Введение

Как правило, ремонт квартиры или загородного домасвязан с приятными хлопотами и некоторыми сложностя-ми. С чего начать?

Вне зависимости от степени сложности ремонта, кото-рый требуется квартире, прежде всего нужно реально и все-сторонне оценить свои сегодняшние силы, соотнести же-лаемое с возможным.

Некоторые виды ремонта могут быть осуществленытолько с привлечением специалистов из строительнойорганизации, с использованием специальной техники ипрофессиональных знаний, но обязательно найдутся ра-боты, которые можно выполнить самостоятельно.

Для создания интерьера применяются разнообразныесовременные материалы, которые позволяют претворятьв жизнь различные фантазии.

Наряду с современными строительными материаламипродолжают использоваться и традиционные, которые хо-рошо зарекомендовали себя на протяжении столетий.

В нашей книге мы постарались подробно описать тепростые способы ремонта, которые могут использоватьмужчины и женщины, не владеющие навыками, необхо-димыми для ремонтных работ.

6

Так уж сложилось, что все чаще представительницампрекрасного пола приходится самостоятельно делать ре-монт в своей квартире. И как показывает опыт они непло-хо с этим справляются. Благодаря новым технологиям исовременным материалам, которые значительно облегча-ют ремонтные работы, женщины могут легко оклеить по-толки и стены обоями, покрасить окна и двери, настелитьлинолеум или ковролин. Мы уверены, что многие женщи-ны справляются и со многими более сложными работами.

В нашей книге вы найдете советы, которые помогут вамв короткие сроки сделать ремонт в квартире, используяпростые способы отделки потолка, стен и пола.

ПРОСТЫЕ ПРИЕМЫРЕМОНТА ПОТОЛКА

Подготовка поверхностипотолка к отделке

Если потолок был окрашен, его зачищают шпателем,удаляют отслаивающуюся краску и сглаживают неровнос-ти. После этого поверхность потолка ошкуривают или об-рабатывают проволочной щеткой или валиком.

Для подготовительной работы лучше использовать ши-рокие и узкие шпатели: с жесткими лезвиями для соскре-бывания старого покрытия и с гибкими лезвиями, чтобынаносить шпатлевку.

Для защиты рук от растворителей и моющих средств не-обходимо иметь резиновые перчатки, а для защиты глаз иорганов дыхания от пыли — респиратор и защитные очки.

«Размывка» потолка

Начальный этап работ — это, как правило, «размывка»потолка. Смывать известковую побелку нужно всегда доподстилающего слоя шпатлевки. Размоченный малярнымваликом слой побелки снимают стальным шпателем (иног-да для этого требуется многократно пройти по одному уча-стку), а остатки побелки смывают с поверхности потолкамокрой губкой.

Смывание водоэмульси-

онки требует более слож-ных действий. Водно-дис-персионная краска иэмали не растворяютсяводой, и полностью уда-лить их с поверхности по-толка чрезвычайно труд-но, почти невозможно.Поэтому достаточно снятьшпателем отслаивающие-ся участки покрытия ирасшить трещины (можносделать это углом шпате-ля или стамеской).

Можно использоватьстарый «народный» спо-соб — наклеивание на по-толок старых газет. Послетого как клей высохнет,их снимают и заодно от-деляют старую краску.

Эмалевое покрытиедля повышения шерохо-ватости и улучшениясцепления со вновь нано-симыми слоями обраба-тывают наждачной бума-гой.

Однако удалять с по-толка старое покрытие спомощью шпателя дажена небольших участках —работа трудная и не оченьприятная. Чтобы ее облег-

9

чить, существует старый способ: смочить окрашенную во-доэмульсионной краской поверхность водой, используя рас-пылитель или влажный валик, укрепленный на длинной ру-кояти. Смачивают потолок дважды — второй раз примерночерез 15-20 минут после первого увлажнения, дав воде хо-рошенько впитаться в краску. После этого в помещении со-здают сквозняк (например, в летнее время — открывая окнаи двери), набухшая краска вздувается и легко удаляется шпа-телем (снимается «чулком», как выражаются ремонтники).Недостатком этого способа является только необходимостьпроводить работу достаточно спешно, поскольку вздувшая-ся краска после испарения влаги все хуже отслаивается отосновы.

Советы мастеров

Мастера изобрели специальные составы:

• Толстый слой краски размягчают, нанося кистью на ок-

рашенную поверхность раствор йода или пасту из сме-

си мела, асбестовой пыли и каустической соды (вода

для составления раствора должна быть горячей).

• Для удаления жировых пятен, возникших от невысыха-

ющих животных или минеральных масел, применяют

2—3%-ный раствор соляной кислоты или 5%-ный ра-

створ кальцинированной соды. Обработанные места

затем тщательно промывают водой и удаляют крас-

ку шпателем.

• Чтобы следы окраски, неизбежно оставшиеся в неко-

торых местах, впоследствии не выделялись на окра-

шенной поверхности, потолок после очистки проти-

рают жесткой кистью, которую обмакивают в воду.

Чтобы уничтожить жировое пятно, в некоторых случа-ях одного только промывания поверхности может оказатьсянедостаточным. Тогда прибегают к вырубке промасленныхучастков штукатурки, используя электромолоток.

10

Промывание очищенной поверх-ности в месте пятна жесткой

кистью с водой

. Заделывание неровностина потолке

с помощью шпателя:1 — шпатель; 2—рабочая

смесь (подмазочная паста);3 — выровненная поверхность

Впадины закрывают грунтом, наносят новую штукатур-ку, тщательно просушивают, окрашивают масляной крас-кой стыки около новой штукатурки, наносят грунтовку наповерхность и выполняют окончательную отделку.

Если на потолке проступят жировые пятна, их будет не-возможно закрасить с помощью водоэмульсионных красок,какой бы укрывистостью они ни обладали. Если потолокпредполагается покрывать водоэмульсионкой, жировыепятна сначала нужно обработать эмалевой краской.

Для удаления клеевой краски на поверхность потолкаможно нанести 1—2%-ный раствор соляной кислоты. Отэтого средства краска вспучивается и легко отходит, послечего потолок тщательно промывают водой.

11

Для удаления старой масляной краски можно использо-вать раствор, в состав которого входит негашеная известь(1,3 кг), поташ (0,45 кг) и вода. Раствор готовят примерногустоты сметаны и затем покрывают поверхность на 12 ча-сов, а после этого снимают его вместе со старой краской.

Удаление старых обоев с потолка

Если потолок был оклеен обоями, старое покрытие пе-ред удалением обильно пропитывают горячей водой с по-мощью губки и затем снимают шпателем.

Некоторые виды современных обоев после удаления мо-гут оставлять на поверхности слой тонкой изнаночной бу-маги. Если потолок достаточно ровный, не нуждается в ре-монте и впоследствии будет также отделан обоями, можнонаклеивать их непосредственно на этот слой.

Работы по предварительной отделке потолка благодаряновым технологиям можно не только существенно облег-чить, но и улучшить конечный результат. Чтобы качествен-но отремонтировать потолок, к каждому этапу работ нуж-но относиться очень внимательно. Если потолок уже не разподвергался основательной шпатлевке и имеет достаточ-но толстый слой старой краски и шпатлевки, в этом случаеповерхность нужно обязательно очищать до самого осно-вания — то есть до бетонной плиты, — и здесь снятие ста-рой отделки вручную, шпателем или циклей требует осо-бенно больших затрат времени и сил. Чтобы облегчитьзадачу, можно воспользоваться специальным перфорато-ром с лопаткой или кардщеткой, вставленной в отрезнуюмашинку, а также дрелью со специальной насадкой. Такойдрелью удобно снимать с потолка старые обои.

Подобная механизация существенно повышает ско-рость работы, однако необходимо помнить, что в процессеснятия старого покрытия с использованием только что упо-мянутых приборов образуется сильный воздушный поток

12

Удаление обоев с потолкас помощью шпателя

Удаление старых обоевс потолка с помощью дрели

со специальной насадкой

с микрочастичками грязи и пыли. Поэтому очень важнопозаботиться о том, чтобы защитить органы дыхания и гла-за от летящего с потолка пылевого потока.

Химический и термический способыочистки поверхности потолка

Помимо механического способа удаления старого по-крытия существуют химический и термический способы.

Термический способ заключается в использовании стро-ительного фена (термопистолета), воспроизводящегострую горячего воздуха. Под воздействием высокой тем-пературы на небольших участках краска размягчается и уда-ляется скребком. Однако при работе с приборами, подаю-щими горячий воздух, необходима осторожность,поскольку риск получить ожог достаточно велик. Поэтомунеопытному мастеру или женщине использовать этот спо-соб очистки не рекомендуется.

Химический способ подразумевает употребление раз-нообразных препаратов, специально предназначенных для

13

облегчения снятия с потолка старого покрытия и подго-товки его к новой отделке. Это специальные растворителии так называемые смывающие составы или «смывки».

Для работы на небольших участках используют раствори-тели, а для больших поверхностей применяют смьшки. Этисредства выпускаются как зарубежными, так и отечествен-ными производителями (из зарубежных можно порекомен-довать немецкий препарат «Tapeten und Leimfarbenabloser», aиз отечественных — средство «В-52»).

Смывающий состав размягчает лакокрасочный слой,позволяя удалять его шпателем или скребками.

В зависимости от консистенции препарат наносят кис-тью, щеткой или распылителем.

Через некоторое время после нанесения смывки (от не-скольких минут до получаса) покрытие на обработанном уча-стке должно набухнуть, сморщиться или размягчиться до та-кой степени, чтобы его можно было легко снять шпателем.

Специальные составы существуют для облегчения про-цесса снятия не только старой краски или побелки, но иобоев. Смывка для обоев представляет собой смесь высо-коэффективных растворителей, которые наносят кистьюили валиком на обрабатываемую поверхность, через неко-торое время удаляют клей, удерживающий покрытие, и по-могают быстро очистить потолок от старых обоев.

К новой отделке потолка можно приступать непосред-ственно после того, как потолок тщательно очищен, вы-мыт чистой водой и высушен.

Удаление дефектов

К сожалению, зачастую на потолке можно обнаружитьразличные неприятные дефекты: следы старых протечек икопоти, пятна ржавчины или масла из-за остатков смазкизаводских форм при изготовлении панелей и плит; места,пораженные грибком.

14

Все эти недостатки необходимо устранить. Вариантовсуществует несколько: пятна можно удалить специальны-ми кислотными или щелочными составами или механи-чески (непосредственно удалив пораженное место), илиже изолировать их, применив специальные химическиесредства. Старые потеки можно проолифить или закра-сить.

Чтобы удалить масляные пятна, можно воспользовать-ся 5%-ным раствором кальцинированной соды в воде(температура воды примерно 30—40 °С), а затем окраситьнебольшой участок, чтобы проверить — не проступают липятна. Проступающие пятна можно удалить жирной гли-ной, наносимой на них слоем 3—4 мм. После высыханияглину смывают водой. Перед оклеиванием потолка обо-ями масляные пятна на нем можно закрасить нитрола-ком или нитроэмалью, чтобы пятна не проступали сквозьобои.

От длительного протекания воды или смолистых ве-ществ на потолке могут образовываться ржавые пятна. Что-бы их устранить, нужно удалить старое покрытие с пятном(штукатурку или краску) и заменить его новым.

Замаскировать или даже полностью уничтожить на по-верхности потолка пятна ржавчины или масла можно так-же с использованием специальных составов. Например,ржавчину, проступившую на оштукатуренной поверхнос-ти, можно огрунтовать 10%-ным раствором медного купо-роса, конечно, предварительно тщательно промыв повер-хность чистой водой. Можно также счистить старую краску,протерев пятно теплым 3%-ным раствором соляной кис-лоты (это удобно делать простым тампоном, который не-сложно изготовить самостоятельно).

Остатки кислоты на месте удаленных пятен промыва-ют кистью с чистой водой. Затем поверхность потребуетсяпросушить, закрасить масляной краской (масляным илиспиртовым лаком), огрунтовать и окрасить.

15

Удалить масляное пятно можно, нанеся на поверхностьпотолка пасту из жженой магнезии, затворенной бензином.Состав нужно нанести слоем 3—5 мм и подождать некото-рое время до высыхания. Когда средство высохнет, повер-хность потолка следует очистить шпателем, промыть во-дой и затем подсушить (например, феном).

Для уничтожения пятна ржавчины на него нужно на-нести пасту, состоящую из лимонно-кислого натрия и ра-створенного в воде мела (1:2) с добавкой глицерина.

Обработка пятна с помощью тампона

f ' " • V , \

Обработка поверхности потолка тампоном

Промывание поверхностичистой кистью с водой

16

Выравнивание поверхности потолка

После того как старые слои отделки сняты, основаниенужно выровнять, огрунтовать, оштукатурить и покрытьшпатлевкой. Для ремонта потолков используют несколь-ко видов шпатлевки, штукатурки и грунтовки.

Для выравнивания поверхности потолка, как правило,используют «сырые» и «сухие» методы. Понятие «сырого»процесса предполагает ремонт потолка с использованиемспециальных растворов, приготовленных из сухих смесей.«Сухой» метод означает работы по выравниванию поверх-ностей с использованием сухих отделочных материалов —плит, панелей, реек. Выполнение выравнивания поверх-ности потолка «сухим» способом требует достаточного ма-стерства, поэтому рассмотрим первый способ ремонта.

Выравнивание поверхности потолка с помощью шарнирнойтерки на длинной ручке:

а — общий вид; б — конструкция терки:1 — прижимная гайка; 2 — прижимная пластина; 3 — пласти-

на со шлифовальной шкуркой; 4 — ось; 5—рукоятка

17

Выбор материала для «сырого» ремонта потолка зави-сит от типа старого покрытия, поэтому необходимо опре-делить состояние основания, степень его увлажнения в за-висимости от среды в том помещении, где ремонтируетсяпотолок. От этого зависит и толщина наносимого слоя.

Предварительная подготовка потолка требует не менеевнимательного отношения даже в том случае, когда этопотолок новой современной квартиры, представляющийсобой просто бетонную поверхность. Такой потолок передпобелкой или покраской требуется также хорошо выров-нять и тщательно прогрунтовать в несколько слоев. Не-большие бугорки с сухого и чистого нового потолка могутбыть счищены пемзой, лещадью или шкуркой. Професси-ональные ремонтники используют также шарнирные тер-ки на длинной рукоятке.

Грунтовка и шпатлевка

Количество слоев и выбор грунтовочных и шпатлевоч-ных материалов зависит от степени неровности поверхно-сти потолка, которую определяют, используя отвес или уро-вень — прибор, внешне немного напоминающий линейку.Уровень имеет жидкий индикатор, работающий по прин-ципу соединяющихся сосудов, который позволяет опреде-лить максимальные перепады высоты.

Если размер неровности меньше 3 мм, для лучшего схва-тывания материалов между собой (адгезии) рекомендует-ся использовать грунтовки глубокого проникновения, со-держащие специальные противогрибковые добавки. Затемнаносят шпатлевку для тонкого выравнивания поверхнос-ти и, при необходимости окрасить потолок, — краску.

Если перепад неровности не превышает несколькихмиллиметров, выполняют так называемое «сырое» вырав-нивание потолка, используя растворы и смеси. Если пере-пады высоты довольно значительны, требуется так назы-

18

ваемое «сухое» выравнивание, при котором применяютсягипсокартонные плиты, декоративные панели, сухие отде-лочные материалы.

Если неровности потолочной плиты находятся в преде-лах 3—10 мм, рекомендуется наносить несколько (два-три)слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпат-левки.

Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность по-толка очищают от пыли, грязи и жирных пятен с помощьюабразивных материалов (пескоструйной обработкой илиабразивной бумагой). Потолок непосредственно передгрунтованием промывают водой с мылом или стиральнымпорошком, раствором аммиака или 3%-ным растворомсоды, а затем чистой водой.

Тип грунтовки подбирается в зависимости от окраши-вающего состава, причем грунтовка считается тем каче-ственнее и долговечнее, чем глубже она проникает в тол-щу материала.

В некоторых случаях для полной подготовки потолка кзавершающей отделке требуется нанести еще один слойгрунтовки. Грунтовочный состав может потребоваться и длятого, чтобы шпатлевка не «мелилась» и не осыпалась. Вдомашних условиях некоторые мастера даже выполняюттакую грунтовку из подручных материалов — просто добав-ляя в шпатлевку клей ПВАили используя в качестве грун-товки ту краску, которой впоследствии предполагается ок-расить потолок, но в менее концентрированном виде.

Состав готовится из расчета 4 части краски на 1 частьрастворителя (какого именно — зависит от краски). Допол-нительная грунтовка может быть выполнена и с помощьюводорастворимой шпатлевки, сильно разведенной до со-стояния густого молока. Ее наносят на потолок с помощьюмалярного валика. Но для большей надежности специали-сты все же рекомендуют воспользоваться специально раз-работанными грунтующими составами. Помимо того, что

19

они глубоко проникают в покрытие и обеспечивают хоро-шую адгезию и снижение расхода заключительного отде-лочного материала, использование промышленных грун-товок позволяет легко подобрать совместимые материалы(в идеале — это использование целого комплекса отделоч-ных материалов от одного производителя). Последний мо-мент представляется достаточно важным: ведь в против-ном случае реакция двух несовместимых друг с другомсоставов может быть непредсказуемой и погубить резуль-таты кропотливого труда, что, согласитесь, очень обидно.

Первый слой грунтовки рекомендуется наносить пер-пендикулярно направлению лучей света, падающих изокна. Затем накладывают грунтовку в параллельном лучамнаправлении.

Грунтовку необходимо наносить ровно, без потеков иследов кисти, плавными и сильными движениями, но безнажима на кисть, которая должна касаться поверхноститолько кончиками волоса. Кисть держат примерно под уг-лом 70° и непрерывно поворачивают вокруг своей оси, что-бы она равномерно изнашивалась.

Последовательность нанесения слоев грунтовки на потолок:1 — первый слой; 2 — второй слой; 3 — направление лучей

света из окна

20

После первого грунтования желательно использоватьштукатурку на гипсовой основе, а при неровностях (около10 мм) — штукатурку на песчано-цементной основе. Отдоли содержащегося в штукатурке цемента зависит ее проч-ность и водостойкость: так, штукатурки из известково-це-ментного состава считаются более стойкими к воздействиюводы, чем известковые.

Советы мастера

Для потолка в ванной комнате специалисты реко-мендуют использовать штукатурку «Бетонит ТТ».Это универсальная сухая смесь, из которой готовятрабочий раствор, смешивая ее с водой при помощи дре-ли с насадкой в соотношении 6л воды на 1 стандарт-ную упаковку (пакет 25 кг).

Внимание/Нельзя добавлять воды больше, чем написа-но в инструкции, поскольку это сказывается на прочностисмеси.

Перемешивать смесь вручную нежелательно. Делать этонужно строго по инструкции. Смешивать желательно в те-чение 1 минуты, затем раствор отстаивается 15 минут и ещераз перемешивается около 30 секунд. Через четыре часапосле окончательного перемешивания «Бетонит ТТ» мож-но наносить на поверхность с помощью стального шпате-ля или методом напыления.

Поверхность потолка должна быть твердой, чистой, безпыли и масляных пятен. Очень сухую поверхность предва-рительно нужно увлажнить.

Штукатурку наносят слоем 2—7 мм. Более тонкие и бо-лее плотные слои наносить нежелательно. Если раствор на-кладывается в несколько слоев, необходимо дождаться пол-ного высыхания каждого слоя (не меньше суток). Потомвысохший слой нужно отшлифовать и, если надо, опять жеувлажнить. Для выравнивания можно использовать шту-

21

катурки «Бетонит В» и «Бетонит Л». Толщина наносимогослоя этих материалов составляет 1—3 мм.

При необходимости штукатурку можно дополнительноукрепить армирующей сеткой из стеклоткани (стеклохол-ста), например, марки SAM50.

Материалом для арматурной сетки может также послу-жить полиэстер. Этот армирующий материал также хоро-шо подходит для шпатлевочных работ с последующей по-краской поверхности — защищает от трещин, не боитсявлаги и не гниет, не содержит аллергенов.

И полиэстер, и стеклохолст наклеиваются при помощиспециального клея (на основе ПВА), который наноситсяна оклеиваемую поверхность при помощи валика или кис-ти, и плотно прижимаются к этой поверхности. После при-клеивания материал рекомендуется еще раз обработать кле-ем с внешней стороны.

После оштукатуривания на потолок накладывают вто-рой слой грунтовки и после второго грунтования — вырав-нивающую шпатлевку.

Для выравнивания небольшого перепада высоты потол-ка (до 0,5 см) можно воспользоваться такими выравнива-ющими шпатлевками, как «Бетонит», «Глимс», «Кнауф»,«Фугенфюллер».

Шпатлевка должна легко шлифоваться, а после высы-хания — не рассыпаться.

Большинство масляных и клеевых шпатлевок отече-ственного производства необходимо наносить тонким сло-ем (чем толще слой, тем меньше его прочность и тем боль-ше вероятность, что шпатлевка будет непрочно держатьсяна основании). Для увеличения прочности в шпатлевкуиногда добавляют густотертую краску, однако здесь необ-ходимо соблюдать меру: шпатлевка должна стать болеепластичной, но не жидкой.

Чтобы увеличить пластичность шпатлевки можно ис-пользовать разные способы. Например, при использова-

22

нии шпатлевок «Фугенфюллер» или «Бетонит» их смеши-вают с клеем ПВА, зашпатлеванную таким образом повер-хность можно не грунтовать.

Шпатлевку при необходимости тоже можно укрепить;в данном случае используют так называемый «бандаж» —армирующую сетку. Бандаж применяют и в том случае, еслина потолке есть значительный перепад высоты — более 2см. В качестве армирующей сетки может быть использова-на серпянка — малярная сетка, напоминающая медицин-ский бинт. Чаще всего серпянку крепят с помощью клеяПВА, но можно использовать и другие клеящие составыили просто специальную самоклеящуюся серпянку. Дляукрепления толстых слоев штукатурки (до 5 см) использу-ется армирующая металлическая сетка, которую «пристре-ливают» к потолку специальными скобами, крючками или«гвоздиками» с широкими шляпками, после чего штука-турку выравнивают.

Обычно с помощью шпатлевки сглаживают перепадыпо высоте, не превышающие 5 см, однако сегодня суще-ствуют материалы и технологии, позволяющие устранятьи большие перепады, — например, шпатлевка «Ротбанд».

Различают несколько разновидностей шпатлевки: онаможет предназначаться для внутренних или внешних ра-бот, а также для влажных помещений.

Можно впоследствии нанести на высохшую шпатлевкуслой краски или использовать специальную декоративнуюшпатлевку.

Из современных шпатлевок для сухих помещений мож-но порекомендовать материалы на клеевой основе, напри-мер «Бетонит КР» и «Бетонит ЛР».

Используя материалы одной торговой марки, можновыполнить полную отделку потолка: например, сначала об-работать поверхность штукатурками «Бетонит В», «Вето-нит Л» или «Бетонит ТТ», а потом наложить шпатлевку«Бетонит ВХ», «Бетонит КР» или «Бетонит ЛР».

23

Внимание! Неиспользованные растворы нельзя выливатьв канализацию — это может привести к ее засорению.

Для выравнивания потолка в помещениях с повышеннойвлажностью рекомендуется использовать специальную водо-стойкую шпатлевку, например «ВАК-002В», или акрилатнуюшпатлевку повышенной прочности «ВАК-002ВА».

Для потолка в ванной комнате, подойдут универсаль-ные шпатлевки, например «Бетонит ВХ».

Для отделки потолка, на котором укреплен гипсокар-тон, можно воспользоваться акрилатной шпатлевкой«ВАК-002 Гипрок».

Как для выравнивания поверхности потолка, так и дляпобелки можно использовать и «ВАК-002Ш» — тонкозер-нистый латексный шпакрил, обладающий адгезионнымисвойствами.

Для исправления небольших дефектов бетонных илиоштукатуренных потолков в помещениях с повышеннойвлажностью подойдет водоразбавляемая акриловая шпат-левка, например средство «Натура Ипек» для внутреннихработ, устойчивое к воздействию воды.

В качестве «финишной» шпатлевки, наносимой непос-редственно перед окраской потолка, можно использоватьмасляную тонкозернистую шпатлевку «ВАК-002М», кото-рая может применяться под любые краски, латексную ин-терьерную шпатлевку «ВАК-002» или синтетическую шпат-левку «ВАК-002С» (отличающуюся повышеннымсодержанием латекса). Эти материалы тонкозернисты,имеют небольшую усадку, хорошо поддаются шлифовке.

Для получения идеально ровной поверхности рекомен-дуется обработать поверхность потолка специальной мел-козернистой шпатлевкой, которая скрывает самые мелкиеизъяны.

Мелкозернистые гипсовые шпатлевки могут быть серы-ми или белыми — выбор цвета шпатлевки может иметь зна-

24

Работа шпателем

Варьирование направления движений шпателем:1 — прошпатлеванная поверхность;

2 — шпатель; 3 — пропуски; 4 — наплывы шпатлевки

чение для дальнейшей, окончательной отделки потолка,если нежелательно, чтобы ее цвет просвечивал через краску.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание при-ходится выполнять от одного до трех раз. Шпатлевка нано-сится широким шпателем, но более тонким слоем, чем грун-товка. Шпатель держат двумя руками, придерживая лезвие,и наносят материал на потолок, слегка нажимая на лезвие.

25

Первому слою шпатлевки нужно дать высохнуть. Черезнесколько часов, когда шпатлевка подсохнет, потолок шли-фуется мелкой наждачной бумагой. Второй слой шпатлев-ки — окончательный — наносится на те места, где видны«раковины» или небольшие отклонения от горизонтали(1—2 мм). После высыхания второго слоя шпатлевки по-верхность еще раз шкурится, после чего можно приступатьнепосредственно к окраске.

Под окраску пентафталевыми, полихлорвиниловымиили нитрокрасками хорошо подойдет масляно-клееваяшпатлевка, которая отличается от остальных шпатлевокболее коротким временем высыхания, имеет превосходнуюэластичность и пластичность.

Неровности на поверхностях, покрытых красками наводной основе (акриловыми, акрилат-стирольными, вини-лакриловыми), после зачистки и удаления фрагментов ста-рой отслаивающейся краски зашпатлевывают акриловойили какой-либо другой шпатлевкой, совместимой с вод-но-дисперсионными красками. Зашпатлеванную поверх-ность ошкуривают или обрабатывают проволочной щет-кой или валиком и очищают от остатков абразивныхматериалов сжатым воздухом, сухой тряпкой. Если на по-верхности при протирке ее тряпкой или бумагой остаютсяследы мела, то производят дополнительную грунтовку на-туральной олифой, разведенной уайт-спиритом, либо во-доразбавляемой грунтовкой (акриловой, винилакриловой,акрилат-стирольной), совместимой с красками на воднойоснове (например, грунтовкой «Iris Grund»).

Советы мастера

В настоящее время на строительном рынке суще-ствует большой выбор шпатлевочных материалов отразличных производителей. Наибольшей популярнос-тью пользуются материалы немецких и финских фирм.Кроме прекрасного внешнего вида, который обретет

26

потолок на долгий срок, материалы немецких и финс-ких промышленников требуют меньшего расхода посравнению с продукцией некоторых других изготови-телей. Обычно шпатлевочный материал представля-ет собой порошок белого цвета. Для получения рабоче-го раствора его необходимо развести водой, чтобыполучить густую мягкую массу.

Затем (при необходимости) грунтуют потолок в третийраз и выполняют окончательную отделку (окраску).

В случае, когда шероховатостей на потолке немного (не-ровность средней степени), можно использовать грунтов-ку немецкого производства «Тиффинг-грунт LF». А для ра-боты со старой (и даже плохо очищенной) потолочнойповерхностью, ранее неоднократно подвергавшейся окрас-ке, те же производители предлагают грунтовку «УниверсалТиффинг-грунт LH», которая впитывается глубже.

Трещины на потолке

Особое внимание следует уделить трещинам на потол-ке. Их необходимо заделать. Чтобы заполняющий растворплотно закрыл трещину, сначала ее нужно раскрыть («раз-резать») на глубину не менее 3 мм.

Трещины заделывают гипсовым раствором, специаль-но подготовленной пастой из мела и гипса или специаль-ной синтетической замазкой для трещин на потолке про-мышленного производства. Обычно такие средства долгосохраняют эластичность и обеспечивают лучшую защитуот воздействия влаги, чем паста из мела и гипса. Для тогочтобы замазка прочнее соединилась с плитой, трещинусмачивают водой, замазывают, хорошо сушат и зачищают.

Для выравнивания углублений, трещин и швов на по-толках из бетона и легкого бетона во влажных помещени-ях можно использовать легкую влагостойкую шпатлевку

27

для внутренних работ, которая обладает хорошими запол-няющими свойствами. Для заполнения мелких углубленийи трещин на небольших участках подойдет влагостойкаябыстросохнущая мелкозернистая шпатлевка, которуюможно приобрести уже готовой к использованию. Мате-риал наносится на поверхность шпателем слоем толщинойдо 4 мм и впоследствии шлифуется.

Шпатлевку нужно наносить на чистую, без пыли повер-хность потолка, а заделывая глубокие трещины, класть ма-териал постепенно, в несколько слоев. Чтобы застраховать-ся в дальнейшем от появления трещин на потолке, прямона невысохшую шпатлевку можно наклеить обычную мар-лю или широкую серпянку.

Однако так можно заделывать только небольшие трещи-ны. Если же щель достаточно велика — как, например, широ-кая трещина между потолочными плитами, — одной обмазкии последующего шпатлевания недостаточно. На все стыки ишвы рекомендуется накладывать армирующую сетку.

Большие трещины образуются чаще всего между пото-лочными плитами, около окон, дверей, по углам комнаты.

Трещину закрывают серпянкой или металлической ар-мирующей сеткой, на которые сверху накладывают шту-катурку.

После того как трещины и швы (русты) заделаны, не-обходимо дождаться высыхания штукатурки и нанести ос-новной, выравнивающий слой шпатлевки или сухую смесьдля выравнивания потолка, которая подбирается в зави-симости от сферы применения (для внутренних работ, вла-гостойкая и так далее). После нанесения шпатлевки пото-лок шлифуют наждачной бумагой или специальнымиабразивными инструментами.

Для заделки больших трещин можно использовать спе-циальные бандажи из льняной или хлопчатобумажной тка-ни. Эта полоса должна не только полностью закрывать щель,но и заходить за края трещины на 2—3 см, что позволяет на-

28

клеить материал на потолочную поверхность. Чтобы в про-цессе работы ткань не дала усадку, сначала лоскут необхо-димо выстирать и аккуратно проутюжить. После этого тканьсмачивают в специальном клее (можно воспользоватьсяобычным крахмальным клейстером, столярным, целлюлоз-ным клеем или поливинил-ацетатным латексным клеем(ПВА), отжимают и накладывают на трещину. Затем мате-риал тщательно расправляют шпателем и, дождавшись вы-сыхания, наносят на всю поверхность шпатлевку.

В некоторых случаях для заделки швов и трещин — на-пример, между потолком и стеной — используются не толь-ко различные шпатлевки и цементные растворы, но такжемонтажная пена и разнообразные герметики. Это особен-но целесообразно, если существует риск протечек. В этомслучае лучше всего использовать водостойкие синтетичес-кие герметики на основе резиноподобных соединений. Этисредства по сравнению с любыми связующими материа-лами имеют отличную адгезию (прилипание), обладаютгидроизоляционными свойствами, не критичны к смеще-нию несущих конструкций за счет резиноподобной струк-туры и имеют значительные сроки службы (15—30 лет) безпотери эксплуатационных свойств.

От монтажной пены герметик отличается тем, что привысыхании сохраняет первоначальный объем (объем жемонтажной пены при работе с ней существенно увеличи-вается).

Все герметики различаются между собой, и прежде всегопо химической основе: существуют силиконовые, акриловые,битумные, тиоколовые (или полисульфидные, сделанные наоснове битума) герметики. Кроме того, существуют гермети-ки строительные двух разновидностей: на основе полибути-ла и на основе битума. В их состав входят противогрибковыекомпоненты, отлично защищающие от гнили.

Предназначаться герметики могут для внутренних илидля внешних работ.

29

Акриловые (акрилатные) герметики для работы внутрипомещения, изготовленные на основе акрила, могут бытьводостойкими или неводостойкими. Неводостойкие акри-ловые герметики созданы на водной основе (от воды пре-парат растворяется) и поэтому не подходят для работы впомещении с влажной атмосферой. Не подойдут они, на-пример, для ванной комнаты или кухни, но в жилой ком-нате вполне могут быть использованы и способны прослу-жить достаточно долго.

Акриловые водостойкие герметики более выносливы:они не боятся воды и переносят понижение температурывоздуха до —15°С (для сравнения: акриловые неводостой-кие герметики не рекомендуется использовать в помеще-нии, где температура воздуха может упасть ниже +5 °С).

Силиконовые герметики (созданные на основе силико-на) могут прослужить очень долго (15—20 лет), не боятсяводы, однако не поддаются окрашиванию. Силиконовыегерметики также имеют несколько разновидностей: нейт-ральные, нейтральные термостойкие и кислотные (уксус-ные, ацетатные). Нейтральные силиконовые герметикиможно использовать для заделки щелей на кухне и в ваннойкомнате: Кислотные (уксусные, ацетатные) силиконовыегерметики подойдут для работы с пластиком или керами-ческими изделиями, но не подходят для металлических по-крытий. Имеют неприятный резкий запах, исчезающийтолько при полном высыхании. Уксусный герметик можетиспользоваться для работы с деревянной отделкой, посколь-ку не только герметизирует деревянную поверхность, но иодновременно пропитывает древесину, надолго сохраняя ее.

Наконец, существуют санитарные силиконовые герме-тики, которые также оказывают противогрибковое воздей-ствие благодаря специальным добавкам. Они хорошо под-ходят, например, для работ в ванной комнате и на кухне.

Среди наиболее известных производителей силиконо-вых и акриловых герметиков выделяется фирма Dow

30

Corning. Широко известны в мире и герметики голландс-кой фирмы GE Bayer Silicones, известные в России под тор-говой маркой «ЭКО Силикон».

Кроме того, для работы внутри помещения, в частно-сти для герметизации швов в ванной комнате и на кухне,подойдет разработанный американскими промышленни-ками полимерный супергерметик EL-170. Производителиутверждают, что он не теряет свои герметичные свойства втечение 50 лет. В любом случае, подбирая герметик, реко-мендуется проконсультироваться у квалифицированногопродавца.

Герметиком можно закрыть отверстие для подключениялюстр и другого электрооборудования. А чтобы выровнятьповерхность швов, заполненных герметизирующим мате-риалом, излишки затвердевшего препарата достаточно ак-куратно срезать лезвием от рубанка или ножом-косячком.

Если по периметру потолка идет значительная трещи-на между плитами, можно воспользоваться трубчатыми пе-нополиуретановыми заполнителями: их помещают в щельпутем сжатия заполнителя и запрессовывают его в шов спе-циальным тупым клинышком, после чего потолок прокле-ивается по всему периметру выбранным герметиком.

Потолок считается сплошным, если плиты ровные имежду ними нет значительных перепадов (более1 см). Если перепады значительные, то тогда следует со-хранить руст (небольшая канавка между плитами). Рустразобьет плоскость потолка на несколько плоскостей, близ-ких к единому уровню, и перепады между плитами станутменьше бросаться в глаза. Иногда таким образом удаетсясделать незаметными перепады в 2—3 см. Конечно, рустдолжен быть ровным, с одинаковой глубиной разделки навсем протяжении. Если старые русты растрескались оченьсильно, то их нужно выбить и сделать заново, используяспециальные безусадочные смеси или цементный растворс добавлением алебастра и клея ПВА. Алебастр расширя-

31

ется при высыхании, поэтому небольшая добавка его в ра-створ позволит избежать трещин.

Если же потолок делается сплошным (в одну плоскость)и русты заделываются, то их следует проклеить серпянкой,чтобы избежать появления трещин. Проклеивать следуетвообще все углы с трещинами и все места соединений изразнородного материла, например места стыков арок иперегородок со стенами. Под серпянкой не должно бытьпустот, так как в противном случае может появиться взду-тие, которое покоробит обои. Поэтому сначала лучше на-нести один слой шпатлевки^, которая заполнит все пусто-ты и мелкие трещины. Затем наклеить серпянку. Послевысыхания клея следует зашпатлевать эти места так, что-бы они совершенно не выделялись.

Если впоследствии на потолок будут устанавливатьсяпотолочные панели или гипсокартонные плиты, то подго-товку основания потолка на этом можно завершить. Еслиже потолок будет окрашен или оклеен обоями, потребует-ся еще раз огрунтовать и прошпатлевать потолок.

На укрепленную таким образом поверхность можнонаносить декоративную отделку (краску, побелку, «венеци-анскую» штукатурку, обои итак далее).

Окраска и побелка потолка

Окрашивание и побелка наиболее известные вариантыремонта потолка. Долгое время эти способы отделки былисамыми распространенными. Да и сегодня, несмотря на точто выбор потолочных покрытий в последнее время оченьрасширился, эти способы продолжают пользоваться попу-лярностью как проверенные многолетней практикой.

При окраске и побелке не уменьшается высота поме-щения (как, например, при устройстве натяжного или под-весного потолка).

32

Краски для потолков

Ассортимент современных окрашивающих составов длявнутренней отделки настолько велик, что выбрать необхо-димую краску для потолка бывает затруднительно.

Многие крупные фирмы по производству лакокрасоч-ных изделий выпускают специальные краски для потолков,отвечающие строгим требованиям экологической безопас-ности. Можно условно обозначить три вида специальныхкрасок для потолков — побелка, не допускающая влажнойуборки, краска, позволяющая мыть покрытие мыльной во-дой, и краска, образующая покрытие, стойкое к мытьющеткой.

Краска для потолков может иметь разную степень блес-ка (глянца). Если, например, выбрать матовую краску, томожно добиться следующих положительных моментов: во-первых, потолок не будет бликовать, а во-вторых, матовоепокрытие поможет замаскировать некоторые недостаткиповерхности. Нужно учитывать, что глянцевая окраска по-толка выявляет имеющиеся недостатки.

Наиболее долговечны краски для потолков импортно-го производства. Рекомендуется в сухих жилых помещенияхокрашивать потолок краской для потолков «Сиро матплюс», или матовой краской «Химмос» (в два слоя), илиматовой алкидной краской «Тиксоматт» (в один-два слоя).Для окраски необработанных потолков из древесностру-жечных плит в сухих жилых помещениях подойдет мато-вая краска для потолков «Эко-Джокер».

Существуют и специализированные краски для потол-ков, образующие покрытие со смягченной зернистостью,хорошо отталкивающее воду и грязь. Для отделки потолкана кухне или в ванной рекомендуется подбирать краски,которые способны выдерживать постоянную влажность,устойчивы к мытью и оседанию частиц никотина и копо-ти. Например, для этих целей может подойти полуматовая

33

краска «Ремонтти-Ясся» или полуглянцевая (или полума-товая) «Луя» («Luja») — латексная покрывная краска на ос-нове акрилата, в состав которой входят антигрибковые до-бавки. Эту краску можно наносить на грунтованные илизашпатлеванные бетонные поверхности, строительныеплиты, стекловолокнистые обои, древесностружечные иволокнистые плиты и даже на старые слои алкидных кра-сок. Она специально предназначена для отделки помеще-ний с высокой влажностью, а также поверхностей, кото-рые должны быть стойкими к мытью.

Из отечественных окрашивающих составов можно вы-делить краску для потолков «Хоматон-201» или «Святозар-15». Наносят эти средства в два слоя (предварительно про-грунтовав основание) с промежуточной сушкой в течение1 часа. 1 кг краски рассчитан примерно на 6-8 м2 потолка.

Можно воспользоваться также краской для потолкованглийского производства Dulux trade vinil matt: 1 л краскидостаточно для обработки около 15 м2 поверхности. Крометого, эта краска стойко переносит влажную уборку. Нано-сят краску в два слоя, причем разведенная краска можетбыть использована как грунтовка.

Шведские производители предлагают краску для потол-ков «Super-tack 7», также стойкую к частому мытью. На-носят ее в два слоя, предварительно обработав поверхностьгрунтовкой «A-grund». Расход краски составляет пример-но 1 л на 6—7 м2 потолка.

Настолько же экономична и финская краска «SurycolourMatt», которую рекомендуется наносить дважды, предвари-тельно обработав поверхность грунтовкой «PermoglazeUndercoat». Покрытие также можно подвергать влажнойуборке.

Для получения матовой поверхности можно использо-вать краску для потолков «Crown» шведского производства.Расход этой краски составляет 1 л на 4—6 м2, краска легконаносится. Накладывать ее рекомендуется в два слоя. По-

2 Remont doma

34

дойдут для обработки бетонных, кирпичных или оштука-туренных поверхностей потолка эмульсионные краски наоснове акрилового сополимера, например, такие, как ма-товая краска «Натура Ш». Эта краска разбавляется водойи наносится в два слоя, первый из которых просушивают втечение нескольких часов.

Экологически чистые эмульсионные матовые краски навинилакриловой основе создают «дышащее» покрытие сотличной стойкостью к истиранию, устойчивостью к дей-ствию воды (с водоотталкивающими свойствами) и солнеч-ных лучей. Подобные краски имеют лишь слабый запах,легко наносятся и быстро высыхают (примерно за час), обес-печивая высокие свойства покрытия. Такие краски отличнорастекаются и раскатываются, потому их можно рекомен-довать к применению даже и для обоев под покраску.

Обычно краска представляет собой высококонцентри-рованный состав и разбавляется водой до 50% объема, по-этому одной банки (2,5 л) может оказаться достаточно дляокрашивания потолка, например, в кухне размером 3x5 м.

Для окраски пористых поверхностей в сухом помеще-нии можно воспользоваться латексными красками для по-толков с высокой паропроницаемостью, например, крас-кой «ВАК-4». Эта краска образует однородное матовоепокрытие, довольно быстро высыхает (примерно за 2 часапри температуре воздуха около 20 °С), разбавляется водой.Наносят ее на очищенные и загрунтованные поверхностив 1—2 слоя, просушив первый слой в течение часа. Суще-ствуют, кроме того, латексные краски, которые можно на-носить не только на очищенные и загрунтованные потол-ки, но и на поверхности с остатками старых покрытий, втом числе выполненных масляной краской. Например, та-кова матовая краска «ВАК-5» (латексная краска с высокойпаропроницаемостью).

А чтобы добиться идеально белого светостойкого по-крытия, обладающего к тому же воздухопроницаемостью,

35

можно воспользоваться водно-дисперсионными акрилат-ными красками, например, краской «ВАК-5 Альбит», наупаковке которой есть специальная пометка: «Для потол-ков повышенной белизны», или «Маэстро Люкс белый по-толок» — матовой водоэмульсионной краской, котораяпрактически не имеет запаха и к тому же допускает тони-рование (колеровку) при помощи универсальных или вод-ных пигментных паст. Эти белоснежные краски обладаютеще и высокой паропроницаемостью, использовать их ре-комендуется в сухих помещениях. Наносят составы постандартной технологии (в один-два слоя с промежуточ-ной сушкой) на подготовленную поверхность кистью, ва-ликом или краскораспылителем.

При отделке потолка в сухом помещении в качестве не-дорогой альтернативы первому слою при дальнейшей окрас-ке более дорогими красками можно воспользоваться барха-тисто-матовой белоснежной дисперсионной краской длявнутренних работ. Эта краска имеет лишь слабый запах, нежелтеет со временем и не препятствует воздухообмену. Кро-ме того, она обладает высокой укрывистостью и устойчивак сухому истиранию. К достоинствам этой краски можноотнести и тот факт, что, высыхая, она образует покрытие,допускающее перекрашивание без дополнительной подго-товки поверхности. Важно и то, что с помощью этой краскиможно скрыть небольшие дефекты, допущенные при под-готовке поверхности. Однако эта краска не подойдет, напри-мер, для отделки потолка в кухне, как помещении с так на-зываемой «агрессивной средой», — ее рекомендуетсяприменять лишь при ремонте потолка, не подвергающего-ся особо интенсивным нагрузкам.

Кроме того, краске требуется довольно много време-ни — до 12 часов — для полного высыхания.

Внимание! При нанесении этого материала методом рас-пыления образуется так называемый «туман», вдыхание ко-торого опасно для здоровья.

36

Для окраски потолка поверх старой водно-дисперсион-ной краски или побелки (разумеется, после предваритель-ной подготовки поверхности) можно использовать матовыелатексные краски для внутренних работ, изготовленные наоснове полимерных связующих нового поколения. Они об-ладают высокими потребительскими свойствами: например,такие краски, как «Ирис Альбус», «Ирис Бланка», «ИрисИнтериор Ругоса», «Ирис Экстериор», не капают с потол-ка, не подвергаются мелению и отслаиванию, экономичныи удобны в применении. Используя такие краски, можно по-лучить долговечное влагостойкое покрытие исключитель-ной белизны (98,5 %), которое не пожелтеет со временем.(В случаях, когда краска наносится поверх гидрофильных(впитывающих воду) сухих шпатлевок, необходимо исполь-зовать пропитывающие грунтовки на водной основе, напри-мер, антикапиллярную грунтовку «Iris Sealer».) Кстати, с по-мощью двух последних из названных красок («ИрисЭкстериор» и «Ирис Интериор Ругоса») можно создавать наокрашиваемой поверхности декоративный рельеф (краскиобладают хорошей адгезией и не образуют потеков).

Эти краски нетоксичны, не имеют резкого запаха, бе-зопасны для здоровья людей и домашних животных. Од-нако подобные краски не подойдут для окраски поверхно-стей из дерева, а также для работы по старым покрытиямиз масляных, алкидных, нитрокрасок и шпатлевок на ос-нове органических растворителей.

Инструменты для окраски потолка

Для окрашивания и побелки потолка потребуются раз-личные кисти и валики, шпатели и линейки, а также дос-таточное количество чистых тряпок для вытирания случай-ных пятен краски.

От качества инструмента, используемого для работы, вомногом зависит окончательный результат.

37

Лучшие кисти — щетинные, изготовленные из чистойполухребтовой щетины разной длины, расположенной сло-ями. Несколько уступают им по качеству кисти, сделан-ные из смешанного материала — 50% щетины и 50% жест-кого конского волоса. Они менее долговечны и удерживаютменьше краски. Труднее всего работать кистями из чисто-го волоса, поскольку они очень плохо держат краску и бы-стро теряют гибкость.

Кисти различаются по форме и диаметру. Хорошаякисть во время работы должна легко разгибаться (пружи-нить). Это облегчает nponect окраски.

Маховые кисти чаще всего имеют длинный волос (дли-на пучка 10—18 см), для удобства скрепленный металли-ческим кольцом.

Однако более удобны для работы специальные побелоч-ные кисти (а) или кисти-макловицы (б) — они позволяютбыстрее и качественнее окрасить поверхность. Использу-ются побелочные кисти и макловицы, как правило, приработе с клеевыми и казеиновыми составами. Побелочныекисти достаточно широки (200 мм) при толщине 45-65 мми длине волоса 100 мм. Макловицы могут быть как прямо-

Разновидности кистей:а — побелочная; б—макловица; в — ручник;г — флейц; д — филеночная; е — торцовка

38

угольными, так и круглыми, диаметром 120—170 мм (дли-на щетины 84—100 мм).

Кисти-ручники (в) удобны для окраски небольших по-верхностей. Сделаны эти кисти, как правило, из мягкой ще-тины, скрепленной металлическим кольцом. Если же ще-тина закреплена в кисти с помощью клея, такая кисть неподходит для работы с водными составами (они могут ра-створить клей, и кисть придет в негодность). Как правило,это кисти небольшого размера, диаметром 26—54 мм.

Кисти-флейцы (г) используются для выравнивания кра-сочной поверхности, то есть сглаживания следов от волос-ков маховой кисти или ручников, поэтому они изготавли-ваются из барсучьего волоса или щетины высокогокачества. Флейцы можно использовать и в качестве основ-ных кистей для окрашивания поверхностей. Обычно ониимеют ширину от 25 до 100 мм.

Филеночные кисти (д) оказываются очень кстати там, гденеобходимо выполнить аккуратную окраску небольшой де-тали например, провести ровную узкую полосу по краю уча-стка. Диаметр этих кистей может варьироваться от 6 до18 мм.

Кроме кистей, для окраски потолка можно воспользо-ваться валиком. Валики значительно превосходят кисти попроизводительности и гораздо удобнее в работе.

Конструкции и разновидности валиков изображены нарисунке

Диаметр валика может варьироваться от 40 до 70 мм придлине 100—250 мм. Длина ворса покрытия валика можетбыть различной. Чем короче ворс, тем более тонким и глад-ким будет слой краски. Считается, что валики с короткимворсом (5—10 мм) лучше всего подходят для глянцевойкраски. Средний ворс (15—20 мм) хорошо держит любойтип краски. Валик с длинным ворсом (25—32 мм) позволя-ет наносить толстый слой краски на неровную или оченьпористую поверхность.

39

Внимание!Необходимо помнить, что в известковых крас-

ках мех быстро разрушается.

Валики:1 — общий вид; 2 — оси с шайбами и гайками; 3 — основа для

мягкого покрытия (втулка или трубка); 4 — фреза;5 — поролоновое покрытие

Как правильно красить потолок

Окрашивают потолок обычно до того, как производитсяремонт пола и стен, чтобы случайные капли краски не ис-портили их отделку. При этом очень важна аккуратность итщательность, даже если при этом снижается темп работы.

Старинный способ отделки потолочной поверхности —это, конечно же, побелка с использованием хорошо извес-тного «домашнего» средства — смеси из мела, синьки, клея,мыла и воды. Некоторые домашние мастера, предпочита-

40

ющие пользоваться проверенными материалами, и по сейдень обрабатывают потолки побелкой. Однако у этого спо-соба есть существенный недостаток: побелка недолговеч-на, выцветает от солнечных лучей и боится воды. Болеепрочной и долговечной будет отделка современными ма-териалами, специально предназначенными для работы спотолком, — красками на водной основе. Такая краска со-здаст прочное и надежное белоснежное покрытие, кото-рое допускает, кроме того, влажную уборку. Наносят крас-ку валиком, кистью или пульверизатором.

Чтобы работать было удобнее, можно соорудить специ-альные подмостки, которые должны быть очень устойчи-вы и прочны, их поверхность не должна быть скользкой. Атакже в качестве подмостков можно использовать стремян-ку, обычные стол или стул.

Чтобы защитить мебель и пол от попадания краски, ихрекомендуется закрыть большими кусками пленки, тканиили просто газетами большого формата. Использованиехлопчатобумажной ткани для защиты пола и предметовобстановки более предпочтительно: ее легко стирать и онане скользит. Пленка же при попадании на нее краски иливоды становится скользкой, а это небезопасно. G другой

стороны, пластиковое по-крывало, в отличие отткани,не пропускает влагу.

Толщина пленки, кото-рую представляет собойслой краски, зачастую со-ставляет всего лишь долюмиллиметра, но она должнабыть очень пластичной ипрочной, чтобы защищатьповерхность от переноси-

Подмостки для мых воздухом химических

окраски потолка элементов и пыли.

41

Перед тем как начинатьработать кистью, ее нужнооколо часа подержать вводе, чтобы размягчитьщетину. Дело в том, что су-хой волос оставляет замет-ные следы на поверхности.Выдерживать кисти в водеперед работой нужно и по-тому, что мокрый волос,увеличиваясь в объеме, де-лает кисть более плотной иснижает вероятность вы-падения щетины во времяработы.

После того как кистьхорошо намокла, ее нуж-но просушить.

Во время работы кистьрекомендуется поворачи-вать вокруг своей оси. Впротивном случае кистьбудет изнашиваться не-равномерно и быстро об-разует так называемую «лопатку» (так называют щетину,сточенную с одного края).

Перед применением краска должна быть хорошо раз-мешана. Если на поверхности жидкости в банке образова-лась толстая пленка засохшей краски, ее не следует про-рывать: этот слой не растворяется, а попытки смешать егос остальной краской приведут только к появлению комоч-ков. Нужно осторожно отделить лопаткой пленку от сте-нок банки, процедить краску через фильтр (марлю, частоесито, старый чулок) в другую емкость и тщательно пере-мешать.

Слой краски, нанесенный наповерхность, в разрезе:

1 — кисть; 2 — красочныйслой; 3 — затвердевшая

пленка окрасочного состава;4 — пигменты; 5 — связующие

вещества

42

Вообще, краску рекомендуется перемешивать при каж-дом опускании кисти в емкость, чтобы предупредить об-разование осадка.

Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависитот нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски.Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в видеузких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом оста-ются пропуски. От сильного нажима на кисть краска сте-кает с нее, образуя потеки, но в то же время под кистьюостается более тонкий, легко растушевываемый слой крас-ки. Поэтому целесообразно, приставив к поверхностикисть, нажимать на нее сначала несильно, однако по мерерасходования краски постепенно увеличивать нажим и хо-рошо растушевывать краску.

Можно сделать валик из тряпки или поролона и укре-пить его на ручке на 30-50 мм ниже кисти, чтобы предуп-редить стекание по ней краски.

Излишки краски слегка отжимают о край посуды, пре-дупреждая стекание краски на пол. При окрашиваниикисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверх-ности или под небольшим углом, делая при этом равно-мерные взмахи и покрывая поверхность длинными широ-кими полосами — штрихами краски, которые хорошорастушевывают, чтобы не оставалось грубых полос. На ри-сунке схематически изображены приемы работы разнымикистями.

Окрашенная поверхность должна быть совершенногладкой. В этом существенную роль играет направлениештрихов краски. Их следует перекрещивать под прямымуглом.

На время небольших перерывов в работе волос кистипомещают в ведро с водой или разбавителем (можно дажеоставлять кисть в рабочей краске). Но делать это нужно так,чтобы кисть не касалась волосом дна емкости, иначе онабудет деформироваться.

43

Внимание!Кисти в деревянной оправе нельзя оставлять в

воде на долгое время, поскольку это может их испортить.

