Народное искусство Урала. (Екатеринбург,2006)

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ ФОЛЬКЛОРА

Екатеринбург 2006

9fd.f>a£Ho£ искусство

ББК 85.12 (235.55) НЗО

Народное искусство Урала. Традиционный костюм [Текст] ИЗО ; = L'art populaire d'Oural / ред.-сост. А.А. Бобрихин; А.А. Бобрихин,

О.Д. Коновалова, С.Н. Кучевасова, Н.Г. Сидорова, О.М. Тихомирова [Свердловский областной Дом фольклора]. Екатеринбург: «Издатель-ство «Баско», 2006. — 112 е.: ил.

В книге представлен костюм народов Урала: русских, татар и баш-кир, марийцев. Проводится сравнительный анализ развития тради-ционных форм и комплексов народной одежды на Урале. Истори-ческий обзор сопровождается детальным и достоверным описанием костюмных комплексов и деталей костюма. Работа написана на ос-нове полевых экспедиционных исследований и музейных коллекций и иллюстрирована фотографиями из экспедиционного фонда Сверд-ловского областного Дома фольклора, изображениями этнографичес-ких предметов из музейных фондов Свердловской области, Перми и Санкт-Петербурга.

Издание адресовано преподавателям и специалистам в области этнографии, искусствоведения, дизайна, а также широкому кругу чи-тателей.

Авторы фотографий: С.Г. Бармина,

А.А. Бобрихин, Н.Ю. Боченин,

И.В. Подвысоцкий, Н.Г. Сидорова,

А.М. Тихомиров, Д Д Успенский.

Художник И.М. Игнатьев.

Книга издана на средства Гранта Президента Российской Федерации дог. № 12-05/4-3698

© А.А. Бобрихин, О.Д. Коновалова, С.Н. Кучевасова, Н.Г. Сидорова, О.М. Тихомирова. Екатеринбург, 2006 © Свердловский областной Дом фольклора, 2006 © ООО «Издательство «Баско», оформление, 2006

ISBN 5-900879-36-4

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

Предисловие

Бобрихин А.А., Тихомирова О.М. Производство и декор тканей, используемых при

изготовлении традиционной одежды

Сидорова Н.Г. Русский традиционный костюм 19

Коновалова О.Д. Русская женская одежда на Урале: парочка 41

Кучевасова С.Н. Костюм татар и башкир Урала 51

Бобрихин А.А. Марийская народная одежда и вышивка 79

Литература 111

А \ dfctf>о£ко£ искусство

одлинные произведения народного искусства обладают непреходящей ценностью, поскольку являются важны-ми культурно-историческими свидетельствами: они сооб-щают нам о правилах бережного отношения к природе,

указывают на нормы социальной жизни, сообщают нравственные и эстетические координаты человеческой жизни. Эта комплексность народного искусства во все времена служит источником вдохновения как для народных мастеров, так и для ученых, педагогов, художни-ков, учащихся. Синтетическая природа народного искусства является гарантией жизнеспособности в современном мире образного ряда, языка и художественно-технологических достижений народного ис-кусства.

Костюм — частица народной души. Огромное историческое и ху-дожественное значение народного костюма, который в своих класси-ческих, веками сложившихся формах, сконцентрировал многовеко-вой опыт народа, несомненно. Традиционная одежда, обувь, головные уборы, украшения и декоративное убранство костюма, создававши-еся на протяжении многих веков, являются неотъемлемой частью материальной культуры народа. С глубокой древности костюм отве-чал не только материальным, но и духовным потребностям человека, выполняя необходимые бытовые, социальные и обрядовые функции. Его высокий художественный уровень, эмоциональная насыщенность ярко отражают мировоззрение, эстетические предпочтения, саму психологию народа. Традиционный костюм — самобытное явление, которое занимает значительное место не только в национальной, но и в мировой культуре.

Развитие костюма каждого народа всегда происходит в тесной связи с культурным опытом соседних народов. Традиционная одежда раскрывает глубокие корни истории взаимодействия народов, насе-ляющих Урал. Уникальное географическое расположение Урала со-здало условия для складывания на его территории различных куль-турно-хозяйственных комплексов и заселения его представителями общностей, различающихся по вере, языку, эстетическим предпочте-ниям и этическим нормам. Народы Урала пребывали в постоянном общении как друг с другом, так и с цивилизациями Запада и Востока. Это сыграло значительную роль в развитии художественных тради-ций уральцев.

Необычайно самобытен и оригинален костюм народов, населяю-щих Урал, его характеризуют богатство форм и цветовой гаммы, само-бытные фактурные и объемные решения, своеобразие украшений и техник декоративной отделки, разнообразие приемов изготовления. В каждой этноконфессиональной группе населения были выработаны и сохранялись виды и формы костюма, в наибольшей степени соответс-твующие характеру занятий людей, быту, географическим и климати-ческим условиям, отвечавшие представлениям народа о красоте. Ведь формы одежды, их конструктивное и декоративное решение зависят от климатических условий и уровня развития производительных сил,

Рис. 1. Русский мужской костюм. Алапаевский район Свердловской области.

Рис. 2. Русский костюм XIX в.

ПРЕДИСЛОВИЕ

от занятии народа, религиозно-магических практик и сложившихся исторических реалии.

Все многообразие традиционной национальной одежды на тер-ритории Уральского региона подразделяется на четыре комплекса. К первому комплексу относится одежда русских, коми-зырян, коми-пермяков. Основа мужского костюма — длинная рубаха туникообраз-ного покроя из холста или пестряди, подпоясанная поясом, и штаны из грубого холста или пестряди. Женская одежда — поликовая рубаха из белой ткани, пестряди или шелка, поверх которой носили сарафан из набойки, пестряди, окрашенного холста, шелка, подпоясанный по-ясом, и передник. Городская одежда оказывает влияние на костюм русских крестьян Урала с середины XIX в., а с конца XIX в. она начала постепенно вытеснять традиционный костюм, распространяясь сре-ди сельского населения.

Одежда удмуртов, марийцев, чувашей, частично нагайбаков, юж-ных групп манси относится к следующему комплексу. В костюмах этой группы широко применяется пестрядь. Мужской костюм в сво-ей основе состоит из рубахи, штанов, прямоспинной халатообразной одежды из белого холста и специфичных головных уборов. Женщины носили комплекс одежды, состоящий из холстяной туникообразной рубахи, украшенной вышивкой шелковыми или шерстяными нитка-ми, и штанов. Поверх рубахи надевали распашной халат из неокра-шенного льняного или конопляного полотна, украшенный на груди, плечах, манжетах и подоле вышивкой и аппликацией. У ханты и ман-си одежда богато украшалась бисером. Народы, чей костюм прина-длежал ко второму комплексу, использовали весьма разнообразные способы декорирования костюма, виды украшений и головных убо-ров. Украшения выполнялись из монет, бисера, раковин каури, шер-стяных ниток, пуговиц; женщины носили составные головные уборы на жесткой основе, покрытые узорными полотнищами.

Одежда тюркоязычных народов относится к третьему комплексу. Татары и башкиры носили широкие штаны, приталенную плечевую одежду и безрукавки. Мужские головные уборы — тюбетейки, вой-лочные шляпы и меховые шапки. Женщины носили платья с пере-дником, штаны и распашной халат; головные уборы — колпачки и шапочки, расшитые бисером, перламутром, металлической нитью и монетами. Женщины, выходя на улицу, покрывали голову платком. В костюме татар и башкир шире, чем в других комплексах, использова-лись восточные ткани, валяная шерсть и овчина, стеганая ткань. Ха-рактерная обувь тюркоязычного населения — мягкие кожаные сапо-ги. Женский костюм выделяется обилием металлических украшений, применяемых для декоративной отделки одежды и в виде ювелирных изделий — серег, колец, браслетов.

Одежду населения северной части региона принято относить к четвертому комплексу. Кочевой образ жизни и природно-климати-ческие условия сформировали облик и состав одежды ненцев, север-ных ханты и манси. Мужская одежда шилась из меха и состояла из штанов, которые носили ворсом внутрь, и глухой плечевой одежды

Рис. 3. Марийский мужской костюм. Артинский район Свердловской области.

Рис. 4. Марийцы Пермской губернии в национальной одежде. XIX в.

S j Wdj)о£ко£ и с к у с с т в о ^)f>CLAd

Рис. 5. Татарский женский костюм. Нижнесергинский район Свердловской области.

Рис. б. Татары в национальной одежде. XIX в.

с капюшоном, которую подпоясывали поясом К началу XX века у манси и ханты получает распространение длинная рубаха на кокетке. Женские платья-рубахи украшались бисером и расшивались цвет-ными шерстяными нитями, поверх платья носили халат из хлопча-тобумажной ткани, украшенный аппликацией. Женская шуба была распашной и украшалась мозаикой из различных материалов. Обувь изготавливали из кожи и меха и украшали аппликацией.

В традиционной одежде сохраняются древнейшие черты и вопло-щаются порой доисторические верования и мифоритуальные прак-тики. Способы изготовления и ношения, термины элементов декора и украшений напоминают нам о глубокой и тесной связи одежды с народной магией, с верой в то, что магически-преобразующее воз-действие ремесленника и художника на материю природы наполнено сверхъестественной силой, способной исцелить и защитить человека.

Наряду с сохранением архаичных образов и практик, костюм от-ражает социальную динамику, технический прогресс, экономические реалии, изменения в общественной психологии. Так, развитие торго-вых связей России с Персией и Средней Азией при посредничестве представителей мусульманских народов Поволжья обогащает арсе-нал средств художественной выразительности восточными мотивами, а в нарядных костюмах русского населения с использованием восточ-ных декоративных тканей появляются яркие и динамичные акценты. Появление стойких искусственных красителей сказывается на обога-щении цветовой гаммы одежды и аксессуаров, а развитие товарно-денежных отношений влечет за собой расширение набора доступных текстильных материалов, изменение покроя костюма и уменьшение доли своедельных материалов, украшений и деталей одежды в общем комплексе костюма.

Традиционный костюм каждого народа является памятником на-родного искусства, художественным ансамблем, главная фигура в ко-тором — сам человек. В целом традиционный костюм можно назвать сокровищницей духовной культуры народа, которая присущими ей специфическими способами воплощает его национальный характер.

Костюм, как и друтие отрасли традиционной культуры наро-дов России, давно стал объектом исследований различных научных школ. Вместе с тем отсутствуют публикации, в которых наглядно и достоверно была бы описана одежда крестьянского населения Урала, принадлежащего к разным этноконфессиональным группам. Авторы настоящего издания предприняли попытку описать костюм преоб-ладающих в численном отношении групп уральцев. Наш выбор, ра-зумеется, небезупречен, однако он обусловлен, с одной стороны, объ-емом и качеством доступного полевого иллюстративного материала, а с другой стороны — наличием достаточного количества добротных публикаций о костюме некоторых групп населения Урала и соседних регионов: коми-пермяков, манси, ханты.

Авторы убеждены в том, что сведения, полученные исследователем при непосредственном общении с носителем, творцом и хранителем традиционной культуры, являются наиболее ценными этнографи-

ПРЕДИСЛОВИЕ

ческими свидетельствами, необходимыми для понимания природы народного художественного творчества, его достоверного описания и ответственных интерпретаций. Поэтому основным источником при описании костюма уральцев послужили полевые материалы Сверд-ловского областного Дома фольклора, собранные в 1988—2005 годах. В связи с тем, что уральцы, в основном, рке не носят и зачастую не хранят традиционную крестьянскую одежду, важным подспорьем для авторов явились коллекции музеев Свердловской области — сель-ских, школьных, муниципальных и государственных. Низкий поклон всем хранителям традиций и произведений народного художествен-ного творчества и всем, кто оказал содействие в сборе материала для издания!

Авторы надеются, что иллюстрированное издание, посвященное национальной одежде народов Урала, поможет хотя бы частично восполнить недостаток наглядной и достоверной информации по та-кому важному компоненту отечественной культуры как народный костюм.

Произведения народного искусства, с какой бы стороны ни обра-щался к ним заинтересованный зритель, связывают его и с природно-космическими образами, и с нравственными ценностями народа, и с ею способом художественного мировидения. Следовательно, зада-чей исследователя и продолжателя дела народных мастеров является изучение и освоение всего комплекса условий — социальных и при-родных, технологических и мировоззренческих, — сопутствующих рождению произведения. Это обогащает творческий поиск и делает возможным развитие художественного языка народного искусства при сохранении его глубинной правды и художественной достовер-ности.

Знания о художественном языке, технологических секретах изго-товления, правилах ношения, социальной и обрядовой функциях кос-тюма необходимы для профессиональной деятельности художников, дизайнеров и сценографов. Знакомство с художественной культурой многонационального Урала немыслимо без изучения национальной одежды, поэтому мы адресуем книгу преподавателям истории, эт-нографии и художественной культуры. Надеемся, что книга сможет содействовать учебной подготовке педагогов, историков, художников, искусствоведов, модельеров, а также эстетическому воспитанию под-растающего поколения, привитию ему любви к родной культуре и её вечным ценностям.

Рис. 7. Манси в национальной одежде. Ивдельский район Свердловской области

Рис. 8. Ненецкий костюм. XIX в.

S ; 9fd|)Q^KoC искусство JpctAct

Авторы благодарят научных сотрудников и хранителей музеев, предоста-вивших возможность работы с фондами и экспонатами:

Екатеринбург Свердуовский областной краеведческий музей, директор — Валерий Константино-

вич Уфимцев, главный хранитель — Татьяна Валентиновна Шершнева;

Пермский край Пермский областной краеведческий музей, директор — Светлана Александровна

Димухаметова, заведующая отделом хранения — Наталья Витальевна Вивденко; Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей;

Санкт-Петербург Российский Этнографический музей, директор — Владимир Моисеевич Грусман,

заместитель директора по учету и хранению — Виктория Эдуардовна Первак;

Свердловская область Школьный музей с. Аракаево Нижнесергинского района; Школьный музей с. Средний Бугалыш Красноуфимского района; Каменск-Уральский городской краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина; Красноуфимский муниципальный краеведческий музей, г. Красноуфимск; Невьянский краеведческий музей, г. Невьянск; Краеведческий музей и Музей быта и ремесел «Господский дом», г. Нижний Тагил; Нижнесалдинский краеведческий музей, г. Нижняя Салда; Музей с. Нижний Катарач Талицкого района; Музей с. Покровское Артёмовского района; Слободо-Туринский историко-краеведческий музей, с. Слобода Туринская; Троицкий историко-краеведческий музей, пос. Троицкий Талицкого района.

Наш низкий поклон собирателям и хранителям произведений народного искусст-ва, хранителям традиций народов Урала, сотрудникам музеев:

Александров Борис Алексеевич (с. Большая Тавра), Александрова Маргарита Иль-инична (д. Малая Тавра), Алексейчик Любовь Евгеньевна (г. Красноуфимск), Габдрах-манов Рифат Муфакарович (с. Средний Бугалыш), Гагарина Марина Афанасьевна (г. Нижний Тагил), Губаев Салават Сагыйтдинович (с. Аракаево), Зенкова Любовь Ва-сильевна (г. Каменск-Уральский), Королева Лидия Александровна (с. Нижнеиргинс-кое), Мишкина Сясю (д. Малая Тавра), Музипова Фазиля Мугеновна (г. Михайловск), Николаева Падьян (д. Малая Тавра), Прохорова Анюшка (д. Малая Тавра), Рыжкова Викторина Юрьевна (с. Нижний Катарач), Серкова Мария Геннадьевна (пос. Тро-ицкий), Сидорова Ольга Александровна (г. Пермь), Черных Луександр Васильевич (г. Пермь), Язовских Татьяна Михайловна (пос. Троицкий), Яникова Маня (д. Малая Тавра), Яшкина Клара Петровна (д. Малая Тавра).

Благодарим руководителей, оказывающих содействие сотрудникам Свердловского областного Дома фольклора и хранителям народных традиций:

Александров Виктор Афанасьевич (д. Малая Тавра), Ачкамов Абдулла Ачкамович (с. Шокурово), Богатырева Нелли Евгеньевна (пос. Пристань), Мугатабаров Рафаэль Суфиянович (с. Средний Бугалыш), Припетнева Елена Николаевна (г. Нижние Серги), Шатохина Наталья Леонидовна (пос. Арти).

А.А. Бобрихин О.М. Тихомирова

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОР ТКАНЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

10 j Jfdpo HoC искусство )|>ctXd

Рис. 1.1. Льняная кудель

Рис. 1.2. Веретена

астерство изготовления художественного текстиля народ-ной одежды — сфера традиционной народной культуры, хранящая древние пласты образности и секреты ремесла народов Урала. Производство узорных тканей, поясов, ма-

териалов для головных уборов было тесно связано с тайными охра-нительными обрядами, умелые мастерицы наделялись мистическими чертами, а самые могущественные боги и святые отвечали за благопо-лучие и безопасность древнего ремесла прях, ткачих, вышивальщиц. Судьба узорной ткани закладывается еще в процессе трепанья льна: мастерица заранее знает, на что пойдет каждый пучок волокон, для изготовления какой ткани заправляется ткацкий станок. Таким об-разом, создание костюма начинается задолго до того, как будут раз-ложены ткани и снята мерка: объемы и пропорции, нарядность и долговечность, сочетание и яркость цветов, легкость и удобство — ха-рактеристики одежды, рождающиеся на стадии изготовления ткани.

Традиционная одежда на Урале изготавливалась как из материа-лов, произведенных ручным способом из местного сырья, так и из по-купных, привозных. Помимо домотканины при изготовлении одежды уральцы применяли кожу и мех, липовое лыко и бересту, кожу рыб и волос копытных животных, валяные материалы.

Наиболее распространенным сырьем для производства тканей на Урале являлись лен и шерсть. Использовали также коноплю, которая шла на изготовление как грубых технических тканей, так и полотна тонкой выделки, годной для изготовления полотенец, скатертей и нательной одежды. Лен выращивали повсеместно, его производство наряду с производством зерновых занимало ведущее место в сельско-хозяйственной деятельности крестьянина.

После окончания жатвы зерновых начиналась уборка льна, обыч-но это конец августа — начало сентября. К этому моменту его семена и волокно достигают состояния зрелости. Растения вырывали вруч-ную и связывали в небольшие снопики, завязки делались из несколь-ких стебельков того же льна. Несколько дней снопы сохли на вешалах (горизонтально расположенных жердях), либо прямо в поле на бли-жайших березках, либо на подворье на открытом воздухе. После чего их обмолачивали, получая семена для посева и отжима масла. Обмо-лоченные снопы развязывали и выкладывали тонким слоем ровными рядками на покосе или на увалах. Неделю, две или более они мокли под дождем, высыхали на солнце: периодически их проверяли на го-товность. Либо лен замачивали на неделю в реке.

Следующая операция — мятье, проводилась во дворе или около бани, где снопы предварительно хорошенько просушивались. Обычно на мятье собирались женщины из соседних домов. На помочи при-ходили со своими мялками, чтобы обмять весь лен за один раз и из-бавиться от образующегося мусора. Пучок стеблей, умещающийся в одной руке (горсть), проминали сначала с одной стороны, переворачи-вали и проминали с другой, пока из него не высыпалась вся травяная труха Двадцать таких горстей связывались в общий пучок — десяток.

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОР ТКАНЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

Хозяйка была обязана в свою очередь отработать у соседок и намять им столько же десятков льна.

Два следующих этапа — трепание и чесание — проходили также на улице, во дворе или под крышей сарая, и обычно семья уже обхо-дилась своими силами, без помочей. На лавке устанавливалась «щеть», один конец которой представлял площадку с рядами крупных гвоздей остриями вверх, а на другом, как на основании прялки, сидела работ-ница. Горсть промятых стеблей из десятка прочесывалась о щеть сна-чала одним, потом другим концом. При этом в руках оставались са-мые длинные параллельно лежащие волокна, из которых выбиралась последняя «кострика». Последняя доводка проводилась при помощи щетки из свиной щетины. Примечательно, что даже те стебельки, ко-торые были использованы для перевязки пучков, никогда не выбрасы-вались, а также прочесывались и укладывались в тот же десяток, кото-рый хранился до прядения в виде слегка перекрученного свернутого кольца: «так и куделя в порядке, и прясть удобно».

Прядение происходило в течение большей части зимы; пряли и взрослые женщины и девочки, начиная с очень раннего возраста. На Урале распространены прялки-корневушки, в которых лопасть и донце вырезаны из единого куска древесины — ствола и корня ели, с широкой лопастью, украшенной резьбой и росписью; встречают-ся составные и механические самопрялки. Для прядения девушки собирались в общей избе на посиделки, каждая приходила со своей прялкой и «уроком» кудели — нормой, которую девочке поручалось спрясть за день. Пряли до весны: «до Масленки должна всю кудельку опрясть, не оставлять. Всё говорили, если оставишь, дедушка-су-седушка тебе в бородку накладёт г..на». Девушки, умеющие тонко прясть, пользовались уважением соседей: «тонкопрялья она была, тонёхонько пряла», неумехи осуждались: «невеста-то неткашиха, непряшиха, одно слово — лентяйка».

Когда вся куделя спрядена и свернута в «моты» их начинали от-беливать в золе: пряжу замачивали в зольном растворе и парили два-три дня на печи, затем полоскали. Это делали для прочности ниток и белизны холста: «Потом нитки золили, чтоб они крепше были», «Золят лён для того, чтоб волокно не скручивалось, мяккое было», «Кён-то бы.л суровый, белишь, золишь его. суровесь от его и отпа-риватся».

Затем на санках их везли к реке и тщательно прополаскивали в проруби, сушили во дворе на вешалах: «Потом на реке выполощут, выморозят, они белые будут, мягкие». После этой операции нитки становились светло-серыми с характерным шелковистым блеском и были готовы для ткачества. Окончательное отбеливание производи-лось уже в виде полотнищ холста, которые раскладывались на снегу в огороде в солнечные февральские и мартовские дни.

Для изготовления цветной ткани отбеленные золой нитки окра-шивались как покупными, так и природными красителями. Большую часть красителей вырабатывали домашним способом из растительно-го сырья — коры деревьев, стеблей и корней растений, ягод. В качестве

Рис. 1.3. Прялка. Дерево, роспись

Рис. 1.4. Сновалка

12 i ^dfrojHoC искусство

Рис. 1.5. - 1.9. Фрагменты браного ткачества

средств, повышающих стойкость краски, применяли соль, закваску из ячменной муки, канифоль. На Урале преобладал горячий, «кубовой», способ окрашивания льняных и шерстяных тканей.

Все красители, изготовленные из коры, и само сырье для краски называли «дуб». Высушенную кору кустарников и небольших деревь-ев измельчали, варили в печи и в отвар погрркали пряжу, холст или го-товую вещь, добавляли квасцы: «С черёмухи дубу надерут и дуб этот заварят, жалеза мама накладёт, чтобы щёрное бы.ло».

Ольховой корой окрашивали ткани для получения черного цвета. По свидетельству информантов в Режевском районе ольховой корой окрашивали также и в малиновый цвет. Окрашивание березовой ко-рой дает бордовый цвет, ивовой — красный или коричневый: «Ивовая, она скрасна», «Вот сейщас в поле тальник кустикам таким ростёт. Вот его обдирали, потом варили. Сварят, оно такоё корищневоё сделается. Овщину мощат, мощат, она как каштановы волосы сде-латся. Ежели хорошой дуб, то как каштановой».

Моты пряжи красили в луковом пере. В огороде ставили на огонь большие котлы, в них запаривали сырье и в процеженный отвар клали моты. «Скипит, вытаскивали, отжимали и всё. Ауково перо никогда линять не будет. Нищё не добавляли, прополаскивали. Стаскают на реку, прополошшут — и садись тки. Ауково перо даёт жёлтый свет».

Окрашиванием ткани корнями различных трав добивались крас-ного (подмаренник) и зеленого цвета: «Зелёные тоже брали от коре-ней, от травы. Тогда ведь эссенции уксусной не было, а бььла кани-фоль. Аобавляли крошку канифоли, она давала крепость краске».

