УДК 635.1/.8

ББК 40.8

У82

Серия «Приусадебное хозяйство» основана в 2000 году

Подписано в печать 29.03.07. Формат 84x108 1/32Усл. печ. Л. 5,04. Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 7795.

Устройство теплиц и парников / авт.-сост. О.Б. Бон-У82 дарева. — М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2007. — 92, [4] с:

ил. — (Приусадебное хозяйство).

ISBN 978-5-17-020136-5 (ООО «Издательство ACT»)ISBN 978-966-696-258-7 («Сталкер»)

В книге дано описание способов изготовления парников и теп-лиц, используемых в приусадебном хозяйстве для выращиваниярассады и ранних овощей.

Имеются схемы устройств подогрева и вентиляции, автома-тической регуляции температуры и влажности.

Рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 635.1/.8

ББК 40.8

© Авт.-сост. О.Б. Бондарева, 2003© ИКФ «ТББ», 2003© Серийное оформление.

Издательство «Сталкер», 2003

www.infanata.org

ВВЕДЕНИЕ

На значительной части территории нашей страны благо-приятные погодные условия для занятия овощеводством на-ступают только в конце весны. Поэтому все шире используют-ся преимущества защищенного и утепленного грунта, которыепозволяют получать продукцию в более ранние календарныесроки, и даже зимой.

Для этого применяют различные сооружения защищенно-го грунта, в которых искусственно создаются необходимыеусловия для роста и развития растений.

ПАРНИКИ

Наиболее простыми в изготовлении и эксплуатации со-оружениями защищенного грунта являются парники.

Эта незамысловатая конструкция дает возможность на50-60 дней сделать «прорыв» в жизни таких растений, как по-мидоры, перец, баклажаны и другие, прежде всего благодарявыращиванию рассады зимой и ранней весной. Здесь такжеможно получить урожай огурцов и зелени.

Без парника не обходились огородники, когда еще не былоэлектричества — необходим он и теперь. Ведь для его изготов-ления не требуется значительных затрат средств и материа-

лов: пригодятся различные деревянные отходы, стекло. А дляобогрева используются перегной, листья, солома и другие ор-ганические остатки, которые при распаде выделяют тепло.

Размещать парник следует на хорошо освещенном, защищен-ном от ветра месте, ориентируя с востока на запад (рис. 1, а). До-полнительно можно также соорудить заграждение из хвороста,досок, стеблей подсолнечника или кукурузы, но не забывайте, чтотень от этого укрытия не должна падать на парник.

Как правило, парники делаются разборными, так как ихполностью или частично убирают на зиму. Поэтому для удоб-ства все узлы маркируют, чтобы на следующий год парниквновь можно было легко собрать. Все соединения делают нашурупах, винтах и т.п.

Укрытие может также состоять из отдельных секций, кото-рые легко собираются, переносятся, а осенью убираются нахранение.

Пленку на парник покупают по возможности толщиной до0,3 мм.

Парник состоит из котлована, короба, парниковой рамы, со-ломенных матов.

Котлован копают шириной вверху — 1,6 м, внизу — 1,2 м(рис. 1, б). Глубина его зависит от сроков использования. Дляутепленных парников, которые используются ранней весной, глу-бина котлована должна быть около 75 см, полутеплых — 45 см,для солнечных парников — 25-30 см.

Чтобы котлован лучше прогревался солнцем, его копаютс востока на запад. Коробы изготавливают из брусков, старыхдосок, колод, отходов кирпича и т.п. В общем, здесь может при-годиться даже то, что вы собирались выбросить.

Из брусков сколачивают рамы размером 106x160 см. Что-бы предотвратить их порчу, необходимо покрыть рамы олифой(расход — 0,4 кг олифы на раму). Для герметичности стекла ще-ли следует зашпаклевать замазкой.

Из деревянных дощечек делают борта парника: с южнойстороны — низкий, с северной — более высокий. Накрываютпарники застекленными или обтянутыми полиэтиленовой плен-кой рамами, которые крепятся на навесах. В открытом состо-янии рамы удерживают деревянными опорами.

Для удобства работы в парнике устанавливают деревянныебруски, на которые настилают доски. Работать на этих доскахможно даже полулежа. Это пригодится при такой кропотливойработе, как пикирование рассады.

Земля в парнике находится под углом к южному направле-нию или ступенями. В последнем случае при ширине парника1,5 м полезная площадь увеличивается более чем на 0,3 м повсей его ширине.

Однако такие парники нельзя делать на почвах с высокимуровнем грунтовых вод, иначе их ожидает постоянное подтоп-ление.

Углубленный солнечный парник делают точно так же,но глубина котлована должна быть не более 50 см. На дно кла-дут изоляционный материал (песок, шлак, гравий, листья, тольи т.п.), а при возможности — биотопливо слоем 20-30 сми сверху насыпают слой почвы толщиной 12-18 см (рис. 2).

В таком парнике можно выращивать рассаду, редис, укроп,лук на перо. Удобен он для доращивания и закаливания ком-натной рассады в горшочках и стаканчиках.

Наземный парник состоит из короба шириной 160 сми высотой 20-30 см. Его устанавливают на предварительно

перекопанную грядку и насыпают с внешней стороны землю.После этого на короб кладут парниковые рамы (рис. 1, в).

Такую раму (рис. 1, д), покрытую пленкой, может подниматьи переносить один человек. Для одной рамы необходимо во-семь брусков: два боковых, два торцевых и четыре средних. Ихлегко нарезать из доски толщиной 30-35 мм. Стороны брусков,особенно боковых, нужно сделать ровными, чтобы при сопри-косновении рам не было щелей.

В концах бокового бруска выпиливают паз, в который вкла-дывается запиленный конец торцевого бруска (рис 1, д).

С внутренней стороны торцевого бруска делают четыре от-верстия, в которые вставляют средние бруски.

На собранную раму на-тягивают полиэтиленовуюпленку, края которой под-гибают под боковой бру-сок и фиксируют с нижнейстороны 15-миллиметро-выми гвоздями через4-5 см. На торцевых брус-ках для большей прочнос-ти и более плотного при-легания пленки перед тем,как забить гвозди, на неенакладывают деревяннуюпланку (рис. 1, е). К сред-ним брускам пленку можноприкрепить кнопками.

Такой парник обычноиспользуют для распики-ровки поздней рассадыи выращивания редиса,лука, салата, укропа.

Приведенные вышеконструкции являются са-мыми простыми, и посколь-ку для различных культурс р о к и посева и высадкирассады для полученияранней продукции разные,то рекомендуем сочетатьвсе эти сооружения.

На рисунке 3(а, б) приведены примерная схема и вид пар-никового комплекса.

Сочетание парниковых конструкций позволяет повыситьэффективность их использования, учитывая технологическиеособенности овощных культур.

Для защиты парников от ветра с северной стороны устанав-ливают специальные защитные изгороди или ограды из ка-мыша, хвороста и т.п.

Возле южной стены любой хозяйственной постройки лег-ко соорудить пристенный парник (рис. 4). Для этого доста-точно на стене закрепить деревянную обвязку из брусьев илиреек сечением не менее 10 см.

Для укрытия парника используют рамы стандартного раз-мера — 160x106 см. Такой парник прост в эксплуатации. В немможно выращивать рассаду, а также зеленные растения и огур-цы. При выращивании томатов у стен высаживают высокорос-лые сорта, а низкорослые — к центру парника.

Парник с отражающим экраном (рис. 5) по силе изготовитьлюбому овощеводу. Очень удобны поворотные плоские экраны,позволяющие наиболее полно использовать солнечную энер-гию. Они создают дополнительную подсветку парника отражен-ным солнечным светом, что увеличивает температуру в нем на2-3 С. Экран окрашивают белой водоэмульсионной краской.Покрытие восстанавливают по мере необходимости.

Строительство парника начинают с устройства обвязки изошкуренных бревен диаметром 10-14 см. Южная сторона обвяз-ки должна быть несколько ниже северной. Бревна используютровные, чтобы обеспечить плотное прилегание рам. Для упорарам с южной стороны в обвязке выбирают паз.

Котлован глубиной 70 см в поперечном сечении имеет фор-му трапеции. В глиняном или другом твердом грунте стенкикотлована можно не крепить, а в сыпучем их укрепляют доска-ми. Чтобы парник не размыли дожди, вокруг него на расстоянии0,5-1 м выкапывают водоотводную канавку, которую закрываютдеревянными щитами для удобства подхода к нему.

Для наполнения парника используют навоз, который склады-вают в кагат и разогревают, сделав в нем несколько канавок.В каждую канавку выливают по ведру горячей воды, затем буртприкрывают мешковиной или соломенными матами. Через три-четыре дня, когда температура в кагате достигнет 50-60 С, на-воз закладывают в парник. При этом на дно укладывают навозс меньшей температурой, а с боков и сверху—более горячий. Приосадке через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз дол-жен лежать рыхло, и лишь у стенок его слегка уплотняют.

Сверху на разогретый навоз насыпают грунт — огороднуюили дерновую почву, компост или торф. В среднем на одну ра-му требуется 0,2 мэ земли. Слишком большое количество зем-ли нежелательно: навоз уплотняется, к нему затруднен поток воз-духа, и он прекращает гореть.

После набивки парник покрывают рамами и матами из ро-гож, соломы или мешковины, чтобы он быстрее прогрелся.

Рамы парника размером 160x106 см изготавливают из бру-сков шириной 7 см и толщиной 6 см, соединенных для прочно-сти деревянными шпильками. Затем укрепляют в них стекла тол-щиной 2-3 мм. Рамы покрывают атмосфероустойчивым лакомтипа ПФ-166 или олифой.

Для получения ранних овощей в средней полосе и более се-верных районах предлагается использовать одно- и двускат-ные парники с бортами (рис. 6 и 7).

Сначала роют котлован глубиной 0,5-0,6 м. В каждом его уг-лу и посередине длинных сторон вкапывают столбы, к кото-рым прикрепляют борта. Чтобы лучше сохранялось тепло, их де-лают двойными: внутренние доски располагают горизонтально,внешние — вертикально.

Для удобства ухода за растениями к южному и северномубортам параллельно почве прибивают деревянные бруски пло-щадью сечения 4,5x4,5 см, на которые укладывают две прочные,хорошо обструганные доски толщиной 2,5-3 см. Опираясь на этидоски, можно работать в парнике, не боясь повредить растения.

Вдоль северного борта вбивают крючки для подвешиванияведра.

После тщательной подгонки бортов и прикрепления ихгвоздями к столбам изготавливают рамы из деревянных реек

шириной 5 см и толщиной 3 см. Раму крепят к северному вы-сокому борту на петлях. Затем набивают парник навозом, ус-танавливают внутри термометр и натягивают пленку. Для умень-шения парусности на раму с двух сторон туго натягиваютшпагат или леску в несколько рядов и крепят гвоздями. Такимобразом, пленка оказывается как бы зажатой между рядамишпагата. Затем пленку и шпагат закрепляют сверху деревян-ной дранкой. Если вы тщательно выполнили все работы, плен-ка не колеблется даже при сильном ветре.

В открытом состоянии рама удерживается деревяннымиупорами, которые вставляют в скобы. Чтобы рама не опроки-нулась при ветре, ее крепят веревкой к металлическим петлям,сделанным на раме и на южном бортике.