Кисть в краску опускают примерно на треть длины ще-тины и, вынимая, слегка постукивают муфтой о бортик ем-кости, чтобы стряхнуть лишнюю краску. Вытирать кисть обортик не нужно, чтобы не удалить слишком много крас-ки; не следует также погружать кисть слишком глубоко вкраску, чтобы лишняя краска не стекала по рукоятке. Ма-зок начинают, наклонив плоскую часть кисти близко к по-верхности и по мере продвижения кисти постепенно уве-

Окраска потолка маховой кистью на длинной ручке:а, б— варианты кистей; в — направление движения кистью

при наложении первого красочного слоя; г — положение кистипри растушевке краски

44

личивая угол наклона. Начальные мазки направляют вверхи затем продолжают вниз по тому же участку или, если одинмазок хорошо покрыл поверхность, по участку слева илисправа от только что покрашенного. Кисть должна оста-вить тонкий ровный слой краски, который сольется с ос-новным свежим слоем.

Советы мастера

Некоторые любители малярного искусства при по-белке потолка советуют надевать на кисть в несколь-ко слоев старый капроновый чулок. С использованиемего белильный раствор ложится более тонким и ров-ным слоем. Для большего удобства можно удлинитьручку кисти, надев на нее подходящую по диаметруалюминиевую трубку.

Можно освежать покрытие потолка с помощьютоненького кусочка поролона (толщиной примерно1,5—2мм), привязанного к конической насадке пылесоса.

После окончания работы кисти нужно обязательно тща-тельно промывать. Для этого используют скипидар, уайт-спирит или керосин, а затем кисть моют в мыльной пене,пока вода не станет прозрачной. Для того чтобы отмытькисть от клеевой краски, достаточно просто горячей воды.На время хранения волоски кисти можно слегка обернутьмарлей, чтобы они не расходились.

Особенно тщательно советуют ухаживать за кистями-торцовками и флейцами: их рекомендуется мыть не толь-ко после каждого дня работы, но даже на время перерыва.

Кстати, масляная краска в банке дольше не засохнет,если положить на ее поверхность плотную бумагу, а сверхузалить олифой или машинным маслом.

Кисть обычно используют для небольших пограничныхучастков, а большую площадь окрашивают валиком. Луч-ше всего окрашивать поверхность дважды, перекрестны-

45

ми мазками. Так красочный слой получится более равно-мерным, а следы валика не будут видны.

Для удобства работы можно использовать специальнуюемкость для валика — маленький плоский поддон с бортика-ми, в котором валик удобно прокатывать, пропитывая крас-кой. Краску наливают примерно до половины емкости.

А чтобы краска не капала с валика, можно непосред-ственно под ним укрепить небольшой поддон. Этот под-дон можно сделать, кстати, из подручных материалов —жести или пластмассы (например, от использованной ка-нистры). *•

Пропитывать валик крас-кой нужно умеренно, чтобыне создавать неровный слой.Окрашивать потолок, какправило, начинают примернов метре от угла, ведя валикомпо направлению к углу. Пер-вое движение валиком долж-но быть «от себя». Можно на-чать с того, что распределитьпо потолку обильный слойкраски. Для этого, не отрываявалика от поверхности, на по-толке рисуют зигзагообраз-ную линию (напоминающуюбукву «W»), а затем заполня-ют промежутки.

Работают валиком с рав-номерным нажимом, не от-рывая от поверхности и де-лая движения крест-накрест.По мере расходования крас-ки сила нажима на валикувеличивается.

Коническая насадка пылесосас привязанным кусочком

поролона

Валик с поддоном

46

Краска должна быть тщательно растушевана, поэтомурекомендуется прокатывать валик по одному и тому жеместу несколько раз так, чтобы полосы краски накладыва-лись друг на друга и перекрывали соседние на 4—5 мм.

Рекомендуется класть отечественную краску не менеечем тремя слоями, импортную — двумя, выдерживая вре-мя для просушки каждого слоя, которое обычно указыва-ется на упаковке краски.

Советы мастера

Необходимо строго выдерживать определенные в ин-

струкции промежутки времени, необходимые для высы-

хания красочного слоя: это обязательное условие для по-

лучения прочной и красивой поверхности. Дело в том,

что, высыхая, краска проходит несколько «стадий» —

от состояния «до отлипа», как выражаются маляры,

когда красочный слой еще сохраняет пластичность, но

к нему уже не прилипает пыль, и до полного высыхания,

когда краска окончательно полимеризуется и покрытие

становится твердым. Эти этапы учитываются про-

изводителем при указании временного промежутка

между нанесением последующих слоев краски.

Для того чтобы предохранить рукава одежды от попада-ния краски, можно изготовить нарукавники из обычныхцеллофановых пакетов, отрезав у них дно. На руки реко-мендуется надеть резиновые перчатки.

Пятна от водоэмульсионной краски смываются уксу-сом, а очистить руки от масляной краски можно, натеревих растительных маслом, а затем вымыв теплой водой смылом.

При работе валиком удобно пользоваться сеткой, натя-нутой на рамку размером 200 х 300 мм и помещенной в ван-ночку или просто в старое чистое ведро. Эта сетка служитдля отжимания избытка краски, чтобы не было потеков.

47

Сетку можно заменить куском обьиной кровельной сталиили жести с пробитыми в нем частыми отверстиями, кото-рый устанавливается в емкость шероховатостями вниз, илипросто фанеркой или тонкой дощечкой, в которой в шах-матном порядке (через 2—5 мм) просверливают несколькоотверстий диаметром 12—15 мм. Такие приспособленияизображены на следующих рисунках.

При окрашивании потолка валиком окунают валик вкраску, отжимают ее излишки, проводя им по сетке, под-носят к поверхности и с нажимом ведут его в нужном на-правлении. *

340

48

Краску наносят в 2—3 приема, тщательно просушиваякаждый слой.

Для нанесения побелки можно также воспользоватьсяпульверизатором, позволяющим наносить покрытие тон-ким и ровным слоем. Окрасочный состав процеживают че-рез частое сито или марлю и наполняют им банку для ра-боты не больше, чем на три четверти ее объема.Оптимальная длина струи распыляемой краски должнабыть в пределах 40—70 см.

Осуществлять побелку пульверизатором удобно, стоя наподмостках и держа пульверизатор на одинаковом рассто-янии от поверхности. Работают, передвигая его плавнымикругообразными движениями. Чтобы не перенасытить по-верхность краской, не рекомендуется долго задерживатьпульверизатор на одном месте. Определить предел насы-щения поверхности краской можно по появлению на ок-рашиваемом участке глянцевого оттенка вместо матового.

Ручной краскораспылитель СО— 71А:1 —рукав, подающий краску; 2—рукав, подающий сжатыйвоздух; 3 — курок; 4 — головка со щелевым наконечником;

5 — винт регулировки игольчатого клапана

49

Как исправить небольшиенедостатки своими силами

Совет 1

Чтобы получить максимально безупречный потолок,после того как высохнет первый слой краски, нужно вни-мательно осмотреть поверхность при дневном освещении.Таким образом легче всего увидеть дефекты работы. Толькопосле того как они будут ликвидированы, можно наноситьвторой (и третий) слой краски.

Устраняют дефекты по-разному, в зависимости от ихпроисхождения и специфики.

Совет 2

Если на потолке будут обнаружены бугорки или впади-ны, их ликвидируют с помощью шкурки или шпатлевки.

Совет 3

При окраске потолка известковыми и клеевыми соста-вами дефекты возникают в основном от несоблюдения тех-нологии выполнения работ, и в этих случаях их чаще всегоможно исправить только полной переделкой.

Совет 4

Если в приготовленный окрасочный состав добавитьслишком мало клея, или использовать мел с крупными час-тицами, или если позабыть процедить приготовленный ок-расочный состав, может произойти отмеливание слоя краски.Попытаться исправить этот дефект можно, опрыскав окра-шенную поверхность слабым клеевым раствором с помощьюкраскопульта или проведя повторную огрунтовку и окраску.

Совет 5

Некоторые ошибки в работе могут привести к отслаива-нию красочной пленки. Самые распространенные причины,

50

которые могут вызвать этот дефект, — чересчур густой кра-сочный состав, избыточное содержание в нем клея, нанесе-ние краски слишком толстым слоем или окрашивание потолстому слою ранее нанесенной краски или слабой шпат-левки. Кроме того, краска может отслаиваться из-за нека-чественной подготовки поверхности, например, если повер-хность потолка перед окрашиванием бьиа сильно загрязненаили окрашена каким-либо восковым составом. При исправ-лении этого дефекта прежде всего удаляют отставшую крас-ку. Затем поверхность хорошо прочищают пемзой или про-мывают мыльной и чистой водой, просушивают и зановоокрашивают. Если потолок окрашен водным составом, на-несенный состав тщательно растушевывают кистью, смо-ченной водой, смывая часть покрытия, а если это не помо-гает, то удаляют весь слой краски, перетирают поверхностьи заново огрунтовывают и окрашивают ее.

Совет 6

В некоторых случаях на поверхности потолка могут вы-деляться растворимые соли, образующие на окраске илиштукатурке белый кристаллический налет — так называе-мые высолы. Чаще всего они проявляются из-за высокойвлажности основания. Чтобы удалить этот дефект, снача-ла тщательно высушивают поверхность, после чего очища-ют потолок стальными щетками. Затем вновь наносят шту-катурку, просушивают ее, окрашивают исправленное местомасляной краской, наносят шпатлевку, грунтовку и завер-шающий слой отделки.

Совет 7

Если потолок был окрашен без выполнения грунтовкиили по старой краске, наложенной на тонкий слой грун-товки, могут возникнуть так называемые «натаски». Уст-раняют их, тщательно размывая водой старый набел. Бо-лее качественный результат получится, если счистить

51

покрытие, нанести новый слой штукатурки, огрунтовать ивновь окрасить потолок.

Совет 8

Недостаточно хорошо перемешанный окрасочный со-став может привести к тому, что на окрашенной поверхно-сти образуется так называемая «полосатость». Этот дефектвозникает также от добавления в краску сухих пигментов,а также от ее плохой растушевки и неравномерного нажи-ма на кисть. Полосатость можно устранить, тщательно про-мыв участок водой и окрасив его заново жидким окрасоч-ным составом, используя краскопульт.

Совет 9

На потолках с расшитыми трещинами, заделаннымигипсовым составом, необходимо особенно тщательно вы-полнять грунтовку и закрывать трещины, так как в иномслучае могут возникнуть так называемые «жилы». Чтобыисправить этот дефект, красочный слой потребуется раз-мыть или даже полностью удалить. После этого поверх-ность вновь тщательно грунтуют (трещины необходимоогрунтовать дважды) и окрашивают.

Совет 10

При окрашивании потолка очень важно подобрать нуж-ную концентрацию краски, поскольку от примененияслишком густого или слишком жидкого красочного соста-ва на потолке могут образовываться складки. Их исправ-ляют, разведя окрасочный состав до нормальной вязкостии вновь перекрасив бракованное место.

Совет 11

Если при затирке потолка использовались непроцежен-ная грунтовка (краска) или крупнозернистый песок, по-верхность была окрашена по плохо выполненной шпатлев-

52

ке или шпатлевка была некачественно отшлифована, на по-верхности потолка может обнаружиться скопление мелкихбугорков. Этот дефект носит название грубой фактуры окрас-ки. Чтобы его исправить, поверхность промывают или пере-тирают, тщательно зачищая шкуркой или пемзой. Затем ещераз выполняют грунтовку и окрашивают потолок хорошо пе-ремешанным (или процеженным) окрасочным составом.

Совет 12

От применения заклеенного окрасочного состава могутвозникать так называемые мраморовидные пятна. Испра-вить дефект возможно, размыв красочный слой и окрасив(а при необходимости — выполнив грунтовку) поверхностьпотолка клеевым составом.

Совет 13

При окрашивании по слабой грунтовке, а также при не-умелом владении малярными инструментами на потолкемогут оказаться заметными стыки между окрашеннымиучастками. В этом случае потолок нужно вымыть водой,огрунтовать и выполнить окрашивание на профессиональ-ном уровне.

Совет 14

Из-за использования нестойких пигментов может про-изойти изменение цвета краски. В этом случае краску нуж-но смыть, заново загрунтовать и окрасить потолок, исполь-зуя устойчивые пигменты.

Совет 15

Если же на окрашенном потолке обнаружились различ-ные по цвету пятна с непросыхающей краской, это скореевсего означает, что окрашивание производилось по непро-сохшей краске. Чтобы исправить это, производят нейтра-лизацию в пятне щелочей слабым раствором соляной

53

кислоты. Затем требуется промыть участок чистой водой,хорошо просушить, выполнить грунтовку и шпатлевку иокрасить потолок качественными материалами.

Совет 16

В случае нанесения кистью очень густой краски (илипри ее недостаточной растушевке) на потолке могут про-явиться следы от кисти. Высохшую краску аккуратно за-чищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают приго-товленным окрасочным составом.

Совет 17

Из-за того что краска наносилась очень толстым сло-ем, на окрашенной поверхности могут проявиться морщи-ны. Удалить их можно, тщательно зачистив поверхность,аккуратно зашпатлевав и заново окрасив участок с обна-руженным дефектом.

Совет 18

Ржавые и темные пятна могут проступить на потолке, еслипри подготовке не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. Исправить дефект можно, если удалить илитщательно зачистить на этом участке покрытие, промыть кис-лотами, щелочами, а затем покрыть двумя-тремя слоямиспиртового лака или нитролака и повторно окрасить.

«Украшение» потолка

Цвет потолка

Были времена, когда считалось, что потолок долженбыть однотонным, и чаще всего для его отделки выбирал-ся белый цвет. Действительно, белоснежный, хорошо об-работанный потолок придает комнате более нарядный вид,

54

делает ее более просторной и светлой. Однако в наши днидизайнеры предлагают новые любопытные идеи, все сме-лее экспериментируя с цветом потолков.

Комната будет казаться просторней, если цвет потолкабудет соответствовать по тону цвету стен, но иметь болеесветлый оттенок.

Расширяет пространство и потолок, резко контрастиру-ющий по цвету со стенами, однако в этом случае необходи-мо помнить об особенностях воздействия цвета. Известно,что оранжево-красные, коричневые цвета негативно дей-ствуют на человека, раздражают или угнетают. Наиболееприятен для глаз зеленоватый тон. Очень выигрышно смот-рится зеленоватый или имеющий аквамариновый оттенокпотолок, отделанный деревянной декоративной решеткой.Потолок может иметь и точно такой же цвет, как и стены,однако в этом случае дизайнеры рекомендуют отделить егоот стен рельефом.

Создать в комнате ощущение простора можно, создавна потолке имитацию неба: окрасить его в светло-голубойцвет, оставив белыми рельефные детали, или украсить бе-лой лепной розеткой. Можно окрасить потолок и в блед-но-розоватый цвет, имитирующий цвет неба на закате, илидаже нарисовать на потолке настоящее «небо» — с облака-ми или звездами. Такой вариант отделки может подойти,например, для потолка детской комнаты. Кроме того, по-толок комнаты ребенка можно украсить по трафарету раз-ноцветными фигурками.

А в загородном доме можно окрасить потолок в зелено-синюю крапинку на белом фоне, добавить элементы жи-вописи, которые оживят и потолок, и всю комнату.

Ощущение законченности и гармонии помещению при-даст потолок, оттенок которого отражает или дополняетцвет напольного покрытия. А можно, например, заставитьпотолок в буквальном смысле сверкать, придав ему метал-лический оттейок, благодаря которому заиграют архитек-

55

турные детали: оклеить потолок золотистыми или сереб-ристыми обоями, украсить золотыми или серебристымиизображениями (орнаментами из листвы, цветов и т.д.).

Придать краске разнообразные цветовые оттенки мож-но, используя специальные средства промышленного из-готовления, предназначенные для изменения цвета крас-ки, — так называемые «колеры». Современная системаколеровки позволяет приготавливать краски с почти нео-граниченной цветовой гаммой, а качественные препаратыобеспечивают высокие показатели укрывистости, делаютпокрытие стойким к воздействию щелочей и атмосферно-му влиянию, а краску — стойкой к изменению цвета. Ис-пользуя эти материалы, можно выполнить качественныйдизайн потолка быстро и профессионально.

При колеровке краски для потолка с помощью специ-ального красителя можно создать более 80 оттенков, при-чем существуют составы, не требующие использованияспециальной техники (колеровочной машины). Например,таков препарат «Натура Колор» — краситель для исполь-зования в качестве натурального цвета или в сочетании сбелым для наружных и внутренних работ. Этот красительспециально предназначен для колеровки дисперсионных,латексных, известковых красок, клеев, акриловых шпат-левок и других водоразбавляемых материалов.

На его упаковке указаны точные пропорции смешива-ния колера и краски-основы, а использование вполне дос-тупно в домашних условиях не только профессионалу, нои мастеру-любителю.

Узоры по периметру потолка

Этот простой способ позволяет с помощью небольшогоколичества тонированной краски выполнить рисунок (ор-намент) по периметру потолка. Цвет и форма рисунка под-бираются так, как подсказывает фантазия, — разумеется,

56

в соответствии со стилем и характером комнаты или квар-тиры.

Узоры удобно наносить с помощью трафаретов.Поверхность потолка должна быть предварительно пол-

ностью отремонтирована, окрашена в общий тон и просу-шена. Рисунки, наносимые с помощью трафаретов, могутбыть простыми или сложными, однотонными или разно-цветными.

Вырезание рисунка для трафарета:1—мостики; 2 — круглый элемент рисунка 'сделан пробойни-

ком); 3 —̂ вырезание узоров ножом

5 7

Трафареты изготавливают из толстой бумаги или тон-кого картона (для получения четкого рисунка материалдолжен быть достаточно плотным). Бумагу или картон на-резают на куски нужного размера, затем рисуют на них эле-менты узора и вырезают трафарет острым ножом. При не-обходимости (если того требует рисунок) в некоторыхдеталях оставляют тонкие перемычки («мостики»).

Если рисунок предполагается сделать разноцветным, тодля каждой цветной детали необходимо вьшолнить отдель-ный трафарет. А чтобы перевести рисунок с оригинала на тра-фарет или пропорционально1 изменить рисунок в соответ-ствии с нужным размером, можно воспользоваться оченьпростым приемом, который известен художникам уже не-сколько столетий. На листе бумаги изображается нужныйрисунок, который полностью заключается в квадрат. Затемвесь рисунок нужно разделить на клетки, где в каждом квад-ратике будет находиться маленький фрагмент рисунка. За-тем на другом листе бумаги необходимо начертить квадратнужного размера, который делится на столько же квадрати-ков, что и предыдущий. После этого контуры рисунка по фраг-

Использование трафарета

58

ментам аккуратно переносят на этот лист, получая таким об-разом увеличенную (илиуменьшенную) копию изображения.

Для большего удобства клетки можно пронумероватьили проставить буквенные обозначения. Также можно из-менить геометрию рисунка: сделать его более широкимили, наоборот, более вытянутым в длину.

Трафарет можно сделать более прочным, если пропи-тать его олифой, хорошо просушить и распрямить, выдер-жав некоторое время между досками или под каким-ни-будь другим грузом.

Увеличение рисунка по клеткам:а — эскиз рисунка; б — увеличенный рисунок для трафарета:1 — перемычки; 2 — участки, предназначенные для вырезания

59

Трафареты могут быть прямыми или обратными. И те идругие имеют вырезы, закрашивание которых создает наповерхности оригинальный рисунок, однако при исполь-зовании прямого трафарета этот рисунок будет создан засчет незакрашенных областей, а при использовании тра-фарета обратного — выполнен краской.

Прямой трафарет (а) и рисунок,полученный с его помощью (б)

б

Обратный трафарет (а) и рисунок,выполненный с его помощью (б)

60

При нанесении рисунков по трафарету удобнее работатьвдвоем: один работающий прижимает к поверхности тра-фарет, а другой набивает рисунок кистью, нанося по трафа-рету несильные («торцующие», как говорят мастера) удары.Кисть не должна быть слишком сильно смочена в краске,чтобы избежать лишних капель и потеков, рекомендуетсяотжимать ее до полусухого состояния. Закрашивать рисунок,водя по трафарету кистью, не рекомендуется, посколькукраска легко может проникнуть под трафарет и испортитьвсю работу. Кстати, чтобы избежать случайных пятен, со-прикасающуюся с поверхностью сторону трафарета реко-мендуется периодически протирать тряпкой.

При набивке многоцветного рисунка для каждого цве-та нужно использовать отдельную кисть. Следующую де-таль набивают только после того, как высохнет выполнен-ный ранее элемент рисунка.

Если нет возможности использовать отдельные кистидля каждого цвета, то рабочую кисть перед сменой колеранужно тщательно промывать.

В случае, когда после выполнения рисунков по трафа-рету на них остались незаполненные места (обычно под такназываемыми «мостиками»), их аккуратно восстанавлива-ют маленькой кисточкой.

} 2 3

Рисунок, выполняемый с помощьютрафарета, снабженного метками:

1 — трафарет; 2 — метки для более точной установкитрафарета; 3—рисунок; 4 — линии разметки; 5 — готовый

рисунок, выполненный по трафарету

61

Для большего удобства работы (например, если трафа-рет перемещают по нанесенным ориентирующим линиям)на торцевой стороне трафарета можно вырезать малень-кий треугольник — метку, которая послужит направляю-щей при его передвижении.

После того как работа закончена, трафареты нужно ак-куратно вытереть сухой чистой тряпкой и хорошо просу-шить (желательно в подвешенном состоянии), после чеговысушенные трафареты очищают от краски. Хранить тра-фареты нужно в развернутом виде и в горизонтальном по-ложении, разместив между'яистами фанеры или доскамии прижав каким-либо грузом.

Другие техники создания рисунка

Кроме трафаретов, рисунок можно создать и с помощьюрезинового штампа или валика. Таким образом удобно вы-полнять рисунки одинакового размера и формы — стилизо-ванные изображения цветов или геометрические фигуры.

Можно воспользоваться готовыми штампами и валика-ми, изготовленными заводским способом из мягкой рези-ны или отлитыми из формопласта, но, если есть желаниепридумать свой собственный узор, можно изготовить этотинструмент самостоятельно.

Для изготовления штампа достаточно из тонкой рези-ны вырезать узоры нужной формы и наклеить их на рези-новые полоски. Рабочая поверхность штампа готова. Ос-тается наклеить резиновую полоску на основу, в качествекоторой можно использовать деревянный брусок такогоразмера и формы, чтобы его было удобно держать в руке(например, старую деревянную терку). Для получения ак-куратного и четкого оттиска необходимо, чтобы штамп все-ми точками соприкасался с поверхностью, поэтому ниж-нее полотно деревянного брусочка должно быть идеальноровным.

62

После того как штамп готов, его смачивают в краске иприжимают к поверхности, получая оттиск рисунка. Что-бы определить, как поведет себя краска, и уверенно наби-рать на штамп нужное ее количество, желательно предва-рительно сделать несколько пробных оттисков на другойповерхности (дощечке, куске фанеры), окрашенной той жекраской, что и потолок.

Для накатывания рисунка валиком необходим станок,в который вставляют два валика: один — рисунчатый, адругой — гладкий, из пористой резины, резиновой губкиили поролона. Их крепят так, чтобы они были плотно при-жаты друг к другу и свободно вращались на оси.

Перед началом работы мягкий поролоновый валик сма-чивают в краске, отжимают излишки и вставляют в ста-

нок. Затем, приставивстанок к поверхноститак, чтобы касаться еерисунчатым валиком, де-лают необходимый на-жим и, проводя станкомпо поверхности, получа-ют имеющийся на вали-ке рисунок.

Кроме того, валик мо-жет иметь специальныйрезервуар. Это позволяетдольше работать с ним,поскольку налитой в ре-зервуар краски хватает надлительное время. Резер-вуар служит для смачива-

Валики для накатывания рисунков: ния мягкого питающегоа - форма валиков из разных валика, передающего со-

материалов; б — валик, вмонти- став к валику с рисунка-рованный в станок ми. Обычно конструкция

63

станка позволяет регулировать силу, с которой валики при-жимаются друг к другу, тем самым увеличивая или умень-шая подачу краски, чтобы на поверхности оставался оди-наковый по густоте цвета рисунок.

Эта техника носит название «цветной накатки». С по-мощью валика, кстати, можно создавать и другие интерес-ные эффекты — например, интересный эффект «мятой»структуры поверхности. Для этого глянцевый отделочныйслой накатывается по матовой высохшей базе лоскутнымили фигурным поролоновым валиком. В зависимости отпокрытия отделочный слой можно структурировать, ис-пользуя тот же валик.

Помимо штампов и валиков, существуют и другие при-емы эффектного оформления потолка, например техникадекорирования малярной перчаткой, техника нанесениякраски с разводами, создание эффекта следов кисти, «на-брызг» и другие.

Декорирование малярной перчаткой заключается в том,что на плоскость беспорядочно наносятся несколько раз-ноцветных пятен неразбавленной краски, которые затемраспределяются перчаткой для получения неоднородногоцвета с нежными переливами, более темными или болеесветлыми.

При использовании техники нанесения с разводамикрасочный состав наносят кистью полосами на небольшойучасток потолка, чередуя полосы разных оттенков. Затемшпателем сглаживают переходы между красочными маз-ками, придавая поверхности однородность. Можно выпол-нять эту отделку, используя прием наложения «мокрого намокрое», то есть смешивая свежие мазки краски и добива-ясь более мягкого, размытого рисунка, или «мокрое на су-хое», накладывая свежий мазок рядом с высохшим, что по-зволяет создавать геометрические, четкие изображения.

Для создания эффекта «следов кисти» можно исполь-зовать гармоничные сочетания нескольких разноцветных

64

красок или различающихся по тону оттенков одной и тойже краски. Сначала с помощью валика или кисти на по-верхность наносится густой слой неразбавленной краски,а затем кистью выбранного размера по поверхности выпол-няются легкие движения (остаются следы кисти). Послетого как первый слой высохнет, на поверхность наносятслой другого цвета, повторяя ту же операцию.

Получить подобный полихромный эффект можно и ис-пользуя «набрызг» — так называют отделку просушеннойповерхности каплями краски другого цвета.

Накатка рисунка тряпичным валиком

Выполнение отделки «набрыз-гом» с помощью кисти «Набрызг» с помощью щетки

65

Набрызг выполняется достаточно вязкой краской, по-скольку жидкий состав дает сплошные пятна. Этот вид от-делки можно выполнять кистью, смоченной в краске и хо-рошо отжатой. Ею ударяют о деревянную палочку так, чтобыбрызги краски попадали на поверхность. Чем длиннее и тол-ще волос кисти, тем крупнее будут размеры брызг.

Эту отделку можно выполнять и щеткой. В отличие отпредыдущего способа, отделку выполняют, проводя пря-моугольным бруском вдоль смоченной краской щетиныщетки по направлению «на себя».

Можно также воспользоваться краскораспылителем,используя сопла различных диаметров и регулируя дав-ление воздуха. Чтобы добиться многоцветного покрытия,после нанесения и высыхания краски одного оттенка рас-пыляют другой цвет. Результат зависит от эффективнос-ти капельного распыления.

Глубокий многоцветный рисунок позволяет получить итехника нанесения тампо-ном или губкой. Для этогокрасочный состав (разве-денный или неразбавлен-ный) один раз наноситсяна поверхность кистью иливаликом, после чего повер-хность обрабатываетсятампоном или губкой вра-щательными движениями.После того как потолоквысохнет, наносят следую-щий слой краски другогооттенка и повторяют про-цедуру. Количество слоевзависит от желаемого эф-фекта многоцветности ри-сунка.

Набрызг декоративного покры-тия краскораспылителем:

1 —распылительная головка;2 — емкость для краски; 3 —

рукав, подающий воздух

3 Remont doma

66

А придать потолку «воздушность» поможет метод раз-мывки, заключающийся в том, что при окрашивании вто-рой, свежий слой краски после нанесения специально смы-вается губкой, тканью, полиэтиленом или кистью.

Таким образом (в зависимости от используемого инст-румента) можно получить, например, рисунок, напомина-ющий мелкую рябь на воде (с помощью лоскута ткани).

Декоративные покрытия потолка

С помощью специальных составов на поверхности по-толка можно создать имитацию какой-либо фактуры илиопределенный рисунок. Рисунки создаются при помощитак называемых декоративных красок.

Покрытияс использованием краски

Интересный эффект достигается с использованием мо-заичной краски с эффектом гранитной поверхности. В со-став красочного раствора входят акриловые пузырьки изкрасок различных цветов на водной основе, которые рас-пыляются специальным пистолетом. Капельки краски раз-биваются об окрашиваемую поверхность, создавая точеч-ный рисунок, похожий на фактуру гранита. Такую краскуможно наносить на любые подготовленные грунтованныеповерхности: отделочную шпатлевку, цемент, деревянныепанели, гипс и гипсокартон, фанеру, ДСП, металл и дажена стекло.

Заслуживает внимания и краска с эффектом велюра.В ее состав вместо акриловых пузырьков входят твердыецветные частички. На поверхности краска выглядит как ве-люровая ткань — такая же мягкая, глубокая, фактурная. Насамом же деле это тонкая эластичная пленка, очень устой-

67

чивая к химическим воздействиям, которая легко моетсялюбыми средствами.

Очень красивое покрытие создает краска с перламут-ровым эффектом («краска-хамелеон»), которая изменяетцвет в зависимости от угла зрения и освещения. В составэтого материала входит натуральный перламутр. Покры-тие можно наносить на отделочную шпатлевку, цемент,деревянные панели, гипс, гипсокартон, фанеру и ДСП.Краску наносят фактурным валиком.

Специальные декоративные краски обладают тем суще-ственным достоинством, чтс> создают гладкую поверхность,на которой не скапливается пыль.

Существует еще одна разновидность декоративных кра-сок (на основе синтетических латексов), которая придает по-верхности эффект старого благородного покрытия, как быслегка потертого и шершавого. Наносят краску кистью сдлинным ворсом круговыми движениями. Эффект высвет-ления краски зависит от степени нажима на кисть, поэтомуконечный результат в большой степени зависит от опыта ма-стера. После высыхания краски ее покрывают воском и по-лучают абсолютно гладкую и блестящую поверхность.

Заслуживают внимания и такие декоративные покры-тия, как «каменная крошка» и «флок», или «чипсы», —мелкие цветные акриловые частички, которые наносятсяна клейкую основу.

Материал «каменная крошка» представляет собой мелкиецветные камешки, перемешанные со связующими и клеящи-ми материалами. Покрытие получается очень красивым, по-скольку каменная крошка разноцветна, причем каждый цветсоставлен из нескольких оттенков, а некоторые покрытияпокрываются сверху прозрачным лаком и буквально излуча-ют сияние, меняя цвет в зависимости от освещения. Разме-ры крошки могут варьироваться, но для внутренней отделкиподходит более мелкая. Это могут быть маленькие крупинкинатурального кварца, гранита, мрамора.

з*

68

Каменная крошка великолепно маскирует неровности,позволяет поверхности «дышать» и допускает влажнуюуборку. Это очень красивое, но, к сожалению, довольно тя-желое покрытие, требующее большого расхода материала(2,5-4,5 кг на 1 м2 поверхности). Наносить материал мож-но на любую поверхность: бетон, пенобетон, гипсокартон-ные панели, цемент, штукатурку, но есть существенный не-достаток: «снять» покрытие из каменной крошкивпоследствии будет практически невозможно, и при сле-дующем ремонте отделку придется выполнять по старойотделке (с выполнением всех соответствующих выравни-вающих процедур).

Еще одно современное оригинальное декоративное по-крытие для внутренней отделки помещений — это «флок»,или «чипсы». Это разноцветные (бывают даже флюорес-центные) акриловые частички — округлые, абстрактнойформы, похожие на ракушки, хлопья, снежинки.

Их наносят на клеящую основу, которая имеет настоль-ко густую консистенцию, что сама по себе может служитьгрунтовкой и прекрасно скрывает небольшие неровностии трещины практически на любой базовой поверхности.Единственное требование — потолок должен быть сухим,чистым, хорошо прошпатлеванным и огрунтованным, что-бы не впитывать влагу.

Материал наносят в три основных этапа: сначала — самуклеящую основу (валиком с шерстяным ворсом), затем нанее — «хлопья» и в заключение — слой лака. Здесь важноне допускать технологических ошибок, поэтому лучше все-го поручить работу опытным мастерам. Например, акри-ловые частички нужно распылять только специальнымприбором («флоковым пистолетом»), причем делать этонужно немедленно после нанесения основы. Светлые час-тички напыляют обычно на белую, ровно окрашенную по-верхность, а темные можно наносить на поверхность лю-бого цвета. Лак наносят обычным валиком равномерным

69

слоем (достаточно одного), но только после того, как ос-нова и «хлопья» полностью высохнут.

«Флок» можно наносить на потолок и во влажном по-мещении.

«Флок» часто путают с «жидкими обоями». Разницамежду этими материалами в их составе («жидкие обои»представляют собой сухую смесь клея с хлопком, текстиль-ной нитью, целлюлозой), а также в способе нанесения(смесь для «жидких обоев» разводят водой и распыляют настену).

Есть и другие отделочные покрытия из нескольких ком-понентов — например, двухкомпонентное декоративноепокрытие «Aura», состоящее из базового слоя — матовойкраски на водной основе с различными добавками, и фи-нишного — специально разработанного материала с иде-альной молекулярной совместимостью с базовым слоем.При помощи этого покрытия, используя комбинацию от-тенков разных слоев и различные техники нанесения, мож-но создавать изысканные рисунки и добиваться разнооб-разных декоративных эффектов.

Основа наносится на поверхность обычным способом(с помощью кисти или валика в 1—2 слоя), и после полно-го высыхания поверхность обрабатывается финишнымсоставом. На поверхности с помощью губки, пластиково-го шпателя, кисти, распылителя и других подручных при-способлений можно создать любой узор.

Декоративные штукатурки

Декоративные штукатурки представляют собой покры-тия с наполнителем. Это неоднородная зернистая штука-турная масса с добавкой различных гранул: мелких камеш-ков, древесного волокна, кусочков кварца, слюды.Наносятся они по сравнению, например с краской, доста-точно толстым слоем (до 5 мм).

70

Из-за неоднородного состава этот материал называюттакже структурной штукатуркой.

У декоративной штукатурки масса достоинств. Онаочень пластична и поэтому позволяет создавать различ-ные рельефы. Она послушна любому инструменту и про-ста в применении. С ее помощью можно успешно замас-кировать такие изъяны базовой поверхности потолка, какмикротрещины, вздутия, старую краску.

Декоративные штукатурки позволяют решать сложней-шие дизайнерские задачи благодаря богатой гамме цвето-вых решений, различным объемным структурам и возмож-ности сочетаний с другими отделочными материалами.

Этот материал обладает хорошей стойкостью к механи-ческим воздействиям: ударам, царапинам, выдерживаетбольшие перепады температуры, а благодаря микропори-стой поверхности позволяет потолку «дышать».

За декоративной штукатуркой легко ухаживать: покры-тие можно чистить средствами для мытья посуды, стираль-ными порошками, мылом или просто водой (в состав боль-шинства декоративных штукатурок входят связующиеэлементы, которым влага не страшна).

Приобрести этот материал можно уже готовым, расфа-сованным в металлические банки или ведерки.

Разновидностей современных декоративных штукату-рок существует несколько. В первую очередь необходимовыделить три основные группы: для наружных, для внут-ренних работ и универсальные. Само собой разумеется, чтодля жилого помещения штукатурки для наружных работне подходят.

Декоративные штукатурки разных типов имеют в сво-ем составе разные связующие вещества и зерна (гранулынаполнителя). От размера и формы последних зависитструктура создаваемой поверхности. Так, мелкозернистаяштукатурка выглядит на плоскости почти ровной, а шту-катурка с гранулами покрупнее (натуральный камень) со-

71

здает красивый рисунок в виде поперечных или круглыхбороздок. При этом «бороздчатая» поверхность создаетсяштукатуркой с гранулами овальной формы, а однородная(шероховатая) — штукатуркой с округлыми зернышками.Многое зависит и от инструмента и технологических при-емов, которые использует мастер.

По виду связующего вещества структурные штукатур-ки делятся на полимерные, минеральные (на цементно-из-вестковой основе, используются в основном для теплоизо-ляции фасадов) и силикатные (на основе силиката калия —жидкого калийного стекла).

Основой декоративным штукатуркам служат вода илирастворители. Для работ внутри помещения специалистырекомендуют использовать штукатурки на водной основе,которые практически не имеют запаха, например, поли-мерные декоративные штукатурки на основе акриловыхсмол — готовый к применению водно-дисперсионный со-став с наполнителем.

Структурную штукатурку можно наносить с небольши-ми оговорками практически на любые поверхности — бе-тонные, кирпичные, цементные, гипсокартонные, дере-вянные, металлические. Так, силикатную структурнуюштукатурку нельзя наносить на водоэмульсионную и дис-персионную грунтовки, ее наносят на покрытие, содержа-щее кварц (песок) (таким покрытием может быть любаяштукатурка на минеральной основе). Следует отметить,кстати, что декоративные силикатные штукатурки прекрас-но сочетаются с материалами, применявшимися в строи-тельстве в прошлом, поэтому их можно рекомендовать дляреставрации старых штукатурных покрытий.

Штукатурку наносят на сухой и чистый загрунтованныйпотолок, подготовленный к окончательной отделке. Вооб-ще, поверхность, отделываемая декоративной штукатур-кой, не требует такой тщательной подготовки, как передокраской, поскольку применение декоративных штукату-

72

рок позволяет исправлять неровности основания, не пре-вышающие размера зерна. Но для того чтобы обеспечитьлучшее схватывание материалов (адгезию), на обрабаты-ваемую поверхность наносятся специальные грунтовки скварцевым песком.

Сам материал перед нанесением нужно тщательно пе-ремешать специальным шнеком. Перемешивающий аппа-рат должен работать только на низких оборотах, чтобы неповредить наполнитель, так как в дальнейшем это можетисказить фактуру поверхности.

Процесс нанесения всех декоративных штукатурок на-поминает нанесение шпатлевки. Равномерными движени-ями снизу вверх на поверхность поднимается необходимоеколичество материала и разравнивается, а после этого на-ступает самый волнующий момент — создание структурыпокрытия шпателем, пластиковой теркой или структурнымваликом.

Так, например, нанесенная шпателем круговыми дви-жениями декоративная штукатурка создает эффект морс-ких раковин. При помощи поступательных или вращатель-ных движений по поверхности пластиковой теркой можнополучить прямые или круговые борозды («бороздчатая» по-верхность). Вращательными движениями создают одно-родную шероховатую поверхность, а легким прокатывани-ем валика — шероховатое покрытие с оригинальнымрисунком.

Время высыхания зависит от вида штукатурки (в сред-нем — несколько часов). Полностью покрытие высыхаетчерез несколько недель. Чаще всего покрывать штукатур-ку дополнительным защитным слоем не требуется,однако иногда, чтобы повысить декоративность и эксплу-атационные качества покрытия, декоративную шту-катурку после высыхания дополнительно окрашивают.

Цвет структурной штукатурки, представленной на про-дажу, обычно белый, но можно выполнить ее колеровку —

73

добавить в штукатурную массу пигмент любого цвета. Этоможно сделать как самостоятельно, так и с помощью со-трудников магазина или фирмы.

Некоторые декоративные штукатурки позволяют со-здать иллюзию гранитной, мраморнойили перламутровойповерхности, как, например, хорошо известная многим такназываемая «венецианская штукатурка». Эта прозрачнаяштукатурка из мраморной муки представляет собой элас-тичное многослойное декоративное покрытие, с помощьюкоторого можно создавать на поверхности «каменный» эф-фект (например, с помощью декоративной штукатурки IrisPalladio имитировать фактуру ценных пород итальянскогомрамора). Работа с этой штукатуркой требует определен-ных навыков. Существует специальная техника, включа-ющая нанесение от четырех до десяти слоев материала,причем наносят его маленькими порциями треугольнымшпателем из кованой нержавеющей стали, а после высы-хания покрывают поверхность натуральным пчелинымвоском (некоторые фирмы предлагают материалы, не тре-бующие нанесения воска, поскольку все необходимые ком-поненты эта штукатурка уже содержит).

Завершая рассказ о декоративных покрытиях, нельзя неупомянуть декоративную штукатурку сграффито — однакоэтот вид отделки уже граничит с лепными работами. Приоформлении поверхности разноцветную штукатурку накла-дывают в два или больше слоев, например, нижний коричне-во-красный, затем зеленый и сверху — белый. Просохшуюполностью штукатурку процарапывают металлическимискребками или снимают по нужному контуру полностью, ииз-под белого фона выступают силуэтные коричневые и зе-леные изображения.

Однако при выборе любого вида отделки к работе с де-коративной штукатуркой желательно привлекать специали-стов с высокой квалификацией. Ведь правильное примене-ние материала и использование наиболее выигрышных

74

технологических приемов, а также высокое мастерство ра-ботающих позволит свести к минимуму технологическиеошибки и сократит трудозатраты, расход материала, драго-ценное время. Это целесообразно и с точки зрения элемен-тарной экономии средств: расход материала на единицу пло-щади достаточно велик, и в общей сумме затраты на егоприобретение могут оказаться довольно значительными.

Отделка потолкарулонными материалами

Использование обоев для потолка

Отделка обоями, к сожалению, не подойдет для потолкакомнаты, углы которой далеки от идеала в 90°. В этом слу-чае вьшолнение подобной отделки может доставить немалохлопот и трудностей.

Советы мастера

Обратившись в специальные фирмы, можно нетолько подобрать обои для потолка, но и другие отде-лочные материалы для оформления интерьера, выпол-ненные в том же стиле, — покрытие для стен, шторыи даже мебельную обивку. Обои и ткани, изготовлен-ные в едином стиле, предлагают английские фирмыSanderson & Sons, Englewood (John Wilman), бельгийс-кая дизайнерская группа Arte.

В комбинации с обоями для оклейки потолков такжемогут использоваться бордюры и фризы, предназначенныедля декоративного оформления краев обоев (чаще всегоони используются при оклейке стен).

Современные обои могут иметь очень необычные эф-фекты: их покрывают лаком, добавляют при окрашивании

75

алюминиевую или бронзовую пудру (для создания «метал-лических» обоев), перламутр, измельченную слюду, позво-ляющую получить «сатинированные» обои.

Обои могут быть гладкими или рельефными (что дос-тигается тиснением или использованием в процессе изго-товления густых пастообразных красок), водостойкими(благодаря нанесению на их поверхность специальных ла-ков и полимеров или введением в краску поливинилаце-татной эмульсии) и даже светящимися, как, например,обои с рисунком, нанесенным люминесцентными краска-ми. Кстати, при производстве современных обоев произ-водители стремятся использовать только безвредные дляздоровья людей краски и лаки.

Обои обычно поступают в продажу в виде рулонов, ко-торые имеют стандартную ширину: 500,560 или 600 мм придлине от 6 до 12 м, но при работе их ширина за счет кромокчуть уменьшается (обычно на 1 -1,5 см).

Обои классифицируются по различным параметрам —по эксплуатационным признакам, местоположению,внешнему виду и наличию рисунка, количеству слоев,плотности, водостойкости. Например, по эксплуатацион-ным признакам обои можно разделить на обычные, влаго-стойкие и моющиеся, а в зависимости от местоположения— на стеновые и потолочные. Обычные обои по плотнос-ти используемой бумаги делятся на простые, средней плот-ности и плотные, а по типу нанесенного рисунка компо-нуются в четыре группы: негрунтованные, грунтованные,фоновые и тисненые. У негрунтованного типа обоев рису-нок печатается непосредственно на белой или цветной бу-маге. Если бумага предварительно окрашивается и затемнаносится рисунок, это грунтованные обои. Фоновые обоине имеют рисунка, но покрыты однотонной матовой крас-кой, а тисненые, наоборот, имеют рельефно выступающийрисунок. Водостойкие, или моющиеся, обои, синтетичес-

76

кие пленки могут представлять собой три разновидности:синтетическое покрытие на бумажной или на тканевойоснове и безосновная синтетическая (обьино поливинил-хлоридная) пленка. Для определения всех этих и подобныхкачеств производители часто помещают на упаковке обо-ев условные обозначения, представленные ниже.

Необходимо отметить, что для отделки потолков обыч-ные обои, предназначенные для наклеивания на стены,не подходят. Потолки оклеиваются специальными пото-лочными обоями, которые плотнее настенных и, как пра-вило, имеют тиснение. Обычно на этикетке имеется со-ответствующая пометка: «Тисненые обои. Предназначеныдля оклейки стен и потолков жилых и общественных зда-ний».

Цвет потолочных обоев чаще всего белый, но фактураможет быть самой разнообразной. Благодаря своей толщи-не и рельефной поверхности такие обои могут скрыть не-большие неровности потолка, не требуя идеально подго-товленной поверхности.

В качестве основы обоев может использоваться не толь-ко бумага, но и нетканые материалы, в состав которых мо-гут входить составляющие натурального или искусствен-ного происхождения, а также ткань.

Для определения вида обоев может применяться и такаямаркировка: литерой «А» помечаются обычные печатныеобои, маркировку «Б» имеют обои печатные тисненые,«В» — печатные гофрированные и «Г» — дублированные.Помимо этого обои могут иметь дополнительный индекс«в», означающий, что этот материал переносит влажнуюуборку. Также на этикетках к обоям можно встретить слова«симплекс» или «дуплекс». Эти понятия означают следую-щее: симплекс (от латинского simplex — простой) — обыч-ная бумага с нанесенным на нее рисунком, дуплекс (от ла-тинского duplex—двойной) — двухслойные обои с верхнимрельефным слоем.

78

Виды современных обоев

Обои под окраску на бумажной основе

Обои под окраску могут иметь фактуру двух видов:структурные или тисненые, и грубоволокнистые, с напол-нителем из опилок.

Такие обои можно перекрашивать в любые цвета диспер-сионными красками в среднем около 10 раз. Кроме одно-тонного окрашивания на обои можно наносить узоры и ри-сунки по трафарету или с помощью других инструментов(подобно тому, как было описано в главе, посвященной ок-рашиванию потолка). При этом следует помнить, что в даль-нейшем устойчивость покрытий к влажной уборке будетполностью зависеть от качества применявшейся краски.

Структурные (тисненые) обои под окраску на бумажнойоснове обычно состоят из склеенных между собой несколь-ких слоев фактурной бумаги белого цвета. Чаще всего сло-ев бумаги два; трехслойные тисненые обои имеют допол-нительный слой бумаги, благодаря чему полотнищеприобретает дополнительную жесткость и лучше взаимо-действует с клеем. Следует отметить, кстати, что при на-клеивании таких обоев клей наносится не на сам матери-ал, а на поверхность потолка.

К достоинствам такого материала можно отнести и то,что впоследствии даже окрашенные в несколько слоев обоиможно будет легко заменить. Трехслойные обои при этомоставят на потолке тонкий слой изнаночной бумаги, накоторый, как на подложку, можно будет вновь наклеитьновые обои любого вида.

Структурные обои обычно имеют большую длину иширину полотнищ, чем обычные, что позволяет эконом-нее расходовать материал и практически избавиться отобрезков, а также уменьшить количество стыков, благо-даря чему можно добиться впечатления однородной по-верхности.

79

Тисненые обои могут быть нескольких разновидностей:двусторонние («дуплекс»), а также с «сухим» или «сырым»тиснением.

Из производителей структурных обоев, предназначен-ных для окрашивания, можно назвать немецкие фирмыMarburg, Mohr, Erismann, шведские Mitex и Tasso Glass,финские Fintex и Assatex, французскую фирму Mermet.

Грубоволокнистые обои под окраску на бумажной основепредставляют собой два слоя плотной бумаги, между ко-торыми запрессовываются равномерно распределенныедревесные опилки. Благодаря этому покрытие приобрета-ет зернистую фактуру. На таких обоях не бывает рисунка,поэтому отпадает необходимость «подгонять» их полотнав местах стыков. Эти обои выдерживают достаточно боль-шое количество циклов перекрашивания (до 15 раз).

Виниловые обои

Это белые или цветные покрытия, с верхним слоем извспененного винила.

Виниловые обои считаются самыми прочными. Этообои с бумажной или тканевой изнанкой, а также с пропи-танной тканью на бумажной подложке. Верхний слой ви-ниловых обоев состоит из специального состава, которыйпосле тепловой обработки образует рельефную «корочку».

Виниловые обои могут быть нескольких видов: так на-зываемый «вспененный винил», «плотный винил» («винилна жесткой основе»), «шелкография».

Обои «вспененный винил» выпускаются с плотным по-крытием и хорошо выраженной фактурой. Этот материалустойчив к воздействию мыльных растворов (условныйзнак «три волны») и может использоваться для помещенийс повышенной влажностью. Обои допускают окрашивание.

У обоев из вспененного винила есть существенный не-достаток — они не пропускают воздух и поэтому не реко-мендуются для спален, детских комнат и других помеще-

80

ний. Кроме того, их нельзя использовать в помещениях,где затруднен воздухообмен: поверхности, в особенностибетонные, могут отсыреть. Вспененные обои используют-ся в нежилых помещениях с невысокой влажностью: кух-ня, туалет, прихожая.

Однако бельгийские производители несколько лет на-зад представили новые виниловые обои, спрессованные измелких волокон, как фетр. Они содержат поры, которыепрекрасно пропускают воздух.

Особой популярностью в последнее время пользуетсятак называемая «шелкография» — разновидность вини-ловых двухслойных обоев на бумажной основе. Верхнийслой обоев имитирует натуральный шелк и может бытьрельефным или гладким. Такие обои отличаются высо-кой износоустойчивостью, длительное время не выгора-ют на солнце (даже под прямыми лучами), имеют оченьреспектабельный вид: с помощью «шелкографии» можнопридавать поверхности переливчатый, шелковистый илиперламутровый блеск.

Эти обои изготавливаются на основе специальным об-разом обработанной бумаги, которая при намокании неизменяет своих размеров (не расширяется). Поэтому принаклеивании клей наносят не на обои, а на поверхность инакладывают на нее сухие полотна.

Из производителей виниловых обоев можно назватьиспанскую фирму Azcoaga, английских производителейForbo Lancaster и Graham & Brown, итальянские фирмыDecori& Decori, Sirpi, Happidea, Redona, Murella, француз-ские Essef, Grantil.

Основой для виниловых обоев может служить как бу-мага, так и флизелин — нетканый материал из спрессован-ных отрезков волокон растительного и минерального про-исхождения, очень плотный по своей структуре.

Флизелиновая основа более прочна, чем бумажная, и,кроме того, этот материал не пропускает влагу. При работе

81

с этими обоями клей также наносится не на полотнище, ана поверхность потолка.

Виниловые обои на флизелиновой основе обладают пре-красными маскирующими свойствами: сглаживают неров-ности и без следа скрывают трещины, придают поверхно-сти дополнительную прочность, поскольку нерастягиваются и не «садятся». Следует лишь учитывать, чтоособую прочность, устойчивость к истиранию и влажнос-ти такие обои приобретают лишь после наклейки и окрас-ки, которая укрепляет их верхний, виниловый, слой.

Заключительный вид потолку, оклеенному виниловы-ми обоями на флизелиновой основе, можно придавать раз-ными способами: не только окрашивать, но и, например,отделывать декоративной штукатуркой (в частности, ужеупоминавшейся техникой «сграффито»).

В этом случае полотно окрашивается с обратной сторо-ны: окрасочный состав пропитывает флизелиновую осно-ву, оставляя неокрашенным виниловый рельеф. На повер-хность обои наклеиваются после высыхания краски.Подобный «разноцветный» результат можно получить ипри другом варианте отделки, окрасив виниловые обои нафлизелиновой основе с лицевой стороны сильно разбав-ленной краской. После того как поверхность протираетсямягкой тканью, рельеф частично или полностью освобож-дается от краски, проступая на фоне другого цвета.

Тисненые обои под покраску

Для отделки потолка подойдут также и тисненые обоипод покраску, изготовленные из структурированного фли-зелина, поверхность которых имитирует рельефную штука-турку. Эти обои допускают многократное перекрашивание,обладают повышенной паропроницаемостью и на первыйвзгляд не отличаются от виниловых, однако обладают боль-шей эластичностью и стойкостью к износу. Флизелиновыеобои удобны в работе, поскольку при наклеивании на по-

82

верхность они разглаживаются даже в том случае, если, бу-дучи свернуты в рулон, подверглись деформации.

Из марок флизелиновых обоев можно назвать, напри-мер, Quelyd papier intisse, Pufasvlies, а из производителей —фирмы Rasch и Graffito.

Стекловолокнистые обои

Из рулонных материалов для отделки потолка следуеттакже отметить стекловолокнистые обои, или обои из стек-лоткани. Этот материал представляет собой полотно изстеклянной «пряжи» — стекловолокнистых нитей, изготов-ленных из кварцевого песка, соды, доломита и извести.Обычно стекловолокнистые обои однослойные с рельеф-ным рисунком на поверхности.

Благодаря специфическим свойствам сырья, из которо-го они изготовлены, эти обои имеют высокую степень ог-нестойкости. Кроме того, они прочны (с их помощью дажеможно закрывать небольшие щели в штукатурке), долго-вечны, эластичны, устойчивы к деформации, не пропус-кают воду. Обои из стекловолокна легко выдерживают ча-стое мытье с применением щетки.

Удобство такого материала состоит и в том, что при не-обходимости замены обои можно не снимать, а прошпат-левать и нанести другое покрытие. Старые обои из стекло-волокна в этом случае будут играть роль армирующего слоя.

Обычно обои из стекловолокна подразделяются на двасорта: относящиеся к первому сорту материалы имеют од-нородную плотность, без каких-либо неровных соедине-ний волокон, а продукты второго сорта, наоборот, отлича-ются неровной плотностью — заломами волокна, узелкамии тому подобными дефектами.

Из производителей стекловолокнистых обоев можноназвать фирмы Johns Manville, Vitrulan. Кроме того, обоииз стекловолокна производят немецкая фирма Erfurt, швед-ская Мitex AB, финская Assatex и другие.