Серпухой красили в соломенный цвет, причем «серпухой» ураль-цы могли называть и луговой василек, и пижму. Лесной ягодой окра-шивали материал в синий и голубой цвет: «А синей краской любу ягоду можно: смородину можно, можно щернику, кака-то глубника быват, в общем синю ягоду... И не линяет».

Жительница Камышловского района рассказывала: «Зиму-то прядёшь, а весной мама скажет: «Девки, выбирайте, в какой краске вам сарафан окрасить». Это чтобьь ткать-то. Ак она щем красила: железом, стародубкой, межевисой.. Железом да межевисой окрасят, дак оно в глазах горит, и оно не оммь1ватся. Стародубка — жёлтой свет. Её кипятят и потом залевают. Потом выпологигиут и всё. Ук-сус и соль клали, когда траву кипятишь. А потом скрозь ситечко и залевашь. У нас мама всё в бане красила, потому что как зальёшь, потом опять кипятишь. Если красишь моты., так раза три-щеты,-ре залевашь в щугунку-то, всё в пещь толкают. Пока не остынет, это не убирали. Потом остынет, прополаскивают, чтобы оно не линяло».

Окрашенные и высушенные нити подготавливают к заправке в ткацкий станок. Готовую пряжу перематывают с вороб на тюрики и в определенной последовательности навивают на сновалку. Снова-ние — важный этап подготовки к тканью. Пряжу, обычно хранящую-ся в мотках, катушках, клубках, необходимо привести в определенный порядок, который в дальнейшем даст возможность получить ткань.


Порядок этот предполагает размещение нитей в одной плоскости па-раллельно друг другу с разделением четных и нечетных нитей или пар на верхние и нижние. На Урале для снования обычно использовали вертикальную вращающуюся сновалку, зафиксированы также случаи снования на стене и столе. Для тканья разноцветной ткани — пест-ряди или ремизной — при навивании на сновалку предусматривают соответствующее чередование нитей разного цвета. Подготовка осно-вы для тканья — сложный и трудоемкий процесс, не поддающийся адекватному и доступному словесному описанию.

Для пошива одежды применялись различные способы изготовле-ния и декорирования ткани:

изготовление ткани из льняной пряжи естественного цвета — пор-тянина, холщевина, тонина;

узорное тканье из окрашенных нитей — пестрядь, кежовина, са-рапинка, бранина, выкладная, саповая (марийцы, татары и удмурты при изготовлении клетчатой двухцветной пестряди включали в узор цветные мотивы, выполненные в выборной технике);

изготовление шерстяной ткани, сукна или полушерстяной с льня-ной основой — пониточины;

тканье с бумажным или шелковым утком и льняной основой; однотонное окрашивание готовых тканей; одно- и многоцветная набойка, вышивка, аппликация и т.п. Из гладкокрашеного (одноземельного) холста — кубовины. и дуба-

са — шили сарафаны, юбки, кофты. Из своедельного сукна и понито-чины шили верхнюю одежду — гуни, зипуны и понитки. Сукно и овчи-ну окрашивали в черный и коричневый цвета, «дубили» и «чернили»: «Сукно-то выткут из шерсти, ощернят его да и сошьют зипун-от долгой», «0вщинь1 вьщернят и сошьют. Дубом дубили».

Широко распространен и популярен на Урале был домотканый холст в мелкую клетку или полоску, общепринятое название которой пестрядь, из неё шили одежду — рубахи, сарафаны, юбки, фартуки, делали полотенца, скатерти. Одежду из пестряди носили, как правило, в будние дни. Узоры пестряди достаточно простые: узкие и широкие дорожки, клеточки, наклонные полосы. Для пошива рубах клетча-тую пестрядь ткали из бумажных ниток и льняной основы, «штан-ную пестрядь» ткали в полоску и дорожками льняными нитками двух—четырех цветов. Из плотного домотканого холста в полоску, на изготовление которого шли пачесные нити, шили мужские штаны, такой холст называли кеж, кежовина, а штаны — кежовые. Кеж ткали в четыре нитченки, используя льняные нити красного, синего, черного цветов. Ткали кежовину также бумажными или шерстяными нитями по льняной основе.

Браное ткачество было широко известно на Урале, им украшали ткани русские, коми-пермяки, татары, марийцы. Узорными полоса-ми ткани (у русских в основном красного, а у других народов — крас-ного, зеленого, синего, желтого цветов) украшали полотенца. Русские, коми-пермяки и изредка марийцы оформляли браниной подолы, вороты и рукава рубах, а также полики женских рубах. Важной де-талью свадебного костюма уральских марийцев является полотенце,

Рис. 1.10. - 1.13. Двухремизная «кеж овина»

Рис. 1.14. -1.15. Четырехремизная «кежовина»

1 4 ; d f d p o ^ K o C и с к у с с т в о £)f>cLAd

ШаЕШкН!

Рг/с. 7.76. - 1.18. Пестрядь

iimim'i I

концы которого выполнены в технике браного ткачества: полотенца повязывали на поясе жениху и почетным гостям свадьбы — кугу вене. Геометрический орнамент браного ткачества образуется путем ис-пользования дополнительного цветного утка и догцечки «бральницы», с помощью которой выбирают отдельные нити из основы для пропус-кания под ними челнока с цветной нитью.

Крестьяне бывшей Пермской губернии применяли такой вид ук-рашения тканей, как нанесение на них орнамента путем набивки. Такие ткани носили название набивнъж, или набойки. Существовало два способа изготовления узорной печатной ткани: белоземельный и кубовой. Белоземелъную набойку изготавливали путем прямого на-несения краски на ткань узорным штампом — набойной доской или манерой. Набойку с нанесенной на нее краской клали на ткань и при-колачивали киянкой, последовательно покрывая узором всю площадь холста. Манеры делали из древесины твердых пород, вручную выре-зая на них узор, или создавали узор из металлических пластин, колец и прутков, вбитых в древесину. В качестве красителей использовали масляную краску, изготовленную кустарным способом, разводя сажу на олифе.

При кубовом окрашивании на набойную доску наносили резер-вирующий состав, который отпечатывали на ткани. Резервирующий состав состоял из смеси глины, клея, воска и других ингредиентов. Покрытый резервным узором холст опускали в большие чаны — кубы с разведенными красителями. Для кубового окрашивания набойки применяли как растительные красители кустарного изготовления, так и покупные минеральные пигменты. Окрашенную таким образом ткань прополаскивали, удаляя остатки резерва. Известные нам образ-цы тканей окрашены в 1 —2 цвета. На Урале набойкой занимались ар-тели ремесленников, в крупных населенных пунктах — в стационар-ных мастерских, по деревням промышляли разъезжие ремесленники: «Акране красили холст-от, синельщики бы.ли, ходили. Дубасы были сини, их отдавали набивать, белым пятнышкам были». Статисти-ческие данные конца XVIII века свидетельствуют, что в Екатеринбур-ге окрашиванием ткани, изготовлением набойных досок и набивных тканей занимались более десяти мастеров, «производят набивку раз-ными красками по холсту и красят красной краской разны.е набой-ки». Мастера-набойщики тканей собственноручно разрабатывали ри-сунок и изготовляли «манеры».

Одним из самых ярких явлений художественного текстиля ураль-цев является тканый пояс. Пояс, играя важную роль в обрядовой жиз-ни крестьян, выполнял ряд ритуально-магических функций, помимо этого пояс занимает центральное место также и в общем облике костюма, в построении целостной архитектоники фигуры человека в костюме. Будучи центром композиции и равновесия, он как бы за-вершает костюм, разделяя его на две части — верх и низ, и скрепля-ет, схватывает в единую форму части костюма и человеческое тело. Значительны и практические функции пояса: он соединяет полы вер-хней одежды и сохраняет тепло, замыкает талию и создает карманы,

Рис. 1.19. - 1.21. Многоремизная ткань


к нему прикрепляют кошельки, ключи, ножи и прочий хозяйствен-ный инвентарь.

Пояс является предметом, который в традиционной культуре уральцев, принадлежащих к различным этническим и конфессио-нальным общностям, играет важнейшую роль в обрядах жизненного цикла, по количеству и разнообразию обрядовых функций он прочно занимает первое место среди остальных элементов костюма. Мла-денца опоясывали в ходе родильных обрядов, принимая в этот мир нового человека; на поясах опускали гроб в могилу, провожая чело-века из этого мира. Пояса дарили на свадьбу: невеста — жениху, бу-дущие родственники — друг другу, семья невесты — всем участникам свадебного обряда. Тканые пояса вместо кожаных вожжей надевали на лошадь, везущую молодых от венца, украшали праздничную дугу. Поясом обвязывали веник, которым подметали в избе на второй день свадьбы: «В пирожный день (на свадьбе) блины пекли, покромкам ви-ник завязывали. Этот пояс кому-то отдавали дружкам». Пояса слу-жили дарами не только земным жителям, но и высшим силам: «обет-ные» пояса повязывали у священных мест, камней и источников; ткаными поясами украшали троицкие березки; бездетные женщины оставляли свои пояса на кладбище, выпрашивая себе потомства. От-правляясь в первый раз за водой в новом доме, молодая жена «дарила» реку или колодец кисточкой от своего пояса. Мужчинам, призванным в армию, повязывали пояс «со словесами», молитвой, защищающей воина: «Когда в армию шли, на поясе выписывали, чтобы, не убили. Всю войну проходил с крестом и поясом — одевали на голое тело».

В разных территориях региона различались способы ношения по-ясов мркчинами и женщинами: «Пояса носили мужчиныи женщины. Но у женщин кисти слева, у мужчин спереди» (Ирбитский район), «Мужики назад поесья завязывали, а бабы кисточки наперёд» (Камен-ский район), «Женщины носили долгие пояса, а у мужнин кисти бь^ли покороче».

Простые пояса обычно ткали из овечьей шерсти домашнего изго-товления, окрашенной растительными красителями. Пояски для лет-него костюма бывали обычно не очень длинными и довольно узкими, шириной около 20 мм. Пояса для верхней одежды изготавливались широкими: «Опояски с ладошку шириной, с кисточкой. Концы, заты,-кали, кисточкой висят», «Опояска была большая, крупная, вот екой ширины, и длины., может, два метра. Обвёртывался не один раз, об-ворачивался, кисти болтались. Широкая для работы. А поясок бь^л изящный, тоненький, с пальщик».

Праздничные же пояса уральских крестьян обычно выполнены из тонкой покупной шерсти высокого качества — гаруса, ширина их обычно более 4 см: «Из гарусу, сами ткали. Она вот такая шириной, покромка эта (сантиметров восемь). Всяко делали: полосощками де-лали. Она в кроснах ткалась. Если есть у тебя атласы, то всякими поперёк атласами сделаешь. А когда скуёшь, если сделаешь, то бу-дет и так в полосощку». Наиболее изящные, яркие и гладкие пояса делали из шелка: «Пояски раньше не покупали. А были такие свитые

Рис. 1.25. Набойные доски

Рис. 1.26. Полик женской рубахи

Рис. 1.22. - 1.24. Набойка

IS ; 3faj>o£Ho£ искусство

Рис. 1.27. Мужской пояс. Закладная техника. Гарус

Рис. 1.28. Мужской пояс. Закладная техника.

шёлковьсе. Я и сама вила. Ниточки такие тоненьки. На обоих концах были кисточки. Всякие: и синие, и красные, и бордовые». Празднич-ные пояса украшали пышными нарядными кистями из шерсти и зо-лотой нити. Марийцы украшали концы поясов кистями, монетами, бисером и раковинами.

Пояс является ярким декоративным элементом костюма, поэто-му цветовая гамма поясов была довольно разнообразна, их ткали из нитей красного, зеленого, желтого, белого, синего и других цветов: «Всякие пояса были гарусные: то бурые, то зелёнъье», «Зелёной да алой. Без слов, несловесный», «Опояской красной подпоясан», «Рань-ше опояски свои ткали. Белая шерсть», «Полоска красная, полоска зелёная».

Основным выразительным средством тканого пояса является гео-метрический и стилизованный орнамент, состоящий из мотивов древ-него происхождения с природно-космической и антропоморфной символикой. Выкладные и закладные пояса характерны чередованием простых геометрических фигур: ромбов, квадратов, звезд, треугольни-ков, а также стрелок и зигзагов, образующих в сочетании с ромбами и треугольниками растительные орнаменты. В основе браного узора поясов — мотив, образованный диагональными линиями уточной нити, которым создается контурный рисунок геометрических моти-вов: ромбы, кресты — простые и «с крючками». Пояса, выполненные с помощью «заправочного» узора, выглядят более простыми и лаконич-ными, в виде цветных полос во всю д\ину пояса, образующих радуж-ное чередование цветов, а также равномерно чередующихся попереч-ных цветных полос, образованных клеточками (браное ткачество) и «галочками» (ткачество на топках). Древнее символическое значение орнамента не сохранилось в памяти наших информантов, поэтому создаваемые узоры называются по сходству с реальными предмета-ми: «Покромки ткала на ниченках, «овечьи копычушки» на покромку вы.бирали», «Пешечкам выбирали», «Ёлкой, клеткой ткали». Ярким явлением народного искусства является «текстильная каллиграфия», пояса с текстами молитв, пожеланий и афоризмов. Словесный орна-мент оживляет узор пояса, сохраняя традиционную ритмику и ком-позицию, придает поясу еще большую сакральную силу.

По технике выполнения узорные пояса делятся на три группы: пле-теные, тканые и пояса «на дощечках». При изготовлении поясов пер-вой группы нити не разделяются на основу и уток, для изготовления плетеных поясов применяют следующие приспособления: пробка, спица и бутылка, вилочка, коклюшки. Ткут же пояса, функционально различая продольные нити основы и поперечные утка; уточная нить пропускается перпендикулярно длине пояса в зев, образовавшийся поочередным разделением разных групп нитей основы. Ткачество поясов выполняют на бердечке, нитченках, сволочке, кроснах. При изготовлении пояса на бердечке, нитченках или сволочке уплотняли ткань, «прибивая» уток деревянным ножом-трепальцем: «Трепальса спесальны были маленьки. Нищенки сверху пристроишь, приты-кашъ, спустишь и опять. Сколь нитощек, столь петелек. На пое-сья-то одна нищенка бь1ла. В щеты.ре и в три нитощки ткали». На


кроснах ткали в две нитченки широкие опояски и кушаки, исполь-зуя нити утка нескольких цветов и прибивая ткань бердом: «Опояс-ка — по кафтану цветастая, широкая. Полосатые, в клеточку, ткали на кроснах». Способом, который сочетает витье и переплетение нитей основы с использованием утка, пояса ткали с помощью деревянных дощечек. Квадратные деревянные дощечки с отверстиями называли также «топки», «карты»: «Мать и круглы, поесья из бутылки и в кар-точки ткала».

Способы изготовления поясов, бытовавшие на Урале, их конструк-тивные и графические черты являются самыми наглядными свиде-тельствами связи художественной образности и техник народного ис-кусства с древними истоками мифопоэтического отношения человека к окрркающему миру и архаичными ритуалами наших предков.

Наш краткий обзор способствует первому знакомству читателя с многообразием приемов и изделий народного художественного тек-стиля, применявшихся при изготовлении одежды. За рамками статьи остались такие важные художественно-ремесленные технологии, как изготовление кружевных женских шалей, золотное шитье головных уборов, вязание и некоторые другие. Мы надеемся на продолжение исследований и публикаций по данной теме, в том числе при помощи и поддержке наших добровольных и бескорыстных помощников — коллекционеров и краеведов — энтузиастов сохранения культурного наследия народов Урала.

Рис. 1.29. Пояс топковый «со словесами»

Рис. 1.30. Пояс топковый «со словесами»

IS j искусство J\)pcUcl

Н.Г. Сидорова

РУССКИМ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ

2 0 ; Шро^но£ искусство J\)j>cUci

Рис. 2.1. Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский ^музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

/УЦ ктивное заселение Урала русскими началось во второй половине XVI

^ ^ Ц века. Переселенцы, среди которых преобладали выходцы с Русского

Севера, осваивали верховья Камы. Крестьян-ская земледельческая колонизация края спо-собствовала увеличению населения Урала, особенно в XVII в., за счет выходцев из цент-ральноевропейских районов, Среднего Повол-жья и Поморья, с численным преобладанием поморцев. Эта волна и обусловила сосущест-вование и взаимодействие северорусского и среднерусского компонентов традиционной материальной культуры, в том числе и одежды: переселенцы принесли с собой региональные варианты русского костюма.

До петровских реформ XVIII в. традици-онный русский костюм был одеждой разных слоев населения. Указы Петра I предписывали носить «венгерское», а потом и «немецкое» платье всем сословиям, кроме крестьянства и духовенства. В этот период европейское влия-ние не коснулось одежды земледельцев, тради-ционный костюм продолжал бытовать у крес-тьянского населения Урала.

Развитие горнозаводской промышленнос-ти на Урале в начале XVIII в. вновь вызвало волну переселенцев, в основном из Среднего Поволжья, центральных уездов России и Вят-ской земли. Крестьян из своих поместий на строительство частных заводов переселяли на Урал заводовладельцы.

Значительную часть прибывших на завод-ские работы переселенцев составили старооб-рядцы. Неизменность религиозных убеждений и быта старообрядцев способствовала сохра-нению их традиционных форм одежды. Так, например, значительную прослойку в составе рабочих нижнетагильских заводов составляли старообрядцы — переселенцы из Нижегород-ской губернии, что обусловило длительное со-хранение традиционной одежды этой регио-нальной группы. Городское старообрядческое купечество также носило «русское платье».

Рис. 2.2. Гулянье на Лисьей горе. Худояров И. Ф. Первая половина XIX в. Фрагмент. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

русский : __ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.3. Женский костюм с рубахой на кокетке. Каменск-Уральский краеведческий музей

Претерпевая изменения, традиционный костюм продолжал бытовать у крестьянско-го и отчасти у заводского населения Урала до начала XX в. Старые, традиционные формы одежды у крестьян на некоторых территориях сохраняются до 20—30-х годов XX в. Пример-но до середины XIX в. традиционный костюм разных по достатку групп сельского населения сохранял устойчивые формы, различия состоя-ли в количестве предметов одежды и качестве тканей, из которых они были изготовлены. Со-стоятельные жители имели в своем гардеробе одежду из покупных, импортных тканей, в то время как бедные шили одежду из тканей собственного производства. Покупные фаб-ричные ткани использовались для изготовле-ния праздничной одежды, будничную одежду крестьяне до конца XIX в. шили преимущес-твенно из тканей домашнего изготовления, своедельщины.

Традиционный костюм изменялся в пер-вую очередь в деревнях, расположенных на торговых путях, имеющих тесные связи с го-родами и заводскими поселками. Перемены в одежде разных конфессиональных групп (православных и старообрядцев) имели свои особенности. Во второй половине XIX в. право-славное крестьянское население, особенно мо-лодежь, старалось шить праздничную одежду по моде. Новые веяния в деревню приносили мужчины, вернувшиеся из города с отхожих прол4ыслов. С развитием товарно-денежных отношений в деревне появляются новые фаб-ричные ткани, более широкое их употребле-ние ведет за собой и изменения в крое одежды. Под влиянием моды в традиционный празд-ничный костюм сельского населения прони-кают новые предметы городской одежды.

В старообрядческой среде наблюдался об-ратный процесс: новые формы приживались в будничной одежде, в то время как одежда обрядовая (моленная, свадебная, смертная) сохраняла старые формы.

2 2 j ЭДаро^ноС искусство J\)pcU<i

Рис. 2.4. Сарафан глухой. Российский этнографический музей (коллекция 8 762)

ЖЕНСКИМ КОСТЮМ

сновным типом женской одежды на Среднем Урале являл-ся комплекс с сарафаном. В Пермской губернии в начале XIX в. сарафан бытовал у разных социальных слоев и сосло-вий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян.

В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор — шамшура или кокошник.

Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тка-ней: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, куманник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Название дубас, пер-воначально относившееся к косоклинным сарафанам из холста, под-вергнутого дублению, в дальнейшем использовали по отношению к разным по крою и материалу изготовления сарафанам.

Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друга или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны туникообразного, косоклинного и прямого типа и сарафан на кокетке.

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по ли-нии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы, и боковых клиньев. Этот тип сарафана считается наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.

Интересен глухой сарафан — ферязь — из коллекции Российского Этнографического Музея (фонд Музея народов СССР), принадлежав-ший жительнице Пермской губернии. Сарафан с рубахой, поясом, кокошником и фатой составлял костюм, который экспонировался в 1867 г. на выставке Дашковского этнографического музея. Сарафан сшит из синей ткани фабричного производства (нанки), на холщовом подкладе, имеет узкие ложные рукава, свисающие сзади. По проймам, концам рукавов, подолу и середине переда нашит красный шерстя-ной шнур. Отделка шнуром с воздушными петлями для пуговиц по всей длине переда имитирует застежку (подобно настоящей застеж-ке косоклинного распашного сарафана), разрез на груди неглубокий. Уже в середине XIX в. такой сарафан на территории Пермской губер-нии являлся большой редкостью (Рис. 2.4).

Комплекс с косоклинным сарафаном наиболее долго бытовал в среде горнозаводского населения, состоящего в основном из старооб-рядцев. Этот костюм следует отнести к среднерусскому типу женской одежды, так как старожильческая основа заводского населения пред-ставлена в основном выходцами из средней полосы России.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или со швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шелковой ткани.


Рис. 2.6. Фрагмент сарафана

Ранние косоклинные сарафаны шили с широкими, цельнокроены-ми в области плеча проймами. К XIX в. широкие проймы заменились узкими проймами или лямками, нередко их выкраивали цельными с сарафаном (Лебедева, Маслова, с. 207). На спине в месте соедине-ния лямок (пройм) остается важная деталь, так называемая лапочка. У косоклинных сарафанов конца XIX — начала XX вв. лапочка могла быть размером с ладонь и выкраивалась вместе со спинкой сарафана. Примечательно, что лапочка сохранялась и у прямых сарафанов, но была меньших размеров и кроилась отдельно от спинки или имити-ровалась наложением узких лямок друг на друга.

В конце XIX — начале XX вв. заводские жительницы продолжали носить косоклинные сарафаны как праздничные и моленные. Ярким образцом комплекса с косоклинным сарафаном является костюм жительниц нижнетагильских заводов. Долго носили косоклинные сарафаны и в Екатеринбурге. Сарафаны сшиты из разнообразных

Рис. 2.7. Фрагмент сарафана

Рис. 2.5. Праздничный костюм заводской жительницы: косоклинный сарафан, рубаха, пояс, девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

24 j fdpo KoC искусство £)f>dAd

Рис. 2.8. Костюм с косоклинным сарафаном, д. Нижние Таволги Невьянского района Свердловской области

шелковых и хлопчатобумажных материй: штофа, тафты, бархата, поплина. По месту застежки или серединного шва сарафана приши-ты воздушные петли из шелкового или золотого шнура. На этот же шнур с другой стороны застежки нанизаны дутые металлические или хрустальные в оправе пуговицы. По серединному шву (застежке), по проймам и на лапочке сарафаны украшены золотым позументом или золотым кружевом. Косоклинный сарафан подпоясывали шелковым или шерстяным поясом с кистями.

С таким сарафаном надевали белую или светлую цветную (розо-вую, желтую) шелковую или кисейную рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава пришивались непосредственно к вороту. У такой рубахи ворот собирали в мелкие сборки, зауженный к кисти рукав украшали изящ-ной вышивкой или кружевом. В начале XIX в. современник упоминает в костюме заводских женщин «долго-и-узкорукавные рубахи» (По-пов, с. 99). Рубахи с длинными рукавами и разрезом у локтя бытовали у заводских жительниц Нижнего Тагила и во второй половине XIX в. В случае надобности руки высвобождались, а рукава связывались и за-кладывались за шею (Крупянская, Полищук, с. 127).

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской губернии в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины еще продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодежь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, пестряди, на-бойки, а праздничные — из покупных шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклин-ного, прямой сарафан делали из нескольких прямых полотнищ, соб-ранных вверху складками или сборками, на узких лямках.