Для вентиляции парника раму приподнимают. Если же днемжарко, а ночью прохладно, ее закрывают, оставляя зазор 2-4 сммежду рамой и бортом. При наступлении заморозков на гори-зонтальные рейки внутри парника укладывают дополнительныедеревянные рамы шириной 0,5-0,7 м с пленкой. Получаетсядвойное укрытие растений. Кроме того, в парник ставят вед-ро с металлической крышкой, куда кладут раскаленный ка-менный уголь или прогоревшие дрова.

Если на зиму рамы убирать в помещение, то срок службыпарника можно увеличить до 10 лет.

В обычном парнике, крытом полиэтиленовой пленкой, спа-сти растения от гибели во время сильных заморозков поможетэффект «двойной пленки».

Каркас парника с двойной пленкой (рис. 8) собираетсяиз деревянных брусков и реек как обычно, но обязательно уси-ливается «фундамент». Необходимо хорошо укрепить трубы,которые держат каркас. Тогда он меньше перекашивается,а это важно при эксплуатации парника.

Натягивают вначале внутреннюю пленку, затем внешнюю.Особо надо обратить внимание на натягивание внутреннего по-лотна пленки на углах.

Внутреннюю пленку можно не сваривать, но в этом случаеслой на слой кладут с припуском и хорошо натягивают. Полу-чается нормальное уплотнение.

Самый сложный узел парника — закрывающийся скат. Нарис. 8, б показан фрагмент его общего вида, узлы и особенно-сти устройства. В эксплуатации следует отметить то, что оби-тый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачива-ется на двух болтах-осях. В открытом положении он фиксируетсяпроволочной оттяжкой.

По всем соприкасающимся кромкам на открывающемсяскате набиты дюралевые (толщиной 1-1,5 мм) козырьки с на-клеенным уплотнителем из полосок шинельного сукна. В закры-том состоянии при правильном изготовлении парник надежноизолирован от холодного окружающего воздуха.

Большой парник, в котором можно работать в полныйрост,— мечта каждого огородника. Сооружение его недешевои трудоемко по сравнению с приведенными выше конструкци-ями, но оно оправдывает себя в районах с холодными утрен-никами, опасными для теплолюбивых огородных культур.

Расчет и разметку парника делают, исходя из ширины по-лотнища пленки. В качестве строительного материала жела-тельно иметь дюралевые трубы диаметром 30-40 мм и 20 мм.Толстые трубы используются на стойки, тонкие — на продоль-ные связи, но можно обойтись трубами одного диаметра.

Общий вид каркаса и узлы соединения показаны на рис. 9,а. Особо следует обратить внимание на изготовление дверейи обтягивание каркаса пленкой.

Для торца, где нет двери, готовят полотнище пленки с кар-маном по всему периметру (рис. 9, б), кроме низа. Оно долж-но быть больше торца на 30-40 мм с каждой стороны. В кар-ман продевают подходящий шнур, закрепляя его внизу, у земли,слегка стягивают и надевают пленку на каркас.

Обтяжку торца, где находится дверной проем, делают также, как и в предыдущем случае. К дверному проему, который

изготавливают из брусков, пленку крепят дранкой (тонкой рей-кой) и гвоздиками, как это показано на рис, 9, в.

Полотнище двери имеет карманы с трех сторон. На нихставят металлические пистоны через каждые 15 см. Верх при-крепляют рейкой и гвоздиками к проему. К дверному проемупо периметру (по бокам и снизу) прибивают мягкий шнур и вби-вают гвозди. Число их равно числу пистонов, они-то и удержи-вают полотнище двери в закрытом состоянии (при этом плен-ка плотно прилегает к шнуру).

Аналогично обтягивают верх и бока парника. Сверху полот-нище пленки прижимается продольной рейкой, которую крепятна винтах. Внизу полотнище присыпают землей со всех сторон.

Как известно, в парнике надо либо периодически менятьпочву, либо чередовать культуры. Но можно поступить и по-дру-гому — сделать парник переносным и при надобности перестав-лять его на новое место.

Для постройки переносного парника с применением ле-ски (рис. 10) используют бывшие в употреблении водопро-водные трубы диаметром 0,5 дюйма, шесть соединительныхвставок, два уголка 35x35 мм для двери, деревянные бруски длясоединения вертикальных труб и уголков, деревянные рейки,пленку шириной 3 м и капроновую леску.

Перед монтажом парника на трубах 2 и уголках 8 отмеча-ют краской заглубление их в землю. Трубы крыши с продоль-ными трубами соединяют вставками 3, с наружной стороны при-

крепляют шурупами деревянные бруски, а к ним поперечныйСрусок и пленку. Собранную дверь устанавливают на один изуголков.

На трубы с трех сторон парника и сверху натягивают лес-ку. В торцевых вертикальных трубах ее пропускают сквозь про-сверленные отверстия. Стены обвязывают леской. Протянув ееповерх каркаса, привязывают к наклонным трубам. Натягива-ют на подготовленный каркас пленку. Обрезают ее так, чтобыможно было положить на концы какой-нибудь груз (трубу, до-ску и т.п.). Оставшуюся на торцах пленку прикрепляют к трубамна винтах и гайках деревянными рейками. Для торцов парни-ка пленку вырезают отдельно и прибивают ее к рейкам ма-ленькими гвоздиками.

Парник лучше делать на всю ширину пленки; можно егосделать из нескольких таких секций. В каждой секции свобод-но размещаются четыре ряда рассады — по две грядки с каж-дой стороны с проходом между ними шириной 0,5 м. Площадьпарника 5,6 м2; масса 25 кг.

Основой приусадебного парника с автоматическим по-ливом и электрообогревом служит каркас, состоящий изчетырех прямых планок, к которым специальными зажимамиприсоединены четыре профильные алюминиевые дуги. Пленоч-ное покрытие каркаса зажато по всему периметру резиновымшнуром. Масса парника вместе с пленкой при полезной пло-щади 5,5 м2 составляет 19 кг. Для установки каркаса изготав-ливают фундамент из кирпича, досок и бетона.

Система автоматического полива включает в себя емкостьна 100-200 л воды с дозирующим устройством, распредели-тельную емкость, ковш-дозатор и трубки-питатели со вставлен-ными в них фитилями из водопроводящего материала.

Система обогрева содержит двадцать нагревательных эле-ментов в виде колышков, которые заглубляют в почву по всейплощади парника. Каждый колышек выполнен из металличе-ской трубки с наконечником, в которую помещено сопротив-ление из нихромовой проволоки. Общая мощность нагреватель-ных элементов 0,3 кВт. Они соединены через розетку с пультомуправления, который состоит из блока с трансформатороми автомата выключения.

В таком парнике можно выращивать растения с раннейвесны до поздней осени, а также сохранять их в период крат-ковременных заморозков (до -5°С).

Несложно автоматизировать и проветривание парника —в этом поможет солнце. Основа конструкции — заполненныйлегкокипящей жидкостью (скажем, фреоном-12) гидроци-линдр. Он прикреплен к переплету в центре рамы, а его штокс уплотненным резиновыми кольцами поршнем упирается сво-бодным концом в торец деревянного столбика (рис. 11).

Чтобы с помощью рычага и тяги управляемый солнцем ги-дроцилиндр поднял шарнирно соединенную с корпусом раму,достаточно 100 граммов фреона.

Когда воздух в парнике охлаждается, рама сама опускает-ся на место. Свободный конец штока зафиксирован в глухомотверстии в торце столбика шурупом. Подобрать желательныйрежим работы парника и температуру помогает изменениеили перемещение груза противовеса, расположенного на краюрамы.

При выращивании ранних овощей на грядках и гребняхтакже широко применяются пленочные покрытия арочноготипа (рис. 12). Такие конструкции имеются в продаже, но осо-

бого труда не составит изготовить их самостоятельно из про-волоки диаметром 4-6 мм.

Концы согнутой проволоки каждой арки вдавливают в поч-ву на глубину 15-20 см. При ширине арки 0,9-1,5 м и высоте0,6-0,8 м расстояние между ними выдерживают 1-1,5 м. Поверхарок укладывают рейку и скрепляют их шпагатом или проволо-кой, что придает конструкции достаточную устойчивость и проч-ность. Пленку натягивают сверху. Для удобства края пленкизакрепляют на бобине. Это создает натяжение и дает возмож-ность проветривать растения в жаркую погоду, наматывая плен-ку на бобину. Арки можно изготовить из ивовых пругьев.

Также несложно самостоятельно изготовить разборно-переносное укрытие (рис. 13).

Боковые доски укрытия изготавливают из теса шириной15-16 см, толщиной 1,9-2 см, длиной 5-6,5 м (в зависимостиот длины лесоматериала). Стропила собирают из деревянныхбрусков площадью сечения 3x5 см. Их можно также изготовитьиз отходов и металлических деталей. Коньковый брус — пря-моугольный, площадью сечения 3x54 см, с вырезами. Еговставляют в проемы между стропилами.

Пленку прикрепляют к бобине при помощи рейки 30-35-мил-лиметровыми гвоздями, которые прибивают через каждые15-30 см. У обоих торцов бобины обязательно оставляют сво-бодные концы пленки, приблизительно по 30 см.

Прикрепив один край пленочного полотнища к бобине, ук-ладывают ее у основания парника. Затем все полотнище рас-правляют, перекидывают через конек и прибивают к коньково-му брусу. Поверх пленки на коньковый брус накладывают рейку,в которую через 50 см забивают гвозди. Это позволяет на-дежно зафиксировать пленочное покрытие.

Другой край полотнища прикрепляют к бобине аналогич-но. Бобины должны натягивать пленку, чтобы она не касаласьпочвы.

Укрытие устанавливают на очищенный от снега участок.Когда почва под ним прогреется, накручивают пленку на боби-ны, а почву перекапывают и выравнивают.

Чтобы в пленочных укрытиях растения не испытывали не-достаток влаги, под края пленки подкладывают полоски шифе-ра шириной 30-40 см под углом к горизонтали, вершиной, на-правленной к центру грядки. Дождевая вода по уклону стекаетк растениям. Кроме того, шифер заглушает сорняки междугрядками.

Для укрытия всходов растений и рассады от возможныхпохолоданий в южных районах с успехом применяются пере-

носные каркасы (рис. 14). Они могут быть металлическими, де-ревянными (рис. 14, а) или комбинированными (рис. 14, б).Для изготовления последнего достаточно сделать деревянныйкаркас из двух продольных брусков сечением 4x5 см, длиной4,5-5 м и трех поперечных реек длиной 1,5-1,6 м (две из них кре-пятся по краям, а одна посередине). В продольных рейках свер-лят отверстия по диаметру проволоки (6,8 или 18 мм) глубиной2,5-3 см. В эти отверстия вставляют концы дуг проволоки.

Для придания прочности конструкции каркас в 2-3 местахсвязывают шпагатом или алюминиевой проволокой, а снизу за-крепляют металлическими штырями или деревянными колками.

«Два конца, посередине гвоздик» — так можно вкратцеописать устройство складных козелков (рис. 15). Делают ихиз деревянных реек метровой длины, скрепляют винтом или да-же гвоздем, нижние концы заостряют.

В сложенном виде козел-ки требуют для хранения сов-сем немного места. При ус-тановке достаточно воткнутьраздвинутые концы в почвуна глубину до 30 см, соеди-нить две пары козелков по-верху рейкой и сверху наки-нуть пленку.

Иногда возникает необхо-димость в «индивидуальном»укрытии. Такие укрытия изо-бражены на рис. 16.

