Авторы-составители Воробьев Б. Л., Воробьев Г.Б.

www.infanata.orgЭлектронная версия данной книги создана исключительно дляознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, выберёте на себя полную ответственность за его дальнейшееиспользование и распространение. Начиная загрузку, выподтверждаете своё согласие с данными утверждениями!Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах,и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна изапрещена! По вопросам приобретения печатной или электроннойверсии данной книги обращайтесь непосредственно к законнымиздателям, их представителям, либо в соответствующиеорганизации торговли!www.infanata.org

Вот вы и получили свои заветные 6 соток, построили дом, ос-ваиваете землю, знакомитесь с приемами агротехники. Ваши гряд-ки уже дали первый урожай, но вы понимаете, что нужно совер-шенствоваться в выращивании овощей, а для получения раннегоурожая витаминной продукции следует обзавестись теплицей.Можно, конечно, приобрести готовую, но это дорого, да и везтидетали в электричке тяжело.

Возникают и другие проблемы, которые кажутся неразреши-мыми. Авторы этой книги хотят помочь вам. Издание рассчитанов основном на начинающих овощеводов, но не будет лишним идля тех, кто уже приобрел опыт в этом нелегком деле и не первыйгод собирает в своей теплице хорошие урожаи овощных культур.

В книге собрана достаточно полная информация о наиболеераспространенных типах и видах сооружений защищенного грун-та, которые используют овощеводы на своих земельных участ-ках, — об укрытиях, парниках, теплицах и рассадниках. Значи-тельное место в книге занимает описание технологии строитель-ства этих сооружений, в ней рассказывается о видах полимерныхпокрытий и об оборудовании, о механизации работ в защищенномгрунте, подготовке почвы, предпосевной обработке семян, пита-тельных почвосмесях и удобрениях, об агротехнике выращиваниянаиболее распространенных овощных культур и мерах борьбы сих болезнями и вредителями.

Авторы умышленно не приводят названия и характеристикиэтих культур. Во-первых, потому что выбор сортов и гибридов этихкультур весьма разнообразен и ежегодно пополняется новыми,выведенными как сортоиспытательными учреждениями, так илюбителями, во-вторых, потому что в каждом регионе имеютсясвои, районированные сорта.

Вы узнаете об опыте овощеводов-любителей из разных горо-дов страны, познакомитесь с календарем работ в сооруженияхзащищенного грунта.

Книга, предлагаемая вашему вниманию, призвана пробудитьинтерес к тепличному овощеводству. Для тех же, кто уже занима-ется им, она будет неплохим пособием для совершенствованиясвоих умений. Не следует забывать, что выращивание овощныхкультур в сооружениях защищенного грунта позволяет увеличитьпериод сбора свежих овощей на 3—4 месяца, существенно рас-ширить ассортимент овощной продукции, значительно повыситьурожайность.

Авторы надеются, что эта книга станет добрым помощникомна Вашем дачном участке.

Глава 1УТЕПЛЕННЫЙ ГРУНТ,ТОННЕЛИ И УКРЫТИЯ

Круглогодичное выращивание многих сельскохозяйственныхкультур можно вести в защищенном грунте, который оснащенсооружениями, обеспечивающими создание искусственного мик-роклимата. В первую очередь это небольшие площади участков,на которых различными способами создается благоприятное со-четание факторов роста растений независимо от состояния пого-ды и времени года. Интенсивное использование таких площадейобеспечивает получение нескольких урожаев в течение года. Наограниченном по высоте и площади пространстве применяют восновном ручной труд, некоторые процессы которого можно ме-ханизировать и автоматизировать.

Защищенный грунт делится на утепленный грунт, парники итеплицы.

Утепленный грунт представляет собой простые малогабарит-ные сооружения (рис. 1) для защиты растений от временных пони-жений температуры почвы и воздуха весной и осенью. Такие со-оружения позволяют на 7—25 дней раньше или позже выращиватьовощи или рассаду для открытого грунта. В них широко приме-няют укрытие гряд или участков посевов соломенными матами,пленкой, бумагой или другими материалами, а также утеплениепочвы биотопливом, подогретой водой, электричеством.

В последнее время широкое распространение получили мало-габаритные групповые укрытия почвы из пленки бескаркасного,тоннельного и шатрового типов, которые накапливают тепловуюэнергию солнечных лучей.

Общим недостатком малогабаритных сооружений утепленно-го грунта является то, что все работы в них выполняются тольковручную.

При устройстве сооружений защищенного грунта предпочти-тельнее использовать южные и юго-западные склоны, южную сто-рону участка при наличии с северной стороны каких-либо пост-роек. В таких местах, защищенных от холодных ветров, темпера-тура бывает на 3—5° выше, чем на открытых местах участка. Приэтом сумма активных температур за вегетационный период уве-личивается на 220—250° по сравнению с северными склонами иоткрытыми участками.

Наиболее просты пленочные бескаркасные укрытия (рис. 2).В них опорой для пленки являются почвенные гребни высотой 25—30 см, между которыми выращивается рассада или ранние овощ-ные культуры. Пленку набрасывают на гребни, расположенныевдоль гряд и присыпают почвой в борозде. Высота пленки над ра-стениями при этом достигает 10—15 см. При сооружении бескар-касных укрытий можно использовать старую, уже отслужившую,но хорошо отмытую пленку.

Земляные валики устраивают с помощью специальной формыв виде усеченного конуса или ведра. Форму устанавливают напредварительно маркированное место, вокруг нее подгребаютпочву и засыпают доверху, после чего хорошо уплотняют. Затемформу вынимают и получается полость, на дно которой высева-ют семена или высаживают рассаду. Чтобы утеплить укрытия, наних кладут стекла с наклоном на юг, а вечером накрывают мата-ми или соломой. Стекла убирают окончательно только тогда,когда установится теплая погода и растения заполнят полостьвалика (рис. 3).

Земляные валики используют для выращивания кабачков, огур-цов, дынь, арбузов и т.д. В них получение урожая ускоряется на7—10 дней.

Теплые ямы служат в основном для выращивания огурцов икабачков. На предварительно маркированных местах, лучшевсего огражденных защитной перегородкой (рис. 4), выкапыва-ют ямы глубиной 40—50 см и шириной 30—40 см. В них закла-дывают горячий навоз слоем 25—30 см, а сверху насыпают пло-дородную почву (10— 12 см).

Полость для высадки растения устраивают также с помощьюформы в виде усеченного конуса или ведра. Для этой цели ведроустанавливают на яму, заполненную навозом и почвой, подгре-бают к нему влажную почву и, засыпав до кромки, хорошо уп-лотняют. После этого ведро вынимают.

Вместо утрамбованной почвы можно использовать деревянныеящики, которые со всех сторон присыпают землей, чтобы к расте-ниям не проникал холодный воздух.

Теплые ямы укрывают стеклами, а ночью — и матами.Простейшие каркасы для пленочных укрытий можно делать

из проволоки, ивовых прутков, тонких жердей, досок, пластико-вых или металлических труб и тому подобного материала. Наи-более легки в изготовлении каркасы из деревянных козелков ирейки, уложенной сверху, или деревянных треугольников (рис. 5).Козелки делают из брусков сечением 3 х 3 см и длиной 100—120 см, соединенных при помощи гвоздя или болта. Если заглу-

бить раздвинутые козелки в почву на 20—35 см, то высота укры-тия составит 45—60 см, а ширина не менее 75 см. Пленку, наки-нутую на козелки, снизу прикапывают почвой. Сооруженное ук-рытие при необходимости можно вентилировать через торцы илиприподнимая долевые полотнища.

Деревянные треугольники устанавливают с шагом 8.0—120 см,закрепляют па них проволоку, леску или атмосфероустойчивыйшпагат и накрывают пленкой. Сечение брусков треугольникаберется не менее чем 4 х 4 см.

Тоннельные пленочные укрытия, выпускаемые промышлен-ностью, состоят, как правило, из комплекта металлических илипластмассовых деталей (рис. 6).

Укрытие арочной конструкции (рис. 6, а) собирают из трубча-тых алюминиевых полуарок, соединяемых болтами с коньковойтрубой. Собранный каркас переносят на место и закрепляют нагряде металлическими крючьями. Затем на каркас натягивают по-лиэтиленовую пленку, края которой заделывают в почву, а стор-

цов собирают в складки, затягивают шнуром и привязывают кзаранее вбитым в почву крючьям.

Сборное укрытие (рис. 6, б) также арочной конструкции вы-полнено из полиэтиленовых трубчатых полуарок, соединяемых припомощи пластмассовых деталей с коньковой трубой. Собраннуюконструкцию закрепляют на выбранном месте путем вдавливанияв почву нижних концов арок на глубину 15—20 см. С боковых сто-рон края пленки присыпают почвой.

Малогабаритное сборное укрытие (рис. 6, в) изготовлено изстальной оцинкованной проволоки диаметром 6 мм. Каркас со-бирают на месте установки из полуарок с последующим соедине-нием их по коньку шнуром, что обеспечивает прочность всего кар-каса. Пленку надевают на каркас как чехол и закрепляют поконтуру укрытия шнуром. Концы пленки на торцах стягивают изакрепляют на колышках.

Недостаток такого укрытия заключается в его большой ши-рине, что затрудняет уход за растениями в центре гряды. Укрытиенесколько неудобно вентилировать.

Тоннель — малогабаритное арочное укрытие, которое можноизготовить из проволоки и пленки. Для этого оцинкованную про-волоку диаметром 5—6 мм разрезают на отрезки длиной 160—170 см, изгибают их в дуги и заглубляют в почву на 15—20 см иликрепят к брускам. Дуги устанавливают на расстоянии 80—100 смдруг от друга. Ширина укрытия получается равной 75—120 см,высота—40—60 см. Сверху дуги накрывают пленкой, продоль-ные края которой присыпают землей.

Однако более практично приварить к полотнищу полосы плен-ки так, чтобы в полученные пустоты можно было вставить прово-лочные арки. Такое укрытие позволяет хорошо вентилироватьрастения, приподнимая края пленки на нужную высоту.

Конструкцию укрытия, описанного выше, можно усовершен-ствовать, если по нижнему краю полотнища пленки приваритькарманы высотой 10 см.

Для тоннелей, имеющих ширину у основания 100— 160 см, краяпленки лучше прижимать к земле с помощью воды, налитой в этикарманы (рис. 7).

Укрытия разборно-переносные. Для укрытия больших площа-дей рекомендуется применять так называемые укрытия разборно-переносные (УРП). Они состоят, как правило, из трех стропиль-ных рам и основания (короба) из бортовых досок. При креплении

полотнища пленки деревянным штапиком, его заворачивают наодин-два оборота в край пленки. При сборке особенно тщатель-но следует выдерживать общий размер по осям деталей, при кото-ром бобина правильно висит и своей массой обеспечивает натя-жение пленки.

Каркасы УРП можно состыковывать друг с другом по несколь-ко штук. При этом стыки перекрывают шторами из пленки внах-лест, и в этих местах пленку прижимают двумя досками, соеди-ненными между собой шарнирами.

Разборно-переносное пленочное укрытие (рис. 8) состоит изотдельных секций, которые можно легко собирать, переносить иубирать на хранение после окончания сезона.

Бортовые доски 9 изготавливают из теса длиной 600 см и сече-нием 2 х 15(20) см. Стропила 7 собирают из деревянных брусковсечением 3 х 5 см и крепят гвоздями. Стропила можно также изго-тавливать из металлического уголка. В коньковом брусе 3 сече-нием 3 х 5 см делают вырезы, которыми его вставляют в проемы10 между стропилами.

Пленку прикрепляют к бобине 1 при помощи рейки и гвоздейдлиной 30—35 мм, которые вбивают с шагом 15—30 см. У обоихторцов бобины обязательно оставляют свободные концы пленкидлиной не менее 30 см. Прикрепив один край полотнища к боби-не, укладывают ее у основания парника, затем полотнище рас-правляют, перекидывают через конек и прибивают к коньковому

брусу. Гвозди забивают с шагом 50 см в рейку, которую накла-дывают на коньковый брус поверх пленки. Так же прикрепляют кбобине и другой край полотнища пленки.

В начале апреля очищают участок от снега и устанавливаютукрытие. Когда почва под ним прогреется, накручивают пленкуна бобины, а почву перекапывают и выравнивают.

Укрытие типа "вигвам" позволяет выращивать под пленкойодиночные растения. Рукав из полиэтиленовой пленки длиной150 см и шириной 140 см надевают на каркас диаметром 45 см,изготовленный из веток или проволоки. В центре круга вбиваюткол. Нижнюю часть рукава расправляют натяжением на прутьяветок, верхнюю присборивают и завязывают на колу. Снаружиукрытия по кругу вбивают колья высотой 50 см (на высоту насы-панной почвенной смеси). Высокие прутья держат пленку в рас-тянутом состоянии.

Такие же каркасы можно соорудить из мягкой стальной про-волоки диаметром 5—6 мм.

Достаточно простое переносное укрытие — складная рама(рис. 9). Она при хранении занимает немного места, а устанавли-вается быстро и без хлопот. Одна створка рамы — прозрачная,на нее натянута пленка, на другую закрепляют рубероид, толь ит.п. Раму размещают над растениями таким образом, чтобы про-зрачная створка была обращена на юг, а темная — на север.

Овощевод-любитель В. Чесноков предлагает огородникамконструкцию малого застекленного (можно использовать и плен-ку) укрытия, собираемого из переносных, настраиваемых на ши-рину гряды, модулей оригинальной конструкции (рис. 10).

Модуль состоит из двух створок, образующих при соединенииконструкцию типа двускатной крыши. Для крепления створок меж-ду собой в верхней части конструкции можно сделать шарнирноесоединение 1, которое дает возможность устанавливать основаниестворок по ширине грядок. Рейки, из которых собирают модуль,изготавливают из металлического профиля корытообразной кон-

фигурации. Для перемещения продольных реек, средней и нижней2, по боковым рейкам 3 для подгонки зазора между рейками подширину стекла используют зажимы 5. Опорные (боковые) рейки из-готавливают в виде двух соединяемых частей, что дает возмож-ность увеличивать высоту укрытия до 80 см. Для повышения ус-тойчивости на случай ветра предусмотрены якорные штыри б.

Малое укрытие легко собрать из модулей путем соединенияпродольных реек между собой, используя стыковочные пластины4. При этом длина укрытия не ограничивается. Предусматрива-ется закрытие торцов укрытия пленкой. Для этого по концам про-дольных реек устанавливают боковые деревянные рейки, к кото-рым крепят пленку кнопками или мебельными гвоздями.

Простые удобные укрытия можно использовать не только длявыращивания огурцов и томатов, но и для защиты их от заморозков.

Комплект для каждой грядки (рис. 11) состоит из дуг 1, выгну-тых из отрезков стальной проволоки длиной 100 см и диаметром3—4 мм, двух фиксаторов 2 из отрезков проволоки длиной 120 сми диаметром 5 мм, полиэтиленовой пленки.

Дуги устанавливают на расстоянии 30 см одна от другой. Кон-цы их погружают в почву на 20 см. Затем накрывают дуги поли-этиленовой пленкой, а сверху на расстоянии 60 см обжимают ихтакими же дугами. С торцов пленку натягивают и прижимаютфиксаторами, для чего штыри втыкают в почву.

Укрытие легко можно открыть. Для этого нужно ослабить на-жим фиксаторов на пленку и передвинуть ее по всей длине грядкина одну боковую сторону и вниз.

Складной каркас для переносного укрытия. Его можно быст-ро и легко изготовить из старых, отслуживших свой срок крова-тей-раскладушек (рис. 12). Из двух кроватей получается каркасукрытия длиной 216 см, шириной 120 см и высотой 82 см. Для тогочтобы использовать остов, его нужно несколько доработать. Вна-

чале отпиливают дугу центральной ножки, оставляя переклади-ну. Затем, срубив заклепки, снимают дугу изголовья. Концы дугкрайних ножек отпиливают так, чтобы они могли повернуться набольшой угол и составили бы 30° с дугами ложа. В каждой ножкепросверливают по два отверстия для проволочных колышковдлиной 22 см, закрепляющих каркас в грунте. Дуги крайних но-жек соединяют с дугами ложа откидными крючками из проволо-ки толщиной 4—5 мм. Такими же крючками—стяжками—соеди-няют между собой и дуги ложа.

Собранные остовы устанавливают на грядке на расстоянии70—80 см друг от друга и закрепляют в грунте проволочнымиколышками. Сверху на остов кладут конек из жерди или трубы.Конек прикрепляют к остову шурупами, которые следует ввер-нуть в деревянные пробки, имеющиеся в трубках. Остается по-крыть каркас полиэтиленовой пленкой — и укрытие готово. Дляудобства доступа к грядкам нижние продольные края пленки же-лательно прикрепить к рейкам.

Каркасы под пленочные переносные укрытия создают не толь-ко в России, но и во всем мире. Вот примеры разработок англий-ских овощеводов-изобретателей.

В патенте № 2243525 дугам каркаса предлагается придаватьрасширяющуюся вниз трапециевидную форму с изогнутой, обра-зующей угловой обратный выступ внутри дуги верхней частью(рис. 13, а). Концы дуг отгибаются внутрь и имеют вертикальные

участки для установки в почву. Промежуточные участки распо-ложены под острым углом к вертикальным и боковым участкамтрапециевидной части дуги. Благодаря изогнутым концам дугивдавливают в грядку на некотором расстоянии от ее краев, чтопредохраняет от осыпания стенки гряды.

Крайние дуги делают более высокими, их вдавливают в почвунаклонно, что поддерживает пленку в постоянно натянутом состо-янии. Концы пленки собирают и крепят U-образными скобами кпочве. Сверху по пленке натягивают шнур, который привязыва-ют к U-образным скобам. Шнур своей массой давит на пленку иобразует канал, с которого конденсат капает на растения.

По бокам укрытия пленку подворачивают под выступы дуг.

В другом патенте (№ 2008914) дано описание регулируемогокаркаса. Его крайние дуги имеют планки с отверстиями, черезкоторые проходят концы дуг (рис. 13,6). Между собой дуги кар-каса соединяют двумя боковыми планками с отверстиями для дуги одной средней планкой. В верхней части планку фиксируют на-кладкой, прикрепляемой к верхней планке шурупами. Чтобы план-ки не соскальзывали с дуг, концы дуг делают изогнутыми.

Когда укрытие не требуется, каркас складывают (рис. 13, в),пленку, натянутую на каркас, собирают и связывают.

Глава 2СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРНИКОВ

Парники в основном предназначены для выращивания расса-ды, которую затем используют в открытом грунте. Основнымичастями парника являются: прозрачная кровля (полотнище плен-ки или рама с прозрачным материалом — стеклом, пленкой), ко-роб и котлован. В зависимости от количества скатов прозрачнойкровли парники делятся на одно- и двускатные. Они могут бытьуглубленными или наземными; стационарными или переносными.Все виды парников обогревают биотопливом, которое заклады-вают в котлован, и солнечным теплом, которое накапливается подпленкой или стеклом.

Парники сложно механизировать, они трудоемки и неэкономич-ны. Однако широкое их применение объясняется простотой уст-ройства и надежностью защиты растений на ранних стадиях раз-вития от неблагоприятных условий погоды.

Парники можно размещать вдоль стен частично обшитых теп-лиц, используя тем самым некоторую часть тепла, затрачиваемо-го на обогрев теплицы.

Односкатный парник, углубленный в землю (рис. 14, а), пред-ставляет собой котлован, накрытый парниковыми рамами. Дляукладки рам делают деревянную обвязку. В начале строительстваустраивают обвязку по периметру из четырех ошкуренных бре-вен диаметром 10— 16 см. Северная сторона обвязки должна бытьна 10—12 см выше южной. С южной стороны в верхнем лежнеделается паз для упора рам. Плотное прилегание рам обеспечи-вается точной подготовкой плоскости верхней части обвязки.

Котлован под парник делают со скосом (150 см вверху и 120 смвнизу), глубина котлована составляет 75 см. Стенки котлована врыхлых грунтах укрепляют щитами из досок, горбыля или жер-дей. В плотных грунтах крепления не делают.

Для удаления дождевой или талой воды вокруг парника роютводоотводную канавку.

Для покрытия парника можно применять готовые или само-дельные рамы размером 160 х 106 см (рис. 14, в, г). Их изготавли-вают из брусков размером 60 х 60 мм на деревянных шпильках.Рамы обязательно окрашивают — вначале олифой, а затем двараза масляной краской для наружных работ.

Внутри рамы обычно делают три перегородки (рама на четырепросвета) для остекления. Стекло толщиной 2—3 мм крепят гвоз-дями на замазке или штапиками. Для стока воды в нижней частипереплета пропиливают канавки.

Лучше всего строить парник в сухом, хорошо освещенномместе с низким уровнем грунтовых вод. Низкий скат устраиваютв южном или юго-восточном направлении, а с севера и востокаделают защиту в виде строений, насаждений или специальныхсветоотражающих экранов (лучше плоских поворотных).

Односкатный парник. Для выращивания огурцов, низкорос-лых томатов, перца и баклажанов челябинец А. Коломейцев ис-пользует односкатный парник (рис. 15) размером 150 х 300 см. Длялучшей освещенности парник расположен по длине с запада навосток.

Вначале под парник следует вырыть котлован глубиной 50—60 см. По углам котлована и посередине длинных сторон вкапы-вают столбы, к которым крепят борта 9. Для лучшего сохранениятепла борта делают двойными — внутренние доски прибиваютгоризонтально, а наружные—вертикально.

К южному и северному бортам (для удобства ухода за расте-ниями) параллельно почве прибивают деревянные бруски 3 сече-нием 45 х 45 мм, на которые укладывают две прочные, хорошообструганные доски 2 толщиной 25—30 см. Опираясь на эти дос-ки, можно работать в парнике не боясь повредить растения. Вдольсеверного борта прибивают крючки 8 для подвешивания ведра.

После тщательной подгонки и закрепления бортов гвоздями кстолбам изготавливают рамы 6 из брусков сечением 50 х 30 мм.Каждую раму крепят к северному высокому борту петлями. Ког-да рамы закреплены, парник набивают навозом, внутри парника

устанавливают термометр и натягивают пленку. Для уменьшенияпарусности пленки на раму с двух сторон туго натягивают синте-тический шпагат или леску в несколько рядов и крепят гвоздями.Затем пленку и шпагат сверху закрепляют тонкими деревяннымирейками на гвоздях.

В открытом состоянии раму удерживают деревянные упоры 5,вставляемые в скобы 7. Чтобы рама не опрокидывалась при вет-ре, ее крепят веревкой к металлическим петлям 1, установленнымна раме и южном борту парника.

Для вентиляции раму приподнимают. Если днем жарко, а но-чью прохладно, раму закрывают, оставляя небольшой зазор (2—4 см) между рамой и бортом.

При наступлении заморозков на горизонтальные бруски внут-ри парника укладывают дополнительные рамы шириной 50—70 см, обтянутые пленкой. Можно также ставить в парник ведрос крышкой, наполненное раскаленным каменным углем.

На зиму рамы убирают в помещение. Срок службы парникасоставляет 6—8 лет.

Двускатный пленочный парник. Размеры такого парника168 х 600 см. Его основой служит короб из досок (рис. 16). Накороб через 150 см устанавливают стропила высотой в коньке60 см. На стропильные "ноги" прикрепляют металлические уголь-ники, концы которых вставляют в гнезда, расположенные снару-жи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым бру-сом (прогоном) сечением 5 x 5 см. Скаты кровли покрывают по-лотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рей-ки (сечением 10 х 20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ кре-пят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сто-рон парника.

Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закреп-ляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах.

На двускатной конструкции парника можно применить креп-ление пленки на рамах. Рамы (рис. 16, б) устанавливают при по-мощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимаютна деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.

Парник-бабочка. Этот двускатный парник также создан челя-бинцем А. Коломейцевым и предназначен для выращивания овощ-ных и бахчевых культур — огурцов, арбузов и дынь (для выра-щивания кабачков, тыквы и т.п. потребуются более высокие бор-та) на садовых и огородных участках.

Конструкция парника позволяет при любой его длине и шири-не без труда собирать плоды и проводить другие работы в любойточке, не наступая на почву и не повреждая растения.

Так как в парнике нет проходов, его полезная площадь исполь-зуется на 100%.

Для строительства парника нужно отвести хорошо освещен-ное в течение всего дня место и расположить парник с севера наюг (рис. 17, а). Рамы / парника стандартные — 160 х 106 см, са-модельные или приобретенные в городских или совхозных парни-ковых хозяйствах, с полным или частичным остеклением, на ме-таллических дверных петлях.

Рамы / можно обтянуть полиэтиленовой пленкой. Борта 2 де-ревянные, с бетонным основанием, одинарные или двойные, илиоткидные на металлических петлях. Их можно остеклить (длявыращивания арбузов и дынь остекление обязательно).

В двойных бортах внешние доски располагают вертикально,внутренние — горизонтально. Глубина котлована — 60 см.

Размеры парника могут быть и произвольные.Строительство парника начинают с разметки участка с учетом

длины, ширины и количества рам.При изготовлении бетонного основания в качестве наполни-

теля лучше всего использовать каменноугольный шлак или керам-зит, а в качестве арматуры — отрезки стальных труб, уголков ит.п. на всю длину и ширину парника.

Борта 2 парника можно собрать из деревянных щитов, тщатель-но подогнав их друг к другу.

После этого вдоль восточного и западного бортов на одина-ковой высоте прибивают изнутри деревянные брусья 3 сечением4,5 х 4,5 см и на них кладут две доски 4 толщиной 3 см.

При работе в парнике доски 4 можно перемещать влево и впра-во по длине парника и работать на них на коленях, полулежа (набоку) и даже лежа. Это очень важно для того, кому трудно накло-няться.

После окончания работ доски 4 можно убрать из парника илиоставить на месте у северного борта. Затем укладывают вдольпарника на одинаковой высоте прочные брусья прямоугольного

или квадратного сечения или столбы небольшого диаметра и кре-пят к вертикальным опорам на середине парника.

После этого крепят металлическими петлями рамы 1 с обеихсторон к брусьям и остекляют их и середину парника.

Если середина парника под тяжестью остекленных рам 1 про-гибается, установите в центре парника опоры из металлическихтруб или с забитыми в них деревянными столбами 5, прибейте кним крючки, чтобы вешать ведра при сборе плодов.

В открытом состоянии рамы 1 удерживают деревянные упоры6 прямоугольного, квадратного или круглого сечения со стальны-ми U-образными скобами 7, которые установлены в дюралюми-ниевые или стальные уголки 8, закрепленные с нижней сторонырам 1 на всю их ширину (рис. 17, б).

Чтобы сильный ветер не опрокинул рамы 1 назад, прикрепитеих к восточному и западному бортам прочными капроновыми илихлопчатобумажными бельевыми шнурами. При правильно уста-новленных упорах 6 шнуры должны быть туго натянуты, а пря-мой дождь и град не должны попадать внутрь парника.

От случайного скольжения и падения упоры 6 закреплены к бор-там 2 стальными или алюминиевыми накладными пластинами 9.

В теплые дни рамы парника можно держать открытыми круг-лосуточно.

При наступлении холодов или ожидании заморозков уложитевнутрь парника на брусья 3 легкие реечные рамы 10, обтянутые снекоторым натяжением полиэтиленовой пленкой с одной или двухсторон.

Внутренние рамы 10 можно сделать и складывающимися, нанебольших утопающих металлических петлях и крючках, и уло-жить в них картон, бумагу или заполнить их сухими опилками (осо-бенно, если внешние рамы 1 пленочные). К рамам 10 лучше всегосделать мягкие ручки.

Чтобы внешние и внутренние рамы сохраняли правильнуюформу, закрепите по их углам стальные треугольные пластинытолщиной 1,5 мм.

Такое двойное укрытие значительно лучше сохраняет тепловнутри парника и дает возможность высаживать рассаду на 10—15 и более дней раньше, а осенью дольше снимать урожай и та-ким образом продлить вегетационный период на 30 дней.

Полив в расширенном парнике удобнее всего проводить обык-новенной лейкой со снятым разбрызгивателем и с надетым на ее

конец упругим прорезиненным шлангом длиной 1—1,2 м с толщи-ной стенки 4—5 мм.

Чтобы плети и плоды овощных и бахчевых культур не сопри-касались с почвой и не болели, установите в почву вплотную квосточному и западному бортам на высоту 13—15 см деревянныеП-образные опоры по всей длине парника и уложите на них рейкис интервалом 7—8 см одну на другую.

Укладывать рейки нужно своевременно, как только рассададостигнет высоты опоры. Если рейки укладывать под переросшиеплети, повреждения растений неизбежны.

Для того чтобы продлить срок службы парника, внешние ивнутренние рамы, упоры и борта нужно пропитать один-два разаотработанным автомобильным маслом — заменителем олифы,хорошо просушить и покрасить масляной краской для наружныхработ.

Если борта 2 парника откидные, снизу к доскам 4 на всю ихширину нужно прибить поперек деревянные бруски-упоры толщи-ной 2,5—3 см для предупреждения скольжения и падения досок.

Парник можно разделить в середине по его длине пленочнойрамой и выращивать в нем одновременно огурцы и арбузы.

Чтобы продлить срок службы парника со сплошными деревян-ными бортами, закрепите по их периметру с внешней и внутрен-ней сторон старый релин, линолеум и т.п. на всю глубину котло-вана. Рубероид для этой цели непригоден, так как сильно намо-кает от влаги, не высыхает и быстро выходит из строя.

Итак, парник готов. Остается только тщательно заделать щелилоскутами ткани, поролоном и т.п.

Наиболее долговечны парники с бетонным основанием и де-ревянными бортами.

На зиму пленочные рамы нужно уложить на хранение в поме-щение, хорошо защищенное от сильных ветров (садовый домик,веранда, сарай и т.п.). Это позволяет продлить срок службы по-лиэтиленовой пленки до 6—8 лет и более.

Модульные (разборные) переносные наземные парники. Удоб-ство разборного наземного парника (рис. 18, а) заключается в том,что его можно поставить на любое свободное место, а за ненадоб-ностью разобрать и использовать это место под однолетники.Делать парник лучше на две стандартные рамы из досок толщи-ной 40 см. Размеры парника: длина — 216 см, ширина —175 см,высота передней стенки — 32 см, задней — 50 см. На передней и

задней стенках делают пазы, куда вставляют боковые стенки изапирают крючками.

На сборку и разборку такого парника затрачивается не более1 часа. Разобранные части легко может перенести один человек. Длянаполнения навозом парник лучше собирать поздно осенью, переднаступлением постоянных морозов. Затем устанавливают парники засыпают землей до краев нижних досок. В таком состоянии пар-ник остается до весны. В третьей декаде марта его очищают от сне-га и наполняют навозом так же, как и стационарный парник.

Нужно заботиться о максимальном сохранении тепла в парни-ках. В марте и даже в начале апреля бывают довольно сильныезаморозки. Не имея в наличии хороших средств укрытия парни-ков, можно быстро остудить их и поморозить выращенную расса-ду. Лучшими для укрытия считаются вязаные из соломы или ка-мыша маты. В условиях любительского овощеводства их можнозаменить бумажными, сшитыми из крафтовых мешков, в которыхвозят цемент. Бумага этих мешков водонепроницаемая, хорошозадерживает тепло. Маты делаются из девяти мешков размером80 х 50 см. Сшитые в два полотнища эти маты так же надежны,как и соломенные.

Кроме матов следует иметь щиты, крайне необходимые дляпритенения в парнике молодых сеянцев от жгучих весенних сол-нечных лучей. Делают их из легких планок размером по величинепарниковой рамы и обтягивают мешковиной или марлей.

Такие щиты в условиях небольшого участка удобнее, чем по-крытые известью или глиной стекла рам. Они больше пропуска-ют солнечного света, а в пасмурную погоду их можно снимать,что особенно важно для развития молодых растений.

Переносной парник. Его основу изготавливают из досок поразмеру грядки, на которую укладывают застекленные парнико-вые рамы. Чтобы рамы имели наклон, продольные стенки долж-

ны отличаться по высоте примерно на 10 см, а боковые — иметьсоответствующий скос. Такой парник устанавливают на грядкус заранее приготовленной утепляющей прокладкой. Толщинапрокладки должна быть не менее 50 см. Для этого на нужную глу-бину вынимают почву и на дно ямы кладут слой листьев, затемслой навоза и сверху слой просеянной земли, смешанной с компо-стом. Толщина верхнего слоя около 20 см. Листья и навоз, разла-гаясь, выделяют тепло. Когда рассада укоренится, а это в такомпарнике происходит быстро, его переносят на другую грядку.

Устанавливать парник желательно на солнечной стороне уча-стка, в защищенном от ветра месте, лучше всего у стены дома илисарая. Наклонные рамы парника должны быть обращены на юг.

Самая дорогостоящая часть парника — рамы. Делают их издеревянных реек. С внутренней стороны рамы прострагиваютнеглубокий прямоугольный паз для стекол. Стекла закрепляюттонкими деревянными планками — штапиками — или оконнойзамазкой (рис. 18, б). Если в наличии не окажется больших сте-кол, используют несколько кусков. Их кладут внахлест, чтобыони перекрывали друг друга на 1—2 см, а у краев стекол вбива-ют гвоздики, чтобы они не сдвигались.

В теплую солнечную погоду парниковые рамы обычно припод-нимают — проветривают грядки. Металлическая полоска с про-резями (А) или деревянный брусок (Б) со ступенчатыми вырезамипозволяют устанавливать раму на разной высоте.

Конструкция разборного парника М. Зимина весьма проста.Вначале изготавливаются рамы размером 100 х 150 см. Такуюраму, обтянутую пленкой, легко может перенести один человек. Нараму потребуется 8 брусков: два боковых размером 150 х 3 х 3 см,два торцевых (100 х 3 х 3 см) и четыре средних размером 150 х 3 х 2.Обычно их нарезают из доски толщиной 3 см. Бруски тщательноострагивают.

В концах бокового бруска (рис. 18, в, 1) выпиливают паз 3 х 1 см,в который будет вложен запиленный конец торцевого бруска(рис. 18, в, 2). С внутренней стороны торцевого бруска делают че-тыре отверстия размером 2 х 1 см (рис. 18, в, 3), в которые вставля-ют средние бруски. В этих брусках также делают запилы длиной3 см и сечением 2 х 1 см. Углы рамы закрепляют двумя гвоздями.

Собранную раму (рис. 18, в, 4) обтягивают полиэтиленовойпленкой. Края пленки подгибают под боковой брусок и прикреп-ляют с нижней стороны гвоздями длиной 15 мм через 4—5 см. Наторцевых брусках пленку закрепляют снаружи без подгиба, а длябольшей прочности и более плотного прилегания к бруску на плен-ку накладывают деревянную планку шириной 3 см и прибиваютгвоздями. К средним брускам пленку можно крепить канцелярс-кими кнопками (по 5 на брусок).

После изготовления рам строят основание парника — короб.Длина его—четыре рамы. Для этого потребуются две доски дли-ной по 450 см и две — по 150 см. Желательно, чтобы при толщине3 см ширина досок равнялась бы 20 см.

Лучшее место для постройки парника — с южной стороныдома, забора или леса. Отступив 100 см от стены дома или забо-ра, ставят длинную доску на ребро, под коны подкладывают кир-пичи или отрезки доски. Вторую доску размещают параллельнопервой на расстоянии 142 см так, чтобы ее верхняя кромка былана 3—4 см ниже верхней кромки первой доски. Обе доски закреп-ляют двумя поперечными досками.

Рама, положенная на короб должна иметь уклон с севера наюг. Расстояние между торцевыми досками должно быть равно 4 м,то есть ширине четырех рам.

Чтобы длинные доски не изгибались, к ним снаружи подсыпа-ют землю, а также ставят в середине столбики, сделанные из бревнаили толстой доски. Между столбиками ставят распорку сечением3 х 3 см так, чтобы расстояние в 142 см между длинными доскамибыло везде одинаково.

Высота столбика зависит от глубины парника. Землю в парни-ке вынимают на глубину 30—40 см от нижней кромки доски, на-ходящейся у южной стороны парника, и ею засыпают весь коробпо периметру. Загружая парник биотопливом и плодородной поч-вой необходимо рассчитать так, чтобы от поверхности почвы допленки оставался бы промежуток в 20 см.

Материалом для конструкции, предложенной овощеводом-любителем В. Любашевским из Джамбульской области респуб-лики Казахстан, служат три горбыля длиной по 270 см. Задняя

стенка имеет высоту 30 см, передняя — 15, ширина — 120 см.Конфигурация деталей показана на рисунке 18, г.

Углы теплицы соединяют в шип, а сверху закругляют для того,чтобы не рвалось пленочное покрытие. На задней и передней стен-ках гвоздями длиной 70 мм крепят по 7 скоб, в которые вставля-ют планки сечением 30 х 30 мм, поддерживающие пленку.

Для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз(конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, напри-мер компост из древесных листьев или органического мусора иотходов.

На одну стандартную парниковую раму при глубине котлова-на 60 см требуется до 600 кг навоза. Для лучшего сохранения теп-ла на дно парника (котлована) после очистки от снега насыпаютслой опилок толщиной 8—10 см.

Качество коровьего навоза значительно повышается при сме-шивании с рыхлящими материалами, добавляемыми в равных пообъему частях. К таким материалам можно отнести сухую торфя-ную крошку, опилки, костру, корье, табачный или древесныйлист, подсолнечную пыль или просеянную подсолнечную лузгу.Коровий навоз используют для ранних теплых парников.

Овощеводы, имеющие участки возле крупных городов, давноиспользуют на биотопливо мусор городских свалок. Его разогре-вают искусственно, создавая "горящие" очаги. За пять—семь днеймусор разогревается до температуры конского навоза и сохраня-ет ее 45—60 дней. Как правило, мусор не смешивают с другимиматериалами.

Доступное биотопливо для огородника-любителя —древесныелистья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но присмешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются

до 50°С. Осенью опавшие листья укладывают в штабель, сверху,чтобы не разлетались, накрывают землей, старой пленкой илидосками.

Навоз для парников лучше заготавливать осенью, когда тем-пература воздуха несколько снизится. По мере поступления егоукладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы неразогрелся преждевременно. Для предохранения от промерзанияштабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.

Разогревают навоз перебивкой, натрясая его вилами в рыхлыекучи высотой до 2 м. В ранние сроки перебивку начинают за двенедели до закладки навоза в парник, в более поздние — зашесть — восемь дней. Можно разогревать навоз и искусственно,добавляя к влажному навозу сухой, а сухой увлажняя горячейводой.

Для быстрого разогревания в середину кучи можно положитьраскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью всередине кучи навоза можно разжечь костер, уложив над ним ко-роб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасы-вают навоз, оставляя место для тяги. Для равномерного разогре-ва перебивку повторяют через два-три дня. Навоз готов к набив-ке, когда его температура достигает 60°С. В это время навоз на-чинает парить, появляется запах аммиака.

Парник набивают после очистки от снега и льда. На дно насы-пают слой опилок или навоз, взятый с краев кучи. Затем равно-мерно укладывают, рыхло растрясая, и более горячий. В середи-не парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, скраев — сильнее. Набитый доверху парник закрывают рамами,матами и два-три дня выжидают, пока навоз осядет. При сильнойосадке его добавляют, но не выше нижней стороны парубней.Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплот-няют, и посыпают известью-пушонкой (500 г на раму), чтобы пре-дотвратить развитие болезнетворных грибов.

Биотопливом другого вида парник набивают так же, как инавозом.

В качестве грунта в парниках используют торфокомпосты,компосты с дерновой, перегнойной почвой и др. Состав грунта иего толщина зависят от культуры, которую собираются выращи-вать. В среднем на одну раму требуется 0,17—0,2 м3 грунта. Привыращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщи-ной 6—7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для

культуры зеленных (редиса, лука, укропа) —10—15, для огурцови томатов — 20—24 см.

Для утепления парника ночью и в холодную погоду днем необ-ходимо иметь из расчета на одну раму два-три парниковых матаиз соломы, куги, тростника или сшитые из мешковины. В край-нем случае можно использовать запасные остекленные рамы иопилки.

Глава 3КОНСТРУКЦИИ ПРИУСАДЕБНЫХ ТЕПЛИЦ

Теплицы в современном овощеводстве — основные сооруже-ния защищенного грунта. Они предназначены для круглогодово-го производства овощей и рассады, которую затем высаживаютв защищенный или открытый грунт. Теплицы лучше других со-оружений защищенного грунта отвечают агротехническим требо-ваниям возделывания различных культур и экономически выгод-ны для применения во всех зонах страны.

Широкое распространение получили каркасные теплицы спрозрачным ограждением. Чаще всего встречаются каркасныесооружения, в конструкцию которых входят фундамент, стены,кровля (перекрытия), несущий каркас. Цоколь теплицы делают изнепрозрачных материалов, его высота должна быть такой, чтобыне затенять растущие в теплице растения. В таких конструкцияхнесущими элементами стен и всего каркаса являются опорныестойки из металла или древесины. По форме каркасные теплицыразделяются на односкатные, двускатные ангарные и с внутрен-ними опорами, полигональные и арочные.

Для устройства теплицы на участке выбирают место, надежнозащищенное от холодных северных ветров, имеющее теплый дре-наж. Строительство теплично-парниковых сооружений подробнорассмотрено в специальной литературе.

На небольших приусадебных участках для любителей-огород-ников вполне доступно и посильно устройство некоторых типовконструкций каркасных и арочных теплиц, в основном разрабо-танных и построенных овощеводами-любителями. В описанияхконструкций содержится достаточно сведений, чтобы самостоя-тельно воспроизвести на своем участке понравившийся проект.

Наименьших затрат требует строительство односкатной теп-

лицы. Для лучшего обогрева и освещения такие теплицы ориен-тируют на юг или юго-запад. Односкатные теплицы могут бытьхолодными — без обогрева, с котлованом и без котлована. Обыч-но односкатные теплицы строят из двух — четырех парниковыхрам. Оптимальный наклон рам со стеклом или пленкой 45°.

Холодная односкатная пристенная стационарная или перенос-ная теплица имеет с южной стороны укрытие из остекленных пар-никовых рам. Может быть применено пленочное одинарное илидвойное укрытие. С боков располагают деревянные щиты с опил-ками или два-три слоя соломенных (тростниковых и др.) матов.Брусы под рамами и боковые щиты снизу укрепляют перегноем,навозом, торфом или опилками.

Для биологического обогрева используют конский навоз илисоломистый коровий. При устройстве навозной "постели" берут200—300 кг навоза, при перекопке его с почвой — 30—50 кг на1 м2. В ранних теплицах укладывают 200—300 кг навоза на 1 м2 исверху накрывают его приготовленным заранее питательнымгрунтом 1—1,3 м3 на 1 м2 теплицы. Для предотвращения развитияболезнетворных грибов коровий навоз перед засыпкой почвой,торфом или перегноем посыпают известью-пушонкой (300 г на1 м2) или двойной дозой золы.

Если есть возможность подвести на участок теплую воду, тру-бы для нее прокладывают под остекленной кровлей (рамами), подстеллажами или у стен, но лучше у стен разместить радиаторы. Втеплицу легко протянуть шланг от водопроводной сети. Для од-носкатных теплиц с котлованом используют и биологический обо-грев, и обогрев теплой водой. Котлован роют глубиной 80—100 см и шириной 2,5 м. Длина его произвольная и зависит от по-требностей овощевода, наличия рам, пленки, длины стены, у ко-торой устраивают теплицу. Высота теплицы от дна котлована докровли застекленного ската с северной стороны 2—2,5 м, с юж-ной— 1—1,5 м.

Стены выкладывают из хорошо обожженного кирпича (отхо-дов) или устраивают деревянные насыпные. Все деревянные час-ти теплицы — перекладины (шпросы), рамы и прочее —дваждыпрокрашивают олифой с охрой, красят атмосфероустойчивойкраской, обрабатывают антисептиками. Для входа в теплицу сторца устраивают тамбур с входной дверью. Если нет парнико-вых или других рам, кровлю устраивают из деревянных шпросов,размещаемых от северной стенки к южной параллельно друг дру-

гу на расстоянии, равном ширине имеющегося стекла. При пле-ночном укрытии расстояние между шпросами 80—100 см и более.Внутри теплицы можно устраивать стеллажи.

Двускатные весенние теплицы также могут быть с обогревоми без обогрева. Чтобы они обходились дешевле, котлован не уст-раивают, а в качестве укрытия используют синтетическую плен-ку. Ширина двускатной теплицы 2,5—3 м, высота в коньке 1,8—2 м, высота боковых стенок —до 1 м. Рамы (кровлю), боковые иторцевые стороны покрывают одинарным или двойным слоемпленки. Крепят пленку к брускам при помощи тонких деревянныхреек, а также специальными зажимами.

Двухслойное укрытие создает воздушную прослойку междуслоями пленки 3—5 см, улучшающую тепловой режим в теплице.На случай сильных заморозков в пленочных теплицах, не имею-щих обогрева горячей водой, устанавливают дополнительныйпленочный тоннель. При угрозе заморозков можно также исполь-зовать в теплице электроплитку, поставив на нее металлическийсосуд с водой для нагревания.

Кровлю арочной теплицы, изогнутую наподобие арки, монти-руют из металлических прутьев или труб диаметром не менее 10 мм.

Ниже приводится описание некоторых типов приусадебныхтеплиц.

Зимняя двускатная теплица (рис. 19) ограждается парниковы-ми рамами или остекляется. Теплица имеет небольшой тамбур ирабочее помещение. Фундамент сечением 40 х 40 см под стенытеплицы с парниковыми рамами устанавливают на отметке 40 см.Затем выводят стены в один кирпич (25 см), на которых размеща-ют просмоленные брусья сечением 15 х 15 см с пазами для парни-ковых рам.

Стропильную часть теплицы изготавливают из брусков сече-нием 10 х 10 см. Стропила соединяют продольные брусья, уложен-ные на стенах, с коньковым брусом сечением 12 х 12 см.

Если оптимальный угол наклона кровли 20°, то ширина теп-лицы будет примерно 3 м.

Внутри теплицы устраивают стеллажи необходимых размеров.Между стеллажами и стеной теплицы необходим зазор в 5—6 см,чтобы лучше циркулировал воздух, идущий от теплого дымохода.

Все зазоры между рамами зашивают рейками, а на козырекцелесообразнее установить оцинкованный профиль.

Зимняя двускатная теплица с постоянно остекленной кровлейи водяным отоплением обойдется несколько дороже, но она дол-говечнее, экономичнее и удобнее в процессе эксплуатации. Там-бур, подземную часть и стены такой теплицы (рис. 20) делают также, как и для зимней двускатной теплицы. Аналогично устраива-ют и основные несущие брусья сечением 12 х 15 см с углом накло-на 20—25°. Стропила сечением 7 х 10 см устанавливают попарнои соединяют коньковыми и боковыми брусьями. С обеих сторонбрусьев выбирают фальцы (четверти). Предварительно окраши-вают олифой шпросы сечением 4 х 7,5 см. Шаг шпросов опреде-ляют толщиной стекла: при толщине 2,5—3 мм шаг 30—35 см, при4 мм — 40—50 см. Стекла укладывают в фальцы на слой замазки(1,5—2 мм) внахлест и крепят шпильками из проволоки, которыесверху обмазывают замазкой.

Зимняя односкатная теплица имеет кровлю из парниковых рамсо скатом к югу (рис. 21). Котлован, отрываемый под теплицу,должен иметь ширину 3,5 м, длину 12 м, глубину 80 см и быть ори-ентированным с востока на запад.

Разметку котлована проводят с учетом рабочего коридора ши-риной 80 см. В деревянных теплицах с шагом 200 см на глубину до100 см устанавливают столбы. Их нижние части обязательно об-рабатывают битумом или антисептиком. Укладку парниковых рами обвязку выполняют так же, как и для двускатных теплиц.

Оптимальные размеры теплицы: длину рассчитывают на уста-новку 10 парниковых рам, что дает возможность лучше исполь-зовать дымоход печи; стенку тамбура делают на 20—25 см нижесредних опорных столбов; потолок тамбура — из горбыля, рубе-роида, досок или слег. Вход в теплицу располагают с восточнойили западной стороны, а между тамбуром и помещением теплицыустраивают легкую стеклянную перегородку.

В теплице делают стеллаж, вытяжную вентиляцию с помощью"асбоцементной или металлической трубы диаметром 10-12 см, ав тамбуре — деревянный или песчаный пол. После окончанияпостройки теплицы все деревянные или металлические ее частитщательно окрашивают.

Теплица на насыпном грунте, созданная жителем Санкт-Петер-бурга Г. Грачевым, предназначена для участков с высоким уров-нем грунтовых вод. Для снижения влияния чрезмерного увлажне-ния почвы вначале выкапывают несколько дренажных канав дляотвода воды. Затем насыпают подушку толщиной до 30 см из чи-стого речного песка и на ней монтируют теплицу (рис. 22). Размертеплицы 2 х 4 м. Откосы песчаной подушки необходимо закрытьдерном.