Сарафаны прямого покроя разнообразны по способам оформ-ления верхней части переда и спинки сарафана. Можно выделить тип сарафана, верхняя часть переда и спинки которого заложена в складки (пластики) или сборки (боры) и обшита по всему перимет-ру обшивкой. У другого типа прямого сарафана перед выше спинки, оформление сарафана по переду и спинке одинаково или имеет раз-личия. Спинка у такого типа сарафана также может иметь отрезную деталь — поясничку, дополнительно дублированную. Такие сарафаны с отрезной спинкой широко бытовали в Северном Приуралье.

Способы декорирования прямых сарафанов были разнообразны. Сарафаны могли отделывать по верхнему краю и краям лямок узкой обшивкой из ткани контрастного цвета. На некотором расстоянии от низа сарафана могли быть пришиты полосы ткани контрастного цве-та, кружево или ленты. Старожилы Алапаевского и Режевского райо-нов Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышивкой и бисером. На одном сарафане могли сочетаться разные виды декора.


Рис. 2.9. Рубаха поликовая. Каменск-Уральский краеведческий музей

До конца XIX в. наиболее употребимой нательной одеждой, на-деваемой с сарафаном, была поликовая рубаха, которая кроилась с приставными деталями — поликами, — располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком из одного материала (однос-танксС) или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верх-няя часть составной рубахи (рукава, приставка) шилась из более тон-кого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка, станок) — из более грубого холста Ворот большинства поликовых рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Ворот оформлялся узкой обшивкой или небольшим воротником. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рука-ва могли украшать кружевом.

Во второй половине XIX — начале XX вв. женские повседневные и праздничные рубахи шили из разных материалов. Для будничных рубах — холстянух и пеструх — ткали холст и пестрядь в мелкую

Рис. 2.10. Костюм с прямым сарафаном, с. Покровское Артемовского района Свердловской области

2 6 I d f a f > о £ к о £ и с к у с с т в о ^ J p c U d .

Рис. 2.12. Сарафан прямой, с. Черемисское Режевского района Свердловской области

Рис. 2.11. Женский костюм с прямым сарафаном с. Черемисское Режевского района Свердловской области

клетку. Праздничные поликовые рубахи шили из хлопчато-бумажной фабричной ткани (ситец, кисея), их украшали вы-шивкой по вороту, поликам и краю рукава (Рис. 2.10).

Заслуживает внимания поликовая рубаха из коллекции Каменск-Уральского музея, сшитая с особым изяществом. Рубаха из тонкого хлопчатобумажного полотна, горловина и верхняя часть рукава (у полика) заложены мелкими встреч-ными складками. Прямой, достаточно высокий воротник рубахи отворачивается, ворот застегивается на пряжку кус-тарной работы — схватчик. Край широкого рукава оформлен оборкой (Рис. 2.9).

Интересной особенностью уральского женского костю-ма является бытование комплекса, в котором темная по-ликовая рубаха сочетается со светлым прямым сарафаном. Например, костюм жительницы с. Черемисское Режевского района состоял из темно-красной рубахи и розового сарафа-на. (Рис. 2.11)

русский : _ _ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 2 7

Рис. 2.14. Женский костюм. Рис. 2.13. Рубаха на кокетке, д. Вятчина Юрлинского района _ Каменск-Уральский краеведческий музей Пермского края :

В конце XIX в. под влиянием городской моды в женском традици-онном костюме появляется новый тип рубахи — рубаха на кокетке (пелеринке). Рубаха имела отрезную деталь — кокетку, по периметру которой пришивались переднее и заднее полотнище и рукава Такие рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог быть за-уженным или широким, с оборкой или манжетой, воротник — стой-ка, разрез на груди оформлялся планкой (нахлобушкой) и застегивал-ся на пуговицы. Рубаху на кокетке надевали с прямым сарафаном или юбкой.

Нарядные рубахи из коллекции Каменск-Уральского краеведчес-кого музея сшиты из домотканой пестряди, по периметру кокетки, воротнику, краям рукавов и планке украшены вышивкой цветными нитками крестом или тамбуром (Рис. 2.13).

Праздничные рубахи на кокетке зачастую шили из белого холста с вышивкой крестом или счётной гладью на манжетах, воротнике, ко-кетке и планке красными и черными нитками (Рис. 2.14).

5S i JfdpQjKoC искусство

Рис. 2.16. Шугай. Свердловский областной краеведческий .музей

Сарафан с отрезной деталью — кокеткой (лифом, перелинкой) — наиболее поздний, его появление связано с влиянием на народный кос-тюм городской моды. Сарафан на кокетке шили из фабричной тем-ной хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой ткани. Верхняя часть сарафана — кокетка — имела застежку на пуговицы, нижняя часть — юбка, состоящая из 3-7 полос ткани, — закладывалась мелкими склад-ками или собиралась в сборку. Сарафан на кокетке носили с белой или цветной рубахой из хорошего, покупного материала. У старообряд-цев Талицкого района Свердловской области сарафан на кокетке — телъмошник — долго сохранялся как вид молельной одежды.

с сарафаном и шугаем. Каменск- Уральский краеведческий музей

В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея — ко-роткая распашная одежда на лямках. Душегрея изготовлялась из по-купной хлопчатобумажной, шелковой или парчовой ткани. Часто ду-шегреи шили стегаными на вате, кудели, иногда расшивали золотом. Душегрею носили городские и заводские жительницы, в крестьянс-кой среде она не имела широкого распространения.

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свиде-тельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шу-гаем (шугайкои) могла называться как верхняя одежда, так и одежда комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой. В начале XIX в. шугай с юбкой из домотканых или покупных материй употреблялся у сель-ского населения в некоторых местах Пермской губернии. В коллек-циях уральских музеев имеются костюмы, состоящие из шугая и са-рафана, сшитые из шелковых тканей. Шугай из этого костюма шили распашным, с длинными рукавами, слегка расклешенного силуэта.

Рис. 2.15. Женский костюм


Вероятно, шугай и сарафан, надеваемые вместе, следует считать переходным вариантом между са-рафанным комплексом и парочкой, состоящей из юбки и кофты и появившейся в народной одежде под влиянием городской моды. (Рис. 2.15)

Фартук — запон — был принадлежностью как женского, так и мужского традиционного костю-ма. Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой, женские — без нагрудки.

Жительницы заводских поселков в начале XIX в. с шелковым сарафаном носили запоны, повязы-вавшиеся над грудью. Прямой, собранный вверху в мелкие сборки запон продолжали носить заводс-кие жительницы Нижнего Тагила во второй поло-вине XIX в. (Крупянская, Полищук, с. 127).

Сельские крестьянки носили фартуки, повязы-вая их на поясе. Будничные и праздничные фартуки крестьянок различались материалом и украшения-ми: праздничные шили из фабричных тканей, буд-ничные — из домотканины. Праздничные фартуки часто украшали вышивкой по подолу, кружевами, оборками. При выборе праздничного фартука об-ращали внимание на сочетание цветов ансамбля одежды: часто фартук; контрастно отличался от юбки по цвету.

В начале XX в. на Среднем Урале широкое распространение получили камлотовые (тонкие шерстяные) фартуки темных цветов с вышивкой, изготовлявшиеся ремесленниками. Фартуки укра-шались вышивкой тамбуром цветными шерстяны-ми нитками. Вышивка располагалась по боковым сторонам и подолу фартука. (Рис. 2.18)

В конце XIX в. фартук как часть костюма сохра-нялся и с новой формой одежды — парочкой.

Рис. 2.17. Портрет неизвестной. Неизвестный художник. Середина XIX в. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.18. Фартук. Каменск-Уральский краеведческий музей

3 0 i ЭДс^о^ноС искусство £)/>йАй

Puc. 2.20. Девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин были строго регла-ментированы. Девушки заплетали воло-сы в одну косу и носили головной убор — ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью за-крывали волосы.

Праздничные головные уборы шили из шелка, парчи, бархата и богато укра-шали позументом, вышивкой золотом, жемчугом. Повседневные головные убо-ры шили из более простых тканей.

Девичий головной убор — лента (повязка) — представлял собой декори-рованную полосу ткани, оканчивающу-юся завязками или широкой лопастью. Крестьянки носили ленты из пестряди,

Рис. 2.19. Девичья лента. сатина, украшенные полосками цвет-Невьянский историке- н о й ткани, тесьмой, бисером; богатые краеведческий музей крестьянки и жительницы заводов име-

ли ленты из шелковых тканей, украшен-ные золотным шитьем, позументом, жемчугом.

В начале XIX в. высокие ленты из позумента или из шелковых мате-рий с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подражали крестьянские девушки. Лента могла представлять собой кусок парчи, расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камешками ярких цветов, она дополнялась свешивающимися на лоб «гирлянда-ми» жемчуга. К концам ленты пришивались лопасти шелковой мате-рии, которые завязывались на затылке.

Особо заслуживают внимания повязки из коллекции Нижнета-гильского музея. Лицевая часть повязок — очелье — украшена поло-сой позумента Повязки оканчиваются спускающейся на спину ши-рокой лопастью, расшитой золотом, которая при надевании на голову выворачивается. (Рис. 2.21)

В старообрядческой среде девичьи ленты бытовали до 20-х гг. XX в. Ленту могли заменять сложенным хлопчатобумажным или шел-

ковым платком, повязывая его на голову так, чтобы затылочная часть головы оставалась открытой.

Рис. 2.21. Девичья повязка. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урача


Рис. 2.22. Кокошник. Юрлинский район Пермского края

Наиболее старинными женскими головными уборами крестья-нок и заводских жительниц были кокошник и шамшура. Кокошник представляет собой головной убор, лицевая часть которого — оче-лье — имеет твердую основу, задняя часть — мягкая. Передняя часть кокошника украшалась вышивкой, бисером, полоской позумента или кружевом.

Кокошники, старожильческого населения Урала имеют невысо-кое полукруглое очелье, относятся к типу «однорогого» кокошника. Подобные кокошники были широко распространены в центральных районах России.

В Чердынском уезде в середине XIX в. русские женщины и коми-пермячки носили кокошники, вышитые по очелью жемчугом, с за-тылочной стороной из красного травчатого штофа или ситца. Очелье кокошника укрепляли берестой или несколькими слоями проклеен-ного холста, покрывали кумачом или красной фольгой и украшали: по внутреннему и наружному краям нашивали зерна жемчуга (перла-мутра), внутри делали переплет из мишуры, в промежутках которого размещали зерна перламутра (Рис. 2.22). Поверх кокошника повя-зывали платок, соединяя концы под подбородком или сзади. В Чер-дынском уезде бытовал также расшитый золотом кокошник, с очель-ем на твердой основе, сплошь покрытым золотошвейной вышивкой (Теплоухов, с. 125).

Рис. 2.23. Кокошник. Российский этнографический музей (коллекция 8 762).

Рис. 2.24. Кокошник. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Рис. 2.25. Кокошник. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

3 f a p o £ K o £ и с к у с с т в о £)f>cLAa

Рис. 2.27. Портрет молодой женщины в кокошнике. Худояров И. Ф. (?) Середина XIX в. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

ВЫСОКИЙ «однорогий» кокошник нижегородского типа носили жительницы городов и заводских поселков Невьянска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и сельские жительницы округи. Этот тип ко-кошника принесли с собой в XVIII в. переселенцы из центральных губерний России, прибывавшие на заводские работы. В первой по-ловине XIX в. кокошник бытовал как праздничный головной убор, был широко распространен среди разных слоев заводского населе-ния. Кокошник этого типа имеет высокое заостренное очелье, его задняя часть вышита золотом по красному бархату, лицевая часть по периметру выложена позументом, украшена бисером и подде-льными камнями, налобная часть очелья иногда имеет бисерную поднизь. С кокошником надевали большой платок, закрывавший плечи и спину.

В начале XX в. кокошник выходит из повседневного употребле-ния и сохраняется в качестве свадебного головного убора.

Рис. 2.26. Кокошник. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала


Рис. 2.28. Шамшура. Рис. 2.29. Шамшура. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Одновременно с кокошником бытовала шамшура — головной убор с твердым плоским стеганым дном и нешироким мягким око-лышем. По периметру дна шампгуры вшивали жгут, наполненный куделей, к задним торцевым сторонам очелья пришивали кулиску для закрепления убора. Дно праздничной шамшуры украшалось позумен-том, вышивкой золотом или гарусом. Часто золотная вышивка «в при-креп» выполнялась по красному бархату, в рисунках использовались растительные мотивы. Мягкий околыш шили из простой ткани и не украшали, поверх него повязывали широкую золототканую ленту или шелковый (хлопчатобумажный) платок таким образом, чтобы было видно донце — «задок».

На территории Среднего Урала встречается несколько вариан-тов названия этого головного убора: гиамшура, шашмура, самшура. Шамшура широко бытовала на Урале в костюме заводского и сель-ского населения, у жительниц городов.

Большинство известных шамшур имеют круглую или закруглен-ную (на углах в верхней части) форму донца. Шамшуры с трапецие-видным дном из кумача с нашитыми полосками позумента бытовали у русских северных уездов Пермской губернии (Маслова, Станюко-вич, с. 114).

Вышитые золотом шамшуры в некоторых местах называли «чеп-цы». Готовые чепцы крестьянки приобретали на торжках у городских или заводских жителей. В начале XIX в. особо ценились кокошники и золотошвейные изделия мастериц Екатеринбурга, Невьянского и Нижнетагильского заводов, откуда «тамошний наряд с нововымьии-ляемы.ми прикрасами» распространялся по частным заводам (По-пов, с. 97).

34 ; Ш\>о£ко£ искусство pcOCd

Рис. 2.31. Сорока. Свердловский областной краеведческий музей

Рис. 2.30. Сорока. Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Ураш

Сорокой на Среднем Урале называли мягкий головной убор прос-той конструкции: к куску ткани, имеющему закругленные края в вер-хней части, пришито очелье, переходящее в завязки, которые завязы-ваются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шелковых материй.

Д.Н. Мамин-Сибиряк, описывая будничный костюм жены завод-ского управляющего, упоминает сороку, которая «делалась из одной материи с сарафаном и напереди имела вышитую жемчугом повяз-ку» (Мамин-Сибиряк, с. 184).

Сорока из коллекции Нижнетагильского музея сшита из си-ней шелковой ткани, украшена полоской позумента по очелью (Рис. 2.30). Сорока из коллекции Свердловского областного краевед-ческого музея сшита из красного бархата, украшена золотошвейной вышивкой (Рис. 2.31). В начале XX в. сорока (сорочка) бытовала у кержацкого населения во многих районах Свердловской области. В некоторых местах сорока была частью многосоставного головного убора: ее надевали с повойником и покрывали платком.

В начале XIX в. у женщин всех групп населения существовал устой-чивый обычай накрывать голову в головном уборе покрывалом Завод-ские жительницы носили кокошники с «покрывалами коноватыми или кисейными», жены екатеринбургских купцов - с «разными фата-



ми, особливо флером, часто шитым золотом и серебром». Купчихи и мещанки в Кунгуре, Соликамске и Чердыни покрывали шамшуры платком или фатой, крестьянки покрывали шалшгуры и ленты «уз-кими шелковыми или бумажными фатами, подвязывая концы их под горлом» (Попов, с. 95—96, с. 99).

Этот обычай в некоторых местах сохранился и во второй половине XIX в. Так, в Чердынском уезде женщины на кокошник накидывали шаль, бумажный фабричный платок или ширинку в виде полотенца с вытканными узорами. Поверх шамшур в торжественных случаях на-девали фату (Теплоухов, с. 129).

Обычай покрывать голову поверх головного убора платком сохра-няется до сегодняшнего дня в старообрядческой среде. Платок при этом складывают по диагонали, концы плотно — «под булавку» — соединяют под подбородком (Рис. 2.34). При другом способе два ближних конца распущенного платка соединяют под подбородком булавкой, два оставшихся конца свободно спускаются по спине.

К концу XIX в. кокошники и шамшуры постепенно вытесняются другими, более поздними видами головных уборов: наколкой, сборни-ком, моршенем. Во второй половине XIX в. повсеместным головным убором девушек и женщин становится платок. В будни женщины носили ситцевые, а в праздники различные шерстяные и шелковые

ЛкМ-

Рис. 2.33. Костюм заводской жительницы: сарафан, рубаха, пояс, кокошник, фата. Российский этнографический музей (коллекция 8762)

J f d p c t j H o C и с к у с с т в о J \ ) j ? d A d

Рис. 2.35. Молодая женщина в файшонке. Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.34. Старообрядческий костюм, д. Нижние Таволги Невъянского района Свердловской области

платки. Их повязывали назад концами или под подбородком. Широ-ко употреблялись также шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные шали и подшалки больших размеров. В начале XX в. платок становится основным головным убором.

В конце XIX — начале XX веков под влиянием городской моды по-лучают распространение кружевные косынки и шарфы — файшон-ки — из черных или цветных (кремовых, белых) шелковых или хлоп-чатобумажных ниток. Носили их поверх головного убора — наколки, повойника — или как самостоятельный убор, концы завязывали сзади, перекидывая вперед, на грудь. Файшонка была праздничным голо-вным убором, ее носили молодые женщины с парочкой.



^ ^ МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

ужская одежда на протяжении длительного времени ос-(2у/ ] / тавалаеь менее разнообразной, чем женская, и состояла жжжяятжтяж главным образом из рубахи и портов.

Наиболее старым видом одежды является туникообразная ру-баха. Её шили из перегнутого по линии плеч полотнища холста, бо-ковых вставок с прямыми рукавами и ластовицами под рукавами. В области плеч рубахи дублировались подоплекой (подоплечьем, под-кладом). Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мел-кую клетку, праздничные — из пестряди же, кумача, ситца, сатина

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневого, красного холста, белорозовпси из домотканины белой и розовой нитей. Синие рубахи — синюхи — считались будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на ле-вой стороне груди, что является типичным для русских рубах. Однако в ряде случаев разрез встречается на правой стороне, как и на рубахах финно-угорских народов.

Рукава туникообразных рубах, как правило, неширокие, шились из полотна ткани в одну ширину. Праздничные рубахи могли шить с более широкими рукавами, при этом рукава, скошенные к кисти, закладывались в складки в области плечевого шва. Такую рубаху из пестряди со складками в области плеча носили в с. Деево Алапаевско-го района.

Рис. 2.37. Мужской костюм: туникообразная рубаха, пояс, порты. Каменск- Урачьский краеведческий музей

3 8 i искусство

Рис. 2.38. Мужской костюм: туникообразная рубаха, пояс, порты. Каменск- Уральский краеведческий музей

Под рукавами («под пазухами») туникообразных рубах вшивали ластовицы, необходимые для свободного движения рук- В некоторых районах Свердловской области холхцовые рубахи шили с ластови-цами из кумача. Отличительной особенностью рубах из коллекции Каменск-Уральского музея является отсутствие ластовиц Кошеный бочок этих рубах имел неглубокий разрез, к сторонам которого при-шивался край рукава, за счет чего и достигалась необходимая д\я дви-жений широта Таким способом шили рубахи из разных материалов: шелка, пестряди.

Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку — ошейник. Такой воротник застегивался на пуго-вицы и плотно прилегал к шее. В некоторых местах до начала XX в. сохранялась древняя традиция шить рубахи без воротника — поло-воротые.

В начале XIX в. косой ворот холщевых и пестрядинных крес-тьянских рубах обшивался шелковым или холщевым шнурком. Во-рот рубах купцов и мещан, носящих «русское платье», обшивался шелковым или золотым шнурком, а иногда и узким позументом (Попов, с. 95, 98).

Праздничные мужские рубахи, как и женские, украшали вы-шивкой. Старинные холщевые рубахи украшали полосками браного ткачества или имитирующей его вышивкой. Геометрические узоры браного ткачества выполнялись нитями красного цвета по белому холсту. В конце XIX в. распространяется мода на так называемые бро-каровские узоры — растительные мотивы, выполненные вышивкой

Рис. 2.40. Планка мужской рубахи. Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Рис. 2.39. Фрагмент рубахи. Музей с. Деево Ачапаевского района Свердловской области


Рис. 2.41. Мужская рубаха на кокетке. Рис. 2.42. Планка мужской рубахи. Рис. 2.43. Планка мужской рубахи. Каменск-Уральский Каменск-Уральский д. Нижний Катарач, Тачицкий район краеведческий музей краеведческий музей Свердловкой области

«крестом». Широкую популярность брокаровские узоры приобрели благодаря предприимчивости владельца парфюмерной фирмы Г. Брокара, разместившего узоры на обертках недорогого мыла, охотно покупаемого сельскими жителями.

С появлением анилиновых красителей цвета нитей, используемых для вышивки, становятся разнообраз-нее, появляется полихромная вышивка. Выбор цветовых сочетаний зависел от вкуса мастерицы, зачастую в вышивке по цветной фабричной ткани присутствовали красные, желтые, синие, зеленые цвета и их оттенки. Вышивкой украшали грудь (манишку), воротник-стойку (ошейник, остебенье, куртаги), концы рукавов (об-шлага), иногда и подол рубахи.

На протяжении длительного времени мужские рубахи оставались неизменными. Только к концу XIX в. под влиянием городской моды появляется рубаха на кокетке (перелинке, талье), отличающаяся от ту-никообразной кроем. Она имеет отрезную деталь — кокетку с прямым разрезом на груди. Перед, спинка и широкие рукава рубахи по верхнему краю в месте соединения с кокеткой закладывались в складки. Концы рукавов рубахи, как правило, оформлялись манжетами. Рубахи на кокетке шили из покупных хлопчатобу-мажных, шерстяных тканей. Яркой деталью рубахи становится планка (наполок, приполок, нахлестка) с обязательной вышивкой (Рис. 2.43).

Можно отметить кашемировую рубаху яркого алого цвета из коллекции Каменск-Уральского музея. Переднее и заднее полотнища и рукава в верхней части заложены в мелкие отстроченные складки. Ворот, широкая планка и манжеты украшены вышивкой болгарским крестиком цветными шерстяными нитками. Полихромная вышивка на алом кашемире выглядит очень нарядно. (Рис. 2.42)

В начале XX в. в связи с переходом на использование фабричной ткани крой рубах изменяется: вместо ту-никообразных рубах шьют рубахи с плечевым швом, подкройной округлой проймой и округлыми по окату рукавами. Такие рубахи по старинке могли иметь косой ворот, по традиции их украшали вышивкой.

40 j ЭДс1|>а£ноС искусство ;\)j>cUct

Рис. 2.44. Украшение вышивкой кармана портов. Музей с. Деево Алапаевского района Свердловской области

Рис. 2.45. Порты. Музей с. Деево Алапаевского района Свердловской области

Рис. 2.46. Мужчины в праздничной одежде. Фото из коллекции музея д. Нижний Катарач Тачицкого района Свердловской области

С туникообразной рубахой носили портье сшитые из прямых узких, в одну ширину полотна, штанин и двух треугольных или тра-пецевидных клиньев. Верхний край портов подворачивался, образуя кулиску (опушку), в которую вдергивали гасник. Позже порты стали шить на пояске с пуговицей. Для изготовления портов использовали белый холст, штанную пестрядь с продольными полосками, толстую полосатую льняную ткань — кежовину, тканную в несколько нитей.

В начале XIX в. порты из холста или пестряди носили купцы и ме-щане, заводские и сельские жители. С появлением штанов, сшитых из фабричных тканей, холгцовые порты сохраняются в качестве рабочей одежды. В некоторых местах Свердловской области и в начале XX в. кежовые порты употребляются как праздничная одежда. Празднич-ные кежовые порты могли украшать вышивкой по краю кармана (Рис. 2.44).

Во второй половине XIX в. в употребление входят шаровары — широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата). Как модная праздничная одежда плисовые шаровары бытовали во многих районах Свердловской области.

Образцы праздничной одежды, составляющие культурное насле-дие русского народа, свидетельствуют о высоком эстетическом вкусе и ярком творческом даре уральских жителей.

РУССКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА НА УРАЛЕ: ПАРОЧКА

О.Д. Коновалова

42 i 3fdpo^4oC искусство ^pctXci

Рис. 3.1. Праздничный свадебный костюм - парочка - из частной коллекции Гагариной М.А. Конец XIX в. с. Бепяково Пригородного района, г. Нижний Тагил

усскии традиционным костюм, известный по памятникам XVIII — первой четверти XX вв., представляет собой свое-образное явление народной культуры. В нем, естественно,

преобладают черты, возникшие на местной русской почве, восходя-щие к быту Древней Руси. Но заимствования из костюма соседних народов и западноевропейского костюма, происходящие на протя-жении веков, заметно преобразили его. При этом характерной осо-бенностью русского традиционного костюма остается многообразие вариантов одежды в зависимости от возрастного, социального факто-ров, специфики местной ситуации при сравнительной устойчивости основных компонентов.

Разнообразие типов тканей и костюмов в XIX в. вызвано развити-ем техники, связанной с производством текстиля, совершенствовани-ем кроя и изготовления одежды.

В истории костюма и ткачества в XIX в. можно выделить два важ-ных события, повлиявших в значительной степени и на традицион-ный русский костюм. Во-первых, механизирование процесса изготов-ления тканей и возможность резко удешевить и увеличить массовое производство текстиля, сделать его доступным более широкому кругу людей. Обилие тканей увеличило способы обозначения сложных со-словных различий между слоями населения. Фабричные ткани про-никали в среду крестьянства, в первую очередь зажиточного, но пре-обладание тканей домашнего производства сохранялось еще очень долго. Вторым важным событием XIX в., связанным с костюмом, было изобретение швейной машины.

Эволюция традиционного русского женского костюма проис-ходила не только под влиянием внешних факторов, но и вследствие внутреннего развития. На протяжении XIX — первой четверти XX вв. шла постепенная замена одних элементов костюма другими: сороки заменялись кокошниками, кокошники — повойниками, повойники — платками; сарафаны уступали место юбкам, кафтаны — поддевками; вышивка и браное ткачество заменялись готовыми лентами, фабрич-ным кружевом и т.д. Особенно заметно изменялся покрой одежды: косоклинные сарафаны заменялись круглыми, верхняя одежда с цель-ной прямой спинкой — одеждой с клиньями, затем с фалдами. На-стала очередь другого типа кроя: костюм стал подрезным по талии, с пышными сборками на спине. Заметно менялись ткань: домотканый холст и шерсть уступали место фабричной хлопчатобумажной ткани, шелку, сукну и другим, новым для традиционного костюма тканям. В первой половине XIX в. поток привозных тканей в уездные города Урала и крупные заводские поселки шел в основном с крупнейших ярмарок — Ирбитской и Макарьевской. На рынках и торжках, на ярмарках продавались такие ткани, как камка, объярь, атлас, шелк, тафта, александрийка и другие.

Одна из заметных примет русской деревни конца XIX века — по-явление «кочующих» портных. Е. Иванов в книге «Меткое русское слово» писал: «Закладывали они логиадь в телегу или сани, смотря по


Рис. 3.2. Праздничный свадебный костюм - парочка - из частной коллекции Гагариной М.А. Конец XIX в. с. Беляково Пригородного района, г. Нижний Тагил. Вид сзади

сезону, взваливали на нес ножную зингеровскую машину, утюг, дере-вянную колодку и прихватывали подсобника... ехали до ближайшего дома в деревне, снимали поклажу, делали постой, а коня отсылали в обратный путь. Окончив работу в одном месте, передвигались в соседние деревни и т.д. Работали на харчах заказчика». Так, посте-пенно, домашние «рукомесла» не выдерживали натиска фабричного производства, и народный костюм постепенно уступал городским стандартам. Хотя вдали от городов, несомненно, традиции держа-лись дольше. Мастера пошива отличались не только превосходными знаниями всех свойств и качеств материалов, но и мастерским владе-нием приемами раскроя, всеми способами обработки — пропаркой, вытяжкой и т.п.

Увеличение производства тканей, развитие торговых связей с Ев-ропой и с Азией, эволюция самого костюма значительно влияют на крой традиционного народного костюма. Появляются возможнос-ти для более сложных конструктивных решений. Возрастает расход тканей на костюм: «...на парочку бот 7 аршин надо, на сарафан 4 аршина, сарафаны делали широки, 4 полосы. А которая еще баба влысокая, так еще больше...» (Мымрина Анна Николаевна 1909 г.р., Пермская область, Частинский район, с. Ножовка).

Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальном положении их владельцев. Праздничный костюм зажиточного крес-тьянина и его жены значительно отличался от костюма менее зажи-точного соседа или просто бедняка большим количеством вещей, вхо-дивших в его состав, обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм из дорогих тканей.

Примерно в середине XIX в. появляется термин пара, парочка. Первоначально парой называли рубаху и сарафан, сшитые из одно-го материала или подобранные по тону тканей. В Сибири, например, хорошим приданым считалось 22 пары., дополненные поясами и ша-лями. На Русском Севере праздничным костюмом девушек становит-ся гшпофная пара. Такие парочки были распространены на Русском Севере вплоть до конца XIX — начала XX вв. Долгое время парочки были праздничным костюмом молодых женщин и девушек. Позднее они превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обяза-тельно должна была надевать невеста, когда по обычаю причитала на девичнике. Таким образом, пара — это праздничная одежда. Это объ-ясняется еще и тем, что по традиции к нарядной одежде относились очень бережно, носили долго, надевали нечасто, чаще по праздникам, старались передать по наследству. У православных очень быстро па-рочки становятся венчальной одеждой. «Невесту одевали в юбку с кофтой... >> (Соколова Мария Никифоровна 1910 г.р., Челябинская об-ласть, Варнинский район). «У мамы подвенечное платье бы.ло свет-ло-коричневое — наряд юбка с кофтой, с блестящими полосками...» (Свердловская область, Байкаловский район). «Парочки на праздник понарядней одевали,..» (Свердловская область, Шалинский район).

44 ! 3fd.j>ojHoC искусство

Рис. 3.3. Праздничная пара - рубаха и глухой сарафан. Коней XIX. Орский государственный краеведческий музей

«Невеста одевала розовую парочку...» (Свердловская область, Ала-паевский район). «Невесту наряжали во что могли — парочки; пока плакала невеста, она была в белом, после в парочку наряжали...» (Тюменская область, Ишимский район). «Берегли подвенечную па-рочку для похорон...» (Свердловская область, Камышловский район, с. Б. Пульниково).

Крой таких парочек из рубахи и сарафана наследовал традици-онные формы (косоклинный сарафан, круглый сарафан, рубахи с поликами, туникообразные и тд.). Основными тканями для сарафа-нов, входящих в парочку, становятся ткани фабричного производс-тва — шелк, кашемир, сатин, ситец, атлас. Повседневные рубахи шили по-прежнему из домотканины, пестряди. Для праздничных исполь-зовали ситец, сатин, кашемир, атлас, шелк, канифас, шерстяные тон-кие ткани, тафту. Как отмечалось выше, парочки делали чаще всего из одного материала. Если же сарафан и рубаха шились из разных материалов, то рубаха была более светлой и яркой, чем сарафан. Так, темно-синий сарафан дополнялся обычно голубой, розовой рубахой, к бордовому, коричневому, черному сарафанам шили алые, розовые, малиновые рубахи.

Позднее традиционный сарафанный комплекс уступает место юбочному комплексу. Парочки такого типа (юбка — кофта) появи-лись в русской деревне в последней трети XIX в., получив широкое рас-пространение к началу XX в. по всей России. Они бытовали во многих деревнях вплоть до 20-х годов XX в. В Пермской губернии этот про-цесс начался с 1870 г. и завершился в самом начале XX в. Уровень рас-пространения нового комплекса женской одежды зависел от степени связи сельской среды с городской. В первую очередь парочки начали носить крестьяне, проживающие на торговых, сухопутных и водных путях возле городов и поселков, а также в местах с развитым охотни-чеством. В 1848 г., например, новый комплекс носили только сельские жители, проживающие по реке Чусовой. На Урале парочки, получив большое распространение, очень быстро из разряда праздничной одежды становятся одеждой будничной. «К каждому сарафану отде-льная кофта была — парочкой это называлось; и бывали юбки с коф-той — тоже парочкой назывались...» (Неелова Валентина Григорьев-на 1938 г.р., Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки).

Поначалу шили юбки как привычные в деревне сарафаны, сосбо-ренные у талии, на гашнике (шнурке), или с густыми сборками по спинке и на лямках. Позднее появляются юбки на жестком поясе.


В зависимости от кроя можно выделить три конструктивных типа юбок:

1. Юбки, наследующие традиционный деревенский крой. Форма таких юбок создавалась простыми технологическими средст-вами — драпированием полотнищ сборками, складками, защипами. Юбка шилась из прямых полотнищ с густой сборкой по талии или заложенными складками у талии, собиралась на вздержку или пояс. Позднее появляются юбки с заложенными у талии вытачками. Как вариант такие юбки шились с «фанбарой» (оборкой по низу юбки). Величина оборки варьировалась от 5 до 20 см. Для изготовления юбок использовались ткани как фабричного, так и домашнего производс-тва. Если использовались легкие шелковые или шерстяные ткани, то юбку, как и сарафан, делали на подкладе. Кроме того, подклад удли-нял срок службы юбок. Праздничные юбки украшались «обложками» (лентами, пришитыми по окружности, оборками). В качестве при-мера приведем воспоминания Черноскутовой Антонины Яковлевны 1908 г.р. (Курганская область, Катайский район, д. Булыгино): «У деву-шек юбки были с двумя «морхами» (оборками), были юбки просты,е, в складку, в глубокую банку (в 4 банки); морхи шириной по 15 см, одна — пониже колена, другая повыше, они не набегали друг на друга, но и промежутка между ними не было; с морхами шили юбки разных цветов, кроме черного (эти без морхов), однотонные и «в дорож-ку» (вертикальные) — кофточки бы.ли белые, голубые, розовые при черных юбках; когда из одного материала юбка и кофта — пароч-ка». «Кашамировы парочки, юбки из 6 полос, с подштаферкой (дуб-лирующая полоска ткани, подшитая по всему подолу с изнаночной стороны), юбка cj морхами да выгиита..» (Свердловская об-ласть, Камышловский район). «Носили юбки с уборками...» (Челябин-ская область, Октябрьский район). «Я купила батистову юбку, она была цветна, красива, так эту юбку все девки переносили. Тоньше батист был тонкий, а сейчас все штапель, оденешь юбку с оборкой, хоть она и тонкая, батист, она с оборкой красиво становится...» (Мымрина Анна Николаевна 1909 г.р., Пермская область, Частинс-кий район, с. Ножовка). «У мамы нашей была болыиая зеленая юбка « с хвостом» — собирали ткань в складочки сзади, такие борочки за-кладывали..» (Васькова Бронислава Осиповна 1933 г.р., Свердловская область, Тавдинский район, д. Забор).

Рис. 3.4; 3.5 Юбки, наследующие традиционный деревенский крой с «фанбарой»

4S ; dfdpo HoC искусство Л)|>сUd

Рис. 3.6. Юбка со «вставкой»

Рис. 3.7. Юбка от свадебной парочки. В основе кроя прямая юбка

2. Юбка «со вставкой». По типу кроя такие юбки восходят к традиционному крою юбок из домотканины со вставкой (прошвой), когда переднее полотнище изготовлялось из другой ткани или с осо-быми украшениями. В конце XIX — начале XX вв. прошва делалась из основной ткани, из которой изготавливалась вся юбка. Сохранился обычай украшать вставку (в традиционных юбках нижняя часть име-ла полосу из домотканой узорчатой ткани). Для украшения использо-вали фабричное кружево, тесьму, чтобы обогатить и развить художес-твенный образ всего костюма.

3. Прямая юбка. Очень поздний вариант костюма с прямой юбкой, несомненно, привнесен в традиционную культуру русского костюма под влиянием городской моды. Промышленное развитие городов, миграция населения из деревни в город не могли не оказать влияния на костюм деревни. Сшитые из дорогих фабричных тканей, сложные по крою, богато декорированные (складки, сборки, драпи-ровки, подрезы и тд.), такие юбки служили только в качестве празд-ничной одежды. Юбки такого типа однозначно появляются в начале XX века. «У меня была желтая кофта и черная юбка «с прорешкой», пуговки нашиты, юбкаузенькая, долгая..» (Свердловская область, Ка-мышловский район).

Изменениям подвергается и традиционная рубаха, т.к. изменяет-ся сам образ жизни, меняются требования, предъявляемые к костюму. Рубаха очень долгое время оставалась основным элементом русско-го женского народного костюма. Использование фабричных тканей для рубах невольно повлияло на их конструкцию. Появляются коф-ты-баски. Кофупа-рубаха длиной до талии первоначально повторяла конструкцию лифа холщовых рубах. В юбочном комплексе рубаха-кофта начинает носиться навыпуск, поверх юбки. «По праздникам носили вышитые рубашки навыпуск, они были наряднъье, празднич-ные... » (Свердловская область, Тавдинский район).

В конструктивных особенностях кроя нового типа рубах-кофт можно выделить несколько вариантов:

1. Не отрезная, не приталенная кофта (распашная). Спинка и полочка такой кофты имели расширение к низу по бо-

ковым швам и свободно спадали. Основные принципы кроя, по-видимому, заимствованы из верх-

ней одежды, отличающейся большой целесообразностью, простотой и экономичностью.

КОФТА

НЕ ОТРЕЗНАЯ ПО ТАЛИИ ОТРЕЗНАЯ ПО ТАЛИИ (БАСКА, КАЗАК)

НЕ ОТРЕЗНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НЕ ПРИТАЛЕННАЯ ВАРИАНТ

НЕ ОТРЕЗНАЯ ПРИТАЛЕННАЯ


Дальнейшее развитие кофты такого типа получают за счет услож-нения кроя и увеличения декора.

Усложнение кроя спинки происходит за счет линии бокового шва. В более поздних вариантах костюма спинка, оставаясь цельной, ста-новится прилегающей (изменяется линия бокового шва: из прямой она становится криволинейной). Как вариант на спинке внизу появ-ляется сборка, так что получался своеобразный «хвост» из складок.

Характерной чертой парочек любого типа является втачной, двух-шовный рукав, вшитый в овальную пройму. Рукава в верхней части были широкими с «пышками», с наполненной головкой за счет скла-док, сборок, защипов по окату.

Расположение декора связано с формой и конструкцией кофт. Основными линиями отделки являются линия горловины, грудь, низ рукава. Очень редко встречается декор спинки. Помимо отделки тесь-мой, кружевом, стеклярусом, гипюром, «щетками» (тесьмой с корот-ким ворсом по одному краю), появляются фигурные подрезы и ко-кетки сложной формы.

Длина таких кофт доходила до середины бедра или чуть выше. Для увеличения срока службы почти все кофты дублировались хлопчато-бумажной тканью. Воротник — стойка

2. Не отрезная приталенная кофта. Не отрезная приталенная кофта шилась из ярких, дорогих, фаб-

ричных тканей на подкладе. Отличалась сложностью кроя, большим количеством конструктивных линий.

Спинка сшивалась из 3—6 суженных в талии частей, ниже талии все клинья имели расширение, образуя фалды. Часто две центральные детали спинки были удлиненны по отношению ко всем остальным, образуя за счет расширения и длины своеобразный «хвост».

Полочки делались обычно цельные, приталенные длинными вы-тачками. Застежка располагалась спереди по центру или слева (асим-метрично) на 8—18 мелких пуговиц. Застежка могла быть внутренней на крючках. Длина таких кофт на 15—30 см ниже талии. Рукава втач-ные, двухшовные, широкие в верхней части, сужающиеся книзу, часто делались очень сложных форм, слрка дополнительным украшением всему костюму. Воротник — стойка. В начале XX в. распространяется отложной воротник. Появляются кофты с комбинацией из несколь-ких воротников: стойка и английский воротник, стойка и отложной воротник фигурной формы и т.д.

Украшались у таких кофт линия воротника, манжеты, нижний край кофты, линия груди. Иногда изготавливалась ложная кокетка с нашивками различного типа, оборками, воланами, тесьмой с люрек-сом, буфами (слово «буфы» в переводе с французского языка первона-чально обозначало рукава, расширенные и присобранные в верхней части оката, позднее этим словом стали обозначать пышный рельеф поверхности, созданный на ткани). «Самая старшая сесупра шила кофту, грудь вся расшитьi бисером, разного цвета розочками...» (Свердловская область, Каменский район).

Рис. 8. Не отрезная, не приталенная кофта от парочки

Ж

Рис. 3.9. Не отрезная приталенная кофта от парочки

48 ; dfaj>o2^.o£ искусство J\)J>cUci

Рис. 3.10. Кофта не отрезная по тати с приталенной спинкой и распашной полочкой

Рис. 3.11. Кофта с баской. Отрезная по линии талии

3. Кофта не отрезная по талии. Промежуточный вариант. Данный вариант отличается сильно приталенной спинкой и рас-

пашной полочкой, являясь, по сути, комбинацией двух предыдущих типов кофт. Для придания формы таким кофтам был введен допол-нительный внутренний лиф, застегивающийся по центру на крюч-ки. Очень сложный крой, использование различных тканей для кофт и лифа позволяют сделать вывод о появлении такого вида одежды в очень позднее время (приблизительно начало XX в.).

4. Отрезная по линии талии приталенная кофта (баска, казак, кофта с баской).

Шилась из фабричных тканей, на подкладе. Баска была отрезная по линии талии, облегала фигуру. Спинка сшивалась из нескольких су-женых к талии кусков, а полы из одного прямого полотнища, каждая с вытачками. Баска застегивалась на пуговицы или внутренние крюч-ки. Застежка располагалась по центру кофты или с левой стороны. В последнем случае правая пола глубоко заходила на левую полу и засте-гивалась на 8—16 пуговиц.

Баска украшалась обычно крркевом, лентами, стеклярусом, блес-тками, гипюром, нашивками, оборками. Украшением слркили мел-кие складки, защипы на груди и широкий волан из той же ткани, что и баска, пришивающийся к ее нижнему краю (шириной 10—15 см). Украшались воротник, манжеты, грудь, нижний край кофты. «Коф-точки, раньше мода была такая — тугие кофточки носили...» (Челя-бинская область, Целинный район).

Несмотря на совершенствование кроя в изготовлении кофт-па-рочек, использование швейных машин, большую роль по-прежнему играл ручной труд. Разнообразные буфы, складки, драпировки, рюши выполнялись вручную, создавая объемные формы со своеобразным рельефом поверхности. Хотя частично украшения для кофт приобре-тались на ярмарках. «Рубахи шили девки, на грудь нашивали «напол-ку с бисером» (накладная, декорированная деталь на грудь) все блес-тит, продавались нашивки на сарафан, тесьма какого надо цвета, на рукава кружева вшивали, модный воротничок как шелковый про-давался..» (Мымрина Анна Николаевна 1909 г.р., Пермская область, Частинский район, с. Ножовка).

Непременным дополнением костюмов-парочек у замркних жен-щин становится головной убор — файшонка (фальшонка), представ-лявший собой ажурную косынку, плетенную из черных шелковых или хлопчатобумажных нитей. Концы файшонки завязывались сзади бантом или соединялись на затылке, перевязывались лентой с бантом. Файшонка, как отмечают исследователи, появилась в народном быту в середине XIX в. «Файшонки покупали вязаные... Косинки.... Файшонку завязывали, концы по спине...» (Широносова Устинья Афиногеновна 1916 г.р., Курганская область, Шадринский район, с. Неонилинское). «Стареньки фалъшонки до колен, гиелковы.е шали...» (Свердловская область, Ирбитский район).

Следует отметить, что с появлением парочек постепенно выходит из употребления такой древний предмет костюма, как пояс.


Рис. 3.13. Парочка - юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

Рис. 3.14. На шмуц-титуле: парочка - юбка с кофтой, камлотовый передник, платок. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

Рис. 3.15. Парочка - юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл. <Р

Стоимость парочек, богатых сарафанов была очень высока. При-ведем свидетельство Осинцевой Екатерины Петровны 1919 г.р. (Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское): «Юбки с кофтой— это по праздникам; материал покупной был; у мамы много сарафанов, парочек, подшалков было — продала, избу сделала, корову купила».

Несмотря на то, что комплекс парочка является очень поздним ва-риантом традиционного русского костюма, сохранность его именно как комплекса представляет определенную трудность. Сохранившие-ся экспонаты чагце всего представляют только кофты от парочек, т.е. половину комплекса. Юбки в силу большей эксплуатации изнашива-лись быстрее, либо подвергались перешиванию более поздними по-колениями.

История костюма — это история изменения его форм на протя-жении всего времени существования одежды. Разнообразие форм кофт-парочек позволяет сделать заключение о существовании опре-деленной моды в истории этого костюма. Однако, несмотря на все ин-новации в результате влияния городской культуры, в деревнях вплоть до 30-х годов XX в. бытовал сарафанный комплекс, строго соответс-твуя традиции. Парочки оставались одеждой праздничной, выходной, свадебной. Новые «модные» виды одежды получали свое распростра-нение в первую очередь в среде зажиточного крестьянства. В сохра-нении архаичных форм одежды большую роль играла религиозная принадлежность крестьян. Так, православные всегда были склонны к заимствованию новых видов одежды, а старообрядцы — к сохране-нию старых видов. Поэтому у старообрядцев архаичные формы (ду-басы, пояса и тд.) сохранились до наших дней.

Рис. 3.12. Парочка - юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в. Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

5 0 j Ш\>о£но£ искусство JpcLAd

КОСТЮМ ТАТАР И БАШКИР УРАЛА

С.Н. Кучевасова

5 2 i ^dpo HoC искусство (?ctXct

Рис. 4.1. Башкирские коши в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. Фонд Пермского областного краеведческого музея. ПОКМЗ 600

Рис. 4.2. Занавесь чаршау, фрагмент. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево, Аракаевский школьный музей

.•л.

радиционныи костюм — это важный источник, который отражает глубинное понимание гармонии и красоты на-рода, дает нам зримое представление о том, что отличает культуру одного этноса от культуры других этносов и эт-

нических групп. Народный костюм уходит своими корнями в глубо-кую древность, он сочетает в себе неповторимые архаичные черты, восходящие к культуре предков, и черты, продиктованные особен-ностями изменившихся социальных условий. Красив и монументален татарский народный костюм, красочен и неповторим костюм баш-кир. Соседствуя на протяжении нескольких веков, татары и башкиры смогли сохранить уникальные черты своей материальной и духовной культуры, полученные ими в наследство от своих предков.

В основу описания костюма положены полевые материалы, соб-ранные в фольклорно-этнографической экспедиции 1994 года в На-гайбакский район Челябинской области, и полевые записи 2 0 0 1 —2005 годов, сделанные среди татар и башкир Свердловской области. В ра-боте были использованы музейные коллекции Пермского областного краеведческого музея, краеведческого музея города Красноуфимс-ка, пос. Троицкий Талицкого района, центра национальных культур г. Михайловска, школьных и поселковых музеев с. Аракаево и Шоку-рово Нижнесергинского района и с. Ср. Бугалыш Красноуфимского района. Большую помощь в описании костюмных комплексов оказа-ли старинные фотографии из фондов Пермского областного краевед-ческого музея и Российского этнографического музея.

Опираясь на проанализированные материалы и научную литера-туру по этому вопросу можно выделить несколько зон компактного проживания татар и башкир на Урале. В начале XX века башкиры (3,1%)восновномпроживаливКрасноуфимском,Осинском,Шадрин-ском, Екатеринбургском уездах Пермской губернии, татары (1,5 %) — в Красноуфимском, Кунгурском, Пермском и Осинском уездах1. По


данным переписи населения 2002 года в Пермской области насчи-тывалось 136,6 тыс. татар (4,8 %) и 40,7 тыс. башкир (1,4 %), в Свер-дловской области — 168,1 тыс. татар (3,75 %) и 37,3 тыс. башкир (0,68 %). Татары и башкиры в настоящее время заселяют Бардымский, Уинский, Ордынский, Суксунский, Октябрьский районы Пермской области, Красноуфимский, Артинский, Ачитский, Нижнесергинский районы Свердловской области, Аргаяшский, Кунашакский, Кусинс-кий, Багарякский, Нязепетровский районы, есть также этнографи-ческая группа нагайбаков в Челябинской области.