Чтобы сделать земляноеиндивидуальное укрытие (рис. 16, а), придется пожертвоватьстарым цветочным горшком подходящего размера или проху-

дившимся ведром. У горшка (ведра) выбивают дно, ставят так,чтобы растение оказалось внутри расширяющегося кверху ко-нуса. Затем горшок (ведро) обсыпают со всех сторон землейи уплотняют ее. После того, как глиняная форма (ведро) сдела-ла свое дело, ее осторожно вынимают. Земляной домик готов.Его накрывают куском стекла — и светло, и тепло!

Для этой же цели служат пирамидальные или конусообраз-ные мини-парнички (рис. 16, б-г), которые легко изготовить изподручных материалов: спиц, колец, полиэтиленовой пленки. Накаркасах пленка фиксируется изготовленными из проволокитреугольниками, четырехугольниками или кольцами, которые на-деваются сверху. Рассада или семена высеваются в неболь-шую ямку, на которую устанавливают устройство, а края плен-ки присыпают землей.

Такие мини-парнички являются довольно эффективнымсредством защиты ранней рассады от заморозков.

ТЕПЛИЦЫ

В отличие от парников и пленочных укрытий в теплицах нетолько создаются благоприятные условия для развития расте-ний, но также обеспечиваются комфортные условия для рабо-тающего. Конечно, это более дорогое и сложное сооружение, од-нако на приусадебном участке «серьезному» огороднику следуетиметь хотя бы небольшую тепличку с обогревом.

При размещении теплицы на участке необходимо обеспечитьв ней требуемый световой режим, так как освещенность значи-тельно влияет на урожайность большинства овощных культур.Применительно к большинству овощных культур это означает, чтоувеличение освещенности приводит к соответственному повы-шению их урожайности. Особенно чувствительны растения к не-достатку естественного солнечного излучения в зимние месяцы.Поэтому очень часто в зимнее время теплицы занимают выгоноч-ными зеленными культурами, а большую часть помещения обо-рудуют специальными источниками искусственного освещениядля выращивания рассады основных овощных культур.

Совершенно очевидно, что требования к световому режи-му коренным образом зависят от сроков эксплуатации тепли-цы. В зимних теплицах необходимо обеспечить максимальновозможное использование солнечного излучения, в весенних —избежать перегрева из-за снижения общей светопроницае-мости.

Как известно, зимой угол падения солнечных лучей состав-ляет около 15°, поэтому максимальное проникновение солнеч-ных лучей в теплицу обеспечат слегка наклоненные боковые сте-ны. Лучшие условия освещенности также достигаются в теплицес неравными углами наклона кровли: 60-75" — на южный скати 30° — на северный (рис. 17).

При выборе места и типа теп-лицы нужно учитывать, что поло-жение солнца меняется в зависи-мости от времени года. Зимой подпрямым углом солнечные лучи па-

дают только на обращенную к югу стену теплицы, летом так об-ращены к солнцу утром и вечером торцевые стены.

Зимние теплицы ориентируют коньками в направлении вос-ток-запад, весенние — коньками на север-юг. При таком распо-ложении в зимних теплицах обеспечиваются наилучшие условияосвещенности в зимние месяцы, а в весенних — более сгла-женный световой режим в период возможных перегревов.

При выборе места для строительства теплицы следует об-ратить внимание на защищенность от господствующих вет-ров. Это обстоятельство особенно важно учитывать при выра-щивании растений в зимнее время, поскольку сильный ветерувеличивает потери тепла.

Если на участке не найдется достаточно защищенного от ве-тра места, теплицу целесообразно оградить забором или живойизгородью высотой 1,8-2 м. Располагать такие защитные соору-жения лучше с северной, северо-восточной или северо-запад-ной стороны, причем расстояние до теплицы не должно бытьменьше, чем трехкратная ее высота. Для защиты тепличной пост-ройки от сильных южных, юго-восточных или юго-западных ветровограждения должны располагаться на расстоянии, в 4-5 раз пре-вышающем ее высоту.

Сооружать теплицу нужно на хорошо осушенном участкес низким уровнем залегания грунтовых вод, в некоторых случаяхрекомендуется провести дренаж. Кроме того, участок должениметь минимальный уклон для снижения объема земляных работ,это очень важно при строительстве теплиц большой площади.

Современные теплицы промышленного типа собирают из де-талей заводского изготовления, что в значительной степени уп-рощает и ускоряет их монтаж. Большинство элементов конструк-ций унифицировано, что позволяет использовать их в различныхтипах теплиц.

Основными конструктивными элементами теплиц являются:фундамент, цоколь, стойки, фермы каркаса.

В зимних остекленных теплицах цоколь должен иметь высо-ту 0,3 м, в весенних пленочных — 0,1 м. Для стока воды по лот-кам кровли предусматривают уклон конструкций 0,03.

Стальные элементы конструкций теплиц изготовляют изспециальных гнутых облегченных профилей. Элементы, на ко-

торых закрепляется стекло или пленка,— шпросы — часто де-лают из алюминия и его сплавов.

Важное значение имеет герметизация теплиц, зависящаяот способов крепления стекла и пленки. В теплицах для индиви-дуального пользования, с покрытием из стекла по металличес-ким поверхностям используется шпрос Т-образного сечения,стекло закрепляется кляммерами из полосок жести или алюми-ния. Различные способы герметизации остекления приведены нарисунке 18.

Рассмотрим еще такой немаловажный вопрос, как крепле-ние рам на каркасе. Часто для этого используют запирающиеустройства. На стенках и на крыше теплицы их делают по-раз-ному. На крыше они должны быть прочными, удерживающимирамы за все их углы. Это потому, что сила ветра, срывающая ра-мы, на крыше гораздо ощутимее, чем на стенах. Устройства, за-пирающие рамы на стенах, следует делать не только надежны-ми, но и максимально простыми и удобными в обращении,так как эти рамы приходится снимать и ставить чуть ли не каж-дый день, чтобы обеспечить в теплице комфортную темпера-туру.

Запирающее устройство для рам на стенах теплицы изоб-ражено на рис. 19.

Оно состоит из язычков, привинченных к брусу и выступа-ющих ниже бруса на 2-3 см, и засовов слегка конической фор-мы, вставленных в гнезда, привинченные к брусу нижней об-вязки. Язычки и гнезда для засовов могут быть сделаны издерева или из металлической полосы. Засовы деревянные.

Чтобы вставить раму в стенку теплицы, вынимают засов изего гнезда, подводят раму по нащельникам под язычок до упо-ра в брус, задвигают ее на место до упора, опускают на нижнийбрус и закрепляют засовом, устанавливая его на свое местов гнездо. Для снятия рамы все операции проводят в обратномпорядке.

Способ закрепления рам на крыше показан на рис. 20.Рамы подвязывают к стропилам. Для этого во внутренние

грани реек, окаймляющих рамы по бокам, на расстоянии 15 смот их концов завинчивают шурупы 2 и 3. Уложив рамы на их ме-сто на крыше, под всеми шурупами 2, а под шурупами 3 толькона краях теплицы, завинчивают в стропила шурупы 5. Шурупы 4 за-винчивают во все стропила на 15-20 см выше шурупов 3. Привя-зывают рамы шпагатом или бельевым шнуром, порезанным накуски длиной по 40 и 60 см, каждого по два куска на раму. Рамы,уложенные на крыше, привязывают к стропилам вначале внизу,60-сантиметровыми кусками шпагата (6), затем вверху — 40-

сантиметровыми (7). Шнуры обводят вокруг шурупов, как пока-зано на рисунке 20, а и б. Их концы завязывают быстроразвязы-вающимся геркулесовым узлом (бантиком). Покрывают крышу ра-мами с закрепленной на них пленкой в безветренную погоду,чтобы еще не привязанные рамы не сбрасывались ветром с кры-ши. Быстроразвязывающийся геркулесов узел достаточно надеж-но удерживает рамы при порывах ветра, а при необходимости поз-волит быстро освободить рамы от крепления.

Фрамуги запирают устройствами, аналогичными изобра-женному на рисунке 19. Двери снаружи и изнутри оснащаютоконными крючками.

Наиболее распространенными материалами для покры-тия теплиц являются стекло и полиэтиленовая пленка.

Стекло пропускает 83-85% видимого излучения, около45% ультрафиолетового, 85% коротковолнового и не более10% длинноволнового инфракрасного излучения, что обеспе-чивает благоприятный температурный режим в теплице. Обыч-но используют листовое оконное стекло толщиной 4 мм и ши-риной 600 мм для ангарных и 750 мм для блочных теплиц.Масса 1 м2 такого стекла составляет 10 кг.

Но при всех положительных качествах стекло обладает се-рьезным недостатком — хрупкостью.

Полимерные материалы по своим показателям не уступаютстеклу: через полиэтиленовую пленку проходит 70-80% сол-нечного света. Пленка эластична и морозостойка, стойка к дей-ствию кислот, окислителей, к тому же гораздо дешевле стекла.

Для покрытия теплиц применяют пленку толщиной 0,1 -0,2 мм.Ее выпускают в рулонах в виде полотна, рукава или полурукавашириной от 0,8 м до 8 м. Соотношение между толщиной и мас-сой полиэтиленовой пленки приведено в таблице.

Пленка легко спаивается, для этого необходимо сдавить еекрая между рейками так, чтобы они выступали на 1 -2 см, и вдольних провести открытым пламенем. Пленку можно спаять паяль-ником, термороликом или утюгом. Для этого края пленки укла-дывают на ровную поверхность, укрывают ее двумя слоями бу-маги, чтобы пленка не прилипала к материалу при сваривании.Паяльник или утюг передвигают по краю деревянной рейки, ле-жащей по линии шва.

В конце сезона пленку снимают, моют, высушивают, при не-обходимости заклеивают дырки, складывают и хранят в темномпомещении. Как показывает опыт, при аккуратном обращениии правильном хранении пленку можно использовать 4-5 сезонов.

При строительстве теплиц используют также поливинилхло-ридные и сополимерные этиленвинилацетатные пленки. Поли-винилхлоридные пленки обладают меньшим пропусканием (до10%) в области инфракрасного излучения и большим срокомслужбы по сравнению с полиэтиленовыми.

В заключение необходимо сделать еще два замечания. Во-первых, старение пленки, которой покрыты рамы на стенкахтеплицы и на крыше, происходит с неодинаковой скоростью. Накрыше пленка разрушается примерно вдвое быстрее, чем настенках, поэтому рамы для стен и крыши целесообразно сделатьвзаимозаменяемыми, тогда на следующий год их можно поме-нять местами.

Во-вторых, у пленки, даже не имеющей значительной тем-пературной усадки, наблюдается усадка в результате ее высы-хания, то есть выветривания из нее пластифицирующих ве-ществ. Потому ячейковое покрытие рам целесообразно всегда,с какой бы пленкой мы ни имели дело, где бы мы нашу теплицуни ставили. На севере разрушающая пленку усадка происходитзимой, а на юге — летом, когда пластификаторы испаряются осо-бенно интенсивно.

Конструкции теплиц

Промышленность выпускает несколько модификаций теплицдля приусадебных хозяйств. Значительное число конструкций са-

мых различных типов разработано народными умельцами, при-чем эти конструкции зачастую намного удобнее и надежнее за-водских. Их описания часто публикуются в специальной литера-туре, например в журналах «Приусадебное хозяйство», «Сделайсам» и т.д.

