Евроремонт от а до я

жижсшы

Е. Васильева

ЕВРОРЕМОНТот А до Я

Как сделать свой домкрасивым, удобным, безопасным

и долговечным

ИДШКШ ДОМ

РИПОЛКЛАССИК

Москва 2003

ББК 37.248В19

Васильева Е. А,В19 Евроремонт о: А до Я. — М.: РИПОЛ КЛАССИК,

2003.-— 192 с.: ил.— (Домашние советы).

ISBN 5-7905-1551-7

Чтобы наши дома были долговечны, удойны, безопасны н краси-вы, за ними нужен систематический уход н ремонт, их виччреинес про-странство дотжно быт:, грамотно организовано, интерьер оформлен Бсоответствии с основными правилами дпчамни жилых помещений.

Цель УГОН книги окупать помощь в планировании и выполнениираштчных видов ремонта своими силами, в руководстве ремонтнымиработами, проводимыми е привлечением профессионалов, в созданиииндивидуального жило! о интерьера. Дается описание ремонтных работп способов их выполнения, рассказывается о необходимых материалахинструментах, приспособлениях.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, планирующих ре-монт и желающих создать индивидуальный жилой интерьер, е макатмальнои точностью реализовать спои идеи и м е ч т ы по обустройств;.домашнею очага.

ББК 37.24S

•i1 Издательский домISBN 5-7905-1551-7 «РИПОЛ КЛАССИК». 2003

Мебель

Введение

Дом — это самая интимная часть человеческой жизни, место,где каждый из нас живет: спит, готовит и принимает пищу, отдыха-ет и т. п. В отличие от офисов, магазинов, театров, школ, чье назна-чение и ограниченные функции определяют интерьер и планировкупомещений, пространство жилого помещения должно предостав-лять человеку возможность для различной деятельности. Именноэто требование и является исходным принципом при проектирова-нии и обустройстве жилых домов; их архитектурно-строительныеособенности соответствуют образу жизни большинства людей, а ин-терьер сугубо индивидуален.

Чтобы в доме было удобно и приятно жить, он должен пре-дельно точно и полно выполнять свои функции в каждой из сфержизнедеятельности человека. В нем должны быть оборудованыследующие зоны:

- - сна и дневного отдыха для каждого члена семьи (в малога-баритных, однокомнатных квартирах эта зона может распола-гаться внутри зоны отдыха семьи и быть оборудована, например,трансформируемой мебелью (диван-кровать или кресло-кровать);

— личной гигиены (ванная и туалет со всем необходимым обо-рудованием: унитазом, умывальником, ванной, душевой кабиной);

— хранения платья и белья;— одевания и хранения повседневной верхней одежды и обупи;— отдыха, общения всех членов семьи, приема гостей;— индивидуальных занятий (профессиональных, учебных, лю-

бительских) и размещения личных вещей (кабинет, мастерская,детская комната);

— обеденная для всей семьи (столовая или кухня-столовая);-— приготовления пищи, хранения продуктов, размещения

и мытья посуды (кухня);— размещения вещей для бытового и хозяйственного обслу-

живания квартиры и всех членов семьи;— хранения несенонной одежды и редко используемых пещей.

Евроремонт 4

Для того чтобы жилище отвечало всем представленным требо-ваниям, то есть было функциональным, необходимо тщательнопродумать его планировку, по возможности разумно организоватьжилое пространство и наладить его эффективное обслуживание.Скажем, для некоторых домашних занятий эпизодически могутиспользоваться зоны другого назначения. Правильно подобран-ные тип, количество и габариты мебели могут значительно сокра-тить площадь стационарной зоны жилого помещения (места, по-стоянно занимаемого мебелью, оборудованием) и увеличить зоныличного пользования.

Нередко люди делают ремонт в квартире только потому, чторешили провести перепланировку. В квартирах малой площадиобычно убирают часть внутренних перегородок, объединяя две-три комнаты в одну большую. Порой лее разделяют большое поме-щение на две комнаты меньшей площади. В большинстве случаевподобные преобразования оправданны, значительно улучшают ус-ловия жизни владельцев, так как помогают решить ряд проблем,связанных, к примеру, с изменениями состава семьи,

Ио результаты не всегда положительны. Неудача угрожает каж-дому, кто, планируя серьезные преобразования, не учитывает про-порции помещения. Это не означает, что от перепланировки следуетотказаться. Необходимо лишь кое-что в восприятии пространствакомнаты подкорректировать, сместив, к примеру, акцент с размерови пропорций комнаты на детали ее отделки, мебель (вниманиек ним привлечет яркий цвет, необычная форма). Другой способ —сохранить деление на зоны внутри большого помещения, использо-вав для этого иные средства (подиум, потолочная балка, фигурныйпотолок, различное цветовое решение интерьера, использование на-польного покрытия разной фактуры и цвета). Ваше жилище — этоне просто жилая площадь, ограниченная стенами, полом и потол-ком, а пространство, постоянно меняющееся, динамичное. Атмосфе-ра помещения меняется в зависимости от времени суток, сезона, по-годы, потому что его интерьер связан с внешним миром. Вид изокна и двери, с балкона и террасы столь же важен для дома, каки его внутреннее убранство (мебель, ковры, обои на стенах).

Ремонт и отделка квартиры открывают бесконечные просторыдля тех, кто смел, мыслит творчески и желает придать личномупространству (дому, отдельной комнате, квартире) неповторимыевыразительные черты. Если лее вы неопытны в этом вопросе, товыбирайте самый безопасный путь. Начните с нейтрального фона(белого потолка и стен, обычного пола), экспериментируйте с ос-вещением, цветом в отделке, преобразовывайте то, что для васлегче всего изменить, не забывая об экономичности и целесооб-разности реформ.

Мебель

Пгава 1. Обучаемся планированию,или Ремонт без проблем

Любое, даже наилучшим образом организованное, оформлен-ное пространство рано или поздно перестает быть идеальным.Проходит какое-то время, и мы понимаем, что окружение (инте-рьер), которое когда-то полностью удовлетворяло наши потреб-ности, утратило ряд достоинств и уже не соответствует самымэлементарным требованиям.

Изменяются состав и численность семьи, статус каждого еечлена, работа, социальное и материальное положение. Все эти события, перемены в какой-то степени трансформируют наше миро-воззрение, вкусы, симпатии, а также чувство пространства. Домоказался вдруг слишком тесным, скучным, неудобным, чужим,интерьер комнат раздражает, а пребывание в своей собственнойквартире больше не радует вас, а, напротив, тяготит?

В такие критические моменты совершенно четко понимаешь,что нуждаешься в срочной смене обстановки. Спонтанно возника-ет желание переехать в новую квартиру, сменить место житель-ства. Но не всякий имеет возможность переезжать и обустраиватьновую квартиру каждые два-три года. Это нереально, а поройи неправильно, поэтому, поразмыслив, понимаешь, что можнопровести определенные изменения в том доме, которым владе-ешь, сделать его удобным для проживания каждого члена семьи,полноценным с эстетической точки зрения. Истершееся ковровоепокрытие в прихожей, потускневшая и пожелтевшая краска наокнах, потерявший актуальность рисунок обоев, проблемы в сис-теме водоснабжения и т. п., как правило, ускоряют ход дела,и вот решение уже принято — пора делать ремонт.

Обратите внимание, что перемены любого рода, будь то новаяотделка стен или капитальная реорганизация жилого пространствас перепланировкой и заменой коммуникаций, мы называем ремон-том. И дело здесь, быть может, не в незнании истинного значения

Евроремонт

самого слова (заимствованное из французского слово «ремонт»имеет значение «починка, поправка, преимущественно зданий»),а в ассоциациях. Жилищные неудобства, грязь, расходы, а такжепсихологический дискомфорт, а нередко и стресс — зачастуюименно такие воспоминания оставляет в нашем сознании однаждыпережитый ремонт. Подобные явления, увы, становятся спутника-ми тех перемен (масштабных или незначительных) в жилом про-странстве, которые призваны улучшить качество нашей жизни.

Эта глава даст вам возможность представить себе, что и какможно изменить в структуре дома, какими средствами трансфор-мации жилого пространства можно добиться желаемого комфор-та и удобства. Идея преобразования пространства так и останетсямечтой, если вы не продумаете обстоятельно пути ее реализации.Именно эта проблема — поэтапное планирование ремонта — рас-сматривается в ряде разделов главы.

Запланировав основательную пространственную реорганизацию,вы, естественно, будете вынуждены обратиться за помощью к про-фессионалам. Чтобы общение с ними стало приятным для обеихсторон актом сотрудничества, принесло долгожданные плоды, выдолжны иметь представление о возможностях вашего дома и своихсобственных (финансовых, организационных), предвидеть то, какиепроблемы могут возникнуть на пути к поставленной цели.

Иначе говоря, одного желания перемен недостаточно, вы дол-жны быть готовы к решительным действиям, владеть всей необхо-димой информацией и реально оценивать обстановку. Если жек значительным изменениям структуры своего жилища вы по ка-ким-либо причинам еще не готовы, не отчаивайтесь, помните, чтоесть множество других способов совершенствования жилого про-странства, которые доставят вам немало радости и удовлетворения.

Изучите достоинстваи недостатки своего дома

Структура любого дома предоставляет его жильцам возмож-ности для перемен. Естественно, у того человека, который живетв коттедже, доме, построенном по индивидуальному проекту, ихбольше (например, есть возможность пристроить одну-две комна-ты, оранжерею, надстроить еще один этаж).

Большинство городских жителей живут в многоэтажных до-мах с типовыми квартирами, архитектурно-строительное решениекоторых разрабатывается без учета специфических потребностейкаждой отдельной семьи. Так как зачастую заранее неизвестно,какие именно семьи поселятся в тех или иных квартирах, то присоздании проекта ориентируются на единство экономических,

Обучаемся планированию...

социальных и других установок, характерные черты образа жиз-ни и быта семей. Единственное различие, которое принимаетсяво внимание проектировщиками, — демографический тип семьи(или количество членов семьи), исходя из которого двухкомнат-ные квартиры рассчитаны на семью из 3 человек, трехкомнат-ные — на семью из 4 человек и т. д.

Таким образом, в многократно тиражируемых городскихквартирах обеспечивается лишь определенный уровень комфорта-бельности, или так называемый жилищный стандарт. Но и в про-странстве, ограниченном четырьмя стенами, при желании можноотыскать неожиданные решения. Нужно только знать, чего конк-ретно вы хотите добиться, где следует искать возможности дляперемен.

Мы не случайно коснулись этой темы. Дело в том, что, живяв однажды организованном и оформленном жилом пространстве,мы очень скоро привыкаем к существующему положению вещейи практически перестаем замечать мелкие его недостатки, не-удобства. Лишь когда подобные мелочи, накапливаясь, начинаютвызывать недовольство и перерастают в проблему, мы уделяем ихрешению определенное внимание.

Увы, но описанная последовательность действий редко даетположительный результат: трудно найти рациональное решение,когда раздражен и торопишься избавиться от чувства дискомфор-та. Негативные эмоции, сильные переживания станут помехой,поэтому правильнее сначала успокоиться, а затем уже присту-пить к поиску возможностей для перемен. Начинайте планирова-ние своих дальнейших действий с рассудительной, холоднойоценки состояния своего дома.

Прежде всего вы должны взглянуть на свое жилище со сторо-ны, глазами постороннего. Этот прием позволит вам определить,что есть в доме хорошего (это следует оставить без изменений),а что вызывает недовольство и нуждается в трансформации. По-старайтесь определить, насколько назначение каждой из комнатсоответствует вашему образу жизни, что именно не соответствуетбольше вашим потребностям, а потому нуждается в переделке,замене.

Как произвести оценку своего дома? Представьте, что вы при-шли в дом, который продается. Возможно, вы купите его, нопредварительно должны составить объективную картину его со-стояния, то есть список достоинств и недостатков. Начните отвходной двери, критически осмотрите каждое из помещений, оп-ределите его характер, оцените качество отделки. Уверены, чтовы обязательно поинтересуетесь работой систем отопления, водо-снабжения, канализации, спросите о наличии телефона, удобнойкладоной, ознакомитесь с общей планировкой.


Следующий шаг — определить, что именно нуждается в пере-менах. Для этого вы должны руководствоваться не только соб-ственными ощущениями, желательно узнать мнение всех домочад-цев о том, как им живется, что их устраивает, а что беспокоит.

Идеальным было бы составить своего рода анкету и предло-жить ответить на ее вопросы всем членам семьи. Возможно, вывключите в нее предлагаемые нами вопросы.

— Что вас нервирует в вашей квартире (доме)?— Чем вы гордитесь, что нравится?— Есть ли в доме тесные комнаты, узкие коридоры, в кото-

рых жильцы постоянно сталкиваются друг с другом, для пользе-вания которыми вы были вынуждены установить очередность?

— Свободно ли вы передвигаетесь по дому? Удобны ли конст-рукции лестниц, ступеней, дверей?

— Всеми ли дверьми (внутренними и внешними) одинаковочасто пользуется ваша семья?

— Вынуждены ли вы совершать долгое «путешествие» междусмежными по назначению функциональными зонами, напримермежду гостиной и кухней, столовой и кухней, ванной и спальней?

— Есть ли в квартире такие места, где постоянно царит беспо-рядок, несмотря на ваши усилия его устранить?

— Всем ли необходимым вещам, полезному оборудованиюдостаточно в доме места? Удобно ли организовано в доме хране-ние вещей?

— Все ли члены семьи довольны своими комнатами? Нет липротиворечий между назначением того или иного помещенияи запросами обитателей дома?

— Можете ли вы четко определить назначение каждого из по-мещений дома?

— Есть ли комнаты, которые используются не по назначению?— Есть ли комнаты, которые пустуют, которыми никто не

пользуется?— В какой комнате вам удобнее всего работать, заниматься

любимым делом, делать уроки?— В какой комнате вы чувствуете себя комфортнее, спокой-

нее всего и почему?— Ваш дом удобен для гостей?— В какой комнате любит собираться ваша семья?— Какая комната нравится большинству ваших друзей, род-

ственников?— Ощущаете ли вы недостаток естественного освещения?— Достаточно ли светильников в вашем доме, довольны ли вы

их размещением?— Удовлетворяет ли ваши потребности количество розеток

в каждой из комнат?

Обучаемся планированию...

— Можете ли вы с уверенностью сказать, что напольные, сте-новые, потолочные покрытия в проблемных зонах (ванная комна-та, кухня, детская, прихожая, лестница) практичны и не требуютзамены или ремонта?

— Часто ли шум, доносящийся из соседней комнаты или из-вне (с улицы), беспокоит вас, будит, метает работать?

— Тепло ли в вашем доме зимой, прохладно ли летом?— Часто ли вы сталкиваетесь с проблемами в работе тех или

иных коммуникаций (отопления, водоснабжения, вентиляции,канализации, связи и т. п.)?

— Безопасно ли и удобно в вашем доме детям, старикам, чле-нам семьи с ограниченными возможностями?

— Были ли случаи проникновения в дом воров?Какие изменения вы произведете? Устранению каких непола-

док следует уделить большее внимание? На начальном этапеоценки состояния дома не думайте об этом, не отказывайтесь отпреобразований только потому, что они слишком дороги. Возмож-но, к тому моменту, когда настанет время реальных действий, вынайдете менее сложный и дорогостоящий способ реализации свое-го плана.

Представьте только, каким должно быть идеально спланиро-ванное и обустроенное жилище, в котором ваша семья будет чув-ствовать себя комфортно, удобно, и отметьте те моменты, которыез настоящее время вам мешают.

Определяем категорию перемен

На следующем этапе планирования от оценки своей квартиры(дома) переходите к определению уровня и объема необходимыхперемен. Начать можете с составления списка тех изменений,в которых нуждается та или иная комната. Включайте в него какконкретные («смеситель в ванной коми; те нужно сменить», «на-польное покрытие в прихожей нуждается в ремонте», «розеткив гостиной расположены неудобное, «грязные обои в спальне»),так и более общие замечания («некуда складывать на хранениеобувь», «в детской слишком тесно и мрачно», «хорошо, что в кух-не есть балкон»). Позднее па основе этих заметок вы наметитеплан конкретных действий.

Проанализируйте спои замечания, обратите внимание, про-блемы какого рода беспокоят вас и ваших домашних больше все-го (им отведено значительное место в вашем списке). Например,большинство замечаний касается работы отопительной системы,системы водоснабжения или связано с тем, что планировка квар-тиры предоставляет слишком мало места для совместного вре-


мяпрепровождения членов семьи, гостей, друзей. Возможно, и вынайдете в своих ответах подобную закономерность.

Если отделка того или иного помещения устарела, загрязне-на, пришла в негодность, смените ее на новую, модную, более со-вершенную и стильную. Если недовольство вызывает плохаяорганизация пространства, то стоит подумать о перепланировкеквартиры. Если работа одной или нескольких коммуникацион-ных систем дома оставляет желать лучшего, следует их заменить.Когда же проблемы разнообразны, затрагивают и коммуникации,и планировку дома, и искусственное освещение комнат, тогда вампредстоит решить, какими из них заняться в первую очередь,а какие отложить на более позднее время.

Те перемены, которые можно произвести в доме, специалистыразделили на несколько категорий, различающихся сложностьювыполнения работ, степенью воздействия на структуру дома и ва-шим финансовым положением. Практика покажет, к какой именнокатегории относятся запланированные вами преобразования, нокуда более важно научиться понимать, как изменит характер, на-строение, внешний облик нашего дома каждый вид улучшений. Выможете окрасить стены, оклеить их обоями, покрыть декоративнойштукатуркой или облицевать керамической плиткой. Казалось бы,все очень просто: выбирай то, что нравится, или то, что в состоянииприобрести или выполнить своими руками. Однако позже можетоказаться, что ваши любимые картины не видны на фоне красивыхобоел, стиль и дизайн мебели не соответствует грубоватой фактуреоштукатуренных стен и т. д.

Смена отделкиНовая отделка — это самый поверхностный уровень перемен,

но не менее значим 1>ш и важный для создания уюта и комфортав вашем доме. Меняя напольное покрытие и переклеивая обои, выHP затрагиваете планировку квартиры, распределение функцио-нальных зон, назначение комнат. Г?ато в ваших силах таким обра-зом изменить к лучшему атмосферу комнат, сделать их светлыми,радостными, зрительно «^корректировать их пропорции и разме-ры, выделить при помощи цвета, фактуры или рисунка наиболеевыигрышные стороны жилища.

Приемы отделки, отделочные материалы определяют в основ-ном крителытос восприятие пространства, создают общий цвето-вой колорит, а следовательно, и характер интерьера. От декора-тивных качеств отделки зависит восприятие остальных элементовинтерьера. Именно отделка позволяет удачно использовать есте-ственный свет, вид из окна, подчеркнуть достоинства планировкии скрыть ее недостатки.

II Обучаемся планированию...

Чтобы сменить отделку, вам придется заняться подбором ма-териалов (но цвету, фактуре, рисунку), качество которых гаран-тирует длительный срок службы, безопасность. Новая отделкаможет касаться стеновых, потолочных и напольных покрытий,расстановки мебели, количественного, качественного составаи расположения светильников. Изменения, которые проводятсяв рамках этой категории перемен, связаны с несколько меньшимизатратами труда, времени, материалов и денежных средств, чемкапитальный ремонт.

Смена отделки — идеальный способ придать интерьеру чертыиндивидуальности, стильности, оформить жилье по последнемуслову моды, с учетом достижений современных технологий. Осо-бенно удобен он для тех, кто арендует жилье, только что приобрелквартиру, но не уверен, что проживет в ней достаточно долго, чьисредства на данный момент ограничены. Стоимость отделочныхматериалов и штукатурных, малярных, облицовочных работ, носравнению с затратами на приобретение новой мебели, кухонногои сантехнического оборудования, невелика. К тому же оборудова-ние, мебель, шторы, гардины, ковры, светильники, картины могутбыть с таким же успехом использованы при благоустройстве ново-го места жительства.

Обязательно следуйте нашему совету, тщательно проанализи-руйте состояние квартиры перед началом ремонта. Если проблемыболее серьезны, например основательно повреждена система ото-пления, то решить нужно сначала их, в противном случае новаяотделка не принесет вам ожидаемого комфорта и уюта, обернетсяпотерей времени и денег.

Мелкий ремонт

Свой дом или квартиру старайтесь по мере сил и возможнос-тей поддерживать в хорошем состоянии. Своевременное устране-ние мелких неполадок, небольших дефектов спасет ваше жилищеот постепенного разрушения, а вас — от существенных затрат накапитальный ремонт.

Здания испытывают на себе воздействие ряда факторов: усад-ка почвы, грунтовые воды, коррозия несущих конструкций, неговоря уже об атмосферных осадках, резких колебаниях темпера-туры и влажности, а в ряде районов это еще и сложные сейсми-ческие условия.

Чем старше здание, тем внимательнее следует относитьсяк любым подозрительным симптомам. Первоочередная ваша зада-ча — незамедлительно устранять изъяны в конструкции здания,работе систем жизнеобеспечения. В большинстве случаев вам по-требуется помощь или консультация профессионалов, как можно


скорее вызывайте специалиста для определения характера непо-ладок и способов их устранения.

Признаки грядущей аварии, существенной поломки не всегдавидимы и легкоразличимы, поэтому реагировать соответствую-щим образом вы должны на любые подозрительные, тревожащиевас изменения. Трещины в штукатурке, запах плесени или нечи-стот, протечки, шаткие полы указывают на неполадки.

Серьезные изменения, произошедшие в конструкции иликоммуникациях дома, потребуют капитального ремонта. Вы мо-жете воспользоваться этим случаем и провести в квартире (доме)ряд преобразований с целью улучшения качества жизни в ней-

РеорганизацияЭто один из наиболее доступных способов изменения про-

странственной организации дома, при котором вам не придетсяни рушить стены, ни переносить дверные и оконные проемы.Суть реорганизации заключается в перераспределении назначе-ния комнат, соответственно, и в перестановке мебели, переобору-довании некоторых помещений. Удивительно, но достаточно час-то при изменениях этого типа высвобождается значительнаячасть жилой площади.

Даже в типовых квартирах, где для каждой функциональнойзоны (нескольких смежных зон) отводится определенное помеще-ние, имеются возможности для реорганизации. Кто, когда и поче-му, например, решил, что самая большая спальня в квартире дол-жна принадлежать родителям? Быть может, в вашей семье в нейпоселятся дети (им необходим простор для игр и занятий), и все(и родители, и дети) от этого только выиграют.

Если в процессе реорганизации не требуется переносить ком-муникации, то это один из самых простых и экономичных спосо-бов изменения интерьера. В многоэтажных домах такие помеще-ния, как кухня, ванная, туалет, располагаются друг над другом.При строительстве это значительно упрощает прокладку коммуни-каций, а при переносе ванной в другой конец квартиры во времяреорганизации повлечет за собой непростые работы по прокладкеновых коммуникаций. Быть может, вам придется заколотить однудлерь, прорубить новый дверной проем, но все это пустяки по срав-нению с тем, насколько вы облегчите свою жизнь.

Создание гармоничного, функционального, комфортабельногожилого пространства связано не только с распределением комнатпо назначению, но также с организацией систем хранения. То,как и где хранятся различные вещи в вашей квартире, суще-ственным образом влияет на ведение хозяйства. Более того, шка-фы, стеллажи и кладовые продуманной, удобной конструкции.

13 Обучаемся планированию...

обеспечивающие быстрый доступ к любым хранящимся в нихпредметам, расположенные на площадях, которые традиционнопустуют, не заняты ни одной из функциональных зон (под лест-ницами, в нишах и т. п.), экономят много места.

Замена коммуникацийКоммуникации — это те системы, которые обслуживают дом

и делают его комфортным, удобным, обеспечивают надлежащийуровень жизни всех жильцов. К ним относятся отопление, элект-роснабжение, канализация, вентиляция, водоснабжение, линиисвязи. Сегодня нам трудно представить, что еще совсем недавнонаши дома отапливались печами на дровах или угле, освещалисьгазовыми светильниками, а то и вовсе свечами и т. п.

Неисправности и повреждения в работе коммуникаций нару-шают ритм вашей жизни, раздражают, влекут за собой массу не-удобств, а серьезные нарушения представляют реальную угрозудля жизни. Обычно замену одной или нескольких систем проводятпараллельно с другими крупномасштабными внутренними преоб-разованиями, например заодно с перепланировкой или капиталь-ным ремонтом. Работы по реорганизации коммуникаций следуетпроводить в самом начале переустройства, они также различаютсяпо степени сложности и стоимости, в большинстве случаев для ихреализации необходима помощь специалистов. Сбой в работе тойили иной системы должен быть срочно устранен, потому заменакоммуникаций может послужить поводом для ремонта квартиры.

Изменение планировочной организации жилогопространства (перепланировка)Перепланировка — это изменения, затрагивающие внутрен-

нюю структуру жилого пространства: количество комнат, их взаи-морасположение, размеры, пространственную связь помещений.Перепланировка относится к категории фундаментальных средствформирования интерьера, быть может, поэтому перспектива из-менений такой сложности пугает или, по крайней мере, настора-живает большинство людей. За улучшение качества пространстваратуем все мы, но вот перенести стены, возвести перегородки,разделить пространство на уровни, задействовать пустующие поме-щения (подсобные, нежилые, например чердак или подвал) и зано-во оборудовать и отделать их в соответствии со строительными нор-мами для жилых зданий рискнет далеко не каждый.

Впрочем, нелишним будет заметить, что изменения планиро-вочной организации существенно разнятся по степени сложности


и стоимости и, в свою очередь, зависят от того, будет ли затрону-та конструкция дома. Скажем, прорубить проем во внутреннейстене значительно проще, чем выполнить ту же самую операциюв стене несущей.

