От автора

Вся моя творческая жизнь связана с защищенным грунтом.Помню первые шаги в Украинском научно-исследовательскоминституте овощеводства и картофеля (так тогда назывался На-учно-исследовательский институт овощеводства и бахчевод-ства) в лаборатории полимерных материалов — нового направ-ления в овощеводстве. Охватило радостное чувство — скольконеизученного, какой простор для творчества! Я стояла на поро-ге жизни. Научная работа была посвящена особенностям вы-ращивания помидора под пленочными укрытиями.

Школой овощеводства для нас была Тимирязевская сельско-хозяйственная академия. Виталий Иванович Эдельштейн —основатель русского овощеводства — благословил меня на этоттруд. Чувство признательности за науку исследовательской ра-боты до сих пор сохранила к Герману Ивановичу Тараканову,которого всегда считала своим учителем. Вскоре после защитыкандидатской диссертации стала заведовать отделом защищен-ного грунта в институте. Это были прекрасные годы яркой твор-ческой жизни. Отрасль овощеводства была на подъеме. Усиленноначала развиваться промышленность полимерных материалов,и как грибы росли пленочные сооружения. Производству нужныбыли рекомендации по технологии выращивания овощей и рас-сады в них, и наш коллектив успевал разрабатывать их.

В институте царила прекрасная атмосфера, не было протек-ционизма, все были равны, и каждого ценили по труду. И этотблагородный дух несли все директора. Мне за 27 лет посчаст-ливилось работать с тремя директорами, которые, обладаянезаурядным организаторским и дипломатическим даром, спо-собствовали процветанию института. Это Иван АвксентьевичЧиженко, Павел Федорович Сокол и Герольд Леонидович Бонда-

ренко. Была счастливая молодость! Все спорилось, задуманноелегко свершалось, работа приносила громадное удовольствие.

После защиты кандидатской диссертации начала работать наддокторской. Это сотни опытов в течение тринадцати лет. Чтоудивительно — когда мы поставили первые, я еще не думала о «на-учных основах индустриальной технологии выращивания рас-сады». Не было тогда у меня определенного плана диссертации.Все шло, как шло, — отвечала на требования производства. Потомоказывается, что 95 % всего материала соответствуют названнойтеме. Вела интуиция, да и время было прекрасное! С удоволь-ствием вспоминаю, как более двадцати лет я, коренная харьков-чанка, ездила в пригород — г. Мерефу, к восьми часам утра, к на-чалу рабочего дня в Институте овощеводства и бахчеводства.

Мне было немногим более 40 лет, когда успешно защитила док-торскую диссертацию в Ленинградском сельскохозяйственноминституте в г. Пушкино, где знаменитый наш овощевод ВалентинАндреевич Брызгалов, заслуженный деятель науки, вместе с заве-дующей кафедрой овощеводства Валентиной Ефимовной Совет-киной создали атмосферу высокой требовательности и доброже-лательности. Прекрасный был период и после защиты докторскойдиссертации, когда эти самые «научные основы» спешно внедря-лись в производство. Расширялась сфера нашей деятельности:работали вместе с инженерами-строителями, механизаторамии рождались на заводах Советского Союза по нашим агротребо-ваниям конструкции теплиц, машин. Руководил всем этим удиви-тельный человек, масштабный, с широкой душой — ВладимирВасильевич Самощев, начальник Главтеплицтехоборудования.В результате совместной работы с болгарским Научно-исследова-тельским институтом овощных культур в Пловдиве вышла общаякнига об индустриальной технологии выращивания рассады.

Судьба распорядилась так, что перешла на преподаватель-скую работу в Харьковский государственный педагогическийуниверситет имени Г. С. Сковороды, где вскоре стала профес-сором кафедры ботаники, преподавала физиологию растений.Очевидно, это закономерно для ученого — отдавать свой опыт

подрастающему поколению. Помню, как на крыше педунивер-ситета мы соорудили пленочные парники и в вегетационныхсосудах изучали пути снижения содержания нитратов и тяже-лых металлов в овощных культурах.

Новые страницы жизни, связанные с защищенным грунтом,открылись мне, когда получила дачный участок. Это было послезащиты докторской диссертации. При всем многообразии расти-тельной жизни на нем осталась верной раннему овощеводству подпленкой. Не подозревала, что это так увлекательно — строитьдачи. И вот на третьей даче, с участком в двадцать соток, наконецполучила простор для творчества. Здесь и маленькая тепличка,парничок, и самые разнообразные виды утепленного грунта. Всетолько по потребностям семьи. Научилась рационально органи-зовывать свое время, чтобы и книги писать на даче, и отдыхать,и успеть передать свой опыт телезрителям. Видимо, это потреб-ность души — делиться опытом, а для меня чем больше аудитория,тем интересней. И вот я, доктор сельскохозяйственных наук, про-фессор кафедры ботаники, стала журналисткой, сейчас с более чем15-летним стажем. Столько лет телепрограмме «Дом, сад, огород»на Харьковской областной студии телерадиовещания, где являюсьавтором и ведущей этой программы. Моя квартира, дачный учас-ток превратились буквально в экспериментальный полигон, с ко-торого армия огородников получала советы по выращиваниюранних овощей и рассады, конструкциям культивационных соору-жений, по расширению ассортимента овощных культур, с наи-меньшими затратами труда и без применения ядохимикатов.

Жизнь прекрасна своей диалектикой, разнообразием твор-чества. В последние годы меня захватило очарование мира цве-тов, садовый дизайн. Превратила дачу в парк. Секреты садово-го дизайна на примере своей дачи раскрою в следующей книге.Наше общение с вами, дорогие читатели, продолжится на ещеболее высокой эстетически красивой ноте.

До скорой встречи на страницах Книжного клуба.Радости, счастья вам и бесконечного творчества.

Искренне ваша Л. Шульгина.

Введение

Защищенным, или закрытым, грунтом называются сооруженияи земельные участки, оборудованные для создания искусствен-ного регулируемого микроклимата в целях внесезонного выра-щивания овощных и других сельскохозяйственных культур.Назначение овощеводства закрытого грунта — подготовка рас-сады для открытого грунта и производство овощной продукцииво внесезонные сроки, т. е. когда она в местных условиях не по-ступает из открытого грунта.

Хотя сейчас акценты смещаются и такие овощи, как помидори баклажан, для получения гарантированных урожаев целесо-образно выращивать под пленкой.

К сожалению, в последние годы из-за изменения погодныхусловий, распространения заболеваний наша зона стала зонойнеустойчивого овощеводства. Поэтому теплолюбивым культу-рам нужна крыша — крыша из пленки. Я в этом убедилась наличном опыте. Уже много лет на дачном участке я выращиваюпомидор в маленькой тепличке. Она меня обеспечивает пре-красными плодами без обработки ядохимикатами весь сезон,в то время как на соседних участках помидоры полностью иличастично гибнут от фитофторы, несмотря на систематическиеопрыскивания препаратами. Примечательно, что болеть поми-дор в тепличке начинает только в конце сезона, когда рветсяпленка и дожди попадают на растения.

Вырастить ранние овощи можно с использованием теплиц,утепленного грунта, да и просто в открытом грунте, соблюдаякомплекс специальных агротехнических приемов. Выбор способоввыращивания зависит от желания и возможностей огородника.

Зимние теплицы позволяют получать свежую продукциюкруглый год, но требуют затраты больших средств.

Весенние же теплицы менее дорогостоящие и дают возмож-ность иметь свежую продукцию с мая по октябрь.

Временные пленочные укрытия дают урожай овощных куль-тур на 3—4 недели раньше, чем в открытом грунте.

Комплекс агротехнических приемов с использованием ран-ней высококачественной рассады ускоряет созревание овощейв открытом грунте на 2—3 недели по сравнению с общеприня-тыми сроками. Это самый действенный и всем доступныйспособ.

В книге научно-популярным языком раскрывается специфи-ка каждого способа получения ранних овощей с использовани-ем личного научного и практического опыта автора.

Книга поможет фермеру и огороднику сориентироватьсяв выборе культивационного сооружения, овладеть технологи-ей выращивания в нем огурца, помидора, перца, баклажана,арбуза, дыни, кабачка, зеленных культур с наибольшим агро-экономическим эффектом. Книга поможет сориентироватьсяв огромном многообразии сортов, которыми наводнен рынок,и выбрать лучшие. Ранние овощи может иметь каждый ого-родник, овладев секретами их выращивания, которые раскры-ваются в книге. Они заключаются:

— в использовании ранних сортов. Насколько это важно, мож-но судить по тому, что разница в сроках созревания раннихи поздних сортов помидора и перца может составлять 30—40 дней;

— в оптимальных сроках посадки. Известно, что срок высадкиявляется одним из самых сильных агротехнических приемов;

— в применении для выращивания отдельных культур простей-ших укрытий. Умелое регулирование микроклимата соору-жений и соблюдение агротехники выращивания позволяетна три недели раньше получить урожай;

— в создании высокого уровня плодородия почвы и агротехни-ки выращивания. Раннее овощеводство, как правило, связа-но с интенсивным ведением культуры и повышенным уров-нем питания;

10

— в использовании южного или юго-восточного склонов и почвлегкого механического состава, что обеспечивает прогрева-ние и быстрое созревание. Желательно обеспечить ветровуюзащиту;

— в организации подзимних сроков посева овощных культур;— в применении высококачественной закаленной рассады.

В книге подробно освещаются различные способы и приемывыращивания высококачественной рассады овощных культурв культивационных сооружениях. Для горожан подробно изло-жена специфика выращивания рассады в квартире, на балконе.

Защищенный грунт широко используется для выращиваниягрибов — шампиньонов. Этот раздел книги может быть полезенне только для профессионалов, но и для любителей.

Сколько радости приносят нам цветы! Многие увлекаютсявыращиванием их не только для себя, но и на продажу. В книгеописана доступная всем технология выгонки тюльпанов. Про-фессионалам, выращивающим тепличные розы, интересно бу-дет познакомиться не только с традиционными методами, нои с современной малообъемной технологией их производства.

Культивационные сооружениязащищенного грунта

КЛАССИФИКАЦИЯ СООРУЖЕНИЙЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Различают три вида сооружений защищенного грунта: теплицы,парники и утепленный грунт. Теплица — основной, наиболеесовершенный вид средне- или крупногабаритного культиваци-онного сооружения, имеющего прозрачную (кроме шампиньон-ниц) кровлю. В теплицах с помощью современных средств мож-но создать оптимальные условия для выращивания растений.Основное отличие теплиц от парников и сооружений утеплен-ного грунта состоит в том, что машины и обслуживающий пер-сонал при работе в них находятся внутри помещения. Различа-ют строительную (произведение наружной длины на ширину)и полезную, на которой растут растения, площади теплиц. В со-ответствии с технологическими требованиями теплицы делят-ся по назначению, периоду эксплуатации, способу выращиваниякультур. В зависимости от строительных требований теплицыразличают по количеству пролетов и скатов, типу несущих конст-рукций и материалу ограждений.

По назначению различают теплицы овощные и рассадоовощ-ные. Принципиальным отличием теплиц по подготовке рассадыдля открытого грунта является возможность обеспечить в нихтемпературное, воздушное и световое закаливание рассады в те-чение 10 дней перед высадкой. Для этого площадь вентиляци-онных проемов должна составлять не менее 25—30 % площади

12

ограждения, лучше с боков (обеспечивая ориентацию теплицс севера на юг).

По периоду эксплуатации теплицы делятся на зимние, кото-рые можно использовать в течение года, и весенние, которыеэксплуатируют весной, летом, осенью. Как правило, весенниетеплицы бывают с пленочным, зимние — с остекленным и пле-ночным покрытиями.

По способу выращивания бывают почвенные теплицы, в ко-торых растения выращивают на почвосмесях, и беспочвенные,в которых растения выращивают гидропонным и аэропоннымметодами. При гидропонном методе корнеобитаемой средойявляются искусственные субстраты, а питание растений осу-ществляется при помощи водных растворов минеральных со-лей. Гидропоника — перспективный способ современного про-изводства овощей, так как в большей степени, чем почвеннаятеплица, отвечает требованиям промышленного производства,обеспечивая более высокую культуру и производительностьтруда, особенно в малообъемной модификации. При аэропон-ном методе растения выращивают во влажном воздухе, перио-дически опрыскивая корни питательным раствором.

По количеству проемов и скатов теплицы делятся на мно-гопролетные (блочные) и однопролетные (ангарные). Блочныйтип является основным в районах южнее 55° северной ши-роты, где большие снегопады крайне редки. Он имеет пре-имущества перед ангарным: уменьшение теплопотерь и сто-имости строительства, более рациональное использованиекоммуникаций.

По типу несущих конструкций различают каркасные и бес-каркасные теплицы. Широкое практическое применение полу-чили каркасные теплицы.

По материалу ограждения теплицы разделяются на остек-ленные (листовое и профильное стекло) и пластмассовые (по-лимерные пленки, различные пластики). Для промышленногопроизводства овощей в течение года больше всего пригодныблочные остекленные теплицы с шириной звена 6,4 метра.

13

Парники — наименее совершенный вид культивационных со-оружений со съемным покрытием и малым внутренним объемом.Многие десятилетия, вплоть до 60-х годов XX века, основнымисооружениями для выращивания рассады были односкатные пар-ники на биообогреве. В 60-е годы начинается модернизацияпарников в связи с разработкой механизации некоторых трудоем-ких процессов и использованием технических видов обогрева.

Ни одна из модификаций парника не изменила его сущностикак сооружения, в котором ограничены возможности регули-рования факторов среды, применения механизации, а срокии качество работ зависят от погоды.

По конструктивным особенностям различают два типа пар-ников: одно- и двухскатные, которые могут быть углубленнымии наземными. Наземные парники бывают стационарные и пе-реносные. Светопрозрачное покрытие может быть остекленноеили пленочное, а последнее — рамное или шторное.

Парники бывают на солнечном, биологическом и техниче-ском обогреве (водяном, воздушном, электрическом). По срокамэксплуатации парники делятся на ранние, средние и поздние.

Самое широкое распространение в производстве получилодноскатный стационарный парник, углубленный в землю,укрытый остекленными рамами и матами, с биологическим,электрическим и водяным обогревом.

Односкатные парники в сравнении с двускатными, которыечаще всего покрывают полиэтиленовой пленкой, являютсянаиболее экономичными в теплотехническом отношении со-оружениями.

Утепленный грунт — это простейшее временное малогаба-ритное сооружение, которое используется в тот период, когдапогодные условия еще не позволяют выращивать овощи в от-крытом грунте из-за пониженных температур. Укрытия могутбыть индивидуальные (например, пластиковые бутылки, стек-лянные банки, полиэтиленовая пленка на каркасе) и групповые.Применяются два способа групповых укрытий: бескаркасныйи каркасный. Бескаркасный способ предусматривает раскаты-

14

вание пленки по ровной поверхности и присыпание ее краевв междурядьях землей. Такое укрытие на 10—15 дней ускоряетпоявление всходов, рост растений. Каркасный способимеет триразновидности укрытия: земляное, арочное, или тоннельное,и рамное, или панельное. Панельные укрытия отличаются отдвускатных парников отсутствием боковой обвязки.

НА КАКИХ СООРУЖЕНИЯХ ОСТАНОВИТЬ ВЫВОР

Прежде всего, надо сообразовать свои желания и планы с воз-можностями. Если вы не живете на своей даче в весенне-летнийпериод постоянно, то лучше остановиться на использованиипарников, утепленного грунта. Эксплуатация теплиц, как пра-вило, требует почти ежедневного присутствия. Хотя некоторыеумельцы разработали такую автоматику вентиляции и поливав теплице, которая срабатывает самостоятельно, и хозяин не-сколько дней может не присматривать за ней.

При выборе конструкции теплицы прежде всего надо понять,каким целям она будет служить. Если вы будете в ней выращи-вать рассаду на продажу, а овощи — во втором обороте, тонадо сооружать рассадоовощную теплицу, которая обеспечи-вает закаливание.

Хочу заострить ваше внимание на том, что не все теплицы го-дятся для выращивания рассады. Принципиальным отличиемтеплиц по подготовке рассады для открытого грунта являетсявозможность обеспечить в них температурное, воздушное и све-товое закаливание рассады в течение 10 дней перед высадкой. Дляэтого площадь вентиляционных проемов должна составлять не ме-нее 25—30 % площади ограждения, лучше с боков при ориентациитеплиц с севера на юг. Такая вентиляция позволяет иметь в тепли-це в период закаливания рассады температуру не более чем на 1 °Свыше, чем в открытом грунте; обеспечить хорошее проветриваниеи постепенное облучение рассады прямыми солнечными лучамив течение дня. Таким образом, создаются условия, максимально

15

приближающиеся к открытому грунту. Что вы выберете — остек-ленные или пленочные теплицы — дело вкуса и возможностей.Многих привлекают своей фундаментальностью теплицы под стек-лом. Перед тем как строить такие теплицы, учтите, что на их каркаспойдет значительно больше строительных материалов, чем напленочные теплицы. Кроме того, теплицы под стеклом рассчитанына обогрев и круглогодичную эксплуатацию, так как в случае силь-ных снегопадов они могут пострадать от снега.

Могут пострадать от снега и пленочные теплицы. Как пра-вило, на снеговую нагрузку они не рассчитываются, так как этосильно утяжеляет конструкцию. В Болгарии я видела ориги-нальное решение этой проблемы. В случае сильных снегопадовтеплица механически открывалась для попадания в нее снега.Он ненадолго покрывал растущие там холодостойкие земляныекультуры, которые от такого снежного покрова не страдали.

Пленочные теплицы дешевле, требуют меньше строительныхматериалов, имеют больше света, лучшие по качеству, чем остек-ленные, что определяет более высокое качество выращиваемойпродукции. Вместе с тем использование пленочных теплиц такжеимеет свои неудобства: необходимость ежегодно менять пленку,если она не стабилизированная, опасность разрывов полотна поддействием ветра. Ветер — главный враг пленки, поэтому особоевнимание уделяют созданию ветроустойчивых конструкций и на-дежным способам крепления пленки. Можно, конечно, приоб-рести и стабилизированные пленки длительного срока службы,но это не гарантирует целостности покрытия при плохом спосо-бе крепления. Вместе с тем такое покрытие обязывает к кругло-годичной эксплуатации. А есть ли у вас возможность обогрева?

Выбор материала для каркаса теплицы (дерево, металл илипластмассовые трубы) сильнее всего зависит от размера тепли-цы и имеющихся возможностей. Например, я знаю, что лучшейпо ветроустойчивости, простоте изготовления и удобству в экс-плуатации является арочная теплица из однодюймовых трубуниверсального назначения. Если мне нужна закрытая площадь100—300 м2, я бы выбрала именно эту теплицу. А если потреб-

16

ности семьи обеспечивает теплица в 10 м2 и под рукой естьдерево, то целесообразно остановиться на одно- или двускатнойдеревянной теплице, хотя каркас ее не самый долговечный.

Выбор за вами. Не рекомендую сосредотачивать свои силы натеплицах из старых оконных рам, так как такие сооружения не-состоятельны. И самое главное, перед тем как что-то изобретать,изучите опыт других, проанализируйте возможности вашегосооружения создать оптимальные условия для растений.

Утепленный грунт

Индивидуальные укрытия используют для защиты растенийот заморозков и для улучшения микроклимата в первый пе-риод роста растений.

Раньше широко практиковалось укрытие теплолюбивых рас-тений перед ожидаемым заморозком бумажными колпаками.Кстати, бумага является одним из самых надежных материаловдля этой цели.

Новое время совершенствует методы защиты от заморозков.Для этой цели широко используются молочные пакеты, пласти-ковые бутылки, разрезанные пополам. Причем эти средства поз-воляют изменить технологию выращивания культуры и даютвозможность раньше высадить, защитить растения от вредите-лей. Пластиковые бутылки я широко использую для оптимизациимикроклимата и защиты от заморозков тыквенных культур, без-рассадных помидоров. Над каждой лункой после посева семянарбуза, дыни, огурца, кабачка устанавливаю верхнюю половинубутылки. В случае заморозков или прохладной погоды горлышкозакрываю пробкой. Кстати, этот способ защищает всходы отжука кравчика, который стрижет молодые растения.

Некоторые огородники приспособились использовать дляутепления растений картонные упаковочные ящики. Индивиду-альные укрытия сооружают в виде пленочных колпаков над рас-тениями, которые редко высаживают, например арбузом (одно

17

растение на 1 м2). Для этого над лункой делается каркас, можноиз лозы, и натягивается полиэтиленовый пакет или пленка.

Групповые укрытия. Используются каркасные и бескаркас-ные укрытия, в которых опорой для пленки служат земляныевалики. Земляные каркасы устраивают на вспаханном поле ма-шиной, которая нарезает гребни и одновременно высевает се-мена, расстилает пленку, в виде тоннеля длиной 100—150 м,присыпая ее края почвой. Под таким укрытием огурец, арбуз,дыня растут 25—35 дней, после чего машиной вновь скатываютпленку. Такой способ выращивания огурца в 4 раза увеличива-ет выход ранней продукции по сравнению с открытым грунтом.

Арочные, или тоннельные, укрытия используются широко. Кар-кас для них делают в виде полуовальных дуг из лозы, металличе-ской катанки или прутьев (рис. 1). Согнутые дуги в зависимостиот материала, из которого они изготавливаются, устанавливают нарасстоянии 0,6— 1,6 м и связывают сверху и с двух сторон шпагатомили проволокой. На каркас натягивают пленку. С торцов ее при-вязывают шпагатом к кольям, а с боков присыпают землей. Такой

Рис. 1. Арочные и блочные теплицы на экспериментальном полигонеУНИИОБ

18

способ крепления пленки прост, но не очень удобен в эксплуата-ции. Каждый раз для вентиляции необходимо сгрести, а затемопять насыпать на пленку землю. Удобнее, когда только один крайпленки присыпан землей, а второй прибит к деревянной планке,на которую во время вентиляции наматывают пленку.

Ширина укрытий — от 0,6 до 2,5 м, высота — 0,3—0,8 м, дли-на произвольная. Если делают широкое укрытие из двух полотенпленки, то дуги вверху скрепляют деревянным бруском, к ко-торому дранкой и гвоздями прибивают пленку. Эти каркасыудобны в эксплуатации, легко устанавливаются в поле и пере-носятся при механизированной обработке. Полуцилиндриче-ская форма укрытий повышает их ветроустойчивость.

Рассаду овощных культур под укрытия высаживают на 25—30 дней раньше, чем в открытый грунт. Первый сбор урожая начи-нают на 3—4 недели раньше, чем в открытом грунте. Продуктив-ность растений под укрытием в 2—2,5 раза больше, чем без него.

Тоннельные укрытия (рис. 2) могут иметь различные моди-фикации. Под укрытием растения высевают или лучше выса-живают рассаду по эллипсу с расстояниями между осями 1600и 1200 см. Соответственно этому контуру устанавливаются дуги

Рис. 2. Тоннельные укрытия

19

и накрываются пленкой. Через 3—4 недели пленку снимают,а растения подвязывают к шесту с колесом наверху, которыйустанавливается в центре. Со временем образуется шатер, ко-торый обеспечивает оптимальный микроклимат для огурца.В центре стоит емкость с водой или бродит коровяк (водныйнастой коровьего кала).

Принципиальным отличием укрытий от двухскатных парни-ков является отсутствие боковой обвязки.

В качестве укрытия теплолюбивых культур целесообразно ис-пользовать примитивную «халабудку». Из четырех кирпичей, по-ставленных на ребро, делается ограждение. В центре один кирпичустанавливается вертикально и укрывается пленкой. Пленку при-сыпают землей. По четырем углам высевают семена огурца илипо двум — дыни, арбуза. Кирпич имеет высокую теплоемкость,днем нагревается, ночью отдает тепло. Вместо кирпичей можноиспользовать пластиковые бутылки, наполненные водой. Гаран-тируется защита от заморозков. Практически нет необходимо-сти вентилировать такие укрытия в течение 3—4 недель, покарастения не упрутся в пленку. Постепенно укрытие приоткры-вают, подготавливая растения к условиям открытого грунта.

Парники

Парники — самый давний вид сооружений защищенного грун-та, предназначенный в первую очередь для выращивания рассады.И весь научно-технический прогресс в защищенном грунте былсвязан с заменой парников пленочными теплицами — сооруже-ниями, которые обеспечивают более высокую производительностьи культуру труда, а также лучшее качество рассады. Вместе с темв настоящее время целесообразно обратить внимание на парни-ки, которые являются наименее энергоемкими сооружениями.

Типовой парник состоит из котлована, обвязки, рам и матов(рис. 3). Длина 20-рамного парника — 21,2 м. Глубина котлова-на, который служит для размещения в нем биотоплива или

20

обогревающих приборов, — 45—70 см, в зависимости от срокаэксплуатации. Ранние парники самые глубокие и закладывают-ся в конце января — начале февраля, средние — со второй по-ловины февраля — начала марта. Самые мелкие поздние — в се-редине марта.

Обвязка парника, которая служит для увеличения кубатурыподрамного пространства и является опорой для накладки и удер-жания парниковых рам, бывает деревянной и железобетоннойсо сроком амортизации соответственно 10—12 и 20—25 лет.Северный парубень на 10—20 см выше южного для образованияопределенного уклона парниковой рамы. Парниковая рама слу-жит для создания необходимого светового и дополнительноготеплового режима в парнике. Стандартная парниковая рамаимеет длину 160, ширину 106 см и состоит из деревянной об-вязки, шпроссов и стекла. Часто вместо стекла используетсяполимерная светопрозрачная пленка. Для утепления парниковприменяются маты, лучше всего соломенные, размером 2 х 1,2 м,которые значительно снижают теплопотери парников. Длинаможет быть различной и определяется количеством рам. Исхо-дя из потребности в парниковой площади, для 3—5—7-рамно-го парника длина котлована должна быть 3,18—5,30—7,42 м.

Рис. 3. Односкатный углубленный парник: 1 — навоз; 2 — питательнаясмесь; 3 — южный парубень; 4 — парниковая рама; 5 — северныйпарубень

21

Парники оборудуют не только биологическим, но и техни-ческими видами обогрева. Среди огородников есть много умель-цев, которые могут сделать удачный парник собственной конст-рукции. Так, например, уже в течение многих лет на дачномучастке я использую стационарный наземный парник конструк-ции моего мужа. Размеры парника: длина — 3,5 м; ширина —2,0 м; высота — 0,5 м. Каркас сделан из деревянных брусков и об-шит полиэтиленовой пленкой. Сверху накрывается 4 рамами,которые легко снимать и накрывать. Размеры и конструкцияпарника позволяют полностью обеспечить себя рассадой овощ-ных культур и цветов, а во втором обороте — вырастить хоро-ший урожай баклажанов без обработки ядохимикатами от ко-лорадского жука, так ему трудно одолеть 50-сантиметровыйпленочный барьер.

Из двухскатных парников наибольшую практическую цен-ность имеет разборно-переноснОй парник с пленочным покры-тием. Обвязку одной секции парника 6x1,6 м изготовляют издосок, на которые ставят три пары строительных ног, скреплен-ных сверху брусом (рис. 4). Торцы парника закрывают треуголь-ной рамой, обтянутой пленкой. Покрытие — пленочное шторноев виде сплошного полотна. Вверху пленка прикреплена к брусу,а края ее — к деревянным бобинам. Масса одной секции — 48 кг.При эксплуатации секций их ставят торцами друг к другу.

Теплицы

Теплицы под стеклом, как правило, строят по типовым проектам;они составляют основу тепличных комбинатов, предназначенныхдля круглогодичной эксплуатации. В фермерских хозяйствах,частном секторе целесообразней использовать пленочные теп-лицы, особенно в весенне-осенний период. Поэтому мы остано-вимся в основном на конструкции пленочных теплиц.

В течение многих лет на испытательном полигоне Украин-ского научно-исследовательского института овощеводства и бах-

*&. jHS». - ~й-" „ ЧА

PMC. 4. Культура помидора под двускатным парником после снятияпленки

23

чеводства (УНИИОБ) мы испытывали различные конструкциипленочных теплиц, там рождались новые проекты. Многие изэтих конструкций представлены на фотографиях в книге.

При создании пленочных теплиц очень важно обеспечитьветроустойчивость покрытия, так как ветер — главный врагпленки. Очень часто бывает, что через месяц-полтора пленкарвется. Ветроустойчивость зависит от многих факторов. Не долж-но быть большой парусности, необходимо обеспечить хорошееприлегание пленки к конструкциям теплиц, первоначальноесильное натяжение пленки и возможность ее подтягивания.Лучшей является арочная форма кровли. Нельзя оставлятьнезакрепленных концов пленки. Чтобы пленка была качест-венно закреплена, надо обеспечить удобство работы в этотпериод. Прибивая пленку к деревянному бруску, надо обяза-тельно край ее обкрутить вокруг дранки. Быстрее всего плен-ка рвется в кровле, в звене верхней вентиляции.

Создание хорошей надежной вентиляции, обеспечивающейоптимальный температурный режим для культуры огурца, длякоторой лучше всего атмосфера бани; для помидора, которыйлюбит сквозняки, для закаливания рассады открытого грун-та — вопрос не простой. Верхняя вентиляция наиболее прием-лема для многих теплолюбивых культур, прежде всего для огур-ца. Вместе с тем верхняя вентиляция, особенно на арочныхтеплицах, усложняет конструкцию. Многолетняя практика не да-ла оптимального решения конструкции верхней вентиляциив индустриальных пленочных теплицах.

Боковая вентиляция за счет закатывания бокового огражде-ния на высоту до 1—1,5 м с обеих сторон обеспечивает хорошиеусловия для закаливания рассады. Для уменьшения охлаждениярассады в холодный период на высоте 20—50 см от земли кре-пится пленочный фартук, который в дальнейшем при выращи-вании огурца можно поднять на высоту более 1 м. Открытиетакой вентиляции даже на 5 % от общей площади кровли привлажной почве и воздухе, что соответствует биологическимтребованиям культуры огурца, обеспечивает в теплице темпе-

24

ратуру, близкую к температуре открытого грунта с отклонени-ями в ± 1—2°С. При выращивании помидора, который любитсухой воздух и сквозняки, оптимальный температурный режимможно создавать одно- и двухсторонним закатыванием ограж-дения. На основании проведенных исследований установлено,что лучшей по ветроустойчивости, надежности, удобству в экс-плуатации является универсальная арочная теплица конструк-ции Украинского научно-исследовательского института овоще-водства и бахчеводства (УНИИОБ).

Арочная теплица конструкции УНИИОБ сохраняла целост-ность каркаса и пленки даже при ураганных ветрах, когда раз-рушались линии электропередач. Теплица имеет ширину 5,5 м,произвольную длину (рис. 5). Она предназначена для выращи-вания овощей и рассады. Арки изготовляются из стальных во-догазопроводных труб диаметром 25 мм. Длина трубы обычностандартная и составляет 8 м. При изгибании трубы длиной 8 мв дугу получается арка, форма которой соответствует геомет-рически правильной полуокружности с радиусом 2,5 м. Монти-руя арки на фундаменты, концы трубчатой арки разводят надлину 5,5 м. Эта величина и составляет ширину теплицы. Вы-сота теплицы в самой верхней части (конек) составляет 2,3—2,4 м. Таким образом, арка имеет практически циркульную фор-

Рис. 5. Арочная теплица конструкции УНИИОБ: 1 — арка; 2 — фун-даментные столбы; 3 — деревянный брус; 4 — ветровые связи; 5 — две-ри; 6 — стальная оцинкованная проволока; 7 — труба-водопровод

25

му, что очень важно для обеспечения плотного прилеганияпленки к конструкции теплицы, а значит, достигается достаточ-ная ветроустойчивость пленочного покрытия.

Изгибание труб производится широко распространеннымсантехническим инструментом — трубогибом. Перед изгиба-нием труб необходимо их просверлить сверлом диаметром 4 ммнасквозь с шагом отверстий 300 мм. Просверленные отверстиядолжны находиться в одной плоскости. В дальнейшем в эти от-верстия затягивается оцинкованная проволока диаметром 3 мм,которая поддерживает пленочные ограждения от провисанияпри неблагоприятных атмосферных условиях (осадки в видедождя и снега, сильный ветер).

Изготовленные арки монтируются на фундаменты при помощиэлектросварки. Мы изготавливали фундаменты, используя желе-зобетонные столбики сечением 120 х 120 мм и длиной 600 +1000 мм(рис. 6). Устанавливаются столбики следующим образом: про-буривается ямка диаметром 400 мм или выкапывается вручную

Рис. 6. Фундамент для теплицы: 1 — столбик; 2 — закладная деталь;3 — утрамбованная земля; 4 — бетон

26

(350 х 350 мм). На дно ямки укладывается бетон толщиной 150 мм.На бетонную шапку устанавливается столбик, добавляется ещебетон толщиной 250 мм. После затвердевания бетона оставшую-ся часть ямки забрасывают землей и утрамбовывают.

Верх фундаментного столбика должен выступать над поверх-ностью почвосмеси в теплице не менее чем на 100 мм. Фунда-менты устанавливаются точно по одной линии и на одинаковойвысоте. Допускается установка фундаментов с уклоном по вы-соте, но при этом поверхность почвенного слоя в теплице долж-на соответствовать уклону фундаментов.

Изготовленные арки монтируются на фундаменты при по-мощи электросварки. Оптимальное расстояние между фунда-ментами в ряду — 2,4 м. Этот размер определяется ширинойвыпускаемой полиэтиленовой пленки.

Массовое распространение получила пленка с шириной рукава1,5 м, разворот рукава — 3 м. Теплица накрывается отдельными3-метровыми (по ширине) полотнами. Стыковка отдельных поло-тен проводится методом нахлеста, его ширина составляет в этомслучае 600 мм. Середина нахлеста как раз попадает на арку. Приподтяжке полотна в ходе накрытия происходит хорошая гермети-зация теплицы вследствие утяжки пленки по трубе арки.

Монтаж металлоконструкций. Его начинают с установки бло-ка торцевых дуг. Блок торцевых дуг должен иметь крестообразныеветровые связи. Это металлический прут 16 мм или труба 25 мм,один конец которой крепится к коньковой части торцевой арки,другой — к месту крепления соседней арки с фундаментом. Втораяветровая связь устанавливается перпендикулярно первой, т. е.закрепляется одним концом в месте соединения торцевой рамыс фундаментом, другим — в коньковой части соседней арки. В мес-те пересечения ветровых связей производится их электросварка.

Таких ветровых элементов устанавливается четыре: два — наодном торцевом блоке и два — на противоположном. После этихопераций устанавливают штатные арки. Соединение коньковарок производится стальной водогазопроводной трубой, кото-рая временно является выводом для полива в теплице.

27

В ранее просверленные отверстия в трубах арок затягивает-ся ограждающая оцинкованная проволока 3 мм, которая в рас-тянутом положении фиксируется на торцевых арках. Изготав-ливаются и устанавливаются торцевые ворота с последующейобвязкой торцов. На этом монтаж металлоконструкций закан-чивается.

Следующий этап — изготовление и установка деревянногобруса сечением 40 х 60 мм на каркасе теплицы. Длина отрезковбруса может быть различной, однако предпочтение следуетотдавать длинномерным элементам. Брус устанавливается навысоте 1 м от фундамента на обе стороны теплицы. Его соеди-няют с арками шпильками через ранее просверленные отвер-стия. Отдельные отрезки бруса соединяют между собой дере-вянными накладками.

Теплицу накрывают отдельными полиэтиленовыми полот-нищами шириной 3 м. Их крепят к установленным брусам с по-мощью деревянной рейки 20 х 40 х 3000 мм и гвоздей. Посленакрытия верхней части теплицы производят накрытие нижнейчасти (от бруса до земли). В этом случае берут целое по всейдлине теплицы полотнище. Один его край прибивается с помо-щью дранки и гвоздей к деревянному брусу, второй присыпа-ется грунтом или песком.

При выращивании овощей и рассады в холодную погоду,а огурца — весь период, теплицу вентилируют, раздвигая по-лотна в местах стыка и фиксируя отверстия деревянными па-лочками. Для закаливания рассады и вентиляции теплиц в лет-нее время при выращивании помидора теплицы вентилируют,открывая боковые полотнища с одной или двух сторон.

При небольшой длине теплицы эффективна торцевая венти-ляция, размеры которой можно регулировать с помощью до-полнительного фартука.

Арочную теплицу можно изготовить из полимерных труб.Удобно использовать водопроводные пластиковые трубы, таккак их можно гнуть, разогревая паром, и использовать комплектдеталей, предназначенных для изготовления водопровода.

28

В случае создания самостоятельного варианта помните обобеспечении необходимого микроклимата тем культурам, ко-торые будете выращивать, и о надежности пленочного покры-тия. Арочная форма кровли нашла свое применение в целомряде индивидуальных и типовых проектов пленочных рассадо-овощных теплиц заводского изготовления, предназначенныхдля механизированного выращивания рассады, а также овощ-ных культур. Эти теплицы мы испытывали на полигоне.

Из индивидуальных проектов для выращивания рассадыбольше всего пригодна теплица Центрального института меха-низации и электрификации животноводства (ЦИМЭЖ), пере-оборудованная в УНИИОБ, и трехзвенная балочно-арочнаятеплица совхоза «Минская овощная фабрика» с открывающи-мися торцами и боковой вентиляцией (рис. 7).

Площадь теплицы конструкции ЦИМЭЖ — 1000 м2, шири-на — 6,8 м, длина — 154 м, высота — 2,7 м. Каркас изготовлениз прутковых ферм-арок (диаметр прутьев — 14 и 18 мм) полу-эллиптической формы, установленных на бетонных столбиках

Рис. 7. Трехзвенная блочно-арочная теплица конструкции совхоза«Минская овощная фабрика»

29

на расстоянии 2,8 м. К фермам по всему периметру изнутритеплицы через 30—50 см крепится оцинкованная проволокадиаметром 2,5 мм. Пленочное укрытие выполняется из отдель-ных полотнищ полиэтиленовой пленки шириной 3,2 м (шири-на полотнища должна быть на 40 см большей, чем расстояниемежду фермами). На расстоянии 0,6—0,8 м от концов пленкакрепится в зажимах из трех деревянных планок. При монтажеона накладывается внахлест с перекрытием 40 см. На каждомпролете между фермами полотнища с помощью зажимов при-тягиваются к каркасу и скобой закрепляются у грунта к фермамна гребенке. Возможна подтяжка полотнища при ослабеваниинатяжения во время эксплуатации. Вентилируют эти теплицыв первый период эксплуатации с помощью верхних фрамуг,потом снимают отдельные полотнища пленки. Практика пока-зала, что способ крепления пленки на теплице требует усовер-шенствования, так как при индивидуальном креплении каждогополотнища крючки, притягивающие рейку с пленкой к гребен-ке, часто соскакивают и полотнище срывается. Этому способ-ствуют также зазоры, которые образуются между отдельнымиполотнищами в результате того, что в процессе эксплуатациинарушается строгая прямолинейность ферм. Предложенныйнами способ крепления пленки заключается в том, что по всейдлине с обеих сторон на высоте 1 м в овощной теплице и 1,5 м —в рассадной крепят одну сплошную рейку 6x6 см, к которой(с помощью пленки 280 х 1 х 3 см и гвоздей № 5 и № 8) крепятс двух-трехкратным обкручиванием вокруг планки полотни-ща пленки так, чтобы одно перекрывало другое. Через каждые16,8—25,2 м оставляют проем, предназначенный для съемныхполотнищ пленки. Ширина проема равна расстоянию междуфермами теплиц. Съемные полотнища крепятся снаружи с по-мощью петель и цепочек. Нижние полотнища с одной стороныкрепятся к боковой рейке, с другой — присыпаются землей. Длярегулирования натяжения пленки в ангарных теплицах вместогребенок нами предложено более простое и надежное приспо-собление. Использование более толстых пленок, чем принятые,

30

не менее чем двукратное обкручивание краев пленки вокругпланки, дополнительное крепление ее через каждые два метрагвоздями № 10 с последующим их загибом, первоначальное хо-рошее натяжение пленки, простота регулирования натяжения,удобство выполнения работ во время покрытия сделали этутеплицу высоковетроустойчивой.

Рассадоовощная теплица конструкции совхоза «Минскаяовощная фабрика» состоит из трех звеньев шириной 4 м. Вет-роустойчивость пленочного покрытия при толщине пленки120 мк и скорости ветра 30 м/с удовлетворительная, а при тол-щине 180—200 мк и скорости ветра 10 м/с — отличная. Дажепри ураганных ветрах, когда были снесены крыши на отдельныхдомах и сломаны деревья, металлоконструкции теплицы сов-хоза «Минская овощная фабрика» из полудюймовых труб и пле-ночное покрытие не были повреждены.

Повышенная ветроустойчивость пленочного покрытия наданной теплице обусловлена сферической формой кровли и ма-лым размером арки (ширина звена 4 м). Применяемые металли-ческие зажимы обеспечивают достаточно надежное закреплениевсех краев пленки. В теплице обеспечены удовлетворительныеусловия для выполнения работ по покрытию пленкой, что такжеважно для высокой ветроустойчивости. Решен вопрос постоян-ного поддержания пленки в натянутом состоянии за счет увели-чения кривизны арки. Благодаря меньшей парусности пленкуподтягивали один раз, тогда как на теплицах с шириной пролета9 м — 2—3 раза.

В данной теплице оптимально решена в одном узле верхняяи боковая вентиляция. Верхняя вентиляция нужна для поддер-жания заданного температурного режима в зимний и ранне-весенний периоды выращивания рассады и при возделыванииовощных культур, а боковая — обеспечивает необходимыеусловия для закаливания рассады. Вся предшествующая практи-ка проектирования теплиц не дала оптимального решения верх-ней вентиляции. Все ее конструкции существенно утяжелялитеплицу, уменьшая герметичность и резко снижая ветроустой-

31

чивость, так как рваться пленка, как правило, начинала на кров-ле возле форточек. Боковое ограждение в теплице конструкциисовхоза «Минская овощная фабрика», которое имеет высоту2,5 м, постепенно открываясь сверху вниз, создает необходимыйэффект от верхней и боковой вентиляции при ширине теплицы12 м. При закаливании рассады, когда боковое ограждение ле-жит на земле и открыто 25 % всей кровли, прямые солнечныелучи в течение 2—4 ч последовательно облучают всю рассаду.Средняя температура в теплице на 0,4—0,6 °С превышает на-ружную при максимальном отклонении 1,2 °С.

Таким образом, конструкция теплицы создает оптимальныепараметры микроклимата, необходимые для закаливания рассады.

Важной характеристикой теплицы является оперативностьосуществления вентиляции. В производстве бывали случаи,когда на больших площадях погибала рассада от заморозковиз-за большой трудоемкости закрывания вентиляционных про-емов в период ее закаливания. В данной конструкции оператив-ность проведения вентиляции удовлетворительна — 2 ч на 1 га.

Теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика»обеспечивает механизацию проведения большинства работ,позволяя тракторам общего назначения подходить вплотнуюк стойкам и боковому ограждению. Вместе с тем маленькаяширина звена (4 м) ограничивает возможности применениямеханизации.

Рассадоовощная теплица на основе типового проекта 810—96

имеет площадь 1250 м2 (двухзвенная, ширина пролета — 9 м);боковую вентиляцию, как в теплице конструкции совхоза «Мин-ская овощная фабрика», на высоте 1,8 м. В ней ликвидированыконьковые форточки; сконструированы ворота новой формы,обеспечивающие сквозной проезд машинам и механизмам; увели-чена прочность каркаса путем крепления вдоль теплицы дополни-тельных прогонов; осуществлен новый способ натяжения и креп-ления пленки; уменьшена в 1,5 раза длина полотна пленки (рис. 8).

Достаточно высокая ветроустойчивость покрытия даннойтеплицы обусловлена сферической формой кровли, надежным

32

закреплением всех краев пленки, удобством монтажа покрытия,возможностью постоянного поддержания его в натянутом со-стоянии. Крепление пленки осуществляют металлическими пру-жинящими зажимами, натяжение ее — посредством лебедкичерез систему тросов со стороны лотка.

Особо следует отметить удобство и быстроту монтажа плен-ки: пять человек за день покрывают 1000 м2 теплицы. Это в двараза быстрее, чем покрытие теплицы экспериментального про-екта 5813—011. Важно, что 50% всех работ по покрытию осу-ществляется с земли, 50 % — с лотка шириной 35 см, по которо-му удобно ходить.

Площадь вентиляционных проемов в данном варианте недо-статочна. Открывается только 16% кровли, из-за того что бо-ковое ограждение сделано на высоте 1,8 м, а практически реа-лизуется 1,6 м. Вследствие этого температура в центре теплицына 3 °С выше наружной, прямыми солнечными лучами облуча-ется 80 % рассады в течение 0,5—4 ч в день.

Рис. 8. Общий вид пленочной теплицы конструкции УИМЭЖ при50 %-м снятии пленочного покрытия во время закаливания рассадыпомидора

33

Дальнейшее усовершенствование конструкций имело местов экспериментальных проектах однозвенных рассадоовощныхтеплиц, в которых площадь вентиляционных проемов доходи-ла до 20%.

Конструкции теплиц создавались по такой системе: проекти-рование по агротребованиям овощеводов, создание и испытаниеэкспериментального образца на специализированном полигонеи только после этого серийное заводское изготовление.

Описанная практика изготовления промышленных теплицдолжна применяться и при создании малогабаритных теплицдля индивидуального пользования.

Частные предприятия в Украине изготавливают различныеконструкции арочных малогабаритных теплиц из дуг, профи-лированных деталей с покрытием пленкой, а также теплицы подсотовый поликарбонат. Перед приобретением таких сооруже-ний рекомендую детально поинтересоваться надежностью креп-ления пленки, возможностями систем вентиляции удовлетво-рять требования выращивания рассады и овощных культур.

Оригинальные разработки конструкций пленочных теплиц,автоматизации поддержания микроклимата в них сделал био-физик, талантливый огородник К. Малышевский. Они поража-ют своей рациональностью, простотой и надежностью.

Подробно они описаны в книге Н. Курдюмова и К. Малышев-ского «Умная теплица», Ростов н/Д, 2006 г. Вот одна из них. Длявыращивания перца он выбрал двускатную деревянную пленоч-ную конструкцию длиной 3 м, шириной 1,2 м, высотой 1 м. Обеполовины крыши открываются вверх на шарнирах для вентиля-ции, ухода и сбора урожая. Чтобы попасть внутрь, надо отбро-сить половину боковой стенки (это одна рама без переплетов)вниз. Все рамы крепятся обычными оконными крючками.

Теплица крепится не гвоздями, а скобами с помощью скобо-забивного пистолета — степлера. На крепление кладется бумага,клеенка или упаковочная лента. Удобно, быстро и надежно.

Очень привлекательны своей идеей пристенные теплицы какчасть жилого дома, это экономит тепло и строительные матери-

2 Teplici i parniki

34

алы. Эталоном пристенной односкатной теплицы является теп-лица-вегетарий А. В. Иванова площадью 20 м2, которая подробноописана в книге А. А- Иваньченко, А. П. Калиниченко, Н. А. Шма-та «Солнечный вегетарий», Киев, 1966 г. Такой вегетарий былпостроен в Украинском НИИ овощеводства и бахчеводства.

Вегетарий строится на склоне 15—20°, скатом на юг или юго-восток, правая плоскость, параллельная склону, покрыта стеклом.Такой уклон обеспечивает максимальное улавливание солнечныхлучей при низком зимнем стоянии солнца. Чем ниже солнце, темвыше эффект. Замкнутый цикл воздуха и теплоснабжения поз-воляет рационально использовать энергию солнца. На глубине35 см в почве через 60 см располагаются асбоцементные илиполимерные трубы, через которые посредством вентиляторовподается днем тепло в почву, а ночью из теплой почвы — в воздух.В результате при наружной температуре -10°С внутри соору-жения температура воздуха днем не ниже 18 °С, ночью 12 °С,температура почвы достигает 30 °С. Воздух в замкнутой цирку-ляции обогащается углекислотой, которая в условиях естествен-ной вентиляции уходит из теплицы. Воздух и почва в теплицепостоянно увлажнены. Вода, испаряемая листьями и почвой,попадает в почву через горячий воздух. Проходя по прохладнымтрубам, он отдает влагу в виде конденсата. При высоких наруж-ных температурах вентилятор удаляет горячий воздух из теп-лицы. Перегревы уменьшаются забеливанием стекол, исполь-зованием маскировочной сетки. Растения растут на террасах.В результате оптимизации микроклимата овощи созревают на-много быстрее, а урожай в три раза больше, чем в обычных теп-лицах, при гораздо более низкой себестоимости. ВегетарийИванова — капитальное, тщательно продуманное сооружение,которое дает громадный эффект при точном соблюдении основ-ных правил его строительства и эксплуатации.

Существует много различных конструкций теплиц, создан-ных огородниками-умельцами, которые могут быть и не самы-ми лучшими, но вполне устраивают владельца. Вот, например,у себя на участке я эксплуатирую пленочную тепличку площадью

35

всего 6 м2 (рис. 9). Длина ее 3 м, ширина — 2 м, высота с западнойстороны — 2,2 м. Восточная сторона на 40 см ниже. Уклон навосток способствует лучшему прогреванию воздуха весной.Каркас теплицы деревянный. Теплица предназначена только длявыращивания овощей — огурца и помидора одновременно, во-преки агрономическим правилам. Дело в том, что эти культурыпредъявляют разные по биологическим особенностям требованияк условиям среды. Огурцу, как выходцу из тропиков, нужна отно-сительная влажность воздуха более 90%, температура воздуха до30 °С. Для помидора, родиной которого являются горные районыПеру, эти показатели соответственно ниже — 65 % и до 25 °С.

Я нашла компромисс для того, чтобы эти две культуры хорошоуживались в одной теплице. Сделала в теплице четыре двери, подве напротив друг друга. С той стороны, где выращиваются по-мидоры, для вентиляции я открываю одну или две двери, в зави-симости от величины наружной температуры, создавая хорошийсквозняк. Огурцы в это время растут в затишье, там и ветра нет,и температура выше. Бродит в ведре коровяк, обогащая воздухуглекислотой.

Рис. 9. Рассадоовощная пленочная теплица

36

Зачем четыре двери? Для того чтобы на следующий год куль-туры поменять местами, как и в открытом грунте, в теплицепринять культурообороты для уменьшения наполнения инфек-ции и почвоутомления.

Вариантов теплиц очень много, много талантливых решений.Рынок предлагает заманчивые, казалось бы, готовые конструк-ции. Но прежде чем создавать или приобретать теплицу, четкоопределитесь, для какой цели она вам нужна, и оцените возмож-ности атмосфероустойчивости и поддержания необходимогомикроклимата.

ВЫШ УЧАСТКАДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Успех эксплуатации сооружений прежде всего зависит от пра-вильного выбора участка. Лучшими являются хорошо осве-щенные участки с небольшими южными или юго-восточнымиуклонами, с легкими окультуренными почвами. С севернойстороны или со стороны господствующих ветров желательноиметь защиту для сооружения в виде леса или строений. Нельзяразмещать теплицы и парники вблизи стогов сена, соломы, таккак они являются источниками появления грызунов.

Для лучшего освещения пленочные сооружения длиннойстороной располагают с севера на юг. Выбор типа культиваци-онного сооружения зависит от поставленных задач и имеющих-ся возможностей.

СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВДЛЯ ПОКРЫТИЯ СООРУЖЕНИЙ

Среди большого разнообразия полимерных материалов, ис-пользуемых в мировой практике овощеводства в защищенномгрунте, наибольшее распространение получил полиэтилен бла-

37

годаря дешевизне сырья — газа этилена, из которого он изго-тавливается.

Полиэтиленовая пленка. Для защищенного грунта практи-ческое значение имеет широкоформатная (от 1500—3000 мми более) пленка, которую используют для укрытия теплиц, с тол-щиной полотна от 0,12 до 0,2 мм, для малогабаритных укры-тий — 0,06—0,08 мм.

Достоинствами полиэтиленовой пленки являются эластич-ность, морозостойкость, малая влагопроницаемость, сравни-тельно высокая проницаемость для кислорода и особенно дляуглекислого газа, большая прозрачность для ультрафиолетовойи видимой части солнечного спектра и светорассеивающая спо-собность. Прозрачность нестабилизированной полиэтиленовойпленки в ультрафиолетовой части солнечного спектра — 55—70 % (стабилизированной — 26 %), в видимой — 80—90 %, у стек-ла — соответственно 46 и 83 %; морозостойкость — минус 60 °С.В отличие от стекла, полиэтиленовая пленка проницаема дляультрафиолетовых лучей с длиной волны 280—310 нм (нижняяграница проницаемости стекла для ультрафиолетовых лучей —315 нм). Однако она имеет недостаточно высокую атмосферо-устойчивость. Вследствие деструкции под влиянием кислородавоздуха, которая ускоряется под действием тепла и ультрафио-летового излучения, через 3—5 месяцев эксплуатации пленкавыходит из строя. При толщине 0,16—0,20 мм, хорошем креп-лении и поддержании пленки в натянутом состоянии целост-ность покрытия на теплицах УНИИОБ обеспечивалась с мартапо сентябрь.

Гидрофобность полиэтиленовой пленки приводит к образо-ванию капели, которая вызывает повреждение растений. В ре-зультате накопления на поверхности электростатического за-ряда, удерживающего противоположно заряженные частицы,пленка запыляется и теряет прозрачность на 24 % и более.

Полиэтиленовая пленка устойчива к действию концентриро-ванных кислот, окислителей. Однако ее прочность снижается придействии жиров, масел, ржавчины. Способность полиэтилена

38

плавиться при температуре 115—135 °С используется для сваркиполотен пленки, изготовления полиэтиленовых мешочков.

В процессе эксплуатации полиэтиленовая пленка изменяетсвои размеры на 2—2,5%, что обусловливает необходимостьпериодически подтягивать ее на конструкциях теплиц для по-стоянного обеспечения плотного прилегания к каркасу.

Промышленность освоила выпуск новых пленок, которыелишены многих описанных выше недостатков. Выпускаютсясамых различных марок антистатические теплоудерживающиеполиэтиленовые пленки с ультрафиолетовым стабилизатором,в результате чего улучшается микроклимат в теплицах и повы-шается срок службы, в зависимости от наличия компонентов,до 2,5 года и более.

На основании многолетней практики я пришла к выводу, чтолучшей для односезонного использования является нестабили-зированная полиэтиленовая пленка. При грамотном креплениии эксплуатации пленка от надежных крупных производителейслужит с апреля по сентябрь — октябрь. Наличие различныхстабилизаторов в пленке может негативно отразиться на людях,работающих в теплице.

Поливинилхлоридная пленка по сравнению с полиэтилено-вой имеет более длительный срок службы и меньшую проница-емость в инфракрасной области спектра, что обеспечивает болеевысокие температуры в ночные часы и в период заморозков.Недостатком ее является низкая проницаемость для ультрафио-летовых лучей — 20 %. Поливинилхлоридная пленка имеетзначительно меньшие в сравнении с полиэтиленовой масштабыприменения.

Армированная полиэтиленовая и поливинилхлориднаяпленка. Киевским ЭПКТБ «Будпластик» налажен выпуск ста-билизированной армированной стекловолокном пленки с ячей-ками 20 х 30,60 х 30 мм и др. Срок эксплуатации полиэтиленовойармированной пленки — до 6 лет, поливинилхлоридной — до8 лет. Светопрозрачность пленки в видимой части солнечногоспектра — 75 %.

39

Пузырчатые пленки отличаются повышенной теплоудержи-вающей способностью, прочностью. Недостатком их являетсябольшое снижение освещенности. Хотя на верхней части кров-ли, особенно в южных районах, их можно применять.

Жесткие и полужесткие полимерные материалы выпускают-ся в виде листов, полотнищ, плит из полиэфирного стеклопласти-ка, поливинилхлорида или оргстекла, сотового поликарбоната.

Для кратковременного укрытия растения магазины предла-гают широкий выбор агроволокна.

Нетканый полипропиленовый термокрепленый материал«Спандбонд» очень легкий, его можно без каркаса набрасыватьна землю, на растения. Он хорошо водопроницаем, и еслипрошел дождь, то нет необходимости поливать укрытый участок.В жаркую погоду, при длительной засухе под ним сохраняетсявлага. Из-за низкой теплопроводности материал в определен-ной степени защищает от заморозков. Материал практичени долговечен благодаря высокой прочности и стойкости к раз-рыву. Специальная добавка ультрафиолетового стабилизаторапредотвращает разрушение структуры под воздействием сол-нечных лучей.

Спандбонд выпускается различных модификаций. Белогоцвета Спандбонд-17 защищает от заморозков до -3°С, болееплотный Спандбонд-30 — до - 7 °С и Спандбонд-60 — до - 9 °С.Черный Спандбонд используют в качестве мульчи для борьбыс сорняками. Нетканый материал Пегас-агро, Лутрасил и егомодификации (Термоселект-17, Фотоселект-60) обладают ана-логичными свойствами. Легкие агроволокна используются дляукрытия посадок, можно укладывать их непосредственно нарастения, однако для больших растений лучше изготовить не-высокие дуги из проволоки. Материал укладывают свободно,без натяжения. При использовании более плотных агроволоконнеобходимы несущие конструкции. Края укрывного материалазакрепляют почвой. При хорошем уходе агроволокно можетслужить несколько сезонов. Хранить его нужно в сухом, защи-щенном от света месте.

40

МИКРОКЛИМАТВ КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Различные конструкции культивационных сооружений, спосо-бы обогрева, светопрозрачные материалы оказывают опреде-ленное влияние на микроклимат сооружений, который во мно-гом определяет продуктивность и качество урожая.

Световой режими методы его регулирования

Все основные факторы фито- и микроклимата в культивацион-ных сооружениях, кроме освещенности, можно создать искус-ственно. Освещенность растений экономически выгодно обес-печивать солнечной радиацией, и только в отдельных случаяхприбегают к дополнительному электрооблучению. Для пониманияхарактера формирования микроклимата в теплицах надо осво-ить понятие солнечной радиации и значение ее составляющих.

Солнечная радиация — основной климатический факторв каждой природно-климатической зоне, который определяетпериоды выращивания и набор культур в культивационныхсооружениях. Различают прямую, рассеянную и суммарнуюрадиации. Радиация, поступающая на поверхность земли в ви-де пучка параллельных лучей, определяется как прямая. Частьсолнечной радиации, которая поступает на земную поверхностьв результате рассеивания прямой радиации взвешенными в воз-духе твердыми частицами, молекулами газа воздуха, называет-ся рассеянной. Общее поступление прямой и рассеянной ради-ации составляет суммарную радиацию.

Солнечная радиация представляет собой электромагнитныеизлучения с волнами различной длины. Область солнечногоспектра, на которую приходится практически вся лучистая энер-гия Солнца с длиной волны 280—3000 нм, называется коротко-

41

волновой, свыше 3000 нм — длинноволновой радиацией. Види-мая часть спектра — это промежуток спектра с длиной волны400—750 нм. Глаз человека воспринимает волны этой длинытолько как разные световые ощущения. Излучение с длинойволны более 750 нм составляет инфракрасную область спектра.Она подразделяется на ближнюю (750—2000 нм) и далекую(свыше 2000 нм). Тепловое, или длинноволновое, излучениеприходится на область спектра с волнами длиной 5000—15000нм. Для нормального роста и развития растений имеет значениеглавным образом коротковолновое излучение (380—710 нм),поглощаемое пигментами пластид. Это физиологическая, илифотосинтетическая, активная радиация (ФАР). Рассеянная ра-диация содержит 50—60 % ФАР, прямая — 35—40 %.

Многих интересует вопрос, полезны или вредны ультрафио-летовые лучи. Ультрафиолетовое излучение представляет собоймощный фактор воздействия на растения. Оно стимулирует на-копление пигментов, вырабатывает устойчивость к неблагопри-ятным условиям, фотосинтез, увеличивает продуктивность, пре-дотвращает чрезмерное вытягивание, снижает заболеваемостьрастений, повышает качество плодов. Важную роль это излучениеиграет в закаливании рассады. Выросшая без доступа ультрафи-олетовых лучей рассада в открытом грунте получает ожоги, те-ряет листья и может полностью погибнуть.

Ультрафиолетовое излучение бывает коротковолновое (ме-нее 280 нм), средневолновое (280—315 нм) и длинноволновое(315—380 нм).

Коротковолновое ультрафиолетовое излучение, нарушаяструктуру хлоропластов, угнетает рост и развитие растений, по-давляет биосинтез пигментов, вызывает денатурацию белков.

Средневолновая ультрафиолетовая радиация исключительноважна для формирования нормальных растений, повышениясодержания белков и витаминов в тканях. Продолжительноевоздействие этих лучей малыми дозами благоприятно воздей-ствует на ряд физиологических процессов в растении, в то вре-мя как от больших доз растения могут погибнуть.

42

Длинноволновое ультрафиолетовое облучение способствуетувеличению содержания хлорофилла, интенсивности фотосин-теза, задерживает рост растений.

Поскольку в солнечном спектре отсутствуют лучи короче295 нм, а приток ультрафиолетовой радиации не превышает 5 %,необходимо наибольшее проникновение этих лучей к растениям.

Понять закономерности формирования температурного ре-жима в сооружениях защищенного грунта позволяет знаниехарактера инфракрасной радиации. Инфракрасная радиацияс волнами длиной свыше 1000 нм способствует правильномуформированию растений и более интенсивному накоплениюв них сухого вещества. Она в основном поглощается водой тканейрастений и определяет температурный режим тканей листьев.Роль этих лучей положительна при температуре ниже 20 °С и от-рицательна при температуре свыше 30 °С.

Ночью длинноволновое излучение 5—25 тыс. нм являетсяединственным источником энергии, поступающей из атмосфе-ры к поверхности почвы. Кривая спектрального излучения име-ет минимальное значение при 10 тыс. нм. В этой области нахо-дится максимум излучения почвы и растительного покрова.В ясные ночи излучение почвы и растительного покрова пре-обладает над поступлением радиации, поэтому для сохранениятепла, накопившегося за день в культивационном сооружении,необходимо, чтобы материалы укрытия имели в области 5—12 тыс. нм коэффициент прозрачности, близкий к 0.

Интенсивность освещенности. Высотой стояния солнца надгоризонтом определяется интенсивность солнечной радиации.Чем ниже солнце над горизонтом, тем меньше солнечной ради-ации доходит к поверхности земли. Зимой интенсивностьосвещенности в теплицах составляет 750 или 7100 интенсивностирадиации в ясный летней день и бывает ниже пороговой вели-чины. Излучение, проникающее через светопрозрачное ограж-дение, определяет естественную освещенность.

У огурца фотосинтез превышает дыхание начиная при ин-тенсивности освещения 0,0132 кал/см2 в минуту (2 тыс. лк).

43

Нормальный рост вегетативных органов обеспечивается при0,0396 кал/см2 в минуту (6 тыс. лк), нормальное развитие и пло-доношение возможно при 0,066 кал/см2 в минуту (10 тыс. лк).Помидор требует большей интенсивности освещения. Выгоноч-ные культуры — луки, петрушка и т. д. мирятся с освещенно-стью 1 тыс. люкс.

Свет является основным источником энергии для фотосин-теза. С увеличением интенсивности освещения улучшаетсякачество продукции, увеличивается содержание в ней вита-минов, снижается количество вредных для организма нитратови нитритов, пропорционально возрастает интенсивность фо-тосинтеза. Повышение освещенности на 1 % в зимний периоддает 1 % прибавки урожая. Для большинства растений этазакономерность сохраняется в пределах интенсивности осве-щенности 0,132—0,264 кал/см2 в минуту (20—40 тыс. лк). Придальнейшем увеличении интенсивности света интенсивностьфотосинтеза начинает снижаться, а затем останавливается наопределенном уровне.

Обеспечение оптимальной освещенности очень важно дляполучения высококачественной продукции с минимальным со-держанием нитратов. В зимний период при низкой освещенностинакопление нитратов в тепличных овощах в 2—4 раза выше, чемлетом. Очень высокая освещенность (свыше 60—70 тыс. лк) мо-жет задерживать рост растений, вызывать ожоги в результатеповышения температуры листьев до губительных пределов.

Сроки высадки рассады огурца, помидора в зимние теплицыпри естественной освещенности, необходимость электродосве-чивания поставлены на научную основу.

Исходя из притока естественной ФАР в наиболее крити-ческие месяцы (декабрь, январь), территория бывшего СССРделится на световые зоны. К первой отнесены районы, гдесуммы ФАР, проникающей в теплицы в декабре — январе,составляют ПО—220 кал/см2 горизонтальной поверхности;ко второй — 410—560, к третьей — 670—970, к четвертой —1000—1380, к пятой — 1420—1660, к шестой — 1740—2280,

44

к седьмой — 2730—3600 кал/см2. Территория Украины в основ-ном размещена в четвертой световой зоне (46°40' — 56°52' с. ш.).Южная часть размещена в пятой световой зоне (45°40' —52°1 Г с. ш.). Только средняя и южная части Автономной Респуб-лики Крым области входят в шестую световую зону.

Для определения сроков выращивания и посадки рассады,начала плодоношения используют среднедневные и средне-месячные суммы ФАР, интенсивность ФАР, требования рас-тений к ФАР.

По условиям естественной освещенности высадка огурцав теплицах в первой и второй зонах целесообразна в феврале,в третьей и четвертой — в январе, а в пятой — седьмой — в любоевремя года. Высадка помидора в первой зоне — в середине марта,в четвертой — в январе, а в седьмой — в любое время года.

При естественной освещенности рассаду огурца можно вы-растить в пятой — седьмой световых зонах, рассаду помидо-ра — в седьмой зоне. В остальных районах необходимо искус-ственное досвечиванне рассады.

Досвечивание рассады. Электросветокультура целесообраз-на только при выращивании рассады. При выращивании ово-щей она, как правило, неэкономична. Затраты электроэнергиипри этом на 1 кг продукции достигают 150—200 кВт-ч.

В промышленном овощеводстве нашли применение лампывысокого давления ДРЛФ-400 (дуговая ртутно-люминесцент-ная лампа), вмонтированные в тепличный облучатель ОТ-400,и ДРФ-1000 с осветителем ОТ-1000.

В первый период выращивания рассады осветители ОТ-400размещают в 2 ряда с расстоянием между ними 1 м и на высо-те 0,9—1 м от растений. Их установочная мощность в этотпериод составляет 240 Вт/м2. После расстановки рассады (20—25 растений на 1 м2) лампы размещают в четыре ряда по схеме1,6 х 2 м и поднимают на высоту 1,2—1,3 м. Установочная мощ-ность при этом составляет 120 Вт/м2. Длительность досвечи-вания до расстановки рассады — 14—16 ч, после расстанов-ки — 12 ч в сутки.

45

Осветители ОТ-1000 подвешивают на высоте 1,6—2,5 м с рас-стоянием между лампами 2,5—3 м.

Созданы и внедряются в производство новые светотехниче-ские установки с использованием натриевых ламп высокого дав-ления ДНАТ-400, металлогалогенных ламп ДРИ-400-5, которыеимеют более высокую светоотдачу, мощность лучистого потокаи коэффициент полезного действия.

При выращивании рассады в квартире в январе, февралеобязательно надо применять досвечивание. Как правило, дляэтого используют люминесцентные лампы.

Способы улучшения светового режима. В сооружениях за-крытого грунта световой режим улучшают, уменьшая светопро-ницаемые элементы кровли.

Световой режим в пленочных сооружениях лучше, чемв остекленных, вследствие меньшего количества светопроницае-мых элементов кровли. Освещенность составляет 70—80% наруж-ной, что на 15—25 % выше, чем в парниках, и на 10 % выше, чемв остекленных теплицах. Однако в результате запыляемости плен-ки освещенность под ней может снижаться на 18—20% и больше,а вследствие загрязненности стекол освещенность внутри теплицможет снижаться до 55 % по сравнению с наружной. В связис этим теплицы необходимо размещать вдали от источников ин-тенсивного запыления. В остекленных теплицах рекомендуетсяне реже двух раз в год очищать остекление. Для этого рекомен-дуется применять раствор, приготовленный на основе фторидааммония концентрацией 2—5 % и минеральной кислоты (азот-ной, фосфорной, соляной, серной) концентрацией 0,5—1 %.