Выбор того или иного типа конструкции зависит от матери-альных возможностей, наличия времени на сборку сооруженияили просто желания иметь определенный тип теплицы. Одна-ко для стационарного сооружения, оставляемого на зиму, не-обходимо предусмотреть надлежащую прочность для предот-вращения разрушения. Как правило, зимние теплицы делаютстеклянными. Они дороже пленочных, но практически не тре-буют специальной подготовки к эксплуатации. Пленочным жетеплицам необходим ежегодный демонтаж и монтаж пленоч-ного ограждения, а нередко и самого каркаса теплицы.

Существует целый ряд остекленных индивидуальных теплицзаводского изготовления. Описание их конструкций и особен-ностей монтажа не имеет смысла из-за большого количества ти-пов, а в основном потому, что к ним прилагаются подробные ин-струкции.

Достаточно, для примера, привести описание модификациитеплицы с каркасом, выполненной из балки таврового сеченияили двух сваренных уголков (рис. 21). Стекло в таких теплицах кре-пится при помощи кляммеров и мастики. После сборки каркаспредставляет собой прямоугольную конструкцию с двускатнойкровлей, двумя выдвижными форточками и двумя дверями.

К остеклению приступают после сборки каркаса; в первуюочередь покрывают кровлю, за ней — боковые стены, форточ-ки и двери.

Большое распространение получила пленочная теплица за-водского изготовления под названием «Урожай» (рис. 22).

Ее каркас, состоящий из алюминиевых трубок различнойдлины, соединяющихся при помощи кронштейнов, достаточнопрочен и прост в монтаже. Сборку начинают с торцевых стен, за-тем собирают промежуточные рамы, соединяя их между собой.Собранный каркас устанавливают на постоянное место на 12 опо-рах. Пленку к каркасу крепят при помощи фигурных пружинныхзажимов и резиновых прокладок.

Конструкция теплицы позволяет легко натянуть пленкуи плотно ее закрепить по всему периметру, что создает хоро-шую герметичность, предотвращает срыв пленки ветром и ееповреждение. Нижние свободные концы пленки присыпаютземлей. Для жесткости конструкции, устранения перекосови провисания пленки применяют проволочные растяжки, кото-рые крепят к деталям каркаса.

Для проветривания теплицы открывают шторные дверив торцах. На зиму теплицу разбирают и хранят в закрытом по-мещении, предварительно очистив от грязи и просушив каркаси пленку. При грамотной эксплуатации и хранении комплектпленки служит несколько лет. При монтаже теплицы особоевнимание следует обратить на надежное закрепление каркасапри помощи якорей, чтобы теплица не опрокинулась при поры-вах ветра.

Подобную конструкцию теплицы выпускают под названи-ем «Метро» (рис. 23). Каркас теплицы арочного типа, состо-ит из 5 дуг, соединенных продольными связями.

После сборки каркаса теплицу закрепляют на постоянномместе при помощи фиксирующих штырей, забиваемых в грунтчерез отверстия в кронштейнах. Пленку крепят к каркасу про-волокой, которую натягивают на каркасных дугах до полного об-жатия полотна. Нижние свободные концы пленки присыпаютземлей.

На рисунке 24 изображена теплица подобного типа, венти-ляция в которой осуществляется через шторные торцевыедвери или путем закатывания части бокового пленочного ог-раждения.

Любительские конструкции теплиц отличаются большимразнообразием. В основном это сооружения с покрытием из

пленочных полимерных материалов, но встречаются теплицыи с покрытием из стекла. Среди любительских конструкцийможно выделить три типа сооружений: односкатные пристен-ные теплицы, двускатные со сплошным рамным пленочнымпокрытием, арочные конструкции.

Обыкновенную стационарную теплицу размещают наровном участке земли. Наиболее распространенный ее раз-мер — 4x6 м. В углах выкапывают ямы, в которые устанавли-вают деревянные бруски-стойки. Перед закапыванием нижниеконцы стоек обрабатывают смолой, а к верхним жестко крепятпоперечные и продольные рейки. После этого ямы утрамбовы-вают. К поперечным рейкам крепят откосы, боковые и внутрен-ние рейки-стойки. В торцах теплицы предусматривают двери,изготовленные из рамы, обтянутой полиэтиленовой пленкой.При необходимости проветривания двери частично или полно-стью открывают. Для боковых стенок и крыши сваривают полот-нища размером 6,1x8,4 м. Для надежности крепления крайпленки 2-3 раза оборачивают вокруг рейки и прибивают гвоз-дями. Нижнюю часть пленки присыпают землей. На 1 м2 пло-щади теплицы при толщине 0,15 м расходуют 0,3 кг пленки. Же-лательно держать в таких теплицах бочку с водой, которая задень нагревается, а ночью отдает тепло, защищая растения отпохолоданий и легких заморозков.

На рисунке 25 представлен общий вид и основные узлы кон-струкции стационарной пленочной теплицы.

Боковые полотнища могут закрепляться в специальных бо-бинах, при наматывании на которые осуществляют вентилиро-вание теплицы.

Типичным примером для индивидуальных владельцев яв-ляется зимняя двускатная теплица с кровлей из парниковыхрам (рис. 26).

Такая теплица обеспечивает хорошую тепловую изоляциюи освещенность в зимнее время. Каркас двускатной теплицы мо-жет быть: деревянным (рис. 27, а), алюминиевым (рис. 27, б), по-лигонального профиля (рис. 27, в).

Наиболее часто встречается двускатная теплица с деревян-ным каркасом.

Прежде чем приступить к постройке каркаса, проверяютдлину брусьев каркаса одинакового назначения. Затем на стро-пилах и распорках делают косые торцевые срезы. Линии этих

срезов также обозначают на брусьях. Способ их укладываниядля нахождения и обозначения на них линий косых срезов по-казан на рис. 28. При укладке брусьев совмещают соответству-ющие ребра торцевых срезов (на рисунке они утолщены), а ли-нии для выполнения косых срезов проводят на боковых граняхбрусьев по местоположению ребер брусьев, уложенных свер-ху на них (обозначены пунктиром).

Построение углов для косых срезов показано на рисунке 29.Их вырезают из чертежа и используют в качестве шаблона.Угол а служит для выполнения косых срезов вверху стропиль-

ных брусьев, угол р — внизу этих брусьев, угол у — для выпол-нения косых срезов вверху распорок, а угол 5 — внизу их.

Все косые торцевые срезы делают заблаговременно, нодлину распорок уточняют по месту после приведения в верти-кальное положение стропильных ферм по краям теплицы.

Для того, чтобы ошибочно размеченными и неверно сделан-ными косыми срезами не испортить брусья, рекомендуется вселинии косых срезов провести на брусьях как по месту, так и пошаблонам, полученным построением чертежа. Если все будетсделано правильно, то линии косых торцевых срезов, получен-ные по месту и по шаблону, в точности совпадут. Проверив ещераз длину стропил и распорок, можно обрезать брусья по про-черченным линиям.

Далее подготавливают колья для разметки на площадимест, где должны быть установлены стойки теплицы. Необходи-мо, чтобы колья (рис. 30) имели такой же профиль сечения,

как и брусья для стоек. Брусья длястоек желательно заготавливать на30 см длиннее, чем это требуетсядля стоек. Эти избыточные 30 см от-резают от брусьев, и из них делаютколья с точно таким же профилемсечения, как у стоек.

С одного конца колья аккуратнои симметрично затесывают так, что-бы их заостренные концы приходи-лись точно на пересечение диагона-лей торцевых срезов. Симметричноесрезание нужно для того, чтобы призабивании кольев в землю они несмещались в стороны и не изменялив плане контур теплицы.

Затем подготавливают крепеж-ные скобы (рис. 31). На всех плечи-ках скоб просверливают отверстияпод шурупы, прикрепляющие скобык брусьям каркаса. Чтобы при при-винчивании скоб к брусьям встреч-

ные шурупы не упирались друг в друга и в забитые в брусьягвозди, и чтобы не расщеплялись концы брусьев, следует сосед-ние отверстия относить немного в разные стороны от середи-ны плечика. Гвозди должны проходить через центры торцевыхсрезов.

У шурупов нужно проверить шлицы — слишком мелкие уг-лубить ножовкой по металлу, чтобы их можно было туго затя-гивать.

Подготовленные скобы 1-4 привинчивают заблаговремен-но. При определении места для скоб следят, чтобы они на 1 ммне доходили до торцевых срезов брусьев — этим обеспечива-ется более плотное соединение брусьев при сборке каркаса.

Скобы прикладывают к брусьям в нужных местах и карандашомобводят отверстия, сделанные в скобах для шурупов. Центрыэтих контуров на брусьях накапывают шилом и рассверливаютдрелью (сверлом меньшего, чем у шурупа, диаметра). В них за-винчивают шурупы, удерживающие скобы на брусьях. Подго-товленные брусья красят масляной краской.

Площадку для теплицы готовят на 1 м шире и длиннее теп-лицы. Землю на площадке перекапывают, разравнивают, утрам-бовывают. Поверхность площадки должна быть горизонталь-ной. На подготовленной таким образом площадке из брусьевпродольной и поперечной обвязки выкладывают контур мес-та, где будет поставлена теплица. Дальнейшие работы произ-водят в последовательности, представленной на рис. 32.

Последовательность изображенных на рисунке десяти опе-раций не может изменяться произвольно.

Стропильные фермы каркаса крыши сбивают на земле.В собранном виде их ставят на торцы стоек и прибивают к ним150-200-миллиметровыми гвоздями. Для прочности соедине-ния стоек с фермами они скрепляются полосками из тонкогооцинкованного железа, набиваемыми или привинчиваемымиснаружи.

Пластины, закрывающие низ теплицы, проще всего наре-зать из шифера обыкновенной плотничьей ножовкой с зубья-ми среднего размера. Высота полос должна быть около 45 см,

чтобы пластина, закрепленная на брусе нижней обвязки, на15 см уходила в грунт.

Пластины из асбоцементных плит, более толстых, чем ши-фер, можно нарезать электродрелью с победитовым свер-лом (сверлият отверстия одно рядом с другим по всей линииобреза).

Асбоцементную или шиферную облицовку тепличной гря-ды можно заменить облицовкой досками, хорошо прокра-шенными масляной краской. Доски ставят вертикально вплот-ную друг к другу, их верх прибивают к брусьям нижней обвязки.Низ досок удерживается грунтом, а чтобы сырость оказыва-ла меньшее влияние, низ досок с обеих сторон накрывают ру-бероидом.

На каркас в нужных местах прибивают или привинчиваютзапирающие устройства, в рамы для крыши и в стропильныебрусья завинчивают шурупы для закрепления рам на крыше.

В районах, отличающихся неблагоприятными атмосферны-ми условиями (обильные и частые осадки, большие перепадытемпературы в летнее время), полезно, кроме покрытия рамвторым слоем пленки с тыльной стороны, сделать на теплицеотливчики из рубероида. Они будут отводить воду от досокгребня крыши и от брусьев верхней и нижней обвязки стоек, чемпродлят срок службы теплицы и, кроме того, уменьшат утечкутеплого воздуха через щели между рамами на крыше и проте-кание холодной воды через них в теплицу.