Теплица с горизонтальной крышей, служащей одновременнокровлей и устройством для полива растений, предложена минча-нином В. Алявдиным. Конструктивно крыша состоит из рам-ко-

рыт с днищем из перфорированной полиэтиленовой пленки. Рамы-корыта изготавливают из брусков сечением 25 х 80 мм, на нихзакрепляют пленку (рис. 23). Чтобы обеспечить прочность пленкии уменьшить ее растяжение под действием дождевой воды, снизунатягивают капроновые шнуры, толстую рыболовную леску и др.

Если имеется только сплошная пленка, то ее перфорируют спомощью устройства, состоящего из часто (50 х 50 мм) набитых ипредварительно разогретых гвоздей длиной 100—120 мм.

Пленочная теплица с аккумулированием солнечного тепла вгрунте рассчитана для условий Подмосковья. Ее автор овощеводН. Гаврилов ориентирует теплицу с севера на юг. Он используеттеплицу с замкнутой циркуляцией воздуха. В одном из торцов теп-лицы располагает соединительный канал (герметически закрытыйкороб) 3 (рис. 24, а), в который введены трубы 2, проложенные вгрунте. В другом торце трубы выходят в открытые приямки /. Встенку соединительного канала, граничащую с внутренней час-тью теплицы, вмонтирован электрический вентилятор 4 мощнос-тью 25—30 Вт, который забирает воздух из тепличного помеще-ния, прогоняет его по трубам 2 в соединительный канал 3, а затемобратно в теплицу. При такой циркуляции воздух, нагретый сол-нцем, проходя по заземленным трубам, отдает тепло грунту и по-ступает опять в теплицу охлажденным (со 100%-ной относитель-ной влажностью). Благодаря замкнутой циркуляции воздуха втеплице, днем его температура понижается до оптимальной, а тем-пература почвы повышается. Ночью происходит обратный про-цесс: накопленное в почве тепло согревает воздух в теплице, приэтом относительная влажность снижается.

Устройство теплицы показано на рисунке 24, б. Каркас 2 можноизготовить из реек сечением 3 х 5 см или 4 х 6 см. Покрытием слу-жит полиэтиленовая пленка, закрепленная деревянными реечка-ми. Цоколь 3 теплицы сооружают из бревен диаметром не менее18—22 см, чтобы уберечь растения от влияния низких температур.Бревна можно заменить кирпичной кладкой или монолитным бе-тоном толщиной 20—30 см. Зарытые в почву трубы 6 (асбоцемен-тные или металлические диаметром 10—20 см) засыпают глинойна 20 см, а поверх кладут слой питательного грунта толщиной20—25 см. Вместо труб можно использовать полосы из листовогоили волнистого асбошифера шириной 25—30 см, сложенные ввиде шалашика. Опорные фундаментные столбы 4 заглубляют вгрунт на 50—70 см.

Гряды в теплице лучше делать насыпные (шириной 100—125 см, высотой 40—45 см). На участках с песчаной почвой иглубоким залеганием грунтовых вод (более 1,5 м) можно не насы-пать гряды, а прорывать продольные проходы глубиной 40—50 см. В этом случае вокруг теплицы следует выкопать канавкидля стока талых и ливневых вод. Северный торец теплицы, при-мыкающий к жилому помещению, позволяет во время похолода-ния дополнительно обогревать теплицу и жилое помещение однойпечью 9. Двери в теплицу обтягивают полиэтиленовой пленкой.

Расход электроэнергии за летний сезон (май — август) прикруглосуточной работе вентилятора составляет 80—90 кВт/ ч.Минимальная ночная температура воздуха на 4,5—5° выше, чемпод обычным пленочным укрытием.

Теплица пленочная сборно-разборная каркасной конструкцииЕ. Гречишникова изготовлена из металлического уголка 32 х 32 исъемных рам. Для рам целесообразно использовать алюминиевыйуголок с полкой 25. Рамы обтягивают полиэтиленовой пленкой.Масса рамы из алюминиевого уголка около 1 кг.

Постоянный каркас теплицы (рис. 25) монтируется так. По бо-ковым сторонам теплицы забивают в землю стальные уголки се-чением 35 х 35 (50 х 50). Шаг забивки — 150—200 см, высотавыступания стоек над землей до 100 см. К стойкам прикрепляют

верхние продольные боковые уголки. В центре торца теплицы ши-риной 250 см устанавливают уголки высотой 125—150 см.

Для придания жесткости делают стяжки из уголка или дерева,

которые размещают по торцам, а также между средними и крайни-ми продольными уголками. Жесткость сооружения обеспечиваюттакже установкой по периметру теплицы доски шириной 20—30 см.

Кровлю теплицы делают из рам размером 132 х 90 см, которыесклепывают из уголка с помощью металлических косынок полка-ми наружу. Для крепления пленки по периметру рамы сверлятотверстия.

Верхние рамы укладывают на постоянный каркас и обрешет-ку из рейки сечением 40 х 20 мм, проложенную параллельно бо-ковым сторонам. Длину боковых рам определяют шагом стоек,ширину берут равной примерно 70 см. К каркасу боковые рамыкрепят с помощью вертушек. Таким же образом устанавливаютрамы на торцах теплицы.

Сборно-разборную теплицу используют на одном месте- 3-4 года. После окончания сезона теплицу не разбирают, в зимнеевремя в помещении хранят только рамы.

Московский садовод-любитель Н. Данилов построил и успеш-но эксплуатирует "вечную" теплицу, общий вид которой показанна рисунке 26, а.

Предлагаемая теплица, конечно, не рассчитана на сто лет служ-бы, но по сравнению с другими конструкциями "работает" неиз-меримо дольше. В ней использованы материалы, которые не под-вергаются гниению или коррозии. Кроме того, она собрана изунифицированных деталей-модулей, и размеры ее можно варьи-ровать так, как нужно именно вам.

Замена деталей также не представляет большого труда, ее де-лают в одиночку довольно легко и быстро.

Высота теплицы над уровнем земли невелика, так как лотокдля прохода заглублен в грунт. Следовательно, она не сильнозатеняет прилегающее пространство.

Основа теплицы — обычное оконное стекло толщиной 3—4 мм.Брать более толстое не имеет смысла—это не слишком увеличиттеплозащитные свойства, но приведет к утяжелению всей конст-рукции.

Для обрамления понадобятся алюминиевые профили (тавро-вый и угловой), их следует выбрать максимально больших разме-ров —для прочности и удобства монтажа. Алюминиевые уголкипонадобятся, наоборот, малых размеров (примерно 12— 15-й но-мер). Вместо них можно использовать деревянные штапики. Угол-ками или штапиками будут закреплены стекла на связях-стойкахА и Б (рис. 26, б). Использование вместо штапика маленьких угол-ков предпочтительнее, поскольку древесина, даже изолированнаяи окрашенная, рано или поздно разрушится.

Для крепежа понадобятся также алюминиевые винты и гайкиМЗ в количестве 15—18 штук на каждую стыкуемую раму и гер-метик для изоляции стыков.

Для устройства грунтовых лотков с проходом между ними пона-добится или кирпич, укладываемый в стенки толщиной в половинукирпича, или монолитный бетон с опалубками. У обоих вариантовесть свои плюсы и минусы. Кирпичный глубокий лоток требует ан-керовки в грунт для безопасности эксплуатации, бетонный —допол-нительных затрат на деревянные опалубки, да и оштукатуриваниелотка после снятия опалубок тоже потребует труда.

Инструменты, как всегда, самые простые: лопата для рытьятраншеи под стенки в грунте, емкость для приготовления бетонаили раствора, мастерок, ножовка по металлу, дрель, стеклорез,отвес и рулетка.

Предварительно размечают оси будущего сооружения на мест-ности. Затем отрывают траншеи под будущие стенки заглублен-ной в грунт части теплицы. Глубину траншеи-ходка (рис. 26, в, В)выбирают с таким расчетом, чтобы после бетонирования ее осно-вания слоем примерно 10 см, находясь внутри теплицы можнобыло бы работать с грядками, не нагибаясь. Ширина траншеидолжна тоже соответствовать вашим габаритам, но делать ееслишком широкой нецелесообразно, так как это пойдет в ущербполезной ширине гряд.

Подготовленную траншею заливают бетоном с не очень крупны-ми наполнителями (щебень, кирпичная крошка, керамзит, шлак и т.д.).

Стенки траншеи, выложенные из кирпича, лучше вывести вформе латинской буквы V, то есть с развалом к вертикали поряд-

ка 8—10°. Это будет удобно при эксплуатации теплицы и улуч-шит условия работы стенок. Для подстраховки в средней частистенок, примерно на высоте 50 см от основания, можно устроитьгрунтовые анкеры — отрезки арматуры длиной 40—50 см, вбива-емые в грунт (рис. 26, в, В), а выступающие части, равные шири-не кирпичной кладки, закладывают в ее швы.

Устраивая ходок из монолитного бетона, можно обойтись безанкеровки стенок в грунт — прочность и так достаточна при ус-ловии правильного бетонирования.

Наружные стенки можно изготовить как из кирпича, так и измонолитного бетона. И в том, и в другом случае необходимо са-мым тщательным образом разметить места будущих алюминиевыхстоек под заделку в стенки (рис. 26, в, В).

Теперь наступает очень ответственный момент: необходимораскроить материалы надземной части теплицы. В тавровом алю-миниевом профиле аккуратно ножовкой делают пропилы в мес-тах перегибов и придают тавру необходимый профиль рамы. Про-сверливают отверстия под крепежные винты (болты), нарезаютуголки-штапики на куски необходимой длины, на них тщательноразмечают будущие отверстия, чтобы они строго совпадали с от-верстиями в тавровой стойке, и также просверливают. От тща-тельности и точности этой работы будет зависеть, насколько лег-ко пойдет монтаж теплицы.

Листы стекла раскраивают с помощью стеклореза (желательно,чтобы было как можно меньше отходов). Затем приступают к мон-тажу. Узлы крепления обозначены на рисунке 26, в (А, Б, Г).

Сначала устанавливают торцевую раму (лучше со сторонывхода) и бетонируют ее заделку в наружной стенке, затем уста-навливают следующие, сверяя с шириной стекол. Заделку(рис. 26, в, В) бетонируют как снаружи, так и изнутри, с прили-вами из жесткого раствора.

После схватывания цемента в растворе приступают к монта-жу стекол. Первыми устанавливают стекла по низкой стороне исразу закрепляют их уголками (штапиками), затем устанавлива-ют стекла торцевой стенки и дверцы, а уж потом—наклонные (накровле) и в высокой стенке.

Во избежание растрескивания стенок на контакте с алюмини-евым профилем через 15—20 см прокладывают по маленькомукусочку герметика с той и другой стороны, желательно, чтобы онирасполагались также около стягивающих винтов.

Так, последовательно, производят полное остекление тепли-цы. Стыки "кровля—стены" следует дополнительно заизолиро-вать либо герметикой, либо простой замазкой. Герметик лучшеиспользовать отечественного производства, так как на зимнийпериод стекла крыши во избежание их продавливания снегомпридется снимать, а герметик удалять.

Входную дверь можно сделать как из стекла, обрамленноготавровым профилем, навесив ее на дополнительные усиленныестойки, так и из армированного полиэтилена на все том же профи-ле, но тогда дверь получится очень легкой и дополнительных сто-ек не потребуется. Запирается дверь на обычный накидной крю-чок, крепящийся на винте с гайкой и шайбой.

В реальном строительстве возможны некоторые осложнения,чаще всего не совпадают отверстия под крепежные болты. Ихлучше сверлить сразу через весь пакет, установленный в рабочееположение, то есть уголок — тавр — уголок, а диаметр сверланужно брать на 1 мм больше, чем диаметр болта.

Для проветривания можно предусмотреть форточку напротивдвери, но она не особенно нужна. Ведь многие растения не выно-сят сквозняков, а для вентиляции в знойную погоду можно простооткрыть настежь дверь.

Иногда во время сильных дождей, несмотря на приямок дляосадков при входе в теплицу, вода все-таки попадает внутрь со-оружения. Ее удаляют очень простым способом — откачивают спомощью ручного насоса-опрыскивателя, причем этой же водойполивают растения в самой теплице.

Почву под растениями меняют в лотках каждый год. Отрабо-танную выносят на компостную кучу, а новую загружают осенью.

Овощевод-любитель Л. Ерлыкин разработал, построил и ус-пешно эксплуатирует несколько конструкций теплиц. Ниже да-ется описание конструкций и порядка изготовления малой дере-вянной и большой (для томатов) теплиц, а также теплиц из труб ис двойной пленкой.

Теплицы делают разборными, их полностью или частично уби-рают на зиму. Поэтому все узлы маркируют, чтобы на следующийгод их легко было собрать. Соединения делают на шурупах, вин-тах и т.п. Пленка для теплиц по возможности должна быть толщи-ной до 0,3 мм.

Все сооружения располагают по линии запад—восток.Малая деревянная теплица. Основным материалом для нее

служат деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и 30 х 40 мм.

Сначала рассчитывают размеры теплицы, исходя из шириныполотнища пленки. Если она равна 2 м, значит теплицу по длинеследует накрывать двумя полотнищами. При скате в 30° ширинасооружения составит около 1,7 м, высота — 1,4 м.

Затем делают разбивку площадки с помощью шпагата, колыш-ков и рулетки.

По углам площадки и периметру с шагом 80 см вбивают в зем-лю отрезки водопроводных труб диаметром 38 мм и длиной 35—40 см (рис. 27, а). Забивают их так, чтобы над поверхностью зем-ли оставался отрезок высотой около 5 см. В эти трубы вставляютстойки из деревянных брусков. Все бруски спиливают с внешнейстороны на четверть и к ним крепят боковые продольные рейки.При стыковке боковых продольных реек стык должен находить-ся на одной из стоек. Две центральные стойки устанавливают также, как и боковые. Запиливают (выравнивают) их верхушки и кним крепят верхнюю коньковую рейку. Затем закрепляют все стро-пильные рейки, запиливают их по месту.

На торцевых сторонах каркаса теплицы закрепляют попереч-ные горизонтальные рейки. Для большей прочности (если парникдлиннее 3 м) ставят посередине дополнительную вертикальнуюстойку и поперечную горизонтальную рейку.

К верхней коньковой рейке с помощью накладок из тонкойрейки и гвоздиков прибивают два полотнища пленки. Пленку ссеверной стороны теплицы крепят ко всем прилегающим брусками рейкам с помощью реек и гвоздиков. Внизу у земли пленку при-капывают. Полотно пленки южной стороны теплицы открываю-щееся. Для этого по боковым краям полотнища делают карманы,сваривая пленку. В карман пропускают толстый шпагат. К ниж-нему обрезу полотнища прикрепляют брусок сечением примерно30 х 30 мм с закругленными ребрами. На эту бобину наматываютпленку, когда открывают парник (рис. 27, б). По крайним стро-пильным рейкам и брускам мелкими гвоздиками прибивают шнур,которым уплотняют окна.

При закрытой теплице полотнище, обтянутое с торцов шпагатом,который находится в карманах, плотно облегает стропильные рей-ки и бруски, обитые шнуром. Внизу бобину фиксируют тремя колыш-ками, забивая их у крайних и одной средней стойки (бруска).

Торцы теплицы также обивают пленкой.Большая теплица для томатов. Строительство ее недешево и

трудоемко, но она оправдывает себя в тех климатических зонах,где томаты не вызревают в открытом грунте.

Расчет и разметка такие же, как и для предыдущей теплицы.Желательно иметь дюралюминиевые трубы диаметром 30—40 мми 20 мм, но можно обойтись трубами одного диаметра. Толстыетрубы используют для стоек, тонкие—для продольных связей.

Общий вид каркаса и узлы соединения показаны на рисунке28, а. Остановимся на двух моментах: обтягивание каркаса плен-кой и изготовление дверей.

Для торца, где нет двери, готовят полотнище пленки с карма-ном по всему периметру (рис. 28, б), кроме низа. Оно должно бытьбольше торца на 30—40 мм с каждой стороны. В карман вставля-ют подходящий шнур, закрепляя его внизу, у земли, слегка стяги-вают и надевают пленку на каркас.

Обтяжку торца, где находится дверной проем, делают так же,как и в предыдущем случае. К дверному проему, который делаютиз брусков, пленку крепят тонкой рейкой и гвоздиками, как этопоказано на рисунке 28, в.

Полотнище двери имеет карманы с трех сторон. На этих карма-нах ставят металлические пистоны через каждые 15 см. Верх при-крепляют рейкой и гвоздиками к проему. К дверному проему попериметру прибивают мягкий шнур и вбивают гвозди. Количество

их равно количеству пистонов, при этом пленка плотно прилега-ет к шнуру.

Верх и бока теплицы обтягивают пленкой так же, как и в ма-лой деревянной теплице. Верх полотнища пленки прижимают про-дольной рейкой, которую крепят винтами, низ присыпают землей .со всех сторон.

Арочная большая теплица. Это надежное и недорогое в изго-товлении сооружение представляет собой конструкцию (рис. 29, а)из выгнутых по шаблону алюминиевых трубок-ребер 1 (длинатрубок — 2 м, диаметр — 14—18 мм). Их устанавливают в отрез-ки водопроводных труб 2, забитых в землю. Расположение отрез-ков труб зависит от размеров теплицы и шага трубок-ребер.

По верху трубок-ребер 1 укрепляют коньковую рейку 3 и двебоковые 4. Сечение реек — 25 х 40 мм. Боковые рейки 4 привин-чивают к трубкам-ребрам 1 шурупами, коньковую рейку 3 соеди-няют с трубками-ребрами 1 через специальные кронштейны 5.

Кронштейны (рис. 29, б) все (кроме дверного) одинаковые, ихделают из листового мягкого алюминия толщиной 1,5—2 мм.Кронштейны прикрепляют шурупами к коньковой рейке. Труб-ки-ребра прикрепляют к кронштейну с помощью мягкой проволо-ки (можно закрепить их болтами с гайками).

На дверной секции к трубкам-ребрам 1 (рис. 29, в) приклепы-вают две косынки 2 из листового дюралюминия. К ним и к крон-штейну 3 шурупами крепят две рейки 4, которые и будут двернымпроемом в теплицу.

Разбивку теплицы проводят так. Забивают по разметке отрез-ки водопроводных труб (ширина теплицы — 1,6 м). В них на длин-ных винтах с большими шайбами (их ставят внутрь) устанавли-вают трубки-ребра. Прикрепляют их при помощи проволоки ккронштейнам, закрепленным к коньковой рейке. Шурупами при-винчивают боковые рейки и рейки дверного проема.

Каркас затягивают растяжками из шпагата (лучше капроно-вого). Эти растяжки и придают особую крепость теплице. Растяж-ки (рис. 29, г) закрепляют за боковые рейки 1 (в местах их крепле-ния с трубками-ребрами) и за шайбы на винтах, которыми соеди-нены трубки-ребра и отрезки водопроводных труб.

Чтобы покрытие из пленки служило дольше, необходимо верхее укрепить еще одной сеткой из шпагата (рис. 29, г), а низ при-сыпть землей. При соблюдении всех этих условий, даже при силь-ном ветре, сооружение стоит надежно, и пленка не рвется.

Два полотна пленки (шириной не менее 2,2 м) закрепляют тон-кими рейками и гвоздиками сначала к коньковой рейке, затем кбоковым рейкам.

К торцевой секции (где нет двери) пленку торца 1 (рис. 29, д) иосновную пленку 2 соединяют на трубке-гребне 3 специальнымизажимами 4, под которую помещают прокладку из резины 5 отавтомобильной камеры.

Специальные зажимы можно изготовить самим из пружиннойлистовой стали или проволоки (рис. 29, д).

Дверную секцию (рис. 29, е) оформляют так. Скрепленные спе-циальными зажимами 1 основные полотна и два косых отрезка плен-ки 2 и дверь 5 (правую кромку) прибивают рейками 3 и гвоздикамик дверному проему 4. Дверь из пленки 5 (по левой кромке) имеетустановленные пистоны, при набрасывании на гвозди (рис. 28, в)дверь плотно закрыта.

Большая теплица шалашной конструкции имеет каркас из дре-весины. Размеры рассчитаны на пленку шириной 220 см (рис. 30).

Бруски сечением 30 х 40 мм устанавливают на ребро в отрез-ках водопроводных труб. На торце, где нет двери, ставят верти-кальную стойку. Коньковую рейку укрепляют так же, как и вмалой теплице (рис. 27).

Пленку закрепляют между двумя сетками из капронового шну-ра, прибив ее рейками и гвоздиками по всем деталям конструкции.

Дверной проем выполняют из брусков сечением 30 х 60 мм, приэтом широкая сторона бруска смотрит наружу. Дверь можно сде-лать из брусков, обтянув ее пленкой. При этом нужно предусмот-реть ее уплотнение. Другой вариант двери — из пленки с писто-нами (рис. 28, в).

Теплица с двойной пленкой. Эксплуатация теплиц показала,что даже при небольших заморозках один слой пленки не спасаетрастения отгибели. Чтобы избежать этого, можно сделать парникс двойной пленкой.

Каркас собирают из деревянных брусков и реек как обычно,но обязательно с усиленным фундаментом. Трубы, которые дер-жат каркас, лучше забетонировать. В этом случае каркас мень-ше перекашивается, а это важно при эксплуатации сооружения.

Натягивают (рис. 31, а) сначала внутреннюю пленку, затемвнешнюю. Особое внимание следует обратить на натягиваниевнутреннего полотнища пленки на углах. Внутреннюю пленкуможно не сваривать, но в этом случае слой на слой кладут с при-пуском и хорошо натягивают.

Остановимся на самом сложном узле — открывающемся ска-те. На рисунке 31,б показан его общий вид (фрагмент), узлы и осо-бенности устройства. Обитый с обеих сторон пленкой открываю-щийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом со-стоянии он фиксируется проволочной оттяжкой.

По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скатенабиты дюралюминиевые (толщиной 1—1,5 мм) козырьки с накле-енным утеплителем из полосок толстого сукна. В закрытом состо-янии при правильном изготовлении теплица надежно изолирова-на от окружающего холодного воздуха.

Стационарная теплица. Любая, даже самая простая теплицаболее эффективна для раннего выращивания растений, чем пар-ник. Однако постройка ее доставляет большие хлопот и обходит-ся дороже. Поэтому прежде, чем остановиться на какой-то опре-деленной конструкции, по-хозяйски продумайте, для каких целейона вам нужна.

Предлагается конструкция теплицы средней сложности. Еесъемные рамы обтянуты полиэтиленовой пленкой (рис. 32), что на-много дешевле, практичнее и проще в изготовлении. Такая кон-струкция в условиях средней полосы Нечерноземья достаточноэффективна и долговечна.

Каркас теплицы собирают из деревянных брусков сечением50 х 100 мм и досок 20 х 150 мм. Конструкция ясна из рисунка.

Основанием каркаса служат железобетонные пасынки (подробноо них мы расскажем ниже), а цоколем—кровельный шифер либо ру-бероид, который ставят вдва-три слоя, заглубив в землю на 10—15 см.

Для лучшего утепления рекомендуется сделать цоколь двой-ным —по обе стороны нижней обвязки каркаса. Все деревянныеконструкции каркаса обязательно проолифливают и после сбор-ки окрашивают масляной краской. Ямы под опоры удобно свер-лить ручным буром диаметром 100—120 мм. Перед установкой па-сынка засыпают в яму немного песка и утрамбовывают его с та-ким расчетом, чтобы пасынок выступал из земли на высоту около50 см. Окончательно засыпать нужно землей и потом тщательноее утрамбовать.

При установке каркаса не забывайте использовать отвес! Еслидеревянные опоры без пасынков, то их концы необходимо обжечь(паяльной лампой или на костре), а затем обмазать битумом, гуд-роном или пропитать отработанным машинным маслом. К пасын-кам деревянные стойки крепятся анкерными болтами или прово-локой.

Крыша может быть покрыта рамами, обтянутыми полиэтиле-ном, или застеклена — в таком случае нет необходимости разби-рать ее на зиму. Для застекленной крыши каркас теплицы нужноусилить добавочными опорами.

Стены делают из унифицированных деревянных рам, обтяну-тых полиэтиленовой пленкой. Для изготовления рам подойдетзаборный штакетник 20 х 50 мм, распущенный надвое. Собиратьрамы лучше всего на гвоздях, промазывая места стыков казеино-вым или столярным клеем. Для торцевой стороны используют тре-угольные рамы.

Обтягивать рамы пленкой можно с одной или с двух сторон,

причем не туго, чтобы зимой пленка не лопнула. Рамы вставляютв пазы каркаса подобно тому, как раздвижные стекла в книжныеполки.

Пленку на рамах закрепляют толевыми кнопками или гвозди-ками с прокладками. Для двойных рам можно заранее раскроитьполиэтилен и сварить или сшить из него пакеты, в которые затемвставить рамы.

Если зимой теплицей не пользуются, то осенью рамы нужновынуть и хранить при температуре не ниже 0°С. Если рамы быливставлены в пакеты, их вынимают, а пакеты сворачивают в ру-лон и хранят отдельно.

Дверь тоже можно сделать в виде рамы большого размера иобтянуть пленкой, но лучше использовать готовую деревянную.

Преимущества такой конструкции рам — в их дешевизне, лег-кости, простоте изготовления и взаимозаменяемости. Удобно и то,что в жаркие дни такие рамы легко выдвигаются для проветрива-ния теплицы.

Можно начинать выращивать растения в теплицах намногораньше, если высаживать их не в грунт, а в ящики, где в солнеч-ные весенние дни земля прогревается быстрее. Конечно, для вы-ращивания растений в ящиках нужно затратить больше труда иматериалов, но зато и выигрыш налицо —урожай можно собратьгораздо быстрее. Кроме того, в ящиках проще обрабатывать по-чву и легче ее менять.

Ящики для теплиц делают из дерева или тонкого железа, по-крытого лаком (лучше битумным). В стенках у самого дна обяза-тельно просверливают несколько дренажных отверстий, а на дноукладывают слой чистого гравия или крупного речного песка.Размеры ящиков делают такие, чтобы их легко можно было пере-мещать, когда они заполнены землей. Для более экономного ис-пользования площади теплицы ящики ставят один над другим внесколько ярусов. Опоры лучше сделать из стального уголка, номожно и из дерева, только предварительно его проолифливают ипокрывают масляной краской. Размеры опор выбирают в соответ-ствии с габаритами парника, высотой растений и удобством об-работки. На нижний ярус теплицы устанавливают ящики для не-высоких растений, требующих меньше света, а также ящики длярассады.

Защитная дренажная система. Для участков с высоким уровнемгрунтовых вод или при строительстве теплицы с заглубленным ото-

пительным устройством необходимо проложить вокруг сооружениядренажную канаву. Ее разрез показан на рисунке 32. Глубина ка-навы должна быть ниже уровня вод на 30—50 см. Именно на этувысоту канаву нужно засыпать крупным щебнем, а отвод провестик общей системе отвода воды или к кювету дороги.

Изготовление пасынков. Пасынки—железобетонные столби-ки квадратного сечения. Их используют как опоры или фундамен-ты для легких сооружений: веранд, сараев, теплиц, заборов. Де-ревянные опоры, врытые в землю, через два-три года подгниваюти приходят в негодность, укрепленные же на пасынках, они на-много надежнее и прочнее.

Изготовить пасынки можно самим (рис. 32,1—II). Для этогонужно приготовить бетонную смесь, арматуру и форму, сколочен-ную из хорошо оструганных и пропитанных олифой досок. В ка-честве арматуры, повышающей прочность, используют стальнуюпроволоку диаметром 6—10 мм (в зависимости от сечения стол-бика). Так, для столбика сечением 10 х 10 см достаточно четырехпрутков диаметром 6—8 мм и длиной на 3—5 см больше расчет-ной длины столбика.

Для приготовления качественного бетона нужен цемент(1 часть по объему), песок (2 части) и мелкий гравий (2 части) сдиаметром частиц не более 10 мм. Сначала перемешивают цементс песком, а затем понемногу подливают воду. Каждый раз тща-тельно перемешивают смесь. Когда она достигнет консистенциигустой сметаны, добавляют смоченный водой гравий. И снова всеперемешивают. Замешивают бетон обычно лопатами в старыхкорыте, ванне или на ровном участке, застеленном листом желе-за, куском фанеры или рубероида. Бетон быстро твердеет и ужечерез сутки его трудно отделить, особенно от металлических по-верхностей. Поэтому сразу после окончания работы тщательно-смывают его с инструментов.

Перед тем как залить бетонную смесь, устанавливают формуна ровную утрамбованную площадку, застеленную пергаминомили рубероидом, а кассету, чтобы она плотнее прилегала к пло-щадке, притягивают к земле железными костылями. Заранее го-товят и арматуру. С помощью деревянной оправки ее связываютстальной проволокой в трех-четырех местах.

Когда предварительные работы будут закончены, можно за-ливать бетон. Сначала на высоту около 3 см, затем укладываютв него арматуру так, чтобы нижние прутки равномерно погрузи-

лись в раствор, а потом заполняют бетоном всю форму доверху.Утрамбовывают его узкой лопатой с прямой кромкой и вставля-ют анкерные болты (рис. 32, II).

Для приготовления шести столбиков по размерам формы, по-казанной на рисунке, требуется (с некоторым запасом) 5 ведерцемента и по 10 ведер гравия и песка.

Через двое-трое суток форму можно разобрать, столбики вы-нуть и уложить в защищенном от солнца месте в один ряд на ров-ном участке, накрыв мешковиной. Форму можно снова собрать иповторить весь процесс для изготовления новой партии пасынков.

Столбики, извлеченные из формы, приобретут достаточнуюпрочность примерно через 7—10 дней при плюсовой температуревоздуха. В течение всего этого времени необходимо ежедневно,особенно в сухую и жаркую погоду, обрызгивать их водой изшланга или садовой лейки.

Пристенная односкатная теплица. Ее устраивают около сте-ны каменного отапливаемого помещения, обязательно с солнеч-ной стороны. Размер теплицы определяется длиной стены, мощ-ностью и типом обогревающего устройства (котел, печь), а такжеимеющимися в наличии строительными материалами.

Строительство теплицы начинают с рытья котлована, стенкикоторого делают отвесными. При условной площади теплицы22,5 м2 (она может быть и меньше, и больше) котлован роют дли-ной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1м. Одновременно с вос-точной стороны теплицы роют входной приямок 15 (рис. 33) длятамбура длиной 1 м и шириной 0,8 м. Вдоль стены помещения ус-танавливают четыре столба диаметром не менее 20 см, высотой3—3,5 м на расстоянии 3,33 м один от другого. Глубина заделкистолбов должна быть в пределах 0,5—1 м в зависимости от грун-та. На дно ямы на глиняный или цементный раствор укладываютдва кирпича вдоль, а на них—два кирпича поперек. Это—фун-дамент для столбов. Их нижние концы смолят или обжигают дляпредохранения от загнивания. Столбы ставят вплотную к стене изакрепляют строительными скобами. В ямы засыпают мелкующебенку, заливают ее цементным раствором, затем набрасываютгрунт и тщательно трамбуют.

Верхний лежень 7 толщиной 15 см кладут на столбы, нижний4 и две поперечины 12 шириной по 12 см кладут на кирпичи, уло-женные в один ряд по внешнему ряду котлована. Кирпичи скреп-ляют цементным раствором, а щели между стеной и лежнем коно-

патят. Верхний 7 и нижний 4 лежни скрепляют врезанными в нихоткосами 13 толщиной 12 см. Между откосами врезают пять шпро-сов 14 сечением 6 х 6 см. Для уменьшения затенения шпросы сте-сывают с внутренней стороны.

Дверную коробку высотой 1,6 м делают вместе с каркасомтеплицы. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Длявторого косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м,заглубленный на 0,4 м в грунт. Боковые столбы соединяют междусобой вверху косяком, внизу -— порогом. В дверной коробке вы-бирают паз (четверть) для двери, которая должна открыватьсянаружу. Дверь делают из досок толщиной 4—5 см. Все щели ко-нопатят, а затем дверь обивают войлоком.

Для защиты теплицы от ветра, дождя и снега перед входом уст-раивают тамбур (на рисунке не показан). Для спуска в приямоктамбура делают земляные ступени, на которые укладывают доски,защищающие ступени от осыпания грунта. Во входном приямке нарасстоянии 0,8 м от дверных косяков и напротив них устанавлива-ют еще два столба диаметром 10 см, длиной 2 м, которые заглубля-ют на 0,4 м. На края приямка с трех сторон кладут обвязку из жер-дей или брусков, а столбы сверху соединяют перекладинами. По-толок тамбура делают из горбылей или обрезных досок и накрыва-ют щитом из рубероида, стенки обшивают досками и заваливаютгрунтом. Дверь в тамбур делают так же, как и в теплицу.

Для укладки стекол в верхнем лежне, шпросах и откосах вы-бирают пазы шириной 12 мм. В нижнем лежне паз не делают.Ширина стекол должна быть равной 50 см, так как при такомразмере оно не соприкасается со стенками пазов, что предохраня-ет их от растрескивания в случае набухания шпросов и откосов.Стекла могут быть любой длины, но толщиной не менее 3—4 мм.

Остекление начинают снизу: первое стекло укладывают належень, последующие так, чтобы верхнее стекло находило нанижнее на 15—20 мм (внахлест). Все это обеспечит хороший стокводы. Перед укладкой стекол пазы промывают жидкой замазкойслоем 1—2 мм. Стекла закрепляют проволочными шпильками изоцинкованной стали. После вставки стекол пазы промазываютзамазкой. Для предохранения застекленной поверхности от про-гиба с внутренней стороны шпросы усиливают стальным уголком50 х 50, который крепят к откосам. Все работы проводятся толь-ко в сухую погоду.

Стеллаж 3 устраивают у южной стены котлована. Его ставят

на 6 пар деревянных стоек 1 или труб любого диаметра. Диаметрстоек 12 см, длина 1,2 м. Их на 0,4 м углубляют в грунт. Сам стел-лаж делают из досок толщиной 40 мм с высотой бортов 25 см.Между досками стеллажа оставляют щели до 5 мм, чтобы не за-стаивалась вода.

Для обогрева у каменной стены размещают радиаторы 11, апод стеллажом — обогревательные трубы 2. Их количество зави-сит от размера и сроков использования теплицы. При вводе ото-пительных труб необходимо предусмотреть ввод водопроводной.Над радиаторами между столбами размещают ступенчатые пол-ки 9, что увеличивает полезную площадь теплицы. Используют ипространство под стеллажами.

Теплицу внутри и снаружи окрашивают белой атмосфероус-тойчивой масляной краской. В теплицу проводят электрическоеосвещение, которое в осенне-зимний период используют для до-полнительного подсвечивания рассады.

Вентилируют теплицу через вытяжную трубу или форточку.Переносная высокая теплица. Москвич М. Посвянский создал

конструкцию переносной высокой теплицы (рис. 34) с применени-ем лески для обвязки. В такой теплице свободно размещают четы-ре ряда рассады — по две грядки с каждой стороны с проходоммежду ними шириной 50 см.

В теплице можно выращивать томаты, редис, баклажаны идругие овощи, а особенно хорошо — огурцы.

Это теплица облегченного типа, площадью 5,6 м2 ее масса —25 кг. Теплицу можно собрать и разобрать в течение 1 1/2,—2 ча-сов. Это удобно, так как через каждые один-два года нужно са-жать овощи в другом месте, давая земле отдых.

Необходимый для постройки материал: бывшие в употребле-нии водопроводные полудюймовые трубы, шесть соединительныхвставок, два уголка для двери размером 35x35x4 мм, деревян-ные бруски для соединения вертикальных труб и уголков, дере-вянные рейки, пленка шириной 3 м и капроновая леска.

Прежде чем монтировать теплицу, нужно на трубах и уголкахпометить краской, на какую глубину их забивать в землю. Высо-та труб над землей должна быть 144 см. Остальные трубы соеди-няют между собой вставками, а с поперечными деревянными брус-ками — скобами, и закрепляют болтами. На уголки для двери снаружной стороны привинчивают шурупами деревянные бруски,к которым крепят поперечный брусок и пленку. Собранную дверьустанавливают на один из уголков.

На трубы с трех сторон теплицы и сверху натягивают леску. Вторцевых вертикальных трубах ее пропускают через просверлен-ные отверстия диаметром 3 мм. Обвязку стен ведут целой леской.Леску, протянутую поверху каркаса, привязывают к наклоннымтрубам.

На подготовленный каркас натягивают пленку на всю ее ши-рину. Пленку обрезают так, чтобы можно было положить на ее

концы, опущенные на землю, какой-нибудь груз (доску или тру-бу). Оставшуюся на торцах часть пленки прикрепляют к трубамна винтах и гайках деревянными рейками.

Чтобы закрыть теплицу по торцам, пленку вырезают отдельнои прибивают ее к рейкам маленькими гвоздиками (рис. 34, виды1-1, 2-2, 3-3).

Эта теплица сделана на всю ширину пленки, но по желаниюможно сделать теплицу из двух таких секций.

Арочная теплица. Ниже описано устройство арочной теплицы(рис. 35), размеры которой зависят от отведенной под нее площа-ди участка (рис. 35, а, б, в). Количество необходимых материа-лов также зависят от выбранных размеров сооружения. Так, привысоте теплицы 1 м и длине 3 м понадобится 15 м2 полиэтилено-вой пленки, три бревна или достаточно толстые жерди длиной по3,5 м, четыре колышка-подпорки длиной 1,5 м, одна доска дли-ной 3,2 м на конек, четыре металлические скобы или косынки,немного гвоздей, куски миллиметровой мягкой проволоки, четы-ре жерди по длине теплицы и, наконец, двенадцать гибких пруть-ев для несущих полудуг длиной 1,5 м. Если же вы задумали теп-лицу в человеческий рост (1,8 м) при длине 2 м, то вам потребуют-ся три бревна диаметром 15—20 см и длиной 2,2 м под продоль-ные связи, три бревна такого же диаметра длиной 2,5 м для коль-ев-подпорок, десять прутьев на полудуги диаметром 25—30 мм идлиной 2,9 м. При секционной постройке парник можно продол-жить настолько, насколько позволят размеры участка и наличиематериалов.

Работу целесообразно начинать с подготовки продольных уз-лов каркаса. В каждом бревне или жерди буравом просверлива-ют отверстия под гибкие прутья. Кроме того, на каждом делаютпропилы для скоб-фиксаторов. Затем приступают к подготовкестоек-опор. От верхнего края отмеряют расстояние, равное высо-те теплицы, и просверливают сквозное отверстие под упор-огра-ничитель, а нижний конец стойки заостряют. Обрабатывают кон-цы гибких прутьев с обеих сторон так, чтобы они без особых уси-лий, но достаточно плотно входили в нижнее и верхнее отверстияпродольных связей. Теперь можно начинать монтаж основногокаркаса.

Вкопав в землю до упора-ограничителя вертикальные колья-стойки, прикрепляют к ним с помощью металлических скоб илидеревянных планок одно из размеченных продольных бревен так,

чтобы отверстия для прутьев были строго горизонтальными. В этиотверстия с обеих сторон верхней продольной связи вставляют гиб-кие прутья. После этого на расстоянии от вертикальных стоек, рав-ном их высоте, по обе стороны укладывают продольные бревна ификсируют их металлическими скобами (можно деревянными ко-лышками). Затем, осторожно изгибая по дуге, вставляют прутья вотверстия продольных бревен. Оставшиеся по краям бревен сво-бодные отверстия служат для крепления торцевых стенок.

Следующая операция — покрытие каркаса полиэтиленовойпленкой. На длинную жердь наматывают нужное количествопленки, а вторую такую же жердь обертывают свободным концомпленки в два оборота и прибивают гвоздями к верхней части кар-каса. Разматывая пленку, укладывают ее на полудуги до нижне-го продольного бревна и закрепляют гвоздями.

После того, как обе стороны теплицы покрыты пленкой, местосочленения жердей прикрывают доской-коньком, чтобы не скап-ливалась вода.

Торцевые стенки теплицы небольшой высоты изготавливаютиз фанеры или досок. У высоких теплиц торцевые стенки делаюттаким образом: готовят гибкие прутья (такие же, как для карка-са), обматывают в два слоя полиэтиленовой пленкой и закрепля-ют по краям гвоздями. Затем в пленке ножницами вырезают уступдля верхней продольной связи и, осторожно сгибая прутья, встав-ляют их в отверстия нижних продольных бревен. В нижних углахторцевой стенки также необходимо сделать вырезы под продоль-ные бревна. Обе полустенки должны быть изготовлены так, что-бы они перекрывали одна другую на 12—15 см. Крепление по-лустенок выполняют с помощью мягкой проволоки диаметром1 мм, которой соединяют две смежные полудуги —торцевой стен-ки и несущего каркаса. Остаток пленки снизу можно намотать напалку, трубу или просто прижать каким-либо грузом, например,кирпичом. Одну из стенок теплицы целесообразно сделать глухой,поэтому пленку следует обернуть вокруг полудуги и приваритьпаяльником по всей длине.

В заключение работ необходимо внимательно проверить всестенки пленки, чтобы при ветре в местах неплотного соединенияне возникла нежелательная "парусность".

Москвич Н. Вайнонен изготовил переносную теплицу из алю-миниевых труб, из которых соорудил легкие рамы (рис. 36). Еслиразместить такие рамы через 80 см друг от друга, то шесть рам

образуют теплицу длиной 400 см. Всего же на нее понадобится45 трубок длиной по 200 см (27 на рамы и 18 на продольные свя-зи). Трубки, идущие на продольные связи, сращивают по длинекороткими (по 10 см) отрезками трубок большего диаметра.

Можно располагать рамы и на другом расстоянии в зависимо-сти от ширины и толщины пленки, а также от длины продольныхсвязей, которые не обязательно делать из таких же труб, для нихподойдут и деревянные рейки. Продольные связи лучше крепитьк рамам с помощью винтов, но можно и мяг кой алюминиевой про-волокой или привязывать бечевкой.

Части рамы в точках А, В, С, Д, Е, F соединяют болтами. Дляэтого конец трубки сплющивают, загибают и просверливают от-верстие (рис. 36, III).

Боковые трубки на участках АВ и EF предварительно такжеслегка изгибают. Верхние их концы соединяют углами, отпиленны-ми от старой раскладушки и немного разогнутыми (трубки входятв них на 10 см). В просверленные сквозные отверстия вставляют ко-роткий затупленный гвоздь с резиновым кольцом (рис. 36,1).

Болты в этом случае можно не использовать.Рамы нижними концами на 30—35 см заглубляют в почву.

Полотнища укладывают поперек, а не вдоль. Они должны бытьна 50—70 см длиннее периметра рамы так, чтобы их концы мож-но было присыпать землей. Из этой же земли по бокам теплицыделают две дополнительные грядки. Для большей устойчивостирамы (кроме торцевых) ставят с небольшим встречным наклоном.Полотнища пленки на стенках должны перекрывать друг другана 10 см, их следует перетягивать в этом месте туго натянутойбечевкой. Чтобы надежней прижать пленку, желательно протянутьбечевку и в других направлениях. Ее привязывают к колышкам,вбитым вокруг теплицы.

Сначала кладут пленку, закрывающую вход в теплицу с торца,затем—первую поперечную полосу так, чтобы она заходила за торецна 10 см, и оба полотнища крепят к трубкам рамы кусками старогорезинового шланга, разрезанного вдоль (рис. 36, II). Для предвари-тельной фиксации пленки можно применять и бельевые прищепки.

Теплицу можно разделить пленочной перегородкой на две не-равные части, чтобы в каждой соблюдать свой режим. В большейполовине созревает хороший урожай помидоров, в меньшей — ковторой половине сентября поспевают на шпалерах арбузы и дыни.

Теплица выдерживает самые сильные ветры.Весит теплица (без пленки) чуть больше 20 кг и ее легко пере-

возить в чехле от лыж.Арочная теплица с гибкими сочленениями каркаса. Собирают

ее из плетей, расположенных перпендикулярно продольной осипокрытия с шагом 60 см. Каждую плеть выполняют из одинако-вых деревянных брусков 2 (рис. 37) длиной 38 см, в торцах кото-рых сделаны полукруглые вырезы. При состыковке брусков в по-лученные круглые отверстия вставляют продольные деревянныеили нарезанные из металлических труб ребра. Сверху и снизу брус-ки соединяют гибкими полосками 1, которые вырезают из старыхтранспортерных лент или камер от автомобильных шин.

Затем приподнимают середину каркаса, соединяют его в точ-ках опоры затяжками 5 —деревянными стержнями —для прида-ния жесткости и обтягивают полиэтиленовой пленкой. Конструк-ция теплицы надежна и удобна в эксплуатации. На зиму ее легкоразобрать и хранить в сложенном виде. Размеры теплицы выби-рают по потребности, а ширина — 300 см.

Арочные теплицы с каркасом из полиэтиленовых труб быва-ют нескольких видов. Теплица состоит из досчатого короба, кбортам которого прибивают колышки с шагом 1 м. На эти колыш-ки надевают изогнутые в виде дуг черные полиэтиленовые трубыдиаметром 35—40 мм. Пленку натягивают на каркас из реек, ус-танавливаемых по коньку и по бокам теплицы с помощью специ-ального крепежа.

Устройство таких теплиц показано на рисунке 38. Трубы диа-метром 40 мм и длиной 4,5 м изгибают в виде дуги. Концы трубможно надеть на колышки или заглубить в почву. Прочность теп-лице придают рейки, устанавливаемые внутри нее непосредствен-но к нижней стороне дуг.

Теплица-пирамида. Оригинальную конструкцию теплицы при-думал москвич А. Дроздов.

Такую теплицу удобно использовать на небольшом кусочкеземли, хорошо освещенном солнцем. Ее достоинства: занимаетнебольшую площадь, дает возможность использовать неплодород-ную землю, удобна при обслуживании и, что особенно важно, —дешевая. Теплица позволяет с 1 м2 получать высокий урожай, то-матов и других овощей, растущих на кустах с неразветвленнойкорневой системой.

Основой теплицы (рис. 39) служат старые автопокрышки. Снизуукладывают покрышку большего диаметра (например, от автобу-са), на нее—меньшего, затем—еще меньшего (но можно и одина-ковые). В покрышках по периметру вырезают отверстия размером60 х 60 мм (для огурцов) и несколько большие —для томатов.

В центре пирамиды из покрышек устанавливают трубу диамет-ром 50—75 мм и в ней просверливают отверстия диаметром 5—6 мм.Длина трубы должна быть на 15—20 см выше уровня пирамиды.

Между покрышками устанавливают прокладки из древесиныили другого материала в виде шестигранников толщиной не ме-нее 40 мм. Их ставят так, чтобы одна покрышка не перекрывалаотверстия в другой.

При монтаже теплицы-пирамиды под нижнюю покрышку ук-ладывают слой травы или соломы, которые при гниении будут

выделять тепло. Между бортами покрышек ставят распорки ипространство между ними засыпают плодородной почвой.

Затем по центру устанавливают трубу. Ее нижний конец закры-вают пробкой. Почву насыпают в виде конуса, на трубу надеваюткусок полиэтиленовой пленки, концы которой заправляют в по-крышку. Это позволяет воде, поступающей через трубу, протекатьк корням растений. После этого кладут прокладку, вторую покрыш-ку и повторяют это до получения нужной высоты теплицы.

Поверх собранной теплицы-пирамиды устанавливают каркас изпроволоки или прутьев и закрывают его полиэтиленовой пленкой.

Малогабаритная модульная теплица. В средней полосе нашейстраны теплицы используют, как правило, не более 2—2,5 месяцев вгоду. К середине июня, когда весенние заморозки уступают место теп-лой устойчивой погоде, их либо раскрывают, либо убирают совсем.Поэтому удобной окажется конструкция теплицы (рис. 40), которуюиспользуют венгерские овощеводы. Теплица состоит из несколькихдеталей и собирают ее без единого гвоздя, за считанные минуты. И хра-нить удобно—все детали легко помещаются в пакете.

Что же нужно для ее изготовления? Поперечины 1, треугольныебоковины 2, кронштейны 3—все эти детали можно сделать из дре-весностружечной плиты, толстой фанеры или досок (шириной 230 мм,а толщину и длину выберите на свое усмотрение). Распорку 6, рамы5, упорные стойки 7 изготавливают из планок подходящих длины исечения. Чтобы детали из дерева, особенно если они выполнены изДСП, не намокали от дождя, пропитайте их два-три раза подогре-той олифой, а потом покройте водоотталкивающей краской.

Особое внимание следует обратить на сборку рам. Их четыре,все они съемные. А благодаря шарнирному креплению, котороесостоит из штырей 4 и кронштейнов 3, их можно откидывать —при прополке или других работах.

Сборка рамы требует определенного навыка, поэтому преждечем браться за нее, нужно ознакомиться с устройством оконныхпереплетов вашего садового домика. Рамные планки так же, как исоответствующие детали оконных рам, соединяют в углах деревян-ными шпильками, дюралевыми косяками или на шипах, разумеет-ся, предварительно смазав места сочленений клеем. Стекла можноукрепить тонкими реечками сечением 10x10 мм и гвоздиками.

Когда все детали подготовлены, собрать парник на участке несоставит труда.

Малогабаритные теплицы. Их конструкции предлагаем тем,кто не может ранней весной выбраться на участок и тем, у когоучастка нет. Их можно расположить на балконе или лоджии жи-лого дома.