83

Другие рулонные материалы

Потолок может быть оклеен и другими рулонными ма-териалами на основе поливинилхлоридной пленки, отли-чающимися габаритами и составом. Подобные пленки мо-гут иметь одно- или многоцветную, гладкую или тисненуюповерхность, рисунок, имитацию различных фактур. Какправило, пленка имеет бумажную основу, однако встреча-ются безосновные, на тканевой и пористой звукопоглоща-ющей основе. Все пленочные покрытия объединяет их со-став: они изготавливаются из поливинилхлорида,пластификаторов, пигментов и различных добавок, но безклеевого слоя. Из наиболее распространенных материаловэтого вида можно выделить изоплен, пеноплен, девилон,винилискожу, пленку ПВХ, винистен.

Изоплен представляет собой рулонный материал из двухслоев: цветной поливинилхлоридной пленки (верхнийцветной слой) и бумажной основы. Стандартная ширинарулона изоплена 600 мм, длина Юм, при толщине полотна0,3—0,45 мм. К недостаткам изоплена можно отнести егогорючесть, однако есть и преимущества: изоплен легкопереносит влажную уборку, оклеенные поверхности мож-но мыть теплой водой с применением моющих средств.

Пеноплен — материал с рельефным слоем из вспенен-ного поливинилхлорида, также имеющий бумажную осно-ву. Ширина полотнища может колебаться от 500 до 1300мм. Этот материал благодаря своему составу имеет боль-шую толщину, чем изоплен или обои, — почти до 2 см(обычно 1,4—1,8 мм).

Девилон (материал, напоминающий искусственнуюкожу) считается наиболее распространенным рулоннымматериалом. Он состоит из нескольких слоев — цветногополивинилхлорида и основы, однако в этом случае основане бумажная, а тканевая. Этот материал выпускается дли-ной до 10 м и шириной 450, 600 и 900 мм.

84

Основу из плотной ткани (напоминающей палаточную)имеет и другой рулонный материал — винилискожа. Верх-ний слой этого материала также изготавливается из поли-винилхлорида. Ширина рулона винилискожи обычно до-вольно велика — до 114 см, при сравнительно небольшойтолщине материала (0,2—0,4 мм).

Наконец, для отделки поверхностей могут использо-ваться и безосновные рулонные материалы, такие, как де-коративная поливинилхлоридная пленка (пленка ПВХ) или ви-нистен.

Пленка ПВХ выпускается двух типов: с клеевым слоемна тыльной стороне пленки или без такового. Клеевой слойзащищен специальной бумагой. Рисунок на поверхностипленки из ПВХ может быть любым, даже имитировать раз-личные текстуры — древесины, мрамора, ткани.

Винистен (также изготовленный из ПВХ материал)имеет рифленую поверхность и печатный рисунок.

Однако перед тем, как приступать непосредственно коформлению потолка рулонными материалами, нужновыбрать их тип и подобрать рисунок. Для отделки потол-ков в разных помещениях квартиры можно порекомендо-вать определенные типы рулонных материалов. Например,в прихожей и коридоре, как и в кухне, наиболее рациональ-ным решением будет использование поливинилхлориднойпленки или других синтетических материалов (изоплена,пеноплена и т.д.). А вот для жилых помещений — детскойкомнаты, спальни, гостиной и т.д. — предпочтительнеебудут обои на бумажной основе.

Важное значение имеет цвет обоев или других рулон-ных материалов, выбираемых для отделки потолка. Тради-ционно потолок оклеивают белыми или очень светлымиматериалами, но можно сделать потолок и цветным.

Теплые тона обоев на потолке — светло-золотистые, свет-ло-бежевые, светло-лимонные хорошо подойдут для поме-щений, обращенных окнами на север, словно придав ком-

85

нате дополнительное солнечное освещение; а там, где окнаобращены на юг, потолок может навеять прохладу голубо-ватым или зеленовато-голубым тоном своего покрытия.

Для потолков желательно выбирать материалы светлыхоттенков, с едва заметным рисунком, чтобы избежать утоми-тельной процедуры состыковки при подборе полотнищ. Кро-ме того, светлые обои могут зрительно приподнять низкийпотолок, особенно в сочетании с соответствующей отделкойстен. Снизить уровень слишком высокого потолка и придатьпомещению таким образом более гармоничные пропорцииможно, оклеив стены обоями с горизонтальным узором, а по-толок — материалом темного оттенка. Однако нужно учиты-вать, что для отделки потолка нежелательно использоватьобои с крупным и ярким рисунком, а также рулонные пле-ночные материалы очень темных цветов с фактурной повер-хностью. Все это может привести к ощущению замкнутостипространства и вызвать дискомфорт.

Оттенок материала, которым оформляется потолок,должен быть согласован с обивкой мебели и общим цвето-вым решением интерьера.

Работы по оклеиванию потолка

Перед тем как выполнять отделку потолка рулоннымиматериалами, его необходимо должным образом подгото-вить (подробно этот процесс описан ранее). Пол и мебель,во избежание излишних хлопот по уборке помещения, не-обходимо закрыть каким-либо укрывным материалом, на-пример, большим полотнищем полиэтилена.

Если потолок ранее был окрашен клеевыми или извес-тковыми составами, очень важно смыть набел полностью.Для этого поверхность размывают кистью, смоченной в го-рячей воде, и удаляют набухшую побелку примерно черезполчаса, а очень толстые слои набела в сухом виде счища-ют скребком. На потолки, окрашенные масляными или

86

эмалевыми красками, обои можно наклеивать без удале-ния старого покрытия; нужно лишь хорошенько вымытьпотолок водой с содой или мылом и высушить, а поверх-ность, окрашенную эмалевой краской, дополнительно за-чистить после промывки наждаком или шкуркой.

Бетонный или оштукатуренный потолок готовят к ок-лейке рулонными материалами так же, как и к окраске.Следует учитывать, что на свежеоштукатуренную поверх-ность клеить обои нельзя. Перед работой мастера поройдаже проверяют свежую штукатурку на щелочь, например,с помощью лакмуса: посинение бумажки указывает на то,что штукатурка обладает щелочными свойствами.

Особенно тщательно поверхность потолка подготавли-вают перед оклейкой синтетической пленкой и другимитонкими рулонными материалами, которые хорошо пере-дают все дефекты поверхности.

На подшивной потолок, отделанный гипсокартономили другими материалами, рулонные материалы такжеможно наклеивать. Необходимо предварительно тщатель-но зашпатлевать стыки между листами. Для этого стыкимежду плитами проклеивают специальной марлей и вновьнаносят слой шпатлевки. После высыхания заделанные ме-ста стыков зачищают наждаком. Шляпки гвоздей, которы-ми крепится подшивной потолок, должны быть утоплены(примерно на 1 мм). Эти места необходимо закрасить мас-ляной краской, зашпатлевать углубления, высушить и хо-рошо отшлифовать.

Если предполагается оклеить такой потолок синтети-ческими материалами на бумажной основе, желательноповерхность предварительно оклеить бумагой.

На старые бумажные обои, если они очень прочно при-клеены, наклеивать новое покрытие допустимо, однакостарое покрытие нужно, как уже было сказано, тщательноочистить наждачной бумагой, особенно обращая внима-ние на отдельные шероховатости и места обрывов. Чтобы

87

Подготовка поверхности потолка, покрытой ранее масляны-ми или эмалевыми красками:

а — промывка окрашенной поверхности;б — зачистка вымытой поверхности шкуркой

Заделывание швов подшивного потолка:1 — шпатлевание стыков; 2 — оклейка специальным бинтом;

3 — вторичное шпатлевание, зачистка наждаком; 4 —утопленная шляпка гвоздя, покрытая масляной краской;

5— шпатлевание углублений

проверить, насколько старое покрытие надежно сцепляетсяс основанием, можно смочить поверхность водой — взду-тия покажут, в каких местах обои необходимо удалить. За-тем эти места покрывают шпатлевкой, высушивают и от-шлифовывают потолок.

88

После того как потолок полностью подготовлен, мож-но провести и дополнительную обработку. Так, перед на-клеиванием обоев под покраску специалисты советуют об-работать потолок акриловой грунтовкой, поскольку назагрунтованную поверхность обои клеятся гораздо лучше,чем на необработанную. Грунтовку наносят кистью. Мож-но воспользоваться грунтовками немецких фирм «Henkel»или «Pufas», российскими «Евролюкс» и «Монолит» илиспециальной универсальной грунтовкой ЕК G200. Переднаклеиванием стеклообоев поверхность рекомендуется по-крыть латексной грунтовкой нейтрального цвета.

Обои наклеивают после высыхания грунтовки.Газетную бумагу в качестве «основы» под обои на потолок

наклеивать не рекомендуется, поскольку существует рисктого, что через некоторое время типографская краска про-ступит через обои, и внешний вид потолка будет испорчен.

Итак, после того как потолок полностью готов к отдел-ке, для большей точности работы можно разметить его спомощью шнура, нанеся линии, по которым будут распо-лагаться полотна обоев или других рулонных материалов.

Раскрой рулонного материала для отделки потолкана полотнища нужной длины:

1 — разметочная риска; 2 — карандаш; 3 — угольник

89

Затем приступают к непосредственному процессу на-клеивания полотнищ. Сначала, как хорошо понятно, тре-буется разметить и раскроить куски материала нужной дли-ны. Предварительно обойные кромки (если таковыеимеются) обрезают с одной стороны полотнища, держа по-лотнище на столе или коленях.

Из рулонов с отрезанной кромкой выкраивают полот-нища в нужном количестве так, чтобы они соответствова-ли ширине потолка с учетом напуска на стены (15—20 мм)и усадки полотнища (после намазывания клеем полотноможет сесть примерно на 0,5% своей длины). По угольни-ку проводят карандашную риску и разрезают материал.

Затем наносят клей. Важно отметить, что в зависимос-ти от типа обоев клей может наноситься как на полотнище(потолочные обои отечественного производства), так и напотолок (флизелиновые, стекловолокнистые обои). Боль-шое значение имеет правильный выбор клея для опреде-ленного типа обоев — от этого зависит успех всей работы.Как правило, фирмы-производители указывают в инструк-ции, прилагаемой к своим изделиям, и вид клея, наиболееподходящий для данных обоев, однако существует несколь-ко общих рекомендаций. Прежде всего для наклеиванияпотолочных обоев требуется клей более густой консистен-ции и достаточно высокой вязкости.

При работе с клеевыми составами температура в поме-щении не должна быть ниже, чем указанная на инструк-ции к клею. Перед началом работ жидкий клей наливают впластмассовое ведерко или корытце. Твердые или сухие со-ставы разводят водой (количество воды на единицу соста-ва должно быть указано на упаковке).

Готовить клей из сухого состава начинают примерно заполчаса до начала работы: всыпают вещество в воду и тща-тельно размешивают, добиваясь однородности. Хранитьклей для последующего употребления следует в воздухо-непроницаемой емкости.

90

При самостоятельном ремонте, как хорошо известно,клей на полотнища наносится вручную (удобнее всего —валиком).

Полотнище с нанесенным клеем складывают в гармош-ку. Намазанная клеем сторона полотна должна быть обра-щена внутрь. Сложенное таким образом полотно рекомен-дуется выдержать в течение нескольких минут, чтобы онохорошо пропиталось клеем.

Важно помнить о том, что обои, предназначенные подпокраску (как правило, зарубежного производства), клеемне пропитывают, а наносят клей на поверхность потолка.Потолочные обои отечественных производителей пропиты-вают клеем, однако выдерживать обои необходимо не более10 минут, иначе тиснение может разойтись и обои порвутся.

Нанесение клея валикомна полотнище обоев

Покрытое клеем полотнищеперед наклеиванием на потолок

91

После этого приклеивают материал на потолок. Работыведут, как правило, от окна. Конец полотна совмещают сразметочной чертой на стене (как уже говорилось, обои напотолок наклеивают с небольшим заходом на стену) и та-кой же линией, нанесенной на потолок, и плотно прижи-мают. Желательно проводить работы вдвоем, поскольку этогораздо удобнее.

После этого наклеенное полотно разглаживают снача-ла рукой, а затем щеткой, перекрывая угол и плотно при-жимая продольную кромку, заходящую на стену.

Также удобно разглаживать наклеенные на потолок обоиваликом на длинной ручке.

Чтобы аккуратно оклеить угол потолка, обои осторож-но вдавливают сухой и чистой щеткой и ставят метку, оп-ределяющую точное положение угла. Затем небольшой уча-сток обоев вновь отделяют от потолка и, ориентируясь посделанной метке, аккуратно вырезают из угла маленькийпрямоугольник (примерно 2x4 см).

Разглаживание полотнаваликом на длинной ручке

Оклеивание обоямиугла потолка

92

Советы мастера

При работе с виниловыми рельефными обоями нуж-

но соблюдать осторожность, перегибая их: следует по-

мнить о том, что при сильных изгибах верхний слой

(узорчатый) может треснуть.

Если работает один человек, то сложенное гармошкойполотнище обоев прижимается к потолку небольшими уча-стками. Основная масса полотна поддерживается линей-кой, полотно при наклеивании разглаживается щеткой.

Второе полотнище накладывают на потолок рядом спервым с небольшим нахлестом, обращая его кромкой всторону окна.

Наклеивание рулонных материалов на потолокодним человеком

Приклеивание второго полотнища к потолку:1 — линия разметки на стене; 2 — линия разметки на потолке

93

Обычно наклеивать следующее полотнище начинают отпоперечной стены, прижав конец обработанного клеем кус-ка материала у горизонтальной разметочной черты. При-жимая полотно щеткой и тщательно разглаживая его от се-редины к краям, двигаются к противоположной стене, накоторую конец полотнища наклеивают с небольшим на-пуском.

Вокруг светильника обои можно наклеивать несколь-кими способами. Наиболее аккуратно выглядит потолок,на котором обои наклеены под прибором и окружающаяповерхность не имеет стыков.Чтобы сделать это, сначала,предварительно отключивэлектроэнергию, необходимополностью снять потолочныйприбор. Электричество нужноотключать обязательно, по-скольку влажный клей и ме-таллические инструменты дляподрезки полотнищ могутбыть очень опасны как про-водники электротока.

После того как светильникснят с потолка, полоску обоевнаклеивают вокруг его короб-ки, аккуратно сделав надрездля провода. После этого обоиобрезают так, чтобы установ-ленная на место потолочнаярозетка скрыла вырез.

После этого устанавливаютна место светильник и, послетого как наклеенные обоиполностью высохнут, подаютк нему электроэнергию.

Вырез на обоях, которыйбудет скрыт потолочной

розеткой

94

Наклеивание обоев на потолок,не снимая светильника

Сделать несколько разрезоввокруг розетки

Обрезать обои вокруг приборакак можно ближе к розетке

Можно наклеивать обоивокруг потолочного прибораи не снимая его, однако вэтом случае против полосыобоев появится шов. С дру-гой стороны, этот способсчитается более безопасным.

Наклеивая полосу обоевпо линии расположениясветильника, заканчиваютнаклеивание как можноближе к краю прибора и отвнешней кромки обоев де-лают надрез, примерно доцентра розетки.

После этого вокруг ро-зетки, от центра к краю, де-лают несколько аккуратныхразрезов и полностью обре-зают обои вокруг приборатак, чтобы края обоев быликакможно ближе к розетке.

Шов от розетки к краюобоев разглаживают и на-клеивают остаток полосыобоев.

Если требуется отремон-тировать поврежденныйучасток оклеенной обоямиповерхности, на картонеили листе плотной бумагиотмечают размер будущейзаплаты такого размера,чтобы она полностью зак-рывала повреждение, и вы-

95

резают шаблон. Этот шаблон накладывают на кусок ново-го материала и вместе с ним — на поврежденный участок,где и вырезают заплату острым ножом или бритвой по шаб-лону совместно с деформированным фрагментом обоев.Вырезанный участок с повреждением удаляют, а на егоместо вклеивают заплату.

Если в дальнейшем предполагается окрасить потолок,необходимо выбирать краски, подходящие к типу обоев.Стеклообои лучше окрашивать водно-дисперсионными,латексными или акриловыми красками. Окрашивают обоииз стекловолокна специальными красками особой вязко-сти. Краску на наклеенные обои наносят так же, как и приобычном окрашивании потолка.

Советы мастера

При наклеивании обоев на потолок необходимо тщатель-но устранить любую возможность возникновения сквозня-ков — тщательно закрыть все окна, форточки, двери. Не-обходимо также соблюдать технику безопасности: всяэлектропроводка в комнате должна быть обесточена во из-бежание замыканий и несчастных случаев. Работать нужнов защитных очках, головном уборе и перчатках и использо-вать только исправный инструмент, причем строго по на-значению.

При наклеивании обоев на потолок необходимо соблю-дать меры предосторожности, поскольку работа ведется в не-удобном положении со стремянки или стола. Если при рабо-те потребуется приготовить клеевые составы, необходимоточно следовать инструкции и следить, чтобы капли составане попадали на кожу. Работать с поливинилхлоридными плен-ками на бумажной и тканевой основе, а также с безосновны-ми материалами необходимо в постоянно проветриваемомпомещении. По окончании работы нужно тщательно вымытьруки теплой водой с мылом.

96

Клей для рулонных материалов

В основе большинства клеев лежат производные цел-люлозы (карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) или просто ме-тилцеллюлоза (МЦ). В последнем случае очень важно со-блюдать правильную температуру воды, в которойразводится клей (эта величина обычно указывается в ин-струкции). При приготовлении клея на основе КМЦ (кар-боксиметилцеллюлозы) температура воды не играет роли,если только в состав не входят добавки, чувствительные ктемпературе.

Метилцеллюлозу используют в составе клеев для вини-ловых обоев, например, фирмы Henkel и Pufas.

Для наклеивания текстильных, виниловых, стеклово-локнистых обоев можно воспользоваться клеями (в видепорошков) «Quelid vinyls» фирмы Bostik Findley или«Metylan vinyl» фирмы Henkel. Стекловолокнистые обои,кроме того, можно наклеивать клеем «Metylan TT instant»фирмы Henkel, а для обоев на бумажной основе и для не-которых видов виниловых и текстильных обоев подойдетклей «Момент классик» уже названных двух фирм.

Кроме того, фирма Bostik Findley предлагает использо-вать для некоторых разновидностей виниловых и стекло-волокнистых обоев клеи «Quelid murale » или «Quelyd PV1».Эти составы готовы к применению и содержат бактерицид-но-фунгицидную добавку, исключающую появ-ление плесени. Для наклеивания флизелиновых обоев этипроизводители предлагают клей «Quelyd papier intisse».Фирма Pufas также разработала клей для обоев этого типа —марки «Pufas vlies». Для заделывания стыков полотен мож-но воспользоваться клеящими составами тех же произво-дителей, соответственно «Quelyd colle-raccord» (BostikFindley) и «Pufas naht-kleber» (Pufas). Компания Henkelпредлагает использовать для тех же целей клей «Metylannaht». Для обойных бордюров также можно воспользовать-

97

ся продукцией уже названных производителей: выбратьклей «Quelyd colle-frises» (Bostik Findley), «Metylanbordur»(Henkel) или «Pufas boruren-kleber» (Pufas).

Из клеев с бактерицидно-фунгицидной добавкой мож-но также воспользоваться продукцией фирмы Rinaldi —клеями марок «Paratil P2» и «Paratil Pronto». Первый из нихиспользуют для бумажных, флизелиновых, некоторых ви-дов виниловых и текстильных обоев, а второй — для ос-тальных материалов.

Кроме того, можно использовать и универсальные обой-ные клеи, например клей TD 2000, в составе которого при-сутствуют антисептические добавки, препятствующие по-явлению плесени и грибков. Клей готовится из сухой смесис добавлением воды.

Для обоев всех видов подойдет клей французского про-изводства «Рапид». Для приклеивания виниловых, тисне-ных или вспененных обоев содержимое пакета разводитсяв 6 литрах чистой воды комнатной температуры, для обыч-ных обоев понадобится 7 литров. Клей можно использо-вать в течение нескольких дней после приготовления.

Французские производители предлагают также специ-альный «ВИНИ-клей» для «тяжелых» обоев — виниловых,вспененных, тканевых, полистироловых. В состав этогоклея также входят добавки, предотвращающие появлениеплесени и грибков. Как и предыдущий, этот клей можноиспользовать в течение нескольких дней после приготов-ления.

Инструменты и приспособлениядля обойных работ

Для обойных работ обычно используются те же инстру-менты, что и для окраски:

4 Remont doma

98

Инструменты для нанесения клея:а — маховая кисть для нанесения составов

на большие поверхности; б, в — кисти (макловица и флейц);г, д — валики с различным покрытием

Инструменты для обойныхработ и наклейки пленок:а — щетка; б — ножницы с длинными лезвиями; в —резиновый

валик; г — нож; д — роликовый валик

• валики и широкие кисти с длинным волосом, которыминаносят клей на тыльную сторону полотнищ обоев и на по-толок;

• резиновый валик, которым разглаживают и прикаты-вают стыки;

99

• широкая щетка с мягкой щетиной, которой разглажи-вают наклеенные полотнища;

• хорошо заточенные ножницы с длинными лезвиями иножи, которыми удобно отрезать кромки, выкраивать по-лотнища нужной длины и подрезать полотнища влажныхобоев и кромки пленок на тканевой основе у стыков стеныи потолка.

Для выполнения точных измерений используют шну-ры, угольники, линейки, а для большего удобства в работеможно воспользоваться небольшим столиком, на которомраскладывают обои перед нанесением на них клея.

Потолки, оклеенные плиткой

Еще одним способом простой отделки потолка являет-ся клеевой потолок. В этом случае при наклеивании на ба-зовую поверхность создаются композиции из состыкован-ных друг с другом легких декоративных панелей и плиток.

Панели, которые используются для оформления клеевыхпотолков, обычно имеют прямоугольную или квадратнуюформу и изготавливаются из пенополихлорида, пенополис-тирола, экструдированного полистирола (стиропора), пла-стмассы. Используются также легкие стекловатные или ми-нераловатные плитки или панели.

В зависимости от технологии изготовления потолочнаяплитка может существенно различаться. Она может бытьпрессованной (или штампованной) — это наиболее доступ-ный по цене материал. Декор прессованных плиток не от-личается большим разнообразием, однако их можно ус-пешно использовать для выполнения клеевых потолков.

Существуют, кроме того, плитки литые (или инжекци-онные), которые имеют более высокое качество. И, нако-нец, выпускаются экструдированные, или ламинированные,потолочные плитки и панели. Они считаются наиболее

100

качественными и часто имеют интересный и сложный де-кор, в некоторых случаях — даже объемный. Некоторыеразновидности плиток можно окрашивать и, подобрав нуж-ный оттенок, создавать гармоничное сочетание потолка состальной обстановкой.

Поверхность потолочных плиток может иметь какой-нибудь оригинальный рисунок или покрытие из синтети-ческой пленки, имитирующее практически любую факту-ру — обои, ткань, рогожку, перламутр, природный камень,керамику, дерево.

Потолочные плитки обычно имеют небольшие габари-ты — примерно 30x30 или 50*50 см (это наиболее распрос-траненный размер); панели же несколько больше: 100x100или 100x50 см. Все они имеют достаточно тонкие стенки —0,1-0,16 см.

Очень декоративны так называемые зеркальные пане-ли или плитки для клеевых потолков. Они могут иметь раз-ные размеры, от небольших — 60x60 см — до довольно вну-шительных —260x100 см. Выполняются эти плиты изпластика, на который тонким слоем нанесено декоратив-ное зеркальное покрытие.

К достоинствам клеевых потолков из плиток и панелейможно отнести их легкость, декоративность, хорошие зву-коизолирующие и теплоизолирующие свойства. Например,минераловатные и стекловатные плиты отличаются огне-стойкостью, а плиты на основе полистирола невосприим-чивы к влажности и сырости, не гниют и не покрываютсяплесенью.

Потолочная плитка может прекрасно замаскировать не-большие дефекты и незначительные шероховатости потол-ка, она достаточно гибка, и с ней легко работать — при не-обходимости плитку нужного размера обрезают обычнымобойным ножом. Клеевые потолки не осыпаются, они дол-говечны и устойчивы к воздействию влаги (большинствоплиток можно чистить и мыть с помощью специальных

101

средств). Клеить панели можно практически на любой по-толок: бетонный, оштукатуренный, кирпичный. С их по-мощью можно выполнять окончательную отделку подшив-ного потолка.

Материальные затраты на приобретение материалов дляработы, как правило, относительно невелики, а уход за го-товым потолком несложен.

Однако этот способ отделки имеет определенные недо-статки. Нужно правильно подбирать плитку для потолка вконкретном помещении: одни материалы не любят влаж-ной атмосферы, другие — интенсивного солнечного света(например, полистирол, который желтеет при длительномвоздействии ультрафиолетового излучения), а некоторыеплитки нельзя устанавливать в непосредственной близос-ти от потолочных светильников (в частности, зеркальныеи выполненные из вспененного полистирола, который лег-ко плавится).

Крепятся панели и плитки к базовому основанию ми-неральным или органическим клеем. Однако существуюттак называемые самоклеящиеся плитки, практически го-товые к работе, с нанесенным на изнанку слоем специаль-ного клеящего состава. Некоторые разновидности плиток,выполненные для соединения в шпунт и гребень, можноне приклеивать, а прибить гвоздями или скобами к рейкамна потолке (то есть фактически выполнить подшивнойпотолок).

Выбор клея для потолочных плиток заслуживает осо-бого внимания, поскольку его свойства и качество во мно-гом определяют прочность и внешний вид готового клее-вого потолка.

Из существующих клеев можно выделить несколькоосновных разновидностей: клеи на водной основе, клеина растворителе, клеи-компаунды и клеи-расплавы. Ха-рактер воздействия клея на соединяемые поверхности за-висит от его состава. Самым экологически чистым явля-

102

ется клей на водной основе (это может быть как водныйраствор, так и водная суспензия). Так как вода хорошосмачивает поверхности, такой клей можно использоватьдля работы с пористыми гигроскопичными материалами:стиропором (пенопластом), гипсокартоном, деревом иматериалами на ее основе — ДСП, ДВП, МДФ. В составклея на водной основе могут входить натуральные состав-ляющие (целлюлоза, костный клей), неорганические илисинтетические вещества. Клеи на основе натуральныхполимеров известны с глубокой древности. Недостатокклеев этой группы в том, что они легко становятся пита-тельной средой для микроорганизмов, поэтому нуждают-ся в бактерицидно-фунгицидной добавке. Кроме того,такой клей довольно долго высыхает. Клеи на водной ос-нове не рекомендуется применять при температуре ниже+5 °С, поскольку такие клеящие составы очень легко за-мерзают. Для каждого клея в инструкции по эксплуата-ции указывается верхний предел температуры воздуха,при которой клей можно использовать.

В случае, если клей изготовлен на основе растворителя,он представляет собой жидкий полимер в определенномхимическом веществе, которое обладает способностьюбыстро испаряться (ацетон, спирт, толуол и т.д.).

В состав клея-компаунда могут входить эпоксидные иполиэфирные смолы, производные акрилата, полиуретан,силикон и другие вещества. Такой клей застывает обычноочень быстро, в жестко установленный срок, под влияни-ем определенных факторов — химической реакции в по-лимере, смешивания с отвердителем, давления, влаги, воз-духа, солнечного света и так далее.

Клей-компаунд используют, как правило, для склеива-ния металлов и некоторых пластмасс. В случае, если в со-став клея входит отвердитель, нужно обратить особое вни-мание на аккуратное смешивание клея. Это рекомендуетсяделать непосредственно перед работами по наклеиванию

103

деталей, перемешивая клей до полной однородности итолько в необходимом для работы количестве.

В состав клеев-расплавов вода или растворитель не вхо-дят. Это термопластичные полимеры с некоторыми добав-ками, которые используются только при высокой темпера-туре в расплавленном состоянии, растекаясь посоединяемым поверхностям.

Степень прочности, с которой приклеиваются к базо-вому основанию плитка или панели, говоря научным язы-ком, зависит от адгезии (способности предметов прилипатьдруг к другу), когезии (степени сцепления однородных ча-стиц материала между собой) и усадки.

Усадку клея нужно учитывать, поскольку в результатенедостаточно жесткие детали могут покоробиться, и вне-шний вид потолка будет испорчен. Поэтому для «мягких»,пластичных элементов нужно выбирать так называемыймалоусадочный клей, а в идеальном случае — марку, реко-мендованную производителем потолочной плитки.

Название клея, который наилучшим образом подходитдля крепления панели, обычно указывается в инструкциипо ее установке, а в некоторых случаях клей даже входит вкомплект плитки. Однако такие клеи часто обладают свой-ством, которое может оказаться недостатком, — малой под-вижностью. В таких случаях в качестве альтернативы не-которые строители заменяют такой малоподвижный клейна более текучую смесь из подручных материалов — клеяПВА и любой гипсовой шпатлевки («Vetonit LR», «VetonitKR») — и устанавливают на нее потолочные плитки.

Для крепления потолочных панелей можно использоватьклей «жидкие гвозди», универсальный клей, например по-ливинилацетатный (ПВА), а также специальные клеи дляпотолочной плитки. Например, по мнению некоторых мас-теров, клей ПВА может использоваться для приклеиванияэкструдированной полистирольной плитки в качестве аль-тернативы тому клеящему составу, что указан в инструкции

104

к плитке. При использовании клея ПВА следует учитыватьособенность этого клея собираться отдельными капелька-ми на поверхности экструдированных полистирольных пли-ток (полностью покрыть им всю поверхность плитки оченьтрудно). Однако и при точечном нанесении этот клей обес-печит достаточно прочное прилипание плитки к поверхно-сти. Запачканная клеем наружная поверхность плитки, ки-сточка и руки легко отмываются водой.

Монтажный клей «жидкие гвозди» («liquid nails», в со-кращении «LN») получил такое название из-за того, чтохарактер его нанесения немного напоминает работу с обыч-ными гвоздями — отдельные капли наносятся на расстоя-нии друг от друга, — а также из-за исключительной проч-ности соединения, которое можно получить с егопомощью. Существует несколько марок этого клея (LN601,LN602, LN901, LN910, LN915, LN930 и LN975), каждая изкоторых предназначена для работы в определенных усло-виях и с конкретными материалами. Эти особенности клея,так же как и различные ограничения по его использова-нию (несовместимость с какими-то материалами или ог-раничения по температуре), указываются на тубе или тю-бике, в которых он выпущен.

Аналогом «жидким гвоздям» являются универсальныеклеи «Multi-purpose» и «Montage fix».

Из универсальных заслуживают внимания и контакт-ные клеи на растворителях. Они почти всегда водостойкии позволяют склеивать те соединения, где трудно обеспе-чить точное прилегание поверхностей друг к другу. Это,например, клеи серии «88» («88СА», «88НП» и «88ПТ»)фирмы «Рогнеда», производимые на основе хлоропрено-вого каучука. Клеи «88СА» и «88НП» могут склеивать всематериалы, кроме поролона. Клей «88ПТ» позволяет скле-ивать поролон, но не подходит для соединения металли-ческих поверхностей. Клеи «88НП» и «88ПТ» подойдут длягипсокартона и бумажно-волокнистых панелей.

105

Еще один известный универсальный препарат — «секун-дный» клей «СуперМомент» (жидкий и гелеобразный). Этоцианакрилатный клей-компаунд, твердеющий под воздей-ствием влаги, содержащейся в воздухе и на соединяемых по-верхностях. Однако этот клей не подходит, например, дляприклеивания деталей из стиропора. Чтобы приклеить этоттермопласт, можно воспользоваться другим клеем-компа-ундом, «Ceys plasticos dificiles», который производит фирмаCeys. Перед склеиванием на поверхности наносят праймер(одну из составляющих данного средства).

При использовании так называемых универсальныхклеев нужно обязательно обратить внимание на ограниче-ния в использовании, которые он имеет, — состав можетоказаться невлагостойким, токсичным или, например, несклеивать определенные виды пластмасс.

Кстати, чтобы защитить склеенные элементы от проник-новения влаги через шов, рекомендуется после склеиванияэтот шов окрасить — это наиболее простой способ защиты.

Кроме того, нужно обратить внимание и на другие ука-зания, содержащиеся в инструкции к препарату, — напри-мер время, требующееся для различных технологическихпроцессов (так называемой открытой выдержки, схваты-вания и полного затвердевания клея). Под временем откры-той выдержки подразумевается тот период, в течение ко-торого испаряется летучая основа клея — растворитель иливода. Чтобы обеспечить более прочное соединение, до ис-течения этого срока (он может составлять от 1—2 часов дляклеев на водной основе, до 10—15 минут для клеев на ра-створителях) поверхности, смазанные клеем, соединять нерекомендуется.

За время схватывания приклеенную деталь можно по-править, немного изменить ее положение. Этот периодобычно небольшой даже для клея на водной основе (15—20минут), не говоря уже о клеях на основе растворителя (3—5минут) или «секундных» препаратов (несколько секунд).

106

Третий важный параметр — время отверждения — по-казывает, за какой срок клей окончательно сформируетсяв прочную пленку (почти для всех клеев это довольно дли-тельный срок — от 12 часов и до нескольких суток).

Следует обратить внимание и на способ отверждения —холодное, горячее или под нагрузкой. При холодном способеповерхности прочно соединяются уже при обычной ком-натной температуре, а вот при горячем может потребовать-ся определенный нагрев (до 180 °С). Если для горячего от-верждения клея требуется температура до 80 °С, в качествеисточника равномерного нагрева горячим воздухом с тем-пературой можно пользоваться феном. Отверждение приболее высокой температуре производят с помощью источ-ника инфракрасных лучей.

Склеивание под нагрузкой необходимо для того, что-бы не успевший высохнуть клей проник в мельчайшие не-ровности поверхности и таким образом обеспечил болеепрочное соединение, крепко удерживаясь в них. Чтобыобеспечить склеивание под нагрузкой, детали можно за-фиксировать, например, клейкой лентой (скотчем).

Разумеется, предпочтительнее всего при устройстве кле-евого потолка использовать клей, специально предназна-ченный для потолочных покрытий — например, клеи«Universal-kleber» или «Decosa».

Для наклеивания пенопластовых плиток можно восполь-зоваться клеями немецкого производства «De-cofit-P» или «Gigant», приклеить плиты из дерева можно спомощью полимерного клея «Солид». Для приклеиванияпотолочных панелей на основе древесины (из ДСП, ДВП,МДФ) можно порекомендовать клеящие составы «Holzleim-D3», «Sader-R22», «Sader-UR», для волокнистых натураль-ных и синтетических панелей — клей «Kiilto Rakennusliima»,а для полистирольной плитки — средство «Лакра-Ы8».

Для приклеивания потолочной плитки можно восполь-зоваться и клеем «Хват» отечественного производства, ко-

107

торый специально предназначен для приклеивания деко-ративных плит, украшающих профилей и тому подобныхэлементов из пенополистирола, ПВХ и дерева к различ-ным видам поверхностей (бетонным, оштукатуренным,гипсокартонным и т.д.), возможно даже к пористым и не-ровным. Производители характеризуют этот клей как ус-тойчивый к воздействию влаги, однако подчеркивают, чтоон не подходит для приклеивания плитки, постоянно кон-тактирующей с большим количеством воды.

Современные клеи выпускаются в виде жидкостей, ге-лей, паст или твердых веществ — прутков, гранул, порош-ков — и в разных фасовках. Наиболее удобны для работыпо установке клеевого потолка клеи, расфасованные в кар-триджи в форме цилиндрической тубы с дозирующим уст-ройством или в гибкие тюбики.

Перед склеиванием поверхностей, как известно, необ-ходимо тщательно очистить их как механически, так и хи-мически: снять всевозможные посторонние частицыпыли, грязи, чешуек или волокон материала, протереть ра-створителем (чаще всего используют ацетон или бензин),чтобы уничтожить малейшие следы жира, кислоты, влаги,даже следы пальцев.

Однако и абсолютно гладкой поверхность быть тоже недолжна, поскольку адгезия таких «полированных» поверх-ностей будет хуже, чем при легкой шершавости. Эту шер-шавость получают путем зачистки поверхностей абразив-ной шкуркой средней зернистости.

После такой обработки на поверхности не должно бытьзаусенцев, разрывов, смятых волокон (у древесины). Дляулучшения прочности клеевого соединения нужно обеспе-чить его максимальную площадь.

На окрашенной поверхности большинство клеящихсоставов держится плохо, поэтому перед установкой плит-ки необходимо тщательно подготовить потолок: снять ста-рую краску или как минимум тщательно обработать ок-

108

рашенный потолок, чтобы обеспечить схватывание клея(например, используя крацовку, прикрепленную к мощ-ной дрели).

Если плитка наклеивается на подшивной потолок изгипсокартона, панели необходимо дополнительно обрабо-тать (проклеить), чтобы они не впитали клей с поверхнос-ти плитки.

Все синтетические составы должны находиться в гер-метичной, надежно закрывающейся упаковке многоразо-вого использования, а работу с ними лучше доверить мас-терам-профессионалам.

Установка плиткина потолок

Расчет количества плиток

Перед тем как наклеивать на потолок плитку, нужноопределить необходимое ее количество. Как правило, сна-чала подсчеты проводят с помощью карандаша и бумаги,руководствуясь традиционным правилом укладки плитки:принято укладывать плиты от середины потолка к краю так,чтобы ряды плитки, расположенные у стен, были одина-ковой ширины (для случаев, когда плитку для укладки впристенных рядах придется немного обрезать).

Итак, на клетчатом листе бумаги выполняют чертежпомещения с учетом пропорций, определяют (желательнос максимальной точностью) расположение плиток, а затемразмечают аналогичным образом поверхность потолка.

На помещенном ниже рисунке изображена схема, де-монстрирующая расчет количества потолочных плиток.Допустим, что с учетом размеров конкретной плитки, дляукладки их по ширине помещения потребуется 7 штук, адля укладки по длине — 9 штук.

Если по краям останутся зазоры не более половины раз-мера плитки, то для укладки на пристенных участках с двух

109

сторон можно использовать одну и ту же деталь, просто раз-резанную на две части нужного размера. Если же на при-легающих к стене участках остаются зазоры, больше поло-вины размера плитки, то к общему количеству необходимоприбавить такое же количество полных плиток (в данномслучае это 80 полных плиток стандартных размеров дляотделки потолка площадью 20 м2). Наилучшее впечатле-ние производит потолок, размеченный таким образом, что-бы плитки на его краях (обрезанные или полные) распола-гались симметрично.

Однако такой вариант расчета подойдет только в слу-чае, если общий рисунок на потолке нигде не нарушается.В противном случае (при нарушении рисунка) можно сэ-кономить количество плитки, не выкладывая ее, например,на участке около стены, где поверхность потолка закрытаплотно прилегающей к ней мебелью.

Вариантов расположения плитки на потолке бесчислен-ное множество. Здесь все зависит от декора плитки и лич-ного вкуса хозяев, а также от конструктивных особеннос-тей помещения. Плитку на потолке можно расположить,например, так, как показано на рисунке ниже.

Схема для расчета количествапотолочных плиток

110

Этот вариант прекрасно подойдет к потолку, имеюще-му неправильную конфигурацию. Расчет количестваплитки, необходимой для этого варианта, производитсяаналогично.

Рекомендуется в любом случае приобретать плитку с за-пасом примерно на 15 % или как минимум на две-три шту-ки больше, чтобы, помимо всего прочего, иметь запасные«детали» на случай поломки или деформации плитки.

Подготовка поверхности потолка

Перед установкой плитки потолок необходимо подго-товить так же, как и перед любым другим видом потолоч-ной отделки: удалить старые обои и клеевые краски, тре-щины заделать заполняющей шпатлевкой. Подготовкавключает в себя несколько этапов: предварительную очи-стку, выравнивание и грунтовку базовой потолочной по-верхности (эти требования, как правило, отражаются в ин-струкции по эксплуатации). Например, в рекомендации поработе с потолочной стиропоровой плиткой предлагаетсяпредварительно очистить и загрунтовать поверхность по-толка клеем ПВА, разведенным водой.

В некоторых случаях сложной предварительной подго-товки потолка может и не потребоваться. Более того, су-ществуют разновидности потолочной плитки, которыемогут наклеиваться прямо на старую побелку. Но отслоив-шиеся участки старого покрытия все равно необходимоудалить, поскольку даже небольшое количество мела бу-дет препятствовать приклеиванию плитки.

В любом случае перед началом работы основа должнабыть сухой, чистой и обезжиренной, прочной и по воз-можности гладкой. Гипсовые плиты или гипсовую шту-катурку перед оклеиванием желательно зашлифовать, апотолки, обшитые склонными к намоканию материала-ми (фанера, ДСП), перед оклеиванием желательно заг-рунтовать.

111

После того как поверхность потолка будет должным об-разом обработана, необходимо определить его горизонталь-ность и удалить все неровности.

Установка светильника

Если на клеевой потолок будет установлен светильникили проложена электропроводка, это делают до того, какукладывать покрытие.

Иногда некоторые затруднения в процессе оклеиванияплиткой потолка возникают^при необходимости продетьсквозь плитку провода для электрической лампы.

Если светильник расположен в центре потолка, то удоб-нее с этого места начинать и процесс оклеивания. По обестороны электрического провода устанавливают две плит-ки так, чтобы они касались друг друга. Благодаря толщинепроводов между плитками образуется небольшой зазор.В местах, где провода прикасаются к кромкам плиток, нуж-но сделать небольшие отметки и по этим отметкам акку-ратно выбрать материал так, чтобы выборка была по глу-бине равна половине зазора между плитками. После этогопри наклеивании плитки провода окажутся между плит-ками, установленными вплотную друг к другу. Очень важ-но расположить эти плитки так, чтобы их кромки былистрого параллельны стенам. В противном случае есть рискиспортить всю тщательно проделанную работу перекосомвсей оклеенной поверхности относительно стен. Для боль-шей точности работы мастера советуют провести на потол-ке линию, параллельную стене, находящейся против вход-ной двери. Чтобы провести такую линию максимальноточно, по углам стены отмеряют два одинаковых расстоя-ния примерно до середины потолка и проводят по ним ли-нию. В дальнейшем кромки устанавливаемых около элек-тропроводов плиток ориентируют по этой отметке.

Если потолок оклеивается плиткой не с центра, а начинаяот стены, то работу производят следующим образом. Снача-

112

ла оклеивают потолок плиткой ряд за рядом вплоть до тогоучастка, где располагается провод светильника. Обычно длятого, чтобы закрыть место выхода электропроводов, доста-точно одной плитки. Принцип нахождения на этой плиткеточки, где будет сделано отверстие для провода, напоминаетпроцесс вырезания отверстия для светильника при оклейкепотолка рулонными материалами. Линейкой измеряют рас-стояние от точки выхода электропровода до кромок ближай-ших плиток (одной в уже завершенном ряду и последней вряду, на данный момент незавершенном) и откладывают этивеличины на приготовленной плитке так, чтобы отметки пе-ресеклись. В точке пересечения пробивается отверстие, дос-таточное для того, чтобы провести в него электропровод. По-том нужно полностью отключить электроэнергию и, послетого как провода будут обесточены, раскрутить патрон, снятьего, отвернув винты, крепящие к нему электрические прово-да, и просунуть освободившиеся от патрона провода сквозьотверстие в приготовленной плитке. После чего повторить всепредыдущие действия по снятию патрона в обратном поряд-ке и продолжить наклеивание плитки.

Если при расчетах была сделана ошибка и для отвер-стия в результате пришлось вырезать больший участок, чемпредполагалось, из обрезков плитки можно создать малень-кую заплатку, соответствующую оставшемуся в плитке от-верстию. По краям эту заплатку смазывают клеем и встав-ляют так, чтобы она закрыла ненужное отверстие. Такаямаленькая вставка, аккуратно сделанная, будет практичес-ки незаметна на оклеенном потолке.

Последовательность наклеивания плитки

Работа по установке плитки на потолок сама по себе несложна, поскольку не требует каких-либо специальныхприспособлений и особенного умения. Единственные тре-бования — терпение и аккуратность. Последовательностьнаклеивания плитки на потолок обычно такова.

113

Сначала по диагонали между противоположными угла-ми потолка натягивают два тонких шнура и в месте их пе-ресечения отмечают центр потолка.

Через обозначенную на потолке центральную точкукрест-накрест проводят от стены к стене две прямые ли-нии. Таким образом, комната оказывается поделенной начетыре части. После этого на обратную сторону приклеи-ваемой плитки наносится тонкий сплошной слой клея (по-верхность плитки должна быть чистой и обезжиренной), ипервая деталь приклеивается так, чтобы один из ее угловточно находился в обозначенном центре. Это наиболее ча-сто встречающийся вариант, поскольку при размещениицентральной плитки в центре помещения подрезка край-них плиток, которые зачастую не совпадают с габаритамипомещения, будет равномерной, а оформленный потолокбудет выглядеть аккуратней.

Наклеивание плитки на потолок:а — общий вид; б — нахождение центра потолка

с помощью перекрещенных шнуров

114

На многих плитках (на обратной стороне) часто нане-сена небольшая стрелка для указания направления, в ко-тором следует вести работу. Следующие плитки наклеива-ют параллельными рядами (или попарно) вдоль разметокна потолке, а стык между стеной и потолком закрываюткарнизом, фасонным профилем, деревянными рейками.

Клей можно наносить на внутреннюю поверхностьплитки при помощи кисточки или плоской палочкой.

Кстати, тот момент, когда плитку прижимают к потолоч-ной поверхности в процессе наклеивания, также требуетвнимания. Дело в том, что некоторые экструдированные по-листирольные плитки имеют настолько мягкую поверх-ность, что при сильном надавливании на них рукой остают-ся следы от пальцев или кисти руки, причем такаядеформация может впоследствии не выровняться. В случаеиспользования таких плиток с гладкой поверхностью мас-тера рекомендуют воспользоваться хорошо остроганнымгладким деревянным бруском, длина которого соответству-ет размеру плитки, а толщина составляет 6—7 см. Прижи-мать к потолку мягкую рифленую плитку можно с помощьюдругого бруска — его сечение выбирается в зависимости отвеличины того участка на плитке, на который при приклеи-вании можно надавливать без риска испортить рифленыйрисунок.

Можно первыми наклеить, вплотную друг к другу, двеплитки, расположив их в центре потолка симметрично от-носительно центральной точки, и наклеивать остальныеплитки встык с предыдущими, стараясь избежать их сме-щения относительно друг друга.

Остатки клея, попавшие на поверхность при приклеи-вании, необходимо тотчас же вытереть влажной тряпкойили губкой.

Однако в некоторых случаях начинать оклейку потолкаплиткой с центра нецелесообразно: например, если поме-щение небольшое (например, ванная комната), то исходя

115

из центральной точки ни в длину, ни в ширину потолка неукладывается целое число плиток, а расход материала со-ответственно значительно увеличивается. Кроме того, за-частую бывает сложно очень точно установить первуюплитку в центре потолка так, чтобы каждая ее сторона былапараллельна соответствующей стене. А ведь если на этомэтапе будет допущена ошибка или неточность, то при за-вершении оклейки последнего ряда может оказаться, чтоплитка сориентирована косо по отношению к стене, нахо-дящейся рядом. Понятно, что эстетическое впечатление оттакого потолка будет невысоким.

В этом случае можно начать наклеивать плитку и от уг-лов комнаты по направлению к центру — такой вариантпредставляется более экономичным, поскольку потребу-ется подгонять меньшее количество плиток. Первый рядведут по линии, проходящей в месте соединения потолкасо стеной, находящейся напротив входной двери. Если настене располагается окно с прикрепленным к потолку кар-низом, то плитку начинают наклеивать от карниза, а не-большой узкий участок, оставшийся между карнизом и сте-ной, оформляют в последнюю очередь или оставляют впервоначальном варианте, поскольку обычно его закры-вает подвешенная к карнизу штора.

Плитки на потолок следует наклеивать вплотную, не ос-тавляя швы или просветы, но следует отметить, что в про-цессе работы могут оставаться небольшие зазоры между не-которыми плитками и стеной. Чаще всего это случаетсяпотому, что стены и углы комнаты не являются идеальнопрямыми. Однако небольшие просветы, не превышающие10 мм, можно впоследствии закрыть с помощью галтели,которая устанавливается на потолок по всему периметру.Если же зазор превышает ширину галтели, то в этом случаеего закрывают отрезанной по размеру полоской плитки так,чтобы не разрушать целостности созданного другими плит-ками рисунка.

116

Если рисунок требует абсолютно точного совпаденияшвов, могут возникнуть неожиданные сложности, посколь-ку плитки часто имеют очень небольшие, но заметные пристрогой подгонке несоответствия в размерах. Эти откло-нения объясняются тем, что плитки изготавливаются в раз-ных формах, причем в пределах определенного допуска, ив результате на несколько миллиметров могут отличатьсяпо размерам. В этом случае предварительно рекомендует-ся перед приклеиванием плитки просто приложить ее наместо, примерить и убедиться, что она в точности подхо-дит по размеру. Если плитка чуть-чуть больше, излишекотрезают очень острым ножом. Для большего удобства ра-боты плитку рекомендуется разрезать не на столе или полу,а на листе гофрокартона: от соприкосновения с ним лез-вие не тупится. Резать плитку нужно обязательно по ли-нейке, чтобы линия среза была как можно более ровной.

Можно также наклеивать плитку на потолок, следуякакой-либо из указанных далее схем.

117

Однако по какой бы схеме ни наклеивались плитки,в любом случае прежде всего потребуется определить гео-метрический центр комнаты. Затем можно сместить этунайденную точку таким образом, чтобы на двух наиболеезаметных переходах потолок-стена подгонка и резка нетребовались, и поместить в новый центр первую плитку,ведя далее от нее расклейку остальной поверхности. Оченьудобно использовать плитку, имеющую на краях специ-альный профиль, благодаря которому элементы плотноподжимаются друг к другу.

Потолочные плиты редко бывают идеально ровными, и внекоторых случаях это обстоятельство мешает аккуратно ихсостыковать. Чтобы поверхность все же получилась ровной,на время высыхания клея плитки нужно зафиксировать.

Стыки и щели между плитками и стенами можно зак-рыть специальными потолочными плинтусами — галтеля-ми. Галтель начинают наклеивать со стены, находящейсянапротив входной двери в комнату. На галтель наносят двеполосы клея: одной она будет приклеиваться к стене, а дру-гой — к потолку. Кроме того, клеем смазывают торцы кус-ков галтели в местах их соединения друг с другом. Для боль-шей точности установки и лучшей фиксации галтели навремя высыхания клея ее также можно зафиксировать с по-мощью булавок. В углах галтели соединяются не класси-ческим способом: сначала приклеивают без каких-либо из-менений один отрезок галтели. Второй же передприклеиванием на торце обрезают так, чтобы он повторялпрофиль первого куска, и соединяют детали, промазываяклеем.

И в заключение — несколько слов об уходе за клеевымипотолками. Плитки, имеющие ламинированное покрытие,можно мыть влажной губкой теплой водой с мылом, а вотплитки неламинированные очищают только сухой тряпоч-кой или чистят пылесосом с мягкой насадкой. Небольшиезагрязнения можно удалить обычным ластиком.

РЕМОНТ СТЕН — ЭТО ВАМ ПО СИЛАМ

Если вам удалось отремонтировать поверхность потол-ка своими руками, можно уверенно приступать к отделкестен квартиры или дома.

К выбору варианта отделки для стен специалисты сове-туют относиться серьезно. Следует учитывать, что посто-янно производятся новые материалы, предназначенныеспециально для конкретной разновидности покрытия длястен.

Все это позволяет подобрать отделку стен практическина любой вкус. Современный рынок отделочных материа-лов чрезвычайно разнообразен, и поэтому главная задачазаключается в том, чтобы сделать правильный выбор из ог-ромного ассортимента материалов. Можно также утверж-дать, что современные технологии позволяют создаватьнеобходимый дизайн, не затрачивая при этом много сил ивремени.

Традиционно так сложилось, что штукатурные и маляр-ные работы женщины выполняют даже более профессио-нально, чем мужчины. Поэтому можно смело приступатьк работам даже в тех случаях, когда, как вам кажется, вы необладаете достаточными навыками и опытом в ремонтныхработах.

119

Штукатурные работы

Штукатурка — отделочный слой на поверхности различ-ных конструктивных элементов стен, выравнивающий по-верхности или придающий им определенную форму и фак-туру. Для отделки поверхностей применяют различные видыштукатурок в зависимости от назначения материала, из ко-торого выполнены конструктивные элементы, и условий, вкоторых они будут находиться во время эксплуатации.

Наиболее часто применяют штукатурки следующихвидов:

• цветные, основанные на известково-песчаных раство-рах с добавлением пигментов для их окраски;

• каменные — декоративные штукатурки на цементныхрастворах с каменной крошкой;

• терразитовые — штукатурки с поверхностью, обрабо-танной в полусухом состоянии под гладкую или слег-ка рельефную структуру;

• сграффито — декоративные штукатурки, создающиедвух-, трех- или многоцветный орнаментальный ри-сунок на оштукатуренной поверхности, получаемыйпроцарапыванием и соскабливанием тонких цветныхслоев штукатурки.

Виды штукатурки в зависимостиот рода поверхности

Мокрая штукатурка выполняется:• по камню — известковым или сложным раствором при

отделке внутренних кирпичных поверхностей и це-ментным раствором по бетонным поверхностям спредварительной насечкой при недостаточной ше-роховатости поверхности;

• по дереву — из известково-гипсового раствора с добав-ками.

Листы сухой штукатурки укрепляют:

120

• по камню путем приклейки тыльной стороны листовспециальными мастиками, которые наносят на ос-нование в виде отдельных клеящих марок и маяков,а также гвоздями к предварительно устроенному де-ревянному каркасу или на шурупах к специальнымалюминиевым конструкциям;

• к деревянным поверхностям путем крепления шурупа-ми или тонкими гвоздями с широкими шляпками,утапливаемыми в лист.

Штукатурку по сетке — металлической или пластико-вой — выполняют при толщине намета более 30 мм. Принамете штукатурки более 50 мм для установки металличес-кой сетки применяют каркас. Во влажных помещенияхиспользуют оцинкованную металлическую сетку с ячейкойот 5x5 мм и крупнее.