Наивысшая освещенность в теплицах в зимний период бы-вает при ориентации их конька с запада на восток, весной —с севера на юг. Повышению продуктивности растений способ-ствует меридиальное размещение рядов растений в весеннихтеплицах.

Для улучшения освещенности в зимних теплицах можнонасыпать на поверхность почвы чистые сосновые опилки илисоломенную сечку из расчета 150—200 г опилок или 300 г сечки

46

на 1 м2. Эффективность использования растениями света мож-но увеличить, повышая концентрацию СО2 в воздухе до 0,15—0,25 %, улучшая калийное питание. Применение второго слояпленки имеет высокий тепловой эффект, однако при этом сни-жается освещенность в сооружениях на 20 %.

Тепловой режими методы его регулирования

Тепловой режим культивационных сооружений определяет-ся эффективностью теплозащиты ограждающей поверхностии системой обогрева и вентиляции.

Источниками тепловой энергии являются: 1) солнечная ра-диация, основанная на «тепличном эффекте» (тепличным, илипарниковым, эффектом называется повышение температурывоздуха и почвы в культивационных сооружениях вследствиепревращения попадающей сквозь стекло или пленку коротко-волновой солнечной энергии в тепловую (инфракрасную), не про-ходящую обратно сквозь светопрозрачное ограждение); 2) био-химические реакции при разложении органических материаловмикроорганизмами (биологический обогрев); 3) подогрев водыи воздуха при сжигании топлива (водяное, калориферное отоп-ление, прямое сжигание газа в теплицах); 4) геотермальныеводы (водяное и калориферное отопление); 5) электрическаяэнергия (электрический обогрев).

Характеристика различных источников тепла. Наиболееэкономичными источниками тепла являются тепловые отходыпромышленных предприятий и геотермальные воды.

Экономическая эффективность систем отопления определя-ется не только стоимостью источников тепловой энергии, нои местом их расположения, периодом использования и другимифакторами. С понижением температуры теплоносителя и уда-лением его от теплиц экономическая эффективность отоплениятеплиц снижается.

47

В зимних теплицах, где 30—50 % всех эксплуатационных рас-ходов на выращивание овощей приходится на обогрев, экономи-ческая эффективность систем отопления в основном определя-ется стоимостью теплоносителя. В весенних пленочных теплицахзатраты на обогрев значительно меньше, а основной их состав-ляющей являются затраты на амортизацию, обслуживание, те-кущий ремонт систем обогрева. В этих условиях электрическийобогрев не менее эффективен, чем другие способы обогрева.

Солнечный обогрев необходимо максимально использоватьв дополнение к другим способам обогрева. При этом в результа-те «тепличного эффекта» температура воздуха в теплицах повы-шается на 10—30 °С. Это позволяет эксплуатировать некоторыесооружения закрытого грунта только на солнечном обогреве.Надо помнить, что при солнечном обогреве без применениядополнительных приемов невозможно гарантировать защитурастений от заморозков, особенно под полимерными пленкамис высокой проницаемостью для инфракрасных лучей.

Во многих странах проводятся исследования по использова-нию солнечной энергии для отопления теплиц путем ее накоп-ления и хранения в специальных аккумуляторах, расположен-ных в самой теплице, и расхода этой энергии в нужное время.

При этом экономия тепловой энергии составляет 40—50 %.Накопление солнечной энергии на практике быстрее всего мож-но реализовать при кратковременном ее хранении.

Биологический обогрев наиболее доступен, но требует значи-тельных затрат. В качестве биотоплива используются органи-ческие материалы (навоз, городские отходы, древесные опилки,древесная кора, солома), выделяющие тепло в процессе сбра-живания микроорганизмами.

Лучше всего для этих целей использовать навоз или солому.В 1 см3 навоза содержится более 100 млрд бактерий, масса кото-рых достигает 10—15 % массы сухого вещества навоза. Наиболееинтенсивно разогревается конский навоз. Его температура пос-ле разогрева в первое время повышается до 60—70 °С. Затемсначала быстро, потом медленно она снижается и лишь через

48

2 месяца достигает 27—30 °С. Такой навоз можно применятьв качестве биотоплива с января — февраля в ранних парникахи теплицах.

Навоз крупного рогатого скота разогревается медленно. Мак-симальная температура его не выше 53 °С и быстро снижается(через 7—15 дней до 28 °С). При добавлении к этому навозуопилок, соломы интенсивность его саморазогрева усиливается.Его используют для средних парников.

Условия эффективного «горения» биотоплива — аэрация,наличие легкоусвояемых азотистых соединений, влажность в пре-делах 65—70 %, нейтральная или слабощелочная реакция, на-чальная положительная температура не ниже 5—8°С.

Как биотопливо навоз в промышленном овощеводстве за-крытого грунта практически не используется из-за высокойтрудоемкости и трудности регулирования температурногорежима. Хотя в небольших хозяйствах при наличии навозаи определенных навыках использования это может быть наи-более дешевым и доступным способом обогрева парников.В условиях дефицита и дороговизны энергетических ресурсовне следует пренебрегать биообогревом. Солома широко при-меняется, обеспечивая, например, повышение урожая огурцана 30—40% по сравнению с использованием техническогообогрева. Это объясняется повышением содержания СО2 в воз-духе, стимулирующим влиянием вновь образующихся приразложении соломы гуминовых кислот, физиологически актив-ных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. В пле-ночных теплицах Украины используются соломенные тюкии нетюкованная солома — от 50 до 200 т/га. Технология вы-ращивания культур упрощается при применении нетюкован-ной соломы.

Технический обогрев. Примерная мощность нагревательныхэлементов в зимних теплицах — 300—400 Вт/м2 светопро-зрачного покрытия, а весной, начиная с конца марта, — 100—150 Вт/м2. Две трети этой мощности используется на обогреввоздуха, одна треть — на обогрев почвы.

49

Основной вид отопления зимних теплиц — водяное отопле-ние с принудительной циркуляцией.

Электрическое отопление — самый совершенный, наиме-нее трудоемкий способ обогрева, позволяющий осуществлятьполную централизацию и автоматизацию управления систе-мой, высокоэффективен в качестве аварийного обогрева. Наи-более практичны и доступны для массового использованияследующие способы электрического обогрева почвы: элемент-ный — стальной проволокой сечением 2,5—3 мм в изоляци-онных трубах, стальной неизолированной проволокой напониженном напряжении и нагревательным изолированнымпроводом.

Элементный обогрев применяется для обогрева почвы пар-ников и теплиц, воздуха в малогабаритных теплицах.

Очень просто и удобно обогревать почву стальной неизоли-рованной проволокой сечением 4—7 мм, уложенной рядами в слойпеска, по которой проходит ток от 24 до 50 В. Основным недо-статком метода является необходимость применения понижа-ющего трансформатора, быстрая коррозия и трудность заменыпроволоки, опасность обслуживания при включенной системе.Эти недостатки устраняются при использовании изолирован-ного нагревательного провода марок ПОСХВП и ПОСХВТ. Онпредставляет собой стальную проволоку, покрытую поливини-ловой изоляцией с внешним диаметром 3 мм. Провод можноиспользовать на поверхности почвы и в почве. Наиболее эко-номичен в эксплуатации наземный способ укладки провода,смонтированного секциями на деревянных рейках. На проводустанавливают питательные горшочки (рис. 10). После выборкирассады нагревательный провод сматывают и хранят вместес рейками. Управление системой осуществляется с помощьютерморегуляторов ДТКБ-53, ПТР-2,04 и ЭРА-М.

Использование электроэнергии в нелимитное время суток(в ночные часы) и ее аккумуляция в почве на оставшуюся частьсуток позволяет в весенние месяцы получить высококачествен-ную рассаду при экономии электроэнергии.

50

Воздушное отопление осуществляется подогревом воздухас помощью калориферов, тепловых генераторов с использова-нием электроэнергии, горячей воды, пара, горячих газов, пря-мого сжигания газа внутри помещения и последующим сосре-доточенным выпуском нагретого воздуха без управления егодвижением или распределением с помощью пленочных рукавов(рис. 11). Этот способ обогрева является основным в весеннихтеплицах. В зимних теплицах его используют дополнительнок водяному отоплению.

Обязательное условие эксплуатации калориферов — беспере-бойное снабжение электроэнергией для работы вентиляторов.

Методы улучшения температурного режима. При сооруже-нии различных способов обогрева надо учитывать биологиче-ские требования культур. Так, огурец — теплолюбивая культура,которая хорошо растет при теплой почве и воздухе, причемтемпература почвы должна быть выше температуры воздуха на

Рис. 10. Обогрев почвы проводом ПОСХВ, уложенным под горшочкис рассадой

51

несколько градусов. Для помидора температура почвы должнабыть или равна температуре воздуха, или быть ниже, так какв противном случае растения «жируют», т. е. развивается боль-шая вегетативная масса в ущерб плодообразованию.

Температурный режим должен обеспечивать требования куль-тур в разное время суток. Чтобы нормально проходили физио-логические процессы, температура воздуха ночью должна бытьна 3—8 °С ниже дневной, в пасмурную погоду — на 3—5 °С ни-же, чем в ясную. Не забудьте приобрести термометры, конечно,спиртовые, а не ртутные, для измерения температуры воздухаи почвы. Методы улучшения температурного режима должныбыть направлены на уменьшение теплопотерь, аккумуляциютепла и борьбу с перегревами.

Эффективным способом снижения теплопотерь в зимнихтеплицах являются теплоизоляция и герметизация огражденияпенопластами, синтетическими материалами. В блочных остек-

Рис. 11. Рассадоовощная пленочная теплица конструкции УИМЭЖс распределением теплого воздуха от теплогенератора посредствомперфорированного пленочного рукава

52

ленных теплицах боковое ограждение изнутри усиливают вто-рым слоем пленки, в пленочных теплицах применяется двойнойслой пленки с воздушным промежутком между ними. Двойнойслой пленки на 25—30 % уменьшает теплопотери сооружения,но на 10—20% снижает освещенность, ухудшает условия веге-тации, приводит к удлинению срока созревания. С целью умень-шения теплопотерь используются трансформирующие механи-зированные зашторивающиеся системы, которые закрываютсяна ночь, снижая теплопотери в теплице на 30—50%. В жаркуюсолнечную погоду они защищают растения от перегрева.

Оптимальным решением является применение в зоне выра-щивания рассады съемных теплозащитных экранов, которыеиспользуются в ночные часы и холодные периоды (рис. 12). Онимогут располагаться на каркасах или бескаркасных пленочныхукрытиях. В опытах УНИИОБ при экстремальных значенияхнаружной температуры (-27°С) в теплице с одним почвеннымобогревом мощностью 80 Вт/м2 повышение экранирующего слояпленки с 30 см до 150 см снизило температуру воздуха над зелен-

Рис. 12. Применение второго слоя пленки на тоннельном укрытиив теплице УНИИОБ для защиты растений от заморозков

53

ными культурами с -1 до -5°С, т. е. на 4°С. В парниках теплосохраняется путем покрытия их соломенными матами. Те, ктобыли связаны с сельским хозяйством, знают, что такое соломен-ные маты, которые являются неотъемлемой частью парниковогохозяйства. Их плетут на специальных станках. В домашних усло-виях маты проще всего изготовить следующим образом. Берутдва слоя старой полиэтиленовой пленки по размеру парника,между ними кладут солому и прошивают все промасленнымшпагатом.

Эффективным является мульчирование почвы светопрозрач-ной пленкой. Оно повышает температуру почвы днем до 4—8 °С,ночью — до 2—4°С, уменьшая потери тепла, способствует по-явлению дружных всходов на 2—4 дня раньше.

Использование теплоудерживающих полимерных пленокв сравнении с обычной полиэтиленовой на 1—3°С повышаеттемпературу в сооружениях.

Температурный режим в пленочных сооружениях характе-ризуется большой амплитудой колебания: в солнечные часытемпература воздуха под пленкой может превышать наружнуюна 10—30 °С, а ночью лишь на 2—-5 °С.

Обязательным условием эксплуатации пленочных сооруже-ний является заблаговременная их установка, не менее чем за10 дней до высадки, с тем чтобы почва под ними прогрелась.Однако полиэтиленовые укрытия нельзя считать «скорой по-мощью» защиты растений от заморозков.

Недостатком полиэтиленовой пленки является высокая про-зрачность для тепловых лучей. В ясные безоблачные ночи по-лиэтиленовая пленка не задерживает тепло, и я наблюдала, чтопод укрытием из полиэтиленовой пленки температура воздухабыла даже на 1 °С ниже, чем в открытом грунте, где температур-ный режим мог смягчаться передвижением воздушных масс.И растения помидоров, посаженные в предыдущий день, одно-временно с покрытием пленкой, погибли от заморозков.

В литературе встречаются различные сведения о способностиполиэтиленовых укрытий защищать растения от заморозков.

54

И меняются эти пределы от - 2 °С до - 3,5 °С. Наши исследова-ния показали, что способность пленочных укрытий защищатьот заморозков зависит от целого ряда условий.

Полив почвы как средство борьбы с заморозками давно при-меняется в сельскохозяйственной практике. Известно, что по-лив значительно увеличивает теплоемкость и теплопроводностьпочвы. Ночью по влажным горизонтам почвы тепло активнее,чем по сухим, передается из глубоких слоев к поверхности.

Кроме того, полив почвы способствует повышению влажно-сти в приземном слое воздуха, что значительно уменьшает длин-новолновое излучение поверхности почвы.

В ходе ночного понижения температуры происходит кон-денсация паров воздуха, и капли воды, оседая на растенияи внутреннюю поверхность пленки, выделяют теплоту паро-образования.

При температуре О °С начинается переход влаги в состояниельда, что сопровождается дополнительным выделением тепла.

Основным фактором защиты растений от заморозков подполиэтиленовыми укрытиями при поливе почвы является об-разование на внутренней поверхности пленки слоя конденси-рованной воды, который уменьшает пропускную способностьукрытия для длинноволнового инфракрасного излучения. Этотслой воды может поглощать до 99 % инфракрасных лучей.

Таким образом, проведенные наблюдения показали, какоебольшое значение имеет полив под полиэтиленовым укрытиемкак средство защиты помидоров от заморозков.

Особенно эффективно совместное действие полива и второгослоя пленки на тоннельных укрытиях внутри теплиц (рис. 13).Так, в необычно холодную вторую декаду апреля, когда на поверх-ности почвы в течение 7 дней наблюдались длительные, по 8—10 часов, заморозки до минус 5—6°С, а днем была низкая темпе-ратура воздуха — 13—15°С, рассада помидора в наших опытахне была повреждена. В ночь с 14 на 15 апреля, когда наружнаятемпература опустилась до - 3 °С, в теплице температура воздухабыла равна 1°С, а в ночь с 15 на 16 апреля, когда использовали

55

второй слой пленки на укрытиях вместе с поливом, при -6°Стемпература в зоне стояния рассады была равна 2,5 °С.

Размещение отопительных приборов в зоне выращиваниярастений дает значительный экономический эффект. При выра-щивании рассады в основном используется почвенный и надпоч-венный обогревы (воздушный — только в качестве аварийного).

Для улучшения температурного режима в теплицах надо раз-мещать сооружения в защищенных от ветра местах, заделыватьвсе щели. С северной стороны могут располагаться заборы,строения. Пристенные теплицы хорошо аккумулируют тепло.

Для аккумуляции тепла солнечной энергии используют лю-бые емкости с водой, в том числе и пластмассовые бутылки,различные черные поверхности. Прекрасным аккумуляторомтепла является сама почва, особенно замульчированная чернойпленкой.

Рис. 13. Состояние рассады помидора в зависимости от количестваснятого ограждения теплиц во время закаливания: 1 — 30 % за 12 днейдо высадки; 2 — 100% за 12 дней до высадки; 3 — 100% за 12 дней довысадки

56

Другим направлением регулирования температурного режи-ма является борьба с перегревами.

В солнечный день температура воздуха в сооружениях закры-того грунта может повыситься до 40 °С, что на 10—15°С вышебиологического оптимума. В таких случаях температуру регули-руют открытием вентиляционных проемов. В первый периодпосле посадки для сохранения тепла вентиляцию лучше закры-вать не позднее 15—16 часов, в более теплое время — в 17—18 ча-сов. При сооружении вентиляции надо помнить, что огурец лю-бит верхнюю вентиляцию, чтобы не было сквозняков, а помидор,наоборот, требует сквозного проветривания. Что же делать, есливы приезжаете на свой участок только в субботу и воскресенье,а ранний урожай хотите иметь? Здесь надо идти на компромисс.У меня есть такой опыт выращивания овощей под укрытиями.Я перфорировала пленку, делая в ней мелкие отверстия, хорошополивала почву и оставляла широкую емкость с водой.

Для снятия перегрева эффективно кондиционирование воз-духа с дополнительным увлажнением, применение различныхсветозатеняющих устройств, дождевание кровли и другие спо-собы (в том числе мульчирование почвы соломой).

Одним из эффективных способов предотвращения перегре-ва растений в пленочных теплицах является принудительнаявентиляция с увлажнением воздуха, охлаждающий эффект ко-торой доходит до 8 °С.

Из физических методов снижения температуры воздуха и рас-тений наиболее эффективно внешнее дождевание кровли, соору-жений. Ранее применяемый способ затенения кровли — ее по-белка — снижал в 1,5—3 раза проникновение физиологическиактивной радиации, тогда как внешнее дождевание повышает еена 5—14%. Это происходит вследствие отражения света от ка-пельного слоя влаги возле кровли и оптического эффекта тонко-го слоя водяной пленки на стоке. Дождевание кровли "снижаеттемпературу воздуха и листьев на 5—13°С.

Для снижения температуры в сооружениях закрытого грун-та проводятся также освежающие поливы растений в виде

57

мелкодисперсного распыла воды. В условиях Украины эффек-тивным способом предотвращения перегрева огурца в концеапреля — начале мая является формирование растений шаровойформы. При этом в зоне размещения плодов относительнаявлажность воздуха составляет 80—95 %, а температура — на8—15°С ниже, чем над поверхностью растений.

Влажность почвы и воздуха,способы ее регулирования

Регулирование влажности почвы и воздуха в соответствии с био-логическими особенностями растений, температурой и осве-щением — важные звенья агротехники.

Качество воды. Для полива воду берут из скважин, а такжеречную без вредных примесей. Масса сухого остатка в водене должна превышать 1—1,2 г/л. Бактериологическое загряз-нение допускается в пределах, установленных для питьевойводы. Вода должна быть нагретой до оптимальной температу-ры почвы.

Необходимо определить количество азота в поливной во-де, включая его содержание в общую дозу внесения азотныхудобрений.

Способы полива. В теплицах применяются различные спо-собы полива: дождевание, капельный, шланговый.

Наиболее распространенный способ полива — дождевание.В блочных теплицах для дождевания применяются подвижныетрубопроводы. Их размещают на высоте 2,2 или 0,3 м от поверх-ности почвы. Нижний полив огурца применяется, когда рас-тение потеряет листья до высоты 75 см, а помидора — послесбора урожая на первых двух кистях.

В начале роста растений верхний полив обеспечивает необ-ходимое равномерное увлажнение грунта. Нижнее дождеваниенеудобно в начальный период, так как нижние листья препят-ствуют распределению воды по ширине теплицы.

58

Трубопроводы-оросители лучше всего размещать через 1,6 м.Лучшими являются форсунки щелевого и дугового типов. Шлан-говый полив обычно используется как резервный.

В последние годы в связи с автоматизацией производствен-ных процессов, внедрением контейнерного способа выращи-вания овощей все больше внимания уделяется капельномуорошению. При этом подача воды или питательного растворапроизводится непосредственно к корневой зоне в строго за-данном количестве, что, оптимизируя водно-воздушный и пи-тательный режим почвы, сокращает на 20—30 % расход водыи удобрений, снижает заболеваемость растений и повышаетна 8—17% урожай. Система капельного полива состоит изисточника орошения, магистральных и распределительныхполиэтиленовых трубопроводов, дозатора удобрений и капель-ниц-микротрубок.

Режим полива. Для огурца от посадки до начала плодоно-шения влажность почвы должна быть 65—75 % НВ, в периодплодоношения — 85—90 %, для помидора — соответственно65—70 и 75—80% НВ.

Для рассады овощных культур в период от посева до появ-ления всходов влажность должна быть равна 70—75 % НВ, а отпоявления всходов до закаливания — 55—65% НВ. В периодзакаливания рассаду, как правило, не поливают.

Поливные нормы зависят от периода выращивания и особен-ностей культуры. При выращивании рассады они составляют3—4 л/м2 в период появления всходов, при выращивании расса-ды ранней белокочанной капусты в 6-сантиметровых горшоч-ках — до 10 л/м2, при выращивании рассады раннего помидорав 10-сантиметровых горшочках — до 20 л. При выращиванииогурца поливная норма колеблется от 2—3 в январе до 5—6 лв июне, для помидора — от 5—8 в феврале до 10—12 л в июле.

В ясную погоду, когда транспирация выше, чем в пасмурную,и поверхность почвы испаряет больше влаги, поливы проводятчаще всего большими нормами. Так, в январе огурец поливают10—12, а в июне, июле — 27—30 раз. Во время плодоношения

59

огурец поливают после полудня, чтобы лучше увлажнить почвуи усилить рост плодов в ночное время.

Рассаду овощных культур и помидор лучше всего поливатьутром с последующим интенсивным проветриванием теплицдля снижения относительной влажности воздуха. Влажностьпочвы определяют весовым методом или тензиометром.

Относительная влажность воздуха. Различные культурытребуют неодинаковой влажности воздуха. Относительная влаж-ность воздуха для огурца поддерживается в пределах 75—80%до плодоношения и 80—85 % — в период плодоношения; дляпомидора — 60—70 %, рассады овощных культур для открыто-го грунта — 60—65 %. Снижению относительной влажностив теплицах способствует калориферный обогрев, сквозное про-ветривание теплиц. Особенно важно снижать относительнуювлажность воздуха в ночное время и не допускать выпаденияросы. Это снижает заболеваемость растений и увеличивает пло-дообразование. Эффективным способом снижения относитель-ной влажности воздуха в зимних блочных теплицах являетсяодновременное использование трубного обогрева и форточнойвентиляции. Освежительные поливы, принудительная венти-ляция с увлажнением воздуха способствуют повышению отно-сительной влажности, снижению перегревов. Чтобы усилитьрост стеблей, листьев и зеленцов огурца, широко применяются«припарки» — увлажнение воздуха в теплице поливом нормой1,5—2 л/м2. Припарки проводят между основными поливами,опрыскивая дорожки, поверхность почвы. После этого соору-жения закрывают на 1—2 часа. Влажность воздуха измеряетсяаспирационным психрометром Ассмана.

Газовый режим

В тепличных условиях растения развивают значительно большуюассимиляционную поверхность, чем в открытом грунте. Погло-щаемый растениями из воздуха углекислый газ, как правило,

60 61

не возмещается в теплицах естественным путем, как это бываетв открытом грунте. Создается дефицит СО2, который приводитк ухудшению фотосинтеза и снижению продуктивности растений.

Оптимальная концентрация СО2 для короткоплодного огур-ца — около 0,5—0,6 % (допустимое для человека содержание СО2),длинноплодного — 0,2—0,3 %, помидора и салата — 0,1—0,3 %.На 1 м2 тепличной площади подается 10—20 г углекислоты в сут-ки. Подкармливать растения углекислотой надо в течение вегета-ции. Наиболее целесообразно использовать углекислоту в началегода и весной, когда форточки в теплицах закрыты. Наивысшаяэффективность газации наблюдается во время плодоношения.

Биологический метод подкормки растений углекислотой за-ключается в выделении СО2 при разложении органическоговещества тепличных грунтов, биотоплива. В воздухе парникана биотопливе в первые 30 дней содержится 1,7% углекислогогаза, т. е. в 56 раз больше, чем в наружном воздухе.

После набивки парников биотопливом до опасных пределовповышается концентрация не только СО2, но и аммиака. По-этому рассаду в них рекомендуется высаживать не ранее чемчерез 4—5 дней после набивки и проветривания. В начальныйпериод разложения соломенных тюков выделяется такое коли-чество углекислоты, которое соответствует нормам подачи еетехническими методами. В небольших теплицах обогатить воз-дух углекислотой можно, поставив бродить коровяк, которыйпотом хорошо использовать для подкормки растений.

Применение углекислого газа, сжиженного в баллонах, —один из простых, но дорогостоящих способов. Такой газ не со-держит вредных примесей и не влияет на температурный режимв теплице. Использование твердой углекислоты снижает темпе-ратуру воздуха в теплице.

Перспективно использование углекислого газа из котельных,работающих на природном газе. Его откачивают из дымоходови вентиляторов и направляют в специальную труборазводящуюсеть. Получаемый от сжигания твердого топлива СО2 необходи-мо очищать, так как при сгорании топлива, кроме углекислоты,

выделяются вредные для человека и растений газы, концентрациякоторых не должна превышать, мг/м3: двуокиси серы — 0,2, ам-миака — 10, двуокиси азота — 20, окиси углерода — 500.

СУЬСТРАТЫ И МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Корнеобитаемые среды в закрытом грунте называют субстра-тами (грунтами), так как они отличаются от почв естественно-го происхождения.

Субстраты делятся на собственно почвы — хорошо удобря-емые естественные почвы; почвосмеси, которые состоят из раз-личных компонентов, в основном органического происхожде-ния с добавлением минеральных удобрений; заменители почвыорганического происхождения (торф, солома, опилки); искус-ственные субстраты, представляющие собой инертные матери-алы (гравий, керамзит, песок и т. д.).

Первые три типа субстратов называют грунтовой культурой.Выращивание овощей на искусственных (инертных) субстратах,когда питание растений осуществляется путем поглощения пи-тательных растворов, называется гидропоникой.

Питательные субстратыпри грунтовой культуре овощей

Питательные субстраты в теплицах должны быть высокопло-дородными с хорошей воздухопроницаемостью, водоудержи-вающей и поглотительной способностью, чистыми от возбуди-телей болезней и вредителей и токсических веществ, с реакциейпочвенного раствора (рН) для огурца, салата, редиса, лука 6—7,сельдерея, цветной капусты — 6,5—7, томата — 5,5—6,5. Лучшиесубстраты содержат 20—30 % и более органического веществаи 12—20 % и более гумуса. Оптимальная объемная масса субстра-та для огурца 0,5 г/см3, помидора — 0,8, салата и рассады для

6263

открытого грунта — до 1 г/см3. Для нормальной жизнедеятель-ности растений необходимо, чтобы содержание воздуха в суб-страте было не ниже 10—12%, а общая скважность составляла60—70%. Толщина питательного субстрата при выращиванииовощей в теплицах составляет 30—35 см, рассады для открытогогрунта — 5—10 см. В нем размещается 85% корневой системы.

При выращивании рассады для открытого грунта важно, что-бы механический состав субстрата был легкий: среднее междулегким суглинком и супесью. Соотношение физической глиныи песка должно быть 1:4 (согласно классификации Качинского).

Собственно почвы с добавкой органических и минеральныхудобрений широко используются в Украине для выращиванияовощей в пленочных теплицах и рассады для открытого грунта.Осенью под огурец вносят по 200 т/га навоза (после 2—3-ме-сячного биотермического обеззараживания), под помидор —100—150 т/га перегноя.

Дефицитный перегной можно успешно заменить торфом,соломой, опилками из расчета 25—30 % объема пахотного слоя.Для компенсации потребления азота в результате активизациимикробиологической деятельности дополнительно вносят на1 т соломы 10 кг азота, на 1 т опилок — 3—5 кг азота. Органи-ческие удобрения под рассаду вносят в 5—10-сантиметровыйслой, так как там располагается основная масса корней, подовощные культуры — в 30—35-сантиметровый слой.

Для повышения плодородия тепличных почв шире следуетиспользовать сидераты. На Симферопольской овоще-бахчевойстанции в начале августа, когда весь урожай в теплицах был со-бран, высеяли вико-овсяную смесь, горчицу листовую, а 1 нояб-ря зелень заделали в почву. В результате на следующий год урожайогурца и помидора на этих площадях увеличился на1—2кгс1м2

в сравнении с контрольным участком, где вносился перегной.

Для выращивания рассады в почву добавляют крупнозер-нистый песок, с тем чтобы довести ее механический состав долегкосуглинистого, и органические рыхлители из расчета 30 %объема 10-сантиметрового питательного слоя: 27 кг перегноя,

или 9 кг торфа, или 1,2 кг воздушносухой массы соломенной

резки на 1 м2.Почвосмеси применяются в основном для изготовления пи-

тательных горшочков, при выращивании безгоршечной расса-ды в парниках, овощных культур в теплицах. В Украине в зонах,где есть торф, горшочки изготавливаются из трех частей торфаи одной части перегноя. Для закрытого грунта пригодны толь-ко виды торфа со степенью разложения не более 40%, зольно-стью не выше 12 %, содержанием валового железа не более 5—6 %,без подвижных форм алюминия, закисного железа и марганца.Известь в предварительно увлажненный до 70 % НВ торф до-бавляют из расчета, что 1 кг мела или известковой муки повы-шает рН 1 м3 торфа на 0,5—1. При отсутствии торфа горшочкиизготовляют из 5—8 частей перегноя (5 частей для супесчанойземли, 8 — для суглинистой) и одной части земли.

Почвосмеси для парников состоят из 30% перегноя и 70%дерновой земли под рассаду овощных культур массовых сроковвысадки, из 50 % перегноя и 50 % земли — под рассаду раннихсроков высадки.

Для выращивания сеянцев чаще всего используется смесь издвух частей перегноя, одной части земли и одной части песка.

На почвосмесях овощи в пленочных теплицах выращиваютреже, чем на собственно почвах. В насыпных грунтах торф со-ставляет от 30 до 80%, навоз (перегной) — от 10 до 30%, зем-ля — от 20 до 60 %.

Заменители почвы органического происхождения. Наиболеевысокие требования предъявляются к питательным субстратамв остекленных тепличных комбинатах. В качестве субстратов в нихиспользуются верховой, переходной торф, солома, опилки, кора.Достоинством этих субстратов по сравнению с традиционнымитепличными (дерновая земля или низинный торф) является от-сутствие илистых частиц, способствующих образованию поверх-ностной корки, которая ухудшает воздушное питание корневойсистемы. Недостатком их является незначительное содержаниеисходных питательных элементов и даже вредных веществ. Для

64

улучшения качеств таких субстратов вносят минеральные удоб-рения, известкуют торф, компостируют кору и т. д.

Культура овощей на верховом торфе. Опыты УНИИОБ по-казали, что урожай огурца и помидора на верховом торфе на16—25 % выше, чем на субстрате, состоящем из равных частейземли, низинного торфа и навоза. Используется торф со степе-нью разложения не выше 10—20 %, зольностью 3—5 %. Верховойторф перед высадкой рассады уплотняют в 1,3—1,5 раза. Целе-сообразно в него добавить навоз, с тем чтобы соотношениеторфа и навоза было 8—9:1—2.

В Украине имеются достаточные запасы верхового торфа.Субстраты на основе верхового торфа, по данным УНИИОБ,можно использовать более 8—10 лет, добавляя через каждыетри года торф, с тем чтобы слой субстрата достигал 30—40 см.

Нужный уровень плодородия торфяного субстрата поддер-живают путем полива растений питательным раствором (порекомендациям Э. Абеле) или чаще всего сочетанием основноговнесения удобрений с периодическими подкормками в течениевегетации. В верховой торф добавляют микроудобрения в жидкомвиде из расчета (г/м2): железа сернокислого — 2, магния серно-кислого — 1,5, цинка сернокислого — 1, борной кислоты — 0,5,сернокислой меди и сернокислого марганца по 0,4, молибдатааммония, сернокислого кобальта и йодистого калия по 0,5.

Культура овощей на соломе. Широко используется в теплич-ном овощеводстве Украины, особенно там, где нет техническо-го обогрева. В основном используется нетюкованная солома от50 до 200 т/га. Технология выращивания овощных культур в этомслучае проще, чем при использовании тюков. На соломенномсубстрате получают более высокие урожаи, чем на почве с тех-ническим обогревом.

Более высокая продуктивность растений на соломенном суб-страте объясняется повышенными температурами почвы (25—27°С против 20—21 °С), обогащением воздуха СО2, а также,вероятно, стимулирующим действием вновь образуемых приразложении соломы гуминовых кислот, физиологически актив-

65

ных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Техноло-гия использования соломы в качестве субстрата подробно опи-сана в разделе по выращиванию огурца.

Гидропоника, или культура растенийна инертных субстратах

Преимущества гидропоники заключаются в более высокойкультуре производства, в возможности автоматической пода-чи всех элементов питания, сокращении затрат труда на про-изводство овощей.

Гидропонный метод выращивания требует более высокойквалификации специалистов. Ошибки, допущенные в концент-рации раствора и в соотношении питательных веществ в грун-те, сказываются на урожае сильнее, чем при почвенной культу-ре, из-за того, что он не обладает буферностью.

Большой вклад в освоение гидропонного метода выращива-ния овощей внесли совхозы «Киевская овощная фабрика» и «Пу-ща-Водица» Киевской области.

Особенно перспективна гидропоника там, где нет окультурен-ных почв. Существуют следующие основные виды гидропонногометода: водная культура растений, аэропоника и агрегатопоника.Из перечисленных видов наибольшее распространение получи-ла агрегатопоника.

Агрегатопоника — это выращивание растений на гранулиро-ванных твердых субстратах с небольшой влагоемкостью и пери-одическим смачиванием субстрата и корней растений питатель-ным раствором. Большое значение имеет подбор полноценныхсубстратов: они должны быть инертны, долговечны и обладатьхорошими водно-воздушными и тепловыми свойствами. Дляэтого используются следующие субстраты: гравий, щебень, ке-рамзит, перлит, вермикулит и другие материалы.

Лучшим субстратом признаны гравий с размером частиц3—5 мм, щебень •— 5—25 мм, содержащие не более 20% кар-

3 Teplici i parniki

66

бонатов. Объемный вес их — 1,5—1,7 г/см3, водоудерживаю-щая способность — 9—10%. При правильной эксплуатации(периодической промывке, подкислении среды до рН 5,6 и дез-инфекции 5%-м раствором формалина) срок использованиясубстрата практически не ограничен. Его насыпают слоем 25 смв большие железобетонные бассейны.

В настоящее время самым прогрессивным является выращи-вание овощей не в сплошных поддонах, а в отдельных малообъ-емных устройствах, что экономически более выгодно. Имимогут быть желоба с внутренней пластмассовой облицовкой,полиэтиленовые контейнеры с объемом субстрата 3—17 л наодно растение. В контейнерах чаще всего размещают от 1 до4 растений. Питательный раствор на основе безбалластныхкомплексных, полностью растворимых удобрений подаетсякапельницами, способом подпитывания из бассейна, где уста-новлены сосуды, или дождеванием.

В качестве субстрата используются как инертные материалы(вулканический шлак, гравий, перлит, вермикулит, минеральнаявата), так и почвозаменители органического происхождения(верховой торф, опилки, древесная кора, кокосовые волокна).Самое широкое распространение получила малообъемная гид-ропоника на минеральной вате с капельным поливом вместес минеральными удобрениями.

Минеральную вату получают плавлением различных минераль-ных пород, преимущественно диабаза, при температуре свыше1600 °С. Это стерильный субстрат, не содержащий питательныхвеществ, с рН около 7, близкий по водно-физическим свойствамк верховому торфу. В отличие от торфа, он легче промывается.

Передовые тепличные комбинаты Украины работают прииспользовании малообъемной технологии на минеральнойвате, капельного полива с внесением комплексного удобренияи компьютерного управления системами обеспечения состав-ляющих урожая. Некоторые умельцы в индивидуальных хо-зяйствах внедрили малообъемную гидропонику для выращи-вания не только овощей, но и роз.

67

Особенности минерального питанияВ защищенном грунте применяются следующие удобрения: ка-лийная, аммиачная и кальциевая селитры, мочевина, двойнойсуперфосфат, сернокислый калий, калимагнезия. В последниегоды все больше используются комплексные удобрения — ам-мофоска, карбоаммофоска, нитроаммофоска. Особую ценностьдля закрытого грунта приобретают комплексные удобрения,полностью растворимые в воде.

Потребность растений в удобрениях определяется по содер-жанию питательных веществ в почве и результатам химическогоанализа растений. Применяется и визуальная диагностика. Пер-вый способ является основным, так как позволяет с большейточностью судить об обеспеченности растений питательнымивеществами на сравнительно длительный промежуток времени.

Система удобрений предусматривает основное внесениеи подкормки.

В течение вегетации содержание питательных элементов,особенно азота и калия, снижается. В связи с этим требуютсясистематические подкормки с интервалами 7—10 дней, как пра-вило, через месяц после высадки рассады.

Для внекорневых подкормок огурца применяется следующийраствор минеральных удобрений (г на 10 л воды): сернокислогокалия — 7—8, суперфосфата — 10—12, мочевины — 5—7; дляпомидора: сернокислого калия — 15, суперфосфата — 8, моче-вины — 15. Раствор микроэлементов содержит 0,03% борнойкислоты, по 0,005 % сернокислого магния, цинка, меди, кобаль-та, молибденовокислого аммония, 0,04% лимоннокислого же-леза, 0,001 % калия йодистого.

Одним из самых доступных способов диагностики обеспе-ченности растений питательными веществами является визу-альная диагностика.

Признаки недостатка питательных веществ у растений:азота — бледно-зеленая окраска нижних листьев, желтеют и от-мирают листья на верхушке, листья мелкие, стебель тонкий,

68

хрупкий; фосфора — темно-зеленая, голубоватая окраска лис-тьев с красным пурпурным оттенком, замедляется рост, уси-ливается отмирание листьев, они приобретают черный цвет,задерживается цветение и созревание; калия — пожелтение,отмирание тканей, закручивание краев листьев книзу, приоста-навливается рост междоузлий; магния — посветление листьев,изменение окраски в желтую, красную, фиолетовую, хлорозмежду жилками зеленого цвета; кальция — некроз краев лис-тьев, верхушечной почки, корней; железа — равномерный хло-роз между жилками, бледно-зеленая, желтая окраска листьевбез отмирания тканей; бора — отмирание верхушечных почек,корешков, листьев, опадание завязей.

При избытке элементов питания возникают симптомы ми-нерального отравления растений, чаще всего сопровождающи-еся образованием некротических тканей.

Огородникам, которые занимаются защищенным и открытымгрунтом, следует обязательно сделать агрохимический анализпочвы и придерживаться тех рекомендаций по минеральномупитанию, которые описаны в агротехнике выращивания отдель-ных культур. Напомню некоторые основные положения.

— Навоз и известь, которую надо давать на кислых почвах,одновременно вносить нельзя, так как уменьшается эффек-тивность действия.

— Самым эффективным использованием удобрений являетсялокальное их внесение при посеве семян и посадке рассады.В этом случае дозы уменьшают в несколько раз, а влияние наурожай практически одинаковое со сплошным применением.При локальном внесении важно, чтобы удобрения не со-

прикасались с семенами. Сначала вносят удобрения, переме-шивая их с почвой, затем насыпают слой земли в 5—7 см и вы-севают семена.

При посадке рассады капусты, помидора, перца, баклажанав лунку следует давать одну-две пригоршни перегноя и чайнуюложку нитроаммофоски. Древесную золу в эту смесь добавлятьне рекомендуется, так как в результате химической реакции

69

идет потеря азота. Золу и азотные удобрения надо вноситьв разное время.

Для подкормок используют органические и минеральные удоб-рения, дозы которых определены для каждой культуры в разныепериоды роста. Если нет под рукой этих данных, то не ошибетесь,если внесете спичечную коробку нитроаммофоски на 1 м2.

Если в почве не хватает какого-либо элемента — напримеразота, надо вносить не только азот, но и фосфор и калий, нов меньших дозах, так как они усиливают действие азота.

Растения особенно нуждаются в азоте после обильных осад-ков и похолоданий.

В одном ведре воды, как правило, растворяют не более 100—150 г минеральных удобрений, когда подкармливают под ко-рень, и дают в 10 раз меньшую концентрацию макроудобренийдля некорневых подкормок по листьям.

Чередуют минеральные подкормки с органическими: коровя-ком, птичьим пометом, сброженными растительными остатками.

Микроудобрения используют, как правило, для некорневыхподкормок в количестве 3—5 г на ведро для повышения устой-чивости растений к неблагоприятным факторам.

Некорневые подкормки особенно эффективны для поддержкирастений при переходе от пасмурной погоды к ясной. Это «скораяпомощь» растениям. Желательно добавлять в некорневые под-кормки 10—15 г мочевины на одно ведро воды. Это поверхностноактивное вещество способствует усвоению других соединений.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙОТБОЛЕЗНЕЙИВРЕДИТЕЛЕЙ

Условия закрытого грунта способствуют массовому распро-странению болезней и размножению вредителей. Их вредностьограничивается проведением своевременных профилактическихкарантинных и организационно-хозяйственных мероприятий —агротехнических, термических, химических и биологических.

70

В связи с тем что согласно существующему закону «О пести-цидах и агрохимикатах» в защищенном грунте запрещаетсяприменение пестицидов, особое внимание надо уделять профи-лактическим мероприятиям. В тепличных комбинатах в особыхслучаях применяется ограниченный ассортимент пестицидовс разрешения Министерства экологии и природных ресурсовУкраины.

Профилактические мероприятия предусматривают поддержа-ние территории возле теплиц в чистом от сорняков и мусорасостоянии. Вблизи теплиц нельзя размещать плантации тыквен-ных культур — резерваторов мучнистой росы, тепличной бело-крылки, паутинного клеща; нежелательны посадки картофелякак возможные источники заражения помидора фитофторой.В теплицах нельзя выращивать совместно с овощными цветоч-ные растения, которые могут быть источниками инфекции.

Запрещается приобретать рассаду в тех хозяйствах, где рас-тения поражены болезнями и вредителями.

Перед высадкой проводят тщательную выбраковку больныхрастений. Весь вегетационный период перед входом в теплицудолжен лежать коврик, смоченный концентрированным рас-твором хлорной извести или кухонной соли.

Обязательным является осенне-зимнее обеззараживание рас-тительных остатков, культивационных сооружений, тары. Пос-ле уборки растительных остатков теплицу полностью очищаютот них, обрезают шпагат. Все это надо сжечь, а шпагатную про-волоку обеззаразить пламенем газовой горелки. Поверхностьпочвы при небольшой площади также можно продезинфици-ровать пламенем горелки. Стекло и трубы стойки промываютводой, а затем дезинфицируют конструкцию сооружений и по-верхность почвы 5 %-м раствором формалина.

Расход раствора — 3—5 л на 1 м2 площади теплицы. Последезинфекции сооружения закрывают на два дня с последующимпроветриванием. Парниковые рамы, конструкции парников,инвентарь обрабатывают раствором хлорной извести из расче-та 400 г извести на 10 л воды. Посадочные корнеплоды петруш-

71

ки, сельдерея, луковицы репчатого лука, цветов припудриваютгашеной известью для дезинфекции.

В тепличных комбинатах широко применяется термическийспособ обеззараживания субстратов. Наиболее распространеншатровый, при котором пар подается на перекопанную почву,герметично накрытую термостойкой пленкой. Подачу пара пре-кращают, когда температура грунта на глубине 30 см достигает70°С. Продолжительность обработки обычно составляет 10 часов.

Если нет возможности пропаривать почву, делают ее соляриза-цию. Так в свое время было принято в республиках Средней Азии.Летом в закрытой теплице температура воздуха поднималась до60 °С и выше. Для этого в августе после окончания сезона грунтнакрывают полиэтиленовой пленкой и периодически (через 2—3 дня) перекапывают. При этом возбудители болезней и личинкивредителей, попадающие во время перекопки на поверхность грун-та, погибают из-за высокой температуры под пленкой.

Весной за 5 дней до высадки овощных культур проводятхимическое обеззараживание грунта дезинфицирующим рас-твором (1 г марганцовокислого калия и 1 ст. ложка медногокупороса на 10 л воды).

Гидропонный субстрат обеззараживают 5 %-м формалиномв течение 3 суток с последующим промыванием водой.

Семена обеззараживают термическим или химическим спо-собом. Семена огурца и помидора против вирусных болезнейпрогревают по методу А. М. Вовк в течение 3 суток при темпе-ратуре 50—52 °С, затем еще сутки при 78—80 °С. Для повышениявсхожести семян после термической обработки их замачиваютв воде или растворах макро- и микроудобрений, что повышаетэнергию прорастания. Семена помидора против вирусных за-болеваний обрабатывают 1 %-м раствором перманганата калияв течение 15—20 мин или 20%-й соляной кислотой с последую-щей тщательной промывкой водой. Против ложной мучнистойросы, сосудистого бактериоза, фомоза семена капусты прогре-вают в воде при 48—-50 °С на протяжении 20 мин с последующимохлаждением и подсушиванием.

72

Уход начинают со здоровых растений. При появлении вирус-ных заболеваний инструменты для обрезки и прищипки дезин-фицируют в 5 %-м растворе перманганата калия.

Агротехнические меры предусматривают поддержание оп-тимального микроклимата, режима питания, водно-физическихсвойств субстратов, своевременное выполнение технологиче-ских операций, соблюдение правил чередования культур.

Выращивание овощных культур на тяжелых почвах, приме-нение органических подкормок способствуют развитию корне-вых гнилей. Белая и серая гниль, фитофтороз и бактериоз по-мидора часто проявляются там, где отсутствует дренаж.

Известно, что избыток азота способствует развитию бакте-риальной гнили стеблей помидора, массовому размножению тлейи клещей. Недостаток питательных элементов в период плодоно-шения огурца часто сопровождается поражением его аскохитозом.

Развитие паутинного клеща замедляется с повышением влаж-ности воздуха. Развитию таких болезней помидора, как листоваяплесень, септориоз, бактериальная гниль стеблей, южный фи-тофтороз, серая гниль, способствует повышение влажности воз-духа свыше 75—80 %. При появлении этих болезней уменьшаютнормы полива, улучшают проветривание теплиц. Своевременноепроведение прищипок, удаление отмирающих листьев улучшаютвоздухообмен теплиц. Чтобы предотвратить развитие таких бо-лезней, как аскохитоз, антракноз, оливковая пятнистость, белаягниль огурца, относительную влажность воздуха снижают до70 %. Развитию корневых гнилей способствует переувлажнениеили подсушивание почвы при низких либо чрезмерно высокихтемпературах, полив холодной водой.

Переохлаждение растений в результате нарушения темпера-турного режима, полив холодной водой ослабляют растенияи делают их уязвимыми для болезней.

Недостаток света снижает сопротивляемость растений бо-лезням.

Устойчивость растений к болезням повышают микроэлемен-ты. Медь снижает вероятность заболевания помидора фито-

73

фторозом, цинк — огурца бактериозом и помидора вершиннойгнилью. Обеспеченность кальцием и влагой предупреждаетпоявление вершинной гнили. Фосфорно-калийные некорневыеподкормки перца снижают поражаемость тлей.

Биологический метод. Биологический метод заключаетсяв использовании природных врагов вредителей и болезней. В ла-бораторных теплицах комбинатов размножают хищных насе-комых и клещей (энтомофагов) и выпускают их в теплицы,а также используют биопрепараты, изготовленные на основекультур патогенных микроорганизмов. Делается это на основа-нии специальных рекомендаций.

Для борьбы с паутинным клещом используют хищного кле-ща фитосейулюса. В борьбе с тлей применяют хищную галли-цу афидимизу и златоглазку обыкновенную, с белокрылка-ми — энтомопатогенные грибы вертицилиум и ашерсонию,паразита энкарзию.

Против комплекса болезней огурца, помидора и перца ис-пользуют биопрепарат триходермин путем опудривания семян,внесения в питательный субстрат для рассады.

Для индивидуальных хозяйств доступным биологическимметодом является использование фитонцидных растений: чер-ной бузины, лука, чеснока, ромашки, полыни и др., отвары и на-стои или само присутствие которых (бархатцы) уничтожает илиотпугивает вредителей. Очень хорошо для оздоровления почвыв теплице после окончания культуры в качестве сидератов вы-ращивать и закапывать в почву бархатцы, горчицу листовую,редьку масличную, рожь.

Агротехнические и биологические методы вместе с имму-нологическим, основой которого является использованиеустойчивых сортов, могут быть альтернативой химическому,но в настоящее время химический метод пока еще имеетместо.

Химический метод. Использовать пестициды (фунгицидыдля борьбы с болезнями, инсектофунгициды и актерациды —с вредителями) надо в строгом соответствии с документами

74

«Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для ис-пользования в Украине» в текущем году. На 2007 год в защи-щенном грунте разрешены следующие препараты.

Против белокрылки на огурце и помидоре — аплауд, варант,витал, имидж; против белокрылки, трипсов — лидер; противбелокрылки и тли — конфидор, моспилан; против тли и кле-щей — талстар. Срок ожидания от обработки до сбора урожая —3 дня, кратность обработок — не более одной, а для талстараразрешается проводить 2 обработки за период вегетации.

Против мучнистой росы на огурце — байлетан, срок ожида-ния — 5 дней, двукратно. Против корневых гнилей, пероноспо-роза на огурце — превекур, одноразово. На рассаде большинстваовощных культур против корневых и стеблевых гнилей — пре-векур, двукратно с интервалом 3—4 недели.

Как видите, количество препаратов, применяемых в теп-лицах, очень ограничено. При просмотре этих списков обра-щает на себя внимание то, что период ожидания от обработ-ки до сбора урожая в теплицах значительно меньше, чемв открытом грунте. Я думаю, что это связано не только с тем,что препарат в теплицах быстрее действует и разлагается, а этокомпромисс, вызванный тем, что если период ожидания будетбольшой, то тепличная продукция станет убыточной. Напри-мер, для конфидора период ожидания в защищенном грунтесоставляет 3 дня, а в открытом — 20 дней. Но потребителюот этого не легче. Нет контроля качества продукции, которуюмы покупаем на рынке. Поэтому, если есть возможность,старайтесь сами выращивать овощи и избегать примененияпестицидов.

Утепленный грунт после снятия пленки в плане использова-ния инсектофунгицидов приравнивается к открытому грунту.

На зеленных культурах запрещается применение пестицидов.Имеется практика использования пестицидов совместно с не-корневыми подкормками микроэлементами, гуминовыми ве-ществами, что, подавляя действие возбудителей, смягчает дей-ствие препаратов на растение.

Выращивание рассадыовощных и бахчевых культур

для открытого грунта

Многие овощные культуры — помидор, перец, баклажан, ран-няя белокочанная и цветная капуста и др. — выращиваютсярассадным способом для ускорения поступления продукции.Для высадки в сооружения защищенного грунта огурец и по-мидор выращиваются только рассадным способом.

Рассада — как ребенок, которого мы растим в яслях, детскомсадике, а затем отпускаем в большую жизнь. И от того, как мызакалим, воспитаем, что заложим в детстве, зависит его после-дующее здоровье и жизнеспособность.

ОСОБЕННОСТИ ВИ0А0ГИИ И РЕЖИМЫВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

Что же нужно, чтобы постичь искусство выращивания расса-ды? Прежде всего, надо хорошо изучить жизнь молодого рас-тения и знать, какие требования оно предъявляет к условиямвыращивания: к температуре, свету, влаге, элементам питания.Но даже если мы и дадим рассаде в оптимуме все эти условияи она прекрасно будет расти и развиваться, это не значит, чтополучим из нее хороший урожай. Здесь есть свои законы, ко-торые надо усвоить. От чисто физиологического оптимумавсех условий среды, который способствует наиболее быстромуросту растений, надо отличать более жесткий гармоничныйоптимум, обеспечивающий не столь быстрый рост, но в по-

76

следующем приводящий к получению самого высокого урожая.И еще одна особенность — рассада, выращенная в тепличныхусловиях, пересаживается в более жесткие условия — в откры-тый грунт, где на нее воздействуют иссушающий ветер, недо-статок влаги, активная солнечная радиация. Как сделать этупересадку наименее болезненной, как сохранить тот задел,который получили растения, — одна из основных забот ово-щеводов. Для этого надо закаливать рассаду с самого началавыращивания.

Температурный режим выращивания рассады — очень тон-кий фактор, который зависит и от возраста растения, и отосвещенности, и от времени суток; он неодинаков для почвыи воздуха. В ночное время температура воздуха должна бытьзначительно ниже дневной, так как избыток тепла в этот пе-риод усиливает дыхание растений и непроизводительный рас-ход пластических веществ, что даже может превосходить ихпоступление от ассимиляции. В результате растения изнежи-ваются, вытягиваются, ослабевают.

Чем сильнее освещенность, тем выше может быть темпера-тура воздуха, и наоборот. При высокой температуре и низкойосвещенности, что имеет место при выращивании рассадыв комнате в зимние и ранние весенние месяцы, в парниках,когда грязные рамы, при сильной загущенное™ рассада будеттонкая, бледная и от нее трудно получить хороший урожай.

Овощеводы часто стремятся вырастить рассаду с возможнобольшим заделом и поэкономнее использовать площадь, т. е.посеять как можно раньше и гуще. Эти два желания несовмес-тимы, так как каждое растение требует хороших световыхусловий, определенного воздушного и почвенного простран-ства, которое называется площадью питания. При чрезмерномзагущении растения угнетают друг друга, а от хилых, ослаб-ленных растений нельзя ждать хорошего урожая, особеннораннего. При этом теряется весь смысл рассадного метода.Если у вас мало оборудованной рассадной площади, то лучше

77

позже посейте семена, так как более молодая рассада требуетменьшей площади питания.

Не меньше внимания в сравнении с теплом и светом должнобыть уделено почвенному питанию. Молодые растения осо-бенно чувствительны и требовательны к нему. Плодовыекультуры, помидор, перец, баклажан в первый период жиз-ни очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений,которые ускорят цветение и плодообразование. Избыток азот-ных удобрений, особенно при пониженных температурах,снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет пло-дообразование у плодовых культур, задерживает созревание.Усиленное калийное питание, особенно при низкой осве-щенности и температуре, повышает устойчивость растений.Калий незаменим при подготовке рассады к высадке в от-крытый грунт, так как он улучшает водный режим растений,повышая осмотическое давление, а значит, и всасывающуюсилу корней.

Большую роль в подготовке рассады играет оптимальноеводоснабжение. Наиболее жизнеспособны растения, выращен-ные при умеренном поливе. Избыток влаги приводит к чрез-мерному изнеживанию растений, а недостаток — к получениюугнетенных растений, которые при пересадке в поле продолжа-ют отставать в росте и дают низкие урожаи. Особенно страдаютот недостатка влаги перец, баклажан, цветная капуста, а поми-дор — в меньшей степени, так как способен впитывать влагу изпочвенного воздуха. Для получения высококачественной рас-сады очень важно поддерживать умеренную влажность возду-ха. Высокая влажность воздуха, особенно при низких темпера-турах, приводит к изнеживанию рассады, появлению целогоряда заболеваний, таких, например, как черная ножка или лож-ная мучнистая роса.

Быстрорастущая рассада — еще не означает качественная.Приняты определенные стандарты на рассаду, включающие еевысоту, количество листьев, массу надземной части корней.

78

10 ДНЕЙ СТРОГОГО РЕЖИМКак же сохранить полученный задел в выращивании рассадыпосле пересадки в поле? Как сделать, чтобы рассада сохраниламаксимальное количество листьев после пересадки в открытыйгрунт и быстрее тронулась в рост? Для этого существует осо-бый режим выращивания в течение 10—12 дней до высадки.Сокращаются поливы растений, не допуская, естественно, под-вядания, открываются вентиляционные проемы, чтобы уси-лить движение воздуха, снизить температуру практически доуровня наружной, за исключением периода заморозков и дли-тельных пониженных температур. Решающую роль в световомзакаливании рассады играют ультрафиолетовые лучи. Ониполностью поглощаются стеклом, и поэтому рассада, выса-женная из этих сооружений в открытый грунт без специальнойпредпосадочной подготовки, может просто погибнуть от сол-нечных ожогов. Такое же явление имеет место и при исполь-зовании не по назначению специальных окрашенных поли-мерных пленок, в частности так называемой флюоресцирующейпленки, в которую добавляют специальный состав для транс-формации коротковолновых лучей солнечного спектра — фи-олетовых и синих — в красные, обеспечивающие наивысшуюинтенсивность фотосинтеза. Эти пленки предназначены длявыращивания овощей, а не рассады.

Обычная прозрачная полиэтиленовая пленка пропускаетультрафиолетовые лучи на 55—70 % (стабилизированная — на26 %). Вместе с тем полное снятие пленки над рассадой в пред-посадочный период обеспечивает лучшую закаленность рас-сады и повышенные урожаи в поле. Закаленная рассада в от-дельные годы может дать в два раза большие урожаи в поле посравнению с незакаленной. Внешне закалка рассады проявля-ется в уменьшении ее размеров, особенно длины стебля, уве-личении отношения массы листьев к массе стебля, массы кор-ней к массе надземной части (рис. 14,15). Листья у закаленнойрассады темно-зеленые, имеют большую толщину с восковым

79

налетом у капусты и опушением у помидора. Большая жизне-способность этих растений обусловлена повышенным содер-жанием хлорофилла, сухих веществ, аскорбиновой кислоты,несколько пониженной транспирацией и большей водоудер-живающей способностью. Вместе с тем нельзя увлекаться жест-ким предпосадочным режимом длительный период време-ни — это приведет к сильному торможению роста не толькорассады, но и растений в поле и к снижению урожая. Это мынаблюдали в наших опытах, когда закаляли рассаду не 10—12,а 15—17 дней.

Итак, чтобы получать хорошие закаленные растения, за10—12 дней до высадки надо снимать любое покрытие надрассадой, выносить ее из комнаты на балкон — первые дни нанесколько часов, а затем на круглые сутки. Здесь важна посте-пенность.

При выращивании рассады в теплице, когда конструкцияне позволяет оперативно полностью снимать пленку, надо стре-миться так сделать вентиляцию с двух сторон, чтобы солнце

Рис. 14. Состояние 60-дневной рассады ранней белокочанной капусты:1 — плотный субстрат; 2 — рыхлый субстрат

80

постепенно в течение дня облучало рассаду. При этом обеспе-чивается хорошая продуваемость рассады. Наши опыты пока-зали, что оптимальной при закаливании рассады является ско-рость движения воздуха 1,5 м/с. При этом по сравнению соскоростью 0,5 м/с снижается температура листьев на 1—2°С,увеличивается отношение массы корней к массе листьев, массылистьев к массе стебля, улучшается приживание рассады, по-вышается интенсивность цветения и плодообразования расте-ний в поле. Скорость движения 3 м/с тормозит рост и развитиерастений не только в теплице, но и в поле.

Заключительный аккорд процесса закаливания — подкорм-ка минеральными удобрениями с повышенными дозами калий-ных для повышения сосущей силы корней после пересадки.

Рис. 15. 45-дневная рассада помидора массовых сроков высадки:1 — без подрезки корней; 2 — с подрезкой корней

81

ПОТРЕБНОСТЬ В РАССАДЕПеред тем как приступить к выращиванию рассады, определя-ют потребность в ней. Ориентировочно можно считать, что на10 м2 площади открытого грунта необходимо иметь рассадыраннеспелой белокочанной и цветной капусты 50 шт., средне-спелой 40, позднеспелой 20, баклажана 40—50, перца 60—70,кабачка и патиссона 12, помидора высокорослых сортов дляколовой культуры 20, низкорослых 40—50 шт.; на 1м2 пленочныхукрытий — помидора 6—8, огурца 6 шт.; пленочных теплиц —помидора 6—8, огурца — 4—6 шт.

Для выращивания в зимних остекленных теплицах на 1 м2

готовят рассады длинноплодного огурца 1—2 шт., короткоплод-ного 4—5, рассады помидоров 3—5 шт. Для выращивания в пар-никах необходимо иметь 6—8 шт. рассады огурца или 12—16 шт.рассады помидора на одну парниковую раму. Необходимо пре-дусмотреть 10—15% запас рассады.

СРОКИ И МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

По срокам и технологии выращивания рассада бывает раннейи сверхранней (ранняя белокочанная капуста, цветная капуста,помидор, перец), средней (белокочанная капуста средних сро-ков созревания, помидор, перец, баклажан) и поздней (белоко-чанная капуста поздних сроков созревания).

Раннюю и среднюю рассаду выращивают в сооружениях за-крытого грунта (в пленочных теплицах, остекленных и пленоч-ных парниках), позднюю — в рассадниках открытого грунта.

В пленочных теплицах, где много света и воздуха, рассадарастет и развивается быстрее и получается лучшего качества,чем в парниках. Как правило, при использовании тепличнойрассады ранние урожаи повышаются на 30%.

Я познакомлю вас с технологией выращивания рассады в теп-лицах, парниках и в самых разнообразных домашних условиях.

82

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫРассаду выращивают непосредственно посевом семян в гор-шочки, на грядку или пикировкой сеянцев. В практике овоще-водства часть рассады выращивают с пересадкой в фазе семя-долей или настоящего листа, что называется пикировкой. Дляпикировки семена высевают по 1000—3000 штук на 1 м2, т. е.в 10 раз больше, чем при выращивании без пикировки, а затем,в фазе семядолей или появления первого настоящего листа, ихпересаживают на постоянное место, прищипывая центральныйкорешок для лучшего роста боковых корней. Пикировка — тру-доемкий процесс — на 40 % повышает затраты труда на выра-щивание рассады.

Пикировка не является биологически обоснованным при-емом, так как непикированная рассада не уступает по качест-ву пикированной и быстрее растет. Пикировка находит при-менение в основном при выращивании ранней рассады, гдеиспользуется дефицитная дорогостоящая площадь теплиц.В разводочных теплицах при выращивании в течение 15—20 дней сеянцев капусты и 20—25 дней — помидора исполь-зуется в 8—20 раз меньшая площадь, чем при посеве непо-средственно в горшочки, что снижает затраты на амортизациюсооружения, обогрев, а в результате уменьшается себестои-мость рассады на 20—25 %. При выращивании дорогостоящейгоршечной рассады пикировка дает возможность отобратьнаиболее сильные сеянцы и повысить на 20 % деловой выходрассады.

Рассаду выращивают в горшочках и непосредственно нагрядке, в ящике путем прямого посева семян и пикировкимолодых 10—20-дневных растений-сеянцев.

Одним из путей улучшения качества безгоршечной рассадыявляется использование изоляционной прокладки, на кото-рую насыпают питательный субстрат толщиной 8—10 см. Хо-рошо для этой цели использовать полиэтиленовую пленку. Оназадерживает проникновение корней вглубь. Они целиком раз-

83

виваются в субстрате, образуя плотный пучок, сохраняющий-ся при пересадке. Такие растения отличаются темно-зеленымцветом, короткими междоузлиями, повышенной жизнеспо-собностью. Но в этом способе есть одно очень узкое место —затрудняется создание оптимального водного режима, так каквозникает опасность быстрого пересыхания субстрата, осо-бенно в жаркие дни.

Горшечный способ — основной для выращивания раннейрассады. При нем растения, высаженные в открытый грунт,не теряют корней, поэтому максимально сохраняют задел в раз-витии, достигнутый в защищенном грунте. Земляной ком такжеслужит для растений дополнительным источником питания.При выращивании рассады в горшочках урожай поступает на7—10 дней раньше, чем из рассады, выращенной безгоршечнымспособом. Преимущества горшечного способа перед безгоршеч-ным полностью реализуются только при ранних сроках выса-живания и использовании доброкачественной смеси.

В период массовых сроков высадки нет необходимости ис-пользовать горшечную рассаду, за исключением рассады огурца,кабачка, патиссона, арбуза, дыни, т. е. тыквенных культур, ко-торые всегда выращиваются только в горшочках, так как у нихнежная разветвленная корневая система, которая сильно трав-мируется при пересадке.

Следует при этом помнить, что оптимальный размер горшоч-ков для рассады ранней белокочанной и цветной капусты, пер-ца, баклажана — 6x6 см, раннего помидора — 10 х 10 см.

Кассетный способ выращивания ведет свое начало от гол-ландской технологии выращивания горшечной «суперрассады»,когда сеянцы выращиваются в специальных малообъемныхкассетах с последующей пикировкой или, точнее сказать, пере-валкой в большие горшочки. Кассетный способ выращиванияпозволяет оптимизировать газо-воздушный, водный и пита-тельный режимы растений, в результате чего развивается мощ-ная корневая система, которая хорошо сохраняется при пере-садке. Кассеты имеют малый размер ячеек объемом 24—26 см3

84

и выпускаются блоками из 144 штук. Ячейки не имеют дна, чтопозволяет дополнительно обогащать субстрат воздухом. И кор-ни активно оплетают часть субстрата. Образуется мощная кор-невая система в виде пружины. Чтобы так сформировалиськорни, обязательно надо соблюсти одно важное правило. Реко-мендуется между кассетой и поддоном или поверхностью поч-вы оставить воздушное пространство 5—10 см — так называе-мый световой нож, который не позволит корням выходить запределы ячеек. При этом увеличивается подача воздуха к кор-ням, что обеспечивает хорошее их развитие.

Успех выращивания рассады в кассетах, где наибольший объ-ем почвы, а значит, малая буферность, зависит от тщательногоподбора субстрата и режимов полива, питания, температуры.В промышленных технологиях выращивания это регулируетсяавтоматическими системами.

Рассаду регулярно поливают мелким распылом. При до-стижении возраста 15—20 дней поливают дважды в день.Подкармливают 2—3 раза, начиная с фазы двух листочков.Лучшим удобрением является кристаллин с расходом 10—15 гна 1 л воды.

В связи с малой площадью питания рассаду в кассетах вы-ращивают до 15—30-дневного возраста. Такая рассада, естест-венно, не может заменить горшечную рассаду. Но в сравнениис безгоршечной, а особенно с безрассадной культурой — онаимеет преимущества, так как обеспечивает прекрасную прижи-ваемость, планируемые сроки и объем производства. В Инсти-туте овощеводства и бахчеводства разработаны технологическиелинии производства рассады овощных культур с использова-нием кассет. Определен оптимальный возраст рассады, кото-рый исчисляется от появления всходов: для огурца — 12—15 дней, помидора, перца, баклажана, поздней капусты, лука,моркови и свеклы — 25—30 дней. Выход рассады с 1 м2 полез-ной площади, где размещается 6 кассетных блоков, составляет:помидора, баклажана, огурца, свеклы — 800, лука и перца —1600, моркови — 2400 штук.

85

ПОДГОТОВКА СЕМЯНК ПОСЕВУ

Подготовка семян к посеву включает: сортировку, дезинфекциюи методы, направленные на увеличение всхожести и энергиюпрорастания семян.

Цель сортировки — выделить мелкие, поврежденные семенаи оставить наиболее крупные, полноценные. Из всех методовсортировки в домашних условиях и для небольших партийя отдаю предпочтение методу сухой сортировки. Можно вруч-ную перебрать семена, отсортировать по их внешнему виду.Полноценные семена капусты отбирают, просевая их через си-то с отверстиями 1,25—1,3 мм. Для большинства культур эф-фективным методом является сортировка с помощью эбонито-вой или пластмассовой ручки, натертой шерстяной тканью.Семена расстилают тонким слоем и проводят ручкой на высоте1—2 см. От трения пластмасса притягивает к себе мелкие семе-на, как магнит железную стружку. Операцию повторяют дваж-ды. Однако будьте внимательны, потому что полноценные се-мена тоже притягиваются, но после мелких.

Дезинфекция семян

У многих овощных культур болезни передаются через семена,поэтому перед высадкой их необходимо продезинфицировать.

Для повышения устойчивости рассады капусты против гриб-ных заболеваний семена прогревают 20 мин в воде при темпе-ратуре 50 °С с последующим охлаждением (на 3 мин в холоднойводе) и подсушиванием. Этот метод используют и для семянморкови, свеклы, лука-чернушки. Для уничтожения вируснойи грибной инфекции на поверхности семян огурца, помидора,кабачка, патиссона их выдерживают 20 минут в 1 %-м растворемарганцовокислого калия (1 г на 100 г воды) с последующим

86

промыванием и подсушиванием. С этой целью семена можнодезинфицировать в 20 %-й соляной кислоте в течение 30 минутс последующей промывкой водой.