Если вы владеете максимально полной информацией по дан-ному вопросу, знаете, где и какие проблемы вас подстерегают, са-мым тщательным образом подготовитесь к перепланировке, то,уверены, успех вам гарантирован.

Возможно, своими силами крупномасштабные перемены вамне удастся произвести, да это порой и рискованно. Обратитесь запомощью к архитектору, который подскажет, какие конструкцииотносятся к несущим, а какие — к внутренним, наймите опыт-ных и квалифицированных строителей для реализации вашегопроекта.

Пристройка помещенийПристройка одной или нескольких комнат, целого этажа -—

единственно доступное вам средство расширения жилой площадисвоего дома за исключением переезда.

К сожалению, шанс реализовать свою мечту имеют только теиз вас, кто живет в коттедже. Безусловно, выгода от прибавлениядополнительной площади очевидна, однако вы должны знать кое-что и о том, как подобные изменения отразятся на качестве ва-шей жизни.

Во-первых, у вас могут возникнуть проблемы с соседями, во-вторых, немало времени и сил вы потратите на получение соот-ветствующего разрешения в администрации города или района.Дело в том, что пристройка неизбежно влияет на конструкциюдома, изменения в которой могут сделать дом менее устойчивым.Без помощи архитектора, профессионально выполненного и заве-ренного в учреждениях строительного и архитектурного надзорапроекта в этом случае не обойтись. Естественно, стоимость проек-та в связи с этим значительно возрастет, но результаты грамотнопроведенных преобразований, уверены, вас порадуют.

Обсуждая проект с профессионалами, думайте не толькоо том, как бы получить побольше полезной площади, но и о внеш-нем виде дома после перемен. Его пропорции, стиль должны бытьсохранены, и вы заинтересованы в этом как никто другой: изме-нившийся внешний вид, уменьшившаяся площадь сада могут по-влиять на рыночную стоимость дома. Зная, что повлечет за собойспланированная вами перемена, перед началом работ вы должныеще раз как следует все обдумать. Перемены такого характераимеют смысл только в том случае, если вы не планируете раноили поздно переехать из этого дома.


Подготовительные работы

Предположим, что, оценив свой дом, вы уже наметили планперемен. Однако и сейчас еще рано вызывать специалистов, поку-пать отделочные материалы. Вы лишь познакомились с возможно-стями своего дома поближе, но уверены ли вы, что понимаете, какон функционирует, как взаимосвязаны все его части, детали? Зна-ете ли вы площадь всех комнат в вашей квартире, размеры окон-ных и дверных проемов, высоту потолков, возраст дома, в которомживете, из каких материалов он построен? Между тем эти вопро-сы — не праздное любопытство. Ответы на них помогут вам на сле-дующем этапе работ по планированию ремонта — при составленииплана дома или квартиры, ознакомлении с их конструкцией.

Подготовительные работы должны проводиться особенно тща-тельно, что позволит вам оценить собственные возможности повыполнению отдельных работ своими силами, решить, что имен-но вы поручите специалистам. Мы настаиваем на вашем участиив работах по подготовке плана ремонта не случайно. Подрядчи-кам вас непросто будет обмануть, когда вы самостоятельно про-считали основные расходы, представляете масштабы и сложностьработ, предполагаете, какие именно проблемы могут возникнутьна каждом этапе преобразований. С другой стороны, никто не зна-ет ваш дом лучше вас, никто не заинтересован в успехе предприя-тия больше вас, да и работу специалистов необходимо контроли-ровать, иначе устранение недостатков и переделки обойдутся вамдороже самого ремонта.

План — начало перемен

План квартиры или дома поможет вам установить реальныеразмеры и пропорции всех помещений. Оценивая комнаты зри-тельно, вы можете ошибиться, план же вычерчивают по результа-там точных обмеров, а с ними не поспоришь. План незаменимв общении со специалистами (архитекторами, дизайнерами, стро-ителями), а также при оценке ваших финансовых возможностей,предложений по проведению преобразований.

Сначала сделайте набросок плана квартиры или дома (в этомслучае для каждого этажа делается отдельный план), на которомукажите примерные размеры и формы помещений. Обязательнообозначьте, где располагаются конструктивные элементы (лест-ницы, входные, межкомнатные, балконные двери, окна), а такжевсе те предметы обстановки, которые неподвижны, напримервстроенные шкафы, камин, батареи центрального отопления, ан-тресоли.


Следующий этап — создание масштабного плана квартиры.Для этого проводятся тщательные обмеры с помощью деревянно-го или портновского метра. Измерьте длину и ширину каждойкомнаты, ниш и выступов, толщину стен и перегородок, ширинуоконных и дверных проемов, также определите точные размерывстроенных сооружений. Результаты обмеров нанесите на вашплан-набросок.

Для создания масштабного плана вам потребуется миллиметро-вая бумага, линейка, остро отточенный карандаш и калькулятор.Выберите масштаб для своего плана, например 1 см = 1 м, и преоб-разуйте все результаты обмеров в соответствии с ним. Возможно,вам потребуется не только общий план квартиры, но и план неко-торых комнат. План комнаты — это отдельный рисунок, которыйудобнее выполнить с увеличением масштаба. Отдельный план ри-суют для очень загруженных зон (кухни, ванной), а также дляпроработки нескольких вариантов планировки одной и той жекомнаты.

На рис. 1 представлен масштабный план трехкомнатной квар-тиры (с предполагаемой расстановкой мебели), а также вариантыее перепланировки. Обратите внимание на общепринятые симво-лы, которыми обозначены окна, балкон или лоджия, направлениеоткрывания дверей, сантехническое оборудование. Вы также мо-жете воспользоваться ими для обозначения на плане местополо-жения оборудования, мебели, конструктивных деталей.

При большом объеме преобразований, возможно, удобнее будетобратиться к услугам профессионального архитектора или дизай-

11 I! Iь /11 1

Рис. 1. Масштабный план квартиры: а — исходный план


Рис. 1. Масштабный план квартиры (продолжение):б, в — предполагаемые варианты перепланировки

нера, который исполнит план вашей квартиры, а также разработа-ет эскизы, позволяющие увидеть, какой она станет после перемен.Фирмы, специализирующиеся на проектировании, предлагают сво-им клиентам услуги по изготовлению макетов и планов-разрезовдля максимально наглядного представления о характере и каче-стве планируемых перемен, существуют также специальные ком-пьютерные программы, создающие трехмерные планы квартири домов по заложенным в них результатам обмеров.


Изучаем конструкциюС конструкцией здания важно ознакомиться, чтобы знать, ка-

кие из запланированных вами переделок возможно провести в этомдоме. Конструктивными называют все те элементы, которые обес-печивают устойчивость дома, удерживают его от падения (если,например, убрать наружные стены, то дом рухнет). Нагрузка рас-пределяется не только на наружные стены здания, часть ее прихо-дится на внутренние несущие и полунесущие стены, фундамент,дополнительную поддержку оказывают внутренние колонны, ан-керные балки, связки между стенами, перекрытия.

Вы должны узнать, какие из стен вашей квартиры являютсянесущими, полунесущими (располагаются выше над несущимис небольшим смещением, берут на себя часть нагрузки), а какиене играют в обеспечении прочности конструкции здания никакойроли, являются лишь перегородками, разделяющими площадьвнутри квартиры на комнаты. Если в процессе перепланировкивы снесете одну-две несущие стены, то дом разрушится. Еслив несущей стене прорубите дополнительное отверстие (оконныйили дверной проем), то это непременно скажется на способностистены нести рассчитанную нагрузку.

Вышеизложенные замечания вовсе не призывают вас отказать-ся от перепланировки, они должны лишь убедить вас в важноститщательного планирования перемен, касающихся конструкцииздания, в необходимости привлечения к работе специалистов, ко-торые точно рассчитают и правильно исполнят работы повышен-ной сложности. Архитектор, инженер установят конкретные из-менения в распределении нагрузки, подскажут пути решенияпроблемы и меры предосторожности. Переделки, затрагивающиенесущие стены, должны сопровождаться установкой дополни-тельных крепежных элементов, гарантирующих прочность конст-рукции. Например, над новыми дверными проемами монтируютбрусья или балки из прокатной стали.

Для того чтобы вам было легче составлять план преобразова-ний, мы перечислим те из них, в результате которых затрагивает-ся конструкция здания:

— создание нового проема в наружной стене (окно, дверь);— расширение или увеличение уже существующего в на руле-

ной стене проема;— полный или частичный снос внутренней несущей стены;— удаление частя пола для увеличения высоты потолков, на-

пример при создании двухъярусной зоны;— изменение местоположения лестницы;— устройство подвала под несущим фундаментом;


— устройство жилого помещения на чердаке, требующее уси-ления потолочных балок;

— устройство потолочного фонаря, мансардного окна с удале-нием части крыши;

— строительство еще одного этажа;— устройство новой крыши (новое покрытие, изменение сис-

темы перекрытий, балок) с увеличением ее веса.

Планирование

Планирование — это выработка путей достижения намеченнойцели. Торопиться в этом вопросе не следует, план, в соответствиис которым будет проводиться ремонт, должен созреть примерно также, как идея оформления жилого пространства. Готовить его необ-ходимо постепенно, уточняя по мере поступления информации.Возможно, вы составите план с. несколькими вариантами. Планможно считать законченным, когда вы конкретно знаете, чего хо-тите достичь, и готовы начать ремонтные работы.

На начальном этапе планирования вы должны составить спи-сок перемен и выбрать тот фактор, которым станете руководство-ваться при планировании. Основополагающим моментом можетстать та сумма денег, которой вы располагаете, или время, котороевы готовы потратить, возможно, отправной точкой станет техни-ческая осуществимость вашего замысла.

Обсудив, осмыслив и выбрав принцип планирования, на следу-ющем этапе вы сможете определить форму и направление плана,разработать наилучшие пути продвижения к цели.

БюджетЛюбое усовершенствование в доме требует вложения денег,

поэтому чаще всего именно финансы становятся самым важнымфактором. Все, что вы планируете, должно быть вам по карману,идея, реализовать которую вы не в силах, так и останется мечтой.Для благополучного завершения проекта (ремонта, перепланиров-ки ц т. п.) важно спланировать бюджет.

При проведении крупномасштабных преобразований в плани-ровании бюджета неоценимую помощь может оказать человек,имеющий соответствующее образование, например бухгалтер, фи-нансовый советник. Это может быть ваш друг (сэкономите деньги)или специалист, услуги которого вы согласны оплатить.

Затраты на мелкий ремонт ны сможете рассчитать и самостоя-тельно, вооружившись калькулятором и каталогом строительныхи отделочных материалов.


В результате обсуждения и сравнения стоимости различныхвариантов вам необходимо определить ту сумму, которую вы мо-жете потратить. Учтите, что обычно эта сумма несколько меньше,чем та, которую вы на самом деле потратите на проведение запла-нированных мероприятий.

Естественно, у вас возникнет желание сэкономить. Как этосделать правильно, так, чтобы не вносить существенных измене-ний в проект и не снижать качество выполняемых работ?

Самый простой и разумный способ — поэтапное ведение работ.Наиболее важные, трудоемкие преобразования следует провестив первую очередь, а все остальные отложить на более позднее вре-мя, когда вы поднакопите денег и сможете себе позволить продол-жить усовершенствования.

Как вы знаете, стоимость проекта зависит в большей степениот сложности перемен. Если вы найдете способ упростить те илииные операции, то сэкономите значительную сумму. Вам не при-дется отказываться от намеченных изменений, вы должны будетепосоветоваться с архитектором или строителем-профессионаломи наметить пути снижения стоимости работ.

Как правило, стандартные методы проведения ремонта, стан-дартные комплекты оборудования дешевле, чем неординарные, ин-дивидуальные, создаваемые на заказ, по вашим эскизам. Напри-мер, монтаж обыкновенного оконного блока с деревянной коробкойи распашными рамами обойдется вам значительно дешевле, чемокно необычной формы (мансардное, круглое, французское и т. п.).Устройство прямой сплошной перегородки будет стоить дешевле,чем возведение изогнутой, с нишами или проемами.

Стандартный проект имеет ряд преимуществ: он проще в ис-полнении и дешевле, для его реализации не так сложно будетотыскать бригаду профессионалов, не придется приглашать кон-сультантов или архитектора, владеющих технологией выполнениястроительных или отделочных работ повышенной сложности.

Не экономьте на качестве материалов, на специалистах, остере-гайтесь такого способа экономии, поскольку он лолсен. Опасайтесьпереоценки своих профессиональных качеств и возможностей. По-рой лучше нанять настоящего мастера, оплатив его услуги, чемзатратить вдвое больше времени на выполнение того же объема ра-бот. Некачественно выполненную операцию придется переделы-вать, затрачивая дополнительные средства.

Стоимость материалов составляет значительную часть расходов.Снизить затраты на ремонт можно за счет понижения качества от-делки (без ущерба для ее качества), но делать это надо обдуманно,четко оговорив со строителями и отделочниками изменения в проек-те. Вы должны установить черту, ниже которой их работа опускать-ся не может.


СрокиЕсли для реализации своего проекта вы нанимаете профессио-

налов, то обязательно оговорите с ними сроки исполнения заказа.Это важно для вас прежде всего психологически, ведь вы должныбыть эмоционально готовы в течение нескольких дней или недельжить на строительной площадке, в которую превратится ваш домили квартира. С другой стороны, зная, сколько примерно време-ни займет перепланировка, новая отделка и каждый другой видперемен, вы сможете спланировать ремонт и соотнести его с ва-шими планами на будущее, с жизнедеятельностью вообще.

При планировании необходимо учесть и время года, в котороеудобнее и правильнее всего проводить тот или иной вид ремонта.Если, например, вы планируете ремонт или замену крыши, ок-раску оконных рам и полотнища входной двери, то есть наруж-ные работы, то выбирайте сезон, когда погода станет вашей союз-ницей. С другой стороны, вне сезона рабочие, подрядчики неслишком заняты, могут завершить работы в более короткие сро-ки, с ними легче договориться о цене, которая устраивает вас.

Чем больше объем перемен, масштабнее проект, тем большевремени займет его реализация. Помните о том, что строительныеи отделочные работы проводятся в определенной последовательно-сти, некоторые из них просто невозможно объединить. В спешкевы или подгоняемые вами рабочие могут допустить оплошность,которая обернется дополнительными затратами. Устанавливая сро-ки ремонта, сделайте прибавку на непредвиденные обстоятельства(капризы погоды, выявленные в процессе проведения ремонтныхработ нарушения конструкции, которые нужно будет устранитьпрежде, чем продолжить ремонт, и т. п.) и срывы в работе.

Не торопитесь с началом ремонта, потратить деньги вы всегдауспеете, а жертвовать отпуском ради устройства собственного жи-лища не всегда разумно. Приступайте к ремонту только тогда,когда почувствуете, что готовы к нему эмоционально, материаль-но, физически.

Руководство работами

Ремонтными работами, для реализации которых вам требует-ся посторонняя помощь, нужно руководить. Увы, но звонкомв строительную фирму вам ограничиться не удастся, от руководи-теля-дилетанта (а именно таковыми является большинство изнас) в серьезном деле тоже мало пользы. Поэтому вы должны изу-чить рынок материалов, технологий, специалистов различных


профессий и фирм, занимающихся дизайном, проектированиеми отделкой жилья, затем, выслушав ряд рекомендаций и рассмот-рев немало кандидатур, определиться с выбором подрядчика, обя-зательно спланировать работы и проконтролировать качество ихвыполнения.

Большинство работ можно разделить на три группы: планиро-вание и дизайн, руководство и надзор, строительные работы. Ре-шите, необходима ли вам помощь на всех трех стадиях или толькона отдельных этапах.

Планирование и дизайн

При создании проекта перепланировки, реорганизации квар-тиры без услуг архитектора, дизайнера порой не обойтись. Их за-дача — придать форму и смысл тому, что вы задумали, перевестивсе это на язык цифр, специальных терминов, чертежей.

Некоторые относятся к архитекторам предвзято, предпочитаютотказаться от ряда перемен, но сохранить дом таким, каким хотятего видеть, а не жить в авангардном, чужом и очень неудобном ок-ружении от известного дизайнера. В этом вопросе важно сделатьправильный выбор, чтобы не беспокоиться о цене, стильностипредлагаемых дизайнером решений.

Ознакомьтесь с работами нескольких дизайнеров жилого ин-терьера. Выслушивая рекомендации и беседуя с кандидатами,помните, что все, что вам нужно от специалиста подобного уров-ня, — это предложение по изменению пространства вашего жи-лища, профессиональное знание строительных материалов, юри-дических, а также строительных норм. Возможно, вы ограничи-тесь лишь единичной консультацией архитектора, поручите емудетальную разработку проекта для строителей или доверитетолько изготовление эскизов, которые предстоит утвердить. Сто-имость услуг архитектора зависит от степени его участия в ва-шем проекте и объема выполняемых им работ.

Руководство и контроль качества

Ряд архитекторов сотрудничает со строительными фирмами,услуги которых могут понадобиться вам при выполнении ремонт-ных работ. Это очень удобно при проведении глобальных измене-ний: вы лишь однажды договариваетесь о цене, уровне отделкии утверждаете объем, вид работ, экономя немало времени.

В Европе распространен такой вид услуг, как архитекторскийнадзор. Нанимаемый вами специалист-архитектор не только уча-ствует в разработке проекта, подготовке рекомендаций для подряд-чика, но и инспектирует работы непосредственно на «строительной


площадке». Он следит за тем, чтобы работы выполнялись подряд-чиком согласно графику, бюджету и установленному заказчиком(то есть вами) стандарту качества, и, что еще важнее, проверяеткачество выполняемых строителями работ. Согласитесь, услугиподобного рода заслуживают вознаграждения, тем более если вашглаз не способен профессионально обнаружить недоделки или по-грешности.

Услуга по руководству и надзору за качеством оцениваетсяв процентном отношении к общей стоимости проекта. Повторяем,участие архитектора весьма желательно в большом проекте. Длянебольшого ремонта нанимать кого-то не стоит, вы сами сплани-руете работу строителей и проконтролируете качество отделки.

Строительные работы

К строительным относится большое количество специальнос-тей. Прежде чем звонить в фирму по объявлению, определите, ус-луги какого конкретно специалиста вам необходимы. Дело в том,что некоторые строительные организации, фирмы специализиру-ются на выполнении одного-двух видов работ, другие делают псе,третьи (их большинство) имеют базовый состав рабочих различныхспециальностей, а для выполнения специфических работ привле-кают субподрядчиков. Вы должны быть уверены, что фирма, с ко-торой вы планируете сотрудничать, сможет выполнить заказ,причем на том уровне, который вам необходим.

Быть может, вас больше устроит другой вариант — наниматьдля каждого вида работ отдельного специалиста без посредниче-ства со стороны организации-подрядчика. Помимо того, что вы бу-дете самостоятельно нанимать каждого нового специалиста, вампредстоит планировать работы, инструктировать рабочих, контро-лировать качество на каждом этапе работ. Это не так уж и сложно,более того, даже рентабельно, но лишь тогда, когда объем ремонт-ных работ нонелик, не включает многочисленных стадий.

Для небольшого ремонта бынает трудно найти подрядчика,фирмам это невыгодно, а значит, существует вероятность того, чтовы переплатите или долго будете ждать окончания ремонта. Поэто-му пересмотрите свои планы, пусть ваш заказ включает такиевиды работ, с которыми своими силами вы справиться не можете,стоимость и график выполнения которых привлекут строителей.

Нанимая строительную бригаду для осуществления работ боль-шого объема, вы только выиграете. Естественно, часть суммы, от-веденной на ремонт, вы потратите на оплату услуг специалистов,но, поверьте, сэкономите на другом. Руководство работами в этомслучае возьмет на себя подрядчик, а это сократит потери времени,денег и усилий, вложенных в дело. Только представьте, что вы до-


пустили ошибку и вовремя не скорректировали план работ, и вотмаляры уже приступили к завершающей стадии отделки стен,а электрик еще не закончил прокладку новой электропроводки.В результате несогласованности действий будет потеряно многовремени на устранение недоделок и новую отделку, вам придетсяпотратить деньги на приобретение дополнительных материалов.

Порядок проведения работНадзор за ходом работ и контроль за их качеством вы можете

взять на себя. Безусловно, координирование работ — трудная за-дача для дилетанта, поэтому новичкам советуем застраховатьсяот неудач, просчетов, влекущих за собой простои и беспорядок настроительной площадке, и составить список всех планируемыхработ и последовательность их исполнения. Руководством для васможет послужить и составленный нами примерный перечень оче-редности работ по ремонту и отделке жилого помещения:

1. Очистка помещений, включая снос ряда конструктивныхэлементов. Иа этом этапе работ выносят мебель, ломают перегород-ки, а те элементы конструкции, которые остались без опоры, под-пирают стойками, укрепляют, также выносят строительный мусор.

2. Обработка (профилактическая или очередная) поверхнос-тей стен, потолка, пола составами для предупреждения сырости,гниения, против вредных насекомых.

3. Прокладка новых труб (газовых, водопроводных, канали-зационных, системы отопления) и электропроводки.

4. Устройство новых перегородок, внутренних стен, основа-ния для новых полов.

5. Предварительная наладка коммуникаций (установка бой-леров, монтаж водопровода, распределительных электрическихщитов).

6. Начальные столярные работы: обрешетка и обвязка окони дверей, укладка балок и т. п.

7. Оштукатуривание.8. Окончательная наладка коммуникаций, включающая уста-

новку раковин, ванн, радиаторов и т. п.9. Завершающий этап столярных работ: навешивание две-

рей, прибивание наличников, потолочных карнизов.10. Монтаж встроенной мебели (шкафов в прихожей или спаль-

не) и оборудования (встроенной бытовой техники).11. Отделка потолков и стен (окончательная окраска, оклеи-

вание обоями или облицовка).12. Отделка полов (окрашивание, настил рулонных наполь-

ных покрытий или укладка и отделка паркета).13. Меблировка.

25 Материалы для отделки

Пгава 2. Материалы для отделки

Казалось бы, изобилие и практически неограниченные воз-можности выбора отделочных материалов, аксессуаров должнызначительно упростить решение стоящей перед индивидуальнымзастройщиком, хозяином квартиры или начинающим дизайне-ром задачи — придать жилому пространству такие черты, свой-ства, которые сделают его непохожим на другие дома или квар-тиры, оригинальным, самобытным. Увы, но не каждый человекспособен сориентироваться в многообразии вариантов отделкистен, потолка, полов. Именно поэтому в данной главе подробнои обстоятельно представлены разнообразные материалы, покры-тия, возможности их использования для воплощения тех илииных дизайнерских задумок.

Большинство из нас, вероятно, заинтересуют материалы, ко-торые не просто имеют превосходный дизайн, современны, высо-котехнологичны, красивы, но и практичны.

Хороший дизайн и экономия денег — отнюдь не взаимоиск-лючающие понятия, когда речь заходит о таком масштабном ме-роприятии, как ремонт, перепланировка квартиры (дома). Поэтомунелишним, на наш взгляд, будет упомянуть о рациональности ис-пользования и сравнительной стоимости материалов.

Перед началом реорганизации пространства дома вы должнывладеть максимально полной информацией на эту тему (от сто-имости отделочных материалов и услуг, сроков исполнения зака-за теми или иными бригадами мастеров-отделочников до состава,технологии производства и срока службы выбранного вами по-крытия), что позволит вам сделать верный выбор.

В разделе о стенах и потолках несколько подробнее рассмат-риваются декоративные свойства материалов, поскольку именноони в большей степени определяют стиль интерьера и придаютпространству целостность. В разделе о напольных покрытиях ак-цент смещен в сторону качества материалов.


Стеновые и потолочные покрытияСтены и потолки — границы жилого пространства. От их

внешнего вида (цвета, рисунка, фактуры) зависит настроениеи характер декорируемого помещения, стиль интерьера.

Выбор

Трудно бывает решиться на смелые преобразования, предста-вить, например, как вы будете чувствовать себя в гостиной с зеле*ными потолками, покрытыми деревянными кессонами. Для неко-торых комнат более всего подходит белый потолок, особенно еслидекор комнаты заслуживает внимания. Рельефные потолки, дажепокрытые глянцевой краской, кажутся выше. Обычно чем вышепотолок, тем логичнее придать ему какую-нибудь фактурность,глубину или зеркальность.

С гладких белых стен и потолков могут начать нерешительныедекораторы, чтобы в дальнейшем поэкспериментировать с матери-алами различных цветов и фактур, благо менять обои и перекра-шивать стены можно бесконечное количество раз, не такое уж этодорогое удовольствие. Фантазируйте, действуйте смелее, двигаясьот гладкой окраски к многоцветным декоративным эффектам, отобоев с неярким рисунком к ярким тканям или обшивке деревом.

Помните о том, что темный и интенсивный цвет, плотный ри-сунок сужают пространство, привлекают внимание. Большуюкомнату такая отделка сделает уютной и теплой, а маленькую —тесной- Светлые, приглушенные или энергичные тона наполняткомнату светом, воздухом, раздвинут стены.

Рисунок также следует подбирать осмотрительно, посколькуон 'обладает теми лее возможностями изменять зрительное воспри-ятие пространства, что и цвет. Тип ригунка (геометрический, цве-точный и т. п.) и масштаб его раппорта должны соответствоватьпропорциям и размеру помещения. К примеру, не все рисункиподходят для отделки потолка {широкие полосы, клетка, яркийцветочный рисунок могут вызвать негативные ассоциации или«перевернуть» комнату).

Объединение по цвету или рисунку потолка и верхней частистены зрительно понизит потолок. Кроме того, работать с рисун-ком сложнее, он требует предельной точности и аккуратности.