Обширная территория Среднего Урала издавна была местом проживания многочисленных башкирских племен, традиционным типом хозяйства которых было полукочевое скотоводство и в неболь-шой степени земледелие. Башкиры считались коренными жителями, полноправными владельцами земель. Еще в конце XIX — начале XX ве-ков основным летним жилшцем башкир на Урале были переносные войлочные коши со сборным решетчатым каркасом. (Рис. 4.1)

По местной легенде, первые татарские поселения на территории Свердловской области (ранее Екатеринбургский уезд Пермской гу-бернии) были основаны двумя братьями из рода Шигирь со своими семьями, положившими начало селам Уфа-Шигири в Нижнесергинс-ком районе и Артя-Шигири в Артинском районе: «из Казани пришли «баги кешелэр» <«баш» — в переводе с тат. «голова» — «верховные, важные люди»>, в леса пришли, поселились. Два брата поселились в Уфа-Шигири да в Артя-Шигири сначала давным-давно — «казанские беженцы» — говорят у нас. Поэтому одно <село> назвали Уфа-Шиги-ри, другое — Артя-Шигири. Они с семьями были. С этого и началось. Здесь черный, глухой лес был»2. Родоначальниками нескольких мес-тных деревень были казанские татары. Придя в эти места, они спро-сили разрешения у башкир, поселившихся здесь ранее и имеющих права наследования на эти земли. Получив разрешение на еще необ-житые земли, татары заселились по берегам реки Уфы, порой отвоё-вывая земли у леса.

'Мазур Л.Н. Села и деревни Среднего Урала в XX веке. Статистико-этно-графическое описание. Екатеринбург: Изд-во Ур. ун-та, 2003 г.

Экспедиционные материалы СОДФ. Му-зафарова Сарби Канофеевна, 1939 г.р., ур. д. Уфа-Шигири Нижнееергинского района Свердловской области

Рис. 4.3. Рубаха женская кулмэк, фрагмент. Пестрядь, лен, ситец. Пермская область. ПОКМ6 167

Рис. 4.4. Штаны мужские татарские, фрагмент. Ткачество, лён. Начало XX в. Пермская область, Ордынский р-н. ПОКМ19 530\3

54 i dfaj>Q$Ho£ искусство JpctAct

Некоторые из деревень постепенно заселялись пришлыми рус-скими, деревни делились на русскую и татарскую половины. В этом случае традиции обеих культур — русской и татарской — в целом оста-вались без изменений в силу принадлежности их к разным конфесси-ям и разным языковым группам. Хотя татарская культура в процессе взаимодействия с культурой других народов приобрела новые черты, продиктованные тесным соседством с русскими и башкирами.

Большой интерес представляет материальная культура нагайба-ков. Это особая этническая группа татар-кряшен, культура которой прошла сложный путь развития. Начало этого пути — взятие Казанс-кого ханства Иваном Грозным, насильственное крегцение группы та-тар и переселение их в XVI веке на территорию Уфимской губернии. В 1736 году Высочайшим Указом Императрицы Анны Иоанновны нагайбаки были записаны в казаки, освобождены от оброка и полу-чили в собственность бывшие башкирские земли. Так была основана Нагайбакская крепость. В середине XIX века казаки-нагайбаки были переселены в Оренбургскую губернию, на этих землях (ныне Нагай-бакский район Челябинской области) и проживают сейчас.

Татары и башкиры владели полным комплексом умений и навы-ков возделывания льна, что после одежды из конопляных нитей дало более тонкое и совершенное полотно. Конопляное волокно, как более длинное, использовалось татарами и башкирами для изготовления ве-ревок. Технологический процесс обработки льна, последовательность действий продиктованы многовековыми традициями и имеют много общего с традициями соседних народов. В процессе обработки льна получалось полотно нескольких сортов, так, по словам информантов, самое грубое и толстое полотно шло на будничные мужские штаны ыштан, более тонкое — на праздничные женские и мужские рубахи и штаны, обрядовые полотенца. Мастерство рукодельниц позволяло вырабатывать не только гладкий белый холст, но и «клетчатую» пес-трядь (щакмаклы), и пестрядь полосатую (буйлы, кеже), которая ис-

Рис. 4.5. Скатерть. Выборное ткачество. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Браное ткачество, лен. Начало XX века. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово


пользовалась для изготовления предметов домашнего убранства — за-навесей чаршау (Рис. 4.2) и в изготовлении нательной одежды (рубах кулмэк и шаровар ыштан) (Рис. 4.3; 4.4)

Крашение натуральными красителями (например, корой ольхи щирек) дало в более ранних вариантах дошедших до нас музейных образцов народной одежды теплую неинтенсивную гамму цветов с оттенками от бледно-желтого до темно-коричневого. Впоследствии с появлением фабричных красителей, цветовые сочетания стали более яркими и изощренными, цвета более насыщенными. Яркая цветовая гамма привнесла новые черты в уникальный по сочетаниям цветов костюм. Традиция использования старинных способов окрашивания сохранялась в редких случаях и в XX веке, так, например, большой интерес представляет факт окрашивания (декорирования) готовых покупных тканей с помощью травяных красителей. Девушки в 50-е годы XX века в Нижнесергинском районе Свердловской области, со-бираясь на летние гуляния, использовали листья подорожника ногыш для того, чтобы получилась яркая зеленая орнаментальная полоса по всему периметру квадратного ситцевого платка. Интересно, что при-урочено это было к весенне-летним гуляниям на лугах, когда коллек-тивно девушки и молодые женщины, нарвав листьев и поместив их между слоями ткани, прикусывали ее зубами в разных направлениях, что в результате давало дугообразные, расходящиеся линии интенсив-ного зеленого цвета, образующие кайму узора. Виртуозное владение данной «техникой» давало разные у каждой мастерицы полосы орна-мента. На летние гуляния каждая девушка надевала такой платок, что в пору малого количества покупных тканей позволяло разнообразить костюмный комплекс молодежи.

Владение приемами ткачества, изготовление домотканой одежды издавна было женским занятием. Начинали ткать полотно с десяти лет и к замужеству (к 15—18 годам), освоив наиболее сложные тех-ники ткачества, должны были приготовить себе полный набор при-

Рис. 4.7. Штаны.мужские свадебные, фрагмент. Пестрядь, выборное ткачество. Лен, х/б, шерсть. Первая четверть XX века, г. Пермь. ПОКМНВ 4 369

шщтт

Рис. 4.8. Полотенце тастымал. Браное ткачество, лен. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

5 6 ; Шро^но? искусство

даного бирнэ, в которое входила как одежда для будущего мужа и его ближайших родственников, так и предметы интерьера, образующие жизненное пространство молодой семьи.

Ткацкий станок татар и башкир Урала в начале XX века имел тра-диционную конструкцию рамного типа и много общего с русским станком, что наталкивает на мысль о возможных заимствованиях в технологическом процессе ткачества. Были распространены все виды техник узорного ткачества: браное кутэрелгэн, чуплэу, выборное чуплэм, кубэлэклэр (Рис. 4.5), закладное и многоремизное (наиболее сложное и, соответственно, реже встречающееся).

В технике закладного ткачества узоры выкладывались разноцвет-ными утками, что создавало двустороннюю орнаментированную ткань, основным мотивом которой были ступенчатые переходы цве-тов. Традиции браного ткачества исследователи связывают с влиянием соседних народов — финно-утров и русских, хотя «тюркские» браные орнаменты имеют уникальные черты, не встречающиеся у других на-родов: вертикально вытянутый в длину, ллногократно повторяющийся узор, большие объёмы «бранины» без разделяющих основной узор прошв (Рис. 4.6). Браной техникой украшались обрядовые полотен-ца и предметы интерьера — занавеси чаршау. Особенностью полоте-нечного браного ткачества татар и башкир Урала является расшире-ние цветовых границ орнаментов от традиционно принятых у других народов красно-белых, что также встречается в искусно исполненных предметах материального быта (Рис. 4.8). Характерным для тюрк-ских геометрических орнаментов становится исполнение цветного узора на широком поле желтого, коричневатого или красного цветов.

Узорное ткачество для одежных комплексов было также неодно-родным по цвету, красочным — пестрядь ахача, в крупную и мелкую клетку дополнялось полосками в той же теплой цветовой гамме и по-лихромными вкраплениями выборного ткачества яркими шерстяны-ми нитками (Рис. 4.7), (Рис. 4.9; 4.10).

Рис. 4.10. Фартук женский праздничный алъяпкыч, фрагмент. Пестрядь, выборное ткачество. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.9. Фартук женский праздничный алъяпкыч. Выборное ткачество. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево, Аракаевский школьный музей


Мужская одежда тюркского населения Урала в конце XIX — начале XX веков сохраняла свои самобытные черты (Рис. 4.11). Основу муж-ского костюма составляли туникообразная рубаха кулмэк и широкие в шаге штаны тепле ыштан. Нательная рубаха шилась, как прави-ло, из домотканого белого холста или из мелко-клетчатой пестряди красно-сине-белого цветов. Полотнище перегибалось пополам, встав-лялись боковые клинья, расширяющиеся книзу, — чабу и квадратные или реже треугольные ластовицы кшитэк (см. схему 1) Для более ранних тюркских рубах характерным является отложной воротник рубахи, этот вариант долгое время сосуществовал с другой разновид-ностью — воротником-стойкой и накладной планкой на нагрудном разрезе рубахи каплама, каплавыч. Нагрудный разрез татарских ру-бах располагался посередине основного переднего полотнища рубахи, особенностью уральских татар и башкир было отсутствие застежки на рубахе. Ворот скреплялся шнуром элдек-бау, свитым из окрашен-ных холщовых, а позже из цветных шерстяных нитей и украшенным на концах шерстяными кисточками чук. Такое декоративное укра-шение в виде разноцветных кистей часто встречается в праздничной мужской одежде татар и башкир Урала.

Рубахи пожилых мужчин были несколько длиннее, чем рубахи мо-лодых, к тому же в одежде пожилых чаще преобладал белый цвет, так как рубахи для них шили из домотканого неокрашенного холста. В одежде молодых мужчин чаще использовалась пестрядь или полоса-тый холст, а рубахи из домотканого белого льна украшались вышивкой тамбуром по вороту и нагрудному разрезу (позже, нагрудной планке каплама) и по низу рукавов. С конца XIX века с развитием промыш-ленных тканей рубахи на Урале стали шить из легких хлопчатобу-мажных материй, выбирая ткань традиционного рисунка — полоску буй или клетку шакмак, а для свадебной рубахи жениху выбирали бе-лую хлопчатобумажную ткань, украшая традиционно сшитую рубаху вышивкой в технике тамбур одноцветным растительным орнамен-

Рис. 4.11. Башкиры Саринской дачи Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Фонд Пермского областного краеведческого музея. ПОКМЗ 599

Схема 1

3 8 ; dfapo^Ho£ искусство £)f>cLAa

Рис. 4.12. Праздничный комплекс традиционной мужской одежды. XX век. Свердловская область, Красноуфимский р-н, д. Усть-Бугалыш. Красноуфимский краеведческий музей


том. Большая по сравнению с домотканым полотном ширина ткани позволяла шить одежду без боковых клиньев. В результате появляется новый крой мужской рубахи со скошенными плечиками, круглыми проймами, манжетами и накладной нагрудной планкой. «Мода» на косоворотки появилась у татар и башкир под влиянием соседнего русского населения на рубеже XIX—XX веков, но широкого распро-странения среди татар и башкир эти рубахи не получили, вследствие того что русские рубахи-косоворотки были узкими и гораздо короче традиционно принятых у местного населения. Носилась такая рубаха навыпуск, не подпоясывалась и воспринималась как нижняя одежда. (Рис. 4.12)

Мужские штаны кроились из пестряди в полоску, орнаментиро-ванной узорами в технике выборного ткачества. На каждую штани-ну шла одна точа холста, среднюю часть тебе шили из однотонного или полосатого холста основного цвета штанов без выборных узоров. Срезы ткани приходились не на боковые швы: полотно перегибалось пополам, и швы проходили по внутренней стороне ноги, вставлялись косые клинья. Носили штаны на бедрах, завязкой слркил гашник ыч-кыр, свитый на веретене из окрашенных или белых льняных нитей. Преобладающим цветом праздничных штанов для мужчин зрелого возраста был красный цвет с тонкими полосками белого и/или сине-го цветов. (Рис. 4.13) Подростки и старики могли носить штаны из некрашеного льна. Особой красочностью отличались свадебные муж-ские штаны кияу ыштан с выборными по всему полотнищу узорами, отмеченные на территории современной Пермской и Свердловской областей (Рис. 4.14). Однако традиция орнаментации полотна для штанов бытовала не повсеместно.

К концу XIX века традиционные штаны с «широким шагом» пос-тепенно сменяются сшитыми из покупной ткани по европейскому образцу, узкими чалбар. На протяжении первой половины XX века для обрядовых моментов — свадеб — для жениха шились традицион-ные штаны кежеле ыштан с выборными узорами, такие же штаны из белого домотканого холста или из полосатой пестроткани невеста шила для старших родственников жениха и дарила в день свадьбы.

Рис. 4.13. Штаны мужские татарские. Ткачество. Лен. Начало XX в. Пермская область, Ордынский р-н. ПОКМ19 530\3

Рис. 4.14. Штаны мужские свадебные. Пестрядь, выборное ткачество. Лен, х/б, шерсть. Первая четверть XX века, г. Пермь. ПОКМНВ 4 369

SO ; dfaj>q£ko£ искусство 2)J>cUd

Рис. 4.15. Традиционный мужской костюм середины XX века. Гармонист села Шокурово, Свердловская область

Рис. 4.16. Носовой платок жениха кияу кулъяулыгы. Вышивка тамбуром. Середина XX века. Коллекция СОДФ. Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Урмикеево

Свадебный мужской костюм отличался особой красочностью и имел большое количество аксессуаров. Праздничные рубаха и штаны дополнялись нарядным поясом билбау. Свадебный пояс, как правило, шили из фабричной хлопчатобумажной ткани — ситца, сатина. Ши-рина сложенного вдвое и прошитого пояса в готовом виде — около 10 сантиметров, длина его — до 3 метров. Билбау обматывали вокруг пояса несколько раз, концы его выпускали по бокам с двух сторон. Растительный орнамент тамбурной вышивкой зелеными или черны-ми нитками по красному полю пояса подчеркивал утонченность и ла-коничность цветовой гаммы костюма жениха. Воспоминания наибо-лее пожилых информантов донесли до нас архаичные особенности ношения свадебных поясов. Так, в начале XX века красный пояс могли одевать те женихи, невесты которых «по-честному» вышли замуж, та-кой пояс на традиционной «правильной», полной свадьбе невеста раз-вязывала на женихе, распутывая сложные, тугие узлы. Праздничный билбау украшался также декоративными разноцветными кистями. Альтернативу праздничным, сшитым из ткани, поясам составляли до-мотканые полотенца тастымач. Простой пояс в виде шнура, свитого из шерстяных или окрашенных холщовых нитей, повязывали поверх

Рис. 4.17. Носовой платок жениха кияу кулъяулыгы. Вышивка тамбуром. Свердловская область. Нижнесергинский район, с. Урмикеево. Коллекция СОДФ

Рис. 4.18. Перчатки жениха кияу бишбармак. Вязание, шерсть. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Аракаево. Аракаевский школьный музей

рабочей одежды, а витой билбау, оканчивающийся пышными красоч-ными кистями, носили на праздниках в середине XX века. (Рис. 4.15) Верхняя одежда подпоясывалась широким поясом из фабричного ма-териала или домотканины.

Разноцветными кисточками украшались декоративные поли-хромные элементы нарядной одежды — вышитый тамбуром «носо-вой» платок кияу кулъяулык (Рис. 4.16; 4.17), который носился на виду — затыкался за пояс или выставлялся из кармана. Такие платки дарили девушки своим парням, по воспоминаниям, уходя в армию, парни хвастались этими платками, махали вышитыми платками про-вожающим. Кистями украшались и белые, связанные из овечьей шер-сти, перчатки кияу бишбармак, которые дарила невеста жениху перед свадьбой (Рис. 4.18). Перчатки также заправлялись за пояс и пред-ставляли красочное декоративное дополнение к костюму жениха.

Еще одним старинным традиционным элементом одежды, входив-шим в приданое невесты (на подарок жениху), был фартук для жениха кияу запун. Вообще фартук (запон) был частью мужской будничной, рабочей одежды, но в связи с тем, что он входил в число обязательных подарков жениху и дарился на свадьбе, фартук был также богато ор-


6 2 ; № | > о £ к о £ и с к у с с т в о £ ) f > C Ш

Рис. 4.19. Мужской кисет янчык. Вышивка тамбуром. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, школьный музей

Рис. 4.20. Кисет для табака тэмэке янчыгы. Вышивка золотом. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.21. Кошелек акча янчыгы. Вышивка золотом. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

наментирован и являлся скорее «визитном карточкой» умении невес-ты. В конце XIX — начале XX веков запон жениха был орнаментирован в пестрой технике выборного ткачества, шился он с узкой грудкой и с прямоугольным передним полотнищем. В XX веке большое распро-странение получила техника вышивки тамбурным швом каю иголкой и с помощью крючка на больших пяльцах. Для такого фартука брали белую фабричную ткань и вышивали черными нитками узкую кайму по всему периметру фартука. Подобной же орнаментации подверга-лись наголенники, вышиваемые в подарок невестой для жениха кияу чолгау, аякчу.

Наряду с вышивкой шерстяными, хлопчатобумажными или шел-ковыми нитками (Рис. 4.19) существовала излюбленная татарами техника декора предметов золотной вышивкой по бархату. В этой технике оформлялись кисет для табака тэмэке янчыгы и кошелек акча янчыгы. (Рис. 4.20; 4.21)

Обязательным элементом мркского костюма был головной убор. Домашним и летним выходным убором была тюбетейка тубэтэй. Обычно тюбетейки шили из бархата, плиса или плюша чаще черного цвета. Повседневные тюбетейки украшались стеж-кой, которая также вносила элементы декоративности. Невысо-кий околыш шился из пяти слоев ткани, а верхняя часть тюбетей-ки была трехслойной. Благодаря многослойности и ручной, а позже машинной стежке, тюбетейка сохраняла свою форму. Праздничные

Рис. 4.22. Тюбетейка тубэтэй. Рис. 4.23. Башкирка, дер. Сары, в коше Красноуфимский краеведческий музей (Екатеринбургский уезд Пермской губернии).

Июнь 1903 г. Фонд Пермского областного краеведческого музея. ПОКМЗ 597

тюбетейки красочно расшивались бисером и цветными нитками (Рис. 4.22). Поверх тюбетейки мужчины летом надевали войлочные шляпы киез эшлэпэ, а зимой — меховые шапки бурек. Были распро-странены малахаи колаксын, подшитые изнутри мехом. Пожилые мужчины носили меховые шапки очлы бурек (букв. — островерхая шапка) или кырпы бурек (в форме «кубанки»). Они очень ценились и были у зажиточных татар и башкир, у духовенства. Верх шапки очлы бурек был сшит из нескольких секторов черной ткани, подбитой из-нутри мехом, нижняя часть — околыш из меха лисы со спускающим-ся сзади лисьим хвостом. Такие зимние шапки шили сами, купив у охотников ценные шкуры лисиц.

Основной принцип композиции традиционного костюма татар и башкир — «нанизывание», умножение элементов одежды и деко-ративных деталей, что особенно заметно на примере традиционного женского костюма татар и башкир. Женский костюм состоял, как правило, из длиннополой рубахи с одной или несколькими оборками на подоле, нагрудной повязки, широких штанов, заправленных в чул-ки, передника, короткой безрукавки или приталенного кафтана, обу-ви в зависимости от сезона и соответствующего возрасту и семейному положению головного убора (Рис. 4.23).

Основой женского костюма была рубаха кулмэк. Женские рубахи были закрытой формы: с глухим воротом, длинным рукавом, широ-ким, длиной до щиколоток, подолом. На каждую рубаху шло в сред-

64 j dfaf)o2lHo£ искусство )f>cLAd

Рис. 4.24. Традиционный женский праздничный костюм. Конец XIX века. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Лракаево. Коллекция СОДФ

Рис. 4.25. Женская рубаха праздничная — кулмэк. Лен, выборное ткачество. Свердловская область, Талицкий р-н, Троицкий краеведческий музей

Рис. 4.26. Нагрудная повязка тушелдерик. Ситеи. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

нем по 6—8 метров ткани. Рубахи, изготовленные из холста, зачастую были украшены по рукавам и нагрудной планке выборными узорами и дугообразными нашивками из полос и монет на груди. В более ста-ринном комплексе одежды широкая оборка итэк пришивалась выше уровня талии (Рис. 4.24). Исследователи рассматривают наличие широкой оборки выше талии, закрывающей место стыка домоткано-го полотнища, и широкой юбки как особенность старинного башкир-ского костюма. В более позднем варианте рубахи шили отрезными по линии талии и оборки нашивались по подолу, в соответствии с этим подол рубахи назывался зур итэк (букв. — большая юбка), а обор-ка — бала итэк (букв. — детская юбка). На Урале бытовали женские рубахи, сшитые без дополнительных покупных тканей, в этом слу-чае домотканый окрашенный холст дополнялся узорами выборного ткачества, что придавало одежде особый колорит (Рис. 4.25). С рас-пространением фабричных тканей, крой женских рубах усложнился, появилось большое количество декоративных деталей — рубахи стали шить с кокеткой, воротником стойкой и большим количеством обо-рок бала итэк (см. рис. 4.30).


Обязательным элементом костюма замужней женщины был тушелдерик — трапециевидный нагрудник, который надевался под рубаху (Рис. 4.26). Он изготавливался из ситца и сатина и орна-ментировался нашивками из цветных ситцевых полос. С ношением тушелдерика связаны важные обрядовые моменты — он играл боль-шую роль в свадебных и похоронных обрядах. Известно, что и сейчас тушелдерик является важной ритуальной частью одежды в похорон-но-поминальной обрядности татар и башкир Свердловской области. Нагрудник необходим в момент обмывания тела усопшего, в случае отсутствия тушелдерик заменялся головным платком, который повя-зывался под платье. Нагрудную повязку дарили в подарок пожилым женщинам на свадьбах и поминках в селах Свердловской области вплоть до конца XX века. По-разному описывается нашими инфор-мантами момент начала ношения тушелдерика. Существует мнение, что носить нагрудную повязку девушки начинают в подростковом возрасте, когда появляется грудь, другие информанты утверждают, что этот момент связан с рождением ребенка и кормлением грудью (чтобы не видно было тела в нагрудном разрезе рубахи). Так или ина-че, нагрудник являлся обязательным элементом одежды женщины и не снимался даже в ночное время.

Неотъемлемой частью женского костюма были штаны ыштан, они и в наши дни не вышли из обихода пожилых женщин татарских и башкирских поселений. На границе XIX—XX веков материалом для женских штанов был домотканый неокрашенный холст или полоса-тая пестрядь, покрой их был таким же, как и у мужчин, но женщины раньше стали носить ыштан из покупных хлопчатобумажных (более мягких и тонких) тканей. Штаны как обязательный элемент костюма до настоящего времени сохраняются в одежде старшего поколения, и излюбленным рисунком для штанов уже упрощенного, современного кроя продолжает оставаться полоска или мелкий цветочный рисунок.