Некоторые огородники обрабатывают семена 0,1 %-м раство-ром марганцовокислого калия с добавлением борной кислоты(0,02 г на 100 г) и медного купороса (0,01 г на 100 г), повышаястойкость помидоров к болезням. Этот метод также можнорассматривать как обработку физиологически активными ве-ществами.

Обработка семянмакро- и микроэлементами

и стимуляторами роста

Она значительно повышает всхожесть, увеличивает урожай-ность и стойкость, особенно в неблагоприятных условиях вы-ращивания. В своей практике для повышения продуктивно-сти растения замачиваю семена в течение 12—16 часов притемпературе 20° в растворе удобрений: на 1 л воды беру по 10 гсуперфосфата и калийной селитры, по 0,2 г сульфата марган-ца, цинка, меди.

Надо помнить, что всегда при использовании суперфосфатаего замачивают на сутки в горячей воде.

Для стимуляции роста семян растений, увеличения стойкостик болезням и снижения содержания нитратов эффективно зама-чивание семян с последующими внекорневыми подкормкамиследующим составом: молибденовокислый аммоний — 10 мг/л,медный купорос — 10 мг/л, борная кислота — 100 мг/л, серно-кислый цинк — 100 мг/л, лимоннокислое железо — 200 мг/л,кальциевая селитра — 100 мг/л, гумат натрия — 200 мг/л. Можнообрабатывать семена только микроэлементами, приобретеннымив специализированных магазинах, или только гуматом натрия.Гумат натрия заливают теплой водой за день до использования,

87

периодически его перемешивая. При больших объемах сначалаготовят маточный раствор. В овощеводстве практикуют замачи-вание семян в растворе золы. Берут 20 г древесной золы на 1 лводы, настаивают, перемешивают и выдерживают семена в этомнастое в течение 12—16 часов. Огородники издавна замачиваютсемена в моче животных (концентрация 20—25%), в водномрастворе коровяка (1 часть на 7—10 частей воды) с последующимпромыванием водой и подсушиванием. Хорошим стимуляторомпрорастания семян является талая вода.

Я — сторонница использования природных стимуляторов рос-та. Одним из них является сок алоэ (листья надо предварительновыдержать в холодильнике для пробуждения защитных свойств)в разведении 1:2,1:4. Популярны сейчас ивин, иммуноцитофит,а также гумисол, созданный на основе биогумуса. Но разработчи-ки гумисола допустили ошибку в рекомендациях по его примене-нию для стимуляции прорастания семян. Они рекомендуют дляпредпосадочного намачивания семян разводить препарат в 20 раз,а для корневой подкормки в 40 раз. В овощеводстве уже давнопринято для намачивания семян использовать концентрацию рас-твора в десятки раз меньшую, чем для корневого питания.

Хорошие результаты дают вышеперечисленные стимулято-ры, но есть факторы, имеющие наибольшую силу действия.Это молитва, это обращение к Господу Богу о помощи в выра-щивании урожая. Если мы откроем молитвослов, то найдемтам молитвы освящения семян для посева, молитвы при об-хождении засеянного поля, о сохранении посева от вредителей,молитвы в безведерье, в бездождье, во время громов и молний.В истории описаны случаи, когда всенародные молебны послучаю долгого бездождья заканчивались приходом дождя. Ноэто все не так просто.

Результат молитвы зависит прежде всего от веры просящего,от его образа жизни, от глубины покаяния в своих грехах.

В прежние времена урожай растили молитвой, традицион-ным было освящение семян, обхождение засеянных полей с учас-тием священников.

88

А я решила проверить силу молитвы во время студенческойпрактики в Харьковском педагогическом университете. Иссле-дования показали, что молитва оказалась более действеннымфактором скорости появления всходов, увеличения их всхоже-сти, чем сильнейшие стимуляторы, в том числе и сок алоэ, золавместе с медом. Такие эксперименты может провести каждый.

Каждый может попробовать посеять семена в неблагоприят-ный день по астрологическому прогнозу. Но сделать это надос искренней молитвой. Уверяю вас, что результат будет отлич-ный. Хуже быть в плену астрологических рекомендаций, осо-бенно когда они безграмотно уводят вас от оптимальных агро-технических сроков.

Кстати, совет любителям экспериментов. Когда вы испытыва-ете какое-либо средство для повышения всхожести семян, в ка-честве контроля берите не сухие, а намоченные в воде семена.Вода сама по себе способствует ускорению прорастания. Исполь-зование физиологически активных веществ для ускорения про-растания семян было излюбленной темой научных исследованийвысших учебных заведений. И многочисленные экспериментыпоказали, что испытуемые препараты повышали всхожесть в пре-делах 10 % в сравнении с намачиванием в чистой воде.

Намачивание семян в воде проводят для того, чтобы ускоритьих прорастание. Метод эффективен лишь тогда, когда семенапопадают во влажную и достаточно теплую, согласно с биоло-гическим требованием культуры, почву. В неблагоприятныхусловиях для прорастания семян (сухость, прохлада) лучшевысевать сухие семена, так как пророщенные могут погибнутьот недостатка влаги или развития патогенной микрофлоры.

Семена, которые прорастают медленно, намачивают на 1 —2 дня, а семена, которые прорастают быстро, на 8—12 часов.Воду меняют 2—3 раза. С водой выделяются ингибиторы прорас-тания семян. Проращивают семена между двумя влажными ку-сочками ткани. Для обеспечения хорошей аэрации толщина слоясемян не должна превышать 1 см. Для повышения энергии про-растания семян и частичной их дезинфекции используют барба-

89

тирование семян — замачивание в воде, насыщенной кислоро-дом, в течение 12—24 часов. В домашних условиях для этогоможно использовать компрессоры, применяемые в аквариумах.

Пророщенные семена, как правило, используют при выра-щивании рассады, особенно когда ее небольшое количество.Проростки помещают в горшочки с заданной площадью пита-ния, поскольку гарантировано получение всходов с каждогоростка. Если ростки большие, можно прищепить корень дляболее активного развития растений.

Прогревание перед посевом

Семена огурца, арбуза, дыни, тыквы прогревают на солнце, в тер-мостате, под лампой накаливания. Это относится особенно к од-нолетним семенам. Двух-трехлетние семена этих культур, как пра-вило, дают более высокие урожаи, чем однолетние. Прогреваниесемян на 20—30% увеличивает урожай. В термостате семена про-гревают в течение 3 часов, сначала при 25—20 °С, а потом темпе-ратуру доводят до 50—60 "С. В комнате семена тыквенных культурза 1,5—2 месяца до посева подвешивают в мешочках возле батарей.

В Средней Азии, где выращивают самые вкусные арбузыи дыни, крестьяне самые лучшие семена носят всю зиму возлетела на поясе.

Закалка семян осуществляется для повышения устойчивостирастений к низким температурам. Но дело это очень тонкоеи может привести к снижению всхожести. Семена ранней ка-пусты закаливать не рекомендуется, так как это может вызвать«цветуху». Лучшим способом закаливания семян помидора дляранних сроков высадки является помещение семян в снежныйбурт или на лед при температуре от 0 до - 3° С на 3 дня. Делаютэто после того, как наклюнется 5 % семян.

Дражирование семян — увеличение их размеров введениемв оболочку элементов питания, возможно, ростовых веществ,фунгицидов — имеет смысл только для использования сеялок

90

точного высева семян. Для огородников нецелесообразно ис-пользовать такие семена, так как в целом ряде случаев это можетзадержать появление всходов.

Последовательность проведенияоперации по подготовке семян к посеву

Капуста (разные виды). Дезинфекция в горячей воде, замачи-вание в питательном растворе, легкое подсушивание, чтобыне прилипало к пальцам, посев.

Лук-чернушка. Дезинфекция в горячей воде, замачивание,прорастание. Можно сеять и сухие семена, но они будут всхо-дить долго (10—18 дней).

Морковь — подготовленные семена всходят на 5—7-й день,а сухие лишь на 10—18-й день. Дезинфекция в горячей воде,12-часовое выдерживание в питательном растворе, потом зама-чивание во влажной ткани на 2—3 дня до появления одинокихвсходов, подливая воду, чтобы семена не пересыхали. До посе-ва хранят в холодильнике, слегка подсушивая до сыпучестиперед посевом.

Огурец, кабачок, патиссон, тыква. Прогревание, затем де-зинфекция в растворе марганцовокислого калия, обработкафизиологически активными веществами, проращивание. Дляуменьшения вероятности поражения растений ложной мучнис-той росой, которая передается в большей степени через семена,рекомендуется после прогревания семена отшлифовать. Дляэтого берут металлическую банку, которая герметически закры-вается (банка от растворимого кофе), засыпают в нее семенаи несколько щепоток крахмала. Делая круговые повороты бан-кой и встряхивая в течение нескольких часов, можно уничто-жить возбудителей болезни вместе с пленкой. Затем семенавысыпают из банки и отделяют от крахмала.

Сельдерей. Растения, семена которых всходят очень долго(12—20 дней), размножаются рассадой. Перед посевом семена

91

замачивают в теплой воде для ликвидации эфирных масел, ко-

торые мешают всхожести.Пастернак, редис сеют сухими.Укроп дает всходы на 8—10-й день, когда семена промывают

горячей проточной водой.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯРАССАДЫ В ПАРНИКАХ

При выращивании рассады в парниках следует учитывать сле-

дующие особенности.В парниках рассада растет медленнее, и приведенные для

теплиц сроки посева семян должны быть сдвинуты на 7—10дней раньше, особенно в зимние месяцы.

Насыпной грунт в парниках на биообогреве должен иметьтолщину под горшечную рассаду 6—7 см, под безгоршечную —14—16 см. Чаще всего используют смесь перегноя (1 часть) и дер-новой земли (2 части) или перегноя, торфа и дерновой землив равных частях. В парниках без обогрева, на естественномгрунте почву готовят так, как в теплицах. При выращиваниирассады в парниках на биотопливе надо особое внимание уде-лять газовому режиму, не допускать отравления растений ам-миаком. Высевать семена, пикировать рассаду можно, выдержавопределенный период после разогрева биотоплива.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЙРАССАДЫ В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ

Пленочные теплицы являются лучшими сооружениями длявыращивания рассады (рис. 16). Высококачественную рассадуможно получить только в тех теплицах, где система вентиляциипозволяет закалить рассаду перед высадкой, а оборудование —обеспечить необходимые режимы.

92

Puc. 16. Формирование растений огурца в теплицах: 1 —формированиепчелоопыляемых гибридов огурца в зимне-весенней культуре; 2 ~ фор-мирование партенокарпических гибридов огурца в зимне-весеннейкультуре; 3 — формирование огурца в высоких весенних теплицах;4 — формирование огурца в невысоких весенних теплицах

93

Обоснование способов обогрева

Наши исследования показали, что оптимальная температурапочвы для рассады ранней белокочанной капусты в период отпикировки до закаливания составляет ночью и утром 10—11 °С,днем — 14—16°С, а в среднем за день — 13—14°С. Такая тем-пература создается в теплицах, оборудованных комбинирован-ным обогревом. Повышение температуры почвы до 15 °С ночьюи утром и до 16—17 °С в среднем за день ухудшает качестворассады, способствуя усилению роста надземной части, а не кор-ней, уменьшает массу кочана, снижает ранний урожай на 30 %.

Снижение температуры почвы до 7—8 °С, в отдельные пери-оды до 5—6°С в ночные и утренние часы, до 12—14°С днем и до11—12 °С в среднем за день, что наблюдается в теплицах толькос обогревом воздуха, задерживает рост растений в теплицахи в поле. Последствия влияния пониженных температур привыращивании рассады ранней белокочанной капусты проявля-ются в уменьшении фотосинтетического потенциала и интен-сивности нарастания кочана.

Выращивание рассады ранней белокочанной капусты в теп-лицах без обогрева почвы приводит к снижению раннего уро-жая на 19%, а общего на 14%, уменьшению уровня рентабель-ности на 41 %.

Для выращивания рассады цветной капусты обогрев почвыобязателен, так как оптимальная температура для нее на 2—3 °С выше, чем для ранней белокочанной. Ранний урожай цвет-ной капусты из рассады, выращенной при температуре почвыночью и утром 10—11°С, а в среднем за день — 13—14°С,бывает на 10 % ниже, чем из рассады, выращенной при темпе-ратуре на 2—3 °С выше. Дальнейшие снижения температурыпочвы до 7—8 °С утром и ночью и до 11—12 °С днем, что бываетв теплицах с обогревом только воздуха, приводит к уменьшениюраннего урожая на 40% вследствие ослабления поглощенияи выноса растениями фосфора, калия, кальция, синтеза саха-ра и белков.

94 95

Оптимальная среднедневная температура почвы при выра-щивании рассады помидора в период от появления всходов дозакаливания — 15—17°С. Она способствует длительному со-хранению физиологически молодого состояния растений, по-вышает их жизнеспособность.

Выращивание рассады помидора при такой температуре посравнению с температурой на 4°С выше задерживает ростнадземной части, не влияя на массу корней, способствует бо-лее низкой закладке первой цветочной кисти, утолщению лис-тьев, увеличению отношения массы корней к массе надземнойчасти, улучшению приживаемости, более интенсивному на-растанию массы плодов, повышению продуктивности работылистьев, увеличению раннего урожая на 29 и уровня рента-бельности на 35% (табл. 6).

При выращивании 50-дневной (безгоршечной) рассады ран-него помидора без пикировки нужен обогрев почвы и воздуха,чтобы обеспечить среднедневную температуру почвы 15—17°С.При выращивании 65-дневной рассады сверхраннего помидорас пикировкой сеянцев в горшочки почву обогревать не обяза-тельно, достаточно применять обогрев воздуха, чтобы иметьсреднедневную температуру почвы 15—17 °С. Эта рассада посравнению с рассадой, подготовленной при обогреве почвы и воз-духа (средняя дневная температура 19°С), характеризуется менееинтенсивным ростом надземной части, более высоким отноше-нием массы корней к массе надземной части, увеличением ра-бочей адсорбирующей поверхности благодаря замедленномустарению и отмиранию корней при пониженной температуре,повышением содержания сухих веществ. Биологически ценныеизменения в структуре биомассы растений, улучшение химиче-ского состава рассады, выращенной в теплицах с обогревом воз-духа, по сравнению с рассадой, выращенной с обогревом почвыи воздуха, благоприятствуют сохранению ассимиляционной по-верхности после посадки.

Исследования в различных районах нашей страны и произ-водственная практика свидетельствуют о возможности выращи-

вания рассады помидора для массовых сроков посадки в пленоч-ных сооружениях без обогрева. Установлено, что пониженнаятемпература и лучшие световые условия положительно влияютна физиологические процессы в рассаде необогреваемых пленоч-ных сооружений. Вместе с тем в необогреваемых сооруженияхтемпературный режим зависит от погодных условий и в отдель-ные годы не обеспечивает получения стандартной рассады,особенно при выращивании без пикировки. Обогрев воздуханеобходим для подсушивания почвы, повышения ее температу-ры в период появления всходов, поддержания заданного уровнятемпературы в ночные часы.

При выращивании рассады помидора массовых сроков посад-ки почву в теплицах можно не обогревать, так как среднедневнаятемпература ее в этот период равна 13—15°С. Период от посевадо появления всходов при этом растягивается до 12—13 дней,тогда как при 18—20 °С это 6—8, а при 23—25 °С — 4—5 дней.

В связи с тем что существует суточная ритмичность ростарастений в зависимости от напряженности основных факторовсреды, важны не только средние показатели температуры, нои их колебания. Днем, с повышением температуры, активизи-руются все жизненные процессы и компенсируется отрицатель-ное влияние ночных и утренних температур, которые бываютниже оптимальных.

При выращивании рассады белокочанной капусты среднихсроков созревания в необогреваемых теплицах температура со-ставляет 13—14°С, что в основном соответствует требованиямрассады этой культуры. Аварийный обогрев воздуха целесообра-зен для подсушивания и прогревания почвы, особенно для расса-ды первого срока высева семян — 20 марта (в лесостепной зоне).

Высококачественную 45—50-дневную рассаду перца и бак-лажана, выращиваемую без пикировки сеянцев, можно полу-чить только в теплицах, оборудованных системой обогревапочвы и воздуха. При обогреве только воздуха из-за задержкивсходов и низкой температуры почвы эта рассада не готова к по-садке в оптимальные сроки.

96

Таким образом, для поддержания требуемых температур и с уче-том наличия материально-технических средств пленочные теп-лицы следует оборудовать системой обогрева почвы и воздухапри выращивании рассады перца, баклажана, ранней белоко-чанной и цветной капусты; обогрева воздуха — для рассадыбелокочанной капусты средних сроков созревания и помидорадля массовых сроков посадки. Для рассады помидора сверхран-них сроков посадки, выращиваемой с пикировкой, достаточнообогрева только воздуха, для рассады помидора ранних сроковпосадки, выращиваемой без пикировки, — почвы и воздуха.

Особенности подготовки почвы

Специфика подготовки почвы во многом обусловлена способомвыращивания рассады, периодом использования теплиц, куль-турооборотами. Теплицы с рассадой помидора для массовыхсроков посадки, белокочанной капусты средних сроков созре-вания, оборудованные системой обогрева воздуха, используют,как правило, в два оборота с марта по сентябрь. После выборкирассады в них выращивают перец или дыни. Теплицы с рассадойперца, баклажана, помидора ранних сроков посадки, раннейбелокочанной и цветной капусты, оборудованные системойобогрева почвы и воздуха, используют целый год в 5—6 оборо-тов. После выборки рассады в них высаживают огурец, помидор,а в осенне-зимний период — зеленные культуры.

При выращивании горшечной рассады почву с осени готовятпо технологии выращивания последующей овощной культурыс соответствующими нормами внесения удобрений и глубиныобработки на 20—25 см. Особенностью обработки являетсявыравнивание почвы под горшочки. Лучше всего использоватьэлектрофрезы с дальнейшей планировкой вручную.

При выращивании безгоршечной рассады органические удоб-рения под рассаду помидора и среднеспелой капусты вносятосенью. Их заделывают фрезой на глубину до 10 см. Увеличение

97

питательного слоя до 20 см не способствует улучшению качестварассады, но вызывает двойной расход удобрений, увеличиваетобрыв корней при выборке. В 10-сантиметровом слое размеща-ется 80 % корневой системы. В обогреваемых теплицах с кругло-годичным использованием под рассаду перца и баклажана орга-нические удобрения вносят перед ее выращиванием.

Осенняя подготовка почвы предусматривает нарезку гряд (пе-ред внесением органических удобрений) шириной 1,6—1,8 м в за-висимости от конструкции теплиц, выравнивание поверхностипочвы, с тем чтобы не скапливалась влага, равномерно таял снег,одновременно поспевала почва, что очень влияет на сроки посе-ва. Невыровненная почва поспевает на 7—10 дней позже.

Весенняя подготовка почвы включает внесение минеральныхудобрений за 3—4 дня до посева с одновременной заделкой ихфрезой на глубину 10 см.

Особое внимание при подготовке почвы в весенних теплицахдля выращивания безгоршечной рассады следует уделять со-зданию хороших физических свойств ее, высокому уровню ми-нерального питания, борьбе с сорняками. При выращиваниибезгоршечной рассады в пленочных теплицах в условиях Укра-ины, где преобладают плодородные черноземные почвы, нетнеобходимости использовать насыпной грунт, рекомендуетсяулучшать водно-физические свойства почвы теплиц наиболеедоступными материалами.

Улучшение физических свойств почвы. На основании ис-следований установлены следующие оптимальные параметрыводно-физических свойств почвы для выращивания безгоршеч-ной рассады: объемная масса — 0,8—1 г/см3, порозность не ни-же 60 %, содержание органического вещества — 10—15 %, струк-тура мелкокомковатая, размер почвенных агрегатов — 3—5 мм(допустимы отдельные агрегаты не более 10 мм— до 15%),механический состав — легкий суглинок или супесь.

Величина объемной массы почвы более 1 г/см3 задержива-ет рост как рассады в теплице, так и растений в поле, а умень-шение ее до 0,35 г/см3 способствует увеличению высоты расса-

4 Teplici i parniki

98

ды, массы надземной части и корней. Вместе с тем при этомуменьшается отношение массы корней к массе надземной части,листовых пластинок к стеблю, усиливается развитие боковыхкорней, сильно травмирующихся при пересадке, что ухудшаетприживаемость растений.

Благодаря внесению органических удобрений ускоряетсяпрогревание почвы, усиливается рост, особенно в ранневесен-ний период, в условиях пониженных температур улучшаетсямикробиологическая деятельность, жизнеспособность и про-дуктивность растений стимулирующим влиянием физиологи-чески активных веществ. Использование органических удобре-ний является важным фактором улучшения водно-физическихсвойств почвы, ее структурообразования.

При выращивании безгоршечной рассады, кроме перегноя,пригодны торф и соломенная резка в количестве 30% объемапочвы. Внесение на 1 м2 почвы 1,2 кг соломенной резки или 9 кгнизинного торфа слоем 10 см позволяет сэкономить на каждомгектаре 270 т дефицитного перегноя. Торф и резка обладают болеепостоянным химическим составом, чем перегной, а это позволя-ет поддерживать стабильный уровень минерального питания.

Мелкокомковатая зернистая структура почвы с размерамичастиц 3—5 мм является агрономически наиболее ценной. Длявыращивания рассады она особенно ценна, так как позволяетдостичь заданной глубины высева семян, хорошей их заделки,получить дружные всходы, создать оптимальные условия длядальнейшего роста рассады.

Для выращивания рассады больше всего пригодны легкиепочвы, поскольку они быстрее прогреваются и поспевают. Тя-желые почвы заплывают, своевременно не поспевают, дольшепрогреваются, что приводит к задержке сроков посева и нерав-номерности появления всходов, а со временем — к задержкероста рассады, большому обрыву корней при выборке, повы-шенному количеству недогонов, ухудшению работы машин.

Песок вносят осенью, когда почва находится в состояниифизической спелости. Его тщательно заделывают фрезой.

99

Одним из обязательных условий создания хороших физиче-ских свойств почвы является обработка ее в состоянии физи-ческой спелости. Это условие часто нарушают, особенно когдаподходят сроки посева, пикировки, а почва еще не поспела.Обработка сырой почвы приводит к разрушению ее структурына продолжительное время.

При обработке неспелой почвы в агрегатном составе имеет-ся до 70 % крупных комков — более 10 мм, в том числе до 40 % —более 30 мм, что нарушает прямолинейность посева, приводитк неравномерной глубине заделки семян, большому разбросуих в рядке, уменьшает деловой выход рассады на 50 %.

Чтобы подсушить почву, недостаточно только накрыть теп-лицу пленкой за 10—15 дней до начала работ. Нужно обязатель-но открыть вентиляционные проемы. Если они закрыты, в теп-лице происходит замкнутый кругооборот влаги: с поверхностипочвы она испаряется, оседает на поверхности пленки и, стекаяв виде капели, возвращается в почву.

Весной, за две недели до начала эксплуатации, теплицу по-крывают пленкой и включают обогрев для того, чтобы разогретьпочву и довести ее до состояния физической спелости.

Минеральное питание. Внесением минеральных удобре-ний можно улучшить биометрические показатели рассады,ее химический состав, увеличив содержание фосфора и калияотносительно азота, повысить активность физиологическихпроцессов, приживаемость, фотосинтетический потенциал,продуктивность работы листьев, ранний и общий урожай.По нашим данным, оптимальным содержанием питательныхвеществ для рассады помидора, перца, баклажана являетсяна почвах: с внесением соломы и торфа — 20—25 мг азота,4—8 фосфора, 15—20 мг калия на 100 г почвы (при опреде-лении в водной вытяжке); с внесением перегноя — 15—25 мгазота, 20—30 — фосфора, 20—35 — калия на 100 г почвы. Прииспользовании соломы в почве дополнительно к основнойнорме минеральных удобрений для возмещения азота, по-требляемого микроорганизмами при разложении органиче-

100

ского вещества, следует вносить 10 кг этого элемента на 1 тсоломы.

Нижним пределом содержания питательных веществ, при ко-тором резко ухудшается качество рассады, следует считать 5—7 мгазота, 1—2 — фосфора и 4—10 мг калия, верхним — 100—120 мгазота, 50—70 — фосфора и 160—180 мг калия на 100 г почвы.

Примерные дозы минеральных удобрений в случае отсут-ствия результатов химических анализов почвы приведены в со-ответствующих технологиях выращивания рассады.

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЙ РАССАДЫ

Рассада ранней белокочанной капустыСроки высева семян ранней белокочанной капусты опреде-ляются необходимостью получения к моменту высадки 60—65-дневной рассады. Здесь и далее приведен возраст рассадыи сроки посева для пленочных теплиц. Для выращивания сеян-цев семена высевают в посевные ящики: в степной зоне — 15—20 января, в лесостепной — 1—5 февраля, в Полесье — 10 фев-раля. Чтобы избежать заболевания рассады черной ножкой, к пи-тательной смеси, которая состоит из двух частей перегноя, однойчасти земли и одной — песка, на 1 м2 добавляют 130—150 г золыили 200—250 г извести. Для оптимизации минерального пита-ния на 1 м2 вносят 15 г аммиачной селитры, 45 г суперфосфата,20 г сернокислого калия. Для выращивания сеянцев нужна пи-тательная смесь толщиной слоя 3—5 см.

На посевной ящик длиной 50 см, шириной 35 см расходуется3 г, а на 1 м2 теплицы — 10—14 г семян. Глубина посева семян —0,5—1 см, расстояние между рядками — 2 см. Для получениядружных всходов почву мульчируют пленкой. При оптимальнойтемпературе почвы (18—20 °С) всходы появляются на 3—4-й день.В солнечный день температура воздуха должна быть равна 15—17°С, в пасмурную — 13—15°С, ночью — 7—9°С (табл. 1).

101

Таблица 1Температурный режим выращивания рассады

для открытого грунта

К

Кап

уста

:П

ом

ид

ор

:

ультура

белоко-

чанная

ранняя

цветная

ранних

сроков

посадки

массовых

сроков

посадки

Перец

и баклажан

Температурапочвы, °С

в п

ери

од о

т п

осев

адо

по

явле

ни

я вс

ходо

в

18—20

20—22

23—25

23—25

26—28

пос

ле з

акал

ива

ни

я се

мян

до з

акал

ива

ни

я р

асса

ды

14—16

16—18

18—20

18—20

20—22

Температура воздуха, °С

на протяже-нии 4—7 днейпосле появле-ния всходов

ночью

7—9

7—9

7—9

7—9

8—10

днем

8—10

10—12

13—15

13—15

14—16

после закаливаниясеянцев до закалива-

ния рассады

ночью

7—9

7—9

7-9*

10—12

13—15

днем

солн

ечн

о

15—17

16—18

21—23

21—23

25—27

пас

мур

но

13—15

14—16

17—19

17—19

18—20

* Допустимо повышение до 12—14°С для термокомпенсации при выращи-вании ранней рассады без обогрева почвы.

Примечание. При закаливании температура воздуха не долж-на быть выше наружной более чем на 1 °С, но днем не ниже8—12°С, а ночью 5—6°С, иногда 2—3°С.

Такой температурный режим выращивания рассады опреде-лен на основании многолетних исследований, и соблюдение егоочень важно для получения здоровой и гармонично развитойрассады. Для правильного его соблюдения необходимо помнить,

102

что после появления всходов сеянцы закаляют 4—7 дней, длячего снижают температуру. В связи с тем что температурныйоптимум для корневой системы ниже, чем для надземной части,пониженные температуры способствуют получению более ко-ренастых растений. В пасмурный день, когда фотосинтетическаядеятельность менее активна, температура должна быть на 2—4 °С ниже, чем в ясный.

Очень важно в период выращивания рассады ночную темпера-туру поддерживать значительно ниже дневной. Избыток тепланочью приводит к вытягиванию, изнеживанию растений в резуль-тате повышенного расхода питательных веществ на дыхание.

После появления первого настоящего листочка сеянцы пи-кируют в питательные горшочки размером 6 х 6 и 8 х 8 см. Луч-шая питательная смесь для горшочков состоит из трех частейторфа и одной части перегноя или 3—8 частей перегноя и однойчасти земли. На одно ведро смеси добавляют 20 г аммиачнойселитры, 70 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Для рав-номерного внесения удобрения смешивают с землей постепен-но: сначала с меньшим, затем с большим количеством.

Перед выборкой сеянцы обязательно поливают. Пикируютсеянцы, погружая их в землю, где предварительно делаютуглубления 2—3 см, и обминая землю у корней и подсемядольногоколена. Центральный корешок у сеянцев прищипывают дляусиления роста боковых.

После пикировки рассаду поливают теплой водой и в тече-ние 2—3 дней притеняют, держат температуру, особенно поч-вы, на 2—3°С выше, чем рекомендуется при выращиваниирассады. В дальнейшем рассаду поливают нечасто — один разв 7—10 дней, расходуя 10 л на 1 м2. Поливать лучше утромс последующим проветриванием для снижения относительнойвлажности воздуха до 60—70 %. Более высокая влажность спо-собствует развитию болезней. Подкармливают рассаду триж-ды. При образовании 2—3 настоящих листков первую под-кормку рассады проводят раствором: 20 г аммиачной селитры,40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды на

103

1 м2 площади. Во второй раз, через 10—15 дней после первой,дозу аммиачной селитры увеличивают до 30 г, суперфосфа-та — до 60 г, сернокислого калия — до 20 г.

Предпосадочное закаливание рассады — один из самых от-ветственных периодов ее выращивания, от которого зависитсохранность полученного задела. Сущность его заключаетсяв том, чтобы приучить растения к условиям открытого грунта.В первые 3—5 дней усиливают вентиляцию теплиц, снижаюттемпературу, затем, за 10 дней до высадки, снимают рамы напарниках, кровлю на теплицах полностью или на 30 % с боко-вого ограждения, если нет угрозы заморозков и длительногопонижения температуры. Желательно, чтобы рассада облуча-лась прямыми солнечными лучами. Во время закаливания нарассаду не должны попадать осадки. Рассаду поливают тольков случае подвядания листьев. За сутки до посадки для улучше-ния физиолого-биохимических качеств рассады, обеспечиваю-щих устойчивость растений против неблагоприятных условий,ее подкармливают минеральными удобрениями с повышенны-ми дозами калийных удобрений. Берут 40 г суперфосфата, 60 гсульфата калия и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды. Такоеколичество раствора используют на 1 м2 площади теплиц. Влаж-ность почвы доводят до 100% НВ.

Готовая к высадке рассада раннеспелой белокочанной капус-ты в возрасте 60—65 дней имеет высоту 20—25 см, 6—7 листьев,массу надземной части 15—20 г.

Рассада цветной капусты

Рассаду цветной капусты выращивают с пикировкой сеянцевобязательно в горшочках, так как корневая система ее развитасравнительно слабо. Цветная капуста хуже, чем белокочанная,переносит пересаживание в открытый грунт.

Технология выращивания рассады цветной капусты в основ-ном такая же, как и ранней белокочанной. Отличительной осо-

104

бенностью является меньший возраст рассады — 40—45 дней.40-дневная рассада цветной капусты наиболее пластична и жиз-неспособна. После высадки она меньше болеет и быстрее нара-щивает ассимиляционную поверхность. Имеет большую массуголовки, чем 50-дневная. При использовании 40-дневной рассады,согласно нашим опытным данным, ранний урожай выше на 40 %,а общий — на 20 %, чем 50-дневной. Семена цветной капустывысевают в разведочные теплицы в лесостепной зоне и в ПолесьеУкраины 20—25, а в степной зоне — 10—15 февраля. Опти-мальный возраст сеянцев для пикировки — 10—12 дней.

Цветная капуста уже в рассадной период формирует зачаткисоцветий, поэтому она более требовательна к условиям выращи-вания. На формирование ее головок очень влияет температура.Температура воздуха выше 20 °С приводит к преждевременномуформированию мелких головок, ниже 10°С — задерживает его,делает головки более плотными. Оптимальная температура длярассады цветной капусты на 2 °С выше, чем для ранней белоко-чанной (табл. 3).

Рассаду поливают регулярно и умеренно, не допуская пере-сушивания горшочков, так как это приводит к образованиюмелких головок. Готовят рассаду цветной капусты к посадкетак же, как и рассаду ранней белокочанной. Готовая к высад-ке 40—45-дневная рассада должна иметь высоту 20—25 см,5—6 листочков, массу надземной части 10—15 г.

Рассада белокочанной среднеспелой капусты

Рассаду белокочанной среднеспелой капусты выращивают безпикировки, высевая семена непосредственно в грунт теплиц,парников. Осенью на 1 м2 вносят по 25—30 кг перегноя и пере-капывают на глубину 10—12 см, где располагается основнаямасса корней. Укрывать теплицы пленкой начинают за 2—3 не-дели до посева. Очень важно подсушить почву, чтобы онане прилипала к лопате или другим орудиям, т. е. чтобы насту-

105

пила физическая спелость. Для этого после укрытия пленкойобязательно надо открыть вентиляционные проемы. За 1—2 днядо посева на 1 м2 вносят минеральные удобрения: 25—30 г ам-миачной селитры, 30—60 г суперфосфата и 15—20 г хлористогокалия. После этого почву рыхлят и выравнивают.

На одну парниковую раму высевают 6—7 г, а на 1 м2 тепли-цы — 3—4 г семян, заделывают семена на глубину 0,5—1 см.Расстояние между рядами — 12 см. Такие широкие междурядьядадут возможность рыхлить почву в период выращивания, об-легчат прополку. Для ускорения появления всходов и повыше-ния дружности прорастания семян поверхность почвы укры-вают пленкой.

Чтобы получить 35—40-дневную рассаду для высадки в от-крытый грунт с 30 апреля до 10 мая в лесостепной зоне, се-мена в теплицы высевают 20—30 марта, в необогреваемые пле-ночные укрытия — 1 апреля. В степной зоне это можно делатьна 5—15 дней раньше, в Полесье — на 5 дней позже.

Через 4—5 дней после появления всходов растения проры-вают, оставляя на 1 м2 270 штук.

Режимы выращивания в основном такие, как и для раннейбелокочанной капусты. Особое внимание уделяют вентиляциитеплиц, борьбе с перегревами, закаливанию в связи с болеевысокими наружными температурами.

За 10—15 дней до высадки рассаду закаляют. Закалочнуюподкормку проводят за 1 день до высадки. Готовая к высадке35—40-дневная рассада белокочанной капусты средних сроковсозревания должна иметь высоту 20—25 см, 5—6 листочков,массу надземной части 10—15 г.

Рассада помидора

Выращивание рассады сверхраннего помидора в горшочкахначинают за 65—70 дней до высадки в открытый грунт. Срокипосева: в степной зоне — 10—15 февраля, в лесостепной — 25—

106

28 февраля, в Полесье — 1—5 марта. При этом первые плодысозревают уже в середине июня, до 1 августа можно собрать 3—4 кг с 1 м2, а общий выход продукции составляет 7—8 кг с 1 м2.В то же время при высадке безгоршечной рассады 25 мая к 1 ав-густа помидор только начинает созревать. Общий урожай не пре-вышает 4—5 кг с 1 м2. Залогом получения высокого раннего уро-жая является высококачественная рассада ранних сортов, раннийсрок высадки, внесение не менее 50 кг перегноя на 1 м2.

Высадка рассады в ранние сроки — на 20—25 дней раньшемассовых сроков — должна сопровождаться дополнительнымисредствами защиты от заморозков: дымлением, дождеваниемпосадок, применением бумажных колпаков и т. д.

Семена высевают на глубину 1,5—2 см с междурядьями 3 см.Расстояние между растениями в рядке регулируют в зависимо-сти от всхожести семян, чтобы обеспечить получение с 1 м2

2200 штук сеянцев. Норма посева составляет 8—10 г на 1 м2.Оптимальная температура для прорастания семян поми-

доров — 23—25 °С. Всходы при этом появляются обычно на4—5-й день. Более низкие температуры задерживают появлениевсходов, а более высокие приводят к ослаблению их. Для зака-ливания сеянцев, лучшего укоренения на 4—7-й день послемассового появления всходов температуру днем поддерживаютна уровне 13—15°С, ночью — 7—9°С. В дальнейшем в солнеч-ные дни она должна равняться 21—23 °С, а в пасмурные — 17—19 °С как для сеянцев, так и для рассады. Оптимальная темпе-ратура ночью на протяжении всего периода выращиваниясеянцев — 7—9 °С. Это способствует наиболее ранней закладкецветочных кистей и увеличению количества цветков на них.

Пикируют сеянцы в возрасте 18—20 дней, в горшочки разме-ром 10x10 см, когда образуется 2—3 листочка. Такие сеянцылучше, чем 10—12-дневные, приживаются в условиях понижен-ных температур. После пикировки температуру ночью нужноповысить до 11—14°С, особенно если рассада воспитывается безпочвенного обогрева. Это способствует более быстрому нарас-танию листьев, ускорению цветения и плодообразования.

107

Питательная смесь в горшочках состоит из трех частей вы-сококачественного перегноя и одной части земли.

Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении, с ред-кими, но обильными поливами (10—20 л на 1 м2), обязательнос интенсивным проветриванием теплиц в утренние часы.

Рассаду 2—3 раза подкармливают. Первый раз — до образо-вания 2—3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селит-ры, 40 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды на1 м2. При второй и третьей подкормке, которые проводят черезкаждые 10 дней, дозы удобрений удваивают. Закаляют рассадуранних помидоров так же, как и рассаду капусты.

Готовая к высадке 60—65-дневная рассада сверхраннего по-мидора имеет высоту 20—25 см (до точки роста), 8—9 листоч-ков, массу надземной части 20—25 г, две кисти с раскрывающи-мися цветками на первой.

Рассаду раннего помидора, как правило, выращивают без пи-кировки, непосредственным посевом семян в грунт теплицы.Она предназначена для посадки в открытый грунт на 10 днейраньше наступления массовых сроков.

Агротехника выращивания этой рассады, режим питания,поливов, предпосадочной подготовки в основном такие же, каки при производстве рассады для массовых сроков высадки.Отличие — возраст рассады и площадь питания: они направле-ны на получение ранней продукции.

Дата посева семян обусловлена необходимостью получения50-дневной рассады. Рассада этого возраста имеет большойзапас пластических веществ.

В лесостепной зоне для посадки 1—10 мая семена высеваютв теплице во 2—3-й пятидневке марта, в Полесье — на 5 днейпозже, а в степной зоне — на 5—10 дней раньше. На 1 м2 полез-ной площади должно быть не более 100—150 штук растений.

Необходимо строго соблюдать температурный режим, ука-занный в таблице 6, и помнить, что изменение на 1 °С сопро-вождается увеличением высоты стебля на 5 см, что может при-вести к перерастанию и получению некачественной рассады.

108

Лучшая температура воздуха ночью — 7—9 °С, днем — 18—20 °С, в среднем за сутки — 13 °С. Более высокие или низкиетемпературы, как показали наши опыты, приводят к получе-нию нестандартной рассады и, как следствие, снижению ран-него урожая на 30—40 %. Если рассада воспитывается припочвенном обогреве и есть возможность поддерживать опти-мальные значения, то лучшей температурой воздуха ночьюявляется 7—9 °С, днем — 21 —23 °С, а среднесуточная — 13 °С.Повышение температуры на 3 °С может привести к перерас-танию рассады, повышению себестоимости и снижению ран-него и общего урожая.

Лучшая температура почвы при выращивании рассады по-мидора на 2—3 °С выше, чем для рассады ранней белокочаннойкапусты — 13—14°Сутроми 16—18 °С днем; среднедневная —17 °С. Наши исследования показали, что такая температура,в сравнении с более высокими (на 3—4°С), способствует по-лучению более жизнеспособной рассады, у которой тормозит-ся рост надземной части без уменьшения роста корней (рис.13), утолщаются листья, повышается отношение массы листьевк массе стебля, улучшается приживаемость в поле, повышает-ся ранний урожай на 30 %. При температуре почвы ниже 12 °Сснижается рост растений, так как из холодной почвы плохопоступают не только питательные вещества, но и вода, возни-кает явление «физиологической сухости» — вода есть, а рас-тениями не усваивается.

К моменту высадки 50-дневная рассада ранних помидоровдолжна иметь высоту 25—27 см, 8—9 листочков, массу надзем-ной части 25—30 г, раскрывающиеся бутоны на первой кисти.

Рассада помидора массовых сроков высадки выращиваетсяс пикировкой и без пикировки. Для высаживания в открытыйгрунт в условиях лесостепной зоны 10—15 мая рассаду в возрас-те 45—50 дней выращивают с пикировкой сеянцев, для высажи-вания в открытый грунт 15—20 мая в возрасте 35—40 дней — безпикировки. Сочетание этих двух способов выращивания расса-ды способствует максимальному использованию пленочных не-

109

обогреваемых теплиц (с аварийным обогревом на случай замо-розков), позволяет избежать перерастания ее.

Выращивание рассады с пикировкой сеянцев предусматри-вает посев семян в разведочные теплицы 15—20 марта в лесо-степной зоне, 20—25 марта в Полесье и 1—10 марта в степнойзоне. Площадь питания сеянцев— 3x1,5 см, возраст— 15—20 дней. Подготовка субстрата, режим выращивания сеянцевтакие же, как и для рассады ранних помидоров.

Теплицы накрывают пленкой не позднее чем за 10—15 днейдо пикировки, оставляя открытыми вентиляционные проемы(лучше боковые) для подсушивания почвы.

Особое внимание уделяется внесению органических удоб-рений.

Мелкокомковатая зернистая структура почвы с размерамичастиц 3—5 мм является агрономически наиболее ценной. Длявыращивания рассады этот фактор особенно важен, так какпозволяет достичь заданной глубины высева семян, хорошейих заделки, получить дружные всходы, создать оптимальныеусловия для дальнейшего роста рассады.

Для выращивания рассады больше всего пригодны легкиепочвы, поскольку они быстрее прогреваются и поспевают. Тя-желые почвы заплывают, своевременно не поспевают, дольшепрогреваются, что приводит к задержке сроков посева и нерав-номерности появления всходов, а со временем к задержке рос-та рассады, большому обрыву корней при выборке.

Весной в почву теплицы, куда с осени внесли и заделалив 10-сантиметровый слой 27—30 кг перегноя, или 9—10 кгторфа, или 1,2—1,5 кг соломенной резки, что составляет пообъему 30% в 10-сантиметровом слое, добавляют минераль-ные удобрения. На перегнойно-земляном и торфоземляномсубстратах вносят по 15—20 г аммиачной селитры, 80—100 гсуперфосфата, 30—35 г сернокислого калия. На соломенно-земляном субстрате дозу аммиачной селитры увеличивают до55—60 г для компенсации поглощения азота микроорганиз-мами, которые активируются при внесении соломы. Опыты

но

показали, что самые жизнеспособные растения обеспечиваетвнесение соломенной резки.

Сеянцы пикируют в пленочные теплицы с аварийным обо-гревом: в лесостепной зоне — 10—15 апреля, в Полесье — на5 дней позже, в степной зоне — на 5—15 дней раньше. В этотпериод температура почвы в 8 часов утра в пленочной теплицена глубине 5 см равна 12—14°С. При такой температуре почвыможно начинать пикировку, так как сеянцы приживаются днем,когда температура почвы достигает 17—20 °С. В солнечные ча-сы суток активизируются все жизненные процессы растений,в том числе и потребление элементов минерального питания,и компенсируется влияние ночных и утренних температур,которые в основном ниже биологического значения. Рассадувыращивают с площадью питания 7x7 см, т. е. 200 штук на 1 м2,или 8x8 см, т. е. 150 штук на 1 м2. Чтобы удобнее было рыхлитьрассаду, можно увеличить междурядье до 12—16 см, оставивуказанное количество растений на 1 м2.

Борьба с перегревами — ответственный момент при выра-щивании рассады помидоров. Для поддержания температурыне выше 25 °С в отдельные дни приходится снимать до 30 %пленочного укрытия. Особое внимание во время выращиваниярассады помидора в пленочных необогреваемых теплицах сле-дует уделить защите растений от заморозков. Лучшим средствомдля этого является аварийный технический обогрев — тепло-генераторы, электрокалориферы, газовые горелки. Если неттакого обогрева, рассаду помидора можно спасти от заморозковдо -3—4°С поливом почвы. В этом случае на поверхностипленки образуется слой влаги, который поглощает длинновол-новое инфракрасное излучение. На малых площадях целесооб-разно ночью применять укрытие вторым слоем пленки.

Оптимальную влажность воздуха (60—65 %) легко поддержи-вать регулярным проветриванием теплицы. Выращивают рас-саду при умеренном водоснабжении с последующим интенсив-ным проветриванием теплиц. Лучшее время полива — утро.Поливы сочетают с двумя минеральными подкормками такими

i l l

же дозами, как и для рассады раннего помидора. Закаливаютрассаду перед высадкой, как описано выше.

Подкормка за 1—2 дня до выборки из расчета 10 г аммиачнойселитры, 40 г суперфосфата, 80 г сульфата калия на 10 л воды(на 1 м2) с последующим доведением влажности до 100% НВявляется эффективным приемом повышения устойчивостирастений против неблагоприятных условий при пересадке.Подкормка при закаливании существенно изменяет направ-ленность физиолого-биохимических процессов. У растенийповышается концентрация клеточного сока, водоудерживаю-щая способность, снижается интенсивность транспирации, чтоспособствует их адаптации в условиях нарушения функцио-нальной деятельности корней после выборки и увеличениюраннего урожая на 25 %.

45—50-дневная рассада помидора массовых сроков высадкик моменту высаживания в открытый грунт имеет высоту 20—25 см, 7—8 листков, массу надземной части 15—20 г, отдельныецветки на первой кисти, хорошо различимую вторую кисть.

Выращивание рассады без пикировки — самый экономичныйспособ ее производства, успех которого во многом зависит отсоздания плодородного рыхлого субстрата, чистого от сорняков.

Для подготовки рассады ко второй половине сроков массо-вого высаживания в открытый грунт в лесостепной зоне семенапомидора в грунт теплицы высевают 26 марта — 1—2 апреля,в Полесье — 2—5 апреля, в степной зоне — 15—20 марта. Же-лательно прогреть почву в теплицах перед посевом семян, ра-ционально использовать аварийный обогрев.

Семена высевают с междурядьями 12 см, норма высева — 3—4 г семян. После обязательно надо поверхность замульчироватьпленкой, так как это способствует повышению температурыпочвы на 2—4 °С ночью и 4—8 °С днем, что важно для теплицбез почвенного обогрева. После появления первых росточковпленку немедленно снимают. При среднедневной температурепочвы 13—15 °С массовые выходы помидора при этом способепоявляются на 12—13-й день после посева. Через 3—7 дней

112

после появления всходов их прорывают, оставляя расстояниемежду растениями 2,5—3 см. На 1 м2 выращивают по 270—300 растений.

Уход за непикированной рассадой и подготовка к высажива-нию ее такие же, как и за пикированной. Следует строго соблю-дать температурный режим, не допуская перегревов.

Для предотвращения высыхания и улучшения приживаемо-сти рассады не забудьте обмакнуть корни рассады после выбор-ки в раствор глиняной болтушки, можно в нее добавить немно-го коровяка.

35—40-дневная непикированная рассада помидора к момен-ту высаживания в открытый грунт имеет высоту 16—18 см,массу надземной части 13—16 г, семь листков и хорошо сфор-мированные бутоны.

Описанные технологии выращивания рассады рождалиськак продукт той материально-технической базы, которая соот-ветствовала своему времени. Но сейчас, когда в дефицитетепло, надо создавать наименее энергоемкие технологии. Вотпример.

1. Прежде всего тщательно выравниваем поверхность почвытеплицы, чтобы не было впадин, в которых скапливаетсявода и долго идет созревание почвы. Поверхность должнабыть ровной, как стол, с небольшим уклоном для стока воды,чтобы почва одновременно подсыхала и поскорее была го-това к обработке.

2. Для улучшения прогревания почвы теплицы, повышенияпитательной ценности, улучшения структуры вносим повы-шенное количество органики до 50% по объему в 10-санти-метровый слой, добавляя 15—20 г аммиачной селитры, 80—100 г суперфосфата, 30—35 г сернокислого калия на 1 м2.

3. Перед посевом несколько раз рыхлим почву, обязательнов состоянии физической спелости, для лучшего прогрева.К посеву приступаем, когда утром почва на глубине 10—15 смпрогреется до 12 °С; днем, да еще и под пленкой, ее темпера-тура будет 20—25°С. Обычно это бывает в начале апреля.

113

4. Перед посевом формируем грядки поперек теплицы через1,6—1,8 м по всей ширине, исключая центральную до-рожку.

5. Вдоль грядки через 24 см тяпкой делаем канавки глубиной6—10 см с небольшим уклоном от центра канавки к бокам,чтобы не застаивалась вода. Теперь все готово к посеву.

6. А вот посев здесь особый — при котором семена помидорадружно всходят на 2—3-й день, а не через 10—15 дней, какэто может быть в таких же необогреваемых теплицах. Посевздесь идет жидкостный — с водой, а в воде находятся про-росшие семена.

7. Подготовка семян к посеву включает те приемы, о которыхмы уже писали: протравливание в 1 %-м растворе марганцо-вокислого калия, намачивание в растворе макро- и микро-элементов, а затем проращивание в теплом помещении меж-ду двумя слоями пленки (толщина слоя семян 1 см, не более),появление проростков длиной 1—2 мм. Можно барбатиро-вать семена до появления проростков. Затем на 1—2 дня се-мена помещают в холодильник для закаливания при темпе-ратуре 0—1°С.

8. Посев здесь особенный — жидкостный, вместе с водой, —тогда росточки не поломаются. Задача заключается в том,чтобы на 1 погонном метре канавки разместить 80 семян.Примерный расход воды на это количество семян — 0,75 л.На 1 м2 4 рядка — 3 литра воды и 320 семян. Удобно пользо-ваться чайником, но надо все время помешивать воду с семе-нами. Сначала надо потренироваться. «Сеют» рядок за двараза с одной и другой стороны дорожки. После посева при-сыпают семена слоем земли 0,5—1 см, сдвинутой с канавкисо стороны дорожки.

9. Сразу после посева накрываем каждую грядку пленкой. По-лучаются как бы парнички в теплице. Через 2—3 дня появ-ляются всходы. Пленку над всходами держим не более двухнедель, в зависимости от температуры. Днем снимаем раньше,чтобы не допускать температуры выше 20—25 °С

114

10. Особенности ухода заключаются в следующем. При появле-нии 3—4 настоящих листочков засыпаем канавку той землей,которую вынули из нее. Эта дополнительная подсыпка рас-тений способствует образованию новых корней. А делаетсяэто очень просто — тяпкой во время рыхления. Рыхлим час-то, чтобы уничтожить сорняки, дать воздух корням, засыпатьканавки, подрезать корни для лучшего их роста и предотвра-щения вытягивания стебля. Рыхлить удобно — ширина меж-дурядий 24 см. Особенно хороши для этой цели трезубцы.Раньше было представление, что рассаду надо выращиватьпо квадратной схеме 6x6 или 7x7 см. Действительно, в пер-вый период при квадратной схеме растения лучше освещены,но в последний, когда уже сомкнулись листья при квадратномразмещении, на широкорядных посевах этого еще не проис-ходит и растения выигрывают по свету.

Поливаем редко, стараемся, чтобы влага не попадала нарастения, особенно когда холодно, чтобы предупредить по-явление грибных болезней.

11. Для борьбы с заморозками используем второй слой пленки,полив почвы по междурядьям, лучше для этой цели сделатьв междурядьях бороздки. Попробуйте дождевать поверх-ность теплицы, установите форсунки так, чтобы они раз-брызгивали воду на пленку.

12. Закаливаем рассаду как обычно.Следуя этим рекомендациям, вы получите самую лучшую

рассаду.

Рассада перца и баклажана

Рассаду перца и баклажана выращивают без пикировки, вы-севая семена в грунт теплиц, оборудованных обогревом воз-духа и почвы. Чтобы получить 45—50-дневную рассаду, семе-на перца и баклажана высевают в лесостепной зоне и Полесье25—30 марта, а в степной зоне — 15—25 марта. Семена заде-

115

лывают на глубину 1,5—2 см. Ширина междурядий составля-ет 12 см. Расстояние в ряду зависит от полевой всхожестии должно быть рассчитано на выращивание на 1 м2 330 штукрассады баклажанов или 500 штук рассады перца. Растенияперца требуют меньшей площади питания, чем другие овощ-ные культуры.

При температуре почвы 20—25 °С всходы появляются на7—10-й, а при 13—15°С— на 20—25-й день. Оптимальнаятемпература почвы в период от появления всходов до закали-вания рассады ночью и утром — 15—17 °С, а днем — 20—22 °С.Уход за рассадой перца и баклажана имеет много общегос уходом за рассадой помидора. Особенностью является под-держание более высоких — на 2—3 °С выше — температурвоздуха, почвы и более тщательного соблюдения режима по-лива. При недостаточной влажности почвы рассада растетмедленно, снижается продуктивность растений в поле, а приизбыточной — подвергается заболеваниям, в основном чернойножкой. Особенно сложно поддерживать оптимальный режимувлажнения для молодой рассады, когда еще не сомкнулисьлистья и быстро пересыхает верхний слой почвы, в которомразмещены корни.

Наиболее жизнеспособную рассаду получают, когда полива-ют почву 5—6 раз до появления всходов, расходуя по 3 л на 1 м2,затем 1—2 раза по 7 л воды до появления первого настоящеголистка и 2—3 полива по 15 л в последующий период до закали-вания рассады. Перед закаливанием рассаду поливают. Надознать, что баклажан больше, чем другие культуры, снижаетпродуктивность в поле из-за подсушивания субстрата в рассад-ный период.

Для таких медленно растущих культур, как перец и баклажан,большое значение имеет рыхление междурядий. Режим мине-рального питания и способы подготовки рассады к посадкев основном такие, как и для рассады помидора. Период закали-вания не должен превышать 10 дней. При этом следует избегатьдлительного падения температуры ниже 15 °С.

116

Готовая к высадке 45—50-дневная рассада перца должнаиметь в высоту 20—25 см, 8—9 листков, массу надземной час-ти — 7—8 г и корней — 0,8—1 г, выход с 1 м2 полезной площа-ди — 485 штук, рассада баклажанов — соответственно 20—25 см,6—7 листков, 12—16 г, 0,8—1 г и 320 штук.

Рассада огурца для пленочных укрытий

Огурец, арбуз, дыня, кабачок дорогостоящим рассадным мето-дом целесообразно выращивать только для высаживания подукрытия, где эти затраты окупятся ранним урожаем. В открытомгрунте эти культуры выращивают посевом семян.

Семена огурца за 20—25 дней до высадки в открытый грунтвысевают в горшочки размером 8 х 8 см и 10 х 10 см по 1—2 шту-ки и поливают теплой водой. Оптимальная температура почвыв период появления всходов — 26—28 °С. На протяжении четы-рех дней после появления всходов для их закаливания темпе-ратуру воздуха днем поддерживают на уровне 15—17 °С, но-чью — 12—14 °С, в дальнейшем в солнечные дни — 19—20 °С,в пасмурные — 17—19°С и ночью — 14°С. Относительная влаж-ность воздуха для огурцов должна быть выше, чем для другихкультур, — 70—80 %, увлажнение почвы — умеренным.

Готовая к высадке рассада имеет 3 хорошо развитых листочка.

Рассада арбуза, дыни и кабачкадля пленочных укрытии

Выращивание рассады арбуза и дыни имеет много общегос выращиванием рассады огурца. Особенности агротехникивызваны тем, что эти культуры сильнорослые и более тепло-любивые. Во избежание перерастания рассады пророщенныесемена высевают за 20—25 дней до высадки в горшочки разме-ром 10x10 см. Температуру воздуха для кабачка поддерживают

117

такую же, как для огурца, а для арбуза и дыни поддерживаютна 2—3 °С выше. Высаживают рассаду в фазе 2—3 настоящихлисточков.

Рассада поздней капусты

Выращивают эту рассаду в открытом грунте на грядках шири-ной 1 м. Почву с осени готовят так, как и для выращиваниярассады среднеспелой капусты в теплицах. Весной, как толькосозреет почва, семена высеивают рядами через 12—15 см с рас-стоянием в ряду 5—8 см на глубину 2—3 см. Уход заключаетсяв прорывках, рыхлении, прополках, поливах, подкормках, таккак это имеет место при выращивании рассады среднеспелойкапусты. На 1 м2 выращивают 150—200 растений. Внимательноследят за появлением крестоцветных блошек. Доступный и прос-той метод борьбы с ними — опыливание растений 2—3 разачерез 4—5 дней смесью порошка пиретрума с дорожной пыльюили золой в соотношении 1:2. Это наиболее опасные вредители,которые могут полностью уничтожить молодые растения. Дляполучения более коренастой рассады рекомендуется за 10—12 дней до высадки вдоль и поперек междурядья прорезатьножом, нарезая таким образом кубики. Если удастся, попро-буйте подрезать корень на глубине 5 см. После этого почву хо-рошо поливают. Все это способствует образованию болеемощной мочковатой корневой системы, которая при выборкевынимается с комом земли, если, конечно, почва влажная. Рас-саду обязательно поливают или за день до выборки, или за2—3 часа до посадки. За сутки надо дать закалочную подкорм-ку фосфорно-калийными удобрениями, как и для рассады сред-неспелой капусты. Рассада, выбранная с комом земли, хорошоприживается. Если случилось, что почва с корней осыпалась,то для лучшей приживаемости корни обмакивают в болтушкеиз глины или из земли с добавлением 10% коровяка.

Готовая к высадке рассада должна иметь 5—6 листиков.

118

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕГУЛИРОВАНИЕКАЧЕСТВА РАССАДЫ

Показатели качества рассады должны характеризовать биологи-ческое состояние растений, величину вложенных в ее производ-ство материальных и трудовых затрат. Биологическими показате-лями качества рассады являются: биометрические параметры,характеризующие рост и развитие растений с учетом требованиймеханизации и оптимального соотношения между органами рас-тений (массы листовых пластинок и стебля, массы корней и над-земной части); состояние физиолого-биохимических процессов.

Из большого разнообразия показателей качества выбраныосновные для создания стандартов на рассаду, так как стандар-тизация — это методическая основа управления качеством.Такими показателями являются: возраст рассады, высота рас-тений, количество листков, масса надземной части, корней,состояние генеративных органов (для пасленовых).

На основании многолетних опытов, в которых испытывалосьвзаимное влияние различных факторов на качество рассады, ана-лиза агроэкономической эффективности вариантов опытов уста-новлены критерии биометрических параметров рассады с учетомтребований механизации процесса посадки в зависимости от куль-туры и назначения (табл. 2). У рассады помидора для ранних сро-ков посадки на первой кисти должны быть уже раскрывающиеся,а для массовых сроков — хорошо сформированные бутоны. Онадолжна иметь темно-зеленую окраску, здоровый вид.

Способы регулирования роста рассады в связи с задержкой по-садки. Прогрессивная технология предусматривает выращиваниерассады заданного качества к определенному сроку. Однако не-предвиденные задержки с высадкой могут сделать ее непригоднойдля механизированной посадки. Высокие темпы роста обусловле-ны биологическими особенностями и погодными условиями. Рас-сада помидора в первые 2—3 недели после появления всходоврастет очень медленно. Это связано с притоком пластических ве-

119

вЯ"

pa

I'A

3

I

У-tо

I»Й J-

s 5

* 1 Xs в *

6 1 - 8 1« ая х

5 * * 55 и о оg- s и SM 2 X Яо а о о-« 3 s SJ

«

о

! « •

S s i

6 a

оо

оГО

О00

00

о

о

i n

t

I40

ОО

ооm

о1Л

О

m

о

8-

оо[

ооm

оin

чоо

ЧО

ш

в;

hл Р

СП

оо

тI

О

s s

шо 2 О

оЧО

ООГО

оо

I00о

ЧО

m

00

ЧО

m

о(N

X

aО SU «

Iss о

I &О.

О

IЧО

Sw

X

§а)

3

о

CDX3в3Uаз

IIIСи н

3 ?

II

120

ществ к формирующемуся соцветию. Интенсивный же рост рас-тений наблюдается только после 20-дневного возраста, когда на-чинается формирование генеративных органов. Высокая наружнаятемпература после 30-го дня еще больше ускоряет рост. Например,в мае при температуре 16°С ночью и 30 °С днем прирост стебля засутки достигает 3—6 см, а масса надземной части — до 3—5 г.

Хлорхолинхлорид проявляет высокую ретардантную способ-ность и при обработке рассады помидора не менее чем за 15 днейдо высадки.

Можно предложить и другие приемы регулирования размеровперерастающей рассады, влияние которых высокоэффективнодаже за 8—10 дней до посадки. Например, подрезка корней наглубине 5 см, двукратное счесывание листьев и поддерживаниескорости движения воздуха в теплице 1,5 м/с позволяют умень-шить высоту стебля на 30—40 %, улучшают приживаемостьрассады.

Эти приемы, задерживая рост рассады, оптимизируют био-метрические параметры, не вызывают негативных последствий.

Подрезка корней способствует разрастанию основной ихмассы в верхнем слое почвы, что облегчает выборку рассадыи уменьшает обрыв корней. Благодаря улучшению качестварассады в варианте с подрезкой корней и поддержанием скоро-сти движения воздуха в теплице 1,5 м/с ранний урожай увели-чивается на 8—9, а общий — на 11 %. Счесывание листьев с со-хранением точки роста позволяет также получить стандартнуюрассаду, не повредив точку роста. Эти способы регулированияроста рассады целесообразно применять при возделываниираннеспелых сортов, когда важно повысить выход продукцииза первые сборы. Одним из эффективных приемов регулирова-ния сроков поступления урожая помидора сортов, пригодныхдля машинной уборки, может быть обрезка стебля рассады навысоте 18—20 см. В опытах при этом половина урожая быласобрана за один сбор. Продукция поступила с 10 по 30 августа,что на 11 дней сократило период сборов урожая по сравнениюс вариантом, когда стебли не обрезали.

121

СПЕЦИФИКА ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫВ КВАРТИРЕ И НА ДА HH0M УЧАСТКЕ

Дорогие читатели, когда я выращивала рассаду в пленочныхтеплицах на индустриальной основе, даже не представляла,что рассада, выращенная в городской квартире, по качествуне уступает рассаде из теплиц и парников. Зрители передачи«Дом, сад, огород» Харьковской областной студии телерадио-вещания неоднократно могли убедиться в этом. Основныепоказатели выращивания рассады приведены в таблице 3.

Успех выращивания рассады в январе, феврале, даже в первойполовине марта решает освещенность. Зимой на подоконникеосвещенность в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнитель-ного освещения растения сильно вытягиваются. Так что нали-чие люминесцентной лампы — обязательное условие выращи-вания ранней рассады. Кооперируйтесь — и одна лампа можетобеспечить потребности в сеянцах нескольких семей. Досвечи-вают рассаду 14—16 часов. На ночь лампу выключают. Нельзядосвечивать рассаду круглосуточно, так как это нарушает фи-зиологические ритмы растений. Размещают лампу как можноближе к растениям, оставляя зазор 1—1,5 см.

Чтобы повысить эффективность действия лампы, желательнооградить ее со стороны комнаты экраном из фольги или бумаги.

Освещенность регулируется также размещением растенийна единице площади. В таблице 3 приведены оптимальные пло-щади питания для различной рассады. При сильной загущен-ности рассада будет тонкая, бледная и от нее трудно получитьхороший урожай.

О температурном режиме подробно написано в предыдущемразделе, и его надо по возможности соблюдать, проявляя изоб-ретательность.

Перед тем как сеять семена, изучите микроклимат своегоподоконника и приспособьте его к требованиям растений. Тутмножество находок. Моя знакомая, чтобы поддержать низкие

122 123

Таблица 3

Основные показатели

Культура

Кап

уст;

бело

коча

н

ранняя

средняя

поздняя

Капуста цветная брокколи

«идо

рП

о

о 3 « 5

fill

ерец

С

лаж

анБ

ак

сверхранний(под пленку)

ранний

первый срок

второй срок

ранний

массовый

ранний

массовый

Огурец, кабачок, арбуз, дыня**

Сельдерей

Салат

Лук

Свекла

Способ выращивания в комнате,теплице, парнике

горшечный с пикировкой сеянцев*

посев под пленку

посев на грядки открытого грунтаили в парниках

горшечный с пикировкой сеянцев

горшечный с пикировкой сеянцев*

горшечный с пикировкой сеянцев

безгоршечный с пикировкойсеянцев

безгоршечный без пикировки

горшечный с пикировкойили без пикировки сеянцев*

безгоршечный без пикировки

горшечный с пикировкойили без пикировки

безгоршечный без пикировки

безгоршечный без пикировки

горшечный с пикировкой

безгоршечный без пикировки

кассеты без пикировки

кассеты без пикировки

выращивания

Возраст рассадыот всходов (дни)

60—65

35—40

40—45

45—50

60—65

60—65

45

35—40

70—75

45—50

70—75

45—50

20—25

65—70

20—30

55—60

30—35

рассады

Площадьпитания, см2

6 x 6

6 x 6

6 x 6

6 x 6

10x10

10x10

6 x 6

5 x 6

6 x 6

5 x 4

6 x 6

5 x 6

8 x 8

5 x 5

3 x 5

3 x 3

3 x 3

Срок посевасемян

15—20 января

20—30 марта

10—20 апреля

5—10 февраля

1—5 февраля

1—5 марта

20—25 марта

1—10 апреля

15—20 февраля

20—25 марта

15—20 февраля

20—25 марта

25—30 марта

20—25 января

1—5 марта

1—5 февраля

25—30 марта

Срок высадкирассады

1—5 апреля

20—30 апреля

25—31 мая

5—10 апреля

15—20 апреля

1—5 мая

10—15 мая

15—20 мая

20—25 мая

20—25 мая

20—25 мая

20—25 мая

1—5 мая

15—25 апреля

1—5 апреля

10—15 апреля

1—15 мая

* Рекомендуется использование кассет для пикировки сеянцев с последу-ющей пересадкой в горшочек.

** Под пленку.

124

ночные температуры и предотвратить вытягивание растений,на ночь помещала их в холодильник. Можно оптимизироватьмикроклимат, если создавать комнатную тепличку, отгородивподоконник пленкой от простора комнаты.

От того, насколько рыхлой и питательной будет смесь, зави-сит рост корневой системы и качество рассады.

Есть очень много рекомендаций по подготовке питательныхсмесей. Я придерживаюсь следующих: 2—3 части высококачест-венного, хорошо разложившегося перегноя +1 часть земли. Привыращивании сеянцев добавляю песок. Иногда даю в смесь шестуючасть биогумуса. Больше добавлять биогумуса не рекомендуется,так как этот субстрат содержит большое количество физиологи-чески активных веществ. Советую сделать биотест — посеять ка-кую-нибудь быстрорастущую культуру — например редис, и про-следить за ростом. Если он будет расти очень медленно, иметьнеестественный цвет, уродливую форму, значит, в смеси многосолей. Это часто встречается при использовании некачественногоперегноя. На мой взгляд, избежать ошибок позволит использова-ние готовых, уже хорошо зарекомендовавших себя смесей. Вместес тем к питательным смесям на основе торфа надо относитьсянастороженно из-за повышенной кислотности и возможного со-держания токсических солей аммония и железа. Землю лучше за-готовлять или брать с тех мест, где вы наблюдали нормальный рострастений. На 1 кг смеси я добавляю неполную чайную ложку нит-роаммофоски, предварительно хорошо измельченной. Тщатель-но перемешиваю. Еще через сутки добавляю неполную столовуюложку золы. Вместе эти удобрения вносить нельзя, так как улету-чивается азот. Зола — это не только источник макро- и микроэле-ментов, это антисептик, который предупреждает появление чернойножки на сеянцах. Кстати, развитию этого заболевания способ-ствуют сквозняки, излишне высокая или низкая температура, пе-реувлажнение. Для профилактики рекомендуется 1 раз в неделюполивать субстрат слабым раствором перманганата калия.