Стараясь создать единое пространство, мы стремимся к гармо-нии между отдельными элементами обстановки (мебель, светиль-ники, ковры) и отделочными покрытиями. Думаем, большинствуиз вас понравится такое решение: для отделки стен используетсяпростой и T iистый цвет, повторяющийся в рисунке мебельной


обивки или настенного или напольного ковра. Естественно, самыебесстрашные и решительные из вас могут использовать для стенцвет, который не встречается больше ни в одном из элементов ин-терьера, но не всякий профессиональный дизайнер сможет подо-брать цвета так, чтобы они дополняли, подчеркивали красотудруг друга, а не раздражали психику и зрение зрителя.

Потолки могут быть подшивными и подвесными. Подшивныепотолки образованы непосредственно конструкцией здания (плита-ми перекрытий), их окрашивают или оклеивают обоями. Материа-лы для отделки подвесных потолков выбираются в зависимости отконструкции: светящиеся, подсвечивающиеся, акустические. Аку-стические потолки выполняются из:

— перфорированных древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит;

— минераловатных плит из асбестового картона с прокладкойиз минеральной шерсти;

— пенополистироловых или пенополиуретановых плит;— пеногипса.Для устройства светящихся потолков применяются различные

люверсные (подвешенные на тросах) решетки из металла, пласт-масс. В качестве светорассеивающего экрана могут использоватьсялисты матированного стекла, плексигласа, рулонные покрытия изсветопропускающей пленки.

При облицовке потолка (панели, доски, стекло, подвесные по-толки) важным может стать вопрос освещения. Продумайте, какиеименно светильники будут использоваться для освещения помеще-ния (подвешенные к потолку, вмонтированные в него), станут липотолки декорироваться розетками, потолочными карнизами, под-светкой. Есть осветительные приборы, которые можно использо-вать только с определенным типом потолочного покрытия.

Не следует забывать и о том, что покрытия стен и потолковдолжны выдерживать значительный износ: не обычное загрязнение(пыль, копоть, табачный дым), но и удары, воздействие влаги. Не-маловажно, чтобы стены и потолки были прямыми, хотя это поня-тие применительно к современным квартирам можно назвать отно-сительным: ни в одной из них нет абсолютно прямых поверхностей.Не отчаивайтесь и помните, что любой дефект можно исправить,грамотно подобрав материал для отделки и качественно проведяподготовку основания. Безусловно, работа эта скучна, зачастуюсложна, отнимает массу времени, но является гарантией успеха.

Проблемы с конструкцией дома необходимо ликвидировать доначала отделочных работ. Для утепления стен выбирайте теплые,толстые покрытия — такие, как штукатурка, декоративные пане-ли, крепящиеся на каркасе. С проблемой шумоизоляции лучшесправится ткань или камень.


Краска и обои обойдутся вам дешевле других материалов(включая затраты на приобретение вспомогательных материалов,оплату услуг профессионалов), они недолговечны, но легко заме-нимы, поэтому являются самыми популярными среди прочих ма-териалов, используемых в жилых помещениях. Плита, камень,деревянные панели износостойки, прочны, прослужат вам долго,но достаточно дороги, их замена возможна лишь во время капи-тального ремонта.

Красиво смотрятся стеклянные стены и потолки, пропускающиевнутрь помещения рассеянный естественный свет. Стекло — мате-риал недорогой, монтируется на штукатурку или древесно-стружеч-ные плиты. Чрезвычайно просто, удобно и интересно работать состеклоблоками. Стены целиком могут быть выполнены из этого ма-териала и будут напоминать витраж (та же игра цвета и света, ощу-щение свободы). Этот материал не ограничит ваших дизайнерскихвозможностей, поскольку стенам из стеклоблоков можно сообщитьлюбую форму, очертание, цвет (одно-, двухцветные, пестрые). Стек-ло хорошо сочетается с древесиной, плиткой.

Скрыть неровности поверхностей, некачественно выполненнуюштукатурку поможет декоративная окраска (например, набрызг),покрытия с рельефной фактурой (мешковина, пробка, оберточнаябумага).

Подбирайте декоративные покрытия особенно тщательно, про-думайте, гармонирует ли их цвет, рисунок с окнами, дверьми и дру-гими встроенными элементами (камины, батареи отопления, ниши,лестницы и т. п.)-

КраскаОдним из самых недорогих и одновременно невероятно разно-

образных материалов для отделки стен и потолков жилых поме-щений является краска. Ассортимент красок сегодня настольковелик, что практически каждый человек при выборе сможет по-добрать красящий состав, обладающий необходимыми для реали-зации его дизайнерской идеи свойствами.

Смешивая краски различных тонов и оттенков, вы очень ско-ро научитесь получать нужный колер и придавать окрашеннойповерхности ту фактуру, которую желаете. Правда, не все краскиможно смешивать друг с другом, например, нельзя смешивать бе-лила цинковые с ртутной киноварью, цинковой желтой, ультра-марином; белила титановые с лазурью; крон желтый с ртутнойкиноварью и бариновой желтой; цинковую желтую с кобальтомсиним, фиолетовым и ультрамарином и т. д.

Смело смешивать с любыми красками можно марс желтый,зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, умбру, сиену, су-рик железный, малахит, виноградную черную.


Умело используя свойства данного материала, в частностизная некоторые специальные приемы работы с красками, изучивсвойства цвета, вы сможете изменять пропорции помещения, де-лать его выше или ниже, просторнее.

Как выбрать краску необходимого вам цвета? Смешивать са-мим, приобретать на заказ или довольствоваться тем колером, кото-рый имеется в продаже? Выбирать краску по тому образцу, которыйприлагается к ее упаковке, или по журнальному каталогу нельзя.Никто и никогда не даст вам гарантий относительно максимальноточного совпадения цвета краски в банке и на образце, потому чтоее оттенок будет меняться в зависимости от типа основания, освеще-ния, времени года и суток.

Советуем решиться на дополнительные расходы и приобрестив магазине несколько маленьких пробных баночек краски, нанес-ти ее на чистые огрунтованные белые поверхности несколькихстен или потолка. Окрасьте участок самой темной стены (с окном)и самой светлой (напротив окна) на уровне пола и светильников.Приглядитесь к цвету, фактуре окрашенных поверхностей, по-наблюдайте, как они будут выглядеть при естественном (утромив разное время дня) и искусственном (вечером) освещении.Только после подобных подготовительных работ вы сможете ска-зать, нравится ли вам краска такого цвета и состава, дает ли онато покрытие, которое вы хотели.

Многим нравятся водоэмульсионные, краски, поскольку онибывают самых разных цветов, легко готовятся и наносятся припомощи валика или пульверизатора, но главное их достоинствозаключается в том, что их можно применять для работы по ста-рым краскам (масляным, эмалевым, эмульсионным), деревян-ным, металлическим основаниям, по штукатурке, сухой гипсовойштукатурке, другим пористым основаниям.

Водоэмульсионные краски обладают хорошей укрывистостью,малым расходом материала, дают прочную несмываемую поверх-ность матового отлива. Различают водоэмульсионные краски наоснове иоливинилацетата, полиакрилата. Хорошо зарекомендоваласебя водоэмульсионная поливини л ацетатная краска, чаще другихиспользуемая для окраски потолков, ведь покрытые ею поверхнос-ти можно мыть.

Для отделки потолков используют и гашеную известь или раз-молотый мел, а также клей и красящие вещества, например синьку.

Эмалевые краски представляют собой пигменты, перетертыес различными лаками. После высыхания эмали образуют непроз-рачную твердую защитную декоративную пленку с различнымблеском и фактурой поверхности. Их можно применять для ок-раски поверхностей внутри помещения. Особенно хороши эмале-вые краски белого цвета для окраски подоконников, оконных


рам, поскольку покрывают окрашиваемые поверхности плотнойпленкой, которая легко отмывается от грязи.

Эмали подразделяются на масляные, алкидные (пентафтале-пые и г лифта левые), эпоксидные, нитроцеллюлозиые и др. На-пример, алкидные эмали предназначаются для окраски изделийиз дерева и металла, стен внутри отапливаемых помещений. Этикраски токсичны (работать с ними желательно в хорошо провет-риваемом помещении, в респираторе) и легковоспламенимы, менеедолговечны, но идеально подходят для отделки стен и потолков,поскольку хорошо ложатся и быстро сохнут (1-3 часа).

Эмалевые и масляные краски создают при окраске различныепо фактуре поверхности: матовые, шершавые, полуматовые, шел-ковистые, полуглянцевые, глянцевые. Краска, дающая блестя-щую поверхность, наносится легче, но требует, чтобы основаниепод окраску были идеальным, поскольку любой его дефект будетхорошо заметен, словно выставлен напоказ на глянце окрашен-ной поверхности. Полуматовые и матовые поверхности наиболееэффективно скрывают неровности, а краски, дающие глянцевуюповерхность, лучше всего смотрятся на безупречно гладких сте-нах и потолках, а благодаря высокой отражательной способностиделают комнату светлой, наполняют воздухом.

Для окраски деревянных поверхностей (а также металла, шту-катурки) чаще всего используют масляные краски — суспензиюпигментов и наполнителей в олифах. В продажу поступают масля-ные краски, готовые к употреблению, и густотертые масляныекраски — полуфабрикаты, которые предварительно необходиморазбавить олифой до рабочей густоты.

Помните, что хорошего качества масляные покрытия получа-ются не за счет увеличения толщины слоя краски (это, напротив,приводит к образованию дефектов — морщин, потеков, под кото-рыми краска долго не высыхает), а нанесением двух-трех слоевс высыханием предыдущего слоя.

Полуматовые и глянцевые масляные краски долговечны, ло-жатся лучше эмульсионных, поэтому их обычно используют дляокраски деревянных и металлических поверхностей, которыеподвергаются истиранию, должны выдерживать значительныйизнос (для дверей).

Фосфатные краски можно использовать для окрашивания по-верхностей внутри помещения. Они образуют ровные матовые по-верхности, стойкие к воздействию моющих средств; продаютсяв готовом к использованию виде. Наносить фосфатные краски нуж-но на зашпатлевйнную поверхность по грунтовке, представляющейсобой эту нее краску, но в большей степени разбавленную водой.

Темпера — краска, изготавливаемая ил природных пигмен-тов, дает мягкие, красивые и теплые тона, меловую белизну дере-


ву и штукатурке. Краска продается либо готовой к применению,либо в порошке (полуфабрикат). Темпера любима многими, пото-му что позволяет получить поверхности различной фактуры: приобработке поверхности мелкой наждачной шкуркой она приобре-тает глянцевый блеск, при использовании проволочной мочалкина поверхности появляется патина, при натирании мягкой тряп-кой покрытие становится отполированным.

Поскольку наиболее полную информацию о составе, укрывисто-сти и расходе краски мы можем найти на этикетках, то стоит на-учиться «расшифровывать» непонятные новичкам сочетания букви цифр на них. Вот что означают некоторые из них: МА — масля-ные краски (на основе олифы или растительного масла), ГФ — крас-ки, изготовленные на основе глифталевых смол, ПФ — эмали напентафталевых смолах, НЦ — краски на основе нитроцеллюлозы,КО — кремнеорганические краски, МЧ — краски на мочеформаль-дегидных смолах, БТ — краски на основе битумов и пеков.

Обратите внимание и на цифровые обозначения, они позволятопределить назначение краски: 1 — краска для наружных работ,2 — краска только для внутренних работ, 0 — грунтовка, 00 -—шпатлевка. Надпись «краска масляная МА-15» будет означать, чтов банке находится масляная краска, пригодная для наружных работи изготовленная на основе комбинированной олифы (цифра 5 свиде-тельствует об этом). На банках с масляными красками, соответ-ственно, вторая цифра обозначает качество олифы: 1 — натуральнаяолифа, 2 — олифа-оксоль, 3 — глифталевая, 4 — пентафталевая.

Если в составе масляной краски находится только один пиг-мент, то на этикетке вместо слова «краска» будет указано названиеэтого пигмента, например «Белила титановые МА-25» (краскапригодна для внутренних работ и изготовлена на основе комбини-рованной олифы).

Хорошая краска стоит дорого, поскольку для ее изготовленияиспользуются только высококачественные ингредиенты (стойкиепигменты, чистые масла и сольвенты).

При помощи краски вы можете разрисовать стены своей квар-тиры. Чаще всего используется краска вместо рельефных деталей(карнизов, панелей, розеток), нарисованные детали смотрятся ес-тественно, любые ошибки, дефекты могут быть легко исправле-ны, в работе могут использоваться трафареты.

Такие декоративные приемы окраски, как тампонированиеи создание мраморного эффекта, требуют от исполнителя опреде-ленных навыков. В современном декоре интерьеров все чаще де-коративная окраска (набрызг) исполняет роль маскировочногосредства, камуфляжного покрытия, позволяющего легко и простоскрыть недостатки благодаря текстуре. С подобной работой спра-вится каждый, однако неплохо бы сначала потренироваться на


рулоне старых обоев или оберточной бумаге, чтобы освоить техно-логию, получить представление о том, как будет выглядеть ком-ната после завершения отделки, внести коррективы в цветовоерешение декоративной окраски.

Практически все приемы окраски стен могут быть примененык столярным изделиям (двери, наличники, рамы, подоконники).

ОбонОбои — это рулонный материал (бумага, ткань и т. п.) с кра-

сочным однотонным или рисунчатым покрытием, предназначен-ный для оклейки внутренних стен и потолков.

С их помощью вы сможете успешно скрыть мелкие дефектыповерхностей, создать эффектное покрытие по своему вкусу (благо-даря большому выбору фактур и стилей). Незаслуженно забытыобои как материал для отделки потолков, между тем обои и специ-альные бордюры с рельефом-обманкой не только украсят потолок,но и придадут ему глубину, объем.

Обои не так долговечны, как краска, зато предоставляют ди-зайнеру больше возможностей для творчества, отлично комбини-руются друг с другом, с покраской, деревом. Друг с другом лучшесочетаются цветовые рисунки, а не геометрические.

На смену огромным букетам и викторианским мотивам в ри-сунки обоев пришли звезды, полосы, герои мультфильмов, эле-гантные повторяющиеся мотивы. Практически каждый из нассможет выбрать рисунок по своему вкусу, учитывая, безусловно,размеры и пропорции украшаемого помещения.

Перед покупкой обоев желательно приобрести небольшой обра-зец, наколоть его на стену и оценить его при естественном и искус-ственном освещении. Прекрасно выглядящий в рулоне рисунок невсегда сохраняет свое великолепие, будучи приклеенным на стену.

Для стен, которые не подвергаются истиранию, вполне подой-дут простые обои (топкие, их чистка невозможна), для таких про-блемных зон, как кухня, холл, следует выбирать более прочныеи плотные обои, например виниловые влагостойкие.

Выбор обоев огромен: от тонких бумажных неокрашенных дооригинальных обоев типа шелкографии, стеклянных и жидких.Шелкография — это грунтованные обои с тиснением, имитирую-щие поверхность шелковой ткани. Стеклообои чрезвычайно краси-вы, обладают хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами.

Жидкие обои — новинка последних лет — выпускаются в видепорошка, который неред началом работы разводят водой, по жела-нию окрашивают пигментом, а затем распыляют по поверхностистен или потолков, дают высохнуть. Полученное в результате по-добных манипуляций покрытие износостойко, не выгорает, можеточищаться при номощи влажной губки.


Выпускаемые обойными фабриками печатные обои по эксплу-атационным признакам делятся на следующие группы:

1. Обычные обои, устойчивы к сухому истиранию, следова-тельно, могут использоваться для отделки помещений с сухимистенами и потолками, очищать их можно только сухим способом(протирать чистой сухой тряпкой). В зависимости от качества ис-пользуемой для изготовления обоев бумаги, ее веса и массы раз-личают обои простые, средней плотности и плотные. Обычныеобои также могут быть негрунтованными, грунтованными, фоно-выми и тиснеными (по способу печати рисунка).

2. Водостойкие обои, устойчивы к истиранию, их чаще всегоприменяют в отделке кухонь, коридоров, где панели быстрее пач-каются и нуждаются в чистке. Эти обои можно протирать влаж-ной тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

3. Моющиеся обои, покрыты слоем пластика, их можно мытьводой без использования моющих средств. Такие обои пригодныи удобны для оклеивания стен (при желании и потолков) в ван-ных комнатах, санузлах, где требования к санитарно-гигиеничес-ким свойствам отделочных материалов наиболее высоки.

4. Виниловые обои, защищены толстым слоем пластика, такчто выдерживают значительный износ, без ущерба для покрытияих можно не просто мыть, но при желании и скоблить щеткой.

Особый тип обоев — обои, рисунок на которых отпечатанвручную. Естественно, что затраты на производство таких обоевзначительно выше средств, затраченных на изготовление печат-ных обоев машинным способом- Обои ручной печати — самый до-рогой вариант. Для того чтобы такие обои не размокали во времяпечати рисунка, к качестве основы выбирают очень плотную бу-магу. Качество отделочного материала от этого только улучшает-ся, но клеить их сложно. Правда, и достоинств у обоев ручнойпечати предостаточно: их можно изготовить на заказ, служат ониочень долго (до 30 лет), не истираясь и не выцветая.

К обоям могут быть отнесены и те материалы, прямое назна-чение которых никак не связано с отделочными работами. Онипродаются в неспециализированных магазинах, но с успехом мо-гут заменить традиционные обои. Речь идет, например, о серойили коричневой оберточной бумаге (продается в рулонах, каки обои, на стенах смотрится привлекательно) или мелкой наждач-ной бумаге (имеет интересную фактуру, прекрасно смотритсяв сочетании с белыми окрашенными потолками и простыми до-щатыми полами).

Традиционный некогда материал для отделки стен — ткань —сегодня редко можно увидеть в комнатах наших квартир. Это есте-ственно, поскольку многие из нас отдают предпочтение не менеепривлекательным внешне, но более износостойким и удобным

в работе отделочным материалам. Для декорирования стен выбира-ют такие ткани, как фетр, хлопок, шерсть, лен; менее подходящи-ми считаются сложные в обработке ткани, например шифон илиткани в клетку (трудно совместить рисунок). Способов крепленияткани на панелях существует множество: можно приклеить, какобои, на клей, сначала наклеить на бумагу, укрепить на панелях.

Самый удобный, пожалуй, способ — натянуть ткань на специ-альные рамки, которые затем прибиваются к у к р е п л е н н ы м настенах брускам. Изготавливаются даже пластиковые рамки сосъемными пластинами, позволяющими снимать ткань, стирать ееи натягивать заново, не снимая рамки с каркаса. Другой вариант:присборить ткань, как шторы, на прочных металлических стру-нах, натянутых у самых плинтусов и под потолком.

Обои выпускают в рулонах с кромками или без них, перед окле-иванием их необходимо срезать (с одной или с обеих сторон). Шири-на рулона с необрезапными кромками — 500, 560, 020 и 750 мм.Предпочтительная ширина рулона — 600 мм. Длина рулона состав-ляет 7-18 м, удобнее и экономичнее рулоны длиной 10,5 м.

Кроме обоев, для оклеивания стон и потолков вам могут понадо-биться бордюры и фрины -- полосы бумаги, вдоль которых нанесентот или иной рисунок. Бордюры имеют ширину от 15 до 160 мм,длину — 25 м и свертываются в рулоны. Ширина фриз — 240, 290и 480 мм, длина — 12 м.

Натуральные волокнаКрученая рафиля, сухие травы, пробка и мешковина — нату-

ральные, экологически чистые материалы, создающие покрытиясамой разнообразной фактуры: от шелкового блеска до шерохова-той грубой структуры. Для удобства обращения такие материалыобычно наклеивают на подоснову (плотную бумагу). Главный ихнедостаток — высокая цена н сочетании с хрупкостью и сложнос-тью крепления к поверхностям (даже при самом аккуратном на-клеивании швы между п о л о т н а м и з а м е т н ы , поэтому их нужномаскировать под планками, карнизами, рейками).

ПлиткаСонремепш.П1 технологии позволяют производить очень кра-

сивые и износостойкие облицовочные плитки, а огромный выборцветов, рисунков, размеров, фактур определил применение этогоматериала абсолютно во всех помещениях. Назовем лишь некото-рые из предоставляющихся вам возможностей: глазурованнаяи неглазурованная керамическая плитка, изразцы; стекляннаяп л и т к а ; террацо; мозаичные плитки-карты.

Дизайн плиточных покрытий столь же разнообразен: от разно-цветных мозаичных панно, красочных панелей до гладкой одно-

для отдепкк

цветной кладки (выполненная качественно, под прямым углом илипо диагонали, она напоминает, что и простая белая плитка можетсоздавать потрясающие декоративные покрытия). Возможностиплиточного покрытия практически неограниченны, по нему можнодаже, рисовать масляной краской, обновляя старые поверхностиили придавая новым неповторимый шарм (разве может не понра-виться пошли пол из «шотландки» или «кирпичиков*).

Плитки продаются упаковками и могут отличаться друг отдруга топом, поэтому покупать их нужно с запасом, тщательнопроверять качество перед покупкой.

Керамические плитки для внутренней облицовки стен бываютрядовыми (для укладки панелей) и фасонными (угловые, фризо-вые, плинтусные), имеют квадратную ( 150 х 150 мм, 100 х 100 мм),прямоугольную (150x100 мм и 150x75 мм) форму, глазурован-ную или неглазурованную внешнюю сторону, изготавливаются белзавала (закругленной кромки), с запалом (с одной, двух, трех и че-тырех сторон).

Керамические плитки для пола имеют гладкую п л и шерохова-тую фактуру лицевой поверхности, бываю'!' одно- или многоцветны-ми, квадратными, прямоугольными, шестигранными и восьмш ран-ными. Для мозаичных полов производят керамические наборныеплитки. В панодских условиях по рисункам на листы плотной бума-ги или тонкого картона наклеипают плитки размером 23x23 мм,48 х --J8 мм или -58 х 2?, мм. Один такой лист называется картой. Кар-ты можно разрезать по своему желанию ц создавать разнообразныерисунки, складывая их определенным образом.

Глазурованные плитки не нуждаются Е особом уходе, ихобычно протирают влажной т р я п к о й ; неглазурованные плиткипола покрывают защитными веществами (воском или специаль-ной эмульсионной полировкой).

ДеревоДеревянная обшивка сохраняет тепло, защищает от шума,

скрывает неровные, загрязненные старые стены и потолки, заменя-ется или обновляется достаточно легко. Стеновые панели из твердыхпород дерева дороги, нуждаются в регулярном тщательном уходе,поэтому широко используются такие недорогие материалы, как фа-нера, шпон, древесно-волокнистые. и древесно-стружечпьте нлнты.

Доски, вагонка могут крепиться вертикальными, горизон-тальными рядами или по диагонали. Некачественная древесина,имеющая дефекты рисунка, обычно окрашивается, доски с краси-в ы м естественным рисунком древесины тонируются или покрыва-ются лаком.

С о в р е м е н н ы е средства ухода и защиты древесины от влаги,износа {для стеновых и потолочных покрытии применяются те же


составы, что и для обработки деревянного пола) позволяют ис-пользовать доски даже для обшивки стен и потолков в ванныхкомнатах. Деревянные панели очень практичны в холле, где онивыдерживают удары и толчки, препятствуют проникновениюшума внутрь квартиры.

Красиво смотрится в кабинетах, спальнях и гостиных потолок,обшитый кессонами из фанеры, ценных пород дерева. Деревянноепокрытие потолка превосходно сочетается с лепным декором и со-здает в помещении атмосферу прошлых веков, соответствует луч-шим классическим образцам архитектуры.

Кессон — это пространство монаду пересекающимися балками,которое декорируется деревянными, гипсовыми плитами, укра-шенными резьбой, росписью, лепниной. Изобретенный в ДревнейГреции как единственно возможное решение перекрытий, сегодняэтот конструктивный прием стал лишь оригинальным потолоч-ным декором.

Крепятся кессоны, впрочем, как и любая другая деревяннаяобшивка, по деревянному или металлическому каркасу —направ-ляющим, прикрепленным к поверхности потолка (или стен).

Фанера — материал, при тонировании которого проявляетсякрасивая структура дерева, на нее хорошо ложится краска. Пре-восходно смотрится фанерная облицовка, окрашенная в светлыеи теплые тона (оливковый, белый, бежевый). Швы между листа-ми фанеры, ДВП и ДСП можно закрыть планками, создав имита-цию панелей.

МеталлЛистовой металл, а также медь, алюминий пли нержавеющая

сталь очень дороги, быстро тускнеют, нуждаются в регулярной по-лировке специальными составами. Значительно дешевле плиточный металл, обычно это прессованные панели различной формыI) цвета (светлые тона с металлическим блеском), которые наклеи-ваются прямо на ровную штукатурку или деревянное основание(в :)том случае звукоизоляция будет лучше). Широко распростране-ны также подвесные алюминиевые потолки, алюминиевые ниуко-поглощающие плиты, декоративные розетки, которые дополняютосветительную арматуру (люстры, бра) из алюминии.

ПолимерыПолимеры разнообразны по форме и цвету. Для потолочных

и стеновых покрытий широко используются лш'товые, плиточныематериалы на бумажной, тканевой, древесной, полимерной осно-вах. Это самый дешевый материал из тех, что используются дляотделки поверхностей, почти невесомый, легко монтирующийсяи скрывающий старое покрытие.


Из прозрачных полимеров изготавливают плиты подвесныхпотолков, различные детали декора (карнизы, розетки, плинту-сы). При соответствующей имитирующей окраске они очень похо-жи на лепные или деревянные (резные) элементы отделки.

На основе винила изготавливается одна из разновидностей по-лимеров — пластик, прочный, обладающий превосходной пластич-ностью, влагостойкостью материал. Редкий дизайнер откажетсявоспользоваться возможностями столь гибкого, яркого и дешевогоматериала.

Полиморы обладают и рядом существенных недостатков: небе-зопасны для здоровья, горючи, не пропускают воздуха (не дышат).Пластик с окраской, имитирующей мрамор, камень, металл, дере-во, с успехом заменит стеновые панели из дорогих натуральныхматериалов. Облицевав им потолок, вы сможете придать ему лю-бую, даже самую причудливую форму (выпуклую, волнообразную,гофрированную).