На рисунке 41, а показана миниатюрная теплица с собствен-ной обогревательной установкой. С помощью такой теплицы мож-но выращивать редис, зеленый лук, петрушку, салат, другую све-жую зелень. Внешне она представляет собой небольших размеровдеревянный корпус с наклонными застекленными боковыми ра-мами. Можно легко приподнять эти рамы, они соединены петлямис каркасом теплицы, и тогда откроется доступ к ящикам, запол-ненным почвосмесью. Всего внутри теплицы 12 ящиков: на ниж-нем ярусе — 8, на верхнем—4. Этот вариант размещения выбранс таким расчетом, чтобы действовал своеобразный зеленый кон-вейер. Если в первых четырех ящиках, установленных на нижнемярусе и в менее освещенной части теплицы, семена еще толькопосеяны, то в других четырех на том же ярусе они уже прорастут,а в ящиках на верхнем, самом освещенном ярусе скоро можнобудет собирать урожай.

Технология изготовления тепличного корпуса несложна: ско-лотить его из хорошо подогнанных одна к одной досок и толстойфанеры труда не составит. Не вызовет трудностей и работа, свя-занная с остеклением рам.

Отправными точками для определения габаритов теплицы мо-

гут послужить размеры ящиков (25 х 25 х 15 см или 30 х 30 х 15 см,но в любом случае, какими бы не приняли длину и ширину, высотадолжна быть не менее 15 см), расстояние между ярусами, а такжеразмеры обогревательной установки. Об этой установке стоит рас-сказать особо.

Давно замечено, что фотосинтез и связанное с ним накоплениеорганической массы идет тем быстрее, чем больше солнечногосвета приходится на растения, чем выше окружающая темпера-тура. Что касается солнечного света, то его с середины марта ужевполне хватает даже в средних широтах нашей страны. А вот теп-ла нет. Днем, но особенно ночью, температура воздуха можетпонизиться, поэтому теплицу изготавливают из дерева—доступ-ного материала с низкой проводимостью тепла.

Теплица не имеет автоматического регулятора температурывнутри — контроль ведется по двум термометрам: один установ-лен снаружи теплицы, другой—внутри. Температуру внутри все-гда следует поддерживать в интервале 18—25°С, и ниже 10°С онане должна опускаться. Достигается это несколькими путями. Вясный день лучи солнца прогревают внутренний объем теплицы,и если столбик термометра превысит отметку 25°С, можно приот-крыть вентиляционные окошки, расположенные на боковых час-тях корпуса теплицы. В пасмурные дни, особенно по ночам, ещевозможны заморозки, тогда температура внутри теплицы можетопуститься настолько, что растения погибнут. Чтобы этого непроизошло теплицу следует перенести в отапливаемое помещение.А если его нет, то поступают так: почвосмесь в ящиках и воздухвнутри теплицы не будут охлаждаться быстро, если теплицу совсех сторон укрыть теплоизоляционными матами из поролона илипенопласта. Маты эффективно сохраняют тепло, если внутри теп-лицы имеется источник тепла. Таким источником может служитьстальная труба, согнутая в виде прямоугольника. Рама крепитсяпод площадкой верхнего яруса. Концы трубы подсоединены кстальному бачку объемом 2—3 л, установленному на наружнойбоковой стене теплицы. Бачок и трубу заполняют водой и ониобразуют обогревательную систему. Воду з бачке можно подо-гревать с помощью керосиновой лампы или электрического кипя-тильника мощностью 60—100 Вт.

Источники тепловой энергии следует хорошенько закрепить.На рисунке керосиновая лампа закреплена на откидывающемсястальном кожухе. В кожухе следует предусмотреть вентиляцион-

ные отверстия небольшого диаметра. Все горючие теплоизоляци-онные материалы не должны соприкасаться с кожухом.

На рисунке 41,6 представлен общий вид другой теплицы. Кар-кас ее собирают из деталей, изготовленных из дюралюминиевоголиста толщиной 3 мм или стального листа толщиной 1 мм и окон-ного стекла. Основное достоинство такого каркаса в том, что еголегко разбирать и собирать, а в сложенном состоянии плоские де-тали занимают не так уж много места. Виды, поясняющие конст-рукции замков, скрепляющих плоские детали, показаны на рисун-ках. Габариты этого шкафа могут быть такими же, как и первого,деревянного. Тогда все внутреннее оснащение — количествоящиков, двухъярусное их расположение, обогревательная систе-ма — остается неизменным.

Глава 4П Р О С Т Ы Е РАССАДНИКИ

Сколько проблем у садовода! И некоторые из них подчас ка-жутся неразрешимыми. Где, например, взять необходимый поса-дочный материал? А ведь имеются сравнительно простые спосо-бы размножения растений. Один из них — укоренение зеленыхчеренков, которое выполняют в своеобразных тепличках, назы-ваемых установками искусственного тумана. Вот несколько кон-струкций таких установок.

Установка искусственного тумана (УИТ), созданная Л. Бату-риным, представляет собой теплицу (рис. 42), в которой за счетраспыления воды поддерживают относительную влажность воз-духа 97—100%. В атмосфере высокой влажности происходитбыстрый рост и укоренение черенков. Действует УИТ в течениедвух-трех летних месяцев, поэтому никакого дополнительногоподогрева не требует.

Опыт эксплуатации показал, что в УИТ в течение одного годаможно вырастить из черенков сильные саженцы черной смороди-ны, крыжовника, гортензии метельчатой, пионов и других легкоукореняющихся растений. В течение двух лет, также из черенков,хорошо вырастают саженцы яблони. Высота их достигает 80—100 см при 2—3 скелетных ветвях на штамбе.

В описываемой установке удается также в течение двух лет

вырастить саженцы таких трудноукореняемых растений, какжимолость съедобная, вишневый подвой, жасмин (чубушник), об-лепиха, красная смородина и других.

На 1 м2 полезной площади УИТ можно разместить до 200 зе-леных черенков легко укореняющихся растений и до 100 трудноукореняющихся. Черенки легко укореняющихся растений (чернаясмородина и другие), обработанные ростовыми веществами, уко-реняются обычно через 4—6 недель после посадки. В этот периодих следует проредить, оставив на 1 м2 100 растений. Удаленные

черенки с корнями пересаживают в другое место, желательно подпленку. Высаженные растения первое время нужно опрыскиватьводой 4—5 раз в день.

Конструкция установки представляет собой пленочную теплич-ку, разделенную на два отсека: сухой (малый) и влажный (большой).К влажному отсеку подводят водопроводную трубу, снабженнуюразбрызгивателем. В сухой и влажный отсеки ставят датчики тем-пературы (7 и 6). При разбрызгивании воды температура влажно-го отсека снижается по сравнению с температурой сухого. Датчи-ки фиксируют разность температур и через командное устройствоподают сигнал на отключение воды. Как только температура вотсеках сравняется, опрыскивание возобновляется.

Интервалы между опрыскиваниями и их длительность регули-руются в широких пределах: продолжительность опрыскивания —от единиц до десятков секунд, интервалы (с ними связан уровеньвлажности) — от минут до часов. Регулировка интервалов проис-ходит за счет изменения разности температур срабатывания устрой-ства управления. Длительность опрыскивания зависит от местопо-ложения датчиков в отсеках: чем ближе датчик к разбрызгивате-лю, тем быстрее он охлаждается и быстрее отключается вода.

Житель харьковской области В. Канюка считает, что лучшевсего укоренять черенки в закрытом грунте, в малогабаритныхпленочных тепличках. Результат будет тем лучше, чем большевнимания будет уделено созданию оптимальных условий, поддер-жанию в тепличках влажности воздуха, близкой к 100%. Листьярастений нужно постоянно держать влажными, но в то же время сних не должна стекать вода. Этого можно добиться с помощью ус-тановки искусственного тумана (УИТ), показанной на рисунке 43.

Она представляет собой систему форсунок, которые распыля-ют воду на мельчайшие капли, до состояния тумана. Каждая сек-ция УИТ состоит из двух частей — верхней и нижней. Верхняя —это двускатная тепличка размером 2 х 2,8 м и высотой 80 см. Кар-кас ее из деревянных реек 35x35 мм сделан жестким, чтобы егоможно было поднимать за любой край и при необходимости пере-носить. Тепличка своим основанием плотно, как на фундаменте,стоит на деревянном срубе высотой 15—18 см из горбыля. Он вко-пан в землю на половину высоты и выставлен строго горизонталь-но. Следует обратить внимание на следующее: нижняя часть теп-лички и верхняя кромка сруба должны точно совпадать, чтобымежду ними не было щелей, иначе наружный воздух будет подсу-

шивать черенки, и они погибнут. Впрочем, если все же получи-лись небольшие щели — не беда: когда натягивают на каркас теп-лички пленку, то излишек ее снизу следует обрезать так, чтобыперекрыть щели.

Так как подпочвенные воды во многих районах иногда распо-лагаются очень глубоко, а дождливые годы бывают редко, тодренаж можно не делать. Почву обильно заправляют перегноем иминеральными удобрениями из расчета 8 г калия и 12 г суперфос-фата на 1 м2 грядки. Обязательно добавляют песок, чтобы сделатьпочву легкой, рассыпчатой, с хорошими фильтрационными свой-ствами. Садоводам, на чьих участках застаивается вода, лучшесруб не вкапывать и насыпать надежный слой земли. Сверху пи-тательного слоя почвы насыпают субстрат (крупнозернистый пе-

сок) толщиной 2—4 см и тщательно ровняют. Теперь можно при-ступать к монтажу установки.

Продолжительность укоренения у некоторых сортов можетдостигать месяца, поэтому имеет смысл делать УИТ полностьюавтоматической. Тем садоводам, на участке которых есть водо-провод с подходящим давлением, вместо электронасоса понадо-бится электромагнитный клапан.

Тепличку ориентируют с востока на запад вдоль ряда фрукто-вых деревьев, благодаря чему она будет притенена даже в полдень.

Главными деталями блока управления являются два реле вре-мени. Одно отсчитывает минуты и определяет интервал между вклю-чениями. Можно использовать реле времени 2 РВМ, которое позво-ляет запрограммировать работу установки на сутки. Для отсчетасекунд, т. е. продолжительности включения, годятся реле РВ-4 с ин-тервалом от 0 до 60 секунд или пневматическое реле РВП.

Зеленые побеги заготавливают ранним утром, пока растенияеще не подвяли от жары, и в то же утро высаживают. Нарезаютчеренки длиной 4—8 см острым секатором, верхний срез делаютнад почкой, нижний — под ней немного наискосок. Над землейоставляют 1 или 2 листа в зависимости от густоты посадки и ве-личины листовой пластины. Соседние растения не должны зате-нять друг друга. Нижние листы удаляют. Перед посадкой грядкуувлажняют и маркируют палочкой. Черенки заглубляют в суб-страт так, чтобы нижний срез не касался земли. При посадке пе-сок вокруг черенка плотно обжимают руками. Расстояние междучеренками в ряду 3—5 см, между рядами — 5—7 см. В среднем на1 м2 высаживают 300—400 черенков.

Для ускорения корнеобразования используют гетероауксин,гумат натрия, 25%-ный раствор натурального меда в воде, росто-вую пудру "Юка". Работа занимает много времени, поэтому толь-ко что посаженные черенки до включения УИТ опрыскиваютручным пульверизатором. Сразу после посадки опускают на гряд-ку пленочное укрытие.

В первый день УИТ включают вручную, хронометрируют иподбирают режим работы автоматики. Первые три дня после по-садки прикрывают теплички плотными притеняющими материа-лами, чтобы снизить температуру воздуха внутри. Следующие 5—7 дней слегка притеняют с солнечной стороны пленкой, забелен-ной известью. Следят, чтобы температура внутри не превышала27—28°С. За это время на нижнем срезе черенков образуются

наплывы с корневыми бугорками. Сейчас растения нуждаются вподкормке суперфосфатом (3 г на 1 м-) и усиленном проветрива-нии. Для него вырезают окна в верхней части торцевых сторон.После появления корней следует период закалки, то есть посте-пенное приучение растений к сухому наружному воздуху.

Для каждого сорта существует свой оптимальный срок черен-кования. Обычно это июнь. Кустарники укореняются лучше де-ревьев, а сортовые, высокопродуктивные деревья — хуже дико-растущих. В зависимости от сорта и культуры успешное укорене-ние черенков может превышать 90%.

При заготовке зеленых черенков для размножения культуринтенсивное укоренение происходит в так называемом влажномсрезе. Вот почему зеленые черенки укореняют в установках ис-кусственного тумана.

Садовод Л. Леонова сделала маленький парник, где туманобразуется без помощи такой установки (рис. 44). Для такого пар-ника выкапывают в затененном месте сада небольшую траншеюшириной 40—50 см, глубиной до 30 см (можно и глубже). Длинатраншеи—произвольная. Стенки траншеи нужно утрамбовать ина глубину 15 см насыпать плодородную почву, а сверху — око-ло 2 см просеянного песка.

В песок высаживают зеленые черенки (весной — одревесневев-шие). Всю траншею закрывают рамой из тонких брусков и реек.Длина рамы должна быть равной длине траншеи, а ширина—чутьбольше, чтобы бруски рамы не скользили вниз. На раму натяги-вают тонкую белую ткань, а сверху, чтобы не пачкалась, накры-вают пленкой, которую при дожде желательно снимать, иначевлага не попадет в траншею.

Перед посадкой внутри траншеи проводят обильный полив,почву возле ее краев тоже поливают и утрамбовывают. Вода по"капиллярам" стенок просачивается внутрь траншеи и образуеттам влажную среду—туман. Раму при поливе снимать не нужно,поливать следует сверху.

Зимой верх рам нужно утеплять, чтобы черенки не замерзли.По мере загрязнения белый материал (или два слоя марли) снима-ют и стирают. Что дает белый материал? Во-первых, свет, во-вто-рых, холодные капли конденсата внутри парничка не попадаютна растения и не охлаждают их, а впитываются белой тканью.

Для такого парника с простой рамой не требуется дорогогоматериала — рамы можно сделать из любых отходов. Не следуеттолько забывать о частых поливах, чтобы в парнике всегда быловлажно.

Тепличка-рассадник с электрическим подогревом (рис. 45). Ееизготовил садовод В. Шишкин для выращивания черенков рас-тений, которые трудно укореняются (родедендрон, апельсин, лавр,магнолия, камелия).

В ее основе—ящик размером 35 х 35 х 40 см из строганых до-сок толщиной 20 мм. Передняя стенка должна быть на 50 мм нижезадней.

Ящик плотно закрывается стеклянной крышкой /, прикреплен-

ной к корпусу петлями. На высоте 15 см от дна ящика к его внут-ренним стенкам прибивают оцинкованную металлическую сетку4 с ячейками 5x5 мм. На сетку укладывают слой крупной хвои(без веток), а затем слой торфяного мха, каждый толщиной 1 см.Сверху насыпают питательную почву слоем 2 см, а на нее такойже толщины слой крупнозернистого речного песка.

Поперек дна ящика через равные промежутки прибивают 6 де-ревянных планок, поддерживающих сетку от провисания. Внут-ренние стенки ящика обивают оцинкованным железом для пре-дохранения от сырости.

На задней стенке ящика устанавливают электрическую лам-пу мощностью 25 Вт. От влаги ее защищают жестяным козырьком3. В передней стенке прорезают окно, оснащенное выдвижнойзаслонкой 2 из жести. Оно служит для вентиляции теплички и сме-ны перегоревшей лампы.

Тепличка-рассадник, сделанная из двух больших цветочныхгоршков, как показано на рисунке 46, может работать круглыйгод даже в квартире, не нарушая ее эстетики. В нижнем горшкемонтируют электрическую лампочку, которую включают в ноч-ное время. Днем ее выключают, если температура воздуха в теп-личке выше 22°С. Подставку с лампочкой лучше изготовить излистового железа.

Верхний горшок постепенно заполняют гравием вокруг ма-ленького горшка. На него ставят такой же горшок, заделав от-верстие пластилином, и наливают воду для испарения. Слой по-чвы вокруг второго горшка насыпают примерно до половины его

высоты. Почва должна быть мягкой, чистой, питательной (смесьлистовой, дерновой, песка — в равных частях).

Сверху насыпают чистый песок, промытый в воде несколькораз. В него вокруг горшка сажают черенки, отростки, ветки, ку-сочки листочков или целые листочки. Отростки георгинов, флок-сов высаживают с почкой. Черенки комнатных растений с тремяузлами и двумя междоузлиями высаживают с одним или двумяверхними листочками. Остальные срезают лезвием бритвы —вме-сте с лишней длиной междоузлий сверху и снизу. Их обрезают досамой почки. Тогда лучше образуются корешки и верхний рос-ток. Полезна обработка черенков и отростков ростовыми веще-ствами перед высадкой их в песок.

Стекло над тепличкой кладут чистым и держат постоянно надней. Когда растения упираются.в стекло, его заменяют стеклян-ным колпаком или колпаком, свернутым из пленки, до укорене-ния растений.

Глава 1ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Полимерная пленка является основным материалом для покры-тия теплиц и других сооружений защищенного грунта. Пленкаэластична, практически не изменяет линейных размеров в атмос-ферных условиях и поэтому пригодна для жесткого крепления натеплицах. Пленка устойчива к кислотам и окислителям, водо- ипаропроницаема, удовлетворительно пропускает кислород и уг-лекислый газ, не подвергается воздействию плесневых грибов, нетоксична для растений и не имеет запаха. Пленка неустойчива кмаслам и недолговечна: в процессе эксплуатации становится хруп-кой, ломается, ухудшаются ее оптические свойства (пропускаетменьше света), становится мутной, запыляется. Старение пленкипроисходит из-за повышенной температуры, ультрафиолетовойрадиации, воздействия кислорода и влаги.

Полиэтиленовую пленку выпускают нескольких модификаций.Пленка полиэтиленовая нестабилизированная пропускает до

80% ультрафиолетовой радиации, 90—92% видимой и до 80%тепловой радиации, причем последнее свойство приводит к поте-рям тепла укрытием в ночные часы. Срок службы пленки толщи-ной 0,01 мм около 6 месяцев.

Пленка полиэтиленовая стабилизированная внешне не отлича-ется от нестабилизированной (определяется лишь по этикетке нарулоне). В состав такой пленки входят термо- и светостабилизато-ры, придающие стабильность в процессе эксплуатации. Пленкаменее проницаема для ультрафиолетовых лучей. Срок службы 7—9 месяцев, остальные свойства как у нестабилизированной пленки.

Пленка полиэтиленовая стабилизированная гидрофильнаяотличается от ранее описанных тем, что на ее поверхности фор-мируется плоскокапельный конденсат. Образующиеся капли ска-

тываются вниз, исключая образование капели. Антистатическиедобавки снижают способность пленки необратимо запыляться впроцессе эксплуатации, что позволяет сохранять ее прозрачностьна исходном уровне в течение срока эксплуатации. Пленка харак-теризуется пониженной проницаемостью для инфракрасных лучей,поэтому теплицы в ночные часы теряют меньше тепла. Сохране-нию тепла способствует и слой воды на внутренней поверхностипленки. За счет уменьшения колебаний температуры и высокойпрозрачности пленки в сооружениях защищенного грунта созда-ются благоприятные условия, способствующие более высокойурожайности овощей.

Пленка полиэтиленовая теплоудерживающая отличается повы-шенным уровнем поглощения в области тепловой радиации, где про-ницаемость составляет 20—25%. В теплицах в ночные часы темпе-ратура выше на 1—3°С, чем под нестабилизированной и стабилизи-рованной пленками. Теплоудерживающая пленка имеет антистати-ческие свойства и гидрофильную поверхность. Она менее прочна, чемпредыдущие виды пленок (имеет матово-белесый оттенок).

В сооружениях, покрытых этой пленкой создается более бла-гоприятный режим с меньшими колебаниями температуры возду-ха и почвы в течение суток. Урожай овощных культур под тепло-удерживающий пленкой выше, чем под стабилизированной на10—30%. Срок службы пленки 7—9 месяцев.

Пленка полиэтиленовая стабилизированная, армированнаяимеет высокую эксплуатационную надежность. Изготовляется наоснове стабилизированной пленки, армированной нитями из по-лиэтилена высокой плотности толщиной 0,29—0,32 мм. Проница-емость такой пленки для солнечной радиации ниже на 10—12%,чем стабилизированной. Пленка имеет высокую сопротивляе-мость разрыву. Срок эксплуатации пленки до 24 месяцев.

Пленка сополимерная этиленвинилацетатная обладает повы-шенной прочностью по сравнению с полиэтиленовой пленкой.Кроме того, она эластичная и светостойкая, обладает высокойпроницаемостью (до 92%) для видимой части спектра и хорошозадерживает тепловую радиацию.

Сополимерная пленка морозостойкая, устойчива к ветровымнагрузкам и проколам, гидрофильна (конденсат образуется в видесплошного водяного слоя). Из-за высокой светопроницаемости втеплицах, покрытых сополимерной пленкой, в солнечные дни на-блюдаются перегревы. Срок службы пленки до 36 месяцев.

Пленка поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее всехвидов полиэтиленовой пленки, хорошо сохраняет тепло в ночныечасы, слабо рассеивает прямые солнечные лучи. Эта пленка запы-ляется сильнее, чем полиэтиленовая, но пыль и грязь легко смытьводой. На сооружениях, укрытых поливинилхлоридной пленкой вхолодную погоду, она провисает и требует подтягивания (иначе вместах провисаний при колебании ветром быстро разрывается).

Рулонный стеклопластик изготавливают на основе полиэфир-ных смол, армированных стекловолокном. Материал высокопро-чен, надежен, долговечен, слабо пропускает тепловую радиацию,менее проницаем, чем пленка для света, имеет сильную рассеива-ющую способность. В сооружения, покрытые стеклопластиком,почти не поступает прямая радиация.

Ширина полотнищ материала 90 см, его соединяют только спомощью полиэфирных смол. Срок службы не менее 48 месяцев.

Кроме перечисленных, известен еще ряд новых образцов плен-ки, отличающихся лучшими показателями по долговечности, влия-нию их на микроклимат и продуктивность растений. Например,Институтом общей и неорганической химии РАН создан новыйвид пленки "полисветан", способный преобразовать кратковре-менное ультрафиолетовое излучение в область длинноволновогокрасного. В результате под этой пленкой происходит более мощ-ный фотосинтез, который обеспечивает увеличение урожайности,например, томатов в 2 раза и ускорение их созревания на две не-дели по сравнению с обычной полиэтиленовой пленкой. Под этойпленкой в той или иной степени увеличивается урожайность са-лата, редиса, огурцов, капусты.

С учетом интенсивного развития всех отраслей промышленно-сти в недалеком будущем можно ожидать поступления более эф-фективных видов полимерных пленок в широком ассортименте.

Полиэтиленовая пленка поступает в продажу в виде рулонов,свернутых из рукавов различной ширины. Это заставляет потре-бителей придумывать различные приспособления, позволяющиеразрезать пленку, делать ее перфорацию, сваривать в полотнищатребуемого размера.

Резка пленки. Как правило, для разрезания рукава рулон плен-ки укладывают на какую-либо ровную поверхность, закладываютлезвие хозяйственного ножа под острым углом в сгиб и при размот-ке нарезают полотнища необходимой длины. Однако при исполь-зовании обычного ножа пленка часто разрывается из-за того, что

нож концом лезвия цепляется за пленку на складках. Более произ-водительного резания пленки можно добиться при использованииножа с овальным утолщением на конце (рис. 47).

Полосы пленки можно нарезать с помощью простейшего при-способления (рис. 48), которое устанавливают над рулоном 1 раз-матываемой пленки. Приспособление состоит из двух деревянныхреек 2, между которыми на требуемом расстоянии друг от другазакрепляют ножи 3.

Перфорация пленки производится в том случае, когда пленкаиспользуется для мульчирования или для вентиляции в пленочныхукрытиях. На практике пленку можно перфорировать с помощьюпробойника, изготовленного из отрезка трубы необходимого ди-аметра. Один из торцов такого пробойника должен быть остро за-точен. Пробойником делают отверстия прямо на рулоне пленки.

Хорошую и равномерную Перфорацию можно выполнить спомощью электрической дрели и специального трубчатого свер-ла. Для этого пленку разматывают из рулона, укладывают слоя-ми и перфорируют через заданные промежутки. Такой метод пер-форирования исключает сваривание слоев пленки, образующее-ся при сверлении рулона обычным сверлом.

Соединение (сварка) полотнищ пленки в основном выполняет-ся с помощью контактного нагрева. Здесь края пленки наклады-вают друг на друга внахлест, что увеличивает площадь контактасвариваемых полотнищ. Сварку контактным нагревом можнопроизводить при помощи бытового электрического утюга б с тер-морегулятором (рис. 49). Работу выполняют на столе 1, на кото-рый укладывают тщательно остроганный деревянный брусок 2.На этот брусок кладут края полотнищ пленки 3 и 4, выступаю-щие на 1,5—2 см из-под подкладки 5. Поверх свариваемых полот-нищ лучше класть тугоплавкий листовой материал (фтороплас-товую или целлофановую пленку, бумагу и т.п.).

Для увеличения скорости сварки сразу же за перемещениемутюга проводят охлаждение сварного шва влажной тряпкой.Качество сварного шва зависит от соблюдения требований тех-нологического процесса сварки: следует поддерживать темпера-туру сваривающего устройства в пределах 120—150°С.

Листы пленки, подлежащие сварке, складывают внахлест наровной доске, накрывают сверху листом бумаги и, наклонив го-рячий утюг вдоль его продольной оси на 4—6°, медленно передви-гают вдоль шва. Если сварное соединение не образовалось илиплохо держится, значит, утюг еще недостаточно нагрелся или егослишком быстро передвигают. Поэтому всю операцию нужноповторить сначала.

Нижегородец Г. Черепнин для соединения (сваривания) полот-нищ пленки использует специальную насадку, которую крепит наэлектрическом утюге. Насадка выполнена из листового алюми-ния и согнута, как показано на рисунке 50. Она имеет плоское ос-нование 1, на нижней части которого размещены ребра 2. Они-тои сваривают куски пленки. На стыке шва получаются два парал-лельных, надежных шва. Насадку крепят с помощью лепестков3, загибаемых за подошву утюга.

Для сварки на стол (верстак) укладывают доску, на нее краядвух полос пленки так, чтобы они перекрывались на 5—6 см. Стыкзакрывают бумагой. Терморегулятор утюга устанавливают наделение "Лен". Через несколько минут после разогрева касаютсяребер насадки мокрой тканью. Если она "шипит", то можно на-чинать сварочные работы.

Полозья ставят на стык кусков свариваемой пленки поверхбумаги и медленно продвигают утюг по соединяемому участку.Получается двойной шов.

Перед началом сваривания целесообразно потренироваться нанебольших кусках пленки. Это позволит определить, на какоеделение нужно ставить регулятор утюга и с какой скоростью егопередвигать.

Для ремонта небольших отверстий и сварки пленки петербур-жец Н. Головин использует бытовой электрический паяльник. Наего жало он надевает металлический наконечник от деревяннойученической ручки с мягким, нецарапающим пером (рис. 51, а).Если пленка прожигается, то наконечник нужно немного сдвинутьс жала паяльника, что уменьшит площадь теплопередачи.

Однако перед работой этим приспособлением также необходи-мо потренироваться.

Если полотнища полиэтиленовой пленки пришли в негодность,а новую пленку не удалось приобрести, то можно из подручныхполиэтиленовых изделий —мешков, пакетов, скатертей и т.п. —изготовить полотнища необходимого размера. Для этой операциипотребуются паяльник мощностью 60—90 Вт, калька или пергамен-тная бумага, линейка, нож, доска с ровной поверхностью. Разре-зав пакеты или мешки по швам, отрезают под линейку края пре-жней сварки, отступив на 5—8 мм. Теперь можно организоватьсварочный пост. Но предварительно следует подготовить инстру-мент —небольшое приспособление на основе наконечника паяль-ника. Его заостренный конец стачивают полностью, по центру торцаножовкой с тремя полотнами прорезают паз, сверлят отверстиедиаметром 5 мм, из меди вытачивают диск диаметром 10 мм.

В прорезь вставляют диск, закрепляют осью (рис. 51,6), кото-рую расклепывают с обеих сторон, но так, чтобы диск мог сво-бодно вращаться. Если же такая операция покажется слишкомсложной, следует просто сточить чуть-чуть один край наконечни-ка паяльника и зачистить его шкуркой.

Перед сваркой подбирают пакеты и мешки одинаковой тол-щины, кладут на твердую ровную поверхность (стол, доска) по-лоску кальки шириной 10—15 мм и длиннее свариваемых листовтакже на 10—15 мм. Сверху укладывают полиэтилен со смещени-ем краев относительно друг друга, затем соединение накрываютвторой полоской кальки аналогично нижней.

Деревянную линейку устанавливают вдоль свариваемого швав 6—8 мм от края и плотно прижимают ее к поверхности будущегошва. Нагретый паяльник ведут с усилием, не очень быстро, по ли-нейке вдоль шва, не прерывая движения. Контроль качества осу-

ществляют по кромке, которая, расплавляясь, должна вытекать изпод кальки. Сварив шов, отрывают с двух сторон прилипшую каль-ку и отрезают лишний наплыв сваренного шва под линейку. И такдо тех пор, пока не получится полотнище нужного размера.

Можно сделать простой терморолик, воспользовавшись обыч-ным паяльником мощностью 60—90 Вт (рис. 51, в). Все детали кон-струкции самодельные, материалы найдутся в любом хозяйстве.

Фигурные скобки терморолика сгибают из листовой мягкой ста-ли толщиной 0,8—1 мм (например, из деталей детского конструк-тора). На их концах просверливают отверстия диаметром 5 мм.

Ролик делают из подходящей стальной шайбы диаметром 18—22 мм. Края скругляют с помощью наждачной бумаги или надфи-ля, закрепив деталь в патроне дрели. После этого обрабатываютрабочую поверхность ролика, чтобы она стала совершенно глад-кой и пришлифовывают его стороны.

Все четыре шайбы механической части терморолика латунные(диаметром 8—12 мм и толщиной 0,5—0,8 мм). Перед сборкой ихтакже следует пришлифовать.

Когда детали будут готовы, натирают трущиеся поверхностиграфитовым порошком и собирают устройство.

Проверив, как работает терморолик, закрепляют его на жалепаяльника. Ролик должен вращаться свободно, но без люфта. Фик-сируют это положение с помощью второй гайки механического узла.

Нагревание ролика регулируют перемещением по жалу паяль-ника. Верхний винт при этом нужно ослабить.

Прежде чем сваривать пленку, необходимо потренироваться,чтобы учесть особенности терморолика, определить оптимальнуюскорость его перемещения, степень нажима и так далее, в зависи-мости от толщины материала. Сваривать лучше всего на гладкойпластиковой поверхности стола или на листе гетинакса.

Если ролик перегреется, можно положить на пленку папирос-ную бумагу или кальку. Но лучше всего использовать тонкуюфторопластовую пленку. Она выдерживает температуру 150—400°С и не прилипает к материалу.

Терморолик можно закрепить на металлической трубке, кото-рую надевают на жало паяльника (рис. 51, г). При этом диаметрметаллического ролика не должен превышать 10 мм.

Можно просто просверлить отверстия (рис. 51, д) в жале 2 па-яльника / и закрепить с помощью шпильки 3 терморолики 4 раз-личной конфигурации.

Крепление пленкиВесьма важно при подготовке пленки к эксплуатации на различ-

ных типах укрытий применять способы, позволяющие существен-но увеличивать срок службы одной и той же пленки. Одним из глав-ных составляющих эксплуатационной долговечности пленки явля-ется ее правильное крепление к элементам конструкций укрытий.

Многолетний опыт применения пленки показал, что при эк-сплуатации она чаще всего рвется по линии рукавной складки.Для борьбы с этим явлением лучше всего применять креплениепленки к элементам каркаса по линии-складки, прибивая прижим-ные планки. В малогабаритных укрытиях наружную кромку ру-кавной складки необходимо помещать сверху. Наименьшийущерб от разрывов пленки по линии складки наносят тогда, ког-да эти складки размещают не вдоль, а поперек укрытий. Это нуж-но учитывать при сварке полотнищ пленки.

Состояние поверхности опорных элементов каркаса такжеиграет значительную роль для продолжительности срока службыпленки. Эта поверхность должна быть гладкой, без острых углов,граней, выступов и шероховатостей. Желательно, чтобы дугитоннельных укрытий были изготовлены из оцинкованной прово-локи или окрашены в белый цвет. Применение неокрашенной про-волоки приводит к быстрому износу пленки в местах касания с неюиз-за перегрева. Исследования показали, что в местах соприкос-новения пленки с элементами металлического или деревянногонеокрашенного в светлый цвет каркаса температура достигает60—70°С, а между ними — 30—35°С.

Полиэтиленовая пленка для рам парников легче стекла, не бьет-ся, ее легко резать на куски нужного размера, крепить без замазки.Пленку просто оборачивают вокруг брусков рамы и прибиваютповерх нее планки из фанеры или оргелита. Для лучшего удержа-ния тепла натягивают пленку с двух сторон рамы. Однако в отли-чие от стекла пленка провисает, поэтому перед ее закреплением нараму натягивают проволоку крест-накрест (рис. 52, а). Концы про-волоки загибают под прямым углом и забивают в дерево.

К деревянным конструкциям пленку крепят деревянными рей-ками или штапиками. Однако при подсыхании рейки увеличивает-ся зазор между ней и элементами конструкции и пленка, оставаясьзакрепленной только гвоздями, даже при небольшом ветре легковыходит из закрепления и обрывается. Поэтому наиболее прочноеи надежнее служит крепление кромки пленки к деревянным боби-нам в пленочных парниках и к другим элементам конструкций при

помощи реек сечением 10 х 20 мм. На рейки наворачивают краяпленки и затем рейки прибивают гвоздями. Этим же способом мож-но состыковать и соседние смежные полотна (рис. 52, б).

Когда же пленку крепят к деревянным элементам не ее краем,а в средней части, то достаточно надежное крепление получаютпри помощи двух реек или проволоки с рейкой (рис. 53). В этихслучаях пленку огибают вокруг одной рейки или проволоки, авторой уже в два слоя прибивают к деревянному элементу.

Если в хозяйстве имеется металлический каркас укрытия, то кнему вначале крепят деревянные рейки, а затем к ним — пленку,как указано выше.

В тоннельных укрытиях края пленки чаще всего присыпаютземлей. Но такое крепление затрудняет уход за растениями, по-этому овощевод А. Кучко предложил оригинальный способ креп-ления пленки. По продольным краям полотнища пленки привари-вают уплотняющие полосы шириной 12—15 мм в несколько сло-ев. Через равные промежутки к этим полосам крепят петли изпрочного шпагата. Полотнище надевают на каркас и петлями

цепляют за гвозди, вбитые в парубневые доски. Для проветрива-нии укрытия освобождают каждую вторую петлю.

Глава 2ОСВЕЩЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Микроклимат в сооружениях защищенного грунта в основномзависит от их освещенности и температуры, а также влажностивоздуха и почвы. Эти сооружения должны быть приспособленыдля создания микроклимата, оптимального для той или иной воз-делываемой культуры.

Освещенность в сооружениях защищенного грунта зависит отформы кровли и ориентации сооружения по отношению к сторо-нам света. В арочных теплицах освещенность на 10—12% боль-ше, чем в двускатных. Односкатные теплицы и парники для луч-шего освещения строят с наклоном кровли на юг, двускатные иарочные — вдоль оси север—юг. Кроме этого освещенность за-висит и от площади непрозрачных элементов конструкции. Наи-лучшая освещенность в теплицах с металлическим каркасом ирасстоянием между арками 1,5—3 м. Световой режим теплиц су-щественно улучшает окраска несущих конструкций в белый цвет.Кроме этого повышается срок службы пленки.

Тепловой режим, в том числе температура почвы и воздуха,зависит от степени горения биотоплива или температуры тепло-носителя. Тепловой режим в сооружениях защищенного грунта насолнечном обогреве полностью связан с солнечной радиацией. Засветовой день солнечные лучи поступают в сооружения неравно-мерно: в утренние часы эти лучи в значительной степени отража-ются от кровли, а рост нагрева теплиц резко возрастает с подъе-мом солнца над горизонтом. К 8—9 часам разница температурвоздуха в теплице и на открытом пространстве составляет 7—10°С. В полуденные часы — 20—25°С. В пасмурные дни в соору-жениях температура выше, чем на открытом пространстве, на 2—5°С. Ночью же теплоотдача увеличивается и температура посте-пенно падает, приближаясь к 2—5 часам к температуре наружно-го воздуха. В ночные часы в ранневесенний период в пленочныхсооружениях на солнечном обогреве при сильных пониженияхтемпературы возможны заморозки.

Сохранению тепла в пленочных сооружениях способствуетдвухслойное покрытие. При угрозе заморозков поверх укрытиянастилают непрозрачные материалы: соломенные маты, рогожи,крафт-бумагу и т.п. Эти материалы позволяют защитить овощныекультуры от заморозков до минус 10°С.

Влажность почвы и воздуха можно регулировать частотой идлительностью поливов, которые следует производить в яснуюпогоду в первой половине дня (лучше — в утренние часы). Вес-ной при поливах следует соблюдать осторожность, так как почвувесьма легко переувлажнить. В жаркую и солнечную погоду в пе-риод бурного роста овощных культур, и особенно плодоношения,нормы поливов увеличивают. Избыточную влажность в пленоч-ном сооружении удаляют проветриванием.

Свет — основная предпосылка для жизни растений в любомсооружении защищенного грунта. При дозировке света следуеториентироваться на выращиваемую культуру, чтобы создать оп-тимальные условия для ее роста. Нужно учитывать потребностьрастений короткого и длинного дня, чтобы правильно регулиро-вать освещенность. В каждом отдельном случае следует выбиратьручное или автоматическое управление отдельными процессами.

Современные виды покрытий для теплицы пропускают до 90%солнечных лучей. Темные и широкие стойки, узкие стекла, низ-кие боковые стены и расположение сооружения в тени значитель-но снижают проникновение света. К этому следует добавить, чтосо временем стекла загрязняются, и в результате коэффициент све-топропускания снижается.

В летнее время даже уменьшенной световой энергии вполне дос-таточно. Однако для более требовательных растений в зимние меся-цы может понадобиться искусственное освещение как для продлениясветового дня, так и в качестве дополнения к слабому дневному све-ту. Поскольку овощевод-любитель бывает в теплице в основномпосле работы и может находиться там до темноты, то, естественно,возникает потребность в общем освещении (рис. 54, а).

Потребность растений в поглощаемой световой энергии со-ставляет примерно 300 Вт на 1 м2. Под воздействием света и теп-ла происходит фотосинтез, когда хлорофилл из углекислого газаи воды образует кислород и углеводы. Этот процесс обеспечива-ет растение энергией для роста, а окружающую среду — кисло-родом. Выделение кислорода происходит главным образом ночью.Продолжительность воздействия света определяет у различныхрастений дальнейшие процессы развития, например время цвете-ния,, Однако для этого потребность в световой энергии составля-ет лишь 30 Вт на 1 м2.

Общая продолжительность воздействия дневного и дополни-тельного света не должна превышать 16 часов летом (длинныедни) и 12 часов зимой (короткие дни).

В качестве источника света используют главным образом лю-минесцентные лампы (рис. 54, б). Эти лампы имеют выраженноеизлучение в синем и красном диапазонах, что особенно благотвор-но влияет на фотобиологические процессы. Для рабочего освеще-ния и дневного подсвечивания лучше всего зарекомендовали себялампы белого света.

С точки зрения целесообразности, рабочее и дополнительноеосвещение должны иметь отдельные выключатели. Для автома-тизации можно установить часовой или сумеречный выключате-ли. Последний включает освещение также и днем.

Наиболее оптимальны схемы рабочего освещения, когда при-меняют так называемый "блуждающий" выключатель.

Осуществить это помогут предлагаемые схемы включения(рис. 55, а). Для их сборки потребуются два тумблера и трехжиль-ный кабель. Остальное ясно из приводимых схем включения.

Принципиальная схема включения (второй вариант) показанана рисунке 55,6. Здесь ВК1 и ВК2 — выключатели — L—лампа

Кстати, такие схемы пригодятся при необходимости управлятьвключением света (или других электрических приборов) из двухточек, далеко удаленных друг от друга. Это может потребовать-ся и в длинном коридоре, и на садовом участке, или даже в мало-габаритной современной квартире.

В качестве источника света используются люминесцентныелампы дневного света как наиболее экономичные и дающие спектрсвета, близкий к дневному.

Для освещения растений лучше применять лампы ЛД и ЛДЦ.Лампы дневного света служат долго, но не вечно. Не следует

выбрасывать лампу, у которой перегорела только одна нить. У

такой лампы Л замыкают контакты со стороны перегоревшей нити(рис. 56) перемычкой П из тонкой стальной проволоки. Обесто-чивают светильник, извлекают из гнезда исправный стартер и вместонего вставляют в это гнездо вышедший из строя стартер С. Изэтого стартера вынимают содержимое, а к его контактам подсое-диняют два провода, которые идут к звонковой кнопке КН.

Когда схема собрана, включают выключатель В светильникаи нажимают на короткое время, которое определяют опытнымпутем, кнопку КН. Светильник вновь начинает работать. Вместокнопки КН можно использовать выключатель, который для раз-жигания лампы включают также на короткое время. Восстанов-ленные таким образом лампы применяют в случаях, не связанныхс чтением, шитьем и т.п.

Зашита от солнца (притенение) осуществляется одним из двухспособов: или окраской (побелкой) остекленных поверхностей,или с помощью закрывающих от света экранов. Для окраски обыч-но используют известковую побелку или сильно разбавленнуюводоэмульсионную краску. Однако побелка остекления имеет не-достатки — она может через короткий срок быть смыта дождемили же (в случае применения водоэмульсионной краски) эту по-белку нужно будет снимать с применением механических средстви с большими затратами труда.

Рациональнее использовать притеняющие экраны, которые мож-но размещать как с наружной, так и с внутренней стороны тепли-

цы. Наружные притеняющие экраны наиболее эффективны, так какпредотвращают перегрев воздуха в теплице, снижают светопрони-цаемость и могут служить средством защиты от заморозков.

Внутренние притеняющие экраны преграждают доступ светак растениям, но не предохраняют от прохождения теплового из-лучения через стекло и нагрева теплицы. Кроме того, внутренниепритеняющие экраны неудобны там, где около стекол расположе-ны высокорослые растения с крупными листьями и цветами.

Лучшие притеняющие экраны—выполненные из деревянныхили пластмассовых реек, они весьма долговечны, легко скатыва-ются и расправляются. Хороши также притеняющие экраны изплетеных циновок. Притеняющие экраны следует прочно крепить,чтобы порывы ветра не сорвали их (рис. 57, а, б, в, г).

Можно использовать самодельные экраны. Они состоят из лег-ких деревянных рам, обтянутых светонепроницаемой пленкой илимешковиной. Такие рамы прикрепляют к боковым стенам тепли-цы и крыше снаружи или изнутри.

С другой стороны, в летние месяцы возникает необходимостьограничить поступление солнечного света, чтобы снизить не толь-ко освещенность, но и температуру в теплице. Слишком сильноесолнечное излучение может быть опасным особенно в небольшихтеплицах. Растения в них расположены близко к стеклу, а относи-тельно небольшой объем воздуха быстро нагревается. Избежатьожогов и перегрева можно лишь с помощью своевременного идостаточного затенения в сочетании с хорошим проветриванием.Простейший способ защиты от солнечных лучей — белая краска,которую наносят весной, а осенью смывают. Однако многие ово-щеводы-любители отвергают такой способ защиты.

Наиболее эффективно наружное затенение с помощью экрановиз пластмассовых трубочек или соломы. Внутреннее затенение непрепятствует проникновению тепловых лучей. Кроме того, ономешает подвешенным в теплице растениям и установленному обо-рудованию. Затеняющие экраны лежат непосредственно на по-верхности крыши, оставляя свободными форточки, и свободносвисают вдоль стен. Однако с помощью рам или обрешетки мож-но размещать затенение на некотором расстоянии от покрытия.Тогда форточки также будут защищены от солнца, но могут сво-бодно открываться. Наружное затенение экранами из пластмас-сы или соломы одновременно защищает покрытие от града.

В небольших теплицах электропривод для затенения нецеле-сообразен, поскольку автоматическое включение его вряд лиможно осуществить. Поэтому раскатывают и скатывают экранывручную. В больших теплицах раскатывание и скатывание экра-нов вручную из-за их большой массы вряд ли осуществимо. Здесьдолжны быть установлены соответствующие электродвигатели.

Устройство для скатывания и раскатывания экранов можнолегко сделать самому. Длину и ширину экрана подбирают по раз-мерам теплицы (рис. 57, д). На концы экрана с обеих сторон на-кладывают пластмассовые или деревянные планки, которыескрепляют мелкими болтами или шнуром. Скатывают экран так-же с помощью шнура, который укрепляют, как показано на ри-сунке 57, д. Из одного направления в другое шнур переводят спомощью колец. На крутых крышах после освобождения шнураэкран раскатывается под собственной тяжестью. На более поло-гих крышах к экрану крепят разматывающий шнур, который прискатывании экрана сворачивается вместе с ним. При натягива-нии этого шнура экран снова легко раскатывается.

Глава 3ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Солнечный обогрев. Этот идеально чистый с экологическойточки зрения и неисчерпаемый источник энергии применительно котоплению теплиц имеет свои недостатки: прерывистость и сезон-ная изменчивость излучения (зависимость от погоды, времени су-ток и времени года), низкая плотность светового потока, необхо-димость преобразования лучистой энергии в другие виды энергии.

Система гелиоснабжения (рис. 58) включает следующие эле-менты: солнечный коллектор (гелиоприемник); аккумулятор теп-лоты, запасающий энергию на период различной продолжитель-ности; систему трубопроводов или воздуховодов, по которым теп-лоноситель поступает от коллектора к обслуживаемому объекту;насос или вентиляторы для подачи теплоносителя; дополнитель-ный источник теплоты, обеспечивающий необходимое ее количе-ство при отказах аккумулятора или коллектора.

В качестве теплоносителя в системе гелиоснабжения исполь-зуют воду или воздух. Вода для этих целей эффективнее, так какее удельная теплоемкость значительно большая, чем воздуха.

Известно несколько вариантов гелиотеплиц. Применяют по-крытие из трех слоев полиэтиленовой пленки. В пространствомежду двумя внутренними слоями подают мелко распыленнуюводу в виде аэрозоля, которая нагревается солнцем и, конденси-руясь на внутренней поверхности пленки, стекает по ней в желе-зобетонный желоб, размещенный по контуру теплицы. Перед сбро-сом ее пропускают через аккумулятор и систему отопления тепли-цы. Покрытие теплицы также выполняют из светопрозрачныхпластмассовых панелей или двух слоев профилированного стек-лопластика. В качестве теплоносителей в них применяют жидкостьс увеличенной поглощающей способностью.

Рассмотренные системы достаточно сложны. Простой способиспользования солнечной энергии предложил В. Кошкарев изПодмосковья. Работу его установки (рис. 59) обеспечивает нагре-вательная батарея, состоящая из 30 параллельно уложенных ла-тунных трубок диаметром 16 мм, объединенных с помощью пай-ки по торцам жестяным сборным коллектором сечением 40 х 40 мм.Вместо трубок можно использовать листы жести или кровельногожелеза с зазором в 10—15 мм. Для подачи холодной воды и отво-да горячей устраивают патрубки. Батарею помещают в утеплен-ный ящик размером I x 1,2 м и сверху накрывают окрашенным вчерный цвет стеклом. Нагревательную систему устанавливаютпод углом 35° стеклами на юг и резиновыми шлангами соединяютс бочкой или баком, доверху наполенным водой. Под воздействи-ем солнечной энергии вода в замкнутой системе приходит в дви-жение и к 12—13 часам нагреваетсядо 35—45°С, а к 17 часам —до 55—60°С.

В качестве аккумулятора тепла для теплиц рациональнее ис-пользовать грунт и основание под ним, а-в качестве теплоносите-ля — воду. Гелиотеплица с простейшими аккумуляторами теплаимеет слой теплоизолятора, например полистирола, который по-крывают пленкой, крупнозернистым водонасыщенным песком игрунтом. Более надежна конструкция аккумулятора, состоящегоиз расположенных под грунтом теплицы слоев пористого бетона,гравия, полиэтиленовой пленки и полистирола. Даже такие про-стые решения дают возможность при температуре наружного воз-духа до минус 15°С поддерживать в теплице параметры воздуха ипочвы, благоприятные для выращивания растений.

В средней полосе Нечерноземья и севернее бывают весны, ког-да рассада и овощи, посаженные в теплице, гибнут от заморозков.Иногда при этом не помогает и двойное пленочное покрытие. Вэтом случае урожай может спасти только обогрев теплицы, кото-рая должна обязательно иметь двойное пленочное покрытие.

Обогреть теплицу площадью до 10 м2 можно с помощью гелио-установки с аккумулятором тепла.