В период выращивания рассаду подкармливают в соответ-ствии с требованиями культуры (табл. 4).

125

Таблица 4Дозы удобрений для подкормки рассады

(г на литр воды)

Культура

Капуста

Помидор,перец,баклажан

Огурец,арбуз,дыня

Очередностьподкормки

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Удобрения

Аммиачнаяселитра

2

4

2

0,5

1

1

1

1,5

1,5

Супер-фосфат

4

4

4

4

8

4

1,5

3

4

Сульфаткалия

1

1,5

6—8

1,2

2,4

6—8

1

2

4

1-я подкормка — с появлением первого настоящего листа.2-я — через 10—15 дней после первой (можно повторить дважды).3-я — за 1—2 дня до высадки — закалочная подкормка.

Еще раз напоминаю, что плодовые культуры, помидор, перец,баклажан в первый период жизни очень отзывчивы на внесениефосфорных удобрений, которые ускоряют цветение и плодооб-разование. Избыток азотных удобрений, особенно при пони-женных температурах, снижает устойчивость растений к болез-ням, ослабляет плодообразование, задерживает созревание.Усиленное калийное питание, особенно при низкой освещен-ности и температуре, повышает устойчивость растений. Ононезаменимо при подготовке рассады к высадке в открытыйгрунт, так как калий улучшает водный режим растений, повы-шая осмотическое давление.

При использовании удобрений следует помнить, что расте-ния страдают как от недостатка, так и от избытка удобрений.К избытку удобрений растения особенно чувствительны в мо-лодом возрасте и при пониженной освещенности.

126 127

Неопытным огородникам рациональнее всего придерживать-ся принципа «не навредить», вплоть до того, что совсем не до-бавлять удобрений в смесь, а только подкормками регулироватьнестабильный режим.

Усвоив весь приведенный материал по выращиванию расса-ды, каждый огородник может сам составить технологию выра-щивания рассады всех культур.

Для примера подробно остановлюсь на технологии выращи-вания рассады перца, которую я применяю.

Когда высевать семена перца, каждый решает сам в зависи-мости от своих желаний и возможностей.

Когда я работала в УНИИОБ, мы семена перца сортов Дружоки Пионер высевали в необогреваемые пленочные теплицы 25—30 марта. Раньше не было возможности, так как только к этомувремени созревала почва. К моменту высадки рассады в откры-тый грунт в третьей декаде мая рассада была в возрасте 45—50 дней, имея высоту 20—25 см и 8—9 листов. Урожай от такойрассады начинали собирать в середине июля.

Если вас устраивают такие сроки поступления урожая и естьвозможность использовать пленочную теплицу или парник,возьмите на вооружение этот самый простой способ выращи-вания рассады.

Если вы хотите в более ранние сроки получить урожай и вы-ращиваете не только ранние, но и позднеспелые сорта, надосеять семена раньше. В условиях городской квартиры, где рас-сада развивается медленнее, чем в пленочных сооружениях,семена высевают в феврале, с тем чтобы рассада при высадкене только цвела, но и имела завязь. От такой рассады, высажен-ной в открытом грунте в конце мая, я имею первые плоды (прав-да, зеленые) уже в середине июня. Первые плоды перца можнополучить раньше, чем плоды помидора (даже при одинаковомвегетационном периоде). Сделать это легче.

Ускоренное созревание обеспечивает большой возраст рас-сады — 80—90 дней. Такую великовозрастную рассаду перцалегче вырастить, чем рассаду помидора, так как перец доволь-

ствуется меньшей площадью питания. Для великовозрастнойрассады перца достаточно горшочка размером 8x8 см, в товремя как для помидоров в возрасте 60—65 дней — не менее10x10 см, а в возрасте 90—100 дней их надо выращивать в одно-литровых контейнерах с целью обеспечения нормальных усло-вий для получения раннего урожая. Чаще всего семена перцапроращиваю в чашках Петри или на тряпочке между двумяблюдечками, помещая их на батарею. А затем наклюнувшиесясемена пинцетом переношу в растильню с последующей пики-ровкой в пластмассовые стаканчики. Известно, что перец не лю-бит пикировки. Но в условиях городской квартиры, когда огра-ничена площадь на подоконнике под люминесцентной лампой,с этим приходиться мириться. При этом следует учитывать, чтопикировка на 5—7 дней задерживает развитие любой культуры.

Если площадь позволяет, наклюнувшиеся семена сразу пере-ношу в стаканчики. Конечно, лучше выращивать перец в боль-ших горшочках, когда есть возможность. Но если вам необхо-димо рационально распорядиться своей рассадной площадью,знайте, что перец в рассадном возрасте выдерживает большеезагущение, чем другие культуры. Естественно, в донышках ста-канчиков надо сделать отверстия. Я предпочитаю выращиватьрассаду перца горшечным способом: так лучше сохраняетсякорневая система при пересадке. Некоторые огородники выра-щивают рассаду безгоршечным способом в ящиках. Распро-странен такой прием, позволяющий ускорить получение всхо-дов. Ящик с посеянными семенами накрывают полиэтиленовойпленкой и светопроницаемым материалом, затем устанавлива-ют на батарею до начала появления всходов. Перец — теплолю-бивая и светолюбивая культура. Температуру при выращиваниирассады поддерживают на 4—5°С выше, чем для помидора:днем, в ясную погоду, — 25—27 °С, ночью — 11—13°С.

Особое внимание надо уделять поддержанию оптимальногорежима увлажнения. При недостаточной влажности субстратарассада растет медленно, снижается продуктивность растенийв поле, а при избыточной — подвергается заболеваниям, в основ-

128

ном черной ножкой. Появлению этой болезни, особенно при низ-кой освещенности, способствует сочетание высокой влажностис низкой или очень высокой температурой, сквозняки, кислаяреакция среды. Для профилактики в почву вносят золу и полива-ют один раз в неделю слабым раствором марганцовокислого калия.Чаще всего болезнь поражает молодые растения. Поливают рас-саду только теплой водой. Надо учитывать, что при выращиваниирассады в пластмассовых стаканчиках субстрат пересыхает намно-го быстрее, чем в ящике или на грядке, поэтому на полив надорасходовать в 2—3 раза больше воды. Поливать рассаду лучшевсего в утренние часы с последующим проветриванием.

При поливе надо соблюдать правило: воды давать много, норедко. Особенно внимательным надо быть при поливе субстратавеликовозрастной рассады. Хорошо промочить субстрат в ста-канчиках можно многократным поливом.

Перец — культура светолюбивая, поэтому при выращиваниирассады в феврале — первой половине марта ее досвечиваютлюминесцентными лампами. Досвечивают в течение 12 часов.Перец — культура короткого дня, и для нормального ростанадо ограничивать световой день этим периодом. Есть рекомен-дации закрывать рассаду перца светонепроницаемым чехломс 19—20 часов вечера до 8—9 часов утра. Но делать это целесо-образно до 25—30-дневного возраста, так как дальше растениетеряет светопериодическую чувствительность. Замечено, чторассада, выращенная на коротком дне, более устойчива к пони-женным температурам и значительно раньше вступает в фазубутонизации. Для повышения эффективности использованиясвета от лампы за подоконником устанавливают светоотража-ющий экран из фольги или белой бумаги.

Режим подкормок указан в таблице 4.Последняя подкормка — закалочная, за 1—2 дня до высад-

ки. При этом на фоне 1 г аммиачной селитры и 4 г суперфос-фата вносят повышенные дозы калийных удобрений — 6—8 гна 1 л воды — для увеличения осмотического давления, кото-рое усиливает сосущую силу корней. Подкормку проводят

Метод «халабудки»

Выращивание баклажанов Б м парнике

5 Teplici i parniki

Вентиляция теплицы при выращивании рассады

Рациональный способвыращивания огурцас использованиемпленочного укрытия

Пленочная теплицана дачном участке

автора

Рассада овощных культур, выращенная на подоконникеи перенесенная на балкон для доращивания и закаливания

Готовая к высадкерассада ранней капусты

Готовая к высадкерассада помидора для теплиц

Готовая к высадкерассада баклажана

для теплиц

Готовая к высадкерассада перца для теплиц

Готовая к высадкерассада сельдерея

(в кассетах)

Гибрид огурца Сувенир 71Гибрид огурца F1

Слобожанский

129

после хорошего полива. После каждой подкормки надо обяза-тельно смыть удобрения с листьев.

Закаливание рассады — особый период в ее выращивании,который обеспечивает сохранность полученного задела в ростеи развитии растения при пересадке в открытый грунт. Для это-го в течение 10—12 дней до высадки режим выращивания рас-сады надо максимально приблизить к условиям открытого грун-та. Для этого рассада облучается прямым солнечным светом,обветривается, поливы сокращаются. Делается это постепенно.Если рассада растет в квартире, ее выносят на открытый балкон,сначала на несколько часов, желательно в пасмурную погоду,затем на круглые сутки, исключая периоды с заморозкамии устойчивого снижения температуры до 13°С — биологическогонуля для перца.

При выращивании рассады перца в парнике за 10—12 днейдо высадки постепенно снимают пленку над растениями. Све-товая закалка прямыми солнечными лучами обязательна длявыращивания любой рассады. Дело в том, что не только подстеклом, но и под пленкой растения не получают полноценныйспектр солнечных лучей, особенно в ультрафиолетовой части.И это приводит к ультрафиолетовым ожогам листьев. А перецособенно чувствителен к этому.

Ранняя рассада должна быть цветущей, а сверхранняя — с за-вязью. При соблюдении указанных режимов выращивания за-вязь сохраняется при высадке и обеспечивает получение первых

j плодов в технической спелости уже в середине июня. Из пасле-| новых культур самый ранний урожай может обеспечить перец.| Сохранить завязь на рассаде целесообразно на нескольких рас-тениях, а на остальных оборвать, чтобы дать рост всему кусту.Есть такой общебиологический закон. Живой организм направ-ляет все силы на потомство, особенно при попадании в небла-гоприятные условия.

Так, переросшая рассада направляет все питательные вещест-ва на рост плодов, что резко тормозит нарастание ассимиля-ционной поверхности и общую продуктивность растений.

5 Teplici i parniki

130

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫВ КВАРТИРЕ И НА ДАЧЕ

Одним из первых высеваю семена сельдерея, предварительнонамоченные в воде для удаления эфирных масел и в последую-щем подсушенные.

Перед посевом сверху на почву в горшочке кладу ровныйслой снега толщиной 1 см, по которому размещаю семена. Зем-лей их не надо засыпать. Покрываю горшочек стеклом или плен-кой, ставлю возле батареи или на батарею на свет. Снег растаети втянет семена в почву. Если семена прикрыть землей, онидолго не будут всходить или вообще могут не прорасти. Поли-ваю только снизу, с блюдечка.

Семена всех остальных культур, как правило, также прора-щиваю в различных емкостях на батарее, сеянцы и молодуюрассаду выращиваю на подоконнике, где устанавливаю этажер-ки (стеллажи). В январе — марте дополнительно досвечиваюрассаду люминесцентными лампами.

При выращивании горшечной рассады я, как правило, пи-кирую сеянцы не в горшочки, а в кассеты с ячейками 3x3 см,где растения растут еще 2—3 недели, а затем перекантовываюрастение с комом земли в горшочек. К этому времени корниполностью принизывают комочек земли в кассете, и растениене травмируется при пересадке.

Успех выращивания рассады в кассетах обеспечивает рыхлыйпитательный субстрат и регулярные поливы. Очень важно по-дать воздух к корням. Для этого кассета (она без дна) обязатель-но должна стоять в поддоне на подставке.

В связи с тем что кассеты не всегда доступны, я используюметод выращивания сеянцев помидора в трубочках из полиэти-леновой пленки диаметром 2—2,5 см, длиной 5—6 см. Пленкускрепляю скрепками или гвоздиком, засыпаю трубочки пита-тельной смесью, ставлю их впритык. Чтобы в таких условияххорошо развивалась рассада, к корням должен поступать воз-

131

дух. Поэтому такие трубочки надо ставить не на дно емкости,а на сеточку.

Такая технологическая цепочка (растильня — кассеты илитрубочки — горшочки) позволяет экономить рассадную пло-щадь и получать высококачественную рассаду.

При появлении первого листочка пикирую сеянцы в кассеты.При соблюдении оптимального режима питания и полива в ма-леньких ячейках вырастает полноценная рассада.

В качестве горшочков использую одноразовые пластмассовыестаканчики, баночки из-под молочных продуктов, разрезанныепластиковые бутылки. Такой широкий ассортимент позволяетвыбрать оптимальный размер горшочка.

Со второй половины марта в зависимости от погоды выношурассаду на балкон. Балкон у меня застекленный. Закалку расса-ды провожу на той части балкона, которая находится на откры-том воздухе. Там у меня расположены цветочные ящики.

Горшечную рассаду перца, баклажанов доращиваю с середи-ны — конца апреля в пленочном парнике на дачном участке.Предупредить перерастание горшечной рассады можно, увели-чив площадь воздушного питания. Для этого горшочки ставятне впритык друг другу, а на расстоянии. Для большей устойчи-вости их надо частично вкопать в почву. В этот период особен-но внимательно надо следить за режимом поливов, так как смесьбыстро пересыхает и надо хорошо увлажнять весь слой почвыв горшочке.

Горшечную рассаду ранней и цветной капусты, брокколиполностью выращиваю в квартире и закаляю на балконе наоткрытом воздухе.

Рассаду сверхраннего помидора для высадки в пленочнуютеплицу также полностью выращиваю в квартире и за 2—3 не-дели до высадки выношу на балкон. Но, в отличие от рассадыранней капусты, я ее не закаляю, так как она предназначена длявысадки в пленочную теплицу.

Рассаду помидора массовых сроков высадки частично выра-щиваю пикировкой сеянцев (которые готовлю в квартире)

132

в пленочный парник, а частично — непосредственным посевомсемян в грунт парника.

Рассаду среднеспелой и позднеспелой капусты выращиваюв пленочном парнике. Рассаду позднеспелой капусты, как прави-ло, принято готовить в рассадниках открытого грунта. Но мнеудобней это делать в парнике, где растет вся рассада. Кроме того,в парнике она никогда не поражалась крестоцветной блошкой.

Попробуйте совсем простой метод выращивания в бороздкахпод пленкой. Сделайте на плодородной почве бороздки глуби-ной 7—8 см, посейте семена, а сверху укройте пленкой. Получа-ется маленький парничок — ловушка для солнца. По мере рос-та растений пленку снимайте, рассаду окучивайте землей. Этотметод не только ускоряет рост, но и предупреждает повреждениерассады капусты крестоцветными блошками.

Кстати, так можно выращивать безрассадные помидоры.А можно поступить следующим образом. Для ускорения по-явления всходов помидора в открытом грунте под лункамиустанавливают пластиковые бутылки или пакеты из-под мо-лочных продуктов. Для этого в пакетах обрезают дно, и полу-чается четырехгранная труба. С четырех сторон по длине ееподрезают на 2—3 см, «крылышки» загибают и устанавливают,насыпая на них почву (этим достигается устойчивость и за-щита от вредителей). Внутри трубы создается оптимальныймикроклимат для молодых растений. Снимают, когда она будетстеснять рост растений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮПОКУПНОЙ РАССАДЫ

Если вы купили рассаду на базаре, не торопитесь сразу высажи-вать ее в грунт. Как правило, такая рассада плохо приживается,так как она может быть совсем незакаленная. Многие предпри-ниматели выращивают рассаду на продажу в пленочных тепли-цах, конструктивно не приспособленных к закаливанию. Вы

133

видите эти теплицы, проезжая мимо них по пути на дачу. Онизакрыты для солнца. Рассада должна облучаться прямыми сол-нечными лучами. Практически никто из предпринимателейэтого не делает.

Рассаду с базара рекомендую на несколько дней прикопатьна участке, лучше в полутени, и полить раствором удобренийв закалочной дозе. Через несколько дней на этих растенияхпоявятся новые корешки, листья огрубеют, и такая рассада луч-ше приживется в открытом грунте.

Можно прикопать рассаду в цветочных ящиках на балконе.На первое время прикрыть ее от солнца, а затем подставить подпрямые солнечные лучи. Обязательно подкормить.

Никогда не передерживайте рассаду в погребе или в темномпомещении. Это истощает запас питательных веществ и делаетее еще менее приспособленной для условий открытого грунта.

Выращиваниеовощных культур

В ассортименте овощных культур в защищенном грунте насчи-тывается около 50 плодовых, листовых, корнеплодных, луковыхи др. культур.

КУЛЬТУРА ОГУРЦА

Огурец — один из любимых и популярных овощей. Нам нра-вится его аромат, напоенный свежестью, хрустящая консистен-ция, нежный вкус.

Огурец содержит много щелочных соединений, нейтрализу-ющих кислотность. Очень хороши огурцы для улучшения ра-боты желудка, почек, печени, сердца, выведения холестерина.Легкоусвояемый йод в огурце нормализует работу щитовиднойжелезы. Регулярное потребление свежих зеленцов уменьшаетобразование в организме углеводов и жиров. Устраивайте огу-речные разгрузочные дни, и станете стройными. Сенсация:огурцы содержат серебро. Ешьте больше огурцов, и ваша цен-ность возрастет!

Некоторые биологическиеи морфологические особенности огурца

Огурец — выходец из тропических районов Индии; он являет-ся нежным тепло- и влаголюбивыми растением. Семена начи-нают прорастать при 12—13 СС, однако в этих условиях всходы

135

появляются очень медленно и редко. Оптимальная температу-ра для прорастания семян — 25—30 °С, тогда они дают всходычерез 4—6 дней после посева. Для нормального роста необхо-дима температура 25—27 °С. При температуре ниже 15 °С раз-витие растений задерживается, при 8—10°С они болеют, а при3—4 °С гибнут через 3—4 дня. Заморозков огурец не переносит.Наиболее чувствительны к холоду молодые всходы (в фазе се-мядолей). В фазе одного-двух настоящих листьев, когда в рас-тениях начинается интенсивный фотосинтез, их устойчивостьк холоду значительно повышается. Оптимальная температурадля цветения и оплодотворения цветков — 18—21°С. Лучшейв период плодоношения является температура 30—32 °С днеми 20—22 °С ночью.

Огурец любит высокую влажность почвы и воздуха (85—95 %) в сочетании с высокой температурой (как бы атмосферабани). Это обусловлено слабым развитием корневой системы,ее низкой сосущей силой, большой испаряющей поверхностьюрастений, высокой оводненностью тканей и интенсивностьютранспирации. При недостаточной влажности почвы и низкойотносительной влажности воздуха растения плохо растут, мед-ленно развиваются, первые, наиболее ценные завязи опадают,плодов образуется мало, они не достигают нормального разме-ра, вкусовые качества их низкие. Понижение температурыи влажности воздуха способствует появлению горечи в плодах.Огурец страдает от больших перепадов дневных и ночных тем-ператур, сквозняков, поливов холодной водой. Достаточно одинраз полить холодной водой, чтобы через 10—15 дней появилисьболезни. Огурец — светолюбивая культура. Его растения ко-роткодневные или нейтральные к долготе дня.

Огурец требователен к плодородию и структуре почвы, не-устойчив к ее засолению, очень чувствителен также к высокойконцентрации почвенного раствора и к кислотности почвы(оптимальный уровень рН — 6,2—6,8).

Корневая система стержневая, проникает в почву неглубоко,имеет многочисленные разветвления. В связи с этим важно

136

обеспечить хорошие условия для развития корней и оченьосторожно рыхлить почву вокруг растений, лучше всего делатьуколы вилами.

Стебель в зависимости от сорта и культуры варьирует от30 до 500 см и более. Тепличные гибриды имеют сильно рас-тущую плеть. Они сильно различаются по склонности к ветв-лению. Есть гибриды, у которых ветвление начинается послеприщипки верхушечной почки. У других ветвление начинает-ся после сбора плодов с основной плети. При наличии само-регулирования ветвления затрачивается меньше времени наприщипку боковых побегов. Самыми уникальными являютсягибриды с укороченными междоузлиями, которые практиче-ски не требуют прищипки.

Интенсивность ветвления имеет не только генетическую ос-нову, но и зависит от внешних условий. Уменьшению ветвленияспособствуют затенение, низкие температуры, недостаток воды.

Цветки растения огурца одиночные, как правило, раздельно-полые. На одном растении расположены мужские и женскиецветки. Обычно мужские цветки собраны в соцветия по 5—7 шт.,появляются первые в нижних узлах плети, а женские расположе-ны одиночно, реже по 2—3 в пазухе листа, появляются позднее.

Проявление пола — сортовой признак, но может зависетьи от внешних условий. Понижение температуры, угарный газ,уменьшение долготы дня до 12 часов способствуют ускорениюобразования женских цветков и увеличению их числа.

Сейчас создаются гибриды с женским или преимущественноженским типом цветения, в связи с этим нет необходимостииспользовать приемы, способствующие увеличению количест-ва женских цветов. Наряду с этим имеют место сорта с мужскимтипом цветения, используемые как растения-опылители.

Огурец — перекрестноопыляемое растение. Вместе с тем в теп-личном овощеводстве очень популярны гибриды с партенокар-пическим плодообразованием. Они не требуют опыления. Ценно,что формирование урожая не зависит от насекомых-опылителей,которые не всегда охотно посещают теплицу. При опылении

137

такие гибриды дают семена, но при этом у большиг : ва длинно-плодных сортов теряется товарность, так как зеленцы приобре-тают деформированную булавовидную форму.

Гибриды различаются по проявлению партенокарпии, чтов значительной степени зависит от условий выращивания. Уси-лению партенокарпии способствуют относительно короткийдень, высокая освещенность, повышенное содержание СО2, оп-тимальное питание. Существуют частично партенокарпическиегибриды, которые проявляют эту способность только в благо-приятных условиях.

Партенокарпические гибриды бывают: короткоплодные(длина зеленца до 20 см), относительно короткоплодные (длиназеленца — 20—22 см) и длинноплодные — 25—30 см и более.Поверхность гладкая и бугорчатая. Самые высокие ранние уро-жаи в зимних теплицах обеспечивают гладкие длинноплодныеогурцы. Несколько непривычный внешний вид не умаляет вы-соких вкусовых качеств.

Культура огурца в теплицах

Огурцом заняты наибольшие площади теплиц в связи с тем, чтоэто самая скороспелая и урожайная культура. В зимних тепли-цах в зимне-весеннем обороте рассаду огурца, как правило,высаживают в конце декабря — начале января и культуру ведутдо 1 мая. В так называемом продленном обороте выращиваниеогурца заканчивают в сентябре, хотя реализация продукциизатрудняется в этот период из-за поступления на рынок огурцаиз открытого грунта.

Для осеннего оборота рассаду огурца высаживают в концеиюля — первых числах августа, заканчивают собирать урожайв начале ноября.

В весенних пленочных теплицах в зависимости от наличияи мощности обогрева огурец выращивают с марта — апреля поиюль — сентябрь.

138

Гибриды огурца

Многих волнует вопрос, как ориентироваться в большом раз-нообразии сортов гибридов огурца. Прежде всего, надо обра-щать внимание, партенокарпический он или пчелоопыляемый.Для защищенного грунта, особенно для зимних теплиц, лучшеподходят партенокарпические, хотя у населения большим спро-сом пользуются пчелоопыляемые. Кроме того, следует знать,что в защищенном грунте используются только гетерозисныегибриды первого поколения, которые превосходят сорта пожизнеспособности и продуктивности.

Гибрид надо выбирать сообразно сроку выращивания, кон-кретного культурооборота.

Для зимних теплиц созданы высокопродуктивные пчелоопы-ляемые и партенокарпические гибриды, обеспечивающие по-лучение 30—40 кг зеленцов с 1 м2, а в условиях высоких техно-логий и до 50 кг с 1 м2. Они являются средне- и позднеспелымитеневыносимыми, устойчивыми к перепадам температуры рас-тениями. Период от появления всходов до плодоношения —50—60 дней.

Для осенне-зимнего оборота созданы в основном партено-карпические относительно короткоплодные редкобугорчатыесредне- и позднеспелые гибриды с повышенной устойчивостьюк низкой освещенности и продуктивностью 14—16 кг с 1 м2.

Для весенних пленочных теплиц созданы короткоплодныегибриды с урожайностью 20—30 кг с 1 м2 и периодом от всходовдо начала плодоношения 40 дней.

Селекция направлена на создание гибридов, устойчивыхк болезни.

К гибридам украинской селекции (УНИИОБ, а также госу-дарственное предприятие «Научно-исследовательский агроком-бинат "Пуща-Водица"») относятся:— длинноплодный партенокарпический гибрид F! Шебелин-

ский для зимне-весеннего оборота с урожайностью зеленцов30 кг с 1 м2;

139

— короткоплодный скороспелый партенокарпический гибрид FjГалит для весенних пленочных теплиц с урожайностью до20 кг с 1 м2.К пчелоопыляемых гибридам относятся:

— среднеплодный F, Талан для зимне-весеннего оборота с уро-жайностью 27—32 кг с 1 м2;

— короткоплодный F, Бажаный для весенних теплиц.Среди короткоплодных хорошо проявили себя гибриды F,

Константный и F[ Славный, которые в зимне-весеннем оборотепревысили по урожайности известный гибрид F[ Эстафета.

Перспективными являются новые высокопродуктивные гиб-риды F, женского типа цветения или преимущественно жен-ского типа цветения с длиной зеленца до 20 см: Смужковый,Мудрец, Знаток, Внучок.

Комплексом хозяйственно-ценных признаков отличаютсякороткоплодные пчелоопыляемые гибриды F] Ксана и ¥{ Сло-божанский типа Родничка (см. цв. вкл.). Скороспелые, дружносозревают, преимущественно женского типа цветения. Плодыотвечают требованиям рынка: выровненные, красиво окра-шенные, крупнобугорчатые. Плоды Слобожанского — темно-зеленые, длиной 10—12 см, массой 90—100 г. Плоды Ксанычуть светлее. Зеленцы великолепны в засоле. Ценные качест-ва — генетическая устойчивость к отсутствию горечи, холо-достойкость, засухоустойчивость, высокая продуктивность,длительный период плодоношения, а также, что очень важно,устойчивость к пероноспорозу, мучнистой росе и корневымгнилям. Гибрид Слобожанский более сильнорослый, чем Ксана.

Оба гибрида высокопластичны в различных условиях выра-щивания и предназначены не только для пленочных теплиц, нои для открытого грунта. При выборе сроков посева следуетучесть, что более высокой холодоустойчивостью отличаетсягибрид Слобожанский.

В Институте овощеводства и бахчеводства создан новыйгибрид огурца F! Сувенир для весенних теплиц. Раннеспелый,пчелоопыляемый, преимущественно женского типа цветения,

140

короткоплодный. Урожай зеленцов составляет 20 кг с 1 м2, по-ловина урожая поступает в первый месяц плодоношения.

Особого успеха в создании гибридов огурца добились селек-ционеры России, где создано несколько селекционно-семено-водческих фирм на основе сильного научного потенциала ис-торических центров овощеводства: Овощной опытной станцииТСХА им. В. И. Эдельштейна (фирма «Мапул»), Научно-иссле-довательского института овощного хозяйства («Партенокар-пин»), Всероссийского научно-исследовательского институтаовощеводства («Семеновод»).

Селекционно-семеноводческая фирма «Мапул» создала длязимне-весеннего оборота новые пчелоопыляемые гибриды огур-ца Fx: Камчатка, Сахалин (женского типа цветения), Ладога, Се-верное сияние, ТСХА-2693, ТСХА-575 (женского и преимуще-ственно женского типов цветения); Олимпиада, Эстафета, Мапул,Марафон, Каравелла, Фрегат, Тайга и др. (преимущественно жен-ского типа); Гладиатор, Геркулес, Горностай (гибриды-опылители,которые необходимо подсаживать в количестве 10—15%).

Для весенних теплиц фирма «Мапул» создала большое раз-нообразие короткоплодных партенокарпических гибридов.

Если нужно получить высокий урожай за короткий период,то высаживают гибриды-спринтеры, отдающие за первый месяцплодоношения 9—16 кг с 1 м2. Это F, Регина-Плюс, F, Амур, F,Букет. У этих гибридов на главном стебле образуется немногоукороченных побегов, которые выглядят как букетные веточкии быстро прекращают свой рост.

Для длительного плодоношения используют гибриды с боль-шим ветвлением боковых побегов. Эти гибриды характеризу-ются ценным признаком — саморегулированием ветвления.После сбора урожая на главном стебле начинают отрастатьбоковые побеги у партенокарпических гибридов с хорошимветвлением (F! Буян, F, Анюта, Fi Мальчик-с-пальчик, F! Мат-решка, F; Марьина Роща, F! Чистые пруды) и у пчелоопыляемых(F[ Фермер, F! Лорд). Эти гибриды дают самый высокий урожайблагодаря длительному периоду плодоношения и предназначе-

141

ны для обогреваемых и необогреваемых весенних теплиц. У гиб-ридов с умеренным или ограниченным ветвлением может бытьмного боковых побегов, с укороченными междоузлиями. Этоуникальные гибриды F[ Муравей, F, Кузнечик, F! Мазай, Fi Ко-зырная карта. Плодоношение длится до двух месяцев, и урожайвыше, чем у неветвящихся и слабоветвящихся гибридов. Пред-назначены они для необогреваемых пленочных теплиц.

При выборе гибрида следует также учитывать климатиче-ский фактор. В условиях перегревов, что может иметь местов южных регионах, слабоветвящиеся гибриды быстро сгора-ют — заканчивают плодоношение. Поэтому в этих условияхлучше себя чувствуют жаростойкие гибриды огурца с хорошимветвлением (F[ Фермер, F, Лорд, F! Матрешка, F, Чистые пруды,Fj Марьина Роща и др.).

В условиях Харьковской области я успешно выращиваю вотуже несколько лет в пленочной теплице, избегая перегревов,следующие гибриды: F, Матрешка, F[ Кузнечик, ¥1 Чистые пруды,F, Марьина Роща, ¥х Муравей (см. цв. вкл.).

Все они универсальны: пригодны не только для свежегопотребления, но и для засола. Засаливать огурцы лучше совторой половины июля, в августе, когда повышается их саха-ристость. Вкус и консистенция свежих зеленцов великолепны.Ценно, что их можно выращивать в одной теплице с пчело-опыляемыми и при опылении, в отличие от многих партено-карпинов, они не теряют товарности. Фирма «Партенокарпин»создала ряд высокотехнологических партенокарпических гибри-дов огурца для различных видов культивационных сооруже-ний. Это длинноплодные: ¥1 НИИОХ-412, F, Сапфир, F! Аэлита,F, Амазонка; средне- и короткоплодные с гладкой поверхно-стью: F, Стела, Fj Сережа, F[ Ювента, F[ Эффект, F[ Встречныйи др.; средне- и короткоплодные с бугорчатой поверхностью:Fx Золотой петушок, F[ Королек, F[ Изумруд, F, Настенька, ¥1 Мос-ковский юбилейный, Fj Эльф и др.

Российская фирма «Гавриш» размножает гибриды огурцов,созданные в Приднестровском научно-исследовательском ин-

142

ституте сельского хозяйства, а также совместно созданные: пар-тенокарпические с глянцевыми плодами для зимних остеклен-ных и обогреваемых пленочных теплиц: Fj Стремя, F[ Атлант, F!Тайфун, F, Сириус, F, Блик и др.; партенокарпические с бугор-чатыми плодами для остекленных обогреваемых и необогрева-емых пленочных теплиц: Fj Турнир, F! Регата, Ft Парус и др.;пчелоопыляемые для утепленного грунта и необогреваемыхпленочных теплиц: F, Круиз, F, Фотон, F, Родничок.

Для осеннего оборота создан короткоплодный партенокар-пический гибрид F, Вояж, приспособленный к особо неблаго-приятным условиям выращивания, длительному хранениюи транспортировке.

Ряд пчелоопыляемых гибридов F, огурца интенсивного типадля пленочных теплиц создали селекционеры Всероссийскогонаучно-исследовательского института овощеводства: F, Зодиак,F, Кристалл, F, Тополек, F, Норд, F; Костик, F, Натали, F, Санчо.

Культура огурца в зимних теплицахКультуру огурца ведут в теплицах, оборудованных воздушными почвенным обогревом. Успех обеспечивают:— правильный выбор гибридов;— внесение высоких доз органических удобрений, которые оп-

тимизируют водно-воздушный режим. Рекомендуемые поч-восмеси для теплиц приведены в соответствующем разделе;

— поддержание оптимального микроклимата, отвечающего био-логическим требованиям культуры;

— строгое соблюдение агротехники выращивания с учетом сор-товых особенностей;

— высокий уровень агрохимического обслуживания;— тщательная дезинфекция теплиц, желательна термическая

стерилизация грунта;— соблюдение профилактических и карантинных методов борь-

бы с болезнями и вредителями.

143

Зимне-весенняя культура огурца

Выращивание рассады. Перед посевом для активизации фер-ментативной деятельности откалиброванные и протравленныесемена замачивают на12— 16ч при температуре 20 °С в раствореудобрений (на 1 л воды по 10 г суперфосфата, калийной селитрыи по 0,2 г сернокислых солей марганца, цинка и меди). Семенаогурца высеивают за 35—45 дней до посадки. Для ускоренияпоявления всходов семена проращивают в посевных ящиках,наполненных влажными опилками, при температуре 26—28 °С.

Используют опилки хвойных и лиственных пород, нельзя при-менять опилки ДСП и других материалов, содержащие фенолы.Опилки предварительно запаривают в пластиковых баках, зали-вая кипятком, с добавлением для дезинфекции марганцовокис-лого калия до образования розового раствора. Толщина слояопилок в ящиках — 12—15 см. С целью экономии электроэнергиивозраст проростков огурца в опилках увеличивают до 7—8 днейпосле развертывания семядолей, а затем их пикируют. В это вре-мя досвечивается только небольшая площадь пикировочныхящиков. Удобрения в опилки не вносят, так как это не способ-ствует формированию более мощной корневой системы и лучшейприживаемости. Семена в опилки заделывают на глубину 1,5—2 см. При более мелкой заделке семена могут не сбросить семен-ную кожуру. Пикируют сеянцы в питательные горшочки разме-ром не менее 10 х 10 см. Сначала горшочки размещают плотно,а через две недели их расставляют по 25—28 шт. на 1 м2.

С начала образования семядольных листочков рассаду до-свечивают лампами ДРЛФ-400, вмонтированными в осветительОТ-400. Более эффективными и экономичными являются нат-риевые лампы высокого давления серии Рефлекс. Чтобы рассадане вытягивалась, освещенность должна быть не ниже 6 тыс. лк.С появлением всходов на 2—3 дня включают круглосуточноедосвечивание, препятствующее вытягиванию сеянцев. Затемв течение 10—12 дней продолжительность досвечивания со-ставляет 16 часов (с 8 до 24 часов), последующие 10—12 дней —

144

14 часов (с 8 до 22 часов), а затем 10—12 дней — 12 часов (с 8 до20 часов). Для появления всходов лучшая температура субстра-та — 27—28 °С, в дальнейшем — 20—22 °С; температура возду-ха ночью — 17—19 °С, днем — 24—26 °С.

Ночную температуру субстрата поддерживают в зависимо-сти от типа гибрида. С появлением первого настоящего листапоявляются зачатки цветочных почек, и от уровня ночных тем-ператур в период выращивания рассады зависит проявлениепола у гибридов преимущественно женского пола. Так, у гибри-дов F; Эстафета и F, Марафон поддержание ночной температу-ры на уровне 17°С до появления 10 настоящих листьев обеспе-чивает проявление женского пола практически во всех узлахдо шпалеры. Гибриды женского типа цветения F, ТСХА-2693,F, Ладога в меньшей степени реагируют на смещение пола,и поддержание более высокой температуры — 19 °С — способ-ствует дружному нарастанию зеленцов.

Эффективны подкормки углекислотой с доведением концент-рации СО2 до 0,2%. Оптимальная влажность воздуха— 80—85%, субстрата — 75—80% НВ. Оптимальная температура по-ливной воды — 22—25 °С.

Готовая к высадке рассада должна иметь не менее 5—6 лис-тьев. Высаживают только полноценные, здоровые растения.Рассада сортов-опылителей в количестве 10 % от общего объемадолжна быть на 5—7 дней старше рассады основного гибрида.Это необходимо для того, чтобы гарантировать появление муж-ских цветков к моменту цветения женских.

Высадка рассады. Исходя из условий освещенности, опти-мальные сроки высадки рассады пчелоопыляемых гибридовв Полесье, лесостепной зоне — первая декада января, в степнойзоне — третья декада декабря. Перед высадкой площадь теплицымаркируют, делают лунки по размеру горшочков, поливают поч-ву. В блочных теплицах ряды растений размещают вдоль конькови высаживают партенокарпии при ширине прогона 6,4 м в четы-ре ряда с междурядьями 160 см. Расстояние в рядах между расте-ниями для длинноплодных гибридов — 40—45 см, короткоплод-

145

ных — 30—35 см. В ангарных теплицах, как правило, размещаюттакое же количество растений перпендикулярно центральной до-рожке. Пчелоопыляемые гибриды высаживают в блочных тепли-цах по схеме 120 х (25—30 см), т. е. по 2,8—3,3 растений на 1 м2

в зависимости от силы роста гибрида. В ангарных теплицах при-меняют две схемы посадки: (80+60) х 35—40 см (3,6—4,0 растений)или 100x35 см (2,9 растения). Для уменьшения возможности по-ражения растений корневыми гнилями корневую шейку не засы-пают землей. С этой целью горшочки с рассадой заглубляют на% высоты. Не рекомендуется сильно обминать почву вокруг гор-шочка, чтобы не травмировать корневую систему. Если рассадапереросла, ее высаживают с наклоном, направляя все растенияв одну сторону, а нижнюю часть стебля слегка присыпают землейдля образования придаточных корней.

Уход за растениями. После приживания растения подвязы-вают шпагатом к горизонтально натянутой на высоте 2 м надкаждым рядком проволоке. Для улучшения использования све-та растения через одно подвязывают к правой и левой прово-локе. Таким образом, создается V-образная конфигурация. Тех-ника подвязки следующая: сначала шпагат свободным узломзавязывают на шпалерной проволоке, а затем второй конец егона высоте 20—30 см от поверхности почвы свободной петлейзакрепляют на растении. При этом шпагат нельзя сильно натя-гивать, так как при нагибании шпалерной проволоки это можетпривести к повреждению корней. Петлю на растении нужноделать с учетом дальнейшего утолщения стебля. В течение ве-гетации стебли периодически обкручивают вокруг шпагата,систематически формируют, удаляют отплодоносившие побеги,желтые листья. Особое внимание уделяют формировке расте-ний. Пчелоопыляемые и короткоплодные партенокарпическиеформируют следующим образом. В первых 4—5 пазухах удаля-ют женские цветки и побеги в самом начале формирования,боковые побеги укорачивают в нижней части над вторым, в сред-ней и верхней — над третьим листом. Главную плеть выводятна шпалерную проволоку и подвязывают к ней, верхушки при-

146

щипывают над 3—4-м листом выше шпалеры или опускают внизи прищипывают на высоте 1 м от поверхности почвы. Отпло-доносившие плети и старые листья вырезают.

Несколько иначе формируют длинноплодные партенокарпи-ческие огурцы. С нижних узлов основной плети на высоте 50—60 см удаляют все женские цветки и боковые побеги в началеих образования. Боковые побеги выше 60 см прищипывают над1—2-м и 3—4-м листом по мере продвижения к шпалере, а 2—3 последних побега перебрасывают через шпалеру и прищипы-вают на высоте 0,7—0,8 м от поверхности почвы. Главный сте-бель прищипывают на 15—20 см выше шпалерной проволоки,привязывают вдоль проволоки. Боковые побеги второго поряд-ка прищипывают над первым листом в среднем, над вторым —в верхнем ярусе. В пазухах листьев главного стебля, где заклады-ваются плоды, боковые побеги удаляют. Оптимальная нагрузкана главном стебле до шпалеры: длинноплодных гибридов — дошести плодов, гибридов женского типа цветения — до 10, ко-роткоплодных гибридов — до 14—16 (за счет двойной завязиверхних листьев).

Все работы надо производить своевременно, так как опозда-ние с прищипкой, удалением побегов и лишних завязей приво-дит к ослаблению растений и снижению урожая. У тепличницдаже бытует такой термин — «выкатывание» боковых побегов,т. е. удаление их в зачаточном состоянии.

Для опыления растений в теплицах ставят ульи с пчелами (на500—1000 м2 один улей). После посадки рассады на постоянноеместо поддерживают следующий режим: температура возду-ха — 23—25 СС в ясный день, 20—22 °С — в пасмурный, 18—20 °С — ночью; температура почвы — 21—23 °С; влажность воз-духа — 80—90 %, почвы — 70—80 % до плодоношения, 90 % НВв период плодоношения. При повышении освещенности опти-мальные значения дневной температуры увеличиваются на 2 °Сна каждые 10 тыс. лк. Изменяя ночную температуру, можнорегулировать рост и развитие растений. Температура 17— 18 °Сспособствует образованию завязи и усилению роста вегетатив-

147

ной массы, но полив плодов при этом ослабевает. Ночная тем-пература 19—20 °С обеспечивает быстрый налив плодов. Отсю-да следует, что режим ночной температуры должен изменятьсяв зависимости от состояния растений. Для усиления роста бо-ковых побегов, образования завязей в течение 7—10 дней тем-пература должна быть 17—18°С, а для более быстрого наливаплодов ее повышают до 19—20 СС. Особенно важен такой пуль-сирующий режим во время пасмурной погоды. Если погода сто-ит солнечная и наблюдается хорошее отрастание боковых побе-гов, ночную температуру поддерживают на уровне 18—20 °С.

Партенокарпические гибриды менее требовательны, чем пче-лоопыляемые, к освещенности и температуре, поэтому их мож-но высаживать на 10—15 дней раньше, а температуру поддер-живать на 1—2°С ниже.

Углекислоту подают в теплицы в утренние часы и за 2—3 ча-са до захода солнца, доводя ее концентрацию до 0,15—0,20%.Регулярно, согласно данным агрохимического анализа, проводяткорневые и внекорневые подкормки растений минеральнымиудобрениями.

Сбор урожая. Плодоношение огурца начинается через 30—40 дней после высадки рассады. Плоды собирают регулярночерез один или два-три дня, не допуская перерастания. Какправило, первые плоды снимают меньшего размера, чем вовторую половину плодоношения. Урожай зеленцов составляет25—30, а в лучших случаях — 30—32 кг с 1 м2.

В условиях высоких технологий с использованием малообъ-емной гидропоники, капельного полива, компьютерного конт-роля микроклимата урожаи огурцов превышают 40 кг с 1 м2.

Особенности выращивания огурцав осенней культуре

Рассаду выращивают в теплицах так же, как и для зимне-весен-него оборота, но без досвечивания. Продолжительность ее вы-ращивания в условиях высокой освещенности июля уменьша-

148

ется до 20—25 дней. В теплицы рассаду высаживают в первыхчислах августа по схеме (100 + 60) х 30—40 см для пчелоопыля-емых и 160 х 50 см — для партенокарпических гибридов. Особоевнимание уделяется формированию растений, с тем чтобы не до-пустить большой облиственности и застоя воздуха, и защитерастений от болезней.

Формирование растений в основном такое же, как и в зимне-весенний период. Только ослепление узлов проводят на высотедо 90 см. На основной плети оставляют все плоды начиная с вы-соты 40 см. Боковые побеги формируют в основном на одинлисток и одну завязь.

Температуру воздуха и почвы постепенно снижают на 1—2 °Сежемесячно. В середине октября — в ноябре она не должнапревышать в ясную погоду 21—22 °С, в пасмурную — 19—20 °С,ночью — 17—18 °С. Поливы производят преимущественно в яс-ные дни, утром и следят за тем, чтобы капли влаги долго нарастении не сохранялись. Тщательно следят за своевременнымудалением отплодоносивших побегов, больных и сухих листьев.В благоприятных фитосанитарных условиях урожайность зе-ленцов достигает 10—12 кг с 1 м2.

Культура огурцав пленочных весенних теплицах

Эксплуатация теплиц зимой — дело серьезное, и целесообразнаона только тогда, когда можно создать условия: температуру,влажность, свет, соответствующие биологическим требованиямогурца. Если этого не сделать, а рано высадить, растения будутбольными и дадут низкий урожай. Значительно проще эксплу-атировать весенние теплицы, когда сам Господь Бог помога-ет — когда светит солнышко. Вместе с тем описанная вышетехнология выращивания огурца в зимних теплицах полезнаи тем, кто будет выращивать огурцы в весенних теплицах, с точ-ки зрения познания тепличной культуры огурца.

149

Выращивание рассады

Семена огурца для выращивания рассады высевают за 25—40 днейдо высадки. Чем более ранний срок посадки рассады, тем большийвозраст. Перед посевом для активизации ферментативной деятель-ности откалиброванные и протравленные семена замачивают на12—16 часов при температуре 20 °С в растворе удобрений (на 1 лводы по 10 г суперфосфата и калийной селитры, по 0,2 г сернокис-лых солей марганца, цинка и меди). Для ускорения появлениявсходов семена проращивают. Их высевают непосредственно в гор-шочки размером 10 х 10 см на глубину 1—1,5 см.

Рассаду выращивают при умеренном водоснабжении и отно-сительной влажности воздуха 70—80 %. Оптимальная темпера-тура почвы в период от посева до появления всходов — 26—28 °С.В остальной период — 23—24 °С. В солнечные дни температуравоздуха должна быть 24—26 °С, в пасмурные— 20—22 °С,ночью — 18—20 °С. Выращивая рассаду для необогреваемыхтеплиц, целесообразно ночную температуру снизить на 1—2°Си провести закаливание всходов. Для этого снижают температу-ру в течение четырех дней после их появления до 20—22 °С днеми до 15—16°С ночью.

Для предупреждения заболеваний оливковой пятнистостью,антракнозом, бактериозом рассаду 1—2 раза опрыскивают1 %-й бордоской жидкостью или 0,3 %-й хлорокисью меди.

Высаживают только полноценные, здоровые растения. Расса-да сортов-опылителей (в качестве сорта-опылителя можно ис-пользовать Феникс, Нежинский) на 5—7 дней старше рассадыосновного гибрида. Это необходимо для того, чтобы гарантиро-вать появление мужских цветков к моменту цветения женских.

Подготовка теплиц, высадка рассады

В весенних теплицах огурец выращивают на собственно почвес добавкой органических и минеральных удобрений. При осво-ении новых теплиц вносят осенью по 25—30 кг навоза, 45—

150

60 г суперфосфата, 20—30 г сернокислого калия на 1 м2. Послеэтого почву перекапывают. Весной перед рыхлением добавляютпо 25—35 г на 1 м2 аммиачной селитры. Ежегодно улучшаютводно-физические свойства почвы путем внесения разрыхля-ющих материалов: соломенной резки, опилок, торфа — до 25 %от объема. При внесении соломы и опилок дополнительно до-бавляют весной азотные удобрения для компенсации того азо-та, который поглотила бурно развивающаяся микрофлора, израсчета 30 г селитры на 1 кг опилок, соломы.

Рассаду короткоплодных гибридов огурца в весенние тепли-цы высаживают, когда почва на глубине 10 см в 8 часов утрапрогрета до 14 °С. В обогреваемых весенних теплицах это бы-вает в первой или второй половине марта, в зависимости отмощности обогрева. В необогреваемых теплицах в степной зо-не огурец, как правило, высаживают в середине апреля, в лесо-степной зоне и Полесье — в третьей декаде апреля. Эти срокисовпадают с переходом среднесуточной температуры воздухачерез 10°С. Рассаду гибридов с удлиненной формой плода нель-зя высаживать в почву с температурой ниже 10 °С. В холоднойпочве она образует слабую корневую систему, мелкие листьяпоражаются болезнями. Малоопытные овощеводы впадаютв другую крайность, опаздывая со сроками высадки, высаживаяв теплицы в мае одновременно с высадкой в открытый грунт.Это приводит к потере раннего урожая. Помните, что тепли-цы — это дорогостоящие сооружения, и окупить их надо в пер-вую очередь ранним урожаем.

Теплицу накрывают пленкой за 10—15 дней до высадки рас-сады и заблаговременно при возможности обогревают, для то-го чтобы установить необходимую температуру воздуха и почвы.

В марте — апреле растения огурца в теплицах высаживаютпо схеме: 90—100x25—30 или 120x25 см, т. е. по 3,3—4,4 рас-тения на 1 м2. Площадь питания определяется периодом выра-щивания и сортовыми особенностями. Чем раньше высажива-ют рассаду, тем меньше растений размещают на 1 м2. Чем сильнееветвятся растения (Fj Сувенир, Fj Галит, Fi Ксана, Fj Слобожан-

151

ский, F, Буян, F, Матрешка, F[ Марьина роща, F[ Чистые прудыи др.), тем меньшее количество растений высаживают на 1 м2.Увеличивается густота посадки у растений с умеренным илиограниченным ветвлением: F[ Муравей, ¥1 Кузнечик, Fj Козыр-ная карта и др. При посадке почвой засыпают только горшочек,следя за тем, чтобы не заглублять стебель. Корневую шейкуне засыпают землей, благодаря чему уменьшается возможностьзаболевания растений корневой гнилью. В случае высадки пе-реросшей рассады ее заглубляют до подсемядольного колена.Для хорошей приживаемости рассады, особенно переросшей,необходимо в теплице создать высокую влажность воздуха,близкую к 100%. В теплице должен стоять туман, что достига-ется освежительными поливами.

Если при высаживании переросшей рассады, особенно в хо-лодную почву, задерживается нарастание ассимиляционнойповерхности и образуется большое количество завязей, их не-медленно обрывают. Создание условий для быстрого наращи-вания ассимиляционной поверхности имеет большое значениедля получения высокого урожая зеленцов.

Начинающие овощеводы, желая получить первый огурчик,часто нарушают это правило, и это сильно тормозит последую-щий рост и продуктивность растений. Дело в том, что перерос-шая рассада, попавшая в неблагоприятные условия, стремитсявсе силы бросить на производство потомства в ущерб гармо-ничному нарастанию листьев. Через 2—3 дня после высадкирастения обязательно подвязывают к шпалере на высоту 1,8—2 м. Для улучшения использования света растения через одноподвязывают к левой и правой проволокам.

Уход. Очень внимательно надо относиться к формированиюкуста. Смысл его заключается в обеспечении максимальнойурожайности за счет перераспределения продуктов фотосин-теза между органами растения, за счет оптимизации режимаосвещенности и объема теплицы. Для более быстрого ростаглавного стебля и формирования мощного ассимиляционногоаппарата на нижних 4 узлах удаляют женские цветки и боковые

152

плети, лучше всего в зачаточном состоянии. В следующих1—2 узлах главного стебля оставляют завязи, но удаляют боковые плети. В следующих узлах нижнего яруса боковые побегиприщипывают на 1—2 листа, в узлах среднего яруса — на 2 лис-та, верхнего — на 2—3 листа. Верхушку растения осторожнообкручивают вокруг шпалерной проволоки. Если теплица низ-кая, то главный стебель прищипывают коротко — над 3—5-млистом. В более высоких теплицах верхушку основной плетиосторожно обкручивают вокруг шпалеры, опускают вниз и при-щипывают на высоте 100 см от поверхности почвы. Этот способчаще всего применяют для пчелоопыляемых растений огурца.Для обеспечения более длительного периода плодоношения,а также в ряде случаев для партенокарпических гибридов огу-речные плети прищипывают над 3—5-м листом выше шпалер-ной проволоки. Из верхних узлов опускают вниз один боковойпобег, который прищипывают через каждые 50 см с оставлени-ем побега продолжения до высоты 100 см от уровня грунта. Нагоризонтальном участке главного стебля удаляют все побегидля создания лучшей освещенности.

В теплицах очень важно обеспечить продуктивную работупчел. Плохое опыление приводит к резкому снижению продук-тивности растений, усилению роста боковых побегов, что уве-личивает затраты труда на формирование куста. За 5—7 днейдо цветения устанавливают на 1000 м2один улей. При выращи-вании партенокарпических гибридов присутствие пчел в теп-лицах не допускается, так как опылением они снижают качест-во продукции — образуются плоды с семенными головками.Поэтому выращивать в одной теплице партенокарпическиеи пчелоопыляемые сорта нельзя, за исключением целого рядагибридов фирмы «Мапул» — F, Матрешка, F! Марьина Роща,F; Муравей и др., у которых опыление не ухудшает качествапродукции.

В марте — апреле для огурца оптимальная температура воз-духа в ясные дни 25—28 °С, а пасмурные — 21—23 °С. Установ-лено, что уровень ночных температур определяет характер

153

формирования ассимиляционного аппарата. Для гибридов,у которых ранний урожай формируется на главном стебле, ноч-ную температуру поддерживают до начала плодоношения науровне 16—18°С, в период плодоношения— 19—20°С. Притемпературе 12—15 °С задерживается плодоношение и усили-вается образование боковых побегов.

Плодоношение огурцов идет волнами: сначала с главногостебля, затем, после некоторого перерыва, — с боковых побегов.Для уменьшения длительности этого непродуктивного периода,когда прекращается рост надземных органов из-за отмираниякорневой системы, необходимо снизить ночную температурудо 15—16 °С, что способствует, наряду с другими приемами(подкормка, рыхление), регенерации корневой системы и обра-зованию боковых побегов. Лучший способ рыхления огурцов —уколы почвы вилами.

Температура почвы должна быть не ниже 17 °С, оптималь-но — 25 °С. Для огурца температура почвы — более важныйфактор повышения продуктивности, чем температура воздуха.Так, в наших опытах повышение температуры почвы на 1СС(в пределах от 16 до 19 °С) сопровождается увеличением ранне-го урожая на 0,7 кг/м2, а повышение среднесуточной темпера-туры воздуха на 1 °С (в пределах от 15 до 20 °С) — на 0,3 кг/м2.Эти опыты свидетельствуют о том, что если вы оборудуететеплицу обогревом при выращивании огурца, то надо в первуюочередь обогреть почву, а лучше всего сочетать почвенныйи воздушный обогрев.

Большое внимание следует уделять вентиляции теплиц,чтобы не допускать больших колебаний температуры и сквоз-няков. Это является профилактикой для защиты растений отболезней и вредителей. Вентиляционные проемы открываютутром как можно раньше. Лучшей считается верхняя венти-ляция.

Одним из обязательных условий получения высокого уро-жая огурцов в пленочных теплицах считается поддержаниенеобходимой влажности воздуха — не менее 85—95 %. В райо-

154

нах с низкой относительной влажностью воздуха этого до-стигают сочетанием принудительной вентиляции с увлажне-нием воздуха или освежительными поливами, что являетсятакже эффективным средством борьбы с перегревами — глав-нейшей причиной снижения продуктивности огурцов в юж-ных районах.

С целью усиления роста стеблей, листьев и зеленцов огурцашироко применяется увлажнение воздуха в теплице поливомнормой 1,5—2 л/м2. Его проводят между основными поливами,опрыскивая дорожки, поверхность почвы. После этого соору-жения закрывают на 1—2 часа.

При снижении относительной влажности воздуха ускоряетсяразвитие паутинного клеща. Однако при появлении аскохитоза,антракноза, оливковой пятнистости и белой гнили для предот-вращения распространения болезней относительную влажностьвоздуха следует снизить до 70 %.

Режим полива огурца — культуры высокотребовательнойк условиям водного режима и аэрации почвы — дифференци-рован в зависимости от условий освещенности. Норма поливав марте и апреле составляет 4—6 л, в мае — июне — 12—15 л на1м2 — через день или ежедневно. Поливать огурец следует толь-ко теплой (20—25 °С) водой. Поливы холодной водой и переу-влажнение приводят к развитию корневых гнилей, резкому сни-жению продуктивности растений.

Подкармливают огурец в зависимости от периода роста,наличия питательных веществ в почве и растениях. Я пред-почитаю подкормки органическими веществами: растворомкоровяка с разбавлением 1:4—8 или птичьего помета 1:10—12. Иногда органические удобрения чередуют с минеральны-ми. Подкармливают растения сразу после сбора урожая, что-бы поглощенные минеральные соли, особенно азот, успелипревратиться в органические соединения и не вызвали на-копления нитратов.

Частоту подкормок регулируют по состоянию растений(табл. 5).

155

Таблица 5Примерные дозы удобрений для подкормок огурца

в г на 10 л воды на 1 м2

Время подкормок

До плодоношения

Во время плодоношения

Аммиачнаяселитра

5—10

15—20

Суперфосфат

20

20

Сернокислыйкалий

10

20

Во время перехода от пасмурной погоды к ясной, когда рас-тения ослаблены, при низкой температуре почвы, высокой ееплотности и насыщенности солями, то есть тогда, когда нетусловий для нормальной жизнедеятельности корневой системы,эффективны внекорневые подкормки. Для внекорневых подкор-мок, которые проводят рано утром или в пасмурную погоду,используют следующий состав: мочевина — 15 г или 40 г каль-циевой селитры, калимагнезия — 10 г, двойной суперфосфат —7 г на 10 л воды. Этим раствором опрыскивают огурцы на пло-щади 20—30 м2.

Хорошо использовать для подкормок жидкие комплексныеудобрения, содержащие микроэлементы.

Эффективна для снижения содержания нитратов и повыше-ния устойчивости растений к неблагоприятным условиям до-бавка микроэлементов, физиологически активных веществ гу-миновой природы. На 10 л виды добавляют 3 г борной кислоты,по 0,5 г сернокислого магния, цинка, меди, кобальта, молибде-новокислого аммония, 2 г лимоннокислого железа, 0,1 г йодис-того калия вместе с 3 г гумата натрия. Хорошо для внекорневыхподкормок использовать 10 %-й обрат — обезжиренное молоко.

Интересный случай произошел с нами в совхозе «Гвардей-ский» Крымской области. Мы часто объезжали хозяйства дляобмена опытом, оказания помощи производству. И вот в однойиз теплиц этого передового совхоза низкий урожай, осыпаетсязавязь. Мы порекомендовали наряду с улучшением ухода — уси-лением вентиляции, прореживанием растений, рыхлением —дать внекорневую подкормку указанными микроэлементами

156 157

с добавлением 0,65 г на 10 л воды двухромовокислого калия,который является регулятором пола у растений и предотвра-щает осыпание женских завязей, одной из причин которогоможет быть мощное развитие ассимиляционной поверхностив ущерб плодообразованию. Через некоторое время нам сооб-щили, что после выполнения всех наших рекомендаций огурцыв этой теплице начали хорошо плодоносить, а тепличница вы-шла чуть ли не в передовики.

Бывают случаи, когда не развиваются завязи партенокар-пических огурцов, что связано с ослаблением партенокарпии.Ослабление партенокарпии может быть вызвано сильнымиперепадами температур, поливом холодной водой, плохимростом корневой системы на холодных тяжелых грунтах, за-держкой проведения зеленых операций, особенно при избыткеазота в почве. Оптимизация режимов выращивания и соблю-дение высокого уровня агротехники нормализует рост завязей.Следует знать, что партенокарпия меньше выражена в нижнейчасти стебля.

Убирайте урожай, когда зеленец стандартного размера, тогдав нем меньше нитратов. Лучшее время сбора урожая по этой жепричине — вторая половина дня. Выполнение описанной агро-техники выращивания огурца позволит получать в обогреваемыхтеплицах по 20—25 кг, в необогреваемых — 14—16 кг с 1 м2.

Выращивание огурца на соломе. В теплицах, где нет техни-ческого подпочвенного обогрева, огурец можно выращивать насоломе. Лучшей является пшеничная солома с полей, не обра-ботанных гербицидами. Этот способ выращивания овощейв различных модификациях получил широкое распространениев Украине. В основном используют нетюкованную солому от 50до 200 т на 1 га. При этом легче регулировать количество ее наединицу площади, проще технология выращивания, обеспече-ние растений влагой.

За 2—3 недели до высадки рассады в теплице укладывают30—40-сантиметровый слой нетюкованной соломы. Затем ееподвергают ферментации, для чего в несколько приемов по-

ливают горячей водой (50—60 °С) из расчета 1,5—2 л на 1 кгсоломы и вносят минеральные удобрения. Применяют такиедозы удобрений при основном внесении, г на 100 кг соломы:1650 аммиачной селитры, 1060 суперфосфата двойного, 400 суль-фата калия, 1200 молотого известняка. Сначала вносят, вмываяводой из шланга, молотый известняк и суперфосфат, затем25 % аммиачной селитры и, наконец, остальную часть селитрыи сульфат калия. После внесения удобрений начинается ин-тенсивное разложение соломы с выделением тепла. Темпера-тура повышается до 40—50 °С. После снижения температурыдо 27 °С, что обычно бывает через 7—10 дней, высаживаютрассаду. Растения сажают в солому или в 5—10-сантиметровыйслой питательной смеси, который кладут по соломе. Особоевнимание при выращивании огурца на соломе уделяют поли-вам, расходуя примерно в два раза больше воды, чем при обыч-ных способах выращивания. В период вегетации проводятподкормки минеральными удобрениями через 10—12 дней.Хорошие результаты дает применение смеси аммиачной и ка-лийной селитр по 0,75—1 г/л.

Существует и другая технология выращивания огурцов насоломе с более экономичным ее расходом — 50—60 г соломына 1 ц. За 10—15 дней до посадки делают канавки шириной30—35 и глубиной 15—20 см. В них укладывают солому из рас-чета 6—8 кг и вносят 2 кг навоза, 30 г аммиачной селитры,60 — простого суперфосфата, 50 — калимагнезии, 40 г известииз расчета на 1 м длины канавки. Все это поливают водой и на-крывают землей слоем 6—8 см. Таким образом получают гряду.Поверхность участка мульчируют соломой. Это предохраняетпочву от размыва и образования корки. Кроме того, отпадаетнеобходимость в рыхлении.

При тщательном соблюдении технологии выращивания уро-жай огурца на соломе на 3—5 кг с 1 м2 превышает урожай натехническом обогреве. Увеличению продуктивности растенийна соломенном субстрате способствуют повышенная темпера-тура почвы (25—27 °С по сравнению с 20—21°С в теплицах

158 159

с техническим обогревом), обогащение воздуха углекислымгазом, стимулирующее влияние вновь образующихся при раз-ложении соломы гуминовых кислот и физиологически активныхпродуктов жизнедеятельности микроорганизмов.

Сочетание утепленногои открытого грунта

Получить урожай огурца с мая по сентябрь с наименьшимизатратами позволяет использование пленочных обогреваемыхи необогреваемых укрытий, а также подбор различных по сро-кам созревания сортов и гибридов и мероприятий по защитерастений от пероноспороза.

Обеспечить конвейер получения огурцов с мая по сентябрьпозволяет:— с середины мая использование пленочных обогреваемых

укрытий, высадка рассады ранних сортов 15—20 апреля;— с конца мая — первой декады июня использование необо-

греваемых пленочных укрытий и высадка рассады раннихсортов 25—30 апреля;

— ускорение созревания на 10—15 дней, использование бескар-касных пленочных укрытий раньше, чем при обычном посе-ве в грунт;

— с июня по июль — август — сентябрь подбор различных посрокам созревания сортов и мероприятий по защите расте-ний от пероноспороза.В последние годы бичом урожая огурцов стало заболевание

ложная мучнистая роса — пероноспороз. Возникает она, какправило, в середине июля, и буквально за 1—2 дня огурцы сго-рают, особенно на юге.

Бытует мнение, что эта болезнь появляется от выпадениякислотных дождей или повышенной радиации. Специалистысчитают, что вспышка этой болезни происходит из-за глобаль-ных климатических изменений, резких колебаний температуры

дня и ночи, увеличения количества осадков в период вегетацииогурцов, стимулирующих размножение возбудителя. Кислотныедожди и радиационная загрязненность усиливают поражение.

Чтобы выйти из этого положения, нужно собрать основнойурожай до проявления максимальной вредоносности болезни.Логика здесь простая — перенести сроки плодоношения на болееранний период, а для этого незаменимы пленочные укрытия.

Сорта и гибриды огурца

Следующий набор сортов и гибридов, созданных в Институтеовощеводства и бахчеводства, позволяет иметь раннюю про-дукцию, засолить и обеспечить получение позднего зеленцадаже в сентябре: Слобожанский, Ксана, Лялюк, Северянин, Дже-

рело, Самородок, Смак, Гейм.

Еще недавно нашим требованиям удовлетворяли прекрасныесорта огурцов селекции кандидата сельскохозяйственных наукАлександры Захаровны Марченко: Лялюк, Северянин, Витязь.Хороши и в свежем виде, и в засоле, но болезни, в основномпероноспороз, их не щадят. Правда, благодаря дружной отдачеурожая хозяйки успевали вдоволь насытиться ранними огур-цами и выполнить план по засолу. Особенно хорош в засолезасухоустойчивый Витязь, который приближался по качествусоленых огурцов к непревзойденному Нежинскому.

Сорт Лялюк полюбился многим овощеводам за дружнуюотдачу урожая. До массового развития пероноспороза все ужеуспевают его засолить. От всходов до первого сбора проходит35—40 дней. Растение компактное, женского типа цветения. Этозначит, что не надо применять специальные приемы, ускоряю-щие появление женских цветов. Плоды удлиненной формы,бугорчатые, длиной 10—11 см, массой 85—90 г.

Северянин — засолочный, среднеспелый, от всходов до пер-вого сбора плодов проходит 38—42 дня. Плоды удлиненные,бугорчатые, длиной 10—11 см, массой 91—97 г.

160

Достоинством перечисленных сортов является высокая со-хранность товарных качеств плодов при хранении в течение7—10 дней. Они практически не желтеют. Для этих сортовхарактерна относительная устойчивость к болезням. Но за счетдружной отдачи урожая они успевают обеспечить нас необхо-димым количеством зеленца для раннего потребления и за-солки.

Сорт Гейм — засолочный, среднеспелый. Плоды ярко-зеле-ные со стойкими полосками длиной 10—11 см. Сорт отличает-ся устойчивостью к ложной мучнистой росе, но по урожайно-сти уступает перечисленным выше сортам.

Витязь — среднепоздний, от всходов до первого сбора про-ходит 47—54 дня, плоды бугорчатые длиной 9—11 см, массой78—118 г. Отличается повышенной засухоустойчивостью и вы-сокими засолочными качествами.

И вот на смену пришел устойчивый к болезням сорт Джерелоселекции Владимира Николаевича Лисицина. Джерело — пре-красный сорт интенсивного типа, вобравший в себя лучшиекачества Нежинского, Конкурента и голландского гибрида Ле-вина. Среднеранний, относительно холодостойкий, урожайный,устойчив к бактериозу и пероноспорозу, засолочный. Зеленецмассой 70—80 г, длиной 11—12 см. Поверхность крупнобугор-чатая, мякоть хрустящая, нежная, плотная. Растение женскоготипа цветения. Урожайность — 4—5 кг с 1 м2. Но если хочетсяиметь еще более высокие урожаи и более длительный периодплодоношения, то надо выращивать гибриды F,: Смак и Само-родок. Очевидное преимущество перед другими сортами и гиб-ридами дает им уникальное для огурца сочетание устойчивостик болезням с высокой урожайностью. И Смак и Самородокрезистентны к пероноспорозу без применения фунгицидов. Обаплодоносят практически до заморозков. По срокам созреваниягибриды среднеранние, плоды высоких вкусовых качеств, обаотносятся к нежинскому сортотипу, при этом долго сохраняютзеленую окраску зеленца. Растения образуют значительное ко-личество женских цветов, иногда даже целиком женские плети.

Гибрид помидора F1 Плщний Гибрид помидора F1 Княжич

Гибрид помидора F1 Богун

Гибрид помидора F1 Алла 2

Формированиекуста помидорав один стебель

Формирование куста помидорав два стебля

Урожайгибрида помидора F1 Богунсобран

Перец сорта Дружок

Над культурой перца (сорт Шороншары) поставлены дугииз прутьев для укрытия агроволокном на случай заморозков

Дыня сортаБерегиня

161

Самородок F, имеет некрупные плоды (10—12 см) весом 75—80 г, бугорчатые с черными шипиками. Плоды имеют тонкуюкожицу, что особенно хорошо для засола и консервирования.При засоле плоды становятся нежными, плотными, хрустящи-ми, отличного вкуса. Рекомендуются для открытого грунта, длясвежего употребления и переработки.