Виды штукатурки по способу выполнения

Все виды штукатурки по способу выполнения делятсяна две отличные друг от друга группы.

Первая — мокрая, или монолитная штукатурка, котораясоздается нанесением на обрабатываемую поверхностьштукатурного раствора.

Вторая — сухая штукатурка создается облицовкой об-рабатываемых поверхностей отдельными листами, изго-товленными на специальных заводах.

Виды штукатурки по степени оценки качества

По степени оценки качества штукатурку можно разде-лить на простую, улучшенную и высококачественную.

Простая штукатурка отличается от остальных видовтребованиями, которые предъявляют к поверхности сте-ны, толщина при этом не нормируется. Простая штука-турка состоит из грунта и обрызга накрывочными слоя-ми, как правило, не одним. Средняя ^бщая толщина

121

штукатурного намета не превышает 20 мм, но может бытьи больше.

Улучшенная штукатурка выполняется следующим об-разом:

• наносят слой обрызга за один раз толщиной не более 9мм по деревянным поверхностям и 5 мм по камен-ным, бетонным и кирпичным;

• затем наносят один или несколько слоев грунта тол-щиной 5 мм при цементном растворе и 7 мм при из-вестковых и известково-гипсовых растворах;

• делают накрывочный слой 2 мм с проверкой поверх-ности правилом без провешивания поверхностей.Средняя толщина намета — 15 мм. Накрывочныйслой толщиной 2 мм затирают пластиковыми, дере-вянными или войлочными терками и заглаживаютрезиновыми или стальными гладилками.

Высококачественную штукатуркувыполняют из слоя об-рызга, одного или нескольких слоев грунта и накрывки с про-вешиванием поверхностей и установкой маяков, высота ко-торых над оштукатуриваемой поверхностью определяетнеобходимую толщину намета штукатурки. Маяки и маркивьшолняют из быстротвердеющих растворов. Средняя общаятолщина намета высококачественной штукатурки 20 мм.

Ручные инструменты и приспособлениядля производства штукатурных работ

При выполнении штукатурных работ вручную приме-няются различные инструменты и приспособления.

Советы мастера

Большинство инструментов выполнены из метал-ла, поэтому для предотвращения появления ржавчиныпо окончании работ их следует очистить от раство-ра и вытереть досуха.

122

Кельмы КШдля штукатурных работ используют для пе-ремешивания и накладывания раствора на сокол, нанесе-ния, разравнивания и заглаживания его на поверхности.

Сокол дюралюминиевый используют для нанесения, раз-равнивания и заглаживания штукатурного намета.

Ковш штукатурный используют для набрасывания ра-створа на поверхности непосредственно из штукатурногоящика.

Лопату стальную растворную .ЯР используют для пода-чи и перемешивания раствора.

Скребок металлический используют для очистки повер-хностей.

Полутерки деревянные 350 и 800мм предназначены дляразравнивания намета и окончательного заглаживанияпоследнего слоя штукатурки.

Кисть-макловица КМА-2 используется для смачиванияповерхностей и промывки загрязненных поверхностей.

Гладилки ГШ-1 и ГШ-2 применяют для разравниванияи заглаживания накрывочного слоя, железнения цемент-ной штукатурки.

Терка деревянная, пластиковая предназначена для затир-ки поверхностей, терка войлочная (поролоновая) — для за-тирки накрывочного слоя штукатурки.

Шпатель деревянный с удлиненной ручкой служит дляразравнивания беспесчаной накрывки по стенам и потол-кам.

Правило окованное используют для разравнивания грун-товочного слоя и контроля качества штукатурки.

Молоток для насекания поверхности применяют для на-секания небольших площадей бетонных и кирпичных по-верхностей.

Бучарда используется для обработки декоративной шту-катурки и насечки поверхностей.

Нож штукатурный предназначен для обрезки и раска-лывания драни.

124

Молоток стальной строительный штукатурный МШТиспользуют для прибивания драночных щитов, изоляци-онных материалов и металлической сетки.

Острогубцы (кусачки) 7 75 используют для перекусыва-ния гвоздей, металлической сетки и проволоки.

Отвес О-200 используют для проверки и провешива-ния вертикальных поверхностей.

Рейку с отвесом для штукатурных работ используют дляпроверки вертикальности поверхностей.

Правило-рейку длиной 2 м используют для контроля ров-ности поверхностей.

Угольник деревянный применяется для контроля прямыхуглов оштукатуренных поверхностей.

Угольник металлический с передвижной планкой служитдля проверки правильности откоса.

Уровень гибкий (водяной) предназначен для провешива-ния горизонтальных поверхностей, проверки и перенесе-ния отметок.

Стандартный конус используют для определения кон-систенции раствора.

Правило лузговое металлическое и правило усеночное при-меняют для отделки лузг и усенков.

Малки штукатурные используют при оштукатуриванииоткосов оконных проемов со спаренными переплетами.

Отрезовки ОШ-1 и ОШ-2 используют для подрезкиштукатурного намета при разделке углов, доводок в кар-низах и архитектурных деталях.

Правило прижимное используют для прижатия листовсухой штукатурки.

Нож: с лезвием изогнутой формы служит для срезки фа-сок листов сухой штукатурки.

Малка маячная используется для устройства маяков принаклейке листов сухой штукатурки.

Нож для резки сухой штукатурки используют при рас-крое.

125

Материалы для штукатурных работ

В штукатурных отделочных работах используют вяжу-щие материалы, заполнители для растворов и заполните-ли для мастик, окрашивающие материалы — пигменты,добавки к вяжущим материалам, растворы, мастики и клеи,обшивочные и вспомогательные материалы.

Вяжущие материалы подразделяются на неорганичес-кие — известь, гипс, цементы, растворимое стекло — иорганические.

Заполнители для штукатурки используют природные —песок, каменная крошка, древесный уголь, кварц, мрамор —и искусственные — опилки, керамзитовый песок и др.

Добавки к вяжущим — материалы, добавляемые к ра-створам для ускорения или замедления твердения вяжу-щих, а также специальные добавки.

Обшивочные материалы — гипсовые обшивочные лис-ты, древесно-волокнистые плиты.

Сухие штукатурные смеси — они бывают цементно-пес-чаные, известково-цементные, гипсовые и т.п.

К вспомогательным материалам относятся дрань, гвоз-ди, металлическая сетка, рогожа, войлок.

Выбор материала определяется технической целесооб-разностью его применения.

Штукатурный раствор — правильно подобранная смесьнеорганического вяжущего вещества, мелкого заполните-ля (песка), воды и в необходимых случаях специальныхдобавок (неорганическихили органических), твердеющаяпосле укладки. Штукатурные растворы по объемному весуделятся на тяжелые и легкие. В тяжелых растворах, какправило, в качестве заполнителей используют природныепески, в легких растворах — легкие пористые материалы:шлаковый или пемзовый песок и т.п.

Тяжелые растворы надо перемешивать не менее 1 мин смомента окончания загрузки материалов в растворосмеси-

126

тель, легкие растворы — не менее 2 мин. В зависимости отудельного содержания вяжущих веществ растворы делят нажирные и тощие.

В последние годы на рынке строительных материалов по-явилось много готовых материалов, которые позволяют лег-ко и быстро приготовить штукатурную смесь для работы.

Штукатурные смеси толькодля внутренних работ

Цементно-песчаные смесиШтукатурная смесь № 30 предназначена для производ-

ства штукатурных и ремонтных работ на слабом основа-нии. Поверхность необходимо смачивать водой. Толщинаслоя — до 10 см за несколько приемов.

Тонкослойный штукатурный раствор СЦИШС-2-1 при-меняется для стен в сухих и влажных помещениях. При ош-тукатуривании гипсовых и бетонных оснований на их по-верхности наносят долотом полосы в виде косой сетки.

Штукатурная смесь для сырых помещений «КЕСТОНИТКК» используется для выравнивания и заделывания швовстеновых поверхностей, для крепления ленты при заделкешвов гипсокартонных плит.

Штукатурка «Бетонит Л», «Бетонит Т» используетсядля стен во влажных и сухих помещениях. Можно приме-нять для основ, обработанных «Бетонитом ТТ», основанийиз тяжелого и легкого бетона, загрунтованных и гипсовыхповерхностей.

Толщина слоя составляет 1—5 мм.Выравнивающая штукатурка «Ойкаисуласти» предназ-

начена для выравнивания, реставрации и заполнения не-ровностей внутренних и наружных поверхностей стен всухих, влажных и сырых помещениях.

Штукатурку наносят насосом или вручную, следующийслой — через 1—2 дня после высыхания и шлифовки пре-

127

дыдущего. Затем поверхность, обработанную раствором,отделывают керамической плиткой, обоями и т.п. Толщи-на слоя — 20 мм.

Гипсовые смесиШтукатурки на гипсовой основе «Глимс GS White», «Тлимс

GS» применяют для выравнивания стен из бетона, кирпи-ча, гипсокартона и других гипсосодержащих материалов.После оштукатуривания стены можно окрашивать безпредварительного шпатлевания и пропитки грунтовкой.Однако сильновпитывающие поверхности лучше обрабо-тать грунтовкой «Глимс-грунт». Наносят штукатурку сло-ем толщиной от 1 до 15 мм.

«Голъдбанд» — сухая смесь, предназначенная для ошту-катуривания вручную стен из кирпича, ячеистого бетона ит.п. внутри помещений с нормальной влажностью. Реко-мендуется обрабатывать фирменными грунтовками «Бе-тонконтакт» (для ел абовпитывающих поверхностей) или«Тифенгрунд» и «Грундермиттель» — для сильновпитыва-ющих поверхностей.

Штукатурка МП 75/ГФ используется для стен во внут-ренних помещениях. Это сухая смесь на основе гипса, по-лимерных добавок, извести и наполнителя. Раствор хоро-шо ложится на бетон, ячеистый бетон, штукатурку, кирпич,шлако- и керамзитобетонные блоки.

Поверхность стены перед штукатуркой рекомендуетсяобрабатывать фирменными грунтовками «Бетонконтакт»(для слабовпитывающих поверхностей) или «Тифенгрунд»(сильновпитывающие). Материал наносят набрызгом водин слой, затем выравнивают. Толщина слоя — 8—10 мм.

Гипсовая штукатурка «Бетонит» используется для вы-равнивания в один слой внутренних стен из кирпича, бе-тона, ячеистого бетона, загрунтованных поверхностей.Использовать ее во влажных помещениях — саунах, ван-ных комнатах, душевых не рекомендуется

128

Перед штукатурными работами поверхность желатель-но обрабатывать раствором «Бетонит Дисперсно» (1 частьдисперсии на 2 части воды).

«Ротбанд» — универсальная штукатурка для внутрен-них работ.

Сухая смесь на основе гипсового вяжущего с добавкамипредназначена для оштукатуривания вручную стен с лю-бым типом поверхности внутри помещений с нормальнойвлажностью, включая кухни и ванные комнаты в жилыхпомещениях.

Перед штукатурными работами поверхность желатель-но обработать фирменными грунтовками «Бетонконтакт»(для слабовпитывающих поверхностей) или «Тифенгрунд»и «Грундермиттель» (для сильновпитывающих). Толщинаслоя 5—10 мм.

Заполнители швов «Scanmix LS Standart», «Scanmix LSSuper, как правило, используются для заполнения швовстроительных и гипсокартонных плит в сухих и влажныхпомещениях. Однако использование их в качестве основа-ния под керамическую плитку не рекомендовано.

По окончании работы раствор необходимо залить чис-той водой (на 5-10 мин.), плотно закрыть его пленкой.

Штукатурные смесидля внутренних и наружных работ

Штукатурные смеси «Плитонит Т», «Плитонит Те» ис-пользуют для выравнивания стен из бетона, легкого бето-на, кирпича, для внутренних работ в сухих, влажных и мок-рых помещениях («Плитонит Тв»); для внутренних инаружных работ («Плитонит Т»).

Гладкие поверхности стен предварительно надо сделатьшероховатыми путем насечки. Для улучшения сцепленияповерхности увлажняют. При оштукатуривании гипсовыхи бетонных оснований на их поверхность наносят долотомполосы в виде косой сетки.

129

Штукатурные растворы СЦИШС 25, 35, 50, 75, 100,СЦИШС-2. Для оштукатуривания стен в сухих помещени-ях лучше использовать раствор СЦИШС М25; для влажныхи для наружных стен — растворы СЦИШС М50,75,100; длястен в сухих и влажных помещениях — СЦИШС-2. Шту-катурки можно применять для любых поверхностей стен.

Штукатурка «Атлант», как правило, используется длянаружных и внутренних работ в сухих и влажных помеще-ниях; для выравнивания и защиты поверхностей из кирпи-ча и бетона. Толщина слоя 2—10 мм. Последующий слойнаносится через 1 сутки после затвердевания предыдущего.

Штукатурка «Хавпутц Ауссен» используется для на-ружных и внутренних работ.

Выравнивающие растворы «Scanmix TT Standart», «ScanmixТТSuper» используются для выравнивания, реставрации изаполнения неровностей внутренних и наружных поверх-ностей. Не рекомендуется применять эти растворы для ок-рашенных поверхностей, поверхностей, обработанных во-дорастворимыми или известковыми веществами.

При нанесении каждый предыдущий слой шлифуется,а в очень сухих помещениях — увлажняется.

Известково-цементные смесиЛегкая штукатурка LUP 222 применяется для вырав-

нивания стен под штукатурку, покраску и облицовку плит-кой; для наружных и внутренних работ.

Раствор хорошо ложится на стены из бетона, ячеистогобетона, штукатурку, кирпич, шлако- и керамзитобетонныеблоки. Толщина слоя — 10—50 мм.

Выравнивающая штукатурка UP 210 используется длявыравнивания стен и перекрытий, оснований под облицов-ку стен плиткой и камнем; для наружных и внутреннихработ. Раствор хорошо ложится на стены из бетона, ячеи-стого бетона, штукатурку, кирпич, шлако- и керамзитобе-тонные блоки. Толщина слоя — 10—35 мм.

5 Remont doma

130

Контактные штукатурки KS 10/90, KS 20/80исполъзу-ются для нанесения на внутренние и наружные поверхно-сти — бетон, бетонные блоки, кирпич. Толщина слоя —4,5—5 мм.

Основные штукатурки KS 35/65, KS 50/50, KS 65/J5ис-пользуются для нанесения на внутренние и наружные по-верхности (бетон, бетонные блоки, кирпич).

На поверхность, обработанную раствором, могут бытьнанесены фактурная штукатурка KS 70/30, керамическаяплитка и т.п. Толщина слоя — 20 мм.

Фактурная штукатурка KS 70/30 используется для на-несения на внутренние и наружные поверхности — бетон,бетонные блоки, кирпич, предварительно обработанныеосновной штукатуркой.

На поверхность, обработанную раствором, могут бытьнанесены отделочные материалы: керамическая плитка,обои и т.п. Толщина слоя — 2 мм.

Готовые тепло-и звукоизоляционные смеси

Штукатурку «Глимс- TS-20» используют для заполнениямежпанельных швов, тепло-, звукоизоляции фасадов ивнутренних помещений, в качестве отделочного слоя.

Штукатурку наносят слоями по 2 см каждый с проме-жуточной сушкой не менее 24 ч. Затем делают затирку.

Гипсовая штукатурная смесь «Юнис Теплон-А» исполь-зуется для повышения звукоизоляционных свойств отде-лываемых поверхностей.

Теплоизоляционная волокнисто-армированная штукатур-ка «Термовент» используется по всем видам кладки, в томчисле для изоляции старой и влажной кладки; для наруж-ных и внутренних работ. В качестве окончательной отдел-ки лучше использовать покрытия с хорошей паропрони-цаемостью, например «Декор-флайн» или краски насиликоновой основе, такие, как «Силикор».

131

Подготовительные работы

Подготовка каменныхи бетонных поверхностей

Кирпичные, каменные, бетонные и другие поверхнос-ти тщательно очищают от пыли, грязи, жировых и битум-ных пятен, а также от выступивших на поверхности солей.

На поверхности, недостаточно шероховатые наносится

нарезка, насечка.

Подготовка деревянных поверхностей

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностейнеобходимо проверить прочность крепления перегородоки других деревянных конструкций.

Деревянные стены перед оштукатуриванием обиваютдраночными щитами с размером ячеек 45 х 45 мм без пе-реплетения драниц или металлической сеткой с размеромячеек 10 х 10 мм.

Драночные щиты крепят следующим образом:• к вертикальным по-

верхностям — шту-катурными гвоздямичерез два пересече-ния драниц в третье;

• к горизонтальным —через одно пересече-ние.

Деревянные щиты сбор-ных перегородок и пере-крытий, подлежащих ош-тукатуриванию, обиваютдранью при их изготовле-нии.

Драночные щиты надоприбивать к стене так, что- Обивка дранкой

132

бы драницы были расположены под углом 45° к полу. Принаклонном расположении досок конструкции драницыприбивают под углом 90° к направлению досок.

Устройство сетчато-армированных каркасов

Выступающие поверхности в случае необходимости на-несения на них штукатурного намета общей толщиной более20 мм необходимо до оштукатуривания покрывать металли-ческой сеткой с размером ячеек 10 х 10 мм или плетением изпроволоки с ячейками не крупнее 40 х 40 мм, или специаль-ными штукатурными стеклотканевыми сетками.

Места соединения оштукатуриваемых конструкций, вы-полненных из разнородных материалов, обивают металли-ческой сеткой на ширину 40—50 мм по обе стороны стыка.

Сетчато-армированные каркасы используют для уст-ройства тонких перегородок, закрытия борозд, штраб и ка-налов, для предотвращения растрескивания штукатурки настыках из разнородных материалов и др.

Стеклотканевые армирующие сетки используют для за-щиты поверхности от трещин. Существует три основныхтипа армирующих сеток:

• серпянка, которую производят из термоскрепленного по-лотна — лавсана, очень хорошо впитывающего влагу;

• рединка изготавливается не из лавсана, а из полипро-пилена;

• сетки производят из стеклянных нитей, которые пе-реплетаются определенным образом и пропитывают-ся специальным составом.

Технология при применении всех стеклотканевых сетокдостаточно проста:

• наносится первый слой штукатурки или шпаклевки;• в этот слой утапливается сетка;• потом можно сразу наносить второй слой (так назы-

ваемый «мокрый по мокрому» способ) или чуть под-сушить первый слой и затем нанести второй.

133

При отделочных работах используют малярные, штука-

турные и фасадные сетки.

Виды стеклотканых сетокСетки для наружных и внутренних работ различают по

такому показателю, как поверхностная плотность (в соот-ветствии с мировыми стандартами). Для внутренних работиспользуют сетки с поверхностной плотностью от ПО до160 г/м2 при величине ячейки 5 x 5 мм, на фасадах — с по-верхностной плотностью 160 г/м2 и выше (до 300 г/м2).

Укладка сетки «Строби»:а — подготовка основания; б — укладка и вдавливание сетки;в — монтаж угловых элементов; г — наружная штукатурка

134

Наиболее часто в строительстве используется штукатур-ная стеклотканевая сетка «Строби» (ячейка 5 x 5 мм) ма-рок «Стандарт» и «Интерьер». Для внутренних работ ис-пользуется сетка последней марки.

Провешивание стени устройство маяков

Поверхности стен, подлежащие оштукатуриванию, про-веряют провешиванием в вертикальной и горизонтальнойплоскостях с установкой марок и в отдельных случаях ма-яков. Толщина марок и маяков должна быть равна толщи-не намета (без накрывки). Предпочтительно применятьинвентарные съемные маяки.

Вертикальные поверхности провешивают с помощьюотвеса диаметром не более 20 мм и массой не менее 200 г,горизонтальные — с помощью уровня с рейкой-правиломили ватерпаса.

При проверке гвоздимых поверхностей для отметокприменяют гвозди и рейки, а при негвоздимых поверхнос-тях — марки из раствора, представляющие собой усечен-

Зажим для креплениядеревянных маяков и

правил

135

ные пирамидки с основанием 5—6 см и высотой, равнойзаданной толщине штукатурного слоя. Применяют такжеметаллические марки.

Расстояния между гвоздями, рейками или маркамиобьлно берутся от 100 до 300 см. От потолка, пола и углових устанавливают на расстоянии 30—40 см. Последователь-ность забивки гвоздей при перевешивании стен и потол-ков показана на рисунке «Провешивание поверхности вер-тикальных стен».

Негвоздимые стены провешивают теми же инструмен-тами, но гвозди заменяют гипсовыми марками. Последо-вательность и метод определения их высоты те же, что ипри провешивании гвоздимых поверхностей.

При выполнении высококачественной штукатурки ус-траивают маяки из раствора или деревянных брусков(обычно сечением 50x50 мм). Для устройства маяков из ра-створа по маркам, установленным по одной линии, укреп-ляют тщательно выстроганную рейку, плотно прижимая еек маркам инвентарными рейкодержателями, и в зазор меж-ду рейкой и поверхностью набрасывают раствор того жесостава, что и штукатурка. После схватывания растворарейку снимают. Маяки и марки вырубают, если они сдела-ны из раствора, состав которого не соответствует растворуприменяемой штукатурки.

Из-за большой трудоемкости устройства маяков из ра-створа целесообразнее использовать инвентарные деревян-ные или металлические маяки.

Деревянные инвентарные маяки делают из брусков се-чением 40 х 40 мм, ставят через 1,5—2 м при помощи за-жимов-рейкодержателей. Поверхности провешивают также, как и под маяки из раствора, но ни гвоздей, ни марокне ставят, а положение маяков в плоскости штукатурки оп-ределяют по маякодержателям.

136

Способы нанесенияи разравнивания штукатурки

Процесс создания штукатурного слоя состоит из нане-сения обрызга, грунта и накрывочного слоя.

Слой обрызга должен покрывать полностью оштукату-риваемую поверхность, включая драночную обивку. Тол-щина слоя обрызга по деревянным поверхностям должнасоставлять не более 9 мм, а по каменным, бетонным и кир-пичным поверхностям — не более 5 мм.

Слой обрызга выполняют следующим образом:• поверхность смачивают для того, чтобы при оштука-

туривании не происходило излишнего поглощенияводы из раствора;

• заполняют все неровности на поверхности, используяраствор нужной рабочей консистенции (более жид-кой для ручного способа нанесения и более густой длямеханизированного способа нанесения), а также по-крытием поверхности без пропусков и применениемзаполнителя крупностью зерен от 0,3 до 2,5 мм.

При нанесении грунта толщина каждого слоя не долж-на превышать 7 мм при известковых и известково-гипсо-вых растворах и 5 мм при цементных растворах. Средняяобщая толщина штукатурного намета не должна превы-шать для простой штукатурки 12 мм, улучшенной — 15 мми высококачественной — 20 мм.

Каждый последующий слой штукатурного намета на-носят только после схватывания предыдущего слоя.

Каждый слой штукатурного намета (кроме обрызга) дол-жен быть выровнен деревянным полутерком после началасхватывания раствора. Свеженанесенный грунт для улучше-ния сцепления с последующими слоями нарезается равно-мерными волнообразными или взаимопересекающимисядиагональными и горизонтально-вертикальными бороздка-ми глубиной 3 мм на расстоянии одна от другой 40 мм.

137

Толщина накрывочного слоя после выравнивания и за-тирки войлочными терками должна составлять не более2 мм для обычной штукатурки и 4—7 мм для наружной де-коративной штукатурки. Накрывочный слой обычной шту-катурки наносят после схватывания или побеления после-днего слоя грунта.

После разравнивания и достаточного затвердения накры-вочный слой затирают при равномерном смачивании водой,используя деревянные терки или затирочные машинки.

Ровность затертой поверхности проверяют правилом.Обнаруженные впадины заполняют раствором с терки ивновь затирают.

При ручном способе работ раствор наносят на поверх-ность набрасыванием или намазыванием.

Тонкослойная штукатурка

Тонкослойную штукатурку выполняют толщиной до 10 ммпо кирпичным и бетонным поверхностям.

Для высококачественной штукатурки делают маяки из ра-створа. При толщине намета до 7 мм приготовляют пластич-ный раствор на мелком песке, процеживают его через сито сотверстиями 1 мм и всю толщину штукатурки наносят на по-верхность за один прием, тщательно разравнивая и заглажи-вая ее. Накрывочный слой затирают или заглаживают.

Ремонт поврежденной штукатурки

Удаление поврежденной штукатуркиОслабленную штукатурку отбивают с помощью молот-

ка, делая разрез до кирпича или кирпичной кладки и об-резая поврежденные части. До наложения новой штука-турки кистью покрывают края старой штукатурки и около125 мм поверхности, прилегающей к этим краям, толстымслоем связующего вещества ПВА и, оставив на час, по-том приступают к наложению штукатурки.

138

Удаление поврежденнойштукатурки

Загрузка «сокола»

Перенесение штукатуркис «сокола» на стену

Загрузка «сокола»Стальной прямоуголь-

ной гладилкой переносятштукатурку с мастерка на«сокол».

Взять нужно столько,сколько поместится на по-ловине этого инструмента.Затем подвигают ее на «со-кол», одновременно переме-щая «сокол» в направлениимастерка. Укладывают шту-катурку между ними, слегканаклоняют инструменты ивыносят на центр «сокола».Подрезают излишки штука-турки мастерком.

Наложение грунтаСначала с помощью

большой кисти надо обрыз-гать водой участок, на кото-рый будет накладыватьсяштукатурка. Затем накло-нить «сокол» к себе и длин-ным краем мастерка отре-зать кусок штукатурки отдальнего края кучки.

Легким движением про-двинуть мастерок вперед,прижимая его к стене, покаон не опустеет. Отрезать кус-ки штукатурки необходимотак, чтобы она оставалась вцентре «сокола». Наклады-

139

Наложение грунтового слоя

вают штукатурку слоем, непревышающим 10 мм.

Как сделать покрытиеровным

Сначала надо смочитьмастерок для затирки, держаего горизонтально слоям,лежащим на стене. Затемпроводят им по заплате на-чиная снизу. Двигать erdнадо слегка из стороны всторону, оставляя подобиеволнистых линий.

Держать мастерок надопод небольшим уклоном кстене, чтобы излишки шту-катурки и воды стекали с од-ного конца.

Начиная с одной стороныпереводят мастерок в верти- Выравнивание по горизонталикальное положение и прово-дят им по заплате. Затемнадо прерваться на несколь-ко минут, пока основнойслой не начнет сбегать; за-тем обрабатывают покрытиемастерком.

Делают перерыв на 24часа до установки грунтово-го слоя — когда по нему про-водят кельмой, он скрипит,как мел на доске. После это-го соскабливают кельмойвсе оставшиеся неровности. Выравнивание по вертикали

140

Отделка заплат

Отделка заплат

Если грунтовый слойполностью высох, запла-ту смачивают водой.

Начиная с нижней ча-сти заплаты и продвига-ясь вверх, наносят на раз-рыхленный грунтовыйслой тонкий накрывоч-ный слой штукатурки, ис-пользуя те же методы, чтои при накладке грунто-вочного слоя. За один разнадо покрывать тольконебольшие участки (око-ло 600 х 600 мм). Запол-няют неровности кончи-ком стального мастерка.

Полировка покрытия

Взяв в одну руку боль-шую влажную щетку, а вдругую стальной масте-рок, попеременно смачи-вают и разглаживаюттолько что оштукатурен-ную поверхность.

Держать мастерок надо под небольшим углом так, что-бы к стене прикасался только один край.

В заключение проводят щеткой с водой по поверхнос-ти штукатурки, оставив гладкую, чистую отделку.

Ремонт наружного угла стены

Сначала из гладкого прямого куска лесоматериала надовырезать рейку, немного длиннее высоты участка, на ко-торый ставится заплата.

Полировка покрытия

141

Установка рейкипри ремонте наружного угла

Затем устанавливаютрейку. Для этого держатрейку напротив одной сто-роны угла. Расположивлинейку через рейку иштукатурку, меняют поло-жение рейки, пока она незаймет один уровень соштукатуркой. Прикрепля-ют рейку дюбелями, вбивих в стену наполовину.

Сначала заливают по-верхность стены и края, ок-ружающие штукатурку, раз-бавленным связующимвеществом ПВА. Затем раз-мешивают состав штука-турки для грунтовочногослоя и наносят его на стенутак, чтобы слой был в одинуровень с краем рейки.

Когда стена высохнет,аккуратно ослабляют гвоз-ди и осторожно удаляютрейку, чтобы не повредитьновую штукатурку.

Устанавливают рейкунапротив новой штукатур-ки таким образом, чтобыее короткая сторона нахо-дилась на одном уровне состарой штукатуркой надругой стороне угла.

Прибивают рейку к старой штукатурке вверху и внизу

заплаты.

Нанесение грунтана первую половину

наружного угла

142

Выравнивание поверхностинаружного угла

Нанесение грунтаи накрывочного слоя

на поверхность внутреннегоугла

Накладывают грунто-вый слой на вторую сторо-ну заплаты.

После того как втораясторона высохнет, надоснять рейку. Затем нало-жить отделочный слой.

В заключение края угларазглаживают угловыммастерком.

При ремонте наружно-го сильно поврежденногоугла для усиления штука-турки используют оцинко-ванный металлический уг-ловой профиль.

Отделка внутреннего углаСначала накладывают

грунтовый и покрывочныйслои на обе стороны внут-реннего угла. Работу надовыполнять в направленияхвверх и наружу снизу отподкладки. Затем срезаютвсе комья штукатурки, об-разовавшиеся в углу.

Выравнивают грунто-вый слой линейкой, держаее вертикально, начиная сугла.

Протирают накрывоч-ный слой мокрой кистью ипроходятся по нему метал-лическим мастерком.

143

Выравнивание линейкой Окончательное затираниеповерхности внутреннего угла

кистью

Окончательно очищают внутреннюю часть угла, прове-дя по нему мокрой кистью сверху вниз.

Декоративная штукатурка стен

Однотонные покрытияс различной фактурой

Однотонную фактурную или структурную поверхностьстены можно получить двумя способами: за счет свойствсамого материала и за счет технологии его нанесения.

В первом случае надо приобрести материал в виде бе-лой массы с зернистой фракцией размером от 1 до 5 мм.

144

Массу наносят на стену распылением или вручную тер-кой из нержавеющей стали. После высыхания получаетсяболее или менее фактурная поверхность в зависимости от ве-личины зерна, которое равномерно распределяется по всейплоскости стены. С некоторыми из этих материалов можнопоработать деревянной или пенопластовой теркой и придатьповерхности структуру в виде диагональных, вертикальныхили круговых бороздок, напоминающих ракушечник.

В другом случае получения декоративного покрытиястен приобретают материал, однородный по своему соста-ву. Он наносится ровным слоем вручную или механичес-ким способом, а затем ему придается различная фактура спомощью специальных приспособлений. Рассмотрим та-кую технологию более подробно.

Штукатуркас крупным набрызгом

Цвет штукатурки может быть белым. Добавив в растворкраску, можно получить любой оттенок.

Из-за сплошной зернистой консистенции раствор пос-ле добавления краски необходимо хорошо перемешать.

Штукатурный раствор наносят на поверхность широ-кой кистью или кельмой.

Самый простой узор можно получить, используя круп-нопористый валик из пенопласта. Им равномерно и плав-но проводят по штукатурному слою сверху вниз. Слишкомсильно давить на валик не рекомендуется.

Такой же рисунок можно получить с помощью щетки спрорезиненной на концах щетиной. Этот инструмент сна-чала вдавливают в свежий тонкий слой штукатурки и мед-ленно оттягивают.

Чтобы слегка «убрать» острые кончики, надо провестишпателем из мягкой пластмассы по свежему штукатурно-му слою, стараясь не повредить рельефную структуру по-крытия.

145

А также завершающий проход мягким шпателем по от-штукатуренной поверхности позволит предотвратить осы-пание элементов штукатурки.

Мягкий пластмассовый шпатель для легкого сглажива-ния оштукатуренной рельефной поверхности можно сде-лать самому, вырезав из куска пластмассы, к примеру, изненужной крышки ведра. Металлический шпатель исполь-зовать нельзя, поскольку он очень твердый, жесткий и мо-жет повредить рельефную структуру покрытия.

Для создания рельефной поверхности можно исполь-зовать большую широкую малярную кисть, которуювдавливают в свежий штукатурный слой и поворачива-ют. При этом щетинки оставляют круглые бороздки.Используя этот способ, можно создавать на стене раз-личные узоры.

Еще один способ создания рельефного узора на повер-хности стены — плоской стороной шпателя, кельмы, ши-рокого ножа или лопатки наносят прерывистые шлепки посвежей штукатурке.

Для создания различных узоров можно использоватьнехитрое приспособление — зубчатый шпатель, которыйлегко сделать самостоятельно из пластмассовой тары.Линии «гребешка» можно расположить вертикально илигоризонтально, из них можно сделать «шахматную дос-ку». С помощью зубчатого шпателя несложно образоватьволнистые линии или круг. Чтобы линии «гребешка»были четко прописаны, надо аккуратно выполнять вседвижения.

Можно воспользоваться уже готовым валиком с тисне-нием, которое оставляет на свежем штукатурном слое чет-кий узор. Такой валик можно сделать самому ножом. Наобычный гладкий валик наносят выбранный узор. Одинили два разреза различной ширины по линии движениявалика и один-два поперечных разреза — и валик готов. Нерекомендуется наносить рядом разные узоры.

146

Использование«дырчатого» валика

Создание рельефного узоракистью

Использование щетки с проре-зиненными кончиками щетины

Использование шпателяили кельмы

Узоры, получаемые с помощьюзубчатого шпателя

147

Можно валик для создания узора на штукатурной повер-хности сделать и по-другому — на твердый резиновый ва-лик натянуть резиновые обручи или обмотать его бечевкой.Таким образом получают горизонтальный или вертикальныйузор — в зависимости от направления движения валика.

Валик нужно вести точно по прямой, не допуская от-клонений вправо или влево, вверх или вниз. Рекомендует-ся проверять отвесом или уровнем, насколько прямо ва-лик движется по стене.

Создавая рельефные узоры на стене, приходится сталки-ваться с некоторыми трудностями. Даже если наносить уда-ры четко и быстро, это не означает, что узор получится рав-номерным. Но не стоит по этому поводу расстраиваться.

Можно немного доработать рельефный узор шпателемили кельмой, если по окончании работы, глядя на стену состороны, вы обнаружите «голые» места.

Чтобы этого не случилось, во время работы надо пери-одически отходить от стены, смотреть на общий узор с рас-стояния в несколько метров, чтобы при необходимостивнести изменения.

Создавать узор на стене вручную надо по возможностибыстро — до того, как штукатурка полностью схватится.

Использование валика сразрезами

Использование валикас резиновыми обручами

148

Рельефной можно сделать оштукатуренную поверх-ность, используя обычный мелкозернистый раствор.

Специальные массы, позволяющие на базе одного со-става создавать ощущение многоцветного покрытия, так-же могут быть отнесены к категории декоративных штука-турок. Это так называемые материалы для полученияэффекта «старых стен». Покрытие содержит микрочасти-цы, окрашенные натуральным красителем. При нанесениисостава за один прием создается многоцветная компози-ция. Нужно учитывать, что подобный материал требует

Образованием шероховатой бороздчатой поверхности

Имитация старинныхдеревянных панелей

шштт

Эффект «старой стены»

149

тщательной подготовки поверхности, включая обязатель-ную грунтовку специальными составами.

Материалы, содержащиезернистую фракцию

Название

EGA (Испания)STREICHPUTZ

VIERO (Италия)VISOPLASTGRF. SPT. RST

CAPAROL (Германия)REIBEPUTZ

SIGMA (Голландия)SIGMAPUTZ

ALLIGATOR (Германия)ARTOFLEX

ENDULUS (Турция)TERASIT

Способ нанесения

Вручную, кисть,мастерок, валик

Вручную nfcмеханическимспособом

Вручную теркой изнержавеющей сталь

Вручную илираспылителем

Вручную илираспылителем

Вручную илираспылителем

Примечание

20 цветов, для полученияфактурной поверхностидобавить кварцевуюкрошку

Отколерованное фактур-ное покрытие, зерно от1 до 5 мм, структурирует-ся пластмассовой теркой,30 расцветок

Белое, готовое к работезерно от 2,2 до 2,8 мм,структурируется пласт-массовой теркой

Белое, готовое к работезерно от 1 до 3 мм,структурируется пласт-массовой теркой

Белое, готовое к работезерно от 2 до 5 мм,различные характеристи-ки и структуры

12 цветов

Готовые сухие декоративные смеси

Декоративная штукатурка SP 260 — сухая смесь на из-вестково-цементной основе с водоотталкивающими свой-ствами. С раствором легко работать, он хорошо разравни-вается и ложится практически на все минеральныеоснования. Бетонные поверхности нужно обрабатыватьфирменной грунтовкой «Бетонконтакт». Впитывающие ос-

150

нования обрабатывают грунтовками «Тифенгрунд» или«Грундермиттель».

Декоративная штукатурка «Анкер» — этот минеральныйштукатурный раствор, который используют для вьшолнениявручную высококачественной затирочной штукатурки с риф-леной фактурой, а также глаженой штукатурки. Такую шту-катурку наносят на все минеральные основания — цемент-ные, цементно-известковые, бетон, внутри и снаружи здания.

Поверхность перед нанесением раствора должна бытьсухой, очищенной от пыли и грязи, масел и других загряз-нений органического происхождения.

Штукатурный раствор наносят на основу после высы-хания подготовительного слоя при помощи гладкой метал-лической терки. Потом поверхность выравнивают до тол-щины крошки, а затем затирают гладкой пластмассовойтеркой до нужной фактуры.

Штукатурки на основе минеральной крошки

Структурная штукатурка «Диамант» используется длянанесения поверх бетона, цементных, известково-цемен-тных, гипсовых штукатурок, гипсокартонных панелей, де-ревянных оснований.

Работы проводят в следующем порядке:• на поверхность предварительно наносят штукатурную

грунтовку «Пуцгрунд» или минеральную штукатур-ную грунтовку «Пуцгрунд-Минерал»;

• затем мелованные и песчаные подосновы предварительноукрепляют глубокой грунтовкой «Тифенгрунд»;

• водостойкие красочные покрытия и пыль удаляют, ук-репляя поверхность штукатурной грунтовкой.

После высыхания штукатурку можно покрыть мине-ральной, дисперсионно-силикатной или дисперсионнойкраской.

Толщина слоя до 3 мм. Срок использования готового ра-створа 1,5 ч. Время высыхания 7 сут.

151

«Байрамикс» — это материал на основе окрашенноймраморной или гранитной крошки и акрилового связую-щего.

Поверхность под нанесение этого материала нужно про-шпатлевать и загрунтовать акриловой или водно-диспер-сионной краской.

Время высыхания при температуре 20°С — 24 ч.

Материалы на основе мраморно-гранитной крошки

«Орион» — штукатурка на основе мраморной крошки.«Таурус» — штукатурка на основе кварцевой искусствен-

но окрашенной крошки.«Пластоун-Микс» — декоративная отделочная штука-

турка на минеральной основе.«Пластоун- Тон» — структурные декоративные отделоч-

ные штукатурки на основе минерального или кварцевогонаполнителя. Работы проводятся с помощью валика илитерки. Структурирование может происходить как за счеткрошки, находящейся в составе штукатурки, так и за счетспособа нанесения.

Крошка из натуральногоили искусственного камня

Стеновые покрытия на основе калиброванного мрамор-ного, гранитного или кварцевого гранулята обладают пре-красным декоративным эффектом, высокой механическойпрочностью, но плохо поддаются очистке. Такое покры-тие наносится теркой из нержавеющей стали или распы-лением. При механическом нанесении поверхность полу-чается слегка волнистая, при желании ее можно ровнятьвручную теркой. В качестве связующего используется по-лимерный клей. Крошка может быть однотонная или пес-трая. Когда связующее высыхает, оно становится бесцвет-ным и прозрачным, а полученная поверхность в

152

зависимости от размеров зерна грубошершавой или почтигладкой, очень похожей на природный камень.

Покрытие можно наносить на бетон, штукатурку, гип-сокартон, панели, дерево и т. п.

Венецианские штукатурки

Особый вид декоративной отделки интерьеров, созда-ющий иллюзию натурального монолитного мрамора. Не-заменим в реставрационных работах, а также при отделкеэлитных интерьеров в жилых и общественных зданиях.Многослойное покрытие, состоящее из нескольких ком-понентов, требующее высокой квалификации рабочего-от-делочника.

Структурными штукатурками или мраморной крошкойможно воспользоваться при отделке каминов и прихожих.Гостиная в виде грота или римской залы — те же материалы.

Название

LITHOS VIERO(Италия)

VENETTO EGA(Испания)

Связующее

Эмульсияполимера

Эмульсия .полимера

Способ нанесения

Мастерком и гибкимшпателем с после-дующим вощением

Мастерком и гибкимшпателем

Примечание

Специально подоб-ранные добавки при-дают материалу хо-рошие рабочие ха-рактеристики и вы-сокую устойчивостьк различным воз-действиям, покрытие моется иотталкивает воду

Тиксотропная пастананосится в несколь-ко слоев с последу-ющей обработкой,мытью не подлежит.Базовые цвета даютвозможность полу-чить множествооттенков и полутонов

Чтобы получить имитацию каменной кладки, нужнонаклеить на стену малярную ленту там, где должны бытьшвы, затем положить штукатурку, растереть и до того,как она схватится, снять ленту.

Таким же точно способом можно создавать многокра-сочные панно на стенах, комбинируя цвета и фактуры.

Малярные премудрости

Окраска стен является едва ли не самым популярнымвариантом окончательной отделки. Для создания интерьераиспользуются многочисленные современные и традицион-ные лакокрасочные материалы, которые позволяют пре-творить в жизнь интересные замыслы. Для отделки стенможно использовать краски, например, только для влаж-ных помещений или только для деревянных поверхностей.Существуют краски со спецэффектами, которые позволя-ют создать различные удивительные эффекты и фактуры.

Приступать к окраске поверхности можно только пос-ле их предварительной подготовки.

До начала малярных работ внутри квартиры должныбыть закончены все ремонтные работы, за исключением

154

настила паркета и наклейки линолеума. Кроме того, дол-жны быть выполнены монтаж и испытания систем отопле-ния, водопровода, канализации и внутренней электропро-водки. В помещении должны быть установлены и прочнозакреплены оконные и дверные коробки, закончены рабо-ты по остеклению оконных переплетов и дверных полотени перегородок (если остекление дверей предусмотрено), на-стланы чистые дощатые полы и черные полы под паркет,прибиты наличники.

Оштукатуренные поверхности можно красить толькопосле полного их высыхания.

Влажность штукатурки не должна превышать 8 %. Влаж-ная штукатурка содержит в себе свободную щелочь, кото-рая в дальнейшем будет обесцвечивать пигменты и можетпривести к появлению других дефектов. В местах, где ук-ладывался толстый слой штукатурки, влажные участкиимеют более темный вид, но даже те участки, которые ка-жутся сухими, могут содержать остаточную влажность.

Чтобы выявить влажные участки, можно прибегнуть кпростейшему методу с использованием куска фольги (раз-мером примерно 20 х 20 см), который плотно приклады-вают и закрепляют на стене. Остаточная влага проявляет-ся на следующий день в виде конденсата со сторонысоприкосновения фольги с поверхностью. В таком случаеокраску надо отложить и дождаться полного высыхания по-верхности стены.

Лакокрасочные материалы

Технология окраски поверхностей сама по себе не оченьсложна, и ею может овладеть почти каждый желающий.В наши дни на строительном рынке можно найти любыеготовые к применению краски.

Главное, не только подобрать нужную краску, ориенти-руясь на указания на упаковке, но и определить, какая

155

именно лучше подходит для окрашивания конкретной по-верхности.

Нужно учитывать следующие факторы:• сочетания пропиток, грунтовок, шпатлевок как для

поверхности, так и для выбранной к применениюкраски;

• операции, которые предусмотрены по окраске повер-хностей для тех или иных окрасочных материалов;

• какими растворителями и инструментами надопользоваться.

Сейчас это называется «Программа отделки». Она зак-лючается в использовании совместимых материалов и тех-нологий. Нарушения композиции малярного слоя, состо-ящего из грунтовки, шпатлевки, краски (лака),последовательности выполнения технологий и прочих ус-ловий неизбежно приведут к дефектам на поверхностистен.

Как выбрать нужный материал

Каждая разновидность лакокрасочных материалов име-ет свое назначение: одни пригодны для наружных работ,другие — только для внутренних, третьи — универсальны,четвертые придают поверхностям некоторые специальныесвойства.

Лакокрасочные материалы различают по виду, составуи назначению.

По виду их подразделяют на лаки, краски (сухие или го-товые к употреблению), эмали, грунтовки и шпатлевки.

По химическому составу лакокрасочные материалы в за-висимости от пленкообразующего вещества подразделяют-ся на масляные (МА), нитроцеллюлозные (НЦ) и так да-лее по ГОСТу.

По преимущественному назначению применительно кусловиям эксплуатации лакокрасочные материалы делят-ся на 9 групп:

156

• атмосферостойкие;• ограниченно атмосферостойкие;• консервационные;• водостойкие;• специальные (светящиеся, противообрастающие, тер-

морегулирующие);• маслобензостойкие;• химически стойкие;• термостойкие;• электроизоляционные.Таким образом, маркировка отечественных лакокрасоч-

ных материалов состоит из нескольких групп цифровых ибуквенных обозначений.

Кроме того, предприятие-изготовитель может на осно-вании внутризаводских ТУ выпускать продукцию, имею-щую дополнительные символы.

На свойства лакокрасочного материала влияют входя-щие в его состав компоненты:

• пленкообразующее вещество (связующее);• пигмент;• растворитель;• разбавитель;• наполнитель;• различные химические добавки.Зная расшифровку знаков по ГОСТу, можно предска-

зать свойства материала и сферу его применения.Итак, попробуем разобраться. Прежде всего на упаков-

ке указывается название лакокрасочного материала: крас-ка, эмаль, лак и т.д. Следующий за названием индекс издвух букв обозначает вяжущее, входящее в состав краски(см. табл. «Индекс вяжущего»). Ноль (0) после буквенногокода — грунтовку, два нуля (00) — шпатлевку. Цифры пос-ле дефиса указывают назначение краски (см. табл. «Циф-ровые индексы назначения краски»). Вторая и последую-щие цифры обозначают номер разработки и на бытовом

157

уровне никакой информации не несут. Только у маслянойкраски (МА) вторая цифра обозначает вид олифы: 1 — на-туральная; 2 — олифа-оксоль; 3 — глифталевая;4 — пентафталевая; 5 — комбинированная. В немасляныхкрасках через интервал после порядкового номера допус-кается добавлять одну или две буквы, характеризующие не-которые особенности материала. Например, холодная суш-ка (ХС), горячая сушка (ГС), негорючая (НГ), матовая (М),полуматовая (ПМ).

У иностранных производителей действует другая систе-ма. Вся необходимая информация, причем очень точная иподробная, содержится в техническом описании продукта(на какое основание, как, чем и после какой подготовки на-носится краска, в каких условиях эксплуатируется), а такжев условных обозначениях, принятых в той или иной стране.

Например, в Германии употребляются следующие сим-волы:

• LF — без растворителей;• LH или L — с растворителями;• W — водорастворимый;• SM — моющийся;• WM — можно протирать влажной тряпкой;• LEF, ELF — без растворителей и эмульсий;• WP — содержащий пигменты.Покупая лакокрасочные материалы, надо обращать вни-

мание на знак «голубой ангел», который означает, что мар-кированный им материал является наименее опасным длявас и окружающей среды, однако это не означает, что дан-ный материал сам по себе является экологически чистым.

Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев,нанесенных на основание:

• шпатлевка,• грунтовка,• краска(один-два слоя),• финишное покрытие (например, лак).

158

Окончательный результат зависит не только от качествасоставляющих покрытие материалов, но и от их совмести-мости друг с другом и основанием, на которое они нано-сятся. И это необходимо учитывать, приобретая тот илииной материал.

Практический опыт отделочных работ показывает, чтоуниверсальных грунтовок не существует.

Современная промышленность выпускает грунтовкиследующего назначения:

• глубокопроникающие и укрепляющие старые основа-ния;

• уменьшающие и выравнивающие впитывающую спо-собность основания;

• улучшающие адгезию;• изолирующие;• антикоррозионные.Краски, которые чаще всего применяются в строитель-

стве, объединены в четыре большие группы:1. Водорастворимые (в том числе водно-дисперсионные)

для внутренних и наружных работ.2. Масляные (в том числе алкидные).3. Специальные продукты (независимо от связующего).4. Декоративные покрытия:• однотонные с различной фактурой (структурные шту-

катурки);• многоцветные гладкие покрытия (краски мультико-

лор);• покрытия, сочетающие в себе многоцветность и фак-

туру;• покрытия из цветной каменной крошки;• венецианские штукатурки.

Чтобы уметь работать с краской, необходимо преждевсего понимать, что такое краска и как она действует. Вла-дение этой информацией помогает ответить и на другие

159

важные вопросы, например, насколько тот или иной ок-рашивающий состав будет практичен и эффективен в кон-кретном помещении, долго ли окрашенная поверхность со-хранит свою свежесть, насколько краска будет удобна дляработы и так далее.

Визуальное впечатление от высохшей окрашенной по-верхности — в частности, степень ее блеска — зависит оттого, в какой пропорции содержатся в краске составляю-щие (например, глянцевая краска содержит меньше пиг-мента, чем матовая).

Основой краске может служить вода, эмульсия или такназываемый неводный состав — олифа, смолы и лаки. Приизготовлении краски используются, кроме того, связую-щие вещества (льняное масло и алкидные смолы) и носи-тели, определенные для каждой основы. От них во многомзависит «поведение» краски. Например, в краске на вод-ной основе (водоэмульсионной) пигмент и связующее ве-щество находятся в воде во взвешенном состоянии в видемельчайших частиц, которые после испарения воды сли-ваются в сплошную пленку.

Существуют краски специфического назначения (стой-кие к излучению, светящиеся, отражающие, электроизо-ляционные, химические и термостойкие и так далее).

Помимо жидких составов, существуют также порошко-вые краски, созданные на основе синтетических пленко-образующих веществ и пигментов. Ими окрашивают (ме-тодом напыления) различные термостойкие материалы —бетон, стекло, керамику, металл.

В состав современных красок часто входят специальныехимические добавки, благодаря которым краски приобре-тают специальные свойства, повышающие технологич-ность их применения.

В зависимости от используемой основы все краски мож-но разделить на несколько групп: алкидные (сюда относят-ся краски масляные на основе олиф и эмалевые на основе

160

лаков), силикатные (на основе жидкого стекла), клеевые(на основе водных растворов некоторых органических по-лимеров) и эмульсионные (на основе водных дисперсийполимеров).

Алкидные краски

Алкидные краски образуют покрытие более плотное ипрочное, чем водно-дисперсионные составы, и успешноиспользуются для внутренних работ.

Эти краски нетоксичны, свето- и водоустойчивы, нопожароопасны и недостаточно устойчивы к воздействиющелочей. Разбавителями для них могут служить олифа,скипидар и уайт-спирит.

Масляные краски

Краски на основе олиф (масляные) представляют со-бой взвесь пигмента и связующего в растворителе, благо-даря чему дольше сохнут, чем краски на водной основе, исохраняют после высыхания характерный запах.

Эти краски выпускаются в двух видах — густотертыми(это пастообразные окрашивающие составы, как правило,белого цвета) и готовыми к употреблению (жидкие крас-ки). Они сравнительно недороги и просты в применении.Разбавляют эти краски уайт-спиритом, скипидаром илиспециальным разбавителем.

Однако масляные краски для потолков малопригодны:как правило, через несколько лет они желтеют, и потолокприобретает непривлекательный вид.

Эмалевые краски

Эмалевые краски, производимые на основе лаков, пред-ставляют собой суспензии тонко измельченных пигментовв смеси различных лаков с добавлением растворителей илисиккативов. Высыхая, они образуют твердый блестящийглянцевый слой. В зависимости от содержащегося в них

161

пленкообразующего вещества и предназначения они име-ют несколько разновидностей (алкидные эмали в пентаф-талевом лаке (ПФ), нитроэмали в лаках из эфиров целлю-лозы (НЦ). Эмали используются главным образом дляокраски деревянных и металлических поверхностей, подвер-гающихся атмосферным воздействиям. Разбавителем можетслужить уайт-спирит, сольвент или их смесь в соотношении1:1. Алкидная эмаль может оказаться уместной для отделкипотолка в помещении с повышенной влажностью — напри-мер, в ванной комнате, где водоэмульсионная краска мо-жет оказаться недостаточно бтойкой к воздействию влаги.Кстати можно сказать, что за рубежом алкидные эмали ус-пешно используются для отделки жилых помещений.

Силикатные краски

Силикатные краски производятся на основе жидкогостекла и относятся к разряду минеральных (содержащихприродные пигменты). Они образуют рыхлое, воздухопро-ницаемое покрытие, достаточно устойчивы к воздействиюводы и перепадам температур. Кроме того, такие краскиобладают дезинфицирующими свойствами. Вследствиеэтого силикатные краски используются главным образомв случае, если необходимо получить долговечное покры-тие по штукатурке, кирпичу, бетону и камню, а также длязащиты деревянных конструкций от возгорания. Разбав-ляют силикатные краски обычной чистой водой.

Клеевые краски

Клеевые краски производятся на основе водных раство-ров некоторых органических полимеров: эфира целлюлозы,крахмала, поливинилового спирта, казеина. По свойствамони близки к эмульсионным, но в отличие от них хорошовпитывают влагу из воздуха, образуя пористые, обычно не-водостойкие покрытия. Поэтому клеевые краски чаще все-го используют только для отделки сухих помещений.