Гелиоустановка относительно проста в изготовлении и состо-ит из двух основных частей: солнечного коллектора и аккумуля-тора тепла.

Солнечный коллектор — наиболее трудоемкая часть гелио-установки. Из струганых досок сколачивают ящик размером

1500 х 750 х 100 мм. В верхних кромах должна быть выбрана чет-верть для вставки стекла. Снаружи к краю ящика прибивают по-лоски железа для установки второго стекла (рис. 60, а). Дно и стен-ки внутри ящика оклеивают слоем пенопласта толщиной пример-но 20 мм (клей ПВА).

Внутреннюю полость ящика окрашивают черной масляной крас-кой (предварительно 1 л краски смешивают с 1/3 куска хозяйствен-ного мыла, распущенного в небольшом количестве воды; в резуль-тате получится нужная в этом случае матовая масляная краска).Снаружи ящик покрывают любой краской для наружных работ.

В ящике укрепляют радиатор солнечного коллектора (рис.60, б).Он представляет собой змеевидную трубку из меди или латуни свнутренним диаметром не менее 15 мм. На каждое колено трубкинадето 15—20 медных или латунных уголковых планок. Оба вы-хода подключены к водопроводным трубам.

Радиатор солнечного коллектора начинают делать с U-образ-ных секций трубок. Их гнут с помощью устройства, на которомгнут водопроводные трубы. При изгибании U-образных секций

трубок, чтобы прямолинейные их части оставались ровными, ис-пользуют (как рычаги) вспомогательные трубки несколько боль-шего диаметра.

Готовят уголковые планки. Нарезанные заготовки (еще не заг-нутые в уголок) складывают ровной пачкой и зажимают в тиски.Сверлом, равным по диаметру U-образным трубкам, сверлят от-верстие. Затем каждую заготовку в тисках изгибают на уголок.

Начинают сборку секций. На оба конца U-образной трубкинадевают уголковую планку. Используя высокоактивный флюс(типа ЛЭТИ-120), припаивают планку к трубе в местах их соеди-нения (рис. 60, в). Таким образом закрепляют поочередно все угол-ковые планки. Собрав все секции (7—8 в коллекторе), их соеди-няют, спаивая секции соединительными трубками.

На обе выходные трубки напаивают самоцентрирующиесявтулки-переходники (которыми соединяют смесители с водопро-водными трубами) и через муфты соединяют коллектор с водопро-водными трубами.

Стекла коллектора ставят на специальную замазку (состав вмассовых частях): мел просеянный — 50, сурик железный сухой —30, Олифа натуральная — 18—20.

Аккумулятор тепла—обыкновенная бочка вместимостью 200 л,которую помещают в деревянный ящик и тщательно теплоизолиру-ют (рис. 60, г). Для этого на дно ящика укладывают крестообраз-ную деревянную подставку и закладывают все свободное простран-ство в подставке минеральным войлоком (ватой). Бочку ставят вящик на подставку и все пространство между бочкой и стенкамиящика также заполняют минеральным утеплителем. Толщина изо-лирующего слоя везде должна быть не менее 80 мм.

Съемную крышку бочки утепляют матрасиком с минеральнымвойлоком (толщина его тоже 80 мм).

К бочке подходят пять труб: две — от солнечного коллектора,две—от радиатора, расположенного в парнике (при питании душаи кухни верхняя труба перекрывается вентилем; к нижней трубевнутри бочки подсоединяют резиновый заборный шланг с поплав-ком), и одна труба—от водопровода. На последней внутри бочкиустанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Труб-ка отвода воды у этого клапана удлинена до дна бочки.

Солнечный коллектор располагают на подставке в защищен-ном от ветра месте рядом с аккумулятором тепла (рис. 60, д). По-

верхнсть солнечного коллектора должна быть перпендикуляр-на солнечным лучам в полдень. Поэтому солнечный коллектор саккумулятором тепла не соединяют жестко с водопроводными тру-бами, а в их разрыв вставляют два отрезка резинового шлангаподходящего диаметра.

При обогреве теплицы с помощью гелиоустановки необходи-мо сделать вводы труб и установить внутри него несколько плас-тинчатых радиаторов. Тип радиаторов, их количество, темпера-туру в теплице определяют экспериментально. Подачу подогре-той воды в теплицу регулируют вентилем.

Все трубы, идущие от солнечного коллектора к аккумуляторутепла и от него к теплице, должны быть тщательно теплоизолирова-ны. Для этого их обматывают минеральным войлоком (толщинойоколо 50 мм), сверху—рубероидом и закрепляют все проволокой.

Естественно, что мероприятия по обогреву теплицы должныбыть комплексными. Во-первых, парник хорошо набивают наво-зом или биотопливом. Во-вторых, подключают к нему гелиоуста-новку. В-третьих, для экстренных случаев устанавливают водя-ной электрический обогреватель, который должен иметь темпера-турный датчик, включающий его при критической температуре.

Водяной обогрев. Для водяного обогревателя используют кор-пус негодного огнетушителя. Верхушку корпуса удаляют, а надне корпуса монтируют теплонагреватель (ТЭН) от электричес-кого самовара мощностью 1 кВт (рис. 61, а). Сверху делают съем-ную крышку.

К корпусу подсоединяют две водопроводные трубы, связыва-ющие его с радиатором. При этом используют резиновые уплот-няющие прокладки и гайки от водопроводных сгонов (рис. 61,6).

С помощью несложной электрической схемы и температурно-го датчика (рис. 61, в) обогреватель автоматически включится,когда температура в теплице снизится до заданной.

Электрическая схема обогревателя, доказанная на рисунке,работает при наличии реле переменного тока (например, МКУ-48)на напряжении 220 В. Если нет реле переменного тока, использу-ют другую схему (рис. 61, г). Реле постоянного тока в этом случаедолжно иметь контакты, пропускающие ток не менее 5 А (конден-саторы С1 и С2 на обеих схемах—искрогасительные емкостью1000 пФ, СЗ-400 мкФ, 300 В, диоды — Д226).

Схема (рис. 61, в) работает следующим образом. Как толькосработает температурный датчик, он замыкает свои контакты КТ.Включается реле К1 и контактами К1.1 замыкает цепь на нагре-ватель —ТЭН. Он начинает греть воду, которая поднимает тем-пературу в теплице. Как только температура достигнет опреде-ленного значения, сработает температурный датчик и разорветцепь питания реле К1. Реле К1 контактами К1.1 разомкнет цепьТЭНа, и он выключится.

Нужно отметить, что такой обогреватель можно использоватьи для отопления помещений. В этом случае все изолирующие про-кладки заменяют на тепломаслостойкие, а обогреватель залива-ют отфильтрованным использованным автомобильным маслом,что позволяет повысить температуру в системе и увеличить ее эф-фективность.

Нормальное развитие растений в защищенном грунте возмож-но при обеспечении определенного теплового режима в зимне-осен-ний период. Для этого в теплицах применяют три вида обогрева:биологический, солнечный и технический.

Биологический обогрев обеспечивается теплом, которое вы-деляют микроорганизмы при разложении органических материа-лов. При процессе разложения воздух в сооружении защищенно-го грунта обогащается углекислым газом.

Основные виды органических материалов (биотопливо) и иххарактеристика представлены в таблице.

При использовании коровьего и свиного навоза в него обяза-тельно нужно добавлять резаную солому, опилки, лузгу от семянподсолнечника и другие материалы, способствующие рыхлости.К древесным листьям для повышения температуры следует под-мешивать не менее 25% коровьего или свиного навоза. В слабо-разложившийся торф добавляют до 30% коровяка. В солому по-сле измельчения и увлажнения целесообразно добавлять 0,6%-ный раствор мочевины. Мусор хорошо разлагается при содержа-нии в нем 30—40% бумаги и тряпья.

Технический обогрев применяют для нагрева теплиц площа-дью до 15 м2. Для печного отопления рекомендуется тепличнаяпечь (рис. 62), имеющая горизонтальный дымоход (боров) и ды-мовую трубу.

Топочное отверстие обычно выводят в тамбур. Дымоход, про-ходящий под стеллажами, необходимо делать с уклоном не менее1,5 см на 1 м длины дымохода для лучшей тяги печи. На стыкедымохода с дымовой трубой следует оставлять вьюшечное от-верстие для усиления тяги во время ненастной погоды. При этомсоблюдают противопожарные мероприятия: расстояние междустеной теплицы, печью и дымоходом должно быть не менее 25 см;минимальное расстояние от верха дымохода до стеллажа—не ме-нее 15 см.

Для небольших теплиц наиболее удобно печное отопление,которое позволяет поддерживать температуру до 15°С в течениедлительного времени. Кроме того, печное отопление хорошо вен-тилирует помещение и регулирует температурно-влажностныйрежим (рис. 63).

При наибольших размерах (38 х 76 см при высоте 148 см) этапечь особенно удобна для размещения в теплицах (площадью 15—20 м2), хозяйственных блоках и времянках. Сравнительно неболь-шой вес (около 750 кг) не требует для печи специального фунда-мента. Достаточно снять растительный слой, утрамбовать грунт,подсыпать песчано-щебеночную подушку толщиной 15—20 см иможно выкладывать печь. При установке непосредственно надощатый пол необходимо его укрепить.

Тонкостенная конструкция в 1/2 кирпича и две печные задвиж-ки обеспечивают хорошую аккумуляцию тепла, и потому доста-точно топить печь один раз в день. Узкий топливник позволяетиспользовать для отопления как дрова, так и брикет.

Для кладки печи нужны: кирпич красный— 180—190 шт.;глина обыкновенная—4—5 ведер; песок — 6—8 ведер; колосни-ковая решетка 14 х 25 см — 1 шт.; топочная и поддувальная двер-ки 14 х 14 см — по 1 шт.; прочистная дверка 7 х 14 см — 1 шт.;кровельная сталь — 1 лист.

Прогревание почвы и воздуха в теплице —дело не очень про-стое, оно требует не только немалых материальных затрат на ото-пительное оборудование и топливо, но и специальных знаний,теплотехнических расчетов.

На рисунке 64 приведена схема водяного обогрева теплицы,где в качестве источника тепла может быть использован отопи-тельный водогрейный котел КЧМ или печь на природном газе(типа АГВ), выпускаемые промышленностью для отопления жи-лых домов. Печь устанавливают в яме, стены которой обложеныкирпичом или зацементированы с гидроизоляцией.

Носителем тепла в этой системе является горячая вода, а эле-ментом, прогревающим воздух, — металлические трубы, уложен-ные под землей под нижним ярусом парниковых ящиков. Такая

: схема экономична и обеспечивает равномерный прогрев теплицы.Трубы, как правило, берут стальные оцинкованные, диаметром2—2,5 дюйма. При монтаже труб необходимо соблюдать уклонне менее 0,003 для циркуляции и слива воды. В самой низкой точ-ке обязательно должна быть врезана пробка (можно кран). Еслипотребуется увеличить КПД отопительной системы, то протяги-вают дымогарные жестяные трубы под коньком теплицы, обеспе-чив достаточную тягу.

Житель Харьковской области В. Гузь имеет теплицу площадью120 м2 (8 х 15) с пленочным покрытием. Она изготовлена из метал-лических уголков шириной 45 мм, к которым винтами диаметром8 мм крепят деревянные рейки. Отапливают теплицу печкой состандартной чугунной плитой (рис. 65, б).

Чтобы пламя не попадало в трубу, внутри печки поставленаперегородка. Длина трубы дымохода — 9 м, диаметр 20 см, еерасполагают под углом до 10° к колену. Важно расположить тру-бу дымохода как можно ниже над землей.

Колено имеет дверку, через которую протапливается печь втихую, безветренную погоду, когда плохая тяга. Дверка такжеслужит для удаления сажи.

Для обогрева остекленной теплицы в период похолоданий изаморозков можно установить внутри нее стальную печь с бочкойили баком наверху.

Чтобы вода в бочке быстрее нагревалась, трубу 1 изготавли-вают не прямой, а зигзагообразной (рис. 65, а), с дополнительнымнаклоном вверх не менее 2°. Если этого не сделать, дым будетвыходить обратно и заполнит всю теплицу.

За 3—4 часа отопления можно нагреть около 150 л воды. Это-го количества будет вполне достаточно для поддержания поло-жительной температуры внутри теплицы площадью 18—20 м2 довосхода солнца следующего дня.

После окончания заморозка теплую воду можно использоватьдля полива теплолюбивых овощных и бахчевых культур в закры-том и открытом грунтах.

Для слива воды в нижней части бочки устанавливают вентиль 2,а в верхней части имеется отверстие с крышкой 3 для заполнениябочки водой с помощью воронки.

Весьма эффективный, простой и безопасный способ обогреванебольшой теплицы размером 9—12 м2 заключается в следующем.

Метрах в пяти от теплицы разжигают костер, а через него про-тягивают дюралевую трубку диаметром 5 см прямо во внутрьтеплицы (рис. 65, в). Трубка разборная, состоит из несколькихчастей. Ту часть, которая находится в костре, обертывают тон-кослойным асбестом. Второй конец воздуховода находится запределами костра, выступая из него на такое расстояние, чтобыв трубку не попадал дым, а шел только чистый воздух. Посту-пающий в трубку воздух проходит через "костровый" участоктрубы, нагревается и далее по трубе поступает в теплицу. Раз-ница в уровнях концов по высоте (входного нижнего и выходно-го верхнего) должна быть примерно 15—20 см. Следует заметить,что чем круче наклон трубы, тем лучше в ней движение воздуха.

Температура воздуха, поступающего в теплицу, зависит от на-грева трубы в костре. Она может накалиться в огне докрасна, итогда, чтобы избавиться от излишнего тепла, нужно уменьшитьогонь в костре.

Для отопителя нужно шесть отрезков дюралевой трубки диа-метром 5 см и длиной 100 см (масса комплекта чуть больше 1 кг) инебольшой лист асбеста.

Падающий на теплицу солнечный свет вызывает так называ-емый парниковый эффект, а застоявшийся воздух является иде-альной средой для развития и распространения болезней и вре-дителей. Из-за этого для контроля за тепловым режимом необ-ходима эффективная система вентиляции, которая могла бы обес-печивать приток свежего воздуха и регулировать влажность втеплице.

Режим работы такой системы должен согласоваться с обогре-вом, притенением и увлажнением воздуха. При активной венти-ляции создается и поддерживается оптимальный микроклимат втеплице.

Воздухообмен в небольшой теплице осуществляется посред-ством приточной и вытяжной вентиляции. Для этой цели могут ис-пользоваться электровентиляторы, объединенные в одну схему стермостатом.

В небольших теплицах вытяжной вентилятор устанавливаютнад дверью. Для обеспечения потока воздуха к вентилятору напротивоположном конце теплицы помещают жалюзи. В жаркуюпогоду для увлажнения поступающего в теплицу воздуха приточ-ные вентиляционные отверстия прикрывают пропитанной водойредкой тканью.

Нагретый солнцем воздух выводится наружу, и одновремен-но в теплицу поступает свежий воздух. Частично воздухооб-мен происходит через неплотности в теплице и, естественно, врезультате открывания и закрывания двери. Кроме этого в каж-дой теплице следует устанавливать форточки в стенах и кры-ше, которые открываются вручную или с помощью автомати-ческих устройств (рис. 66). Эти устройства могут работать безподключения к электрической сети.

При проветривании заданная температура может быть установ-лена на термостате, который приводит в действие вентилятор.

При проветривании через форточки интенсивность воздухооб-мена, которая показывает, сколько раз в час воздух в теплицеполностью сменяется, зависит от скорости и направления ветра.Вентиляторы осуществляют воздухообмен независимо от ветра.В зависимости от выращиваемой культуры воздухообмен долженсоставлять от 30 до 60 раз в час. Установка на необходимую про-изводительность вентилятора осуществляется с помощью регуля-тора частоты вращения.

Но и циркуляция воздуха внутри теплицы дает определенныепреимущества: значительно улучшаются условия роста, тепло ивлага равномерно распределяются, снижаются затраты на обогреви на борьбу с вредителями. Подвижный воздух значительно сни-жает конденсацию влаги, поражение грибными болезнями изагнивание. Схема движения воздуха в теплице приведена нарисунке 67.

Циркуляционные вентиляторы подвешивают над стеллажамина высоте примерно 1,5 м или слегка наклонно в проходе вышероста человека. В более широких теплицах можно подвешиватьдва вентилятора.

Целесообразно, чтобы циркуляционные вентиляторы работа-ли непрерывно. Кроме того, растения должны слегка покачивать-ся в воздушном потоке.

Овощеводами-любителями разработано множество конструк-ций для вентиляции теплиц. Вот одна из них.

Изобретатель Г. Борисовский считает, что как бы ни провет-ривали теплицу днем, ночью относительная влажность все равноочень высокая. Более того, вода, конденсируясь на внутреннейчасти крыши, охлаждается. И капля за каплей падает на созреваю-щие плоды. Чтобы уменьшить влажность воздуха в теплицах,грядки мульчируют, применяют капельное орошение, полив че-рез трубки, проветривают теплицу, но все равно плоды болеют.Отсюда и повелось—собирать из зелеными, благо томаты дозре-вают и в помещениях.

Автор решил сконструировать теплицу так, чтобы конденси-рующаяся влага сама устремлялась наружу. Решение "сухой теп-лицы" пришло довольно быстро, и вот уже в течение ряда лет то-маты у него не болеют, и собирает он их в основном спелыми.Соорудить такую теплицу можно буквально за несколько часов.

Конструкция ясна из рисунка 68. На треугольные деревянныестойки, распложенные по краям грядки, навешивают рамы, с обе-их сторон обитые полиэтиленовой пленкой. Сверху прибиваютоднослойную пленку, служащую конденсатором. И рамы, и кон-денсатор можно приоткрывать. Главное условие—острый уголконденсатора. Чем он острее, тем быстрее вода стекает наружу,тем суше внутри.

Серпуховчанин Ю. Мызников создал и успешно используетавтоматическое устройство для проветривания теплиц. Его осно-вой служит сильфон 10 (рис. 69) с термобаллоном 14. Между со-бой они связаны медной (можно латунной) трубкой диаметром 2—4 мм. Объем термобаллона около 0,9 л. Он через пробку заполня-ется ацетоном. Вся система должна быть герметизирована, при-сутствие воздуха в ней недопустимо.

При достижении в теплице температуры выше заданной (бо-лее 22°С) ацетон в термобаллоне расширяется и через трубку по-ступает в сильфон, который удлиняется на 3—4 см. Это удлине-ние передается через шток 8 и серьгу 7 при повороте двуплечно-го рычага 6. Он в свою очередь с помощью тяг 12 и 13 поворачи-вает рычаги 2 и 3, которые жестко закреплены винтами на оси 18.Рычаги 2 и 3 вместе с осью поворачиваются в стойке 4 и подни-

мают на 30 см рамы 1теплицы, которые свободно лежат на рыча-гах 2.

При снижении температуры в теплице ацетон в системе сжима-ется (уменьшается объем его паров), сильфон укорачивается, ирамы, опускаясь, закрываются. Рамы в конструкции выполняютроль возвратных пружин, через рычаги постоянно сжимающихсильфон. Пластину 11 крепят к какой-либо опоре. Термобаллонустанавливается в 2—2,5 м от рам на любой высоте.

Диаметр сильфона 50 мм, высота 40 мм. Можно использоватьсильфон от манометра.

Остальные обозначения на рисунке: 5 — брус теплицы, 9 —основание сильфона, 15 — трубка, 16 — петля рамы, 17—осно-вание с осью двуплечего рычага.

Овощевод-любитель из Нижнего Новгорода Е. Почепскийсоздал и испытал несколько механизмов-автоматов для теплиц.Из своего опыта он выявил, что большой перепад ночных и днев-ных температур приводит к тому, что дополнительная пленка,спасшая от холода ночью, привела к губительному перегревурастений днем. Кто же тот волшебник, который вечером укроетрассаду, а днем, когда пригреет солнце, раскроет ее? Оказалось —несложный в изготовлении сильфон с термобаллоном—гидроци-линдр (рис. 70, а).

Изготовленный из кусков проволоки, планок или другого ма-териала каркас 1 обтягивают пленкой 2 и устанавливают надгрядкой с рассадой. На конец штока 3 гидроцилиндра закрепля-ют веревку 4, которую пропускают через блочок 5 и второй ко-нец привязывают к середине каркаса 1, как показано на рисунке.При повышении температуры в теплице шток выдвигается, тянетверевку 4 и поднимает за один край каркас 1. К растениям устре-мится свежий воздух. Вечером, когда похолодает, шток втягива-ется и поднятый край каркаса под собственным весом опускаетсяна землю, укрывая рассаду. К концу штока можно закрепить не-сколько веревок и, соответственно, поднимать или опускать сра-зу несколько укрытий.

Очень многие огородники сетуют на опадание цветков томатаи малый процент завязи. Чтобы избежать этого, необходим целыйкомплекс агрономических мер—и подкормку наладить, и темпе-ратурно-влажностный режим, и многое другое. Но есть одно оченьпростое и надежное средство — по возможности частое легкоепотряхивание цветущих кустов, что резко улучшает завязь пло-дов. А сделает это ежедневно (даже дважды в день) все тот жегидроцилиндр (рис. 70, б).

К перекладине 1 подвешивают веревки 2, вокруг которыхзакручивают растущие стебли растений. В верхней части веревки2 соединены между собой (узлами) веревкой 3, концы которой че-рез пружины 4 (или полоску резины) соединены с торцами теплицы.Обе пружины (резина) предварительно растянуты. На переклади-не шарнирно закреплена планка 5, нижний конец которой соеди-нен узлом с веревкой 3. На конце штока гидроцилиндра закрепле-на шайба 6. Длина планки 5 выбирается так, чтобы расстояниемежду верхним концом ее и нижним краем шайбы 6 было 5—10 мм.

Утром при повышении температуры воздуха шток цилиндра7 выдвигается и, упираясь в планку 5, поворачивает ее вокруг оси8 по часовой стрелке. Нижний край планки перемещает веревку3, а с ней и все вертикальные веревки 2 влево (на рис. 70, б пока-зано пунктиром). Правая пружина при этом еще более растягива-ется, а левая сжимается. При дальнейшем выдвижении штокашайба 6 отклоняет верхний край планки 5 настолько, что она поддействием правой пружины 4 проскальзывает под шайбой и рез-ко возвращается в исходное вертикальное положение, производячерез веревку 3 и вертикальные веревки 2 встряхивание растений.Вечером при обратном ходе штока цикл повторяется, только ра-ботает при этом левая пружина. Силу встряхивания можно регу-лировать величиной предварительного растяжения левой и пра-вой пружин.

Обе описанные схемы можно варьировать в зависимости отконструкции теплицы, расположения грядок и других условий.Для многих огородников, которые внедряли систему полива, кам-нем преткновения явился сервомеханизм. Действительно, пра-вильность подбора упругости резиновых тяг очень сильно влияетна надежность работы узла. Автор разработал вместо сервомеха-низма совершенно простой узел, не содержащий вообще упругихтяг, состоящий из согнутого куска проволоки и двух поплавков,но имеющий 100%-ную надежность.

Глава 4АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОСНАЩЕНИЕ ТЕПЛИЦ

В средней зоне Нечерноземья и севернее устойчивые урожаитоматов, огурцов и некоторых других культур можно получитьтолько в теплицах. В них также выращивают рассаду теплолю-бивых овощей. Все это можно сделать при ежедневном минималь-ном уходе за ними. Но большинство владельцев участков рабо-тают и поэтому бывают там только в выходные дни.

Какие же минимальные ежедневные агротехнические меропри-ятия требуются при выращивании в теплице огурцов?

В пору массового цветения при жаркой погоде температура впарнике может подняться выше критической (35—37°С), в резуль-тате цветы огурцов стерилизуются. В этом случае необходимонемедленное проветривание теплицы для снижения температурыв ней.

При массовом созревании огурцы требуют ежедневного обиль-ного полива прогретой водой, иначе хорошего урожая не полу-чить. Во время кратковременных похолоданий, а также при затяж-ных дождях, когда почва в теплицах сырая, огурцы рекомендуютне поливать.

Выполнить все эти мероприятия может помочь малая автома-тизация.

Предлагаемый вариант автоматизации теплицы опробован вмноголетней эксплуатации и позволил получать ежегодно устой-чивые урожаи огурцов. Осуществляется ежедневный полив огур-цов в теплице подогретой солнцем водой, в случае похолодания изатяжных дождей полив отключается, при нагреве теплицы вышекритической температуры она проветривается.

Электромеханическая часть представляет собой следующее.Основа устройства — бочка объемом 200—250 л (рис. 71, а). Вдне бочки сделано отверстие и в нем установлен выходной клапанобычного сливного туалетного бочка, соединенный нержавеющейпроволочной тягой с исполнительным электромагнитом (от ста-рого электромагнитного пускателя, перемотанного на 36 В).

У верхнего обреза бочки делают второе отверстие, куда встав-ляют входной клапан сливного бачка, подсоединенный к водопро-воду (рис. 71,6), ось поплавка перемещается в направляющей сзапорной защелкой. Обе детали сделаны из листового металла.

Защелка удерживает ось поплавка в верхнем положении, при этомналив воды в бочку из водопровода прекращается. Запорная за-щелка с помощью капронового шнура через блочок соединена снаправляющей включающего воду поплавка. Направляющая

изготовлена из прутка нержавеющей стали, на нижнем конце ко-торого сделан стопор. Поплавок делают из дерева и при необхо-димости подгружают металлом.

Запорная защелка замыкает и размыкает концевой выключа-тель, установленный на направляющей.

Труба, выходящая снизу из бочки, соединена с питающимитрубами, расположенными в теплице. В них сделаны отверстия дляравномерного полива растений.

Электронная часть автоматизированной теплицы (рис. 71, в) имеетрегулятор /, температурный датчик II и датчик влажности III.

Регулятор I состоит из датчика времени (электробудильниктипа "Слава"). Механизм часов питается от батарейки, а контакт-ная часть (КЧ) будильника питается от напряжения 12 В. Будиль-ник устанавливают на шестичасовой цикл.

Предположим, в 6 часов утра срабатывает будильник, за-мыкаются контакты КЧ.1, включается реле К1. КонтактыК 1.1 включают фотосхему (транзистор VT1), но она не срабаты-вает, так как отрегулирована на уменьшение света (фоторезис-тор СФ-2 направлен на солнце, находящееся в точке, соответству-ющей 6 часам утра).

Через 3—5 минут контакты КЧ. 1 размыкаются.В 6 часов вечера контакты будильника КЧ. 1 замыкаются вто-

рично. Теперь фотосхема срабатывает: включается реле К2, ко-торое своими контактами К2.2 позволяет встать реле К1 на само-подхват.

Реле К2 через контакты К2.1 включает промежуточное релеКЗ (его контакты должны пропускать ток до 5 А). Это реле в своюочередь включает исполнительный электромагнит ЭМ. Электро-магнит (рис. 71, а) поднимает резиновый клапан выходного уст-ройства бочки и вода идет на полив. Включающий воду попла-вок (рис. 71,6) спускается по направляющей все ниже и ниже. Дой-дя до упора, поплавок своей массой оттягивает запорную защел-ку. Она открывается и освобождает ось поплавка входного кла-пана. Вода из водопровода начинает литься в бочку. Одновремен-но с освобождением оси поплавка входного клапана запорная за-щелка нижним концом нажимает на концевой выключатель, ко-торый при срабатывании своими контактами КВ.1 размыкаетцепь реле К1 (рис. 71, в). Оно размыкается, и регулятор возвра-щается в исходное состояние. Бочка наполняется водой, и как толь-ко вода достигает нужного уровня, входной клапан прекращает

подачу воды, а запорная защелка фиксирует ось поплавка.Температурный датчик II — это электронная схема, которая

работает следующим образом. Активный элемент схемы — термо-резистор (ММТ-1 или ММТ-9)—реагирует на температуру изме-нением сопротивления. Как только температура достигнет опре-деленной величины, схема срабатывает, включая реле К4, кото-рое через промежуточное реле включает два исполнительныхэлектромагнита. С помощью переменного резистора можно регу-лировать температуру срабатывания температурного датчика от0° до 40°С. Исполнительные электромагниты открывают две фор-точки (рис. 71, г) в противоположных концах теплицы.

Датчик влажности III выключает полив при переувлажнениипочвы в теплице. Активным элементом датчика являются два стерж-ня от батарейки 3336Л с деполяризатором (со стаканчика-элемен-та снимают только цинковую оболочку), зарытые в почву. Рас-стояние между стержнями около 20 см. При умеренной влажнос-ти сопротивление между ними около 1500 Ом.

Схема с помощью переменного резистора регулируется так,чтобы она срабатывала при заданной повышенной влажности.

При срабатывании схемы включается реле К5, размыкая сво-ими контактами К5.1, цепь питания реле К1. Все устройство приэтом выключается. Переменный резистор на 20 кОм (на рисункепоказан пунктиром) служит для установки начальной влажности.

В цепь питания реле К1 включено еще тепловое биметалличес-кое реле типа КТР (контакты КТР.1), работающее на размыка-ние. Оно настроено на температуру 18°С. При температуре ниже18°С устройство не срабатывает и поливка не происходит.

Для питания автоматизированного парника делают выпрями-тель на напряжение 12 и 36 В. Напряжением 12 В питается элект-ронная часть; напряжением 36 В — исполнительные устройства.Мощность выпрямителя по напряжению 36 В должна быть не ме-нее 75 Вт.

Детали электронной части. Транзисторы VT1, VT2, VT4,VT5 — МП 16Б, МП25, МП42; VT3 — МП37Б. Резисторы —любые на мощность рассеяния 0,25 Вт. Реле К1 и К2—РЭС-9 (пас-порт РС4.524.201), реле КЗ, К4 и К5 — РЭС-10 (паспортРС4.524.302).

Температурный датчик можно использовать как определительзаморозков, при обогреве теплиц и дома с помощью различныхэлектронагревателей.

Датчик влажности помогает определять необходимость поли-ва всего сада и огорода.

В стационарных теплицах целесообразно использовать различ-ные подставки и стеллажи. Это оборудование не устанавливает-ся лишь в теплицах, предназначенных для выращивания высоко-рослых культур.

Использование подставок и стеллажей увеличивает полезнуюплощадь теплицы. Так, в остекленных до уровня почвы теплицахсолнечные лучи проникают и под стеллажи, где можно выращи-вать салат или рассаду в ящиках. В остекленных наполовину теп-лицах пространство под стеллажом используют для выгонки ре-веня, а зимой —для хранения растений, находящихся в состояниипокоя.

Освещенность растений, выращиваемых на подставках, выше,чем на грядках или стоящих на полу. Да и уход за растениями,размещенными на подставках, легче.

Так как высота расположения стеллажей и подставок состав-ляет обычно около 80 см, то растения находятся ближе к уровнюглаз, и рассмотреть их можно более внимательно.

Кроме стационарных стеллажей и подставок теплица обору-дуется рабочими столами, подвесными стеллажами, приспособле-ниями для подвески поддонов или отдельных растений.

Сами стеллажи состоят чаще всего из рамы, изготовленной из угол-ковой стали (рис. 72, а), которую подвешивают на цепях непосред-ственно к крыше теплицы или устанавливают на ножках (рис. 72, б).Верхняя часть стеллажей состоит из проволочной сетки, асбоцемен-тной плиты, пластмассы, дерева или оцинкованного железа. Приустановке подвесных стеллажей, чтобы избежать повреждения по-крытия крыши теплицы, нагрузку всегда должны принимать на себяспециальные брусья или поперечины. В теплицах с большой или на-груженной поверхностью кровли делают под крышей прогоны, накоторые дополнительно опираются шпросы. Тогда можно возво-дить каркас уже не как самонесущую конструкцию. С помощьюсвязок и стоек сооружают несущий остов, на который монтируютотдельные шпросы (рис. 73).

Для полива растений всегда предпочтительнее дождевая вода.Для ее сбора нужно создать систему водосточных желобов. Этосущественно снижает расход водопроводной воды и, соответствен-но, затраты на нее. Наиболее пригодны для сбора воды пластмас-совые желоба, направляющие воду в металлическую или пласта-

ковую бочку, установленную снаружи или внутри теплицы. Впоследнем случае водосточный желоб через вырез в стекле на-правляют внутрь теплицы. В бочке, находящейся внутри тепли-цы, вода предварительно подогревается за счет температуры со-оружения.

В теплицах желательно иметь туманообразующие установкидля размножения растений и различное оборудование для поли-ва, в том числе лейки вместимостью 2,5—5 л. Лейки лучше при-обретать из пластмассы, они дешевле и легче металлических.

Глава 1ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Теплицы и парники — это своеобразные микрополя под стек-лом или полиэтиленовой пленкой. Здесь свои масштабы и свояспецифика работ, своя агротехника и своя механизация. В соору-жениях защищенного грунта еще велика доля ручного труда, азначит, и ощущается потребность в таких орудиях и механизмах,которые облегчали бы работу в этих условиях и повышали про-изводительность труда.

Овощеводами-любителями разработано, построено и успеш-но используется на практике огромное количество приспособле-ний и устройств, облегчающих труд огородника. Все эти механиз-мы конструктивно несложны и легко воспроизводимы. Ниже при-водятся описания некоторых из устройств и приспособлений длямеханизации и автоматизации работ в сооружениях защищенно-го грунта.

Калужский изобретатель В. Архипов считает, что почва, ког-да ее меньше подвергают механической обработке, сохраняетбольшую жизненную силу—в ней не нарушаются отлаженные запрошедший год водосолевой и тепловой режимы, деятельностьпочвенных микроорганизмов.

Для обработки своего участка В. Архипов сконструировалспециальную механическою фрезу (рис. 74). С ее помощью почварыхлится лунками на глубину 20—25 см лишь в местах посадкирассады. Во время этой операции вносятся необходимые удобре-ния, и тогда они лучше перемешиваются с рыхлыми частицамипочвы. И с сорняками фреза расправляется в считанные минуты.Примерно через месяц после посадки культурных растений про-водится фрезерование огорода на глубину всего нескольких сан-

тиметров. В результате ножи подрезают корни сорняков, что зна-чительно замедляет их рост.

Инструмент В. Архипова прост—его основу составляет элект-рическая дрель марки ИЭ-1023 АУ-2 мощностью 600 Вт с часто-той вращения вала 230 об/мин. Вал фрезы и втулка вытачивают-ся на токарном станке из стальных заготовок (сталь 45). Особовнимательно следует отнестись к изготовлению малых и большихножей. Они выполняются из листовой стали той же марки толщи-ной 3 мм, поскольку они не подвергаются термической обработ-ке. Будущие заготовки тщательно размечаются и аккуратно вы-резаются ножовкой. Кромки ножей следует заточить с помощьюнапильника. Устанавливают втулку на вал и прихватывают ее сдвух сторон сварным швом. Затем на валу ножовкой пропилива-ют пазы. Ножи устанавливаются в пазы и для надежности такжесоединяются сваркой. На дрели конец вала фиксируется с помо-щью конуса Морзе № 2.

Пользуясь фрезой, нельзя забывать о технике безопасности.Хоть ножи вращаются с небольшой частотой —всего четыре обо-рота в секунду, — тем не менее рекомендуется надевать на ногикирзовые сапоги и нажимать на пусковую кнопку лишь после того,как ноги будут широко расставлены, а острие инструмента будетзаглублено в почву.

Овощевод-любитель из Подмосковья Н. Горячев бытовуюэлектродрель оснастил специальными насадками (рис. 75, а). Этоерш-рыхлитель 1 для подготовки овощных гряд, рыхлитель-бур 2 дляпосадки рассады томатов, рыхлитель 3 пропеллерного типа дляработы в парниках, смеситель 4 для размешивания краски в бан-ках.

Интересно отметить, что идея применения электродрели вкачестве привода почвообрабатывающих машин для неболь-ших участков земли была использована учеными и конструк-торами научно-производственных объединений "Мехинстру-мент" (г. Павлово-на-Оке) и ВИСХОМ (г. Москва). Ими созда-ны электрорыхлители РЭ-200 (рис. 75, б) и Ш63-000 (рис. 75, в),которые работают от бытовой электродрели мощностью 550—600 Вт. Оба типа рыхлителей выпускаются серийно.

Катки-рыхлители. Для рыхления почвы на грядах после посеваинженер из Подмосковья В. Канишев создал простой рыхлительбарабанного типа. На обработку грядки с его помощью уходит 2—3 минуты; достаточно прокатать барабан 1—2 раза, и почва —рыхлая, корни дышат, растения хорошо и быстро развиваются.

Барабан диаметром от 60 до 100 мм и толщиной от 50 до 150 ммотпиливают от комля дерева. Полоска старой транспортернойленты, равная длине окружности барабана и соответствующейширины, тоже найдется везде. В ленту в шахматном порядке за-бивают гвозди длиной 20—50 мм под углом до 30° (в зависимостиот назначения). Расстояние между рядами 20—30 мм. Затем лентузакрепляют на поверхности барабана.

В отверстие, просверленное по центру бревна, вставляют ось,имеющую по концам резьбу, и крепят к ней гайками ручку.

Вот еще несколько вариантов катков.Катки (рис. 76) — гладкий (а) и игольчатый (б) — применяют

для разрушения комков, предпосевного уплотнения почвы, рых-ления корки и для выравнивания плантации. Они также изготав-ливаются из комлевой части твердого дерева. Оси ставятся набронзовых втулках, к ним крепится трубчатая ручка или прицеп-ная серьга для малогабаритного трактора. Цилиндрическая частьобита листовой сталью толщиной 3 мм. Размер стальных шпор50 х 6 мм.

В простейшем варианте (рис. 76, в) корпус 1 катка изготавли-вают из отпиленной части бревна подходящего диаметра. Затем егорекомендуется обить листовой сталью: тогда к катку меньше бу-дет прилипать грунт. Для кронштейна 2 ручки катка подойдут об-резки труб или полосовой стали. В качестве осей послужат болты,которые следует немного заострить и просто вбить в торцы катка,пропустив через отверстия кронштейна и металлические шайбы 5.Вилку кронштейна будет стягивать поперечина 3 из стальной по-лосы, которую нужно установить так, чтобы она одновременнослужила и скребком поверхности катка. К кронштейну 2 крепитсячеренок 4 диаметром 30—40 мм и длиной 150— 170 см.

Культиваторы-рыхлители. Для рыхления обработанной почвы содновременным подрезанием корневой системы сорняков используюткультиваторы. Рыхление улучшает водный и воздушный режимыпочвы, способствует повышению жизнедеятельности микроорганиз-мов в ней, позволяет хорошо всходить семенам культурных растений.

На приусадебном участке и в теплицах можно применять одиниз культиваторов, конструкция которых описана ниже.

С помощью зубчатого культиватора (1) (рис. 76, г) хорошо рых-лить верхний слой почвы. Культиватор имеет пять стальных дис-ков 1 диаметром 150 мм и толщиной 40 мм, на трех из которыхустановлены изогнутые зубья 2. Диски надеты на ось 3 диаметром16 мм и длиной 320 мм. Ось крепят в подшипниках 4. На краяхоси прикреплены стальные скобы 5 и ручка 6.

На образующей поверхности трех дисков просверливают по5 симметрично расположенных отверстий диаметром 10,1 мм дляустановки зубьев. Их изготавливают из стального прутка диамет-ром 10 мм. После установки зубья приваривают. Можно просвер-лить отверстия в диске (сквозь зубья) диаметром 5,1 мм, вставитьв них и расклепать заподлицо заклепки диаметром 5 мм. Отверстияпод заклепки зенкуют.

После сборки дисков и подшипников на ось надевают шайбы,затягивают гайки и расклепывают концы оси.

Для разрушения почвенных комьев и выравнивания поверхно-сти используют дисковый культиватор (2). Он (рис. 76, г) имеетчетыре сферических диска 1, приваренных попарно к трубам 3.Трубы надеты на оси 2, концы которых фиксируют шплинтами вбольшой 4 и малой скобах. В центре большой скобы пропущен от-резок трубы 6 диаметром 30 мм, на конце которого имеется руч-ка. К перекладине малой скобы приваривают трубу 5 диаметром24 мм, а в ее верхний конец запрессовывают стержень диаметром16 мм. Труба 5 вставляется в трубу б, конец стержня выступаетнад ручкой, а на его головку с резьбой навернута гайка.

Для изготовления дисков используют стальные плоские заго-товки диаметром 220 и толщиной 4 мм. В них отмечают центр исверлят отверстие диаметром 3—4 мм. На наковальне молоткомсо сферической головкой обрабатывают каждую заготовку. Ко-роткие и сильные удары наносят, начиная от центра и далее, дви-гаясь по спирали к краю заготовки. Работу можно считать выпол- .ненной, если глубина дисков будет не менее 30 мм. Края дисковзатачивают на точильном устройстве.

При культивации угол установки дисков можно менять, длячего служит гайка на ручке. Вращая ее по часовой стрелке, стер-жень поднимают вверх, верхняя скоба слегка сгибается и дискиустанавливаются под углом друг к другу.

Маркеры. Семена овощных культур желательно высевать напредварительно размеченный (маркированный) участок, так какв этом случае возможно их более равномерное распределение и

обеспечение оптимальной площади питания для каждого расте-ния. Это, в свою очередь, способствует дружному всходу семян илучшему развитию всех растений.

Маркер за одно движение позволяет заготовить не одну, а не-сколько бороздок или гнезд для семян.

Для рядкового посева используют маркеры двух видов. Еслина засеваемой полосе ряды растений должны располагаться по-перек гряды, то бороздки делают с помощью поперечного марке-ра (рис. 77, а), который захватывает всю ширину гряды. Основа-нием 1 маркера служит доска, к которой снизу прибивают рейки2 треугольного сечения.

Сверху крепят рукоятки 3 со стойкой-опорой 4 и метчиком 5.Взяв за рукоятку, маркер кладут поперек гряды и нажимают но-гой на доску. Треугольные рейки, вдавливаясь в грунт, оставля-ют ровные параллельные бороздки, шип метчика обозначает гра-ницу для следующего укладывания маркера. Так ряд за рядом раз-мечают борозды по всей гряде.

Когда же растения необходимо разместить вдоль гряды, то ис-пользуют продольный маркер (рис. 77, б), напоминающий грабли.

Только вместо зубьев у него закреплены параллельно распо-ложенные трехгранные бруски из древесины. Такой маркер по-зволяет заготовить за один проход сразу 12 борозд.

Если на грядке требуется заготовить много лунок для семян, товыручит упрощенный маркер (рис. 77, в), похожий на затирочныйщит штукатура. Он изготавливается из доски или куска ДСП. Наего рабочей поверхности закрепляют деревянные шипы, а сверху —ручку. Если же нужны бороздки—то применяют маркер с треуголь-ными планками (рис. 77, г). Расстояние между ними выбирают в за-висимости от намеченной ширины междурядий.

Поделки ярославского огородника П. Галкина хорошо извест-ны. И прежде всего потому, что они просты в изготовлении и удоб-ны в работе. Он проводит посев мелких семян (редиса) с помощьюспециальной щетки-маркера (рис. 77, д, е). Гребешок щетки на-кладывают поперек грядки, и после легкого нажима получаютпервый ряд лунок. И так ряд за рядом. В каждую лунку кладут подва семени и присыпают грунтом, а лучше перегноем.

Изготовить щетку несложно. Гребешок 1 выпиливают из дос-ки, длина детали — 1 м (по ширине грядки). Держак 3 и подпорку2 выстругивают из тонкого бруска, длина держака около 100 см.Расстояние между зубьями — 5—6 см.

Другой вариант маркера — для посева еще более мелких се-мян (моркови и укропа). Он уже более похож на грабельки. Имирасчерчивают грядки в поперечном направлении. Промежутокмежду бороздками —16 см. Морковь и укроп сеютс овмещенно.Один раз провели грабельками—и в бороздки посеяли морковь.Сдвинули инструмент на середину гребней — и в новые бороздкипосеяли укроп. Присыпали посев почвой, и грядка готова.

Орудия для рытья ям. На садовом участке много времени от-нимают работы по установке различных столбов и копке ям. Рытьлопатой узкую и глубокую яму неудобно и трудоемко. Выхододин — использовать бур (рис. 78, а), который несложно изгото-вить самому. Для этого из листовой стали толщиной 3 мм выреза-ют два полудиска диаметром 12— 14 см. Их прямолинейные кром-ки затачивают и приваривают диски к заостренному металличес-кому стержню диаметром 25—30 мм на расстоянии 10 см от егонижнего конца и под углом 25—28°. К верхней части стержня при-варивают перекладину, с помощью которой вращают бур. Длинастержня 120—140 см, а перекладины — 40—50 см.

При диаметре бура 14 см за 10 минут можно просверлить от-верстие в почве на метровую глубину.

Если для изготовления бура использовать отрезок пришедше-го в негодность шнека от зерноуборочного комбайна, то им вдво-

ем можно за 4 часа пробурить скважину диаметром около 14 смна глубину 10 м.

Шнек (рис. 78, б) укорачивают до длины 40 см, нижнему кон-цу вала придают винтообразную форму и, отступив от него на85 мм вверх, приваривают под углом 25—28° два ножа из поло-совой стали. Длина каждого ножа 55 мм. С верхней стороны квалу приваривают дюймовую муфту с резьбой.

Заготовив двухметровые куски труб соответствующего диа-метра, на них нарезают резьбу для подсоединения друг к другу ик муфте вала. К одному из кусков приваривают вороток-перекла-дину длиной 120 см. Бур готов к работе.

Если же использовать для выкапывания узких и глубоких (глуб-же 1 м) ям и скважин предложенную изобретателем Г. Щуплецо-вым лопату, то дело и облегчится, и ускорится. Эта лопата состо-ит (рис. 78, в) из двух частей, имеющих фигурные ручки, и соеди-ненных между собой шарниром. Детали лопаты лучше всего из-готовить в кузнице.

Взяв бур-лопату за рукоятки и раздвинув лопасти на величинудиаметра скважины, делают удар, затем, повернув на небольшойугол, — второй удар и, повернув еще, — третий. После двух-трех

ударов прорезается верхний растительный слой. Сдвигаем руко-ятки, захватываем и выбрасываем грунт. Пока не сделана ямкаглубиной 15—20 см нужно работать не спеша, чтобы не разрушатьстены скважины. Далее дело упрощается.

Желательно иметь рукоятки длиной 120 см (для рытья скважинглубиной до 150 см) и большей длины, в зависимости от требуе-мой глубины скважины. Опыт показал, что за 25—30 минут мож-но сделать скважину диаметром 25 см на глубину 160—170 см.

И еще: бур-лопата в разобранном виде легко умещается в рюк-заке или багажнике автомобиля.

Несомненный интерес представляет оригинальный инструментмосквича Н. Ковалевского. Это своеобразный дырокол для грун-та — желобообразная лопата (рис. 78, г), назначение которой —проделывать отверстия в земле при заглублении стоек для пленоч-ных покрытий парников, подкормке корневой системы деревьев,осушении участка с застоявшейся водой. Сам желоб 4 — это на-половину сточенная или разрезанная труба диаметром 50— 100 мм(в зависимости от назначения орудия). К ней приварена поднож-

ка 3 и прикреплен черенок 2, подогнанный под рост работающе-го. Т-образная ручка 1 и подножка 3 облегчают заглубление же-лоба в землю, а также последующий поворот инструмента вокругоси и выемку столбика земли.

Глава 2ОРУДИЯ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОДКОРМКИ

Орудия для посева. Кто хотя бы один сезон поработал на участке, тот уже знает, что подавляющее большинство овощных культур и цветов высаживают рядками, так за ними легче ухаживатьНо семена этих культур чаще всего мелкие, а всходы почти всегдабывают загущенными, и нужно потратить много времени и силчтобы проредить их.

Избавиться от непроизводительных затрат труда можно, наклеитсемена через требуемые промежутки на узкие бумажные ленты изакопав их весной в бороздки на грядках. Лучше же приобрестиили изготовить самому ручную сеялку. Вот варианты однорядны?,мини-сеялок.

Простая ручная механическая сеялка, описанная болгарскиежурналом "Направи сам", поможет быстро и аккуратно засеятьровную грядку и избавит от хлопот с прореживанием.

Устроена она просто (рис. 79, а). Корпус служит бункером длясемян, а вал, вращаемый колесами при движении, —дозатором.Семена, попадая в неглубокие выемки на поверхности вала, про-ходят под передней стенкой бункера и поочередно падают в зем-лю. Количество семян в одной порции регулируется подвижнойщеткой на передней стенке. В валу 9 можно выполнить несколькорядов выемок — с различным диаметром или шагом. Тогда не-большой сдвиг оси позволит настраивать механизм на семенаразличных размеров.

Детали корпуса вырезают из листовой стали толщиной 1,5 мми соединяют пайкой твердыми припоями или сваркой. В отверстиябоковин 11 впаяны короткие втулки-опоры 12 скольжения. Зад-няя стенка 8 корпуса установлена так, чтобы между ней и валом9 оставался минимальный зазор. Передняя стенка 4 выполняет не-сколько задач: снаружи она несет втулку / ручки 2, а с противопо-

ложной стороны служит кронштейном регулировочной гайке 3 инаправляющей для ползуна 6 подвижной щетки 7.