Смак F, — самый урожайный. Имеет немного более тесные,крупные плоды, длиной 12—15 см, массой 95 г (один из ро-дителей — Феникс). Вкусовые качества плодов хорошие, да-же переросшие, они сохраняют товарность в свежем виде,а молодые, длиной 5—7 см, хорошо солятся. Плоды обоихгибридов транспортабельны. Растянутость плодоношенияи жизнеспособность дают возможность иметь огурец с соб-ственной грядки даже в октябре. Особенно хорошо растениясебя чувствуют, если растут в полутени под деревьями, опи-раясь на ветки, как на шпалеру. Гибрид Смак F, рекоменду-ется не только для открытого грунта, но и для выращиванияв пленочных теплицах на солнечном обогреве. Урожайность —6—10 кг с 1 м2.

Новые высокоурожайные гибриды F, Слобожанский и F, Кса-на типа Родничка, созданные селекционером кандидатом сель-скохозяйственных наук Л. Е. Плужниковой, великолепны какв пленочных теплицах, так и в утепленном и открытом грунте.

Способ получения ранних зеленцовс конца мая - начала июня

Для этого используют пленочные укрытия и раннеспелые сорта,гибриды. Лучше брать не один сорт, а несколько — это способ-ствует хорошему опылению и завязыванию плодов. Укрытияцелесообразно размещать в кулисах из высокостебельных куль-тур (кукурузы, укропа), особенно в районах, где дуют сильныеветры. Кулисные растения сажают поперек направления гос-подствующих ветров.

6 Teplici i parniki

162

Участок хорошо удобряют. Осенью под перекопку вносят по10—20 кг навоза, 20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфос-фата, 10 г калия сернокислого или калимагнезии на 1 м2. Огу-рец — одна из немногих культур, которая предпочитает навозвместо перегноя.

Для высадки используют рассаду 20—25-дневного возраста,которую выращивают в горшочках размером 8x8 см. Рассадныйспособ более эффективен, чем посев семян под укрытием, таккак позволяет получать ранний урожай на 10—14 дней раньше.Высаживают рассаду, когда температура почвы в 8 часов утрана глубине 10 см будет не менее 12—14°С. Как правило, этобывает в третьей декаде апреля. Для лучшего прогревания почвыза 10—15 дней до высадки устанавливают пленочные укрытия.

Посадку проводят во второй половине дня или в пасмурнуюпогоду, чтобы избежать привядания растений. Рассаду огурцасажают с обеих сторон борозды в шахматном порядке, наклоняярастения поочередно в одну и другую стороны. При ширинеукрытий 80 см расстояние между двумя рядами, которые обра-зуются при посадке, — 40 см, а между растениями в ряду — 25—30 см. В лунку при посадке вносят по 200—250 г органо-мине-ральных удобрений. Для этого 10 кг перегноя смешивают с 60 гаммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 25 г калийной соли. Приналичии Биокома или Биогумуса можно ограничиться этимиудобрениями из расчета 100 г в лунку. Хорошо землю вокругкустов обложить кусками коровяка и регулярно поливать их.Выделяющаяся углекислота способствует увеличению урожая.Поливают огурец только теплой водой (22—25 °С). Через 3—4 дня хорошо использовать для полива настой трав. Перед цве-тением поливы задерживают, что способствует увеличениюженских цветов, а после цветения поливы усиливают, не до-пуская чрезмерного переувлажнения почвы. Цвести растениядолжны тогда, когда будет хорошо развит ассимиляционныйаппарат. А если случилось так, Что вы сажаете переросшуюрассаду с цветком, то его надо удалить, иначе образующаясязавязь затормозит рост растения и плодоношение. До образо-

163

вания плети после каждого полива почву рыхлят, лучше делатьукол вилами. Для правильного использования площади плетираскладывают и пришпиливают к влажной земле. После появ-ления корней подсыпают землю, заменяя этим рыхление почвы.

До начала прилета пчел проводят ручное опыление огурцовс помощью мягкой, тонкой кисточки и спички с ваткой с 9 до12 часов.

Подкармливают растения один раз в 7—10 дней сброженнымкоровяком, разбавляя в соотношении 1:8, или птичьим поме-том — 1:12.

Желательно, чтобы емкости с коровяком стояли под укрыти-ем, для обогащения воздуха углекислым газом. Огурец любитвнекорневые подкормки, особенно при переходе от пасмурнойпогоды к ясной, когда растению надо оказывать как бы «скоруюпомощь». Через листья активней идет всасывание элементовпитания, особенно при добавлении поверхностно-активноговещества — мочевины.

В период вегетации температура воздуха днем в укрытияхдолжна быть на уровне 25—28 °С. Поэтому особое вниманиеуделяется проветриванию. Для этого пленку поднимают сна-чала с торцов, а затем с боков каркаса, с подветренной сто-роны. Пленку поднимают и закрепляют с 10 до 16 часов. Затемзакрывают для сохранения накопившегося за день тепла. В пас-мурную погоду укрытия не вентилируются. В дальнейшемпленку поднимают с обеих сторон и закрепляют ее у конькаукрытия.

С наступлением устойчивой теплой погоды, когда ночнаятемпература не опускается ниже 16 градусов (конец мая), плен-ку или каркас снимают. Делать это надо постепенно, чтобырастения не сгорели, лучше в пасмурную погоду. Перед сняти-ем пленки надо полить почву. Собирать урожай рекомендует-ся ежедневно, так как это увеличивает продуктивность расте-ний и не дает перерастать зеленцам. А если вы хотите засолитькорнишоны или замариновать пикули, то собирать их надо подва раза в день.

164

Огурцы - лианы и лучше всегорастут на опорах

Многие огородники направляют плети на растущие рядом опо-ры — забор, специально посаженные растения кукурузы, под-солнечника. Можно совместить выращивание растений подукрытием с последующим подвязыванием растений к шпалерам.Я это делаю так. Высаживаю растения по эллипсу с диаметрами1,6 х 1,2 м через 25 см, с тем чтобы потом подвязать их для об-разования шатра. Для повышения относительной влажностивоздуха и уменьшения перегревов ставлю емкость с водой. Че-рез 3 недели пленку снимаю и подвязываю к конструкции, ко-торая образует шатер. В центре закапываю шест с колесом ввер-ху, к которому подвязываю верхний конец шпагата. Нельзячрезмерно натягивать шпагат, чтобы не вырвать растение с кор-нем. Нельзя плотно завязывать узел шпагата на стебле, ведьстебель растет, и шпагат его перережет. Лучше всего нижнюючасть шпагата привязать к колышку и воткнуть в землю, а сте-бель обкручивать вокруг него по мере роста.

Поливаю почву по бороздам на расстоянии 30 см от растения,так как огурец плохо переносит полив под корень. От этогоземля размывается, корневая система нарушается. Очень любитогурец дождевание теплой водой. Но я обычно до 17 часов поливзаканчиваю, чтобы листья до ночи успели высохнуть. В емкос-ти бродит раствор коровяка, которым регулярно подкармливаюрастения.

Способ получения первых огурцовс середины мая

Сделать это можно, используя обогрев почвы под укрытием.Огурец особенно чувствителен к биологическому обогреву,который не только повышает температуру почвы на 8—12 °С

165

(воздуха — на 6—10 °С), но и обогащает воздух углекисло-той. Обогрев навозом устраивают по-разному. Можно вы-рыть котлован глубиной 40—45 см, шириной 60—80 см, за-ложить горячий навоз слоем 25—30 см, а сверху засыпать20—25-сантиметровым слоем почвы в смеси с полуперепрев-шим навозом 4:1. Кстати, для помидора такой обогрев не по-дойдет. 20-сантиметровый слой почвы для корневой системымал, а перепады влажности приводят к вершинной гнилиплодов. Огурец хорошо растет, когда его корни затенены.Это могут быть нижние листья или слой мульчи: перегной,компост.

Можно использовать обогреваемые парники. Важно выса-дить раньше, как минимум на 10 дней, чем высаживаем в не-обогреваемый парник или укрытие, — в середине апреля. Сроквысадки очень много значит для получения раннего урожая.Особое внимание надо уделять режиму полива, так как насып-ной грунт быстрее пересыхает. В остальном агротехника выра-щивания совпадает с описанной выше.

Способ получения огурцана 10-15 дней раньше обычного

Для этого используйте бескаркасные укрытия. На грядкесделайте борозды через 90—100 см. На дно борозды в треть-ей декаде апреля посейте семена, полейте, а по верху накрой-те перфорированной пленкой. На 1 м2 оставляют по 8 растений.Через 3—4 недели пленку снимите, а во второй половинеиюня начнете собирать урожай огурца. Помните, что на преж-нее место огурцы возвращаются не ранее чем через 4 года.Так же можно выращивать дыню, арбуз, кабачок и многиекультуры.

Метод выращивания огурца в полиэтиленовых мешкахоснован на том, что так легче всего создать оптимальный ре-жим для корневой системы. Берем большой полиэтиленовый

166

мешок, засыпаем его смесью земли и полуперепревшего навозаиз расчета 4:1, добавляем минеральные удобрения: одна столоваяложка нитроаммофоски на ведро смеси. Разрезаем дно мешка,и получается труба, заполненная питательной смесью. Кладемее горизонтально в предварительно выкопанную по размерамтрубы яму. Только верхняя часть трубы должна быть на 10 смниже уровня земли. В трубе делаем 4 отверстия, куда высева-ем семена огурца или высаживаем рассаду. В таком объемелегче обеспечить относительно небольшую корневую системуогурца питательными веществами и влагой так, чтобы онастояла по уровень почвы. В зависимости от погоды и развитиярастений этого достаточно на 3—5 дней. Такой метод позво-ляет ускорить поступление продукции и увеличить урожай.Хорошо использовать его в защищенном от ветра месте, мож-но под яблоней. Растения вьются по шпалере к ветвям яблони.Под ней создается хороший микроклимат и растения меньшеболеют.

Метод «халабудки» имеет свои преимущества. Он подробноописан в начале книги (раздел «Утепленный грунт»).

Комплекс приемовпо защите огурца от пероноспороза

Первые признаки этого заболевания — масляные пятна зеле-ного цвета, потом они становятся коричневыми, и листья за-сыхают. При благоприятных для болезни условиях — низкойтемпературе в сочетании с высокой влажностью и ночнымитуманами — инкубационный период продолжается 3—4 дня.Внутри пораженной ткани закладываются споры, зимующие в рас-тительных остатках. Инфекция переносится ветром и с одеж-дой. Кроме использования пленочных укрытий, ранних сортовс дружной отдачей урожая как средства «убежать» с урожаемот периода максимальной вредоносности болезни, комплексприемов включает:

167

— соблюдение высокого уровня агротехники с применениемсевооборота и возвращение огурцов на прежнее место не ра-нее чем через 4—5 лет;

— использование рассадного способа;— применение шпалерной культуры;— соблюдение специфики режимов полива, подкормок;— профилактические опрыскивания;— дезинфекция семян.

Сейчас широко используется подвязка огурца к шпалере — на-тянутой проволоке на опорах. В этом случае образуется меньшекапельно-жидкой влаги на нижней стороне листа, благоприят-ствующей развитию болезни, так как растения лучше продувают-ся. Можно совместить выращивание растений под укрытиямис последующим подвязыванием к шпалере.

Вам самим надо поэкспериментировать, какую форму шпа-леры выбрать: то ли будете использовать шатер, то ли рядаминатягивать проволоку. Второй способ обеспечивает лучшее про-ветривание, что препятствует развитию болезни. Но такие сквоз-няки входят в противоречие с биологическими требованиямиогурца, который не любит движения воздуха. А может быть,хорош будет шатер — как компромисс?

Практика показала, что шпалерный метод выращиванияоправдан только на участках, защищенных от ветра. Рекомен-дуется постепенно удалять нижние листья на высоте 25—30 смот поверхности почвы.

Заражению ложной мучнистой росой способствует наличиена нижней стороне листа капельно-жидкой влаги не менее 6 ча-сов. Чтобы избежать этого, лучше всего поливать огурец утром,а не вечером, тогда вся влага успеет испариться.

Один раз в 10—15 дней для повышения устойчивости расте-ний к болезням и ускорения отрастания боковых побегов даютнекорневые подкормки. Опрыскивают в пасмурную погоду илирано утром. Используют на 10 л воды 15 г мочевины или 40 г каль-циевой селитры, 3 г борной кислоты, 3 г сернокислой меди,5 г марганцовокислого калия. Мочевина способствует омоло-

168

жению растения, кальций ускоряет появление боковых побегов,медь и марганец сдерживают развитие ложной мучнистой росы,бор способствует лучшему завязыванию плодов. При появлениипервых признаков ложной мучнистой росы неплохой резуль-тат дает опрыскивание сывороткой (3 л сыворотки на 7 л во-ды + 1 чайная ложка медного купороса).

Практика показала, что хорошо всем известная бордоскаяжидкость эффективна для борьбы с болезнями огурца — перо-носпорозом, бактериозом (вначале на листьях появляются бурыемелкие язвочки, которые затем высыхают и проваливаются, делаялист как решето). Но она должна быть свежей и правильно при-готовленной — на 10 л берут по 100 г медного купороса и гашенойизвести. Отдельно растворяют купорос (лучше в горячей воде),отдельно известь. В процеженный раствор извести вливают рас-твор медного купороса, который к этому времени должен бытьхолодным, хорошо перемешивая. Доводят водой до заданногообъема. Правильно приготовленная жидкость имеет голубойцвет, нейтральную или слабокислую реакцию. Зеленый цвет сви-детельствует о кислой реакции и может вызвать ожоги. Огурецсобирать после обработки можно не ранее чем через 5 дней.

Любители-овощеводы из Львовской области считают, что по-высить устойчивость против ложной мучнистой росы и продлитьпериод плодоношения можно обработкой растений настоем изростков картофеля, которые образуются весной при его хранениив темном помещении. Два килограмма проростков заливают10 л горячей воды, настаивают 2 дня, а затем 2 л этого раствораразбавляют в 4 раза и поливают почву, опрыскивают растения.

При массовом поражении пероноспорозом надо сразу пре-кратить поливы и подкормки на неделю и опрыскать растениятеплым (25 °С) раствором бордоской жидкости.

Затем посадки следует обработать слабым раствором азотныхудобрений, лучше мочевины: 1 —1,5 г на 1 л воды для стимуля-ции роста боковых побегов. 2—3 обработки через 5 дней про-длят период плодоношения.

169

После сбора урожая зараженную грядку надо тщательноочистить от растительных остатков, а сами остатки сжечь.Обработать почву медным купоросом (3 ст. л. на 10 л воды).Если есть возможность, прокалить поверхность почвы па-яльной лампой или удалить верхний 5-сантиметровый слойземли.

Некоторые огородники повышали устойчивость к ложноймучнистой росе, используя таблетки метронидазола, подавля-ющего грибковые заболевания (2 таблетки на 10 л воды).

Применение настоя золы может помочь в борьбе с мучнистойросой (белый налет), но от ложной мучнистой не спасает.

Против мучнистой росы используют настой коровяка: 1 кгкоровяка заливают 3 л воды. Через 3—4 часа процеживаюти опрыскивают. Если настаивают трое суток, то разбавляютводой в три раза. Против этой болезни можно также исполь-зовать раствор перманганата калия — 5гна10л — или каль-цинированной соды — 30—40 г на 10 л. При любых опрыски-ваниях надо добавлять мыло — 50 г на 10 л.

При опрыскиваниях желательно использовать вместо водысброженные сорняки (не больные). Их заливают водой в со-отношении 1:2, через 5—7 дней процеживают и разбавляютводой 1:8—1:10.

Против всех грибковых заболеваний эффективно опрыски-вание следующим раствором: в 10 л воды добавляют 1 стаканмолока, 10 капель йода, 1 столовую ложку питьевой соды и 50 гхозяйственного мыла.

От аскохитоза, оливковой пятнистости эффективны подкорм-ки 0,5 %-м раствором сернокислого калия и снижение влаж-ности воздуха.

При появлении белой или серой гнили пораженные частистебля посыпают толченым углем или мелом, больные плодыубирают, а растения опрыскивают следующим раствором: 1 гсернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины на10 л воды.

170

Против тлей и трипсов эффективно опрыскивание двухсу-точным настоем древесной золы (3 кг на 10 л воды); настойчеснока: 150 г измельченных зубков на 3 л воды +10 капель на-шатырного спирта +1 столовая ложка питьевой соды и 40 г хо-зяйственного мыла.

В борьбе с тлей эффективным и безопасным является окури-вание растений табачным дымом.

Засолка огурцов

Моей гордостью всегда были хрустящие соленые огурчикив банках. Мы в НИИ овощеводства и бахчеводства хорошознали секреты их засолки. Не только добавляли строго 660 гсоли на 10 л воды и много специй, но и не забывали для твер-дости еще и семена щирицы положить. Но самое главное — этоиспользование сорта Нежинский, традиционного засолочногосорта. А еще выбирали огурцы с грядок, где вносили не слиш-ком много навоза. Знали, что при обилии навоза огурцы в бан-ках могут размягчиться.

Но Нежинский сейчас практически не выращивают из-за силь-ного поражения пероноспорозом и невысокой урожайности.

Многие существующие сорта и гибриды, в том числе и выра-щенные в теплицах, имеют хорошие засолочные качества, осо-бенно при совершенствовании технологии засола.

Соление — это консервирование с помощью молочной кис-лоты, образующейся при сбраживании Сахаров. Вот почему тесорта и гибриды, которые содержат больше Сахаров, имеютлучшие засолочные качества. Как правило, во второй половиневегетации Сахаров накапливается больше. Засаливать лучшемолодые зеленцы, по сравнению с перезревшими плодами в нихсодержится в 1,5 раза меньше Сахаров. Успех засола во многомзависит от рецептуры засола и подбора одинаковых по размерунебольших зеленцов. В одной таре должны быть огурцы одногогибрида или сорта.

171

Как правило, раствор соли должен иметь 6%-ю концент-рацию, а количество специй — составлять 5—6 % от массыогурцов.

Существует много рецептов засола и консервирования огур-цов. Многие умельцы добиваются высоких вкусовых качествдаже у огурцов салатного назначения.

Классический рецепт. Свежесобранные плоды огурца на7—8 часов заливают холодной водой. Затем их укладываютв банки вместе со специями: обязательно укроп, горький пе-рец, а дальше на выбор: листья вишни, смородины, хрена,зубчики чеснока и др. Мне очень нравится добавлять эстрагон.6 %-й рассол доводят до кипения и заливают зеленцы в банках,оставляя их открытыми на несколько суток. После появленияпены рассол сливают и снова кипятят. После повторного за-лива банки закатывают. Для придания твердости добавляютсемена щирицы. Также есть опыт использования аптечнойкоры дуба в количестве нескольких кусочков.

Великолепный вкус и хрустящую консистенцию приобре-тают огурцы, если в кипящий рассол перед закатыванием до-бавить столовую ложку горчицы и немного натертых на круп-ной терке корешков хрена и моркови.

Многим нравятся маринованные огурцы. Для этого зеленцысо специями первый раз заливают на 20—30 минут кипятком.Затем его сливают, кипятят еще раз и перед вторичной заливкойв трехлитровую банку добавляют соль, сахар, яблочный уксусв равных количествах: на Чъ заполняют стограммовый стакан.После этого закатывают. При всех перечисленных способахсоленья и консервирования банки можно хранить в квартире.

Если есть погреб, то зеленцы можно не закатывать. Уложен-ные в банки плоды огурца со специями и двумя столовымиложками соли заливают холодной родниковой водой и ставятв погреб, закрывая новыми полиэтиленовыми крышками. А че-рез 2 недели в них добавляют по одной столовой ложке горчицыдля предотвращения развития плесени и вновь закрывают по-лиэтиленовыми крышками.

172

КУЛЬТУРА ПОМИДОРАПо рекомендованной медиками норме потребления — 30 кг в годна человека — помидор стоит на втором месте после капусты(это в 2,5—3 раза больше, чем огурца). На долю помидора долж-но приходиться 25 % всех овощей в рационе человека. Этосвязано с особенностями национальной кухни, питательнымии целебными свойствами.

Ценность помидора не только в полноценном наборе вита-минов и минеральных солей, среди которых особое место зани-мает железо, содержащееся в нем в большем количестве, чемв курином мясе, рыбе, молоке. По количеству витамина С икаротиноида помидоры не уступают цитрусовым.

В последнее время особое внимание среди каротиноидовпривлекает ликопин (ликопен), которого много в помидоре,арбузе, абрикосе. Он занимает одно из первых мест в антиок-сидантной шкале и как защитник сердечно-сосудистой системы.Высокий уровень его в крови предупреждает развитие раннихстадий атеросклероза, так как не дает внутреннему слою сосу-дистой стенки утолщаться. Полезно знать, что биодоступностьликопина повышается в 3 раза в помидорах, подвергшихся тер-мической обработке с добавлением растительного масла.

В последнее время обнаружено противораковое действиепомидора, в частности против рака молочной и предстатель-ной железы. Наличие фолиевой кислоты способствует крове-творению и нормализации холестеринового обмена. Ценныпомидоры для повышения щелочного резерва крови. Они ре-комендуются для потребления людям с нарушениями сердеч-но-сосудистой системы, процессов обмена веществ, болезнямижелудка. Осторожно надо относиться к зеленым помидорам,ботве, содержащей гликоалколоид томатин, в больших кон-центрациях токсично влияющий на организм (при консерви-ровании зеленых помидоров он разрушается).

Родина помидора — горные районы Перу, Мексики. Там онбыл известен как пищевое растение еще в V веке до нашей эры,

173

а в Европу попал только в XVI столетии. К нему долго присмат-ривались, использовали как декоративное растение, романтич-но называли «яблоко любви» (в переводе с французского нарусский — помидор), а Джанни Родари прозвал уважительно«Синьор Помидор»...

Слово «томат» созвучно с названием той местности, откуда ониродом. В Украине в обиходе принято слово «помидор».

Биологические и морфологическиеособенности помидора

Требования помидора к условиям среды обусловлены его про-исхождением из высокогорных районов тропического пояса.Он теплолюбив, но, в отличие от огурца, относительно холодо-стоек, хорошо растет в условиях больших суточных колебанийтемпературы, менее требователен к температуре почвы. Любитнизкую относительную влажность воздуха, умеренный поливи хорошее движение воздуха.

Помидор меньше других культур страдает от недостатка вла-ги, так как способен поглощать ее из воздуха и почвы.

Растения помидора не переносят температуры ниже 0°С.Прорастание семян начинается при 11 °С, оптимальная темпе-ратура — 20—25 °С, заложение цветочных кистей быстрее все-го проходит при температуре воздуха 6—13°С. Выдерживаниерастений после образования семядолей при такой ночной тем-пературе способствует ускорению образования зачатков пер-вого соцветия в сравнении с более высокой температурой.

Оптимальная температура для фотосинтеза — 17—26 °С. Чемвыше освещенность и концентрация углекислого газа, тем болеевысокую температуру следует поддерживать.

Диапазон температур для прорастания пыльцы находитсяв пределах от 15 °С (ночных) до 33 °С— дневных. При болеевысоких температурах пыльца становится стерильной.

174

Оптимальная температура почвы находится в пределах 16—24 °С в зависимости от освещенности. Температура ниже 15 °Сприводит к резкому ослаблению поглощения фосфора, а в даль-нейшем и воды.

Помидор требователен к свету. При недостатке света замед-ляются рост и развитие растений, цветки становятся недораз-витыми, а пыльца стерильной, в результате чего завязь не об-разуется.

Оптимальная долгота светового дня — 12 часов. Пребываниерастений помидора при круглосуточном освещении приводитк физиологическим расстройствам.

Помидор любит слабокислую реакцию почвы.Корневая система помидора стержневая, с хорошим развет-

влением и способностью проникать на глубину 1—1,5 м.Стебель длиной от 30 у карликовых до 300 см и более у силь-

норослых сортов.По типу куста растения помидора делятся на индетерминант-

ные, детерминантные и полудетерминантные, супердетерми-нантные.

Для индетерминантного типа куста характерен сильный ростпобегов продолжения и сильное ветвление, заложение соцветийчерез 3—4 листа, растянутый период плодоношения. Как пра-вило, такой тип куста встречается у среднеспелых и позднеспе-лых сортов.

Детерминантный тип куста, характерный для скороспелыхсортов и сортов среднего срока созревания, отмечается корот-кими междоузлиями, слабым ветвлением, частым заложениемсоцветий (через 1—2 листа). После образования на основномпобеге 3—6 соцветий рост его ограничивается, но может бытьпродолжен за счет боковых побегов. Специальный прием фор-мировки — перевод точки роста на боковой побег — позволяетзначительно изменить период плодоношения.

Супердетерминантные сорта представлены наиболее слабо-рослыми растениями. После образования трех соцветий рост

175

побега прекращается. Это самые скороспелые, но менее уро-жайные сорта.

Ветвление у помидора симподиальное, т. е. рост побега за-канчивается соцветием, а побег продолжения закладываетсяв пазухе первого листа ниже соцветия.

В практике побег первого порядка называют главным стеб-лем. В пазухах листьев образуются ветви первого порядка, ко-торые называют пасынками.

Соцветие — завиток, называемый кистью, в которой бываетот 7 до 20 цветков. Соцветие может быть простым и разветв-ленным.

Помидор — самоопылитель, но только сухая зрелая пыльцаможет легко отделиться от тычинок и перемещаться из рыльцапестика. Для этого нужен сухой воздух влажностью 60—65 %,а для прорастания пыльцы — более высокая влажность возду-ха, 70—75%.

Плод помидора — сочная двух- и многогнездная ягода массойот 1 до 600 г и более. Сильно различается по форме: от тради-ционно округлой и плоско-округлой до яйцевидной, грушевид-ной, перцевидной, банановидной и др.

Мякоть разного окраса и оттенка: красного, розового, жел-того, оранжевого, зеленого, коричневого.

Выращивание помидора в теплицах

Помидор выращивают в зимних и влажных теплицах. В зимнихтеплицах помидор выращивают в зимне-весеннем и осеннемобороте. Для каждого периода выращивания созданы соответ-ствующие сорта и гибриды.

Сорта а гибриды

Существует большой ассортимент сортов и гибридов теплич-ного помидора, созданный отечественными и зарубежными

176

селекционерами. В реестр сортов растений Украины внесеноболее 20 сортов и гибридов помидора для защищенного грунта,половина из них украинской селекции. Центрами селекции теп-личного помидора является Украинский научно-исследователь-ский институт овощеводства и бахчеводства и его Киевскийотдел, а также Государственное предприятие «Научно-исследо-вательский производственный агрокомбинат "Пуща-Водица"».Наши украинские сорта и гибриды, в основном созданные ака-демиком В. А. Кравченко и его школой, не уступают по главнымпоказателям иностранным.

Вот краткая характеристика гибридов, созданных коллекти-вом селекционеров под руководством А. В. Кравченко.

F! КДС-1 — раннеспелый, созревает через 105—107 дней отпоявления всходов, масса плода — 95—105 г, урожайность —14—15 кг с 1 м2. Устойчив к стрессам и основным болезням.Рекомендован для пленочных и остекленных теплиц.

F[ КДС-5 — раннеспелый, созревает через 106—ПО дней,масса плода — 110—115 г. Устойчив к основным болезням и не-благоприятным условиям, урожайность — 14—15 кг с 1 м2.Рекомендован для пленочных теплиц.

Fi Барвинок — раннеспелый, созревает через 103—107 дней,масса плода— 105—ПО г. Отличается холодостойкостью,устойчивостью к неблагоприятным условиям, болезням, рас-трескиванию. Урожайность — 14—15 кг с 1 м2. Для пленочныхтеплиц.

F! Скарб — раннеспелый, созревает за 103—107 дней, мас-са плода — 120—130 г, устойчив к болезням. Для пленочныхтеплиц.

FL Богун — раннеспелый, созревает за 105—107 дней, массаплода — 250—300 г, плотней, не растрескивается, устойчив к бо-лезням, очень вкусный. Урожайность — 17—19 кг с 1 м2.

Ft Княжич — среднеранний, завязывается красивыми полно-весными кистями, созревает через 107—112 дней, масса пло-да — ПО—120 г, урожайность — 18—20 кг с 1 м2, что вышестандартных гибридов ¥1 Красная Стрела, Маева, Анабель на

177

1,5—2,5 кг с 1 м2, устойчив к болезням. Для пленочных и остек-ленных теплиц.

В последние годы В. А. Кравченко создал целый ряд новыхустойчивых к болезням индетерминантных гибридов ранне-спелых и среднеранних для гидропонных теплиц с урожайно-стью 28—32 кг с 1 м2: F, Эльф, ¥1 Стожар, ¥г Дуэт, F: Добродий,F[ Достойный, Fj Орби. Наибольшей продуктивностью — 32—35 кг с 1 м2 — отмечается среднеспелый индетерминантныйгибрид Fj Плидный. Гибриды Кравченко В. А. превышают сущест-вующие стандарты Fj Маева и Подмосковный на 2—5 кг с 1 м2.

Практически все перечисленные гибриды рекомендуютсяи для пленочных теплиц. Наряду с этим для пленочных теплицсозданы специально детерминантные раннеспелые гибриды:F[ Шафер, F! Ево с урожайностью 16—22 кг с 1 м2.

Ряд гибридов помидора Fj созданы под руководством селек-ционера М. Д. Дрокина. Индетерминантные раннеспелые дляпленочных теплиц — Антошка, Чаривный; индетерминантные,позднеспелые для остекленных теплиц — Незалежный, Сузирья,Алла Fj Алла F2 (типа Раиса). Последние четыре указанных гиб-рида созданы при активном участии талантливого селекционе-ра Г. И. Гнатюк.

Сорта помидора украинской селекции: Каштан, Мрия, Ук-раинец — заслуживают внимания своими крупными плодами,высокой урожайностью, раннеспелостью и вкусовыми каче-ствами.

Среди сортимента гибридов F[ российской селекции надоотметить гибриды F! селекционной фирмы «Ильинична»: Крас-ная стрела (самый популярный), супердетерминантные — Оля,Бумеранг, Прекрасная Леди; полудетерминантные — Подмос-ковный, Арлекин; детерминантные — Натус, Маркиза, Север-ный экспресс; индетерминантные — Васильевна, Диво, Влад,Баядерка, Титаник; крупноплодные — Фаворит, Кентавр; вишне-подобные — Брусника, Попугайчик. Заслуженной популярно-стью пользуются гибриды помидора F! для защищенного грун-та российской фирмы «Гавриш». Индетерминантные — Фигаро,

178

Майдан, Атос, Арамис, Портос, Миледи, Фунтик, Светофор.Особенно привлекательны декоративные кистевые помидоры(собирают целыми кистями) — Самара, Интуиция, Рефлекс.Полудетерминантные — Маргарита, детерминантные — Вер-лиока, Благовест и более совершенные, созданные на их основеМастер, Картуш и др.; супердетерминантные — Дружок, Лео-польд, Бетта и Гавриш, не требующие пасынкования.

Фирма «Мапул» создала ряд интересных холодостойких гиб-ридов помидора в основном для пленочных теплиц и укрытий.Многие из них одновременно приспособлены и для выращива-ния в открытом грунте. Гибриды F[ детерминантные Шустрик,Большой брат, Большевик, Пятачок раннего срока созревания,105—ПО дней от всходов, славятся высокими товарными ка-чествами. Арбат и Ровер — более скороспелые (100—105 дней),с меньшей массой плода — 80—100 г. Шустрик отличается ред-кой для детерминантного помидора ремонтантностью, т. е.способностью к длительному цветению и плодоношению. Длявыращивания на балконе выведены высокодекоративные су-перскороспелые гибриды Б! Арктика (масса плода — 10—15 г),Горожанин (масса плода — 35—50 г).

Культура помидора в зимних теплицах

В зимних теплицах помидор выращивают в зимне-весеннейи осенней культуре.

Зимне-весенняя культура помидора

Выращивание рассады. Откалиброванные и протравленныесемена замачивают так же, как и семена огурца, в растворе мак-ро- и микроудобрений и проращивают при температуре 23—25 °С. Затем их высевают в посевные ящики или в грунт разво-дочных теплиц в Полесье в третьей декаде ноября — в началедекабря, в лесостепной зоне — во второй декаде ноября, в степ-

179

ной — в конце октября — начале ноября. До появления всходовоптимальная температура почвы — 23—25 °С. Сеянцы и расса-ду досвечивают тепличными облучателями мощностью 160—200 Вт/м2 в течение 12—16 ч в сутки. С образованием первогонастоящего листа сеянцы пикируют в питательные горшочки10x10 или 12x12 см.

За две недели до высадки рассаду расставляют, чтобы предот-вратить ее вытягивание и взаимное затенение, размещая по24—28 растений на 1 м2.

Получению здоровой рассады способствует поддержаниетемпературы воздуха днем 19—20°С, ночью — 15—16СС, темпе-ратуры почвы— 18—20 °С, относительной влажности возду-ха — 60—65 %. Перед высадкой рассаду тщательно отбирают,выбраковывая больные растения. Готовая к высадке 50—60-днев-ная рассада должна иметь высоту 25—30 см, 7—9 листьев, хо-рошо развитую корневую систему, сформированную первуюкисть с бутонами.

Высадка рассады, уход за растениями. В Полесье рассадувысаживают во второй декаде января, в лесостепной зоне —в первой декаде января, в степной — в третьей декаде декабрядвухстрочными лентами (90—100 + 50—60) х 40—45 см, т. е. по2,5—3,3 растения на 1 м2, в зависимости от сорта. Сильнорослыегибриды размещают реже, чем среднерослые.

Через 3—5 дней после приживания растения подвязываютна вертикальную шпалеру на высоте 2 м. По мере роста стебельобкручивают вокруг шпагата.

Куст индетерминантных гибридов формируют в один сте-бель, регулярно утром удаляя пасынки до основания, когдаони достигнут длины 3—5 см. До высоты шпалеры образуется9—12 кистей, после чего стебель перебрасывают через шпалеруи он образует еще 4—5 кистей.

Как правило, верхушку растений, переброшенных через шпа-леру, постепенно опускают под углом 40—50°, подвязываютк стеблям соседних растений и прищипывают на высоте 50 смот почвы.

180

Более эффективно формирование растений помидора с по-мощью пластмассовых S-образных крючков.

Детерминантные сорта и гибриды формируют следующимобразом (рис. 17).1. В один стебель до естественного ограничения роста.2. В один стебель, оставляя 2—3 пасынка с одним соцветием на

каждом. Рекомендуется оставлять боковые пасынки в пазухахлистьев непосредственно под соцветием.

3. С переводом роста на боковой побег с пасынка в пазухе2—3 соцветия. Так формируют побег продолжения. Основ-ной стебель прищипывают над 4—5-м соцветием. На побегепродолжения оставляют 2 кисти и формируют следующийпобег продолжения.

Для предотвращения застоя сырого воздуха, улучшенияполива, уборки урожая постепенно, раз в неделю, удаляют по

Рис. 17. Схема формирования детерминантных сортов и гибридовпомидора: 1 — в один стебель до естественного ограничения роста;2 — в один стебель с оставлением 2—3 пасынков с одним соцветиемна каждом; 3 — с переводом роста на боковой побег с пасынка, разме-щающегося в пазухе листа над третьим соцветием

181

2—3 нижних листа. Их начинают удалять после созреванияплодов на первой кисти и заканчивают на высоте 5—6 кистей.Делают это утром. Удаление листьев не приводит к снижениюпродуктивности растений, так как у помидора, в отличие отогурца, урожай формируется в основном за счет 2—3 листьевниже соцветия.

При выращивании помидора в теплицах нормируют не толь-ко количество кистей, но и количество цветов в сложных со-цветиях. Удаление двух-пяти последних цветов в кисти способ-ствует лучшему росту оставшейся завязи и повышению выходастандартной продукции.

Для улучшения завязывания плодов прибегают к вибриро-ванию кистей при помощи электромагнитного вибратора иливстряхиванию шпалерной проволоки вручную.

Растения регулярно подкармливают СО2, с тем чтобы довес-ти концентрацию его до 0,1—0,15%. Помидор подкармливаютминеральными удобрениями согласно данным агрохимическо-го анализа.

Большое значение для получения высокого урожая имеетподдержание оптимального режима воздуха и почвы. В периодвегетации в ясную погоду при освещенности до 20 000 лк темпе-ратуру воздуха поддерживают днем на уровне 19—23 °С, в пас-мурную при освещенности менее 5000 лк и ночью — 16—18°С,температура почвы — 18—20 °С.

При повышенной освещенности (до 40—50 000 лк) темпе-ратура повышается на 2 °С на каждые 10 000 лк. Относительнуювлажность воздуха поддерживают на уровне 60—65 %, поч-вы — 65—70 % НВ в период нарастания ассимиляционнойповерхности и 75—80 % в период плодоношения. Мульчиро-вание поверхности почвы соломенной резкой способствуетлучшему сохранению влаги в почве и уменьшению влажно-сти воздуха.

При хороших физических свойствах грунта отпадает необ-ходимость в его рыхлении. Если почва сильно уплотнена, то еерыхлят и далее перекапывают.

182

Сбор урожая. Плодоношение помидора начинается через2—2,5 месяца после посадки. Плоды лучше собирать в бланже-вой спелости для ускорения созревания оставшихся. Собираютурожай через 2—3 дня. При короткой культуре — до концаиюня — собирают в среднем 11—12 кг с 1 м2, в лучшем слу-чае — 15 кг, а в продленной культуре — до конца октября — 16—18 кг с 1 м2, лучшие результаты — 25—40 кг с 1 м2.

Особенности осенней культуры помидора

Подготовленные к посеву семена высевают в Полесье 10—15 ию-ня, в лесостепной зоне — 20—25 июня, в степной зоне — 5—10 июля. Технология выращивания рассады в основном такаяже, как и для зимне-весеннего периода. Особенностью явля-ется сокращение периода ее выращивания в условиях высо-кой естественной освещенности до 30—35 дней. Рассаду в теп-лицах в Полесье высаживают 20—25 июля, в лесостепнойзоне — 1—5 августа, в степной — 10—15 августа по схеме(100 + 60) х 40—45 см. Куст формируют в один стебель с при-щипкой над 6—7-й кистью. Верхушку стебля прищипывают дорезкого ухудшения условий освещенности, сохраняя 1—3 лист-ка над верхней кистью. При ликвидации культуры в началеноября оставляют один листок, в конце ноября — начале декаб-ря — 2—3 листка. Эта операция повышает урожайность верх-них кистей на 0,6—0,8 кг с 1 м2. Так же как и при зимней куль-туре, удаляют нижние листья, проводят вибрацию кистей. Успехвыращивания помидора в осеннем обороте зависит от соблю-дения оптимальных режимов выращивания. Особое вниманиеуделяют поддержанию относительной влажности воздуха —60—65 %. Ее регулируют включением обогревательно-вентиля-ционных агрегатов, системы подпочвенного обогрева одно-временно с открытием фрамуг. По мере уменьшения долготысветового дня, ухудшения освещенности температуру снижают.Так, в ноябре — декабре днем температура воздуха должна быть18—20°С, почвы — 17—18°С, что на 4—6СС ниже, чем в августе.

183

Осеннюю культуру помидора ведут, как правило, после огур-ца, когда почва богата питательными веществами. Поэтому нетнеобходимости вносить удобрения.

Поливают растения в августе не менее двух раз в неделюс нормой расхода 12—15 литров на 1 м2, в октябре один раз в не-делю с уменьшенной нормой, а в конце вегетации еще реже.Средняя урожайность осенних помидоров — 7—8 кг с 1 м2,лучшая — до 10 кг. Культуру заканчивают в конце ноября — на-чале декабря.

Культура помидорав пленочных теплицах

Перед тем как приступить к выращиванию помидора в теп-лицах, сопоставьте свои желания с возможностями. Делов том, что теплицы — сооружения дорогостоящие, а топливосейчас в большом дефиците. Помидор, по сравнению с огур-цом, начинает плодоносить при одновременной высадке в теп-лицу на 40—60 дней позже, при урожае в 2—3 раза меньшем.В капитальных остекленных зимних теплицах рассаду поми-дора высаживают в январе, первые плоды получают в апреле;в весенних пленочных обогреваемых теплицах рассаду вы-саживают, как правило, в марте, а плодоношение наступаетв начале мая; в необогреваемые теплицы рассаду высажива-ют в апреле, а урожай начинают собирать в начале июня.Составьте для себя конвейер поступления помидора и приэтом помните, что самые рентабельные — это ранние поми-доры с открытого грунта, которые могут поступать уже с кон-ца июня — начала июля. Со второй декады июня идут тожеочень рентабельные помидоры из пленочных укрытий. А даль-ше решайте сами, когда вам хочется иметь спелые помидорысобственного производства и какой ценой. Учтите, что в зим-них теплицах выращивать помидоры в индивидуальном хо-зяйстве экономически чересчур рискованно. Помните еще

184

и о том, что эксплуатация теплиц при выращивании поми-дора требует практически ежедневного присутствия. В ос-новном это диктуется необходимостью вентиляции. Пере-гревы для помидора более опасны, чем для огурца.

В связи с тем что в последние годы из-за неблагоприятныхпогодных условий происходит повсеместное заражение расте-ний в открытом грунте фитофторой, одним из эффективныхметодов борьбы с ней является выращивание растений в защи-щенном грунте — в пленочной теплице. Поэтому имеет смыслв теплице выращивать помидор весь сезон. А для этого большевсего подходят индетерминантные и детерминантные сортас высоким и средним стеблем.

Подготовка почвы,внесете удобрений

Помидор, в отличие от огурца, отрицательно реагирует на вне-сение больших норм неперепревшего навоза. В условиях чрез-мерного азотного питания у него усиленно развивается вегета-тивная масса в ущерб развитию генеративных органов. Еслипомидор выращивают в теплице после огурца, под которыйвносили навоз, удобрения не вносят.

Интенсивное ведение культуры требует высокоплодородныхпочв с хорошими физическими свойствами и достаточным за-пасом питательных веществ. На 1 м2 вносят с осени под пере-копку по 40—50 кг перегноя, торфа, 80—100 г суперфосфата,40—50 г сульфата калия, а также весной по 30—60 г аммиачнойселитры; для улучшения водно-физических свойств добавляютсоломенную сечку (длиной 2—3 см), древесные опилки в коли-честве 30 % от объема пахотного слоя. Надо помнить, что вне-сение опилок, соломы вызывает такую активизацию микрофло-ры, в результате которой субстрат может обедниться азотом.Для компенсации потребления азота микроорганизмами допол-нительно вносят на 1 тонну соломы 10 кг азота, на 1 тоннуопилок — 3—5 кг азота в действующем веществе.

185

Выращивание рассады

Готовят семена к посеву так же, как и для открытого грунта.Желательно против вирусных заболеваний протравить семенав 20 %-м растворе соляной кислоты с последующей тщательнойпромывкой в проточной воде.

На сроки поступления урожая влияет возраст рассады. Воз-раст рассады исчисляется с даты появления всходов. У 55-днев-ной рассады (в лесостепной зоне и Полесье посев 10—20 фев-раля, в степной зоне 1—10 февраля) плодоношение начинаетсячерез 55—60 дней после высаживания. В лесостепной зоне этобывает 15—20 июня. К началу поступления урожая помидораиз открытого грунта растения в теплицах из 50-дневной расса-ды отдают до 3,5—4,1 кг с 1 м2, что составляет около половинывсего урожая. От 65-дневной рассады, которую высаживаютс цветущей первой кистью, и 80-дневной — уже с завязями,урожай начинает поступать соответственно на 8—12 и 20—25 дней раньше, чем от 50-дневной. Спелые плоды в пленочныхтеплицах без обогрева в Харьковской области при высаживании80-дневной рассады с завязью получают в третьей декаде мая.

После образования второго настоящего листка (возраст —18—20 дней) сеянцы пикируют в горшочки, заполненные сме-сью из одной части дерновой земли, восьми частей перегнояи 5 % песка.

Пятидесятидневную рассаду выращивают с площадью пита-ния 10 х 10 см, 65—80-дневную — 14 х 14 см. Для этого исполь-зуют горшочки или пластмассовые емкости диаметром 14 см,высотой 10 см. Одинаковый агротехнический эффект дают и гор-шочки диаметром 10 см, которые перед началом цветения рас-тений после смыкания листьев расставляют через один ряд.

В период от посева до появления всходов температура поч-вы должна составлять 23—25 °С, в течение последующих 4—7 дней сеянцы закаливают при температуре днем 12—15 °С,ночью — 7—8 °С. В дальнейшем поддерживают температурувоздуха в солнечный день 20—25 "С, в пасмурный — 17—19°С,

186

ночью — 12—13°С. Такой температурный режим поддержи-вают при выращивании 50-дневной рассады. При выращива-нии 65—80-дневной рассады температура ночью — 7—8 °С доначала цветения, а в период цветения — 12—13 °С. Получениюздоровой рассады помидора способствует температура почвына 1—2°С ниже, чем температура воздуха.

Рассада требует повышенного уровня фосфорно-калийногопитания. Для первой подкормки, которую проводят через 8—12 дней после пикировки, используют раствор, содержащий3—5 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 15—20 гсернокислого калия на 10 л воды на 1 м2. Для второй и третьейподкормок дозу аммиачной селитры увеличивают до 5—10 г,суперфосфата — до 50—60 г, сернокислого калия — до 30 г.

Чтобы предупредить опадание цветков и завязей, выраститьздоровую, не пораженную грибными заболеваниями рассаду,теплицы надо регулярно проветривать и поддерживать отно-сительную влажность воздуха днем не выше 60—65%. Рассадувыращивают при умеренном водообеспечении. В горшочкахили пластмассовых емкостях, где быстро испаряется влага, нель-зя допускать пересыхания почвы. В солнечную погоду и прибольшом возрасте рассаду поливают не реже чем через день.

Перед высадкой рассаду поливают и подкармливают, делаютпрофилактические обработки от болезней.

Для обогреваемых теплиц семена на рассаду высевают не позд-нее середины января. Обязательно рассаду досвечивают.

Высадка рассады, уход. Срок высаживания рассады помидо-ра — наиболее сильнодействующий агроприем, определяющийвеличину раннего урожая и экономическую эффективность куль-туры. К высаживанию рассады помидора в пленочные теплицыс аварийным обогревом надо приступать с начала весенних по-левых работ, когда среднесуточная температура в открытом грун-те превысит 5 °С, а температура почвы в 8 ч. утра под пленкойбудет не ниже 12 °С. В Полесье это обычно бывает в третьей пяти-дневке апреля, в лесостепной зоне — во второй, в степной —в первой, а в Автономной Республике Крым — в третьей декаде

187

марта. В теплицах без аварийного обогрева рассаду помидоравысаживают, когда среднесуточная температура воздуха пе-рейдет через 10°С.

Опоздание с высаживанием на каждые 10 дней сопровожда-ется снижением раннего урожая на 1,8—2 кг, общего — на 0,8—1 кг с 1 м2 по сравнению с оптимальными сроками.

В весенние обогреваемые теплицы помидор рекомендуетсявысаживать в Полесье в третьей декаде марта, в лесостепнойзоне — в конце второй — начале третьей декады марта, в Кры-му — в конце февраля — начале марта. В производстве частоприменяют более ранние сроки высаживания рассады. Этооправданно, если создается микроклимат, соответствующийбиологическим требованиям растений. В противном случаеснижается агроэкономическая эффективность культуры.

Площадь питания помидора зависит от степени облиствен-ности и формы куста, что определяется сортовыми особен-ностями и условиями выращивания. Современные гибридыпомидора: F! Богун, Б: КДС-1, F1КДС-5, F; Княжич, F[ Побра-тим, F: Шафер, F! Ево, Fj Добродий, F[ Барвинок, F, ИмператорКиевский и др. — целесообразно выращивать по схеме 70—80 х 30 см. В обогреваемых теплицах с большей, в необогревае-мых с меньшей площадью питания.

Как правило, через 7—10 дней после высадки растения под-вязывают к шпалере. Куст индетерминантных сортов форми-руют в один стебель. При высоте шпалеры 2 м в течение 5 ме-сяцев образуется до 12 кистей. За месяц до конца плодоношенияприщипывают верхушку растений. Детерминантные гибридыформируют в зависимости от предлагаемого периода плодоно-шения: или в один стебель до естественного ограничения роста;или в один стебель с оставлением 2—3 пасынков с одной кистью;или стебель прищипывают над 4—5-м соцветием с переводомплодоношения на боковые побеги.

Эффективна и более загущенная посадка, 7—8 и даже 10 рас-тений на 1 м2 с оставлением на каждом 3—4 кистей. Она болеетрудоемка, требует большего количества рассады, но обеспечи-

188

вает высокий ранний урожай. Такой способ выращивания це-лесообразен в необогреваемых пленочных теплицах с периодомплодоношения 2 месяца и при использовании супердетерми-нантных гибридов или ранних сортов открытого грунта. Высо-та шпалеры в этом случае — 30—40 см.

Особое внимание уделяют своевременному пасынкованию.Растения регулярно пасынкуют, когда длина пасынков не пре-

вышает 3—5 см. Частота пасынкования зависит от погодныхусловий и уровня питания растений. В пасмурное дождливоелето, а также при обильном азотном питании пасынки растутинтенсивнее. Лучше всего удалять пасынки в самом начале ихобразования. Есть даже такой термин — «выкатывание» пасынка.

Высокая продуктивность растений помидора может бытьобеспечена в том случае, если через 50—60 дней после высажи-вания рассады масса плодов в 1,5—2 раза, а к началу плодоно-шения в 5—6 раз превышает массу листьев. Обеспечить такуювысокую хозяйственную продуктивность фотосинтеза можнов основном за счет оптимизации режима микроклимата, поли-ва и питания.

Оптимальная температура воздуха для помидора в яснуюпогоду — 22—26 °С, в пасмурную — на 2—4°С ниже, ночью —16—18°С, температура почвы — 20—22 °С.

Для помидора температура воздуха является более важнымфактором повышения продуктивности растений, чем температу-ра почвы. Так, в наших опытах повышение температуры почвы на1 °С в пределах от 14—16 до 19—20 °С увеличивало ранний урожайна 0,3—0,4 кг с 1 м2, а повышение температуры воздуха на 1 °Сночью и утром в пределах от 12 до 16 °С — на 0,75 кг с 1 м2.

Наивысшая продуктивность помидора отмечается в тепли-цах, оборудованных системой обогрева почвы и воздуха. Мож-но ограничиться только обогревом воздуха. Недопустимо выра-щивать помидор в теплицах, оборудованных лишь системойобогрева почвы, так как большое значение имеет не толькоабсолютное значение показателей температурного режима, нои соотношение между температурой почвы и воздуха. Наиболее

189

продуктивны растения при температуре воздуха, равной илинемного превышающей температуру почвы. Недопустимо, что-бы температура почвы превышала температуру воздуха болеечем на 3°С. При обогреве только почвы, когда температурапочвы на 6 °С превышает температуру воздуха, продуктивностьрастений в ранний период снижается из-за быстрого роста в этихусловиях вегетативной массы в ущерб плодоношению. При пре-имущественном обогреве почвы повышается относительнаявлажность воздуха, увеличивается пораженность растений бу-рой пятнистостью. Относительная влажность воздуха должнабыть не выше 60—65 %. Влажность 70—75 % способствует раз-витию бурой пятнистости, септориоза, листовой плесени, серойгнили, бактериальной гнили стеблей, фитофтороза.

Для помидора сложнее, чем для огурца, создать благоприят-ные условия в пленочных теплицах, где повышенная влажностьвоздуха. Поэтому при выращивании помидора особое вниманиенужно уделять вентиляции. Наряду с верхней необходимо ис-пользовать нижнюю боковую вентиляцию. В пасмурную погоду,когда наблюдается массовое распространение болезней, дляснижения влажности воздуха необходимо обогревать и венти-лировать теплицы одновременно.

Для улучшения воздухообмена в начале созревания плодову растений ниже первой кисти удаляют листки (2—3 в неделю).

Делают это утром с последующим интенсивным проветри-ванием теплиц. Поливать помидор нужно редко, но обильно —15—20 л на 1 м2. Влажность почвы следует поддерживать науровне 70—80 % НВ. Перебои с увлажнением приводят к опа-данию цветков, завязей, появлению вершинной гнили, особен-но при содержании кальция в плодах менее 0,7 %, растрескива-нию плодов. Сложность техники полива заключается в том, чтонужно увлажнять только почву, а растения и воздух должныоставаться сухими. В таких случаях более эффективен капель-ный полив, подпочвенное орошение, полив по бороздам. Послеполива борозды засыпают сухой почвой. Вода должна иметьтемпературу не ниже 20 °С.

190

Регулярно, через каждые 12—15 дней, помидор подкармли-вают минеральными удобрениями. Первый раз подкармливаютчерез 10—15 дней после высадки. На 1 м2 теплицы в 10 л водырастворяют 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 10 гсульфата калия. Для второй и третьей подкормки дозу аммиач-ной селитры и сульфата калия увеличивают до 30 г, а суперфос-фата — до 80 г. Во время плодоношения аммиачной селитрыи суперфосфата вносят по 40 г, а сульфата калия — 30 г на 1 м2.

Почву в теплицах желательно мульчировать. Мульча позво-ляет защитить почву от избыточного испарения влаги, умень-шить засоренность, исключить рыхление, утеплить корни в хо-лодную погоду и защитить от перегревов в жару, обогатить ихкислородом. И потому мульча (а я ее кладу толстым слоем 15—20 см) является прекрасной подстилкой для плодов, изолируяих от почвы. Кроме того, мульча со временем обогащает почвусвежеобразованными гуминовыми кислотами, которые оказы-вают стимулирующие действия на растения.

Недостаточная освещенность и повышенная влажность воз-духа при ранних сроках посадки затрудняют опыление и могутпривести к тому, что на первой и даже на второй кисти не об-разуются плоды. В данном случае необходимо поддерживатьоптимальную влажность воздуха 50—60 %, встряхивать расте-ния, применять вибраторы, а не стимуляторы. После опылениявременно для прорастания пыльцы влажность воздуха надоповысить. Нельзя применять стимуляторы для улучшения об-разования завязи. Хотя это имеет место в частной практике.Я эти помидоры узнаю по удлиненному носику. Их, правда,не надо путать с плодами отдельных поздних сортов сливовид-ной формы, тоже со слегка вытянутым носиком, которыеубирают в августе — сентябре. Что же это за коварные ранниепомидоры? Снаружи у них хорошо выраженное удлинение,а внутри часто без семян или с неразвитыми семенами, в нихмного пустот. Эти уродливые помидоры — жертвы примененияфизиологически активных веществ, которые используются дляулучшения завязывания плодов, особенно в условиях недоста-

191

точной освещенности, дефицита природных фитогормонов, дляускорения созревания. Применение препаратов, вызывающихтакое явление, запрещено из-за их канцерогенности.

Любопытно, что один и тот же препарат 2,4Д (дихлорфенок-сиуксусная кислота) в малых концентрациях подобно природно-му фитогормону притягивает питательные вещества к завязии способствует ее росту без образования семян, а в больших —является широко распространенным гербицидом на посеваходнодольных злаковых культур, уничтожающим многие одно-летние и двулетние сорняки. В наше время быстро растет списокрегуляторов роста, предлагаемых фирмами. Сомнительна ихрекламируемая безопасность.

Придерживаясь описанной агротехники выращивания в теп-лицах с обогревом, можно получить по 10—17 кг плодов с 1 м2

(лучшие результаты — 25 кг).

Особенности контейнерной культуры помидора

Ускорить поступление урожая и снизить затраты на обогревпозволяет так называемая контейнерная культура помидора.

Специфика метода заключается в использовании 80—85-днев-ной рассады при выращивании в контейнерах с трансформи-рующимся дном, что дает возможность увеличить продуктив-ность. Контейнеры представляют собой полиэтиленовые мешкиразмером 320 х 250 мм с высотой субстрата 240 г/м2. Особен-ность заключается в том, что по бокам пленку сваривают, а сни-зу прошивают ниткой, с тем чтобы она через 2—3 недели пере-гнила и корни проникли в почву. Рассаду до 60-дневного срокавыращивают, как обычно, в 10-сантиметровых горшочках, а за-тем пересаживают в контейнеры и размещают в рассадном от-делении по 16—20 штук на 1 м2 до 80—85-дневнего возраста. Напостоянное место в весенние пленочные теплицы их расстав-ляют, не заглубляя в почву, по схеме 70 х 30. Поливают растенияв контейнерах чаще, чем в грунтовой культуре, из-за более быст-рого высыхания почвы. Благодаря лучшим водно-физическим

192

свойствам субстрата в контейнере, более благоприятному тем-пературному режиму, особенно в теплицах без обогрева почвы,развитие растений ускоряется, формируется более урожайныйтип растений за счет повышенной продуктивности работы лис-тьев. Таким образом, хозяйственная продуктивность фотосин-теза, т. е. отношение массы плодов к массе листьев, в началеплодоношения у растений в контейнерной культуре была в 2,5 ра-за больше, чем в обычной. В результате в 2 раза увеличиваетсяранний урожай и на 30 % общий — в сравнении с обычнымспособом выращивания и одновременной высадкой рассады.В данном случае мы имеем пример того, как ограничение ростакорневой системы способствует формированию продуктивно-го типа растения. А ведь очень часто бывает жирование растений,когда рост листьев идет в ущерб плодообразованию. Избежатьэтого можно оптимизацией азотного питания и ограничениемроста корней за счет контейнерной культуры, снижения влаж-ности почвы или повышения концентрации солей в зоне корней,как это делают за рубежом.

Высадка контейнеров с 80—85-дневной рассадой на 20—25 дней позже обычной культуры с 60-дневной рассадой даетодинаковую агротехническую эффективность, но экономит теп-ло в самый холодный период выращивания.

Личный опыт выращивания помидораи огурца в теплице на дачном участке

Вот уже несколько лет я использую на дачном участке маленькуюпленочную тепличку площадью 6 м2 для выращивания огурцаи помидора. Использование теплицы продиктовано не толькожеланием иметь ранние овощи, а поздние — осенью, но и стрем-лением выращивать их без использования фунгицидов.

Пленкой толщиной не менее 150 мк накрываю теплицу в на-чале апреля. Очень важно обеспечить хорошее натяжениепленки. Теплица имеет 4 двери напротив друг друга, чтобы

193

создать сквозняк. В той части, где я выращиваю помидор,двери открываю. А во второй половине теплицы, которая на-ходится в защищенном месте и занята огурцом, двери не от-крываю, чтобы было затишье. На следующий год меняю куль-туры местами. В теплице бродит в ведре коровяк, обогащаявоздух углекислым газом. Таким образом я нашла компромиссдля создания условий разным по биологическим требованиямкультурам. Огурцу — выходцу из тропиков — нужна относи-тельная влажность воздуха более 90 %, а помидору, родинойкоторого являются горные районы Перу, — менее 65 %. Так,вопреки агрономическим правилам, я выращиваю огурец и по-мидор в одной теплице. Чтобы избежать накопления инфек-ций, конструкции теплицы обрабатываю осенью 2 %-м раство-ром формалина или известью и удаляю 5-сантиметровый слойземли. Вместо этого можно по всем поверхностям пройтиогнем паяльной лампы. Растения у меня в теплице практиче-ски не болеют, конечно, при соблюдении соответствующейагротехники выращивания. Хорошо развитую горшечную рас-саду помидора гибрида F, Богун, с цветами на первой кисти,высаживаю в теплицу, когда температура почвы на глубине10 см в 8 часов утра будет не ниже 12 °С. Как правило, этобывает в середине апреля. Высаживаю также 2—3 кустикаЭфемера. Лунки хорошо заправляю перегноем — не менее4—5 л в каждую и добавляю в них 2 столовые ложки нитро-аммофоски. Культуру веду в основном в один стебель. Пасын-ки удаляю, когда их величина не превышает 1—3 см. Растенияподвязываю, они хорошо проветриваются. Известно, что глав-ный враг фитофторы — это ветер, так как при относительнойвлажности воздуха 40 % конидии гриба фитофторы погибают.Единственные обработки растений против фитофторы, кото-рые я проводила, — это свежим коровяком совместно с золой.В последние годы отказались и от этих обработок.

Огурец я выращиваю как партенокарпический короткоплод-ный по общепринятой Ft Муравей, F! Матрешка, ¥1 Кузнечики др. технологии, так и гибриды Ft Слобожанский и ¥1 Ксана,

7 Teplici i parniki

194

которые хороши не только в свежем виде, но и в засоле. Обяза-тельно мульчирую почву скошенной травой.

Эта маленькая тепличка, где растет 6 растений огурца, 8 —помидора, благодаря высокой продуктивности растений обес-печивает потребности нашей небольшой семьи. Дополнитель-но для засола выращиваю немного помидоров в открытомгрунте.

Особенности выращивания помидорапод пленочными укрытиями

Перед тем как перейти к конкретным рекомендациям по выра-щиванию раннего помидора под пленочными укрытиями, хочупризнаться, что это была моя первая серьезная научная работа,которая завершилась защитой кандидатской диссертации.

Используются ранние сорта, в основном детерминантныедля открытого грунта: Эфемер селекции Г. Г. Костенко, а такжеряд сортов, созданных в УНИИОБ и Государственном предпри-ятии «Научно-исследовательский производственный агроком-бинат "Пуща-водица"»: Кременчугский, Мыть, Иришка, Атлас-ный, Ласунчик, Принадный, Оксамит и др. Перспективнымиявляются супердетерминантные сорта, например Леопольд,Дружок российской фирмы «Гавриш». Сорт Эфемер, созданныйГ. Г. Костенко, отличается высокой пластичностью, скороспе-лостью, дружным созреванием, длительным плодоношением,вкусными плодами массой 30—50 г, а на высоком агрофоне и принаправленном формировании куста — до 200 г. Раннеспелыйсорт Кременчугский селекции УНИИОБ является уникальнымсочетанием крупноплодное™ (120—150 г), раннеспелости и вы-соких вкусовых и товарных качеств.

Самый ранний с низким стеблем, вкусный и наиболее устой-чивый к фитофторе мелкоплодный сорт Иришка, высокоуро-жайный. Оригинальный ранний сорт Мыть имеет удлиненно-сливовидные плоды с высокими вкусовыми качествами.

195

Сорт Лагидный сочетает раннеспелость с крупноплодностью.Масса плода — 120—150 г, а может достичь 200—270 г. Отлича-ется высокой урожайностью за короткий период плодоношения30—35 дней.

Очень привлекателен для пленочных укрытий и открытогогрунта новый детерминантный сорт Элеонора А. Куземенского,отличающийся дружным, ранним плодоношением, высокимивкусовыми и товарными качествами плодов. Плоды округлые,выровненные, гладенькие, плотные, массой 80—90 г. Окраскаравномерная, красная, без зеленого пятна у плодоножки.

Новый сорт Оксамит раннеспелый, селекции В. Кравченкоимеет крупные плоды массой 150—180 г, высокую дружностьсозревания.

Для получения высокого раннего урожая помидора преждевсего следует позаботиться о повышении плодородия почвы.

Осенью участок удобряют перегноем из расчета 10—20 кг на1 м2 и минеральными удобрениями: суперфосфата 40—60 г,сернокислого калия 20—30 г; весной — аммиачной селитры20—30 г на 1 м2 — и перекапывают.

Выращенную в 10-сантиметровых горшочках рассаду выса-живают в возрасте 60—65 дней с цветками на первой кисти вовторой декаде апреля, когда температура почвы в 8 часов утрана глубине 10 см будет не ниже 10 °С. Оптимальный срок вы-садки в условиях Харьковской области — 15—20 апреля. Каквидно из таблицы 6, при этом сроке высадки первые плодысозревают уже в середине июня. Если опоздать на 10 дней, тоурожай поступит на неделю позже. Срок высадки — один изсамых сильнодействующих агротехнических приемов. При вы-садке горшечной рассады под пленочные укрытия 15—20 апре-ля к 20 июля можно получить по 6 кг помидора с 1 м2. Приопоздании с высадкой на 10 дней ранний урожай уменьшаетсяна 2 кг с 1 м2. При ранних сроках высадки складывается темпе-ратурный режим ниже физиологического оптимума, способ-ствующий самому быстрому росту. Создается гармоническийоптимум, который ниже физиологического. Именно он обеспе-

196

чивает направление пластических веществ в плоды, повышаятак называемую хозяйственную продуктивность фотосинтеза.

За 10 дней до высадки устанавливают укрытия для лучшегопрогрева почвы. Очень часто в это время лимитирующим фак-тором высадки является не столько низкая температура, сколь-ко влажная почва, настолько, что ее невозможно обработать.Обработка почвы в таком состоянии приводит к сильному ееуплотнению и потере структуры надолго. Чтобы прогреть и под-сушить почву укрытия, надо вентилировать так, чтобы созда-вать сквозняки.

Таблица 6Урожай помидора и сроки поступления

в зависимости от способов выращивания

Способвыращивания

1. Высадка безгор-шечной рассадыв открытый грунт

2. Высадка горшеч-ной рассады в от-крытый грунт

3. Высадка горшеч-ной рассады в от-крытый грунт

4. Высадка горшеч-ной рассады подпленочные укрытия

5. Высадка горшеч-ной рассады подпленочные укрытия

Сроквысадки

15—20мая

1 5

мая

25—30апреля

25—30апреля

15—20апреля

Началоплодо-

ношения

III декадаиюля

II декадаиюля

I декадаиюля

III декадаиюня

II декадаиюня

Урожай (кг/м2)

на20 июля

0,5-0,7

4

6

на1 августа

0,3

1

3

6

8

Всего

4

6

8

9

10

При посадке в лунку надо обязательно внести удобрения. Ло-кальное внесение — самое экономное и сильнодействующее.

197

Новые удобрения Биоком и Биогумус вносят по 100 г в каж-дую лунку. Это не только обогащает почву органикой и снабжа-ет питательными веществами, но и повышает иммунитет рас-тений благодаря содержанию таких физиологически активныхвеществ, как ауксины, витамины, гуминовые кислоты и другие.

При наличии перегноя рекомендуется под помидор вноситьв лунки по 200 г следующей смеси: 10 кг перегноя, 30 г аммиач-ной селитры или 20 г мочевины, 80 г суперфосфата, 40 г калий-ной соли или калимагнезии. Огородникам необходимо иметьперечисленный набор удобрений, так как в широкораспростра-ненной нитроаммофоске азот, фосфор и калий находятся в рав-ных соотношениях, а для помидора необходимо преобладаниефосфорно-калийных как для ускорения плодоношения, таки для повышения устойчивости к болезням.

Очень желательно внести в лунку столовую ложку древеснойзолы. Это не только прекрасное удобрение, но и антисептик,защищающий растение от болезней и вредителей. Спецификавнесения такова, что золу надо вносить отдельно от другихудобрений, перемешав с почвой. При совместном внесенииможет улетучиваться азот, а доступность фосфора и кальцияуменьшается.

Чтобы получить максимальную отдачу от пленочных укры-тий и вырастить как можно более ранний урожай, целесооб-разно применять интенсивный способ ведения культуры. Онзаключается в том, что, в отличие от выращивания растенийв поле, здесь растения высаживают загущенно — до 7—10 рас-тений на 1 м2, направленно формируя куст. Хотя для профи-лактики заболевания фитофторой количество растений жела-тельно уменьшить.

Схема посадки зависит от ширины укрытия (рис. 18). Уходзаключается в систематическом пасынковании и формированиирастений в один стебель с оставлением 3—4 кистей. Это каса-ется крупноплодных сортов. Хотя такой некрупноплодный сорт,как Эфемер, в моих опытах при формировании куста в 2 стебляи ограничении количества кистей до 6 стал неузнаваемым:

198

Рыс. -28. Схема посадки помидоров под укрытия: 1 — при ширинеукрытия 80 см; 2 — при ширине укрытия 160 см

199

отдельные плоды достигали массы 150—200 г. Сорт Белый наливиз-за небольшой ассимиляционной поверхности не пасынкуют.Ограничивать размеры куста таких сортов, как Иришка, Мыть,надо творчески или совсем этого не делать. В последнем случаена 1 м2 надо выращивать не более 4—5 растений.

