур: раннего картофеля, ранней капу-сты, озимого чеснока.

Сначала старые гряды вме-сте с дорожками перекапыва-ют и боронят. Затем там, где должны быть дорожки, землю выбирают и сбрасывают на новые гряды.

Сформированные гряды бо-ронить не следует: бугристая поверхность будет способ-ствовать снегозадержанию.

Участки с близким залеганием грунтовых вод

Осенняя подготовка гряд особенно важна для участков с близким залеганием грунто-вых вод. Своевременное вы-полнение этой работы позво-ляет проводить более раннюю высадку и посев холодостой-ких культур весной. Это каса-ется ярового чеснока, гороха, салата. Так, на заранее под-готовленных грядках высажи-вать чеснок можно уже в 20-х числах апреля.

Если же посадку произво-дить на ровной поверхности, то проводить работы получит-ся не ранее 2, а то и 3 декады мая. При этом замечено, что урожай чеснока при посадке в

уже прогревшуюся почву зна-чительно снижается.

Для хорошего урожая мор-кови также очень важно рано ее посеять, пока в почве есть запасы влаги.

Размеры грядВысота гряды должна быть

20–25 см. Если грунтовые во-ды близко, то гряды надо де-лать повыше.

Ширина гряды, как правило, колеблется в диапазоне 90–100 см. Делать грядку шире не стоит, т. к. за ней будет трудно ухаживать. Если сделать уже – дорожки станут шире, что не-эффективно для небольших участков.

Чтобы удобно было ходить, ширина дорожек закладыва-ется 30–35 см.

Направление грядГряды лучше делать по на-

правлению господствующих ветров.

В Новосибирске преоб-ладают западные и юго-за-падные ветра, поэтому гряды нужно делать с востока на за-пад. При таком расположении весной, когда взойдут семена или будет высажена рассада, проветриваемость междуря-дий будет лучше. Это особен-но важно для луковых культур и корнеплодов.

Если грядки сделать, на-оборот, перпендикулярно к ветрам (в Новосибирске – с севера на юг), проветрива-емость будет хуже. При воз-душном застое будут раз-виваться такие листовые заболевания как пероноспо-роз на луке, фомоз и бактери-альная пятнистость на морко-ви, церкоспороз на свекле.

Заделка в почвуЕсли в июне – июле на

участке были посеяны сиде-раты (фацелия, овес, горох), и к сентябрю они набрали цвет, то пришло время их скосить и перекопать. Эта процедура будет равноценна внесению азота в дозе 300 т/га.

Фаза бутонизации – это пик накопления полезных питатель-ных веществ в сидеральной куль-туре. Также нельзя позволять сидератам осеменяться, иначе в следующем году они прорастут уже в качестве сорняков.

Посев скороспелых сидератов

Если сидераты еще не по-сеяны, то в 1 декаде сентября еще можно успеть посадить скороспелые культуры: рапс и горчицу. Эти травы способ-ствуют фитосанитарной чист-ке почвы, в частности, осво-бождению от проволочника. Это особенно актуально на полях из-под картофеля.

Также после сидератов оп-тимизируется кислотность

почвы, лучше усваивается фосфор.

Посев озимых сидератовВ сентябре можно посеять

озимые рожь, овес, вику и суре-пицу. Эти сидераты уже не ска-шивают, а оставляют зимовать. Оставленные на зиму растения, помимо основных полезных свойств, присущих конкретным сидеральным культурам, также имеют и другие плюсы:

l способствуют задержа-нию снежного покрова на по-верхности почвы;

l предохраняют полезные вещества в почве от вымыва-ния талыми водами;

l образуют живую мульчу и защищают почву от промер-зания.

Правила посадкиСеют озимые сидераты

либо в неглубокие борозд-ки (достаточно 3–4 см), либо просто рассыпают по поверх-ности почвы и закрывают не-большим слоем компоста, ко-торый служит мульчей.

Весной, когда озимые си-дераты наберут органиче-скую массу, их нужно сре-зать, но нельзя заделывать в почву. Нужно оставить рас-тения на участке, чтобы под их укрытием корни быстрее запрели и перегнили, а че-рез 3–4 недели можно будет высаживать основную куль-туру.

Узелки на память

Татьяна ШТАЙНЕРТ, к.с.-х.н.

Подготовка гряд

Вносить в почву свежие опилки нельзя, потому что при разложении они очень интенсивно забирают азот.

Важно

Возделывание земли

Сидераты