Дополнительное покрытие и отливчики делают следующимобразом. Тыльную сторону рам накрывают пленкой также, каки лицевую. Гребень крыши на всем его протяжении накрываютполоской рубероида, спускающейся с обеих сторон гребня на3 см ниже образующих его досок (рис 33, профиль г). Для от-вода воды от брусьев верхней обвязки полоски рубероида ши-риной около 7 см прибивают к обращенным вниз граням ниж-них реек рам (рис. 33, профиль д). Выступая ниже рам на 5 см,они не только надежно защищают брусья верхней обвязки от ат-мосферных осадков, но и усиливают герметизацию теплицы. Дляотвода воды от брусьев нижней обвязки полоски рубероидаприбивают к самим брусьям обвязки (рис. 33, профильз). Для

защиты от воды стропильных брусьев полоски рубероида ши-риной 4 см прибивают к боковым рейкам рам, лежащих на кры-ше(рис. 33, профили а, б, в, е). На левой и средней рамах каж-дой секции полоски прибивают только на левых боковых рейках,на правой раме каждой секции полоски прибивают на обеих бо-ковых рейках. На крышу кладут вначале левую раму, потомсреднюю и последней правую.

Здесь необходимо сделать одно важное предупреждение.Рубероид на крыше в жаркую погоду слегка плавится и за ле-то довольно прочно прилипает к ней. Этого можно избежать,если покрыть внутреннюю сторону рубероида тонкой бума-гой и пригладить ее слегка нагретым утюгом.

Для удобства работы в теплице следует оборудовать про-ход. Делать его следует по ширине дверных проемов (рис. 34).

Стенки прохода облицовывают, как и снаружи теплицы,пластинами из шифера, уходящими в землю на 15 см и возвы-шающимися над землей до уровня брусьев нижней обвязки сто-ек. В проходе вплотную к пластинам в местах их перекрытияв землю забивают обрезки труб, выступающие над пластинка-ми 1 на 5-7 см, обвязывают проволокой 3, конец которой за-крепляется на гвозде 4, специально забитом для этого в ниж-ний брус продольной обвязки стоек. Над пластинами облицовкипрохода оборудуют перильца 5. Для этого в концы труб 2 за-бивают деревянные пробки 6, торцевые срезы которых распо-лагаются на одном уровне. К пробкам прибивают рейки-периль-ца с закругленными верхними гранями.

Затем оборудуют так называемые «фартуки» 7. Они представ-ляют собой прямоугольные куски пленки размером примерно1,5x2 м. Их длинную сторону кнопками с гвоздиками закрепля-ют на брусьях нижней обвязки стоек, натягивают над грядой, пе-рекидывают через перильца и свободной стороной опускаютв проход теплицы. Для того, чтобы пленка не провисала, на сви-сающих краях фартуков набивают рейки 8.

Днем, когда тепло, фартуки наматывают на свои рейкии укладывают вдоль стенок теплицы, а как только растенияподрастут и начнут упираться в пленку, фартуки вообще сни-мают и убирают до следующего года. То есть фартуки созда-ют как бы парники внутри теплицы.

Для рам, снимаемых для вентиляции теплицы (парника),оборудуют стеллаж, представляющий собой две пары кольев,забитых в землю и соединенных снизу и сверху попарно рей-ками (рис. 35).

Следует отметить, что теплицы с покрытием из пленочныхполимерных материалов, как правило, имеют профиль попе-

речного сечения ската в виде ломаной линии (полигональныйпрофиль).

Примером такой конструкции является теплица с гибки-ми сочленениями каркаса (рис. 36)

Каркас теплицы с гибкими сочленениями каркаса собира-ют из плетей, расположенных перпендикулярно продольной осипокрытия с шагом 100 мм. Каждую плеть выполняют из одно-типных деревянных брусков длиной 370 мм, в торцах которыхсделаны полукруглые вырезы.

При стыковке брусков 2 в получаемые круглые отверстиявставляют продольные деревянные или нарезанные из метал-лической трубы ребра 3. Сверху и снизу бруски соединяют гиб-кими полосками 1, которые вырезают из старых транспортныхлент или автомобильных камер.

Затем поднимают середину каркаса, соединяют его в точ-ках опоры затяжками 5-деревянными стержнями — для прида-ния жесткости и обтягивают полиэтиленовой пленкой. Конст-

рукция надежна и удобна в эксплуатации. На зиму ее легкоразобрать и хранить в сложенном виде. Размеры теплицы мо-гут быть различными.

Конструкция теплицы может быть пирамидальной. Еепреимуществом является то, что она прогревается быстрееобычной. Это немаловажный фактор при коротком световомдне. Образующийся конденсат и вода сбегают по наклоннымповерхностям.

Очень удобна пристенная теплица. Оптимальным вари-антом является односкатная теплица у южной стороны дома,сарая (рис. 37). Ее преимущества состоят в том, что стена хо-зяйственной постройки используется как силовой элементкаркаса, защищающий от северных холодных ветров. Теплицуможно оборудовать электрическим или водяным отоплением,а также входом со стороны помещения.

Односкатную теплицу можно эксплуатировать в течениевсего года. Для нее используют рамы размером 1060x1600 мм.Наклон крыши зависит от климатических условий местности.

Угол наклона должен быть 20-30. Стенку дома (или другойхозяйственной постройки), примыкающую к теплице, следуетпокрыть для защиты от сырости гидроизоляционным слоемтоли, пленки или двумя-тремя слоями водостойкой эмали,краски. Еще лучше, если в стене проходят отопительные тру-бы или установлен радиатор (как в модификации пристеннойтеплицы на рис. 38).

Каркас теплицы делают из деревянных брусьев или ме-таллических уголков. Одной стороной они опираются на сте-

ну, а другой — на небольшой цокольный фундамент из кирпи-ча, камня или дерева.

Очень выгодна переносная малогабаритная теплица,с помощью которой можно осуществить три-четыре оборотаовощных культур, продлевая период употребления свежиховощей. Переносная теплица позволяет ускорить поспеваниемногих культур и значительно повысить урожайность.

Для теплицы площадью 16 м2 с размерами 6x3 м, 2x2,2 мнужно 96 м2 полиэтиленовой пленки. Такую теплицу нетрудноизготовить самому из металлической конструкции и полиэти-леновой пленки.

Переносная теплица имеет преимущество в том, что обра-ботку почвы, посев и уход за растениями можно проводить до ус-тановки ее на грядке, что гораздо удобнее, чем работать в теп-лице. Кроме того, такую теплицу можно сделать более низкой.

Когда еще лежит снег, теплицу можно использовать для вы-ращивания зелени. Потом ее переносят для выращивания рас-сады, сначала капусты, а затем помидоров и огурцов. Рассадав пленочной теплице получает достаточно света и лучше аккли-матизируется, чем в помещении. Таким образом можно полу-чать овощи до глубокой осени или до сильных заморозков.

На рисунке 39 изображена передвижная теплица — бо-лее удобный вариант переносной.

Основание такой теплицы установлено на полозьях из во-допроводных труб диаметром 5,08 см. Через каждые 4 м к по-лозьям привариваются стойки высотой 2 м. Сверху к стойкамкрепятся лотки из жести для сбора воды и придания конст-рукции прочности. Арки кровли соединены лотками, причемкаждая пара смежных арок секций шарнирно фиксируетсяв зоне лотка. Крайние арки закреплены жестко. По торцам навысоте 80 см приваривают трубу, соединяющую секции, она жевыполняет функции стяжки теплицы. К трубе крепят рейку, а кней — полотнище из пленки. Полотнище снизу имеет бобину,на которую наматывается пленка.

Двери в таких теплицах делают на боковой стене.Конструкцию перемещают с помощью лебедки, трактора.Каждый из приведенных типов теплиц имеет свои преиму-

щества. Определитесь сами, какой больше подходит вам.Поскольку теплица — это, как правило, стационарное строе-

ние (в отличие от парников), то не советуем применять при стро-ительстве любой попавшийся под руку материал. Помимо чистоархитектурных и эстетических недостатков в таких теплицах не-возможно создать и оптимальные условия для развития растений.Не пожалейте времени и средств, чтобы построить конструкциютеплицы, отвечающую самым взыскательным требованиям.

Конструкции устройствдля обогрева, вентиляциии полива индивидуальных теплиц

Индивидуальные весенние теплицы, как правило, строят-ся без систем технического отопления. Необходимый для рас-тений температурный режим в них поддерживается благода-

. ря солнечной энергии.Значительно повысить эффективность использования сол-

нечной энергии можно путем аккумулирования тепла в грунтев ясные солнечные дни. Схема теплицы такой конструкции при-ведена на рис. 40.

Аккумулирование солнечной энергии в теплице достигает-ся за счет циркуляции воздуха по асбоцементным трубам ди-

аметром 10-20 см, уложенным в слое глины на глубине 40-50 см.Движение воздуха осуществляется благодаря электровентиля-тору мощностью 25-30 Вт.

При постоянной циркуляции днем теплый воздух, проходяпо трубам, отдает тепло слою глины толщиной 20 см и теплич-ному грунту, а ночью воздух в теплице подогревается за счетаккумулированного тепла. Поэтому ночная температура возду-ха на 4-5°С выше, чем в обычной теплице без обогрева.

Улучшить использование солнечной энергии в теплице мож-но благодаря гелиоустановке, в которой достигается болеевысокая температура используемого теплоносителя. Солнеч-ный коллектор (нагреватель) состоит из алюминиевого корпу-са площадью 2 м2, в котором размещены восемь труб, свето-прозрачного ограждения из стекла, теплообменника и тепловойизоляции (рис. 41). Тепловые трубы в зоне нагревателя снаб-жены плоскими ребрами, а в зоне теплоотдачи — кольцевыми.Теплопоглотительная поверхность коллектора покрыта чернойматовой краской.

Разработано несколько типов конструкций солнечного кол-лектора, но принцип работы одинаков для всех и состоит в сле-дующем: солнечная радиация, проходя через светопрозрачноеограждение нагревателя, улавливается тепловыми трубами

и нагревает воду или испаряет фреон. Горячая вода или парыфреона, поднимаясь вверх, охлаждаются в теплообменникепроходящим через него воздухом. Охладившаяся вода илисконденсировавшиеся пары фреона возвращаются в зону на-грева под действием гравитации.

В качестве вторичного теплоносителя обычно использу-ется воздух. Мощность воздушных гелиоустановок в солнечнуюпогоду может достигать 500-800 Вт/м2 площади коллектора. Ге-лиоустановка относительно проста в изготовлении, наиболеетрудоемкая ее часть — солнечный коллектор.

Из струганых досок сколачивают ящик размером 1500х750хх100 мм. В верхних кромках следует выбрать четверть для встав-ки стекла. Снаружи к краю ящика прибивают полоски железа дляустановки второго стекла (рис. 42, а). Дно и стенки внутри ящи-

ка оклеивают слоем пенопласта толщиной примерно 20 мм.Внутреннюю полость ящика окрашивают черной масляной кра-ской, предварительно смешав 1 л краски с 1/3 частью куска хо-зяйственного мыла, распущенного в небольшом количестве во-ды (в результате получится матовая масляная краска). Снаружиящик покрывают любой краской для наружных работ. В ящике ук-репляют радиатор солнечного коллектора (рис. 42, б). Он пред-ставляет собой змеевик из медной или латунной трубки с вну-тренним диаметром не менее 15 мм. На каждое колено трубкинадето 15-20 медных или латунных уголковых планок. Оба вы-хода подключены к водопроводным трубам.

Радиатор солнечного коллектора начинают делать с U-об-разных секций трубок. Их гнут с помощью устройства, подоб-ного устройству для изгиба водопроводных труб. При изго-товлении U-образных секций в качестве рычагов используютотрезки стальных труб несколько большего диаметра. Их оде-вают на мягкие медные или латунные трубки, чтобы предо-хранить от изгибания в других местах.