6 Remont doma

162

Эмульсионные краски

Эмульсионные краски подразделяются на водно-дис-персионные, водоэмульсионные и краски на основе поли-меров (латексные, акриловые и поливинилацетатные —ПВА). Поскольку эмульсионные краски не содержат орга-нических растворителей, они нетоксичны, взрыво- и по-жаробезопасны, устойчивы к воздействию щелочей, но неморозоустойчивы. Кроме того, сфера их применения не-сколько ограничена: эти составы непригодны для нанесе-ния на клеевые краски и лакированные поверхности. Раз-бавляют эмульсионные краски водой.

Водно-дисперсионные или водоэмульсионные краскипредставляют собой эмульсию полимеров в воде. Кромеэкологической чистоты такие краски отличает сравнитель-но высокая скорость высыхания. Разница между ними со-стоит в том, что водно-дисперсионная краска обладает вла-гостойкостью (в отличие от нее водоэмульсионную краскуможно смыть). Кроме того, водоэмульсионная краска мо-жет иметь различные оттенки, водно-дисперсионная же —в основном только белая.

Водоэмульсионные или водно-дисперсионные краскисчитаются наиболее подходящими для отделки потолка.Они долговечны, не изменяют со временем цвет. Многиепроизводители красок на водной основе предлагают проч-ные и долговечные материалы, которые не только гаран-тируют надежный белый цвет потолка, но и позволят пос-ле окрашивания многократно мыть и чистить его.

Водоразбавляемые краски не содержат растворителей,практически не имеют запаха, легко наносятся кистью,хорошо сочетаются практически со всеми строительнымиматериалами и создают паропроницаемые покрытия.

Современные водно-дисперсионные краски экологи-чески безопасны, позволяют основанию «дышать», приэтом полимерное связующее делает водоразбавляемуюкраску устойчивой к механическим повреждениям, дей-

163

ствию влаги и ультрафиолетового излучения. Чаще всеготакие краски используются для окрашивания потолков всухих помещениях, но можно встретить и водно-диспер-сионные краски с повышенной водостойкостью и стой-костью к воздействию плесени, которые подойдут для от-делки потолков в помещениях с высокой степеньювлажности.

Кроме того, существуют водоэмульсионные краски,специально предназначенные для создания объемных эф-фектов — высокопластичные тонкодисперсные составы,так называемые фактурные (структурные) краски. Припомощи валика, шпателя или кисти ими можно успешнодекорировать поверхности, используя различные приемыфактуровки или узорной обработки.

Помимо высоких декоративных свойств, такие покры-тия отличаются высокой прочностью и поэтому способнывыполнять также защитные функции, например армиро-вание. Структурные покрытия используются, например,для оберегания поверхности от образования трещин.

Советы мастера

При отделочных работах полезно знать, что:• требуемый защитный и декоративный эффект лакок-

расочного покрытия не может быть достигнут при на-несении только одного слоя;

• не рекомендуется работать с материалами под воз-действием прямых солнечных лучей, на подогретых ос-нованиях, а также при сильном ветре или дожде;

• при низких температурах и высокой относительнойвлажности время высыхания увеличивается;

• «эмаль» и «летучесмоляные краски» — особая группаматериалов, процесс высыхания которых состоит вулетучивании растворителя и твердении смол;

• нельзя работать с водно-дисперсионными красками притемпературе ниже 5'С.

6*

164

Смешение цветов

Чтобы правильно составить и подобрать цвет окрасоч-ного состава, необходимо знать законы смешения красоки свойства цветов.

Цвет красок подбирают в зависимости от освещеннос-ти помещения, его назначения и расположения относи-тельно сторон света:

• для помещений, расположенных на север, северо-за-пад и северо-восток, следует использовать светлыетеплые тона;

• светлые помещения и помещения, расположенные наюг, юго-запад или юго-восток, лучше всего окраши-вать красками в холодных или теплых темных тонах;

• все низкие помещения следует окрашивать в светлыепастельные цвета. Чтобы окрашенная стена не умень-шала и без того небольшую высоту таких помещений,можно и потолок и стены окрашивать в один цвет.

Составы, приготовленные из одного цветного пигмен-та, можно использовать для окраски поверхности стен в на-сыщенные яркие цвета. Однако нужно учитывать, что та-кие цвета утомляют зрение.

При окраске обычно пользуются разбелом.Разбел водных окрасочных составов приготовляют на

основе мела или извести, добавляя в них цветные пигмен-ты до заданного тона. Для приготовления масляных соста-вов используют белила.

Чтобы затемнить светлый окрасочный состав, к немудобавляют черные пигменты. При этом можно получитьтакже состав нового цветового тона. Так, при смешениисажи с красными пигментами получатся окрасочные со-ставы коричневых тонов. Понятие затемнения составанельзя путать с понятием повышения его насыщенности(интенсивности), когда в светлый (бледный) окрасочныйсостав добавляют пигменты того же цветового тона.

165

Подготовка поверхности стен к окраске

Прежде чем приступать непосредственно к окраске,необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Отэтого зависит качество и красота полученной отделки.

Подготовка под окраску водными составами

Подготовку новых оштукатуренных поверхностей стен на-чинают с очистки их от пыли, грязи, брызг и потеков ра-створа, удаления различных пятен. Затем поверхность сгла-живают на всей площади стены, удаляя следы от затирки,отдельные неровности и выступающие крупинки песка.Поверхность стены сглаживают кругообразными движени-ями. Крупные брызги раствора удаляют металлическимшпателем. Мелкие трещины устраняют путем мокрой пе-ретирки поверхностей деревянной теркой. Для этого одно-временно с перетиркой поверхность смачивают водой.

Крупные трещины, механические повреждения штука-турки (выбоины) подмазывают. Для лучшего заполнениятрещин подмазочным составом их разрезают (расшивают)металлическим шпателем или штукатурным ножом на глу-бину 2—3 мм под углом 40—45°.

Чтобы подмазочный состав лучше держался в трещине,ее надо смочить водой, а при улучшенной клеевой окрас-ке — загрунтовать всю поверхность специально приготов-ленным грунтовочным составом.

Затем наносят подмазку металлическим шпателем, пере-мещая его вначале под острым углом к направлению трещин.

Заключительное выравнивание слоя и снятие лишнейподмазочной массы надо выполнять движением вдоль тре-щины. После высыхания подмазанные места шлифуютпемзой или мелкозернистой шлифовальной шкуркой, азатем всю поверхность грунтуют. Грунтовочный состав при-меняют в зависимости от вида поверхности и принятойокраски. Если окрашивать поверхность без предваритель-

166

ной грунтовки, то в тех местах, где она более пориста (вместах подмазки), краска впитывается больше, и на повер-хности образуются матовые пятна, которые будут резко вы-деляться на общем цветовом фоне стены.

Известковые грунтовки наносят на хорошо смоченныеповерхности, используя ручные или электрические крас-копульты. Сырую поверхность не смачивают.

Силикатные грунтовки наносят на прочные, хорошоподготовленные поверхности стен поролоновыми валика-ми или краскораспылителями.

Грунтовку под клеевые окраски приготавливают на медномкупоросе, квасцах или глиноземе. Для нанесения грунтовоч-ных составов (кроме купоросного) на поверхность стены ис-пользуют краскораспылители. При вторичном грунтованиипод улучшенную клеевую окраску в состав купоросного иликвасцового грунта на каждые 10 л его вводят 6-7 кг мела. Вто-рую грунтовку наносят так же, как и первую.

Высококачественные окраски выполняются только кле-евыми и казеиновыми составами.

Казеиновую грунтовку перед употреблением необходи-мо процеживать и наносить на поверхность, используякраскораспылитель.

Цементные составы используют для окрашивания по-верхности с повышенной пористостью.

Перед нанесением грунтовки (первой окраски) сначалаподготавливают обычным способом поверхность и обиль-но смачивают ее водой до влажности 37—40%. Грунтовку на-носят сразу же после исчезновения с поверхности капель-ножидкой воды. Для нанесения цементного грунтовочногосостава можно использовать краскопульты или краскорас-пылители с диаметром сопла не менее 2,5 мм. Однако луч-ше при нанесении грунтовки применять жесткую кисть.

При окраске внутренних поверхностей водоразбавляе-мыми эмульсионными красками поверхность подготавлива-ется также, как и под обычные водные окраски.

167

При подготовке поверхности стен под окраску современ-ными красками мел необходимо тщательно смывать. Передпобелкой мелом или известью применяют купорос.

При окраске по масляному грунту поверхность необ-ходимо прошпатлевать шпатлевкой, еоответствующеи видуокраски. Эмульсионные грунтовочные составы, как пра-вило, наносят валиком или краскораспылителем.

При небольших объемах работ можно наносить грунто-вочные составы вручную рогожными или маховыми кистя-ми. В этом случае слой грунтовки на стены наносят верти-кальными движениями кисти с последующей растушевкойего в горизонтальном направлении, с окончательной расту-шевкой в поперечном направлении.

При высококачественной окраске рекомендуется сде-лать два сплошных шпатлевания со шлифовкой и снятиемпыли после нанесения каждого слоя шпатлевания. Общаятолщина слоя шпатлевки не должна превышать 1,5 мм.

Первый слой шпатлевки наносят вручную по высохшейповерхности шпателем, держа его под углом 10—15° к по-верхности. Нанесенную одним движением полосу шпат-левки разглаживают повторным движением шпателя, пер-пендикулярным к первому.

Лучше всего для нанесения шпатлевки использоватьстальной шпатель. При этом за одно движение шпателя на-носят полосу шпатлевки шириной 40—50 см, длиной 1,5—2 м. Затем шпателем при повторном движении слой шпат-левки уплотняют и сглаживают. Для нанесения жидкойшпатлевки можно использовать маховую кисть с последу-ющим разравниванием состава резиновым шпателем. Приразравнивании шпатель перемещают в направлении, пер-пендикулярном к мазкам кисти.

Шпатлевки, нанесенные механизированным способом,немедленно разравнивают резиновым полутерком илишпателем с резиновым лезвием — в двух взаимно перпен-дикулярных направлениях.

168

После полного высыхания шпатлевочный слой необхо-димо отшлифовать пемзой или шлифовальной шкуркой дополучения гладкой поверхности. Затем поверхность про-тирают от пыли ветошью или сухой плоской кистью, пос-ле чего грунтуют второй раз. После высыхания поверхностьшлифуют и грунтуют в третий раз составом, в который вво-дят мел и те пигменты, цвет которых будет преобладать вокраске поверхности стен.

Подготовка старых оштукатуренных поверхностей. Еслиокраска производилась много раз, то на поверхности обра-зуется толстый окрасочный слой набел, который необходи-мо удалить. Небольшой слабый набел просто смывают во-дой при помощи рогожной щетки или маховой кисти.Прочные клеевые набелы за 1—2 ч до начала работ смачива-ют горячей водой, а потом снимают, используя металличес-кие шпатели или скребки. Прочные казеиновые, силикат-ные, а также клеевые набелы смачивают 2-3%-нымраствором соляной кислоты и после размягчения счищают.После снятия набела всю поверхность тщательно промыва-ют водой и перетирают деревянной теркой.

Подготовка деревянных и каменных поверхностей. Дере-вянные поверхности стен перед известковой окраской очи-щают, смачивают водой и грунтуют. При окраске кирпич-ных и бетонных поверхностей известковыми и силикатнымисоставами стены предварительно очищают и грунтуют со-ответствующим составом: при известковой окраске — изве-стковым грунтом, при силикатной — силикатным.

Подготовка стен под окраску мясляными составами

Подготовка оштукатуренных поверхностей стен. Сглажи-вание поверхности штукатурки и разрезку трещин делаюттак же, как и при подготовке под водные окраски. Затемповерхность проолифливают.

Проолифку поверхности выполняют, используя краско-распылители, а при небольших объемах работ — вручную

169

кистями, растушевывая состав ровным слоем так, чтобы неоставалось пропусков. После высыхания поверхности по-врежденные места подмазывают пастой под масляную ок-раску. Шпатлюют поверхность масляной, лаковой или мас-ляно-эмульсионной шпатлевкой.

Прошлифовав и очистив от пыли, поверхность отгрун-товывают. При улучшенной и высококачественной окрас-ках грунтовочный слой флейцуют, т.е. растушевывают иразравнивают сухим флейцеванием, а после высыханияшлифуют мелкой шлифшкуркой.

Подготовка деревянных поверхностей. Составы к окрас-ке и методы их нанесения остаются такими же, как и дляподготовки оштукатуренных поверхностей к масляным ок-раскам. Чтобы олифа хорошо пропитала древесину припроолифке, ее рекомендуют немного подогреть. Некото-рые дефекты дерева до проолифки поверхности необходи-мо удалить с помощью стамески, цикли или шлифовкой.

Для снятия старой масляной краски используют триспособа: механический, термический и химический. Бо-лее подробно об этом было рассказано в главе «Простыеприемы ремонта потолка».

Составы для удаления старыхлакокрасочных материалов

«Уникронгелъ»— смывка для удаления лакокрасочныхпокрытий. Обеспечивает превосходное смывающее дей-ствие — не более 20 мин. для одного слоя лакокрасочногопокрытия. Используют для удаления старых лакокра-сочных покрытий с металлических, деревянных, бетон-ных и оштукатуренных поверхностей.

Для удаления старого лакокрасочного покрытия тщатель-но перемешанную смывку наносят равномерным слоем наочищаемую поверхность площадью не более 0,5 м2 и в та-ком виде оставляют на 10—20 мин. После полного размяг-чения и отслаивания старого покрытия его снимают с по-

170

верхности шпателем и тщательно протирают очищеннуюповерхность. Работы производят при температуре окружа-ющей среды 10—30 °С.

Состав АФТ-1 используют для снятия старых масляныхи нитроцеллюлозных лакокрасочных покрытий. После раз-рыхления или вспучивания старого лакокрасочного покры-тия его удаляют щеткой или шпателем, затем поверхностьпротирают легколетучим растворителем.

Щелочное средство «Виваклин» используют для очисткивнутренних и наружных поверхностей перед покраской.Его можно применять для очистки ранее не окрашенныхповерхностей от грязи, жира, масла, воска. В качестве ра-створителя используется вода.

«Рэпидан» — желеобразное промываемое водой средстводля удаления старых лакокрасочных покрытий с деревян-ных, металлических, каменных или стеклянных поверхно-стей. Для нанесения используют кисть или щетку. После от-слоения краску удаляют металлическим шпателем, далееповерхность промывают теплой водой. Растворитель — вода.

Состав СП- 7 служит для удаления старых лакокрасоч-ныхпокрытий, эмалей ВЛ-515, МЛ-165, АК-194, МС-17ишпатлевки ЭП-0010, атакже старого комплексного покры-тия, состоящего из электрофорезной грунтовки ВКФ-093,синтетических эмалей типа МЛ-12, МЛ-197, эпоксиднойгрунтовки ЭП-0228. Наносят кистью. После разрыхленияили вспучивания старого лакокрасочного покрытия егоудаляют щеткой или шпателем.

Окраска поверхности стен

Окраска водными красками

Известковыми составами окрашивают оштукатурен-ные, каменные и деревянные поверхности стен в помеще-ниях с повышенной влажностью, а также по недостаточнопросохшим штукатуркам. Прочная известковая пленка об-

171

разуется только во влажных условиях. Поэтому в извест-ковые составы, особенно летом, вводят соли, способству-ющие гигроскопичности красочной пленки.

Клеевыми составами окрашивают только сухие ошту-катуренные и деревянные поверхности внутри зданий.Нужно учитывать, что клеевая пленка неводоустойчива илегко разрушается под действием влаги. Для улучшения ка-чества клеевой пленки окрасочный состав лучше приго-тавливать из смеси животного и растительного клеев.

Казеиновыми составами окрашивают наружные и внут-ренние оштукатуренные, каменные и деревянные поверх-ности. Такие составы используют при окрашивании внут-ренних сухих поверхностей, которые в дальнейшем будутподвергаться воздействию влаги.

Окраску казеиновыми составами производят толькопосле снятия старых набелов, ремонта непрочной штука-турки или замены дефектного слоя, после качественнойподготовки поверхности с применением казеиновых шпат-левок и грунтовок.

Водоразбавляемыми эмульсионными красками (поливи-

нил ацетатными, стиролбутадионовыми и др.) окрашива-ют различные внутренние и наружные поверхности. Дляразведения этих красок используют только мягкую воду.

Для нанесения водных и водоэмульсионных окрасоч-ных составов используют пневматические валики или крас-кораспылители. Известковые, цементные и клеевые соста-вы можно наносить при помощи ручных или электрическихкраскопультов.

Окраску краскопультом производят следующим образом:• до начала работы проверяют надежность присоедине-

ния всасывающего и нагнетательного шлангов и ма-нометра, продувают и прикручивают форсунку;

• чтобы во время работы краскопульта дополнительноне накачивать воздух в баллон, это делают перед за-рядкой его краской;

172

• опустив всасывающий шланг с фильтром в ведро илибанку с окрасочным составом, вначале накачиваютнемного краски в баллон;

• вынув шланг из ведра, накачивают воздух до давления1,5—2 кгс/см2 и заполняют баллон окрасочным со-ставом.

При распылении форсункой центробежного типа кра-сочный слой наносится на поверхность неравномерно: ук-рывистость в центре круга меньше, а по краям больше.

Поэтому для создания на поверхности при окраске рав-номерно укрывистой красочной пленки необходимо пере-мещать форсунку кругообразными движениями удочки(см. рисунок далее).

При окраске большое значение имеет расстояние отфорсунки до окрашиваемой поверхности.

Длина красочного факела зависит от вязкости состава,диаметра выходного отверстия форсунки и давления на ок-

173

расочный состав. Поэтому при окраске необходимо внима-тельно следить за длиной факела, соответственно регули-руя расстояние от форсунки до поверхности. При давлениив аппарате 4—5 кгс/см2 это расстояние должно быть 50—80см. При большем расстоянии окрасочный состав не долета-ет до поверхности. Приближение форсунки образует поте-ки на поверхности и большие потери краски. При давлениив краскопульте 2—3 кгс/см2 работать нельзя. Форсунку приокраске следует держать вертикально к поверхности.

Краскопультом можно окрашивать стены только одно-цветным колером. Если же для окраски стен используютколер другого цвета, то его в большинстве случаев наносяткраскораспылителем или вручную маховыми кистями.

После окончания работы краскопульт нужно очиститьот краски. Для этого отворачивают форсунку и, открывкран удочки, сливают оставшуюся краску в ведро. Нака-чивают в баллон чистую воду и тщательно промывают его,шланги и удочку. После промывки все детали краскопуль-та вытирают насухо.

Техника окраски электрокраскопультами такая же, каки при работе ручными.

Водные окрасочные составы, как правило, наносяткраскораспылителем. При небольших объемах работ ко-лер можно наносить по предварительно подготовленнойповерхности маховыми кистями или макловицами.

При окраске внутренних поверхностей, чтобы не былизаметны следы от кисти, состав окончательно растушевы-вают движением кисти сверху вниз.

А также стены можно окрашивать «кисть-в-кисть» вдво-ем одновременно, чтобы в местах высыхания окрасочнойпленки не оставалось стыков. Окрашивая поверхность, двачеловека перемещаются друг за другом. При окраске стенодин человек производит отводку верхней части стены иокрашивает ее, стоя на стремянке, а второй окрашиваетнижнюю часть стены, стоя на полу.

174

При отделке стен окрасочными составами появляетсянеобходимость использования кроме указанных ранее со-ставов и других смесей:

Ускорители №25ж№30 предназначены для ускоренияотвердения пленок полиэфирных лаков, шпатлевоки эмалей.

Состав-401 используют для снятия пыли в процессеокрашивания поверхности стен. Способ нанесения:марлю пропитывают составом, отжимают и снима-ют пыль. Состав пожароопасен и токсичен.

Универсальный восстановитель кистей «Уникрон» ис-пользуют для восстановления щетины кистей и очи-стки их от старых засохших эмалей, красок, лаков иклеев различной химической природы (за исключе-нием силикатных) в бытовых условиях. Можно ис-пользовать для удаления старых лакокрасочных по-крытий с горизонтальных поверхностей. Для очисткищетину засохших кистей помещают в емкость с вос-становителем, периодически вынимают и размина-ют ее. После размягчения щетины набухшие краскуили клей удаляют из нее ветошью, а щетину промы-вают горячей мыльной водой. Обрабатываемые кис-ти должны быть сухими.

Окраска масляными составами

Масляными составами окрашивают внутренние и на-ружные оштукатуренные, деревянные и металлическиеповерхности.

Масляные краски условно можно разделить на глянце-вые и матовые. Глянцевые (блестящие) краски использу-ют во всех видах работ. При выполнении высококачествен-ных декоративных отделок поверхностей, как правило,применяют матовые составы.

Масляные окрасочные составы наносят на поверхнос-ти стен с помощью краскораспылителя или вручную.

175

Последовательность нанесения и растушевкимасляного состава

При работе вручную ручник окунают в краску до поло-вины его волоса, отжимают излишек краски о край посу-ды и наносят на поверхность стены вертикальные мазкина расстоянии 5—7 см друг от друга. Когда на кисти не ос-тается краски, мазки разравнивают горизонтальным дви-жением кисти до образования тонкой пленки равномер-ной толщины. Окончательно растушевывают краску настене движением кисти сверху вниз.

При высококачественных окрасках масляную пленкуфлейцуют специальными кистями — флейцами (флейцу-ют «сухой» кистью, не набирая на нее краски).

Окраска поверхностей эмалевыми красками. Срок служ-бы эмалевых пленок значительно выше масляных.

Подготовку различных поверхностей под окраску пен-тафталевыми красками марок ПФ-115, эмалевыми крас-ками общего назначения марок ГФ-230, ФСХ и других про-изводят так же, как под окраску масляными составамисоответствующей категории.

Для подготовки перед окраской поверхность шпатлю-ют масляными шпатлевками собственного или заводскогоизготовления. Цвет шпатлевки должен соответствоватьцвету принятой окраски.

176

Затем поверхность грунтуют масляной грунтовкой илисоответствующей краской, которую разводят растворите-лем до требуемой рабочей вязкости.

При подготовке поверхности стены под окраску перх-лорвиниловыми красками марок ХВ используют перхлор-виниловые шпатлевки ХВ-00-4, ХВ-00-5, а для грунтов-ки — специальные грунтовки ХСГ-26 или ХС-010. Во всехслучаях для грунтовки поверхности можно использоватьсоответствующие перхлорвиниловые краски, разведенныедо рабочей вязкости растворителем Р-4.

Нитроэмали отличаются кратким сроком высыхания —до 1 ч, поэтому для нанесения их на поверхность лучшеиспользовать краскораспылители. При работе вручную по-верхность окрашивают небольшими участками с быстройи тщательной растушевкой окрасочного состава. Помеще-ние должно проветриваться.

Подготовленную поверхность стены перед окраскойнитроэмалью шпатлюют масляной шпатлевкой или нит-рошпатлевкой марки НЦ и огрунтовывают масляным илинитрогрунтовочным составом.

Для нанесения эмалевых красок на поверхность стеныиспользуют валики, краскораспылители, а при небольшихобъемах работ — ручники. Техника окраски этими соста-вами вручную такая же, как при масляных окрасках.

Использование механизированных способов

Неводные составы можно наносить краскораспылителем.До начала работы краскораспылитель собирают и прове-

ряют его работу вхолостую. При этом нужно проверить, что-бы в местах присоединения шлангов не проходил воздух.

Компрессор лучше установить в коридоре так, чтобы ненужно было его часто перемещать из одного помещения вдругое.

За работой окрасочного агрегата следят по показаниямманометров на компрессоре и редукторе красконагнетатель-

177

ного бачка. Компрессор должен работать при давлении неболее 4 кгс/см2 в зависимости от потребляемого количествавоздуха. Давление после редуктора устанавливают в зависи-мости от вязкости составов в пределах 1—3 кгс/см2.

Распылитель регулируют так, чтобы в момент включе-ния его вначале выходил воздух, а затем краска. А такжетребуется отрегулировать количество подаваемого воздухаи краски. Регулировка осуществляется поворотом винтов,расположенных на распылителе.

Если в распылительную головку поступает много крас-ки, а воздуха мало, краска будет наноситься толстым сло-ем и на поверхности будут образовываться потеки. Излиш-нее количество воздуха сильно распыляет окрасочныйсостав, образуя туман. При этом происходит перерасходкраски. Пробу распылителя производят на листе фанерыили сухой штукатурки.

Клеевые составы, наносимые краскораспылителем, дол-жны быть более вязкими, чем при работе кистями. Вязкостьклеевого состава при проверке на стекле по длине потекакапли — 3—3,5 см. Для загустения клеевого состава в негодобавляют растительный клей, раствор медного купороса,квасцы.

Раствор квасцов загущает состав временно на 15-20 мин,поэтому его надо вводить перед самым употреблением. Загу-щенный квасцами состав должен быть израсходован за этотже срок.

Масляные составы для механизированной окраски доначала работы разжижают растворителями.

Краскораспылитель делает на поверхности равномерноокрашенный отпечаток. Поэтому при работе распылителянельзя делать кругообразных или колебательных движений,а следует перемещать его по прямым горизонтальным иливертикальным линиям. Чтобы обеспечить равномерную ук-рывистость поверхности краской, цветные полосы должныслегка перекрывать одна другую.

178

Распылитель держат в правой руке вертикально к по-верхности на расстоянии 25—50 см от нее.

На рисунке показаны правильное и неправильное по-ложения распылителя при окраске стен. При отклонениираспылителя от вертикали получается неравномерная ок-раска поверхности.

При окраске внутренних поверхностей красконагнета-тельный бачок лучше всего расположить посередине ком-

наты.

Положение краскораспылителя при окраске стен:а — правильно; б — неправильно

179

Окраска поверхности стены валиками

При окраске поверхности стены валиками окрасочныйсостав наливают в специальную ванночку или ведро с сет-кой. Стальная сетка с размером ячеек 5 x 5 мм служит дляотжима лишней краски с валика. Лучше применять ван-ночку с наклонным днищем, что позволяет до конца из-расходовать краску.

Смочив валик краской, прокатывают им 2—3 раза посетке, после чего окрасочный состав наносят на поверх-ность. При этом валик прокатывают по поверхности вер-тикальными движениями сверху вниз так, чтобы каждаяпоследующая полоса закраски перекрывала предыдущуюна 2—3 см. После нанесения краски на небольшой участокповерхности окрасочную пленку растушевывают равно-мерными вертикальными движениями того же валика.

Валиком можно наносить водные и неводные окрасоч-ные составы.

Покрытие поверхностей лаками

Лаки применяют для защитных покрытий деревянныхповерхностей, а также для покрытия поверхностей, ранееокрашенных масляными красками. Лаки образуют на по-верхности прочные, прозрачные пленки, свойства которыхзависят от вида лака.

Лак образует прозрачную пленку, поэтому деревяннаяповерхность должна быть предварительно подготовленатак, чтобы не нарушить декоративной текстуры (рисунка)самой древесины.

Лакируют плотно пригнанные, хорошо отструганные,циклеванные и шлифованные поверхности. Щели в мес-тах стыков отдельных элементов необходимо заделать под-мазочной пастой, цвет которой не должен выделяться наобщем фоне поверхности.

После высыхания подмазки поверхность шлифуютшлифовальной мелкозернистой шкуркой.

180

Чтобы заполнить поры в древесине и тем самым умень-шить расход лака, применяют порозаполнители. В этомкачестве можно использовать разжиженную олифу. Послепокрытия поверхности олифой и высыхания пленки еешлифуют и наносят слой лака.

Масляный лак быстро наносят на поверхность тонкойволосяной кистью, не допуская повторного накладываниялака и хорошо растушевывая его. После высыхания пер-вого слоя лака поверхность обязательно шлифуют мелко-зернистой шкуркой. Прошлифованную поверхность по-крывают вторым слоем лака.

Поверхности, ранее окрашенные масляными красками,покрывают лаком также после их предварительного шли-фования мелкозернистой шкуркой.

Спиртовые лаки применяют для покрытия деревянныхповерхностей. После удаления ворса с поверхности на неенаносят слой порозаполнителя.

В качестве порозаполнителя используют восковую ма-стику, которую наносят на поверхность в следующей пос-ледовательности:

• сначала тонко наструганный воск расплавить в метал-лической посуде;

• снять посуду с огня и в расплавленный воск, посте-пенно перемешивая, влить скипидар;

• использовать мастику можно остывшей до 20—25°С;• мастику наносят на деревянную поверхность кистью

или ватным тампоном, обернутым в марлю, движе-нием поперек волокон древесины;

• тонкий слой мастики растирают по поверхности кру-гообразными движениями ватного тампона, сукон-ки или ветоши.

После нанесения мастики поверхность покрывают задва раза слоем спиртового лака. Если в качестве пороза-полнителя применялся другой вид мастики, то перед ла-кированием поверхность шлифуют.

181

Приемыдекоративной отделки стен

Вытягивание филенок

Узкие цветные полосы шириной 5—30 мм, окаймляю-щие границы фриза или панели, называются филенками.Филенку можно выполнить в виде одной или несколькихпараллельных линий.

Филенку используют, чтобы скрыть неровности в стыкемежду разноокрашенными участками поверхностей. Филен-ка выполняется с использованием тех составов, которымиокрашена основная поверхность. Окрасочный состав дляфиленки должен быть более жидким, но с большим количе-ством вяжущего. Чтобы улучшить тягучесть состава, в негоможно добавить сладкую воду, патоку или хлебный квас.Масляный состав разжижают летучим растворителем.

Филенку можно выполнить тремя способами: вытяги-ванием филеночной кистью, специальным валиком или на-бивкой по трафарету. Наиболее сложным является способвытягивания филенки кистью, требующий от исполните-ля длительной тренировки и мастерства.

При работе кистью используют деревянную линейкудлиной 70—80 см.

Филенку вытягивают следующим образом:• окунув кисть в окрасочный состав, проводят ею вдоль

линейки слева направо, стараясь не менять приня-тый вначале угол наклона кисти к стене;

• проведя линию, линейку перемещают вправо так, что-бы она заходила на 5—7 мм в сторону уже вытянутойфиленки;

• повторяют то же движение кистью, следя за тем, что-бы не оставался видимый стык. Филенка должнабыть по всей длине одинаковой ширины, без стыкови искривлений.

182

Для выполнения филенки можно использовать специ-альный станок с валиком. Валик перемещают вдоль линей-ки так же, как и при работе кистью.

Накатка рисунковрельефными валиками

Рисунок на окрашенную поверхность стены можно на-нести, используя рельефные резиновые валики.

Накатку выполняют следующим образом:• смочив валик из губки краской, накатывают рисунок

вертикальным движением станка сверху вниз;• станок необходимо перемещать равномерным плав-

ным движением, следя за тем, чтобы в рисунке небыло разрывов или наслоений.

Для получения разноцветных рисунков применяют пос-ледовательную накатку рисунка валиком колером разногоцвета.

Валики лучше использовать такие, которые создают наповерхности редкий точечный рисунок, мелкую слабоза-метную сетку или помогают разделить поверхность накрупные прямоугольники.

Отделка набрызгом

Об использовании этого способа уже было рассказано вглаве «Простые приемы ремонта потолка». При набрызге наповерхность наносят отличающийся по цвету окрасочный со-став в виде мелких капель (брызг). При этом поверхность при-обретает пятнистую разноцветную окраску. Набрызг выпол-няют в один или несколько цветов кистью, щеткой,специальной машинкой или краскораспылителем. Для на-брызга можно использовать водные и неводные составы.

При набрызге с кисти пользуются жесткой трафаретнойкистью. Работу производятв следующей последовательности:

183

• окунув кисть в красочный состав, излишек его отжи-мают о край посуды;

• держа в левой руке деревянную палочку, ударяют поней кистью так, чтобы брызги краски падали на по-верхность.

При набрызге палочку держат все время на одинако-вом расстоянии от поверхности и набрызгивают составодним и тем же движением кисти. При таком способе от-делки величина брызг зависит от длины и толщины волосакисти, а также от густоты окрасочного состава. Чем длин-нее волос кисти и гуще состав, тем крупнее брызги образу-ются на поверхности.

Для набрызга со щетки применяют жесткую щетинную(одежную) щетку.

Работу производят в следующей последовательности:• смоченную в краске щетку держат в левой руке на рас-

стоянии 10—15 см от поверхности;• окрасочный состав набрызгивают при помощи неболь-

шой круглой палочки, которой проводят вдоль щет-ки движением на себя;

• прижатый палочкой волос щетки, возвращаясь в пер-воначальное положение, набрызгивает красочныйсостав на поверхность.

Машинка для набрызга состоит из резервуара, внутрикоторого вращается круглая щетинная щетка. Нижняячасть щетки смачивается краской, помещенной в резер-вуаре. При вращении она задевает за волоски плоской ще-тинной щетки, зажатой между двумя вертикальными пла-стинками машинки, и набрызгивает окрасочный составна поверхность.

При выполнении набрызга можно использовать крас-кораспылитель. Чтобы получился набрызг, воздушный кла-пан краскораспылителя перекрывают так, чтобы в распы-лительную головку поступало мало воздуха. Окрасочныйсостав при этом вылетает в виде мелких брызг.

184

Отделка поверхности торцовками

При этом способе отделки поверхность обрабатываютравномерными торцующими ударами щетки по свежена-несенному окрасочному слою. При этом обработанная по-верхность приобретает шероховатую матовую фактуру, чтопозволяет скрыть имеющиеся на поверхности неровностиили незначительные дефекты окраски. Торцуют поверхно-сти, окрашенные масляными или водными красками, ис-пользуя щетиновые или резиновые торцовки.

Работу производят в следующей последовательности:• окрашивают поверхность клеевым составом и присту-

пают к ее торцовке;• торцуя, щетку держат в правой руке, нанося удары по

поверхности;• во время удара волос щетки должен быть перпендику-

лярен к поверхности. Нельзя торцевать по одному итому же месту несколько раз или оставлять не обра-ботанные щеткой участки поверхности.

Отделку торцовками лучше выполнять втроем. Один че-ловек окрашивает поверхность, а два вслед за ним торцу-ют, ибо водные краски быстро высыхают. В случае промед-

Нанесение краскина поверхность

Получение мелкозернистойфактуры при равномерном

постукивании щеткой

185

ления с обработкой краска будет прилипать к щетке, чтонарушит равномерность окраски.

Поверхности, окрашенные масляными составами, тор-цуют через 1—2 ч после окраски. Окрасочный состав дол-жен быть более густой, чем для обычной окраски кистью.

При масляных окрасках можно применять торцеваниепо лессировочному слою. Поверхность сначала окраши-вают заданным цветом и дают ей высохнуть. Затем тонкимслоем наносят окрасочный состав другого цвета, которыйобрабатывают торцовкой.

Первый слой делают обйчно более светлым, а второйтемным. В некоторых случаях для имитации под мраморповерхность после торцевания слегка расфлейцовывают.

Отделка поверхности туповкой

Для туповки используют кусок натуральной или рези-новой губки со срезанными гранями, щетку-туповку иливалик из губки.

Сначала поверхность надо хорошо подготовить: заш-патлевать отверстия и трещины штукатуркой, выровнятьповерхность теркой, зачистить все обработанные места

Перед нанесением краскизашпатлевывают всеотверстия и трещины

Разравнивание поверхностивручную наждачной бумагойили шлифовальной машинкой

186

1-

Нанесение краски губкой

^ бумагой вручную или шли-V- фовальной машинкой, нане-

сти грунтовку.Поверхность окрашивают

в один цвет. Краску можнонаносить непосредственно настену или предварительно ок-леенную гладкой бумагой,или рельефными обоями.

После высыхания ее ту-пуют слабым прижатиемгубки, смоченной в краске

другого цвета. Краску наносят равномерно. При сильномнажатии образуется расплывчатый рисунок или сплошноекрасочное пятно. Не надо брать слишком много краски нагубку: структура губки должна четко отпечатываться на по-верхности стены. Для отделки можно использовать не-сколько цветов.

Для сухих помещений лучше использовать дисперсныеи акриловые краски, для влажных — специальные акрило-вые и латексные составы.

Чтобы узор не нарушался, надо использовать одну губ-ку — лучше натуральную.

По окончании работы губку следует хорошо промыть.Вместо губки можно пользоваться валиком или жгутом измешковины.

Работать рекомендуется в резиновых перчатках.

Отделка поверхностипод ценные породы дерева

Ценные породы дерева (дуб, орех, ясень, карельскаябереза и др.) издавна используют в качестве отделочныхматериалов. Декоративные свойства древесины можноимитировать выполнением малярных разделок, повторя-

187

ющих на поверхности рисунок древесины (см. табл.). Ма-лярную окраску под дуб, орех или красное дерево выпол-няют на хорошо подготовленной поверхности маслянымиили клеевыми составами.

ТаблицаСоставы колеров для окраски под дерево

Дерево

Светлый дуб:грунтлессировка

Мореный дуб:грунтлессировка

Орех:грунтлессировка

Ясень:грунтлессировка

Красноедерево:грунтлессировка

Количество тонкотертой краски, г

Белилацинк.

1000

—

1000

1000

200

Охразолот

1501000

100

300

100

—

Умбранатур.

100-150

1000

500

—

—

Умбражжен.

—

300

0-15160

200

200

Кронжелт.

—

—

—

—

200

Баканкраен.

—

—

—

—

500500

Слоноваякость

—

1-5

—

—

—

Сиенанатур.

—

1000

—

500

—

При отделке под дерево наносят два окрасочных слоя:первый слой — грунт и второй накрывочный слой (лесси-ровка), из которого создается рисунок.

Сначала наносят слой грунта. Цвет красочного составадля грунта должен быть светлее самых светлых мест при-нятого образца дерева, например дуба. Грунт приготавли-вают из разбеленной цинковыми белилами золотистойохры с добавлением небольшого количества умбры. Дляокрасочного состава лучше использовать декоративно-ху-дожественные масляные краски.

188

Грунт наносят на поверхность ручниками за два раза.После нанесения каждого слоя поверхность флейцуют. Приэтом окрасочная пленка сглаживается и разравнивается.Грунту дают высохнуть в течение 1—2 дней, после чего на-носят отделочный (накрывочный) слой.

Для накрывочного слоя состав приготавливают из на-туральной сиены или смеси охры золотистой, но с боль-шим количеством умбры. Цвет второго слоя должен бытьтемнее первого и соответствовать наиболее темным мес-там принятого образца дерева. Приготовленный окрасоч-ный состав должен обладать лессировочным свойством,т. е. быть полупрозрачным.

Второй слой также наносят ручником и сразу же обра-батывают кистью-расхлесткой. Длинный ворс этой кистипри обработке процарапывает наружный слой свежей крас-ки до грунта, имитируя волокна древесины. После этогорезиновыми или металлическими гребешками выполняет-ся рисунок годовых колец.

Рисунок годовых колец выполняют в следующей пос-ледовательности:

• начинать надо с середины;• слои процарапывают резиновым гребешком с круп-

ными зубьями. Краску, которая накапливается нагребешке, периодически снимают ветошью;

• вокруг выполненного рисунка другой стороной гре-бешка проводят более узкие линии, заполняя весьучасток поверхности, подлежащий отделке;

• сделав рисунок, резкие границы широких полос серд-цевины нужно подправить колонковой кистью;

• чтобы создать в рисунке впечатление пористости, по-верхность в отдельных местах рассекают мелкимстальным гребешком, который перемещают под уг-лом 10—15° к направлению цветных слоев;

• после полного высыхания накрывочного слоя повер-хность еще раз покрывают очень тонким слоем лес-

189

сировочной краски, которая по цвету должна бытьтемнее накрывочного слоя;

• свежий слой краски в отдельных местах снимают ве-тошью, а оставшийся растушевывают флейцем. Притакой обработке разделанная поверхность будет бо-лее походить на натуральную древесину;

• для лучшего сохранения поверхности ее после высы-хания можно покрыть за 1-2 раза бесцветным мас-ляным лаком.

Чтобы ускорить отделку под древесину, можно исполь-зовать резиновый полувалик длиной 18—20 см, на рабочейповерхности которого вырезают рисунок годовых колец.Перемещая полувалик сверху вниз, необходимо все времяизменять угол наклона его к поверхности. При этом рель-ефные выступы полувалика будут снимать красочный слой,создавая на поверхности рисунок древесины.

Отделка поверхностипод декоративный камень

Окраска под мрамор придает стенам оригинальный инеповторимый вид. Отделку под декоративный камень, на-пример под мрамор, выполняют, используя лессировочныесвойства красок.

При отделке под мрамор красочные слои наносят за двараза: вначале наносят грунт, а потом составом другого цве-та выполняют рисунок.

Сначала подготавливают поверхность так же, как подвысококачественную масляную окраску.

Грунт наносят ручниками, размер которых зависит отплощади окрашиваемой поверхности, и сразу же разрав-нивают флейцами.

Для полной имитации поверхность разбивают на от-дельные камни, каждый из которых окрашивают в отдель-ности. Рисунок мрамора делают филенчатыми кистями.

190

Контуры рисунка растушевывают сухим флейцем так, что-бы на поверхности получились цветные пятна без резко вы-раженных границ.

Мраморную поверхность можно создать, используя ки-сточку, губку и перо.

Сначала на стену наносят слой краски светлых тонов.Затем на не высохший еще светлый фон небольшой кис-тью наносят пятна краски различных оттенков. После чего

' « v шНанесение на основной фонкисточкой неравномерными

мазками тонкого слоя краски

Оформление рисунка«под мрамор»

с помощью губки

Использование гусиного перадля создания «мраморных» узоров

191

губкой дополнительно наносят краску светлых и темныхтонов. После высыхания отделанную поверхность покры-вают бесцветным лаком.

Фактурная отделкаповерхностей стен

О фактурной отделке стен уже шла речь в главе «Шту-катурные работы». Но хочется осветить некоторые особен-ности, связанные с окраской стен.

Как уже говорилось, при фактурной отделке поверхно-сти свеженанесенный слой шпатлевки специального соста-ва (мастики) обрабатывают различными инструментами иприспособлениями, после чего на поверхности образуетсярельефный рисунок. ™

Фактурную окраску производят по хорошо подготовлен-ной штукатурке с прочным накрывочным слоем. Слабыйнакрывочный слой штукатурки с сильной тянущей способ-ностью до нанесения шпатлевочной массы надо огрунто-вать 10%-ным раствором животного клея. Мастику длясоздания фактурной поверхности можно приготовить са-мостоятельно, используя мел молотый, мраморную муку(пропорции 1:0,5) и животный клей (10%-ный раствор)рабочей густоты.

Для приготовления мастики сначала перемешивают су-хой молотый мел с мраморной мукой. Затем в полученнуюсмесь вводят клеевой раствор и состав хорошо перемеши-вают до получения однородной пластичной массы.

Готовую мастику наносят на поверхность слоем в 2—4 мммакловицей, плоским ручником или шпателем и сразу жеобрабатывают гребешками, губкой, мешковиной, торцую-щими ударами кистей и щеток, рельефными валиками илидругими способами в зависимости от принятой отделки.

После высыхания отделанную поверхность окрашива-ют вручную или при помощи краскораспылителей. Если

192

при приготовлении мастики добавляют пигменты, то пос-ле нанесения и обработки такой фактурный слой не окра-шивают.

Фактурные краскиКроме традиционных красок и декоративных глазурей

при отделке поверхности стен используют специальныефактурные краски. Фактурная краска — это водно-диспер-сионная краска, загущенная наполнителем. Используя раз-личные приемы нанесения (валик с длинным ворсом, шпа-тель, зубчатый шпатель, губка и т. д.), можно получатьразнообразную фактуру поверхности стены.

Фактурная поверхностьпри окраске валиком

Фактурная поверхностьс помощью губки

Фактурная поверхностьс помощью шпателя

Фактурная поверхностьс помощью зубчатого шпателя

193

Дополнительный декоративный эффект на фактурныхповерхностях может быть получен при использовании про-зрачного лака с добавлением специальных креативныхпаст, позволяющих добиться изменения цветового оттен-ка в зависимости от угла и силы освещения. Помимо этогокреативную пасту в концентрированном виде можно ис-пользовать в качестве эффект-шпатлевки, получая слож-ную цветовую гамму (при многослойном нанесении).

Фактурная поверхность может быть получена также припомощи красок, содержащих специальные наполнители.Например, существуют краски с наполнением древесны-ми опилками или кварцевым песком. Такие краски поми-мо придания стене слабой или ярко выраженной (в зави-симости от величины фракции наполнителя)«бархатистой» фактуры еще и существенно повышают из-носостойкость поверхности. Колеровать эти материалыможно как до начала работ, так и окрашивая готовую фак-турную поверхность. Некоторые фирмы производят тек-стурирующий наполнитель, который может добавляться вбольшинство видов красок для получения декоративной(фактурной) поверхности.

Заметим, что для окрашивания структурных поверхно-стей с большой высотой рельефа производятся специаль-ные составы. Они великолепно ложатся на рельеф, не скры-вая его и не стекая с выступающих частей рельефа. Крометого, они могут придавать структурным покрытиям и ряддополнительных свойств.

Декоративные «набрызги»,флоковые покрытия и стеновые текстуры

Все эти покрытия обладают сходным декоративнымэффектом. Для нанесения этих материалов применяютсяспециальные пневматические распылители, несколько от-личающиеся от краскопультов, используемых при прове-дении обычных малярных работ.

7 Remont doma

194

Мозаичные краски (другие названия — «акварель», крас-ки типа «мулътиколор») представляют собой взвесь (эмуль-сию) мелких нерастворимых желеобразных капелек в ба-зисном составе. Капельки окрашены в цвета, отличные отцвета основы. Наносят состав при помощи распылителя сдостаточно большим диаметром сопла. При это образует-ся покрытие с однотонным фоном (цвета основы) и вкрап-лениями разноцветных капелек, более или менее равно-мерно распределенных по поверхности. Готовое покрытие,как правило, обладает некоторой фактурой и отличается-повышенной стойкостью к истиранию и мытью.

Мозаичные краски, как правило, готовы к употребле-нию, требуют высококачественной подготовки основанияи нанесения грунтовочного слоя, близкого по тону к осно-ве. В качестве грунтовки могут использоваться как специ-ализированные составы, так и обычные водно-дисперси-онные или алкидные краски.

Пневматические распылители, предназначенные длянанесения этих материалов, обычно имеют диаметр фор-сунки (сопла) 1,8—3,5 мм и рассчитаны на давление возду-ха 2—3 атм.

Нужно учитывать, что по своим свойствам мозаичныекраски могут значительно отличаться от обычных лакок-расочных составов, поэтому перед их использованием сле-дует внимательно изучить фирменную инструкцию по при-менению. Например, некоторые материалы этой группыне допускают перемешивания с применением высокообо-ротных мешалок, поскольку это ведет к разрушению капе-лек и превращению состава в однотонную краску.

Существуют материалы, допускающие нанесение вали-ком. При этом фактура покрытия получается менее кон-трастной и несколько размытой.

Флоковые покрытия — трехкомпонентная система мате-риалов, включающая в себя базовый состав на акриловойоснове (белый или колерованный), «флоки» и бесцветный

195

финишный акриловый лак. «Флоки» — тонкие чешуйки су-хой колерованной краски различных цветов, конфигурациии размеров, которые создают фактуру велюра или бархата.

Работы производят следующим образом:• зашпатлевывают и прогрунтовывают поверхность ос-

нования;• при помощи валика с ворсом средней длины покры-

вают достаточно толстым (0,2 кг/м2) слоем грунто-вого состава;

• сразу после этого на невысохшую поверхность нано-сятся «флоки» (до полного насыщения поверхнос-ти). Для этой операции используется специальныйпневматический распылитель и компрессор, обеспе-чивающий подачу воздуха с постоянным давлением2-2,5 атм;

• «флоки», не прилипшие к стене, собираются с пола ииспользуются повторно;

• после полного высыхания грунтового состава (около12 часов) поверхность очищают жесткой щеткой отслабо держащихся «флоков» и покрывают бесцвет-ным лаком при помощи велюрового валика.

Лак (глянцевый, полуматовый или матовый) защища-ет покрытие и придает ему дополнительные декоративныесвойства.

Трехкомпонентные флоковые покрытия обладают пре-красной адгезией (свойством прилипания) к различнымстроительным материалам (штукатурка, бетон, дерево, ме-талл) и высокой износостойкостью.

Некоторые производители предлагают двухкомпонен-тные флоковые покрытия. Например, компания Тиккури-ла предлагает систему «Мозаика», состоящую из цветныхпластмассовых частиц (хлопьев) и прозрачного полумато-вого лака на акриловой основе.

В этом случае на поверхность стены сначала наносятводно-дисперсионную краску. Перед употреблением хло-

196

пья замешиваются в лаке, после чего состав наносится наповерхность. Краска остается видимой и служит цветнымфоном для «Мозаики».

Стеновые текстуры имеют много общего со структур-ными штукатурками, но при нанесении с помощью рас-пылителя позволяют получать не только фактурное, но имногоцветное покрытие.

Стеновые текстуры, как правило, поставляются в видеготовой к применению пластичной колерованной массы(на основе акриловых сополимеров или латекса) или су-хой смеси.

Перед началом работы сухую смесь надо затворить во-дой и тонировать при помощи колеровочных паст.

Работы по нанесению стеновых текстур производятследующим образом:

• наносят валиком на подготовленное основание тон-кий слой материала (белого или колерованного);

• после высыхания первого слоя при помощи распыли-теля наносят второй (а при необходимости и третий)слой материала другого цвета, не укрывающий пол-ностью первый слой.

Таким образом создается многоцветное текстурирован-ное покрытие, фактура которого зависит от размера капель,формируемых распылителем, расхода материала и количе-ства нанесенных слоев.

Совершенно иной вид поверхности можно получить пу-тем «размазывания» невысохших капель шпателем из не-ржавеющей стали.

Хлопковые, или текстильные покрытия известны такжепод названием «жидкие обои».

Покрытия этого типа содержат натуральное хлопковоеили синтетическое волокно, распушенную целлюлозу ит.п., разнообразные декоративные добавки (сухие водорос-ли, крошка древесной коры, слюда и т.д.), а также связую-щие и высококачественные красители.

197

Материал, представленный в сухом виде, перед приме-нением перемешивается с водой и наносится на стену (спе-циальным пластиковым мастерком) слоем толщиной 10 мм.

Текстильные покрытия достаточно эффективно скры-вают незначительные дефекты основания, поэтому тща-тельная подготовка поверхности не требуется, но для того,чтобы полностью исключить возможность образования пя-тен, рекомендуется обработать основание специальнымгрунтовочным составом.

Готовое покрытие не горит, не впитывает грязь, дым изапахи, а так же обладает антистатическими (не притяги-вает пыль) и звукопоглощающими свойствами.

Для защиты покрытия используют специальные защит-ные лаки, нанесение которых позволяет сделать поверх-ность текстильного покрытия пригодной для мытья.

Получение декоративного покрытиянетрадиционными способами

В небольших помещениях рельефным — в полоску—на-несением краски можно добиться особого эффекта. Окрас-ка стен в полоску может оказаться самым удачным вари-антом оформления именно маленьких, узких комнат.

При отделке лучше работать с помощником: один на-носит краску на огрунтованную поверхность, второй завер-шает оформление — делает окраску «полосатой». Наноситькраску надо очень аккуратно и равномерно (как и при со-здании мелкозернистой фактуры).

Для образования полосок используют широкую кисть сжесткой щетиной либо щетку для наклейки обоев.

Самое сложное — добиться строго вертикального рас-положения полос. Можно воспользоваться каким-нибудьприспособлением, например использовать доску в качественаправляющей для щетки, при этом положение самой дос-ки надо выравнивать по отвесу.

198

Нанесение краски на стену Завершающий этап — проходпо свежему слою краски

широкой кистью

При окраске стен можно применять разные технологиии материалы.

Отделка с использованием валика,смятой в комок упаковочнойбумаги или матерчатого тампона

Для этого подготовленную поверхность стены загрун-товывают и с помощью валика или распылителя наносяткраску-фон для будущего рисунка.

Наносить краску-фон нужно небольшими участками —размером не более квадратного метра, иначе краска зас-тынет раньше времени.

Четкий узор получают, используя водонепроницаемую(упаковочную) бумагу. Менее выраженный рисунок мож-но получить, используя матерчатый тампон.

Бумагу и ткань рекомендуется время от времени менять,поскольку они пропитываются краской и узор становитсяменее выразительным.

Чтобы защитить руки от краски, нужно использоватьперчатки.

199

Отделка стенпри помощи шаблонов

Окраска поверхности с помощью шаблона подробнорассмотрена в части «Простые способы ремонта потолка».

Для изготовления шаблонов можно использовать водо-стойкие материалы, например старую кино- или фотоплен-ку, ламинированную бумагу с наружным слоем из пласт-массы — их можно мыть водой.

Шаблон целесообразно делать возможно большим, что-бы на нем разместились несколько фигур как в вертикаль-ном, так и в горизонтальном направлении. Тогда можно от-делать большую поверхность за один прием.

При начальной подготовке используют ватерпас, что-бы рисунки расположились прямо по вертикальной илигоризонтальной линиям.

Для отделки шаблонами используют неразбавленнуюкраску, которую наносят очень тонким слоем, «похлопы-вая» по шаблону. Затем рисунку дают просохнуть и при не-обходимости наносят второй слой краски.

Самое простое — обои на стенах

Самым распространенным материалом для отделкиповерхности стен остаются обои и другие рулонные мате-риалы на бумажной основе с верхним декоративным отде-лочным покрытием.

Обои не только украшают, но и утепляют комнаты, онидолговечны, многие виды обоев можно мыть. Подготовку по-верхностей и оклейку их обоями при соблюдении несложньжправил может выполнить практически каждый желающий.

В настоящее время в специализированных магазинахпокупателям предлагается более 1500 типов и видов обоев.Как сделать правильный выбор, чтобы после оклейки стенобоями не наступило разочарование?

200

Обои для стен

Обои — рулонный отделочный материал на бумажнойоснове с печатным или тисненым рисунком различных то-нов на одно- или многоцветном фоне. Декоративное по-крытие обоев может имитировать текстуру дерева, факту-ру тканей, поверхность металла, камня и другие материалы.