СтеклоВ качестве отделочного материала стекло применялось еще

в Древнем Риме, но сравнительно недавно его стали использоватьдля декоративной отделки поверхностей внутри помещений.Стекло с травлением, пескоструйной обработкой, росписью специ-альными керамическими красками или силикатным легкоплав-ким карандашом, разнообразными рельефными узорами велико-лепно смотрится на потолке, стенах, используется для созданияпроницаемых для света перегородок. Потолочные витражи, шир-мы, выполненные в той же технике, — шикарный вариант офор-мления интерьера. Для устройства потолка из витражного стекласегодня вовсе не обязательно жить на верхнем этаже многоэтаж-ного дома, вас выручит подсветка, которая позволит и днем и но-чью наслаждаться красочными стеклянными картинами.

Напольные покрытия

Пол — это опора, которая всегда у нас под ногами, по нашимпредставлениям, она должна быть надежной, крепкой, теплойи приятной на ощупь.

Выбор

В зависимости от акустических свойств, осязательных ощу-щений и внешнего вида напольного покрытия меняется наше на-строение, восприятие пространства. Гладкий прохладный паркетсоздает ощущение торжественности, но нему будешь марширо-


вать, вслушиваясь и гул тагов. По мягкому копровому покрытиюпола хочется пройтись босиком, ощутить приятное щекотаниеи тепло pro ворса.

Пол составляет значительную часть всех поверхностей в лю-бой комнате, его покрытие должно гармонировать с декоратив-ным решением остальных плоскостей, соответствовать назначе-нию комнаты, ее стилю и настроению. Знакомясь с вариантамиотделки стен и потолков в жилых помещениях, вы уже имеливозможность убедиться в том, что каждый материал имеет свойцвет, фактуру, текстуру, обладает рядом иных свойств, которыйопределяют наш выбор, делают одни из них более уместнымив конкретных случаях, чем другие.

В выборе напольного покрытия функциональность материал*]нас интересует порой больше, чем его стоимость и декоративность.

К примеру, мягкое длннновореовое ковровое покрытие необык-новенно приятно на ощупь и внешне привлекательно, но не каждыйиз пас решится покрыть им пол в своей квартире, поскольку он бы-стро вытрется в тех зонах, где происходит оживленное движение,например в холле, его трудно будет чистить на кухне. Кто-то отдастпредпочтение керамической плитке, использует ее для отделки полав кухне, ванной комнате, душевой: она холодна, по ее легко мыть,а если потратиться на устройство пола с подогревом, то и эта пробле-ма будет решена.

Такие материалы, как мрамор, каменные плиты, допустимо ук-ладывать только на прочную стяжку, возможно, даже придется ук-реплять пол дополнительно, чтобы он выдержал их вес. Это условие-отпугнет часть потенциальных покупателей, не готовых идти на та-кие преобразования.

Итак, у большинства из нас представление об идеальном на-польном покрытии включает практичность, износостойкость,простоту ухода в сочетании с комфортностью и привлекательнос-тью дизайна. Выбирая материал, помните, что стоит он недешево(чем больше квартира, тем больше денег будет затрачено), врядли вы сможете менять его каждые 2-3 года, поэтому постарайтесьпродумать и то, насколько он функционален и стилистически из-меняем. Сможете ли вы изменить стиль и характер пространства,интерьер той или иной комнаты, не меняя покрытия пола? Есличто-то вас смущает, вы сомневаетесь, не можете, с уверенностьюсказать, покрытие какого циста, фактуры будет лучше смотреть-ся, остановитесь на нейтральном цнете и привычном материале.Это послужит гарантией того, что вслед за покрытием пола вам непридется менять обивку мебели, светильники и т. п.

У нейтрального покрытия больше плюсов, чем минусов: па-пример, оно предоставит вам массу позможностей внести разнооб-разие в цветовую гамму с помощью ковров, половиков и драпиро-

Катериапы для отделки

вок; не о г р а н и ч и т свободу выпора д р у г и х отделок и позволит ме-нят!, стиль интерьера бесчисленное количество ра:ч.

Перед тем как вы отправитель в мага.чнн строительных и отде-лочных материалов, решите, будет ли пол во всей квартире покрытодним материалом или их вы выберете несколько. В последнемслучае дополнительно продумайте сочетаемость фактуры, цвета,оформление стыков напольных покрытий.

Сочетание р а з л и ч н ы х покрытий и пределах одной квартирыможет быть в ы г о д н о использовано: таким способом, например,легко разграничить функциональные зоны ж и л и щ а . Вы решилиобъединить к у х н ю и столовую, р а з р у ш и в капитальную стенумежду н и м и , однако хотите сохранить разделение помещений повидам деятельности? Используйте напольные покрытия двух ви-дов: к е р а м и ч е с к у ю п л и т к у пп кухне и дощатый пол в столовой.

Близкие но ф а к т у р е и цвету материалы объединяют простран-ство, гладкие одноцветные напольные покрытия, перетекающиеиз комнаты в комнату (когда из одной комнаты видна другая),зрительно увеличивают объем помещения.

Несомненно, предоставляющийся вам выбор огромен, это мо-жет запутать. озлобить или напрочь отбить охоту к. переменам, ноесли вы тщательно проанализируете свои требования и возможно-сти, сравните доетоннстна и недостатки различных покрытий, толегко сделаете правильный выбор.

Далее мы расскажем подробнее о свойствах и особенностяхмонтажа, ухода за напольными покрытиями, выполненными изразличных материалов. Все покрытия мы условно делим на жест-ки*'. синтетические1, натуральные, кроме того, и отдельную груп-пу выделяем деревянные и ковровые покрытия, поскольку много-образие их типов нуждается в отдельном подробном описании.

Жесткие покрытияВ ;->той группе объединены материалы, обладающие «камен-

ной» прочностью и жесткостью.Кирпич — строительный материал, применяемый не только для

возведения наружных стен и внутренних перегородок; дизайнеровон привлек шершавом фактурой, многообразием цвета (в зависимос-ти от глины, из которой кирпич изготавливают) и стильностью.

'Гак, чапри.мер, оранжево-красный или коричневый кирпичсоздает в помещении старинную атмосферу. Порой в помещенияхделают полы и:: старых, возможно, найденных на развалинахи подготовленных к новой кладке или искусственно «состарен-ных* кирпичей, чтобы придать интерьеру стильность и одновре-менно сэкономить деньги.

Для оолицовки пола используют обыкновенный, утолщенный,м о д у л ь н ы й (полнотелый и пустотелый) кирпич. Размеры кирпича:


обычного — 250 х 120 х 65 мм; утолщенного — 250 х 120 х 80 мм;модульного — 288 х 138x63 мм. Поверхность граней может Оытьгладкой или рифленой.

Кирпичный пол холоден, гигроскопичен (впитывает влагу),исключение составляет только шамотный кирпич, обжигаемыйпри очень высокой температуре. Кирпич можно уложить любымрисунком на специально подготовленную водонепроницаемую ос-нову, но его использовать можно только в тех помещениях, гдепол обладает хорошей несущей способностью или дополнительноукреплен.

Связующий состав, которым затирают шов между кирпича-ми, со временем вытирается. Кирпичное покрытие нужно проти-рать влажной, но не сырой тряпкой, подметать, тогда оно прослу-жить дольше.

Плитка холодна, прочна, легко заменяется при ремонте, вла-гостойка, удобна в уходе (можно мыть с использованием моющихсредств). Материал этот относительно дорог: плиточные полы доро-же линолеума, впнилл, стоят примерно так же, как деревянные,а вот укладка стоит дороже, если нанимать для этого специалистаплиточника-мозаичника.

Плитка не поглощает шума, тверда на ощупь. В последниегоды этот вид покрытия все чаще используется для отделки полакухни, даже холла, поскольку появилась возможность улучшитьего комфортность — устроить пол с электро - или водоподогреиом.Внутри цементной подушки прокладывают бесшовные трубы, покоторым циркулирует горячая вода, или обогрев осуществляетсяпри помощи электричества.

Камень — тяжелый и хрупкий материал, уложить его в одиноч-ку, без помощи и участия профессионалов, очень сложно. Каменныеблоки или плитка кладутся на бетонную стяжку, крепятся цемент-ным раствором. Каменное покрытие тяжело, поэтому обязательноподсчитайте общий вес каменных плит и тщательно выверяйте вме-сте со специалистом несущую способность бетонной стяжки.

Каменный пол хорошо смотрится, причем чем крупнее блокили плита, тем лучше; устойчив к износу. Вы сможете выбиратьсреди гранита, Йоркского камня, разновидностей полевого шпата.Предпочтительнее натуральный камень, а не искусственный, пер-вый безопасен для здоровья человека.

Каменный пол можно подметать, мыть и полировать (некото-рые пористые породы к а м н я нуждаются в защитном покрытии).

Мрамор роскошен, красив и также дорог, сообщает помеще-нию настроение официальности, холодности, скользок. Мраморможно сделать более ф у н к ц и о н а л ь н ы м , для этого на его поверх-ности делают насечку, при :п'ом лучше выбирать темные оттенкицвета (на н и х загрязнения не так заметны).


Продается мрамор в виде блоков или плитки. Плитка из мра-морной крошки более доступна по цене и бесконечно разнообраз-на но цвету. Кладутся мраморные блоки и плитка так же, каки каменное покрытие.

Специалисты советуют наносить на мраморный пол защитныйсостав на минеральной основе, который покроет его пленкой и пре-дохранит от загрязнения. Защитный слой необходимо регулярнообновлять, пол полировать.

Сланец — холодный, прочный, пористый, водостойкий и срав-нительно легкий материал.

Он легко режется па блоки и плиты нужной формы, его можноотшлифовать до глянцевого блеска или оставить шершавым.

Кладку производят на цементную, бетонную стяжку или иде-ально ровное деревянное основание (фанера, ДНИ). Толщина листовфанеры должны быть не менее 20 мм, досок черного пола — 12 мм,лишь и этом случае вы сможете избежать искривлений пли трещинв покрытии.

Сланцевое покрытие почти не задерживает грязь, пятна и ца-рапины легко удаляются при шлифовке нпждачной бумагой.Гладкий отшлифованный сланец полируют специальными соста-вами на маслянистой основе или обычным растительным маслом,очищают, протирая влажной тряпкой.

Террацо изготавливается из цемента и гранулированной мра-морной крошки, поэтому имеет пятнистую поверхность. Террацо —твердый, не такой скользкий и дорогой, как мрамор, выпускаетсяразнообразной цветовой гаммы (нескольких сотен оттенков). Ещеодно его достоинство: долговечен, несложен в уходе и укладке.

Б зависимости от замысла вы можете устроить из террацо мо-нолитный пол или составить покрытие из отдельных блоков, пли-ток. Укладывают их на цементную стяжку. Монолитный пол — изпанелей размером 8 х 8 м и толщиной 9 мм с заделкой швов мед-ными или бронзовыми отделочными полосами. Пол покрывают за-щитным составом для керамической напольной ноглазуровашюйплитки, моется горячей водой с мылом.

Синтетические покрытияК синтетическим, создаваемым человеком искусственно, от-

носятся следующие материалы: бетон, винил, резина, металл.Свойства металла подробно описаны в разделе «Стеновые

и потолочные покрытия», к уже сказанному следует добавитьлишь то, что для настилки пола используют преимущественнолистовой металл (алюминий, нержавеющую и анодированнуюсталь). Настилают или наклеивают его на ровное деревянное ос-нование (доски, фанера, ДВП), чтобы пол не гремел под ногами.Швы для надежности соединяют пайкой.

Чтобы нп скользить но м е т а л л и ч е с к о м у полу при ходьбе, отоп о к р ы в а ю т слоем э п о к с и д н о й смолы и л и полиуретана, периодпчески натирают проволочной щеткой до блеска.

Винил предгпшлягг собой п р а к т и ч н ы й , недорогой материал,приятный на ощупь, идеально подходит для использования в ж и -лых помещениях. Продается в плитках и рулонах (шириной до .'> м,что очень удобно), разнообразие цвета чуть меньше, ч ом у линолеу-ма. Ли возможности выбирайте в и н и л потолще, покрытие из такотоматериал.! более упруго, долговечно, но стоит несколько дороже посравнению с. линолеумом.

Листовой в и н и л можете, класть поверх любого хороню выров-ненного сухого основания и па старый пол. Если пол в помещениипостоянно влажный, то вини;! вздуется. С укладкой виниловыхплиток справится любой новичок. Полы и .ч винила натираются со-ставами, не содержащими воск, очищаются от пыли влажнойтряпкой.

Бетон представляет собой смесь цемента и песка, затиорен-ную иодoii . Этот материал очень чувствителен к воздействиювнешней среды (влаги, высоких температур, перепаду температур, механическому или химическому воздействию), холоден, поч р е з в ы ч а й н о пластичен. Лучше всего смотрится бетонный по;,в виде п л и т к и , натертый воском пли т о н и р о в а н н ы й , его можноформовать, как глину, делать в нем прожилки, продавливать лю-бой рисунок, окрашивать, добавлять гранулы стекла, мраморнуюкрошку.

Бетон заливают поверх, у ж е имеющегося плиточного пола илина стяжку, для получения прочного монолитного покрытия залив-ку выполняют по металлической сетке пли укрепляют стальнымипрутьями. Бетонное покрытие долго твердеет (от 28 дней и более),его нужно будет обязательно покрыть защитным составом.

Pe.jui/ti изготавливается из к а у ч у к а (сока резинового дерева)с добавлением мела, цемента, пробки, мраморной к р о ш к и . В ре-зультате получается твердый, влагостойкий материал, которыйне боится ударов, долговечен и гибок, опасны для него л и ш ь го-рячие предметы.

Промышленностью выпускается резина с различными ф а к -т у р н ы м и п о в е р х н о с т я м и , но гладкая удобнее, па ней не так замег-пы п я т н а , другие загрязнения. Резиновая плитка не требует на-клеивания, се настилают на пол веранды, тренажерного за л г».подпала.

Г. процессе укладки на бетонное основание' резина кропится припомощи акриловой мастики, на дощатый пол настилают фанеруп на нее наклеивают резиновую плитку. .Чистовую резину настила-ют насухо, ф и к с и р у я плинтусом. Резиновый пол подметают, моют,при сильном загрязнении щеткой с натуральной щетиной.

43 Материалы дпя отделки

Натуральные покрытияЭтот раздел посвящен природным материалам, позволяющим

поддержать экологию жилища на высоком урошн 1, создав одно-временно неповторимый но красоте п изысканности интерьер.

.Чичо.чеум изготавливают на основе смол с. добавлением льня-ного масла, пробки, дерева, муки, спрессовывают и укрепляют наоснове из мешковины, джута, нетканого полотна, войлока. Этопокрытие хорошо тем, что не накапливает статического электри-чества, не горит, имеет удобную форму (листы, плитки) и разно-образные цветя и рисунки.

В продаже имеется много разновидностей линолеума, с каж-дым годом их становится все больше: улучшается качество матери-ала, разнообразится окраска. Все современные линолеумы делятсяна два типа: основные и бе.чосноыпые. Последние самые дешевые,но и самые непрочные, легко ломаются при изгибе. Основные ли-нолеумы прочнее, потому что, кроме лицевого плоя, имеют креп-кую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные лино-леум ы характеризуются отличными тепло- и звукоизоляционнымикачествами.

Листовой линолеум скатывают и рулоны. Ширина листов ко-леблется примерно от 2 до 5 м. Плитки линолеума имеют разме-ры: 300 х 300 мм и 300 х 150 мм.

Линолеум подвержен расширению, усадке, может вздутьсяпод влиянием влаги или покоробиться, поэтому перед началомработы материал обязательно выдерживают в теплом и сухом по-мещении для вызревания. Настилают линолеум насухо или при-клеивают, покрытие можно подметать, мыть, натирать носковойили эмульсионной полировкой.

Для напольного покрытия пробка прессуется со связующим еематериалом в плитку различной толщины. Советуем выбирать плит-ки потолще, чтобы получить упругий пол с хорошей изоляцией,

Пробковую плитку укладывают на ровный, сухой иол (без по-догрева). По бетонному полу сначала делают гидроизоляцию,а деревянный пол застилают листами фанеры. Приклеивают темклеем, что рекомендует фирма-производитель напольного покры-тия. Необработанные пробковые плитки практичны в ванных ком-патах, где находит применение их способность впитывать плату.В других помещениях пробку нужно покрывать несколькими сло-ями специального полимерного состава, чтобы защитить от пятени царапин.

Сизаль (текстильная агава) — прочный, практичный и разно-образный материал. Выпускается на латексной основе, светлыхнатуральных оттенков. Сизаль настилают насухо под плинтусыкак ковровое покрытие или делают из него половики.


Сизалевое покрытие боится влаги, его выдерживают для со-зревания в домашних условиях, как и линолеум. Основа под негодолжна быть ровной, лучше всего подходит монолитная резино-вая подоснова (выравнивает пол и не позволяет скользить сизалю).Чистят сизалевое покрытие пылесосом, при необходимости — пят-новыводителем.

Невзрачная и дешевенькая мешковина благодаря фантазии ди-зайнеров и современным технологическим новинкам превратиласьв стильную альтернативу ковру. Мешковина прочнее и дешевле си-заля, продается в виде циновок, плиток и полосок, которыми засти-лается комната, а стыки сшиваются нитками. Материал имеет ла-тексную основу, которая предотвращает проникновение пылисквозь покрытие и повышает его износостойкость. Мешковину на-стилают в помещениях с большими нагрузками, поскольку заме-нить ее легко, но берегут от влаги, иначе она вытягивается, затемсжимается, и швы рвутся. Легче укладывается покрытие, имеющееформу ковра. В зависимости от качества пола меняется основа подмешковину. В остальном порядок настилки таков же, что и для ли-нолеума. Чистят покрытие пылесосом и обращаются бережно, какс дорогим ковром.

Джут дешев, менее прочен. Сочетание в покрытии крученогоджута и хлопка дает комбинацию натурального цвета коноплис кремовым, голубоватым или красным и образует яркую, но неброс-кую поверхность. Укладывать и ухаживать за покрытием из джутаследует так же, как и за другими натуральными покрытиями.

Деревянные покрытияТеплый, прочный, приятный на ощупь, экологичный, не вы-

зывающий аллергии материал для отделки пола — дерево. В доб-ротности и безопасности вряд ли с ним могут сравниться дажевысокотехнологичные новинки последних лет.

Дерево — одно из самых дорогих напольных покрытий; есливы решились на немалые расходы, желая иметь деревянный пол,то остановитесь на тех породах древесины, которые прослужат дол-го. Дуб прочен и красив, более всего подходит для гостиной илиприхожей, то есть для тех помещений дома, где пол должен выдер-живать немалые нагрузки. Самым дешевым является красный дуб;тверже и прочнее остальных белый дуб, рисунок его древесинытоньше, изящнее. Другие твердые породы древесины — вяз (егоцвет темный, насыщенный), североамериканский клеп, ясень, бук.

Береза, липа, сосна, вишня — так называемые мягкие породыдревесины — тоже годятся для напольных покрытий, но в большейстепени подвержены гниению, хуже отталкивают воду, поэтомунуждаются в особом уходе и бережной эксплуатации. Их использо-вание в качестве напольного покрытия оправданно лишь в спальне.


Выбирая деревянное покрытие для пола, вы можете руковод-ствоваться и чисто практическими соображениями. С этой точкизрения куда выгоднее приобрести, например, паркет из ясеня, натемно-коричневой древесине которого не так различима грязь.

Ухаживать за деревянным полом легко, его можно время отвремени подновлять {натирать мастиками, покрывать лаком), не-сложно отремонтировать, однако даже самая прочная древесинапострадает от сигарет, острых поясе к и каблуков, колес детскоговелосипеда. Есть еще одно условие, соблюдение которого жела-тельно, — воздух в помещении не должен быть слишком влажнымили очень сухим. В первом случае древесина начнет гнить, никакая,даже грамотно организованная вентиляция напольного покрытия неизбавит нас от этой проблемы. Во втором случае дерево очень скороссохнется, покоробится, пол искривится, между его элементами{досками, планками паркета) образуются трещины, сквозь которыевода будет беспрепятственно просачиваться, вызывая гниение.

В последние годы чрезвычайно популярны среди потребите-лей ламинированные деревянные покрытия (паркетная доска,паркет). Мы относим их к деревянным покрытиям условно, пра-вильнее было бы называть их заменителями, поскольку наруж-ная их сторона —- не дерево, а ламинат — слой пластика, покры-того огнеупорным лаком. Зато заменители значительно дешевленастоящего (натурального) паркета, уложить их легко (следуяприлагающейся инструкции), не боятся ни оброненного окурка,ни случайно упавшего горячего утюга. Правда, лак на их поверх-ности быстро изнашивается, поэтому ламинированный пол сохра-няет свои качества всего 5-7 лет.

В паркетной доске нет щелей между планками, они прочносклеены и покрыты лаком. Настилать ее значительно быстрееи легче, чем штучный паркет. Однако верхний слой древесинытоньше, чем у паркета штучного, следовательно, изотрется на-много быстрее. Срок службы покрытия из паркетных досок —8-10 лет, за это время его можно отциклевать и заново покрытьлаком не более двух раз.

Грамотно уложенный настоящий паркет прослужит своим хо-зяевам (>0 -70 лет, затраты на его приобретение за это время оку-пятся несколько раз. Это экономически выгодно даже в случаеперемены места жительства, то есть при продаже дома или квар-тиры подобная отделка увеличит рыночную стоимость жилья.

Как же правильно выбрать паркет? Во-первых, вы должнычетко представлять, как выглядит древесина разных пород, чтобывыбрать паркет необходимого вам рисунка, цвета. Придя в мага-зин, попросите ознакомить вас с образцами паркета из древесиныразных пород, выбирайте по своему вкусу, приняв во вниманиенаши советы.


С укладкой ламинированного паркета, паркетных досок илищитового паркета справится и новичок, технология укладкиштучного паркета сложнее, потребует мастерства и опита профес-сионала. Если ремонт вы проводите своими силами, то останови-те свой выбор на том покрытии, с устройством которого справи-тесь. Даже если настилать паркет вы будете не самостоятельно,а доверите это специалистам (паркетчикам)т вы должны знать,каковы возможности, преимущества и недостатки того или иноговида паркета, какого ухода он потребует, канона технология егоукладки. Нельзя контролировать качество той работы, о которойне имеете ни малейшего представления.

Штучный паркет (рис. 2) представляет собой однородныеп л а н к и из ценных пород древесины и высших сортов лесоматери-алов. П л а н к и штучного паркета имеют на двух реберных сторо-нах гребень, на двух других — паз.

Планки выпускают парными: с правым и левым гребнямидлиной 150—150 мм и градацией 50 мм, ширина планок 30-60 ммс, градацией 5 мм, толщина планок из твердых лиственных пород16 мм, а из хвойных — 19 мм.

Лишь штучный паркет указанного размера имеет разнуюпрочность и в середине планок, и в местах их соединения, Вышепаза и гребня находится слой шшоса, именно он истирается приэксплуатации пола. Толщина этого слоя д л я твердых лиственныхпород 7 мм, для хвойных -— 8,5 мм.

Ш т у ч н ы й паркет других видов в продаже появляется всереже, его еще можно встретить во время ремонтных работ в ста-рых домах. Это паркет из планок с пазами по всем четырем кром-кам (рис. За). Его называют «слециал», так как он предназначендля настилки только на гвоздях или вкладных шипах по деревян-ному основанию.

Паркет со скошенными кромками (рис. 36) предназначен дляу к л а д к и на горячих мастиках; для укладки Г! слое горячего ас-фальта — паркет «с фальцем», н и ж н я я часть которого имеет ско-шенные кромки (рис. За).

]\1о.>аичныи, или наборный, паркет {рис. 4) — это щит тс иквадратной формы, набранные из мелких п а р к е т н ы х п л а н о к од-


Рис. 3. Виды штучного паркета: а — <<специал»,б — со скошенными кромками, в — «с фальцем»

ного размера. Планки наклеены лицевой стороной на плотную бу-магу (крафт-картон) или другой эластичный и плотный материал,который после настилки паркета снимается вместе с клеем, на ко-торый крепится. Другая разновидность наборного паркета — щит-ки, наклеенные на упругое резиновое основание. Паркетный полиз них обладает улучшенными звукоизоляционными качествами.

Размер щитков 400 х 400 мм и 600 х 600 мм, а планки, из ко-торых их набирают, могут иметь длину 100-200 мм, а ширину20-45 мм. Толщина планок из древесины твердых лиственныхпород — 8 мм, из сосны и лиственницы — 12 мм.

Паркетные доски (рис. 5) — это двухслойные деревянныеконструкции. Нижний их слой — основание и.ч строганых реекили досок малоценных пород древесины, верхний слой — паркетиз прямоугольных планок ценных пород древесины. Оба слоясклеены между собой водостойкими клеями на основе синтетичес-ких смол.

Рис. 4. Наборный паркет Рис. 5. Паркетная <1оска

ТЗсрхняя плоскость паркетной доски называется лицевой, длин-ные боковые стороны — кромками, а короткие — торцами. Паркет-ная доска в реечном нижнем слое на одной кромке и одном торцеимеет паз, а с противоположных сторон — гребень. Паз и гребень,имеющие точные размеры, обработаны так, чтобы соединения досокбыли максимально плотными, а сплошной настил не имел даже ма-лейших перекосов на стыках смежных досок при действии эксплуа-тационных нагрузок.