Смысл этого приема заключается в том, чтобы обеспечитьдружное созревание возможно большего количества кистей.Существует такой закон: чем больше растений на единице пло-щади, тем меньше урожай с каждого растения. Задача заключа-ется в том, чтобы найти такое количество растений, при кото-ром урожай с единицы площади будет расти быстрее, чемуменьшаться урожай каждого растения.

Что такое пасынкование? У помидора много стеблей, но естьодин главный. Надо ограничить рост боковых стеблей, прищи-пывая их, когда длина не более 1—2 см, чтобы не допускатьнепроизводительный расход пластических веществ. Особенномного хлопот овощеводам доставляет удаление пасынков в пас-мурную погоду, а еще — при обильном азотном питании. При-щипываем также и верхушки главного стебля, когда на немсформируются 3—4 соцветия. Прищипываем так, чтобы выше3—4 соцветий оставить два листочка. Таким направленнымформированием добиваемся максимальной хозяйственной про-дуктивности фотосинтеза, т. е пластические вещества, образо-ванные в процессе фотосинтеза, пойдут на формированиеплодов. Супердетерминантные сорта (например, F! Леопольд,Fj Дружок, F, Семко Синдбад) формируют в 2—3 стебля. Еслиудалять все пасынки на главном стебле, останется всего 2—3 соцветия и большая часть урожая будет потеряна. При этомспособе формировки фирма «Гавриш» рекомендует высаживатьпо 3,2 растения на 1 м2 пленочного укрытия. На мой взгляд,размещение 6—7 растений этих гибридов и удаление всех па-сынков позволит увеличить ранний урожай. Куст надо поддер-живать в вертикальном положении — это обеспечивает лучшуюосвещенность, проветривание, предупреждает соприкоснове-ние плодов с землей, что важно для профилактики развития

200

фитофторы. У болгарских овощеводов традиционной была под-вязка растений к кольям для получения раннего урожая. Мырекомендуем подвязывать растения к горизонтально натянутойпроволоке на высоте 60—70 см.

Особое внимание надо уделять вентиляции укрытий, не до-пуская повышения температуры более чем до 25 °С, так какперегревы приводят к стерильности пыльцы, опаданию цветков,потере плодов на первой кисти. Так можно свести на нет всезатраты и по выращиванию рассады, и по ранним срокам вы-садки. Поддержание температуры воздуха днем 20—25 °С, ночью16—18 °С в сочетании с движением воздуха обеспечивает хоро-шее опыление и завязывание плодов. Если нет возможностиежедневно вентилировать укрытия, надо сделать перфорациюпленки, чтобы избежать перегревов. Когда минует угроза замо-розков, один торец можно не закрывать. Полиэтиленовая плен-ка хорошо защищает растения от заморозков, когда на ее внут-ренней поверхности образуется налет влаги. Для этого передожиданием заморозка поливают почву под укрытием.

Нельзя допускать, чтобы растения соприкасались с пленкой,потому что это вызывает у них ожоги и повреждение замороз-ками. Пленку убирают в конце мая — начале июня. За 4—5 днейдо снятия пленки растения приучают к условиям открытогогрунта. Для этого вентиляционные проемы на ночь не закры-вают. Лучше всего снимать пленку в пасмурную погоду или вовторой половине дня.

В этот период растения особенно уязвимы для инфекций,поэтому желательно сделать профилактические обработки, опи-санные ниже.

Поливают помидор под укрытиями чаще, чем в открытомгрунте, так как основная масса корней располагается в верхнемслое. Нерегулярные поливы приводят к образованию, особеннона первых кистях, так называемой вершинной гнили плодов,что связано с недостатком поступления кальция, который пода-ется с током воды. С этим явлением многие овощеводы сталки-вались. Исправить положение можно нормализацией поливов

201

с дополнительным внесением кальцийсодержащих удобрений.Помидор подкармливают как органическими, так и минераль-ными удобрениями. Из органических лучше использовать сбро-женный птичий помет в разведении 1:10—1:12. Минеральныеудобрения вносят по следующей системе, в зависимости от фазроста и развития, с преобладанием в первый период фосфорно-калийных для улучшения завязывания плодов, а затем — в пе-риод налива плодов — азотных. Указанные дозы не ухудшаюткачества продукции.

Первый раз подкармливают через 10—15 дней после высадки.В 10 л воды растворяют 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфос-фата, 10 г сульфата калия или калимагнезии и расходуют на 1 м2.Для второй и третьей подкормки дозу аммиачной селитры и ка-лимагнезии увеличивают до 30 г, а суперфосфата — до 80 г. Вовремя плодоношения вносят по 40 г аммиачной селитры и су-перфосфата, а сульфата калия, калимагнезии — по 30 г на 1 м2.

Давно замечено, что помидор любит перманганат калия. До-бавление его в воду при поливе из расчета 2—3 г на ведро спо-собствует росту, созреванию плодов, увеличению сахаристости,устойчивости к фитофторе.

Некорневые подкормки помидора микроэлементами (бор,магний, медь, железо по 2 г на ведро воды, 5 г мочевины), на-стоем золы повышают устойчивость к заболеваниям. Вместоводы лучше использовать сброженные сорняки. Поливать,опрыскивать растения надо рано утром с последующим хорошимпроветриванием.

Методы борьбы с фитофторой

Болезнь проявляется в виде серо-бурых пятен неправильнойформы на листьях (в отличие от макроспориоза, при которомпятна имеют концентрический характер) на стеблях. С нижнейстороны они покрываются белым налетом. На плодах образу-ются темно-бурые пятна неправильной формы.

202

Оптимальные условия для развития возбудителя — темпе-ратура 20—24 °С и влажность воздуха не ниже 75%. Сильноепоражение наступает в период обильных осадков при резкойсмене температуры дня и ночи. Споры гриба разносятся с ка-пельножидкой влагой.

В сухом воздухе — при относительной влажности 20—40 % —конидии гриба погибают через 1—3 часа. Возбудитель зимуетв пораженных клубнях картофеля. Растительные остатки, семе-на, рассада из парников и теплиц также могут быть первоисточ-ником болезни.

Агротехнические и организационные приемы, повышающиеустойчивость к фитофторе:1. Выращивание помидора в севообороте, с тем чтобы не рань-

ше чем через 4 года пасленовые возвращались на место.2. Соблюдение пространственной изоляции до 500 м или со-

здание кулисных посадок по отношению к картофелю (куку-руза, подсолнечник, сорго).

3. Размещение помидора на хорошо проветриваемых участках.Не садить в пониженных местах с близким уровнем грунто-вых вод, где бывают сильные утренние росы и застаиваетсяхолодный воздух.

4. Своевременное удаление пораженных растительных остаткови сжигание их.

5. Обеззараживание семян в течение 20 минут в однопроцент-ном растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды)с последующей промывкой и подсушиванием.

6. Избежать болезни позволяет ранняя культура: ранний сорт,высокоплодородный участок южного склона, ранний сроквысадки в сочетании с высококачественной 60—65-дневнойрассадой с раскрывающимися цветками.

7. Повышению иммунитета способствует локальное внесениев лунку при посадке Биокома, Биогумуса, использование мик-роэлементов, повышенных доз фосфорно-калийных удобрений.

8. Как только рассада приживется, в каждый куст воткнутьмедную проволочку в корневую шейку.

203

9. Соблюдать указанные режимы выращивания, не допускатьзастоя влажного воздуха, загущенности посадок. Стебельдолжен быть сухим, хорошо освещенным и проветриваемым.Нижние листья не должны соприкасаться с землей.

10. Внимательно наблюдать за состоянием картофеля в планезаболевания фитофторой. Не ходить в одной и той же одеж-де, обуви с картофельной грядки на помидорную, особенново влажную погоду.

При явных признаках поражения помидоров срывать боль-ные листья, применять раннюю уборку плодов. При этом их на2 минуты погружают в воду с температурой 60 °С, обсушиваюти укладывают на дозревание в светлом помещении при темпе-ратуре 25 °С.

Обработки помидоров фунгицидами

Профилактическое опрыскивание рассады и растений проводятчерез 15—20 дней после высадки 0,7 %-й бордоской жидкостьюили 0,1 %-м медным купоросом перед началом закаливания.Последующие опрыскивания проводят в зависимости от про-гноза погоды 1 %-м раствором бордоской жидкости. Последнийраз — за 8 дней до сбора урожая. При использовании хлорокисимеди, акробата, дитана, экопама, юнкера опрыскивания прекра-щают за 20 дней до сбора урожая; татту, ридомила, купроси-ла — за 14, таноса — за 7, квадриса — за 5 дней. Опрыскиваниедолжно быть мелкодисперсным. Листья обрабатываются не толь-ко сверху, но и снизу. Вместо бордоской жидкости можно ис-пользовать бургундскую. Для этого берут 30 г медного купоро-са и 35 г кальцинированной соды. Отдельно растворяют в воде,смешивают растворы в 3-литровой банке, затем доводят водойдо 10 литров с добавлением 50 г мыла, так же как и в бордоскуюжидкость.

Для обработки рассады рекомендуется фунгицид, которыйпроникает в ткань растения, превикур 607 СП. Некоторые ого-

204

родники применяют его вместе с эколистом. Для уменьшениядозы фунгицидов, повышения эффективности действия добав-ляют к ним такие стимуляторы роста, как иммуноцитофит,эмистим С и другие.

Применение только системных фунгицидов, которые проника-ют в ткань растения, приводит к адаптации гриба к ним. Поэтомурекомендуется чередовать обработки системными и контактнымипрепаратами, а также растительными средствами. Причем начи-нают обработки, как правило, с контактных препаратов. К нимотносятся: бордоская жидкость, хлорокись меди, купросйл. Кон-тактные медьсодержащие препараты также не являются безобид-ными. Медный купорос — это яд первой группы опасности.

В своем арсенале средств борьбы с фитофторой многие ого-родники пользуются иммуноцитофитом, который повышаетустойчивость растений к неблагоприятным факторам, в томчисле и болезням.

Вот теперь и задумайтесь, стоит ли покупать помидоры нарынке. Знают ли те, кто их выращивает с применением фунги-цидов, об этом правиле? Для себя мы должны сделать выбор:или иметь помидоры любой ценой, применяя системные яды,или довольствоваться тем, что будет, ограничив применениепестицидов.

Из опыта огородников-любителей — устойчивости помидо-ра против фитофторы помогает:— добавление в раствор бордоской жидкости отвара полыни,

чистотела, пижмы, тысячелистника;— опрыскивание раствором перманганата калия, а также мик-

роэлементами, использование йода: 40 капель йода плюс 30 гкалийных удобрений на 10 л воды;

— использование настоя чеснока для опрыскивания рассадыи взрослых растений. Для этого 150—200 г чеснока измель-чают, заливают одним литром воды, настаивают двое суток,процеживают и разводят до 10 л;

— высокую эффективность в борьбе с фитофторой имеет грибтрутовик. 200 г гриба измельчают на мясорубке или терке

205

и заливают 2 л кипятка. Замачивают семена, опрыскиваютрассаду перед высадкой и дважды за вегетацию. Перед за-кладкой на дозревание обрабатывают плоды ваткой, смочен-ной в растворе, и пересыпают сухим остатком. Следует бытьготовым к тому, что гриб очень трудно сорвать, лучше сру-бить топором, и трудно измельчить;

— опрыскивание вытяжкой золы. Для этого 5 стаканов древес-ной золы заливают кипятком, оставляют на сутки, процежи-вают, а затем объем жидкости доводят до 10 литров, добав-ляя, как и в любую жидкость для опрыскивания, 50 г мыла;

— некоторые огородники сообщают о высокой эффективностииспользования трихопола для борьбы с фитофторой из рас-чета 1 таблетка на 1 л воды;

— есть сообщения, что настои амброзии и других растений,на которые не садятся насекомые, спасают помидор от фи-тофторы.Хороший эффект дает опрыскивание настоем крапивы: 1,5 кг

свежих измельченных листьев крапивы настаивают в ведре теп-лой воды и полученным настоем дезинфицируют и растения,и почву вокруг них.

Опрыскивание молочной сывороткой во время вегетациии особенно сбора плодов. Для этого 2 л сыворотки и 200 г саха-ра растворяют в 10 л воды. Молочно-кислые бактерии подавля-ют возбудителей фитофтороза.

Опрыскивание 15—20-дневным настоем чайного гриба израсчета 6 литров на сотку. Настой чайного гриба содержит сахар,винный спирт, органические кислоты, витамины, ферменты.Он имеет широкий спектр фармакологического действия, в томчисле антисептическое.

Опрыскивание смесью «Полесье»: борной кислоты, марган-цевокислого калия и медного купороса по 2 г, мочевины 20—30 г.Растворить в литре горячей воды при температуре 90—95 °Си развести в 5 л холодной.

Некоторые огородники при первых признаках заболеванияопрыскивают растения 10%-м раствором поваренной соли.

206

Особо хочу обратить ваше внимание на рекомендации уче-ного научного сотрудника Института защиты растений Вален-тина Федоровича Дрозда.

В связи с тем что главный враг фитофторы — ветер, Вален-тин Дрозд рекомендует не только разреженно садить помидоры,но лучше всего на возвышенности, используя гребни. Одиндачник даже сконструировал вентилятор с несколькими рука-вами и дважды днем обдувает помидоры. Он забыл о том, чтотакое фитофтороз.

В связи с тем что споры гриба успевают всего за один часпрорасти через открытые устьица влажных листьев, ВалентинДрозд рекомендует поливать растения не вечером, когда устьи-ца открыты, а днем, когда они закрыты. Недаром, пишет ученый,раньше селяне поливали помидор молоком, чтобы пленочка изнего закрыла устьице.

И еще совершенно неожиданный способ борьбы с фитофто-рой — дедовский. Надо взять третью часть ведра свежего коро-вяка, добавить два-три стакана золы и залить ведро доверхуводой, процедить. Эта смесь безотказно действует против фи-тофторы. Опрыскивать можно просто веником. Эта смесь —не только средство борьбы с фитофторой, но и прекрасная вне-корневая подкормка, которая подключает систему иммунитетарастений.

Опрыскивать надо не менее 3 раз, не ожидая проявлениясимптомов болезни. Первый раз — после высадки рассады.

И хотя использование коровяка в сравнении с фунгицидамикажется безобидным, надо помнить, что это фекалии, и бытьаккуратными при использовании плодов. Надо не только тща-тельно мыть помидор, но желательно и снимать кожуру, еслине подвергаете термической обработке. Кстати, мне всегда нра-вилось есть помидоры без кожуры, да и для желудка они полезнее.

Основную продукцию помидоров я получаю из теплицы,а в открытом грунте выращиваю помидор в настоящее времяради эксперимента и чтобы полакомиться любимыми сортами,испытать новые. Ведь мой участок уже более 12 лет является

207

опытным полигоном, базой для телевизионных передач «Дом,сад,огород».

На основании личного опыта и анализа практики других ого-родников я пришла к выводу, что самой надежной, экологическибезопасной защитой от фитофторы является «крыша» над расте-ниями, точнее сказать, теплица. Проще всего пленочная теплица.

Рецепты консервациии переработки помидора

Самый быстрый способ засола помидора. Заливаем уложен-ные в банку плоды помидора со специями или без них холоднойсырой родниковой или колодезной водой с добавлением соли(600 г на 10 л воды), накрываем крышкой (полиэтиленовой),смазанной горчицей, и ставим в холодное помещение. Через1—1,5 месяца готово. Минимум хлопот, а вкус отменный — на-стоящие соленые.

Нравятся нам консервированные плоды помидора, когдана 3-литровую банку кладем 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и 1,5 лож-ки уксуса (лучше яблочного), заливаем кипятком, а через 20 ми-нут его сливаем, вновь кипятим и закатываем. А если вместоуксуса положить 2—3 нарезанных дольки антоновских яблок,то получаются и вкусные соленые помидоры и яблоки!

Помидоры соленые по-грузински. Зеленые помидоры фар-шируют смесью корнеплодов моркови, белых кореньев, боль-шого количества чеснока. Укладывают плотно в посуду с широ-ким горлом. Каждый слой перекладывают зеленью петрушки,сельдерея, сверху кладут гнет и заливают холодным рассолом:60—70 г соли на 1 л воды. Выдерживают несколько дней в тепломместе, а затем ставят в холодное.

На зиму фаршированные помидоры закрывают в банках.Заливают кипящим рассолом из расчета на 3-литровую банкунеполный на палец 100-граммовый стакан соли, сахара и уксу-са. Стерилизуют 10 минут и закатывают.

208

Пикантный кетчуп. 5 кг помидоров, 300 г репчатого лука,3 антоновских яблока перекручивают на мясорубке и добавля-ют 1 стакан сахара, 1 столовую ложку соли. Варят 2—3 часа,чтобы масса уменьшилась вдвое. Затем перетирают через дур-шлаг и снова варят 30 минут, добавляя 1 чайную ложку порошкакорицы, гвоздики, молотого черного перца. За 10 минут до кон-ца добавляют 100 г яблочного уксуса и закатывают в банки.

Пикантность такому кетчупу придает сочетание корицыи гвоздики.

Острый кетчуп. Компоненты: 5 кг помидоров, 2 кг сладкогоперца, 300 г горького перца, 500 г чеснока, 1 кг лука. Соль, сахар,уксус по вкусу. Варят 3 часа. Чеснок добавляют перед готовностью.

КУЛЬТУРА ПЕРЦА

Перец по содержанию физиологически активных веществ, посвоим питательным и диетическим свойствам — самая ценнаяовощная культура.

Особенно богат он витамином С (до 300 мг%), что в 15 разбольше, чем в помидоре, и в 6 раз больше, чем в цитрусовых.Кстати, витамин С был открыт именно благодаря перцу. Содер-жание витаминов в перце увеличивается по мере созревания.Ценно то, что сохранность витамина С остается высокой призасолке, консервировании и хранении, этому способствует низ-кая активность ферментов, окисляющих витамин С, и наличиебольшого количества витамина Р. Высокое содержание этихвитаминов благоприятствует укреплению кровеносных сосудов,имеет антисклеротическое действие, способствует выведениюхолестерина. Суточная потребность в витаминах Р и С можетбыть удовлетворена при потреблении 40—50 г плодов перца.В плодах перца много витаминов группы В, Е, минеральныхсолей, особенно калия.

Перец рекомендуется употреблять не только как поливи-таминный продукт, но и для восстановления сил, как сред-

209

ство, повышающее аппетит, укрепляющее ногти и волосы.Для повышения тонуса организма надо есть как можно боль-ше сладкого перца, так как его ароматические вещества спо-собствуют выделению «гормона счастья» — эндофрина, ко-торый благотворно влияет на нервную систему. Вместе с тем,несмотря на богатый спектр питательных и лечебных средств,при острых желудочных заболеваниях употребление его на-до ограничивать.

Биологические и морфологическиеособенности перца

Успех выращивания прежде всего зависит от знания и соблю-дения биологических требований культуры. Перец — выходец изтропиков, поэтому отличается повышенной требовательностьюк теплу, влажности и плодородию почв.

Лучшая температура воздуха днем — 25—28 °С, а ночью —не ниже 16 °С. При понижении температуры до 13 °С растениепрекращает рост. Отрицательно сказывается и температуравыше 30 °С: прекращается рост, пыльца становится стерильной,в результате чего осыпаются бутоны и цветки. Количество за-вязи может уменьшиться также из-за недостатка влаги. Обра-зовавшиеся при этом плоды будут мелкими и деформирован-ными. Когда я анализировала уроки каждого овощного сезона,не раз убеждалась в том, что самые влаголюбивые культурыв огороде — перец и сельдерей. Вместе с тем перец плохо пере-носит переувлажнение — начинает гнить и чахнуть.

Так как корневая система перца по сравнению с наземнойчастью растет менее активно и располагается неглубоко — до40 см, перец предъявляет повышенные требования к плодоро-дию почв. Он дает высокие урожаи на легкосуглинистых, хоро-шо удобренных некислых почвах.

У нас перец возделывается как однолетнее растение, а в тро-пических странах он может быть многолетним.

210

Перец растет кустом, который в открытом грунте не полега-ет, а в теплице рост идет иначе. Сорта различаются по силероста: до 1,2—1,3 м — высота у скороспелых сортов и до 2 м —средне- и позднеспелых. Скороспелые сорта бывают и штамбо-вой формы, высотой 0,3—0,4 м.

Стебель в нижней части одревеневший. Каждый побег закан-чивается образованием цветков и одного-двух плодов. Побегпродолжения образуется в пазухах нижележащих листьев.

Корневая система стержневая, ветвящаяся, цветки обоепо-лые. Перец — факультативный самоопылитель. Часто наблюда-ется перекрестное опыление при наличии насекомых. Вот по-чему нельзя садить рядом сладкие и острые сорта перца.

Плоды перца отличаются по форме (от округлой до хобото-видной), массе (самые крупные — до 650 г), окраске (от темно-красной до белой).

Важным качеством является мясистость плода, котораяопределяется толщиной стенок.

Продолжительность периода от всходов до технической спе-лости при выращивании в теплице — от 110 дней у скороспелыхсортов до 140 и более у позднеспелых.

Период плодоношения у сильнорослых сортов доходит до7 месяцев, а у карликовых не превышает 30 дней.

Культура перцав теплицах

Перец выращивают в зимних остекленных и пленочных обо-греваемых и необогреваемых теплицах.

Сорта и гибриды

В Украине селекция перца для теплиц только начата. В. А. Крав-ченко создал раннеспелые сорта Солнечный, Ватаг, Добирный,устойчивые к основным болезням.

211

Сорт Солнечный — высокий, плоды светло-зеленые, конусо-подобные, массой 100 г, урожайностью 7—10 кг с 1 м2.

Сорт Ватаг — среднерослый, плоды кубоподобные, в биоло-гической спелости темно-красные, толщина стенки — 6—8 мм,урожайность — 14—15 кг с 1 м2.

Сорт Добирный — среднерослый, плоды кубоподобные мас-сой 160 г красные в биологической спелости, толщина стен-ки — 5—7 мм, урожайность — 13 кг с 1 м2.

В реестр сортов Украины внесены несколько низкорослыхсортов для пленочных теплиц, временных пленочных укрытийселекции УНИИОБ. Это скороспелые холодостойкие сортаДружок, Пионер, Надия, которые предназначены для открыто-го и защищенного грунта. А также молдавский сорт ПодарокМолдовы.

Большой сортимент тепличных сортов и гибридов перцапредставляет российская селекция.

Фирма «Гавриш» создала для пленочных теплиц следующиегибриды Fr: Париж — красный плод, Аленушка — светло-желтый, Светлячок — желто-оранжевый, Ночка — фиолето-вый, Сиреневый туман — ярко-сиреневый, Шоколадка — ко-ричневый.

Плоды этих гибридов — массой 90—140 г, урожайность —5—7 кг с 1 м2.

Агрофирма «Мапул» для зимних тепличных комбинатов и ве-сенних обогреваемых теплиц создала ряд сильнорослых гибри-дов с длительным периодом плодоношения и урожайностьюдо 17 кг с 1 м2, массой плода 250—650 г. Это Авангард, Боцман,Fx Буржуй, Вельможа, Гренадер, Р^^Гудвин, Маэстро, F: Меркурий,

F[ Персона и др.

Для весенних пленочных теплиц этой фирмой созданыследующие среднерослые скороспелые сорта и гибриды перца:Аккорд, Антиквар, Багратион, Барин, Ft Кантри, Р^Центурион,Улыбка и др.

Плоды разнообразны по форме, массой 150—250 г, урожай-ностью 7—12 кг с 1 м2.

212

Всероссийский институт селекции и семеноводства овощныхкультур для пленочных теплиц предлагает сорта Здоровье, Ага-повский, ¥хХризолит. Для зимне-весеннего оборота — Родник,Fj Руза.

Агротехника выращивания

Требования перца к освещенности такие же, как и у помидора,поэтому сроки выращивания их в зимних остекленных теплицахсовпадают. Перец более требователен, чем помидор, к темпера-туре почвы, в связи с чем посадку его в теплицах без обогреваначинают при температуре почвы не ниже 15 °С.

Культура перца эффективна также в пленочных теплицах вовтором обороте после выборки рассады. При его высаживаниипосле рассады помидора в третьей декаде мая плодоношениеначинается в третьей декаде июня. До второй декады сентябрясобирают по 7 кг плодов с 1 м2. Оптимальный возраст расса-ды — 60—65 дней, выращивают ее в горшочках размером 8x8 см,а для зимних теплиц — 10x10 см. К моменту высадки она долж-на иметь 10—12 листьев и хорошо развитые бутоны. Такой воз-раст рассады обеспечивает повышение урожайности на 1,6 кгс 1 м2 в сравнении с 45-дневной рассадой. Увеличение возрастарассады до 70—75 дней существенно не влияет на урожай.

Плотность посадки перца — от 3 до 10 растений на 1 м2,и зависит она от срока выращивания, силы роста куста. Приранних сроках посадки сильнорослых сортов растения разме-щают по схеме (70 + 40) х 30 или 80 х 25 см. В пленочных тепли-цах среднерослые сорта, как правило, размещают по 5—6 рас-тений на 1 м2, а низкорослые сорта — по 10 растений по схеме(80 + 40) х 16 см. При посадке стебель не следует заглублять, таккак у перца дополнительные корни на стебле не образуются.

Сильно- и среднерослые сорта подвязывают к шпалере, сла-борослые выращивают без подвязки и без формировки.

Сначала подвязывают центральный ствол, а затем боковые по-беги. По поводу формировки перца в теплицах существуют разные

213

подходы. В тепличных комбинатах Киева прищипки и пасынко-вание растений перца не применяют. В тепличном овощеводствеМосквы формирование куста перца обязательно. Для этого наштамбе до первого разветвления удаляют все боковые побеги,пасынки и позже — листья. В первом разветвлении удаляют цве-ток. На растении оставляют два побега. По мере их роста на каждомочередном разветвлении оставляют наиболее сильный побег про-должения, а слабый прищипывают на один плод. Каждый побегподвязывают к шпалере. За полтора месяца до окончания культу-ры верхушки скелетных побегов прищипывают.

В необогреваемых теплицах в короткой культуре в москов-ской практике принято формировать перец в три стебля.

Температуру воздуха поддерживают в пределах 24—28 °Св солнечную погоду, 22—24 °С в пасмурную и 15 °С ночью. От-носительная влажность — 60—70 %. Резкие перепады темпера-тур, недостаток тепла и перегревы могут вызвать массовое опа-дение репродуктивных органов. Культура очень отзывчива наповышение температуры почвы до 24—26 °С.

В отличие от помидора, перец требует более частых поливов,так как не переносит даже кратковременного недостатка влагииз-за слаборазвитой корневой системы. Резкие колебания влаж-ности почвы ведут к отмиранию цветков и молодых завязей.В то же время перец отрицательно реагирует на переувлажнениепочвы. Его необходимо поливать небольшими нормами. Опти-мальная влажность почвы — 75—80% НВ.

Система питания в основном такая же, как для помидора,с уменьшенной на 15—25 % дозой азотных и калийных удобре-ний и с более низкой (на 30 %) предельной концентрацией солей.

Культура очень отзывчива на рыхление почвы. Большой вредперцу приносит тля. Кроме химических средств борьбы с ней,следует применять агротехнические: внекорневые подкормкифосфорно-калийными удобрениями, усиливать проветриваниетеплиц, снижая относительную влажность воздуха.

Урожай перца в зимне-весеннем обороте составляет 9—15,в весенне-летнем — 6—7 кг с 1 м2.

214

Особенности выращивания перцапод пленочными укрытиями

Используют ранние сорта. Так же, как и в теплицах, удобряютпочву, ухаживают за растениями. Особенностью является болеепоздняя высадка рассады. В лесостепной зоне это третья дека-да апреля, в степной — вторая, а в Полесье — первая декада мая(когда температура почвы в 8 часов утра на глубине 10 см под-нимается до 12—14 °С). На 1 м2 размещают 8—10 растений пер-ца. Куст не формируют.

Укрытия вентилируют регулярно, поддерживая оптимальнуютемпературу и влажность. В середине июня пленку снимают.А осенью можно вновь укрыть, продлив период плодоношенияна месяц в сравнении с открытым грунтом. Укрытия, как мызнаем, могут быть каркасные и бескаркасные с использованиемв качестве опоры для пленки земляных валиков. Их описаниеесть в разделе «Утепленный грунт». Такие укрытия не венти-лируют, а для поддержания необходимого микроклимата плен-ку перфорируют. Следует помнить, что объем бескаркасныхукрытий небольшой (высота их 30 см), и в таких условиях рас-тение может находиться не более 3—4 недель. Высаживать в нихперец целесообразно на 10—15 дней раньше, чем в открытыйгрунт. Урожай — 4—5 кг с 1 м2.

Культура перца в открытом грунтеПрактически одновременно с ранним помидором из-под пле-ночных укрытий в открытом грунте, без применения пленочныхукрытий, можно иметь первые плоды перца. Получить первыеплоды перца легче, чем помидора, за счет выращивания вели-ковозрастной 90—100-дневной рассады и высадки ее в откры-тый грунт в оптимальные сроки — в конце мая. В отдельныегоды на даче я получала первые плоды в середине июня, выса-

215

живая рассаду в конце мая. Семена на рассаду сеяла в январе,высаживала растения с завязью. Использовала такие ранниесорта, как Дружок, Пионер, Надия. Почему же легче получитьранний урожай перца, чем помидора, даже в том случае, есливегетационные период (от всходов до первого сбора) у них при-мерно одинаковый? Секрет — в использовании великовозраст-ной рассады перца. Ее легче вырастить, особенно в условияхгородской квартиры, чем рассаду помидора. Перец из всех овощ-ных культур в рассадном возрасте выдерживает большее загу-щение и может довольствоваться меньшей площадью пита-ния — 8 х 8 см. Помидор в возрасте 80—90 дней надо выращиватьв контейнерах с объемом почвы не менее 1 л.

Сорта

В мировой селекции — более 200 сортов сладкого перца, кото-рые выращивают в защищенном и открытом грунте. Разнооб-разные сорта проникают на наш рынок, привлекая необыкно-венными размерами, формой, окраской от белых до черных.Порой, соблазнившись большими размерами плодов, высадишьу себя на участке, где нет полива, да и почва бедная, и получишьсплошное разочарование, особенно когда эти сорта предназна-чены для выращивания в теплице. Поэтому в первую очередьостанавливаюсь на местных, так называемых «пролетарских»,сортах-тружениках, устойчивых как к превратностям погоды,так и к невысокому уровню агротехники. Сорта перца различа-ются по срокам созревания. У раннеспелых сортов вегетацион-ный период от всходов до биологической спелости — до 120 дней,среднеспелых— 121—140 дней, позднеспелых— 140 дней.Огородники давно полюбили и с успехом выращивают сортаУНИИОБ, созданные селекционером Владимиром Николаеви-чем Кулиничем и Ниной Петровной Кураксой: Пионер, Дружок,Полтавский, Снегирь, Голубок, Светлячок. Все эти сорта имеюткомпактный, полураскидистый куст высотой 50—70 см, хорошонагруженный плодами — до 20 и более на одном растении. Они

216

холодостойкие, способны формировать урожай в условиях по-ниженных температур, скороспелые. Все перечисленные сорта,кроме Полтавского, имеют вегетационный период от 100 до120 дней. Плоды слабо поражаются вершинной гнилью, имеютсреднюю массу 60—70 г. Плодоношение дружное и продолжи-тельное — более 80 дней. Плоды сочные, вкусные, достаточнотолстостенные (толщина стенок — 4—5 мм), отличаются высо-кой лежкостью и транспортабельностью.

Наиболее скороспелые из перечисленных — Пионер, Дружоки Надия. Плоды у этих сортов красные в биологической спелости.У сорта Пионер плоды торчат вверх, у Надии расположение плодовсмешанное — пониклые и вверх торчащие, у Дружка — пониклые.Позднее в этой группе созревает сорт Полтавский — через 135—140 дней после всходов. В технической спелости большинствосортов зеленые различных оттенков, Голубок и Надия — кремовые.Снегирь — самый толстостенный и урожайный.

Светлячок — желто-оранжевый и оранжевый в биологи-ческой спелости. Имеет толстостенные небольшого размераконусовидные и ширококонусовидные плоды, удобные дляфаршировки.

В настоящее время Н. П. Кураксой создан гибрид Злагода Fv

отличающийся конусовидными плодами массой 80—100 г, с толс-той стенкой мякоти, салатной окраски в технической и крас-ной — в биологической спелости. Вкусовые качества прекрас-ные. С 2004 года гибрид внесен в реестр сортов Украины.

Проходит государственные испытания среднеранний сортВалюта. Плод массой 100—125 г, конусовидной или призмо-видной формы, окраска в технической спелости почти белаяили бледно-желтая, при созревании ярко-красная, стенка сочнаяи толстая, имеет привлекательный вид. Урожайность при хоро-шем уходе составляет 4 кг с 1 м2.

Заслуживают внимания новые сорта перца сладкого селекцииопытных станций УНИИОБ: раннеспелый Самоцвет — Донец-кой, скороспелый Смарагд — Крымской, раннеспелый Миролю-бивский Fl — Киевской.

217

Достоинства этих сортов — высокая пластичность, приспо-собляемость к неблагоприятным условиям выращивания —пониженным температурам, недостатку влаги. Растения какбы замирают, на плодах иногда появляются темно-фиолетовыепятна, которые исчезают при оптимизации условий. К болез-ням более устойчивы, чем крупноплодные импортные сорта.На мой взгляд, эти сорта могут удовлетворить все потребно-сти: они сочные, вкусные, прекрасны в переработке. Но хочет-ся экзотики.

Я не буду характеризовать множество иностранных сортови гибридов, которые без устали пополняют наш рынок, не имеяправа гражданства и рекомендаций Государственной комиссиипо испытанию и охране сортов. Остановлюсь на тех сортах,которые прошли апробацию на дачных участках, в том числеи на моем. Сорт Калифорнийское чудо — позднеспелый, созре-вает в сентябре практически каждый год. Плоды крупные, приз-мовидной или кубической формы, массой 200—300 г, толщинамякоти — 8—9 мм, очень вкусные. Окраска плодов в техниче-ской спелости темно-зеленая, а в биологической — темно-крас-ная. Необычна архитектоника куста: плоды плотно прижима-ются друг к другу и к стеблю, как бы стремятся рациональнозанять пространство.

Раньше Калифорнийского чуда созревают крупноплодныетолстостенные сорта, называемые Крупный красный, Желтыйгигант с массой плодов от 200 до 400 г.

Очень понравились мне раннеспелые сорта венгерской се-лекции — Шорокшары, голландской — Венти. Зеленые плодыэтих сортов из открытого грунта я ела уже в середине июня припосеве на рассаду в феврале и высадке цветущей рассады с за-вязью в конце мая.

Зеленые плоды больше всего ценю у сорта Шорокшары. Ониочень нежные, и кожица практически не ощущается. Плодыпризмовидные или прямоугольной формы. В технической спе-лости светло-зеленые (белесые), в биологической — красно-оранжевые, массой от 250 до 450 г.

218

Агротехника выращивания

Перец из всех овощных культур наиболее сильно реагирует намонокультуру, в результате чего увеличивается поражаемостьболезнями. Культуру перца надо возвращать на прежнее местоне ранее чем через 5 лет. Лучшие предшественники — много-летние травы, тыквенные культуры, морковь, лук. Плохие пред-шественники — все виды пасленовых. Замечено, что даже со-седство картофеля и помидора угнетает рост перца. Вреднососедство с огурцом, который может быть носителем вирусаогуречной мозаики. О том, что нельзя сажать рядом сладкиеи горькие сорта перца, огородники знают давно (простран-ственная изоляция должна быть не менее 200 м). Наблюдаетсяпереопыление даже сладких сортов перца между собой, поэто-му некоторые огородники, желая сохранить чистоту сорта, каж-дый сорт высаживают отдельно в разных местах огорода.

Почвы под перец должны быть плодородными, хорошо дре-нированными, иметь нейтральную рН 6—6,6. Так как перецчувствителен к избытку азота, нельзя вносить под него свежийнавоз. Это приводит к «жированию» растений — развитию ве-гетативной массы в ущерб плодообразованию, к появлениюгнили. В теплицах мы наблюдаем, что избыток азотных удобре-ний делает привлекательными эти растения для размножениятли. Дозы удобрений индивидуальны для разных почв, дляразного уровня их плодородия, выращиваемых сортов и запла-нированного уровня урожайности. Все это в компетенции точ-ной науки — агрохимии. А для большинства почв с нейтральнойили близкой к нейтральной реакцией среды можно вноситьследующие дозы удобрений. Осенью на 1 м2 вносят по 5—10 кгперегноя, 60 г суперфосфата и по 25 г калийных удобрений.

Как правило, перец выращивают рассадным способом, хотяселекционер этой культуры Куракса Н. П. считает, что для по-лучения плодов в технической спелости в условиях Харьковскойобласти не обязательно выращивать рассаду, достаточно посе-ять семена ранних сортов прямо в грунт. Можно попробовать

219

сеять с использованием колпаков из-под пластиковых бутылоки бумажных мелочных пакетов. Срок посева — третья декадаапреля. При температуре почвы 13—15°С всходы появляютсяна 20—25-й день, а при 20—25 °С — на 7—10-й день.

Рассаду перца в открытый грунт высаживают в третьей де-каде мая, когда минует опасность заморозков и почва прогре-ется до 15—16°С. Схема посадки зависит от сорта. Согласнонаучным рекомендациям УНИИОБ, среднерослые среднеплодныесорта типа Дружок высаживают по схеме 70 х 15—20 с междуря-дьями 70 см и расстоянием между растениями в ряду 15—20 см.

Крупноплодные сорта высаживают с междурядьями 70 см,а расстояние между растениями в ряду — 30—40—50 см в зави-симости от мощности куста.

В лунку перед посадкой кладут одну-две пригоршни перегнояи чайную ложку нитроаммофоски. Хорошо поливают.

Глубина посадки определяет дальнейший рост растений.В отличие от помидора стебель перца нельзя заглублять болеечем на 2—3 см. В противном случае задерживается рост расте-ний. Лучше всего высаживать на ту глубину, которая была в рас-садный период.

Из-за слабой восстановительной способности корней расса-да перца приживается хуже, чем рассада помидора, поэтому сажатьее надо в пасмурную погоду или под вечер, а днем притенять под-ручным материалом. Особенно важно обеспечить влажностьгрунта в период приживаемости рассады. При высадке перерос-шей рассады перца первые плоды желательно убрать поскорее,чтобы обеспечить нормальное развитие куста с хорошей асси-миляционной поверхностью.

Учитывая, что корневая система перца располагается неглу-боко, а перец является влаголюбивой культурой, для сохранениявлаги желательно замульчировать поверхность почвы сразупосле посадки. Мульчировать надо толстым слоем, и перегноядля этого не хватает. Я использую клевер, который входит какзвено в мой севооборот. Скошенную массу щедро укладываюв междурядья перца. Перец растет от такого приема как на

220

дрожжах. При этом не только лучше сохраняется влага в почве,но и отпадает необходимость в рыхлении почвы, хотя перецочень любит рыхлую почву и рыхление является обязательнымагроприемом при его выращивании. Мульча препятствует об-разованию корки, почва не заплывает после дождей. Оченьважно, что растения получают свежие гуминовые кислоты и це-лый ряд физиологически активных веществ в результате разло-жения растительной массы.

Рыхление перца — дело тонкое. Проводят его осторожно,чтобы не обломать хрупкие стебли, не повредить корневуюсистему, которая располагается поверхностно и плохо восста-навливается.

Перец — исключительно влаголюбивая культура, и поливатьего надо так часто, чтобы земля всегда была влажной. При не-достатке влаги плоды становятся тонкостенными. Критическиепериоды — приживаемость рассады и период цветения, завя-зывания плодов. Перец поливают чаще, чем другие овощныекультуры, но небольшими порциями: три-четыре ведра на 1 м2.В жаркую погоду, чтобы не опадали бутоны и завязи, проводятосвежительные поливы.

Вода для полива должна быть теплой, нельзя поливать прямоиз скважины. При отсутствии мульчи после каждого поливапочву рыхлят.

Рекомендуется окучивать растения перца во второй поло-вине вегетации для прикрытия поверхности корней, если нетмульчи, и для большей устойчивости куста.

Перец очень отзывчив на внесение удобрений, но высокаяконцентрация солей отрицательно сказывается на его развитии.

Подкармливают перец 3—4 раза, чередуя органические и ми-неральные удобрения. При минеральных подкормках примернона 10 л воды вносят по 15—20 г аммиачной селитры и калийныхудобрений, а также 40—60 г суперфосфата. Под каждое растениевыливают от 0,5 до 1,0 литра раствора в зависимости от возраста.

Из органических хорошо использовать настой птичьего по-мета в разведении 1:12—1:15 или коровяк в разведении 1:8.

221

К коровяку добавляют 2—3 столовые ложки суперфосфата наведро воды.

Оздоравливают растения вытяжки из зеленых растений,в том числе сорняков и крапивы. Готовят их по-разному, ис-пользуя одно-трех-четырехдневные настои из расчета 1 кг на10 л воды. Можно сбраживать и вносить, как коровяк. Для это-го заливают водой в соотношении 1:1 и через неделю исполь-зуют, разводя в соотношении 1:8—1:10. Ценность этих зеленыхудобрений заключается в том, что в процессе приготовленияобразуются так называемые хелаты — органо-минеральные ком-плексы, которые намного эффективнее используются, чем ми-неральные удобрения. Можно в эти настои добавлять и мине-ральные удобрения, что усилит действие последних.

Дозу удобрения в подкормках надо корректировать в зави-симости от состояния растений. При недостатке какого-то эле-мента питания надо увеличить его содержание на 30%. Принедостатке азота листья приобретают бледно-зеленую окраскуи замедляется рост растений. При недостатке фосфора образу-ется лиловая окраска листьев, морщинистость, при недостаткекалия — появление по краям нижних и средних листьев быстрожелтеющей каймы (краевой ожог), листья начинают буреть,подсыхать, зрелые плоды имеют неоднородную окраску. Принедостатке кальция желтеют в первую очередь верхние листья,а нижние остаются зелеными, отмирают точки роста. Хорошимкалийным удобрением является зола, повышенное содержаниекальция содержит птичий помет. Идеальное минеральное удоб-рение — кальциевая селитра.

При внесении удобрений следует помнить о так называемомсинергизме действия. Если не хватает какого-либо одного удоб-рения, все равно надо вносить весь комплекс: азотные, фосфор-ные и калийные, так как они усиливают действие друг друга.Естественно, что дополняющие удобрения добавляются в мень-ших дозах.

Огородникам следует помнить, что внесение удобрений —дело тонкое.

222 223

Если растения перца перекармливают азотными удобрения-ми, они жируют, листовая поверхность развивается в ущербплодообразованию, и растение становится восприимчивымк поражению тлей. В этом случае проводят внекорневые под-кормки по листьям фосфорно-калийными удобрениями в дозе10—15 г на ведро воды.

Избыточное внесение азотных удобрений приводит, какправило, к повышению содержания нитратов в продукции.В литературе по выращиванию перца встречаются опасенияпо поводу повышенного содержания нитратов в плодах. Намой взгляд, эти опасения напрасны. Зрелые плодовые овощинакапливают очень мало нитратов по сравнению с листовыми.Кроме того, повышение содержания аскорбиновой кислотыв перце нейтрализует в организме человека негативное дей-ствие нитратов.

Крупноплодные высокоурожайные сорта перца не толькопредъявляют повышенные требования к уходу в отношенииплодородия почвы, но и нуждаются в опорах для кустов.

Средние низкорослые сорта перца высотой до 50—60 см не тре-буют подвязки и формировки. Растения крупноплодных сортовчасто наклоняются под тяжестью плодов, поэтому в случае не-обходимости растения подвязывают к колу под развилкой глав-ного стебля и далее по мере роста растений через 20—30 см.Прищипывать точку роста с целью усиления ветвления нетнеобходимости, так как большинство сортов имеет хорошееветвление. Вместе с тем за месяц до окончания вегетации мож-но прищипнуть основные точки роста, ограничивая появлениеновых завязей, с тем чтобы ускорить созревание плодов.

Когда убирать урожай — решается в каждом конкретномслучае. Можно оборвать первые плоды, когда они не достиглитоварных размеров. Это ускорит формирование ассимиляци-онной поверхности и повысит урожаи. Как правило, не дожи-даясь биологической спелости, мы начинаем употреблять плодыв стадии технической спелости. Чем чаще срываем плоды, тембыстрее нарастают новые и повышается урожай. Но самые по-

лезные, с наибольшим содержанием физиологически активныхвеществ, — это плоды в стадии биологической спелости. Вмес-те с тем уборка плодов только в биологической спелости резкоснижает урожай.

Нарушение режимов и агротехники выращивания приво-дит к формированию нестандартных плодов. Так, например,наросты внутри плодов являются следствием цветения принизких температурах. Короткие и деформированные пло-ды — следствие низких температур, переувлажнения почвы.Трещины на плодах и вершинная гниль — результат нерегу-лярного полива.

Хранить перец в свежем виде можно в течение 1—2 месяцевпосле уборки. Для этого плоды срывают в начале наступлениябиологической зрелости и кладут на дозревание в прохладномпомещении.

Если есть теплица, кусты перца с невызревшими плодамиперед наступлением заморозков пересаживают в теплицу. Мож-но для этой цели использовать застекленный балкон, поместивперец в контейнер. Срок доращивания перца зависит от вашихвозможностей регулировать температурный режим. Можнодоращивать и до весны. Один любитель делает так. Контейнерс перцем ставит на застекленный балкон, под стенкой комнаты.На ночь открывает дверь на балкон, с тем чтобы температуравыращивания перца не опускалась ниже 12 °С.

Болезни и вредители перца

При соблюдении высокого уровня агротехники выращиванияперцы, как правило, не болеют. Не болеют в основном средне-плодные сорта отечественной селекции. Иностранные сортаи гибриды больше отечественных подвержены заболеваниям.

Особенно устойчивы к заболеванию такие сорта, как Пионер,Дружок, Светлячок и другие селекции УНИИОБ. При неблаго-приятных условиях, особенно при понижении температуры, на

224

плодах появляются фиолетово-коричневые пятна, которые ис-чезают при оптимизации условий выращивания.

Вершинная гниль — неинфекционное заболевание, связанноес нарушением режима влажности и недостатком кальция в поч-ве, исчезает, так же как и у помидоров, при нормализации поли-вов и подкормках кальцийсодержащими удобрениями — супер-фосфатом и кальциевой селитрой, а также при подщелачиваниипочвы. Хорошо использовать для этой цели золу.

Самое опасное заболевание перца — вертицилизное увяда-ние — вилт. Это грибковое заболевание, которое усиливаетсяпри наступлении жаркой погоды. Проявляется в увядании лис-тьев, в первую очередь нижних, все растение поникает, а затем,с развитием болезни, растение и плоды прекращают рост. Воз-можна сортовая реакция на это заболевание. А главные мерыборьбы — соблюдение севооборота, так как гриб находитсяв почве и сохраняется там в течение многих лет.

Столбур — вирусное заболевание. Столбурные растения от-личаются желтой хлоротической окраской, увяданием листьев,карликовостью, уродливой формой плодов. Переносится бо-лезнь сосущими насекомыми. Профилактические меры борь-бы — выращивание устойчивых сортов, систематическое унич-тожение сорняков и рыхление почв.

Альтернариоз — сухая пятнистость листьев или черная пле-сень плодов — проявляется в виде крупных коричневых пятенс концентрической зональностью на листьях, затем на стебляхи плодах. Во влажную погоду пятна покрываются черным бар-хатистым налетом.

В период вегетации растения обрабатывают бордоской жидко-стью, уничтожают растительные остатки, соблюдают севооборот.

Антракноз — проявляется на листьях, плодах в виде темныхпятен, нередко очерченных, с многочисленными черными по-душечками. Меры борьбы такие же, как и для огурца.

Из вредителей наиболее опасна тля. Больше всего она рас-пространяется на тепличных перцах при высоком уровне азот-ного питания. Меры борьбы — оптимизация минерального

225

питания, внекорневые подкормки фосфорно-калийными удоб-рениями (10—15 г на 10 л воды).

Многим известны эффективные для борьбы с тлей опрыски-вания растительными экстрактами и настоями полыни, луковойшелухи, пижмы, табачной пыли.

Вот один из них: стакан пропущенных через мясорубку мя-коти лука и листьев одуванчика разводят в 10 л воды, процежи-вают, добавляют столовую ложку жидкого мыла.

Рецепты заготовки перца

Рецептов заготовки перца на зиму очень много. Приведу не-сколько полюбившихся мне.

Маринованный перец. После удаления семян перец блан-шируют в течение 3—5 минут, укладывают в банки, добавляютспеции. Если укладывать резаные кусочки перца, можно не блан-шировать. Заливают кипятком на 20 минут, второй раз заливаюткипящим маринадом: из расчета на палец неполный стограм-мовый стакан соли, сахара и уксуса на трехлитровую банку —и закатывают.

Часто используют яблочный уксус и добавляют в банки яб-локи сорта антоновка.

Лечо. Бланшированный красный перец разрезают вдоль накусочки, вертикально укладывают в банки, заливают кипящимтоматным соком и стерилизуют 40—50 минут.

На 10 кг перца расходуется 100 г соли, 100 г сахара, 5 л томат-ного сока.

Приправа к борщу. Через мясорубку прокручивается очищен-ный от семян зрелый красный перец, добавляется соль — 15—20 % по объему, чеснок, хорошо перемешивается и закладыва-ется в банки, которые закрывают полиэтиленовыми крышками.Хранят в холодильнике.

Самый вкусный перец. Берут 5 кг перца, очищают от семян,бланшируют и укладывают в кастрюлю слоями, густо пересыпая

8 Teplici i parniki

226

измельченным чесноком и веточками укропа. Заливают мари-надом: 100 г соли, 100 мл яблочного уксуса, 200 г сахара, 200 гподсолнечного масла и 200 мл воды. Сверху ставят гнет. Суткивыдерживают при комнатной температуре, а затем хранят в хо-.лодильнике или на балконе, если это конец сентября. Сохраня-ется до февраля в холодных условиях.

На мой вкус заготовленный таким образом квашеный перецпревосходит многие другие рецепты.

Самым популярным блюдом из перца у нас дома был перец,фаршированный морковью и залитый томатной подливкой.Особенно нравилось, когда кроме моркови добавляли корне-плоды пастернака и петрушки. Вкусно, но уж больно трудоемко!

А вот рецепт на скорую руку. Сладкий перец с плодоножкаминакалываем вилкой, обжариваем на подсолнечном масле, скла-дываем на тарелку и заливаем помидорами, жаренными вместес луком с добавлением соли, зелени петрушки, растертого чес-нока. Объедение! Просто пальчики оближешь! А какой вкуспридает сладкий перец различным блюдам! Для этого 5—10 ми-нут проваривают перец, охлаждают и заливают рассолом (на 1л — 70 г соли), хранят в холодном месте. А как хороша аджикасобственного изготовления, где главный компонент — перец!

И напоследок рецепт изумительно вкусной аджики из перцабез помидора. 2 кг очищенного сладкого перца, 3—5 штук горь-кого перца, 150 г чеснока перекручивают на мясорубке. Добав-ляют 7 ст. л. сахара, 3 ст. л. соли, 80 мл уксуса, тщательно пере-мешивают, укладывают в банки, закрывают полиэтиленовымикрышками и хранят в холодном месте.

Особый вкус перца на дачном участке, и не только свежего.А пробовали ли вы запечь его на тлеющих углях костра, пред-варительно хорошо завернув в листья лопуха? И не только пе-рец, но и картошку, кабачок, патиссон, баклажан можно так жебыстро приготовить на даче. А потом эти сочные плоды естькак угодно: с солью или без нее, с подливой, обмакивая в маслос чесноком. Это закуска, а для выпивки можно сделать бокалыиз перца, предварительно вынув семена. А может быть, это все

227

только предлог для того, чтобы посидеть у костра. Костер!Сколько в нем романтики, магической привлекательности. Таки затягивают душу оранжевые языки пламени. А песни у кост-ра! Душа разливается благодатным покоем, и жизнь меняет своиакценты. И думается, что немного человеку надо для счастья.Боже мой, как мы растрачиваем себя в этой жизненной суете,в стремительном беге за призрачным материальным благопо-лучием, часто уподобляясь роботам и обедняя себя простыми,такими доступными удовольствиями. Побольше таких мгнове-ний у костра, в лесу, на реке, на любом цветнике, и счастьем

наполнится жизнь!

КУЛЬТУРА ШЛАЖШ

Баклажан — излюбленная деликатесная овощная культура. Пер-вое, что ассоциируется с названием этого овоща, — это икра избаклажанов — «синеньких», которую иногда заслуженно назы-вают «пища богов».

А разве может быть август без соте из обжаренных синеньких,перца, помидора, заправленных луком и чесноком! Зимой мож-но побаловаться солеными и маринованными баклажанами.А ели вы когда-нибудь тушеные баклажаны, заправленные сме-танным соусом и жареным луком? Не отличишь от грибов в сме-тане. Помните, как аппетитно выглядят на базарах соленыебаклажаны, фаршированные морковью? Они рекордсмены поценам, и мы их, конечно, не покупаем, но берем на заметку —обязательно сделаем дома.

Приятно иногда вернуться к старым добрым временам,когда молодость была и все было! И шашлыки были! Бараньи!Но самые вкусные мне запомнились, когда на шампуры на-низывались, кроме мяса и лука, перец, помидоры, баклажаны.Сочное мясо, сочные овощи! Пальчики оближешь! Да еще повсем правилам гигиены питания: мясо обязательно с овоща-ми. Баклажан так популярен, что не нуждается в рекламе. Но

228

мало кому известно, что специалисты по гигиене питаниябаклажану дают высший балл. Это связано с широким ассор-тиментом минеральных веществ, и особенно калия, марганца,наличием фолиевой кислоты, антоциана. Как следствие —улучшается работа сердца, печени, нормализуется солевойобмен, лечится подагра, атеросклероз. Нежная клетчатка сти-мулирует деятельность кишечника, предупреждает развитиегнилостных процессов.

На Востоке баклажаны называют овощем долголетия, тамих часто используют как гарнир к жирным мясным блюдам.Восточные народы знают толк в баклажане. Антихолестери-новое действие баклажанов основывается на том, что они ме-шают тканям впитывать холестериновые соединения. Причемэтот эффект возрастает с увеличением потребления жирнойпищи. Любопытно узнать, что наличие в баклажане марганцаоберегает печень от жирового перерождения, активизируетспособность инсулина снижать содержание сахара в крови.В трудах средневековой фармакологии Древнего Востока упо-минается о том, что баклажан смягчает твердые опухоли.А в Древнем Египте баклажану приписывали магическое дей-ствие в любви.

Вместе с тем диетические свойства баклажана могут бытьпоставлены под сомнение, если мы их покупаем, а не выращи-ваем сами. Дело в том, что главной проблемой при возделыва-нии баклажана является борьба с колорадским жуком, для ко-торого этот овощ является излюбленным лакомством.

Специфично, что полчища жуков направляются к баклажа-ну в период массового сбора, в середине августа, когда засы-хает ботва на картофеле. А согласно санитарным нормам обра-ботку баклажана ядами надо прекращать за 20 дней до уборки.Как поступают производители баклажана в таком случае, намне известно. Вот почему баклажан надо выращивать самим.Для получения гарантированных урожаев без примененияядохимикатов надо знать биологию культуры и секреты агро-техники.

229

Биологические особенности баклажанаРодиной баклажана являются тропические районы Юго-Вос-точной Азии, в частности Индия. Как культура баклажан из-вестен более 1500 лет. В Китае его выращивали как лекарствен-ное растение.

В России как овощную культуру баклажан начали возделы-вать в Астрахани в XVIII веке. В Украине, в южных районах,выращивали сорта баклажана, указывающие на их болгарскоепроисхождение.

Агротехника выращивания баклажана имеет много обще-го с выращиванием перца, а требования к условиям выращи-вания выше. Подготовка почвы такая же, как и для перца.Особые требования предъявляет баклажан к плодородиюи структуре почвы. Она должна быть рыхлой, удобренной,но не чрезмерно. Я когда-то наблюдала, как один неопытныйовощевод внес такое количество свежего навоза, что вырослаодна ботва, а плодов не было. Избыток азота вызвал аборти-рование завязей.

Очень чувствительны баклажаны к колебаниям темпера-туры: как понижение, так и сильное повышение вызываютопадание цветков и завязей. Оптимальная температура —25—28 °С. При заморозках и длительном пребывании принизких температурах растения гибнут. При температуре ни-же 15 °С семена не прорастают. Баклажан более требователенк влаге, чем перец. При ее недостатке растения приостанав-ливают рост, завязи опадают, а плоды приобретают уродли-вую форму.

Причиной опадания цветков и завязей может быть обра-ботка растений пестицидами, затенение растений, плотнаяпочва. При выращивании растений в теплицах часто прибе-гают к искусственному опылению, хотя баклажан являетсясамоопылителем.

Баклажан — самая светолюбивая культура. Южный день,яркий, но короткий — вот что нужно баклажану.

230

Культура баклажана в теплицахБаклажан выращивают как в зимних, так и в весенних тепли-цах, в первом обороте и после высадки рассады для открыто-го грунта. Продуктивность его во многом определяется выбо-ром сорта.

Сорта и гибриды

В зимних теплицах выращивают высокорослые сорта, до 2,5—3 м высотой, в пленочных — более низкорослые. В УкраинеВ. А. Кравченко созданы следующие тепличные сорта бакла-жана.

Сорт Вагомый раннеспелый, среднерослый, плоды удлинен-но-грушевидные темно-фиолетового цвета, массой 230—250 г,мякоть плотная, желто-белого цвета. Урожай в пленочных теп-лицах — 9, а в зимних — 13 кг с 1 м2.

Сорт Пущанский-60 раннеспелый, высокорослый, плодытемно-фиолетовые цилиндрической формы длиной 25—32 см,массой 240—250 г. Урожай в зимних теплицах — 14—15 кг с 1 м2.

Сорт Виола раннеспелый, высокорослый, плоды темно-фи-олетовые, массой 260—270 г, длиной 18—22 см. Урожай в зимнихтеплицах — 16—18 кг с 1 м2.

Украинскими селекционерами создан целый ряд низкорос-лых сортов и гибридов с высокими вкусовыми качествами, пред-назначенных для выращивания в открытом грунте и пленочныхтеплицах. Гибриды Fl Ультраранний и F1 Адонис, сорта Фиалка,Премьер созданы О. Н. Шабстей (УНИИОБ). Сорт Алмаз —А. Н. Андриевским, сорт Гелиос — Т. Д. Комаровой, В. Д. Давы-довым, Р. Д. Кобзевой на Донецкой опытной станции.

Гибрид F1 Ультраранний созревает за 80—100 дней, плодытемно-фиолетовые, грушеподобные длиной 12—15 см, высоко-урожайный.

Гибрид F1 Адонис созревает за 90—105 дней, плоды темно-фиолетовые длиной 14—16 см, высокоурожайный.

231

Самым распространенным является среднеспелый сорт Ал-маз. Вот уже более 20 лет он пользуется заслуженной популяр-ностью у огородников благодаря высокой урожайности, друж-ной отдаче красивых блестящих темно-фиолетовых плодов.Плоды цилиндрической формы длиной 14—17 см, диаметром3—6 см, массой 120 г, мякоть плотная с зеленоватым оттенком,без горечи.

Фиалка — раннеспелый сорт. Созревает как минимум на10 дней раньше Алмаза. Мякоть без горечи, белая, плотная.Плоды цилиндрические длиной 14—16 см, фиолетовые, массойдо 250 г. Маркерный признак — белая окраска возле плодонож-ки под чашелистиком. На кусте созревает свыше 10 плодов в от-крытом грунте. В теплицах образуется до 30—40 полноценныхплодов.

Премьер созревает на несколько дней позже, чем Фиалка.Окраска его плодов — красно-фиолетовая, мякоть — белая.Плоды, имеющие овально-цилиндрическую форму, в открытомгрунте достигают 250—300 г, в теплицах — до 500 г. Этот сортотличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Гелиос среднеспелый, высокоурожайный, плоды шаровиднойформы массой 300—700 г, светло-фиолетовые, с плотной белоймякотью, которая не темнеет в разрезе, без горечи.

Известны в Украине и гибриды баклажана зарубежной се-лекции.

Так, фирма «Мапул» создала целый ряд сильнорослых — до3 м высотой — гибридов и сортов среднеспелых, крупноплод-ных для обогреваемых теплиц урожайностью 16—17 кг с 1 м2:Fi Бард, Fx Голиаф, Fx Городовой, Дельфин, Дирижабль, Соломон

и др.; среднерослых — до 2 м высотой, среднеранних, крупно-плодных для весенних теплиц, урожайностью 9—12 кг с 1 м2:Балагур, Бумбо, Вакула, Романтик и др.; низкорослых, до 1 мвысотой, скороспелых для теплиц утепленного и открытогогрунта, урожайность — 7—12 кг с 1 м2: Робин Гуд.

Фирма «Гавриш» создала скороспелый гибрид Fl Лолита дляпленочных и зимних теплиц, Fl Багира для малообъемной гид-

232

ропоники, среднеспелый гибрид Fl Бегемот для пленочныхи остекленных теплиц. Эти гибриды традиционного фиолетовогоокраса и типичной формы. Скороспелый гибрид Ft Пинг-понгпохож на теннисный шарик и белым цветом, и шароподобнойформой, а среднеспелый гибрид Р1Пеликан саблеподобной фор-мы и молочно-белой окраски.

Агротехника выращивания

Подготовка почвы такая же, как для помидора. В теплицы 60—65-дневную рассаду баклажана высаживают в те же сроки, чтои рассаду помидора: в зимне-весеннем обороте в январе, а в ве-сенних пленочных теплицах — когда температура почвы в 8 ча-сов утра на глубине 10 см установится не ниже 15 °С.

Посадку растений проводят вертикально без заглублениястебля и окучивания, так как баклажан не образует дополни-тельных корней, а заглубление части стебля может привестик загниванию корневой шейки.

В зимне-весеннем обороте высокорослые гибриды высажи-вают по схеме 50x60 см, т. е. размещая 3,3 растения на 1 м2.Вместе с тем площадь питания варьируют в зависимости отсорта. Так, широко распространенный в тепличных комбинатахУкраины гибрид Орион высаживают по 1,8 растения на 1 м2 или5,5 стеблей на 1 м2. В зимних теплицах растения формируютв 3—4 стебля, своевременно удаляя слабые побеги.

Скелетные ветви подвязывают к шпалере, периодически под-кручивая шпагат. Среднерослые сорта и гибриды перца в весен-них теплицах выращивают по 5 растений на 1 м2, а слаборос-лые — по 8 растений по схеме (80+40) х 20 см. Среднерослыесорта часто формируют в два стебля, а слаборослые, как прави-ло, не формируют. Вместе с тем для повышения продуктивностижелательно удалять пасынки, направленные внутрь куста, а поз-же — листья на штамбе до первой развилки.

Температурный и водный режимы выращивания баклажа-на близки к режимам выращивания перца. Вместе с тем бак-

233

лажан более тепло- и влаголюбив, чем перец. Резкие перепадытемпературы, недостаток тепла и перегревы могут вызватьмассовое опадение репродуктивных органов. Культура бакла-жана очень отзывчива на рыхление. Баклажан регулярно под-кармливают, как и помидор. Особое внимание надо уделятьвнесению магния. В связи с этим хорошо использовать кали-магнезию.

Для лучшего опыления цветков и завязывания плодов в теп-лицу с баклажанами ставят ульи с пчелами.

Сбор плодов можно рассматривать как нормирование на-грузки на растение. Нагрузку плодами регулируют сбором не-больших, более молодых и больших старых плодов. При этомследует учитывать, что молодые плоды имеют плохую лежкостьи долго не сохраняются.

Особенности выращиваниябаклажана в парниках

Как известно, парники отличаются от пленочных укрытий на-личием боковой обвязки. Именно это отличие очень важно длятого, чтобы отдать предпочтение парникам для выращиваниябаклажана. Пленочное ограждение высотой 50 см является пре-пятствием для проникновения колорадского жука к растениямбаклажана. И этот способ выращивания позволяет получатьэкологически чистую продукцию.

У меня есть богатый опыт такого рода. Уже много лет я вы-ращиваю баклажаны в пленочном парнике с высотой огражде-ния 50 см. В конце апреля перевожу рассаду овощных культуриз городской квартиры на дачу и устанавливаю ее в парнике,одновременно высаживаю рассаду баклажана на постоянноеместо. Примерно в течение месяца растения баклажана растутмежду рассадой перца, помидора и цветов. На 1 метре квадрат-ном размещаю 5—6 растений баклажана сортов Фиалка, Алмаз,Гелиос, Премьер.

234

Жуков в таком сооружении практически нет до начала сен-тября. Биологи заметили, что самки колорадского жука в основ-ном не летают, а ползают, потому что тяжелые. А самцы не летяттуда, где нет самок. Потом появляются единичные экземпляры,которые легко собрать вручную.

В холодную дождливую погоду желательно над растениямидержать крышу из пленки. Так как растения баклажана выходятза пределы пленочного ограждения, мне пришлось нараститьвысоту парника за счет брусьев. В этом случае можно былонакрывать рамами в непогоду, не травмируя растения.

Укрытие баклажана пленкой в дождливую погоду являетсяв Германии главным средством защиты этой культуры от бо-лезней.

Надо помнить, что высокие урожаи баклажана можно полу-чить только на хорошо удобренных почвах. Поэтому осеньюпод перекопку надо внести по ведру перегноя на 1 м2, а веснойна эту площадь по 50 г аммиачной селитры, суперфосфата и ка-лийных удобрений.

Очень ответственный период в процессе выращивания бак-лажанов — приживаемость рассады. При высадке рассады пом-ните, что баклажан не помидор, и стебель в почву заглублятьне надо. Баклажан очень плохо приживается. В течение полуто-ра — двух недель растения не дают прироста и часто сбрасываютнижние листья, пока не начнет восстанавливаться корневаясистема. Вот почему рассаду баклажана желательно не покупать,а выращивать самим горшечным способом, чтобы хорошо со-хранить корневую систему при высадке. В каждую лунку жела-тельно дать стартовое удобрение — одну-две пригоршни пере-гноя и чайную ложку нитроаммофоски. Очень важно в периодприживаемости рассады бесперебойно обеспечивать растениявлагой. Поливы обязательно должны сопровождаться рыхлением.

Подкармливают баклажан несколько раз за лето, чередуяорганические и минеральные удобрения. Из органических ис-пользуют коровяк, птичий помет. Из минеральных — прощевсего нитроаммофоску — 60—80 г на ведро воды на 1м2.

235

После каждой подкормки растение поливают чистой водой.Убирают плоды в состоянии технической спелости через

4—5 дней, срезая их с плодоножками. Посветление плода — этопризнак запоздания со сбором. Собранные плоды следует сра-зу перерабатывать, так как при хранении они теряют свою цен-ность.

Болезни и меры борьбы с ними у баклажана в основном такиеже, как у перца.

Урожай баклажана в парниках составляет 5—6 кг с 1 м2.

Рецепты блюд и заготовок из баклажана

У каждого из вас есть рецепты приготовления любимых блюдиз баклажана, заготовки их впрок. Предлагаю свои, проверен-ные, возможно что-то пригодится и вам.

Когда большой урожай баклажанов, я их мелко режу и сушу,а затем зимой размачиваю и добавляю в гречневый суп, борщ.Попробуйте, как вкусно!

В сезон созревания баклажана люблю делать соте из бакла-жана, перца, помидора и лука. Овощи режут кружочками,баклажан и перец обжаривают и помещают в кастрюлю, пере-кладывая слоями. Добавляют подсолнечное масло, соль, сахари чуть-чуть яблочного уксуса (по вкусу). Все тушат и немноговыпаривают.

Икру из баклажана делаю по такому рецепту. Баклажан от-вариваю или запекаю в духовке, очищаю, измельчаю. Затемтушу 30 минут в томатном соке с добавлением масла, соли и сы-рого лука. Раскладываю по банкам, закатываю и укрываю чем-то теплым.