Высококачественные обои, выработанные на плотнойбумаге, такие, как тисненые, «под шелк», металлизирован-ные и сатинированные, с пленочным покрытием, винило-вые, хорошо скрывают мелкие дефекты стен и эффектив-но дополняют общее убранство интерьера.

Обои на бумажной и тканой основе

Бумажные обои — это самая большая часть производи-мых сегодня обоев. Они характеризуются относительнойдешевизной, простотой технологии отделки, экологично-стью, позволяют стенам «дышать». Такие обои можно ис-пользовать для отделки практически любых типов поме-щений с низкой загрязненностью и влажностью воздуха.

Структурные бумажные обои получаются путем нане-сения на бумажную основу густотертой краски методомротационной трафаретной печати.

В настоящее время на рынке бумажных обоев лидеромвсе же являются обои дуплекс, которые состоят из двух илиболее слоев бумаги. Такие обои могут быть покрыты спе-циальными составами, улучшающими их эксплуатацион-ные характеристики, такие, как влаго- и светостойкость.

Очень популярны тисненые дуплексные обои, которые вотличие от гладких позволяют скрадывать мелкие неров-ности стен.

Гофрированные дуплексные обои получают методомфлексографической печати.

Дуплексные обои под окраску являются обособленнойгруппой обоев дуплекс. Их можно разделить на структур-

201

ные или тисненые; грубоволокнистые (грубоструктур-ные). Обои, предназначенные под окрашивание, пропи-тываются специальным водоотталкивающим составом ивыпускаются с различной структурой неокрашенной по-верхности, которая имеет белый цвет, так как предназна-чена под окраску.

Красивый внешний вид стен достигается не с помощьюорнаментов, а именно в результате светопреломления,оживляющего всю оклеенную поверхность.

После окраски обои остаются воздухопроницаемыми,позволяют регулировать влажность и обеспечивают при-ятный жилой климат в помещении. Их можно красить влюбые цвета дисперсионными красками, а количество по-красок, которые они способны выдержать, зависит от ихплотности — в среднем от 5 до 15 покрасок.

Обои этого типа позволяют легко скрывать трещины настенах, формоустойчивы. Их преимущество заключаетсяв том, что их можно перекрашивать неоднократно, не ок-леивая стены заново.

Структурные обои отличаются разнообразными тисне-ными рисунками. Не содержат стекловолокна и соедине-ний, содержащих тяжелые металлы.

Грубоволокнистые обои представляют собой два гладкихплотных слоя бумаги, между которыми находится слой дре-весной стружки, размеры которой определяют крупнуюили мелкую структуру обоев. Древесные волокна запрес-совываются в слои бумаги сложным технологическим спо-собом. Так как обои не имеют раппорта узора, они обраба-тываются почти без отходов.

Виниловые обои появились сравнительно недавно. Этомоющиеся и долговечные обои. Все виниловые обои явля-ются водостойкими, но в разной степени.

Недостатком виниловых обоев, как и любого другогосинтетического материала, является воздухонепроницае-мость.

202

Виниловые обои, как и дуплекс, состоят из двух слоевна основе. Такие обои, как правило, пропитывают специ-альными составами, предотвращающими образование пле-сени и грибков.

Шелкография—разновидность виниловых обоев. Ниж-ний слой — это бумага, а верхний — либо чистый винил,либо винил с шелковыми нитями. Верхний слой можетбыть как рельефным, так и гладким. По виду эти обои ими-тируют шелковую ткань.

Вспененный винил (структурный) — более плотные обои.Такие обои могут быть с блестками, вкрапленными в верх-нее покрытие, иметь различные фактуры и расцветки.

В помещениях с помощью таких обоев можно легко со-здать эффект рельефной штукатурки.

Рельефные виниловые обои, имитирующие керамическуюплитку или натуральные камни, — это еще одна разновид-ность виниловых обоев, подходящих для отделки кухонь иванных комнат.

Для отделки поверхности стен можно использовать ви-ниловые моющиеся обои, имеющие специальное назва-ние — полиплен. Выпускается он двух видов: компактный(гладкий) и вспененный.

Следует знать, что работать с виниловыми обоямисложно. Благодаря значительной толщине и влагостой-кому виниловому слою такие обои препятствуют пропус-канию влаги. Кроме того, они имеют большой коэффи-циент линейного растяжения, вследствие чего принанесении клея сильно растягиваются, а при высыханиисжимаются. В результате швы между полотнищами обо-ев могут разойтись. Поэтому особое внимание нужноуделить тому, чтобы подобрать хороший клей для такихобоев.

Текстильные обои. В основе таких обоев — обычное бу-мажное полотно, на которое с внешней стороны наносят-ся путем наклеивания нити из натуральных и смешанных

203

волокон хлопка, льна, вискозы, джута, шелка или искусст-венных тканей.

Велюровые обои представляют собой бумажное полот-но, покрытое бронзовой или поливинилхлоридной крас-кой, на которое клеевыми красками наносится определен-ный узор. С помощью заряженных текстильных волоконобразуется бархатистая поверхность.

Существуют также текстильные обои на тканевой осно-

ве, например «тафтинг-обои» (ковровые обои с пришитымворсом).

Текстильные льняные обои представляют собой бумаж-ное полотно, ламинированное нитями из натуральных илисмешанных волокон.

Текстильные шелковые обои изготавливаются на бумаж-ной основе из вискозы с добавлением натурального шелка.

Текстильные джутовые обои представляют собой нату-ральную ткань с льняным переплетением на бумажной ос-нове. Такие обои выпускаются однотонными (под окрас-ку) и с рисунком.

Текстильные фетровые обои — это либо вспененныйполипропилен, либо натуральная фетровая ткань на бу-мажной основе. По виду такие обои напоминают велюро-вую ткань, мягкие на ощупь, износостойкие, звукопогло-щающие, они маскируют трещины и неровностиповерхности стен. Эти обои являются экологически чис-тым материалом и хорошо сохраняют тепло.

Джутовые обои с льняным переплетением бывают различ-

ного цвета и продаются в рулонах. С ними легко работать,так как они наклеены на бумажную основу.

Текстильные обои могут быть на синтетической осно-ве. Они представляют собой текстильное полотно, накле-енное на поролон.

Стены при оклейке таким видом обоев становятся нетолько тепло- и звуконепроницаемыми, но и упругими,мягкими на ощупь (благодаря поролоновой основе). Эти

204

обои производят огромными рулонами (в размер стены) поиндивидуальным заказам на конкретное помещение, таккак при толщине обоев в 5 мм сделать незаметными стыкиполос было бы совершенно невозможно.

Особый вид обоев — это стекловолокнистые обои, илиобои из стеклоткани. Их основу составляет стекловолок-нистая нить, которую изготавливают из природного сы-рья — кварцевого песка, соды, доломита и извести.

Они могут быть однослойными и двухслойными (на бумаж-ной подложке). На поверхности выдавлен рельефный ри-сунок: ромбы, рогожка, елочка и другие. Покрытия для стениз стекловолокна относятся к трудновоспламеняемым ма-териалам. Стекловолокнистые обои прочны и в то же вре-мя эластичны. Сочетание этих свойств делает их устойчи-выми к деформации. Прочность ткани настолько высока,что позволяет закрывать небольшие щели в штукатурке.

Стеклообои обязательно нужно красить латекснымиили водоэмульсионными красками. Перекрашивать мож-но до 12 раз без потери текстуры рисунка.

К преимуществам стеклообоев относится то, что онимогут быть поклеены практически на любой поверхности.

Текстильные обои предназначены для оклейки стенобычным способом. Они не требуют подгонки по рисунку,что является их существенным преимуществом по сравне-нию с традиционными бумажными. Своеобразная тексту-ра обеспечивает незаметное соединение полос и имитациюсплошной тканевой поверхности.

Линкруст является разновидностью обоев ценных ви-дов. Он имеет бумажную основу, но в отличие от обьлныхобоев покрывается тонким слоем смеси лоноксиновой,хлорвиниловой и других мастик с древесной мукой или дру-гими наполнителями. Эластичная поверхность позволяетвыдавливать разнообразные узоры и орнаменты. Эти обоиимеют длительный срок службы, могут окрашиваться мас-ляной и эмалевыми красками, что позволяет легко поддер-

205

живать чистоту поверхности. Применяются для высокока-чественной внутренней отделки.

Обои на основе серпянки

Новый материал, который завоевывает все большуюпопулярность. Это рулонный материал, состоящий издвух слоев. Основу составляет нетканое целлюлозное по-лотно. На него наносят отделочный слой вспененной цел-люлозы.

На ощупь он напоминает тончайший слой синтепона.При намокании этот материал не поддается ни растягива-нию, ни усадке, что, естественно, выгодно отличает его отбумажных аналогов.

Новый материал имеет ряд существенных преимуществ.Технология позволяет создавать не только покрытия дляосновной площади стены, но и отделочные элементы: вер-хние и нижние бордюры.

Покрытия можно окрашивать дисперсионными, латек-сными и акриловыми красками. Материал обладает пори-стостью, что позволяет оклеенным поверхностям «ды-шать».

Прочие декоративные покрытия

Пробковые обои представляют собой тонкий слой нату-ральной пробки, которая нанесена на бумажное полотно.

Эти обои являются экологически чистыми, так как из-готовлены из природного материала, кроме того, пробко-вые обои не электризуются и не притягивают пыль, что не-маловажно для жилых помещений.

Пробковые обои обладают антибактериальными и теп-ло-, звукоизоляционными свойствами.

Обои на основе древесного шпона изготавливаются на-несением на специальную плотную бумагу шпона из цен-ных пород древесины.

Продаются обои в виде полотна шириной 50—70 см.

206

Такие обои создают ощущение тепла. Натуральные «фа-нерные» обои не следует путать с пластиковыми обоями«поддерево».

Металлические обои изготавливаются путем покрытиябумажной основы тонким металлическим слоем. Затем наповерхность обоев наносится тиснение или рисунок.

«Металлическая» поверхность обоев износоустойчива ихорошо моется. Такие обои являются паронепроницаемы-ми и потому ими можно оклеивать только впитывающиевлагу поверхности. Для их наклеивания необходим особыйдисперсионный клей.

Фотообои представляют собой бумагу с цветным фото-изображением. Это распространенный вид обоев, создаю-щий определенное настроение. Они пользуются популяр-ностью потому, что недороги.

Кроме обоев для отделки поверхности стен использу-ются рулонные материалы, такие, как изоплен, поливинил-хлоридная пленка, винилискожа, повинол и другие. О них мыподробно рассказывали ранее в главе «Простые способыремонта потолка».

А также помимо обоев для отделочных работ исполь-зуются декоративные элементы — бордюры и фризы,представляющие собой полосы бумаги, вдоль которыхнанесены рисунки. Бордюры длиной 25 м выпускают вбобинах шириной 15—160 мм. Фризы выпускают в руло-нах шириной 240, 290, 480 мм, длиной 12 м. Бордюры ифризы применяют в основном для оклейки верхнего об-реза обоев.

Как выбрать обои

Выбор обоев зависит от многих факторов: типа поме-щения, освещения, качества поверхности стен и некото-рых других. Остановимся на некоторых из них.

При отделке стен помещений важно учитывать их на-значение и размеры — площадь и высоту.

207

Для небольших комнат площадью до 12 м2 рекоменду-ют использовать светлые обои с мелким неярким рисун-ком типа сетки или фоновые. Такая отделка стен зритель-но увеличивает размеры комнаты. В комнате с площадью15—20 м2 при ее отделке лучше использовать обои с болеекрупным рисунком, но неконтрастным.

В помещении с невысокими потолками (2,5—2,7 м), что-бы зрительно увеличить их высоту, можно рекомендоватьобои с четко выраженным вертикальным рисунком (поло-сы и др.). Для высоких, но небольших по площади комнатцелесообразно применять обои с горизонтальным распо-ложением рисунка, так как это зрительно уменьшает вы-соту помещения.

При разном освещении цвета выглядят по-разному. Этокасается и цветовой гаммы обоев.

При выборе обоев нужно учитывать, что состав света впомещении в течение дня меняется. Утром преобладаютголубые и ультрафиолетовые лучи, достигая к полуднюмаксимальной интенсивности. К вечеру перевес приходит-ся на красные лучи.

При натуральном освещении полезно учитывать следую-щие моменты:

• в комнате, с утра до полудня пронизанной солнцем,краски кажутся очень интенсивными;

• при вечернем солнце краски становятся более мягки-ми и нежными, особенно оживают при этом крас-новатые и желтоватые тона;

• в комнаты, обращенные на север, прямые солнечныелучи не попадают никогда, поэтому изменение цве-тов там минимальное;

• вечером, формируя искусственное освещение, надостараться имитировать естественный свет, тогда цве-товая гамма будет представлена наиболее выгодно.

При искусственном освещении также необходимо учиты-вать некоторые обстоятельства:

208

• нужно избегать равномерного освещения всего про-странства комнаты. Иначе помещение теряет конту-ры, кажется скучным и утомительно однообразным;

• нужно избегать света, направленного отвесно;• желательно предусматривать разнообразные световые

спектры — лампы накаливания, дневного света ит. д. Искусственные источники света никогда не име-ют такого уравновешенного спектра, как натураль-ный солнечный свет;

• перед покупкой обоев нужно проверить, как они будутвыглядеть дома. Оценить образцы утром, днем, вече-ром и по возможности в солнечные и пасмурные дни.

При выборе обоев следует принимать во внимание изрительный эффект, производимый общим цветовым фо-ном обоев. Так, например:

• темные цвета делают комнаты меньше;• светлые тона оптически расширяют, комната кажется

просторнее;• холод голубых тонов создает впечатление простора,

стены оптически отодвигаются;• теплые цвета с отчетливым присутствием красного име-

ютпротивоположный эффект. Оникакбыпридвигаютсяк нам, в насыщенных темно-красных тонах это выгля-дит почти угрожающе. Иногда это даже приводит куча-щению ритма дыхания и повышению давления крови.Теплые желтоватые цвета менее агрессивны;

• темные их оттенки сужают комнату, светлые — рас-ширяют.

Расчет количества обоев

Сколько рулонов потребуется для оклейки помещения?Для этого необходимо рассчитать какое количество поло-тен можно выкроить из одного рулона в зависимости от вы-соты комнаты. С этой целью измеряют высоту стен в по-мещении от пола до потолка (плюс запас 3-5 см), а затем

209

путем простого пересчета определяют нужное количестворулонов в зависимости от ширины обоев и общей длиныстен. Примерный расход обоев для помещений разной пло-щади при высоте стен 3 м приведен в таблице далее.

Сове/ль/ мастера

При высоте стен 2,5 м обоев берут на рулон меньше, а при

высоте стен более Зм — на один рулон больше

Таблица! Примерный расход обоев

Длина обоевв рулоне приширине 50 см, м

10

12

18

5

6

4

3

7

7

5

4

9

8

6

4

Площадь

11 13 15

помещения,

17 19 21

м2

23

Количество рулонов

9 10

7 7

5 5

11

8

6

11

9

6

13

10

7

14

10

7

15

11

8

25

15

13

9

27

16

13

9

29

17

14

10

При расчете количества обоев нужно учитывать рап-порт — расстояние между отдельными элементами рисун-ка. При использовании обоев с крупным рисунком необ-ходимо сосчитать, сколько раппортов приходится на однудлину, т. к. потребуется большее количество рулонов, чемпри использовании обоев с обычным рисунком.

Рассчитать необходимое количество рулонов можноследующим образом:

1. Рассчитать сколько полотнищ требуемой длины со-держится в одном рулоне (нужно отдельно учитыватьобои с крупным рисунком, при наклеивании кото-рых необходим некоторый запас для стыковки ри-сунка). Например, если высота потолка в помеще-нии 2,5 м, то из одного рулона обычных обоевстандартного размера 10,05 х 0,53 м получится 4 по-лотнища.

210

2. После определения необходимого количества полотнищнужно умножить число полотнищ на ширину рулона,т. е. 4 х 0,53 = 2,12 м. Таким образом, получается, чточетырьмя полотнищами из одного рулона можно ок-леить стену на 2 м по периметру помещения.

3. И последнее — надо разделить периметр комнаты (безучета окон и дверей) на 2 м, для того чтобы узнатьнеобходимое количество рулонов.

А также для этой цели можно воспользоваться специ-альными таблицами, но при этом следует учитывать, чтов них дается примерное количество рулонов обоев.

Рекомендуется всегда покупать на 1—2 рулона обоевбольше, чем необходимо, т. к. даже обрезки желательно со-хранять, потому что их обычно используют для оклейкистен в промежутках между дверями и окнами.

Обои под окраску, например, грубоволокнистые, имеютдругие размеры рулонов (33,5 х 0,53 м, 25,0 х 0,75 м, 10,05х 0,53 м, 17,0 х 0,56м и 17,0 х 0,53 м, атакже 125,0 х 0,75 ми 60,0 х 0,75 м) в отличие от стандартных обоев, но для нихтакже существуют специальные таблицы, которые позво-ляют определить необходимое количество рулонов обоевдля оклейки того или иного помещения.

Текстильные обои имеют особые размеры, их расчет про-изводится без использования таблиц. Размеры текстиль-ных обоев могут быть следующие:

• текстильные льняные и шелковые обои выпускаются врулонах шириной от 53 до 80 см, а длиной от 10 до 50 м;

• текстильные фетровые обои выпускаются рулонамишириной 90-100 см и длиной 32-50 м;

• текстильные джутовые обои выпускаются в рулонахшириной 91—95 см и длиной 7,7 м;

• стекловолокнистые обои имеют размеры: длина 50 м,30 м и 10 м, ширина 0,53,1 и 1,5 м.

211

Современные обои, как правило, упакованы в пленку,под которой находится маркировочный лист с номерами исимволами. Одни символы указывают насколько обои из-носоустойчивы и светостойки, другие разъясняют какименно следует наклеивать обои: с каким наложением, вкакой последовательности и т.д.

Обои подразделяются на марки:A, АВ — печатные (масса бумаги 80—90 г/м2);Б, БВ — печатные тисненые (150 г/м2);B, ВВ — печатные гофрированные (120—150 г/м2);Г, ГВ —дублированные (70-120 г/м2).Индекс «В» означает, что обои влагостойкие. Влагостой-

кие обои изготавливают с клеевым слоем на обратной сто-роне (гуммированными) или без него.

При покупке обоев следует обратить внимание на ихмаркировку, вкладыш с условными обозначениями свойстви особенностей, которые приведены в главе «Простые спо-собы ремонта потолка» (с. 77).

Надо внимательно изучить разъяснения по раппорту.Так, стрелки справа и слева от вертикальной линии гово-рят о схеме расположения полотен по отношению друг кдругу, а комбинация стрелки и нуля указывает, что возмож-но любое наложение.

На вкладыше указывают в каком случае клей следуетнаносить на обои, а в каком — на стены. Здесь содержитсядаже информация о том, как снимаются обои: в сухом видеили их предварительно надо смачивать водой.

Тот, кто хочет, чтобы обои и занавески на окнах смотрелиськак единое целое, должен обратить внимание на знак «согла-сующийся материал». Это значит, что в продаже имеется мате-риал, подходящий по цвету и даже рисунку к данным обоям.

При покупке следует обращать внимание на номер обо-ев. Все рулоны, которые используются в одной комнате,должны иметь одинаковый номер, иначе могут быть рас-хождения в цвете.

212

Подготовка поверхности к оклейке

Обойные работы выполняют после окончания всех об-щестроительных работ. Перед оклейкой обоями поверх-ности стен должны быть подготовлены.

Влажность выровненных поверхностей не должна пре-вышать 8%. Для определения остаточной влаги использу-ют кусок фольги. Остаточная влага проявляется на следу-ющий день в виде конденсата со стороны соприкосновенияфольги с поверхностью. На поверхности не должно бытьвыбоин, трещин и дутиков. Щели у плинтусов и налични-ков хорошо подмазывают.

Деревянные рубленые или брусчатые стены до начала ок-лейки должны простоять не менее 1 года, пока не закончит-ся их осадка. Пазы между бревнами заделывают треуголь-ными брусками заподлицо с плоскостью стены, прибиваяих гвоздями, а швы между ними и бревнами заклеивают в2—3 слоя бумажными полосками. Можно также замазатьпазы известковым или известково-гипсовым раствором, ко-торый затем надо просушить. Чтобы раствор держался креп-че, в пазы набивают мелкие гвозди через 5—10 см.

Деревянные конструкции должны быть сухие, с влаж-ностью не более 12%. Щели и трещины в них заделываюти всю поверхность обивают картоном.

В поверхностях, облицованных листами сухой штука-турки, заделывают места стыков.

Для подготовки стен, отделанных фанерой или гипсокар-тонными листами, швы надо проолифить и просушить, апосле просушки зачистить пемзой или шлифовальнойшкуркой и окрасить масляной краской.

Стены, окрашенные масляной или эмалевой краской,предварительно протирают мокрой тряпкой, сильно заг-рязненные места промывают водой с содой или мылом,затем чистой водой и вытирают насухо. Глянцевые повер-хности зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой

213

(делают их шероховатыми), чтобы обои лучше держались.По сохранившейся масляной краске обои можно наклеи-вать без бумажной подклейки.

С поверхностей, покрытых клеевой или известковой крас-кой, необходимо полностью удалить набел скребком, пред-варительно смочив стены водой.

При оклейке комнат, ранее отделанных плотными обо-ями, нужно полностью снять старые обои, предваритель-но смочив их 2—3 раза горячей водой с помощью кисти,после чего зачистить места под обоями кусками кирпичаиз белой огнеупорной глины,1 а выступающие швы старыхобоев — пемзой. Прочно держащиеся простые обои мож-но не снимать, а тщательно огрунтовать клеем.

При подготовке бетонных и отштукатуренных поверх-ностей под оклейку обоями их надо очистить от набела,брызг раствора и крупинок песка и проклеить клейстером.

В случае необходимости на поверхности расшивают иподмазывают трещины. Для подмазки трещин использу-ют те же составы, что и в малярных работах. После высы-хания подмазанные места надо отшлифовать пемзой илишлифовальной шкуркой.

Чтобы уменьшить отсасывающие способности поверх-ности и создать на ней клеящую пленку, поверхность про-клеивают клеем КМЦ или мучным теплым клейстером сдобавлением животного клея. Если используется сухойклей промышленного производства, поверхность предва-рительно грунтуют этим же клеем, но более жидким в со-отношении, указанном на этикетке.

Чтобы обои лучше держались, на поверхность наклеи-вают листы пористой бумаги (можно использовать ста-рые газеты). Под простые и средней плотности обои бу-магу надо клеить внахлестку, а под тисненые и плотные —впритык.

На гипсобетонных и гипсолитовых поверхностях подоклейку бумажными обоями выполняют те же операции,

214

что и при подготовке штукатурки, за исключением оклей-ки поверхности бумагой.

Подготовленные поверхности всех видов рекомендует-ся проклеить — покрыть клеящим составом. После про-клейки на поверхности остается тонкая клеевая пленка, ккоторой прочнее приклеиваются бумага и обои.

Места примыкания к стенам плинтусов и наличников,а также углы и полосы под карнизами следует сначала тща-тельно промазать клейстером. Через 4—6 ч, когда бумаж-ная подклейка просохнет, ее нужно еще раз осмотреть изатереть пемзой все неровности и выступы. Перед наклей-кой обоев такие места часто проклеивают вторично.

Клей для обоев

Обои приклеивают к поверхностям клеящими состава-ми, приготовленными на растительном, животном илисинтетическом связующем материале.

В продаже имеются всевозможные сухие клеи импорт-ного и отечественного производства, которые просто раз-водят холодной водой по указанному на этикетке способуприготовления.

Приготовление клеев в домашних условиях

Клеи можно приготовить и в домашних условиях. Дляпроклеивания поверхности и приклеивания линкруста в со-став мучного клейстера надо добавить животный клей.Кроме того, в мучной клейстер следует добавить 0,02%фенола (антисептик) или алюмокалиевые квасцы из рас-чета 5 г квасцов на 1 л воды и 0,2% инсектицида (противнасекомых) от массы клейстера.

Для проклеивания поверхности и приклеивания синте-тических (моющихся) обоев на бумажной основе приме-няют клейстер на растительном, казеиновом или синтети-ческом клее КМЦ.

215

Для приклеивания синтетических обоев на тканевойоснове применяют казеиновый клейстер или клей «Бусти-лат». На рабочем месте его разводят водой в соотношении1:7 (вода: клей).

Безосновные поливинилхлоридные отделочные плен-ки приклеивают составами, приготовленными на основесинтетических смол. Пленки так же, как и синтетическиеобои, можно приклеивать поливинилацетатной дисперси-ей (ПВА).

Составы клейстера под бумажные обои и под линкрустприведены в таблицах. 1

ТаблицаСостав клейстера под бумажные обои

Исходныекомпоненты

Мука ржанаяпросеянная

Клей животный(10%-й раствор)

Вода

Состав клейстера

для проклеиванияповерхности и

наклейки бумаги

1,2-1,5 кг

1 л

для наклеиванияпростых и среднейплотности обоев

1,2-1,5 кг

—

для наклеиваниятисненых

и плотных обоев

2-2,5 кг

—

До объема 10 л

ТаблицаСостав клейстера под линкруст

Исходные компоненты

Мука пшеничная

Клей животный (10%-ный)

Вода

Состав клейстера

для проклеивания для наклеиванияповерхности линкруста

2 кг 3-4 кг

2 л 2 л

До объема 10 л

Способы приготовления клейстера:1. Муку предварительно растирают в небольшом коли-

честве холодной воды. Полученную жидкую массу при

216

энергичном перемешивании вливают в кипящую воду, сле-дя за тем, чтобы не образовывались комки. Клейстер про-цеживают через сито.

2. Для приготовления 10%-ного раствора животногоклея на 1 л воды потребуется 140 г сухого клея. Нужное ко-личество клея вливают в клейстер после его остывания дотемпературы 40—50°. Ржаную муку можно заменить кар-тофельным крахмалом, увеличив его количество на 20-25%относительно массы муки.

3. Для наклейки бумажных обоев можно использоватьклейстер, приготовленный из синтетического клея КМЦ.Расход клея КМЦ — 15 г/м2. Для проклейки поверхностии приклеивания обоев применяют 4-5%-ный водный ра-створ клея КМЦ.

Сухой клей КМЦ при непрерывном перемешиваниипостепенно всыпают в воду и выдерживают в течение 12—20 ч до полного растворения.

Клейстер под линкруст приготавливают так же, как и подбумажные обои.

Современные обойные клеи

Самое легкое — при покупке обоев приобрести клей, не-обходимый для оклейки именно этого типа обоев.

Обойные клеи подразделяются на готовые клеевые суб-станции и порошкообразные «полуфабрикаты».

Готовые клеи выпускаются в виде специальной дисперсии,которая особенно хороша для работы с тяжелыми обоями.

Например, клеи «Клейберит 324» и «Киил-ТО-10» обла-дают высокой влагостойкостью, удобны для переработки иимеют длительное время открытой выдержки — до 20 мин.

Сухие клеевые растворы перед использованием разво-дят водой в пропорции, указанной производителем на упа-ковке. Тщательно размешивают до исчезновения комков,отстаивают до необходимого набухания клеящих веществи наносят с помощью кисти на основание и обои.

217

Поливинилацгтатный клей ПВА. В виде водной эмульсиииспользуют для приклеивания моющихся обоев и пленок.

Водостойкий клей «Универсальный». Клей препятству-ет образованию плесени и грибков, портящих внешнийвид покрытия. Используют для приклеивания всех видовобоев на бумажной основе, стеклообоев, тканей, джута,искусственного джута, пенорезины. При нанесении клеятонким слоем на обои они приобретают вид моющихся.

Дисперсный клей для рулонных материалов не содержитрастворителей, быстросхватывающийся клей только длявнутренних работ. Используют для пробковых обоев. При-годен для впитывающих поверхностей.

Обойный клей «Гевенклебер Пуфас». Готовый к употреб-лению клей используют для наклеивания стекловолокна,тяжелых текстильных и виниловых обоев.

Обойный клей латексный ВЭ-Б используют для оклеи-вания всеми видами обоев на бумажной и тканевой основебетонных, деревянных, оштукатуренных, прошпатлеван-ных и других пористых поверхностей. Клей нельзя смеши-вать с растворителями и другими клеями.

Клей для обоев «Р-61 Монолит» легко наносится, не ос-тавляет пятен, не образует комков, прозрачный при высы-хании, имеет отличную клеящую способность. Использу-ют для наклеивания обоев на бетонные, оштукатуренные,деревянные и другие поверхности.

Сухой порошкообразный обойный клей «Финтекс» легкорастворяется, после высыхания становится бесцветным,содержит в себе защищающие от бактерий вещества. Ис-пользуют для наклеивания стекловолокнистых обоев в су-хих помещениях. Также подходит для наклеивания тек-стильных и виниловых обоев на бумажной основе.

Специальный обойный клей «Pufas Euro-3000» флизелиновый.

Клей разработан специально для наклеивания флизелиновыхобоев новым способом, т. е. нанесением клея прямо на стену:чисто, быстро и надежно. Он также отлично применим для

218

наклеивания других видов обоев, таких, как бумажные, ви-ниловые, с шероховатым волокном под покраску, текстиль-ные, шелкографные и т.п., традиционным способом, т.е. на-несением клея на обои. Пригоден для наклеивания на всеминеральные основания, а также гипсокартонные плиты.

Клей обойный «Каско». Целлюлозный клей с синтети-ческой смолой для обоев хорошо подходит для приклеи-вания простых, а также виниловых, велюрных и рельеф-ных обоев.

Клей обойный «Экспресс для стеклообоев». Антисептичес-кий, быстрорастворимый, экологически безопасный клейпредназначен для обоев на флизелиновой основе и струк-турных обоев.

Обойный клей КМЦ-М предназначен для наклеиваниявсех видов обоев на бумажной основе, обладает хорошейрастворимостью и предотвращает повреждение оклеивае-мых поверхностей плесневым грибком.

Обойный клей «Момент Классик» с высокой клеящейспособностью для всех видов бумажных обоев.

Клей для декоративных стеклотканей и синтетическихобоев BAUМАХпсполшуют: для приклеивания декоратив-ных стеклообоев или стеклотканей, обоев на флизелино-вой основе и виниловых, для грунтования поверхностейперед наклеиванием обоев, для грунтования наклеенныхобоев перед покраской водно-дисперсионными, латексны-ми, акриловыми красками или эмалями.

Клей «Килид Экспресс» предназначен для стеновых по-крытий на бумажной и тканевой основе, также для стек-лообоев под покраску. Особенно рекомендуется для мою-щихся как водой, так и специальными средствами обоев.

Подготовка обоев

К оклейке нужно подготовить и обои. Каждый рулонобоев проверяют по цвету и рисунку. Рулоны, отличающи-

219

еся оттенками цвета, откладывают отдельно. Затем темныеиз них можно наклеить на более освещенную стену, а свет-лые наоборот. Стык между ними должен проходить тольков углах комнаты.

Если обои будут клеить внахлест, то обрезается одна кром-ка, правая или левая. При оклеивании встык обрезаются обекромки, если они не обрезаны изготовителем. Сейчас прода-ются обои с уже обрезанными по длине кромками.

Затем рулон обоев разрезают на полотнища, длина ко-торых зависит от высоты комнаты и всегда берется немно-го больше фактической, потому что при наклеивании обо-ев приходится подгонять их по рисунку.

Обои надо раскатать на столе лицевой стороной вверх,чтобы проверить, совпадает ли расположение рисунка.Перед нарезкой обязательно выравнивают раппорт по кра-ям следующих друг за другом полотен.

Если рисунок на обоях мелкий, его необязательно под-гонять, в этом случае обои просто раскатывают на столе,отмеряют полотно нужной длины и отрезают. В той же пос-ледовательности, в которой полотна были нарезаны, онии должны быть приклеены. Для удобства работы полотнаможно пронумеровать на обратной стороне.

Оклеивание обоями

При проведении работ по оклеиванию стен обоями нуж-но соблюдать некоторые правила:

• клеить обои надо при закрытых дверях и окнах до пол-ного высыхания;

•не допускать при оклеивании сквозняков или жары впомещении;

• свеженаклеенные обои лучше высыхают при нормаль-ной комнатной температуре;

• если при наклейке обоев надо сохранить дырки встене, то в них вставляют спички;

220

• при наклейке обоев, не пропускающих водяной пар(металлические обои), необходимо удалить старуюбумажную основу;

• обои легче снять, если предварительно обработать ихпаром;

• масляная и эмалевая краски не подходят в качествеоснований для наклейки обоев. Такому основаниюследует придать шероховатую поверхность;

• грибки (плесень), возникающие из-за плохой венти-ляции или недостаточной теплоизоляции потолкаи стен, необходимо удалить, например с помощьюспрея «Шиммель».

Нарезанные полотнища складывают лицевой сторонойвниз на разостланной на полу бумаге или столе, причемкаждое нижележащее полотнище должно выступать на 1,5—2 см. В этом случае при намазывании клейстером их лице-вая сторона не пачкается.

Наклейку обоев начинают, как правило, от угла наруж-ной стены или от окна. При наклейке внахлест край обоевс обрезанной кромкой должен быть обращен к свету, в сто-рону окон, чтобы избежать теневых полос на стыках.

Вначале при помощи отвеса необходимо проверить вер-тикальность угла. Если угол отклоняется от вертикали, тона стене, как можно ближе к углу, по отвесу отмечают вер-тикальные риски, которые будут служить ориентиром дляприклеивания первого полотнища обоев. В верхней частистены отмечают горизонтальную линию.

Полотнища намазывают тонким ровным слоем клейсте-ра, кистью следует водить вдоль полотнища. Кромки обоевпромазывают 2 раза. Плотные обои необходимо промазы-вать клейстером два раза с промежутками в 5 мин. Подго-товленное полотнище осторожно складывают вдвое иливчетверо так, чтобы концы были сведены друг с другом.

Для наклеивания используется тот вид клея, которыйрекомендован производителем данного типа обоев.

221

Сначала клей толстымслоем наносят на середину

Приклеивание первогополотна от окна

Полотно складываютвдвое или вчетверо

Верхний край оттягиваюти аккуратно обрезают по

линии сгиба

Оклеивать комнату обоями лучше вдвоем. Один чело-век намазывает обои и, взяв полотнище, подает его второ-му, работающему со столика или стремянки.

Чтобы на обоях не оставались пузыри и морщины, ихразравнивают жесткой щеткой движением ее от центра ккраям и сверху вниз.

222

Наклеивание обоев встык Валиком для обработки швов

прижимают края к стене

Второе полотнище при оклеивании внахлест клеят так,чтобы оно перекрывало первое на ширину необрезаннойкромки.

В углах комнаты обои надо распределить так, чтобы крайшириной 3 см заходил на другую стену. Если заходящий заугол край шире 10 см, то выступающую часть отрезают до3 см, заворачивают на следующую стену. Оклейку другойстенки начинают с угла, а не с того места, где закончилосьпредыдущее полотнище.

При наклеивании обоев встык полотно придвигаютплотно к краю уже наклеенного полотна. После того какразгладили полотно обойной щеткой, нужно обработатьшвы: гладким или рифленым валиком проводят, постепен-но усиливая нажим, по краю полотна.

Выступивший на внешнюю сторону обоев клейстер сти-рают сразу влажной тряпкой.

Обои следует клеить с запуском под плинтусы и налич-ники.

Если на стенах имеются розетки или выключатели, тоберут сухое полотнище, совмещают его по рисунку с ранеенаклеенным, намечают на нем местонахождение розетки

223

(выключателя), снимают полотнище, вырезают нужноеотверстие и наклеивают, особенно тщательно приглажи-вая около этих приборов. Можно сделать иначе: на накле-иваемом полотнище в месте расположения розетки сделатьнадрез, пригладить, а концы просто обрезать.

Наклеивание бордюра и каймы рекомендуется выпол-нять по высохшим обоям.

Бордюр (фриз) нарезают полосами длиной до 2 м. Еслиранее отбитая шнуром линия малозаметна, то на обоях нано-сят новые метки, с помощью линейки простым карандашомпроводят тонкие линии, по которым и ведется наклеивание.

Необходимо следить, чтобы при работе не испачкатьлицевую сторону обоев клейстером. Руки должны быть су-хими и чистыми. Обои светлых тонов нужно приглаживать,обязательно подкладывая под тряпку или щетку чистыйлист бумаги (только не газету).

Оклейка поверхности стен линкрустом

Сначала линкруст разрезают на полотнища необходимогоразмера с подгонкой рисунка и складывают в рулоны.

Затем рулоны замачивают в горячей воде с температу-рой 50—60°С на 5—10 мин. После этого полотнища раска-тывают, укладывают стопкой, отжимают лишнюю воду исохраняют в таком положении в течение 8—10 ч.

Набухшее полотнище укладывают на деревянном сто-ле и обрезают обе кромки ножом, перемещая его вдольстальной линейки.

Подготовленное полотнище намазывают клейстером иприклеивают к поверхности, предварительно покрытойклейстером.

«Самоклеящиеся» обои

Это обои, которые уже имеют слой сухого клея на обо-ротной стороне. Полотнище скатывают клеевым слоем на-ружу (свободно, чтобы клеевой слой не контактировал с

224

лицевой поверхностью обоев) и опускают в воду для того,чтобы активизировать клей, при этом на поверхности по-лосы не должно остаться пузырьков воздуха.

В воде полотнище необходимо выдержать несколькоминут (точное количество времени выдержки самоклея-щихся обоев указывается в инструкции к ним). После сма-чивания обои должны быть оставлены на время для впи-тывания влаги (время также должно быть указано винструкции). Воду следует менять через каждые 3-4 по-лотнища. Наклеивать на стену такие обои следует обыч-ным способом.

Оклеивание стеклообоями

При их наклеивании используется только специальныйклей для стеклообоев и при этом наносится он не толькона полотнища обоев, но и на стену. Стеклообои без осно-вы клеятся встык, а с основой — внахлест.

Намазанное клеем полотнище прикладывают к стененачиная с верхнего конца и приглаживают тряпкой или.щеткой сначала вдоль середины полотна, затем по краям.Кроме приглаживания полотнище можно слегка припрес-совать, ударяя тряпкой или щеткой, либо прокатать мяг-ким валиком. Следующее полотнище приклеивают, под-гоняя рисунок к предыдущему.

Если на полотне образуется складка и ее не удается рас-править, следует разрезать полотно от кромки по местускладки и наложить разрезанные части полотна друг на дру-га так, чтобы нижняя часть оказалась сверху.

Когда клей высохнет, на стеклообои можно наноситьлюбую краску для стен. Это может быть дисперсионная крас-ка с матовой и шелковисто-матовой поверхностью (устой-чива к мытью и истиранию) либо акриловая краска, обра-зующая блестящую, прочную к истиранию поверхность.Можно использовать и латексные краски, и полиуретано-вые лаки-краски. Краска наносится валиком.

225

Стеклообои выдерживают многократную покраску. Од-нако чем тоньше структура и мельче рисунок, тем быстрееон «сгладится» несколькими слоями краски. Толстые жеткани полностью сохраняют свою структуру.

Оклейка синтетическими обоями

Поверхности стен, которые собираются оклеить синте-тическими обоями, подготавливают так, как под высоко-качественную окраску: разрезают и подмазывают трещи-ны, шлифуют подмазанные места, шпатлюют и шлифуютповерхность.

Затем поверхность проклеивают клейстером, но бума-гой не оклеивают.

Синтетические обои на бумажной основе сначала раз-резают на полотнища. Потом обрезают кромки одновре-менно у каждой пары полотнищ. Внахлест на ширинукромки накладывают одно полотнище на другое и под ли-нейку одновременно отрезают две кромки: правую от ле-вого полотнища и левую — от правого. Потом на второеполотнище накладывают третье и выполняют ту же рабо-ту. Чтобы удобнее было наклеивать обои, полотнища с об-резанными кромками лучше пронумеровать.

Затем полотнища последовательно намазывают клей-стером, выдерживают каждое 15 мин. и приклеивают к по-верхности стены впритык одно к другому.

Синтетические обои на тканевой основе разрезают толь-ко по длине, а кромки обрезают на стене после приклеива-ния. Клей наносят на полотнище обоев так, чтобы по кра-ям оставалась сухая полоса 1,5—2 см. Намазанноеполотнище выдерживают 20—30 мин., после чего прикле-ивают к поверхности. Соседнее полотнище приклеиваюттакже, но внахлест на 1,5-2 см. Через 3-4 ч обрезают кром-ки. С этой целью на кромку накладывают стальную линей-ку и специальным ножом отрезают кромки одновременнона двух полотнищах. Отрезанные кромки удаляют, а края

8 Remont doma

226

полотнищ отворачивают, смазывают клеем и прижимаютк поверхности. Выступивший излишек клея сразу снима-ют влажной тканью,

Оклейка неткаными обоями

Нетканые обои значительно толще обычных, они обла-дают повышенной износоустойчивостью, а также звуко-изолирующими свойствами.

Нетканые обои наклеивают на стены так же, как и обыч-ные. Сначала надо основательно подготовить поверхность сте-ны: убрать остатки старых обоев или краски и зачистить всенеровности. Поверхность сначала обрабатывают грунтовкой.

При наклеивании нетканых обоев очень важно определитьместо первого полотна. Для этого надо измерить самую длин-ную стену и пометить, где проходит ее середина. Первое по-лотно должно проходить точно посередине стены, а осталь-ные полотна будут распределяться направо и налево.

Карандашом отмечают на стене левый и правый краяпервого полотна, чтобы при наклейке его на стену иметьточные ориентиры.

Резать нетканые обои довольно сложно, это связано сих структурой. Лучше всего нетканые обои резать массив-ными острыми ножницами. Полотна нарезаются с напус-ком в несколько сантиметров.

Для нетканых обоев лучше использовать специальныйклей, но может подойти и густозамешенный клей для обыч-ных обоев. Клеевой состав наносят валиком на обои и час-тично на стену.

Первое полотно должно быть наклеено строго верти-кально. Положение как левого, так и правого края выверя-ют с помощью отвеса.

Нетканые обои тяжелее и шире обычных, они выпус-каются шириной от 53 см до 1 м. Работать с обоями шири-ной 1 м несколько неудобно, но зато полотно можно дви-гать на стене. При этом тяжелый и плотный материал не

227

собирается в складки и тем более не рвется, как это случи-лось бы с бумажными обоями.

Полотно прикладывают к стене так, чтобы оставалсязапас внизу и вверху.

После того как полотно немного закрепилось на стене,вверху и внизу срезают излишки. Для этого используют ос-трый монтажный нож и шпатель из пластмассы. Разрезаянетканые обои монтажным ножом, нужно как можно силь-нее прижимать к полотну стальную линейку, чтобы не до-пустить расслоения волокон.

При укладке нетканых обоев в углах могут возникнутьнекоторые проблемы. Одно из полотен должно всегда не-много заходить за угол. Загиб не должен быть более 2—3см, поскольку обои при высыхании немного стягиваются.

При соединении кромок клей наносят непосредствен-но на стены. После того как срезают излишки обоев, ещераз наносят клей и уплотняют шпателем соединение кро-мок обоих полотен. Если края двух полотен отслаиваютсяи заворачиваются, следует дополнительно промазать кле-ем стены в местах стыковок и после этого тщательно при-гладить края специальным валиком.

В связи с тем, что в состав обоев входит натуральныйматериал, даже в одном рулоне могут быть участки, раз-ные по цвету и структуре. Поэтому при наклеивании нуж-но проверять, подходит ли отрезанный кусок к уже на-клеенным.

Рельефные и печатные обоиВ наши дни все большую популярность приобретают

рельефные обои, поверхностная структура которых напо-минает рельефную штукатурку. Они одновременно инте-ресны и ненавязчивы для глаз.

Рельефные обои можно неоднократно перекрашивать,тогда как обои с рисунком, когда они теряют вид, прихо-дится заменять новыми.

8*

228

Используя рельефные обои, можно сравнительно быс-тро и дешево обновить отделку своего дома.

К рельефным обоям подходит любая краска, а они, всвою очередь, — клюбой обстановке.

Не менее интересны печатные обои с нанесенным мас-тикой рисунком, которые, как и рельефные, можно покры-вать краской.

Рельефные и печатные обои нужно приклеивать толькоспециальным клеем. Полотна наклеивают встык. Если обоиимеют четко выраженный рисунок, надо следить за тем, что-бы он по краям полотен совпадал. Приглаживать стыки пе-чатных обоев можно только мягкой щеткой. Нельзя исполь-зовать жесткий инструмент, например валик.

Краска, которую наносят на рельефные обои, не долж-на быть слишком густой. Кроме обычных дисперсионныхможно использовать латексные или акриловые краски. Чемтоньше слой краски, тем лучше виден рельефный узор илитисненый рисунок обоев.

Пробковое покрытие стен

Пробка — естественный материал с разнородной струк-турой. Как отделочный материал пробка используется либов виде плитки с гладкой или шершавой поверхностью, либов виде обоев с бумажной основой.

Пробковое покрытие легко устанавливать и содержатьв исправности; оно обеспечивают прекрасную изоляциюот жары и шума.

Обычно для отделки используют плитки размером30 х 30 и 30 х 60 см и прямоугольные панели различногоформата.

При покупке материалов необходимо сделать допуск в10% на ремонт повреждений или устранение ошибок, до-пущенных во время установки.

229

Подготовка пробки к установке

Необходимо помнить, что пробка из-за пористой струк-туры расширяется и контрастирует в зависимости от изме-нений влажности. Чтобы не допустить изменения размерапробки после установки на стену, ее распаковывают и ос-тавляют в комнате, в которой она будет установлена, при-мерно на 2 суток, отключая обогрев комнаты на 48 часовдо и после установки. Если пробка имеет листовую форму,ее надо оттянуть вниз, чтобы как можно больше выровнять.

И плитку, и обои можно наклеивать обычным дисперс-ным клеем или клеем ПВА. Не рекомендуется использо-вать нитроклей, испарения которого могут принести вредздоровью.

Если пробку устанавливают в месте, где она может бытьподвержена воздействию влаги, необходимо использоватьспециальный водонепроницаемый клей.

Пробковые обои не требуют какой-либо специальнойобработки поверхности стены, они хорошо держатся налюбой основе. Покрыв пробковые обои лаком или воском,вы защитите их от пыли. Но используйте только тот лак,который позволит пробке «дышать».

Пробковые плитки можно монтировать в форме шах-матной доски с перемежающимся строением. Перед на-чалом работы партию плиток раскладывают на полу, выб-рав плитки наугад из различных упаковок, чтобыобеспечить хорошее сочетание цвета и структуры.

По линейке разрезают пробку ножом или лезвием од-носторонней бритвы. Чтобы избежать ломки пробки, сна-чала накладывают вдоль линии разреза маскирующую лен-ту. Во время резки рабочую поверхность предохраняют спомощью твердого картона.

Прежде чем наклеивать плитку, следует измерить стенуи произвести необходимые расчеты. И только после этогоможно приступать к работе.

230

Схему расположения плиток просчитывают таким об-разом, чтобы у края потолка и пола плитки проходили вполформата.

Вначале измеряют длину стены и помечают середину,затем с помощью отвеса, уровня и длинной рейки прово-дят прямо на стене две основные линии (вертикальную игоризонтальную). Обе линии должны проходить посереди-не, то есть делить стену пополам по высоте и длине.

Установка пробковой плитки

Первая плитка, уложенная на стену, — центральная, тоесть ее центр должен совпадать с точкой пересечения основ-ных линий — вертикальной и горизонтальной. Перед накле-иванием контур первой плитки обводят на стене каранда-шом. От этой плитки размечают положение остальных.

Важно не допускать перекосов. Для этого вначале нарейке помечают расположение плиток в одном ряду (по го-ризонтали или вертикали), затем переносят разметку настену, используя уровень.

Поверхность, на которую наклеивают плитку, должнабыть гладкой и жесткой. Для этого надо удалить староепокрытие стены, тщательно зашпаклевать все трещины идыры. Стены с сильно песчаной основой желательно об-работать грунтовкой.

Клей наносят непосредственно на стену (а не на плит-ку). Для образования однородного сцепления клей на сте-ну нужно наносить равномерно. Для нанесения клея мож-но использовать мастерок с V-образными желобками,между которыми расстояние в 2—3 мм.

Ряды плиток чередуют: один ряд наклеивают по верти-кали, второй — по горизонтали. Подгонку по краям осу-ществляют в самом конце.

По краям и в углах каждую плитку подгоняют отдель-но. Для этого используют две плитки. Плитку, которая бу-

231

Линию отреза фиксируют „Плитку наклеивают, приложив

стальной линейкой вначале к стене нижним краем

Используя уровень и линейку,проводят по всей длине стены

линию

Плитка для наклеиванияпо краям или в углу

Первую плитку прикладывают Круглой палкой прокатываютк стене и обводят карандашом участки стыков плитки

232

Установка плитки возлерозетки или выключателя

дет приклеиваться к стенеи которую надо обрезать,кладут на последнююплитку так, чтобы совпаливсе стороны. Чтобы избе-гать сползания, фиксиру-ют плитку декоративнымигвоздиками. Затем кладутна первую плитку вторуютак, чтобы ее край упирал-ся в стену (потолок илиплинтус). Потом проводятмягким карандашом ли-нию отреза.

С помощью монтажного ножа и стальной линейки раз-резают плитку по намеченной линии.

При оформлении края клей наносят зубчатым шпате-лем на обратную сторону плитки.

После установки всех плиток на клей проводят по нимвальцовочным приспособлением. Равномерно нажимая наплитку, удаляют пузырьки воздуха и плотно придавливаюткаждую плитку к стене.

Чтобы особенно толстые и грубоструктурные плиткирасполагались по стене плоско, вбивают короткие гвоздибез головок или панельные кнопки (булавки) на половинуих длины во все четыре угла и в центр каждой плитки. Послеусадки клея гвозди либо удаляют, подставив кусочек дере-ва под молоток, либо вбивают их в трещины пробки.

Некоторые трудности вызывают участки стены, где ус-тановлены штепсельные розетки и выключатели. Для ус-тановки плитки отключают электричество, снимают розет-ки и накладывают плитку прямо на отверстия. Послеприклеивания пробковой плитки на место находят отвер-стие на ощупь и в центре прорезают небольшой знак X.Затем аккуратно увеличивают размеры знака, обрезая проб-

233

ку по форме коробки. Когда клей полностью высохнет, воз-вращают розетку на место.

Если плитка разламывается во время установки, склеи-вают кусочки на стене — структура пробки такова, что онане показывает разлома.

Наклеивание пробковых обоев

Технология наклеивания пробковых обоев несколькоотличается. Слой пробки на обоях меньше одного милли-метра. Остальные слои — это материал-носитель.

Пробковые обои имеют ширину 90 см, они значитель-но короче обычных обоев. В комнате высотой до 2,4 м мож-но целыми наклеить только два полотна. Поэтому нужносразу учитывать большое количество отходов. Однако ихможно сократить, если использовать оставшиеся куски втех местах, которые скрыты от глаз.

Наклеивание пробковых обоев вдвоемзначительно облегчит работу

234

Для наклеивания пробковых обоев используют специ-альный клей для тяжелых обоев. Клей наносят валиком изпенопласта на обратную сторону полотна, а не на стену. Дляклея лучше всего использовать емкость, у которой шириначуть больше, чем ширина валика. Наносить клей на полот-на нужно осторожно.

Для наклеивания встык прикладывают полотно к сте-не, оставив сверху запас примерно 3 см. Маленькой кис-точкой наносят немного клея в то место, где край отходит.Валиком для обработки швов приглаживают участки сты-ка полотен.

При оформлении углов надо приложить к стене отвес,определить, где проводить вертикаль. Затем подгоняютполотно так, чтобы край заходил за угол, — так будет легчеего оформить.

Край обоев, выступающий за плинтус или наверху закрай стены, срезают ножницами. Монтажный нож в дан-ном случае не используют: влажное от клея полотно можетлегко порваться. Пробковые обои лучше наклеивать вдво-ем, используя устойчивые стремянки. Тогда один держитполотно наверху, у потолка, а другой выравнивает его повертикали.

ПРОСТЫЕ ПРИЕМЫРЕМОНТА ОКОН И ДВЕРЕЙ

В этой главе пойдет речь о тех работах, которые помо-гут легко и просто украсить окна и двери разнообразнымипокрытиями, придадут им красивый вид и защитят от не-гативных воздействий окружающей среды. В настоящеевремя существует много вариантов отделки: окраска, то-нирование, лакирование, полирование и другие.

Окна и двери должны не только радовать декоративнойотделкой, но и быть надежно защищены от воздействияокружающей среды.

Ремонт можно разделить на два этапа. На первом этапеокна или двери подготавливают к дальнейшей отделочнойобработке. Второй этап отделки — это покрытие специаль-ными составами для его защиты и придания красивоговнешнего вида.

В настоящее время существует очень много вариантов от-делки и ремонта окон и дверей. Мы остановимся на самыхпопулярных и простых, которые можно использовать без на-личия соответствующих навыков и знаний, а также трудно-доступных вспомогательных материалов и инструментов.

Традиционным материалом для изготовления окон идверей остается дерево. Это связано с его доступностью,легкостью обработки, ремонтопригодностью, прочностьюи высокой долговечностью. Кроме того, оно обладает хо-рошими звукоизоляционными качествами, высоким со-

236

противлением теплопередаче. Это позволяет деревяннымокнам способствовать обеспечению в помещении посто-янного температурного режима и влажности. Помимо вы-соких эксплуатационных и потребительских свойств дере-вянные рамы экологичны и сохраняют естественнуюкрасоту природного материала.

При отделке деревянной поверхности следует иметь ввиду, что естественный цвет древесины всегда лучше ис-кусственного. Поэтому лучше не прибегать к разного родакрасителям без особой необходимости.

В зависимости от назначения применяют отделку не-прозрачными покрытиями и прозрачными покрытиями, атакже имитационную отделку.

При непрозрачной отделке поверхность покрывают со-ставом (краской или эмалью), который полностью скры-вает цвет и текстуру древесины.

При прозрачной отделке поверхность покрывается бес-цветными материалами, которые не скрывают и даже под-черкивают цвет и текстуру дерева.