Рубаха, нагрудник и штаны были нательной, домашней одеждой, выходить из дома в таком виде считалось неприличным. Домашнее платье дополнялось повседневным, рабочим для будней ИЛИ богато орнаментированным, ярким для праздников фартуком алъяпкыч, алсиперэк. На рубеже XIX—XX веков сохранялись передники, выпол-ненные в технике выборного ткачества с узкой грудкой и широким передним полотнищем, низ которого дополнялся широкой оборкой из покупной фабричной ткани (Рис. 4.27). Такой фартук выглядел очень нарядно и дополнял праздничный костюм молодой женщины. С появлением и доступностью фабричных тканей форма алъяпкыч изменилась. Можно отметить, что сначала фартуки из фабричных тканей сохраняли архаичные черты туникообразной одежды — когда верхняя часть фартука кроилась из цельного полотнища ткани, по-середине делалось отверстие для головы, спинка и грудка были ши-рокими, но отрезными по талии. Переднее полотнище, собранное в складки, пришивалось к отрезному поясу. Более поздний вариант алъяпкыч — это переднее полотнище, дополненное узкой грудкой, ук-рашенное воланами яурын баш. Зачастую полотнище фартука прос-то дополнялось широкими лямками, декорированными воланами со

Рис. 4.27. Традиционный женский фартук алъяпкыч. Выборное ткачество. Начачо XX века. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

9fctpOL^HOC и с к у с с т в о ^ J p c t X a

Рис. 4.28. Женский праздничный костюм с алъяпкыч. XXвек. Вышивка тамбуром. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.29. Женский праздничный костюм. XX век. Коллекг/ия СОДФ. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Рис. 4.30. Женская рубаха кулмэк. Фабричная ткань сложного перепле-тения, кружево. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

сборкой. Особый декоративный эффект достигался благодаря боль-шим объемам полихромной вышивки в технике тамбур (Рис. 4.28). Растительный орнамент заполнялся цветными шерстяными и хлоп-чатобумажными нитками так плотно, чтобы не видно было основно-го полотна ткани. Красочный многоцветный орнамент выделялся на черном поле фартуков, впоследствии алъяпкыч стали шить и других цветов, что добавляло еще больше красочности в сочетании разных элементов костюма (Рис. 4.29). Одной из разновидностей декоратив-ной отделки башкирского костюма является аппликация, музейные экспонаты и старинные фотографии отразили элементы аппликации кантом из покупной ткани на подолах праздничных рубах, сложную и полихромную аппликацию на старинной верхней одежде.

Праздничный костюм взрослой женщины дополняли многочис-ленные украшения, часть из них изготовляли сами женщины — это украшения с нашитыми на холст рядами монет. Неотъемлемую часть свадебного костюма составляли нагрудное украшениебуенча (буенса)


Рис. 4.31. Женский головной убор калфак. Золотная вышивка, бархат. Красноуфимский краеведческий .музей

и подбородочная тесьма-завязка шогылдырик, которая дополняла головной убор замужней женщины. Казанские калфаки, привозимые мастерами на ярмарки, не получили широкого распространения, хотя по воспоминаниям наших информантов в каждом селе обяза-тельно было несколько пожилых женщин, которые носили большие калфаки — казан калфак. (Рис. 4.31; 4.32).

На Среднем Урале бытовал «калфачный» комплекс головного убора — маленький бархатный калфачок, расшитый монетами или бисером, сверху покрывался свободно ниспадавшим назад так на-зываемым «французским» платком франсуз яулык. Пожилые жен-щины носили калфаки, расшитые золотной вышивкой и монетами (Рис. 4.33) Калфак мог быть вышит цветным бисером мэръэм, или более дорогим перламутровым бисером, или жемчугом энже калфак (Рис. 4.34).

Фабричный платок красного цвета с набивным рисунком являл-ся необходимым элементом свадебного костюма. Одинарный сынар яулык, завязанный за два соседних угла, пришел на смену головному покрывалу, или кушъяулык, что означает «двойной платок». Зачастую головное покрывало заменялось двумя франсуз яулык, края которых накладывались друт на друга. Фигура молодой женщины была скрыта под этими платками.

Более старинными считаются калфачки с вышивкой золотными нитями и нашивкой из старинных монет (Рис. 4.33). Калфак крепил-ся на голове с помощью подбородочной тесьмы шогылдырик, укра-шенной двумя рядами монет. Основу его составляла холщовая ткань,

Рис. 4.32. Татарские женские головные уборы качфаки. ПОКМ 6116 и ПОКМ16 662. Фонд Пермского областного краеведческого музея

S S ! dfaj>o^Ho£ искусство ^ d X c t

Рис. 4.33. Женский головной убор калфак. Рис. 4.34. Женский головной убор калфак. Вышивка золотом, монеты. Первая треть XXвека. Свердловская область, Пермская область, Октябрский р-н, с. Енакаево. Нижнесергинский р-н, с. Шокурово ПО КМ 17 133\25

сложенная в несколько раз и простеженная суровыми нитками для того, чтобы украшение сохраняло форму и плотно облегало подборо-док снизу (Рис. 4.35). Тесьма была неширокой, на нее нашивали два ряда старинных десятикопеечных монет. Первый раз девушка наде-вала июгылдырик на свадьбу. Первые несколько лет замужней жизни этот головной убор молодая женщина одевала не только в праздники, но и в будни. Полный комплекс украшений в первый год замужней жизни одевался даже на работу в поле, на сенокосе.

Сзади франсуз яулык был схвачен по талии широким поясом ар-калык от нагрудного украшения буенча, расшитого большим количес-твом монет и украшенного серебряными брошами с драгоценными и полудрагоценными камнями квмеш сумнык. Нагрудное украшение буенча было трапецевидной формы и закрывало торс женщины от шеи до талии (Рис. 4.36). Нагрудные украшения в форме изу по-лучи,™ широкое распространение в XIX веке среди татар Пермской губернии и представлены единичными музейными экспонатами (Рис. 4.38). Декорировались они по большей части золотной позу-ментной тесьмой. Зачастую дугообразные нашивки лент и тесьмы вокруг грудного разреза женских рубах имитировали съемное ук-рашение изу, являясь дополнительным декоративным элементом женского костюма. У башкирок Урала нагрудным украшением был самодельный нагрудник буенса, муинса. Особенностью его было ис-пользование наряду со старинными монетами ракушек каури и кораллов (Рис. 4.39). Монументально смотрелись нагрудные баш-кирские украшения, основу которых составляла ажурная сетка из кораллов, плотно зашитая старинными монетами и ювелирными серебряными брошами с камнями. Нижняя часть буенса - плот-ная бахрома из кораллов — завершалась рядами серебряных монет (Рис. 4.40). Наряду с таким монументальным и тяжеловесным укра-шением бытовали самодельные нагрудники в виде неширокой поло-


Рис. 4.35. Женский свадебный головной убор. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Уфа-Шигири. Коллекция СОДФ

Рис. 4.36. Традиционные праздничные комплексы женской одежды. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

сы холста, зашитого позументом, кораллами, бусинами и монетами. Верхняя часть этого украшения дополнялась элементами узорного ткачества, а центральная часть оформлялась с помощью богатой по-зументной тесьмы, которую приобретали у мастеров золотошвейных артелей на ярмарках (Рис. 4.41). Нагрудные украшения в виде пе-ревязей с монетами и ювелирными брошами надевали женщины из зажиточных семей, такие украшения были семейной ценностью и передавались от матери к дочери.

Зачастую богатый праздничный костюм из фабричных тканей до-полнялся украшениями, выполненными мастерами ювелирами, это всевозможные цепочки и ожерелья с монетами (Рис. 4.42). Костюм дополняли серебряные украшения, сделанные мастерами-серебря-никами: серьги сырга, накосные украшения чулпы, кольца балдак и браслеты белэзек (Рис. 4.43; 4.44; 4.45) Большим разнообразием от-личались наручные украшения. Это и достаточно простые браслеты, дополненные цепочками и вставками из граненого стекла (Рис. 4.46). Это и сложные дорогие браслеты, искусно выполненные ювелирами в технике ажурной скани. Серебряное полотно браслетов заполнялось тонкой гравировкой и вкраплениями драгоценных камней (Рис. 4.47). Большой популярностью пользовались украшения, дополненные се-ребряными монетами т м е м тэнкэ. Принято было носить по одному, а то и по два браслета на каждой руке. Наряду с дорогими кольцами балдак и перстнями йвзек, где в серебро были вправлены драгоценные камни, носили простые металлические колечки. Существовала тра-диция — любимым девушкам парни дарили именные самодельные кольца с именем, выгравированным изнутри. Доступными были кольца с одной или двумя серебряными монетками на верхней плос-

Рис. 4.37. Женский головной убор калфак и нашивка с монетами. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево. Коллекция СОДФ

70 j 3fd|)Q Ho£? искусство AjpctXct

Рис. 4.38. Татарское женское нагрудное украшение изу. ПОКМЛ-6 117

Рис. 4.39. Башкирское нагрудное украшение буенса. Свердловская область, Нижнесергинский р-н. Частная коллекция Швачевой Т.И., г. Екатеринбург

Рис. 4.40. Башкирки, д. Мурзабаево, Челябинский уезд, Оренбургской губернии, РЭМ№ 3 935, № 162а.

Рис. 4.41. Нагрудное украшение. Холст, позумент, бисер, кораллы, монеты. Свердловская область, Нижнесергинский р-н. Коллекция СОДФ

Рис. 4.42. Ожерелье из монет. Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.43. Накосноеукрашение чулпы. Ажурная скань, зернь, серебро, сердолик. Конец XIX— начало XX веков. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Рис. 4.44. Накосное украшение чулпы. Серебро. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево. Коллекция СОДФ


72 dfdf>o2cHo£ искусство £)f>d/.d

Рис. 4.45. Накосноеукрашение чулпы, фрагмент. Рис. 4.46. Браслет. Серебро. Свердловская область, Стекло, цепочка. Нижнесергинский р-н, с. Шокурово Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.47. Браслет белэзек. Ажурная скань, гравировка. Серебро, бирюза. Конец XIX- начало XX веков. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево. Коллекция СОДФ


Рис. 4.48. Традиционная вышивка тамбуром каю, фрагмент. XX век. Свердловская область

Рис. 4.49. Традиционная вышивка тамбуром, фрагмент. XXвек. Свердловская область

кости кольца. Большое количество серебряных украшений создава-ло при ходьбе мелодичный звон. В XX веке ювелирные ажурные цепочки заменились на бусы кы-тай из пластмассы, стекла, стало «модным» пришивать поднизь из покупных бусин к нижнему краю праздничного калфака и поверх монет на старинных нагрудных украшениях буенча.

В целом, праздничный жен-ский костюм представлял собой выдержанный в едином стиле, не-повторимый, красочный ансамбль. Применение готовых материалов еще более усилило цветовой ко-лорит народной одежды, намного расширило возможности деко-ративного оформления костюма. Яркие покупные ткани исполь-зовались поначалу для одежды молодых женщин и девушек, но постепенно сочная, яркая цвето-вая гамма стала преобладающей. Особый колорит достигался с помощью традиционной для та-тар техники вышивки тамбуром с помощью крючка каю. Черное сатиновое «поле» костюма плотно расшивалось на больших пяльцах керге разноцветным раститель-

Рис. 4.50. Камзол женский в условном комплексе с платьем. Свердловская область, Октябрьский р-н, д. В. Шуртан. ПОКМНВ 3 505' 29

WlgF

Рис. 4.51. Камзол женский в условном комплексе с платьем. Пермская область ПОКМПХ213.

74 Ш/>о£но£ искусство

Рис. 4.52. Кафтан женский летний чыба. Пестрядь, выборное ткачество. Начало XX века. Пермская область, Октябрьский р-н, д. Отнягузи. ПОКМ 17 007\7

Рис. 4.53. Верхняя домотканая одежда чапан. Ткачество, шерсть. Пермская область. ПОКМ 6 046

Рис. 4.54. Башкирский распашной прямоспинный женский кафтан. Ткачество, вышивка, шерсть. Пермская область. ПОКМ А-5 972

ным орнаментом. Позже в костюмные комплексы входят и другие цветовые сочетания, но черный фон костюма традиционно является наиболее нарядным и более архаичным (Рис. 4.48; 4.49).

Таким образом, рубаха кулмэк и штаны тепле ыштан — это ниж-няя нательная одежда мужчин и женщин, которая при выходе из дома дополнялась приталенным камзолом без рукавов камзул или распашным халатом чыба.

Верхняя одежда изготовлялась из фабричной (хлопчатобумажной или шерстяной) ткани, а также из холста, сукна, полусукна домашнего изготовления и из меха. Благодаря развитым скотоводческим тради-циям в верхней одежде башкир преобладали шерстяные и полушер-стяные ткани. По покрою вся верхняя одежда татар и башкир Урала обладает общими чертами: наличие разреза посередине, двубортные полы. Различие проявляется в покрое спинки верхней одежды: спинка может быть приталенной (билле) или прямой (туры).

Камзол восходит к общетюркской разновидности праздничной приталенной верхней одежды. С XIX века для мужских камзолов выбирались дорогие плотные ткани, такие как бархат, традиционно мужских цветов (синий, коричневый, черный). Постепенно камзол у молодых мужчин становится коротким и более приталенным. Татар-ские женские камзолы дополнялись дорогой позументной тесьмой и


Рис. 4.55. Лыковые лапти чабата. XX век. Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Шокурово, школьный музей

застежками с драгоценными и полудрагоценными камнями в виде брошей (Рис. 4.50; 4.51). Бархатные и шерстяные камзолы башки-рок декорировались с помогцью золотного позумента и симметрич-но нашитых впереди и по подолу серебряных монет. Количество их у разных женщин было разным, в зависимости от достатка семьи.

Архаичным вариантом верхней распашной одежды является рас-пространенный на Урале вплоть на середины XX века чыба (чоба), это домотканая, длинная (ниже колен) легкая одежда со сплошной приталенной спинкой и длинными, сужающимися книзу рукавами. Шили чыба чаще всего из полосатого льняного полотна, праздничные варианты украшая выборными узорами (Рис. 4.52). В более поздних вариантах полы чыба и небольшой ворот-стойку делали простежен-ньгми и декорировали с помощью пошаговой строчки.

Из покупной ткани шили билле бигимэт. Зачастую по домам хо-дили мастера-портные тегуче и, оставаясь на несколько дней в семье, шили верхнюю одежду для всех членов семьи. Бешмет шили из тем-ной ткани длиной до икр, утепленным ватой или овечьей шерстью, его особенностью была сплошная приталенная спинка.

Интересным вариантом распашной женской одежды у татар и башкир Пермской области быхбукафтан (букатпан). Исследователи отмечают, что букафтан по покрою и материалу был схож с камзо-лом, но имел длинные вшивные рукава.3 Камзолы с рукавами шили также приталенными, они выполняли функции верхней демисезон-ной одежды.

К этому типу одежды относится и билле тун — шуба из овечьих шкур, которая могла быть белого (ак бэрэн тун) или черного цвета. Овечьи шкуры обрабатывали кислым тестом, размягчали, потом, если шкуры были хорошо выделаны, оставляли их без покрытия, для грубо выделанных шкур делали покрытие из ткани тышлык. По мнению наших информантов, у каждого мркчины должен быть тун: «челове-ка совсем бедным считали, если его не было». А «тулупом» женщины

Рис. 4.56. Чулки татарские туда чилька. Сукно домашнего изготовления. 30-е годы XX века. Пермская область, с. Чайка. ПОКМ 4 440\1

Схема 2

3Тулвинские татары и башкиры. Этнографические очерки и тексты. Пермское книжное издательство, 2004 г.

76 j Шро^но? искусство £)f>dAct

Рис. 4.57. Мужские сапоги читек. Красноуфимский краеведческий музей

Схема 3

Схема 4

считалась толстая шаль, в которой ездили в гости и на свадьбы и кото-рой укрывались поверх праздничных камзолов. Воротник для тулупа ставили из меха бэрэкэй, для этого выбирали овчину с мелкими куд-ряшками от полугодовалой или годовалой овечки.

К прямоспинной одежде можно отнести старинные чапаны изо льна или домашнего сукна (Рис. 4.53, схема 2). Эту одежду носили пожилые мужчины из духовенства и зимой, и летом. Летом носили с тюбетейкой, а зимой — со шляпой. Чапаны шили длиной до щиколо-ток, так что штанов не было видно. Поверх чапана одевали полосатый (сырлы) пояс, который один раз обматывался вокруг талии, концы выпускались.

К прямоспинной демисезонной одежде относится зилэн (щилэн, елэн), имеющий также форму халата. Носили зилэн и мужчины, и женщины. Шили его из п о к у п н ы х тканей, наиболее излюбленные цвета для мужских зилэн — черный и зеленый.

Зимняя одежда тун также могла быть прямоспинной — туры тун. Архаичной была зимняя одежда из домашнего сукна, бытовавшая на Урале — тула ту ни: верх ее был сшит из домотканого сукна, нижняя часть — подкладка из овечьей шерсти. Особой яркостью отличались праздничные башкирские халаты, украшенные аппликацией, заклад-ными позументами и вышивкой цветными шерстяными нитками (Рис. 4.54).

Самым распространенным видом обуви в конце XIX века (и вплоть до 30—40-х годов XX века) на Урале оставались лапти чабата. Они считались повседневной и рабочей обувью, были изготовлены из лыка. Татарские лапти были неглубокими, с прямым носком и лыковыми оборами (Рис. 4.55). Такие же лапти, укрепленные в верхней час-ти лыком, проложенным несколько раз, или берестой, могли носить и зимой с холщовыми киндер оек или суконными тула оек чулками (Рис. 4.56, схема 3) или портянками чалгау. Зимой женщины но-сили чулки, связанные из белой овечьей шерсти бэйлэм оек, верх их вывязывался ажурно, а низ с так называемой «татарской пяткой», для мужчин вязали оекбаш, с тем отличием, что мужские носки были ко-роткими.

Летней женской и мужской обувью служили ката, шитые из кожи, в виде галош. К нижней кожаной части этого вида обуви могли приши-ваться холщовые опушни (бышым). В таком варианте бышымлы ката могли носить и в более холодное время года. Одним из древних видов обуви, бытовавших на Урале, были конщырыйк (конщерак) — обувь из невыделанных шкур коровы, сшитая мехом наружу. В основу голо-вки конжырыйк брали коленную часть шкуры коров, верхней частью служили пришитые холщовые опушни с завязками бау. Бышымлы конщырыйк — это архаичный тип обуви, распространенный на Урале еще в первой половине XX века. Большая часть наших информантов Свердловской области 1920—1930-х годов рождения вспоминают, что ходили в школу зимой именно в этой обуви, конжырыйк носили и в войну. По воспоминаниям, эту обувь предпочитали надевать дети и подростки во время катания с гор зимой, так как на «шерстяной» по-


дошве можно было скатываться с гор на ногах. Внутрь обуви для тепла клали сено или солому, которую меняли раз в три дня (схема 4).

Праздничной обувью у зажиточных татар и башкир были сапоги — нарядные мягкие сапожки, привозимые из Каза-ни, — читек. Женские читек отличались яркой цветовой гаммой (Рис. 4.58), мужская разновидность этой обуви была черного цвета (Рис. 4.57). Поверх мягких читек при выходе на улицу, как прави-ло, надевали более простую и грубую обувь. Мужчины также носили сапоги из кожи черного цвета на твердой подошве с каблуком итек. Особой декоративностью отличался костюм жениха — поверх сапог он выставлял подаренные невестой нарядные свадебные наголенни-ки кияу чолгау. Носились они, наматываясь не на всю ступню, как портянки, а закрывали только голенигце и выставлялись поверх сапог вышитым тамбуром концом. Зимой также в богатых семьях носили валенки киез, был широко распространен укороченный вариант та-кой обуви — киез ката.

Одежда для маленьких детей, как правило, шилась из неокрашен-ных домотканых тканей и была самой простой. Большой интерес представляют твпсез ыштан (доел. — штаны без дна), которые но-сили и мальчики, и девочки до пяти лет. Особенностью их является крой, когда две штанины соединяются между собой с помощью гаш-ника. Такие штаны дополнялись белой домотканой рубахой, у девочек традиционно более длинной, чем у мальчиков. Девочки могли ходить простоволосыми, для мальчиков ношение головного убора — тюбе-тейки — было обязательно. Одежда старших детей повторяла крой костюма взрослых людей. ДУЯ посещения мечети мальчикам шились такие же халаты, как и взрослым мркчинам (Рис. 4.59). Дети так же, как и взрослые, носили лапти чабата и конщерыйк.

Особый путь развития характеризует традиционную одежду эт-нической группы нагайбаков, в настоящее время компактно прожи-вающих в нескольких поселениях Нагайбакского района Челябинс-кой области. Старинный женский комплекс традиционной одежды бытовал еще в 20-е годы XX века. Основу его составляла рубаха кулмэк из домотканого холста (пестряди преимущественно красного цвета в мелкую синюю и белую клетку) туникообразного трапецевидного покроя с двумя оборками бала итэк. Поверх рубахи надевали фар-тук с нагрудкой аччупрек, тоже домотканого холста в крупную клет-ку этих же цветов. Рубаха и фартук включали детали из фабричных хлопчатобумажных тканей красного или бордового цветов (завязки у фартука и оборка) (Рис. 4.60). Позже платья старинного покроя ста-ли шить целиком из покупных фабричных тканей — в основном, сати-на. Костюм дополнял нагрудник, на который были нашиты рублевые серебряные монеты, а также многочисленные украшения — серьги, кольца, браслеты, ожерелья старой работы. Пожилые нагайбачки не сохранили в памяти других головных уборов кроме головного плат-ка, причем, предпочитали носить платки бордового цвета. Завязывали платок на три утла, как русские. В качестве верхней одежды упомина-ется жилэн — род приталенного камзола с рукавами из покупной тка-

Рис. 4.58. Женские сапожки читек. Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.59. Домотканый халат для мальчика. Свердловская область, Талищий р-н, Троицкий краеведческий музей

7S 3 f a | > o i £ i o £ и с к у с с т в о

ни. В 30-е годы XX века традиционный костюм у нагайбачек сменил костюм городского типа из фабричных тканей в виде юбки и кофты типа парочки.

Основу одежды мужчин-нагайбаков составляло военное казачье обмундирование. Традиционная свадебная одежда начала XX века представляла собой также одежду городско-го типа — рубахи из атласа или тафты позднего покроя (на кокетке). Путь развития традиционного костюма нагайба-ков-кряшен является неповторимым, не имеющим аналогов среди других групп татар.

Одежда тюркского населения Урала — уникальный, ин-тереснейший материал для изучения: благодаря хорошей сохранности архаичных черт и элементов одежды. Большой интерес и сложность для выявления уникальных черт пред-ставляет взаимопроникновение татарской и башкирской культур.

Добрососедские отношения, общий строй хозяйствова-ния, единая конфессиональная принадлежность и, как следс-твие, смешанные браки послужили еще большему стиранию грани между татарским и башкирским населением Урала. Можно утверждать, что в условиях совместного проживания татар и башкир в окружении других этнических и конфесси-ональных групп, их материальная и духовная культура с те-чением времени законсервировала наиболее архаичные чер-ты и нивелировала многие отличия в языке и материальной культуре столь близких этносов.

Рис. 4.60. Традиционный костюм нагайбачки в конце XIX- начале XX веков

А.А. Бобрихин

MAP ИИ С КАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА И ВЫШИВКА

SO ю£ искусство £)j>dAcL

(UJ U ародное изобразительное искусство является выражением мировоззрения и самобытного ху-4 дожественного мировидения, реализацией технического мастерства и таланта каждого народа.

Творческий гений марийского народа наиболее полно воплотился в художественном текстиле, вышивке и народной одежде.

Народный костюм принадлежит к эстетической сфере жизни народа, являясь одновременно: а) объек-том художественного мастерства; б) воплощением нравственных и художественных идеалов; в) основой для самореализации народного мастера, выражения его индивидуальности; г) воплощением принципов уникаль-ности, самобытности и вариативности народного искусства. Народный костюм предстает перед исследова-телем и зрителем в качестве комплекса художественных техник и решений: колористических, пластических, фактурных, графических.

Знакомясь с народным костюмом, его архитектоникой и композиционной основой, технологическими секретами и спецификой художественной выразительности, символикой и обрядовыми функциями, иссле-дователь прикасается к сокровенной душе народа. Открывая для себя тайны мастерства, бережно сохраняя их, мы обретаем возможность получить драгоценный урок из прошлого, а значит, стать богаче мудростью и талантом предков.