Затем изготавливают уголковые планки. Нарезанные поло-ски меди или латуни (еще не согнутые в уголок) складываютстопкой и зажимают в тисках. Просверливают отверстие, в ко-торое для фиксации заготовок загоняют отрезок трубки, изкоторой будет сделан коллектор, заготовки подравниваюти снова зажимают в тисках. Просверлив второе отверстие, по-лоски изгибают на уголок.

Теперь можно приступать к сборке секции. На оба конца U-образной трубки надевают уголковую планку. Используя высо-коактивный флюс (типа ЛЭТИ-120), припаивают планку к труб-ке в обоих отверстиях. Таким образом закрепляют поочередновсе планки. Собрав все секции, а их в коллекторе делают 7-8,соединяют их, спаивая соединительными трубками.

На обе выходные трубки напаивают самоцентрирующиесявтулки-переходники (которыми соединяются смесители с во-допроводными трубами) и с помощью муфт соединяют коллек-тор с водопроводными трубами.

Стекла коллектора ставят на специальную замазку (составприведен в массовых частях): мел просеянный — 50, сурикжелезный сухой — 30, олифа натуральная — 18-20.

Солнечный коллектор располагают на подставке в защи-щенном от ветра месте рядом с аккумулятором тепла. Поверх-ность солнечного коллектора должна быть перпендикулярна

солнечным лучам в полдень.Поэтому коллектор и аккуму-лятор тепла жестко соединя-

ют с водопроводными трубами, а в разрыв вставляют два от-резка резинового шланга необходимого диаметра.

Аккумулятор тепла представляет собой обыкновенную боч-ку емкостью 20 л, помещенную в деревянный ящик (рис. 42, в).Необходимо обеспечить его хорошей теплоизоляцией. Дляэтого на дно ящика укладывают крестообразную деревяннуюподставку и закладывают все свободное пространство вой-локом или ватой. Бочку ставят в ящик на подставку и все сво-бодное пространство между бочкой и стенками ящика также за-полняют ватой, причем толщина изолирующего слоя везде неменее 80 мм. Съемную крышку бочки утепляют ватным матра-сиком (его толщина тоже 80 мм).

К бочке подходят пять труб: две — от солнечного коллекто-ра; две — от радиатора, расположенного в парнике или тепли-це, и одна труба от водопровода.

При обогреве теплицы или парника от гелиоустановки не-обходимо сделать вводы труб и установить внутри него не-сколько пластинчатых радиаторов. Тип радиаторов, их число,температура в теплице определяются экспериментально. По-дачу подогретой воды регулируют вентилем.

Все трубы, идущие от солнечного коллектора к аккумуля-тору тепла и от него к теплице, должны быть тщательно тепло-изолированы. Для этого их обматывают войлоком или ватой(толщиной около 50 мм), сверху толем и закрепляют все про-волокой.

Для экстренных случаев, так как солнечная погода не гаран-тируется, стоит предусмотреть установку резервного электри-ческого обогревателя.

Зимой и в начале весны солнечной энергии даже в дневноевремя явно недостаточно для поддержания в теплице положи-тельной температуры, поэтому необходимо предусмотретьсистему отопления.

Если есть возможность постоянно контролировать темпе-ратуру в теплице, можно установить печное отопление. Однаиз возможных конструкций представлена на рис. 43.

Данная печь предназначена для отопления теплицы площа-дью около 15 м2 и состоит из собственно печи, горизонтально-го дымохода и дымовой трубы. Дымоход, проходящий под

стеллажами в теплице, укладывают с завышением (1,5 см на 1 мдлины) к трубе для обеспечения лучшей тяги. Расстояние пе-чи и дымохода от стен теплицы и от верха дымохода до стел-лажа должно быть не менее 15 см.

Толщина стен обеспечивает хорошую аккумуляцию тепла.Топят печь дровами или брикетами.

Теплицу можно отапливать и при помощи водяного отопле-ния (рис. 44). Для этого в тамбуре теплицы устанавливают во-догрейный котел. Горячая вода из котла поступает по трубедиаметром 76 мм, уложенной под коньком постройки с не-большим уклоном к коллектору, где распределяется по четы-

рем обогревающим трубам диаметром 57 мм, расположен-ным под стеллажами. Возле тамбура обогревающие трубыснова соединяются в коллектор, и охлажденная вода по обрат-ному трубопроводу поступает в котел для подогрева.

Циркуляция воды в системе обеспечивается установкойв самой высокой точке теплицы расширительного бака емко-стью 20-30 л, соединенного с питающей трубой. Через пита-тельный бак производится также заполнение системы водой.Водяная система отопления более проста и надежна в экс-плуатации по сравнению с печной.

Для обогрева воздушной среды теплицы можно использо-вать различные нагреватели, в том числе работающие на жид-ком и газообразном углеводородном топливе, а также элект-рические нагревательные устройства.

В качестве аварийной системы отопления можно исполь-зовать бытовые газовые плиты, работающие на сжиженномгазе.

Для отопления теплицы газом наиболее удобна настольнаягазовая плита, укомплектованная баллоном емкостью 5 л. Этаплита и баллон имеют небольшой вес. Днем их можно исполь-зовать для бытовых нужд, а на ночь перенести в теплицу. Пли-ту ставят посередине теплицы в проходе и на нее кладут метал-

лический лист. Необходимую подачу газа в горелку определя-ют опытным путем. Пламя горелки должно быть таким, чтобыв ночное время температура в теплице была на 4-5°С выше тем-пературы наружного воздуха.

В проходе теплицы можно поставить керосиновые лампыили керосинки. Над ними на таганах (кольцо на трех ножках),согнутых из проволоки, размещают металлические пластиныразмером примерно 40x40 см, способствующие более быст-рому и равномерному прогреву воздуха в теплице.

Значительно безопасней в этом отношении обогревателибеспламенного или каталитического горения. Принцип их ра-боты заключается в том, что пары жидкого топлива (бензина илиспирта) окисляются кислородом воздуха в присутствии ката-лизатора непосредственно на поверхности нагревательногоэлемента. Тепло выделяется не за счет сгорания, а за счет хи-мической реакции окисления.

Для отапливания теплиц можно также использовать вторич-ное тепло, которое теряется при отоплении домов, напримергазовыми котлами, поскольку их конструкция несовершенна.Поэтому тепло, выходящее в «трубу», многие сельские жите-ли используют для обогрева пристенных теплиц. Ими они по-догревают воду, которая подается в систему отопления теп-лицы.

Если условия электрического ввода нормальные и позволя-ют подключать токоприемники мощностью до 2 кВт, можно при-менить бытовые электронагревательные приборы. Очень удоб-ны в этом случае различные электротепловентиляторы.

В качестве нагревательных элементов рекомендуются толь-ко те электроприборы, у которых нагревающая спираль за-крыта. Предпочтительнее использовать радиаторы с маслянымнаполнением или электролампы, подвешенные над проходомна расстоянии 1,5 м друг от друга и на высоте 1 м над поверх-ностью гряды. Общая мощность ламп должна быть не более500 Вт на секцию.

Специально для индивидуальных теплиц разработан эле-ктронагревательный провод, который можно использоватьдля обогрева как почвы, так и воздуха в теплице. Электрона-гревательное устройство УНТ-1 или УНТ-2 состоит из нагрева-

тельного провода типа ПНВСВ длиной 66 м, автоматическоговыключателя и двухполюсной штепсельной розетки с заземля-ющим контактом. Мощность устройства 1 кВт.

При монтаже нагревательного провода в грунте работынужно проводить в следующем порядке:

— вырыть котлован глубиной 400-500 мм;— выровнять и утрамбовать дно котлована;— насыпать слой керамзита или щебня толщиной 40-50 мм

и слой песка толщиной 50 мм;— у торцевых стенок котлована уложить деревянные шаб-

лоны из бруса сечением 40x40 см с прорезями через 100 мм;— уложить нагревательный провод в соответствии со схе-

мой (рис. 45);— смонтированный провод засыпать слоем песка толщи-

ной 50 мм или залить цементным раствором толщиной 30 мм;— поверх песчаной засыпки (или цементной стяжки) насы-

пать питательную почву слоем 250-300 мм.Нити нагревательного провода, а также места его соеди-

нения с подводящим кабелем не должны касаться друг друга.

При монтаже нагревательного провода для обогрева воз-духа необходимо изготовить и закрепить на стенах теплицыподдерживающие крючки и уложить на них провод (рис. 46). Рас-стояние между крючками по горизонтали 800-1000 мм, по вер-тикали 100-120 мм и 200 мм от поверхности почвы.

Для электрообогрева воздуха и почвы в парниках и теплицахшироко применяют нагревательные провода типа ПОСХВ,ПОСХП, ПОСХВТ. Максимальная допустимая температура нагре-ва проводов ПОСХВ и ПОСХП равна 70°, а ПОСХВТ -105 С.

В последнее время очень широко используются пленочныеобогреватели с нагревательными элементами. Они состоят изстального корпуса, покрытого изоляционной эмалью, на кото-рую методом пневматического распыливания нанесена пасто-подобная масса резисторного материала. Сверху электропро-водная пленка покрывается термостойким электроизоляционнымлаком или эпоксидной смолой.

Нагревательные элементы работают в условиях повышен-ных температур, поэтому стойкость их против высокой темпе-ратуры и определяет срок службы устройства.

Лучше всего этим требованиям соответствуют специаль-ные хромоникелевые сплавы (нихромы), железо-хромоалю-миниевые сплавы и неметаллические нагреватели (графито-вые, угольные, карбидные и т.п.)

При рабочих температурах до 300-360 С используют сталь-ной оцинкованный провод, являющийся дешевым и доступнымматериалом. Однако нагревательные элементы из него имеютсущественные недостатки: значительно поддаются окислениюи ржавчине, большой температурный коэффициент сопротив-ления, нестандартность электрических свойств даже в пределаходной марки провода. Элементы, изготовленные из стальногооцинкованного провода, применяются для обогрева почвы и воз-духа в парниках и теплицах.

Для изоляции нагревательных элементов пользуются ма-териалами, которые кроме электроизоляционных свойств име-ют хорошую теплопроводность, что обеспечивает минималь-ный теплоперепад между нагревательным сопротивлениеми рабочей поверхностью элемента. Высокие изоляционныекачества эти материалы должны иметь как в холодном состо-янии, так и при высокой рабочей температуре и повышеннойвлажности.

Изолируют электронагревательные элементы слюдой, асбе-стом, фарфором или кварцевым песком. Для изоляции откры-тых нагревательных элементов используют фасонную керами-ку, являющуюся одновременно и каркасом для нагревателя.

При электродном нагреве большое значение имеют мате-риалы, из которых они изготовлены. Железные электроды при-меняют только при нагревании воды для отопления.

Промышленность изготавливает электронагревательныеэлементы герметичными, закрытыми и открытыми. Герметич-ные нагреватели не окисляются и не загрязняются; защищеныот механических повреждений; электробезопасны; передаюттепло без резких перепадов температуры с помощью конвен-ции. Самыми распространенными являются трубчатые электро-нагреватели (ТЭНы). Их используют в водонагревателях, эле-ктрокалориферах.