Ползун согнут из стальной полоски толщиной 1 мм, к немуприпаяна щетка—тонкая металлическая пластинка.

Высокая регулировочная гайка выточена вместе с винтом 5 излатунного прутка диаметром 15 мм. Ее узкая проточка диаметром8 мм образует бортик, препятствующий осевому сдвигу гайки напередней стенке корпуса.

Вал представляет собой круглый стальной стержень диамет-ром 18 мм. Выемки для захвата семян образованы сверлениемвосьми равномерно распределенных по окружности неглубокихотверстий диаметром 6 мм, для более мелких семян —диаметром4 мм. Чтобы оба ряда выемок не "работали" одновременно, рас-стояние между ними должно быть не менее 20 мм.

Диски колес вырезаны из стальной пластины толщиной 1,5 мм.Перемычки их 12 отверстий пропиливают по радиусам наружу.Затем каждый лепесток отгибают на 45°. Ступицы колеса—втул-ки, свернутые из пластинки толщиной 1 мм, впаивают в централь-ные отверстия диаметром 20 мм дисков. Благодаря зазору междукраями, они немного пружинят и потому надежно удерживаютколеса на валу. Кроме того, упираясь во втулки корпуса, онификсируют осевое положение вала, что необходимо для выборатребуемой группы дозирующих отверстий.

Когда детали будут готовы, вставляют в корпус вал так, что-бы дозатор оказался в бункере, надевают колеса и насыпают се-мена. Прокатывают сеялку по ровной поверхности и поворотомрегулировочной гайки добиваются необходимой густоты сева.

Теперь, вставив деревянную ручку-черенок, опускают сеялкуна подготовленную почву и, немного заглубив, тянут на себя.

Житель Владимира А. Рязанов создал другую конструкциюоднорядной сеялки (рис. 79, б). В качестве бункера в этой сеялкеиспользуется рукоятка 8, изготовленная из трубы. К нижней час-ти трубы приваривается кожух б, служащий рамой. К нему на двухсквозных болтах крепятся проушины 4 оси-вала 10 колес. На этихже болтах устанавливаются сошники 9. Их заглубление можнорегулировать, для чего на боковинах кожуха сделаны соответствую-щие отверстия. Сошники со щечками 7 имеют пазы, в которых приперестановке перемещается вал.

Эти детали изготавливаются из стальных или дюралюминие-

вых полос толщиной 2—3 мм, а вал—из круглого алюминиевогопрутка. Он вставляется в ступицы 2, которые крепятся болтами 1.

Для лучшего сцепления с почвой на колеса закрепляются грунто-зацепы 11.

На высевающем валу сверлятся три ряда выемок 3 под семенаразличных размеров: 18 крупных (для укропа, шпината), 22 сред-ние (для редиса, лука-чернушки, моркови, салата) и 30 мелких(для капусты, репы).

Использовать тот или иной ряд выемок можно сдвинув валвлево или вправо так, чтобы подвести донное отверстие руч-ки-бункера под нужные ячейки. Для этого ослабляются болты креп-ления колес и вал перемещается в нужном направлении. Для луч-шего "контакта" ручки-бункера и вала при захвате семян в вы-емки, в нижний конец ручки вставляется деревянная пробка с про-ходным отверстием соответствующего диаметра в центре.

Минисеялка (рис. 79, в) состоит из бункера 4 с сошником 9, хо-довой части 1 и ручки 11 с привязным кольцом для заделываниясемян. Бункер выполняется из досок или фанеры, колеса берутсяот детской коляски или велосипеда. Основной элемент сеялки —вал 2, который связывает колеса и бункер и играет роль высева-ющего аппарата. На нем на равном расстоянии друг от другавыполнены три кольцевых ряда выемок 7(18 крупных, 22 средниеи 30 мелких) для семян. Бункер должен плотно прилегать к валу ииметь выгнутое вокруг него жестяное дно 6 с продолговатым от-верстием для высева. Смещением колес и бункера относительновала сеялка устанавливается на заданный размер высеваемыхсемян и фиксируется в этом положении аппарата на ступицах 3.

Семена из высевающего аппарата попадают в полость короб-чатого сошника, образующего бороздку. Он изготавливается из

листовой стали толщиной 1,5 мм и крепится на болтах к кронш-тейну 8, который соответственно крепится к кронштейну 5 бун-кера. Вертикальный ряд отверстий на кронштейнах позволяет ре-гулировать заглубление сошника.

Колеса, как и в предыдущей модели, оснащаются гнутозацепа-ми 12. В кронштейн 10 вставляется деревянная Т-образная ручка.

На приусадебных участках, пожалуй, лишь семена газоннойтравы высевают, разбрасывая. Подавляющее большинство одно-летних цветов и овощных культур высаживают рядками: так рас-тения проще обрабатывать и подкармливать. Но поскольку семе-на мелкие, чаще всего всходы оказываются слишком загущенны-ми, приходится тратить много времени на продергивание, дале-ко, кстати, не безвредное для корневой системы растений.

Многорядная сеялка. А. Волков из Актюбинска создал сеялкудля облегчения работ на участке. На самом деле сеялка (рис. 79, г)миниатюрная: высотой всего чуть более 300 мм и весом около 2 кг.Семена с ее помощью можно высевать сразу в несколько рядков —ширина захвата 240 мм. Но главное преимущество—в возмож-ности точно дозировать семена, получать одинаковые расстояниямежду всходами и равную ширину междурядий. Причем эти раз-меры можно менять, регулируя высев так, чтобы было удобнеезатем обрабатывать всходы.

Центральная деталь сеялки—высевающий вал. В нем высвер-лены ячейки разных диаметров и глубины в зависимости от разме-ров семян. Вал длиной 500 и диаметром 40 мм может быть металли-ческим или даже деревянным. Ячейки сделаны в 8 рядов, но участво-вать в посеве могут не все: ненужные для данного вида культурзакрываются накладками и перегородками семенного ящика.

Ящик целесообразнее делать из фанеры, но можно и из мягко-го листового металла. Внутри ящика ставятся перегородки, об-разующие изолированные секции, сверху ящик закрывается дву-мя крышками.

В дне каждой секции просверливается отверстие, совпадаю-щее с соответствующим рядом ячеек на валу. Вал одновременноявляется осью колес, жестко закрепленных на нем с помощью вин-тов. При движении сеялки вал вращается вместе с колесами.

Направляющими для семян и заглубляющими элементами дляних служат сошники, укрепленные болтами на кронштейнах.Устанавливая их выше или ниже, можно изменять глубину высе-ва семян (от 5 до 40 мм). Заделываются семена в почву с помощью

так называемого загортача — прицепленной к сеялке металличес-кой цепи с кольцом, волочащимся по земле.

Для изменения ширины междурядий, например их увеличения,достаточно просто насыпать семена не в каждую секцию, а черезодну. Для увеличения расстояния между всходами на ячейки валаставятся заглушки.

Орудия для внесения удобрений. Изобретатель из Подмоско-вья А. Мыльников сконструировал и применяет на практике при-способления для внесения удобрений в сухом и жидком виде. Посвоей конструктивной схеме они очень похожи.

У приспособления для внесения твердых (гранулированныхили пылевидных) удобрений (рис. 80, а) на днище бункера 1, изго-товленного из фанеры или досок, просверливаются 26 отверстийдиаметром 8 мм. Под ними закрепляется металлическая пластина 5,имеющая такое же число отверстий, но диаметром 6 мм. Пласти-на закреплена так, чтобы она могла перемещаться с помощьюрычага б вправо и влево на расстояние 4 мм. Над днищем бунке-ра проходит ось 7, на которой установлены колеса и четыре про-дольно расположенные лопасти 8, служащие для перемешиванияудобрений.

Если рычаг 6 передвинуть в крайнее правое положение, тоотверстия пластины совместятся с отверстиями в дне бункера, и

удобрения будут просыпаться сквозь них. При переводе рычага вкрайнее левое положение отверстия в днище будут перекрыты.Для уменьшения или увеличения нормы высева удобрений отвер-стия пластины с помощью рычага могут перекрываться частич-но, фиксируясь в требуемом положении.

Размеры деталей приспособления указаны на рисунке 80, а.Приспособление для внесения жидких удобрений (рис. 80, б)

имеет ручку и ось, выполненные из трубы диаметром 24 мм. В осипросверливаются отверстия диаметром 2—2,5 мм с шагом 20 мм.Одно колесо фиксируется с двух сторон шайбами и шплинтами,другое — шплинтом, опорным кольцом скобы (выполняются изтрубы диаметром 12 мм), шайбой и заглушкой.

Банка или канистра с раствором удобрений закрепляется наручке приспособления и соединяется с ней резиновой трубкой,пропущенной через пробку почти до самого дна. Другая (корот-кая) трубка выводится из пробки и крепится возле рукоятки. Этатрубка нужна лишь перед началом работы — в нее нужно сильноподуть, чтобы жидкость из банки заполнила длинную трубку иначала капать из оси-разбрызгивателя. В дальнейшем струйкибудут идти самотеком.

Дозатор для гранулированных удобрений. Эффективностьхимических удобрений усилится, если вносить их в почву в видеводных растворов. Однако добиться равномерного распределе-ния удобрений по площади участка нелегко, ведь большинствогранул плохо растворяется и выпадает в виде осадка на дно вед-ра или лейки. Чтобы этого не происходило, можно изготовить не-сложное приспособление —дозатор, позволяющий использоватьнеразведенные гранулированные удобрения (рис. 80, в).

Устройство представляет собой тонкостенную трубу с внутрен-ним диаметром 15 мм. С одного конца к ней прикреплена питаю-щая емкость, с другого — своего рода шприц для "инъекции"удобрений в грунт. Питающую емкость можно загрузить не толь-ко гранулами, но и смесью гранул с семенами (размеры которыхне превышают 2 мм): таким образом можно выполнить комбини-рованную работу — посев совместно с подкормкой.

Основные элементы дозатора, включая и трубу 5, можно изго-товить из жести или листовой стали толщиной 0,75—1 мм. Глав-ная рабочая пара приспособления — подающий конус 2 и коро-мысло 12 (паяные, шарнирно соединенные между собой болтомМЗ). Сопло подающего конуса — эллипс. Подачей управляют,оттягивая шнур 10 за кольцо 9. Коромысло закрывает сопло поддействием пружины 11, свитой из миллиметровой проволоки иимеющей диаметр 20 мм. Хвостовик коромысла можно снабдитьдополнительной конической пробкой-клапаном, подогнанной поразмеру к сечению сопла.

Дозатор удобнее всего держать левой рукой за горловину ем-кости, а правой — за ручку-держатель так, чтобы указательныйпалец вошел в кольцо 9. Величина порции удобрений зависит оттого, как долго будет открыто сопло конуса 2. При необходимо-сти в точной дозировке воспользуйтесь прозрачной емкостью, на-неся на ней риски.

Удобрения и семена во избежание засорения сопла следуеттщательно просеять через сито. Если нужно обработать участокбольшой площади, то целесообразно использовать несколько пи-тающих емкостей с заранее приготовленными гранулами.

Глава 3С Е К Р Е Т Ы О Р О Ш Е Н И Я

И О Б О Р У Д О В А Н И Е ДЛЯ П О Л И В А

Овощные растения весьма требовательны к запасам влаги впочве. Это объясняется большой величиной и толщиной их листь-ев, крупноклеточной тканою, а также особенностью устьиц, ко-торые увеличены, что повышает скорость расхода влаги.

В овощеводстве применяют несколько способов полива:предпосевной (в посевные борозды до раскладки семян) и пос-

лепосевной поливы, как правило, малыми дозами (до 1,5—2,5 лводы на 1 м2), позволяют увлажнять поверхностный слой почвына глубину до 1—1,5 см. Чтобы помочь всходам пробить почвен-ную корку, проводят полив при малой норме —до 1—2 л воды на1 м2, периодически повторяя его, чтобы поддерживать поверх-ность почвы до появления всходов в увлажненном состоянии;

влагозарядковый осенне-зимний и ранневесенний поливы про-водят очищенными сточными и паводковыми водами;

основные вегетационные поливы обычно проводят с одновре-менной подкормкой минеральными удобрениями, коровяком, на-возной жижей;

промывочные поливы проводят для очищения верхних засо-ленных слоев почвы и при необходимости для удаления из нее из-быточно внесенных удобрений.

Правильно выбранный способ полива с учетом особенностейкультуры, рельефа местности и погодных условий дает наибольшийэффект. Огурцы и кабачки лучше поливать по бороздам (на неболь-ших площадях это возможно); томаты —до начала плодоношенияпо бороздам, а затем дождеванием; капусту, столовые корнепло-ды —сочетая полив по бороздам и дождевание. Однако в любитель-ском овощеводстве в основном используют полив из лейки.

При поливе по бороздам поливная вода впитывается в почву,заполняя крупные поры, и затем под действием силы тяжести пе-ремещается в нижние слои почвы. Часть ее стекает по поверхнос-ти в низкие места. При высокой интенсивности дождевания и низ-кой водопроницаемости почвы (особенно суглинистой и глинис-той) на ее поверхности образуется слой воды, которая частичновпитывается почвой и частично стекает в низкие места участкаили поля. Этих потерь поливной воды можно избежать, проводярыхление междурядий на глубину распространения основной мас-сы корней.

В центральных районах страны наиболее распространен поливовощных растений дождеванием. Дождевание позволяет приме-нять любые нормы полива в зависимости от возраста растений,особенностей и толщины почвенного слоя, уровня залегания грун-товых вод, рельефа и т.д.

Орошение посевов должно широко сочетаться с подкормкойминеральными и жидкими органическими удобрениями. Это сни-жает затраты труда на подкормку, ускоряет созревание растенийи резко увеличивает урожай.

Опытные любители-огородники применяют освежительные по-ливы. Их проводят с малым расходом воды — 1 —2 л на 1 м2 в жар-кое время дня. Вода при этом не только на 5—10% увлажняет рас-тения и воздух в припочвенном слое, но и понижает его температу-ру на 2—5°С. Поэтому растения и при критическом температурноммаксимуме продолжают продуктивно работать, что повышает уро-жайность. Такое же влияние оказывает и импульсное дождева-ние — полив малыми нормами с интервалом 15—20 минут в жар-кие часы дня, что особенно полезно для цветной капусты.

Полив растений водой, нагретой выше температуры воздуха,предохраняет их от весенних или осенних заморозков. Поливаютрастения и вокруг овощного участка на ширину 15—20 м. Так как1 м3 воды при понижении своей температуры на 1°С выделяет1000 килокалорий тепла, то температура почвы при поливе повы-шается на 2—3°С. Дождевание с расходом воды 2—3 л на 1 м2

сохраняет лучший режим над почвой в течение суток. Таким об-разом, овощеводы восстанавливают и жизнеспособность подмерз-ших тканей растений. Медленное оттаивание при поливе с интен-сивностью 0,1—0,2 мм/мин восстанавливает деятельность подмо-роженных тканей.

Повышенная влажность воздуха при обычной погоде можетобеспечить полив в любое время суток. В жаркую, солнечнуюпогоду при регулярных поливах в дневное время ожогов у расте-ний не бывает. Опасны лишь поливы чрезмерно холодной водой,особенно огурцов, томатов, кабачков. Оптимальная температу-ра поливной воды для овощных растений — 18—25°С.

Однако дневные поливы не всегда рациональны в связи с боль-шими потерями влаги на испарение. Утром и особенно вечеромпри устойчивой теплой погоде поливная вода лучше использует-ся растениями. Поливная норма зависит от предполивной влаж-ности корнеобитаемого слоя почвы, а глубина увлажняемого

слоя — от культуры (для капусты — 30—60 см, лука и огурцов —30—40, а в среднем для овощных растений — до 50 см).

Рассмотрим еще некоторые достаточно несложные системыводоснабжения, основу которых составляют водонапорные "баш-ни" — бочки большой вместимости (200—300 л), установленныена опорах высотой до 3 м. Бочки устанавливают на площадке,укрепленной на высоте 2,5—3 м (рис. 81). Башню-опору усилива-ют раскосами из стального уголка на заклепках или болтах.

Бочку соединяют с хозблоком водопроводными трубами диа-метром 1/2, дюйма. В хозблоке над мойкой устанавливают водораз-борный кран марки KB 15. От башни делают также отводы к лет-нему душу и для подключения поливочного шланга.

Недостаток такого водоснабжения—необходимость следитьза тем, чтобы бочка была всегда наполнена. Еще одно неудобствосвязано с поливом овощных культур, для чего требуется теплаявода. А чтобы нагреть воду, нужно делать большой перерыв вснабжении хозблока водой. Для слежения за заполнением бочки(и расходом воды) делают незамысловатый водомер: двойной блок(рис. 82), установленный на верхнем обрезе бочки. Через блок пе-

рекинут капроновый шнур. К одному концу шнура, находящему-ся в бочке, привязан массивный поплавок, снаружи к другому кон-цу прикреплен ярко окрашенный грузик. Снаружи бочки делаютметку "бочка полная".

Если на участке есть электричество, водоснабжение можноавтоматизировать. Емкость водонапорной башни данной систе-мы водоснабжения составляет две бочки вместимостью 250—300 лкаждая (рис. 83).

Одну из них ставят возле колодца, другую — на крыше туале-та или душа. Бочки устанавливают на одном уровне и соединяютмежду собой трубами. Кроме того, делают отводки в хозблок к

водозаборному крану, к водогрейной колонке горячего душа и кполивочному крану, расположенному посередине участка.

Подачу воды из колодца в бочку А осуществляют с помощьювибрационного погружного насоса типа "Малыш".

Устройство для автоматизации водоснабжения устанавлива-ют на верхнем обрезе бочки А. Это — самодельный поплавковыйвыключатель, основа которого — микровыключатель от холо-дильника (стиральной машины) или какой-либо другой, рассчи-танный на ток не менее 3 А (рис. 84).

Как только уровень воды в бочке снизится до определенногозначения, поплавок своим коромыслом через микровыключательзамкнет сеть насоса, и последний начнет накачивать воду в боч-ку. В верхнем положении поплавок коромыслом разомкнет сеть иотключит насос.

Небольшое пояснение по управлению вентилями. При необхо-димости полива огорода прогретой водой заранее закрывают вен-тиль 3 (бочка Б — полная). После нагрева воды в бочке Б закры-вают вентиль 1, открывают вентили 3 и 2 и с помощью шлангаполивают овощи.

Для сооружения системы полива конструкции В. Шматовапотребуется шесть металлических бочек, три поплавковых кла-пана от смывных туалетных бачков, два сливных крана с патруб-ками и четыре переливные трубы диаметром 40—50 мм и длиной100 мм.

Устройство всех монтажных соединений показано на рисунке85, а, б, в, г, д.

Бочки не имеют специальных креплений и устойчиво стоят засчет собственной массы, поэтому здесь необходимо уделить особое

внимание устройству фундамента, а главное, нивелировке опорныхплит. Для обеспечения нормального водослива самотеком вся сис-тема должна быть приподнята над уровнем земли и установлена набетонные монолитные плиты. Бетонные плиты ставят на раствореили выполняют из монолитного бетона в опалубке.

Для лучшего прогрева воды бочки снаружи окрашивают в чер-ный цвет.

С наступлением холодов воду из системы сливают, бочки сред-него и верхнего яруса переворачивают вверх дном и ставят на боч-ки нижнего яруса, сливной кран которого оставляют открытым.

Полив осуществляют многими способами, в зависимости отособенностей климата, рельефа, объектов полива и имеющегосяоборудования. Самый распространенный полив для огородныхкультур и цветников — из лейки или шланга с разбрызгивателем,плодовых деревьев и ягодников — по круговым канавкам при-ствольного круга, которые после впитывания воды засыпают.

Одно из несложных автоматических приспособлений для по-лива создал и успешно использует минчанин А. Шлыков. Егоприспособление состоит из бочки вместимостью 200 л, которая дляобеспечения максимального напора воды поднята на высоту око-ло 100 см над землей. Бочка снабжена разводящей системой тру-бопроводов или шлангов (рис. 86, а).

Дозирующее устройство сделано в виде коромысла 2, на од-ном конце которого подвешен бачок-испаритель 13, а на дру-гом — подвижно закрепленный груз-противовес 7. Коромыслокрепят на оси 3 с помощью вертикального эксцентрика 6, обеспе-чивающего открытие и закрытие запорного клапана 10, без кото-рого не будет работать система.

На другом конце оси коромысла горизонтально установленрычаг 5, закрепленный тягой 8 из проволоки диаметром 4 мм сзапорным клапаном. Ось имеет диаметр 15 мм и длину 20 см. Длякрепления эксцентрика и рычага тяги к оси на обоих концах еесделаны квадраты сечением 11x11 мм и резьба длиной 15 мм.

Обойма оси 4—трубка длиной 15 см с внутренним диаметром16 мм. Для крепления к бочке один конец обоймы имеет газовуюрезьбу, на которой с помощью двух гаек зажимают стенку бочки.

Запорный клапан берут от сливного туалетного бачка.Бачок-испаритель, сделанный из консервной банки объемом

700 мл, подвешивают к тяге так, чтобы он размещался немногониже дна бочки. Бачок-испаритель необходимо обернуть нетка-

ным материалом, закрывающим внутреннюю и внешнюю сторо-ны, что позволит воде смачивать стенки и испаряться.

Гибкий шланг 15, соединяющий магистральный трубопровод 16 сбачком-испарителем, имеет диаметр 6 мм. При входе в испарительна его конец установлен жиклер 14, выполненный из передней частикорпуса шариковой ручки. Жиклер дозирует проход воды в испари-тель во время полива. Чем меньше сечение отверстия жиклера, тембольше времени для заполнения испарителя и дольше разовый полив.

В нижней части бочки через запорный клапан крепится магист-ральный трубопровод 16 диаметром более 30 мм и отходящие отнего трубы или шланги-оросители 17 диаметром до 20 мм. Дляравномерного распределения воды по грядке в них через 20—25 смсверлят отверстия диаметром до 2 мм.

Для работы устройства в бачок-испаритель наливают воду дотех пор, пока коромысло не опустится до отказа вниз, а клапанплотно не закроется. При испарении воды противовес будет опус-каться и откроет клапан. Вода из бочки пойдет в магистральныйтрубопровод и в трубы-оросители. Начнется полив грядок. Од-новременно с ним из магистрального трубопровода вода по гиб-кому шлангу начнет поступать и в бачок-испаритель до тех пор,пока его масса не превысит массу противовеса.

Частоту полива регулируют передвижением противовеса покоромыслу или же изменением площади нетканого материала наиспарителе. Длительность полива или количество воды, выливае-мой на единицу площади, регулируют изменением сечения отверстияв жиклере.

Огородник Ю. Алексеев из Красноярска несколько лет исполь-зует сконструированное им автоматическое поливное устройство.

В устройстве (рис. 86, б) вода из бочки или водопровода 1 потрубе 2 через капельницу 3 поступает в сосуд 4 (ведро, большаяконсервная банка, канистра). Этот сосуд жестко соединен с та-ким же сосудом 5. Оба они поворачиваются на оси 9, на которойжестко закреплен кран 6.

Как только в сосуд 4 наберется достаточное количество воды,магнитная защелка 8 расцепляется и кран включает воду. Напол-няться водой через вторую капельницу 7 начинает второй сосуд.Магнитные защелки обычные, продаются в хозяйственных магазинах.

Оба описанных выше устройства позволяют во время поливавносить растворимые минеральные удобрения для основной ивнекорневой подкормки.

Полив в сооружении защищенного грунта должен быть нестолько обильным, сколько систематическим. Хорошо зарекомен-довал себя так называемый "капельный" метод, который позво-ляет существенно экономить воду, потому, что подпитку расте-ний берет на себя автоматика. "Изюминка" конструкции овоще-вода Н. Чиртулова — воздушный вентиль, регулирующий при-ток воздуха в бочке с водой, а тем самым и ее расход. Принципработы установки наглядно иллюстрирует рисунок 87, а. Разбе-ремся, как она действует.

Бочка герметично закрывается пробкой и сообщается с атмос-ферой лишь через воздушный вентиль. Вода расходуется в объе-ме, зависящем от объема воздуха, поступившего в бочку. Откры-вая и закрывая вентиль, можно менять скорость истечения жидкости,а следовательно, и интенсивность полива.

Работа автомата для полива во многом зависит от временисуток. Днем, когда жарко, воздух в бочке расширяется, возрас-тает давление, растет и расход воды. Ночью же при низкой темпе-ратуре полива может и не быть. Но вода нужна растениям лишь впериод ее интенсивного испарения.

Двух бочек объемом по 200 л вполне хватит для автоматичес-кого капельного полива парника размером 5 х 3 м в течение трехсуток с часовым расходом воды около 2—3 л. Еще одно достоин-ство системы — возможность корневой подкормки растений впериод плодоношения. Нужно лишь растворить в бочке необхо-димое количество удобрений.

Бочка нужна необязательно металлическая, можно взять и де-ревянную, главное, чтобы она выдерживала избыточное давле-ние в 0,1 атмосферы и не изменяла объема, поэтому пластиковаяне подходит. Кроме того, бочка должна быть снабжена герметич-ной пробкой или крышкой, исключающей подсос воздуха.

Воздушный вентиль представляет собой игольчатый питатель.Его по силам изготовить и самому (рис. 87, б). В небольшом метал-лическом стержне длиной 20 мм просверливают по оси сквозноеотверстие диаметром 2 мм, а затем на 3/4 глубины раззенковываютдо диаметра 2,7 мм и нарезают резьбу МЗ. Винт на конце стачива-ют под углом у вершины 90—120°. В отверстие вставляют тонкуютрубку из алюминия, меди или полиэтилена. Длина ее должна соот-ветствовать высоте бочки. Вентиль таких размеров позволит регу-лировать расход жидкости в пределах от 3 до 5 л в час.

Оросительная система—это набор параллельных трубок внут-ренним диаметром 8—10 мм. Вдоль каждой через 100 мм просвер-ливают отверстия диаметром 1 мм. Трубки обматывают полоскойсинтетической ткани, предохраняющей отверстия от попаданиягрунта, а на концах заглушают пробками, которые вынимаютлишь перед заморозками, чтобы слить воду.

Все трубки должны располагаться на земле строго горизонталь-но и на одном уровне. Задача хоть и трудная, но вполне разреши-мая: выкапывают по трассе канавки, заполняют их водой. Теперь,ориентируясь по уровню ее зеркала, где нужно подсыпав или уб-рав грунт, укладывают трубки.

Сделать так, чтобы теплица сама поливала растения, находя-щиеся внутри, несложно, считает овощевод Б. Дмитриев, Необ-ходимо только изменить конфигурацию крыши, сделать внутрен-ний наклон, устроить водосточную трубу, поставить бочку длясбора дождевой воды.

Известно, что традиционная крыша теплицы делается одно-скатной или двускатной. Вода уходит на сторону и для полива неиспользуется. Наличие бочки с водой внутри теплицы создаетоптимальную влажность.

Под бочкой можно устроить небольшую печь для подогрева, итогда даже в холодные ночи в теплице будет намного теплее.Подогретая с вечера вода отдает тепло ночью, что предохраняетрастения от холода. От бочки можно проложить трубы прямо ккорневой системе растений. Целесообразно добавить в воду жид-кие удобрения. В первой фазе развития растения — азотные, во

второй — калийные. Такая система позволяет повысить урожай-ность. Для фиксирования крыши используют доску, которая пре-дохраняет от ливневых вод. Растениям тоже стало просторнее отизменения конфигурации крыши (рис. 88, а).

Овощевод-любитель Н. Марусин создал теплицу с дождеулав-ливающим устройством. Крыша монтируется из отдельных лег-косъемных секций типа переменного двугранного угла и полусек-ций. Высота строения около 3 м. Каждая секция состоит из двухрамок, скрепленных гибкой связью.

Секции устанавливают так, чтобы вершины их были нижеверхнего края теплицы. Угол каждой секции на лежнях ограничи-вается упорами. Секции ребрами прилегают плотно одна к дру-гой. С торцов они подгоняются по размеру.

В верхней части от вершины до перекладины — там, где со-прягаются торцы секций, закрепляют полиэтиленовую пленку,причем так, чтобы поверхность ее была предельно гладкой.

Уплотнение крыши, препятствующее поступлению наружно-го воздуха в помещение, достигают тем, что пленку на секцияхзакрепляют с двух сторон с напуском по бокам и торцам.

Дождь падает на крышу, и с нее вода скатывается через стыкиребер двух соседних секций (рис. 88, б). Посадки в теплице фор-мируют таким образом, чтобы вода стекала в междурядья, не по-падая непосредственно на растения.

Для вентиляции служат окна и двери. Кроме того, на уровнесекций крыши по сторонам крепятся полусекции (рис. 88, в), ко-торые могут откидываться на наружную сторону. Шпалеру длярастений прикрепляют с помощью планок с крючками (гвоздями)и шнура (рис. 88, г). Огурцы на них сами закрепляются усиками,томаты необходимо периодически подвязывать.

Эта теплица позволяет получать очень ранние урожаи овощей.Растения плодоносят здесь вдвое дольше, чем в открытом грунте,сокращается расход воды, а дождевая влага на рост и развитиерастений действует более благотворно.

На зиму крыша снимается, теплица заполняется снегом. Вес-ной он тает тут быстрее, чем в открытом грунте, и почва обильнонасыщается влагой. В случае резкого похолодания и обильныхосадков воду из теплицы отводят, для чего междурядье в ней де-лается с небольшим уклоном и застилается пленкой.

При установлении устойчивой теплой погоды пленку из меж-дурядий убирают, заполняют землей и уплотняют так, чтобы вовремя дождя влага направлялась сразу к корням растений.

Москвич Б. Зинин использует несколько другой принцип по-лива теплицы размером 90 х 600 см и высотой 100 см. Пленочныестенки и крыша натягиваются грузами (стержни металлическиедиаметром 10—12 мм) и легко открываются (закладываются) илинаматываются на стержни, открывая доступ насекомым.

Уезжая с дачи на рабочую неделю, все приходится закрывать,и бывает очень жалко, когда прошедшие на неделе дожди не по-ливали укрытых грядок.

Для пропуска дождевой воды, которая при обычной двускат-ной конструкции пленочной крыши стекает в межи, крыша теп-лицы изготовлена двускатной, но направлена внутрь укрытия(рис. 88, д). Теперь дождевая вода попадает к огурцам в любойдождь без открывания кровли. Можно поливать растения черезтакую крышу из шланга, лейки, ведра. Вода попадает по центругрядки к корням растений, и создается "баня" в закрытой теплич-ке, очень нужная для роста огурцов.

При организации новых садовых товариществ, как правило,возникают проблемы с электроэнергией и водоснабжением, нарешение которых иногда уходят годы. Садоводы же, не дожида-ясь решения этих проблем, начинают высаживать различные рас-тения, для полива которых при нынешних размерах и количествеучастков, воды требуется буквально море.

Пробить скважину, если грунтовые воды не глубоко, неслож-но, можно вырыть и открытый водоем, но вот носить воду на себеили качать ручным насосом удовольствия не доставляет. Послетакой "зарядки" за лопату браться уже не хочется.

Осваивая участок, житель Екатеринбурга Г. Попов решил этупроблему с помощью толстостенной бочки вместимостью 200 ли автомашины "Москвич-412". Вместо бочки можно взять любуюгерметически закрытую достаточно прочную емкость.

В верхней части бочки (рис. 89) проделываются два отверстия,в которые с резиновыми прокладками вворачиваются штуцеры с"ершиками" под шланги, а в нижнее отверстие вворачиваетсякран (можно бытовой водоразборный), на который надеваетсяшланг для полива.

Один из верхних штуцеров соединяется шлангом (лучше кис-лородным) со штуцером на впускном коллекторе двигателя авто-мобиля, с которого предварительно снимается шланг от гидрова-куумного усилителя тормозов. От второго верхнего штуцерашланг (несколько большего диаметра) опускается в водоем или

скважину. Бочка устанавливается на какое-либо возвышение.Для закачки воды в бочку закрывается нижний кран и запус-

кается двигатель автомобиля. Под действием разряжения, созда-ваемого за счет отсоса воздуха из бочки в двигатель, вода из во-доема (скважины) поднимается по шлагу и заполняет бочку.

Чтобы вода, полностью заполнив бочку, не попала в двигатель,можно установить между шлангом от коллектора и верхним шту-цером отрезок полихлорвиниловой или другой прозрачной труб-ки. При появлении в ней воды нужно заглушить двигатель.

Однако если нет желания "караулить" воду, то не надо ника-кой трубки. Дело в том, что при попадании воды в цилиндры дви-гатель сразу "глохнет", а когда его заводишь, достаточно не-сколько оборотов стартера, чтобы всю воду выбросило через глу-шитель и двигатель запустился.

Для ускорения заполнения бочки можно увеличить оборотыдвигателя и закрыть частично или полностью воздушную заслон-ку. Время заполнения 200-литровой бочки — 5—6 минут при вы-соте подъема воды 5 м.

Для закачки воды можно использовать любой другой автомо-биль с двигателем внутреннего сгорания.

Глава 1ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ И НЕКОТОРЫХ

ПАСЛЕНОВЫХ КУЛЬТУР

Томаты

Плоды томата содержат большое количество витаминов С, В,РР, каротина, Сахаров, яблочной и лимонной кислоты.

В последние годы идет интенсивная замена сортов томата нагетерозисные гибриды первого поколения (F1). Эти гибриды бо-лее пластичны и продуктивны даже в экстремальных условияхвыращивания.

Гибрид F1 отличается от сорта тем, что его семена получаютпри скрещивании двух или нескольких родительских форм, име-ющих сильные генетические свойства. В сравнении с обычнымсортом гибриды F1 дают более высокий и стабильный урожай, онигенетически устойчивы к основным болезням и вредителям, кото-рые встречаются в открытом и защищенном грунте.

Все существующие сорта и гибриды делятся на детерминант-ные (с постоянным ограничением роста всех побегов) и индетер-минантные (сильнорослые, хорошо формирующиеся в один сте-бель). Детерминантные сорта и гибриды в свою очередь делятсяна несколько групп:

с у п е р д е т е р м и н а н т н ы е с о р т а и г и б р и д ы обра-зуют на главном стебле 2—3 соцветия, после чего рост растенияпрекращается. Первое соцветие закладывается над 5—7 -м лис-том, последующие—через один, реже через два листа. Крона та-ких томатов очень компактна, в связи с чем можно размещать 8—10 растений на 1 м2. Высота растений 50—100 см и они плохо ис-пользуют объем теплицы. Супердетерминантные сорта и гибридыпредпочтительнее выращивать в открытом грунте или в тоннель-

ных пленочных укрытиях. Главное качество сортов и гибридов ссупердетерминантным типом роста —их скороспелость; основнаямасса их плодов успевает созреть до начала распространенияфитофтороза и наступления осенних заморозков;

д е т е р м и н а н т н ы е с о р т а и г и б р и д ы образу-ют на главном стебле 4—6 соцветий, после чего рост растения пре-кращается. Первое соцветие закладывается над 8—9-м листом,последующие — через 1 —2 листа. Эти растения более высокорос-лые, их легче формировать, чем супердетерминантные. Детерми-нантные сорта и гибриды отличаются достаточно высокой ско-роспелостью, позволяют рационально использовать объем теплициз-за частого заложения соцветий. Сажают растения из расчета5—6 растений на 1 м2;

полудетерминантные сорта и гибридыобразуют на главном стебле 7—8 соцветий, после чего рост рас-тения может прекратиться. Первое соцветие закладывается над9—11 -м листом, последующие — через 2—3 листа. Полудетерми-нантные сорта и гибриды томатов выращивают в основном в теп-лицах, как и детерминантные;

и н д е т е р м и н а н т н ы е с о р т а и г и б р и д ы тома-та имеют большее распространение, чем детерминантные, особен-но в защищенном грунте. Эти томаты обладают непрерывнымростом. Первое соцветие закладывается над 9—11 -м листом, пос-ледующие — через 3 листа. Растения легко формировать в одинстебель, у них равномерная и продолжительная отдача урожая,высокая продуктивность и качество плодов.

Томат — светолюбивое растение. Выращивание рассады то-мата при недостаточном солнечном освещении приводит к вытя-гиванию растений и осыпанию цветков. Растение требовательнок теплу, оптимальная температура для его роста и развития — 18—28°С. При температуре ниже 15°С растения не цветут, а в распус-тившихся цветках не прорастает пыльца. При температуре выше35°С пыльца становится стерильной, цветки осыпаются. При ноч-ных температурах ниже 12°С задерживается плодоношение,образуется больше пасынков, увеличивается число цветков всоцветиях. Холодостойкость томата увеличивается, если прора-стающие семена и рассада прошли закаливание и выращивалисьпри обильном фосфорно-калийном питании.

Томаты требовательны к плодородию почвы и ее увлажненнос-ти. Недостаток влаги ведет к опадению цветков, образованию

мелких плодов с повышенным содержанием сахара, снижает уро-жай. Избыток влаги в почве и воздухе приводит к заболеваниюрастений фитофторозом и гнилью плодов. Резкие колебания содер-жания воды в почве в совокупности с повышенной температуройвоздуха вызывает растрескивание плодов и появление вершин-ной гнили.

Перед посевом семена разделяют по плотности с помощью 3—5%-ного раствора поваренной соли или калийной селитры (30—50 г на 1 л воды), опуская туда семена и хорошенько перемеши-вая. Через 5—7 минут плотные, более тяжелые семена оседают надно. Их извлекают, тщательно промывают, просушивают и ис-пользуют для посева.

Семена считаются хорошими, если их всхожесть составляет неменее 85%.

Значительно ускоряет прорастание семян намачивание в раство-рах физиологически активных веществ. Наиболее распространенследующий: борная кислота — 0,02%, сернокислый марганец исернокислый цинк — 0,05%, молибденовый аммоний — 0,01%,сернокислая медь — 0,05% и йодистый калий — 0,025%. Семенав плотном мешочке из нескольких слоев марли помещают в сосудтак, чтобы вода или раствор только покрыли их и выдерживают врастворе 12—18 часов при температуре 20—25°С. Если намачи-вание проводят в воде, то ее нужно менять через каждые 3—4 часа,а семена замачивать 24—48 часов.

Для повышения всхожести семена помещают в сосуд с водой ипропускают воздух в течение 15—20 часов или кислород — 12—18 часов. Для этой цели удобно использовать компрессор для ак-вариума или баллон с кислородом или сжатым воздухом, снабжен-ный редуктором. Особенно эффективно барботирование семян спониженной всхожестью.

В Нечерноземной зоне хорошие результаты дает "закалка"семян, особенно если условия для выращивания рассады не-благоприятны. Для этого набухшие семена томатов заворачиваютв марлю и полиэтиленовую пленку и оставляют в холодильнике на10—12 часов при температуре 0—1 °С, а на день переносят в жилуюкомнату (15—20°С). Так делают до тех пор. пока часть семян не на-клюнется (обычно через 10—15 дней), тогда их высевают. Семена,прошедшие закалку переменными температурами, начинают прора-стать при 14— 16°С и хорошо развиваются при 16—20°С.

Для уничтожения скрытых внутри семян вирусных заболева-

ний рекомендуется прогреть их в духовке или сушильном шкафув течение 4—5 часов при температуре 40—60°С. Температуруподнимают постепенно.

Эффективный метод борьбы с различными болезнями семян —обработка их токами высокой и сверхвысокой частоты. Ее мож-но проводить и в бытовой СВЧ-печи. Слегка смоченные водойсемена выдерживают 10—15 минут и затем помещают в печь на20—40 секунд. Конечная температура семян не должна быть выше48—50°С.

Томаты — культура с длительным периодом вегетации. Отпоявления всходов до плодоношения проходит 100—120 дней.Поэтому в средней полосе, чтобы высадить рассаду в серединемая, семена следует сеять не позднее 20 марта.

Выращивают рассаду обычно в небольших ящиках. Посевпроводят в конце марта — начале апреля. Почву для этого заго-тавливают еще осенью (перегной или дерновая земля). За зиму еепромораживают, а после оттаивания заблаговременно насыпаютв ящики, слегка уплотняют и на 4 см ряд от ряда делают бороздкиглубиной 2 см. По дну бороздок равномерно раскладывают гра-нулированный суперфосфат (1 щепотка на 1 метр бороздки), при-сыпают его почвосмесью и высевают семена, размещая их на рас-стоянии 1 см друг от друга. В посевной ящик размером 35 х 50 смвысевают 2—3 г семян. Поливают теплой талой снеговой илихорошо отстоявшейся водопроводной водой.

В начале мая рассаду пересаживают (пикируют) в молочныепакеты, у которых сделаны в дне прорези для стока воды, или вящики. Пикировку проводят в фазе двух настоящих листочков. Впакет насыпают землю, по 3—4 г суперфосфата и калия, переме-шивают, опускают туда сеянец и присыпают землей. Чтобы не по-вредить растение, почву лучше не обминать, а хорошо политьтеплой водой с добавлением полного комплексного удобрения(1 столовая ложка на 10 л воды). На 1—2 дня растения оставля-ют в теплой комнате, а затем их начинают закаливать, выставляяз теплые дни на воздух (на южную сторону), при этом притеняютбумагой, чтобы растения не получили ожогов.

Питательные смеси для изготовления горшочков под рассадуможно приготовить из 3—4 частей торфа, 1 части дерновой землии 7—10% коровяка или 3 частей торфа, 1 части опилок, 0,5 частикоровяка. На 100 кг смеси добавляют 30 кг речного песка, 0,1 кгаммиачной селитры, 0,2—0,3 кг суперфосфата, 0,1—0,15 кгхлористого калия.

Можно готовить и другие почвосмеси, например из равныхчастей дерновой супесчаной земли и навоза-сырца, добавив на1 кг такой смеси 1 столовую ложку древесной золы и 30 г супер-фосфата. Смесь готовят за пять дней до высева семян, насыпав еев ящики на высоту 15—20 см. Семена укладывают на глубин}0,5—1 см через 1,5—2 см с интервалом между рядами 4—5 см (пер-вый ряд — отступив на 2 см от края ящика). Почвосмесь предва-рительно пропитывают слабым раствором (1 г на 10 л воды) мар-ганцовокислого калия.

Из 10 кг смеси можно изготовить 20—25 горшочков. Рассадуподкармливают до пяти раз. На 10 л воды берут 3—5 г аммиач-ной селитры, 2—3 г калийной соли, 6—8 г суперфосфата. Ведрораствора расходуют на 1—1,5 м2 полезной площади теплицы.

После посева ящики или горшочки укрывают полиэтиленовойпленкой или стеклом. До появления всходов поддерживают тем-пературу почвы 24°С. С появлением единичных всходов пленку(стекло) снимают. Хорошо на двое-трое суток включить лампыдля непрерывного освещения и одновременно снизить температу-ру до 20°С днем и до 15°С ночью. В первые дни рассаду поливаютумеренно, без подкормок.

Рассаду томатов можно выращивать в субстратных торфобло-ках. Перед посевом семян торфоблоки увлажняют так, чтобы прилегком нажатии на его поверхности выступала влага. Такуювлажность поддерживают и при выращивании рассады. Мине-ральные удобрения, поступающие с торфоблоками, делят на двечасти, одну из которых растворяют в 1 л воды, подогретой до 40—50°С. Раствором равномерно поливают поверхность увлажненно-го торфоблока. Семена томатов размещают в ячейки блока и при-сыпают их крошкой от блока или песком.

Запас питательных элементов после введения раствора в блокдостаточен для развития растения в течение 25—30 дней, послечего растения подкармливают, растворив оставшуюся часть удоб-рения в 2 л воды. Растения высаживают в грунт вместе с торфо-блоком.

Как только появятся петельки и всходы, ящики целесообразновыставить на свет. После раскрытия семядольных листочков тем-пературу необходимо снизить до 11—16°С, что предохранит се-янцы от перерастания. Через неделю, когда они немного окреп-нут, температуру днем повышают до 17—18°С. Очень часто наконцах сложенных семядолей остается кожура семян, что сдержи-

вает рост сеянцев. В этом случае их поливают теплой водой изпульверизатора и осторожно снимают кожуру. Лить лишнюю водунельзя, иначе растения заболеют черной ножкой.

Раз в сутки поворачивают ящики к солнцу, чтобы свет падална все растения. Через 15 дней после всходов проводят первуюподкормку рассады. Для этого в 1 л воды разводят 1/2 чайной лож-ки нитрофоски. Раз в 7—10 дней, начиная с появления первогонастоящего листа, поливают рассаду слабым раствором марган-цовокислого калия.

Через 15—20 дней после появления всходов рассаду пикиру-ют: отрезают стержневой корешок под мочковатыми корешкамии заглубляют саженец до семядольных листочков. Чтобы образо-вались дополнительные корни, сажают по схеме 5 x 5 см. Пики-ровка особенно необходима для высокорослых сортов томатов,и там, где плантация имеет песчаную почву или высокостоящиегрунтовые воды.

Если рассада растет тонкая, светло-зеленая, необходимо сни-зить температуру до 10—12°С.

Через 10—12 дней после пикировки рассаду подкармливают.На 10 л воды растворяют по 1 столовой ложке двойного супер-фосфата и калиевой селитры.

Увеличивает урожайность томатов на 30—50%, особенно низ-корослых сортов, двойное, с интервалом в 7—8 дней, опрыски-вание рассады препаратом "Тур". Его проводят после пикиров-ки при появлении у растений четырех листочков.

На участке в обогреваемых теплицах, с подсветкой, можнополучать ранний урожай томатов. В этом случае посев проводятсразу же после уборки предшествующей культуры (чаще всегоогурцов). Перед этим тщательно собирают все растительные ос-татки (листья, стебли, плоды). Снимают 2—3 см верхнего слояпочвы и все это закладывают в компост. Затем вносят 4—5 кгхорошо разложившегося компоста или перегноя, 40—50 г супер-фосфата, 15—20 г калийной соли на 1 м2 и перекапывают на глу-бину 22—25 см.

Высеянные в январе ранние тепличные сорта и гибриды, своев-ременно распикированные в питательные кубики, к концу февра-ля вырастают до 18—20 см и завязывают первую цветочную кисть.В это время их можно высаживать в обогреваемую зимнюю теп-лицу.

Перед высадкой на постоянное место проводят выбраковку

растений с признаками заболеваний или биологической неполно-ценности.

В предварительно подготовленном и успевшем немного осестьгрунте делают лунки глубиной не менее 10 см, в них погружаюткубики с рассадой, а сверху присыпают хорошей легкой почвой.В каждую лунку предварительно вносят 2—3 г суперфосфата.Под семядольное колено землю засыпать не следует. Размещаютранние сорта обычно по схеме 50 х 30 или 50 х 35 см.

Для лучшего промачивания кубики с рассадой, вынув из ем-кости, погружают на 5—7 секунд в теплую воду. Сажать в лункурастения нужно на 3—5 см глубже, чем они росли в рассаде.

После высадки рассаду сразу же подвязывают к колышкам ипо мере роста пасынки удаляют. Когда растения достигнут высо-ты 140—150 см, срезают и нижние, до первой кисти, листья, а так-же начавшие желтеть или сохнуть. Над 6—7-й кистью прищипы-вают и верхушку стебля.

Поливают томаты в эту пору не часто, но обильно, направляяводу прямо на почву, под корень, не разбрызгивая ее или подкор-мочный раствор, поскольку томаты не любят повышенной влаж-ности воздуха и заболевают от нее.

Высадку в весенние теплицы с дополнительным обогревомпроводят с конца марта — начала апреля, в каркасные и тоннель-ные укрытия на солнечном обогреве — с середины мая.

Влажность воздуха в теплице не должна быть выше 60—65%,а температура в ясный солнечный день — не выше 33°С, так какпри более высокой температуре пыльца становится стерильной.

Чтобы ускорить разогрев грунта под пленкой, на снег насыпа-ют золу, толченый уголь, торфяную крошку. Навоз под томатыне вносят.

Гряды высотой 30—35 см и шириной 60—90 см (в зависимос-ти от ширины теплицы) делают вдоль теплицы за 5—10 дней довысадки рассады. Между грядами оставляют проход.

На суглинистую или глинистую почву добавляют на 1 м2 по1 ведру торфа, древесных опилок или перегноя, а если грядкииз торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли ипо 1/2, ведра крупнозернистого песка и опилок. Необходимо так-же добавить 3 столовые ложки двойного гранулированного супер-фосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и кали-магнезии,1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры, а для нейтра-лизации кислотности 2 стакана древесной золы или доломитовоймуки. Все компоненты перекапывают.

Подготовленные грядки поливают теплым (30—40°С) раство-ром коровяка (на 10 л воды 1 л коровяка) из расчета по 3—4 л на1 м2. Затем перед посадкой рассаду поливают раствором марган-цовокислого калия (1 г на 10 л воды) по 1—1,5 л в лунку.

Рассаду томатов высаживают, когда почва прогреется до 16—18°С. При заморозках необходимо применять утепляющий мате-риал (крафт-бумага, соломенные маты или 2 слоя пленки).

Рассада бывает готова к высадке через 50—55 дней, она долж-на иметь к этому времени 6—8 листьев и сформированную цветоч-ную кисть. Высокое качество рассады и ранняя высадка ее напостоянное место обеспечивают более раннее получение урожая(в среднем на 20—25 дней), а также его увеличение на 20—30%.Высаживают, как правило, по 2—3 растения на 1 м2 по схеме 20—40 х 50 см (в зависимости от сорта).