Щитовой паркет (рис. 6), или паркетные щиты, представляетсобой квадратные элементы покрытия двух типов: 1) только с па-


Рис* в. Паркетныйщит

заик, 2) с пазом и гребнем. Конструкция пар*кетных щитов двухслойна. Нижний слой —основание (или фундамент) — состоит изквадратной рамы толщиной 22 мм, котораязаполнена одним слоем досок той же толщи-ны, соединенных с рамой при помощи водо-стойкого клея. Щит первого типа имеет повсем четырем кромкам рамы пазы глубиной14 и шириной 8 мм, не доходящие- до углов на100 мм. Сплачивают такие щиты в единое по-крытие на вкладных шипах. Щит второготипа на двух смежных кромках имеет пазы,

а на двух противоположных — гребни. Лицевое покрытие щитовобоих типов одинаково, состоит из прямоугольных паркетных пла-нок ценных сортов древесины, плотно наклеенных на основание.Длина планок 100 и 200 мм, ширина 20-45 мм, толщина 8 мм. Об-щая толщина щитов -— 30 мм. Размер полного квадратногощита — 800 х 800 мм, половинного — 400 х 400 мм.

Качественный паркет должен быть упакован в картон и запа-ян в полиэтилен. Перед покупкой вскройте одну из упаковок, ос-мотрите паркет, сложите один-дна квадрата, проверяя, насколькоплотно они прилегают друг к другу, образуют ли ровную, идеаль-ную по всем показателям поверхность. Проследите также, чтобыпродавец при вас проверил влажность паркета специальным при-бором, она должна составлять 6-10%.

Ковровые покрытияТехнический прогресс не стоит на месте. Стремясь сделать свое

жилище максимально комфортным, удобным для жизни, воору-женный современными знаниями и технологиями человек изобре-тает все новые и новые материалы, способные удивить даже сведу-щих дизайнеров интерьера и удовлетворить самых взыскательныхпотребителей. Пластик, огнеупорные ламинированные покрытия,металл и резина имеют немало приверженцев, но традиционныематериалы по-прежнему в моде у тех, кто заботится о здоровье сво-ей семьи, предпочитает жить в экологически чистом доме.

Во все времена у всех народов ковер был атрибутом роскоши,богатства. Это мягкое покрытие и сегодня стоит недешево, ноощущения, которые оно дарит, того стоят.

По качеству волокон, из которых изготавливают ковры, по-крытия подразделяются на натуральные (шерстяные, шелковыеи т. д.) и синтетические (нейлоновые, акриловые и т. п.).

Акрил — синтетический материал, по виду очень похож нанатуральную шерсть, в отличие от нее более упругий и меньшевпитывающий влагу, грязь. Для изготовления покрытий в сочета-


нии с другими материалами используется и вискоза — синтети-ческое волокно, удерживающее грязь, но очень горючее.

Нейлоновое покрытие — ковер высокого качества, имеющийзащитное покрытие от пятен, служит долго. Добавление к нейлонуметаллизированных или карбонированных нитей делает покрытиенегорючим, накапливающим меньше статического электричества.

К числу недорогих синтетических материалов, улучшающихсвойства ковра, относится полипропилен. Он входит в состав вы-сококачественных покрытий, которые легко чистятся, отличают-ся высокой прочностью.

Из полиэстера делают покрытия с длинным ворсом, интерес-ной текстурой. Ковер из полиэстера очень мягкий, прочный, невпитывает грязь, но не такой упругий, как акриловое или шер-стяное покрытие.

Хлопчатобумажные покрытия из натуральных хлопковых во-локон нежны и шелковисты, не истираются, не имея прочной ос-новы, сминаются.

Другой вариант натурального покрытия для пола — льнянойковер со стриженым фактурным ворсом. Стоит он достаточно до-рого, но смотрится роскошно, имеет фактуру пще более ориги-нальную, чем сизаль.

Шелковые покрытия ткутся вручную на станках, необыкно-венно красивы, но очень дороги.

Шерстяное покрытие — экологичс-ски чистый, натуральныйматериал для пола, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоля-цию, долговечен. Ковер из натуральной шерсти с петельчатымворсом, называемый бербером, красив, мягок, однако не советуемиспользовать его для покрытия ступеней лестниц: его ворс быст-ро истирается на сгибах, к тому же он небезопасен (если кто-тослучайно зацепится за петельки ворса каблуком, может упасть).

Учитывая длину ворса, его форму, различают ковровые низ-коворсовые и длинцоворсовые покрытия, ковры со стриженым,петельчатым и крученым ворсом.

Длинноворсовым называется ковер с ворсом длиной более25— 50 мм. Такой ковер выглядит роскошно, по нему приятно хо-дить босиком, дети чувствуют себя на нем комфортно, однако наступенях он опасен, к тому же привлекает не только людей, нои различных насекомых, паразитов, способных вызвать аллер-гию, другие заболевания.

Низковорсовое покрытие {длина ворса до 25 мм) имеет офис-ный вид, жестче пушистых ковров, но безопаснее, затраты на егочистку меньше.

Покрытие с крученым ворсом (ковер с волокнами, лежащимив одном направлении), подходит для помещений, где покрытие полаподвержено сильному износу, например на лестнице, в прихожей.


Волокна покрытия с петельчатым ворсом изготовлены в формепетли. Такой ковор имеет привлекательный внешний вид, пушист,мягок, даже если плотность его ворса невелика, но небезопасен и по-тому не пригоден для покрытия детских комнат и кухонь.

Волокна стриженого ковра не имеют форму петли, они корот-ки. Каждая такая ворсинка продета в материал основы и прикле-ена с обратной стороны водостойким связующим материалом.

Ковровые покрытия могут быть ткаными, в них волокна пере-плетаются друг с другом и нитями основы. У покрытия на основеноре не соткан, а наклеен на основу. Тканые ковры прочнее, до-роже, поскольку изготавливаются чаще всего и а натуральныхматериалов, значительнее и затраты на их производство. Коврына остове стоят дешевле, срок их службы несколько меньше.

Различие типов переплетения волокон тканых покрытий по-зволяет выделить минимум два вида ковров — :жсминстерскиеиуилтонские.

Волокна эксмиистерекого покрытия продернуты через плете-ную основу на особом (зксмпнстерском, отсюда и название ковра)станке, вплетены в основу сверху, не проходят на изнанку, чтопозволяет использовать большое количество цветов. Такой коверпрочен, легко чистится, у него бывает стриженый ворс, длинныйи пушистый, либо короткий, гладкий, с рельефами. Стелить егоможно в любом помещении, далее в прихожей, не боясь, что онбыстро придет в негодность. Цена лксминстерского ковра не-сколько выше ковров, изготавливаемых на современных высокоскоростных станках.

Другой тип переплетения волокон ковра — уилтон. При та-ком переплетении нить проходит через основу, не прерываясь.Этот метод ограничивает количество используемых оттенков.Уилтонский ковер обладает гладкой, шелковистой поверхностью,обходится дешевле.

Итак, вооружившись знанием теории, сориентировавшисьв многообразии ковров, вы можете отправляться в магазин. Помни-те, что долговечное покрытие должно иметь ворс достаточной тол-щины, упругости и плотности. Если вы прижмете ворс ковра боль-шим пальцем, а затем отпустите, то сможете узнать, насколько онупруг: чем быстрее он распрямится, тем более упруго покрытие.

Плотность ворса ковра определяется вовсе не длиной ворса(как ошибочно полагают некоторые из нас), а тем, насколькоблизко друг к другу его ворсинки укреплены в основании. Обяза-тельно осмотрите тыльную сторону коврового покрытия: еслимежду нитями основы слишком большое расстояние, ворс быстросомнется и вытрется в процессе эксплуатации.

Если визуально определить плотность ворса затруднительно(опыт не удастся провести с ковровым покрытием, имеющим осно-

51 М&тернапы для отделки

ву), обратитесь к этикетке или инструкции, прилагаемой к конру.Фирмы-пр<>п.. |>.одптели указывают на них нес ворса: чем большевес-, тем пл' <•'•••• и долговечнее ворс, чем меньше вес иорса, темменьше плотность ковра, пышнее и привлекательнее он смотрится,ни короче срок его службы.

Качество, цвет коврового покрытия должны соответствоватьназначению помещения, в котором его планируют настилать.'Гак. например, для кухни более других подходят ковровые по-крытия п т е м н ы х топах с коротким ворсом, загрязнения на кото-ром менее заметны, чем на пушистом ковре, уход легче. В спаль-не, где пол: не эксплуатируется так актинно. как в проблемныхзонах (кухня, холл, коридоры), можно настелить покрытияг длинным ворсом.

1 [pno6peTjiVi'e покрытие л специализированных магазинах;быть может, вы потратите несколько большую сумму денег, чемпланировали, зато получите к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю консультациюспециалиста, вам будет гарантировано качество товара. Пол еетого, большинство таких магазинов предлагает услуги но обмерупомещения, настилке ковровых покрытий и их чистке, что весь-ма удобно и обычно материально выгодно.

Выбирайте качественный товар по своему вкусу. Обратитевнимание на то, что некоторые виды современных ковровых по-крытий обладают рядом весьма полезных, облегчающих вашужизнь качеств: пропитываются грязеотталкивающим средством,продлевающим срок службы ковра и снижающим затраты на егочистку; выполняются из материалов, не накапливающих с т а т и -ческое электричество, негорючих, не выгорающих на солнце,.

Продаются ковры либо в рулоне, либо в виде плиток, преиму-щество последних состоит в том, что они легко укладываются, ихнамного проще заменить при повреждении пли износе, не меняяпокрытия целиком. Ковровая плитка выпускается с петельчатыми велюровым ворсом, ее можно укладывать в виде р а з л и ч н ы хрисунков, она не нуждается в лодосноне, образует плоское, износо-стойкое, тонкое покрытие.

В последнее время появились ковровые самоклеящиеся плит-ки (на тыльную сторону уже нанесен слой клеящего состава), из-бавляющие тех, кто их приобретает, от необходимости подбиратьнужный клей, ускоряющие процесс их укладки.

Что касается стоимости ковровых покрытий, то чем больше в со-ставе ковра шерсти, шелка, льна, то есть натуральных волокон, темвыше его цена. Тканые ковры ручной работы стоят дороже, чем ков-ры на основе, изготовленные механическим способом. Решение при-нимать вам: что для вас лучше — дешевое короткоиорсовое акрило-вое (60% акрила, 10% шерсти) покрытие или мягкое, пушистое1

п более дорогое шерстяное (80% шерсти, 20''^ нейлона)?


Приобретая ковровое покрытие, обязательно поинтересуйтесьособенностями ухода за ним. Выть может, вы сразу же пожелаетепровести специальную химическую обработку нового покрытия,препятствующую впитыванию гряди, и воспользуетесь услугамисоответствующей фирмы.

Новое копровое покрытие может выделять много ныли и пу-ха, поэтому первое время его рекомендуется пылесосить чащеобычного; если позволяет его качество, то проведите влажнуючистку ковра в домашних условиях (при помощи моющего пыле-соса). Для чистки используйте только то моющее средство, кото-рое укачано производителем покрытия (его состав безопасен дляволокон ковра).

Двери

Двери представляют лицо дома или отдельной комнаты. От-крываясь, они приглашают нас войти, но могут и ограничитьнашу свободу, изолировать пространство одного помещения отдругого.

Бывают двери однопольные (с одним полотном, обычно ши-риной 850-900 мм), полуторапольные (состоят из двух полотенразной ширины, второе открывается по мере надобности) и дву-польные (состоят из двух одинаковых полотен). Средняя высотадвери — 2000 м м .

Но назначению двери делятся на наружные, входные, внутри-комнатные, внутренние для подсобных помещений, балконные;по конструкции на щитовые, складчатые, филенчатые, теле-скопические, раздвижные (рас. 7); по материалу — на двери, из-готовленные из:

— досок, досок и фанеры, или оргалита;— стекла или металла;— досок с остеклением и т. д.Стиль декора и пропорции дверей одного дома (квартиры)

дол ясны сочетаться с его архитектурой, с интерьером тех комнат,в которых находятся, объединяя различные зоны пространствав единое целое.

Красивая дверь и .ч ценных пород древесины, рельефная илиукрашенная резьбой, работы опытных мастеров может стать ком-позиционным центром комнаты. В этом случае остальные элемен-ты отделки помещения должны выстраиваться под нее, то естьоттенять, подчеркивать декоративные достоинства двери, а незаглушать их. Нейтральные по цвету и фактуре стены, полы,светлый потолок и гармонирующая по стилю мебель отличносправятся с подобной задачей.


Рис. 7. Конструкции дверей: а — щитовые; б — складчатые; в — жест-кая, гармошкой; г — филенчатые; д — мягкая, гармошкой; е — телеско-пическая двусторонняя; ж — телескопическая односторонняя; з —складчатая вертикально; и — складчатая горизонтально

Дверь может быть настоящим произведением искусства, а при-обрести ее возможно зп небольшую сумму денег, если пройтись по«блошиному» рынку, антикварным магазинчикам, развалинамстарых домов. Обновленная, отреставрированная своими рукамидверь может стать вашей гордостью, началом нового увлечения,основой целой коллекции.


Внутренние двери

Назначение, размеры и пропорции помещения, степень егоосвещенности продиктуют нам, дверь какой конструкции, дизай-на вам следует выбрать.

При строительстве современных многоэтажных домов в квар-тирах устанавливаются, как правило, простые плоские пустотелыедвери с коробкой, не отличающиеся оригинальностью отделки. Этообстоятельство печально, с одной стороны, поскольку делает про-странство квартиры типовым, заурядным, таким же, как многиедругие, обыкновенным.

С другой стороны, этому .можно и порадоваться. Для того, ктоне. хочет жить в безликом доме, кто всеми силами старается при-дать новому ж и л и щ у черты индивидуальности, т а к а я дверь —настоящая н а х о д к а . Используя собственную фантазию, затративнезначительные средства, можно улучшить внешний вид самойпростой двери.

Кто-то сразу же заменит ее, установит другую дверь, более со-ответствующую н а з н а ч е н и ю комнаты. Другой, напротив, лишьснабдит ее интересной ручкой, сменит наличник или нанесет панего рисунок и получит в результате новую, более выразительнуюи привлекательную (странную или скучную) дверь. Среди доступ-ных каждому вариантов декоративной отделки дверей — оклеи-вание шпоном, обоями, самоклеящейся пленкой с рисунком «поддерево», тонкими металлическими л и с т а м и , нанесение росписи.

Индивидуальным штрихом и интерьере комнаты .может статьдверь, не предназначенная для использования в жилых помещени-ях. К счастью, каждый из нас сегодня свободен в выборе оформле-ния личного пространства (дома, комнаты, квартиры), может сде-лать только так, как ему нравится. Многообразие стилей и модныхнаправлении в дизайне интерьера оправдает любой, порой даже са-мый яркий, дикий всплеск индивидуальное'!]!.

Двери, созданные для банков, вокзалов, ресторанов, кафе, ко-раблей и подводных лодок перестали восприниматься как безвкуси-ца и нарушение правил декорирования, стали знаковыми деталяминовых стилей, а порой характерными чертами авторского стиля тогоили иного дизайнера.

Если дверей в помещении слишком много (характерно длясмежных комнат) или по вашему замыслу они должны быть неза-метными, их лучше окрасить в тон со стенами или вне зависимостиот их цветового решения — в нейтральный (белый, беж, слоновойкости) цвет. Такое же оформление дверей уместно в помещениях,стены которых облицованы декоративными (деревянными, зеркаль-ными, с рисунком, интересной фактуры) панелями. Чтобы интерьер

ЕВ

HI; был перегружен декоративными элементами, акцепт следует сме-стить на отделку стен, останив днсрп невыразительными, неинтерес,-нымт! для взгляда.

Кели стены оклеены обоями светлых тонов, то двери окраши-вают краской на один-два тона томнее. При насыщенных тонахв отделке стен двери делают более светлыми, но цвета не меняют.

Пластичные (раздвижные, складчатые, телескопические) две-ри — о т л и ч н о е решение для небольшой к в а р т и р ы пли к о м н а т ыс л о ж н о й формы. Двери перечисленных, к о н с т р у к ц и й позволяютэкономить мест, не загромождают и без того тесное простран-ство. Достаточно такую дверь сложить, у т о п и т ь и стену, и про-странство освободится.

Удобнее остальных раздвижная дверь на р о л и к а х , желатель-но, чтобы она была легкой. Самая легкая — это каркасная дверь,собранная ии брусков обвяла толщиной 25-SO мм и шириной 4050 мм, облицованная с двух сторон тонкой фанерой, дрсвесно-во-локиистон плитой. Однако изготавливают раздвижные двери <• ос-теклением, целиком стеклянные, пластиковые. Ролики днеридвигаются по направляющей разного сечения, которая устанавли-вается вверху Нлп внизу.

Двери высотой до потолка уместны и помещениях большойплощади, с высокими потолками, н а п р и м е р в к в а р т и р а х - с т у д и я х .Нращающаяся дверь придаст пространству динамизм, особое- н а -строение, будет неизменно привлекать внимание к себе;, делая ос-т а л ь н ы е детали интерьера менее интересными для зрителя, визу-ально изменит пропорции комнаты и, естественно, ланмсуг большеместа, чем обычная дверь с коробкой.

Стеклянные двери или днери с остеклением устанавливаютсяи тех помещениях, где необходима изоляция от шума, но нежела-тельно перекрывать доступ света, .тишать комнату красивоговида. Стеклянные двери различных конструкций особенно умест-ны на обычных и французских б а л к о н а х , лоджиях, террасах.

Рисунок, фактура и размер остекления также, несет декора-т и в н у ю нагрузку, а не только пропускает свет. Желая украситьмежкомнатную с т е к л я н н у ю дверь и одновременно скрыть отвзглядов посторонних находящееся за ней пространство, выби-райте стекло с декоратнипой отделкой, например матовое (в томчисле п с рисунком), с ребристой, .чернпетоп, волнообразной фак-турой и т. п. Хотите н а п о л н и т ь е в о к > комнату воздухом, светом,солнцем? Выберите для стеклянной двери, ведущей на балкон,открывающуюся ?. обе стороны конструкцию. Цветное или вит-ражное остекление двери позволит' вам «раскрасить» комнату,сделать ее веселой, н а р я д н о й .

Д в е р ц - г а р м о ш к и также экономят место. Н у ж н о только раз-дипнуп. такую гармошку, и внутри, одного помещения п о л у ч и ш ь


сразу две комнаты. Эта конструкция очень удобна в комнатах,объединяющих две или более функциональные зоны.

Дверь-гармошку в кухне-столовой раздвигают на время при-готовления пищи, когда повару требуется уединение и покой. По-том ее можно сдвинуть и вновь объединить пространство, делаяпомещение просторным. Аналогично используется данная конст-рукция в спальне-гостиной, гостиной-кабинете и т. п.

Наружные двериК наружным относятся входная дверь, двери на террасу, а так-

же двери гаража и размещенных снаружи подсобных помещений.Размеры входной двери должны соответствовать пропорциям зда-ния. Вариантов дизайна входной двери существует множество: фи-ленчатые двери, украшенные колоннами, порталом, освещенныеустановленными но бокам от нее фонарями; огромные и грозныедубовые двери, вооруженные крупными накладными двернымипетлями, массивными «хищными» ручками или замками-засова-ми; двери, одетые в блестящую металлическую кольчугу; двери нашпонках (из грубо струганных досок), внешне несколько прими-тивные, но не менее прочные; двери, окрашенные в яркие, контра-стные фасаду оттенки (красный, черный, желтый).

Кроме перечисленных качеств, входная дверь должна соответ-ствовать своему назначению и защищать жилище от нежелатель-ных вторжений, быть прочной, падежной. Выбирайте для неедревесину твердых пород, например дуб, вяз, тик, укрепляйтестальными листами, которые можно снаружи окрасить в понра-вившийся вам цвет или оклеить пленкой с любым рисунком (се-годня популярнее остальных рисунки-имитации под дерево).

Главная из наружных дверей •— парадная — должна превосхо-дить по отделке и прочности нее остальные. Двери черного хода(если они есть) и подсобных помещений должны быть незаметными,для этого их окрашивают в тон со стенами дома, иногда прячут завьющимися растениями, оплетающими стены дома снаружи. Двери(или ворота) в гараж для удобства делают широкими. Чтобы своимиразмерами они не подавляли дверь парадного входа, их также нуж-но окрасить в цвет фасада.

Окна

На Руси окна впервые появились в VIII—IX веках. Это былитак называемые волоковые (от «волочить» — двигать) окна — от-верстия в стене, обрамленные прямоугольной деревянной рамой.Вместо стекла (стекло появилось позлее) в их конструкции име-


лась деревянная задвижка, ходившая горизонтально и напомина-ющая современную конструкцию раздвижной двери.

Окно выполняет сразу несколько функций. Сквозь него в домпроникает дневной свет, то есть обеспечивается естественное осве-щение комнат.

Окно изолирует, защищает помещение от дождя, снега, ветра,холода и жары, других капризов природы (теплоизоляция), а так-же от шума (звукоизоляция). Окно обеспечивает визуальнуюсвязь внешнего мира и внутреннего пространства дома, расширя-ет границы последнего.

Конструкция окна

Выбираемая вами конструкция окна должна соответствоватьвсем вышеперечисленным требованиям. Итак, вы должны ре-шить, какой из видов переплетов вас устроит, то есть удобен и не-обходим в той или иной комнате. Типы оконных переплетов пред-ставлены на рис. 8.

Типичная конструкция {деревянные короб и рамы с распаш-ными створками) достаточно надежна, позволяет легко заменитьстекло в случае, если оно повреждено, отремонтировать рамы, она

раздвижнаяни горизонтали

Рис. 8. Типы оконных переплетав; а — шарнирные створка(распашные или откидные, открывающиеся внутрь или наружу);6 — створки, вращающиеся на подпятниках;а — подъемные створки; г — раздвижные створки.

Евроремонт Е8

дешевле остальных, при ж е л а н и и и минимуме навыков можетбыть изготовлена и установлена самостоятельно.

Однако у нес есть и ряд недостатков, один из них заключаетсяв том, что далее плотно закрывающиеся рамы имеют небольшие за-зоры, через которые внутрь помещения проникает пыль, потокихолодного (а летом — горячего) воздуха. Чтобы справиться с атоппроблемой, мы вынуждены заклеивать рамы на зиму, время отвремени обновлять з а м а ш к у вокруг стекол. Из-за колебании влаж-ности деревянные детали окна то набухают, то у г ы х а к п , древесинарастрескивается, нуждается н тшл тельном и регулярном уходе.

Н с р а в н е н и и с ;т>й к о н с т р у к ц и е й етеклопакет имеет ряд пре-имуществ. Он состоит из двух [тли трех стекол, герметично соеди-н е н н ы х по периметру. Герметичность конструкции обеспечивает-ся благодаря ррзипокоп планке II-образного профиля, котораявставляется внутрь р а м ы , обегпечипает отличную тепло-, звуко-и гидроизоляцию.

Стекла могут крепиться н деревянный, алюминиевый п л ип л а с т и к о в ы й профиль. Популярность пластиковых к о н с т р у к ц и йс профилем и;.] 1ШХ объясняется тем, что эти окна обеспечиваютидеальную защиту от холода и ш у м а , ик не надо к р а с и т ь , з а к л е и -вать па зиму.

Заме]) оконных проемов, изготовление н монтаж стеклопаке-та производят с п е ц и а л п з н р < д а н н ы е ф и р м ы , поскольку для гггогонеобходимы с п е ц и а л ь н ы е инструменты и оборудование. Просле-дите, чтобы при монтаже стеклопакета все щели между перепле-том и степами были з а п о л н е н ы монтажной пеной, тогда в окно нобудет дуть. П е н у с н а ч а л а покрывают герметикой или накрашива-ют, а затем скрывают за обшивкой.

Услуги фирмы, стоимость самого стеклопакета обойдутся вамнедешево, причем чем больше будет в конструкции стекол, темдороже обойдется заказ. От надежности и функциональностиокна во многом зависит комфортность современного жилища, егоклимат, здоровье и настроение жильцов.

Окна в помещениях различного назначения могут устанавли-ваться на разной высоте (mao:i. 1).

Т t l f i . 1 1 1 1 1 : 1 !

Установка окон но вместо

j Комната с балконом (oo;i оГкюра)i Ж л л л я колш.тта (дли обзора)! Ж и л а я к о м и а г л (нормально). К У Х Н Я

55 Материалы для отделим

Форма окна

Форма окна определяет многое. Во-первых, она не должнапрепятствовать проникновению дневного спета внутрь помеще-ния, не лишать возможности наблюдать за тем, что происходитпа улице, любоваться прекрасным видом; во-вторых — должнасоответствовать архитектурному стилю дома в целом; в-треть-их — гармонировать с внутренним убранством и назначениемкомнат (вписываться в интерьер).

Второе замечание желательно учесть при замене окон в старыхдомах, строительстве коттеджей. Лучше всего, обновляя окнав старом здании, заменяя их новыми, возможно, более совершен-ной конструкции, размер и форму оставлять прежними. Подбирай-те копию так, чтобы замена была как можно больше похожа наоригинал. Добавляя новые окна, следует все хорошо продумать,постараться не нарушать целостности восприятия пространства,художественного и архитектурного единства дома. Нелепо будутвыглядеть, например, стеклопакеты с алюминиевым профилем нафасаде жилого здания, построенного в конце X I X века, украшен-ного колоннами, порталом, лепными меандрами и т. п.

Размер окна зрительно увеличивается, если его рамы не имеютперекладин; частые перекладины (форточки, створки, фрамуги),напротив, уменьшают его, но и делают уютным, домашним (в этомзаключается одно из основных отличий окон в офисах, в обще-ственных и коммерческих зданиях от окон жилых домов).

Окно необычной (нетрадиционной) формы, несомненно, привле-чет к себе внимание, открывающийся из него вид должен быть ин-тересен, красив- Это обстоятельство вы должны учесть, обдумываяего оформление и дизайн интерьера в целом. Нет смысла скрыватьза шторами привлекательную деталь интерьера, которая можетстать композиционным центром комнаты, внести п интерьер инди-видуальность, изменить его характер.