Трубчатый нагреватель состоит из металлической трубки,нихромовой спирали, наполнителя, выводных шпилек, уплот-

нительных втулок, имеет гайки для крепления нагревателя.В качестве наполнителя обычно используют окись магния, таккак она хорошо проводит тепло и является надежным изолято-ром. Спираль в таком нагревателе почти не окисляется, чтообеспечивает длительность ее эксплуатации до 10 000 часов.Трубки нагревателей изготавливают из обыкновенной и не-ржавеющей стали и латуни. ТЭНы с трубками из обыкновеннойстали применяют для нагрева воздуха, а из нержавеющей ста-ли и латуни — для нагрева воды.

Трубчатые нагреватели должны работать только в той сре-де, для которой они предназначены. Если электронагревательпредназначен для работы в воде, то вся его активная частьдолжна быть погружена в воду так, чтобы они не касались другдруга. Выводы следует изолировать от воздействия теплово-го излучения.

ТЭНы рассчитаны на номинальные напряжения 12, 24, 36,48,55,60,127,220 и 380 В; имеют номинальную мощность 50,65, 80, 100, 125,160, 200, 250, 315, 500, 630, 800, 1000, 1250,1600 и 2000 Вт; имеют внешние диаметры трубок 7,9; 12,5 и15,0 мм.

Закрытые электронагревательные элементы помещеныв защитную оболочку, которая защищает их от механических по-вреждений, но не мешает доступу воздуха. Передача теплаосуществляется за счет конвенции.

Открытые электронагревательные элементы отдают теплоконвенцией и инфракрасным излучением.

Несложный водяной электрический обогреватель можно из-готовить самому из корпуса отслужившего свой срок огнету-шителя. Верхушку корпуса удаляют, а у дна монтируют ТЭН отэлектрического самовара мощностью 1 кВт (рис. 47, а). Взаменудаленной верхушки устанавливают съемную крышку. К корпу-су подсоединяют две водопроводные трубы, связывающиеего с радиатором. При установке труб используют резиновыеуплотняющие прокладки и гайки от водопроводных сгонов.(рис. 47, б).

Электрический обогрев удобен тем, что его легко автома-тизировать. Разработаны схемы управления обогревом элек-трифицированных теплиц и парников.

С помощью несложной электрической схемы (рис. 48, а)и температурного датчика обогреватель автоматически вклю-чится, когда температура в парнике снизится до заданной.

Электрическая схема, показанная на рис 48, а, устанавлива-ется при наличии реле переменного тока (например, МКУ-48). Ес-ли нет реле переменного тока, используют схему, изображеннуюна рис. 48, б. Реле в этом случае должно иметь контакты, пропу-скающие ток не менее 5 А (конденсаторы С1 и С2 на обеих схе-мах — искрогасительные, емкостью 1000 пФ, диоды — Д226).

Схема работает следующим образом. Датчик температу-ры (электроконтактный термометр КТ) устанавливают в почвена глубине 5-7 см. Как только температура почвы снизится дозаданной, его контакты КТ замкнутся. Включается реле К1 и кон-тактами К1.1 замыкает цепь на нагреватель-ТЭН. Обогревательподнимает температуру в теплице или парнике. При дости-жении заданной температуры сработает терморегулятор, по-даст сигнал на разрыв цепи питания реле К1 и разомкнет цепьнагревателя, ТЭН выключится.

Для контроля поддержания температуры используют ртут-ные контактные термометры. Они состоят из заполненной рту-

тью капиллярной трубки ивпаянных в капилляр элект-родов. Нижний электрод все-гда имеет контакт с ртутью.Верхние электроды впаяны навысоте капилляра, соответ-ствующего температуре, накоторой должно замыкатьсяэлектрическое поле. Принципработы заключается в том, чтопри повышении температурыртуть поднимается и замыка-ет поле: нижний контакт —ртуть — верхний контакт. Приснижении температуры этополе размыкается.

Контактные термометрыимеют небольшую разрывнуюмощность контактов (2-4 Вт),

поэтому включать их в цепь электромагнитного реле или катуш-ки электромагнитного пускателя не разрешается. Для усилениясигнала их включают через полупроводниковые усилители.

Электроконтактные термометры типа ТПР-СК и ТПП-СК ус-танавливают на электродных нагревателях. Такой термометрсостоит из термобаллона, соединенного капилляром с маноме-тричной пружиной, и стрелки. На стрелке находится передвиж-ной контакт, а на шкале — неподвижные контакты. Система тер-мобаллон — капилляр — пружина является герметичнойи заполнена аргоном, азотом, фреоном, хлористым метиломили ацетоном, которые имеют высокий температурный коэффи-циент объемного расширения.

При изменении температуры изменяется давление жидкос-ти или газа в замкнутой системе. Давление действует на мано-метричную пружину, которая закручивается или раскручивается;свободный конец пружины поворачивает стрелку и установлен-ный на ней подвижный контакт. При заданной температуре по-движный и неподвижный контакты замыкают цепь сигнализа-ции или управления.

Таким образом, манометрические электроконтактные тер-мометры можно использовать как для визуального наблюде-ния за температурой, так и для сигнализации или регулирова-ния температурного режима в парниках и теплицах.

Манометрические электроконтакные термометры ТПГ-СКи ТПП-СК выпускаются нескольких типоразмеров. При монта-же и эксплуатации термометров необходимо осторожно об-ращаться с капилляром, не допускать резких перегибов, ударов,которые могут привести к его закупориванию или нарушениюгерметичности. Для защиты от механических повреждений ка-пилляр устанавливают в металлической или полиэтиленовойоболочке.

В комплект прибора для определения температуры входяттермометр (являющийся датчиком температуры) и измери-тельный прибор для определения электрического сопротив-ления датчика. Шкала прибора может быть проградуирована.У большинства чистых металлов при повышении температурына 1°С электрическое сопротивление увеличивается на 0,4-0,6%,а у окислов металлов (полупроводников) — уменьшается на2-5%. Термометр имеет вид тонкого провода из меди или пла-тины, намотанного на изоляционный каркас, который для защи-ты от механических повреждений и действия агрессивной сре-ды устанавливают в защитный кожух.

Наряду с металлическими применяют полупроводниковыетермометры-сопротивления (термисторы). Они имеют неболь-шие размеры и высокую чувствительность к изменению темпе-ратуры, однако отличаются нестабильными характеристиками.

Полупроводниковые термометры-сопротивления можноиспользовать как датчики температуры в терморегуляторахдля автоматического регулирования температуры в парникахи теплицах.

Разработано множество радиолюбительских схем для ре-гулирования температуры, несложные в изготовлении, они мо-гут быть легко реализованы сельскими умельцами. Как прави-ло, для них применяются стандартные радиодетали, имеющиесяв продаже.

Если же технический обогрев в теплице смонтировать покаким-либо причинам не удается, можно значительно улучшить

условия выращивания растений за счет биотоплива. В качест-ве биотоплива можно использовать не только навоз домашнихживотных, но и бытовой мусор, древесные опилки и кору, рас-тительные остатки и солому, то есть любое органическое веще-ство, выделяющее тепло во время своего переживания.

Лучше всего для этих целей послужит коровяк или опавшиелистья деревьев лесных пород. В последнем случае о заготов-ке биотоплива для теплицы надо побеспокоиться осенью. Со-бранные листья свозят на участок и раскладывают под крона-ми плодовых деревьев. Зимой листья защищают корневуюсистему плодовых деревьев от вымерзания, а весной эти за-пасы биологического топлива, слежавшиеся и частично пе-регнившие, переносят в нужном количестве в теплицу, а остав-шуюся часть — в компостные ящики. Эту работу надо выполнитькак можно раньше: как только сойдет снег в саду, а земля в теп-лице оттает настолько, что ее можно будет копать. Чтобы ус-корить процесс оттаивания земли, на теплицу ставят рамы,а землю на грядах поливают нагретой водой. После поливаземлю укрывают бумагой (упаковочной или старыми газетами)и фартуками из пленки. Затем оттаявшую землю, находящую-ся по одну сторону прохода, перебрасывают на другую сторо-ну и образовавшуюся траншею заполняют листьями. Толщинуслоя листьев доводят до 30-40 см. Этот слой поливают теплойводой, а еще лучше раствором коровяка, и на несколько днейоставляют накрытым только фартуками. Когда в листьях возоб-новится процесс гниения с выделением тепла (определяетсятермометром), откинутую землю возвращают на свое местои укладывают ровным слоем поверх листьев. Таким же спосо-бом заделывают биотопливо в грядку и по другую сторонупрохода.

Бытовой мусор и солому разогревают за неделю до за-кладки в теплицу, разрыхляя его вилами. Биотопливо уклады-вают в подготовленную теплицу и поливают горячей водойили навозной жижей. Можно использовать и 0,6%-ный рас-твор мочевины. Через 3-4 дня материал разогревается и на не-го можно насыпать слой почвы. Биотопливо не только обогре-вает почву, но и улучшает температурный и газовый режимвоздуха в теплице.

При наличии обогрева почвыможно защитить растения от не-больших заморозков, применяятермосифонные трубы, осуще-ствляющие интенсивный тепло-обмен между почвой и воздухомв теплице. Одна из конструкцийпредставлена на рисунке 49.

Термосифон представляетсобой металлическую трубу дли-ной 600 мм и внутренним диаме-тром 18 мм. Для интенсивной теп-лоотдачи в верхней части трубыприварено шесть ребер разме-ром 150x20 мм. Термосифон этойконструкции устанавливается подуглом 60° к горизонту. При уста-новке термосифонов (из расче-та одно устройство на 0,4 м2 пло-щади) температура воздуха втеплице может быть повышенана 2-3°С.

Особое место в конструкции теплиц занимает системавентиляции.

Вентиляция индивидуальных теплиц осуществляется в ос-новном открытием фрамуг, причем площадь вентиляцион-ных отверстий должна составлять 10-15% поверхности теп-лицы. Вентиляционные проемы устраивают в торцевых стенах(за счет шторных дверей), в боковых стенах или кровле (рис.50 а, б, в). В теплицах с пленочным покрытием можно зака-тывать боковое ограждение при помощи специальных бобин(рис. 50 г).

Конструктивно форточки можно выполнять с подвесом заодну из сторон к коньку или верхней обвязке боковой стены.Крепят форточки на петлях. Для предотвращения утечки теп-лого воздуха в закрытом состоянии делают специальные уплот-нительные прокладки. Снизить усилие, требуемое при откры-тии или закрытии форточки, можно, расположив ось вращения

последней не по одной из сторон, а с некоторым смещениемк центру (рис. 51).

Индивидуальные теплицы можно оборудовать приточно-вытяжной принудительной вентиляцией. Для этого в одном изторцов теплицы устанавливают электровентилятор с расчетнойподачей воздуха 1-1,5 м3/мин на 1 м2 площади теплицы. Для вен-тиляции небольших теплиц вполне пригодны бытовые вентиля-торы производительностью 20-30 м3/мин. Вентиляторы вклю-чают на вытяжку, а с противоположного торца теплицы дляобеспечения притока воздуха устанавливают жалюзи (рис. 52).Жалюзи должны быть постоянно закрытыми, а при включениивентилятора они открываются благодаря разрежению воздухав теплице.

Если теплица оборудована форточками, их следует снаб-дить электроприводом. В качестве открывающего устройстваможно использовать электромагнит или исполнительный ме-ханизм с электродвигателем. Часто используют приводы про-мышленного изготовления ПР-1М мощностью 50 Вт или при-воды для вращения новогодних елок, имеющиеся в продаже.Поскольку электропривод выполнен на базе реверсивногоэлектродвигателя, необходимо включать его через промежу-точное реле, обеспечивая два сигнала управления. Следует от-метить, что такой электропривод работает надежнее, чем эле-ктромагнитный.