Непереросшую рассаду (25—30 см) сажают вертикально, за-сыпая почвенной смесью только горшочек. А если рассада все-таки по каким-то причинам вытянулась, то роют лунки глубиной12 см, в них делают углубление по размерам горшочка с расса-дой. При этом первую лунку оставляют открытой. Через 12—15 дней, как только рассада хорошо примется в росте, первуюлунку засыпают почвенной смесью. Такая посадка дает лучшиерезультаты.

Гибриды и сорта высокорослых культур сажают по 3—4 рас-тения по середине грядки в один ряд или в шахматном порядке через30 см друг от друга. После посадки растения не поливают в тече-ние 10—12 дней. При этом они не вытягиваются, у них хорошоразвивается корневая система.

Для получения более раннего урожая можно рассаду детерми-нантных сортов высаживать загущенно — 8—10 растений на 1 м2,растения формируют в один стебель, прищипывая над 3—4-й кис-тью. При высадке растения заглубляют до первых настоящихлистьев и подвязывают к кольям, а в высокой теплице—к шпале-ре на высоте 180—200 см, прикрепляя шпагат к основанию рас-тения и натянутой вверху проволоке скользящей петлей. Это по-зволяет удлинять шпагат и поддерживать на нем стебель томата.Делают это еженедельно. Надо следить, чтобы шпагат натягивал-ся не сильно, так как растения могут быть вырваны с корнями.

Формируя растения в один стебель, оставляют 7—9 цветочныхкистей.

Основная особенность ухода — своевременное удаление па-

сынков у индетерминантных сортов, что ускоряет плодоношение.Это необходимо делать при длине пасынков не более 3—5 см. Удетерминантных сортов удаляют только нижние пасынки.

Во избежание заражения вирусными заболеваниями, пасынки изпазух и корневые не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы напальцы не брызнул сок растения, так как через него болезнь пере-дается от больного растения к здоровому. Столбики от пасынковоставляют высотой 2—3 см, обламывать их лучше всего утром.

Прищипку верхушки стебля проводят при выращивании в одинстебель —для самого раннего урожая в загущенных посадках над3—4-й кистью, у индетерминантных сортов над 8—10-й кистью.Во всех случаях над цветочной кистью оставляют 1—2 листа, чтоспособствует лучшему наливу плодов.

При длительном выращивании детерминантных сортов и гиб-ридов томата следует помнить, что в силу своих биологическихособенностей они склонны к "вершкованию", то есть ограничениюроста соцветием. Если к тому моменту удалить все пасынки, рострастения прекращается. Чтобы этого не произошло, оставляют ре-зервный пасынок, который при вершковании становится продол-жением стебля. Резервным пасынком может быть побег из пазухалиста, расположенного под одним из верхних соцветий. Если жеограничения роста стебля соцветием не произошло, пасынок уда-ляют, а ближе к вершине оставляют новый резервный пасынок. Прирегулярном пасынковании (один раз в неделю) резервный пасынокне успевает перерасти и не ухудшает состояние растения.

Оставленные дополнительные пасынки у индетерминантныхгибридов значительно повышают затраты труда. Хуже завязыва-ются при этом плоды у соцветий на главном стебле, растения силь-но загущаются, что в итоге приводит к снижению урожайности ираспространению грибных заболеваний (особенно серой гнили).Не дает преимуществ и дополнительное укоренение пасынков. Эточасто даже снижает урожайность, требует значительных затратматериалов и труда.

Для лучшего опыления в теплице устраивают сквозняк иливстряхивают растения, ударяя по шпалерной проволоке.

Чтобы увеличить выход раннего урожая, можно воспользо-ваться опытом практиков, которые рекомендуют "кормить" рас-тения в неотапливаемых теплицах питательным раствором, подо-гретым до 25 С. При этом сбор с первых трех плодовых кистейрастений увеличивается на 200 г, а выход раннего урожая на 10—

12%. Чтобы плоды не мельчали, кисти томатов надо прореживать,оставляя в них по 3—5 плодов.

Для получения хорошего урожая проводят 10—15 подкормок.Первую делают после приживания рассады: на 10 л воды берут 16 гаммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вдальнейшем до начала плодоношения разводят в 10 л воды соот-ветственно 9,25 и 15 г удобрений. В период плодоношения коли-чество азота удваивают. На старых почвенных грунтах подкорм-ки дают реже, на новых — чаще. Обычно достаточно 10 л раство-ра, чтобы полить 3—4 м2 плантации. После каждой подкормки ра-стений посадки обязательно опрыскивают чистой водой.

Повышает урожайность опрыскивание растений микроудобре-ниями: 0,04% сернокислого марганца, по 0,02% сернокислой меди,борной кислоты, сернокислого цинка, 0,003% лимоннокислогожелеза. Поливают и подкармливаюттоматы и основными фосфорно-калийными удобрениями, внося их в виде раствора прямо в почвувокруг растений, не допуская увлажнения листьев и стеблей.

Влажность воздуха в теплице следует поддерживать на возмож-но низком уровне. Кроме усиленного проветривания, еще приме-няют и подсыпку компоста, мульчируют почву сфагновым мхомили торфом, хорошо впитывающими влагу.

При выращивании томатов под пленкой, в маленькой теплич-ке, в "шалаше" или просто под пленочным каркасом нельзя до-пускать, чтобы воздух нагревался выше 30°С, так как при этомплоды не завязываются, растения излишне вытягиваются. Темпе-ратуру регулируют вентиляцией и держат солнечным днем на уров-не 22—26°С (без солнца — на 5—6° ниже), а ночью—не ниже 12—13°С. Если ночь теплая, то растения совсем не укрывают. Тепли-ца, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не толь-ко с двух сторон, но и сверху (1—2), так как растениям, особенново время цветения, необходимо тщательное проветривание.

Теплица должна полностью с утра до вечера быть освещена сол-нечными лучами, даже небольшое затенение фруктовыми деревьямиили кустарником отрицательно сказывается на урожайности.

Очень помогают в теплицах подкормки углекислотой: 10 г су-хого льда на 1 м3 теплицы. Газирование лучше проводить утром.

Урожай собирают по мере поспевания плодов. Лучше всего ихснимать в состоянии бланжевой или розовой спелости и потомдозаривать в сухом теплом помещении: на террасе, в комнате илина чердаке.

У томатов по мере созревания плодов нижние листья обрыва-ют. Это повышает освещенность растений внутри рядка, необхо-димую для улучшения фотосинтеза, улучшает воздухообмен, чтоснижает влажность воздуха, уменьшает заболеваемость, так какстарые листья легче поражаются грибными болезнями. На расте-нии должно быть 13—18 листьев, включая молодые, удалять сле-дует листья до той кисти, на которой начали созревать плоды.Помните, что чрезмерное удаление листьев приведет к снижениюурожая, так как плоды томатов формируются за счет продуктовфотосинтеза, которые им доставляют 2—3 листа, расположенныевыше кисти.

Схемы формирования томатов. Растения скороспелых сортовпринято формировать в 2—3 стебля. Второй стебель образуетсяиз пасынка, расположенного в пазухе листа под первым (нижним)соцветием, третий — из пасынка листа, расположенного ниже(рис. 90, а) или из пасынка, расположенного в пазухе листа подвторым соцветием (рис. 90, б). Допустимо формировать растениев один стебель, удаляя все боковые побеги. Рассаду при этом сле-дует высаживать с загущением — 6—8 штук на 1 м2.

Детерминантные сорта образуют на основном побеге 4—6 соцве-тий, после чего рост стебля у них прекращается.

Первое соцветие закладывается над 7—9-м листом, последу-ющие расположены через 1—2 листа. Эта группа представлена восновном современными гибридами первого поколения, которыезанимают лидирующее положение и в производственных посад-ках, и на личных огородах благодаря многим свойствам: необык-новенной пластичности (их можно выращивать во всех регионах,а в средней полосе неплохие результаты получают даже в откры-том грунте), высокой урожайности, скороспелости, дружномуплодоношению, комплексной устойчивости к заболеваниям.

Гибриды детерминантного типа уникальны по биологическимпризнакам и требуют поэтому индивидуального подхода, особен-но при формировании растений.

Наиболее простой способ: оставлять в верхней части растения1—2 резервных пасынка после образования 4—5 соцветий. Приограничении роста стебля резервный пасынок замещает его. Вто-рой пасынок должен быть удален (рис. 90, в). Следует помнить,что наиболее сильный побег развивается всегда в пазухе листа,расположенного непосредственно под соцветием. Его и следуетоставлять. Иногда пасынки перерастают и на них расцветают цвет-

ки, может даже образоваться завязь. Некоторые огородники ос-тавляют их развиваться. Но беда, если таких переростков несколь-ко. Растение зарастает и рост плодов резко снижается. Поэтому,если резервный пасынок не был использован для формированияпродолжения побега, его следует вовремя удалить.

В производственных посадках и многоопытные томатоводыприменяют способ перевода стебля на боковой побег. Этот приемосуществляется следующим образом: из пасынка листа, располо-женного непосредственно под 4-м соцветием, формируют побегпродолжения; на основном стебле оставляют 5—6 соцветий и при-щипывают его; на побеге продолжения формируют следующий по-бег из пасынка листа, расположенного под 1-м соцветием; прищи-пывают его после 2—3-го соцветия и переводят рост растения нановый боковой побег (рис. 90, г).

При использовании такого способа формирования можно уве-личить количество плодоносящих соцветий в 2 и более раз. Способперевода роста на боковой побег целесообразно применять придлительных сроках выращивания детерминантных гибридов—востекленных или обогреваемых теплицах и в южных областях.

Детерминантные томаты имеют сравнительно небольшой лис-товой аппарат. Объем корней также невелик. Поэтому растениене в состоянии обеспечить все растущие завязи питательными ве-ществами. Гибриды детерминантного типа нуждаются в обязатель-ных подкормках минеральными удобрениями, которые следуетначинать в период образования завязей на 1—2-м соцветии.

Житель подмосковного города Клин Ю. Виноградов увлека-ется выращиванием высокорослых сортов томатов. Сорта этиотличаются непрерывным ростом стеблей и растянутым периодомплодоношения. При выращивании в теплицах они заметно превос-ходят по урожайности низкорослые сорта.

Непрерывный рост стебля приводит к тому, что даже в сред-ней полосе в неотапливаемых теплицах растения в августе дости-гают высоты 2—3 м. В дальнейшем приходится переводить ростстеблей в горизонтальное положение, либо даже опускать верхуш-ку растущего стебля, что конечно неестественно для растения иснижает его продуктивность.

Некоторые любители для выращивания высокорослых тома-тов строят теплицы высотой 3 м и более, но это ведет только кповышенному расходу строительных материалов. А между темсуществует так называемый "датский" способ (рис. 91), которыйпозволяет выращивать длинностебельные томаты в теплице не-большой высоты.

Суть способа заключается в том, что растение томата, выра-щиваемое в один стебель и достигшее верха теплицы, в дальней-шем опускается вместе со шпагатом, вокруг которого обвивает-

ся стебель. Перед опусканием с нижней "отработавшей" частистебля обязательно удаляют старые листья и снимают созревшиеплоды. Опустится стебель за счет того, что на специальном крюч-ке, который крепится к натянутой под крышей теплицы шпалер-ной проволоке, имеется запас шпагата. Стебель опускается, акрючок передвигается по шпалерной проволоке в горизонталь-ном направлении. Верхушка растений с 10—15 листьями и расту-щими плодами продолжает плодоносить. Когда она снова достиг-нет верха теплицы, стебель вновь опускается. Таким образом ростстебля продолжается всегда в естественном вертикальном направ-лении, а способ обеспечивает прибавку урожайности до 20—40%.

Растения при "датском" способе выращивания высаживают нагрядке в 2 ряда с расстоянием между растениями в ряду 40—50 см.Над грядой на высоте 20—25 см натянута сетка, на которую ло-жатся стебли опускаемых растений. Все растения одного рядаукладывают в одном направлении, а другого — в противополож-ном. Когда укладываемый стебель достигает края гряды, его по-ворачивают и переводят на другой ряд.

При "датском" способе растения выращивают в один стебель,удаляя все боковые побеги (пасынки).

Специально для выращивания высокорослых сортов тома-тов "датским" способом разработана небольшая универсаль-ная неотапливаемая теплица, которая легко переоборудуется дляразличных способов выращивания томатов.

При выращивании томатов достаточно сделать умелую под-вязку, и кусты никогда не поломаются под тяжестью плодов(рис. 92). Над растениями горизонтально протягивают трос. Кнему на равном расстоянии привязывают куски синтетическогошпагата или рыболовной лески с заранее сделанными через каж-дые 20—25 см петлями. В эти петли вставляют проволочные крюч-ки. Из старой велосипедной камеры вырезают кольца, которыеподводят под гроздь или стебель, перегибают пополам и цепляютза крючок. Растение на подобных опорах развивается свободно,урожай увеличивается.

Теплица для высокорослых томатов, придуманная Ю. Ви-ноградовым, имеет ширину 2,5 м и длину 4 м, то есть занимает пло-щадь всего 10 м2; высота по коньку — 2,3 м. Сделана она (рис. 93)сборно-разборной, и на зиму ее можно убирать. Каркас изготов-ляется из брусков сечением 40 х 40 мм. Возможность устанавли-вать теплицу каждый год на новом месте помогает соблюдатьправила плодосмена.

Собирают каркас из отдельных секций. Каждая секция состо-ит из 2 вертикальных стоек и реек перекрытия крыши. Снизу кстойкам крепят металлические штыри, которые втыкают в землю.Перекрытие имеет форму треугольника. Дополнительные распор-ки внутри формы придают каркасу жесткость: ведь на каркас при-ходится не только масса крыши, но и масса растений вместе с

наливающимся урожаем. Между собой секции соединяют тремяпродольными рейками, одна из которых проходит по коньку кры-ши, а две другие — по вершинам вертикальных стоек. Оконча-тельную жесткость каркасу после сборки придают растяжки изалюминиевой проволоки, которые натягивают по диагоналям вкаждом вертикальном проеме. После установки растяжек каркасобтягивают полиэтиленовой пленкой. Такая конструкция тепли-цы очень экономична и несложна для изготовления.

Чтобы плоды хорошо завязывались, в теплице не должно бытьслишком влажно. Плохо формируется урожай и при нагреве воз-духа выше 30°С. Поэтому с обоих торцов теплицы оставляютоткрытыми проемы в верхней и нижней частях. Весной и осенью,когда появляется угроза ночных заморозков, эти проемы закры-вают кусками пленки. Для уменьшения влажности воздуха в теп-лице и повышения влажности почвы гряды укрывают (мульчиру-ют) полиэтиленовой пленкой. Однако черную пленку в теплицеиспользовать нельзя, так как от нее слишком сильно нагреваетсявоздух в солнечную погоду.

Под мульчирующей пленкой на поверхности гряд укладыва-ют шланги 3 капельного орошения. Бак 4, из которого произво-дится полив, находится внутри теплицы. Утром его заполняют

водой, за день она нагревается, а вечером достаточно открытьвыходной кран, чтобы начался полив. Использование мульчиру-ющей пленки и капельного полива исключает прополки и рыхле-ние почвы, создает благоприятные условия для роста растений.

Что губит томаты? Основная опасность, которая подстерега-ет томаты в молодом возрасте, — грибное заболевание чернаяножка. У заболевшего растения стебель темнеет, становится тон-ким, иногда загнивает, искривляется, часть растений гибнет. Бо-лезнетворное начало в почве сохраняется. Чтобы избежать забо-левания, необходимо:

обязательно протравить семена в 1%-ном растворе марганцо-вокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 20—30 минут.Сразу после обработки семена промыть чистой водой, подсушитьдо сыпучести и высевать;

при приготовлении почвенной смеси для горшков в нее следу-ет добавлять препарат ТМТД (7—8 г на 10 кг смеси). Если естьвозможность—пропарить почву. Следить за соблюдением темпе-ратурного режима. Первые 4—7 дней после появления всходовтемпература должна быть днем 12—15, ночью — 6—10°С, впоследующее время в солнечные дни днем — 20—25, в пасмур-ные —17—19, ночью — 6—10°С;

обеспечить хорошую вентиляцию, полив делать лучше в пер-вую половину дня в край горшочка, ящика, чтобы не увлажнятьстебель и листья.

При появлении заболевания зараженные растения постепенноудалить, землю продезинфицировать розовым раствором марган-цовокислого калия и присыпать золой или прокаленным пескомслоем до 2 см.

Надежное средство борьбы с черной ножкой — смена почвы впарниках, рассадниках, ящиках, в которых выращивали расса-ду. Эффективна дезинфекция почвы 40%-ным раствором форма-лина (0,2 л на 10 л воды) при расходе 1,5—1,7 л на 1 м2.

После нескольких холодных и дождливых дней листья тома-тов иногда чернеют и скручиваются, а плоды темнеют и кое-гдезагнивают. Виновник этого — фитофтороз, опасное грибное за-болевание многих пасленовых культур. Возбудитель болезни зи-мует на растительных остатках и клубнях картофеля. В сухуюжаркую погоду он не развивается, однако при благоприятныхусловиях споры гриба быстро прорастают и за несколько днеймогут погубить томаты.

При первых признаках поражения следует обработать растенияраствором — 100 г сухих листьев и чешуек чеснока настоять24 часа в 10 л воды. Обработку проводят 2—3 раза через 5—7 дней.

Б е л а я п я т н и с т о с т ь томатов также наносит большойущерб растениям. Признаки болезни—коричневые пятна округ-лой и неправильной формы на нижних листьях. Пятна постепенноприобретают грязно-белую окраску, сливаются друг с другом илистья засыхают. При заболевании верхние листья обычно оста-ются здоровыми.

Б у р а я п я т н и с т о с т ь проявляется также на листьях:сначала на их нижней стороне выступают светло-серые бархат-ные расплывчатые пятна, постепенно буреющие. Затем на верх-ней стороне листьев образуются светло-зеленые, потом буреющиепятна. Если пятен становится много —листья начинают засыхать.

С у х а я п я т н и с т о с т ь характерна появлением на ниж-них листьях томатов коричневых пятен округлой или неправиль-ной формы. Постепенно заболевание распространяется и на верх-ние листья, от которых заражаются и плоды.

Для профилактики и борьбы с этими и другими болезнями то-матов необходимо проводить протравливание семян, дезинфек-цию грунта в теплице, опрыскивание растений препаратами, со-держащими медь, в том числе и 1%-ной бордосской жидкостью.Можно применять 0,5%-ную бургундскую жидкость (50 г медно-го купороса развести в 4,5 л воды, в другой посуде развести 25 гкальцинированной соды в 5 л воды). Оба раствора сливают вме-сте и добавляют для лучшей прилипаемости 10 г сахара.

Расход рабочей жидкости — 1 л на 1 м2. Опрыскивание жид-костями, содержащими медь, очень эффективно в дождливые годы.

Против тли, клеща, трипса используется настой из 150 г мелко-нарезанных и истолченных долек чеснока, залитых 3 л воды. Бан-ку, в которой готовят настой, плотно закрывают крышкой и вы-держивают в темном месте не менее 72 часов. Непосредственноперед употреблением 1—1 7, стакана отфильтрованного настояразводят в 10 л воды и добавляют 40 г хозяйственного мыла. Рас-тения опрыскивают вечером или в пасмурную погоду.

Вредит томатам и б е л о к р ы л к а — мелкое белое насе-комое, напоминающее тлю. Белокрылка за вегетацию может дать10—12 поколений. Насекомые высасывают соки из листьев, по-вреждая их. Кроме того, на сахаристых выделениях из ран селят-ся плесневые грибы; листья чернеют и опадают, а от этого снижа-ется урожайность или совсем погибают растения.

Против белокрылки используют клеевые ловушки, изготовлен-ные из плотной бумаги желтого или оранжевого цвета с нанесен-ным на нее слоем невысыхающего клея.

При борьбе с болезнями и вредителями томатов, выращивае-мых в теплицах, хорошими помощниками служат растительныепрепараты. Против т л и и п а у т и н н о г о к л е щ а эф-фективны настой из картофельной ботвы или из ботвы томата.1,2 кг свежей ботвы (или 800 г сухой) замачивают 3—4 часа в 10 лгорячей воды с добавлением 40 г хозяйственного мыла. Противэтих вредителей хорошо помогает настой из конского щавеля(300 г сырья настаивают 3—4 часа в 10 л кипятка). Помогает иотвар из 100 г плодов жгучего перца, прокипяченных в 1 л воды втечение 2 часов и настоянный 2 суток. Рабочий раствор делаютиз 150 мл отвара, 10 л воды и 40 г хозяйственного мыла.

Можно использовать также настои и отвары полыни горькой,пижмы обыкновенной, шишек и листьев ольхи черной, пасленачерного, дурмана обыкновенного и некоторых других растений.

Против г о л ы х слизней, объедающих плоды томатов,борются, раскладывая тряпки, обрезки досок или фанеры, листьялопуха или ревеня в местах скопления вредителей. В дневное вре-мя слизни прячутся под этими укрытиями, откуда их собирают, азатем уничтожают. Можно для борьбы со слизнями проводитьдвухразовое опыление известью-пушонкой, смешанной с супер-фосфатом или табачной пылью в соотношении 8(10):2(3). Обра-ботка производится в вечерние часы, когда вредители выходят крастениям.

П е р е ц

В огородничестве выращивают два вида перца: сладкий игорький. В плодах сладкого перца имеются витамины А, С, Р.

Растения перца весьма требовательны к условиям освещеннос-ти: при недостатке света осыпаются цветки и завязи, желтеют лис-тья, замедляется рост. Перец теплолюбив. Семена прорастают притемпературе не ниже 13°С, дружно появляются всходы при темпе-ратуре 22—25°С. В солнечную погоду растениям днем необходиматемпература 20—30°С, ночью — 15—18°С. При заморозках минус0,3°С растения погибают, а при перегреве свыше 35°С цветки пло-хо завязываются, образовавшиеся же завязи опадают.

Перец весьма требователен к влажности почвы и воздуха.

Высокая влажность воздуха приводит к поражению растений гриб-ными заболеваниями, снижает качество опыления цветков. Низ-кая влажность приводит к опаданию листьев. Оптимальная длявегетации перца влажность почвы составляет 70—80%, а возду-ха — 60%. Перец лучше всего развивается на легких супесчаныхпочвах, хорошо заправленных органическими удобрениями, од-нако чувствителен к высокой концентрации солей.

Удобрения вносят небольшими дозами. При недостатке калияу перца завядают листья, плоды окрашиваются неравномерно,растения снижают свою холодоустойчивость. Признаком недостат-ка азота служит отмирание нижних листьев растения.

Перед посевом семена перца сортируют и намачивают в раство-ре микроэлементов. Когда семена проклюнутся, их высевают вящики с почвенной смесью из перегноя и дерновой земли или из с-меси торфа и перегноя. В питательную смесь на каждые 10 кг до-бавляют 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Семена высева-ют в бороздки на расстоянии 2 см, поливают водой, а ящики спосевами размещают около батареи.

Когда появляются всходы, температура снижается до 12—15°С. У окрепших сеянцев поддерживают днем в пасмурную по-году температуру 20—22°С, а в солнечную — 25—29°С. К вытя-нувшимся сеянцам подсыпают почвенную смесь (до семядольныхлисточков). После образования первого настоящего листа сеян-цы пикируют в горшочки диаметром 5—7 см и после пикировкипритеняют.

Первую подкормку делают через 15 дней после пикировки(Юг аммиачной селитры, 15 г хлористого калия и 25 г суперфос-фата на 10 л воды), следующие подкормки — через 10 дней. Под-кормки и поливы выполняют утром. Рассаду, которую выращи-вают в тепле, обязательно проветривают. Для закаливания рас-саду, выращиваемую в помещении, выносят на балкон.

Под перец вносится перепревший навоз или перегной, так какпосадка растения по свежему навозу приводит к быстрому разрас-танию зеленой массы и задержке созревания плодов. В почву вно-сят 8—10 кг перегноя, 30—60 г суперфосфата, 30—40 г хлорис-того калия и 10—20 г аммиачной селитры на 1 м2. Грунт передпосадкой перца перекапывают, в нем готовят лунки, которые хо-рошо поливают водой. Рассаду высаживают по схеме 40 х 30 см,допускается более загущенная посадка (30 х 20 см).

Полив растений до плодообразования проводится теплой во-

дой каждые 6—7 дней, после появления завязей — через 3—4 дня.Доза расхода воды — 2,5—3 л на 1 м2. При рыхлении почвы пос-ле полива необходимо стараться не травмировать корни растения,размещающиеся близко к поверхности почвы.

Подкормки растений на плантации делают каждые две неде-ли. Для этого используется коровяк (1:10), в который добавляет-ся 20—30 г суперфосфата на 10 л жидкости. Расход питательногораствора — 5 л на 1 м2. Подкормки раствором коровяка должныперемежаться с подкормками золой из расчета 150 г золы на 1 м2 ипоследующим поливом плантации.

В среднем технической спелости плоды перца достигают через30—40 дней после образования завязи. Сладкий перец убираютодин раз в неделю, плоды острых сортов — когда семена созреютполностью.

Б а к л а ж а н ы

Родина баклажанов — Индия и Бирма. Плоды баклажановсодержат вещества, способствующие снижению уровня холесте-рина в крови. Они полезны и тем, у кого заболевания печени, по-чек, сердца и желудка.

У баклажана довольно длительный вегетационный период(100—180 дней), он вначале развивается крайне медленно. Про-рощенные семена баклажана высевают для рассады в серединефевраля.

Для возделывания баклажанов выбирают защищенные от хо-лодных ветров участки, лучше южные склоны, хорошо обогре-ваемые солнцем. При отсутствии естественной защиты растенияследует высевать вблизи высоких кулисных культур: бобов, го-роха, кукурузы.

Надежнее иметь для этой культуры грядки под временным утеп-ляющим материалом или теплички высотой около 1 м с высоко-плодородным и рыхлым грунтом.

Агротехника выращивания баклажанов примерно такая же,как для томатов и перца, однако надо иметь в виду, что по срав-нению с ними это растение дольше и труднее восстанавливаетповрежденную корневую систему. Поэтому рассаду баклажановлучше выращивать в горшочках и стаканчиках с площадью пи-тания не менее 8 х 8 см. Хорошо использовать готовые торфопе-регнойные кубики. Удобны в качестве тары и нижние половинки

синтетических двухлитровых бутылей из-под минеральных и фрук-товых вод.

Во время роста рассаду регулярно поливают и подкармливаютудобрениями для комнатных цветов. С появлением второго листа идо образования четвертого заметное влияние на качество рассадыоказывает укрытие растений темным материалом с 18 часов вече-ра до 6 часов утра. К высадке рассада бывает готова через 70—80 дней, когда вырастает до 20 см, имеет развитую корневую сис-тему, 8—9 настоящих листьев и первые бутоны. Чтобы такую рас-саду закалить, ее при температуре выше 15°С почаще выносят наоткрытый воздух. В остальное время температуру поддерживаютна уровне 18—21 °С. При постоянной высокой влажности и обилиитепла растения сильно вытягиваются и изнеживаются.

Здоровую, сильную рассаду высаживают в открытый грунтвместе с комом земли, когда минует опасность возвратных холо-дов. В защищенные грядки ее можно переносить на две-три неде-ли раньше.

Рассаду невысокого качества хорошо использовать для деко-ративных целей. Подсаженная к перцам, базилику, майорану,ноготкам, она создает необычные композиции в огороде, очаро-вывая даже без плодов своими крупными серо-зелеными или блед-но-фиолетовыми бархатистыми листьями и довольно большимибелыми и сиреневыми цветками, напоминающими картофельные.

В зависимости от высоты и раскидистости растения распола-гают на расстоянии 30—40 см друг от друга и около 70 см междурядами. Подготовленные лунки предварительно поливают, вно-сят в них по 1 столовой ложке суперфосфата и калия. После по-садки почву мульчируют перегнившим навозом или другим под-ходящим материалом и обильно поливают. В дальнейшем поли-вают через каждые два-три дня. Очень важно, чтобы почва былавсе время рыхлой, хорошо пропускала воздух и воду.

Спустя две недели после высадки рассады и в начале образова-ния завязей растения подкармливают. Больше, чем томату или пер-цу, нужны баклажану органические удобрения. Однако высокиеих дозы, содействуя буйному росту зелени, снижают урожай. Фос-фор, напротив, ускоряет созревание плодов, а калий повышает со-противляемость растений болезням. Важны в питании баклажана имикроэлементы: молибден, бор, медь. Вот почему для подкормокрекомендуется применять полные, комплексные удобрения. Двух-трех жидких подкормок за сезон бывает вполне достаточно.

На высоте 25—30 см для усиления ветвления верхушки стеб-лей растений прищипывают. Баклажаны обычно не требуют оку-чивания и опоры, так как сами по себе достаточно крепки и ус-тойчивы.

Одна из особенностей баклажанов — сбрасывание части цвет-ков. Причина такого неприятного явления — слишком длинныйсветовой день, недостаток тепла и чрезмерная влажность или су-хость. Поэтому при низкой завязываемости плодов рекомендуютпроводить искусственное опыление: сухой мягкой кисточкой пе-ренести пыльцу с одного цветка на другой или просто слегка по-трясти веточки. Несмотря на то, что баклажан относится к само-опыляющимся растениям, искусственное опыление приносит по-ложительные результаты.

В конце июля при правильном формировании каждое растениедолжно иметь 3—4 боковых побега с пятью-шестью равномернорасположенными плодами. Остальные цветки и завязи удаляют.

Плод баклажана — многокамерная ягода. Форма плодов при-чудлива и многообразна: они бывают шаровидными, грушеподоб-ными и цилиндрическими. Спелые плоды образуются через месяцпосле начала цветения. Собирают их, когда кожура становитсяблестящей и как бы лоснящейся. Не дожидаясь загрубления пло-дов, их срезают секатором с частью плодоножки—так они луч-ше сохраняются. При благоприятных условиях с каждого кустаможно собрать до 20 плодов. Если под тяжестью урожая они бу-дут наклоняться, не помешают временные опоры.

Убрать все плоды необходимо до наступления заморозков.Если по каким-либо причинам на кустах осталось много недораз-вившихся, крупных завязей, их следует пересадить в грунт обо-греваемой теплицы или перенести в контейнеры или балконныеящики для цветов и поставить в теплое и светлое помещение, гдеони подрастут и достигнут спелости.

Собранные с веток плоды хранятся около месяца в сухом, про-ветриваемом помещении. Какое-то время можно их держать вхолодильнике, а лучше всего использовать в пишу и на перера-ботку, пока они свежие и упругие.

Несложно получить собственные семена баклажанов. Для это-го отбирают самый крепкий и здоровый куст. Во избежание пере-опыления цветки на нем укрывают марлевыми мешочками в не-сколько слоев. Из растущих завязей оставляют на каждом расте-нии одну-две, которые образовались раньше других, остальные

удаляют. Вызревание плодов продолжается около двух месяцев,после снятия их дозаривают еще и дома. Семена извлекают изполностью созревших плодов. В среднем один плод дает около200 штук или 1 г семян. Всхожесть их сохраняется до 6 лет.

Глава 2ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ И НЕКОТОРЫХ

ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР

Огурцы

Плоды огурца содержат аналог инсулина, пептинообразующиеферменты, йод и калий.

Растение весьма требовательно к теплу. При температуре ниже12°С семена не прорастают, при температуре 18°С всходы появля-ются медленно (через 8—10 дней), а при 30°С — через 3—5 дней.Семена, высеянные в холодную почву, нередко погибают. Для мо-лодых всходов губительны заморозки даже около минус 0,5°С. Наи-более оптимальная температура при вегетации растений 22—28°С.

Огурец — светолюбивое растение короткого дня (10— 12 ча-сов). При затенении растет и плодоносит плохо.

Огурцы дают высокий урожай только на богатых органичес-ким веществом почвах. Корни у огурца слабые, глубже 20 см онине проникают, поэтому крайне чувствительны к почвенному пло-дородию. Опытные огородники знают — без навоза огуречнаягрядка будет пустой. Огурцы не боятся высоких доз органики. Еевносят от 4 до 20 кг на 1 м2. Почву лучше удобрять навозом, ноего можно заменить перегнившим мусором, листьями, торфом,соломой, опилками. Такой компост обязательно нужно обогатитьазотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносить удобре-ния лучше локально. Вдоль гряды, на месте будущего рядка, ко-пают канаву, укладывают органические удобрения слоем 15—20 см и засыпают землей слоем 12—15 см. Получается своеобраз-ный пирог. Через 5—6 дней высаживают растения.

Минеральные удобрения тоже нужны: 10—15 г аммиачной се-литры, 17—25 г сернокислого аммония, 20—30 г суперфосфата и10—20 г хлористого калия на 1 м2. Песчаные почвы требуют боль-ше азотных, пойменные—калийных удобрений.

В начале вегетации растения огурца усваивают азот интенсив-

нее других элементов, поэтому после посадки через 3—4 дня рас-тения следует подкормить аммиачной селитрой (15—20 г на 1 м2),особенно если почвы легкие. В период образования плетей и пло-доношения огурцы наиболее интенсивно используют калий, по-этому в этот период вносят на 1 м2 20 г азотнокислого калия и 25—30 г суперфосфата.

Огурец — неженка, любит тепло. Если вы хотите получитьдружные всходы, семена перед посевом прогрейте при темпера-туре 50—55°С в течение 2,5—3 часов. Лучше, чтобы они храни-лись 2—3 года.

Огурцы самые влаголюбивые из всех овощных культур. Ониперестают расти, если влажность почвы снижается до 10,1% отполной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекра-щает рост только при 8,7% влажности почвы. Оптимальная отно-сительная влажность воздуха — 80—90%, почвы — 65—95% вла-гоемкости.

Но не нужно забывать, что и избыточная влажность почвывредна, так как в перенасыщенной водой почве недостаточновоздуха, корневая система задерживается в росте и может отме-реть совсем.

Огурцы наиболее продуктивно развиваются, если в воздухесодержится не менее 0,2—0,3% углекислого газа, следовательновнесение навоза особенно эффективно для них.

Если после длительного похолодания устанавливается теплаяпогода, огурцы следует немедленно подкормить аммиачной селит-рой. Подкормку проводят с заделкой удобрений в борозды наглубину 5—7 см, затем борозды поливают.

При пониженных температурах нарушается жизнедеятельностькорней и растения начинают испытывать затруднения в усвоенииминеральных солей. В этот период их необходимо поддержатьвнекорневыми подкормками, которые на 4—5 дней ускоряют на-чало плодоношения и увеличивают урожай.

Для внекорневой подкормки используют аммиачную селитру вконцентрации 0,5%, суперфосфат 0,3, хлористый калий 0,2, мар-ганцовокислый калий 0,05%. Из суперфосфата в течение сутокготовят водную вытяжку. Опрыскивание проводят в вечерние часыв безветренную, сухую погоду, расходуя 0,5 л раствора на 1 м2.

Обеззараживание семян от вредителей и болезней можно про-водить в растворе микроэлементов и биологически активных ве-ществ. Для этого в 1 л горячей воды разводят 1 чайную ложку

нитрофоски, медный купорос и борную кислоту, взятые на кончи-ке ножа. Используется для протравливания и такой раствор: по1 столовой ложке сухого коровяка и просеянной древесной золырастворить в 1 л горячей воды. Семена держат в тряпочке, смо-ченной одним из растворов, в течение 12 часов.

Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ,2%-ный раствор перекиси водорода, сок мерзлого картофеля. Сокможно выжать из 2 кг проросших ростков картофеля, предвари-тельно настоянных в 10 л горячей воды 48 часов. Затем рабочийраствор разбавляют водой в соотношении 1:4 и обрабатывают имсемена огурца.

Перед посевом отбирают вручную семена (лучше 2—3-летне-го хранения). После замачивания в обеззараживающем растворесемена промывают водой, рассыпают между слоями влажной мар-ли или бумажных салфеток и закаливают при пониженных темпе-ратурах. Семена относительно устойчивых к холоду сортов мож-но прохолаживать 48 часов при температуре 0—2°С или закали-вать переменными температурами (18—20°С в течение 6 часов иот 0° до минус 2°С — 18 часов). Закалка проводится в течение 5—7 суток. Для остальных сортов закалка проводится при темпера-туре 0°С. Семена при закаливании периодически увлажняют.

Рассаду огурца выращивают в бумажных, пленочных, торфя-ных или торфоперегнойных горшочках, заполненных почвой.Семена высевают по одному в горшочек и накрывают влажнойтканью, чтобы почва не пересыхала. До появления всходов вы-держивают температуру 25—28°С, после их появления в течение3—5 дней —15—17°С днем и 12—14°С ночью. В пасмурные днитемпературу поддерживают на уровне 20—22°С. Рассаду в теп-лицах поливают через 2—3 дня, в комнатах—ежедневно утром иподкармливают. Для подкормки применяется раствор из 15—20 гаммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 10 г хлористогокалия на 10 л воды. Это количество раствора расходуется на100—120 растений в горшочках.

При выращивании в теплице рассада подкармливается раство-ром коровяка (1:6) или птичьего помета (1:12) с добавлением 20—30 г суперфосфата и 10—15 г сульфата калия на 10 л. На 1 м2 рас-ходуется 5 л питательного раствора. После подкормки рассададолжна обмываться чистой теплой водой.

Для раннего выращивания огурца в пленочных теплицах ус-траивают паровую гряду. Хорошо разогревшееся биотопливо

закладывают слоем толщиной 30 см и шириной 50 см и засыпаютпочвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, чтопозволит пересаживать огуречную рассаду в теплицу на месяцраньше, чем в теплицы только на солнечном обогреве. В теплицына солнечном обогреве высаживают рассаду только после окон-чания весенних заморозков.

Рассада высаживается в возрасте 30—35 дней в количестве 4—5 растений на 1 м2 по схеме 60 х 30(40) см. Растения высаживаютпрямо в горшочке, который заглубляют на 3/4 высоты и умереннополивают водой температурой 24—26°С.

При выращивании огурца поддерживают температуру в сол-нечную погоду до 28—30°С, в пасмурную — 20—22°С, в ночныечасы — 15— 18°С. В солнечные дни теплицы обязательно провет-ривают.

Большое значение для огурца имеют как корневые, так и не-корневые подкормки, проводимые через 10 суток.

Корневые подкормки. На хорошо заправленных почвах дос-таточно двух. Первая подкормка необходима в фазе 3-го настоя-щего листа из расчета 8— 15 г: суперфосфата — 10— 15 г и хлори-стого калия 3—8 г на 1 м2. Ее вносят в бороздки на глубину 4—5 см с расстоянием от растений 6—7 см. Вторую подкормку вно-сят на глубину 10—12 см с расстоянием от растений 10—15 см.Очень полезны органические подкормки: коровяк, разбавленныйводой в соотношении 1:4,5, куриный помет, разбавленный водойв соотношении 1:10 (1:15) или з о л а — 2 стакана на 10 л воды.Органические удобрения предварительно помещают в тару на не-сколько дней, разбавив их небольшим количеством воды. Затемодну часть раствора разбавляют 10— 15 частями чистой воды. Под-кармливают растения после полива или дождя.

При снижении деятельности.корневой системы, ослаблениирастений применяют некорневые подкормки, которые позволяютбыстро устранить признаки недостаточного питания и восстано-вить ассимиляционный аппарат, а также и устойчивость к небла-гоприятным факторам среды.

Некорневые подкормки минеральными удобрениями создаютблагоприятные условия для роста и развития растений, способству-ют увеличению урожайности огурцов на 15—20%, существенноулучшают качество плодов. Кроме того, некорневые подкормкиоказывают существенное влияние и на устойчивость растений к не-благоприятным факторам внешней среды, уменьшают поражение

их болезнями и вредителями. При некорневых подкормках целесо-образно применять и набор имеющихся микроэлементов.

Для приготовления раствора берут на 10 л воды: мочевины 5—15 г, двойного суперфосфата 10—20 г, хлористого калия 7—15 г,сернокислого магния 1—5 г и одну таблетку или 10 мл маточногораствора микроэлементов. Раствор суперфосфата готовят за суткидо его применения, многократно помешивая, затем отфильтровыва-ют через четыре слоя марли. Растения опрыскивают во второй поло-вине дня или в пасмурную погоду. При некорневых подкормкахминеральными удобрениями на поверхности листьев остаются соли,которые при высыхании необходимо смыть потоком чистой воды.

Схемы формирования огурца. Огурцы, выращиваемые в теп-лице, если их растят на шпалерах, следует формировать по опре-деленной схеме (рис. 94). Вначале проводят "ослепление". Из лис-товых пазух нижней части растения на высоте 50 см удаляют всебоковые побеги и цветочные бутоны.

Выше зоны "ослепления" следующие 4—5 боковых побегов (довысоты растения 1 м) прищипывают на один лист и одну завязь.Боковые побеги в средней и верхней части главного стебля (довысоты 1,5— 1,7 м) прищипывают на два листа и две завязи, а верх-ние (под шпалерой) — на три-четыре листа и три-четыре завязи.

Побеги второго порядка в нижней части растения рекоменду-ется удалять, а в средней части растения — оставлять по одномулисту и одной завязи, а у шпалеры — по две завязи.

Формирование плодов. Оптимальная нагрузка на главный сте-бель (до шпалеры) — четыре-шесть завязей в зависимости от раз-вития растений. Все женские бутоны до высоты 1 м удаляют. Сборпервых плодов проводят, когда их масса достигнет всего 200—250 г, а в дальнейшем собирают плоды массой 300—500 г.

Формирование верхушек главного стебля. После того как вер-хушка перерастает шпалеру, ее плавно пригибают к проволоке,закручивая на один оборот, прищипывают точку роста за четвер-тым листом и отрезным шпагатом привязывают к проволоке.

За шпалерой побег из первой пазухи листа выламывают, аостальные три побега равномерно распределяют в пространстве.Потом их прищипывают через каждые 50 см с оставлением побе-га продолжения.

С началом массового плодоношения побеги, выходящие в меж-дурядия, прищипывают (без учета листьев и завязей) и направля-ют их вниз в глубь ряда.

В течение всего вегетационного периода одновременно с фор-мированием растений огурца рекомендуется удалять и усы.

Перед первым сбором плодов растения хорошо поливают,расходуя на 1 м2 от 3 до 7 л воды (температура 22—25°С). Затем втечение всего периода вегетации влажность почвы поддержива-ют на уровне 76—78%. Поливают растения через один-два дня, ав жаркие дни — каждый день. Влажность воздуха 80—85%.

Полив удобнее всего проводить приземный с ограничениемзоны разбрызгивания и поливать так, чтобы вода как можно мень-ше попадала на листья.

В последние годы распространился метод выращивания огур-цов в пленочных необогреваемых теплицах. Особую роль при этомиграет выбор сорта, ибо на дачных участках не всегда есть пче-лы. Без них невозможно опыление.

Необходимо очень серьезно отнестись к выбору сорта для пле-ночных теплиц. Нужны партенокарпические сорта и гибриды, номожно использовать и сорта, рекомендованные для открытогогрунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, ре-гулярно открывая теплицу.

При посадке рассады огурца на постоянное место между ряда-ми оставляют расстояние 120 см, между растениями — 25—40 см,получится 2,2—3,3 растения на 1 м2. Для сортов менее облиствен-ных предпочтительнее ленточная посадка с расстоянием междулентами 80—90 см, между рядами — 60—70 см, в ряду — 30—40 см, то есть по 3,5—4,5 растения на 1 м2. Оптимальный возрастрассады 20—25 дней.

Рассаду для теплицы выращивают, как обычно.Грунт в теплице сильно уплотняется, поэтому нужны рыхлящие

вещества. Высадку в теплицы в зависимости от погоды проводят15—20 мая. Возраст рассады — 28—30 дней. Главное при посад-ке — н е закрывать грунтом подсемядольное колено. Через 2—3 дняпосле посадки приступают к подвязке растений к шпалере. Про-волоку натягивают на высоте не более 1,8 м, что облегчает уходза растениями. Стебли регулярно подкручивают к шпагату.

Температуру воздуха в теплице поддерживают в пределах 25—27°С, а после начала сбора огурцов — 27—30°С. В пасмурнуюпогоду температуру снижают до 24—25°С. Ночная температуране должна быть ниже 18—20°С. Поливы проводят через 1—2 дня.

Выращивать огурцы можно на шпалерах. Этот метод значитель-но предохраняет растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядканатягивают проволоку или шпагат на высоту 0,8—0,9 м. Когдарастения поднимаются, на листьях меньше конденсируется капель-ная влага, они лучше проветриваются. Таким образом шпалеры-турники помогают огурцам быть здоровыми и сильными.

В последнее время все чаще применяется выращивание огур-цов на вертикально натянутой сетке, при этом используется есте-ственное свойство растения цепляться за опору. В небольшой теп-

лице можно использовать этот способ, натянув два наклонныхсетчатых полотна в виде шатра (рис. 95, а). Растения при этомхорошо освещаются, а находясь в таком "шатре" удобно ухажи-вать за ними и собирать урожай. Огурцы свисают вниз и их ненужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов неповреждаются и урожайность, естественно, увеличивается.

В теплицах огурцы рекомендуется выращивать на вертикаль-ной шпалере. Для этого над рядами высаженных растений навысоте 170—200 см натягивается проволока. Один конец шпага-та скользящим узлом подвязывается к проволоке, другой на вы-соте 10—12 см — к растению. По мере роста стебель закручива-ется вокруг шпагата.

Огородник А. Ситников использует для вертикального выра-щивания огурцов опоры другой конструкции.

От металлической (желательно оцинкованной) сетки с ячейка-ми размером 1,5x1,5 или 2 х 2 см кусачками отделяется полосашириной в одну ячейку и длиной 1—2 м. Получается опора, по-хожая на маленькую пожарную лестницу (рис. 95, б).

Вертикальную опору делают из оцинкованной проволоки диа-метром 3 мм. Кусок проволоки длиной 1—1,5 м огибают вокругметаллической трубки диаметром около 1,5 см. Получается пет-ля (рис. 95, в), которую зажимают в тиски и делают остальные стаким расчетом, чтобы расстояние между ними было 10—15 см.На обоих концах проволоки сгибают крючки. Получается гото-вая опора (рис. 95, г), названная "кудряшками".

Используют и латунные полосы толщиной 1 мм и шириной 5 см(рис. 95, д). Края полос по всей длине совмещают так, чтобы в цент-ре было пространство.

В качестве опор могут применятся легкие металлические цепи.Все виды опор, кроме второй, крепятся на трос с помощью метал-лических крючков или веревки (рис. 95, ж). Вместо троса можноиспользовать веревку. Если растения выращивают в теплице, тотрос дополнительно привязывают в нескольких местах к ее кры-ше.

При выращивании огурцов в теплицах растения прищипыва-ют, учитывая биологические особенности сортов и гибридов.

Уборку зеленцов на вертикальных шпалерах проводят через1—2 дня, не допуская их перерастания. Задержка со сбором зелен-цов приводит к медленному росту завязей, их осыпанию и в ко-нечном результате — к снижению урожая.

Выращивание огурцов в парниках имеет свою технологию.Парник набивают хорошо разогретым биотопливом и уплотняют.Через 3—4 дая биотопливо оседает и его дополнительно уплотня-ют. В биотопливе проделывают канавку глубиной 10—12 см ишириной 20—25 см и заполняют почвенной смесью так, чтобыслой почвосмеси в канавке был не менее 23—25 см, а над биотоп-ливом —10—12 см. Почву выравнивают и делают лунки глуби-ной 10—12 см, поливают их водой и высаживают рассаду из рас-чета от 3—4 до 5—8 растений на 1 м2.

В парнике поддерживается температура: днем 25—27°С, но-чью — 16—18°С. Растения поливают теплой водой — до цвете-ния умеренно (4—6 л воды на 1 м2) через 3—4 дня, в период пло-доношения — через день с удвоенной нормой расхода воды. Всолнечные дни с 11 до 12 часов делают полив и парник закрыва-ют, в результате воздух насыщается парами воды. Высокая тем-пература (26—30°С) и влажность (95—100%) способствуют интен-сивному росту листьев, плетей и закладке женских цветков. Пе-регрев свыше 30°С нежелателен, поэтому парники через один-двачаса "банной" процедуры приоткрывают.

Подкормки растений в парниках проводятся несколько раз.Первую подкормку делают через 10—14 дней после посадки раство-ром из 15—20 г нитроаммофоски в 10 л воды, вторую и последу-ющие подкормки делают через 10— 14 дней, чередуя минеральныеи органические удобрения. В органическую подкормку (коровяк1:6 или птичий помет 1:15) добавляют 10 г суперфосфата на 10 лраствора. При отставании роста растения подкармливают раство-ром мочевины (15 г на 10 л воды). В жидкую подкормку можнодобавлять микроудобрения. После длительной пасмурной пого-ды проводят внекорневую подкормку раствором мочевины (10 гна 10 л воды).

Огурцы, выращиваемые в парнике, по мере роста их плетейнаправляют к продольным сторонам парника и прищипывают кпочве.