В зависимости от характера покрытия прозрачная от-делка подразделяется на подвиды. Самым распространен-ным из них является лакирование.

Полирование распространено меньше. Оно состоит вмногократном нанесении на отделываемую поверхностьспециального состава политуры.

Вощение используется при отделке изделий из древес-ных пород, обладающих пористой структурой, напримериз дуба. Само по себе вощение образует непрочную мато-вую пленку, а потому его не следует применять отдельно,без дополнительной отделки лаком. А также вощение ис-пользуют в тех случаях, когда надо проявить текстуру де-рева без образования блеска.

Имитационная отделка применяется для улучшения вне-шних характеристик древесины — ее цвета или текстуры.При имитационной отделке применяют разнообразные кра-

237

сители, а также оклейку древесины пластиками, шпономценных пород, напрессовку текстурной бумаги и т. п. Ими-тационная отделка также часто сочетается с другими вида-ми отделки. Так, например, после окрашивания древесинуподвергают лакированию, полированию или вощению.

Подготовительные работы

При отделке деревянных окон и дверей не обойтись безстолярной обработки, котбрая состоит из удаления грязи,зачистки поверхности, заделки сучков и трещин и шли-фования.

Заделка сучков и трещин

Сучки и трещины заделывают вручную или на специ-альных станках.

Технология предельно проста. Сучок высверливают вме-сте с окружающей его древесиной, а потом подбирают под-ходящую по форме и цвету вставку. Вставка, с одной сто-роны, должна строго соответствовать диаметру отверстия,с другой стороны — быть чуть толще. Это необходимо длятого, чтобы пробка прочно сидела в отверстии.

Чтобы заделать трещины, нужно подобрать подходящийкусок дерева и вклеить его в предварительно обработаннуютрещину. Трещину обрабатывают ножом так, чтобы в нееможно было легко вставить кусок древесины той же поро-ды. Затем вставку подгоняют ножом и напильником.

Древесину для вставки желательно подбирать того жецвета. Если вставка окажется слишком светлой, ее можнобудет подкрасить натуральной морилкой.

Для приклеивания вставки лучше всего использоватьобыкновенный столярный клей. Вставка должна подхо-дить к отверстию так плотно, чтобы ее можно было подо-

238

гнать не очень сильнымиударами. Предварительновставку и трещину обраба-тывают клеем.

Если вставка сидит доста-точно плотно, то ее сразу жеможно зачистить. Если это нетак, то нужно подождать, покаклей загустеет и высохнет.

Можно использовать идругой способ заделки тре-

щин. Для него понадобятся столярный клей и опилки той жепороды древесины. Опилки смешивают с клеем, и этой мас-сой заполняют трещины. Вместо клея можно использоватьлак, которым впоследствии будут покрыты окно или дверь.

Если окно или дверь впоследствии будут окрашены крас-кой, трещины заделывают при помощи замазки. Чтобы при-готовить замазку, понадобятся связующее вещество и напол-нитель. В качестве связующего вещества можно использоватьне только клей, но и лак, олифу, смолу. Наполнителями мо-гут быть мел или древесная мука. Чтобы получить требуемыйцвет, в замазку можно также добавить краситель.

Замазку следует готовить непосредственно перед при-менением путем постепенного введения наполнителей вжидкость. По мере всыпания наполнителя жидкость нуж-но постоянно помешивать, чтобы состав получился одно-родным и без комков.

Как удалить старую краску

Для того чтобы краска хорошо легла, поверхность окони дверей обязательно надо правильно подготовить. Особен-но это касается оконных рам, ведь если не очистить ста-рую краску, а красить прямо на нее, то окно потом можетне закрыться.

239

Есть два способа удалениякраски с деревянных и метал-лических поверхностей. Припервом способе используетсятепло, для этого применяютэлектрический фен. Тепловойспособ хорошо подходит длядерева, но для металла, в кото-ром тепло распространяетсяочень быстро, менее пригоден.Использовать тепловой способнужно осторожно, чтобы не об-жечься и не повредить стекла.

Нужно направить струю го-рячего воздуха на поверхность,чтобы размягчить краску. Ког-да краска начнет пузыриться,снимают ее шпателем. Дляудаления краски из углубле-ний пользуются не плоским, атреугольным шпателем илистанком для бритья. Работунужно вести аккуратно, чтобыне повредить дерево, особенноесли потом поверхность будетпокрываться лаком.

Второй способ удалениякраски — химический, ра-створом каустической содыили диметиленхлорида. Этотспособ подходит для всех по-верхностей, но тоже требуетпредельной осторожности иточного выполнения инструк-ций производителя раствора.

Использованиестроительного фена

Химический способ удалениястарой краски

Крючковидные скребки:а — комбинированный,

б — треугольный

240

Предварительно нужно надеть резиновые перчатки истарую рабочую одежду.

Жидкую смывку наносят кистью на очищаемую повер-хность, пока краска не начнет пузыриться.

Для удаления размягченной краски используют плоскийшпатель. Чтобы не повредить волокна древесины, нужновести скребок по их направлению. С плоских поверхностейдвери соскребают потрескавшуюся краску 75-миллиметро-вым ножом.

На профилированных поверхностях и в труднодоступ-ных местах используют комбинированные и крючковид-ные треугольные скребки.

Очищенную поверхность нейтрализуют, промыв ее во-дой или уайт-спиритом (разбавителем), и дают просохнуть.

Можно самостоятельно приготовить пасту для удалениякраски. Для этого насыпают в воду каустическую соду (ед-кий натрий) до тех пор, пока она не перестанет растворять-ся, затем добавляют овсяной муки (толокна).

Нужно быть осторожным, при попадании пасты на кожунемедленно промыть большим количеством холодной воды!

Пасту используют так же, как и покупную смывку.

Зачистка поверхности

Сначала древесину обрабатывают рубанком или, чтолучше, шлифтиком, поскольку последний дает более вы-сокое качество обработки. Строгать нужно до тех пор, покаповерхность не станет ровной и гладкой. После строгания,при необходимости, поверхность обрабатывают циклей.

Шлифование

Шлифование применяют не только при первичной об-работке поверхности при ее подготовке к отделке, но и приобработке лакокрасочных и других покрытий.

241

Шлифование используют на всех этапах отделки: посленанесения нижних, промежуточных и верхних покрытий,то есть после грунтовки, шпатлевания, нанесения первогои последнего слоев лака. В зависимости от этапа использу-ют шкурки разных номеров. Общее правило можно сфор-мулировать так: чем ближе окончание отделки, тем меньшеномер шкурки. Так, например, для самой грубой обработкиприменяют шкурки № 40—43, после шпатлевания — шкур-ки № 16,20,25, первый слой лака шлифуют шкурками № 6и 8, последний слой лака — только шкуркой № 3, то естьсамой мелкой. Для шлифования древесины шкурки с зер-нами корунда, наждака или карборунда непригодны, так какони предназначены для шлифования твердых материалов(например, металлов). Из какого материала выполнена шли-фующая поверхность шкурки, можно узнать, посмотрев наобратную сторону основы. На рулонах шкурки всегда ста-вят букву, которая указывает на материал. Для шлифованиядревесины используют шкурки с буквами «С» (стекло), «КР»(кремний) и «KB» (кварцит).

Шкурки могут быть на тканевой и бумажной основе.Для шлифования неровных поверхностей применяют толь-ко шкурку на тканевой основе. При работе на шкурку да-вить сильно не следует, так как это сказывается на каче-стве работы.

Шлифовать древесину нужно только вдоль волокон илинемного наискось, так как при шлифовании поперек во-локон на поверхности остаются царапины, особенно за-метные на светлой древесине.

Чтобы не пачкать деревянную поверхность, перед упот-реблением шкурку нужно очищать и проветривать.

Чтобы удобнее было работать, можно обтянуть шкур-кой деревянный брусок или кусок пенопласта.

Поскольку при шлифовании перерезаются волокна, наповерхности древесины образуется ворс. Чтобы поднятьворс, после работы с поверхности тряпкой снимают пыль и

242

смачивают ее водой, а затем снимают ворс шкуркой. Сма-чивать поверхность нужно тампоном или губкой. Сниматьворс необходимо потому, что при покрытии поверхностилаком ворс поднимается, и поверхность получается неров-ной. Вместо простой воды хорошо использовать воду с кле-ем (1 ст. ложка клея на литр воды).

Шлифование можно производить как по сухой, так ипо мокрой поверхности. При шлифовании мокрым спосо-бом поверхность для охлаждения смачивают водой, ски-пидаром или керосином, а также необходимо пользовать-ся водостойкими шкурками. Водостойкие шкурки можноиспользовать и при шлифовании всухую.

Для шлифования применяются и другие шлифовальныематериалы: порошки и пасты.

Шлифовальные порошки представляют собой абразив-ные зерна без связующего состава. Шлифовальные порош-ки из пемзы и трепела применяют при шлифовании лакок-расочных покрытий. Наиболее распространеннымспособом использования шлифовальных порошков явля-ется мокрое шлифование с добавлением воды, керосина,масла и скипидара.

В основе шлифовальных паст лежит абразивный поро-шок и связывающая жидкость — технический вазелин,воск, масла и т. п. В качестве растворителей шлифоваль-ных паст используют керосин, уайт-спирит, скипидар, бен-зин; в качестве разбавителя — воду. Применяют шлифо-вальные пасты для шлифования лакокрасочных покрытий.

Отделочная подготовка

Отделочная подготовка включает обессмоливание по-верхности, отбеливание, тонирование (вид окрашивания,применяемый для изменения цвета древесины или подчер-кивания ее текстуры), грунтование, обработку порозапол-няющими составами и шпатлевание.

243

Обессмоливание

Обессмоливание состоит в обработке поверхности ски-пидаром, ацетоном или бензолом. Например, для древе-сины сосны применяют 25%-ный раствор техническогоацетона. А также используют раствор кальцинированнойили каустической соды (на 1 часть соды берут 20 частейводы). Готовят растворы в воде, температура которой дол-жна быть 60—80°С. Используют также раствор ацетона вводе (1 часть ацетона на 3 части воды).

Состав наносят кистью. После обессмоливания древе-сину промывают теплой водой и сушат или подвергаютотбеливанию.

Отбеливание

Отбеливающие составы применяют для отбеливанияповерхности древесины, удаления пятен, выравниванияцвета.

При помощи отбеливания можно не только подготовитьдревесину под окраску, но и достичь выразительности тона,ослабляя ее до необходимого уровня. Некоторые породыдревесины при отбеливании приобретают порой самыенеожиданные цветовые оттенки.

Для отбеливания используют различные растворы. Однииз них действуют быстро, другие медленно. От состава от-беливателя зависит технология отбеливания. Поверхностьизделия рекомендуется отбеливать до облицовывания.

Можно порекомендовать использование 15—25%-ного ра-створа перекиси водорода с добавлением 2-3%-ного растворанашатырного спирта. Раствор нашатырного спирта можно за-менить на 15%-ный раствор аммиака. Использование этих со-ставов невозможно для отбеливания древесины дуба.

Традиционно применяется раствор щавелевой кислоты(1,5-6 г) в кипяченой воде (100 г). В таком растворе хорошоотбеливаются светлые породы — липа, береза, клен, свет-лый орех, белый тополь.

244

Можно посоветовать раствор, который применяется дляотбеливания и обессмоливания одновременно: вода (1л),кальцинированная сода (30 г), углекислый калий (25 г),хлорная известь (60 г).

Отбеливающий состав наносят на поверхность древе-сины кистью или щеткой. Наносить его губкой, тампономили тряпкой запрещено. При этом одежду следует при-крыть прорезиненным фартуком, на руки надеть резино-вые перчатки, а глаза защитить очками.

Спустя 5—8 минут раствор следует смыть теплой водойс небольшим добавлением мьша или нейтрализовать оченьслабым (1—2%-ным) раствором соляной кислоты.

После отбеливания древесину необходимо отшлифо-вать.

Грунтовка

Поверхность деревянных окон и дверей грунтуют длятого, чтобы лак лучше принимался на обрабатываемой по-верхности. Кроме того, грунтовка, пропитывая древесину,делает ее более прочной и твердой.

Перед грунтованием нужно подготовить поверхность.Она должна быть чистой, ровной и гладкой.

Грунтовку на обрабатываемую поверхность окон и две-рей наносят тампоном, кистью или при помощи пульве-ризатора. Тампоном наносят, как правило, жидкую грун-товку, делая круговые движения для лучшего грунтования.

В настоящее время существует много разновидностейгрунтовок, различающихся составом и назначением. Не-которые грунтовочные составы могут иметь в качестве од-ного из компонентов красящие вещества. В качестве грун-товки очень часто используют олифу, подогретую до40-50°С.

Для лучшего выявления текстуры древесины в грунтов-ку иногда добавляют растертую в порошок белую или цвет-ную бронзу.

245

Порозаполнение

Порозаполняющие составы используют для созданиянижнего слоя лакокрасочного покрытия. Порозаполнителиприменяют для обработки древесины крупнопористых пород.

Порозаполнитель наносят на поверхность при помощитампона, тщательно растирая вдоль и поперек волокон.После этого поверхность вытирают мягкой тряпкой, же-лательно фланелью, и сушат в течение двух часов.

Простейший порозаполнитель можно приготовить са-мостоятельно. Он хорош тем, что не требует предваритель-ной грунтовки. Для состава кспользуют воск и бензин илискипидар (1:2) Воск нужно растопить в чистой посуде, азатем влить в него скипидар. Смесь тщательно размеши-вают и охлаждают. При использовании бензина состав дол-жен сушиться около 8 часов, если скипидар — около су-ток.

Готовый состав наносят на поверхность жесткой щет-кой, затем сушат и до блеска натирают щеткой с короткойщетиной. После этого можно приступать к лакированию.

Можно использовать и другой состав: хозяйственноемыло (60 г), желтый воск (120 г), углекислый калий (20 г).Все компоненты растирают и разминают, а затем кипятятв течение получаса в 1 литре воды.

Шпатлевание

Этот прием применяют тогда, когда необходимо сгла-дить неровности на поверхности. Использовать шпатлева-ние следует только в тех случаях, когда отделываемая по-верхность будет покрыта непрозрачным покрытием, то естькраской или эмалью.

Существует много сортов готовых шпатлевок. Все ониразличаются по пленкообразующему веществу (клей, мас-ло, нитролак и др.) и по наполнителям (мел, древесная мукаи другие). Шпатлевки для отделки древесины окон и дверейможно приготовить самостоятельно или купить готовые.

246

Шпатлевки для окон и дверейБыстровысыхающая шпатлевка «Макси Микро» шлифу-

ется и прекрасно окрашивается алкидными красками.Высыхание — 1—2 ч в зависимости от температуры,

влажности и толщины слоя. Шпатлевка пригодна для на-ружных работ.

Шпатлевка «Лаккакитти» используется для наружнойи внутренней обработки деревянных, металлических по-верхностей, древесно-стружечных и древесно-волокнистыхплит.

Шпатлевки ХВ-004 (водостойкая) и ХВ-005 (биостой-кая) используются для выравнивания дефектов на загрун-тованных металлических и деревянных поверхностях.

Акриловая шпатлевка «Ойва» высыхает под шлифовку че-рез 2 ч после нанесения. Она используется для шпатлеванияповерхностей дверей и оконных рам внутри помещений.

Водоразбавляемая шпатлевка «Спаккели» применяетсядля шпатлевания отверстий сучков и неровностей деревян-ных поверхностей.

Лакирование

Лакирование является одним из лучших способов от-делки древесины, которая позволяет подчеркнуть ее дос-тоинства, причем такая отделка выглядит совершенно ес-тественно.

Материалы для отделки окон и дверей лаком

Лакирование осуществляется при помощи лаков, которыебывают спиртовыми, масляными и нитроцеллюлозными.

Спиртовые лаки образуют тонкую прозрачную пленку ссильным блеском, которая высыхает за 1—2 часа. Нано-сится лак либо ватным тампоном, обернутым в тряпочку,

247

либо мягкой кистью. Лучше для этих целей использоватьтампон. Его размер может колебаться от 3 до 10 мм. Недо-статок спиртовых лаков — низкая водо- и морозостойкость.Такие лаки, как правило, нужно наносить несколько раз,что делает их использование очень неудобным.

Масляные лаки дают покрытие лучшего качества, чемспиртовые, но зато сохнут гораздо медленнее (от 24 до 48часов). Преимущество масляных лаков заключается в том,что покрытые ими изделия можно мыть водой. Кроме того,масляные лаки обладают высокой морозоустойчивостью.

Нужно учитывать и то обстоятельство, что масляные лакидают очень специфический маслянистый блеск, из-за ко-торого рельефное изделие может выглядеть как керамичес-кое. Поэтому масляные лаки следует применять очень ос-торожно и далеко не во всех случаях, поскольку это можетповлиять на восприятие внешнего вида двери. Наносят мас-ляные лаки тампонами, кистью или распылением.

Нитроцеллюлозные лаки сохнут очень быстро, образуяпрозрачную пленку, которая обладает высокой прочностьюи хорошей способностью полироваться.

Такие лаки успешно используют для отделки мозаич-ных наборов, причем здесь можно применять лаки как хо-лодного, так и горячего нанесения.

К лакам холодного нанесения относятся лаки марокНЦ-222иНЦ-218.

Лак горячего нанесения НЦ-223 наносится только рас-пылением и в разогретом (до 70°С) состоянии.

Лаки НЦ-49 и НЦ-243, в которых содержится воск, даютматовое покрытие.

Кроме того, в столярном деле используются полиэфирныелаки. Поскольку такие лаки образуют толстую пленку, кото-рая не передает рельефа поверхности, их лучше не использо-вать при отделке резьбовых изделий и изделий с мозаикой иинкрустацией. Полиэфирные лаки годятся для грубой отдел-ки. В то же время они гораздо практичнее нитролаков.

248

Технология лакирования

Перед покрытием поверхности лаком сухую деревяннуюдеталь тщательнейшим образом шлифуют шкуркой (наж-дачной бумагой). При этом все движения шкурки должныпроисходить строго вдоль волокон и без сильного нажима.Любая глубокая поперечная риска после залачивания тутже станет заметна.

После шлифовки древесину надо тщательно пропыле-сосить, чтобы удалить всю микроскопическую пыль из ееволокон.

Лаки наносят на поверхность при помощи тампона иликисти. Лучше использовать тампон. При этом нужно от-метить, что тампон не следует макать в лак. Более правиль-ным способом является наливание лака внутрь тампона.Кроме того, при нанесении лака можно пользоваться рас-пылителем, который обеспечивает наиболее ровное рас-пределение лака по поверхности. В качестве компрессораможно использовать пылесос.

Лаком покрывают только сухую и чистую поверхность.Обычно лак наносят в несколько слоев через определен-

ные промежутки времени. Нитролаки можно наноситьс промежутком 5—10 минут.

Шлифовка поверхности перед лакированием

249

Нужно учитывать и то обстоятельство, что если вам ненужно сильное потемнение древесины, то промежуткимежду нанесениями слоев следует увеличить. В этом слу-чае между первым и вторым нанесением лака должен бытьпромежуток в несколько часов, а между вторым и третьим— около суток.

Важную роль играет и количество слоев лака. Нужноотметить, что в большинстве случаев отделка дверей ненуждается в толстом слое лака — можно ограничиться 3—5слоями.

При использовании лаков других видов следующий слойнаносится только после того, как высох предыдущий. Не-обходимо четко выдерживать время высыхания лака, ука-занное в инструкции, и не трогать лаковое покрытие рука-ми, проверяя, высох ли он.

Используя спиртовые и нитроцеллюлозные лаки, рабо-тать необходимо в хорошо проветриваемом помещении, асушить изделия желательно вне помещения.

Работать необходимо в перчатках, поскольку при попа-дании на кожу нитроцеллюлозные лаки вызывают раздра-жение. А также можно смазать руки вазелином, а затемвытереть их насухо. Вазелин образует тонкий слой, кото-рый защитит от негативного воздействия лака. Можнопользоваться также специальными пленкообразующимипастами, которые после работы легко смываются водой.

Наноситьлакнужно широкими мазками. Быстросохнущиелаки наносят вдоль волокон, стараясь не проходить два разапоодному и тому же месту, чтобы слой лака был равномерным.После окончания лакирования излишеклака снимают.

Можно приступать к шлифованию очередного слоялака, когда нажим ногтя не оставляет на лаке следа. По-верхность из дерева шлифуют мелкой шкуркой с чистымкеросином (желтый керосин использовать не рекоменду-ется). Шкурка может быть не водостойкой. Поначалу ис-пользуют новую шкурку, а по мере наложения слоев либо

250

берут новую, либо используют старую. Шлифование пер-вых слоев можно не делать.

От шлифования не стоит отказываться в том случае, еслилакируемая поверхность предварительно не была загрунто-вана. В этом случае после нанесения первых трех слоев необ-ходимо проводить шлифование таким образом, чтобы всенеровности постепенно сглаживались. Если этим этапом ла-кирования пренебречь, то изделие будет смотреться плохо.

Вместо шкурки можно использовать шлифовальнуюпасту. Она дает более мягкую полировку, но работать еюприходится дольше.

Последние слои лака шлифовать не следует, их доста-точно просто отполировать. Особенно это касается шел-лачного спиртового лака, который обладает очень мягкойпленкой. В этом случае нужно использовать политуру.

Между нанесением последнего слоя лака и полирова-нием должен быть промежуток не менее суток. Это необ-ходимо для того, чтобы лак окончательно просох. Но и уве-личивать срок не стоит, поскольку передержанный лакочень плохо полируется. Оптимальный срок выдержки —полтора-два дня.

Полирование

Полирование также производится при помощи тампо-на. Желательно, чтобы внешняя часть тампона была извойлока или фетра, но можно использовать и кусок обык-новенного стираного вафельного полотенца. Внутрь там-пона надо положить кусок шерстяной ткани. Концы поло-тенца пропускают через пальцы и обматывают вокруг них.

Перед началом полирования необходимо проверитьпригодность тампона. Для этого на него наносят немногополитуры и совершают пробный мазок. Если он быстроисчезнет с поверхности лака, то им можно полировать; еслион будет сохнуть медленно, то тампон слишком влажныйи для полирования не подходит. Его надо заменить.

251

ТУэтап

Последовательность полированиядеревянных поверхностей

Для лучшего скольжения на тампон можно нанести не-много льняного или подсолнечного масла.

Чтобы поверхность была отполирована лучше, необхо-димо строго соблюдать последовательность действий.

Полирование совершается в четыре этапа:1. Тампон движется по поверхности слева направо, со-

вершая круговые движения.2. Тампоном совершают короткие зигзагообразные дви-

жения из стороны в сторону; направление его движения —сверху вниз.

3. Сначала совершаются движения вниз через всю по-верхность, а затем круговыми движениями с небольшимразмахом изделие медленно полируется снизу вверх.

4. На заключительном этапе описывают фигуры, напо-минающие большие восьмерки, сначала вдоль изделия,

252

затем поперек него; размах движений должен охватыватьвсю поверхность сверху донизу.

Полировать отлакированную поверхность нужно не-сколько раз (обычно три). Между операциями полированияделают перерыв в 2—3 дня, чтобы просохла пленка. Приокончательном полировании используют чистый этиловыйспирт с добавлением пудры обожженного доломита.

Особенности отделки лаком деревянных окон и дверей

Лаковое покрытие, кроме декоративной функции, име-ет большой практический смысл. С одной стороны, оно пре-пятствует проникновению влаги в дверное полотно и, какследствие, его разбуханию, а с другой — предотвращает пе-ресыхание дерева при низкой влажности в помещении.

Качественное лаковое покрытие должно быть эластич-но. Двери могут покрываться различными видами лаков:матовым, полуматовым или глянцевым (блестящим).

Лакирование деревянных окон и дверей можно прово-дить бесцветным лаком или тонирующим, то есть прида-ющим изделиям оттенок другой породы древесины (маха-гон, палисандр, орех, тик и др.).

Акриловые водно-дисперсионные лаки повышают из-носоустойчивость древесины, сочетают высокую эластич-ность, атмосферостойкость с относительно невысокой сто-имостью. Выпускаются лаки различной степени блеска:глянцевые, полуглянцевые, полуматовые.

Покрытие лаком свежесделанных сосновых дверей

Покрыв новые, светлые сосновые двери бесцветнымлаком, через некоторое время можно получить потемнев-шие, поведенные, а возможно, и потрескавшиеся двери.

С помощью морилок или цветных лаков нужно придатьцвет древесине, хотя бы и цвет светлой сосны. Для дверейв отличие от пола подходит любой лак. Можно использо-вать масляный «Дюфа» на полиуретановой основе.

253

В любом случае сначала дерево грунтуют либо грунтов-кой той же фирмы, что и лак, либо любым быстросохну-щим лаком, например НЦ. Наносить грунтовку можно губ-кой или кистью.

После высыхания мелкой шкуркой проходят всю повер-хность, снимая поднятый ворс. Операцию повторяют 2—3раза, соблюдая режим сушки, написанный в инструкции.

Недопустимо оставлять непролаченные места. Затемвелюровым валиком, а недоступные для валика места кис-тью покрывают основным лаком, не допуская потеков инаплывов. Повторяют лакирование 3—5 раза, соблюдая ре-жим сушки. При необходимости поверхность зачищаютнаждачной бумагой. Особое внимание нужно уделять тор-цам досок и стыкам.

Покрытие лаком дверей,отделанных плитами MDF

Отделка дверей из плит MDF несложна и нетрудоемка.Эти плиты отличаются мягко-бархатистой поверхностьюи однородностью по всей своей толщине. Поэтому неза-висимо от ориентации поверхности пропилов или пазов,плита может сразу покрываться лаком, воском или тони-роваться, не требуя для себя предварительной шпатлевки.

Подготовка поверхности под лакНесмотря на то что поверхность плит MDF изначально

имеет высокое качество и готова к нанесению краски илилака, ей требуется тонкая шлифовка для удаления налип-шей грязи или остатков клея.

Если поверхность плиты оказывается настолько чистой,что не требует шлифовки, то перед лакированием ее всеравно необходимо очистить от пыли.

Для шлифовки плиты MDF используют тонкую шкур-ку (360-е зерно). Пыль от шлифовки тщательно удаляюткистью, но лучше это делать мощным пылесосом.

254

Декоративное фрезерованиеи профилирование краев

Мелкие детали сушат,опирая на гвозди

Следы от пиления или фрезерования проявятся и подлаковым покрытием, поэтому их устраняют все той жешлифовкой. Для этой операции лучше всего подходит су-перфинишная эксцентриковая шлифовальная машинка сотсосом пыли. Декоративную резьбу на поверхности и про-фильные пазы уже доводят шлифовальной губкой.

1рунтовка — окончательное покрытиеПеред нанесением лака требуется сделать тщательную

грунтовку. Торцы плиты MDF и профрезерованные в ней пазыи профили впитывают грунтовку сильнее, чем остальная по-верхность. В этих местах грунтовку наносят насыщеннее и внесколько слоев. Грунтовка быстро сохнет, что позволяет на-нести несколько слоев за короткий промежуток времени.

Часто для грунтовки используют специальные составы.Под бесцветный лак используют и бесцветную грунтов-

ку или просто тот же лак, разведенный растворителем. Принанесении цветных лаковых покрытий поступают анало-гично. Специальный грунтующий состав подбирают так,чтобы он имел одну основу с лаком.

Идеальную границу окрашенных поверхностей обеспе-чивают с помощью клейкой защитной ленты. Ее наклеи-вают, прочно прижимая края.

255

Сначала наносят светлыйлак, а затем — темный. Лентусразу же снимают, отводя всторону от покрытия и не даввысохнуть лаку.

При отделке поверхностиплит MDF можно добитьсяразного декоративного эф-фекта.

Лаки на основе синтети- Грунтование края плитческих смол дают глянец, ма-тово-шелковистую поверх-ность — акриловые лаки наводной основе.

Бесцветный или слегка ко-ричневатый воск придает по-верхности дверей вид кожи.При последующей полировкеповерхность приобретает шел-ковистый блеск.

В качестве финишногопокрытия используют бесцвет-ный лак или воск.

Нанесение цветного глянце-вого покрытия на основе искус-ственных смол производят вследующем порядке: грунтовка,предварительный слой лака, азатем — финишный слой.

Нанесение цветного мато-вого покрытия акриловым ла-ком на водной основе делаютследующим образом: грунтов-ка, специальный промежуточ-ный лак, а затем—матовый лак.

Использование клейкойленты

Нанесение лака

256

Нанесение лака на искусственных смолах с сильнымблеском производят в следующем порядке: грунтовка,предварительный слой белого лака, а затем — финишныйцветной лак.

Лак на водной основе с шелковистым блеском наносятследующим образом: грунтовка, слой белого или цветногоакрилового лака, финишный акриловый лак.

Окраска окон и дверей

Основные приемы покраски

Покраска является последним и окончательным этапомотделки поверхности окон и дверей, и ее качество напря-мую зависит от подготовки самой поверхности (основа-ния) — шпатлевки, шлифовки и грунтовки.

В зависимости от применяемых материалов при подго-товке основы используют тот или иной тип краски. Шпат-левку и грунтовку также следует использовать совмести-мые с краской. Как правило, старую краску удаляют, но втом случае, если собираются красить по ней, то необходимознать ее основу.

Если работу приходится выполнять в холодном поме-щении, то краска будет слишком густой — при покраскебанку с краской следует держать в водяной бане с темпера-турой 20—25°С. Краску наносят только тонкими слоями,каждый хорошо высушивая.

Важный момент для качественной окраски — выборинструмента. Отлично подготовленное основание и вели-колепная краска могут оказаться бесполезными, если наповерхности стенки от кисти остаются щетинки или обра-зуются подтеки. Краски обычно создают на поверхностиокон и дверей гладкие глянцевые поверхности, но могутбыть и матовые или с промежуточным эффектом.

257

Использование кисти

При покраске кистью следует соблюдать несколько ос-новных правил:

• новую кисть перед первым использованием распуша-ют и удаляют выпадающую щетину;

• щетина кисти никогда не должна располагаться пер-пендикулярно поверхности, а только наклонно;

• кисть слегка обмакивают в краску, снимая избыток окрай ванночки (банки);

• сначала промазывают все углы и края и только потомосновную поверхность;

Правильное обмакиваниекисти в краску Размазывание краски

по горизонтали

Нанесение вертикальнойполосы и растушевка

ее вправо и влево Окраска по вертикали

9 Remont doma

258

• стекающую по поверхности краску нужно поймать ки-стью и растереть, но никогда это не делать свежеоб-макнутой кистью;

• краска, которая долго хранилась во вскрытой таре, длявосстановления своих свойств перед употреблениемдолжна смешиваться с небольшим количеством ра-створителя.

Большие поверхности при покраске дверей делят на уча-стки. Сначала наносят кистью вертикальную полосу крас-ки и растушевывают ее вправо и влево. Полоса закраши-вается сверху донизу.

Затем начиная сверху вся полоса выглаживается по го-ризонтали. При этом краска второго участка должна идтина 1 см внахлест с предыдущим.

На всю высоту закрашиваемого участка краска расту-шевывается по вертикали свободно движущейся кистью.Затем начинают следующий участок.

Работа валиком

Наносить краски валиком проще, чем кистью.Для разных красок (акриловых и из искусственных

смол) используют и разные валики. Для акриловых красокжесткая основа должна быть покрыта мохеровой тканью.

Работая валиком, для краски удобнее использовать спе-циальные ванночки, соответствующие его размеру. В ван-ночку наливают немного краски, обмакивают валик, но непропитывают его насквозь. Чтобы при работе избежатьразбрызгивания краски, валик катают по дну ванночки.

С помощью малярного валика получается особо равно-мерное покрытие. Нужно учитывать, что излишки краскисоздают наплыв, не поддающийся контролю.

Валиком работают так же, как кисточкой: наносят крас-ку, затем распределяют и растушевывают в противополож-ном направлении. Каждый новый участок идет внахлест спредыдущим.

259

Использование ванночкидля валика

Нанесение краски валиком

Использование малярной подушечкиЭтот пришедший из Англии инструмент бывает различ-

ных форм и размеров. Он покрыт слоем велюра и предназ-начен для работы на больших поверхностях. Боковые ро-лики гарантируют точное и чистое ведение линии. Дляменьших поверхностей, например оконной рамы, суще-ствуют подушечки меньших размеров. Перед использова-нием малярной подушечки рабочую поверхность надо об-работать жесткой щеткой против ворса, удаляя слабыеворсинки.

Набор краски из ванночки,обустроенной роликом

Окраска поверхностималярной подушечкой

9*

260

При использовании малярной подушечки краску лучшенабирать из специальной ванночки, обустроенной рифленымпластмассовым роликом, равномерно подающим краску.

Подушечка не должна содержать лишней краски. Здесьтоже наносят, распределяют и растушевывают краску иполучают покрытие без полос.

Особенности окраски окон

Для того чтобы краска не попала на оконное стекло ине создала дополнительной трудоемкой работы, существуетнесколько маленьких хитростей.

По внутреннему оконному профилю краску наносятна стекло полосой около 3 мм, чтобы создать водонеп-роницаемую преграду между стеклом и деревяннойстворкой. Чтобы полоса была ровной и краска не расте-калась по стеклу, надо наклеить на стекло малярный скотчили приложить защитную полосу из металла или пласти-ка. Скотч снимают сразу же, иначе краска высохнет и от-дерется вместе с лентой. Можно по старинке использоватьгазетный лист (краска подтекает за него).

Защита стекол от краски

261

Использованиеспециальной кисточки

Для окраски используюткруглую кисточку — острыйкончик удобен при окраскевнутренних углов. Но лучше ис-пользовать специальную кис-точку для окна. У нее есть за-щитная пластина для стекла.Окуная кисть в краску, пласти-ну оттягивают или снимают.

Значительно облегчит рабо-ту накладной кант для получе-ния чистых границ на окнах.При плотном прижиме краскане затекает.

Можно воспользоваться идругими инструментами приокраске окон. Например, поду-шечка для профилей идеальноподходит при покраске поверх-ностей со сложным профилем,в том числе окон и дверей.

Валик с боковой защитойиспользуют для получения чи-

Наклодной кант дляполучения чистых границ

т

Использование подушечкидля профилей

Валик с боковой защитой

262

стых границ при покраске; при окунании в краску ее отво-дят вверх.

Окна и двери в помещении окрашивают в таком поряд-ке: оконные переплеты, двери, дверные и оконные короб-ки, карнизы и декоративные раскладки.

Оконные переплеты лучше красить с раннего утра, что-бы к ночи они подсохли.

Окна открывают и снимают всю оконную фурнитуру.Поверхность подготавливают: в случае необходимости очи-щают от старой краски, наносят шпатлевку, грунтовку.

При покраске окна необходимо соблюдать следующуюпоследовательность:

• начинают с открывающейся створки окна и в первуюочередь со штапиков стекол;

• сначала красят горизонтальные элементы рам и пере-плетов;

• после этого красят вертикальные элементы рам и пе-реплетов;

• затем красят оконную коробку. Подоконник красятпоследним.

Накладывают краску вдоль волокон.Порядок окрашивания зависит от типа окна.Перед началом окрашивания окна с распашными створ-

ками и створками с верхней подвеской открывают, а створ-ки раздвижных окон вынимают из направляющих.

Окна с распашными створками окрашивают следующимобразом:

• створки надо широко распахнуть и закрепить их;• красить начинают со средников и переплетов, а завер-

шают краями, где установлены петли: мазки кисти дол-жны совпадать с направлением волокон древесины;

• край, на котором находятся защелки, а также верхниеи нижние грани брусков обвязки красят краской длянаружных работ;

• сохнуть окна должны открытыми.

263

Окрашивание окна с распашными створками

Окна со сдвижными створками окрашивают следующим

образом:• сначала нижнюю створку поднимают, не доводя ее до

верха на 5 см, и опускают верхнюю, остановив ее в 5см от подоконника;

• красить начинают с верхней створки оба переплета вез-де, где можно достать кистью, от стекла наружу;

• нижнюю грань нижней горизонтальной обвязки вер-хнего переплета не красят, потому что она должна со-впадать по цвету с наружной стороной окна;

• не окрашивают также направляющие переплетов,вертикальные обвязки, упоры и декоративные на-личники;

• не дожидаясь, пока створки высохнут, их перемещаютв закрытое положение, не доводя до конца на 5 см.Окраску переплетов заканчивают, начав с нижнействорки;

• створки оставляют в слегка при открытом положениии, пока они сохнут, несколько раз перемещают ихвверх-вниз, чтобы краска не прилипла.

После высыхания краски попавшие на стекло каплисчищают бритвой или специальным очистителем стекол.

264

Особенности окраски дверей

Перед окраской сначала рекомендуется снять всю фур-нитуру и саму дверь (если возможно). Снятую дверь на-клонно прислоняют к стене либо горизонтально кладут напару козел. В том случае, если приходится красить вися-щую на петлях дверь, то ее надо зафиксировать в нужномположении клином.

Для окраски двери латексной краской используют ши-року плоскую кисть — флейц, алкидную наносят валиком,а затем разравнивают флейцем.

При окрашивании только одной стороны двери цвет гра-ни с замком должен сочетаться с цветовой гаммой комнаты,в которую эта дверь открывается, а грань с петлями — иметьтот же цвет, что и помещение, из которого она открывается.Двери окрашиваются всегда участками, но за один заход.

Щитовые двери

При окраске щитовой двери латексной краской, снача-ла покрывают верхнюю треть двери вертикальными маз-

а)

Окраска щитовой двери:а — последовательность нанесения латексной краски кистью;

б — накатка алкидной краски валиком

265

ками сверху вниз, после чего красят середину и в заклю-чение — нижнюю треть.

Покрасив лицевую сторону двери, переходят к окраскеграни с замком. Грань с петлей следует красить лишь в слу-чае необходимости.

Как правило, масляную (алкидную) краску наносят нащитовую дверь валиком от центра к краям — сначала вверх,затем — вниз.

Сделав накатку валиком, сразу же приступают к расту-шевке флейцем вертикальными мазками сверху вниз. За-тем красят грань с замком и\ если надо, грань с петлями.

Филенчатые двери

Филенчатые двери красят флейцем и по направлению во-локон.

Сначала окрашивают филенки, причем в следующемпорядке: раскладки, вырезы и углубления филенок, их ли-цевые поверхности, а послених — центральные обвязкирамы, средник, горизон-тальные и вертикальные об-вязки рамы.

Последними окрашива-ют упомянутые грани — сзамком и петлями.

Дверные и оконные ко-робки, наличники начинаюткрасить с ближних к стенекраев. Предварительно нуж-но оклеить стену защитнойлентой либо скотчем для ма-лярных работ.

Окраска оконных и двер- Окраска филенчатой двери:ных коробок проводится в 1—12 — последовательностьследующем порядке: снача- окрашиваия

266

Окраска филенок Окраска дверной коробки

ла при открытом окне красят горизонтальную и вертикаль-ные обвязки, после них в том же порядке наличники и подконец — подоконники и наличники подоконника.

Дверные коробки красят в таком порядке: вертикаль-ные обвязки, верхний брус, наличники. Если дверь с обе-их сторон окрашена в один и тот же цвет, то детали короб-ки, наличники и прочее красят в тот же цвет.

Краски для окон и дверей

Выбирая краски для деревянных окон или дверей, нуж-но обратить внимание на следующие факторы: порода дре-весины — для внутренней отделки обычно используют дре-весину лиственных или же ценных пород дерева; условияэксплуатации деревянных конструкций — например, на-личие повышенной влажности; возможность повторнойобработки; совместимость краски с предыдущими покры-тиями.

Для окраски деревянных поверхностей используют раз-личные лакокрасочные материалы: клеевые и масляныедисперсионные и эмалевые краски.

267

К более современным лакокрасочным материалам, со-держащим органические растворители, относятся акрило-вые и полиуретановые эмали и лаки. Особенно перспек-тивны полиуретановые композиции, так как покрытия наих основе характеризует высокая износостойкость и устой-чивость к внешним воздействиям. Акриловые лаки и эма-ли применяются для наружной и внутренней окраски две-рей, рам и других строительных конструкций.

Для окраски переплетов окон, подоконников и дверейиспользуют преимущественно алкидные и нитроцеллюлоз-ные краски (НЦ) и эмали светлыхтонов, обычно белые. При-годны для этой цели также некоторые краски и эмали, при-меняемые для окраски стен и потолков, это эмали ПФ-115,ПФ-560, масляные краски МА-11 и МА-15, а также густо-тертые цинковые белила. На неокрашенные поверхности этиэмали и краски наносят в два слоя, на окрашенные — в один.

Не рекомендуется для окраски деревянных окон исполь-зовать темные лакокрасочные покрытия, так как они силь-но нагреваются в теплое время года, в результате чего мо-жет потрескаться лак и выступить смола.

При окрашивании поверхности, с которой краска мо-жет стереться, лучше использовать шпатлевку, подкрашен-ную в тон краски.

Когда последний слой грунтовки высохнет, поверхностьшлифуют окончательно и приступают к окрашиванию.

Масляно-эмалевые краски наносят на два слоя обыч-ной масляной краски, близкой по цвету.

Эмали рекомендуется наносить в подогретом состоя-нии.

Чтобы получить краску нужного цвета, можно приго-товить ее из краски однородного происхождения. При этомодну краску разводят до рабочей консистенции, адругую —небольшим количеством олифы.

Обе краски тщательно перемешивают, а затем на днев-ном свете смотрят, какой получился цвет.

268

Краску нужно приготовить из расчета 200 г на м2. Оченьважно правильно рассчитать количество краски. Лучшеприготовить краски чуть больше, чем необходимо.

Окрашивать деревянные окна и двери необходимо не-сколько раз. Следующий слой можно наносить только пос-ле полного высыхания предыдущего. Перед окрашивани-ем очередным слоем поверхность можно отшлифовать.

Сначала рекомендуется окрашивать изделие более жид-ким составом. Краска таким образом лучше проникает вдревесину и хорошо связывается с поверхностью. Когдананосится один из верхних слоев, можно пользоваться бо-лее густой краской.

В процессе окрашивания краску необходимо постоян-но помешивать.

После работы кисти и валики необходимо промыть. Приработе с масляными красками для очистки используют бен-зин, скипидар или ацетон. После нитрокрасок инст-рументы моют ацетоном. Желательно оставить в этих ра-створах кисти на ночь. Эти меры имеют большое значение,так как при выполнении этих рекомендаций кисти не ут-ратят свои качества и будут служить долго, и вы случайноне испортите ими ни новой краски, ни окрашиваемой по-верхности.

Теплоизоляция окон и дверей

Для уплотнения окон можно использовать нательныерейки, которые крепятся различными способами и не-сколько отличаются свойствами.

Рейки, представляющие собой упругие металлические лен-ты, практически не видны при закрытых окнах.

Резиновые уплотнители для оконных и дверных системизготовлены из EPDM-каучука. Разработано более 5000видов уплотнений разной твердости и цветов.

269

Самоклеящиеся лентыдля окон и дверей легкоустанавливаются, но име-ют определенный недо-статок — могут ослабетьпри постоянном движе-нии. Как правило, выпус-каются двух цветов (ко-ричневый и слоновойкости).

Остроконечные рейкииз пеноматериала закры-вают неровные щели луч-ше, чем прямоугольныерейки.

Клиновидные планкипридавливают край окна,а трубка из пластика кре-пится краме, обеспечиваяплотный контакт.

Перед установкой рей-ки поверхность окна илидвери нужно очистить отвлаги, пыли, грязи и жира.Необходимо убедитьсятакже, что окно хорошо закрывается и открывается.

Самый универсальный уплотнитель — клейкая лента изпеноматериала. Чтобы уплотнить створные окна, надо вда-вить ленту клейкой стороной в выемку рамы. Пеномате-риал легко сдавливается, поэтому нет необходимости сре-зать концы лент под углом 45° при стыковке в углах.

При помощи специального устройства можно сделатьровный шов из уплотнителя.

Чтобы избежать налипания уплотнителя на те участки,которые контактируют с уплотнителем, наносят специаль-

Типы нащельных реек:1 — прямоугольная из пеномате-

риала; 2 — остроконечная изпеноматериала; 3 — упругаяметаллическая лента; 4 —

трубка из пластика; 5— клино-видная планка; 6—рейка со

щеткой

270

I ПИП II

Лента из пеноматериала:1 — поверхность, примыкающая к окну;

2 — боковая поверхность; 3 — окно

Нанесение уплотнителяспециальный устройством

Нанесение веществапротив прилипания

ное вещество, например вазелин. После этого окно закры-вают до полного высыхания уплотнителя на 1—2 дня.

По окончании этого срока нужно открыть окно и уда-лить все остатки вещества, препятствующего налипанию.

В качестве уплотнителя можно использовать такжетрубки из пластика, которые устанавливают следующимобразом:

271

• сначала укрепляют-ся вертикальныетрубки. Для этогонужно отрезатьтрубку необходи-мой длины, затемобнажить при-мерно 200 ммклейкой сторонытрубки и начинаясверху плотнопридавить ее к ра-ме. При этом не-обходимо следить,чтобы утолщениенависало над кра-ем рамы;

Уплотнение окнатрубками из резины:

1 — низ рамы

• таким же образом устанавливаются верхняя и нижняятрубки (утолщением вверх и вниз соответственно);

• чтобы быть уверенным в достаточной плотности со-единения рамы и окна, можно прибить трубки краме.

При уплотнении скользящих окон используются рейкисо щетками.

НЕСЛОЖНЫЙ РЕМОНТ ПОЛА

При создании домашнего интерьера отделка полов —заключительный этап ремонтных работ. Это помогает присоздании красивой и удобной обстановки в квартире.

Современный рынок отделочных материалов для полачрезвычайно разнообразен. Можно также утверждать, чтосовременные технологии позволяют сделать красивыйпол, не обладая при этом высокими навыками мастера илидизайнера.

Мы рассмотрим самые простые варианты отделки по-верхности пола — покрытия из линолеума и ковролина.

Как удалить старое ковровое покрытиеили линолеум

Старый линолеум или ковровые покрытия раньше ук-ладывались на прочный и очень долговечный клей. Этопривело к тому, что у желающих обновить свои напольныепокрытия возникают трудности.

Чтобы облегчить работу, можно использовать некото-рые приспособления. Например, с помощью отрывногоприхвата угол покрытия легко захватывается и отделяетсяот основания пола. Такой инструмент очень крепко удер-живает старое покрытие и усиливает зажим до той степе-

273

ни, которая потребуется дляего отрыва. Можно покры-тие предварительно разре-зать на полосы, которые уда-ляют поочередно.

Куски подосновы старо-го покрытия удаляют с по-мощью скребка либо от-бойного скребка.

Если нужно очиститьбольшую поверхность, ис-пользуют специальныйэлектроинструмент. Дляокончательной отделки це-лесообразно использоватьшлифовальную машину.Бетонное основание полапосле удаления старого по-крытия требует применениясамовыравнивающего ра-створа или качественнойбетонной стяжки.

При обработке открыв-шегося основания пола,будь то бетон, паркет илиполовицы, в большинствеслучаев не обойтись без про-фессиональных инструмен-тов:

Отрывной зажим позво-ляет прочно зажать покры-тие. Если потянуть, то натя-жение усиливается, и работапо поднятию покрытия об-легчается.

Использование отрывногоприхвата при удалении

ковролина

Закрепление отрывногоприхвата

Использование отбойногоскребка

274

Использование монтажногоножа

•у.'

V Шпатели для очистки ис-пользуют в небольших помеще-ниях. Для полов в больших по-мещениях используют скребкиобычные и отбойные.

Отбойный скребок позволя-ет удалять остатки подосновыстарого покрытия вручную.

Шлифовальную машину нааккумуляторах со специальнойнасадкой используют для отде-ления приклеенного коврово-го покрытия.

Электрический шабер (стрип-пер) применяют для удаления

: плитки. На полу с монолитнымпокрытием используют лезвиеиз твердого сплава. Вибрирую-щий нож такого электрическо-

€ помощью вибрирующего го шабера легко отделяет поло-сы покрытия с подосновой.

Монтажным ножом покры-тие разрезают на полосы. Этооблегчает его отделение от ос-нования.

Мощный электрический ша-бер «Kraft» используется дляудаления наслоений пенопла-ста, клея и раствора.

Мощную электрофрезу«Power» можно использоватьдля очистки сильно загрязнен-ного пола. Использовать этотинструмент надо только вмес-те с пылесосом.

ножа электрическогошабера удаляют полосы

покрытия

Удаление наслоенийпенопласта

275

С помощью этих устройств относительно несложно про-извести снятие старого напольного покрытия. В этом слу-чае следует нарезать покрытие полосами. Затем отжимноеи вибрирующее лезвие специальной электрической маши-ны (стриппер) вводится под полосу покрытия, которая та-ким образом отделяется от основания.

Если предполагается настил нового коврового покры-тия, то такое состояние основания может оказаться и до-статочным, но если принято решение о настиле паркетаили плитки, то потребуется более тщательная обработка.Это значит, что одной такой машины недостаточно. Бе-тонное основание придется обрабатывать мощнойшлифовальной машиной, применяемой для обработки ка-менных полов (использовать только в комплексе с пыле-сосом). Если же после снятия старого покрытия на осно-вании пола будет обнаружен старый паркет или плитка,то не остается ничего другого, как удалить их обычнымиспособами.

Для одноразового применения нет смысла покупатьописанные профессиональные инструменты, ведь их мож-но взять напрокат со всеми принадлежностями.

Ковровое покрытие

Виды ковровых покрытий

Ковровые покрытия с петельчатым ворсом(Loop-pil carpet)

С одинаковым уровнем петли (Level loop) — это ковровыепокрытия с неразрезанными петлями равной длины.

Петельчатый ковер может быть состеган как в компак-тную структуру, так и более свободно, что увеличивает ко-личество всевозможных эффектов, которые могут быть спомощью этого достигнуты.

276

Многоуровневое покрытие {High-lowstructure) — это ков-ровое покрытие, петли в котором сделаны различной вы-соты, за счет чего создается объемный рисунок на поверх-ности.

Ковровые покрытия со стриженым ворсом(Cutpil carpeting)

По длине ворса ковровые покрытия со стриженым вор-сом делятся на три вида: на коротковорсовые (длина ворса2—3 мм), средневорсовые (3—5 мм), высоковорсовые (бо-лее 5 мм).

Велюровый (Velour) — короткий петельчатый ворс раз-резается и коротко подстригается до идентичной длины.

Это придает покрытию ровную, бархатную поверхность.В зависимости от используемой пряжи различают класси-ческий велюр, мягкий велюр и полумягкий велюр.

С пересекающейся разрезанной петлей (Cross-over-cut) —своеобразие определяется плетением, создаваемым маши-ной при пересекающемся движении решеток с иглами иколичеством стежков на сантиметр. Данный тип коврово-го покрытия позволяет создавать модели, которые раньшевозможно было осуществить только посредством ткачества.

«Фризе» (Frise), пли «текстурное» — покрытие, сделан-ное из высокой скрученной, термически обработаннойпряжи. Ворс у такого покрытия выше, чем у велюрового, иостается вертикальным даже после стрижки.

«Саксони» (Saxony) — разновидность «фризе» с особен-но высоким ворсом, благодаря чему покрытие выглядит нетаким плотным.

Махровый (Shag) — имеет самый высокий ворс из всехковров со стриженым ворсом.

Комбинированные типы

С выстриженными верхушками ворса (Tip-sheared) — из-готавливается в процессе дальнейшей обработки петель-

чатого коврового много-уровневого покрытия (high-low structure).

Петли секций с самымвысоким ворсом подстрига-ются после простегивания.

Скомбинированными сек-циями (Cut-loop) — ковер со-стоит из секций с неразре-занными петлями ипетлями, разрезанными на 1

простегивающей машине.В классическом вариан-

те такого покрытия ворс сразрезанными петлями все-гда выше, чем неразрезан-ные петли.

С постоянным уровнемразрезанной и неразрезаннойпетли (Level-cut-loop).

Это одна из последнихтехник с петельчатым истриженым ворсом однойдлины. При производстветакого покрытия использу-ется специальный крючок сфункциями образования пе-тель и их разрезания, вытя-гивающий не подлежащуюразрезанию петлю до уров-ня ворса разрезанных. Пу-тем комбинирования этойтехники с использованиеммоделирующих приспособ-лений для создания высокой

Современные видыплетений ворса:

1 — петельно-разрезной ворс;2—разрезной ворс «велюр»;

3 — низкий петлевой ворс«стронг»; 4 — средний петле-вой ворс «бербер»; 5—разрез-

ной ворс «фризе»; 6—петлевой ворс «фризе»; 7—

разрезной ворс «плюш»

278

или низкой структуры, а также техники пересекающихсяпетель создается удивительное разнообразие моделей.

С дополнительным простегиванием (Overtufted) — произ-водится на так называемых «машинах с индивидуальнымуправлением иглами» (ICN — Individually Controlled Need).

В качестве основы используется незавершенное ковро-вое покрытие, которое пропускается через машину с болеегрубым лекалом, чем машина, на которой было простеганопокрытие-основа. В ходе этого процесса вшивается пряжадополнительных цветов и оттенков. Программирование иглпозволяет создавать множество цветовых эффектов и раз-личные вариации дизайна коврового покрытия.

На сохранность внешнего вида ковра влияют пять ос-новных факторов:

Цвет — важный эстетический фактор, но он также оп-ределяет и видимость загрязнения. Темные и очень свет-лые ковры выглядят эффектнее по сравнению с ковраминейтральных тонов, однако грязь на них заметнее.

Узор на ковре, особенно негеометрический, помогаетскрыть следы загрязнений.

Конструкция (текстура ворса) определяет как грязестой-кость, так и износостойкость. Разрезной ворс менее прочен,чем петлевой, но убирать ковер с разрезным ворсом легче.

Плотность ворса — важный показатель износостойко-сти ковра. Плотные ковры более устойчивы к слеживаниюворса, чем рыхлые.

Материал — тут важно помнить, что синтетические во-локна не выгорают, не боятся воды и не садятся.