Источником представленного описания народного костюма уральских марийцев являются, прежде все-го, собственные наблюдения автора и полевые материалы, собранные в экспедициях в местах компактного проживания марийцев Свердловской области в 2000—2005 гг. Кроме того, были использованы материалы, опубликованные с конца XVIII по 90-е годы XX века (см. список литературы). В статье также приводятся изображения экспонатов из фондов Свердловского областного Дома фольклора, краеведческих музеев Крас-ноуфимска и Каменск-Уральского, пос. Троицкий Талицкого района, сельских музеев д. Малая Тавра Ар-тинского района, д. Верхний Потам и д. Марийские Карши Ачитского района, Пермского областного кра-еведческого музея. Описываемые нами произведения народного творчества относятся ко второй половине XIX — концу XX веков, в этот период они изготавливаются и используются, то есть являются важнейшим фактом художественной жизни народа.

Марийцы (самоназвание — мари) — потомки древнего населения Среднего Поволжья. В России насчиты-вается более 604 тысяч марийцев. Марийцы делятся на три группы: горных, луговых и восточных мари.

Горные марийцы расселены по правому берегу Волги среди лиственных лесов и дубрав. Луговые марий-цы живут по левому берегу Волги, между реками Ветлугой и Вяткой. Восточные л^арийцы отделились в XVI веке от луговых и ушли на восток за Каму. Миграция марийцев на северо-восток началась в конце XVI века в связи с насильственной христианизацией населения на землях захваченного Казанского ханства и введением общероссийской системы налогообложения и продолжалось в XVII-XVIII веках. Сейчас восточные марийцы компактно проживают в Башкирии, на юго-западе Свердловской и юго-востоке Пермской областей.

В свою очередь восточные марийцы подразделяются на несколько территориальных групп. Выделяют че-тыре главные группы: прикамские, прибельские, икско-сюньские и уральские марийцы.

В Свердловской области марийцы компактно проживают в Артинском, Ачитском, Красноуфимском, Нижнесергинском районах и Екатеринбурге и насчитывают, согласно переписи 2002 года, 28 957 человек. Свердловские марийцы определяют себя как йепоныш — уфимские марийцы, проживавшие ранее в Бирском уезде Уфимской губернии, и кенгы-р — кунгурские марийцы, в прошлом жители Кунгурского уезда Пермской губернии.

Этнографическая группа уральских марийцев сформировалась за пределами своей исконной этнической территории в окружении новой природно-климатической и этнокультурной среды. Это взаимодействие и определило самобытность и специфику традиционной культуры уральских марийцев. Уральская группа ма-рийцев взаимодействовала преимущественно с татарским, башкирским, удмуртским и русским населением, что не могло не повлиять на традиции, обычаи, язык, хозяйственные занятия, жилища и одежду. С другой стороны, иноэтничное окружение способствовало консервации этноспецифичных и архаичных явлений в культуре уральских марийцев.

МАРИЙСКАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА И ВЫШИВКА

Рис. 5.1. Фото из архива Пермского областного краеведческого музея



S2 j Jfdpo KoC искусство Л)рс1Лс1


Прежде чем представить костюм уральских марийцев, необходи-мо обратить внимание на следующее явление. В силу различных при-чин, среди которых: а) социальная и имущественная однородность марийцев, б) проживание народа в стабильных природно-климати-ческих условиях, в) неразвитость торговых контактов с экономически развитыми регионами вне России (напр., Персия, Китай) и другие, на-родная одежда марийцев не распадается на этнолокальные, субкон-фессиональные, профессиональные и другие костюмные комплексы, что мы наблюдаем, например, в традиционной одежде русских, укра-инцев или татар.

Народная одежда марийцев это, во-первых, крестьянская одежда и, во-вторых, единый для всех групп марийцев костюмный комплекс. Следовательно, художественное разнообразие марийской одежды, текстиля и вышивки не обусловлено внешними причинами: появле-нием заморских тканей, использованием дорогих ювелирных изде-лий, приспособлением к непривычным климатическим условиям и видам хозяйствования. Это разнообразие обусловлено причинами, находящимися внутри художественной культуры марийского наро-да, является следствием творческого развития самобытной культуры, бесконечно богатой фантазии мастериц, поиска уникального вопло-щения общенационального эстетического идеала.

Рис. 5.4. Фото из частной коллекции. Ачитский район Свердловской области

Рис. 5.6. Фото из частной коллекции. Ачитский район Свердловской области


Рис. 5.7. Тканье пестряди. Анюшка Прохорова и Настя Апександрова, д. Малая Тавра

ТКАНИ

ля изготовления одежды использовали домотканину из ко-нопли, льна, шерсти. Зажиточные марийцы шили одежду преимущественно из покупной фабричной ткани: шелка, бархата, сукна, меха.

На Урале марийцы для изготовления полотна выращивали лен — йытын, для грубых и технических тканей использовали стебли коноп-ли — кипе. Процессы выделки волокна, получение кудели для прядения нитей — кунчыла — и тканье у марийцев сходны с последовательнос-тью операций по изготовлению полотна у других народов Восточной Европы и достаточно подробно описаны в литературе. Окрашивание нитей и тканей производится растительными красителями — лесны-ми и полевыми травами. Для окрашивания ткани в желтый цвет ис-пользуется настой дерябы (Lycopodium complanatum), вскипяченный с настоем ржаного кваса. Серпуха обыкновенная (Serratula coronata) окрашивает ткань в зеленый цвет, подмаренник (Galium boreale) — в красный, кора крушины (Rhamus frangula) — в темно-коричне-вый. Ольховая кора используется для окрашивания нитей в желтый, красный и черный цвета. В первом случае нить шуртд опускается в свежий отвар из коры, для получения красного цвета отвар неделю проквашивается, черный образуется добавлением железа в отвар оль-ховой коры.

Со второй половины XIX в. среди уральских марийцев получило ши-рокое распространение тканье пестряди (Рис. 5.7). Для изготовления мужских и женских рубах ткали кез вынер — ткань в мелкую клетку,

Рис. 5.8. Пестрядь кез вынер. Фрагмент женской рубахи, д. Малая Тавра

Рис. 5.9. Пестрядь олача вынер. Фрагмент женской рубахи, д. Малая Тавра

Рис. 5.10. Женская рубаха, пестрядь. Коллекция СОДФ

84 : ЭДйро^ноС искусство

Рис. 5.11. Выборное ткачество. Фрагмент рубахи. Частная коллекция

Рис. 5.12. Выборное ткачество. Фрагмент передника. Каменск-Урачьский городской краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина

Рис. 5.13. Браное ткачество. Фрагмент женской рубахи. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

образующуюся сочетанием красных и черных нитей в основе и утке (Рис. 5.8). Рубаху из такой ткани называли кезе тувыр. Другая разно-видность клетчатой пестряди — олача вымер - образуется сочетанием белых и черных нитей. Олача - слово, заимствованное из тюркских языков, где алача — шелковая или полушелковая ткань для изготов-ления халатов. После стирки олача вынер приобретает серо-голубой оттенок, поэтому в некоторых селениях такое полотно называют кан-де олача (канде - синий) (Рис. 5.9) Марийские мастерицы владели также мастерством изготовления полосатой пестряди (Рис. 5.10).

Для украшения фартука ончыла сакыме наряду с вышивкой ис-пользовали разноцветное ткачество чоп (чеп). Выборный тканый узор, состоящий из расположенных вдоль утка ромбовидных эле-ментов пяти—семи цветов, выполнялся при тканье клетчатой пес-тряди, затем пришивался к подолу передника ончы.ла сакыме кут (Рис. 5.11; 5.12). Таким же образом изготавливали вставки в пестря-динные рубахи из полос, украшенных браным узором (Рис. 5.13).

Обрядовые полотенца, использовавшиеся в религиозных и семей-ных обрядах, марийцы изготавливали, пришивая полосы узорной тка-ни, выполненной в технике браного ткачества, цветные ленты и кру-жева к белому полотну. Браный орнамент таких полотенец сходен с северорусским и коми-пермяц-ким узорным ткачеством, в ор-наменте которого использованы древние геометрические мотивы (Рис. 5.14; 5.15).

S • . ч . т I . . . , , . . .

Рис. 5.15. Браное ткачество. Полотенце. Частная коллекция

Рис. 5.14. Браное ткачество. Фрагмент полотенца. Коллекция СОДФ


МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

старину марийские мужчины носили длинную холгцо-/ БУЮ рубаху ош тувыр и холщовые же штаны из некра-1 Y J) шеного полотна йолаш (Рис. 5.1). Рубаху подпоясывали ^ — | тонким тканым поясом уштд, поверх рубахи надевали

легкий распашной кафтан шовыр. Для шитья летних каф-танов использовали белый домотканый холст, а также употребляли самодельное или покупное сукно (Рис. 5.2). Обычная обувь марий-ца — лапти йондал, которые носили с онучами ыштыр в любое вре-мя года и изготавливали почти в каждой семье. С начала XX века все больше простых, а не только зажиточных марийских крестьян мог-ли позволить себе покупку сапог и валенок. На голове мужчины но-сили валяную шляпу теркупш из овечьей шерсти, чаще всего белую (Рис. 5.16; 5.17). Так выглядел старинный костюм марийских муж-чин ещё в начале XX века (Рис. 5.18).

Мркскую рубаху шили из девяти деталей. Из одной точи холста шириной 40—50 см, перегнутой пополам, изготавливали перед ру-бахи — ончы.л тувыр кут и спину шенел тувыр кут. На месте сгиба делали шейный и грудной вырезы. В мужских рубахах уральских ма-рийцев грудной вырез располагали посередине холста, а вышивка на груди рубахи мел тур выполнялась на заготовке после раскроя ткани, перед шитьем К середине холста с обеих сторон пришивали два рука-ва — шокш, затем пришивали боковые вставки ко ныла кут. Боковые части и рукава рубахи иногда выкраивают с незначительным сркени-ем: боковины — к подмышкам, рукава — к манжетам. На стыке рука-вов и боковин пришивали квадратные ластовицы лаштевеч из кума-ча, к шейному вырезу — орнаментированный воротник-стойку шуша (Рис. 5.19). С изнаночной стороны к основной точе холста приши-вают подоплеку туп — шестиугольный кусок ткани, покрывающий плечи. Снаружи шов, которым пришита подоплека, туп йыр, офор-мляется яркой лентой и вышивкой (Рис. 5.20). Поскольку подопле-ка пришивалась изнутри со смещением на 45° относительно полотна рубахи, ее край образовывал угол посередине груди и спины, который оформлялся аппликацией из красной ленты, выложенной в симмет-ричную фигуру из крестообразных меандровых мотивов, а также ор-наментального мотива «рола-си». Такое декоративное решение оформ-ления швов на спине называлось туп кадыр (Рис. 5.21).

Мужская рубаха ош тувыр декорировалась вышивкой на гру-ди — мел тур, воротнике — логар тур, манжетах — шокшмучаж и по нижней кромке рубахи — урвалде. В декоративном оформлении ста-ринных рубах чаще всего используется прием вышивки «косая стеж-ка», которой выполняются геометрические узоры (Рис. 5.22). При-меняется также вышивка приемами «крест» (Рис. 5.23), «набор» (Рис. 5.24), «роспись» (Рис. 5.25), а также аппликация позументом. Наряду с геометрическим орнаментом строгой красно-черной гам-мы на белом фоне в вышивке рубах встречается использование других цветов — желтого, синего, зеленого, стилизованных растительных мо-тивов (Рис. 5.26; 5.27).

Рис. 5.16. Валяная шапка. Фото из коллекции Пермского областного краеведческого музея

Рис. 5.17. Валяная шапка. Марийский жрец - молла Б.А. Ачександров

Hdj>а£но£ и с к у с с т в о JXjpcUd.

Рис. 5.21. Мужской костюм, вид сзади.

Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.18. Мужской костюм, вид спереди. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.19. Ворот и грудной вырез мужской рубахи. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.20. Туп кадыр - декоративный элемент на спине. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.22. Вышивка на груди. Музей д. Малая Тавра


Рис. 5.23. Вышивка .мужской рубахи. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.24. Вышивка мужской рубахи. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.27. Деталь вышивки мужской рубахи. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.25. Оформление декоративного Рис. 5.26. Деталь вышивки элемента на спине мужской рубахи. мужской рубахи. Музей д. Мачая Тавра Музей д. Мачая Тавра

В настоящее время белый кафтан шовыр мужчины надевают для участия в религиозных праздниках, семейных и общинных молениях (Рис. 5.28). Названия шабур, шобур, шовыр — тюркского происхож-дения, первоначально так называли суконный распашной кафтан у тюркских народов. Впоследствии эта одежда получила распростра-нение у большинства народов России, и теперь так называется вер-хняя мужская и женская одежда с длинными рукавами из толстой домотканой материи, из овечьей шерсти или сукна. Шовыр чаще всего имеет прямой силуэт, кроится он аналогично рубахе, только передняя точа холста разрезается от шейного выреза до подола. Марийцы так-же кроили и шили шовыр расширяющимся книзу и с широким запа-хом полы, для чего передняя планка или боковины кроились трапеце-видной формы. Мужской шовыр орнаментировался более сдержанно, чем рубаха, декоративно оформлялся край холста, стыки полотен и небольшие шлицы по бокам у подола.

В регионах, где марийцы соседствовали и имели достаточно ин-тенсивные хозяйственные связи с русским, удмуртским или татарс-ким населением, для изготовления одежды использовалась пестрядь из крашеных или покупных цветных нитей. Со временем, примерно к середине XX века, пестрядь стала основным материалом для изго-товления мужских и женских повседневных рубах. Однако прежде чем пестрядь вытеснила из производства одежды домотканый холст, некоторое время бытовал переходный вид одежды — холщовая руба-ха с рукавами из «синей» пестряди. Очевидно, что рукава рубахи за-

Рис. 5.28. Старинный мужской костюм. Марийский жрец - молла Б.А. Александров

искусство

Рис. 5.29. Женский костюм. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.30. Дощечки Рис. 5.31. Пояс, для тканья поясов. Частная коллекция, Школьный музей д. Верхний Потам д. Верхний Потам

Рис. 5.32. Пояс. Рис. 5.33. Пояс. Красноуфимский муниципачьный Частная коллекция, краеведческий музей д. Марийские Карши


менялись на новые, поскольку они изнашиваются скорее, чем другие детали — нарядно вышитые грудь и спинка рубахи (Рис. 5.29).

Основу позднего варианта мужского костюмного комплекса со-ставляет красная, реже — «синяя», пестрядинная рубаха, которая ук-рашается егце более нарядно, чем холщовая. Рубаха подпоясывается нешироким тканым поясом с кистями — одола уштб. Пояса этого типа ткутся на дощечках — уша (Рис. 5.30). Такие пояса ткались не только марийцами, но и коми-пермяками, русскими, удмуртами и другими, однако примечательно, что название одола угитд переводит-ся с марийского как «удмуртский пояс» (Рис. 5.31; 5.32; 5.33).

Кроме традиционной вышитой рубахи в мужском костюме с начала XX века присутствуют кафтан из покупной ткани (Рис. 5.5), брюки, жилет, картуз, валенки, сапоги и прочие предметы одежды фабричного и кустарного производства (Рис. 5.4). Изменяется пояс, основным украшением которого становятся концы, декорированные вышивкой, аппликацией и воланами.

Мужской свадебный костюм марийца — нарядная рубаха кез ту-вьир, ярко и причудливо украшенная вышивкой, монетами, блестка-ми, кружевами. На пояс жениху повязывали два тканых рушника (Рис. 5.34).

Обычная зимняя одежда мужчин в описываемый период — фуфай-ка, овчинный тулуп, самодельные шапки из овчины, вязаные варежки, покрытые домотканым холстом В весеннюю и осеннюю распутицу к лыковым лаптям привязывали деревянные каблуки — кбтырма. Боль-шой редкостью в семье были валенки портышкем, которые приобре-тали у отхожих артельщиков. Приезжие пимокаты снимали в деревне избу с баней и делали валенки для жителей на заказ. Так изготавли-вали и нарядные «казанки» — валенки из белой поярковой шерсти, украшенные по бокам строчевой вышивкой красными и черными нитями.

Одежда марийских мальчиков не отличается от мркской, повто-ряя ее как в общих чертах, так и в деталях. (Рис. 5.35; 5.2).

Рис. 5.34. Мужчина в современном костюме жениха. Артинский район Свердловской области

Рис. 5.35. Семья. Фото из частной коллекции. Ачитский район Свердловской области

9 0 j dfcLpo HoV искусство

Рис. 5.36. Женский костюм. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.37. Женская рубаха ош тувыр. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

арийские женщины носили одежду сходную с мужской по конструктивной основе, цветовой гамме, применя-емых материалах и техниках декорирования. Основой старинного комплекса женской одежды является ру-

баха, будучи одновременно нижней и верхней плечевой одеждой (Рис. 5.36). Рубахи изготавливались из домотканого холста и были длиннее мужских (Рис. 5.37; 5.1). Старинная женская рубаха марий-цев, в основном, — это рубаха туникообразного кроя с прямыми дета-лями: основная точа полотна для переда и спины, полотнища рукавов и боковин. Незначительные различия в крое рубах, встречающиеся у уральских мариек, связаны с использованием покупного холста ши-риной более 60 см, добавлением клиньев в низ рубахи, кроем боковин и рукавов со скашиванием полотнищ, выполнение грудного выреза различного вида. На Урале встречаются рубахи равно как с централь-ным вырезом, так и с правым. Женская рубаха украшалась плотной вышивкой шерстяными или шелковыми нитями (уйпорсын турб), декорированием швов на стыках полотнищ кумачовыми лентами, монетами и позументом. Абрис декорированной поверхности рубахи создает причудливые фигуры с выразительными элементами орна-мента, которые очевидно имеют древнее магическое происхождение (Рис. 5.38; 5.39). С рубахой марийки носили штаны из тонкого бе-лого полотна, которые крепились на поясе на четырех завязках. Шта-ны шили просторными и широкими в шаге, благодаря ромбовидной вставке между штанин, длинной до щиколотки у пожилых женщин

Рис. 5.38. Деталь вышивки женской рубахи. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.39. Деталь вышивки женской рубахи. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей


Рис. 5.40. Тканый пояс. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.41. Тканый пояс «со словесами». Частная коллекция О. Верхний Потам

Рис. 5.44. Женский кафтан ош шовыр. Вид сзади. Ачитский район, частная коллекция

и до колен — у молодых (Рис. 5.3). Летом с лап-тями йондал носили портяные чулки ыштыр, зимой — суконные оборки.

Спереди на рубаху повязывали передник он-чыла сакыме, который состоял из отдельно выкро-енного нагрудника ончъта сакыме он, украшен-ной части ниже талии сакыме, кружев чатыр и тесемок.

На талии женщина повязывала неширокий тканый пояс одола уштд, иногда сочетая его с уже надетым передником (см. рис. 5.36). На Урале было распространено ношение марийца-ми тканых поясов, выполненных русскими, в том числе и поясов «со словесами». Такие пояса покупали на ярмарках, их концы украшали по марийскому обычаю кистями, воланами чок, вышивкой и монета-ми, и дарили молодоженам (Рис. 5.40; 5.41).

Поверх рубахи и штанов надевали распашной кафтан шовыр из до-мотканины (Рис. 5.3; 5.5). Наиболее распространенный тип кафтана шовыр — прямого кроя, сшитый из семи прямоугольных полотнищ. Для придания силуэту большей выразительности и композиционного акцента на нижней части фигуры, кафтаны дополнялись клиньями, которые пришивались от подола до талии между боковыми и задним полотнищами ткани (Рис. 5.42; 5.43). Существует иной вариант кроя шовыра, когда две сужающиеся к подмышкам клиновидные вставки кроятся из одного прямоугольного полотнища и пришиваются как боковые вставки.

Рис. 5.43. Женщина в кафтане ош шовыр. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.42. Женский кафтан ош шовыр. Ачитский район, частная коллекция

dfaj>о£но£ и с к у с с т в о ^йЛа

Рис. 5.45. Женский кафтан ош шовыр. Частная коллекция, д. Верхний Потам

Рис. 5.48. Оформление декоративного элемента на груди женского кафтана. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.49. Тканый пояс оян ушто. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.46. Оформление декоративного элемента на спине кафтана. Частная коллекция д. Верхний Потам

Рис. 5.47. Оформление декоративного элемента на груди женской рубахи. Музей д. Мачая Тавра

Вышивка на шовыре располагалась на груди, манжетах и подоле, оформляла шлицы по бокам (Рис. 5.44). Так же, как и на рубахе ош тувыр, аппликацией и лаконичной вышивкой украшался туп йьср — угол на спи-не (Рис. 5.44; 5.46). Вышивка на груди кафтана, которая в отличие от вышивки на груди рубахи не соединя-ется в нижней части, заканчивается углом внизу каждой из сторон и дополнительно оформляется ленточной аппликацией в виде «рожек» (Рис. 5.47; 5.48). В старинных молельных кафтанах шовыр красными лентами шириной 15—20 мм декорировались все швы и кромки полотнигц. Кафтаны повязывали широкими поясами оян уштд, которые марийцы ткали на ткацких станках из шерстяных ниток (Рис. 5.49).

Традиционная культура марийцев, как и любая другая, предписывает девушкам и женщинам заплетать, украшать и скрывать волосы. Марийским девочкам заплетали волосы в одну косу, в нее вплетали нарядные ленты уп кандыра или нарядное украшение уп тодыш, аналогичное русскому коснику, из лент, маленького зеркальца, декорированное бисером и монетами (Рис. 5.50).


Рис. 5.50. Девочки в национальных костюмах. Большая Тавра

Рис. 5.51. Женщина в головном уборе, вид спереди. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.52. Женщина в головном уборе, вид сзади. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.53. Женщина Рис. 5.54. Женщина в головном уборе. в головном уборе. Фото из частной коллекции Фото из частной коллекции

Рис. 5.55. Женщина в национальном костюме, вид сзади. Частная коллекция, д. Верхний Потам

9 4 ! <tfcLf)o^Ho£ искусство ^ d X d

Головной убор марийской женщины — шнашовычо — представ-ляет собой длинное (60—70 см) узкое (20 см) полотнище, в верней части согнутое и сшитое «конвертиком», образуя своего рода «клю-вик», надеваемый вертикально, и «хвостом» спускающееся по спине (Рис. 5.51; 5.52). Кроме шнашовычо (шна — комар, шовыч — пла-ток), головной убор называют шлык и акай. Ношение шнашовычо уральскими марийками отличалось от того, как аналогичный голо-вной убор носили марийки Поволжья. В Поволжье для его надева-ния и ношения использовался жесткий каркас — берестяной конус, который привязывали к волосам и на него крепили «клюв» платка. В результате головной убор выглядел как небольшой кокошник, стоя-щий на макушке вертикально и представлявший нижнюю сторону орнаментированного платка. На Урале женщины носили переднюю часть платка, сшитую уголком, горизонтально надо лбом (Рис. 5.53; 5.54), иногда натягивая ее на одну из кос, заплетенную и свитую спе-реди (Рис. 5.5).

Женский головной убор украшен наиболее богатой и компози-ционно сложной вышивкой. Уральские марийки разнообразно и плотно украшали орнаментом те части платка, которые покрывали темя и спускались на спину. Затылочную часть шнашовычо выши-вали только по кромке (Рис. 5.55). Переднюю часть нер вышивали шерстяными нитками двух цветов — красный составлял основу ри-сунка, а черный придавал ему графическую четкость и контрастность (Рис. 5.56—5.60; 5.61). Нижняя часть платка поч делилась на пря-моугольные ярусы, сплошь укрывавшиеся лабиринтом древнего ор-намента. Ярусы вышивки на нижней части гинашовычо чередуются по цветовой гамме, композиции и графической основе орнамента (Рис. 5.62-5.66). Верхняя часть многоярусной композиции заверша-ется односторонним орнаментальным бордюром, состоящим из эле-ментов, трактуемых как «ромб с крючками» (изображенный полно-стью или частично) или «древо жизни» (Рис. 5.67—5.70).

Украшение вышивкой дополнялось вставками на нижнем конце из бисера, бахромой, позументом, подвесными украшениями из би-сера и монет.