Зеленцы убирают регулярно. Снимают их осторожно повора-чивая плоды вместе с плодоножкой и отсоединяя от побега нажа-тием пальца. Плети при уборке зеленцов не поднимают и не пере-ворачивают.

Выращивать огурцы на утепленном грунте следует на хорошоосвещенном, защищенном от холодных северных ветров участке.Лучшие предшественники огурцов при этом — томат, капуста,

горох. Весной на плантацию на 1 м2 вносится 10—15 кг свежегонавоза или перегноя. Перед посадкой при перекопке вносится по40 г нитроаммофски или 15—20 г суперфосфата и по 10—20 г мо-чевины и сульфата калия.

Высаживают только хорошо закаленную рассаду, когда ми-нует опасность заморозков. Чтобы не получить ущерба от повреж-дения рассады, можно использовать более раннюю ее посадку содновременным посевом пророщенных и сухих семян. В случаегибели рассады от заморозков семена дадут всходы. Если усло-вия будут благоприятными, лишние растения удаляют. Расстоя-ние между растениями должно быть 10— 15 см.

Уход за огурцами на утепленном грунте состоит в рыхлении,поливах, проветривании и подкормках. Рыхлят почву неглубоко,чтобы не повредить корневую систему. Проветривают, припод-нимая полотнище пленки, которую при наступлении теплой пого-ды поднимают на весь день. Полив растений проводится по меренеобходимости. Подкормки проводятся так же, как и в парниках.

Что губит огурцы? Враг номер один для огурца — паутиновыйклещ. Меры борьбы должны быть беспощадными — осенью обя-зательно нужно перекопать почву, провести дезинфекцию теплиц.Если клещ появился, растения опрыскивают настоями и отвара-ми из ромашки аптечной, картофеля, лука репчатого, чеснока,тысячелистника обыкновенного.

Л о ж н а я м у ч н и с т а я р о с а . Распознать е е легко —на верхней стороне листьев образуются желто-зеленые пятна, снижней стороны — серо-фиолетовый налет (грибница). Пятна по-степенно сливаются, листья опадают. Ложная мучнистая роса раз-вивается на огурцах во влажные годы, быстро прогрессирует притемпературе 19—23°С. Возбудитель сохраняется на остатках боль-ных листьев в виде спор. Они живучи, сохраняют свою вредонос-ность в течение 6 лет. Во влажной почве споры прорастают и про-исходит заражение всходов.

Уберечься от ложной мучнистой росы можно выбирая устой-чивые сорта. В теплицах следует избегать резких колебаний тем-пературы и высокой влажности. Нужно проводить опрыскивание0,4%-ной хлорокисыо меди или 1%-ной бордосской жидкостью.

М у ч н и с т а я р о с а . Сначала на верхней стороне листа,затем на нижней образуются мелкие округлые пятна, покрытыебелым, мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются, покры-вая всю площадь листа. Больные листья опадают. Инфекция со-

храняется и на сорняках: подорожнике, осоте и др. Наиболее энер-гично она развивается, если есть капельная влага. Против муч-нистой росы растения опрыскивают фунгицидами (70—80%-нойколоидной серой — 40 г на 10 л воды в закрытом и 20 г на 10 л воткрытом грунте; 10%-ным изофеном — 60 г на 10 л воды). Хоро-шо действуют настои коровяка или перепревшего сена: 1 кг за-ливают 3 л воды, настаивают трое суток, процеживают, разводятв 3 раза и обрабатывают растения 1 раз в неделю.

Бактериоз (угловатая пятнистость). На листьях проступаютмасляные пятна, которые темнеют, высыхают, и ткань выпада-ет; на плодах при бактериозе наблюдаются водянистые пятна.Помогает севооборот, удаление больных плодов. Регулярно1 раз в 10—12 дней нужно опрыскивать 1%-ной бордосскойжидкостью.

О л и в к о в а я п я т н и с т о с т ь , а с к о х и т о з , а н т -р а к н о з также причиняют определенный ущерб. Главное усло-вие, которое предохранит огурцы от врагов — строгое соблюде-ние режима температуры и влажности. При поражении растенийантракнозом, аскохитозом, белой гнилью влажность воздуха втеплице снижают до 70%, проводят активную вентиляцию, пре-кращают поливы, удаляют пораженные части растений.

К а б а ч к и и п а т и с с о н ы

Кабачки и патиссоны менее требовательны к освещенности,чем тыква и более устойчивы к холоду, чем огурец. Семена ка-бачка прорастают при температуре 8—9°С, патиссоны—при 13—14°С. Оптимальная температура для роста — 20—25°С.

Кабачки и патиссоны выращивают из семян, посеянных в грунт, ирассадой, выращенной в горшочках. Рассаду в горшочках высажи-вают на постоянное место в возрасте 25—30 дней по схеме 70 х 70 см.Для мульчирования почвы используют пленку (можно отслужившуюсвой срок пленку нарезать на куски и разложить, прикрепив по кра-ям на грядке). На такой пленке делают крестообразные отверстия ив них высаживают рассаду. Рассаду при этом заглубляют до семя-дольных листьев. Такой способ посадки обеспечивает более быст-рый рост корней и ускоренное развитие растений.

Кабачки и патиссоны в основном выращивают в малогабарит-ных укрытиях, которые снимают в период цветения растений длялучшего опыления их насекомыми. При сильнозагущенных рас-

тениях удаляют 2—3 листа для более свободного доступа насе-комых к цветам.

Плоды растений снимают регулярно, не допуская перераста-ния завязей. Плоды, оставленные на растении, теряют вкусовыекачества и задерживают образование новых завязей.

Т ы к в а

Плоды тыквы содержат до 12% сахара, крахмал, каротин.Семена растения прорастают при температуре 12—14°С, но бо-лее дружно — при 25—27°С. Температура ниже 10°С останавли-вает рост растения. Оптимальная температура для выращиваниятыквы 20—25°С. Растение светолюбиво и лучше растет при ко-ротком световом дне (12—14 часов), менее требовательно к влаге,чем огурец, что объясняется хорошим развитием корневой системы.Лучше всего удается на рыхлых, богатых гумусом почвах.

Перед посевом отбирают наиболее крупные семена и прогре-вают их на солнце, для чего раскладывают на темной ткани иличерной бумаге и оставляют на ней в течение 5—6 часов. Время отвремени семена перемешивают. Эта процедура позволяет обезза-разить семена тыквы от грибковых заболеваний. Чтобы повыситьхолодостойкость, семена закаливают: намоченные семена через2—3 часа выдерживают при температуре 0—5°С в течение 18 ча-сов, затем при температуре 15—18°С— 6 часов. Закаливаниесемян проводится в течение 5—6 суток.

Так как растение плохо переносит пересадку, рассаду сразуже выращивают в горшочках размером 8x8 или 10x10 см. Вгоршочек высевают по одному проросшему семени. Рассаду вы-ращивают в теплицах, парниках или на светлой веранде. До по-явления всходов поддерживают температуру 18—25°С. Послепоявления всходов ее снижают до 12—16°С и проводят усилен-ную вентиляцию. Через неделю температуру вновь повышают:днем, в солнечную погоду до 24—26°С, в пасмурную — до 20—22°С, ночью — до 15— 18°С. Рассаду при выращивании в тепли-цах и парниках следует оберегать от ночных заморозков.

Поливают рассаду по мере необходимости. На 10—12-й деньпосле всходов рассаду подкармливают раствором коровяка(1:10). Через 10 дней после первой подкормки проводят вторую —раствором из 15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 20 гсульфата калия на 10 л воды.

Тыква может расти после любых культур (кроме огурца и дру-гих растений семейства тыквенных). В почву осенью вносят 6—8 кгперегноя на 1 м2, весной при перекопке вносят 10 г аммиачной се-литры, 30-—40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2.

На подготовленных грядах делают лунки по схеме 100 х 100 сми высаживают в них рассаду в возрасте 25—30 дней. После по-садки растения обильно поливают. На грядах устанавливаютукрытия с расстоянием между концами дуг не менее 100 см и вы-сотой 80—90 см. В период выращивания тыквы под пленкой обя-зательно проводится вентиляция укрытий, потому что во влажномнеподвижном воздухе цветки растения плохо опыляются и загни-вают завязи.

Первая подкормка проводится через 2 недели после посадкирассады на постоянное место. Слабые и плохорастущие растенияподкармливают растворами коровяка (1:6) или аммиачной селит-ры (20 г на 10 л воды). На 1 м2 расходуется 7—8 л раствора. Вто-рая подкормка производится через 14—15 дней после первой раство-ром из 15—20 г аммиачной селитры, 20—30 г суперфосфата и 10—20 г сульфата калия на 10 л воды.

Для увеличения размера и качества плодов во время бутониза-ции прищипывают верхушку растения и удаляют неплодоносящиепобеги. Чтобы увеличить число завязей, проводится дополнитель-ное опыление: в начале цветения женских цветков собираютмужские цветки, с которых удаляют лепестки. Затем поочередноприкасаются пыльниками нескольких мужских цветков к рыльцупестика женского цветка. Опыление проводят с 6 до 11 часов утра.

Зрелость плодов определяется по затвердению коры и измене-нию окраски на характерную для данного сорта, а также по оп-робковению плодоножки и засыханию плетей. При уборке плодысрезают вместе с плодоножкой, так как они иначе быстро портят-ся. Перед закладкой на хранение плоды тыквы выдерживают 1—2 недели на солнце (внутри теплицы).

А р б у з

Сочные плоды арбуза содержат до 12% сахара, витамины исоли железа.

Арбуз — растение светолюбивое и требовательное к теплу.Семена растения прорастают при температуре не ниже 18°С, аоптимальная температура для роста растения — 18—32°С.

Арбузы в средней полосе выращивают в парниках. Парникнабивают биотопливом, дополнительно утепляют слоем пленки ивысаживают рассаду.

Для получения рассады отобранные вручную наиболее крупныесемена протравливают 30 минут в растворе марганцовокислогокалия (10 г препарата на 10 л воды) и намачивают на 12 часов водном из растворов: либо борной кислоты (0,2 г на 1 л воды), либопищевой соды (10 г на 1 л воды). После намачивания семена про-мывают водой и проращивают. При появлении проростков длиной3—4 мм семена высаживают в горшочки диаметром 8—10 см.

Температура при выращивании рассады должна быть в преде-лах 19°С, но не выше 27°С. Должно быть обеспечено хорошееосвещение и проветривание. Растения следует оберегать от низ-ких температур и заморозков. Лучше всего выращивать рассадув комнате. Полив рассады производится аккуратно, при этом водане должна попадать на стебли, для чего растения окучивают ко-нусом из почвы.

Рассаду подкармливают коровяком (1:6)с добавлением 20—25 г суперфосфата на 10 л воды. На каждое растение расходует-ся 100 мл раствора.

На постоянное место рассаду высаживают по схеме 100 х 150 смили 150 х 150 см. После посадки по мере развития плети ее внача-ле направляют кольцом, а затем поперек парника и пришпилива-ют к почве. Проводят формирование плодов, оставляя на каждойплети 4—6 завязей. Растения формируют, когда величина завязейдостигнет размера грецкого ореха. Одновременно с удалениемлишних плодов прищипывают плети над 5-м листом выше плода.Все остальные плети, особенно бесплодные, срезают.

Вегетирующие растения подкармливают раствором коровяка(1:6) по 500 мл на растение и раствором минеральных удобрений(по 30 г суперфосфата и сульфата калия и 20 г аммиачной селит-ры на 10 л воды). Первую подкормку делают, когда длина плетейдостигнет 25—35 см, вторую — перед бутонизацией, а третью —сразу же после образования завязей.

Плоды арбуза убирают выборочно. Спелый арбуз можно оп-ределить по подсыхающему усику, который находится в однойпазухе с плодоножкой или же по изменению звука при ударе ног-тем (спелый арбуз издает более глухой звук, чем неспелый). Арбу-зы можно убирать несколько ранее технической спелости (доза-ривать), однако при этом вкус мякоти немного ухудшается.

Д ы н я

Плоды дыни содержат большое количество Сахаров, некото-рые микроэлементы и витамины. При избытке азотных удобрений,пасмурной или холодной погоде, поздних сроках уборки дынисодержат меньше сахара.

Растение весьма светолюбиво, при недостатке света плодызавязываются плохо, а их вкус резко ухудшается. Дыня такжетребовательна к теплу: семена начинают прорастать при 15°С.При температуре ниже 15°С семена загнивают, а появившиесявсходы заболевают черной ножкой. Оптимальная температурапрорастания — 24—30°С.

Взрослые растения гибнут от длительных понижений темпера-туры до 3—5°С, кратковременные заморозки до минус 0,5°С гу-бительны не только для всходов, но и для взрослых растений. Дыняплохо переносит резкие колебания температуры даже в течениесуток. Хорошо растет на легких, богатых органическими вещества-ми, почвах.

Перед посевом наиболее крупные семена отбирают вручную.Для обеззараживания семена намачивают в растворе из 10 г мар-ганцовокислого калия на 1 л воды в течение 30 минут, после чегоих промывают и замачивают в одном из растворов: 1%-ном растворепищевой соды (10 г на 1 л воды) или 0,02%-ной борной кислоты(0,2 г на 1 л воды) в течение 12 часов. Затем семена проращиваюти при появлении проростков размером 3—4 мм высаживают в гор-шки диаметром 8—10 см.

При выращивании рассады дыни поддерживают температуруне ниже 18—19°С и не выше 25°С. При выращивании в теплицеили парнике рассаду необходимо хорошо освещать, проветриватьи оберегать от заморозков и низких температур. Рассаду полива-ют умеренно, не смачивая стебли, так как избыточное увлажне-ние может привести к загниванию корней шейки.

Подкармливают рассаду раствором коровяка (1:6) с добавле-нием 20—25 г суперфосфата на 10 л воды. На одно растение рас-ходуется около 100 мл раствора.

В теплицах и парниках дыни выращивают на паровых грядахсо слоем биотоплива не менее 25 см. Перед посадкой отрываютлунки по схеме 70 х 70 см. Рассаду высаживают в возрасте 20—25 дней. Использование переросшей рассады замедляет рост рас-тений из-за гибели части корневой системы.

За растениями требуется регулярный уход, заключающийся вполивах под корень, рыхлении, соблюдении оптимального мик-роклимата, а также в формировании растений. Дыню прищипы-вают после развития 3-го настоящего листа. Плоды образуютсяна плетях 2—3-го порядка. Когда на этих плетях будет по 5—6 листьев, также делается прищипка верхушек, что усиливает раз-витие плодоносящих плетей. На растении оставляют 3—5 плодов,а все остальные завязи удаляют. Нормирование плодов необхо-димо проводить своевременно, иначе запаздывание может приве-сти к поздней отдаче урожая и снижению его качества. Для под-держки плодов при вертикальном выращивании дыни применяютсетки из шпагата или полимерных материалов.

Растущие дыни удобряют раствором коровяка (1:6) по 500 мл нарастение и раствором минеральных удобрений (по 30 г суперфосфа-та и сульфата калия и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды). Перваяподкормка проводится, когда плети достигают 25—30 см, вторая —перед бутонизацией, третья—после образования завязей.

Плоды убирают выборочно (при созревании они меняют зеле-ную окраску на желтую). Созревшие плоды дыни легко отделяютот плодоножки. Недозревшие дыни дозаривают 8—10 дней в отап-ливаемом помещении.

Глава 3ОДНО- И МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩНЫЕ

КУЛЬТУРЫ В ТЕПЛИЦЕ

К а п у с т а

В России капуста всегда была традиционной овощной культурой.В старину этот овощ занимал в крестьянском огороде основное мес-то. Да и сейчас даже на шести сотках всегда найдется десяток-дру-гой капустных растений. Но в отличие от старых времен, когда вы-ращивали только капусту белокочанную, современный ассортиментэтой культуры неизмеримо увеличился. Сегодня возделывают ка-пусту краснокочанную, савойскую, цветную, брокколи, брюс-сельскую, кольраби, листовую пекинскую и китайскую. Но наибо-лее популярны по-прежнему белокочанная и цветная. Об остальныхже видах огородники-любители знают еще мало, а жаль—именноони особенно ценны по своему химическому составу.

Выращивать капусту не так уж просто. У этой культуры до-вольно длительный вегетационный период, и без рассады здесь необойтись.

Попытки выращивания капустной рассады в городской квар-тире на подоконнике у многих заканчиваются неудачей. При недо-статке света сеянцы тут же вытягиваются, начинают болеть, плохоразвиваются. Подсветка не всегда эффективна, да и не каждыйможет себе это позволить. К тому же места на подоконнике для ка-пусты обычно не хватает, ведь хочется разместить здесь и огурцы,и помидоры, и цветы. Так что вместо возни с выращиванием расса-ды огородники предпочитают купить десятка два-три готовой.

Одно время выращиванием рассады капусты на продажу за-нимались специализированные овощеводческие хозяйства, сейчасже вся надежда только на огородников-любителей.

Технологию выращивания капустной рассады освоить можеткаждый.

Капуста удается на хорошо удобренной почве, предпочитаяплотную глинистую почву легкой песчаной, так как песчаная слиш-ком быстро высыхает, капуста же требует влажноватой почвы.Разводится капуста, как ранняя, так и поздняя, рассадой, котораяподготавливается для ранних сортов в парниках, а для поздних —в рассадниках (рис. 96). Посев в парники производится в концемарта и начале апреля. В южной половине России капуста разво-дится рассадой, выращиваемой иногда просто на обыкновенныхгрядах, если не приходится на этих грядах бояться капустной бло-хи. При посеве капусты в парниках наблюдают, чтобы не былослишком жарко, и потому, в случае слишком высокой температу-ры в парниках, они тотчас основательно проветриваются, в про-тивном случае растения вытягиваются и могут оказаться совер-шенно не годными для высадки в грунт.

Разведение капусты — краснокочанной, савойской, брюссель-ской, цветной, кольраби в общем схоже с разведением белокочан-ной капусты. Лишь цветная капуста требовательнее других — онаудается хорошо только на сильно удобренной почве и нуждаетсяв большом количестве влаги.

Углубленный парник на биотопливе используют для выращи-вания рассады уже с марта. Вырастив капустную рассаду, в пар-ник высаживают другие культуры.

Помимо парников для выращивания капустной рассады ис-пользуют паровые гряды (рис. 97, а). Для их устройства выкапы-

Самые же простые укрытия для получения рассады — пленоч-ные каркасного типа (рис. 97, б, в). Их устанавливают на гряды спосевами весной. Высота образуемого свода должна быть не ме-нее 30 см. Для проветривания посевов пленку поднимают с боковили с торцов.

Как только почва в парнике или под укрытием прогреется до18—20°С, можно приступать к посеву. Отбирают наиболее круп-ные и темноокрашенные семена, которые обрабатывают, например,термически. Семена выдерживают в воде при температуре 50°С втечение 20 минут, затем быстро охлаждают, погружая в холоднуюводу на 2—3 минуты, и подсушивают, рассыпав тонким слоем.

После посева парник закрывают рамами и набрасываютсверху укрывной утепляющий материал. Первые всходы появля-ются на 4—5-й день. После их появления утепляющее укрытие надень снимают. Всходы в первое время не поливают.

При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют,хотя с биологической точки зрения эта операция вовсе не обяза-тельна и может быть заменена просто прореживанием растений.После пикировки температуру в парнике поднимают на 2—3°С иподдерживают ее в пределах 10—12°С.

При появлении у рассады нескольких листочков, полив уси-ливают, но почву не переувлажняют. Обычно поливают растенияутром.

Вскоре после пикировки (рис. 98) капусту начинают подкарм-ливать. В первую подкормку на 1 ведро воды берут 20 г азотныхудобрений, 40 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. Этупорцию расходуют на одну раму парника. Второй раз рассаду под-кармливают только азотным удобрением (25—30 г удобрения на1 ведро воды) или разведенным коровяком (1:10). И перед самойвыборкой на продажу рассаду подкармливают в третий раз —берут 30 г азотного удобрения и по 20 г фосфорного и калийногона 1 ведро воды. Удобрения, попавшие на листья растений, смы-вают чистой водой.

За несколько дней до выборки рассады парники начинают про-ветривать, открывая рамы на весь день, а при хорошей погоде и наночь. Перед самой выборкой растения тщательно поливают.

Готовая рассада капусты должна иметь не менее 3—4 листьеви хорошо развитую корневую систему (у поздних сортов должнобыть 5—6 листьев). Землю с корней не отряхивают.

Следует иметь в виду, что рассада со стебельками лилово-зе-

леной окраски лучше, нежели та, что имеет стебельки нежно-зе-леного цвета.

Рассада с чистой зеленой окраской всегда имеет слаборазви-тую корневую систему, поэтому хуже принимается нежели та, чтос фиолетовым оттенком и более мощными корнями.

Рассада с круглыми листьями дает капусту с круглыми илислегка приплюснутыми кочанами.

Рассада же с овально-продолговатыми листьями дает и коча-ны овальные, продолговатые.

Если ножка рассады короткая, но толстая, а листья крупные,то кочны капусты будут крупными, плотными, на короткой коче-рыжке.

С одной парниковой рамы можно получить 600 сеянцев.В грунт рассаду ранних сортов белокочанной капусты выса-

живают в средней полосе с 25 апреля по 5 мая, поздних — с 10 по20 мая, среднеспелых — с 20 по 31 мая.

При посадке рассады капусты почва под нее должна быть хо-рошо заправлена удобрениями, особенно органическими, лучше —перегноем (из расчета до 7—8 кг на 1 м2). Размещают капусту наместах, где была раньше посажена капуста или другие культурыиз этого семейства (брюква, репа), не раньше, чем через 4—5 лет,почву для нее перекапывают с осени не меньше, чем на 20—22 см.И под эту обработку вносят компост. Весной же тяжелую почвуобычно снова обрабатывают, но на меньшую глубину и, если осе-нью органику внести не удалось, вносят ее весной и тщательно бо-ронуют. На заплывающих участках нарезают "гребни".

Расстояния между растениями в рядах оставляют тоже разные:от 50 см для раннеспелых гибридов до 70 см —для позднеспелых,

а междурядья делают такие, чтобы удобно было рыхлить почву ипроводить другие работы по уходу. Рыхлят капусту 3—4 раза,причем первое рыхление проводят через 6—7 дней после посадкии, как правило, совмещают с подкормкой навозной жижей (1:4)или 2—3%-ным раствором аммиачной селитры. В пасмурную по-году вносят и кристаллические удобрения: аммиачную селитру —20 г на 1 м2, мочевину — до 15 г на 1 м2. Второй раз подкормкупроводят перед началом завивки кочана, как правило, комплекс-ными удобрениями, нитрофоской или нитроаммофосом. Вносят ихпо 30—40 г на 1 м2 лучше всего в виде раствора. Чтобы придатьрастениям большую устойчивость против дождя и ветра, одновре-менно с поливом еще до смыкания листьев их окучивают.

Брокколи

В головках брокколи содержатся витамины В1, В2, РР, С, Е,каротин, соли калия, фосфора, кальция и магния. Имеется белок, вкоторый входят антисклеротические вещества метионин и холин.

Брокколи возделывается как одно- или двухлетняя культура.Для развития растения требуется относительно невысокая темпе-ратура — 16—25°С. Брокколи устойчива к пониженным темпера-турам, выдерживает заморозки до минус 10°С.

Участок, отведенный под брокколи, осенью перекапывают и принеобходимости известкуют. Одновременно вносят удобрения израсчета 4—5 кг навоза, 25—30 г суперфосфата, 15—20 г 40%-нойкалийной соли и 20—25 г аммиачной селитры на 1 м2. В Подмоско-вье хороший урожай брокколи получается при весеннем удобрениипочвы: 1 ведро перегноя или компоста, 60 г огородной смеси, 40 гсуперфосфата и 10 г аммиачной селитры на 1 м2.

Семена растения в Подмосковье можно высевать в открытыйгрунт в начале мая, а урожай собирать с середины июля. Болеецелесообразно выращивать брокколи рассадой. Семена высева-ют в ящики или холодные рассадники в несколько сроков через10—20 дней. В Нечерноземье семена высевают в теплицах с сере-дины марта (рассаду высаживают в конце апреля) до конца мая врассадники (высадка рассады в конце июня). Днем в теплицахподдерживают температуру 15—18°С, ночью —10—12°С.

Всходы появляются на третий-четвертый день после посева, ачерез 10—15 дней на растениях образуются три-четыре настоящихлиста. К моменту высадки рассада должна иметь 5—6 настоящихлистьев. Лучшей считается рассада в возрасте 35—45 дней.

Для выращивания основных головок рассаду высаживают посхеме 50(60) х 20(30) см, для получения боковых побегов — посхеме с большей площадью питания 60 х 40(45) см.

Уход за брокколи сводится к прополкам, рыхлению почвы,окучиванию растений и поливу, причем почву нужно увлажнятьна глубину до 40 см. Для повышения урожайности растений пе-ред завязыванием головок дополнительно вносят коровяк, разве-денный водой в соотношении 1:10 или раствор минеральных удоб-рений из расчета 30—40 г на 10 л воды.

Убирают центральные головки до распускания цветков, неожидая увеличения головок, так как они становятся рыхлыми, аих вкусовые качества снижаются. Срезают головки диаметром 8—20 см со стеблем длиной 8—10 см, который также используют впищу. После срезки центральных головок через 2—3 недели раз-виваются отпрыски, которые убирают по достижении ими диамет-ра 4—6 см. Урожай собирают в один —два приема или по меренеобходимости. Головки лучше срезать рано утром или поздновечером, в этом случае они дольше сохраняются.

Пекинская салатная капуста

Растение содержит большое количество витаминов А, В1, В2,РР, С. Салатную капусту употребляют в свежем и вареном виде,а также для квашения.

Пекинская салатная капуста — скороспелая культура, обра-зует розетку листьев или рыхлый кочан. Период от всходов доуборки урожая — 18—40 дней.

Семена растения прорастают при температуре 4—5°С, опти-мальная температура прорастания — 16—20°С. Для пекинскойкапусты пригодны любые почвы, но лучше всего она удается нарыхлых плодородных почвах.

Салатная листовая капуста выращивается как самостоятель-ная культура, высеваемая в ранневесенний период, и в качествеуплотнителя огурцов и томатов. При подготовке почвы вносят 4—5 кг перегноя, 30—40 г суперфосфата, 25—30 г аммиачной селит-ры и 15—20 г хлористого калия на 1 м2.

При посеве салатной капусты как самостоятельной культурывысевают 1 —2 г семян на 1 м 2. Для получения полукочана в ран-ние сроки капусту высаживают рассадой в 20—25-дневном воз-расте с площадью питания 20 х 20 см.

До появления всходов температуру поддерживают на уровне20—22°С, после всходов снижают до 10—12°С в течение 5—6 дней. В последующий период температурный режим таков: 18—22°С днем и 14—16°С ночью.

При выращивании салатной капусты в качестве уплотнителяподдерживают температурный режим основной культуры. За пе-риод выращивания растений проводят 1—2 подкормки из расче-та на 1 м2 — 15 г аммиачной селитры и 10 г калийной соли на 10 лводы. Убирают салатную капусту рано утром или непосредствен-но перед употреблением, так как ее листья быстро вянут. Капустуможно хранить продолжительное время в полиэтиленовом паке-те, помещенном в холодильник.

С а л а т

Листья салата богаты витаминами В1, В2, В6, РР, К, Е, кароти-ном. В них имеются соли кальция, калия, железа. Салат обычноиспользуется в свежем виде, он улучшает обмен веществ, норма-лизует работу органов пищеварения и функции нервной системы.

Салат — однолетнее растение из семейства астровых. На пер-вых этапах жизни растение формирует укороченный стебель срозеткой листьев. Оптимальная температура для роста салата —15—20°С, но он может расти и при 5°С. Молодые растения салатаменее устойчивы к заморозку, чем растения с уже сформировав-шимися кочанами. Салат светолюбив. При выращивании подпленкой при резких колебаниях температуры воздуха и почвы инизкой влажности почвы усиливается цветушность растения.

Листовые сорта салата выращивают посредством посева се-мян в грунт. В пленочные теплицы салат сеют в начале апреля, вмалогабаритные укрытия — в середине апреля. При подготовкепочвы на 1 м3 вносят 4—5 кг перегноя, 30—40 г суперфосфата,25—30 г аммиачной селитры и 15—20 г хлористого калия.

Салат высевают рядами с междурядьями 10 см или по схеме6x6 см. Норма высева — 0,3—0,5 г семян на 1 м2. Семена высе-вают на глубину 1—2 см, мульчируют торфом или перегноем.Более ранние всходы получают при укрытии посевов пленкой.

Листовой салат готов к употреблению через 30—40 дней смомента появления всходов.

Кочанный салат выращивают как рассадным способом, так ипосевом семян в грунт. Сроки посева и способы подготовки грун-

та аналогичны листовому салату. Для хорошего формированиякочана расстояние между растениями должно быть 20—25 см. Привыращивании салата в грунте эти расстояния создаются за счетдвукратного прореживания посевов. Первое прореживание дела-ют в фазе трех листьев, а второе — при появлении 4—5 листьев.Выдернутые растения можно использовать в пищу.

Для получения раннего урожая кочанный салат выращиваютчерез рассаду. Семена высевают в рассадные лунки, где до всхо-дов поддерживают температуру 18—20°С. При появлении всхо-дов температуру снижают до 10—12°С.

Сеянцы кочанного салата в фазе одного-двух настоящих лис-тьев пикируют в горшочки размером 5 х 5 см, заполненные почвен-ной смесью из торфа, перегноя и песка. Для повышения питатель-ности на каждые 10 кг смеси добавляют 15 г аммиачной селитры,10 г хлористого калия и 20 г суперфосфата. Рассаду салата мож-но выращивать и прямым посевом семян в горшочки с последую-щим удалением лишних растений.

Рассаду, выращиваемую в комнате, за 5—7 дней до высадкипереносят в теплицу. Рассаду сажают в возрасте 30—35 дней.Посадку производят так, чтобы корневая шейка растения былана уровне почвы. Глубоко посаженные растения загнивают.

Уход за растениями состоит из рыхления почвы, поливов и под-кормок. Поливают растения редко, но обильно по междурядьям вутренние часы. Жидкую подкормку из 10 г аммиачной селитры и 15 гхлористого калия, разведенных в 10 л воды, расходуют на 1—1,5 м2.

Температуру в пленочных сооружениях при выращивании са-лата поддерживают на уровне 17—20°С. У ранних сортов темпе-ратура выше 20—22°С вызывает раннее стеблевание растений игорький вкус листьев.

Салат убирают рано утром или вечером, при этом листовойвыдергивают с корнем, а кочанный срезают с розеткой листьев.Кочанный салат можно сохранить 3—4 дня в свежем виде притемпературе 8—10°С, а примерно 18—21 день — при 0°С в поли-этиленовых пакетах в холодильнике.

Спаржевый салат

Спаржевый (стеблевой) салат или уйсун — однолетняя куль-тура. В стеблях растения содержатся моносахар, сахароза, вита-мин С и минеральные вещества.

Спаржевый салат выращивают рассадным способом, что по-зволяет экономить семена и получать качественную продукцию.Срок посева в теплице или парнике — вторая половина апреля.До появления всходов температуру в парниках или теплицах под-держивают на уровне 20—25°С. На четвертый — пятый день пос-ле появления всходов температуру снижают: в солнечную погодуднемдо 16—18°С, в пасмурную —до 14—16°С, а ночью соответ-ственно до 10—12 и 8—10°С.

При образовании первого настоящего листа проводят проре-живание на расстоянии 4—5 см между растениями и поливают их.Выход рассады с 1 м2 составляет 400—600 штук, что обеспечива-ет ее посадку на площади 25—30 м2. В открытый грунт рассадувысаживают в мае в возрасте 30—35 дней рядами на расстоянии50 см, а между растениями в рядке — 30 см.

Рассаду для ее хорошего приживания в открытом грунтеежедневно поливают, после приживания почву рыхлят и полива-ют с внесением минеральных удобрений.

В условиях Подмосковья спаржевый салат убирают через110—120 дней после посева.

Р е д и с

Редис содержит углеводы, белки, органические кислоты, фер-менты, витамины В1, В2, РР, С. Растение богато солями калия,кальция, железа и магния. Специфический вкус корнеплодам при-дают эфирные масла, а горечь — гликозиды. Редис улучшает об-мен веществ и способствует пищеварению.

Редис — однолетнее растение, относящееся к семейству ка-пустных. Он светолюбив, при затенении формирует мелкиекорнеплоды. Это растение длинного светового дня.

Всходы редиса переносят заморозки до минус 3°С, а взрослыерастения — до минус 5°С. Оптимальная температура для ростакорнеплодов — 18—20°С. Перегрев в пленочных сооруженияхпри выращивании редиса приводит к ухудшению качества кор-неплодов, дряблости их мякоти и появлению пустот.

Растение требовательно к плодородию почвы: на кислой почвередис сильно поражается килой. При недостатке азота слабо раз-виваются корнеплод и листья, причем последние становятся розо-вато-малиновыми. Недостаток калия задерживает образованиекорнеплода.

В пленочные теплицы редис сеют в начале апреля, в укрытия —в середине апреля. Почву готовят под основную культуру. Посевпроводят под маркер с шагом борозд 6 х 6 см или вразброс. Рас-ход семян 2—4 г на 1 м2. Семена заделывают на глубину 2—2,5 см.

До появления всходов поддерживают температуру 15—20°С.При появлении всходов ее снижают до 8—10°С, чтобы предотв-ратить вытягивание подсемядольного колена. Такую температу-ру поддерживают до образования первого настоящего листа, азатем ее повышают до 15—18°С днем и 8— 12°С ночью.

Поливают растения регулярно: до начала образования кор-неплода — умеренно, в период его нарастания — обильно. Под-кормку проводят в начале формирования корнеплода растворомиз 20 г аммиачной селитры и 30 г хлористого калия на 10 л воды.

Уборка урожая осуществляется выборочно в течение 7—10 дней. Корнеплоды хранят в холодильнике уложенными в по-лиэтиленовые пакеты до 30 дней. Можно хранить редис в ящиках,закопанных в землю на глубину 25—30 см.

Л у к

Л у к р е п ч а т ы й богат витаминами, особенно витаминомС, суточная норма которого содержится в 80—100 г. Кроме вита-минов в луке содержатся фитонциды, подавляющие болезнетвор-ные микроорганизмы.

Лук репчатый — холодостойкое растение. Его всходы появ-ляются при температуре 1—2°С, но быстрее семена прорастаютпри 18—20°С. Всходы лука переносят заморозки до минус 2°С.При выращивании из семян лук требует рыхлых плодородныхпочв, много света. При выгонке зелени из лука репчатого он нетребователен к свету и питательности почвы.

Существует несколько способов получения зелени лука. Дляболее раннего получения зелени луковицы высаживают осенью,что избавляет от хранения посевного материала в течение зимы.Луковицы высаживают за две недели до устойчивого похолода-ния (замерзания почвы) на расстоянии 2—3 см друг от друга. Нор-ма посадки 3—6 кг на 1 м2. Предзимняя посадка лука производитсяна хорошо удобренных песчаных или супесчаных почвах, на участ-ках, рано освобождающихся от снега и талых вод. Посаженныелуковицы укрывают слоем почвы, торфа или перегноя толщиной5—7 см. При укрытии посадок соломистым навозом увеличива-ются выпады растений, особенно в бесснежную с оттепелями зиму.

В конце марта — начале апреля с плантации лука счищаетсяснег и сгребается почвенное покрытие. На участке устанавлива-ют пленочные или переносные теплицы. В период выгонки расте-ние поливают 1—2 раза, а укрытие тщательно проветривают.Зелень лука начинают убирать через 18—20 дней после установ-ки пленочных укрытий.

Ранневесенняя посадка лука в теплицы и парники обеспечива-ет следующий срок получения зелени лука. Луковицы сажаютчерез 5—8 см и после посадки поливают. Через 2 недели прово-дят подкормку раствором мочевины (20 г на 10 л воды), расходраствора 5 л на 1 м2. Затем растения обильно поливают, смываяудобрения с листьев. Уборка зелени проводится через 30 днейпосле отрастания листьев.

При посадке лука-севка в конце апреля под временные пленоч-ные укрытия получают более поздний зеленый лук. Посадку сев-ка делают на рыхлых, хорошо заправленных перегноем участках,очищенных от сорняков. На 1 м2 высаживают 1,5—2 кг лука-сев-ка. В период выращивания растения подкармливают 1—2 разараствором из 10 г мочевины, 15 г суперфосфата и 15 г хлористогокалия на 10 л воды.

Урожай зелени снимают в середине июня. При уборке расте-ния оставляют через ряд до формирования луковиц. Пленочныеукрытия снимают в конце мая.

Зелень лука можно получать и из рассады. Для этого семеналука высевают в начале марта в горшочки размером 5 х 5 см по5—8 семян в каждый. Для ускорения всходов семена намачива-ют 3 дня, меняя воду ежедневно или же намачивают 8 часов в водетемпературой 40°С.

До всходов лука поддерживают температуру 20—22°С, послевсходов —днем 15—16°С, ночью 8—10°С. Рассаду высаживаютв возрасте 60—70 дней в фазе 2—-4 настоящих листьев.

При посадке рассады расстояние между рядами делают 20—25 см, между группами растений — 15—20 см. Через 2 неделипосле посадки растения подкармливают раствором коровяка(1:10). Можно проводить подкормку раствором мочевины (15 г на10 л воды). Лук поливают регулярно, почву после поливов рых-лят, но неглубоко, т. к. корневая система лука размещается в вер-хнем слое почвы. Пленочные укрытия устанавливают сразу жепосле посадки лука в начале мая и снимают при наступлении теп-лой погоды, чтобы листья не пожелтели.

Зеленый лук убирают с середины июня. Лук, выращенный израссады, стрелок, как правило, не дает.

Чтобы продлить получение зеленого лука, в мае проводят по-севы лука прямо в грунт. Перед посевом на 1 м2 вносят 4—5 кгперегноя, по 20—30 г суперфосфата и аммиачной селитры и 10—20 г калийной соли. Норма высева семян 1,5—2 г на 1 м2. Схемапосева — 3—5 строчек с расстоянием 7—8 см. Посевы мульчиру-ют торфом или перегноем и устанавливают на гряде пленочныйтуннель-укрытие. При наступлении тепла укрытие снимают.

Пленку можно уложить прямо на гряду, присыпав ее края поч-вой. После появления всходов пленка снимается. Зелень лукаполучают через 60—70 дней после массовых всходов. За это вре-мя проводят 3—4 полива, один из них—раствором мочевины (20 гна 10 л воды).

Зеленый лук получают ранней весной посадкой в парники и подпленку. Репчатый лук для выгонки пера можно сажать и под зиму:луковицы сажают плотно, мостовым способом, засыпают слоемторфа в 5—6 см.

Не стоит забывать и о других мало распространенных много-летних сортах лука, годных для получения зеленого пера как взакрытом грунте теплиц круглогодично, так и в открытом грунтеранней весной. Они иногда превосходят перо репчатого по вку-су, аромату, лежкости и другим качественным показателям. Какправило, зелень многолетних сортов лука богаче витаминами идругими полезными веществами, чем перо репчатого.

Ш н и т т - л у к, или л у к - р е з а н е ц , — многолетнеерастение, отличается высокой морозоустойчивостью. Он растетна Крайнем Севере, в Сибири, за что его также называют сибир-ским луком. Ранней весной лук выпускает шиловидные, полыевнутри листья. Листья с весны очень нежные, долго не грубеют,на вкус не особенно острые, горьковатые. Стрелки лука почти неотличаются по вкусовым качествам от листьев, они такие же нежныеи вполне пригодны в пищу. Ярко-зеленые шиловидные листья ра-стут плотными пучками, цветки фиолетовые. Луком обсаживаютклумбы, дорожки, приствольные круги плодовых деревьев, где ондействует как инсектицид (отпугивает насекомых). Зелень отли-чается высоким содержанием каротина.

Лук-резанец почти не имеет периода покоя, при благоприятныхусловиях способен вегетировать непрерывно.

Ш а л о т —вегетативно размножаемая форма, когда-то вы-веденная из репчатого лука. Луковица у шалота разделяется нанесколько мелких луковичек, прикрепленных к общему донцу и

. покрытых общей оболочкой (наподобие чеснока). Луковицы хо-рошо сохраняются и, посаженные в землю, уже на 15—20-й деньвыгоняют зеленое перо. Листья сплюснутые, с восковым налетом,очень нежного вкуса. Луковицы хотя и мелкие, но вкусные.

Л у к - п о р е й стоит особняком — и вкус его оригинален, изапах более нежный. Эфирное масло не раздражает органы дыха-ния, не оставляет после еды тяжелого лукового запаха, хотя в неми больше эфирного масла, чем в других видах лука. В пищу идети зеленое перо и нежное, отбеленное утолщение стебля.

Зелень лука содержит витамины: С — 20—120 мг% (наиболеевысокое его содержание имеют лук-батун и шнитт-лук), В1, немно-го В2, витамин Е — 2 мг%, каротин — 6—20 мг%, биотин, орга-нические кислоты (лимонную, яблочную). В зелени много микро-и макроэлементов: соли кальция, фосфора, калия.

Л у к - б а т у н —многолетнее растение. Питательные веществанакапливает в луковицах, которые зимуют в почве. Растение имеетвысокую зимостойкость. Из зимующих луковиц ранней весной,после таяния снега, появляются богатые витаминами зеленые ли-стья.

Семена лука-батуна всходят при температуре 2—3°С, а листьяотрастают при 1 С. Растение выдерживает заморозки до минус10°С. Оптимальная температура для роста растения — 15—24°С.

Лук-батун требователен к почве: она должна быть рыхлой и пло-дородной. Растение может переносить засуху, но регулярные и своев-ременные поливы существенно повышают урожай зеленых листьев.

Для растения подбираются участки, рано освобождающиеся отснега и защищенные от северных ветров. Лучшие предшественни-ки —капуста, томаты, картофель. При перекопке участка вносит-ся на 1 м2 не менее 10 кг перегноя или навоза, 20—30 г аммиачнойселитры, 30—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия.

Семена высевают рядовым способом, расстояние между ряда-ми — 20 см. Сверху ряды с семенами засыпают перегноем слоем1—1,5 см.

При ранневесеннем посеве под пленочные укрытия лук-батунубирают вместе с ложной луковицей в августе (срок вегетации4,5—5 месяцев). При посеве в июле уборка производится в мае —

июне будущего года. Как многолетняя культура лук-батун высе-вают в июле, при таком сроке посева растения меньше стрелку-ются. Если размножение ведется вегетативно, то лучшим срокомпосадки будет август.

За время выращивания проводятся прополки и рыхления. Присоздании многолетней плантации в рядках проводят прореживаниечерез 4—6 см, когда у растений появятся 3—4 листа. В этот же пе-риод растения подкармливают смесью из 10 г суперфосфата, 15 гаммиачной селитры и 8 г хлористого калия на 1 м2 плантации.

Весной, до оттаивания почвы, сгребают старые листья и уста-навливают пленочные укрытия. В укрытиях растения бываютготовы к срезке на 2—3 недели раньше, чем в открытом грунте.После срезки укрытие переставляют на теплолюбивые культуры,а плантацию подкармливают раствором коровяка или навознойжижи (1:5) по 0,5 л на 1 м3. Эти подкормки должны чередоваться сподкормками жидкими минеральными удобрениями (60 г аммиач-ной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 лводы), расходуя это количество раствора на 2—3 м2. После под-кормок обязательно проводят полив растений.

Лук-батун собирают до 5 раз за сезон (последнюю срезку зеле-ни делают не позднее 1 августа). Участок для получения зеленирастения можно использовать 2—3 года, а затем, при ликвидацииплантации, луковицы полностью убирают.

Л у к - с л и з у н (железистый)—содержит большое количествожелеза. Отличается ранним отрастанием зеленого пера, листья плос-кие, 2—3 см шириной и до 40 см высотой, декоративен, устойчив кзаболеваниям. Стрелки в пищу не пригодны. Лук зимостоек, не вы-мерзает даже в самых северных районах Нечерноземья. Вкус лис-тьев приятный, острота слабая, относится к салатным лукам.

Лук-слизун выращивают на одном месте до 7 лет. Размножа-ется семенами и делением куста. Плоские, широкие, нежные лис-тья растения богаты витаминами, минеральными солями (особен-но железа), что весьма полезно при анемии.

Растение морозостойко, хорошо переносит суровые зимы.Молодые растения выдерживают заморозки до минус 5—6°С.Недостаток влаги снижает урожайность, а листья становятся гру-быми и горькими. Плохо переносит кислые почвы.

Почву для лука-слизуна готовят с осени. На каждый 1 м- вно-сится 4—6 кг перегноя и 30 г суперфосфата. При весенней пере-копке вносится 20—25 г аммиачной селитры и по 20 г суперфос-фата и хлористого калия на 1 м2.

Сеют семена весной или летом (не позднее начала августа) нарасстоянии 20—25 см друг от друга. Норма высева семян — 15 гна 1 м2. После появления всходов растения подкармливают раство-ром коровяка (1:8) или птичьего помета (1:20), или нитроаммофос-кой из расчета 60—70 г на 1 м2.

Чтобы получить раннюю зелень лука-слизуна, весной, до от-таивания почвы, на плантациях устанавливают пленочные укры-тия. Убирают лук периодически, срезая листья или удаляя из 3—4-летних кустов несколько ложных луковиц. В засушливую по-году проводят поливы. После уборки — рыхление почвы и под-кормки минеральными удобрениями.

М н о г о я р у с н ы й л у к . Листья многоярусного лукатрубчатые, до 50 см в высоту и толщиной до 2 см. Весной отраста-ют очень быстро, особенно при использовании пленочных укры-тий. Вкусная и нежная зелень содержит большое количество ви-тамина С, соли (кальция —121 мг%, калия — 259 мг %).

Многоярусный лук — морозостойкое растение. Его дочерниелуковички (бульбочки) сохраняют всхожесть даже после зимов-ки на поверхности почвы. Лук не вымерзает при минус 40°С.

Растение культивируют на одном месте 4—5 лет. Почва долж-на быть хорошо удобренной; на 1 м2 вносят 8—10 кг перегноя,20—30 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата, 15—20 гхлористого калия. Для посадки чаще всего используют лукови-цы из первого и второго ярусов. Их высаживают сразу же, кактолько на донце бульбочек появятся корневые бугорки или кореш-ки. Луковицы, посаженные в конце июля —начале августа, быс-тро укореняются, начинают расти и давать зелень.

При осенней посадке луковицы только укореняются. Посажен-ные весной луковицы дают зелень во второй половине лета.

Многоярусный лук высаживают по схеме 20(35) х 20 см. Лу-ковицы заглубляют на 3—5 см.

Весной убирают отмершие листья, вносят минеральные удоб-рения (по 10 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористогоаммония) и рыхлят почву. На гряды с луком устанавливают пле-ночные укрытия. Срезку листьев делают один раз за сезон, так какповторные срезки листьев многоярусного лука существенно по-нижают урожай воздушных луковиц. После срезки зелени пленоч-ное укрытие снимают.

Уход за растением после снятия укрытия состоит в регулярномрыхлении почвы, прополках и поливах. На 3—4-й год лук разра-

стается, дает много прикорневых луковиц. При многолетней экс-плуатации луковой плантации проводят прореживание растений(в гнезде оставляют 1—2 прикорневые луковицы). Убранные лу-ковицы используются в пищу или для выгонки зелени.

В обогреваемых теплицах поздней осенью получают зеленыйлук из прикорневых и воздушных луковиц. Их высаживают вовлажную почву, температуру в теплице поддерживают на уровне20—25°С днем и 16—18°С ночью. Через месяц луковицы вместе слистьями убирают.

Р е в е н ь

Черешки листьев ревеня длиной 30—70 см содержат яблочнуюи лимонную кислоту, минеральные соли и витамины.

Может расти на одном месте 10—15 лет. Ревень холодостоек ивлаголюбив. Оптимальная температура для его роста и разви-тия — около 16—20°С. Выдерживает морозы до минус 30°С. Привыращивании ревеня под пленкой высокие температуры и недоста-ток влаги приводят к образованию тонких и горьких черешков.

Наиболее удобно выращивать ревень в междурядьях по краямучастка. Почву под плантации обрабатывают на глубину 30—35 см, в нее вносят 8—10 кг перегноя или навоза, 35—40 г амми-ачной селитры, 30—-35 г суперфосфата и 25—30 г хлористогокалия на 1 м2.

Размножается ревень семенами или делением корневищ, при-чем при делении сохраняются свойства сорта, а созревает рань-ше. Для размножения весной или в летне-осеннее время берут 3—4-летнее растение и режут его так, чтобы на каждой части корне-вища было по 1—2 почки. Сажают куски корневища в лунки раз-мером 30 х 30 см на расстоянии 70—80 см друг от друга. При по-садке в лунку вносят 4—5 кг компоста, 20 г суперфосфата и 25 гкалийной соли. Корневища высаживают на одном уровне с поч-вой, поливают, уплотняют и засыпают слоем перегноя или почвывысотой 1,5—2 см.