ОстеклениеПодсчитано, что примерно 30% тепловых потерь в доме прихо-

дится на окна. Значит, особое внимание следует уделить остекле-нию окон, оконным переплетам. Двойное остекление окон снижаетконденсацию и размер холодной зоны, образующейся зимой околоокна. Окна с тройным остеклением еще лучше сберегают тепло,изолируют внутреннее пространство от шума.

Эффективность тепло- и звукоизоляции зависит от расстоя-ния между стеклами, толщины каждого стекла. Для лучшей зву-


коизоляции расстонние между стеклами должно быть не меньше75 мм. Если вы живете в шумном районе, это расстояние следуетувеличить, но... Чем больше промежуток между стеклами окна,тем хуже они удерживают тепло: в большом пространстве легчеобразуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшим,но стоящим несколько дороже решением проблемы звукоизоля-ции без ущерба для теплоизоляции является добавление к ужеимеющимся в стандартных стеклопакетах двум стеклам третьегона расстоянии 75 мм. Дешевле двойное и тройное остекление вы-полнить своими силами.

Обычное листовое оконное стекло изготавливают толщиной2, 2, 5, 3, 4, 5 и б мм. В жилых помещениях остекление чаще все-го выполняют стеклом толщиной 2-3 мм. Однако улучшить теп-ло- и звукоизоляционные свойства окон своего дома вы можете,сменив стекла на более толстые. Толщина стекол в стеклопакетахс алюминиевым профилем, как правило, составляет 5 мм.

Для остекления лучше всего выбирать бесцветные стекла, до-пускается и слабо-зеленоватый или слабо-голубоватый оттенки приусловии, что стекло пропускает не менее 85-87% света. Новинкипоследних лет — солнцезащитные, армированные, закаленные стек-ла. Солнцезащитное стекло реагирует на яркость света, меняет свойцвет (темнеет), поглощает вредное солнечное излучение, избавляетхозяина от необходимости приобретать дополнительные средства за-щиты от яркого летнего солнца (жалюзи, шторы, ставни).

Армированные стекла обладают повышенной прочностью, небьются при случайном попадании камня, мяча, надежны, стоятеще дороже солнцезащитных стекол.

Самое популярное — энергосберегающее стекло, иначе егоеще называют низкоэмиссионным. Кого-то, возможно, большепривлечет стекло, изготовленное по аналогии с автомобильнымстеклом заднего видя: тончайшие проволоки внутри него, нагре-ваясь от источника электропитания, уничтожают конденсат настеклах, «подогревают» поздух между рамами.

Дизайн окон

Оформление (шторы, гардины, жалюзи, ставни) окон поможетвам контролировать освещенность комнат, избавиться от некраси-вого вида за окнами, защитить комнаты от любопытных взглядов,палящих солнечных лучей (летом), холода и ветра (зимой).

Подбирайте для своих окон такое оформление, которое соотно-сится с их формой, размерами, пропорциями комнаты, ее интерье-ром и назначением. Варьируя цвет, фактуру ткани штор, длину гар-дин, тип жалюзи, вы сможете добиться желаемого эффекта: окнобудет либо сочетаться, либо контрастировать с отделкой стен, пола,


обивкой и стилем мебели. В любом случае продумывайте дизайн«одежды» для окон, чтобы они стали частью единого целого (инте-рьера), а не случайным решением.

Маленькое окно будет казаться больше, если его рамы выкра-сить в белый цвет. Для узкого окна больше подойдут жалюзи с го-ризонтально расположенными планками, их рисунок изменитпропорции окна. Небольшим окнам противопоказаны пышныезанавеси, сложные драпировки, которые привлекут вниманиек дефектам окна, вызовут зрительный дискомфорт.

Для маленьких окон следует выбрать такое оформление, кото-рое скроет их размеры и пропорции. Ткани на них должно бытьмало, обычные и римские жалюзи — идеальный для них вариантдекора.

Заглубленные окна хуже пропускают и рассеивают свет, есливы занавесите их гардинами, шторами, то сделаете комнату оченьтемно!!. Лучше всего оставить такие окна незакрытыми, а их по-д о к о н н и к использовать для размещения невысоких комнатныхрастении, коллекции игрушек, миниатюр, бутылок и т. п.

Для большого окна подберите простенькую, ненавязчивуюдрапировку, избегайте тканей с мелким рисунком, коротких (доподоконника) жалюзи, которые смотрятся на большой плоскостиокна размыто, а окно в результате теряет свою выразительность,четкость формы.

Выход можно найти практически из любой проблемной ситу-ации, каким бы сложным ни представлялось нам первоначальноее решение. Какой из вариантов оформления поможет визуальноскорректировать форму широкого окна? Существует нескольковариантов декора, способных превратить непропорционально ши-рокие, негармонирующие о пропорциями помещения окна в изыс-канную деталь интерьера. Это могут быть плоские, горизонталь-ные воланы, к р у п н ы е римские жалюзи, отделка по краю цветнойтесьмой.

Из-за своеобразной формы трудно задрапировать арочные окна.Хорошо смотрятся они в обрамлении подвешенных высоко над ар-кой и ниспадающих до пола штор или жалюзи. Карниз для навеши-вания штор арочного окна можно крепить прямо ни потолке.

Вам трудно решить, какую именно ткань выбрать для штор,будут ли ваши окна украшены роскошными кружевными гарди-нами, пестрыми короткими муслиновыми занавесками или стро-гими и ритмичными жалюзи? Можете обратиться за консульта-цией к специалистам салона или фирмы, специализирующейся наразработке дизайна и пошиве штор, гардин. Желательно ознако-миться и с ассортиментом предлагаемых магазинами жалюзи (об-ратить внимание на материал, из которого они изготовлены, цвет,фактуру, тип конструкции).


Изучив варианты оформления окон, поэкспериментируйте, небоясь составлять самые необычные сочетания тканей, материален.Выберите тот вариант, которым соответствует вашим о ж и д а н и я м ,подчеркивает индивидуальность вашей квартиры и гармонируетс ее интерьером.

Ткань для оформления окна может быть плотной или про-зрачной, невесомой, однотонной или цветной, допускается отдел-ка тесьмой, бахромой. Шторы можно просто повесить, слегкаприсборив по верхнему краю, или задрапировать (симметрично,произвольно); в к о м п а г е с невыразительной, н е й т р а л ь н о й отдел-кой украсить л а м б р е к е н а м и , кистями, подписками. У каждого и,чперечисленных вариантов L - С Т Ь , разумеется, свои достоинстваи недостатки, например, сложная, п ы ш н а я д р а п и р о в к а сделаетпеГюльшую комнату тесной, загроможденной. Жалюзи способныудовлетворить все в а т и н требования к окну (функциональныен декоративные) без лишних затрат.

ШторыШторы — это не только цветовое дополнение интерьера. Они

призваны выполнять ряд ф у н к ц и й , поэтому рекомендуем иметьминимум два комплекта декоративных тканей для окон: летний —и;? тонких, но плотных тканей, уход за которыми легко осуще-ствить в домашних условиях; з и м н и й -— из мягкой фактурной тка-ни, более тяжелой н роскошной, которая чребует, как правило, хи-мической чистки.

Итак, «гардероб» окон должен обладать практичностью,а также быть стильным, модным, о р и г и н а л ь н ы м , мобильным(предоставлять возможности для составления новых комплектов).Имея два и л и более комплекта штор, отличающихся фактурой,цветом, рисунком, способом драпировки, вы сможете внести в ин-терьер квартиры необходимое разнообразие, меняя время от вре-мени его колорит и характер.

Материал, цвет, рисунок, способ навешивания и драпировкиштор должны соответствовать назначению помещения, его разме-рам, пропорциям, характеру меблировки и убранства, обязательноучитывается ориентация окон и степень естественной освещеннос-ти, а также размер и форма самих окон.

Гардины - -- это длинные оконные занавеси ил прозрачной илинабивной ткани, тюля, сетки, кружева, которые могут разнооб-разно драпироваться. Чаще всего для гардин подбирают т к а н и бе-лого или других светлых тонов. Ткаш, может быть гладкая илис рисунком, с вышивкой, аппликацией, глянцевой, матовой илижатой фактурой. Как п р а в и л о , гардины не сдвигаются дажев дневное время, слу;кат для защиты от избыточного света и п ы -•1И, для рассеивания п р я м ы х еглнечных .лучей.


В нижних этажах дома, при близком соседстве с другими до-мами на окна можно повесить короткие полупрозрачные занавес-ки — так называемые «бриз-биу» (высота 60-70 см над подокон-ником). Для них обычно используют тюль, кружево, тонкуюткань, но верхнему краю закладывают мелкие складочки.

Шторы — оконные занавеси из непрозрачной ткани. Различа-ют шторы подъемные и раздвижные. Раздвижные шторы навеши-вают прямыми ровными складками, их верхнюю часть при доста-точной высоте помещения декорируют ламбрекенами, за которымискрывается система крепления занавесей и ведущих шнуров. Што-ры должны обеспечивать защиту от солнечных лучей и уличногошума, в темное время суток — от взглядов посторонних.

В общей комнате, которая, как правило, по площади большеостальных помещений дома, принято вешать легкие гардиныи шторы. Драпируют их вертикальными складками, ниспадаю-щими от потолка до пола, шторы украшают подхватами, ламбре-кенами (рис. 9). Для навешивания таких штор исполь.чуют метал-лические или деревянные штанги на декоративных кронштейнах,деревянные карнизы, отделанные в цвет мебели или окрашенныев тон потолка, карнизы-струны.

В спальне уместны оконные занавеси спокойных тонов, глад-кие или с рисунком, сочетающимся с рисунком и цветом покры-вала на кровати, ковра на полу.

Ткань для занавесей в спальне должна быть достаточно плот-ной и обеспечивать защиту от спета и шума. Для детской комнатылучше использовать легко стирающиеся хлопчатобумажные зана-веси. Оконные занавески удобнее снимать для стирки, сдвигатьи раздвигать, если они навешены на штанге с кольцами. Шторы

Рис. 9. Занавеси в общей комнате


Рис. 9. Занавеси в общей комнате (продолжение)

длиной до подоконника или на 10-15 см длиннее его в данном слу-чае удобнее, чем длинные (до пола), объемные занавеси.

В интерьере кухни оконная «одежда» играет особую роль. Этизанавеси лучше шить из легко стирающихся материалов, длина мо-жет соответствовать высоте оконного переплета или закрыватьчасть окна. Их можно вешать в глубине окна, около рамы, исполь-зуя съемные металлические прутки (рис. 10 а)- закрепить на двухпрутках (сверху и снизу), а посередине собрать при помощи тесьмыили ленты (рис. 10 б); укрепить при помощи подхватов (рис. 10 в).

Умело используя разнообразные приемы устройства оконныхзанавесей, можно зрительно исправить недостатки расположи-

Рис. 10. Варианты драпировок занавесей в кухне: а — на металлическомпрут.ке у рамы; б —- с драпировкой

Материалы для отделки

Рас. 10. Варианты драпировок занавесей а кухне:а — с подхватами (продолжение)

ния, формы и размеры окон. Высокие и узкие окна хорошо смот-рятся практически в любом обрамлении: жалюзи подчеркнут пра-вильность их формы, позволят рассмотреть конструкцию; пыш-ные, широкие шторы, шторы с драпировками сообщат элегант-ность и шарм.

Если в помещении имеется два или более узких окна, вам ненравится то, как они дробят пространство, то их легко можно объе-динить общей занавесью на всю высоту is ширину помещения.

Шторы длиной до пола визуально увеличивают высоту окна,становятся его продолжением, делают широкое окно уже и «строй-нее». Кроме этого, такие шторы лучше других сохраняют тепло,препятствуя проникновению холодного воздуха от окон в помеще-ние. Для штор подойдут практически любые ткани. Кроме тради-ционных шелка, бархата, муслина, тюля, кружевного полотна,каждый из вас может найти еще массу интересных и недорогихвариантов. Оригинально задрапировав шторы, украсив их под-хватами, красиво укрепив на карнизе, вы создадите новый, инди-видуальный прием оформления окна, а о том, что для пошиваштор была использована подкладочная или сорочечная ткань,никто и не догадается. С другой стороны, чем проще и строжевыглядят шторы, тем интереснее (по цвету, фактуре) должнабыть ткань.

От теории перейдем к практике, подсчитаем, сколько именноткани вам потребуется для пошива, штор. Дл.ч начала нуяшо из-


мерить ширину окна (измеряется длина карниза). Если планиру-ете навешивать шторы, драпируя их, украшая складками, то ши-рину окна умножьте на два или два с половиной, длл г;фд;:и (занавесей из прозрачных тканей) — на три. Для пошива свободноподвешенных штор с одним ламбрекеном потребуется ткань в ко-личестве, равном ширине окна, умноженной на полтора.

Далее определите длину готовых штор (к этой величине при-бавьте припуски на подгибку сверху и снизу) и умножьте полу-ченную цифру на число полотен (исходя из ширины окна и видадрапировки). Порядок и особенности измерения окна представленын а рис. I I .

Чтобы придать складкам драпировки глубину, объемность,сделать шторы более плотными, не пропускающими солнечныелучи, Под них подшивают подкладку, цвет которой может соот-ветствовать цвету занавесей. Контрастная по цвету или рисункуподкладка создает интересный эффект, оригинально смотритсяс улицы. Шторы с подкладкой имеют дизайнерский вид, срок ихслужбы продлевается, так как подкладка предотвращает их выго-рание. Однако подкладка — не лучшее украшение штор, она де-лает их слишком тяжелыми, затрудняет стирку.

Обработка верхнего края определяет стиль занавесей, позво-ляет создать желанный эффект, драпируя шторы и гардины посвоему желанию. Будут ли шторы поверху слегка присбореныили заложены складками, складки какого вида будут сочетатьсяс тканью данного цвета, фактуры, плотности? На эти и еще мно-гие вопросы вам предстоит найти ответы, выбирая ткань для за-навесей, раскраивая и драпируя ее. Форму, размер складок и сбо-рок определяет лента, которая нашивается по верхнему краю

штор с изнаночной стороны, ноА сделать их можно и вручную.

Французские складки, или за-щипы (рис. 12 а), представляютсобой некрупные складки, сгруп-пированные по три через равныепромежутки. Хорошо смотрятсяпа длинных шторах из плотнойткани.

i'ui'. I}. Порядок- измерения окна длярасчета ткани, необходимой для по-шива штор. Буквами пи рисункеобозначены: А --- длина карниза илиширина окна; П — шторы длиной доподоконника; В — шторы длиной на10 см ниже подоконника: Г — што-ры длиной до пола


Ж7/Р

Рис. 12. Варианты оформления аерх-него края штор: а — французскиескладки; б — карандашные складки;it — простые сборки; г — складки-бцфы

Карандашные складки (рис. 12 б) — узкие, неглубокие склад-ки, располагающиеся плотно и сплошным рядом по впей ширинешторы. Идеально подходят для украшения штор из легких и про-зрачных тканей.

Простые сборки (рис. 12 а) — это нечто среднее между француз-скими и карандашными складками, они крупное последних и рав-номерно распределены по всей ширине штор. Они уместны для дра-пиронки коротких, легких штор в сочетании с ламбрекенами.

Более сложный в исполнении вариант оформления верхнегокрая штор — с кладка-буфы (рас. 12 г). Ткань для них должнабыть мягкой, легко драпирующейся, но хорошо держащей форму.Шторы с такими складками не нуждаются в иной декоративнойотделке, они сами по себе — изысканное украшение интерьера.

Ламбрекен ~ еще одна деталь оформления окон, располагаю-щаяся горизонтально над окном и закрывающая верхний крайштор. Ламбрекен может быть жестким или мягким.

Жесткий ламбрекен изготавливается из дерева или древесно-волокнистых плит, окрашивается (в один тон с рисунком), укра-шается резьбой или обтягивается тканью. Мягкий ламбрекен неимеет каркаса, это ткань, задрапированная мягкими складками,которой придали желаемую форму.

Дизайн ламбрекенов зависит от вашего вкуса, фантазии, дли-ны штор и декоративных свойств материала. Быть может, вамбольше понравится вариант ламбрекена со свисающими верти-кально и также красиво задрапированными концами?

Шторы навешивают на окна при помощи карнизов. Различа-ют круглые карнизы (пли штанги) и карнизы-направляющие.Круглые карнизы укрепляют почти у самого потолка. При ис-пользовании в оформлении окна гардин и штор, гардин и ламбрс-


кенов приобретают двойные карнизы, которые позволяют без по-мех реализовывать дизайнерские фантазии.

Круглые карнизы изготавливаются из дерева, металла (алюми-ния, стали, бронзы), бамбука, полимерных и других материалов.С обеих сторон карниз ограничен набалдашниками (из дерева, гип-са, металла). Они могут быть незаметными, функциональными,а могут иметь самую причудливую форму и выполнять декоратив-ную функцию, служа украшением карниза.

Стальные натяжные карнизы-струны легко скрыть под склад-ками штор или, напротив, выставить напоказ. Они смотрятся со-временно и не отвлекают внимание от деталей декора занавесей,интерьера в делом.

Карнизы-направляющие используются для навешиванияштор с декоративно оформленным верхним краем, удерживанияжестких или мягких ламбрекенов. Их изготавливают из пласти-ка или металла, очень удобны алюминиевые направляющие, таккак их легко согнуть по форме окна, например арочного. Обычнокарнизы-направляющие оборудованы специальными поводкамиили ведущими шнурами, позволяющими раздвигать занавесис одной или двух сторон, не прикасаясь к ним руками.

С помощью подхватов можно красиво драпировать раздвину-тые шторы, улучшая освещенность комнаты и уменьшая нагруз-ку на карниз. В качестве подхватов используются практическилюбые материалы.

Традиционный подхват —- это сложенная вдвое полоска ткани,которая крепится за кольцо к крюку в стене или оконной раме.Тканевый подхват украшают тесьмой, бахромой, выполняют изткани контрастного цвета, ткани-компаньона, завязывают бантомили драпируют, однако в любом случае его декор должен гармони-ровать с декором штор, карниза, стилем интерьера. Другие вариан-ты подхватов — витой или плетеный шнур, тесьма, металлическаяцепочка, пластмассовое или металлическое кольцо.

Жалюзи н ставниКонструкция жалюзи и ставней позволяет легко регулировать

нагрев помещения (сдерживает жар солнца и зимний холод), сни-зить уровень шума, идущего с улицы, уединиться в своей комна-те, спрятаться от посторонних взглядов. Жалюзи можно назватьуниверсальным оформлением окон, так как их четкий линейныйрисунок хорошо смотрится на окне практически любой формыи размера, они сравнительно недороги.

Первоначальное значение французского слова «жалюзи» —«ставни из горизонтальных пластинок для регулирования светав комнатах и доступа воздуха». Сегодня же жалюзи называютвсе подъемные занавеси, их различают по типу конструкции, ма-


Рис. 13. Жалюзи-роллеры

териалам, используемым для их изго-товления. Популярность таких подъем-ных занавесей объясняется тем, что онидовольно легко навешиваются и очища-ются от пыли, благодаря направляю-щим шнурам и управляющим шестамими удобно пользоваться (подниматьпопускать, сдвигать и раздвигать, по-ворачивать пластины).

Жалюзи-роллеры — гладкие жалю-зи из ткани белого или кремового цве-та (изначальный цветовой вариант, насмену которому сегодня пришли ткании иные материалы различных оттен-ков и фактур), скатывающиеся в рулонпри помощи нехитрой системы шнуров(рис. 13). Этот классический вариант жалюзи используют отдельнодля оформления окон, балконных стеклянных дверей, укрепляютна остекленных входных и межкомнатных дверях. Нейтральныйцвет жалюзи-роллеров позволяет использовать их в сочетаниис цветными легкими шторами и гардинами.

По длине жалюзи-роллеры для окон доходят до подоконника,могут раскатываться как вверх, так и вниз. При покупке жалюзиосмотрите их ткань, предпочтение отдавайте плотным тканямс плоским переплетением нитей, такие жалюзи будут легко и ров-но скатываться, не заминаясь и не прокручиваясь. Прекрасносмотрятся жалюзи-роллеры из парчи, ткани с металлизированны-ми нитями, белого льна или парусины.

Венецианские жалюзи представляют собой вертикально илигоризонтально расположенные полосы, изготовленные из ткани,металла, дерева или пластмассы (рис. 14). Это стильное решениедля декора маловыразительных типовых окон, придающее ихформе графичность, упорядоченность и строгость.

Рис. 14. Венецианские жалюзи: а — вертикальные жалю..ш; бшальные жалкий

горизон-


Вертикальные венецианские жалюзи советуем использоватьдля оформления окон сложной формы. Внизу к жалюзи подвеши-ваются небольшие грузики, иногда детали жалюзи скрепляют понижнему краю металлической или пластиковой цепочкой, чтообеспечивает вертикальность расположения полос. Даже есликарниз окна изогнут, жалюзи сохраняют свою форму.

Еще одно достоинство данной конструкции: такие жалюзи из-готавливаются на заказ, поэтому цвет, рисунок, фактуру матери-ала, ширину полос (варьируется от 75 до 125 мм) можно выбратьпо своему вкусу и добиться полной гармонии оформления окнас интерьером помещения.

Римские жалюзи имеют простую конструкцию, изготавлива-ются из плотных тканей, так что долговечность и прочность имгарантирована. Опущенные римские жалюзи выглядят как жа-люзи-роллеры, чаще всего при помощи системы шнуров их слег-ка приподнимают, чтобы полотно собралось в широкие плоскиескладки (рис. 15). Для жалюзи этой конструкции не подходят тка-ни с крупным рисунком, легкие ткани типа льна, органзы.

Австралийские жалюзи выглядят как обычные шторы, един-ственное отличие — ряд фестонов по нижнему краю (зубчатое ук-рашение занавеса). На пошив австралийских жалюзи потребуетсяпримерно на 50 см больше ткани, чем для обычных гардин.

Французские жалюзи изготавливают из тонких шелковых тка-ней, в опущенном состоянии они напоминают обычные роллеры,при подъеме собираются волнообразными складками (рис. 16).

Французские жалюзи можно поднимать и опускать посекци-онно, каждая секция имеет свою систему затяжных шнуров. Жа-люзи такого рода обычно вешают на деревянной планке или кар-низе; если они не дополнются плотными шторами, то на карнизможно повесить ламбрекен.


Дешевы и практичны жалюзи, сделанные из нетканых мате-риалов: тростника, бамбука, металла, дерева, пластика, плотнойгофрированной бумаги. От пыли и другого загрязнения их можноочистить при помощи влажной губки или пылесоса, нетрудно об-новить, покрыв лаком или окрасив краской, заменить отдельныйэлемент конструкции, а не всю ее целиком.

Металлические, бумажные или пластиковые жалюзи гармони-руют с интерьером, оформленным в одном из современных стилей(модерн, минимализм, молодежный и т. п.). Деревянные, бамбуко-вые жалюзи — элемент колониального, или этнического, стиля.

Ставни, как и жалюзи, улучшают звукоизоляцию помеще-ния, создают ощущение защищенности. Чаще всего используют-ся в интерьере домов, квартир, находящихся в жарком климате.Ставни-жалюзи очень удобны, позволяют воздуху проникатьвнутрь комнаты, преграждая путь прямым солнечным лучам.Они удачно регулируют световой и тепловой климат жилища.

Ставни могут использоваться в интерьере не только по своемупрямому назначению. Уверены, фантазия подскажет вам массупривлекательных приемов декорирования своего дома с помощьюставней. Вот некоторые из них: ставни можно навесить вместотрадиционной двери платяного шкафа, гардеробной, ванной ком-наты; высокие ставни, установленные на ножки, отлично справ-ляются с ролью ширмы или перегородки.

Мебель

Мебель превращает пустое пространство комнат в уютное жи-лище. Насколько удачной будет меблировка квартиры, дома, зави-сит главным образом от вас: вашего эстетического вкуса, стилевыхпристрастий, умения создавать гармоничное целое из разрознен-ных предметов мебели.

Выбор

Как выбрать мебель? Как сделать так, чтобы сочетание раз-личных ее элементов выглядело как единое целое, смотрелось ес-тественно? Эти вопросы тем более важны, что мебель относитсяк не часто сменяемым элементам интерьера.

Теоретически все мы знаем, что мебель должна делать домудобным, красивым и уютным. Удобство — это обеспечение нор-мальных условий для повседневной жизни и деятельности всехчленов семьи; красота — единство интерьера и гармоничное соче-тание всех его элементов по размерам, пропорциям, форме, цвету,расположению относительно друг друга: уют — своеобразие до-


машней обстановки, делающее ее теплой, родной, неповторимой.Но на практике реализовать все эти положения не так-то просто.

Ваш дом, а значит, и мебель в нем должны отражать ваш об-раз жизни, уровень и направленность ваших интересов, личныевкусы и жизненные ценности.

Можно, конечно, приобрести в магазине любой понравивший-ся мебельный гарнитур или набор (спальный, кухонный, столо-вый, для кабинета, детской, гостиной) и не мучиться, путеше-ствуя по магазинам в поисках стульев к купленному ранее столу.Решившиеся на такой шаг в выборе мебели руководствуютсялишь своими желаниями, вкусом и материальными возможностя-ми, в расчет принимаются размеры комнат (высота потолков,длина стен) и их назначение.

Бесспорно, мебельные гарнитуры целесообразны для комнат,имеющих одно назначение (для спальни супругов, ванной комна-ты, кабинета). Комнаты, объединяющие зоны разного назначе-ния, удобнее меблировать, подбирая отдельные предметы или ихгруппы для каждой из зон. При этом не обязательно, чтобы стильи отделка мебели разных групп были одинаковыми или сходны-ми. Напротив, их различие может придать интерьеру комнатыживость, выразительность, оригинальность.