Рис. 5.56-5.60. Вышивки верхней части женского головного убора. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.61. Вышивка верхней части женского головного убора. Частная коллекция, д. Марийские Карши


Рис. 5.62-5.70. Вышивки нижней части женского головного убора. Музей д. Мачая Тавра

9 6 ; Шро^но? искуссттгбо ^cUd

Рис. 5.73.1. Невеста Рис. 5.73.2. Невеста в головном уборе такъя. в головном уборе такья. Музей д. Мачая Тавра Фото из частной коллекции

Элементы старинного женского костюма можно встретить в об-рядово-праздничной жизни современных марийцев. Так, на первый день свадьбы на невесту надевают костюм с красной рубахой и особый головной убор невесты — круглую шапочку такья, украшенную моне-тами, бисером и раковинами (Рис. 5.71; 5.72; 5.73). Этот головной убор с тюркским названием присутствует в девичьем или свадебном костюме башкир, бесермян, удмуртов, чувашей. Уральские марийки носят такья один раз в жизни — только на свадьбу и передают ее по наследству дочерям и внучкам. Шапочка ярко украшена монетами, бисером, пайетками, сзади на спину спускается «хвост» — поч, выпол-ненный из бисера с использованием белых раковин каури. Раковина каури (фарфоровка, ужовка, Monetaria moneta) — морской брюхоно-гий моллюск семейства ципрей — использовалась в Европе и Средней Азии в качестве украшения и денег, часто встречается в погребальных комплексах Западной Сибири, в археологических находках европей-ской части России. Марийцы называют раковину кишкевый, считают ее амулетом и связывают с охранительной силой подземного мира (кишке по-марийски — змея).

Поверх шапочки голова невесты покрывается платком сольис, роскошно украшенным вышивкой, монетами, бисером, бахро-мой и блестками (Рис. 5.74). Марийцы шьют сохык из двух полот-нищ; у уфимских марийцев бытует квадратный платок со сторо-ной 80—90 сантиметров (Рис. 5.75), а у кунгурских — треугольный (Рис. 5.76; 5.77). Однако марийки обеих локальных групп распола-гают вышивку на платке схожим образом: вышивкой украшены две стороны платка двусторонним бордюром шириной 5—8 см и угол между ними, образующий ромбовидную фигуру со стороной около

Рис. 5.71. Головной убор невесты такья. Красноуфимский муниципачьный краеведческий музей

Рис. 5.72. Головной убор невесты такья. Частная коллекция, д. Верхний Потам


Рис. 5.74. Невеста в головном уборе такья и платке солык. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.75. Женщина в головном уборе и платке солык. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.78. Платок солык. Частная коллекция, д. Верхний Потам.

Рис. 5.76. Женщина в головном уборе Рис. 5.77. Платок солык. и платке солык. Частная коллекция. Частная коллекция. д. Марийские Карши д. Верхний Потам

9 S ; d f a j > o £ H o £ и с к у с с т в о J ^ c U c i

Рис. 5.81. Платок солык. Частная коллекция, д. Верхний Потам.

Рис. 5.82. Платок солык. Музей д. Мачая Тавра

20 см. Более древние образцы платков солык украшались вышив-кой шерстяной ниткой, поздние — шелком и ирисом. Орнамент на сольск'е вышивается приемом «косая стежка» с незначительным ис-пользованием стежка «росписью» в окантовке и «оживке» основных элементов декора. Вышитое белое полотнище платка обрамляли по-лосой из цветных лент кучултыш, которые носят название икыраш ока и кокы.раш ока (копеечная лента и двухкопеечная лента). Узор дополняется блестками чинче, подвесками из бисера и монет и бахро-мой сося (Рис. 5.78—5.82).

На второй день свадьбы невеста меняет одежду на белый костюм с женским головным убором шнашовычо вместо девичьей шапочки такья (Рис. 5.83; 5.84).

Оригинальное украшение корж, которые женщины носили в ушах, изготавливалось из окрашенного лебяжьего или гусиного пуха оварчик, монет и бисера (Рис. 5.85). Серьги корж носили по-разно-му: их и вдевали в проколотую мочку уха, и надевали сверху, и подцеп-ляли к постоянно носимым покупным серьгам. Между собой серьги связывались лентой или ниткой бисера кыл, которую пропускали на шее сзади.

Марийские рубахи шили без пуговиц: разрез на вороте завязы-вался тесемками кандыра, а женские рубахи на груди скреплялись металлическими застежками-фибулами шыркама. (Рис. 5.86). Есть предание, что шьсркама слркила древнемарийским календарем, по которому люди, причастные к тайному знанию, высчитывали даты языческих обрядов (Рис. 5.87).

Старинные белые одежды марийцы надевают для участия в об-щинных молениях в священных рощах, посвященных марийским богам и предкам. Созерцание множества людей в белых одеждах на-страивает на чистоту помыслов и пожеланий, создает возвышенное ощущение, и говорят, что это зрелище угодно Большому Белому Богу марийцев (Рис. 5.88). Пожилые марийские женщины завещают хо-ронить себя в белых одеждах.




Рис. 5.83. Головной убор невесты на второй день свадьбы. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.84. Головной убор невесгпы на второй день свадьбы. Частная коллекция. д. Марийские Карши

Рис. 5.85. Украшения корж. Красноуфимский район

Рис. 5.86. Женщина в украшениях корж и шыркама. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.87. Украшения шыркама. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.88. Женгцины на молении. Красноуфимский район

1 0 0 : и с к у с с т в о ^ p c U d .

Рис. 5.89. Женская рубаха. Коллекция СОДФ



П О З Д Н И Й КОСТЮМ уральских мариек развивается на основе рубах из пестряди — красной, «синей» и поло-сатой — кезе тувыр, канде тувыр и олача тувыр (Рис. 5.89—5.91). Рубаха тувыр прямого туникообразного покроя изготавливается из шести полотнищ ткани и нескольких конструктивно-декоративных деталей, та-ких как ластовицы, воротник-стойка, манжеты, украшения подола, ленты аппликации. Рукава шокш чаще всего изготавливают из фабричного ситца, кумача. Разрез на груди, в верхней части переднего полотнища ончыл тувыр, — кут вынер декорируется многоцветной вышивкой, выполняемой шерстяными нитями по счету нитей (Рис. 5.92; 5.93; 5.94). Орнамент на груди рубахи в своей нижней части всегда завершается под утлом 45° относительно нитей полотна рубахи, сходясь к центру переднего полотнища.

Поверх рубахи надевается передник ончыла сакыме из сатина или плиса, чаще черный, иногда синий или зеленый, но всегда богато украшенный вышивкой, кружевом, цветными лентами (Рис. 5.95—5.97). Грудь передника ончыла сакыме он кроится отдельно и обычно не украшается, передняя часть сакыме наполовину состоит из декоративной части — вышивки пачкан турб, аппликации, кружев (Рис. 5.98; 5.99).

Грудь украшается не только вышивкой, но и прямоугольным нагрудным украшением — о к яга. С буднич-ной одеждой девушки и женщины обычно носили изияга — маленькую яга (Рис. 5.6), женщины в праздники надевали кугу яга — большую яга (Рис. 5.100). В декоре женских нагрудных украшений вышивка занимает незначительное место: основное украшение яга — монеты и бисер. Оняга — это прямоугольный кусок ткани,


Рис. 5.92. Вышивка на женскую рубаху из пестряди. Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.93. Вышивка на женскую рубаху из пестряди. Частная коллекция, д. Марийские Карши

Рис. 5.95. Женщина в переднике. Частная коллекция,

д. Марийские Карши

Рис. 5.94. Вышивка на женскую рубаху из пестряди. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.96. Передник. Каменск-Уральский городской краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина

Рис. 5.97. Передник. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

105 I ЭДа|>о£но£ искусство

Рис. 5.98. Передник. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.99. Детский передник. Школьный музей д. Верхний Потам

на который нашиваются узорные полосы бисера, монеты, раковины каури, позумент, металлические украшения. В бисерном узоре марий-цев часто встречается орнамент, связанный с земными хтоническими силами и, очевидно, имеющий силу оберега — кишке тодыш, змея-бисер (Рис. 5.101).

Марийский костюм может служить наглядной иллюстрацией ис-тории производства металлических денег в России последних двух столетий, так щедро украшена одежда — рубахи, головные уборы, по-яса, передники, мониста — мелкой монетой. По преданию, после ряда марийских восстаний против русской царской власти, дабы непокор-ные черемисы не изготавливали оружие, им запретили заниматься изготовлением изделий из металла. С тех пор в качестве амулетов-ук-рашений в женском костюме стали широко использовать монеты и их имитации. В Казанской губернии, в Рыбной Слободе на р. Каме, существовал даже промысел по изготовлению декоративной монеты, а в Поволжье почти вся серебряная монета, имевшая хождение в тор-говле, была пробита.

Рис. 5.100. Нагрудное украшение кугу яга. Фото из частной коллекции


Рис. 5.101. Украшения из бисера на деталях костюма кугу яга и гиКашовьпо

1 0 4 : Шро^но? искусство

Рис. 5.102. Женщина в наиионачъном костюме. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.103. Женщина в наиионачъном костюме. Красноуфимский район

Рис. 5.104. Женщины в национачьных костюмах, д. Мачая Тавра

Поверх кезе тувыр и передника в качестве украшения марийские женщины иногда надевают декоративный пояс из черного ситца, с причудливо и ярко украшенными концами (Рис. 5.102).

Сверху пестрядинных рубах тувыр уральские марийки надева-ют распашной кафтан йелан. Название и во многом внешний облик этой летней верхней одежды напоминает татарский и башкирский джилан, а уфимские марийцы и произносят его похоже — jexau. Йе-лан шьют из темного сатина, бархата или плиса и кроят отрезным по талии с расширенными книзу бортами сал и со сборками туртык-тыги сзади ниже пояса Украшается йелан позументом, парчой, лен-тами, а иногда и яркой вышивкой по кромке, на поясе и некоторых швах. Марийские мастерицы придают большое значение декориро-ванию йелана на талии сзади кыдал и по линии реглана йыпоныш (Рис. 5.103, 5.104— 106). Для опоясывания верхней одежды слркит куымо уштб — широкий тканый пояс, хотя обычно йелан носят, не подпоясываясь.

На Урале марийские женщины носят демисезонную верхнюю одежду сырыман (уфимские марийцы) или сарган (кунгурские ма-рийцы) — утепленный стеганый кафтан с подкладом из ватина, пок-


Рис. 5.105. Женщина в опоясанном кафтане йелан

Рис. 5.106. Женщина в кафтане йелан, вид сзади

Рис. 5.107. Женщина в зимнем кафтане мыжер

рытый темным сатином, скроенный аналогичный йелану — приталенный и без воротника. Зимой в умерен-ные холода женщины носят суконный кафтан мыжер, а в сильные морозы — шубу курык (Рис. 5.107).

Современный свадебный костюм марийской невесты на Урале включает в себя рубаху кезе тувыр, пе-редник ончъьла сакыме, монисто кугу яга, пояс одола уштб, бархатный кафтан йелан, декоративный пояс уштд, шапочка невесты такья или женский головной убор шнашовычо и платок солык (Рис. 5.108— 5.110). Свадебный костюм — яркий и нарядный образец марийского декоративного искусства, вобравший в себя лучшие достижения народной культуры марийцев, как в части технологического совершенства выполнения декоративного изделия, так и в композиционном решении, фактурных и цветовых соотношениях декора, пропорций и графических акцентов силуэта.

Вышивка — самый выразительный декоративный прием в марийском костюме и самый яркий и само-бытный вид марийского народного искусства. В марийской народной одежде вышивкой оформляются, в ос-новном, те же элементы и детали, что и в традиционной одежде других народов европейской России, однако марийская вышивка уникальна своими технологическими и образно-символическими особенностями.

Вышивка марийской одежды имеет ряд известных функций: декоративную и охранительную; знако-вую — этнического, половозрастного, регионального различения; защитную — предохранение ткани от изно-са и повреждений и т.п. Однако наиболее частотная и ясно осознаваемая информантами функция марийской вышивки, на наш взгляд, — связь с национальными традициями, побуждение к осознанию этнокультурной самобытности и сохранению национальной идентичности.

106 ЭДйро^ноС и с к у с с т в о

Рис. 5.108-5.110 Свадебные костюмы

Вышивка марийской одежды орнаментальна, т.е. вышивкой выполнены преимущественно геометри-ческие орнаменты, фигуративные и тем более сюжетные изображения почти отсутствуют, а редкие расти-тельные мотивы очень условны и подчиняются простым правилам ритма и симметрии. Все разновидности марийской вышивки выполняются счетными швами (по счету нитей), связанными со структурой ткани. Стежок марийской вышивки обычно захватывает две нити полотна. Основные технологические разновид-ности марийской вышивки следующие: «крестом» (канба) (Рис. 5.111), счетная гладь (Рис. 5.112) и гладь «кирпичиком» (керыштме), косая стежка (каштан) (Рис. 5.113; 5.114) и «набором» (чоп) (Рис. 5.115). Наименование «канба», очевидно, происходит от «канва», а «каштан турд» значит «вышивка полками» или «перекладинами» (кашта — полка, перекладина).

Счетной гладью выполнялись, в основном, орнаменты на груди белых рубах и кафтанов, платке солык, причем гладь на рубахах и кафтанах была многоцветная (Рис. 5.116), а на платке выполнялась красными нитками, иногда с контурной фразировкой черными (Рис. 5.117; 5.118).

«Крестом» выполнялись подолы белых и красных рубах, вышивка на фартуке по черному фону. Вышивка «крестом» — всегда многоцветная, состоящая из 4—6 цветов (Рис. 5.119; 5.120).

Некоторые дополнительные элементы орнамента (например, окантовка мотивами «гуськи» или «побе-ги») выполнялась несложными стежками в технике «роспись» (Рис. 5.121). В орнаментации деталей одеж-ды изредка встречается вышивка «набором», выполненная красными нитками и изображающая мотив, из-вестный как «крест с гребенкой» (Рис. 5.122).


Рис. 5.111. Вышивка «крестом» на рубахе. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.112. Вышивка «гладью» на платке. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.113. Вышивка «косая стежка» на рубахе. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

Рис. 5.117. Вышивка «гладью» на платке. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.118. Вышивка «гладью» на платке. Частная коллекция, д. Марийские Карши

Рис. 5.119. Вышивка «крестом» на рубахе. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.120. Вышивка «крестом» на кафтане. Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.121. Вышивка «росписью» на кафтане. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.122. Мотив орнамента в технике «набор». Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.116. Вышивка «гладью» на кафтане. Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.114. Вышивка «косая стежка» на переднике. Красноуфимский муниципальный краеведческий музей

Рис. 5.115. Вышивка «набором» на рубахе. Музей д. Мачая Тавра

10S j fapo HoC искусство ^ctXd

Рис. 5.123. Вышивка «косая стежка» на рубахе. Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.126. Вышивка нижней части женского головного убора. Частная коллекция, д. Марийские Kapiuu

Рис. 5.124. Вышивка нижней части женского головного убора. Частная коллекция, д. Марийские Карши

Рис. 5.125. Заготовка для вышивки на груди мужской рубахи. Частная коллекция. Э. Марийские Карши

Рис. 5.127. Вышивка на груди мужской рубахи. Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.128. Вышивка на груди мужской рубахи. Школьный музей д. Верхний Потам

Простой вариант «косой стежки» — в 2—3 цвета — используется при орнаментации ворота рубахи (Рис. 5.123). Вышивкой «каштан» украшают головной убор шнашовычо, вышивку на груди рубах и кафта-нов шовыр, иногда — фартук (Рис. 5.124г~ 5.128). Эта вышивка примечательна тем, что она выполняется с изнаночной стороны полотна. Вышивальщица выполняет сложный узор, заполняя пространство орнамен-тируемой поверхности ломаными, зигзагообразными и меандровыми линиями поочередно нитками каж-дого цвета, начиная с черного. Узоры «каштан» выполняются нитками разного цвета количеством от двух до шести. В результате образуется сложный сетчатый орнамент, сплошным лабиринтом покрывающий прямо-угольный фрагмент ткани. Основные мотивы этого орнамента — ромбовидные элементы с «побегами» в виде «рожек», «крючков» и «гребенок», а также кресты, свастики и зигзаги.


Рис. 5.129. Фрагмент вышивки на головном уборе, мотив «крест с крючками». Музей д. Мачая Тавра





Рис. 5.134. Фрагмент вышивки на рубахе, мотив «крест с крючками». Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.135. Фрагмент вышивки на рубахе, мотив «рожки». Школьный музей д. Верхний Потам

Рис. 5.136. Вышивка рубахи, мотив «копытца». Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.137. Вышивка передника, мотив «кошачья лапка». Музей д. Мачая Тавра

Один из наиболее часто встречающихся мотивов вышивки и ткачества, который нередко является компо-зиционной основой орнаментированной поверхности и из которого орнамент как бы вырастает, — четырех-конечный крест с ломаными лучами, называемый марийцами «марыски» (Рис. 5.129—5.134).

Среди образных номинативов марийской вышивки выделяются связанные с животным миром — «овечье копытце» шорык кыч, «бараньи рожки» тага тукд, «кошачья лапка» пэрэс йол (Рис. 5.135—5.137). Расти-тельные мотивы марийской вышивки встречаются в декоре мел туро белого женского кафтана шовыр, укра-шении платка сокык и многоцветном орнаменте, украшающем ош тувыр — белые мужские рубахи.

110 i JfdpQ KoC искусство

Примечательно, что независимо от композиционного решения или площади орнаментируемой поверх-ности, основные линии рисунка марийской вышивки всегда направлены по диагонали рисунка полотна. Ри-сунок как бы «растет» от поверхности в стороны под углом в 45°, а ромбовидные фигуры и квадратные эле-менты орнамента опираются на угол, сохраняя динамическое равновесие (Рис. 5.138—5.149).

Уральским марийцам удалось сохранить великолепные образцы народной вышивки, приемы ее выпол-нения и уважительное отношение к этому мастерству. Знакомство с бесконечным разнообразием вариантов народной вышивки уральских марийцев является одним из множества путей изучения традиционного ми-ровосприятия марийцев, специфики эстетического существования народа.

Рис. 5.138-5.149. Образцы марийской вышивки

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ; Ш

1. Александров В.А., Власова И.В., Кремнева ИЛ. и др. На путях из земли Пермской в Сибирь. М., 1989 2. Археология и этнография Башкирии. Под ред. Н.В. Бикбулатова, Р.Г. Кузеева (отв. редактор) и НА. Мажитова. Академия Наук СССР. Уфа, 1968. 3. Бектеева ЕА. Нагайбаки: (крещеные татары Оренбургской губернии) / / Живая старина. Периодическое издание отделения этнографии Императорского Русского географического общества. — 1902. — Вып.2. 4. Болынова Н А Полевые исследования этнографических экспедиций марийского национального музея (1987—1991) / / Тради-ционная народная культура населения Урала. Пермь, 1997. 5. Буровик К А Родословная вещей. М.Д991 6. Воробьев Н.И. Примитивный тип татарского ткацкого станка / / Материалы Центрального музея ТССР. № 1. Казань, 1927. 7. Воробьев Н.И., Валеев ФХ Народное прикладное искусство татар Поволжья. М., 1964. 8. Диалектно-этноидеографический словарь русских говоров Урала. Т.6 «Быт». Составитель В.В. Липина. Екатеринбург, 2005. 9. Заднепровская А.Ю. Возрастная регламентация ношения украшений у народов Волжско-Уральского региона / / Ювелирное искусство и материальная культура. Тезисы докладов. СПб. Гос. Эрмитаж. 1997. 10. Заднепровская А.Ю. Традиционные украшения народов Среднего Поволжья (вторая пол. XIX — первая четв. XX в.). Авторе-ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПб. 1992. 11. Кирсанова Р.М. Костюм — вещь и образ в литературе XIX века. М., 1989 12. Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX — нач. XX). Москва, 1971. 13. Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт горнозаводского Урала: (конец XIX — начало XX в.) М., 1971. 14. Кучевасов С.В., Ягафарова С.Н. Нагайбаки: история, традиции, современность. Екатеринбург. 1994. 15. Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. / / Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967. 16. Маслова Г.С., Станюкевич Т.В. Материальная культура русского сельского и заводского населения Приуралья (XIX — н. XX в.) / / Материалы и исследования по этнографии русского населения Европейской части СССР. Т. 57. М., 1960. 17. Молотова ТА. Марийский национальный костюм. Йошкар-Ола, 1992; 18. Молотова ТА., Иванова НА. Особенности женского народного костюма уральских марийцев / / Полевые материалы Марий-ской этнографической экспедиции 80-х годов. Йошкар-Ола, 1993. 19. Народы Поволжья и Приуралья: Историко-этнографические очерки. М., 1985; 20. Общественный быт и культура русского населения Сибири (XVIII — начало XX вв.). Новосибирск,!983. 21. Паллас. П.С. Путешествие по разным провинциям Русского государства. 4.1. СПб, 1773. 4.2. СПб, 1786. 22. Пармон ФМ Русский народный костюм. М., 1994. 23. Поволжье и Прикамье конца XIX века глазами финского студента Севери Ньюмана. / / Финляндские тетради. Хельсинки, 2004. 24. Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ея состоянию. 4.2, 3. СПб., 1811-1813. 25. Руденко С.И. Башкиры. Т. 2,1926. 26. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / / Авт.-сост. Соснина Н., Шангина И. СПб.,1999. 27. Сафина Ф.Ш. Особенности ткачества приуральских татар / / Приуральские татары. Казань, 1990. 28. Соловьева Г.И. Орнамент марийской вышивки. Йошкар-Ола, 1982; 29. Соммье С. О башкирах / / Записки Уральского общества УОЛЕ, т.13, вып.1—2 . Екатеринбург, 1891 \94. 30. Соммье С. О черемисах:: Этнографическо-антропологический очерк / / Записки Уральского общества любителей естествоз-нания. Т. 17, вып. 1. Екатеринбург, 1896. 31. Суслова С.В., Мухамедова Р.Г. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX — начало XX вв.). Историко-этногра-фический атлас татарского народа. Издательство «Фэн». Казань. 2000. 32. Теплоухов А.Ф. Женские головные уборы пермяков и их отношение к старинным уборам местного русского населения / / Ежегодник Пермского губернского земства. Пермь, 1916. 33. Тетрадь 1788 года черновая всем екатеринбургским жителям — кто какой дом имеет и где кто жительствует и какой кто промысел имеет. ГАСО, фонд 8, опись I. 34. Тулвинские татары и башкиры. Этнографические очерки и тексты. Пермское книжное издательство. 2004. 35. Филоненко В. Башкиры. Уфа, 1915. 36. Худобородов АЛ. Нагайбаки (Из истории казачества Урала). Челябинск. 1992. 37. Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII — первой половине XIX века. Издательство Пермского университета. Пермь. 1995 г. 38. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. М., 1983. 39. Шитова С.Н. О происхождении туникообразного покроя, распространенного у башкир и других тюркоязычных народов Поволжья / / Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Тезисы. Уфа, 1985. 40. Этнография татарского народа. Казань. Издательство «Магариф». 2004.

ББК 85.12(235.55) НЗО

Народное искусство Урала. Традиционный костюм [Текст] = L'art populaire Н 30 d'Oural / ред.-сост. А.А. Бобрихин; А.А. Бобрихин О.Д. Коновалова, С.Н. Кучевасова,

Н.Г. Сидорова, О.М. Тихомирова [Свердловский областной Дом фольклора]. Екате-ринбург: «Издательство «Баско», 2006. — 112 с: ил.

Главный редактор И. Захарова

Руководитель издательского проекта М. Тордиенко

Дизайн, верстка В. Воеводин

Редактор-корректор О. Рыбина

Предпечатная подготовка А. Терёшкин

Менеджер заказа Н. Овсянникова

ООО «Издательство «Баско» 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81,12-й этаж.

Тел.: (343) 355-21-35, e-mail: [email protected]

Подписано в печать 12.10.2006. Бумага мелованная 115 г/м2 формат 84x108/16. Гарнитура LazurskiC. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,76 .

Тираж 1000 экз. Заказ 3-926.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс».

420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

mailto:[email protected]

Documents

Народное искусство Урала. (Екатеринбург,2006)