При размножении семенами за 60—80 дней до предполагаемойпосадки выгоняется рассада. Перед посевом семена замачиваютна двое суток в воде. Всходы появляются через 2—3 недели, ихподкармливают через неделю после всходов (по 10 г аммиачнойселитры и хлористого калия и 15 г суперфосфата на 1 м2). Втораяподкормка проводится через 2—3 недели после первой.

После посадки корневищ или рассады плантации рыхлят ипропалывают. Вносят жидкую подкормку (по 15—20 г аммиачнойселитры и суперфосфата и 20—25 г хлористого калия на 10 лводы). По мере надобности растения поливают.

С наступлением устойчивых морозов плантации ревеня укры-вают слоем торфа толщиной 4—6 см. Весной покрытие отодвига-ют от растений, чтобы быстрее прогрелась почва.

Через год после посадки ревеня с осени или в начале апреляустанавливают переносные теплицы или пленочные укрытия. Подукрытиями почва прогревается быстрее, оттаявший грунт отгре-бают и распределяют вокруг кустов. Можно для более раннегоотрастания листьев почву около растений покрывать пленкой.

В укрытиях первый урожай ревеня поспевает на 10—15 днейраньше, чем в открытом грунте. Пленочные укрытия снимают сплантации ревеня во второй половине мая.

С п а р ж а

Побеги спаржи содержат витамины А, С, В1, В2 РР, большоеколичество легко усвояемых белков и углеводов.

Растение холодостойкое, при укрытии снегом переносит суровыезимы, но весной молодые побеги могут погибнуть от заморозков(спаржа, взамен погибших, дает новые побеги). Семена всходят притемпературе 25—30°С, а побеги хорошо растут при 10—12°С.

Растение весьма светолюбиво, ко на 3—4-й год спаржу можновыращивать под черной пленкой, где она дает нежные белые по-беги. Хороший урожай спаржи можно получить только на некис-лых, легких, плодородных почвах.

Выращивают спаржу рассадным способом. Семена, имеющиетолстую оболочку, намачивают 3—5 дней в воде температурой30—35°С. Затем семена проращивают 4—5 дней во влажной тка-ни. Посев семян проводят в теплицах в конце апреля—начале мая.За время выращивания рассады выполняют 2—3 прополки с про-реживанием и подкормкой навозной жижей (1:6) или раствороммочевины (20 г на 10 л воды), а также поливы. Через 60—70 днейрассада готова к высадке.

На одном месте спаржу выращивают в течение 10—15 лет,поэтому участок под плантацию хорошо заправляют органичес-кими удобрениями. Рассаду сажают в борозды глубиной 20—35 см

через 30—40 см и срасстоянием между ними 120—150 см. Бороз-ды заполняют перегноем, навозом, парниковой землей, в них вно-сят 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.

В следующие два года плантацию спаржи рыхлят, подкармли-вают мочевиной (12—15 г) или навозной жижей (1:6) на 1 м2. Подкаждое растение льют по 1,5 л раствора. В засушливые периодыплантацию поливают.

Осенью надземную часть растения срезают, сами растения за-сыпают перегноем слоем 8— 10 см. Урожай начинают убирать на3-й год после посадки рассады.

В первой половине апреля на грядку со спаржей устанавлива-ют переносные теплицы или парники, а внутри укрытий делаютвторое, покрытое черной пленкой, которая ускоряет развитиепобегов на 15—20 дней, кроме того они не зеленеют.

Спаржу в укрытиях поливают. Уборку побегов в первый годпроводят в течение 3 недель, снимая по 3—4 побега с растения, впоследующие годы —до 40 дней (по 10—15 побегов). После убор-ки пленочные сооружения со спаржи снимают, часть почвы от расте-ний отгребают и вносят минеральные удобрения из расчета по 20 гмочевины и суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2. Вместосуперфосфата можно брать 50—60 г нитроаммофоски. Осенью подспаржу вносят по 5—6 кг на 1 м2 перегноя или навоза.

Щ а в е л ь

В листьях щавеля содержатся витамины С, В,, В„ РР, органи-ческие кислоты и минеральные соли. В пищу идут молодые листьярастения.

Растение теневыносливо, лучше растет на слабокислых пло-дородных почвах, влаголюбиво. Однако избыточное увлажне-ние, а особенно застой воды угнетают щавель. Растение холодо-устойчивое: семена могут прорастать при температуре 2—3°С,листья начинают отрастать как только сойдет снег. Оптимальнаятемпература для роста растения — 15—16°С. Более высокая тем-пература приводит к огрублению мелких листьев и более ранне-му стеблеванию.

На одном месте щавель выращивают 3—4 года. Под возделы-вание щавеля наиболее пригоден участок, рано освобождающийсяот снега и со склоном на юг. Желательна суглинистая почва сводопроницаемым подпочвенным слоем. На увлажненных участ-ках щавель целесообразнее выращивать на грядах. Посев семянпроводят ранней весной или в июле — августе.

При подготовке почвы вносят 6—8 кг перегноя, 20—30 г су-перфосфата, 15—20 г хлористого калия и 10—15 г аммиачнойселитры на 1 м2. Сеют семена в бороздки с междурядьями 40 см илив 5 строк на расстоянии 25 см. Глубина заделки семян 1,5—2 см.После посева почву прихлопывают доской или совком. Послепоявления всходов плантацию щавеля рыхлят и пропалывают.Щавель весеннего посева подкармливают 2—3 раза, причем пер-вая и вторая подкормки состоят из 10 г аммиачной селитры, 15 су-перфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м2. Последнюю подкорм-ку проводят в конце августа фосфорно-калийными удобрениями,повышающими зимостойкость растений. При летнем посеве ща-вель подкармливают 2 раза.

В следующем году, весной, на плантации щавеля устанавли-вают пленочные укрытия, при этом предварительно сгребают снегс гряд. Когда почва оттает, удаляют отмершие листья, рыхлятмеждурядья и вносят подкормку (по 20 г суперфосфата и аммиач-ной селитры и 10 г хлористого калия на 1 м2).

Срезку щавеля под укрытием проводят на 2—3 недели раньше,чем в открытом грунте. К моменту отрастания щавеля в откры-том грунте под укрытиями обычно делают две срезки. После каж-дой срезки растения поливают и подкармливают.

Ш а м п и н ь о н ы в т е п л и ц е

Шампиньоны принадлежат к семейству пластинчатых грибов.Относятся к грибам-сапрофитам, питающимся продуктами разло-жения органических веществ. Шампиньон может расти в темно-те, так как у него нет хлорофилла. Размножается вегетативноделением мицелия (грибницы) и спорами.

Шляпка и ножка гриба состоят из сплетения многочисленныхнитей мицелия. Сухое вещество шампиньона содержит 20% бел-кового азота (как и мясо). Богат витаминами.

Субстрат готовят заблаговременно. Лучший — полуразложив-шийся конский навоз.

При посадке грибницы и в период плодоношения температурусубстрата понижают до 20°С, а воздуха—до 14—16°С. При пло-доношении оптимальная температура субстрата 14—18°С, возду-ха — 11—15°С. Относительная влажность воздуха — 72—90%,влажность субстрата — 60—65%. Поливают шампиньоны одинраз в 3—5 дней из расчета 2 л воды на 1 м2.

Шампиньоны можно выращивать во временно пустующиххранилищах, зимних пристенных теплицах (в осенне-зимний пе-риод) и в подполе. Доказано, что в обогреваемых пленочных теп-лицах в осенний период после уборки огурцов также можно вы-ращивать шампиньоны. Одно из главных требований при этом —соблюдение температурного режима. Пленочное покрытие, какправило, ремонтируют или обновляют, а саму теплицу не зате-няют. Опыт выращивания шампиньонов в нестационарных при-способленных помещениях интересен для любителей-овощеводов.

Перед закладкой субстрата обогреваемую пленочную теплицуобязательно прогревают, предварительно расстелив на почве ста-рую полиэтиленовую пленку в качестве дезинфектора. Грядыделают плоские, с ними быстрее и удобнее работать. Высота ук-рываемого слоя субстрата с навозом — 20—22 см. После заклад-ки температура навоза в грядах доходит до 45°С. Поверхностьгряд, а также бурта перед посадкой мицелия обрабатывают ядо-химикатами.

В качестве питательной среды лучше использовать конскийнавоз без соломистой подстилки. Его смешивают с пшеничнойили ржаной соломой в пропорции 7:3.

Приступая к закладке бурта, его ширину у основания делаютразмером 2,5 м, у вершины— 1,5 м, длина произвольная. Приформировании бурта необходимо хорошо смачивать солому го-рячей водой и послойно перестилать ее навозом. Смесь эту поли-вают водой до полного насыщения. После окончания формирова-ния бурт сверху посыпают аммиачной селитрой или мочевиной вколичестве, указанном в таблице.

Через четыре дня, когда навоз хорошо разогреется, делаютпервую перебивку. При формировании бурта при перебивках стен-ки желательно делать отвесными и уплотненными, а поверхностьгоризонтальной; в середине бурт должен быть рыхлым. Его ши-рину при последующих перебивках уменьшают.

Готовый компост должен иметь рН 7—7,5: содержать пример-но по 2% общего азота и фосфора, 1—2% калия, влажность суб-страта в зимнее время 55—60, в летнее — 60—65%.

На 23—25-й день субстрат готов. Гряды располагают поперектеплицы. Норма расхода навоза —100 кг на 1 м2. Когда субстратна глубине 5 см разогреется до 22—28°С, высаживают мицелий(грибницу), расходуя его 350—400 г на 1 м2. Мицелий располага-ют в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга. Черезпять — семь дней проверяют его приживаемость, осторожно при-поднимая навозный слой. Она считается хорошей, если от местапосадки мицелий разросся не менее чем на 12 см. В этом случаеприступают к засыпке землей гряды субстрата (как правило, на 18—22-й день). В состав покровного слоя земли входят три части дер-новой почвы, одна часть торфа, 5 кг мела (на 1 м3 смеси).

В течение инкубационного периода поливают дорожки дляподдержания относительной влажности воздуха на уровне 85—90%. В период плодоношения следят за подачей свежего воздуха.Наружная температура должна быть около 15—20°С, в грядах —примерно 25°С. Дорожки еженедельно дезинфицируют 3%-нымраствором хлорной извести.

Убирают грибы осторожно, слегка надавливая вниз и выкру-чивая их из грунта (не повреждая грибницу). Собирают сначалаздоровые грибы, а затем мертвые и больные, которые кладут вотдельное ведро, заливают раствором формалина и выносят запределы места выращивания грибов. Углубление от убранногогриба присыпают 3-сантиметровым слоем свежей земли. Плодо-ношение длится 2—2,5 месяца.

Двойной урожай получает в теплице собственной конструкцииинженер Б. Белокрыс. Он специально посадил грибницу шампиньо-нов в пленочном укрытии вместе с патиссонами, а в парнике — согурцами.

Все проведенные опыты показали, что совместное выращива-ние грибов с тыквенными—огурцами и патиссонами—не тольковозможно, но и приносит пользу обеим культурам. Корни тыквен-ных обильно поглощают влагу из почвы, предотвращая загнива-ние грибниц.

Благотворно сказывается на росте и развитии обеих культур ивзаимный газообмен: грибы получают от тыквенных кислород,снабжая их, в свою очередь, углекислым газом. Это упрощаетуход за шампиньонами, так как при обычном способе выращива-ния грибов они нуждаются в регулярной вентиляции воздуха.

Листья тыквенных, прикрывая тела грибов от прямых солнеч-ных лучей, создают оптимальный микроклимат.

В одном из укрытий было собрано почти 5 кг грибов и 9,7 кгогурцов с 1 м2.

На основании опыта была разработана теплица (рис. 99), наи-более удобная для совместного выращивания двух культур. Огур-цы здесь можно выращивать шпалерным способом, а грибы—надвух ярусах.

Глава 4КАЛЕНДАРЬ РАБОТ

В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

В районах Центрального Нечерноземья подготовка к выращи-ванию и выращивание овощей начинаются в декабре. Для север-ных районов Нечерноземья все сроки сдвигаются на две неделипозднее описанных, в южных районах — на две недели раньше.

Январь

Составляют план посадок овощных культур в защищенномгрунте на год. В теплицах высевают томаты на рассаду, листо-вой салат. Высаживают лук-репку, петрушку, сельдерей и столо-вую свеклу.

Поливают, подвязывают, подкармливают и формируют рас-тения огурцов, высаженные в декабре.

Ремонтируют парниковые рамы. В конце месяца начинаютсооружать первые парники.

Приобретают семена и проверяют их всхожесть. Заготавлива-ют органические и минеральные удобрения, золу, птичий помет.

Планируют размещение овощных культур в открытом грунтес учетом размещения предшествующих культур.

Осматривают овощи и картофель, заложенные в подвал илипогреб на хранение, удаляют портящиеся плоды. Проверяют со-стояние солений, квашений и маринадов.

Февраль

В теплицах, где выращивают огурцы, поддерживают повышен-ную влажность воздуха, поливая проходы, под стеллажами и ото-пительные трубы. Опыляют цветки вручную или с помощью пчел.Обогащают атмосферу теплицы углекислотой, для чего устанав-ливают неглубокую посуду с разведенным коровяком или птичь-им пометом. Подкармливают растения. Начинают собирать пер-вый урожай огурцов.

Сеют на рассаду томаты (для весенних теплиц), огурцы (дляобогреваемых теплиц), сельдерей, перец, баклажаны, капусту,салат.

Навоз для парника складывают в штабель, чтобы он преж-девременно не разогрелся.

Проводят снегозадержание в огороде.Завозят и складируют в необходимом количестве органичес-

кие и минеральные удобрения. Устраивают ледники для кратков-ременного хранения рассады и свежесобранной продукции зелен-ных культур.

Осматривают овощи и картофель, заложенные на хранение.Продолжают работы, начатые в январе.

Март

В сооружениях защищенного грунта продолжают работы повыращиванию огурцов: подкормки, поливы, опыление, формиро-вание растений, подсыпку свежей почвосмеси. Проводят сборыурожая.

Высаживают на постоянное место томаты. Сеют на рассадуогурцы (для весенних теплиц), перец и баклажаны. С серединымесяца высевают редис, укроп, салатную капусту, лук на расса-ду. Сажают лук на зелень.

В конце месяца сеют поздние сорта капусты на рассаду.Сооружают парники, разогревают навоз и набивают им кот-

лованы парников.Накапливают и вывозят на огород органические удобрения.Готовят к посеву семена моркови, петрушки, сельдерея.В конце месяца начинают яровизацию семенного материала

раннего картофеля.Уточняют участки, схемы и способы посевов и посадок овощ-

ных культур.

Апрель

В теплицах продолжают посев огурцов на рассаду для парни-ков, утепленного и открытого грунта (в конце месяца). Продол-жают уход за растущими растениями. Собирают урожай, сеютзеленные культуры.

Высаживают рассаду огурцов в пленочные укрытия и тепли-цы для последующей высадки в открытый грунт.

По мере освобождения почвы от снега ее рыхлят для сохране-ния влаги. Вносят удобрения. Делают грядки для посева гороха,бобов, фасоли, петрушки, редиса, салата, лука, моркови, другихкультур. После посева, для защиты от птиц, над грядками натяги-вают сетку. С появлением всходов ее снимают.

Если выращенная рассада ранней белокочанной и цветнойкапусты имеет 5—6 листьев и прошла закалку, то ее можно выса-живать в открытый грунт в конце апреля — начале мая.

Май

В теплицах продолжают уход за огурцами и томатами: расте-ния подкармливают, вентилируют, подсыпают почву, подвязыва-ют, прищипывают, защищают от вредителей и болезней. Выращи-вают лук, салат, редис на всех свободных от огурцов и томатовместах. Собирают урожай.

В необогреваемых теплицах и парниках заканчивают высажи-вать рассаду огурцов. Собирают урожай ранних зеленных куль-тур. Высаживают раннюю рассаду томатов.

В начале месяца в освободившиеся парники высаживают30-дневную рассаду огурцов.

До конца первой половины месяца в открытом грунте на засе-янных грядках разрыхляют образовавшуюся после дождей илиполива корку.

Высаживают проросшие клубни раннего картофеля, рассадубелокочанной и цветной капусты, кольраби. Сеют морковь, пет-рушку, столовую свеклу, пастернак, горох, бобы, лук-чернушку.

Со второй половины мая высаживают рассаду патиссонов,кабачков, тыквы. Сеют огурцы в открытый грунт.

Собирают салат, посеянный в августе — сентябре, листовойсалат (с конца мая и далее), ранние морковь и пучковую репу (сконца мая и далее), раннюю свеклу (по июль), летний шпинат.

Поливают огород. Следят за появлением вредителей, особен-но на крестоцветных культурах. Своевременно уничтожают сор-няки. Закладывают компост.

Июнь

В парниках, освободившихся из-под рассады, сажают расса-ду перца, баклажанов, томатов. У растущих томатов удаляют всепоявившиеся пасынки.

Сеют на рассаду цветную капусту, томаты и огурцы для зим-них теплиц.

В открытом грунте до середины июня завершают посадку вы-ращенной в обогреваемых теплицах рассады кабачков, тыквы (с

начала месяца и далее), средне- и позднеспелой капусты, брюкко-ли, томатов, сладкого перца.

Для получения кустовой формы прищипывают верхушки рас-тений вьющейся фасоли и устанавливают для нее опоры. Во вре-мя массового цветения прищипывают верхушки овощных бобов.Прищипывают огурцы в открытом грунте над 5—6-м листом.Устанавливают подпорки к томатам. Удаляют цветоносные по-беги у ревеня. Окучивают картофель.

Рыхлят почву, поливают и мульчируют растения на грядках.При возникновении опасности заморозков растения укрывают.Прореживают загущенные посевы. Для получения поздней цвет-ной капусты высевают по 2 семени в гнездо.

Продолжают закладку компоста, используя растительные ос-татки.

Проводят орьбу с вредителями и болезнями овощных культур.

Июль

Освобождают часть теплиц от огуречных растений и высажи-вают рассаду огурцов для выращивания семян. Растения огурца,имеющие хорошее состояние, омолаживают и оставляют для даль-нейшего выращивания.

В теплых парниках в разгар плодоношения огурцов усиливаютподкормки и поливы растений. Пасынкуют томаты, прищипываютверхушки основных и боковых стеблей у томатов и баклажанов.

Сеют семена цветной капусты для выращивания в открытомгрунте с последующим доращиванием в теплицах.

В открытом грунте высевают щавель, ревень, лук-батун,шнитт-лук, скороспелые сорта моркови и салата, а также зимниесорта редьки, листовой салат, листовую и раннюю капусту, ос-новную культуру репы. Высаживают позднеспелую капусту.

Окучивают брюссельскую капусту. Головки цветной капустыукрывают надломленными листьями. Прищипывают верхушкивьющихся сортов фасоли. Связывают черенки листьев сельдерея,достигших высоты 30 см. Начинают окучивать сельдерей, повто-ряя это каждые 3 недели.

Следят за появлением тли, гусениц капустной белянки, горо-ховой листовертки и слизней. Грядки регулярно пропалывают, всухую погоду поливают растения.

Подкармливают огурцы, уделяя особое внимание калийным

удобрениям, предупреждающим развитие мучнистой росы. При еепоявлении растения опрыскивают 5%-ным раствором медного ку-пороса или марганцовокислого калия (5 г препарата на 10 л воды).

В конце месяца приступают к уборке урожая раннего картофе-ля, белокочанной и цветной капусты, моркови, свеклы (при про-рывке), огурцов, кабачков, патиссонов, лука.

Подготавливают тару для консервирования овощей. Продол-жают закладывать компост, а прошлогодний — перелопачиваюти увлажняют водой или навозной жижей.

Август

Из теплиц убирают, выносят и сжигают отплодоносившие расте-ния огурцов. В начале месяца заканчивают посев кочанного са-лата на рассаду.

В обогреваемых парниках продолжают уход за томатами. Налучших кустах оставляют по нескольку плодов для заготовкисемян. Готовят теплицы к осенне-зимнему сезону.

В открытом грунте продлевают плодоношение огурцов, рас-кладывая петли, подсыпая почву и поливая.

Продолжают пасынкование томатов и прищипывание их вер-хушек после формирования на них 4—5 кистей. Удаляют поздниекисти. При появлении фитофторы кусты уничтожают. Начинаютзаготовку собственных семян томатов.

Убирают лук-севок, лук-репку, чеснок, если отомрет надзем-ная часть. Окучивают листовую и озимую цветную капусту. Вы-зывают полегание пера у лука. У тыквы на каждой плети остав-ляют не более 2—3 плодов.

Дезинфицируют погреба, подвалы, другие хранилища и про-ветривают их.

Сушат для зимнего употребления пряную зелень, солят и мари-нуют огурцы и томаты.

Сентябрь

В теплицах высаживают рассаду кочанного салата. Готовяткомпоста, торф, почвенные смеси и подвозят их к теплицам. Про-должают уход за осенними огурцами, томатами, редисом и други-ми культурами. Высевают семена петрушки на многократнуюсрезку.

Незанятые парники и теплицы освобождают от растительных

остатков и почвы. Обеззараживают стены, стеллажи, рамы, маты,ящики, инвентарь. Проводят ремонтные работы.

В конце сентября прикапывают корни петрушки и сельдерея.Заготавливают для зимней выгонки корневища, корнеплоды,

многолетние растения. Ревень, спаржу, цикорий, салат выгоняютв темноте, а щавель, петрушку, сельдерей и лук — на свету.

В открытом грунте продолжают уход за поздними сортамикапусты и зеленными культурами: подкармливают, поливают,окучивают, ведут борьбу с вредителями и болезнями.

Пригибают к земле листья лука весенней посадки для ускоре-ния созревания. В конце месяца удаляют листья у спаржи и брюс-сельской капусты.

Корнеплоды и другие овощи при подготовке к закладке нахранение просушивают, отбраковывают все недозрелые, загнив-шие и поврежденные экземпляры, затем охлаждают при темпера-туре 10—15°С. Морковь, петрушку, сельдерей, репу закладыва-ют на хранение в крупный песок на участке, расположенном вда-ли от посевов, посадок и овощехранилищ. Песковать корнепло-ды можно в ящиках.

Сажают чеснок.До наступления заморозков полностью убирают урожай огур-

цов и томатов, которые продолжают солить и мариновать. Соляттакже для зимнего потребления пряную зелень.

Октябрь

В теплицах продолжают выращивать огурцы и томаты осен-не-зимнего оборота. Высаживают мостовым способом для выгон-ки петрушку и сельдерей.

Заканчивают дезинфицировать незанятые теплицы и парники.Готовят почвенные смеси для теплиц.

В парниках заканчивают дозаривание томатов, доращиваниецветной капусты, уборку редиса и других культур.

Завершают уборочные работы в открытом грунте. Ставят надоращивание в парники цветную капусту, лук-порей, сельдерей,петрушку, цикорий, ревень. Срезают спаржу и сооружают надгрядками земляные гребни. Выкапывают хрен.

Проводят подзимние посадку лука и посев моркови, салата,шпината, укропа. Над посеянными культурами устанавливаютукрытия. Укрывают грядки с оставленной на зиму петрушкой

(если ее не высаживают в горшки для доращивания). Так же по-ступают с лавром, розмарином и другими слабохладостойкимипряными растениями.

Очищают от растительных остатков все освободившиеся гряд-ки. Моют и убирают опорные колья и шесты.

Закладывают овощи на хранение, заквашивают капусту, со-лят и маринуют томаты.

В конце месяца, перед наступлением устойчивых заморозков,проводят подзимний посев моркови, петрушки, свеклы, укропа.

Ноябрь

В сооружениях защищенного грунта завершают осенне-зимнеевыращивание томатов, огурцов и кочанного салата.

Очищают и дезинфицируют теплицы раствором из 400 г хлор-ной извести на 10 л воды, настоенных 2—4 часа. Теплицы послеобработки используют для выгонки сельдерея, петрушки, свеклы,лука и ревеня.

Проводят первую срезку зелени петрушки и сельдерея, выса-женных рассадой в октябре или посеянных семенами в сентябре.

Освободившиеся от растений, бывших на доращивании, пар-ники очищают, дезинфицируют и ремонтируют.

В открытом грунте, если позволяет погода и состояние почвы,продолжают подзимний сев овощных культур.

Укрывают от морозов грядки с многолетними культурами.Приводят в порядок артишоки, пересаживают укоренившие-

ся отводки в горшки и содержат их в неотапливаемых теплицахили парниках до высадки в открытый грунт на следующий год вапреле месяце.

Убирают в сарай или под навес парниковые рамы, инвентарь,инструменты. Начинают сбор местных удобрений: древеснойзолы, торфа, птичьего помета и др.

Декабрь

Снимают, моют, сушат и убирают целую и уничтожают отслу-жившую свой срок пленку для сооружений защищенного грунта.

Готовят почвенные смеси для капусты, томатов, салата, бак-лажанов, перца, огурцов и других культур.

Проверяют наличие и качество семян.Проводят ремонтные работы, плетут маты для укрытия парников.

Приобретают удобрения, ядохимикаты, дезинфицирующиематериалы.

Периодически осматривают заложенные на хранение овощи иудаляют портящиеся. Картофель хранят при температуре 2—3°Си влажности воздуха 80—85%. Проверяют состояние солений,квашений и маринадов.

Укрывают от мороза соломой или другими материалами череш-ковый сельдерей и артишок.

Выкапывают, обрезают и высаживают в ящики корнеплоды,предназначенные для выгонки на зелень весной.

Чистят, смазывают и, при необходимости, ремонтируют садо-вый инвентарь и оборудование.

Составляют планы посева овощных культур на будущий год иперечень необходимых для приобретения семян.

УКРЫВНЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Появившиеся в последнее время в продаже нетканые све-топрозначные укрывные материалы (лутрасил, агрил и др.) прин-ципиально отличаются от пленок. Отличие заключается в том, чтоони очень легкие, мягкие и стелятся непосредственно на растения.Нетканые укрывные материалы достаточно хорошо пропускаютсвет, воду и воздух, но не пропускают тепло и защищают расте-ния от заморозков и перегрева, что повышает урожайность овощ-ных культур.

Нетканые укрывные материалы могут быть использованы дляукрывания растений, выращиваемых в открытом грунте, а такжев теплицах и парниках в качестве второго укрытия. Эти материа-лы, естественно, не могут заменить капитальные сооружения за-щищенного грунта, однако могут быть с успехом использованыогородниками, так как расширяют их возможности при выращи-вании ранних и теплолюбивых овощей в регионах с умеренным ихолодным климатом.

Лутрасил (Германия). Высококачественные, высокопрочные инедорогие нетканые материалы типа "Лутрасил" все с большимуспехом заменяют традиционные материалы.

Его масса от 15 до 100 г/м2, окраска разнообразных цветов,окраска прочная, не выгорает и не линяет. Изделия из него легкоотстирываются в теплой воде с порошком или мылом, не даютусадки. Лутрасил хорошо пропускает воздух, "дышит", и в то жевремя обладает водоотталкивающими свойствами без специаль-ной обработки. Приятен на ощупь, абсолютно безвреден для че-ловека.

Все эти свойства способствуют широкому применению лутра-сила в разнообразных сферах деятельности.

Укрытия для растений Лутрасил Термоселект и Фростселектуже хорошо известны российским садоводам-любителям, которыепо достоинству оценили уникальное сочетание ранее несовмести-мых свойств: отличная зашита растений от заморозков (до минус

7 С) и летающих насекомых-вредителей и одновременно отлич-ные воздухо- и водопроницаемость. Черный материал для муль-чирования — Лутрасил 60 УФ — также зарекомендовал себя снаилучшей стороны: проникновение через материал влаги и воз-духа — отличная подмога растениям в период роста и созреванияплодов, и в то же время черный лутрасил — это непреодолимаяпреграда для сорняков, быстрый прогрев почвы, отсутствие гни-ения и "цветения" почвы. Создан еще и белый Лутрасил 60 УФ —отличный материал для укрывания каркасных теплиц и парников,сочетающий в себе полезные свойства всех укрывных материа-лов типа "Лутрасил".

Лутрасил Термоселект — это легкое, как паутина, мягкое, глад-кое и прочное, как шелк, пряденое полотно, созданное в Германииспециально в качестве весенне-летнего укрытия для различныхкультур в сельском хозяйстве. Все параметры этого материала спе-циально разработаны для всего сельскохозяйственного сезона.

По всем сравнимым свойствам Лутрасил Термоселект превос-ходит традиционную полиэтиленовую пленку и обладает многи-ми свойствами, отсутствующими у пленки.

Свойства Лутрасила Термоселект: защищает от заморозков доминус 1—2°С, будучи уложенным в один слой; при укрывании в2 слоя защищает от заморозков до минус 5—7°С; обеспечиваетрост растений в условиях "физиологической засухи" (от 0°С до8°С), когда в открытом грунте растения не могут впитывать вла-гу; защищает растения от перегрева; хорошо пропускает воду ивоздух; высокая светопроницаемость (не менее 92%); защита отптиц и летающих насекомых-вредителей; не требует каркасов длятеплиц и парников; масса 1 м2 —17 г; срок службы 2—4 года.

Как использовать Лутрасил Термоселект. Сразу после посева(высадки рассады) грядки полностью накрывают ЛуграсиломТермоселект, края материала присыпают землей или прижимаюткамнями или досками, чтобы не сдуло ветром. Если растение нетребует опыления, Лутрасил Термоселект остается на грядке досозревания урожая.

Лишь по мере необходимости края материала постепенновысвобождают, чтобы дать растениям возможность расти. Еслирастение требует опыления, то на этот период материал снимаюти снова накрывают им грядку по окончании опыления. Таким об-разом можно регулировать сроки вызревания плодов. Растенияпод этим материалом можно поливать сверху, не снимая укрытия.

Лутрасил Термоселект может также применяться в теплицах и нео-тапливаемых стационарных парниках в качестве дополнительногоукрытия непосредственно на растения. В неотапливамых стацио-нарных парниках Лутрасил Термоселект обеспечивает защиту отзаморозков и низкой температуры и дает возможность получатьболее ранние урожаи. В теплицах использование этого материа-ла дает экономию энергии на отоплении. Очень эффективно при-менение материала Лутрасил Термоселект вместе с нетканым чер-ным материалом Лутрасил 60 УФ для мульчирования почвы сцелью выращивания наиболее ценных и нежных культур. В пери-од сильных заморозков (до минус 7°С) рекомендуется применениеболее плотного материала Лутрасил Фростселект или примене-ние двойного слоя Лутрасила Термоселект.

После сбора урожая Лутрасил Термоселект осторожно снима-ют с грядки, отряхивают или ополаскивают в воде и хранят в тем-ном месте до следующего сезона.

Лутрасил Фростселект —лучшая защита растений от сильныхзаморозков, жаркого солнца, сильного ветра и града.

Это высокопрочное пряденое полотно, созданное в Германиидля защиты растений от сильных и внезапных заморозков.

Применение Лутрасила Фростселект от посева (посадки) досбора урожая в северных районах с суровым климатом и короткимвегетационным периодом обеспечивает гарантированные высокиеурожаи при любых неблагоприятных погодных условиях.

Свойства Лутрасила Фростселект: защищает от неожиданныхсильных весенне-осенних заморозков (до минус 7°С); в жаркуюпогоду защищает растения от прямых солнечных лучей; пропус-кает воду и воздух; имеет высокую светопроницаемость (не менее85%); не требует каркасов для теплиц и парников; очень прочен инадежно защищает от сильных ветров, града и не рвется даже подтолстым слоем снега; заменяет снежный покров поздней осеньюи ранней зимой, обеспечивая надежную защиту растениям; мас-са 1м2—30 г; срок службы 4—6 лет.

Как использовать Лутрасил Фростселект. После посева семянили высадки рассады (ранней весной) грядки укрывают материа-лом Лутрасил Фростселект, края которого присыпают землей илиприжимают какими-либо тяжелыми предметами. Снимают Лутра-сил Фростселект после окончания периода возможных сильныхзаморозков. Использование Лутрасила Фростселект дает хоро-шие результаты как ранней весной, так и поздней осенью, когда

необходимо продлить период вегетации при укороченном свето-вом дне. Рекомендуется также использование Лутрасила Фрост-селект в сочетании с материалом Лутрасил Термоселект, а такжемульчировочным полотном Лутрасил 60 УФ.

После сбора урожая Лутрасил Фростселект осторожно снима-ют с грядки, отряхивают

Лутрасил 60 УФ (белого цвета). Высокопрочный нетканыйматериал белого цвета из чистого полипропилена (масса 1 м2 —60 г) представляет собой великолепное укрытие для растений. Онпропускает воздух и влагу, эффективно защищает любые расте-ния, в том числе и кустарники, от сильных (до минус 7—9°С) ран-невесенних заморозков, от очень сильных ветров, града, дождя,от грызунов. Применяется как укрытие с использованием кар-касов. Материал накидывают на дугообразный парник или на-тягивают на каркасную теплицу. Края закрепляют на каркасеили прижимают к земле. При необходимости полотна Лутраси-ла 60 УФ можно сшивать внахлест до необходимой ширины илидлины. При этом на острые углы каркаса перед натягиваниемматериала следует наложить прокладки, которые предотвратятего протирание и разрывы в процессе эксплуатации.

В качестве дополнительной зашиты растений внутри теплицыв период ожидания сильных заморозков следует применять Лут-расил Термоселект.

Не следует использовать Лутрасил 60 УФ белого цвета безприменения каркасов или каких-либо поддержек материала.

Лутрасил 60 УФ (черного цвета). Это экологически чистоепряденое полотно черного цвета для мульчирования почвы и эф-фективной борьбы со всеми видами сорняков без применения хи-микатов, созданное в Германии специально для этих целей.

Свойства Лутрасила 60 УФ: не загрязняет почву и растенияникакими вредными веществами; устойчив к ультрафиолетовымлучам и неблагоприятным погодным условиям: долговечен; ис-пользуется до 8 лет без утраты всех полезных свойств; в отличиеот черной полиэтиленовой пленки, рубероида и других средствмульчирования почвы легко пропускает воздух, влагу, почва подним "дышит", хорошо прогревается, в то же время сорняки немогут пробиться сквозь него и погибают; легко отряхивается илиополаскивается в воде; в закрытом грунте в теплицах использу-ется для многолетних культур; очень прочен, эластичен, легок(всего 60 г/м2 — т.е. легче обычной писчей бумаги); не гниет, не

повреждается насекомыми и птицами; очень эффективно его при-менение для выращивания ранних культур, т.к. почва под нимпрогревается быстрее; в засушливые периоды помогает сохранитьв почве влагу, предотвращает выветривание; масса 1 м2 — 60 г;срок службы — 6—8 лет.

Как использовать Лутрасил 60 УФ. Рулон Лутрасила 60 УФрасстилают на подготовленную грядку, края материала присы-пают землей или закрепляют камнями, досками и т.п. Для посад-ки растений отверстия в Лутрасиле 60 УФ осторожно прорезаютножом или ножницами.

После сбора урожая Лутрасил 60 УФ осторожно снимают сгрядки, отряхивают или ополаскивают в воде и хранят в темномместе до следующего сезона.

Агрил — марка укрывного материала. Вот уже пятый год "те-кут" молочно-белые "реки" французского агрила по российскимогородам. Как и любая новинка, поначалу этот материал сто-ил недешево. Но пытливый дачный народ сразу сообразил, чтозатраты окупятся очень быстро, ведь использовать агрил можнонеоднократно, с легкостью перенося с грядки на грядку один и тотже кусок в течение весны, лета и осени. Для тех, кто, несмотря напобедное шествие агрила по российским огородам, все же остал-ся неосведомленным о его чудесных качествах, приводим цифры:при выращивании зеленных и корнеплодов сроки уборки сокра-щаются на 9—19 дней по сравнению с открытым грунтом, а уро-жайность возрастает в 1,5—2,5 раза. Томаты, укрытые агрилом,созревают на 15 дней раньше, урожайность увеличивается в сред-нем на 40%, а ранней продукции — даже в 2,1 раза; число забо-левших фитофторозом растений снижается на 76—84%. Огурцыпод агрилом созревают на 5—6 дней раньше, чем в открытом грун-те, на растениях не отмечается поражений ложной мучнистой ро-сой, прибавка общего урожая составляет 50%. При выращиванииперца под агрилом урожайность увеличивается на 33%, Использо-вание белого Агрила-17 и черного мульчирующего Агрила-50 накартофеле позволяет начать его уборку на 20—25 дней раньше,при этом урожайность увеличивается в два раза! Чем дольше ма-териал находится на растениях, тем меньше они поражаются фи-тофторой и колорадским жуком.

Наибольший интерес представляют результаты, полученныепри выращивании под агрилом картофеля.

Даже краткосрочное применение этого укрывного материала

(например, в период похолодания или заморозков) показало еговысокую эффективность и обеспечило прибавку урожая на 60%.Однако лучшие результаты были получены при укрытии карто-феля в период от посадки клубней до цветения. При этом всходыпоявились на 7 дней раньше, а общий забег в развитии растенийсоставил 10 дней.

Картофель, выросший под агрилом, имел мощные высокорос-лые кусты (на 30 см выше и на 1—2 стебля больше). Укрытыерастения более активно образовывали клубни, причем при убор-ке крупных клубней было в 4 раза больше, чем мелких, они былировные и имели привлекательный товарный вид. Общая урожай-ность картофеля, выращенного под агрилом, была в два разавыше, чем на открытых посадках.

Кроме того было установлено, что а клубнях значительно по-высилось содержание сухих веществ (на 19%), крахмала (на 20%),белка (на 58%) и витамина С (на 29%). Этот картофель получилочень высокую оценку при дегустации: клубни были вкусными,хорошо разваривались и не темнели при варке.

И еще одно существенное преимущество использования агри-ла: при укрытии материалом, картофель очень слабо поражаетсяколорадским жуком и фитофторой. Почему так происходит? Еслив почве отсутствует зимующий колорадский жук, то агрил про-сто не дает возможности расселиться жуку с других участков инадежно защищает растения. Точно также материал препятству-ет распространению инфекции и защищает листья от фитофторы.

После цветения укрывной материал с растений желательноснять, т.к. он уже не влияет на увеличение количества клубней иих массы.

Какой вид укрывного материала наиболее эффективен: Аг-рил-17 или Агрил-40?

Исследования показали, что существенной разницы междуэтими видами материала при использовании его на картофеле нети они в равной степени эффективны.

Способ применения. После посадки клубней агрил свободноразмешают на поверхности почвы, делая припуск на рост расте-ний. Края материала прижимают землей или тяжелыми предмета-ми. По мере роста растений припуски увеличивают.

Применение Агрила-17 на ранней капусте показало высокуюэффективность использования при ее выращивании.

Под укрытием капуста меньше страдает от повышенных темпе-

ратур и недостатка влаги в почве и развивается значительно бы-стрее. Уже в конце июня, когда в открытом грунте кочаны ещетолько начали завиваться, под агрилом можно начинать выбороч-ную уборку.

Капуста под укрывным материалом развивается более равно-мерно и ко времени уборки нестандартных кочанов (весом менее0,6—0,8 кг) под агрилом было на 13% меньше, чем в открытомгрунте. Под агрилом кочаны имели больший вес и плотность, аурожай был в среднем в 2 раза выше, чем в открытом грунте. Подполиэтиленовой пленкой ранняя капуста росла хуже и ее урожай-ность не намного превышала полевую.

Овощеводы-любители, выращивавшие под агрилом белоко-чанную капусту разных сроков созревания, отметили также, чтокочаны совершенно не пострадали от гусениц капустной белянкии совки; это позволило отказаться от применения ядохимикатов иполучить экологически чистую продукцию.

Способ применения. Материал накидывают на высаженнуюрассаду, делая припуск на рост растений. Края присыпают зем-лей или прижимают тяжелыми предметами. Укрытие не снимаютдо окончания заморозков.

Рэдлайт (красный свет). Полимерная композиция рэдлайтаразработана российскими учеными. Толщина пленки — 120 мкр.

За счет увеличения интенсивности красной составляющей солнеч-ного света после прохождения через пленку рэдлайт в связи с введе-нием в нее при изготовлении специальной добавки сокращаются срокисозревания, улучшается температурный режим под пленкой и повы-шается защита растений от заморозков и болезней. Урожайностьнекоторых растений увеличивается: клубники на 22—48%, томатовна 31—72%, огурцов на 15—52%, сладкого перца на 30—80%, ка-пусты на 20—43%, салата до 80%, арбузов на 21—64%. Розы зацве-тают на 20—30, а тюльпаны на 7—10 дней раньше.

Пленка рэдлайт сохраняет свои свойства на менее двух сезонов.Для получения наилучших результатов рекомендуется:не допускать контакта пленки с металлом или темными поли-

этиленовыми трубками каркаса, так как они сильно нагреваютсяи портят пленку;

весь период вегетации вплоть до созревания растения целесо-образно держать накрытыми рэдлайтом, открывая только дляпроветривания и полива;

для ускорения прогревания почвы ее целесообразно за 7—10 дней до посадки накрывать рэдлайтом.

Наряду с увеличением урожайности, под пленкой рэдлайт вовощах и корнеплодах увеличивается содержание витамина С,каротина, происходит резкое снижение содержания нитратов (на-пример в огурцах — на 25—30%).

Спанбонд — новый мульчирующий материал, поступил в ши-рокую продажу. Нетканый полипропиленовый термоскрепленныйматериал Спанбонд(СУФ-МК-60) плотностью 60 г/м2 изготовлен-ный по технологии и на оборудовании германской фирмы "Рай-фен Хойзер" используют специально в качестве мульчирующегоматериала для снижения затрат на подготовку и обработку почвы,а также для улучшения товарного вида продукта при выращива-нии овощных культур.

Использование этого мульчирующего материала дает целыйряд существенных преимуществ перед другими трудоемкими иэкологически небезопасными методами подготовки и обработкипочвы в сельскохозяйственном растение- и овощеводстве:

влаго- и воздухопроницаемость (легко пропускает воздух иводу с любыми добавками, поэтому почва не уплотняется и на нейне заводится плесень);

практичность (затрудняет испарение влаги из почвы, что сни-жает потребность в поливе; не пропускает солнечные лучи, чтопредотвращает прорастание сорняков устраняет необходимостьпрополки участка;

Спанбонд — довольно легкий и удобный в использовании мате-риал. В течение всего сезона применения обеспечивает перегнива-ние корневой системы растений, ранее прораставших на участке.

Его низкая теплопроводность улучшает зимовку корней расте-ний как в снежную, так и в бесснежную зиму. Он долговечен (спе-циальная добавка ультрафиолетового стабилизатора предотвра-щает разрушение полимерной структуры материала и дает возмож-ность использования его в течение 2—3 сезонов без снятия на зиму);обеспечивает экологически чистое растениеводство (сохраняетягоды и плоды чистыми за счет изоляции их от почвы, что позволя-ет улучшить качество и товарный вид собираемого урожая).

Практическое применение материала состоит в следующем:после весенней подготовки почвы, либо после уборки урожая,материал свободно раскладывают на поверхности земли, а затемв местах высадки семян или рассады прорезают отверстия (либо

делают крестообразные надрезы). Материалом рекомендуетсятакже укрывать междурядья, свободные от возделывания культуручастки, а также закрывать приствольные участки земли вокругдеревьев и кустарников. Края материала присыпают землей илизакрепляют проволокой.

Материал легко моется водой и высушивается, поддается даль-нейшей обработке, его можно сваривать, сшивать, стирать, чис-тить и гладить.

Спанбонд антиаллегричен, его можно стерилизовать, мыть ичистить в бензине. Он щелочепрочен и кислотоупорен, за исклю-чением кислот с сильным окисляющим действием (концентриро-ванная азотная, хлорсульфоновая и т.п.). Материал водо-, возду-хо- и светопроницаем.

Незагрязненные отходы его можно возвращать в производстводля повторного гранулирования. Загрязненные отходы и утиль-сырье ликвидируют путем сжигания в котельных для твердоготоплива или же на мусоросжигательных станциях. Продуктамисжигания с достаточным количеством воздуха являются безвред-ная двуокись углерода и вода.

"Урожай", созданная российскими учеными агропленка, содер-жит специальные добавки, преобразующие опасную и бесполез-ную для растений часть ультрафиолетового излучения солнца вполезное для их роста излучение.

Пленка "Урожай" проходила испытания на различных расте-ниях (плодовых, овощных, декоративных) в Балашихинском,Одинцовском и Домодедовском районах Московской области, атакже в Ботаническом саду МГУ.

В связи с тем, что пленка "Урожай" снижает естественное ос-вещение всего на 15—20%, что соответствует освещенности прислабой облачности, характерной для средней полосы, то такоепонижение освещенности в течение всей вегетации приводит кпродлению периода вегетации. За счет этого пленка позволилаувеличить урожай овощей, улучшить декоративность цветочныхкультур, а также приживаемость черенков плодовых кустарни-ков в среднем на 40%. Цветочные культуры значительно рань-ше зацветали и завязывали семена.

Применение пленки позволяет продлить вегетационный пери-од овощных культур на 1,5 месяца. Под пленкой наблюдалосьвыравнивание среднесуточной температуры (за счет довольнозначительного отражения инфракрасного излучения в дневные

часы), что способствовало повышению укоренения черенков пло-довых и ягодных культур, а также увеличению урожая таких овощ-ных культур, как томаты и огурцы.

Применение пленки в ранневесенний и позднеосенний перио-ды позволило создать комфортные условия (и продлить периодвегетации) даже для таких овощных культур, как перец и бакла-жаны. С помощью этой пленки удалось получить второй каче-ственный урожай редиса (посев в начале сентября, уборка в кон-це октября) и третий урожай укропа, кинзы (посевы в начале ав-густа и в начале сентября). Под пленкой "Урожай" стало возмож-ным получение качественного второго урожая цветной капусты.

Таким образом, применение пленки "Урожай" (по сравнениюс обычной) способствует увеличению вегетационного периодаовощных растений. Ее можно рекомендовать садоводам и огород-никам для выращивания овощных культур. К тому же пленка"Урожай" значительно прочнее обычной полиэтиленовой.

Агропленка "Урожай" исключает солнечные ожоги растений;сокращает на 1,5—3 недели период созревания; повышает на 25—75% урожайность растений, а также содержание витаминов в пло-дах; предохраняет от заморозков до минус 8°С; повышает темпе-ратуру в теплицах на 5—8°С; обладает высокой прочностью и не-сколько лет не утрачивает свои свойства.

Основные характеристики пленки "Урожай": светопропуска-ние в видимой области спектра 0,4—0,8 мкм 80—85%; поглоще-ние ультрафиолетового излучения в области 0,28—0,4 мкм до90%; отражение инфракрасного излучения в поддиапазонах 1—3 мкм 60%, 4—6 мкм 40%, 6— 10 мкм 40%; возрастание спектраль-ной яркости дополнительного излучения в оранжево-красной об-ласти спектра на 100%; плотность до 950 кг/м3 (950)*; относитель-ное удлинение при разрыве в продольном направлении до 600%(300—350), в поперечном направлении до 600% (400—440); проч-ность при растяжении (в МПа) в продольном направлении до 20—25 (14—15), в поперечном направлении до 20—24 (13—14); поте-ря прочности в мокром состоянии менее 10%; низкие газо- и вла-гопроницаемость; морозоустойчивость до минус 25°С.

Пленка "Урожай" при использовании в сельскохозяйственномпроизводстве физиологически инертна, не вызывает аллергичес-ких реакций. При сжигании на воздухе практически не выделяеттоксичных продуктов.

* В скобках приведены характеристики полиэтиленовой пленки бездобавок.

Вот и состоялось знакомство читателей с еще одной книгой изсерии "Мои 6 соток". Авторам хотелось бы, чтобы стала она по-лезной в вашем нелегком, но благородном труде земледельца,помогла бы найти ответы на вопросы, возникшие при организа-ции тепличного хозяйства на шести сотках дачного участка.

Одни, возможно, пополнят свои знания, другие прочтут книгус карандашом в руке, чтобы применить на практике нужные све-дения, учесть полезные советы.

Не один месяц собирали авторы эти материалы, изучали спе-циальную литературу, газеты и журналы. И нам кажется, что зна-комство с ними будет полезно и для вас, дорогие читатели.

Успехов вам, здоровья и сил, а самое главное — хорошей по-годы и прекрасного урожая.

Воробьев Б.Л., Воробьев Г.Б.М74 Мои 6 соток. Парники и теплицы. - М.: Изд. Дом МСП,1999.-256 с.

ISBN 5-7578-0050-Х

В книге собрана достаточно полная информация о наиболее распрост-раненных типах и видах сооружений защищенного грунта на приусадеб-ных участках — парниках, теплицах, укрытиях. Значительное место зани-мает описание технологии строительства этих сооружений, рассказыва-ется о видах полимерных укрывных материалах и оборудовании, механи-зации работ в защищенном грунте, подготовке почвы, предпосевной обра-ботке семян, питательных почвосмесях и удобрениях, об агротехнике вы-ращивания наиболее распространенных овощных культур и мерах борьбыс их болезнями и вредителями.

Книга снабжена большим количеством иллюстраций и рассчитана наширокий круг читателей.

УДК 635ББК 42.34

www.infanata.org