Отправной точкой в выборе мебели и ее расстановке может статьнастроение, которого вы ожидаете от той или иной комнаты. Пред-положим, вы хотите, чтобы в вашей гостиной было светло и привет-ливо. Мебель из древесины светлых тонов или окрашенная в белыйцвет, гобеленовая обивка мягкой мебели в тон пастельным тонамокраски стен прекрасно справятся с этой задачей. Оживить гости-ную помогут цветы, картины и другие аксессуары.

Если дом имеет какие-то яркие архитектурные детали (камин,лепной потолок, деревянную обшивку стен, фонарь — стеклянныйпросвет в крыше для освещения помещения), то имеет смысл этогоже стиля придерживаться и в мебели (или же подчеркнуть эти де-тали, подобрав мебель по принципу контраста).

Правила современной моды в сфере дизайна интерьера нестоль строги, как раньше, поэтому ирония, шутка, неожиданнаяинтерпретация, персональный стиль приветствуются и ценятсянаравне с классическими приемами декора и канонизированнымистилями (барокко, готика, ампир и т. п.). Стол, столешница кото-рого укреплена на строительных козлах, антикварная резная кро-вать с альковом рядом с современным встроенным шкафом дляхранения постельных принадлежностей — подобные смелые идеиосвежат дом, наполнят его энергией, создадут особое настроение.

Мебель обладает рядом художественных качеств (стилевых,декоративных и т. п.), играет важную роль в эстетическом вос-приятии интерьера, делает его красивым, но основой всего (выбо-


ра мебели, сочетания отдельных ее предметов, расстановки) былии остаются практичность и функциональность. Красота дизайнакресла, в котором неудобно сидеть, теряет всякий смысл. Такаявещь уместна в музее, украсит экспозицию художественной гале-реи, но в быту принесет лишь разочарование.

Практичность мебели — фундамент, без которого нельзя пост-роить поистине удобного и красивого дома. Красота не должнастать самоцелью, иначе она будет неестественной, показной.Можно загромоздить квартиру эффектной, роскошной, нарядноймебелью, но отсутствие удобства и логики при ее расстановкеи сочетании сделает интерьер некрасивым. И напротив, простая,скромная, но удобная и согласованная меблировка производитприятное впечатление, доказывает наш тезис о том, что совмеще-ние красоты и удобства очень важно.

Совет для тех, кто сомневается в правильности своего выбора:расставив мебель в комнатах, дайте каждому ил предметов обста-новки время на то, чтобы «прижиться» в вашем доме, привык-нуть к образу жизни семьи. Время покажет, какой из них ока-жется лишним, а какой отвечает действительным потребностямвашей семьи.

Тот из нас, кто ведет открытый образ жизни, часто принима-ет в своем доме гостей, вполне обоснованно может приобрести длясвоей гостиной нарядную мебель, стремясь создать в ней празднич-ную, торжественную, быть может, даже немного театрализован-ную обстановку.

Ремонт зачастую затевается только потому, что нам хочетсяизменить кое-что в облике, настроении дома, в интерьере однойили нескольких комнат, избавиться от надоевших обоев, штори т. и. В данной ситуации с уважением и вниманием следует от-нестись к тем предметам обстановки (мебель, ковры, светильни-ки, картины), которыми мы уже владеем.

На самом деле скуку или раздражение мы испытываем не отмебели или картин, а в целом от интерьера, в котором на протя-жении долгого времени ничего не изменялось, к которому мыпривыкли настолько, что перестали воспринимать художествен-ную или практическую ценность отдельных его элементов. Стоитпереставить мебель в пределах одной комнаты или из одного по-мещения в другое, перевесить картины, прибавить живые цветы,сделать ярче искусственное или естественное освещение, то естьнарушить привычный порядок вещей и создать новую компози-цию, как изменится характер интерьера и наше настроение.

Идеальная мебель соответствует функциональным нормам,комфортна, удобна в эксплуатации, отличается лаконичностьюформ, рациональностью конструкции, благородна и элегантна (засчет тактичного подбора пропорций, фактуры, цвета и декора).


Современная мебельная мода все чаще отдает предпочтение некорпусной неразборной мебели, а модульной, стеллажной, сбор-но-разборной, обеспечивающей большое разнообразие сочетанийи пространственную компоновку ее элементов (рис. 17).

В небольших по площади городских квартирах сэкономитьместо и устроить быт поможет встроенная и трансформируемаямебель. Примером встроенной мебели может быть шкаф, установ-ленный в строительную нишу или занимающий часть простран-ства помещения от пола до потолка, от стены до стены (рис. 18),подоконный стол-доска.

Рис. 17. Кпнструктиапыс группы мебели: а -- исразборная корпусная ме-fir.T,; б сборно-разборная мебель


Рис. 17. Конструктивные группы мебели (продолжение):а — стеллажная мебель

Трансформируемая мебель имеет конструкцию, позволяю-щую менять ее назначение и размеры. К этому виду мебели мож-но отнести диван-кровати, кресла-кровати, кровати, убирающие-ся R шкаф (откидные, складываемые, вдвигаемые), кровати,выдвигающиеся одна из другой, секретеры — шкафы с нишей,

закрытой крышкой, которую при необходимости можно откинуть(опорой служит тумба) и использовать в качестве рабочего илиобеденного стола и т. п. (рис. 19).

Современная мебель изготавливается из древесины и древес-ных материалов (столярных, древесно-стружечных, древесно-во-локнистых плит, клееной фанеры), металла, пластмассы. В каче-стве облицовочного материала применяют натуральный или синте-тический шпон, ламинированную бумагу, бумажно-слоистыйпластик и т. п.


Рис. 19. Примеры трансформируемой мебели (продолжение): в — набормебели с раскладывающимися кроватью и столом (выдвинут стол)

В конструкции мягкой мебели сегодня используются следую-щие материалы: в качестве наполнителя, позволяющего сохранятьформу мебели — губчатая резина, пенополиуретан, реже — конскийволос, пух, перо, кокосовые волокна; для обивки — натуральнаяи синтетическая ткань, кожа, другие декоративные ткани.

Полки

Полки в нашем жилище выполняют две функции:1) практическую — на них удобно размещать и хранить предме-

ты, которые всегда должны быть под рукой (книги, фото, посуду,компакт-диски и т. п.);

2) декоративную — их поверхность используется для расстанов-ки декоративных предметов, украшающих комнату (скульптур,картин, коллекций, комнатных растений, живых цветов).

Полки — один из приемов внесения разнообразия в архитек-туру скучной квартиры. Они могут обрамлять окна, занимать це-ликом всю стену, образовывать альков; располагаться на одномуровне, ступенчато, беспорядочно. В этом плане самое главное —соблюсти пропорции. Длина, ширина и толщина полок должнысочетаться с пропорциями комнаты, соответствовать той нагрузкена их рабочую поверхность, которую вы планируете.

Полки нетрадиционной формы, необычно расположенныеи укрепленные позволяют экономить место, используются в каче-стве веселого и стильного элемента декора. Например, там, гд<'обычная полка оказалась велика, можно удачно использовя'п.


полочки в форме сектора. Порой очень трудно бывает подобратьмебель для маленькой прихожей сложной формы. Угловые полки-секторы — оригинальное решение этой проблемы, позволяющееорганизовать хранение необходимых вещей в прихожей, не загро-мождая и без того тесное помещение громоздкой мебелью {рис. 20).Их легко сделать своими руками, выпилить из древесно-стружеч-ных плит и окрасить в любой цвет.

\

':. 20. Использование полок в форме сектора для оформления прихпжеи

Кроме своего прямого назначения, полки могут «обыгрывать-ся» по-новому, например, использоваться в качестве элемента дляконструирования мебели. На рис. 21 показано, как при помощитрех треугольных угловых полок, прикрепленных к стене, можно«обжить» пустующий угол комнаты. Одна полка со сторонами1000 х 1000 мм используется в качестве рабочей поверхности сто-ла, две другие {120 х 30 мм) — но своему прямому назначению (дляразмещения книг, других предметов).

Выбирайте материал для изготовления полок по своему вку-су, учитывая его стоимость, практичность, степень соответствияинтерьеру вашего дома. Полки из натурального дерева красивы(фактура и оттенок древесины варьируется от золотисто-желтойсосны до темного, красновато-коричневого дуба), прочны, эколо-гичны, но достаточно дороги. Из древесно-стружечных плит лег-


Рис. 21. Использование полок в форме треугольникадля конструирования стола

ко смастерить полки любой формы и размера, их легко окраситьв какой угодно цвет, покрыть лаком. Еще удобнее оклеить их са-моклеящейся пленкой («под дерево», «под мрамор»), решив одно-временно и проблему обработки поверхности: места спила и рабо-чая поверхность, оклеенные пленкой, будут гладкими, ровными.

Стекло визуально увеличивает и углубляет пространство, неко-торые его свойства можно использовать для создания необычныхэффектов: стеклянные полки по-чти невидимы, предметы, рас-ставленные на них, кажутся па-рящими в воздухе- Однако жепыль на поверхности таких по-лок хорошо заметна, содержатьих в чистоте нелегко.

Металлические (решетча-тые, из листовой стали, с отвер-стиями различной формы и диа-метра) полки промышленногопроизводства — стильный эле-мент интерьера (рис. 22). Факту-

Рис. 22. Металлические полки с от-исрстилми


pa их поверхности прекрасно сочетается с никелем, нержавеющейсталью кухонного или сантехнического оборудования, хромиро-ванными деталями мебели. Решетчатые полки почти не задержи-вают воздуха, но их трудно протирать, они удобны для журналовили обуви.

Определившись с материалом, размерами, нужно обязательнопродумать вопрос крепления полок. Здесь также существует множе-ство вариантов, как традиционных, так и модернистских. В пользупервых говорит надежность и простота способов крепления, прове-ренных временем: навесить полки на шурупы или укрепить их нарейках или металлических уголках (рис. 23), прибитых к стене, смо-жет каждый. Чтобы подвесить нестандартные полки к потолку(рис. 24 а), вмонтировать в них галогенные светильники (рис. 24 б)

Рис. 23. Крепление полок: а — при помощи реек; f> — при помощи метал-лических уголков

Рис. 24. Оригинальные, варианты ди.шйна полок (продолжение):а — полки на доске-опоре

или же укрепить полки на доске-опоре (рис. 24 в), придется обра-титься за помощью к специалисту, оплатить его услуги, а такжестоимость дополнительного оборудования. Зато в результате выполучите стильную деталь интерьера, оживляющую простран-ство, делающую его непохожим на другие, особенным, индивиду-альным. Какой бы вариант вы ни выбрали, проверьте надежностькрепления, конструкции в целом.

КартиныКартины, рисунки, репродукции — еще одно средство реши-

тельного изменения характера комнаты, ее восприятия и пропор-ций. Так, например, художественное полотно большого размера,расположенное на стене, непременно прикует к себе вниманиезрителя, то есть станет смысловым центром помещения, а следо-вательно, и отправной точкой для создания интерьера (остальныедетали резонно подбирать под эту картину). Напротив, нескольконебольших набросков, висящих на стоне на разных уровнях, бу-дут рассеивать внимание, быть может, даже раздражать.

Итак, вы должны помнить, что картина в интерьере можетлибо солировать, либо играть роль фона. Зависит это от ее настро-ения, цветовой гаммы, размера, места положения, обрамленияи способа размещения. Картины, развешенные на уровне глаз, по-ошряют рассмотреть их внимательно, не торопясь. Зеркало пли


картина в красивой раме над камином станет фокусной точкойкомнаты, подчеркнет правильность ее пропорций, отвлечет внима-ние от других деталей обстановки (мебели, гардин, ковров и т. п.).

Предметы изобразительного искусства, а к этой группе могутбыть отнесены не только живописные полотна и рисунки, нои фотографии, архитектурные чертежи, полиграфия (например,обложка любимого журнала или качественно выполненная репро-дукция известной картины), старинные открытки, дизайнерскиеэскизы, детские рисунки, старые ткани, обои в рамке под стек-лом, призваны дополнять интерьер, подчеркивать его настроение,стиль. Это означает, что картины нельзя подбирать в тон цвето-вой гаммы помещения, скажем, голубые картины (зимний илиморской пейзаж) — для голубой комнаты.

Разместить картины правильно совсем не так просто, как ка-жется на первый взгляд. Предлагаем различные варианты, объяс-няем, как это делается. Традиционно картины развешивают настенах симметрично, при нетрадиционном подходе — располага-ют линейно или вообще без видимого порядка (рис. 25).

Почему бы просто не расставить картины на полках (рис. 26),на полу, столе, рояле, мольберте, на стуле или в кресле? Вы мо-жете выбрать фотографии, плакаты, рисунки по своему вкусуи переставлять их время от времени, меняя композицию и составв зависимости от настроения, переносить в другую комнату.

Помните, что на обоях с рисунком (крупным, ярким) картиныбудут «теряться»: чтобы рассмотреть одну из них, придется сна-чала отыскать ее на пестром фоне. Лучше выбирать нейтральныйфон: часть стены от пола до потолка не оклеивать обоями, а окра-

Рис. 25. Картины, расположен-ные на разной пысотс

Рис. 20. Расстановка картин и фо-тографии на no.itcr


сить в белый цвет, задрапировать холстом или обнажить до шеро-ховатой, серой штукатурки. Отлично подойдет и щит из ДСП, ок-рашенный белой краской (рис. 27).

Рис. 27. Картины на нейтральном фиш

Некоторые квартиры примечательны своей невыразительнос-тью. Они настолько нейтральны, пресны, что одним своим видомзаявляют: «Нам не достает жизни, энергии, движения!* Это озна-чает, что в них нет композиционного центра — яркого цветовогоили графического пятна, решительного штриха, взрыва энергиии эмоций.

Живописное творение в стиле импрессионистов, серия детскихрисунков, японская или китайская каллиграфия — лишь некото-рые из возможных вариантов «реанимации» безжизненного про-странства (рис. 28).

Ио-разному можно укрепить картину на стене. Тяжелое зер-кало или масштабное полотно в объемной раме обычно подвсши-ппют на специально вбитом в стену стальном крюке, достаточнотолстом и крепком, чтобы обеспечить надежность всей конструк-ции. Для некоторых картин идеально подходит другой вариант:к накладной рейке, окрашенной в тон стен, крепят прочную ней-лононую леску с крючками для навешивания картин. Оживитьобстановку кухни, прихожей или кабинета помогут контрастныепо цяету рамы, подвешенные оригинальным способом: при помо-щи атласной ленты они привязаны к декоративной рейке с набал-дашниками (рис. 29).


Рис. 28. Пример картиныдля светлого фона

Рис. 29. Крепление цветовв рамках

Любимые картины, подлинные шедевры графики или живо-писи смотрятся выигрышно, если при помощи специальных све-тильников организовать их подсветку (рас. 30).

Картина должна быть не только правильно повешена, не менееважно подобрать для нее безукоризненную раму- Цвет, дизайни ширина багета может многое изменить в зрительном восприятиикартины. Широкие рамы углубляют и одновременно расширяютпространство полотен, «затягивают* внутрь себя. Узкие рамы при-

Рис. 30. Светильники направленного света над картинами

Материалы для отделки

влекают внимание к деталям, в них хорошо смотрится графика(рисунки, наброски, чертежи) и акварель.

Белое поле паспарту (паспарту (фр.) — рамка из картона илидерева с отверстиями для портретов или гравюр, других предме-тов изобразительного искусства), обрамляющее рисунок или фо-тографию, акцентирует на них внимание зрителя.

Раму можно приобрести вместе с картиной, при желании заме-нить, заказав новую в багетной мастерской (специалист поможетподобрать раму нужного размера, формы, цвета и дизайна) или сде-лав своими руками. Овладев технологией, однажды приобретя необ-ходимые для выполнения работы подобного рода инструменты, высэкономите деньги, возможно, приобретете новое увлечение.

Вам потребуется багет, зажим для углов, гвозди, молоток,столярный клей, распиловочный ящик (можно вполне обойтисьи без него, разметив места распила с помощью угольника). Багетнужной длины отпиливают под углом 45, на зачищенные срезынаносят подготовленный клей и закрепляют в зажиме до полноговысыхания (рис. 31).

Самодельную раму можно и позолотить, придать ей антиквар-ный вид. В художественных салонах продается специальная золо-тая или серебряная фольга, имеющая основу из плотной бумаги.Подобно скотчу или самоклеящейся пленке, наклеивается она наподготовленную поверхность рамы, разглаживается с небольшимнажимом, подвергается механическому воздействию и искусст-венно «старится». К качеству рамы, паспарту для любимой кар-тины, старой и дорогой вашему сердцу фотографии, бесценногоподлинника отнеситесь со вниманием. Обрамление, выполненноес нарушением технологии, может повредить произведение искус-

Рис, 31. Порядок изготовления багета


ства, Дерево обязательно должно быть покрыто защитным соста-вом, препятствующим проникновению древесной влаги, смолы;качество бумаги паспарту также должно быть отменным. Жела-тельно, чтобы это была хлопчатобумажная или льняная бумага,не оставляющая желтых разводов на поверхности рисунков.

Осветительные приборы

Все осветительные приборы ориентированы на тот или инойтип освещения, этот фактор обязательно учитывается при покуп-ке светильника. Для создания искусственного освещения кварти-ры или дома вам потребуются светильники различных видов,обеспечивающие свет нужного качества.

Источники светаРазличный по качеству искусственный свет изменяет внешний

вид комнаты, ее цветовое решение, пропорции. Основную рольв формировании светового климата играют источники света. Ихпринято различать по характеру светообразования, мощности, фор-ме, цветности излучения и некоторым другим характеристикам.

Чаще остальных в жилых помещениях используются лампынакаливания — стеклянные колбы (матовые, прозрачные, молоч-ные) с резьбой на цоколе. Их потребляемая мощность колеблетсяв пределах 75-200 Вт. Лампы накаливания дают теплый, желто-ватый свет, яркость которого зависит от мощности лампы.

Колбы таких ламп могут иметь типовую форму (уместны в техсветильниках, где они спрятаны за рассеивателями или абажура-ми) или фигурную (для открытой установки пригодны лампы, на-поминающие по форме свечу или лампы-светильники).

Лампы-светильники могут использоваться без абажура и рас-сеиватсля, так как их колба имеет зеркальное покрытие, выпол-няющее функцию отражателя.

Лампы с зеркальными отражателями иначе называют лампамиглубокого излучения, их используют в жилых помещениях пре-имущественно для экспозиционных целей. Лампы накаливанияслужат недолго, стоят дороже флюоресцентных ламп, ввинчивают-ся в настольные лампы и потолочные люстры, их популярностьобъясняется тем, что их свет мягче и приятнее.

Галогенная лампа отличается от обычной лампы накалпна-ния тем, что благодаря добавке к инертным газам, наполняющимколбу, галогенов (бром, йод) существенно повышается температу-ра вольфрамовой нити и при этом не происходит ее разрушения.Эти лампы дают чистый белый свет, меньше всего искажающий


цвет окружающих предметов, дают узкий световой поток (пятно,точку) высокой яркости, имеют большой срок службы.

Однако, кроме достоинств (чистота света, небольшие разме-ры), они имеют и ряд недостатков, ограничивающих их использо-вание в жилом доме, — их свет слишком ярок, утомителен дляглаз, будучи направлен на поверхность с высокой отражательнойспособностью, становится ослепительным. Уменьшить блеск лампможно, монтируя их в светильники особых моделей — с глубокопосаженными лампами.

Флюоресцентные лампы имеют еще более высокую световую от-дачу и в 5-8 раз больший срок службы, экономично распределяютэнергию. Эти лампы относятся к газоразрядным источникам света.Электрический разряд возбуждает свечение флюорофора, которымпокрыты изнутри стенки колбы-трубки лампы. Среда, в которойпроисходит разряд, состоит из паров ртути и аргона. Флюорофоропределяет спектр излучения лампы и ее световую отдачу.

Основной недостаток большинства выпускаемых сегодня флюо-ресцентных ламп — излучаемый ими свет холодный, с зеленоватымоттенком, изменяющий цвет интерьера. В последнее время полученфлюорофор, окрашивающий свет, излучаемый лампой, в теплые, бе-лые или желтоватые, тона. Свет этих ламп приятен для глаз, имен-но их рекомендуют для использования в жилище.

Все описанные виды источников света показаны на рис. 32.Разнообразие размеров и форм делает возможным использова-

ние этих источников света в светильниках различных конструк-ций. Прямые флюоресцентные лампы-трубки мощностью 30-65 Втрекомендованы для организации общего освещения кухонь и сто-ловых, карнизного освещения, освещения вертикальных поверхно-стей и т. д. Малогабаритные лампы-трубки мощностью 8-20 Вт

1

г>!1с. 32. Источники света: I — лампы накаливания (а — обычная, б —xuiib'ih): 2 — галогенные лампы (а, б — стационарного напряжения, а —ни iKQ?o напряжения); 3 -- флюоресцентны'.1 лампы (а ~ стационарная:ipi/6ica, 6, в, г — Л1ер?осб<^р>>гак)ши<' компактные, фигурные)


удобны для настенных светильников местного и комбинированно-го освещения, настольных и напольных светильников для освеще-ния рабочих поверхностей, встраиваемых светильников. Фигурныефлюоресцентные лампы (U-образные, W-образные, кольцевые)мощностью 22-40 Вт применяются в потолочных и подвесных све-тильниках общего освещения, напольных и настенных светильни-ках для освещения рабочего места.

Светильники

На практике вам предстоит не только приобрести тот источ-ник света, который идеально подходит светильнику определеннойконструкции, значительно больших усилий потребует подбори размещение самих светильников. Выбирая светильники, руко-водствуйтесь функцией, назначением помещения, типом освеще-ния, в котором нуждается та или иная комната, функциональнаязона квартиры.

Среди многообразия выпускаемых промышленностью моде-лей различают светильники общего освещения, местного освеще-ния, экспозиционно-акцентирующего освещения, декоративные,светильники-ночники. Кроме этого, принято различать светиль-ники потолочные, настенные, настольные, точечные.

Потолочные светильники, как правило, используются дляобщего или комбинированного освещения комнаты (рис. 33).

Подвешенные к потолку светильники рассеивают свет по всемупомещению, зрительно увеличивая его объем. В длинных коридо-рах, протяженных комнатах большой площади мож.ет потребовать-ся установка двух потолочных светильников. Цели равномерногораспределения света служат многорожковые и компактные люстры

с несколькими световыми элемен-тами на одной штанге, хрусталь-ные люстры.

Потолочные светильники уме-стны в прихожей, коридоре, ван-ной комнате и туалете (рис. 34 а].на лестнице. На кухне или в гос-тиной они обычно тоже присут-ствуют, но создают лишь фоновоеосвещение, отдельные же функци-ональные зоны и рабочее поверх-ности освещаются с помощью на-стенных, настольных, точечныхсветильников. В спальне для об-

Рис. 33. Потолочные светильники


Рис. 34, Потолочные светильники: а — подвесная люст-ра; б — потолочный шар

щего освещения можно использовать настенные све-тильники типа бра. Над обеденным столом в столо-вой светильник подвешивают на расстоянии пример-но 2,3-2,5 м от пола, чтобы источник света оказалсявыше уровня глаз стоящего человека. Желательноприобрести подвесной светильник такой конструк-ции, которая позволит во время еды опускать источ-ник света пониже, на расстояние не менее 75 см отплоскости стола (рис. 34 б).

Точечные светильники (рис. 35) очень удобны,поскольку комбинируются практически с любымидругими светильниками, занимают мало места,могут заглубляться и встраиваться в потолок, пол-ки, альковы, стеллажи.

В зависимости от источника света и отражате-ля они способны дать и узкий направленный лучсвета (от галогенной лампы), и рассеянный свет (отлампы накаливания). Следовательно, с их помо-щью вы сможете организовать как общее, так и на- °правленное, экспозиционное освещение.

Утопленные точечные светильники почти незаметны, хорошив тех комнатах, уголках квартиры, где объемные, яркие люстрынеуместны, привлекают слишком много внимания, а лампу по-ставить негде. Они идеально подходят для освещения гардероб-ных, подсветки внутреннего пространства встроенных шкафов.Утопленные точечные светильники идеально подходят для уста-новки в комнате с подвесным или натяжным потолком.

Поворотные точечные светильники либо утапливаются в пото-лок (это позволяет скрыть арматуру), либо монтируются на ши-нопроводе. Последний вариант позволяет изменять направлениесветового потока благодаря подвижным элементам конструкции,

Рис. 35. Точечные светильники: а — утопленный точечный; б — пово-ротный; в — на шинопроводе


Рис. 36. Настен-ные светильники

уместен R фотостудиях, используется для под-светки картин, декоративного освещения.

Настенные светильника создают местноеосвещение (рис. 367). Они дают направленныйпоток, рассчитанный на высокую освещенностьотносительно небольшой части пространства.Такие светильники крепят к стене в прихожей(по обеим сторонам зеркала, у телефона), в ко-ридоре, ванной комнате, у изголовья кровати.

Светильники с направленным вверх свето-вым лучом используют в качестве отражателяпотолок, освещают рассеянным светом прилега-ющие поверхности стен, потолка. Рядом с нимиблагодаря создаваемой игре света и тени выиг-рышно смотрятся лепные или резные деталидекора потолка и стен, одновременно оттеняют-ся все дефекты отделки.

На площадь освещаемой настенным све-тильником поверхности влияет форма абажура (а их существуетмножество: от колокольчика до полукруглой тарелки) и армату-ры (на неподвижном, поворотном или выносном кронштейне),мощность источника света. В каком-то смысле настенный све-тильник выбрать труднее, чем, например, точечный.