Подготовка поверхности пола

Качество укладки коврового покрытия влияет не толь-ко на внешний вид помещения, но и на то, насколько дол-го прослужит ковровое покрытие и будут ли сохранены егокачества на протяжении всего периода эксплуатации.

279

Вспомогательные материалы для укладки:1 — термолента; 2,3 — скотч, 4 — грипперные рейки,

5 — скобы

Перед укладкой коврового покрытия пол следует пред-варительно выровнять с помощью листов оргалита или фа-неры.

Для более длительного поддержания хорошего внешне-го вида и повышения комфортности рекомендуется ис-пользовать так называемую «подложку». Такая дополни-тельная прокладка увеличивает эластичность ковровыхпокрытий, а также тепло- и звукоизоляцию. Материалыподложек достаточно разнообразны: полиуретановая пена,рифленая и плоская резина, натуральный и синтетическийвойлок. Важно, чтобы эта подложка была упругой.

Рыхлая подложка только повредит ковровому покрытиюв процессе эксплуатации. Толщина подложки, как прави-ло, составляет 5—10 мм.

Укладка ковролина

Профессионалы говорят, что срок жизни коврового по-крытия во многом зависит не только от состава волокна,текстуры и износостойкости покрытия, но и от его грамот-ной укладки.

280

Выбор способа укладки зависит от основы коврового по-крытия, частоты его использования и состояния пола.

Существует несколько способов укладки коврового по-крытия:

• свободная укладка;• укладка с использованием двухсторонней клейкой

ленты, подкладываемой под края и швы;• метод ровных краев — закрепление двухсторонней

клейкой лентой покрытия вплотную к плинтусам;• наклеивание с полной фиксацией;• стретчинг — бесклеевой метод с растяжкой.

Метод без приклеивания к полу

Такой способ хорош в небольших помещениях при ис-пользовании одного листа покрытия.

Сначала нужно развернуть покрытие так, чтобы оно выс-тупало над плинтусом на 5—10 см, и прокатать при помощиролика начиная с середины во всех направлениях (к стенам).

Вырезать ножом углы покрытия в форме буквы V, а по-том обрезать вдоль плинтусов. В проходе укрепить покры-тие металлической рейкой.

Укладка подложкиРаскладка покрытия

и подготовка мест стыка

281

Приклеиваниебез соединения

Развернуть и обрезать по-крытие, как в предыдущемслучае. Согнуть посередине ипри помощи шпателя нанестиклей на открытую часть пола.Через несколько минут опус-тить на пол согнутую часть по-крытия.

Разгладить роликом в на-правлении от середины в сто-рону стен. Также поступают ис другой половиной полотна.

Способ настила на скотч

Из расходных материаловиспользуют только скотч иленту для склеивания ковров(если есть необходимость).Этот способ не очень долго-вечный, поэтому легко можнозаменить устаревшее покры-тие новым.

Одновременное соединение

Сначала нужно расстелитьи раскроить ковровое покры-тие, как в предыдущих случа-ях, но части покрытия уло-жить внахлест на 3—5 см.

Затем разворачивают пер-вую часть на 2/3 ширины и на-носят клей на открытую часть.Опустить покрытие и прикле-

Соединение кусков ковролиш

Края ковролина убираютпод плинтус

Укладка ковролина в торцедверного проема

282

ить, как в предыдущих случаях. То же самое нужно сделатьс другой частью покрытия. Поднять края и нанести клейна пол.

Затем с помощью линейки разрезать одновременно обакрая материала. Опустить обе стороны и разгладить обечасти полотна.

При наклеивании коврового покрытия в большинствеслучаев достаточно проклеить стыки и края, особенно еслиони заводятся под плинтусы. Но на лестницах и в помеще-ниях с повышенной проходимостью желательно проклеи-вать всю поверхность.

Для наклеивания коврового покрытия допускается ис-пользование обычного клея ПВА. Наклеивая покрытие сосновой из натурального джута, следует быть очень осто-рожным с дозировкой клея (клей может проступить черезпокрытие).

Стретчинг

При стретчинге используется свойство эластичности,присущее всем текстильным покрытиям. Ковролин укла-дывается на укрепленные вдоль стен узкие рейки с двумярядами вбитых под углом гвоздей (грипперы) и натягива-ется с помощью специальных инструментов (киккеров).Стретчинг — это прогрессивный и отвечающий самым вы-соким требованиям вид укладки ковровых покрытий.

Под покрытие в обязательном порядке укладываетсяподложка, создающая эффект «мягкости» покрытия подногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и тепло-изоляции.

Продолжительность службы коврового покрытия, уло-женного методом стретчинга, существенно дольше, а призамене покрытия нет необходимости в подготовке основыпола.

При любом методе укладки необходимо учитывать на-правление ворса коврового покрытия, его тип, структуру

283

Использование грипперовдля укладки ковровых покрытий:

а — вдоль стен; б — вокруг радиаторов

поверхности, а также источники и направление света в по-мещении. Последнее может иметь решающее значение приукладке коврового покрытия. •

В любом случае желательно, чтобы ворс коврового по-крытия во всех секциях лежал в одном направлении.

Если ковровое покрытие имеет геометрический рису-нок, необходимо учитывать симметрию и точное повторе-ние рисунка.

Чтобы получить качественное покрытие из ковролина,нужно выполнять следующие рекомендации:

• на ковровом покрытии не должно быть пузырей. Припрямой клеевой укладке пузыри могут появиться из-за большой влажности, при неправильном нанесе-нии клея или при недостаточной раскатке ковра;

• желательно, чтобы швы были невидимыми;• рисунок на ковровом покрытии может продолжаться

через шов, поэтому его нужно подгонять по длине,ширине и по диагонали;

284

стык полотен должен быть выполнен перпендикуляр-но окну и параллельно солнечным лучам — так стыкбудет менее заметен;

при неправильно выбранной схеме растяжки на ков-ровом покрытии образуются пузыри и волны. Этогоследует избегать;

через ковролин не должны быть видны дефекты пола(бугры, впадины и т. п.). Неправильная подготовкаоснования может привести к тому, что ковер будетплохо смотреться и подвергаться усиленному изно-су в отдельных местах.

Модульная ковровая плитка

Говоря о ковровых покрытиях, нельзя не упомянуть омодульной ковровой плитке. Это покрытие со специаль-ным основанием, нарезанное на квадраты. Основа в ков-ровых плитках делается из битума или поливинилхлорида

и армируется стеклово-локном.

Модульная ковроваяплитка имеет ряд пре-имуществ по сравнениюс рулонными ковровымипокрытиями:

• Любую из плитокможно снять и почис-тить, а при поврежде-нии или необратимойутрате внешнего видалегко заменить.

• Плитка, уложенная вМодульная ковровая плитка: местах интенсивного

1 — битумная смола; движения, может заме-2 — стекловолокно няться плиткой, лежав-

285

шей в местах с наименьшим движением, что позво-ляет значительно продлить срок эксплуатации ков-рового покрытия.

• Удобна при транспортировке и укладке.• Обеспечивает легкий доступ к проводам и коммуни-

кациям, уложенным под покрытием.• При использовании модульной ковровой плитки по-

требитель может рассчитать и приобрести запас пли-ток, необходимый для замены в местах с интенсив-ным движением. Как правило, это 20—30% от общейплощади, а общий срок эксплуатации покрытия сучетом предыдущей рекомендации увеличится болеечем в два раза.

Модульная ковровая плитка укладывается без клея и сминимальным количеством отходов.

Благодаря современным технологиям производства и раз-нообразию конструкций поверхности швы практически невидны, что создает эффект сплошного коврового покрытия.

Ковровая плитка выпускается в виде плиток размером500 х 500 мм на твердой основе из ПВХ, которая придаетему прочность и не позволяет со временем деформировать-ся.

Благодаря разнообразию орнаментов и расцветок припомощи плитки можно получить на полу ковер с неповто-римым рисунком.

Уход за ковровыми покрытиями

Нельзя оставлять грязь на ковре на длительное время.У входной двери необходимо положить коврик.Для повышения износостойкости ковровых покрытий,

особенно в местах, которые больше всего подвергаютсяизносу (вход в помещение), удобно использовать специ-альные грязе- и влагопоглощающие ковры (размером 0,85х 0,60 м; 1,50 х 2,00 м) или грязеочистные решетки.

286

Пятна необходимо удалять своевременно. Современныесредства ухода позволяют удалить практически любое пятно.

Ковровые покрытия необходимо регулярно пылесо-сить. Нельзя злоупотреблять моющими пылесосами, из-лишняя влага для ковра противопоказана. Лучше исполь-зовать пылесос с вращающейся турбощеткой, котораяспособна удалить даже самые мелкие частички грязи, од-новременно извлекая пыль и поднимая ворс.

Покрытия на джутовой основе, а также с шерстянымили очень высоким ворсом нельзя чистить моющим пыле-сосом. Основа воды не боится, но длинный ворс провет-ривается плохо, и потому остается ощущение сырости. Длятаких покрытий рекомендуют использовать сухую порош-ковую чистку.

Раз в год ковровое покрытие желательно подвергать глу-бокой чистке.

Правильный уход поможет продлить срок службы ков-рового покрытия в четыре раза.

Для чистки коврового покрытия можно применять сле-дующие рецепты:

1. Смешать одну чайную ложку прозрачного средствадля мытья посуды с одним стаканом теплой (не го-рячей) воды.

2. Смешать одну чайную ложку фермента «presook» содним стаканом теплой воды.

3. Использовать нежирный, неедкий твердый раствордля удаления пятен с одежды.

4. Использовать порошковые очистители ковровых по-крытий HOST, CAPRUTE, BLUE LUSTER.

5. Использовать сухой бытовой аммиак.

287

Напольные покрытия из линолеума

Простым способом ремонта пола является использова-ние в качестве напольного покрытия всем известного ли-нолеума. Со временем этот материал изменился до неуз-наваемости, приобрел новые качества и по-прежнемупользуется большой популярностью.

Известно, что изначально линолеумом назывался нату-ральный материал из льняного масла (по латыни «oleunlini» — отсюда, видимо, и возникло название напольногопокрытия), древесной пробковой муки, известкового по-рошка, цветных и белых пигментов и джутовой ткани.

Однако в нашей стране линолеумом зачастую называ-ют все полимернные рулонные напольные покрытия.

Виды линолеума

Существуют напольные покрытия, которые традицион-но называют словом «линолеум». Все они обладают рядомобщих свойств: относительной однородностью, небольшойтолщиной, эластичностью и широким спектром использо-вания. Но у каждого из них есть свои особенности.

Натуральный линолеум

И в наши дни натуральный линолеум производится изльняного масла, живицы, древесной и пробковой муки, мо-лотого известняка, цветных и белых пигментов. В качествематериала основы используется джутовая ткань, изготов-ляемая из растительных волокон.

Натуральный линолеум обладает рядом уникальныхсвойств, таких, как:

• экологичность;• из-за входящего в его состав льняного масла он обла-

дает антибактерицидностью. На таком линолеуме неразмножаются бактерии;

288

• натуральный линолеум не выделяет хлора, паров пла-стификаторов и формальдегида;

• натуральный линолеум относится к группе трудновос-пламеняемых материалов;

• это покрытие антистатично, устойчиво к бытовой хи-мии и агрессивным средам, его можно укладывать на полыс подогревом;

• эластичность. Такой материал не будет растягиваться;• износостойкость. При соблюдении технологии уклад-

ки и грамотном уходе срок его службы измеряется десяти-летиями.

В настоящее время выпускается натуральный линоле-ум трех основных дизайнов.

1. Однотонный линолеум с легкими мраморными раз-водами, похож на натуральный камень.

2. «Мраморный» линолеум с разноцветными вкрапле-ниями.

3. Одноцветные линолеумы.В последнее время производители стали выпускать ре-

льефный линолеум.Линолеум дает широкие возможности для декорирова-

ния при отделке пола. Квалифицированные мастера могутвыложить из линолеума разных цветов целые мозаичныекартины. В коллекциях натурального линолеума исполь-зуются декоративные элементы — мозаичные бордюры,вставки, панно.

Сразу после поставки с завода-изготовителя линолеумобладает натуральным «лесным» запахом, который быст-ро выветривается после укладки материала.

Современный натуральный линолеум встречается разнойтолщины. В жилых помещениях и офисах обычно исполь-зуют линолеум толщиной 2—2,5 мм. Линолеум толщиной3,2 мм используется в местах с интенсивным движением.Покрытие толщиной 4 мм, способное выдержать экстре-мальные нагрузки, называют еще спецлинолеумом.

289

Советь/ мастераИз-за высокой стоимости натурального линолеума

работы по его укладке лучше всего доверить специали-стам. Основание, на которое настилают натураль-ный линолеум, должно быть идеально ровным.

Сразу же после укладки линолеум рекомендуется по-крыть специальным защитным составом, который от-талкивает грязь, и отполировать. Эту операцию ре-комендуется повторять один-два раза в год.

ПВХ-линолеум *•

При изготовлении ПВХ-линолеума используется син-тетический полимер поливинилхлорид, добавки пластифи-каторов, пигменты и наполнители (известковая мука и пр.).

В зависимости от состава и технологии производстваполотно ПВХ-линолеума может быть гомогенным или ге-терогенным.

Виды линолеумав зависимости от основы

По наличию или отсутствию основы (подложки) лино-леумы делятся на основные и безосновные. Гомогенныйлинолеум чаще всего бывает безосновным, а гетерогенныйобычно имеет подложку, которую наносят путем накаткина каландрах.

Исходными материалами для изготовления безоснов-ного линолеума являются смолы, масла, наполнители, пла-стификаторы и пигменты. Они смешиваются и в процессеобработки на каландрах формуются в полотнища.

Безосновный тонкий линолеум, как правило, однослой-ный, с однородным покрытием по всей толщине.

Линолеум на вспененной основе представляет собой по-лугибкое напольное покрытие, состоящее из 4 слоев. Ос-нова покрытия — вспененный винил, затем слой, усилен-ный стекловолокном и обеспечивающий устойчивость к

10 Remont doma

290

деформациям, третий слой — ПВХ с печатным рисункоми текстурой, четвертый слой — прозрачный износостой-кий слой ПВХ толщиной от 0,1 до 0,15 мм. Последний слойобеспечивает повышенную стойкость к истиранию, цара-пинам и вмятинам, на нем не остается следов от мебели.

Линолеум на вспененной основе отличается высокойдолговечностью, он легко очищается пылесосом, влажнойтряпкой или мягкой щеткой, при сильном загрязнении ре-комендуется применять мягкие моющие средства.

Линолеум поставляют в рулонах шириной 2,3,4 м и тол-щиной от 2 до 3,5 мм.

Линолеум на джутовой основе — утепленный линолеум,повышает теплоизоляционные свойства пола. Состоит издвух основных слоев — утолщенной основы из натурально-го или синтетического джута, войлока и верхнего слоя ПВХс рисунком, как правило, имитирующим дерево или паркетс текстурой. Общая толщина линолеума составляет 5 мм.

Линолеум на джутовой основе хорошо сохраняет теп-ло, мягкий, но отличается невысоким сроком службы.

Подложки современных ПВХ-линолеумов делают изразных материалов: натуральных или синтетических тка-ней, войлока, пенополимеров и даже коры пробкового дуба.Но чаще всего основу делают из пенополимеров.

В зависимости от области применения ПВХ-покрытияразделяют на бытовые, коммерческие и полукоммерческие.К коммерческим покрытиям можно отнести спеилинолеум.

В использовании ПВХ-линолеумов есть ряд ограниче-ний, обусловленных небольшой температурой плавленияматериала, его относительной гибкостью и нестойкостьюк растворителям (ацетон, растворитель 646 и другие, близ-кие им по составу). Поэтому в помещениях, где темпера-тура выше 60°С или воздух насыщен парами упомянутыхвеществ, стелить ПВХ-покрытия не рекомендуется.

Нежелательно использовать линолеум (особенно нату-ральный и на тканевой основе) в помещениях с повышен-

291

ной влажностью (ванные, туалеты), а также на основани-ях, не изолированных от почвенной влаги (в подвалах, га-ражах).

Подготовка основаниядля настилки линолеума

Для напольного покрытия из линолеума нужно подго-товить ровное, без бугров и выемок основание. Ведь лино-леум — очень эластичный материал, со временем он при-обретает формы той основы,ша которую настелен.

Не рекомендуется укладывать линолеум на прежде уло-женное поливинилхлоридное покрытие.

Поэтому лучше удалить старый линолеум и очиститьповерхность, использовать выравнивающий компаунд.Если старый линолеум удалить очень трудно, необходимоего по всей площади приклеить к поверхности, удалить сле-ды краски, жира. Если необходимо, следует применить вы-равниватель. Поскольку клей будет находиться между дву-мя непроницаемыми поверхностями, для воды илирастворителя, содержащихся в клее, надо дать достаточновремени, чтобы испариться до момента укладки наполь-ного покрытия на поверхность.

Если в качестве основания приходится использоватьстарые поливинилхлоридные плитки, сначала необходи-мо удалить полироль очищающим средством или аммиа-ком. Затем удалить поврежденные плитки, отверстия за-полнить каким-нибудь выравнивающим средством, датьповерхности высохнуть и отшлифовать.

К использованию в качестве основы древесно-волокни-стых плит (ДВП), фанеры нужно относиться осторожно,так как эти материалы деформируются при колебанияхтемпературы и изменении влажности. Но если в помеще-нии поддерживается нормальный температурно-влажно-стный режим, применять их можно.

10*

292

Считается, что лучше воздержаться от настилки поло-тен на поверхность, окрашенную масляной краской. И,конечно, ни в коем случае нельзя этого делать по шаткому,прогнившему покрытию.

Если решено настилать линолеум на старый деревян-ный либо паркетный полы, то они должны быть прочные.Для этого необходимо проверить состояние паркета, вста-вить недостающие сегменты и укрепить расшатавшиеся.Все сколы и трещины должны быть зашпатлеваны. Повер-хность надо обшить ДСП- или ДВП-панелями, минималь-ная толщина — 5 мм.

Деревянные панели для достижения максимальнойфиксации должны быть прибиты или закреплены при по-мощи строительного степлера через каждые 7—10 см.

Старое ковровое покрытие снимают, производят очис-тку поверхности и применяют выравнивающий компаунд.

Если линолеум настилают на пол из керамической плит-ки, то все отошедшие старые плитки необходимо прикле-ить на место. Затем все следы краски, гипса, штукатурки,жира при их обнаружении должны быть удалены.

Применить выравнивающий компаунд, после его засы-хания протереть поверхность для окончательного вырав-нивания. Тщательно подмести.

При подготовке черного пола нужно помнить, что ос-нование должно быть абсолютно твердым, горизонталь-ным, сухим и ровным. На поверхности не должно бытьтрещин, шишек, следов краски, гипса, штукатурки, ма-сел или жира, которые могут помешать процессу склей-ки. В случае появления трещин нужно замазать их эпок-сидной смолой.

При подготовке бетонного основания для настилкилинолеума бугры срубают, впадины с помощью шпателязаполняют цементно-песчаным раствором. Применяютвыравнивающий раствор, грунтуют. Зачастую, когда повер-хности неровные, делают стяжку.

293

Перед укладкой линолеума основание необходимо очи-стить от мусора, подмести сухой щеткой или пропылесосить.

Подготовительные работы

Перед укладкой линолеума нужно приготовить рабочиеинструменты:

• пара сменных хорошо наточенных ножей, чтобы прирезке они не рвали линолеум;

• зубчатый шпатель из толстой стали, длиной 150—200 мм;• деревянный шпатель. Нерастекающиеся клеи и мас-

тики наносятся ровным слоем с помощью обычногодеревянного шпателя;

• понадобится длинная линейка — 2- или 3-метровая,но можно взять и метровую — деревянную либо ме-таллическую;

• жидкость для сварки швов;• подходящая двухсторонняя клеящая лента.Распаковывать линолеум рекомендуется в сухом поме-

щении при температуре не ниже 15°С.Перед укладкой рулоны раскатывают. В таком виде они

должны вылежаться не менее 1—2 суток. Если покрытие неполностью прилегает к основанию, его следует пригрузить.

С помощью ножа и линейки раскраивают линолеум.Здесь надо учитывать, что при повышенной температуре,высыхая, полотна могут давать небольшую усадку. У тогоже поливинилхлоридного линолеума она составляет око-ло 2% от первоначальных размеров. Поэтому нарезают ли-нолеум с определенным допуском. Допустим, если длинаполотна не превышает шести метров, запас — 20 мм, додесяти — 35 и более Юм — 50—60 мм.

Если необходимо обойти трубы или прочие выступы,то полотна раскладываются вдоль стен; карандашом либомелом повторяются контуры этих элементов и вырезают-ся на линолеуме.

294

Одноцветный материал, а также линолеум «под мрамор»обычно укладываются по направлению света. В таком слу-чае швы будут практически незаметны. Более сложное поцветовой гамме и рисунку покрытие уже само по себе от-части маскирует следы стыков.

На деревянную основу полотна настилают вдоль досок.Причем стыки линолеума должны приходиться на середи-ну целой доски.

Особенности раскроя:

• резать линолеум нужно небольшими надрезами, необ-ходимо помнить, что ошибку невозможно исправить;

• чтобы оформить внутренние углы, нужно срезать ди-агональ, заправить материал в угол;

• чтобы сделать внешние углы, надо разрезать мате-риал сверху вниз и подровнять;

• материал не должен вплотную прилегать к стене, что-бы не произошло выгибание покрытия;

• при входе в помещение рекомендуется использованиедвухсторонней клейкой ленты.

Когда сделаны все необходимые приготовления, при-ступают к укладке линолеума.

Можно с уверенностью сказать, что сегодня ни однодругое напольное покрытие не применяется столь широ-ко, как линолеум. Укладка линолеума в большинстве слу-чаев достаточно проста.

Способы настила линолеума

Укладка линолеума без клея

В помещениях площадью меньше 20 м2 укладку лино-леума, как правило, делают без использования клея илимастики.

Сначала надо выкроить кусок приблизительно нужно-го размера, сделав допуск на подбор рисунка.

295

Затем подровнять рисунок относительно выбранной«стартовой» стены.

Настелить полотно так, чтобы 8 см материала заходилона стену.

Края линолеума перекрывают плинтусами, а в дверныхпроемах — соединяют порожком.

Полное приклеивание

Целесообразно применять только в общественных по-мещениях, участках, где стелется более двух кусков, а так-же на участках, где часто перемещают какое-нибудь тяже-лое оборудование.

Уложить покрытие, вновь отогнуть половину материа-ла, намазать клеем в соответствии с инструкцией изгото-вителя, выждать 10 минут, затем не спеша положить мате-риал на место, следя за тем, чтобы остатки воздуха необразовывали пузырьков.

Сделать то же самое со второй половиной.Если требуется приклеить более одного куска, выпол-

нить подбор рисунка (если это нужно).Дать подсохнуть в течение 2 часов или более.

Подбор рисунка,разрезание по шву и холодная сварка

Дополнительные материалы и инструменты: двухсто-ронняя клейкая лента или акриловый клей, специальнаяжидкость для холодной сварки швов.

Постелить больший из настилаемых кусков, как опи-сано выше. Постелить следующий по величине кусок,подгоняя рисунок с учетом того, чтобы второй кусок пе-рекрывал первый по крайней мере на 50 мм, и выпол-нить окончательную подгонку.

Приложить линейку сверху в месте перекрытия кускови ножом постепенными надрезами прорезать насквозь обакуска.

296

Для сварки после склеивания необходимо выждать24 часа. Наклеить скотч на стык. Прорезать скотч ножом.Клей заливают в прорезь. Накрыть шов обычной чистойклейкой лентой, разрезать ленту насквозь и заделать шовжидкостью для сваривания. Шов высохнет в течение 2—3часов. Затем удалить ленту.

Горячая сварка линолеума

Помимо холодной нередко используется и горячая свар-ка напольного покрытия из линолеума.

Сначала полотнища линолеума размещают на полу.С помощью электрического аппарата специальный свароч-ный шнур вваривается в стык полотен, остатки его обру-баются — и полотно становится монолитным.

Сварить стык можно и при помощи инфракрасного из-лучения, например аппаратом «Пилад».

После настилки нужно подмести пол и удалить остаткиклея, пятна, отметки маркера.

Инструменты для горячей сварки:1 — сварочный пистолет с насадкой; 2 — сварочный пистолетбез насадки; 3 — шнур диаметром 4 мм; 4—ручная стамескадля выемки пазов (лемех); 5 — дугообразный нож для срезания

избыточного материала; 6— нож для обработки швов

297

Формирование канавки дляшнура

Шнур вставить в пазмежду полотнами линолеума

Шлифовка шва

Полотна линолеума нужнотщательно состыковать

Срезать излишки шнура Наклеить скотч на стык

298

Покрытие надо вымытьнейтральным моющим раство-ром, затем чистой водой.

Можно промыть линолеумводой с добавлением нейтраль-ного или спиртосодержащегомоющего средства.

Прорезать скотч ножом

Клей заливают в прорезь

Сваренное полотнолинолеума

Уход за полом из линолеума

Большинство мер по уходуза ПВХ-линолеумом носятпрофилактический характер.

Основную опасность дляповерхности ПВХ-покрытийпредставляют песок, грязь,мелкие камешки, которыеможно принести с улицы на по-дошвах обуви. Чтобы этого из-бежать, нужно положить у вхо-да в помещение чистящиековрики, решетки и другиеприспособления для очисткиобуви. Это гораздо проще, чемпотом пытаться восстановитьповрежденное покрытие.

Нужно следить за тем, что-бы на линолеум не попадалиобувной крем, губная помада,спиртосодержащие продукты, атакже вещества, содержащиебитум или его производные.Все это может вызвать пожел-тение покрытия. Длительный

299

контакт ПВХ-покрытия с резиной также вызывает его по-желтение. Трудновыводимые пятна кофе или вина нужнобыстро вытирать, не давая им высохнуть.

Не стоит надолго оставлять на линолеуме тяжелые пред-меты с небольшой площадью опоры: столы, стулья с тон-кими ножками и т. п. Они продавливают покрытие, и в об-разовавшихся углублениях начинает скапливаться грязь.Под ножки мебели нужно подкладывать картон или вой-лок. То же самое надо делать при передвижении мебели.

Перед влажной уборкой помещений, где на полулежитПВХ-покрытие, обязательно нужно проводить сухую. Длялинолеумов с тонкой защитной пленкой (и тем более дляне имеющих таковой) существуют специальные защитныемастики, которыми необходимо регулярно натирать по-крытие после уборки. Первый раз эту мастику нужно на-нести сразу же после настила линолеума.

При уборке не стоит применять агрессивные чистящиесредства (как кислотные, так и щелочные) и уж никакнельзя использовать растворители, особенно на основеацетона или подобных ему соединений.

От длительного контакта с водой на поверхности лино-леума могут появиться белесые пятна.

Ремонт полас помощью дизайн-плитки

Термин «дизайн-плитка» используется для модульныхпокрытий из винила и ПВХ. Полимерные плиточные по-крытия представляют собой полужесткий материал, проч-ное соединение наполнителя и связующих смол.

Плиточные материалы обладают следующими преиму-ществами перед рулонными:

• экономичность в укладке на любых территориях;• бесконечное число узоров и дизайнерских решений;

300

• по износостойкости лучше, чем рулонные материалы;• значительно удобнее при транспортировке и укладке;• обеспечивают возможность относительно легкого до-

ступа к проводам и коммуникациям, уложенным подпокрытием;

• при повреждении любую из плиток легко заменить;• при использовании плитки можно рассчитать и при-

обрести запас плиток, необходимый для замены. Какправило, это 20—30% от общей площади.

Плиточные полимерные материалы для покрытия по-лов подразделяются на поливинилхлоридные, фенолито-вые, резиновые, кумароновые.

Дизайн-плитка может быть одноцветной и многоцвет-ной, квадратной, прямоугольной или фигурной формы.

Фактура лицевой поверхности может быть гладкой илирифленой.

Кварц-виниловаяплитка

Кварц-виниловая плитка в качестве отделочного мате-риала используется во всем мире уже более 40 лет. Это го-могенное покрытие, поскольку его компоненты равномер-но распределены по всей толщине изделия.

Для получения кварц-виниловой плитки используютметод прессования при высокой температуре из смеси, со-держащей кварцевый песок, винил и различные добавки(пигменты, пластификаторы и т. п.). Кварцевый песок при-дает изделию исключительную прочность на износ, хими-ческую устойчивость и термостойкость, а пластификато-ры — относительную гибкость и ударопрочность.

Виниловая плитка с гранулами корунда и кварцевогопеска — одна из последних модификаций этого материа-ла. В поверхностный слой этого материала включены твер-дые, как алмаз, частицы карбида кремния. Когда человек

301

проходит по такой плитке, то под давлением подошв обу-ви материал сжимается, обнажая гранулы корунда. Такимобразом, обеспечивается отличное сцепление обуви с по-верхностью. Такой пол не скользит.

Чаще всего кварц-виниловую плитку выпускают разме-ром 30 х 30 и 60 х 60 см. Ее толщина колеблется в пределахот 1,6 до 4 мм, но обычно составляет 2—2,6 мм. Вариантыдизайна плитки — либо «под мрамор», либо однотонные,но с богатой цветовой гаммой.

Кварц-виниловая плитка обладает следующими свой-ствами: очень высокой износостойкостью, пожаробезопас-ностью (она совершенно не горит и выдерживает темпера-туру до 200°С), а также химической стойкостью. Поэтомутакую плитку рекомендуется использовать на кухнях иликоридорах.

Однако укладывать такую плитку самостоятельно мож-но только в том случае, если вы уже обладаете достаточ-ным опытом ремонтных работ.

ПрессованнаяПВХ-плитка

ПВХ-плитка — гетерогенное напольное покрытие,по своей структуре и составу очень близкое к ПВХ-лино-леуму.

ПВХ-плитка состоит из двух слоев подложки (поливи-нилхлорид + смола), слоя пленки с рисунком и верхнегослоя из чистого ПВХ или полиуретана, защищающегоплитку от внешних воздействий. Защитный слой можетиметь толщину от 0,3 до 1 мм, а общая толщина плиткисоставляет 2—3 мм.

Как уже говорилось, форма ПВХ-шштки разнообраз-на: от стандартных квадратов размером 30 х 30 см до пря-моугольников, довольно хорошо имитирующих камень, де-ревянные доски, паркет и даже металл. Плитка может иметь

302

и рельефную поверхность. Если, например, она имитиру-ет рассохшуюся деревянную доску, то на ощупь можно по-чувствовать неровности «трещинок» и «сучков». Если этоимитация гранита, то поверхность будет слегка шерохова-той, а если плитка сделана «под паркет», то она соответ-ственно гладкая и ровная.

ПВХ-плитка предоставляет для создания напольногопокрытия практически неограниченные возможности всмысле компоновки рисунка и сочетания материалов. По-скольку толщина всех ПВХ-плиток одинаковая, то на по-верхности пола в одном помещении можно легко комби-нировать «дерево» с «камнем» и «металлом».

ПВХ-плитка в последнее время становится одним изсамых популярных напольных ПВХ-покрытий благодарялегкости обработки и простоте укладки, а также высокойизносостойкости и неприхотливости в плане ухода. Обла-сти ее применения чрезвычайно разнообразны: от обыч-ных квартир до представительских помещений класса«люкс». Прочность, высокая термо- и влагостойкость это-го материала позволяют использовать его в ванных и ду-шевых комнатах, а также на кухнях и в лоджиях.

Подготовка основания пола

Пол должен быть чистым, сухим, ровным и не иметьизъянов. При повышенной влажности пола рекоменду-ется применение влагонепроницаемой мембраны.

Деревянное основание пола должно быть прочным,твердым и иметь покрытие из фанеры толщиной 6 мм.

Если основа пола грунтовая, обязательно укладываетсябетонная подушка или стяжка из легкого бетона. А на бе-тонную плиту перекрытия укладываются последовательнодва слоя — теплоизоляционный и звукоизоляционный.

Окончательно выровнять поверхность можно с помо-щью полимерцементного раствора.

303

Раствор, состоящий из песчано-цементной смеси и по-ливинилацетатной дисперсии ПВА готовится следующимобразом: цемент смешивается с песком в соотношении 1:3или 1:4, а затем в сухую смесь добавляют поливинилаце-татную дисперсию в количестве 5% массы сухой смеси. Ра-створ наносят на очищенную от наплывов, грязи и пылиповерхность.

Поверхность бетонного пола необходимо обработатьвыравнивающими смесями «Бетонит», «Плитонит» и т. п.Перед выравниванием пол надо тщательно загрунтовать,используя специальную грунтовку для грунтования подровнительную смесь или клей ПВА. Перед грунтованиемпола под выравнивающую смесь его надо хорошо очистить,можно пропылесосить.

Огрунтовка поверхности основания небольших поме-щений осуществляется маховой кистью.

Укладка ПВХ-плитки

Для подготовки к настилу плитку прогревают в тепломпомещении с помощью электроплиты, сортируют по цве-ту и оттенкам и укладывают в стопки.

Затем нужно сделать разметку и разбивку пола поме-щения с помощью шнуров осей, раскладку плиток вдольосевых шнуров насухо, согласно рисунку, с подгонкой их вместах примыкания к стенам.

Плитки укладывают рядами, параллельными стенампомещения, и диагональными, если ряды плиток уклады-ваются под углом 45° к стенам.

Прямоугольный рисунок пола

При прямоугольном рисунке пола натягивают два осе-вых взаимно перпендикулярных шнура — продольный ипоперечный. Вдоль шнуров раскладывают насухо плиткитак, чтобы их кромки касались шнуров. Если целое число

Укладка ПХВ-плитки:a — приемом «на себя»; б

приемом «от себя»

плиток не укладывается, шну-ры смещают или обрезаюткрайние в ряду плитки. Затемна мастике приклеивают ма-ячные полосы, состоящие издвух рядов плиток, которыеукладываются по обе стороныот шнуров. Затем укладывают-ся все остальные плитки.

Укладку можно вести дву-мя приемами — «на себя» и «отсебя».

В любом случае для уклад-ки необходимо использоватьопределенные карты раскроя.

Диагональный порядокукладки

Диагональный порядок ук-ладки плиток осуществляетсяследующим образом. Сначалаопределяется положение про-дольной и поперечной осей.Затем из центра помещенияпод углом 45° проводятся диа-гональные оси. Все это зак-репляется шпагатом, при-крепленным гвоздями.

В случае диагональногорасположения плиток возни-кает необходимость делатьфриз по всему периметру стен.Ширина фриза должна бытьтакой, чтобы основное полефриза по всему периметру со-

305

стояло из треугольных плиток одного цвета. Чтобы обес-печить это, сначала в месте пересечения диагональных осейукладывают насухо четыре плитки: вверх, вниз, налево инаправо от центра осей .Затем вплотную друг к другу укла-дывают плитки по обе стороны от этих (уложенных ранее)четырех плиток.

Плитки, как правило, укладывают в шахматном поряд-ке, чередуя плитки более темного цвета (оттенка) со свет-лыми.

Не стоит забывать о сохранении однородности цвета:не использовать при укладке плитки из разных партий.

Укладку плитки проводят согласно общим требовани-ям, используя акриловый клей или мастику.

В течение 24 часов до укладки и во время работ необхо-димо поддерживать температуру покрытия не ниже 18°С.

Мастика или клей в процессе работы может наносить-ся как на плитку, так и на основание. Подогревать мастикунадо только в горячей воде.

Наносить мастику нужно слоем толщиной до 1 мм с раз-равниванием ее стальным зубчатым шпателем.

Укладка плиток производится на мастику начиная от се-редины помещения (центра пересечения поперечного ипродольного осевых шнуров), с уплотнением резиновым мо-лотком каждой плитки (от середины плитки к ее краям).

Сразу после укладки рекомендуется прокатать пол руч-ным катком весом 65 кг в обоих направлениях.

Затем устанавливаются плинтуса.Нужно подмести пол, удалить следы от клея или мастики.Затем протирают пол нейлоновой тряпочкой, смочен-

ной в нейтральном очистителе. После укладки пол можнопротирать влажной тряпкой, но не заливать водой в тече-ние 5 дней.

И наконец, на готовую и очищенную поверхность полананосят 2—3 слоя металлизированной акриловой поли-роли.

306

Уход за полом из дизайн-плитки

Необходимо делать сухую уборку (подметать и пылесо-сить).

При необходимости надо протирать тряпкой, смочен-ной в нейтральном моющем растворе, или очищать/поли-ровать пол с помощью жидкости по уходу за полом.

В местах с интенсивным движением для восстановле-ния глянца может потребоваться нанесение дополнитель-ных слоев полироли.

Может потребоваться удаление старых слоев полироличерез 9-12 месяцев. Для этого надо использовать жидкостьдля удаления полироли и нанести полироль снова.

МЕЛКИЙ РЕМОНТВ КВАРТИРЕ

Ремонт покрытияиз керамической плитки

Зачастую участки покрытия из керамической плитки накухне или в ванной комнате разрушаются. Чтобы не ме-нять плитку полностью, можно произвести ремонтные ра-боты частично на испорченном участке. Заменить несколь-ко керамических плиток по силам и женщине и мужчине снебольшим опытом ремонтных работ.

Нужно помнить, что перед выполнением плиточных ра-бот необходимо подготовить надежную и плоскую поверх-ность.

Плитку можно класть поверх различных типов стенныхпокрытий: на штукатурку, гипсокартон, цементный обрызг,даже поверх старой керамической плитки. Однако для ус-пешного выполнения плиточных работ поверхность дол-жна быть сухой, чистой и твердой.

Плитку можно класть поверх глянцевой или эмульси-онной краски, если, конечно, сама краска и штукатурка подней прочны и не имеют дефектов.

Старую клеевую краску удаляют полностью. Поверх-ность следует герметизировать стабилизирующим раство-ром, например поливинилацетатным герметиком. Старыеобои тоже надо полностью удалить со стен.

308

Основание под плитки должно быть прочным и соот-ветственно ровным, очищенным от грязи, пыли, извести,жира и остатков малярных покрытий. Все слабоприлегаю-щие элементы штукатурки должны быть удалены.

Небольшие выпуклости можно сбить молотком и заш-патлевать оставшиеся углубления. Впадины также зашпат-левывают или углубляют и заштукатуривают.

Небольшие трещины в штукатурке не страшны, но боль-шие необходимо заделать.

Отстающую штукатурку надо сбить.Если основания сильно поглощающие или пыльные,

например старые известковые штукатурки, поверхностьстены должна быть загрунтована эмульсией. Грунтованиеукрепляет и стабилизирует основание, а также увеличива-ет сцепление раствора с основанием.

Грунтовочную эмульсию равномерно наносят на основа-ние кистью. На сильно поглощающих и пыльных основани-ях (газобетон) грунтование выполняют два раза. Первый раз,применяя эмульсию, разбавленную водой в соотношении 1:1.

Затем приготавливают клеевой раствор путем высыпа-ния. После вымешивания раствор оставляют на 5—10 ми-нут для получения лучшей однородности и еще раз выме-шивают.

Если поврежден большой участок покрытия, то клеевойраствор равномерно наносят на стену гладкой стороной тер-ки, а потом равномерно распространяют по поверхностистены зубчатым шпателем. Клеевой раствор наносят на по-верхность не более 1 м2, так как он сохраняет свои клеевыесвойства на протяжении 30 минут.

Как правило, укладку плиток начинают снизу. Для тогочтобы швы были одинаковые, используют дистанционныекрестики, добирая их до ширины шва. Плитки после ук-ладки на стене прижимают рукой, а если плитки большие —подбивают их специальным резиновым молотком. Излиш-ки раствора удаляют, пока он не затвердел.

309

Обрезание плиток следуетвыполнять при помощи специ-альных инструментов, помня отом, чтобы они были соответ-ствующего размера. Разламы-вают плитку по линии разреза,надев перчатки.

Зачистить шероховатые краяи устранить мелкие погрешно-сти на плитке можно, используякарборундовый камень илиплиточный напильник.

Обрезанные плитки в углахи на откосах приклеивают от-дельно, в последнюю очередь.Следует помнить о соблюдениисоответствующей ширины шва.

Через 24 часа после завер-шения укладки стеновых кера-мических плиток можно при-ступать к заполнению швов,используя раствор для затиркишвов нужного цвета.

Затирка — одна из важныхопераций. Хорошо поставлен-ная плитка будет смотретьсяплохо, если затирка выполне-на неаккуратно.

Сухую смесь затирки высы-пают в чистую емкость с водойи вымешивают вручную илимеханически до получения од-нородной массы. После этогораствор оставляют на 5-10 ми-нут для получения лучшей од-

Нанесение клеевогораствора на стену

Укладка плитки снизу

Обрезание плитки лобзикомсо специальной вольфрамо-

вой пилкой

310

нородности, потом еще раз вы-мешивают.

Еще раз вымешивают ра-створ и заполняют им швы припомощи резинового шпателяили терки с приклеенной рези-ной. Излишки раствора соби-рают теркой и еще раз запол-няют швы.

Когда раствор немного под-сохнет, через 15—30 минут пред-варительно моют поверхность,собирая лишний раствор и очи-щая плитки. Работа эта выпол-няется с применением губкиили терки, оклеенной губкой сбольшими порами, немногосмоченной чистой водой.

После полного высыханияраствора (1 час), приступают кокончательной очистке, кото-рая выполняется чистой фла-нелевой тряпкой или жесткойгубкой.

Использование силиконовогоjr герметика для заделки швов

Край арматуры покрывают4= грунтовкой, рекомендуемой

производителем герметика.Сначала на наконечнике тюби-ка с герметиком делают диаго-нальный разрез, чтобы отвер-стие соответствовало ширине

Использование герметика соединения, которое надо за-

311

полнить. Затем накладывают герметик на соединение, рав-номерно надавливая на тюбик. При наложении герметикана вертикальное соединение надо поднять тюбик вверх.

Прежде чем герметик начнет затвердевать, все излиш-ки обрезают ножом. Затем, надев резиновые перчатки, надосмочить палец в смеси воды и жидкости для мытья посудыи провести им по поверхности герметика, чтобы придатьему гладкую вогнутую отделку.

Использование мозаикидля покрытия стен

Мозаика известна человечеству с незапамятных времен.Одним из преимуществ мозаики является то, что ее можновыкладывать не только на плоских поверхностях, но и от-делывать ею колонны, круглые выступы и т. п.

Еще одним достоинством мозаики является то, что еелегко и просто использовать для отделки стен и полов.

Среди разновидностей современной мозаики (стеклян-ная, керамическая, каменная) одной из самых популярныхстала стеклянная мозаика «бизацца». Обычно размеры«плиточки» мозаики «бизацца» — 2 x 2 см, реже —1 х 1 сми 5 х 5 см. Цветовая гамма — 62 цвета.

Стеклянная мозаика абсолютно водонепроницаема.Мозаику выкладывают не поштучно. Еще на фабрике ее

приклеивают на плотную бумажную или сетчатую основу(матрицу). Такими листами она и поступает в продажу.

Матрицу прикладывают к поверхности, обработаннойклеем, той стороной, где нет бумаги.

После этого бумажную основу удаляют, слегка увлажнивводой. Но, несмотря на кажущуюся простоту укладки, про-цесс облицовки довольно сложен. Нужно, чтобы все швыидеально совпадали, а расстояние между листами-матрица-ми было таким же, как и между самими «стекляшками».

312

Нанесение клеевогосостава на стену

Удаление бумажной основы

Приложить матрицук поверхности

Окончательная очисткаповерхности

Несколько вариантовремонта стен в ванной комнате

Использование краски

Это самый простой и дешевый способ отделки стен вванной комнате. Возникает вопрос — какую краску выб-рать? Краску для влажных помещений смело можно ис-пользовать для отделки стен ванной комнаты.

313

Современные краски смотрятся на стене очень краси-во, они бывают глянцевыми, матовыми, с эффектом «яич-ной скорлупы» и т.д.

В больших специализированных магазинах и фирмахколеровку краски могут сделать прямо на ваших глазах наспециальной колеровочной машине, добавив необходимыепигменты. Выбор цветов и оттенков очень богатый — донескольких тысяч вариантов.

Кроме красок существует богатый выбор декоративныхпокрытий для стен, многие из которых тоже вполне под-ходят для влажных помещений. Например, «флок» или«чипсы».

Советы мастера

Важный момент: не забудьте покрыть «чипсы»сверху лаком.

Поскольку это покрытие абсолютно не боится влаги, тодля ванной комнаты — то, что нужно.

Еще есть такой интересный и «богатый» материал, какцветная каменная крошка. Это мелкие камешки (кварц, гра-нит, мрамор), перемешанные со связующими и клеящимисоставами. На стене смотрятся потрясающе, а главное —покрытие не боится влаги и механических повреждений.

Линолеум в ванной

Для покрытия стен в ванной комнате можно использо-вать обычный напольный или специальный стеновой ли-нолеум.Этот материал не боится воды, довольно легко кле-ится, за ним просто ухаживать.

В процессе оклейки неизбежно придется стыковать не-сколько кусков линолеума. Для этого можно использоватьтехнологию «горячей» и «холодной» сварки. В первом слу-чае в стык покрытия закладывают специальный шнур из

314

того же материала. Шнур расплавляют и превращают двакуска линолеума в однородное покрытие. Нужно учиты-вать, что такой способ можно использовать только для же-сткого и прочного линолеума. Для работы потребуются спе-циальные инструменты и навыки.

Если для стен в ванной используют бытовой линоле-ум из ПВХ, то тогда нужно применить «холодную» свар-ку. Она, кстати, отлично подходит для домашних усло-вий. Речь идет о клее, который заливают в швылинолеума.

Пластиковые панели

Для отделки стен ванной комнаты можно использоватьпанели из ПВХ (поливинилхлорида) или, проще говоря,из пластика. Материал недорогой (по сравнению с плит-кой), легкий, простой в монтаже, а главное — влагостой-кий.

Стеновые панели из ПВХ по форме и способу крепле-ния относятся к наборным реечным материалам.Сбоку каж-дой панели — шип (выступ) и паз (углубление). Панели со-единяют, вставляя шип в паз. Длина панелей — от 2,5 до 6 м,ширина — от 10 до 30 см, толщина — от 0,8 до 1,2 см.

Внутри пластиковые панели имеют ячеистую структу-ру, поэтому они очень легкие. Кроме того, на поверхностипластиковых стеновых панелей отсутствуют поры, в кото-рых обычно «гнездятся» микробы.

В помещениях с небольшой влажностью ПВХ-панелиможно приклеивать прямо к стене. Для этого нужен нейт-ральный силиконовый или неопреновый акриловый клей.В этом случае стена должна быть ровной и сухой.

Если стена не очень ровная, панели крепят к обрешет-ке. Кстати, крепить панели можно не только вертикально,но и горизонтально, под наклоном, «елочкой» — в общем,как подскажет фантазия.

315

Стеклоблоки

Это тоже неплохой вариант для ванной. Стеклоблокиотличаются достаточной влагостойкостью. Чтобы не полу-чилось слишком «прозрачно», можно использовать матовыестеклоблоки. Или выложить ими не всю стену, а только часть.

Стеклоблоки отличаются богатым выбором цветов: си-ние, голубые, красные, коричневые, розовые и т.д. Фактури рисунков множество: с волной, в ромбик, полосочку, цве-точек, «под мрамор», матовые, прозрачные. Можно купитьстеклоблоки самых разных размеров и форм: есть квадрат-ные, прямоугольные, круглые, треугольные и угловые.

Стеклоблоки устанавливают на цементный раствор, какобыкновенные кирпичи. Однако нужно помнить, что онистеклянные и устанавливать их надо бережно.

Многие стеклоблоки, особенно матовые, покрыты за-щитной пленкой. Пленку нужно аккуратно снять толькопосле того, как работа закончена. Иначе стеклоблоки мож-но поцарапать, и вся красота будет погублена.

Для укладки стеклоблоков лучше использовать спе-циальные пластмассовые распорные крестики. Чтобыстена была еще прочнее, можно проложить в цемент-ных швах металлические стержни сечением 4—6 мм.

Цементные стыки замазывают цветными «затирками»для кафельной плитки. Или можно сразу класть стеклобло-ки на цветной цемент.

Для ухода за стеклоблоками можно использовать обыч-ные средства для мытья стекол.

«Жидкие обои» в ванной комнате

«Жидкие обои» можно использовать при отделке повер-хности стен в ванной комнате. Сначала поверхность необ-ходимо подготовить: очистить от предьщущих покрытий игрязи.

316

«Жидкие обои» легко использовать: составляющие пе-ремешивают, разводят водой и наносят шпателем на заг-рунтованную поверхность стен ванной. В качестве грун-товки можно использовать масляную краску и специальныесоставы грунтовки.

После того как «жидкие обои» высохнут, на них обяза-тельно нужно нанести защитное покрытие. Например, бес-цветный лак, который придаст обоям дополнительнуюпрочность и влагостойкость.

Мелкий ремонт окон и дверей

От времени и неправильной эксплуатации окна и две-ри могут начать скрипет, расклеиваться или рассыхаться,самопроизвольно распахиваться, перекашиваться и осе-дать. Наиболее простые из этих дефектов можно устра-нить, используя обычные столярные инструменты, клейи шурупы.

Дверь или окно может заклинивать. Разрешить эту про-блему можно придав оконному переплету или полотну две-ри наклон, соответствующий раме. Это делают, подклады-вая под одну из петель картонную прокладку. Призаклинивании нижней части двери подкладку кладут подверхнюю петлю, и наоборот.

Иногда дверь или окно заклинивает из-за слишкомбольшого зазора между ними и коробкой со стороны пе-тель. Чтобы исправить ситуацию, требуется углубить пе-тельные гнезда и слегка «утопить» их.

Если дверь пружинит, несмотря на то что петли врезаныв одной плоскости с четвертью и шурупы хорошо утопле-ны, вероятно, она очень плотно примыкает к четверти ко-робки и упирается в нее. Четверть в таком случае подстру-гивают с одной или с двух сторон или срезают отдельныеместа с помощью острой широкой стамески.

317

Между верхними и нижними половинками петель осев-шей двери, задевающей пол или порог, можно подложитьшайбы или самодельные кольца-прокладки из прочнойпроволоки, смазанные машинным маслом. Если это непомогает, петли переставляют немного выше.

При неплотно закрывающихся дверях на них или прито-локу часто прибивают оказавшийся под рукой уплотни-тель — кусочек кожи, войлока или резины, которые быст-ро изнашиваются. Лучше в этом случае наклеить илиприбить гвоздиками, утапливая их шляпки, на торец две-ри тонкую деревянную рейку, которую зачищают шкуркойи окрашивают.

Бывает, что со стороны врезанного в толщу брускашпингалета отщептяется древесина. Ее нужно срезать, из-готовить вставку и после примерки установить ее на водо-стойком клее, дополнительно укрепив гвоздями или наге-лями, утопив шляпки гвоздей.

В случае, если рассохлись филенки двери и образовалисьнебольшие трещины (шириной до 2 мм), их можно зама-зать масляной шпатлевкой, предварительно очистив дере-во от пыли и грязи и проолифив. В более широкие трещи-ны вставляют планки из сухой древесины.

Если филенка закреплена раскладками, то их снимаютсо всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли игрязи, изготовляют вставку из сухой древесины нужнойформы и толщины и склеивают ее с филенкой. После вы-сыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку наместо.

Если филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, дверьне разбирают, а изготавливают составную вставку из двухчастей и вставляют их поочередно, склеивая места соеди-нения вставки с филенкой, а после высыхания клея зачи-щают. Филенка никогда не ставится в пазах враспор: меж-ду филенкой и пазами должен быть зазор по длине иширине не менее 4—5 мм.

318

Если деревянное дверное полотно нужно укоротить. Этоделают с помощью ножовки с мелкими зубьями или руч-ной дисковой электропилы. В последнем случае с обрат-ной стороны дверного полотна нужно прикрепить доскудля того, чтобы получить ровный отпил.

Обычно нижний участок легкого дверного полотна сзаполнением изготавливается из массива или сплошногобруска, чтобы при необходимости его можно было укоро-тить. Если этого участка недостаточно, то полотно обреза-ют по требуемому размеру, а открывшуюся полость закры-вают бруском, вставленным на клею.

Входные двери часто подвергаются так называемым «се-зонным» деформациям, периодически то разбухая, то вы-сыхая. В этом случае с разбухшей двери снимают неболь-шой слой дерева, чтобы она хорошо закрывалась, а когдадверь высохнет, выполняют прокладку с регулируемой тол-щиной. Для этого берут прямоугольный кусочек жести(можно воспользоваться обычной консервной банкой),меди или латуни шириной 4—5 см. Длина его должна рав-няться удвоенной толщине двери. Такую жестяную про-кладку прикрепляют шурупами или гвоздями к вертикаль-ному торцу двери на половине ее высоты и сгибаютпополам. Между металлическими пластинками вкладыва-ют плотную, но эластичную прокладку и зажимают их.Впоследствии при необходимости можно будет легко ме-нять толщину зажима и обеспечивать таким образом плот-ное закрывание двери.

319

Содержание

Введение 5

Простые приемы ремонта потолка 7Подготовка поверхности потолка к отделке 7Окраска и побелка потолка 31«Украшение» потолка 53Декоративные покрытия потолка 66Отделка потолка рулонными материалами 74Потолки, оклеенные плиткой 99

Ремонт стен — это вам по силам 118Штукатурные работы 119Подготовительные работы 131Декоративная штукатурка стен 143Малярные премудрости 153Приемы декоративной отделки стен 181Самое простое — обои на стенах 199Пробковое покрытие стен 228

Простые приемы ремонта окон и дверей 235Подготовительные работы 237Лакирование 246Окраска окон и дверей 256Теплоизоляция окон и дверей 268

Несложный ремонт пола 272Как удалить старое ковровое покрытие

илилинолеум 272

320

Ковровое покрытие 275Напольные покрытия из линолеума 287Ремонт пола с помощью дизайн-плитки 299

Мелкий ремонт в квартире 307Ремонт покрытия из керамической плитки 307Использование мозаики для покрытия стен 311Несколько вариантов ремонта стен

в ванной комнате 312Мелкий ремонт окон и дверей 316