Такими аппетитными кажутся корейские блюда, которыминас соблазняют на рынке. Давайте создадим конкуренцию и за-квасим баклажаны. Для этого их надрезают вдоль и провариваютв соленой воде (30 г соли на 1 литр воды) в течение 30 минут.Затем кладут под гнет, охлаждают и начиняют фаршем. Фарш

236

состоит из жареных корнеплодов моркови, петрушки, пастерна-ка и лука. Перевязывают начиненные плоды ниточкой или стеб-лем сельдерея, укладывают в кастрюлю, пересыпая каждый рядчесноком. На третий день, после того как начнется брожение,баклажаны заливают кипяченым охлажденным подсолнечныммаслом, накрывают крышкой. Сохраняют их в холодильнике.Квашеные баклажаны готовы к употреблению через 5—6 дней.

Баклажан в аджике. Баклажан режут кружочками, подсали-вают, обжаривают, складывают в банки, заливают аджикой и сте-рилизуют 20 мин. Для приготовления аджики берут 30 штуксладкого перца, 5 штук горького, один стакан зубчиков чеснока.Овощи перекручивают на мясорубке и добавляют 1 стакан яб-лочного уксуса.

«Десятка». 10 штук баклажанов и 10 штук сладкого перцаразрезать на 4 части, 10 штук лука порезать кольцами. Все этозалить соусом и кипятить в кастрюле 20—30 минут. После это-го разложить по банкам и закатать. Для приготовления соусапропускают через мясорубку 2 кг помидоров, 1—2 штуки горь-кого перца, затем добавляют по 1 стакану сахара, подсолнечно-го масла, 2 столовые ложки соли и половину стакана уксуса.Соус кипятят 5 минут.

Приятного вам аппетита и вдохновения для выращиваниясобственных диетических баклажанов!

КУЛЬТУРА АРБУЗА НАШИ

Родина арбуза — Южная Африка, а также Индия и Египет. ИзБиблии известно, что об арбузе знали еще за 1500 лет до нашейэры, а из стихов Вергилия — что он был известен еще в ДревнемРиме. Сохранилось изображение арбуза в древних египетскихгробницах. В Китае устраивался праздник в честь арбуза. В Рос-сии был издан указ Петра I о выращивании арбуза — как выдумаете где? — в Чугуеве Харьковской губернии, правда, не в от-крытом, а в защищенном грунте.

237

Эта традиция сохранилась и развивалась в Украине. В теп-лицах, хотя и в небольших объемах, арбуз и дыню выращиваюти в зимне-весеннем, и в весенне-летнем оборотах. А вот в от-крытом грунте бахчевые культуры приобрели большую попу-лярность.

Меняется климат, расширяется ассортимент культур в нашемогороде. Не экзотами, а традиционными культурами на Харь-ковщине становятся арбуз и дыня. А может быть, на основеновых достижений селекции, совершенствования агротехники,использования утепленного грунта возрождается бахчеводство.

Домашний арбуз не только вкуснее привозных, в чем мыубеждаемся из года в год, но собственная продукция безопаснадля здоровья. Дело в том, что арбуз склонен к накоплению нит-ратов, которыми могут злоупотреблять предприниматели, вы-ращивая продукцию на продажу, особенно в ранние сроки. Так,арбуз и дыня способны накапливать до 500—600 мг/кг нитратовпри допустимых концентрациях 60—90 мг/кг. Если учесть, чтодля здоровья человека избыточным является содержание нит-ратов более 6—7 мг на 1 кг массы тела в сутки, то становитсяпонятным, почему часто наблюдаются случаи отравления по-купными арбузами, особенно ранними. Ведь они такие вкусные,что хочется их побольше съесть. Повышенное накопление нит-ратов в бахчевой продукции происходит от избыточных дозудобрений, обработок пестицидами.

Арбуз — универсальный вкусный лекарь, и ценно, что каж-дый огородник может устроить у себя домашний курорт в те-чение двух месяцев и больше.

Знаток народной медицины М. А. Носаль писал: «Арбузы —это такого рода пища-лекарство, которое всегда помогает и ни-когда не вредит, даже в больших дозах». Арбуз полезен всем,и здоровым и больным, как источник магния, калия, легкорас-творимого железа, фолиевой кислоты, легкоусвояемых Сахаров,большого количества биологически активной воды и другихценных веществ. Вот почему он полезен при заболеваниях по-чек, печени, сердечно-сосудистой системы, нарушениях соле-

238

вого обмена, диабете. По содержанию железа уступает тольколистьям салата и шпинату. Именно поэтому он полезен больнымжелезодефицитной анемией. Пектиновые вещества при неболь-шом количестве клетчатки в арбузе оптимизируют микрофло-ру кишечника, не вызывая метеоризма. Популярна у населениятак называемая чистка почек. Она заключается в том, что в те-чение двух недель рацион человека состоит только из арбузови черного хлеба.

Диетологи рекомендуют арбузные разгрузочные дни людям,страдающим ожирением, подагрой.

Для общего омоложения организма целесообразно питьчай из свежих и сухих арбузных корок. Женщинам надо взятьна заметку, что арбуз омолаживает и улучшает цвет лица,придает упругость коже. Для этой цели используют арбузныекорки и сок.

При слове «дыня» представляешь сочный южный базар в Аш-хабаде, Ташкенте, Самарканде, Хиве, Бухаре. Мне посчастливи-лось там побывать. Горы фруктов, риса, урюка, изюма, пикант-ные, по-особенному посоленные баклажаны, капуста, морковь.Но главное, что есть в этом изобилии, — это шахиня дыня.Здесь, в Средней Азии, ее родина. Она, возвышаясь громадны-ми желтыми, зелеными горами, является центром притяженияевропейцев. Практически каждый пассажир авиарейсов из Таш-кента везет с собой громадные, ароматные дыни.

Высоко ценилась дыня во все времена. В древности ее назы-вали одним из плодов рая за сладкую ароматную и нежнуюмякоть. В Европу дыня пришла в XII—XIII веках нашей эры,а в России ее начали выращивать в парниках при Петре I. Мыдыню просто любим как деликатес, но мало знаем о ее высокихдиетических и особенно лечебных свойствах. Ведь недаром в ра-ционе мусульман во времена поста перед великим праздником«рамазан» она была основным продуктом питания.

Лечебные свойства дыни использовали еще египетские фа-раоны. По количеству Сахаров, витаминов и солей калия дыняпревосходит арбуз. Она обладает мочегонным, мягким слаби-

239

тельным действием. Рекомендуются специальные разгрузочныедни для людей с гипертонической болезнью, подагрой, болез-нями почек, желчного пузыря, при малокровии. В день при этомсъедают полтора килограмма дыни за 5 приемов. Дыня благо-творно влияет на кишечник, способствует удалению шлаков.Существует много способов очистки организма от шлаков, от-равляющих организм. И один из самых приятных — питаниедынями. Но здесь есть свои тонкости. Дыня должна быть само-стоятельным продуктом. Лучше всего ее есть через 2—3 часапосле обеда. Дело в том, что дыня переваривается сразу, а еслиее есть с другими продуктами, она задерживается в желудкеи вызывает брожение.

Ценно, что в плодах дыни, так же как и арбуза, содержитсяфолиевая кислота, которая играет очень важную роль в норма-лизации обменных процессов и деятельности органов крове-творения. Недостаток фолиевой кислоты приводит к развитиюанемии и злокачественных опухолей.

Современная медицина рекомендует употреблять дыню дляпрофилактики атеросклероза.

Широко дыня применяется в косметике. Любопытно узнать,что египетская царица Клеопатра использовала для масок лицамякоть дыни.

Биологические особенностиарбуза и дыни

Требования бахчевых культур к условиям среды обусловленыих происхождением: арбуз — из Южной Африки, а дыня — изМалой и Средней Азии. Вот почему они предъявляют высокиетребования к свету и теплу. И только в оптимальных усло-виях набирают высокую сахаристость и вкус. Арбуз — наи-более теплолюбивый среди бахчевых, его семена начинаютпрорастать при температуре 15 °С, что на 2—3°С выше, чемдля кабачка и тыквы, оптимальная температура — 25—35 °С.

240

Наилучшие условия для цветения и оплодотворения — 18—20 °С утром и 20—25 °С днем. При снижении температуры до20 °С рост задерживается. При температуре ниже 15 °С рыль-ца не созревают, оплодотворение не происходит, бутоны и цвет-ки опадают, а при 3—5 °С растения приостанавливают рости могут погибнуть.

Бахчевые культуры, особенно арбуз, достаточно засухо-устойчивы благодаря мощной корневой системе, опушен-ности листьев или восковому налету на них. Потребностьв повышенном содержании влаги относится к периоду на-бухания семян, началу появления всходов и началу образо-вания плодов.

Под бахчевые культуры лучше всего отводить супесчаныепочвы на южных и юго-западных склонах, которые хорошопрогреваются. Желательна защита от ветров. Мало пригодныпочвы тяжелого механического состава, слишком увлажнен-ные, с близким залеганием грунтовых вод. На рост арбузаи дыни больше влияет механический состав, чем плодородиепочвы. Мощная корневая система позволяет извлекать доста-точное количество питательных веществ даже из сравнитель-но бедных почв. Дыня в большей степени, чем арбуз, требова-тельна к плодородию почвы и хорошо отзывается на внесениеудобрений. Самые высокие урожаи арбуза и дыни получаютпосле многолетних трав. Важным фактором для выращиванияполноценных плодов арбуза и дыни является реакция почвы.Она должна быть нейтральной. На личном опыте я убедилась,что кислая, да еще неокультуренная, почва тяжелого механи-ческого состава приводит к получению очень мелких плодоварбуза, которые растрескиваются, будучи еще зелеными. Этобыло в первые годы освоения огорода. После продолжитель-ного окультуривания почвы, внесения извести, перегноя, ми-неральных удобрений и введения севооборота с многолетнимитравами я стала получать прекрасные урожаи арбуза и дынив Золочевском районе Харьковской области, несмотря на пре-вратности погоды.

241

Сорта арбуза и дыни

Украинские селекционеры создали большой сортимент арбузаи дыни для выращивания в открытом грунте, который позво-ляет получить из собственного огорода конвейер поступленияэтой продукции на протяжении двух месяцев и больше. Многиеранние сорта открытого грунта успешно выращиваются в пле-ночных теплицах.

Остановлюсь на характеристике сортов арбуза, которые поз-воляют мне получать на огороде урожай плодов с конца июля(в неблагоприятные годы — с середины августа) по конец сен-тября.

Это сорта селекции УНИИОБ (Огонек, Борчанский, Черного-рец, Гарный, Широнинский), созданные селекционерами А. Г. Ко-ноненко, И. А. Харченко.

В последние годы я испытала коллекцию сортов арбузов Хер-сонской селекции и могу рекомендовать их огородникам Харь-ковской области. Это Голопристанский, Первачок, Красень, Ка-ховский, Нико.

Благодаря хорошей пластичности, устойчивости к болезнями неблагоприятным условиям, высоким хозяйственно-ценнымкачествам они получают широкий ареал распространения и име-ют права гражданства на огородах Харьковщины.

Огонек. Скороспелый сорт, холодостойкий, выдерживаетнедостаток освещенности, дружно отдает урожай. Мякотькарминно-красная. Кора тонкая, масса плода — 1,6—2,2 кг,иногда 6—7 кг, мякоть нежная, зернистая, очень сочная, слад-кая. Нельзя опаздывать со сбором урожая, так как плодыбыстро переспевают. Это старейший сорт, который райони-рован с 1960 года.

Борчанский. Ранний, холодостойкий, урожайный, транспор-табельный. Окраска плодов зеленая с темно-зелеными, шипова-тыми узкими полосами. Масса — 2,5—3 кг. Мякоть ярко-красная,зернистая, нежная, сладкая. Семена крупные, темные. Устойчивк мучнистой росе.

242

Голопристанский. Один из самых скороспелых сортов. Окрас-ка светло-зеленая, с зелеными нитевидными полосами. Мякотьярко-красная, нежная, сочная. Семена черные, среднего размера.Благодаря устойчивости к болезням может плодоносить целоелето. Транспортабельность плодов удовлетворительная.

Красенъ. Один из самых скороспелых сортов, полученных отскрещивания Огонька и Супер Свит. Плоды черной окраски,массой 3—4 кг. Мякоть нежная, ярко-красная, семена черные,мелкие, транспортабельный, долго плодоносит благодаря устой-чивости к болезням.

Первачок. Является эталоном скороспелости. Отвечает тре-бованиям рынка: мелкие темные семена, яркая окраска мякоти,масса — 3—4 кг. Устойчив к болезням. Транспортабельностьудовлетворительная.

Черногорец. Среднеспелый, плоды черно-зеленые, мякотьярко-красная, сладкая во все годы. Массой до 4 кг. Семенакрупные, коричневые. Транспортабельный, устойчив к болез-ням, сохраняет вкусовые качества в течение 3—4 недель послесъема. Хорошо переносит засуху и перепады температур. Устой-чив к болезням.

Широнинский (осенний). Среднеспелый. Плоды белые со свет-ло-салатным оттенком, рисунок в виде салатных полос. Мякотьрозово-малиновая, зернистая, сладкая. Масса плода — 3,4—4,5 кг. Относительно устойчив к засухе и антракнозу. Транспор-табельный, хорошо сохраняется в течение 30—40 дней.

Гарный. Среднеспелый, плоды шаровидные, масса — 2,5—3 кг.Мякоть темно-оранжевая, плотная, сочная. Устойчив к засухеи пониженным температурам, к фузариозному увяданию. Пло-ды сладкие при любой погоде. Транспортабельный, хорошосохраняется 10—15 дней.

Каховский. Типа Астраханский, но ранний, устойчив к болез-ням. Плоды массой 3—4 кг, шаровидные. Зеленые с темно-зеле-ными широкими шиловидными полосами. Мякоть сочная, яр-ко-красная, сладкая. Семена черные, среднего размера. Хорошаятранспортабельность плодов.

243

Нико. Получен в результате многоступенчатой гибридизациираннеспелого сорта Орфей и среднеспелого Мелитопольский-60.Плоды массой 5—6 кг, шаровидные и тупоэллиптические, свет-ло-зеленые с темно-зелеными шиловидными полосами. Мякотьсредней плотности, сочная, малиновая, сладкая, долго не пере-зревает. Семена черные, больше среднего размера. Транспорта-бельность хорошая.

Это далеко не полный перечень сортов арбузов, которыеимеют право гражданства в Украине. Хотелось бы отметитьультраскороспелый сорт Пивничне сяйво. Создан Зиновием Ди-онисовичем Сычом, доктором сельскохозяйственных наук, та-лантливым ученым из Днепропетровской опытной станции.Сорт очень холодостойкий, плод округлый, зеленый, массой1—2 кг, мякоть розовая, сочная, сладкая. Хорош для выращи-вания не только в открытом грунте, но и в теплицах.

Сравнительное испытание отечественных и зарубежных сор-тов арбуза на моем огороде показало, что отечественные сортаболее приспособлены к местным условиям.

В пленочных теплицах можно выращивать раннеспелые сор-та открытого грунта: Огонек, Пивничне сяйво, Борчанский, Пер-вачок, Красенъ и др. Первые шаги делают украинские селекци-онеры в создании тепличных сортов. В. А. Кравченко вывелраннеспелый гибрид F1 Мишутка, который созревает через65—70 дней от массовых всходов. Плод массой 4,5—5,5 кг, мя-коть интенсивно красная, сладкая, нежная. Урожайность в пле-ночных теплицах — 16—18 кг с 1 м2.

Сорт ОКС-2 раннеспелый, плоды массой 4—4,5 кг, округлойформы, мякоть сладкая, красного цвета с высоким содержаниемСахаров. В пленочных теплицах дает урожай 10—12 кг с 1 м2.

Сорт Тигр раннеспелый, плод массой 3,6—3,8 кг. Мякоть слад-кая, розовая. В пленочных теплицах дает урожай 10—11 кг с 1 м2.

Начата в Украине селекция тепличных дынь.Остановлюсь на характеристике следующего подбора сортов

дынь, который у меня на огороде плодоносит со второй поло-вины июля по сентябрь, а некоторые сорта лежат до ноября.

244

Липнева. Созревает на две недели раньше Колхозницы. Пло-ды шаровидные, реже короткоовальные, сегментированныес элементами сетки и без нее. Масса плода от 0,8 до 2,5 кг, окрас-ка от лимонно-желтой до желто-оранжевой. Мякоть белая сослабым оранжевым оттенком, тающая, нежная, ароматная,очень толстая — 4—6 см. Сорт засухоустойчивый. Транспорта-бельность и лежкость средняя.

Титовка. Ультраскороспелый сорт. Плод округлый или ко-роткоовальный, желто-оранжевый с сегментами грубой сетки,1,5—2 кг. Мякоть толстая, белая, нежная, сладкая, ароматнаяслабоволокнистая. Слабо поражается бактериозом и тлей.

Злата. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Созреваетвсегда за Титовкой, плоды округлые, желто-оранжевые с эле-ментами сетки. Масса — 1,7—2,0 кг, мякоть очень сладкая. Эторанняя Инея. Сорт отмечается хорошей лежкостью, транс-портабельностью, устойчивой к антракнозу и фузариозномуувяданию.

Инея. Национальный стандарт. Среднепоздний сорт, плодыжелтые или оранжевые с сеточкой массой 1,3—1,8 кг, транспор-табельные, лежкие. Мякоть белая, нежная, очень сладкая. От-носительно устойчив к бактериозу и тле.

Берегиня. Среднеспелый сорт, крупноплодный, до 4 кг. Похо-жа на ташкентские дыни. Мякоть нежная, белая, маслянистая,сладкая, сочная, пригодна для транспортировки. Хранится 15—30 дней. Устойчива к мучнистой росе.

Криничанка. Раннеспелый сорт, плоды овальные, желто-оранжевые, массой 2—2,5 кг. Огородники ценят ее за нетре-бовательность к условиям выращивания, дружную отдачу уро-жая. Плоды собирают слегка надзелень, так как переспелыемогут трескаться, а мякоть теряет сочность.

Fx Рада — новинка. Ультраскороспелый гибрид, предназна-чен для выращивания в открытом и защищенном грунте,в том числе в пленочных теплицах. Плод овальный, желто-оранжевого цвета, частично с сеткой, среднего размера (мас-са — 1,0—1,8 кг). Мякоть кремовая, очень сочная, сладкая, нежная,

245

ароматная. Гибрид относительно устойчив к фузариозномуувяданию и антракнозу, превосходит сорта по дружному созре-ванию плодов. Рекомендован для получения сверхраннейпродукции.

Перечисленные сорта селекции Днепропетровской опытнойстанции УНИИОБ (только Криничанка селекции этого инсти-тута, а гибрид Рада Ft — Донецкой опытной станции). Некото-рые созревают на нашем огороде и удовлетворяют самый взыс-кательный вкус. За создание таких замечательных сортов дынимы должны быть благодарны Рихарду Юганесовичу Томасо-ну — эстонцу по происхождению, который много лет работална Днепропетровской опытной станции.

В весенних теплицах можно выращивать раннеспелые сортадыни: Липнева, Титовка, Криничанка, Fx Рада, Голянка, Тридца-тидневна.

В. А. Кравченко специально для пленочных теплиц создалраннеспелые сорта дыни Киянка и Боривчанка, устойчивыек мучнистой росе и корневым гнилям.

Сорт Киянка созревает за 60—65 дней от появления массовыхвсходов. Плоды овальные, массой 2,5—3 кг. Мякоть сладкая,кремовая, нежная, толстая, кожура нежная. Обеспечивает уро-жай 9—10 кг с 1 м2.

Сорт Боривчанка созревает за 75—80 дней, имеет крупныеплоды массой 5,5—6,5 кг, овально-удлиненная. Мякоть толс-тая, сладкая с ананасовым привкусом. Урожайность — 1 1 —12,5 кг с 1 м2.

Культура арбуза и дынив пленочных теплицах

Арбуз и дыню выращивают преимущественно в пленочныхтеплицах. Их созревание в пленочных теплицах на солнечномобогреве в лесостепной зоне начинается 15—20 июня, в то вре-мя как первые плоды с поля поступают только в конце третьей

246

декады июля — начале августа. К началу созревания плодовв поле с 1 м2 пленочных теплиц можно получить по 2,5—3,2 кгдыни и 4,6—6 кг арбуза. Значение этих культур в пленочномовощеводстве возрастает при повторном использовании теплицпосле выращивания рассады теплолюбивых культур для откры-того грунта. Рентабельность выращивания дыни после рассадыдля массовых сроков высаживания помидора (20 мая) состав-ляет 154%, в то время как рентабельность огурца и помидорав этот период не превышает 72—99 %.

Выращивание арбуза

Осенью вносят по 10—15 кг/м2 перегноя, 15—20 г/м2 аммиачнойселитры, 40—50 г/м2 суперфосфата, 10—15 г/м2 сернокислогокалия.

Высокоэффективны такие рыхлящие материалы, как торф,соломенная резка. Особого внимания заслуживают опилки,подавляющие развитие грибов рода физариум, очень опасныхдля арбузов в необогреваемых теплицах.

Для посева отбирают полновесные семена. За 20 дней допосева семена намачивают в течение 16 часов в 0,05 %-м рас-творе марганцовокислого калия (5 г на ведро воды) с последую-щим подсушиванием. Проращивать семена арбуза начинаютза 2—4 дня до посева. Сеют в горшочки размерам 10 х 10 см наглубину 2—3 см за 30—35 дней до высаживания рассады. Луч-ше всего использовать смесь из трех частей перегноя и однойземли.

Во время прорастания семян температура должна быть 20—30 °С. С появлением всходов ее снижают в течение 3—4 дней до16—18°С. В последующий период оптимальная температураднем 20—25 °С, ночью — 16—18 °С. Поливают рассаду умереннотеплой водой (22—25 °С). Рассаду подкармливают растворомминеральных удобрений (по 10—15 г аммиачной селитры и сер-нокислого калия, 40—50 г суперфосфата в 10 л воды на 70—100 растений).

247

Перед высаживанием, особенно в необогреваемые тепли-цы, рассаду надо закалять, для чего усиливают проветрива-ние теплиц, и температуру снижают до 17—18°С. Рассадувысаживают после образования 3—4-го листочка в пленоч-ные теплицы, когда температура почвы на глубине 10 смв утренние часы поднимается до 15—16 °С. В Харьковскойобласти это бывает в третьей декаде апреля. Желательнов первый период для улучшения температурного режимаустановить внутри теплицы тоннельные укрытия. В теплицыс обогревом, в зависимости от их мощности, рассаду выса-живают раньше.

Площадь питания — 70 х 70 см, 70 х 100 см. Растения под-вязывают к шпалере, а плоды помещают в сетку (рис. 19).Плети арбуза в раннем возрасте не прищипывают, так какплоды растут на их концах; удаляют только слабые побеги.Обязательным приемом является нормирование количестваплодов арбуза. На одном растении оставляют 2—3 плода. Этуоперацию проводят, когда завязь достигает в диаметре 5—7 см. Опоздание задерживает сроки созревания. Чтобы уско-рить рост оставшихся плодов, плети прищипывают, оставляя5 листков выше плода.

В теплицу нужно привлекать насекомых-опылителей, рас-ставляя букеты из ароматических культур или опрыскивая рас-тения сахарным сиропом. В затянувшуюся пасмурную погодурастения нужно опылять вручную. Лучше всего в теплицу по-ставить улей с пчелами.

Перегревы для арбуза более опасны, чем для дыни. Поэтомувентиляции пленочных теплиц при выращивании арбуза уде-ляют большее внимание. Оптимальная температура днем 25—30 °С. Арбуз поливают не часто, так как обильные поливы сни-жают сахаристость, способствуют утолщению коры и появлениюгрибных заболеваний. Подкармливают через каждые две неде-ли птичьим пометом, чередуя с минеральными удобрениями.Для этого берут 10—15 г аммиачной селитры, 40—50 г супер-фосфата, 20—30 г сернокислого калия на 10 л воды. Плоды

Рис. 19. Культура арбуза в пленочной теплице

249

срезают, а не срывают. Общий урожай — 6—8 кг с 1 м2 в необо-греваемых теплицах, 15—17 кг — в обогреваемых.

Выращивание дыни

Имеет много общего с выращиванием арбуза. Особенностьюявляется то, что рассаду высаживают в землю на уровне корне-вой шейки. Если стебель оказывается в земле, то он загнивает.На 1 м2 высаживают два растения по схеме 70 х 70 см, куст дыниформируется естественно. Растения дыни, так же как и арбуза,подвязывают к шпалере, высотой 2—2,5 м, а плоды помещаютв сетки (рис. 20).

Как правило, подвязывают к шпалере три побега первогопорядка, а остальные направляют поверх них. Во время уходаза дыней особое внимание уделяют температуре. Днем до обра-зования завязи она должна быть не ниже 20—30 °С, после об-разования — 30—40 °С, ночью — не ниже 18 °С. Оптимальнаятемпература почвы — 24—26 °С. Поливают дыню регулярно,обязательно теплой водой, через каждые 3—4 дня из расчета10 л воды на 1 м2; в пасмурную погоду реже, в солнечную чаще.Поливают аккуратно, смачивая только землю, а стебель остав-ляя сухим. Для этого удобно поливать по бороздам. После каж-дого полива желательно почву рыхлить. В период созреванияколичество поливов уменьшают. Во время цветения полезнопроводить освежительные поливы. В жаркую погоду целесооб-разно поливать через день.

Систематически, один раз в две недели, дыню подкармливают.Для этого в 10 л воды растворяют 15—20 г аммиачной селитры,40—50 г суперфосфата, 10—15 г сернокислого калия. Для первойподкормки на растение расходуют 1 л этого раствора, для после-дующих— 1,5 л. Эффективна двухкратная подсыпка растенийпитательной смесью из расчета 50 частей перегноя, 50 дерновойземли и 1—2 части птичьего помета. Созревают плоды лучшев сухом воздухе. Общий урожай дынь — 4—6 кг с 1 м2 в необо-греваемых теплицах и 8—10 кг с 1 м2 в обогреваемых.

Рис. 20. Культура дыни в пленочной теплице

251

Культура арбуза и дынипод пленочными укрытиями

Оптимизировать условия выращивания арбуза и дыни можноза счет применения различных укрытий: от простейших инди-видуальных до групповых пленочных. При небольших объемахпроизводства над каждой лункой несложно поставить разре-занную пополам пластмассовую бутылку с отверстиями. Это,с одной стороны, повышает температуру воздуха и почвы нанесколько градусов, с другой — обеспечивает защиту от вреди-телей, в частности от жука кравчика, который сильно активи-зировался в последние годы и безжалостно уничтожал всходыовощей и бахчевых культур. Использование примитивных пле-ночных укрытий повышает температуру в сравнении с откры-тым грунтом и ускоряет созревание на 2—3 недели, особеннопри использовании рассадного метода.

Пленочные укрытия делают разные. Над каждой лункойустанавливают крест-накрест две дуги из лозы и укрывают плен-кой, иногда вместо дуг в качестве каркаса для пленки использу-ют земляные валики. А можно создать валик из пластмассовыхбутылок, заполненных водой. В центре поставьте бутылку вер-тикально. Это оптимизирует микроклимат. Вода, нагреваясьднем, отдает тепло ночью. Если есть кирпичи, сделайте вокруглунки ограждение из четырех кирпичей, поставленных на реб-ро, а в центре установите кирпич длинной стороной вверх.

Самый благоприятный микроклимат обеспечивают тоннель-ные укрытия.

Оптимальным сроком посева семян арбуза и дыни являетсяустановление температуры 12—14°С, ко времени прорастанияпочва должна прогреться для дыни до 14—16 °С, а для арбу-за—до 16—18°С.

Критическим периодом в развитии бахчевых культур явля-ется появление всходов и образование двух-трех листочков,когда растениям нужно много тепла.

252 253

При оптимальных условиях семена арбуза дают всходы через8—10 дней, дыни — через 8—9 дней. Если семена находятся в хо-лодной почве, то это не только увеличивает период прораста-ния, но и чревато гибелью всходов. Низкие температуры вызы-вают развитие патогенной микрофлоры, которая уничтожаетпроростки. Известно также, что холодная температура в пе-риод появления всходов нарушает нормальный ход развитияи в последующем — период вегетации.

Вот почему использование пленочных укрытий, которые на10—12 °С повышают температуру, так эффективно для бахчевыхкультур. Обычно семена бахчевых культур высевают под укры-тия в Харьковской области в третьей декаде апреля, а рассадувыращивают в начале мая.

В каждую лунку вносят столовую ложку золы, которую тща-тельно перемешивают с землей, а затем, через некоторое время,добавляют одну-две пригоршни перегноя и чайную ложку нит-роаммофоски. Такое стартовое локальное внесение удобренийповышает урожайность на 20 % в сравнении со сплошным егораспределением. Очень важно после посева замульчироватьповерхность почвы перегноем.

Придерживаются следующих схем размещения арбуза и ды-ни: 100 х 50—70 см, (140 + 70) х 50—60 см. В каждую лунку по-мещают по 3 штуки семян на глубину 3—6 см для арбуза и 2—4 см для дыни, что на 1—2 см мельче, чем в открытом грунте.

Вентиляции укрытий надо уделять особое внимание, что-бы не было перегревов. Под такими укрытиями растениярастут, как правило, до начала июня, пока не минует опас-ность заморозков.

Самый ответственный период — снятие пленки. Делаютэто постепенно, в пасмурную погоду, чтобы растения не сго-рели под влиянием ультрафиолетовых лучей. Резкая сменамикроклимата сильно ослабляет растения, и они могут болетьи быть источником инфекции для основных посадок. Вотпочему я размещаю раннюю и массовую бахчу изолированнодруг от друга.

Для гарантии опыления при выращивании под пленочнымиукрытиями первые цветки опыляют вручную. Для этого утромсрывают с растения мужской цветок, обрывают лепестки и лег-ким прикосновением наносят пыльцу на женский цветок. Дляпривлечения пчел хорошо высадить рядом растения-медоносы.Один из методов привлечения пчел — опрыскивание растенийслабым раствором сахара или меда.

В период выращивания под укрытиями растения поливаютпри подсыхании почвы.

После снятия пленки поливы прекращают.Есть такой закон: чем меньше поливов, тем слаще бахча. В от-

крытом влажном грунте в зависимости от состояния почвыполивы прекращают в начале завязывания плодов.

Уход заключается в прорывке всходов, рыхлении почвы, про-полке, уничтожении сорняков, при желании — в нормированииурожая, проведении подкормок.

В лунке надо оставлять только одно растение, так как бахче-вые очень светолюбивы. Загущение приводит к получению мел-ких плодов.

Обработка почвы необходима не только с целью уничто-жения сорняков, но и для улучшения аэрации почвы. Глуби-на рыхления зависит от особенностей развития корневойсистемы. К моменту появления всходов главный корень ар-буза достигает глубины 15—20 см, а в фазу шатрика глубинакорней достигает 1,5 метра, а диаметр их — 60—70 см. Пер-вый раз рыхлят на глубину 12—14 см, второй раз при появ-лении 5—7 листьев — на глубину 10 см, а в рядках — 6—8 см.Когда начинают раскладываться плети, растения бахчевыхжелательно не тревожить. Эффективный прием увеличенияурожая арбуза — присыпание плетей землей для образованиядополнительных корней.

Для ускорения формирования урожая дыни проводят нор-мирование урожая, прищипывая главную плеть над 5—6-м лис-том, что приводит к ускорению боковых плетей, на которыхформируется урожай. У арбуза, наоборот, урожай формирует-

254 255

ся в первую очередь на центральном побеге, а также на побегепервого порядка. Поэтому у арбуза можно прищипывать вселишние побеги, не трогая центральный и побеги первогопорядка. Целесообразно удалять завязи и плоды, которыене успевают вызревать. За период вегетации проводят 1—2 под-кормки. Первую — в фазе 2 листьев после прополки сброженнымкуриным пометом в разведении 1:10—1:12, вторую — в фазе4 листьев минеральными удобрениями дозами, принятыми длятепличной культуры. Под одно растение вносят 2—3 л раствора.Удобрения вносят при первой подкормке на расстоянии 20 см,а при второй — 40 см от растения.

Для ускорения созревания арбуза рекомендуется перевер-нуть плод так, чтобы обратить к солнцу лежащую на землесторону. Делать это можно только один раз, так как двух-трех-кратное оборачивание приводит к снижению урожая.

Болезни и вредители, а также меры борьбы с ними у арбузаи дыни в основном такие же, как и у огурца.

Уборка

Для местного потребления плоды арбуза и дыни убирают в со-стоянии полной зрелости. Спелую дыню видно сразу: по изме-нению окраски, появлению сетки, у некоторых сортов отделя-ется плодоножка и появляется специфический аромат.

С арбузом не так просто. Чаще всего присматриваются к усы-ханию усиков, а опытные огородники замечают своеобразныйналет на коре, изменение интенсивности окраски. При ударещелчком спелый арбуз издает глухой звук, а при сдавливании —треск. Важно убирать плоды в сухую и ясную погоду, не менеечем через 3—4 дня после дождя.

Пятно на боку зрелого арбуза должно быть желтого, а не бе-лого цвета. У зрелого арбуза можно легко снять верхний слойкожуры, поцарапав ее слегка ногтем.

Урожай дыни при соблюдении указанной агротехники можетсоставить 3—4 кг, арбуза — 4—5 кг с 1 м2.

Особенности выращивания арбуза и дынив бескаркасных пленочных укрытиях

Этот способ механизирован. Специальными машинами подре-зают земляные валики высотой 25—30 см. Расстояние между ихверхушками составляет 80 см, а внизу 30 см. Между валикамивысаживают ряд растений через 50 см с междурядьями 180 см.Затем машиной пленкоукладывателя укрывают перфорирован-ной пленкой шириной 180 см сразу два валика. 20—25-дневнуюрассаду высаживают под них в лесостепной зоне 10—15 мая.Пленку снимают через 3—4 недели после посадки. При этомурожай плодов дыни и арбуза созревает на 2—3 недели раньше,чем в поле, урожайность дыни повышается на 15—20 %, а арбу-за — на 10—30%.

257

Система эксплуатациикультивационных сооружений

(культурообороты)

Таблица 7Культурообороты в зимних остекленных теплицах

лесостепной зоны Украины

Культурооборот — это рациональное чередование культурна одной площади в течение года (с учетом потребностирастений в природной освещенности, конструкции и техни-ческого оборудования сооружений), направленное на мак-симальный выход продукции с единицы площади в опти-мальные сроки.

Их разрабатывают в соответствии с планами по выращива-нию рассады для открытого, закрытого грунта и ранних ово-щей, согласно научно обоснованным нормам их потребленияи агроэкономической эффективности.

КУЛЬТУРООБОРОТЫВ ОВОЩНЫХ ТЕПЛИЦАХ

Солнечная инсоляция — основной климатический фактор,определяющий сроки выращивания, набор овощных культурпо периодам и величину раннего и общего урожая в определен-ной зоне. На основании данных о минимальном количествеФАР (физиологически активная радиация), необходимом длявыращивания огурца и помидора, и средних многолетних дан-ных поступления ФАР в теплицы определяют как самые ранниесроки посадки этих культур в условиях конкретной зоны, таки наиболее рациональный тип культурооборота.

Культуро-оборот

Срок посадкиСбор урожая

начало конец

I вариант

Огурец

Помидор

Дезинфекция

и подготовка

теплиц

25.12—05—10.01

10—15.08

26.11—11.12

25.02—05.03

01—10.01

20—25.07

25.11—10.12

24.12—30.12

II вариант

Помидор

Огурец

Дезинфекция

и подготовка

теплиц

10—15.01

10—15.08

11—16.12

10—15.04

15—20.09

20—25.07

10—15.12

09—14.01

Следует учитывать, что в Полесье зимой и весной сроки вы-садки рассады наступают на 5—10 дней позже, а в степной зо-не — на 10 дней раньше, чем в лесостепной. Осенью в Полесьерассаду высаживают на 5—10 дней раньше, а в степной зо-не — на 10 дней позже, чем в лесостепной.

Зимние теплицы, капитально оборудованные системамиобогрева, используются прежде всего для производства основ-ных, наиболее ценных культур — огурца и помидора. В евро-пейских странах к таким культурам относятся также перец и са-лат. В теплицах возделывают также зеленные культуры.

В пленочных теплицах, если имеются достаточной мощностисистемы обогрева, огурец высаживают в сроки, близкие к срокамвысадки в остекленных. В этом случае пленочные теплицы ис-пользуются круглый год. Но чаще всего обогреваемые пленочныетеплицы используются с февраля по ноябрь. Основные культуры

9 Teplici i parniki

258

(огурец, помидор, перец, арбуз, дыню) высаживают в середине

марта, т. е. в условиях наиболее эффективного использования

солнечной энергии и оптимальной освещенности. До высадки

основной культуры весной и осенью выращивают зеленные куль-

туры. Весенние необогреваемые теплицы используются, как пра-

вило, в один оборот: с апреля по июль — август. Осенью в них

тоже можно выращивать зеленные культуры. Начинают в пери-

од, когда уже нет пленки, с тем чтобы урожай получить весной

в период разогрева до высадки основной культуры.

Таблица 8

Культурообороты

в пленочных овощных теплицах

КультурооборотДата высаживания

рассадыКонец уборки

урожая

В зимних теплицах

I вариант

Петрушка, сельдерей

Подготовка теплиц

Огурец

Подготовка теплиц

Кочанный салат

Лук на перо

25—30.12

06—11.11

15—20.11

11.07

05—10.08

22—27.11

05—10.02

14—19.02

10.07

04—09.08

20—25.11

22—27.12

В весенних обогреваемых теплицах

/ вариант

Редис, капуста

пекинская

Огурец

Подготовка теплиц

Помидор

08—10.02

2—22.03

11.07

05—10.08

18—20.03

10.07

01—05.08

25—30.11

II вариант

Лук на перо 05—10.02 08—13.03

259

Продолжение табл. 8

Культурооборот

Помидор

Подготовка теплиц

Цветная капуста

Петрушка

Дата высаживаниярассады

10—15.03

21.07

15—20.08

22—27.10

Конец уборкиурожая

20.07

14—19.08

20—25.10

01—05.12

III вариант

Редис, капуста

пекинская

Дыня, арбуз, перец,

баклажан

Подготовка теплиц

Хризантемы или редис

(два оборота)

08—10.02

20—22.03

12—16.08

12—15.09

18—20.03

10—15.08

10—15.09

20—30.11

Весенние необогреваемые теплицы

/ вариант

Огурец

Подготовка теплиц

Редис

20—25.04

01.08

02.09

30.07

. 10.09

02.10

II вариант

Помидор

Подготовка теплиц

Зеленные культуры

10—15.04

01.08

02.09

30.07

01.09

15.04

следующего года

III вариант

Дыня, арбуз, перец,

баклажан

Подготовка теплиц

Зеленные культуры

20—30.04

22—27.08

21—25.09

20—25.08

20—25.09

25.04

следующего года

260

КУЛЬТУРООЬОРОТЫЬ РАССАД00В0ЩНЫХ ТЕПЛИЦАХ

Рассадоовощные культурообороты должны обеспечивать:оптимальные условия для производства рассады; макси-мальное использование заложенных энергетических мощностейдля культур последующих оборотов; сочетание ассортимента,количества и периода поступления овощей и бахчи с про-дукцией из общей системы сооружений закрытого грунта;выращивание овощных и бахчевых культур в условиях мак-симальной агроэкономической эффективности, чтобы уро-вень рентабельности культурооборотов комплекса был не ни-же 30—40%; своевременное проведение мероприятий позащите растений в сочетании с высоким уровнем агротех-ники.

Значение рассадоовощных пленочных теплиц в общей сис-теме использования культивационных сооружений закрытогогрунта состоит не только в решении проблемы обеспечениярассадой, но и в том, что они являются важным источникомполучения овощной продукции в весенний период. Это главныесооружения для производства зеленных культур в декабре —феврале, когда в остекленных зимних овощных теплицах толь-ко высаживают рассаду огурца и помидора.

Использование рассадных теплиц во втором обороте длявыращивания овощей высокоэффективно при правильномподборе культур. Исследования показали, что после выборкирассады белокочанной ранней капусты наиболее рентабельновыращивать огурец и помидор; после рассады помидора ран-них сроков высадки, белокочанной среднеспелой капусты —помидора и дыню; после рассады помидора массовых сроковвысадки в открытый грунт — дыню. Часть площадей послевыборки рассады массовых сроков высаживания целесообраз-но занимать перцем.

261

Осенью необогреваемые рассадоовощные теплицы, так жекак и овощные, целесообразно занимать зеленными культу-рами, с тем чтобы они входили в зиму до сбора урожая, отрас-тали весной после накрытия теплиц пленкой и до высадкиосновной культуры успевали отдать урожай.

Для экономического повышения эффективности рассадо-овощных теплиц осенью часть площадей обогреваемых теплицрекомендуется отводить под хризантемы, для которых микро-климат пленочных теплиц в этот период очень благоприятен.Отдельные комплексы или часть их площадей во втором обо-роте можно использовать для производства семян тепличныховощных культур. Рациональные культурообороты рассадо-овощных теплиц приведены в таблице 9.

Интенсивная эксплуатация приводит к накоплению в рас-садоовощных теплицах инфекции. Подбор и чередованиекультур в них, как мероприятие защиты растений от ин-фекции, осложняются тем, что большинство культур за-крытого грунта поражается широкоспециализированнымипатогенами. Поэтому лучший выход из создавшегося поло-жения состоит не в чередовании культур, разных по био-логическим свойствам, а в уменьшении запаса инфекции,накопившейся к концу вегетации растений. Для этого необхо-димо своевременно проводить профилактические и истре-бительные мероприятия в сочетании с высоким уровнемагротехники.

Исследования показали возможность длительного исполь-зования теплиц для выращивания рассады помидора. Практи-чески ее качество существенно не отличалось при 1—2,5—6-и 9—10-летнем выращивании в одной теплице. В процессевизуальных наблюдений и серологической диагностики не вы-явлена пораженность растений заболеваниями. Доказана оди-наковая агрофитобиологическая целесообразность 9—10-лет-него выращивания после рассады помидора во втором оборотепомидора или огурца.

Культурообороты в рассадоовощном комплексеТаблица 9

Номеркультуро-оборота

1

2

Способобогрева

Комбини-

рованный

Воздуш-

ный

Инвентар-ная пло-щадь, м2

700

500

Рассада, культура

Рассада белокочанной ран-ней капусты

Огурец

Хризантемы

Подготовка теплиц

Лук

Пекинская капуста

Подготовка теплиц

Рассада белокочанной

капусты средних сроков

созревания

Помидор

Подготовка теплиц

Период использования теплицы

начало

16—25.11

7—16.IV

19—20.VII

11—30.XI

23.XI — 2.XII

24.ХП — 2.1

11—20.11

10—13.111

4—8.V

4—5.VIII

окончание

6—15.IV

18—19.VII

10—29.XI

22.XI — 1.XII

23.XII —1.1

10—19.11

15—24.11

3—7.V

3—4. VIII

31.XIII

Выход с 1 м2 по-лезной площади,

кг, шт.

270

12

35,4

—

12

2,5

—

270

5

—

К)

К)

Продолжение табл. 9

Номеркультуро-оборота

3

4

5

Способобогрева

Воздуш-

ный

Воздуш-

ный

Воздуш-

ный

Инвентар-ная пло-щадь, м2

15000

30000

24000

Рассада, культура

Рассада помидора ранних

сроков высадки

Помидор

Хризантемы

Подготовка теплиц

Рассада помидора для пер-

вой половины массовых

сроков высадки

Дыня

Подготовка теплиц

Рассада помидора для вто-

рой половины массовых

сроков высадки

Перец

Подготовка теплиц

Период использования теплицы

начало

10—19.111

2—11.V

24-25.VII

13.XI - 2.XII

10—14.111

12— 16.V

30—31. VIII

17—21.III

17—21.V

4-5.IX

окончание

1-10.V

23—24.VII

12.XI - 1.XII

1-4.XII

11—15.V

29—30. VIII

30.IX

16—20.V

3—4.IX

4-9.Х

Выход с 1 м2 по-лезной площади,

кг, шт.

9,7

5

35,4

—

202

5

—

270

4

—

264

Выращивание грибов

Грибы являются ценнейшим продуктом питания, иногда пре-восходя по своим пищевым достоинствам овощи, рыбу и дажемясо. Они содержат в составе белки, жиры, углеводы, витами-ны, минеральные соли и экстрактивные вещества. К примеру,в сыром веществе всем известного шампиньона содержитсяводы — 86%, белка — 6,4, углеводов — 3,6, жиров — 0,5, клет-чатки — 2, золы — 1,5%. Минеральные соли и аминокислотыгрибов активно поддерживают кислотно-щелочное равновесиев человеческом организме. Кроме того, грибы содержат в себебиологически активные вещества, способные предупреждатьи лечить некоторые болезни, выводить радиоактивные эле-менты, понижать уровень холестерина. В состав грибов входяттакие необходимые для человека микроэлементы, как солижелеза, калия, магния, фосфор, витамины А, С, D, В, РР и др.А вкусовые качества многих грибов — выше всяких похвал!Многие съедобные грибы можно употреблять свежими, а в со-леном, маринованном, жареном виде, в грибном супчике онипросто великолепны.

Главное отличие грибов от зеленных растений заключаетсяв их питании только органическими веществами. Грибы не име-ют хлорофилла, необходимого для фотосинтеза органическихвеществ. Поэтому грибы называют гетеротрофными растени-ями, в отличие от зеленых растений, называемых аутотрофны-ми. По способу питания можно выделить 3 группы съедобныхгрибов: гумусовые сапрофиты, распространяющие мицелийв верхних слоях почвы (шампиньон, кольцевик, дождевик, на-возник и др.); ксилотрофы, или древоразрушающие грибы, пи-тающиеся за счет веществ, входящих в состав древесины (ве-шенка обыкновенная, зимний опенок, летний опенок, шиитаке

266

и др.), которые, подобно шампиньонам, можно выращиватькруглый год в специальных культивационных сооружениях;микоризообразующие грибы, питающиеся веществами, погло-щаемыми из корней древесных пород, поэтому значительнохуже поддающиеся культивированию (белый гриб, подосино-вик, трюфель черный). Исследованиями установлено, что глав-ную роль в питании грибов играют углеродосодержащие соеди-нения (сахара в виде глюкозы, ксилозы, мальтозы и фруктозы),а также неорганические (нитраты аммония и другие аммониевыесоли) и органические (пептоны, аминокислоты) азотистые соеди-нения. Однако учеными доказано, что шампиньоны не усваиваютнитратные формы азота. Свободный аммиак даже в небольшихконцентрациях токсически действует на их грибницу, допусти-мая концентрация аммиачного азота — 0,02 %. Кроме углеводо-и азотистосодержащих элементов, грибы нуждаются в фосфоре,кальции, калии, магнии, меди, марганце, цинке и др. Без каль-ция, роль которого особенно разносторонняя, мицелий не раз-вивается. Этот элемент играет важнейшую роль в созданииводопрочной и пористой структуры субстрата, являясь антаго-нистом других ионов — калия, магния, аммония и особенноводорода, задерживает поступление их в плодовое тело гриба.

ТРАДИЦИИ ВЫРАЩИВАНИЙ ГРИБОВВ ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Древнейшая традиция собирания грибов для многих людейявляется полезным занятием и лучшим видом отдыха. Но этозанятие может стать очень опасным, если собрать и употребитьв пищу несъедобные или ядовитые грибы. Причем отравитьсяможно и съедобными грибами, если они перезрели или рослина почвах, содержащих токсины, тяжелые металлы, радиоак-тивные вещества и др. Это одна из причин, по которой во мно-гих странах мира отказываются от употребления лесных грибов,заменив их культивируемыми.

267

Еще две тысячи лет назад в странах Юго-Восточной Азиибыл «одомашнен» гриб шиитаке, произрастающий на древе-сине. Всем известный шампиньон культивируется в Европеболее 300 лет, первыми его начали выращивать французыи итальянцы. Вначале эти грибы разводили в окрестностяхПарижа в старых заброшенных каменоломнях, где, как оказа-лось, в течение всего года сохранялись оптимальные условия дляроста шампиньонов: температура — 12—14°С, влажность —около 90 % и достаточная аэрация воздуха. Затем шампиньоныстали культивировать в Англии, Германии, других европейскихстранах, спустя некоторое время они стали известны и в Рос-сии. В конце XVIII века появилась специальная литература повыращиванию шампиньонов в подвале, а начиная с серединыXIX века для культивирования грибов научились сооружатьпарники, теплицы, так называемые шампиньонницы. В насто-ящее время культивирование грибов поставлено на научнуюоснову, что позволяет перейти на высокий технологическийуровень их производства. Изменяя условия среды в специаль-ных культивационных помещениях, можно управлять ростоми развитием грибов.

В настоящее время культивируется более 10 видов грибов:шампиньон двуспорый, вешенка обыкновенная, кольцевик, опе-нок зимний (зимний гриб), опенок летний, шиитаке (черныйлесной гриб), навозник белый, трюфель черный и др.

КУЛЬТИВАЦИОННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Грибы можно выращивать в различных помещениях: в подвалах,овощехранилищах, в сараях, овощных теплицах, но лучше соору-дить или приобрести специальные помещения — шампиньон-ницы. Культивационные помещения должны быть оборудованыспециальной вентиляцией, системой обогрева и водоснабжения.В зависимости от периода развития гриба температуру следуетподдерживать от 15 до 25 °С. Для промышленного развития гри-

268

бов оптимальная площадь шампиньонницы составляет 0,5 либо1 га. Шампиньонница площадью 0,5 га включает 12 камер выра-щивания грибов, каждая площадью 400 м2. Минимальная пло-щадь шампиньонницы для подсобных хозяйств промышленныхпредприятий может составлять 1200 м2 и содержать 6 камер вы-ращивания по 200 м2 каждая. Специализированные предприятияпо производству грибов состоят из нескольких цехов: приготов-ления компоста; покровной земли и временного хранения ком-понентов выращивания грибов; различные бытовые и вспомога-тельные помещения.

Остановимся на специфике выращивания наиболее ши-роко культивируемых видов грибов: шампиньона, вешенкии кольцевика.

ШАМПИНЬОНЫ

Вне всякого сомнения, шампиньон двуспорый — лидер средигрибов, выращиваемых в искусственных условиях.

Строение

Достигший полного развития высший гриб (макромицет) со-стоит из двух главных частей: грибницы (мицелия) и плодовоготела (карпофора). Грибница представляет собой систему тон-чайших ветвящихся нитей — гиф — белого, красноватого, жел-товатого цвета, которые своими окончаниями пронизываютсубстрат (питательный грунт). Толщина гиф — до 10 мк. Притаком строении грибница обладает большой поверхностью.Молодые плети имеют тонкую бесцветную оболочку, котораявпоследствии утолщается и инкрустируется. Нити мицелия раз-виваются радиальными рядами, образуя длинные тяжи. Разрас-таясь, гифы мицелия образуют на поверхности утолщения, изкоторых затем вырастают плодовые тела. Плодовое тело состо-

269

ит из ножки и шляпки. На нижней стороне шляпки радиальноразмещены пластинки (гименофоры), несущие одноклеточныебаздии, на которых развиваются споры. Попадая в благоприят-ные условия, они прорастают, образуя паутинистый мицелий.Гриб размножается вегетативным способом — делением мице-лия или кусочками плодового тела. Рост грибницы начинаетсяпри температуре 5—6 СС, оптимальная температура субстратапри посадке — 25—27 °С.

Требования к условиям среды

В процессе роста грибам требуются определенные условиямикроклимата. На основе биологических особенностей грибови учитывая процессы, происходящие в питательной среде,выделяют несколько критических периодов, требующих стро-гого соблюдения температурного режима. К таким периодамотносятся: прорастание мицелия, активный рост, переход па-утинистого мицелия в тяжистый и начало образования пло-довых тел — плодоношение. Наиболее интенсивное прораста-ние мицелия наблюдается при температуре субстрата 25—27 °С,воздуха — 22—24 °С. В период активного роста мицелия тем-пература субстрата должна находиться в пределах 20—25 °С,воздуха — 20—22 °С. При таких температурных условиях дли-тельность периода разрастания грибницы составляет 10—14 дней.Период перехода паутинистого мицелия в тяжистый продол-жается 7—12 дней. В это время необходимо быстро снизитьтемпературу субстрата до 16—18°С, воздуха — до 15—16°С.Дело в том, что при температуре воздуха, превышающей 16—17 °С, наблюдается интенсивный рост плодовых тел, но ониформируются с мелкими, быстро развивающимися шляпкамии удлиненными ножками. Относительную влажность воздухав период роста мицелия необходимо поддерживать на уровне90—95 %, а в период плодоношения — 85—90 %. Влажностьсубстрата при посадке мицелия должна быть на уровне 65—

270

70%, а в дальнейшем на протяжении всего периода вегета-ции — 60—65 %. Помещение, где произрастают грибы, регуляр-но проветривают для удаления избытков аммиака и углекислогогаза, повышенное содержание которых задерживает рост ми-целия. Свет для роста и развития грибов не нужен, хотя прирассеянном свете они могут нормально расти. А слишком яркийпрямой свет ухудшает качество плодовых тел.

Расы шампиньонаНаибольшей популярностью из трех рас шампиньонов (белой,кремовой и коричневой) пользуется белая. Сорта (штаммы)этой расы дают чрезвычайно высокие урожаи (до 30 кг с 1 м2

грунта за 1 оборот культуры), однако они очень чувствительнык изменениям режима выращивания (температуры, влажности,аэрации), слишком зависимы от качества субстрата. Кремоваяи коричневая расы более устойчивы к температурно-влажно-стным колебаниям, менее подвержены болезням и не так пора-жаются вредителями.

Состав питательных субстратов

Успех выращивания шампиньонов на 90 % зависит от качествапитательных субстратов. В шампиньоноводческих хозяйствахнаходят применение одно-, двух- и трехзональные системы вы-ращивания грибов. Однозональная система (3—4 оборота в год)характеризуется производством шампиньонов в одном поме-щении и предусматривает пастеризацию субстрата, развитиегрибницы и производство продукции. При двухзональной сис-теме пастеризация компоста проводится в одном помещении,а развитие мицелия и выращивание грибов — в другом. Этасистема позволяет увеличить число оборотов до 5—7 в год. Притрехзональной системе все процессы по возделыванию грибов

271

проводятся в трех разных помещениях, и число оборотов приэтом может составлять 4—7 в год.

Для выращивания шампиньонов грибницу высаживают в под-готовленный субстрат (компост), обладающий хорошими свой-ствами (высокая воздухоемкость, влагоемкость, слабощелочнаяреакция, отсутствие избыточного количества углекислого газаи аммиака) и содержащий оптимальное количество питатель-ных элементов в доступной для гриба форме. При подборе ком-понентов субстрата необходимо учитывать, что в нем должнобыть (в процентах на сухое вещество): азота — 2—2,5, фосфо-ра — 1,3—1,5, калия — 1,0—1,5 и кальция — до 4. Влажностьдолжна составлять 65—70 %, а рН водной вытяжки — 7,3—7,5.Наилучшей питательной средой для шампиньонов являетсясвежий конский соломистый навоз. Старый разложившийсянавоз совершенно не пригоден для шампиньонов. В настоящеевремя готовят полусинтетические субстраты, в которых мини-мальное количество конского навоза может составлять 10—20%,и синтетические субстраты без конского навоза. Одним из ос-новных компонентов питательных субстратов является соломаозимых злаковых культур. К ней добавляется определенноеколичество навоза и других органических и минеральных ве-ществ. Поскольку основные материалы (солома и навоз) содер-жат недостаточное количество азота, в смесь добавляют орга-нические, с высоким содержанием азота, а также минеральныеудобрения. Для поддержания буферности среды питательногосубстрата добавляют известь, гипс, мел. Но поскольку этот методимеет ряд недостатков (сильно разлагается органическое ве-щество, наблюдаются потери сухой массы до 40 %), в последниегоды разработаны варианты метода кратковременного компос-тирования, которые находят широкое применение в практи-ческом грибоводстве. Для приготовления субстратов можноиспользовать компосты, состоящие из 50% конского навозаи 50 % соломы, или 25 % конского навоза и 75 % соломы, или25 % куриного помета и 75 % соломы, или 50 % коровьего наво-за и 50 % соломы. Наибольшее распространение в нашей стране

272

получил субстрат, состоящий из 1 т соломы (лучше пшенич-ной или овсяной), 800—900 кг куриного помета, 60—70 кг гип-са и 5000 л воды. Из 1 т сухой соломы получают 3—3,5 т синте-тического компоста. В УНИИОБ Г. Л. Абросимовой разработансинтетический субстрат, в состав которого входят: стержникукурузных початков — 30%, навоз КРС — 60%, куриный по-мет — 10 %, к этой смеси также добавляется 80—100 кг солодо-вых ростков, 60 кг гипса и 3,5 кг аммиачной селитры или моче-вины на 1 т субстрата. Стержни кукурузных початков болееблагоприятно воздействуют на физические свойства субстрата,нежели солома, делают его более рыхлым, что обуславливаеткоренную аэрацию, необходимую для жизнедеятельности гриб-ницы, увеличивают содержание питательных веществ, повыша-ют его микробиологическую активность, что, в конечном итоге,способствует увеличению продуктивности субстрата. Солодо-вые ростки содержат ряд жизненно необходимых ферментовдля роста и развития мицелия, внесение их в субстрат способ-ствует повышению урожайности грибов. Урожайность шампи-ньонов на субстрате, имеющем в составе кукурузные початкии солодовые ростки, достигает 26—30 кг с 1 м2. Применениегипса во время ферментации субстратов снижает рН и улучша-ет буферность среды, способствует коагуляции коллоидов,связыванию аммиака и препятствует потерям азота, улучша-ет физические свойства субстратов, делая их рыхлыми, рас-сыпчатыми.

Подготовка питательных субстратов

Подготовка питательных субстратов — очень трудоемкаяоперация.

Основной метод подготовки субстрата — спонтанная фер-ментация. Материал подвергается разложению, в результатечего меняется состав органических веществ в сторону, способ-ствующую улучшению роста и развития шампиньонов. В про-

273

цессе обработки материалов субстрат приобретает следующиесвойства: обогащается недостающими питательными вещест-вами; окраска его становится светло-каштановой, а масса при-обретает однородное строение; рН составляет 7,5, а влаж-ность — 60—65 %. Во время ферментации материал увлажняюти тщательно перемешивают в течение определенного времени.В результате действия микроорганизмов масса постепенно са-мосогревается до 40—70 °С. Повышение температуры вызываетсмену групп микроорганизмов, деятельность которых способ-ствует разложению сложных углеродосодержащих соединений(клетчатки, крахмала, пектина и др.) до более простых соеди-нений, доступных для питания мицелия. Последовательностьферментации субстрата на основе куриного помета представ-лена в таблице 10.

Таблица 10

Ферментация субстрата, приготовленного на основекуриного помета

День компос-тирования

1—7

7—12

12—15

22—23

24—25

Вид обработки

Укладка соломы в плоскую кучувысотой 1,2 м, увлажнение, отмин-ка, внесение куриного помета

Перемешивание компонентов,поправка и формировка бурта ши-риной 2 м и высотой 1,8 м

Перебивка и формировка бурташириной 1,6—1,65 м и высотойне более 1,6 м

Перебивка бурта

Погрузка и пастеризация субстрата

Добавки на 1 тсухой соломы

Вода 3—3,5 м2

Куриный помет0,7—0,9 т

Вода по необхо-димостиГипс 60 кг

Вода по необхо-димости

Вода по необхо-димости

Вода по необхо-димости

274

Для субстратов, приготовленных на основе кукурузных по-чатков, спонтанная ферментация проходит в течение 15—16 днейс тремя перебивками. Перед закладкой субстрата в бурты стержникукурузных початков измельчают до 1,5—5 см с последующимзамачиванием водой в течение 4—5 дней. Бурт закладывают,внося послойно измельченные стержни кукурузных початков,куриный помет, навоз КРС, солодовые ростки и минеральныедобавки. Последующие этапы подготовки субстрата соответ-ствуют общепринятой схеме. В промышленном грибоводстве дляприготовления субстратов используются специальные машиныи механические агрегаты.

Пастеризация субстрата

В специализированных шампиньонных комплексах после окон-чания первого этапа подготовки — субстратоспонтанной фер-ментации — компост подвергают специальной термическойобработке в контролируемых условиях с целью уничтожениявредных организмов, полного удаления аммиака и завершенияпроцесса ферментации.

В последние годы широко распространился новый способтермической обработки субстрата в «массе», получивший на-звание объемной пастеризации (тоннельный способ).

По этому способу субстрат после его приготовления методомспонтанной ферментации загружают в помещение (тоннель) нарешетчатый пол слоем 1,8—2 м и проводят пастеризацию. Тех-ника пастеризации следующая. После заполнения тоннеля про-водят вентиляцию сначала рециркуляционным воздухом длявыравнивания температуры субстрата, затем с помощью парав течение 3—4 часов. Его температуру повышают до 56—58 °С,поддерживая ее на этом уровне в течение 6—8 час. В отличие оттрадиционного способа (на открытой бетонированной площад-ке), при пастеризации в «массе» необходима подача незначи-тельного количества свежего воздуха (5—10% общего его объ-

275

ема в тоннеле). После окончания пастеризации температуруснижают до 52—54 °С, увеличивая подачу свежего холодноговоздуха в течение 24 час. Период кондиционирования — 4—6 суток, при этом температура субстрата должна снижатьсяв пределах 1—1,5 °С в сутки. Признак готовности субстрата —исчезновение запаха аммиака. Готовый субстрат охлаждают до25—27 °С подачей свежего воздуха.

Габариты тоннеля следующие: высота — 3,8 м, длина — не ме-нее 10 м. Пол тоннеля изготавливается из деревянных или же-лезобетонных плит (брусьев). Для равномерного распределенияподаваемого воздуха суммарное сечение щелей должно состав-лять 25—30 % площади пола тоннеля. Расход пара для терми-ческой обработки субстрата составляет 6—7 кг. Для укладки 1 тсубстрата требуется площадь 1,3—1,4 м2.

Важно отметить, что для получения наибольшего урожаягрибов операции по подготовке субстрата производятся вруч-ную. Предлагаем делать это следующим образом. Для нача-ла — замочить солому в течение 36—42 часов, тем самым дове-дя ее влажность до 72 %. Потом, формируя бурт послойно изкуриного помета и соломы, желательно учесть, что он должениметь как минимум 4 слоя, и нижний из них должен состоятьтолько из соломы. Оптимальные габариты бурта таковы: высо-та — 1,4—1,7 м; длина — 1м; ширина — около 2 м. Первая пере-бивка бурта делается через 3—4 дня, при этом перемешивайтеего так, чтобы наружные слои оказались внутри, а внутрен-ние — поверх следующего бурта. То есть, снимая верхний слойкомпоста старого бурта вилами или лопатами и укладывая егов основание нового, можно слой за слоем сформировать новыйбурт. Во время первой перебивки вносят 6 кг гипса на 100 кгсоломы и увлажняют сухие компоненты. А всего желательнопровести 4—5 перебивок, выдерживая интервал 3—5 дней. В ре-зультате компост должен иметь влажность около 72 % (не при-клеиваться к рукам, не выдавать лишнюю влагу в случае егосжатия) и мягкую солому, но при этом запаха аммиака бытьне должно. В случае, когда вы переувлажнили компост (слишком

276

клейкий), его можно подсушить, внеся гипс из расчета 1,5 кггипса на 100 кг соломы, а затем провести 1—2 перебивки с ин-тервалом 24—42 часа. Если вы будете тщательно следовать вы-шеизложенным инструкциям, сможете получить до 300 кг ком-поста из 100 кг соломы и 100 кг куриного помета (навоза)в течение 22—28 дней.

В настоящее время в Европе большинство узкоспециализи-рованных хозяйств занимается либо производством компоста,либо мицелия, либо непосредственно выращиванием грибов.Сейчас в нашей стране грибовод имеет возможность приобрес-ти не только широкий ассортимент мицелия, но и компост, в томчисле пастеризованный и засеянный мицелием и расфасован-ный в брикеты, запаянный в полиэтиленовую пленку.

Грибы выращивают на стеллажах, в мешках, ящиках, на гряд-ках. Высота субстрата зависит от условий выращивания. Куль-тивируя грибы в прохладных помещениях, при температуре12—18 °С, и расположив при этом емкости для выращиванияна полу, необходимо выдерживать высоту слоя компоста в пре-делах 30—40 см. При этом внутри слоя происходит процесссамонагрева, в результате которого температура компоста ста-новится на несколько градусов выше температуры воздуха в по-мещении. Если же вы выращиваете грибы в более теплых поме-щениях, при температуре свыше 18 °С, толщина слоя субстратадолжна быть около 20 см, что предотвращает самонагрев ком-поста и, как следствие, гибель грибницы, которая происходитпри температуре свыше 30 °С.

Посадка мицелия

Мицелий можно садить, когда температура субстрата послевторой фазы компостирования снизится до 24—28 °С. Если ми-целий хранился в холодильнике, его необходимо перед посадкойвыдержать в течение суток при комнатной температуре. Спо-собы посадки зависят от вида мицелия.

277

Компостный мицелий делят на кусочки размером с грецкийорех (15—20 г) и высаживают на глубину около 5 см в шахмат-ном порядке на расстоянии 20—25 см. Глубину посадки можноменять в интервале 3—7 см в зависимости от влажности суб-страта и воздуха. Для влажных помещений приемлема мелкаяпосадка, для сухих — более глубокая. Места, где высажен ми-целий, уплотняют специальными деревянными трамбовкамиили другими плоскими приспособлениями для более тесногоконтакта грибницы с субстратом.

Зерновой мицелий перед посадкой обязательно перетирают,чтобы разделить сросшиеся зерна и получить однородную, «гра-нулированную» массу. Затем примерно 80—90% высеваемогоколичества перемешивают с субстратом по всей его толщине,оставшуюся же часть мицелия равномерно разбрасывают поповерхности субстрата для дальнейшего визуального наблюде-ния за развитием грибницы. После этого поверхность выравни-вают и уплотняют, затем накрывают бумагой, хорошо впитыва-ющей влагу (например, газетами), и впоследствии аккуратноувлажняют ее с помощью лейки. Расход мицелия составляет350—450 г на 1 м2 компоста при высоте слоя 20—28 см.

Жизненный цикл шампиньона имеет 2 периода, различаю-щиеся требованиями культуры к условиям внешней среды: раз-растание и рост мицелия (вегетативная фаза) и период плодо-ношения (генеративная фаза).

Рост мицелияПрорастание мицелия при благоприятных условиях (температу-ра — 24—27 °С и относительная влажность воздуха — 90—95%)начинается через 3—4 дня после посадки, а еще через 4—5 днейего проверяют на приживаемость. Для этой цели в различныхместах гряды над кусочками мицелия слегка приподнимают суб-страт. Если мицелий вокруг грибницы образовал густую сетьнитей длиной более 6—8 см, то приживаемость хорошая, если же

278

длина нитей менее 6 см, — плохая. В случаях, когда грибницаразрастается слабо или медленно, что обычно является следстви-ем снижения температуры субстрата до 20 °С, период роста гриб-ницы длится 3—4 недели. Если же температура компоста опус-кается до 15°С и ниже или происходит его переувлажнение,может произойти загнивание и гибель грибницы.

Через 12—15 дней, когда мицелий хорошо разрастется, суб-страт, предварительно сняв бумагу, покрывают слоем покров-ного грунта толщиной 2—4 см в зависимости от условий вы-ращивания, особенностей рас шампиньона, от механическогосостава земли.

Покровный грунтПокровный грунт, применяющийся в шампиньоноводстве, дол-жен обладать следующими свойствами:— высокой влагоемкостью (55—65 %);— рыхлой, мелкокомковой структурой;— обеспечивать газообмен между субстратом и окружающей

средой;— не образовывать корку после полива;— не содержать избытка органического азота;— иметь кислотность (рН) 7,2—7,8 %;— не содержать вредителей и возбудителей болезней.