Одна из возможных кинематических схем открывания фор-точек и схема управления приводом представлены на рисун-ке 53.

Значительно проще вентиляция теплиц решается при ис-пользовании терморегуляторов прямого действия. В них соб-ственно терморегулятор и исполнительный механизм объеди-нены в одном устройстве. Принцип действия терморегуляторапрямого действия основан на эффекте объемного расширенияжидкости (технического масла) при нагревании. Правильныйподбор объема рабочего цилиндра и кинематической схемы от-крывания фрамуг позволяет получать требуемое усилие и дли-ну хода.

Примером такого устройства может быть выпускаемый про-мышленностью терморегулятор «Тюльпан» (рис. 54). Он представ-ляет собой цилиндр диаметром 60 и длиной 450 мм, заполнен-ный одним литром технического масла.

Нагревание масла вызывает перемещение штока-поршня,рабочий ход поршня 170 мм. Регулятор настроен на температу-ру начала открывания 20-25°С.

Принцип действия оригинального термопривода основан наразности значений температурного коэффициента линейногорасширения металла и винипласта. Рабочим органом приводафрамуг является двухслойная пластина размером 1100х 170 мм,шарнирно соединенная нижней частью с цоколем теплицы и верх-ней частью с тягой фрамуги в боковой стенке теплицы. При по-вышении температуры воздуха пластина изгибается и открыва-ет фрамугу. Охлаждение воздуха приводит к обратному действию.

Простота и надежность приводов прямого действия, их не-высокая стоимость позволяет рекомендовать использовать ихдля проветривания теплиц. Следует только помнить, что регуля-торы такого типа обладают значительным разбросом темпера-туры срабатывания, то есть они могут открывать и закрывать фра-муги при разной температуре воздуха (разница может составлять5°С и более).

Имеется ряд разработок регуляторов прямого действия,в которых в качестве рабочего тела используется воздух. В кон-струкции, изображенной на рисунке 55, фрамуга открываетсяблагодаря подъему гибкого резервуара (автомобильной каме-ры), сообщенного с герметичным сосудом, укрепленным в верх-ней зоне теплицы.

Гибкий сосуд помещен в бочку с водой, при расширениивоздуха он увеличивается в объеме и всплывает, открываяфрамугу.

Несколько отличается по конструктивному исполнению ре-гулятор (рис. 56), в котором фрамуга открывается благодарямоменту, создаваемому перераспределением воды в двух ем-костях при расширении воздуха. Принцип действия регулято-ра ясен из рисунка.

Хотя регуляторы с воздухом в качестве рабочего тела про-сты по конструкции, но из-за малой теплоемкости воздухатребуют больших объемов рабочих органов и поэтому доволь-но громоздки.

Сделать их более компактными можно, если использоватьвместо воздуха легкокипящие жидкости, например фреон. Но экс-плуатация таких регуляторов затруднена из-за утечки фреона.

Обеспечив защиту растений от заморозков и перегрева, не-обходимо подумать и о снабжении их водой. Этот вопрос осо-бенно актуален для теплиц, находящихся на значительномрасстоянии от места жительства их владельцев.

При решении задачи полива необходим, во-первых, источ-ник воды, во-вторых — система подачи ее к растениям. Если научастке есть водопроводная сеть, скважина или колодецс уста-новленным насосом, первый вопрос уже решен. При отсутствиитаких источников нужно установить специальную емкость для во-ды и периодически заполнять ее. Устанавливать емкость необ-ходимо на высоте 1,5-2,5 м, чтобы обеспечить необходимый на-пор воды для работы системы полива. Емкость, в качествекоторой удобно использовать бочку объемом 200-250 л, целе-сообразно иметь и в первом случае для стабилизации давленияв системе и подогрева поливной воды.

При наличии водопроводного ввода в бочке устанавливаютпоплавковый клапан от смывного бачка для поддержания посто-

янного уровня воды. Если необходимо иметь больший запас по-ливной воды, соединяют две или более бочек параллельно.

В качестве системы полива удобно использовать капель-ную систему (самодельную или заводского изготовления).В магазинах в продаже бывают детали капельного полива «Во-домер» для индивидуальных теплиц. Капельную систему мож-но изготовить и самим.

В качестве оросителя используют полиэтиленовый шлангили трубу диаметром 15-20 мм, укладываемые по центру гряды.Вода к растениям подается при помощи микротрубок — отрез-ков поливинилхлоридной изоляции монтажных проводов внутрен-ним диаметром 0,9-1,0 мм и длиной 50-60 см. Одним концом от-резок изоляции закрепляется в проколотом шилом отверстиив трубе, другой конец подводится к растению. Этот конец труб-ки может быть укреплен на специальной подставке так, чтобы во-довыливное отверстие было поднято над землей на 2-3 см и от-стояло от растения на 5-6 см.

Температура воды, используемой для полива растенийв теплице, всегда должна быть выше температуры почвы.

Тем, кто нагревает воду в колонке дровами, нужно иметьв виду, что в верхней части колонки температура воды всегданесколько выше, чем в нижней. Поэтому воду перед поливомследует перемешивать с помощью рейки.

Если для полива используется шланг; на расстоянии 10-15 смот его конца устанавливается кран, подобный самоварному. Та-ким краном можно регулировать силу истечения воды и перекры-вать ее при переносе шланга. А на конец шланга насаживают рас-секатель воды, применяемый в душевых.

Шланг можно использовать для полива растений как вну-три, так и снаружи теплицы, заводя или выводя его через дверьили снимая одну из съемных рам.

Шланг удобно использовать и при поливе из лейки. Кусокшланга длиной около 1 м насаживают на носик лейки, со стенкитеплицы снимают раму, лейку ставят на брус нижней обвязки, ко-нец шланга подводят к линии высаженных растений. Лейку накло-няют и шланг ведут вдоль этой линии, силу истечения воды ре-гулируют наклоном лейки. Притом сила должна быть такой, чтобыне размывалась почва и не обнажалась корневая система.

Если конструкция теплицы такова, что рамы легко снимают-ся, то поливать из лейки удобнее, находясь снаружи теплицы.

Управление поливом растений легко осуществлять, приме-няя датчики влажности почвы. Можно использовать несколь-ко принципов измерения влажности. Один из них основан наизменении объемной массы почвы при увлажнении. Регуляторвлажности (рис. 57) содержит датчик влажности в виде запол-ненной водой камеры 1, и соединенный с ней сифон 3, подве-шенный на подпружиненном рычаге 5. Один конец рычагаснабжен клапаном 19, который перекрывает сливные патруб-ки 17 и 18 гидроцилиндра 10. Увеличение влажности почвыприводит к повышению ее массы, прогибу мембраны 2 каме-ры 1 и переливу части воды в сифон 3. Увеличение массы си-фона приводит к перекрытию патрубка 17, перемещению пор-шня 11 в верхнее положение и закрытию задвижки. Дляустановки пределов регулирования влажности почвы служит ре-гулировочный винт 8.

Можно применить электронный регулятор влажности. Од-на из схем такого регулятора приведена на рисунке 58. Датчи-ком влажности здесь служат два угольных стержня от бата-рейки 3336Л с деполяризатором (с элементов только требуетсяудалить цинковую оболочку).

Стержни следует заглубить в почву на расстоянии 20 см.При уменьшенной влажности сопротивление между ними со-ставляет около 1500 Ом. Схему с помощью переменного ре-зистора R1 настраивают на заданный порог срабатываниярегулятора, переменный резистор R2 служит для установки на-чальной влажности. В регуляторе использованы транзисторыМП16Б, МП25, МП42 или аналогичные им, выходное реле ти-па РЭС-10.

Применяя электронный регулятор для подачи воды в си-стему полива, необходимо установить электромагнитный вен-тиль или задвижку с электроприводом, или же соленоидныйклапан типа СВМ диаметром 20-25 мм. Электромагнитный кла-пан можно изготовить самому. Одна из конструкций показа-на на рис 59.

Собственно клапан представляет собой выходной клапанобычного сливного туалетного бачка, соединенного проволоч-ной тягой из нержавеющей стали с исполнительным электромаг-

питом. В качестве электромаг-нита можно использовать маг-нитный пускатель, катушка ко-торого в целях безопасностиперемотана на напряжение36 В.

Как ни заманчиво управ-лять системой полива при по-мощи электроники, нужно по-мнить, что высокую надежностьобеспечивает наиболее про-стое устройство. Несложноепрограммное устройство по-лива можно изготовить свои-ми руками и без примененияэлектронных схем и электро-магнитных клапанов. Схема та-кого устройства показана нарисунке 60.

Устройство состоит из боч-ки на 200-250 л, куда залива-ется запас поливной воды. Приналичии водопроводного вво-да устанавливается поплавко-вый клапан 1. Из бочки 2 водачерез дозатор 3 поступаетв дозирующую емкость 4, кото-

рая служит для заполнения емкости 8 и пуска сифона 9. Пуско-вая емкость 4 должна иметь вместимость 2-3 л, рабочая ем-кость — 8-10 л. В исходном положении пусковая емкость4 удерживается грузом 6 и тягой 5, после заполнения емкости че-рез дозатор 3 равновесие системы нарушается и происходитопрокидывание емкости. Для устойчивого опорожнения емкос-ти последняя снабжена опорными планками 7, смещающимицентр тяжести в начальный момент опрокидывания. После запол-нения рабочей емкости 8 и срабатывания сифона 9 начинаетсяцикл полива. Регулируя расход дозатора 3, можно задавать раз-личные программы полива. Например, если бочка 2 имеет вме-

стимость 250 л, рабочая емкость 8 — вместимость 10 л, а доза-тор настроен на расход 2 л/час, то период полива растений со-ставит 125 часов, или 5 суток. При этом перерывы между от-дельными циклами подачи воды составят 5 часов, а сам циклзаймет 10-12 минут. В теплицу площадью 10-12 м2 поступит заэто время 9-10 л воды, а каждое растение получит 0,3-0,4 л.

Если требуется более интенсивный полив, производитель-ность дозатора увеличивают, но при этом нужно учитывать,что общий запас воды при отсутствии водопроводного вводадолжен быть увеличен.

Если принять водопотребление взрослых растений 5 л/м2 всутки, то для теплицы площадью 10 м2 общий запас воды на пять

суток должен составлять 250 л, а в теплице площадью 15 м2 по-требуется установить емкость вместимостью 375 л или двебочки по 200 л.

Описанные конструкции для обогрева, вентилированияи полива теплиц и парников не исчерпывают всего спектравозможных решений и не являются обязательными для по-вторения без каких-либо изменений. Безусловно, каждый мо-жет выбрать для себя наиболее приемлемые элементы из раз-ных конструкций, воспользовавшись приведенными здесьописаниями.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3Парники 3Теплицы 26Конструкции теплиц 33Конструкции устройств для обогрева, вентиляциии полива индивидуальных теплиц 59Приложения 90Литература 94

www.infanata.orgЭлектронная версия данной книги создана исключительно дляознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, выберёте на себя полную ответственность за его дальнейшееиспользование и распространение. Начиная загрузку, выподтверждаете своё согласие с данными утверждениями!Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах,и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна изапрещена! По вопросам приобретения печатной или электроннойверсии данной книги обращайтесь непосредственно к законнымиздателям, их представителям, либо в соответствующиеорганизации торговли!www.infanata.org