Для создания качественного покровного грунта необходимоправильно подобрать его компоненты. Лучше всего для этогоиспользовать торф, крупный песок, мел, известняк, суглинок,супесь (тонкозернистая порода, содержащая около 10% глиныи 90 % песка) в различных соотношениях. Необходимо учиты-вать, что верховой торф имеет более кислую реакцию, чем ни-зинный. При использовании верхового торфа необходимо уве-личить количество нейтрализующих компонентов. Торф можносмешивать с песком или доломитом. Супесь и суглинок исполь-зуют в чистом виде или в смеси с низинным торфом (в соотно-

279

шении 2:1) и мелом (3—5 %). Известковую почву также приме-няют в чистом виде и с другими компонентами.

После очистки и перемешивания покровного грунта его обез-зараживают с помощью высокой температуры. Для этого по-кровный грунт обрабатывают паром при температуре 55—65 °Св течение 6—12 час. Превышение указанного значения темпе-ратуры пара грозит повторным заражением покровной почвыв результате гибели полезных микроорганизмов.

После укрытия гряд грунтом вегетативный (активный) ростмицелия продолжается еще 7—8 дней. Поливают покровныйгрунт, начиная со 2—3-го дня нанесения его на компост, приотпечатывании мицелия на подошве покровного слоя. При этомнельзя допускать переувлажнения или пересушивания границымежду компостом и покровным слоем. Именно в покровномгрунте происходит важнейший процесс — образование плодо-вых тел шампиньонов. При отсутствии покровного слоя грибылибо совсем не образуются, либо созревают в очень малых ко-личествах. Покровный грунт вбирает и удерживает необходи-мое количество влаги, которая так необходима при созреванииплодовых тел. Он служит накопителем и проводником влаги,позволяя сохранить оптимальную влажность компоста.

Переход к плодоношению

Оптимальное сочетание урожайности и качества грибов мож-но получить, когда покровный грунт плотный в период веге-тативного роста грибницы и более рыхлый во время образо-вания карпофоров (грибов до раскрытия или формированияшляпки). Когда мицелий прорастает на 2/з покровного слоя(примерно через 3 недели), проводят рыхление небольшимиграблями с длиной зубьев, соответствующей длине покровно-го слоя покровной почвы, равномерно распределяя разорван-ные гифы грибницы по всей его глубине. После полного вос-становления мицелия инициируется плодоношение.

280

Для перехода культуры к плодоношению температуру воздухав помещении необходимо снизить до 15—16°С, а компоста — до17—19°С. Через 7—8 дней после укрытия гряд покровной землейв некоторых местах мицелий начинает выходить на поверхность.В этот период помещение нуждается в усиленной вентиляции,которая способствует не только снижению температуры, но и уда-лению углекислого газа, накопившегося в период вегетативногороста мицелия. Относительная влажность воздуха путем поливовподдерживается на уровне 85—90%, а влажность покровногогрунта — 60—65 %. Норму поливов принято определять по уро-жайности грибов: на 1 кг грибов, собранных с 1 м2, дается 1 л во-ды. Так как ткани плодовых тел шампиньонов очень нежны, струяводы при поливе должна иметь мелкий распыл, а капли воды —падать на поверхность под углом.

Плодоношение

При хорошем росте мицелия в начале плодоношения грибы по-являются гнездами по 20—30 шт. По мере использования запасовпитания они вырастают все дальше от центра кольцами, а к кон-цу плодоношения — россыпью. При посеве зерновой грибницыгрибы появляются россыпью с самого начала плодоношения.

Шампиньоны плодоносят волнообразно: период активногоплодоношения сменяется непродолжительным его спадом, ито-го — 5—7 волн за весь плодоносный период (50—60 дней). Дляактивизации плодоношения и замедления остывания грунтав некоторых хозяйствах практикуют между волнами кратков-ременное повышение температуры воздуха в культивационныхпомещениях на 2—3 °С.

Урожай грибов собирают ежедневно или через день. Плодо-вые тела в стадии карпофора, т. е. когда шляпка еще не началаразворачиваться, не срезают, а осторожно выкручивают из по-кровной земли. Образовавшиеся после сбора шампиньонов ям-ки засыпают покровной землей, имеющей температуру, соот-

281

ветствующую основному покровному слою. Затем покровныйгрунт поливают и сразу же проводят интенсивную вентиляцию.Желательно при этом ненадолго повысить температуру воздухана несколько градусов. Аэрация и подогрев поможет поверх-ности грибов быстрее высохнуть.

Если грибы растут плотными группами, что бывает обычнов начале плодоношения, целесообразно убирать всю группу,независимо от размера плодовых тел. При съеме из группытолько крупных плодов мелкие часто прекращают рост и пор-тятся. Наибольшие сборы грибов бывают, как правило, во вто-рую и третью волну плодоношения.

Собранные грибы затаривают в жесткие емкости: корзины,решета, специальные невысокие ящики или коробки, укладываяшампиньоны шляпкой вниз один на другой. При оптимальныхусловиях сбор урожая длится 38—42 дня, а при пониженнойтемпературе — 60—90 дней и более. Урожайность шампиньоновв передовых хозяйствах достигает 30 кг с 1 м2 с 1 оборота.

Сортировка и реализацияШампиньоны следует сортировать в соответствии с требовани-ями стандарта. Стандартными считаются грибы целые, чистые,сухие (не мытые), здоровые, упругие, с подрезанными ножками,не подмороженные, без значительных механических поврежде-ний и видимых следов химических веществ от опрыскивания.Окраска поверхности шампиньонов белая, кремовая или корич-невая с разными оттенками, свойственными ботаническим штам-мам или расам. Шляпки закрытые или открытые, но не плоские,цвет пластинок с нижней стороны — нежно-розовый. Вкуси запах — характерные для шампиньонов. Диаметр шляпки гри-ба — не менее 15 мм, размер ножки не ограничивается. Допус-кается содержание грибов в массе: с диаметром шляпки менее15 см — не более 5 %; с механическими повреждениями до V4 по-верхности шляпки, с легким потемнением кожицы от нажимов,

282

с разломом шляпки, обломом ножки — не более 20 %; с пятнамиржавчины общей площадью до 1А поверхности шляпки — 2 %;наличие сорной примеси и земли — до 1 %.

Грибы реализуются в нерасфасованном и расфасованном видемассой до 1 кг. Их упаковывают в корзины, ящики, лотки, кар-тонные коробки. Высота слоя грибов в таре не должна превы-шать 15 см. Транспортируются и хранятся шампиньоны притемпературе от 0 до 2 °С и относительной влажности воздухаоколо 80 % в течение 3 суток со времени сбора.

Особенности выращивания шампиньоновв теплицах и каменоломнях

В осенне-зимний период (август — январь), когда условия длякультивации овощей из-за недостатка света неблагоприятны,в грунтовых и стеллажных теплицах можно выращивать шампи-ньоны. Оставшийся после выращивания грибов перегной можноприменять для последующей культуры — огурца. Выращиваниегрибов в теплицах экономически целесообразно, так как затратына него ниже, чем на выращивание овощей. Уход за грибамипроще, чем за овощами и иными культурами. Культивация гри-бов требует меньшего расхода топлива, ибо для них требуетсяболее низкая температура воздуха. Грибы растут и на свету, онине выдерживают только прямых солнечных лучей. Поэтому стек-ла теплиц достаточно забрызгать глиной или мелом, а для умень-шения расхода тепла закрыть их чем-нибудь. Шампиньоныможно выращивать и под стеллажами при выгонке рассады илив период выгонки ранних зеленных культур и цветов.

Чаще всего на юге под шампиньоны используются пленочныетеплицы. Пленочное покрытие с внутренней стороны можнозатемнить непрозрачным материалом, оставив между ними пленкой воздушную прослойку. Это предохранит теплицу отпереохлаждения зимой. Шампиньоны выращивают также в ста-рых заброшенных каменоломнях, которые образовались в ре-

283

зультате промышленного производства извести, гипса, мрамораи т. п., в заброшенных шахтах и катакомбах, если они имеют хо-рошую вентиляцию и подъездные пути. В каменоломнях посто-янная температура обычно держится в течение всего года.Выработанные штольни высотой 5—7 м и шириной 10—15 мпозволяют разместить несколько ярусов стеллажей. Вентиляци-онные штреки, идущие вертикально от земли, не только служатдля притока свежего воздуха, но и используются для загрузкисоломы, навоза и других материалов.

Вредители и болезни шампиньона

К сожалению, различные вредители и болезни могут значитель-но снизить урожайность и качество шампиньонов. Поражениемицелия в самом начале культивационного периода может пол-ностью уничтожить урожай. Опасными вредителями являютсягрибные мушки, мокрицы, клещи, ногохвостки, которые по-вреждают грибницу и поверхность плодового тела, делая гриб«червивым». Вред могут также нанести мыши и крысы, разры-вающие компост. Наиболее распространенные болезни шампи-ньонов вызваны грибами-паразитами, бактериями и вирусами.Это мокрая (белая) гниль, сухая гниль, плесневые грибы, пау-тинистая плесень, ржавая пятнистость, мумми. Эти болезнивызывают появление уродливых, деформированных плодовыхтел, возникновение коричневых, сероватых пятен на них, приэтом мякоть гриба часто размягчается, темнеет или превраща-ется в бесформенную ватообразную массу, источая иногда рез-кий неприятный запах.

Вредители и возбудители болезней могут попадать в куль-тивационное помещение через субстрат, систему вентиляции,инвентарь, через одежду, обувь, руки людей, ухаживающих закультурой. Для защиты урожая от болезней и вредителей су-ществует комплекс профилактических мероприятий. Большоезначение имеет подготовка и термическая обработка субстрата,

284

поддержание оптимальных температуры и влажности в куль-тивационных помещениях. Система вентиляции, двери, окнадолжны быть защищены мелкими сетками. Перед началом ра-боты шампиньонницу, инвентарь и спецодежду дезинфициру-ют 2—4 %-м раствором формалина.

В период вегетации грибов применять формалин запреща-ется, так как он является сильным канцерогенным препаратом.Для борьбы с грибной мушкой, комариком, клещом допускает-ся использовать препарат димилин согласно инструкции. С мок-рицами можно успешно бороться, используя приманки из раз-резанных корнеплодов. Если вы заметили в шампиньонницегрибы, пораженные мокрой или сухой гнилью (деформирован-ные, покрытые белым пушком, пятнами, плесенью плодовыетела, часто с неприятным запахом), их нужно немедленно уда-лить вместе с прилежащей покровной землей и компостом,затем посыпать очищенные места поваренной солью и внестисвежую покровную почву. Если вы увидели на поверхностипокровного слоя пятна паутинистой плесени или плесневыегрибы (шерстисто-белые или коричнево-зеленоватые, розоватыепятна), их следует тут же аккуратно, стараясь не возмущатьвоздух, удалить вместе с верхним слоем грунта и посыпать по-раженные места поваренной солью. Нелишне при этом опрыс-кать поверхность гряд раствором суперфосфата. Если грибыпоражены болезнью мумми (основание сильно утолщено, нож-ки искривлены и вытянуты, плодовые тела сероватые, слишкомплотные с красно-бурой мякотью в разрезе), их надо немедлен-но удалить, а пораженные места отсечь узкими глубокими ка-навками и впоследствии не поливать. С ржавой пятнистостью(ржаво-коричневые пятна на шляпке) легко бороться, удаливбольные грибы и усилив аэрацию.

Очень важно помнить, что для дальнейшего предотвращенияболезней после удаления больных грибов руки следует тщатель-но вымыть, а инвентарь и одежду — продезинфицировать. Со-бирая урожай, больные грибы следует удалить в последнююочередь, а затем уничтожить.

Выращивание цветовв теплицах

Для пополнения ассортимента цветущих растений в зимне-ве-сенний период в теплицах, оранжереях, комнатах выращиваютсамые разные цветы, как для срезки, так и для горшечной куль-туры. Выгонка растений предполагает систему мероприятий,позволяющих вывести их из состояния покоя и заставить цвес-ти в заранее определенное, несвойственное для них время года.Предлагаем вашему вниманию особенности технологии выра-щивания в закрытом грунте некоторых популярных и прибыль-ных цветочных культур.

ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ

Этот раздел написан под редакцией и при непосредственномучастии неоднократного героя телепередачи «Дом, сад, огород»,большого моего друга, крупнейшего розовода Харькова СергеяБреславца. Сергей одним из первых освоил индустриальныеметоды выращивания роз в открытом и закрытом грунте. На-чинал он свою цветочную деятельность на заре 80-х с пионов,тюльпанов, гладиолусов, хризантем и остановился на розе, ко-торую успешно выращивает и сейчас. Его коллекция насчиты-вает более 150 сортов практически всех форм и видов, как дляоткрытого грунта, так и для выращивания для срезки в тепли-цах. А ведь качество срезки определяет не сорт, не его пьянящаякрасота, а подготовка цветовода.

Ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухо-да, как роза. Род роза, относящийся к семейству розоцветных,

286

чрезвычайно богат в видовом отношении. Подчиняясь моднымвеяниям, ежегодно появляются новые сорта, вытесняющие старые.Поэтому выделять какой-либо сорт не имеет смысла, и к выборусортов следует подходить комплексно и конкретно, учитываяспрос рынка, возможности теплицы, возможности цветовода.Начинать рекомендуется с проверенного в данной местности сор-та, устойчивого к грибным заболеваниям и наименее требователь-ного к почвенно-климатическим условиям. Тот, кто не воспользу-ется этими рекомендациями, рискует потерять время и деньги.

Итак, Сергей Бреславец делится с вами, уважаемые читатели,своим ценнейшим опытом, успехами и секретами.

ТеплицыОсобенность роз состоит в том, что это светолюбивая культура,требующая средней влажности воздуха и температуры, не пре-вышающей 25 °С. Сквозняки, высокая влажность, сухость, за-стой воздуха, высокие температуры приводят к возникновениюгрибных заболеваний, появлению многочисленных вредителей,что неизбежно ведет к снижению качества срезки и тем самымдохода. Розы рекомендуется возделывать в теплицах высотойне менее 3,5 м, в которых на 1 м2 площади приходится 3,5—4 м3

воздуха. Такие теплицы должны иметь достаточное количествобоковых и верхних фрамуг (не менее 30%), используемых длявентиляции воздуха и регулирования температурного режима.Также они должны быть снабжены дополнительным оборудо-ванием для создания регулируемого микроклимата: затенение,увлажнение, аэрация воздуха, досветка, подкормка СО2 и др.Система водяного обогрева теплиц должна обеспечивать опти-мальный температурный режим почвы и воздуха (не ниже 16 °С)с равномерным распределением по всей их площади, с воз-можностью подогрева верхней, средней и напочвенной частитеплицы. Для достижения такого эффекта используются цир-куляционный насос и краны. В целях улучшения микрокли-

287

мата и экономии энергоресурсов (примерно 25 %) фундамент-ную часть рекомендуется изолировать пенопластовыми илиполипропиленовыми листами на глубину не менее 50 см, а цо-кольную (боковую) — на высоту, превышающую на 20 см верх-нюю трубу бокового отопления. В зимний период на времяпокоя в систему заливается антифриз на случай подогрева припадении температуры в теплице ниже - 5 °С, если имеет местоне круглогодичное выращивание. В теплицах, используемыхдля поздней выгонки и защиты от заморозков с применениемслабого или временного отопления, не выращивают сорта,чувствительные к сырости и низким температурам (10—12 °С).

Подготовки почвыЗдесь речь пойдет не о видах почвы, а о характере ее в целом.Корни розы прорастают в почву на большую глубину, поэтомуверхняя часть почвы (толщиной 50 см) должна быть рыхлойи стабильной по структуре. В нижнем слое не допускается застойвлаги или подтапливание грунтовыми водами. Поэтому при не-обходимости делается дренаж либо поднимаются грядки.

Исходя из первоначального состояния почвы, подбираютсоставляющие: песок, торф, глину и др. Начинать необходимос анализа земли, т. е. с взятия проб грунта для определенияналичия питательных веществ, структуры почвы, кислотностии концентрации солей. По результатам агрохимического ана-лиза следует принять меры в соответствии с рекомендациямипо выращиванию роз.

Рекомендуемые показатели почвы для выращивания роз:— кислотность (рН) — 5,8—6,5;— карбонат — менее 10%;— органические вещества — более 5 %;— азот — 0,3 %;— углерод — 10 %;— фосфор — 0,5—0,9%;

288 289

— калий — 0,5—0,7%;— кальций — 2—4%;— магний — 0,2—0,4%.

При перемешивании в почву рекомендуется добавить следу-ющие вещества:— 100 г/м2 сульфата калия;— 100 г/м2 сульфата магния;— 200 г/м2 суперфосфата.

Розы очень чувствительны к качеству поливной воды, по-этому обязательно делается ее анализ. Рекомендуемая норма:— сульфат SO4 200—300 мг/л;— нитрат азота N/NO3 +80—360 мг/л;— калий К 240—480 мг/л;— магний Mg 30—60 мг/л;— кальций Са 140—280 мг/л.

Содержание солей в воде (без добавления удобрений) не долж-но превышать 1,5 г на 1 л воды для торфяной почвы с дренажеми 1 г/л — для глинистой почвы; рН — ниже 6. Содержание хло-ра и натрия должно быть ниже 150 мг/л. Кислотность водыподбирается в зависимости от рН почвы путем добавленияазотной кислоты.

Розы благоприятно отзываются на внесение навоза, обога-щающего почву углекислотой и необходимыми элементами пи-тания. Количество его следует регулировать соответственноагрохимическим анализам. Если речь идет об окультуренной,но слишком тяжелой почве, то навоза следует добавить около40 кг/м2 при почвенном слое 50 см. Почвенная смесь, состоящаяиз полуразложившегося торфа, листовой и дерновой земли с вы-соким содержанием органики, требует меньшего количестванавоза. Навозом не следует слишком увлекаться — его избы-точное количество приводит к повышению содержания марган-ца и бора, которое отрицательно сказывается на развитии рас-тений, вызывая хлороз, в особенности на холодных почвах. Приповышенном содержании марганца кислотность уменьшают,увеличив рН до 6 и более.

Высадка розВ настоящее время наиболее рациональным сроком высадкиявляется март. Использование этого срока для высадки даетвозможность сформировать хорошие кусты и получить двесрезки с минимальными энергозатратами. Посадочным мате-риалом для закладки теплицы могут быть как летние кусты, таки зимние окулянты. При закладке теплицы однолетними кус-тами посадочный материал до высадки хранят при температу-ре 1—2°С в прохладных помещениях, из которых их легко пе-реместить в теплицы.

При хранении посадочного материала важно не допускатьпересыхания корней и потери воды побегами (сморщиваниякоры). Если корни подсохли, их помещают на 12—20 часов в во-ду. У саженцев, выращенных в открытом грунте, перед посадкойукорачивают корни, удаляя поврежденные части; у горшечных,привитых и корнесобственных стараются сохранить неповреж-денный ком земли. Надземную часть перед посадкой такжеобрезают, оставляя 2—4 сильных побега. Высота обрезки зави-сит от качества саженцев. Сильные побеги диаметром 1,5—2 смобрезают на 3—4 почки, средние — на 2. Очень слабые растенияобрезают на 1 нормально развитую почку и высаживают надоращивание. Обычно после обрезки высота средних саженцевсоставляет 15—20 см.

Посадочные ямы или борозды должны иметь достаточнуюглубину, для того чтобы корни располагались строго вертикаль-но, не загибаясь кверху. Место прививки должно располагатьсявыше уровня поверхности земли на 4 см. После посадки прово-дят обильный полив, температура воды должна составлять 15 °С.Через 2—3 дня растения осматривают и поправляют, припод-нимая заглубленные и пересаживая высоко посаженные, затемобязательно мульчируют почву.

Несмотря на то что выращиванием роз в теплицах занима-ются давно, единой методики посадки нет. В практике встреча-ются от двух и более рядов в одной грядке. Опытным путем

10 Teplici i parniki

290

установлено, что урожай и качество срезки зависят не от схемыпосадки, а от количества растений на единицу площади. Опти-мальное количество роз в среднем составляет 10 кустов на 1 м2

полезной площади.Основной способ посадки роз в теплицах — двухрядный. Он

дает возможность применения капельного полива. При этомрозы в рядах садятся в шахматном порядке; для удобства принеобходимости побеги пригибают в одну сторону. Для тогочтобы избежать затаптывания прикорневой зоны, двухрядныепосадки поднимают на высоту 20—25 см, образуя гряды шири-ной 60 см. Также можно спаривать 2 гряды, образуя между ниминерабочую дорожку. В эту нерабочую дорожку и загибаютсяпобеги. При двухрядной посадке розы в ряду высаживаютсячерез 20 см, расстояние между рядами — 30 см. При этом одиниз рядов сдвигается наполовину. Капельная система орошенияпри этом ложится вдоль рядов так, что одна помещается поцентру между рядами, а другая — по бокам (10—15 см). Капель-ницы для такой посадки выбираются с расстояниями междуэмиттерами (отверстиями в капельницах) 10 см. Расположениегряд (строк) выбирается исходя из технологии выращиванияи удобства в работе. В зависимости от длины рядов выбираетсяи ширина рабочей дорожки. Ниже приведены 2 схемы посадкидля гряд длиной до 8 м и более 8 м.

Розы очень светолюбивы, но они плохо приживаются, когдасолнечные лучи падают не на листья, а на прикорневую землю.Поэтому желательно как можно быстрей замульчировать по-садки, а теплицу затенить. Дальнейшая цель цветовода — по-лучить как можно больше листовой массы путем пинцировкибутона до 3-го порядка. Известно, что в результате обрезки,срезки, повреждения уменьшается надземная часть. То же про-исходит и с подземной, т. е. с корнями. Значит, как можно луч-ше надо сохранить листовую массу.

Весной после высадки однолетних кустов температура почвыдолжна быть в пределах 10—12 °С. Для зимних прививок тем-пература почвы составляет 15—17°С в течение месяца. В даль-

291

нейшем температура почвы — 15—17 °С. Температура воздухаднем — около 20, ночью — 16—18°С.

Осенью, когда температура воздуха опускается ниже 15 °С,в теплице включают легкий обогрев и вентиляторы с цельюснижения риска грибных заболеваний.

Уход

Уход за розами включает в себя соблюдение оптимального тем-пературно-светового режима, полив, питание, а также соответ-ствующую обрезку и комплекс мероприятий, направленных наборьбу с болезнями и вредителями.

Полив и подкормка

Только капельный полив дает равномерное распределение влаги,удобрений и микроэлементов. При этом он еще и экономен. Нопрежде нужно научиться поливать, а не заливать, выдавливаяпочвенный кислород. Применяя капельный полив, нужно подкарм-ливать розы с учетом недостатка удобрений в почве по резуль-татам агрохимических анализов. Необходимо учитывать, чтоколичество вносимых удобрений должно соответствовать выносурастениями питательных веществ из почвы. В минеральных удоб-рениях должно содержаться минимальное количество балласта.

Для обеспечения хорошего усвоения растениями элементовпитания полив следует проводить с расчетом, чтобы влага про-никала в почву на глубину не менее 35 см. Для предотвращенияпересыхания поверхность почвы рыхлят и мульчируют. Осеньюи весной розы поливают только подогретой водой. Наибольшеепотребление влаги наблюдается у роз в стадии бутонизации.Особенно чувствительны к нарушению режима полива корне-собственные розы.

Во время укоренения и начала распускания листьев поддер-живают более высокую влажность воздуха и почвы за счет

ю*

292

частых поливов. По мере роста побегов влажность воздуха сни-жают до отметки 75—80 %. В жаркие летние дни для предотвра-щения поражения паутинным клещиком рекомендуется опрыс-кивать водой листья с целью повышения влажности воздуха.Осенью, по мере понижения температуры, следует снижатьвлажность воздуха в теплицах путем его подогрева на несколь-ко градусов выше наружной температуры, включения вентиля-ции и проветривания.

Для получения высоких урожаев и качественной срезки розынеобходимо постоянно подкармливать. Основное удобрениеобеспечивает хороший рост растений до первого цветения,потом начинают подкармливать неорганическим (через капель-ный полив), затем органическим удобрением, раскладывая ихвдоль рядов. Это обеспечивает растения питанием после оче-редной волны цветения. В процессе роста растений подкормкикорректируются с учетом фазы роста побегов с преобладаниемнужного элемента. Чем лучше развиты кусты, тем в большемколичестве удобрений они нуждаются.

Розы очень чувствительны к правильному соотношению ве-ществ в почве. При недостатке азота у роз часто развиваютсямелкие, жесткие, светло-зеленые листья, неустойчивые к муч-нистой росе, и короткие побеги с мелкими светлоокрашеннымибутонами. Часто бутоны вообще не образуются. При фосфор-ном голодании листья приобретают темно-зеленый (сине-зеле-ный), а по краям — красно-фиолетовый цвет. В последующихстадиях на них появляются мелкие некротические пятна, бес-порядочно разбросанные по всей поверхности листа; побеги жеочень слабые, красно-фиолетовые, частично без бутонов. Недо-статок калия вызывает у роз хлороз листьев, сходный с хлоро-зом при недостатке железа, однако в этом случае по краям лис-тьев появляются характерные коричнево-черные некротическиепятна. Увеличение дозы азота в общей концентрации раствораприводит к ухудшению качества продукции и депрессии уро-жая. При повышенной дозе калия и фосфора наблюдается неко-торое улучшение качества цветов, но общий урожай снижается.

293

Увеличение доз фосфора и кальция может привести к серьезнымнарушениям в снабжении растений микроэлементами и воз-никновению хлороза.

Хлороз — заболевание, которое выражается в замираниироста, нарушении побегообразования, засыхании верхушечныхпочек, изменении окраски листьев и цветов, что неизменноприводит к снижению урожайности. Это заболевание возника-ет вследствие несбалансированного питания и особенно про-является в условиях избыточной влажности, недостаточнойосвещенности и температуры и т. д. Причиной возникновенияможет также служить неглубокий период покоя.

Для предотвращения хлороза необходимо четко соблюдатьусловия агротехники. Если он приобретает массовый характер,в почву вносят соли железа или марганца, проводят внекорневыеподкормки удобрениями, двух-трехкратное опрыскивание 0,5 %-мраствором сернокислого железа. Самым эффективным сред-ством борьбы с хлорозом является антихлорезин (хелат железа),который используют для полива в виде 0,1—0,25%-го растворав количестве 5—8 л/м2, а для внекорневых подкормок — в кон-центрации 0,1—0,15 %. При этом следует учесть, что температурапочвы должна быть не ниже 15—16°С в зимний период.

Один раз в волну цветения рекомендуется применять вне-корневые подкормки с включением поверхностно-активныхсоединений (мочевина). Рекомендованный состав: 15—20 г мо-чевины, 1,5 г сернокислого цинка, 4 г сернокислого марганца,по 3,5 г борной кислоты и сернокислого железа, по 1 г серно-кислой меди и молибдата аммония. Удобрения растворяютв 10 л воды и вносят на 100 м2 площади путем опрыскиваниявечером или рано утром.

Формирование куста

В зависимости от способов выращивания сортов используютсяразличные приемы формирования куста и управления цвете-нием: пригибание побегов, высота срезки, прищипка, пинци-

294

ровка, выравнивающая обрезка, также принимаются во внима-ние температура и свет.

Прежде всего рассмотрим принцип формирования розово-го куста и некоторые его физиологические особенности с це-лью вырастить максимальное количество роз, соответствую-щих нормам качества на рынке.

Урожай роз определяет не большое количество листьев нарастении, а направленность работы ассимилирующей поверх-ности на урожай, т. е. высокая хозяйственная продуктивностьфотосинтеза. Известно, что листья должны быть не моложе 6 ме-сяцев, так как в последующем снижается фотосинтетическаядеятельность. При определении высоты срезки надо учитывать,что самая активная листовая зона — сразу под зоной цветения.

Доктор сельскохозяйственных наук Л. С. Гриль рекомендуетследующую формировку кустов после высадки.

После посадки кустов роз необходимо следовать определеннойсистеме формирования кустов, направленной на образованиескелетных побегов, образующихся в основном из побегов заме-щения, развивающихся из почек в пазухах кроющих чешуипобега. Это наиболее продуктивные побеги, формированию ко-торых предшествует хорошая облиственность. Высаживаемыерастения обычно прирезают сильно. В этом случае прорастаютпочки из пазух срединных листьев скелетного побега. Хорошорастущий побег 1-й раз прищипывают, когда он заканчиваетсябутоном, при достижении им диаметра 3—5 мм. Прищипку про-водят над последним 5-листником, в пазухе которого из почкиразвивается новый побег. В этом случае вся масса листьев оста-ется на побеге, что способствует росту достаточно сильного по-бега следующего порядка. Срезка цветов на таких побегах удли-няет период формирования куста, уменьшает силу роста и общуюпродуктивность в текущем году. У средних по силе роста побеговпроводят 1—2 прищипки над последним пятилистником теку-щего и следующего побегов. На слабых побегах путем много-кратных прищипок создают большое количество листьев и до-статочную длину скелетного побега. После накопления сильного

295

ассимилирующего аппарата (апрель — май) из почек в пазухекроющих чешуи, расположенных у основания побега, начинаютактивно отрастать побеги возобновления, характеризующиесянаибольшей продуктивностью в дальнейшем. При посадке оку-лянтов (молодых привитых растений) и однолетних саженцевэти побеги образуются несколько ранее и число их на каждомкусте несколько больше, чем у двухлеток.

Новые побеги возобновления по мере отрастания на кустах,имеющих несколько скелетных ветвей, обрезают на высоту ске-летных побегов. Если скелетных ветвей мало, их обрезают над3—4- и 5—7-листником, считая снизу. Такой прием способствуетобразованию 2—3 побегов второго порядка, которые использу-ются как скелетные. Их длина у сильнорослых сортов достигает90—120 см, у слаборослых — 60—70 см. После формированияскелетных побегов следующие порядки побегов используютсядля срезки. Высота срезки диктуется рыночным спросом. Срез-ка у основания побега с оставлением пенька длиной 1—1,5 смспособствует формированию мощных новых длинных побегови крупных цветов. При втором способе, когда срезку производятнад 1—3 листом (так называются сложные 5—7-листники) с хо-рошо сформировавшимися почками, получают большее коли-чество менее длинных побегов и меньшим размером цветка.

Пригибание стеблей — важнейший современный способповышения продуктивности и оздоровления куста. Весь Западработает на этом приеме.

При пригибании:— исчезает доминирование верхушки, которое мешало разви-

тию почек;— становится возможным развитие крупных стеблей, так как

в нижней части стеблей много резервов;— начинается работа фотосинтеза, так как листья сохранены

(их сравнивают с легкими).Условия действия:

— оптимальные условия, когда есть свет, отопление и удобрение,т. е. весна — лето — начало осени.

296

Условия осуществления:— не надо ждать чрезмерного созревания стебля (когда бутон

находится в стадии «зеленого горошка»), а пригибать, когдабутона еще нет, а листья уже сформировались;

— прежде всего пригибание должно быть осуществлено на тон-ких, слабых стеблях во время культуры.Будьте внимательны: пригибание нельзя применять на круп-

ных стеблях, на жировиках, особенно на тех сортах, которыесовсем не дают или дают в небольших количествах слепыепобеги. Эти сорта имеют жесткие стебли, и пригибание по-влечет задержку следующего цветения. Также следует иметьв виду, что жесткое дерево засыхает и погибает в результатепригибания, так как уже не может служить легкими растению.Техника пригибки очень проста — на побег надавливают боль-шим пальцем, аккуратно перегибая через указательный в нуж-ном направлении. В этом случае пригибка выполняется в пер-чатках. Либо же это выполняется специальным инструментом.В любом случае верхушка побега должна быть как можно ни-же места пригибки!

Выравнивающая обрезка

За летние месяцы получают в среднем около 50 % общегодовойсрезки. Летом при массовом поступлении цветов низкой се-бестоимости из открытого грунта цены на продукцию резкоснижаются, к тому же усложняется ее реализация из-за труд-ностей хранения. Поэтому имеет смысл добиться полученияурожая в осенние месяцы, сместив естественный цикл форми-рования растений с помощью прищипки, выравнивающей об-резки в сочетании с летним перецветанием побегов. Пинци-ровка побегов, проводимая летом при достижении бутономдиаметра 3—4 см, задерживает цветение на 30—40 дней. Пос-ле прищипки верхушечной части верхние боковые почки быст-ро трогаются в рост и дают качественную срезку. Пинцировкупроводят обычно над 2—3-м верхним пятилистником. Как

297

правило, один пинцировочный побег дает два цветка. Такимобразом, снижение урожая в августе может быть щедро ком-пенсировано в сентябре — октябре.

Для повышения урожайности осенью и в предзимье исполь-зуют метод выгонки роз с перецветанием и уравнивающей об-резкой. Для этого с начала июля розы оставляют на свободноецветение и до начала августа не срезают. В этот период накап-ливается значительное количество питательных веществ в стеб-лях, нарастает листовая масса, увеличивается число почек,дающих цветущие побеги после уравнивающей обрезки. Урав-нивающая обрезка проводится следующим образом: побеги,образовавшиеся при перецветании, укорачивают примернона Уз длины, на хорошо развитую почку 5—7-листника. Появ-ляющиеся потом побеги дают высококачественное цветениев конце сентября — начале октября. При теплой осени, чтобызадержать цветение в сентябре, температуру в теплицах реко-мендуется снизить до 12—14°С.

Начало последнего цветения приходится на 10—20 декаб-ря. Когда заканчивается образование цветков, температурув оранжерее снижают до 15°С, чтобы побеги не теряли упру-гость. По окончании цветения розам предоставляют периодпокоя, не пуская в раннюю выгонку. При использованиитакого метода летний урожай несколько снижается, однакоосенняя срезка, дающая высокую прибыль, с лихвой покры-вает летние потери.

Формирование окулянтов

При закладке теплицы окулянтами первоочередной задачейявляется хорошее укоренение, для этого температура почвыдолжна быть 9—10°С. Затем для прорастания почки и ростапобега, который нужно прищипнуть с появлением бутона до3 мм диаметром, температуру почвы поднимают до 16 °С. Пос-ле того как появились побеги второго порядка, а бутоны вырос-ли до 10 мм, бутоны удаляют, а побег пригибают, если это пре-

298

дусмотрено цветоводом. В дальнейшем, убирая точки роста,вызывают рост скелетных побегов (жировиков). В последующемработают, как с кустами.

Формирование зимних прививок

При закладке теплицы зимними прививками с самого началанеобходимо обеспечить условия для непрерывного роста, таккак они активно вегетируют. При этом температура почвыдолжна быть не ниже 16 °С, воздуха — 18 °С. Это способствуетдальнейшему росту саженцев и активному развитию корневойсистемы. Прищипывание побега проводится при достижениидиаметра бутона 3 мм, в дальнейшем аналогично формирова-нию окулянтов.

Срезка

Летом розы в стадии полураскрытых бутонов срезают 2 разав день, зимой — 1. После срезки их переносят в специальныепомещения для распределения по товарным сортам. После сор-тировки их помещают в прохладные (2—5 °С) ванны с водойили холодильники. Не менее чем через 12 часов после храненияв ванне цветы могут поступать на реализацию.

Вредители и болезни

В основе защиты растений от болезней и вредителей лежитпрофилактика, заключающаяся в поддержании в оранжереяхдолжного фитосанитарного состояния и оптимального темпе-ратурно-влажностного и светового режимов. Еще до посадкирастений в оранжереях необходимо провести дезинфекцию.Всю внутреннюю поверхность теплиц, а также грунта следуетобработать 2 %-м раствором формалина из расчета 1 л на 1 м2

с помощью тепличного опрыскивателя, или теплицы окури-вают серой.

299

Для борьбы с вредителями и болезнями используют пести-циды. Мы не будем их перечислять, так как список разрешен-ных препаратов ежегодно меняется, а остановимся на профи-лактических мерах. Лучшей профилактикой против мучнистойи ложной мучнистой росы является хорошая вентиляция теплицв период высокой влажности воздуха (ночью), сочетание про-ветривания, вентилирования и отопления (по 15 минут 4 разаза ночь). Для предотвращения серой гнили надо упреждатьскопление влаги на растениях и уничтожать все отбросы, воз-никающие в процессе выращивания роз после сбора урожая.Необходимо уменьшить дозу азота и регулировать его соот-ношение с калием.

Черная пятнистость, проявляющаяся в виде бурых, позд-нее чернеющих пятен на листьях, как правило, бывает вызва-на избыточной влажностью почвы, а также недостатком калияи фосфора.

Основная причина заболевания хлорозом, проявляющимсяв пожелтении тканей между жилками и замедлении роста, — де-фицит железа в растении — компенсируется удобрением желе-зом в хелатной форме.

Резкие колебания температуры в теплицах, повышеннаявлажность воздуха и почвы при недостаточной вентиляции,несбалансированное внесение высоких норм азота частомогут вызывать преждевременное опадание листьев, кото-рому предшествует образование некротических пятен налистьях.

Тля больше всего поражает растения на высоком уровне азот-ного питания. Против нее эффективны некорневые фосфорно-калийные подкормки. Паутинный клещ не любит влагу, поэто-му создание тумана, опрыскивание растений неблагоприятныдля его развития. Трипсы резко сокращают свою активность притемпературе ниже 8 °С.

Современные технологии рассчитаны на применение биоме-тода против вредителей роз.

300

Специфика малообъемной технологиивыращивания роз

Малообъемная технология выращивания роз, отвечающая со-временному научно-техническому прогрессу, становится реаль-ностью не только в промышленных цветочных комплексах, нои в индивидуальных теплицах. Пионерами малообъемного вы-ращивания стали тепличные комбинаты Киева под руковод-ством Л. С. Гиля.

Привлекательность малообъемной технологии — в экономииматериальных и энергоресурсов при более высокой культуретруда, а главное — высоком качестве продукции.

Малообъемная технология предусматривает использованиесовременного оборудования для выполнения программ пита-ния, полива, автоматизации регулирования микроклимата.

Интенсивная малообъемная технология выращивания пре-дусматривает:— использование 5—6 л субстрата на 1 растение путем много-

кратной подачи по системе капельного полива, сбалансиро-ванного по концентрации и составу питательного раствора;

— субстрат рассчитан на длительное (5—6 лет) использование.Им может быть агроперлит (фракциями 2—5 мм), смесь сы-роперлита с торфом, кокосовым волокном. Эти субстратыимеют оптимальные водно-физические свойства;

— субстрат размещают в полиэтиленовых лотках шириной 35 или40 см, высотой 17—20 см или же в полиэтиленовых рукавах,10—12-литровых ведрах по 2 растения. Погонный метр лот-ка содержит 60 и 68 л субстрата, на котором размещают по2 ряда растений. Расстояние между центрами лотков — око-ло 1,2 м, на 1 га высаживают 80 тыс. растений. Лотки, ведраустанавливают на подставки высотой 70—80 см от поверхно-сти грунта. Это позволяет расположить систему обогрева подлотками, а также иметь пространство для размещения отги-баемых побегов;

301

— в новейшее оборудование для обеспечения оптимальногомикроклимата входит:1) шторная система из алюминизированных тканей, которая

летом предотвращает перегревы, а зимой экономит тепло;2) испарительное охлаждение с помощью туманообразую-

щих установок и «мокрых матрасов»;3) организация светокультуры;4) полив и удобрение вручную и в автоматическом режиме

при строгом соблюдении основных параметров концент-рации питательного раствора;

5) углекислотная подкормка, которая на 30 % повышает уро-жайность и качество.

— в новой технологии используются только определенныеподвои роз, которые обеспечивают 5—6-летнее использо-вание без снижения продуктивности, например Суперка-нина. Подвои часто выращиваются из меристемных расте-ний. Наряду с привитыми используются корнесобственныерозы. Главное, чтобы сорта отличались высоким качествомсрезки, хорошей транспортабельностью, цветы стояли в во-де 12—14 дней.

— необходимо соблюдать следующие технологические парамет-ры и режимы:1) особое внимание уделяется наличию большого активного

ассимиляционного аппарата и хорошо развитой корневойсистеме;

2) своевременно проводят обрезку роз, приламывание побе-гов, срезку цветов, с тем чтобы оптимально загрузить рас-тение товарными побегами. Правильное соотношениетоварных побегов и активного листового аппарата под-держивается за счет пригибания части побегов.

Малообъемная технология выращивания роз — это огром-ный прорыв вперед, который устраняет все существующие недо-статки грунтового выращивания с экономией энергоносителей.Несмотря на начальную дороговизну, в дальнейшем себестои-мость срезки снижается, а качество повышается.

302

ВЫТОПКА ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙЛуковичные растения, пользующиеся большим спросом у на-селения, заметно пополняют ассортимент красивоцветущихрастений в зимний период, когда особенно ощущается недо-статок в цветах. Они привлекательны еще и тем, что периодвыгонки, т. е. время от пристановки на выгонку до цветения,у них сравнительно короткий. Поэтому за зиму можно иметьнесколько оборотов выгонки с единицы площади. Кроме того,цветки тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, выращен-ные в комнатах, теплицах, оранжереях, по своим декоративнымкачествам нисколько не уступают цветам, выращенным в от-крытом грунте. Гиацинты и нарциссы полностью сохраняютсвой аромат.

Выгонка тюльпановВ настоящее время тюльпаны занимают одно из первых местсреди выгоночных растений. Это самая экономически выгоднаякультура. Эти растения относительно нетребовательны к свету,что очень важно для зимнего выращивания. Выгонкой тюльпа-нов занимаются уже более двух столетий. Ее особенностьюявляется возможность получения 200 цветков и более с 1 м2

полезной площади, возможность добиться массового цветенияк строго определенному сроку. Популярной является выгонкатюльпанов не только в теплицах, но и в жилых помещениях.Определенные сорта дают возможность получить очень раннеецветение в декабре, раннее — в январе, среднее в феврале —марте, позднее — в апреле.

Сорта для выгонки

Существует множество сортов тюльпанов, пригодных к выгон-ке. Фирмы, занимающиеся промышленной выгонкой, закупают

зоз

в Голландии у определенных поставщиков высококачественныелуковицы изысканных сортов.

Для ранней выгонки используют: Абба, Монте Карло, Крист-мас Марвел, Голден Аппельдорн, Примавера, Зорро, Доу Джонс,Моселла, Пинк Имперши, Ян Ван Нес, Гандер Рэпсоди и др.

Для срезки к 8 Марта: Ад Рем, Барселона, Карола, Чармер,Черз, Доу Джонс, Голден Аппельдорн, Гамильтон, Монте Карло,Принцесс Виктория, Тоска, Севилла и др.

Есть мнение, что самые простые и легкие в работе группы —Дарвиновы гибриды и Триумф. Их коэффициент зацветанияможет достигать 97 %. У эксклюзивных сортов зацветает мень-шее количество луковиц. Модные новинки требуют хорошегоосвещения при выгонке.

Существует две основные технологии выращивания тюльпа-нов: традиционная — достаточно простая и менее трудоем-кая — и голландская, обеспечивающая массовое цветениек строго определенному сроку, но требующая точного соблюде-ния температурного режима.

Успех выгонки во многом зависит от того, как были выра-щены луковицы. Для зимнего цветения следует использоватьтолько сильные и здоровые луковицы, так как развитие цвет-ка зимой происходит практически за счет органических ве-ществ, накопленных в запасающих чешуях луковицы. Следо-вательно, растения надо готовить к выгонке еще во времяроста в открытом грунте. При выращивании луковиц длявыгонки обязательно наличие в почве достаточного количест-ва азота, магния и кальция. Недостаток азота приводит к то-му, что зимние цветки будут мелкие, со слабыми цветоноса-ми, а магния и кальция — к топлингу (увяданию цветоноса).Для улучшения качества луковиц рекомендуется проводитьдекапитацию (удаление цветков). Лучше это делать на 2—3-йдень цветения. Нежелательно удалять нерасцветшие буто-ны — это может привести к прекращению роста листьев и,следовательно, к снижению накопления необходимых длядальнейшего цветения веществ.

304

Луковицы тюльпанов выкапывают из грунта, когда верхниелистья увядают, а нижние желтеют. В это время кроющие че-шуйки луковиц начинают приобретать коричневую окраску(конец июня — начало июля). Рекомендуется для выгонки ис-пользовать округлые луковицы диаметром не менее 3,5 см.Округлые луковицы диаметром 3,2 см дают несколько меньшиецветки, они пригодны для выращивания при более низкихтемпературах (10—12 °С). Плоские же луковицы для выгонкинепригодны. Отобранные луковицы сразу после уборки жела-тельно сразу перенести в помещение с регулируемым темпе-ратурно-влажностным режимом.

В настоящее время распространена практика продажи луко-виц, уже подготовленных к выгонке.

Во время хранения в выкопанных луковицах происходят слож-ные процессы органообразования и накопления биологически ак-тивных веществ. Сначала образуются зачатки листьев, потомцветка, затем пестика с бугорками. В этот момент очень хорошопросматриваются зачатки цветка, — наступает так называемыйпериод G.

До посадки на выгонку в луковицах должны пройти процес-сы внутреннего развития, имеющие следующие этапы:1) период развития зачатков листьев (конец мая — начало

июня);2) завершение развития зачатков листьев и начало закладки

цветочной почки (вторая половина июня);3) период Р1 —образование 1-го круга лепестков околоцветни-

ка (3 внешних);4) период Р2 — образование 2-го круга лепестков околоцветни-

ка (3 внутренних);5) период А1 — образование 1-го круга тычинок (3 внешних);6) период А2 — образование 2-го круга тычинок (3 внутренних);7) период G — образование пестика (3 бугорка).

Этот завершающий момент особенно важен для определенияначала охлаждения луковиц. Ведь без охлаждения (в природеоно проходит зимой в почве) тюльпаны не зацветут.

305

Температурный режим хранения луковиц

Для формирования цветочной почки в послеуборочный пери-од оптимальная температура составляет 17—20 °С, относитель-ная влажность воздуха — 70—75 %. При этом надо учитывать,что температура ниже 12°С и выше 26 °С при длительном воз-действии предотвращает формирование цветка. Температура,не соответствующая оптимальной, но не слишком отличающа-яся от нее, просто задерживает развитие цветка. Для посадкилуковиц к выгонке на 8 Марта их рекомендуется хранитьпри температуре 17°С. Для раннего и среднего сроков выгонкив управляемых условиях луковицы следует хранить при темпера-туре 17—20 °С вплоть до достижения стадии G (до полного окон-чания закладки зачатков цветка в луковице). В зависимости отсорта, погодных условий в летний период вегетации, режимахранения после уборки этот процесс длится 40—60 дней.

Если сразу после уборки в течение недели луковицы хранитьпри температуре 33—34 °С, а затем — при 17—20 °С, то периодформирования цветка сокращается на 14—15 дней. По прошест-вии стадии G луковицы 10—15 дней хранят при температуре17°С, после чего приступают к охлаждению в зависимости отпредполагаемых сроков цветения и технологии выращивания.

Воздействие пониженными температурами (период охлажде-ния) является необходимым условием для нормального ростацветоносного побега. В этот период в растении происходит на-копление важнейших биологически активных веществ, в част-ности гиббереллина, регулирующего рост стебля. Период охлаж-дения, соответствующий осенне-зимнему периоду в природныхусловиях, для различных сортов был определен опытным путем.

Программированное охлаждение (голландская техноло-гия) применяют для всех сроков выгонки, используя при этомхолодильники.

Традиционнее охлаждение применяют, как правило, длясредних и поздних сроков выгонки, устанавливая высаженныев ящики тюльпаны в холодные помещения.

306

Традиционная технология

При выгонке небольших партий и отсутствии условий дляуправляемой технологии луковицы после хранения при тем-пературе 17—20 °С высаживают осенью в ящики, когда темпе-ратура воздуха в месте укоренения опустилась до 10—12 °С.Для выгонки отобранные луковицы рекомендуется поместитьв розовый раствор марганцовки на 20—30 минут, затем оченьгусто уложить их в подготовленный ящик, дно которого по-крыто 5-сантиметровым слоем чистого речного песка, слегкавдавив их донцем в субстрат. Сверху их присыпают песком,увлажняют и устанавливают в траншею глубиной 30—40 см,парник или погреб. Ящики для выгонки должны иметь опорныеножки для равномерного охлаждения и вентиляции. Луковицыможно высаживать в любой субстрат, достаточно влаго- и воз-духоемкий, максимально чистый от вредителей и болезней(чистый песок, торф, опилки, измельченная древесная кора,перлит и др.). После посадки надо внимательно следить за тем,чтобы грунт в ящиках не пересыхал. С наступлением холодовящики необходимо утеплять. Растения готовы к выгонке, ког-да росточки достигнут?—9 см, а над луковицей у основанияпобега явно прощупывается цветок. Примерно за 20—25 днейдо желаемого срока выгонки ящики заносят в светлое поме-щение (теплицу, комнату). Если росточки слишком коротки(до 3—4 см), а срок выгонки уже подошел, после установкиящиков в теплицу в светлое время суток их накрывают чернойпленкой в течение нескольких дней, пока побеги не вырастутдо 10—11 см. Первые 2—3 дня поддерживают температуру12—14 °С (за это время проростки позеленеют), затем подни-мают ее до 17—18°С. Почву регулярно увлажняют. Тюльпаныобычно зацветают через 2—3 недели. При очень ранней вы-гонке — несколько позже. Если надо задержать цветение, сле-дует понизить температуру на 2—3°С. Чтобы форсироватьрост и цветение, растения рекомендуется 2—3 раза в деньопрыскивать теплой водой (30—32 °С) до момента разверты-

307

вания листьев. После расцветания температуру рекомендует-ся понизить до 12 °С — этот прием позволяет значительнопродлить срок цветения, получить устойчивые цветоносы с уси-ленной окраской лепестков. Для того чтобы стебли тюльпановбыли крепкими, 2—3 раза с начала выгонки почву в ящикахследует полить 0,2 %-м раствором кальциевой селитры.

Срезают тюльпаны в фазе полуокрашенных бутонов, чтодает возможность легко их транспортировать. Хранить сре-занные тюльпаны можно в течение 10—15 дней в сухом состо-янии в ящиках при температуре 1—2 °С, завернутыми в бумагу.Также можно срезку тюльпанов хранить в воде при темпера-туре 0—2 °С в темном помещении. Если срезанные тюльпаныхранились в сухом состоянии, за сутки до реализации их сле-дует установить в холодную воду. Поскольку цветок тюльпанагелиофильный (широко раскрывается и быстро отцветает в сол-нечную погоду), для хранения срезки нужно использоватьтолько темные помещения. Стебли тюльпанов после срезкипродолжают вытягиваться, поэтому установка должна бытьдлиннее растений.

Особенности голландской технологии

При массовом производстве выгонки тюльпанов в ранние и сред-ние сроки целесообразно применять управляемую технологию.Она позволяет в точно запланированные сроки получить мас-совый урожай. Наиболее распространены две технологии про-граммируемой выгонки: 9- и 5-градусная; эти режимы можнокомбинировать. Для большинства сортов класса Дарвиновыгибриды (Дипломат, Гудошник, Лондон, Оксфорд и др.) 9-гра-дусное охлаждение длится 22 недели, 5-градусное — 12 недель.Тюльпанам других групп требуется на 3—4 недели меньшийпериод охлаждения.

При 9-градусной технологии после стадии G луковицы,отобранные для ранних сроков выгонки, хранят при 9 °С до1—5 октября, а для получения поздней выгонки — до сере-

308

дины — конца октября. Затем луковицы плотно высаживаютв заполненные субстратом стандартные ящики с опорныминожками (для установки в штабеля) по 60—80 шт. Ящикиустанавливают в штабель в холодильную камеру и затем увлаж-няют 2—3 раза в месяц. Для поддержания высокой влажностивоздуха (90 %) стены и пол камер увлажняют ежедневно. К момен-ту готовности к выгонке побеги должны достичь в длину7—9 см. Если они достигли нужной длины, а к выгонке при-ступать еще рано, температуру снижают до 0—2 °С. За 3—4 неде-ли до ожидаемых сроков цветения ящики помещают в теплицы.Для задержания цветения оптимальную температуру (18 °С)в теплице можно снижать до 10—12 °С.

При 5-градусной технологии луковицы после достижениястадии G хранят в ящиках насыпью в холодильниках в течениевсего периода программированного охлаждения. Если луковицызакончили период охлаждения, а срок посадки задерживается,температуру в камере снижают до 0-—2 °С. Относительную влаж-ность поддерживают на уровне 80—85 %. После хранения луко-вицы дезинфицируют и высаживают в гряды в теплице на глу-бину 6—7 см из расчета 200—300 шт./м2. Сорта Монте Карло,Голден Аппельдорн размещают плотно; Дарвиновы гибриды,Бахромчатые — реже. Для этого верхний слой почвы рекоменду-ется снять, разложить луковицы Дарвиновых гибридов по схеме10x7 или 10x10 см, остальные группы — 7x7 см, затем покрытьих почвой. После посадки для лучшего укоренения надо обяза-тельно поддерживать температуру почвы в пределах 10—11 °С,воздуха — 11—13°С. Для этого гряды поливают холодной водой,а при необходимости раскладывают снег. Через 3—4 недели пос-ле посадки температуру почвы и воздуха поднимают на 3—4°С.От посадки до цветения для ранних сроков должно пройти 7—8 недель, для средних и поздних — 6—7. Для улучшения качествасрезки при наличии запаса времени выгонку рекомендуется про-водить при более низких температурах — 12—14°С.

Температура более 18 °С вызывает явление перетяжки стебля,поникание бутона, возникает опасность фузариоза. В конце

309

февраля — начале марта важно не допустить скачков темпера-туры, которые в сочетании с ярким солнцем могут привестик усыханию бутонов.

После посадки над растениями натягивают пластиковую гол-ландскую сетку (12,5 х 12,5 см), которую приподнимают по мерероста тюльпанов. Она предупреждает искривление цветоносов.Строго следят за соблюдением оптимальной влажности суб-страта, применяют подкормки кальциевой селитрой.

Профилактикифизиологических заболеваний

Появление слепых побегов, обесцвеченных, «бумажных» буто-нов цвета соломы, отмирающих цветков свидетельствуето нарушении условий хранения луковиц, несоответствии сортусроков выгонки, использовании слишком мелких луковиц,высокой температуре в теплице, недостаточном времениохлаждения, скоплению этилена в хранилищах, недостаточнойвентиляции, несвоевременном удалении испорченных луко-виц. Образование слабых, тонких, вытянутых цветоносовможет быть следствием повышенной температуры в теплицеи слишком густой посадки растений. Короткие стебли принормально развитых цветках — результат недостаточногоохлаждения луковиц и очень ранней выгонки при низкихтемпературах. Слабые, ломкие стебли — следствие дефицитакальция в них. Посадка слишком мелких луковиц может вы-звать прорастание одного широкого листа при отсутствиистебля. Появление коротких, втянутых в листья цветоно-сов может быть вызвано недостаточным временем охлажде-ния, укоренением луковиц при высокой температуре. Дляполучения высоких урожаев и качественной срезки в течениевсего периода выгонки тюльпанов наряду с точным соблю-дением температурно-влажностного режима необходимо тща-тельно проветривать теплицы, особенно в период высокойсолнечной активности.

310

Особенности выгонкинарциссов, гиацинтов и крокусов

Нарциссы и гиацинты — изысканные нарядные цветы, облада-ющие тонким ароматом. Они легче, чем другие луковичныерастения, поддаются выгонке в ранние сроки, прекрасно сохра-няя свои декоративные качества и аромат. До посадки на вы-гонку их луковицы проходят этапы внутреннего развития, сход-ные с луковицами тюльпана, заканчивающиеся периодом G. Длявыгонки выбирают крупные здоровые сортовые луковицы диа-метром около 5 см. Субстрат должен быть влагоемким, возду-хопроницаемым, чистым от болезней и вредителей. Луковицыэтих растений охлаждаются и укореняются при температуре5—9 °С и влажности воздуха 80—90 %. Существует технологиятепловой обработки луковиц, позволяющая получить урожайцветущих растений в определенные заранее сроки.

Для получения урожая нарциссов к Новому году луковицывыкапывают из гряд в середине июня (на месяц раньше обыч-ного срока), сразу после этого их выдерживают в течение 4 днейпри температуре 34 °С, затем 2 недели — при 17°С и далее, допосадки (начало октября), — при 9°С. Для цветения в концеянваря — начале февраля луковицы выкапывают в серединеиюля (обычный срок), до сентября хранят при 17 °С, затем при9 °С — вплоть до высадки (начало октября). Для цветения в мар-те — апреле луковицы нарциссов выкапывают в обычный сроки хранят при температуре 17°С до посадки на выгонку (ок-тябрь). Отобранные луковицы высаживают в ящики через 1 —1,5 см, с тем чтобы их верхушки находились на 1—1,5 см вышепочвы. Охлаждение и укоренение луковиц нарциссов продол-жается 16—18 недель. Когда ростки достигают 5—7 см, присту-пают к выгонке при оптимальной температуре 17 °С, а уже через12—20 дней получают урожай обильно цветущих нарциссов.Во время цветения нарциссы поливают обильно. Для повыше-ния влажности воздуха дорожки грунт под стеллажами опрыс-

311

кивают. В комнатных условиях рядом с цветущими растениямиставят плоские емкости с водой.

Если вы хотите получить урожай изысканных гиацинтовк Новому году, луковицы следует выкопать в середине июняи выдерживать 2 недели при температуре 30 °С, относительнойвлажности 70—80 % и частой вентиляции. Последующие 2 не-дели поддерживают температуру 25 °С, затем до сентября —23 °С, а в сентябре — 17 °С. Высаживают луковицы в началеоктября. Для цветения в конце января — начале февраля луко-вицы выкапывают в конце июня (обычный срок), выдерживаютдо 1 сентября при температуре 25 °С, в сентябре — при 17 °С,а высаживают в начале октября. Для получения урожая к 8 Мар-та выкопанные в обычное время луковицы хранят при темпе-ратуре 25 °С до 7—8 сентября, затем при 17 °С — до посадки(начало октября). Для выгонки отобранные луковицы высажи-вают плотно (без зазора) в ящик на 10—12 недель, поддерживаятемпературу 5—9 °С. За 2 недели до предполагаемого срока цве-тения ящики устанавливают на стеллажи в теплицы или другиесветлые помещения. Первую неделю следует обязательно при-крывать их черной пленкой и ежедневно поливать. Оптимальнаятемпература для выгонки гиацинтов — 23—25 °С, влажностьвоздуха —70—80%.

Срезают выгоночные нарциссы и гиацинты в состоянии по-лураспустившихся бутонов. После цветения растения умеренополивают в течение 1—2 недель, затем полив постепенно сокра-щают и содержат их при температуре 7—10 °С до засыханиянадземной части. После этого луковицы извлекают из почвыи помещают в хранилище до сентября — оптимального срокапосадки луковичных в почву открытого грунта.

Следуя восточным традициям, нарциссы и гиацинты мож-но выращивать в вазах или других сосудах с узким горлышком(покрытым тонким деревянным кружком с отверстием по диа-метру луковицы), наполненных чистой (дождевой, отстоянной)водой с кусочками древесного угля на дне, присыпанными галь-кой или песком. Для этой цели можно также использовать вод-

312

ный раствор минеральных солей, содержащий примерно сле-дующий состав: 1 л чистой воды, 1 г азотнокислого кальция, по0,25 г сернокислого магния и хлористого калия и 2—3 каплифосфорнокислого железа. Донце луковицы должно при этомне касаться воды, а находиться на расстоянии 2—3 мм от ееповерхности. Около двух месяцев такой сосуд следует хранитьв темном помещении при температуре 7—9 °С, при необходи-мости осторожно доливая воду. Когда побеги достигают 7—8 см,их заносят в комнату для выгонки. Таким образом, высадивлуковицу в сосуд с водным раствором в октябре, к Новому годувы обязательно получите подарок в виде желтого, белого неж-ного нарцисса либо розового, фиолетового, сиреневого, лило-вого, синего изящного гиацинта.

Крокус — роскошное клубнелуковичное растение с белыми,синими, лиловыми, лимонно-желтыми колокольчато-воронко-видными цветками. Для выгонки клубнелуковицы крокусоввыкапывают в августе и в течение 10—12 дней выдерживаютпри температуре 20—23 °С. В сентябре их высаживают в неболь-шие емкости (горшки), заполненные питательным субстратом,группами по 5—20 шт., засыпают на 1,5—2 см выше верхушкисубстратом, поливают* помещают в темное прохладное место(подвал) и выдерживают при температуре 5—9°С в течениевсего периода укоренения (около 2 месяцев), не допуская пере-сыхания. Когда побеги достигнут 3—4 см, их заносят в светлоепомещение с температурой 10—12 °С, через 3—4 дня ее повы-шают до 20 "С. Через 2—2,5 недели после пристановки на вы-гонку крокусы зацветают и радуют нарядным цветением, а не-которые виды и приятным ароматом, в течение 10—15 дней.С отцветшими крокусами поступают так же, как с нарциссами,тюльпанами, гиацинтами.

Заключение

Как жить, как жить? Ответ на этот вопрос волнует многих. А житьнадо ярко, творчески. Овощеводство — одна из наиболее бла-годарных сфер вдохновенного труда. И не надо думать, чтовыращивание овощей — это плебейское занятие. Поистине тон-кая натура не знает различий между растениями, которые удов-летворяют наши эстетические вкусы или потребительские нужды.Поэзию можно найти в каждом растении. Существует множе-ство примеров, когда выращиванием овощей занимались зна-менитые люди: это и римские императоры, и известная писа-тельница Жорж Санд.

В светских садах России издавна овощи и плоды считалисьтакими же красивыми произведениями природы, как и цветы.

Еще с XX века в Европе в моду вошли «деревенские сады»,когда в одном миксбордере выращивали овощные культуры,одно- и многолетние цветы, не требующие большого ухода.Более того, это был стиль привилегированного класса, имити-рующий сады простых тружеников.

Самые желанные — это ранние овощи. И заниматься ими мыначинаем зимой, выращивая то ли раннюю рассаду, то ли овощив теплицах. И вот так можно встретить весну — на несколькомесяцев раньше календарных сроков. И зимы как не бывало.Ведь многими зимний период, когда замирает природа, воспри-нимается очень тяжело, начинается депрессия. А в народе го-ворят: «зимняя спячка» наступает.

Людям, увлеченным тепличным овощеводством, цветовод-ством, скучать некогда — активный сезон круглый год.

На страницах книги, используя свой опыт и научный потен-циал, я рассказала о том, как построить теплицы, парники,создать простейший утепленный грунт, как с наименьшими

314

затратами труда и средств вырастить ранние овощи, грибы,

цветы. Каждый из вас в зависимости от желания и возможно-

стей может выбрать приемлемые сооружения и технологию

выращивания. Надеюсь, что и профессионалы получат новые

знания. А те, кто не имеет кусочка земли, смогут организовать

огород на подоконнике, на балконе. Наш дом — самый надеж-

ный защищенный грунт.

Как заманчиво создать кухонный садик, чтобы зелень пет-

рушки, лука, сельдерея всегда была под рукой.

Сколько радости можно подарить близким, вырастив к празд-

нику тюльпаны, гиацинты, нарциссы.

Дорогие читатели, а напоследок — о главном. Творчество,

бесспорно, самое счастливое состояние жизни, но не главное

в ней. А главное — это любовь, это забота о людях, в первую

очередь о близких и родных. Главное — жить с Богом в душе

и с любовью к людям.

Ангела вам Хранителя.

Искренне ваша

Л. Шульгина

Содержание

От автора 5

Введение 8

Культивационные сооружения защищенного грунта п

Классификация сооружений защищенного грунта 11

На каких сооружениях остановить выбор 14Утепленный грунт 16Парники 19Теплицы 21

Выбор участка для сооружений защищенного грунта 36

Свойства полимерных материалов для покрытия сооружений ... 36

Микроклимат в культивационных сооружениях 40Световой режим и методы его регулирования 40Тепловой режим и методы его регулирования 46Влажность почвы и воздуха, способы ее регулирования 57Газовый режим 59

Субстраты и минеральное питание 61Питательные субстраты при грунтовой культуре овощей 61Гидропоника, или культура растенийна инертных субстратах 65Особенности минерального питания 67

Система защиты растений от болезней и вредителей 69

Выращивание рассады овощных и бахчевых культур

для открытого грунта 75

Особенности биологии и режимы выращивания рассады 75

10 дней строгого режима 78

Потребность в рассаде 81

Сроки и место выращивания рассады 81

Способы выращивания рассады 82

316

Подготовка семян к посеву 85Дезинфекция семян 85Обработка семян макро- и микроэлементамии стимуляторами роста 86Прогревание перед посевом 89Последовательность проведения операцийпо подготовке семян к посеву 90

Особенности выращивания рассады в парниках 91

Особенности выращивания рассады в пленочных теплицах 91Обоснование способов обогрева 93Особенности подготовки почвы 96

Агротехника выращивания рассады 100Рассада ранней белокочанной капусты 100Рассада цветной капусты 103Рассада белокочанной среднеспелой капусты 104Рассада помидора 105Рассада перца и баклажана 114Рассада огурца для пленочных укрытий 116Рассада арбуза, дыни и кабачка для пленочных укрытий 116Рассада поздней капусты 117

Показатели и регулирование качества рассады 118

Специфика выращивания рассады в квартире

и на дачном участке 121

Личный опыт выращивания рассады в квартире и на даче 130

Рекомендации по использованию покупной рассады 132

Выращивание овощных культур 134Культура огурца 134

Некоторые биологические и морфологическиеособенности огурца 134Культура огурца в теплицах 137Культура огурца в зимних теплицах 142Культура огурца в пленочных весенних теплицах 148Сочетание утепленного и открытого грунта 158Сорта и гибриды огурца 159Способ получения ранних зеленцовс конца мая — начала июня 161Огурцы — лианы и лучше всего растут на опорах 164Способ получения первых огурцов с середины мая 164Способ получения огурца на 10—15 дней раньше обычного... 165

317

Комплекс приемов по защите огурца от пероноспороза 166Засолка огурцов 170

Культура помидора 172Биологические и морфологическиеособенности помидора 173Выращивание помидора в теплицах 175Культура помидора в зимних теплицах 178Культура помидора в пленочных теплицах 183Личный опыт выращивания помидора и огурцав теплице на дачном участке 192Особенности выращивания помидорапод пленочными укрытиями 194Методы борьбы с фитофторой 201Обработка помидоров фунгицидами 203Рецепты консервации и переработки помидора 207

Культура перца 208Биологические и морфологическиеособенности перца 209Культура перца в теплицах 210Особенности выращивания перцапод пленочными укрытиями 214Культура перца в открытом грунте 214Болезни и вредители перца 223Рецепты заготовки перца 225

Культура баклажана 227Биологические особенности баклажана 229Культура баклажана в теплицах 230Особенности выращивания баклажана в парниках 233Рецепты блюд и заготовок из баклажана 235

Культура арбуза и дыни 236Биологические особенности арбуза и дыни 239Сорта арбуза и дыни 241Культура арбуза и дыни в пленочных теплицах 245Культура арбуза и дыни под пленочными укрытиями 251Особенности выращивания арбуза и дынив бескаркасных пленочных укрытиях 255

Система эксплуатации культивационных сооружений(культурообороты) 256Культурообороты в овощных теплицах 256

Культурообороты в рассадоовощных теплицах 260

318

Выращивание грибов 265Традиции выращивания грибов в искусственных условиях 266

Культивационные помещения 267

Шампиньоны 268Строение 268Требования к условиям среды 269Расы шампиньона 270Состав питательных субстратов 270Подготовка питательных субстратов 272Пастеризация субстрата 274Посадка мицелия 276Рост мицелия 277Покровный грунт 278Переход к плодоношению 279Плодоношение 280Сортировка и реализация 281Особенности выращивания шампиньоновв теплицах и каменоломнях 282Вредители и болезни шампиньона 283

Выращивание цветов в теплицах 285Выращивание роз 285

Теплицы 286Подготовка почвы 287Высадка роз 289Уход 291Специфика малообъемной технологиивыращивания роз 300

Выгонка луковичных растений 302Выгонка тюльпанов 302Особенности выгонки нарциссов, гиацинтов и крокусов 310

Заключение 313