Настольные, лампы применяются для освещения рабочихповерхностей, являются источниками рабочего местного освеще-ния, предполагают, кок правило, подвижную конструкцию опти-ческой части.

Дизайн ламп для письменных столов предельно функционален(рис. 37), хотя и не лишен привлекательности, так как их главнаязадача — создавать направленное освещение поверхности стола.

В связи с тем что прямой свет некоторых светильников создаетзначительный контраст яркостей, а при отраженном свете других

светильников нерационально использу-ется мощность источника света, совету-ем выбирать комбинированные светиль-ники преимущественно отраженногоили преимущественно прямого освеще-ния. Светильники комбинированного ос-вещения совмещают функции местногои общего освещения за счет большой

/\ мощности и специально проработаннойконструкции оптической части.

Рис. 37. Настольная лампа для письменногостили в стиле модерн

SI Материалы для отделки

Целям комбинированного освещения отвечают торшеры и на-стольные лампы с объемными абажурами из полупрозрачных ма-териалов. Их размещают на журнальных, туалетных столиках, наконсолях, тумбах, торшеры — у дивана или кресла, у подножиялестницы (с направленным вверх потоком света) и т. п. Такие ос-ветительные приборы имеют обычно подчеркнуто декоративноеоформление: яркие абажуры причудливой формы, фигурные опо-ры и т. п. (рис. 38).


Ряд светильников не выполняют никакой практической функ-ции, используются лишь в качестве декоративных элементов инте-рьера. Их абажуры выполнены из цветного стекла, пластмассы,керамики, бумаги, зачастую стилизованы, могут давать интерес-ные светотеневые эффекты (рис, 39).

Рис. 39. Декоративные светильники: а — светильник-фонарик напоминаетодин из тех газовых светильников, что укреплялись на конных экипажах,уместен в кухне или холле (внутрь можно вставить свечу или лампу сла-бого накала); б — абажур этого оригинального светильника выполнен измятой папиросной бумаги, натянутой на каркас в форме сердца

Итак, выбирая светильник для определенной комнаты, непре-менно продумывайте его назначение, форму, цвет, стиль (взаимо-действие с интерьером помещения обязательно). Отправляйтесьв магазин только после того, как решите, какой должна бытьлампа: испускающей мощный поток света вверх, к потолку, при-годной для местного (для шитья, вязания, чтения) или фоновогоосвещении? Иначе, соблазнившись красотой и многообразием све-тильников, торшеров и ночников, вы рискуете потратить вдвоебольшую сумму, приобретя красивую, но совершенно бесполез-ную в вашей квартире вещь.

93 Техника выполнения ремонтных работ

Пшва 3. Техника выполненияремонтных работ

Вне зависимости от того, воспользуетесь ли вы услугами про-фессионалов или проведете ремонт и отделку дома своими силами,вы должны владеть информацией о правилах использования отде-лочных материалов, последовательности и способах проведения от-делочных работ. Все необходимые сведения по этим вопросам вынайдете в данной главе.

Работы начните с ремонта (если он необходим, оправдан) илизамены столярных изделий (дверей, оконных переплетов), затемзаймитесь восстановлением штукатурки и облицованных плиткойповерхностей. После этого приступайте к отделке потолков и стен.

Штукатурные работы

Штукатурка одновременно выполняет несколько функций: са-нитарно-техническую, защитно-конструктивную и декоративную.Санитарно-техническое назначение штукатурного слоя — это полу-чение гладкой ровной поверхности, которую можно будет оклеитьобоями, выкрасить, облицевать плиткой и т. п.

Защитно-конструктивная функция штукатурки заключаетсяв том,что она защищает стены от возгорания, влажности, удержи-вает в доме тепло.

С помощью штукатурки на отделываемой поверхности можносоздать различные декоративные эффекты, в этом и заключаетсядекоративная функция штукатурки. При этом поверхности шту-катурного слоя может быть придана определенная фактура, ис-пользуются краски различных оттенков, особые материалы и до-полнительные приспособления.

Штукатурка — это предварительная подготовка поверхностей,начальный этап отделки стен, потолка и пола (если в дальнейшем


он будет облицовываться плиткой). От качества штукатурных ра-бот, правильного подбора материалов зависит общий результат ре-монтных, отделочных работ.

Виды штукатуренРазличают несколько видов штукатурен.Обыкновенная штукатурка используется для внешних и внут-

ренних работ, осуществляется при помощи цементных, известко-вых, глиняных, гипсовых и смешанных растворов.

Качество выполняемой штукатурки может быть различным, по-этому выделяют еще простую, улучшенную и высококачественнуюштукатурки. Если в вышеназванные растворы ввести соответствую-щие добавки, то можно получить звукопоглощающие, гидроизоля-ционные штукатурки.

Декоративной называют цветную штукатурку, приготовленнуюиз растворов, в которые, кроме вяжущих материалов, наполнителейразличной крупности, добавляют пигменты. Чаще всего этот видштукатурки используют для отделки фасадов и цоколей зданий, тоесть для внешних работ.

Сухая штукатурка - - облицовка стен, потолков листами гип-сокартона.

Материалы для штукатурных работДля приготовления штукатурных растворов вам понадобятся

вяжущие материалы, заполнители, вода, клей, пигменты, вспо-могательные материалы. Без добавления в раствор заполнителейон получится непрочным, обработанные им поверхности быстропокроются трещинами.

К вяжущим материалам относятся глина, известь, цемент,гипс и т. п. Все они должны храниться в сухом месте, при дли-тельном хранении теряют свою прочность.

Для приготовления штукатурного раствора используетсятолько гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо(выдержать нужное время). В противном случае в ней останутсямелкие непогасивпшеся комочки, которые позднее начнут гас-нуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты.

Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-ки-пелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негаше-ная, в гвою очередь, делится по времени гапюния на быстрогася-щуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут)и мсллснногасящуюся (более 25 минут).

Гасить известь лучше всего в деревянном ящике, бочке,хуже в металлической емкости (баке, тазу). Выстрогагяшуюся

S5 Техника выполнения ремонтных работ

известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должнапокрывать всю известь. Как только над поверхностью воды по-явится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После га-шения известь разбавляют водой до получения так называемогоизвесткового молока, которое процеживают через сито и хранятв творильной яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известьнеобходимо засылать в сухой ящик на г/4 его высоты, а затем за-лить водой (до '/2

ег*> высоты). Через 15-20 минут, постоянно по-мешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водойдо консистенции молока, процедить и слить в творильную яму.

Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливаютсверху водой из лейки. Как только на куске извссти-кипелки по-явятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляютводу, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охла-дить известь.

Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпаютпросеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см)и выдерживают от трех до более недель.

Для штукатурных работ могут использоваться и отходы тек-стильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющиеизвесть, — подзол, окшара, карбидный ил.

Глина для растворов должна тщательно очищаться для удале-ния посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкогосостояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливаютлишнюю воду.

Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый ка-мень) добавляется к штукатурным растворам (известковому илиглиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повыситьпрочность штукатурного слоя. Нормальное время схватываниярастворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут пол-ностью твердеет).

Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 ми-нут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь изкостного или мездрового клея (1-2% от общего веса гипса), буры(5-10%) и известкового теста (10-20%). Костный клей предвари-тельно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. За-тем в клеевую массу добавляют I массовую часть известкового те-ста, помешивая, кипятят 5-6 часои. В гипсовый раствор вводятзамедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), приэтом срок его схватывания увеличится до Л часа.

Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как навоздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватываниецемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться непозднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение ме-сяца (28-30 суток).

В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и хо-лодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкиеи теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штука-турного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требую-щий дополнительной очистки, не снижающий прочности раство-ра. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязненысолями, глиной, их следует промывать перед использованием.

Различают крупные (зерна размером 2-5 мм), средние (зерняразмером 0,5-2 мм) и мелкие (до 0, 5 мм) пески. В штукатурныхработах чаще всего используют средние пески, а накрывочные ра-створы для затирки штукатурки и получения поверхности с мел-козернистой фактурой готовят с применением мелкого песка.

Шлак добавляют в штукатурные растворы для оштукатурива-ния помещений с целью их утепления, слой штукатурки при этомдолжен достигать толщины 3 см.

Мелким древесным углем (размер зерен до 5 мм) или пемзой(размер зерен 2-5 мм) можно заменять обычный песок для приго-товления теплых (служат для утепления помещений) штукатур-ных растворов.

Пигменты добавляются к растворам для декоративной шту-катурки.

К вспомогательным материалам относятся изоляционныематериалы, утепляющие стены, перегородки, а также делающиеих менее звукопроницаемыми: войлок, рогожа, мешковина, плот-ная бумага (пергамин). Все изоляционные материалы должныбыть чистыми и сухими, загрязненные места могут проступатьсквозь слой штукатурки, образуя дефекты на окрашенной илиоклеенной обоями поверхности.

Чтобы штукатурный раствор лучше сцеплялся с гладкой по-верхностью, ее делают шероховатой путем насечки, набивки шту-катурной дранки, используют для этой же цели проволоку, сетку,крепящуюся к поверхности штукатурными гвоздями.

Штукатурные растворыДля внутренних штукатурных работ могут использоваться гли-

няные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые,цементные, цементно-известковые растворы.

Все материалы для растворов нужно предварительно просеятьили процедить через сито (ячейки сечением 3 x 3 мм), из известии глкны приготовить тгс.то, ргшбапии их водой. Готовят растворв любом ящике, глубина которого не менее 10-20 см, перемеши-вают веслом длиной около 1 м.

Готовый раствор должен быть хорошо перемешан (в углах ящи-ка не должны оставаться пепером'чнанпыо частицы .заполнителя


или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошоприлипать к поверхности весла и иметь необходимую для качествен-ных штукатурных работ жирность (характеристика для глиняных,известковых, глинисто-известковых растворов) и прочность.

При соблюдении рецептуры у вас должны получаться нор-мальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жир-ность их можно определить при помощи весла. Раствор нормаль-ной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипаетсильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного запол-нителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу,значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее веще-ство — глину или известь.

Для приготовления известкового раствора берут 1 часть(материалы отмеривают объемными частями) известкового тестаи 1-5 частей песка (количество добавляемого песка определяет-ся в процессе замешивания раствора и зависит от жирности из-вести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка,что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, переме-шивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциямивводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор,пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту.

Если в этот раствор планируется добавлять гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложитьгоркой).

Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью, по-этому если его и используют для внутренних работ, то покрываютсверху слоем известкового или известково-гипсового раствора.Для повышения прочности в глиняный раствор добавляют из-весть, гипс или цемент.

Известкова-глилистый раствор готовится из 1 части глиняно-го теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 ча-сти известкового теста и 3-6 частей песка. Глиняное и известковоетесто смешивается, только после этого вводится такое количествопеска (не менее 3 объемных частей, но не более б), чтобы получил-ся раствор нормальной жирности.

Известково-гипсовый раствор. Гипс обычно добавляется в из-вестковый раствор для того, чтобы ускорить его схватывание. Про-стой известковый раствор застывает медленно, его наносят оченьтонким слоем, долго просушивают, что замедляет темп работ. Из-вестково гипсовый раствор схватывается уже через 3-5 минут, а за30 минут полностью твердеет. Правду, для начинающих работатьсо столь быстросохнущим составом затруднительно, для этого тре-буется определенная сноровка и опыт.

Для получения известково-гипсового раствора в ящик налива-ют немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть)4 Евроремонт


и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсовоготеста. Затем в него добавляют известковый раствор (3-4 части),перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность.Псе работы выполняются быстро, на приготовление раствора тра-тится не более 2-5 минут.

Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят неболь-шими порциями, по мере использования. Количество воды в ра-створе также должно соответствовать норме (готовый состав имеетконсистенцию густой сметаны). При ее избытке получится жидкийи медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую и непроч-ную штукатурку; при недостатке — густой раствор, с которымтрудно работать (разравнивать, затирать).

Цементный раствор. Соотношение песка и цемента в этомрастворе зависит от марки цемента: чем выше марка, тем мень-шее его количество необходимо. Чаще всего цементный растворготовится из 1 части цемента и 2-3 частей песка. Песок насыпаютв ящик грядкой, сверху высыпают цемент (еще лучше сделать этов несколько слоев), перемешивают эту сухую смесь до однородно-сти. Затем смесь растворяют водой до нужной густоты, перемеши-вают, используют в течение 1 часа. Долгое хранение готового ра-створа приводит к снижению его прочности.

Раствор, количество песка в котором доводится до 4-5 частей,более прочен, но менее пластичен, с трудом ложится на обрабаты-ваемую поверхность, откалывается.

Цементно-известковый раствор отличается пластичностью,прочностью, хорошо сцепляется с поверхностью. Для его приго-товления составляется сначала однородная сухая смесь из цемента(1 часть) и песка (3-5 частей), которая затем замешивается извест-ковым молоком (0,7-1 часть известкового теста, разведенного в во-де до жидкого состояния) до нужной густоты.

Известковый, известково-гипсовый, глинисто-известковый,цементно-известковый растворы используются для штукатурныхработ по каменным и бетонным поверхностям. Карнизы и другиевыступающие части стен, потолка оштукатуривают более долго-вечными (прочными) цементным или цементно-известковым ра-створами. Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовым, цементно-известковым растворами.

Сухую гипсовую штукатурку (облицовку гипсокартоннымилистами) проводят в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, по кирпичной кладке и другим поверх-ностям. Гипсокартонные листы изготавливаются из вяжущего ве-щества, картона и различных добавок. Их размеры разнообразны:длина (мм) — 2500, 2700, 2900, 3000, 3300, 3600, 4200, 4500,4800; ширина (мм) — 600, 1200; толщина (мм) — 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 25. Выпускаются и декоративные облицовочные пане-

S9 Техника выполнения ремонтных работ

ли для сухой штукатурки -- листы пшсокартона, покрытые по-ливинилхлоридными пленками разнообразных фактур, оттенкови рисунков. Крепятся листы сухой штукатурки на мастику илидеревянный, металлический каркас.

Инструменты для штукатурных работ

Приспособления, используемые в штукатурных работах, дос-таточно просты, их можно приобрести в специализированных ма-газинах.

Для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткойна оштукатуриваемую поверхность, для разравнивания раствораи его намазывания на поверхность используется сокол (рис. 40 а) —щит, выполненный из 15-16-миллиметровых досок или фанеры,с ручкой в середине.

Для перемешивания растворов, накладывания раствора па со-кол, набрасывания с сокола на поверхность, намазывания и раз-равнивания, разрезки трещин и других целей удобнее всегопользоваться штукатурной лопаткой (рис. 40 б).

Полутерок (рис. 40 в) — инструмент для разравнивания и на-мазывания раствора — может быть самого разного размера.Обычно для основных работ используют полутерки, полотно кото-рых имеет длину 700 мм, ширину 100 мм, толщину 20 мм. Дляразделки углов удобны полуторки поменьше: их длина 250 мм,ширина 30-50 мм, толщина 5-10 мм.

Затирают штукатурный раствор при помощи терки (рис. 40 г),которая изготавливается из древесины хвойных пород, без сучков.Полотно терки должно быть абсолютно ровным и гладким, иногдадля того, чтобы терка затирала раствор чище, к ее полотну приби-вают плотный войлок или фетр.

Не обойтись в штукатурных работах и без правила — тща-тельно оструганной длинной рейки, с помощью которой прове-

рке. 40. Инструменты для штукатурных работ: а — сокол; б — iamijнатурная лопатка: в — полутерки; г — терка; д — скребки


ряется ровность штукатурного слоя, устраиваются маяки, отде-лываются откосы.

Очистку поверхности под штукатурку от набелов, обоев, бумаги,загрязнений удобнее всего проводить с применением стальныхскребков (рис. 43 д) и щеток. На ровных поверхностях применя-ются широкие скребки, а на неровных — узкие, которые оставля-ют меньше пропусков, то есть эффективнее очищают стены илипотолки. Насечка поверхности проводится при помощи троянки(зубила, на лезвии которого сделаны три насечки), бучарды (мо-лотка весом от 1 кг и более, оба конца которого имеют насечен-ные зубчики) или зубчатки (губила с более широким, чем у тро-янки, лезвием, на котором насечено большее количество зубцов).

При ремонте штукатурки (отбитых мест) вам потребуется весьнабор инструментов, для устройства новой штукатурки — прави-ла, терки, полутерки, сокол и штукатурная лопатка.

Подготовка поверхности под штукатурку

Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шерохо-ватой, только в этом случае раствор будет прочно сцеплятьсяс ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будетиметь дефектов. Особенно тщательно следует готовить поверх-ность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пу-стошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеютдостаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку про-водить па них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхностистроительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необ-ходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея). Еслишвы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на под-готовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочис-тить стальной щеткой, смести пыль и промыть.

Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пылии смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают,а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают.

Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие нео-штукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки,очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбивае-мые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отби-вают до прочного основания.

На деревянные поверхности штукатурка не накладывается,предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань(тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепля-ется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравниваютдеревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выгюлня-


ют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, со-держащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение.

Остановимся несколько подробнее на том, как следует пра-вильно производить очистку и насечку поверхностей.

Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепитьее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы смо-жете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижатьк поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тон-кую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные масла-ми, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобына поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения.

Насечка — это нанесение на поверхность под штукатуркуштрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 мг обрабаты-ваемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точеч-ных углублений. Выполняются работы специально предназначен-ными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручкуобеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делаютс ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления.Зубило и троянку нужно держать под углом в 40" к насекаемой по-верхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под угломв 45° к поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг.

Оштукатуривание

Последовательность проведения штукатурных работ зависитот того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домахс железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняют-ся швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий(на потолке), затем затираются и выравниваются все дефекты наплитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу,начиная с натирки внутренних углов.

В панельных домах в первую очередь замазывают растворомшвы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затемзатирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устра-нить, выполнив монолитную (сплошную) накрывку и затирку по-верхностей.

В блочных зданиях заполняются раствором и растираютсяшвы между блоками, швы на потолках расшиваются, натирают-ся лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная накрывкаи затмрка проводятся, если блоки имеют дефекты.

Устройство монолитной (сплошной) штукатуркиШтукатурка состоит из нескольких слоев, наносимых пооче-

редно. Простая монолитная штукатурка состоит из двух слоев(обрызг, грунт), улучшенная штукатурка — их трех слоев (об-


рызг, грунт, накрывка), а высококачественная — из четырех сло-ев (обрызг, грунт, два слоя накрывки). Каждый из слоев штука-турки имеет определенное значение.

Обрызг — первый слой штукатурного намета, который набра-сывается на подготовленную поверхность и должен заполнить всеее поры, чтобы увеличить прочность сцепления основания (поверх-ности стен, потолков) со слоем штукатурки. Раствор для обрызгаготовится жидким, сметанообразным, бетонные и каменные (кир-пичные) поверхности перед началом обрызга смачиваются водой.Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей — до 5 мм.

Грунт — втирой слой штукатурного намета, являющийся ос-новным слоем штукатурки, образует ее толщину. Если толщинаштукатурки велика, то этот слой наносится в два-три приема,толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.

Накрывка — последний, сглаживающий, слой штукатурки.Наносят его тонким слоем поверх грунта, тщательно разравниваюти затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколькохорошо был выровнен предыдущий слой. Готовят раствор для на-крывки из мелкозернистого песка (просеивают через сито с ячейка-ми 1,5x1,5 мм). Каждый последующий слой штукатурки нано-сится только на просохший и затвердевший предыдущий слой.Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способа-ми: намазыванием и набрасыванием.

При намазывании раствора лопатку держат на расстоянии тол-щины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора,намазывают его слоем на поверхность. Мазки раствора могут вы-полняться в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Сокол при намазывании раствора удобнее установить под уг-лом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена на рассто-яние не более 10 см. Другая сторона сокола должна быть прижатак поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя(рис. 41 а). По мере продвижения сокола раствор намазывается наповерхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней.Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу вверх (рис. 41 б).

Намазывать можно только грунт и накрывку, а обрызг следу-ет проводить только путем набрасывания. Окончательно разрав-нивают раствор, намазанный лопаткой, при помощи полутерка,прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене илипотолку. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинако-во прочна, может иметь раковины и иные дефекты.

Набрасывание раствора (рис. 42) производят лопаткой с соко-ла слева направо на разных уровнях (на уровне головы, на уровнепояса). При этом раствор с силой ударяется о поверхность, запол-няет все шероховатости и одновременно уплотняется, создаваяодинаковой прочности штукатурку без дефектов.


1'ис. 4 3 . Намазывание раствора:а — соколом на потолок;б — соколом на стену

Рис. 42. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на стену и потолок


Обрызг и первый слой грунта обычно наносят путем набрасы-вания, стараясь образовать сплошной сдой без пропусков. Еслиплощадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее разделяютна участки поменьше — захватки, в местах стыка захваток кром-ку раствора срезают под углом ВО , а следующую порцию накла-дывают вплотную к срезанной кромке. При ремонте штукатурки,когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, растворудобнее намазывать. Для того чтобы он удерживался на поверхно-сти, на лопатке, его следует сделать погуще, а ремонтируемуюповерхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют темже раствором, из которого выполнены предыдущие слои штука-турки. Перед началом накрывки грунт слегка смачивают водой.Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутер-ком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом(на небольших площадях) или правилом (на больших площадях)и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую.

При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою ра-створа и делают круговые движения против часовой стрелки, пе-риодически смачивая затираемую поверхность при помощи кистиводой, не давая штукатурке подсыхать (рис. 43 а).

Как бы старательно ни выравнивалась поверхность во времязатирки вкруговую, на поверхности штукатурки все равно оста-нутся едва заметные круговые следы, поэтому при выполнениивысококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговуюпроводят затирку вразгонку. Для этого терку плотно прижимаютк поверхности и двигают ею по прямой вверх-вниз (рис. 43 б).

о о

Рис. 43. Затирка штукатурки теркой на степе:а — вкруговую; 6 — вразгонку


Иногда вместо затирки штукатурку заглаживают при помощигладилки — деревянного полутерка длиной 600 мм, к полотнукоторого прибита полоска эластичной резины. Накрывочныйслой разравнивают полутерком, а затем заглаживают гладилкойв двух направлениях. По стенам гладилку двигают сначала в вер-тикальном направлении (рис. 44 а), а затем в горизонтальном(рис. 44 б); потолки заглаживают сначала против света, а затемк свету (по направлению к окну).

Затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и окон-ных откосов, фасок, рустов — завершающий этап штукатурныхработ. Наружный угол, который образуют, соединяясь, две сте-ны -- это усенок; внутренний угол, образующийся в местах при-мыкания потолка к стенам, — лузг; острый внутренний угол, об-разующийся при соединении двух стен, — фаска.

Для качественной затирки вышеперечисленных элементов необ-ходимы специальные инструменты: полутерок усеночный, правилолузговое и усеночное. На обрабатываемый участок наносится слойраствора, затем к нему прикладывается полутерок или правилои передвигается без сильного нажима в нужном направлении до по-лучения точной, чистой линии.

R первую очередь затирают лузги и усенки, зятем приступаютк обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезатьчасть раствора, смочить поверхность водой и затереть полутер-ком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя частираствора, но обязательно смочив поверхность водой.

Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены(с внутренней или наружной стороны), которая осталась после ус-тановки дверных и оконных коробок. Оштукатуриваются откосыпосле установки дверных коробок, законоиачивания зазоров меж-ду ними и стенами и оштукатуривания стен. Оконные откосы вы-

Рис. 44. Заглаживание штукатурки гладилкой: а — .заглаживание стенв вертикальном направлении; б — .заглаживание степ по горизонтали


полняют со скосом от коробок к поверхности стены. Сначала об-рабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником уголоткоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под негослой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правиланавешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их темже раствором, каким покрывали стены.

Русты отделываются по нанесенной штукатурке при разбив-ке ее на камни различного размера, на потолке — в местах со-единения двух смежных плит перекрытия. Русты набиваютстальными линейками, прорезают пилой и вытягивают специ-альными шаблонами.

Облицовка стен листами сухой штукатуркиВместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоем-

кого и длительного процесса — вы можете подготовить стеныи потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатур-ки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастика-ми или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическомукаркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от угловпомещения к дверным проемам.

Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, приэтом расстояние между вертикальными брусками не должно бытьбольше 400 мм. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штука-турными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа обли-цовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской.

Металлический каркас изготавливают из профилей, которыекрепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки уста-навливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбиваютчерез каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасукрепят по периметру вннтами-саморезами с шагом 300 мм.

При креплении листов гипсокартона на мастику предваритель-но очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, за-тем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, шири-на которых равна ширине гипсокартонпых листов. Под каждуюзахватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 мяя-ков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов на-носятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм.

Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются поразметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы.Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной сторонына нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой,тогда при сгибании листа под углом 90" получится лузг. Можноначать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образованкромками двух листов.


Приготовленную мастику (рецепты приведены в табл. 2) на-носят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладываютсплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося уда-ры правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а егоповерхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики сни-мают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеи-вают его таким же образом.

Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед при*клеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются ужеготовыми к использованию.

Таблица 2

Мастики для приклеивании листов гипсокартона

Состав

ГипсМездровой студенистыйклеи - галертаДревесные опилкиВода

Гнпсоклееваямастика

50 кг1 кг

32-35 л

Гинсоопилочнаямастика

40 кг50 г

10 кг30 л

Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набуха-ния, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, всетщательно перемешивают до получения однородной массы. Гип-соклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилоч-ная — через 30 минут. Для приклеивания 1 м2 сухой штукатуркитребуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, при-клеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли илибинт. Чтобы между листами со временем не образовывались тре-щины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными илиалюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть вы-полнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищаютшкуркой заподлицо.

Малярные работыМалярными называют работы по окрашиванию различных

поверхностей. От знания свойств материалов, умения готовитьразличные составы для шпатлевки, грунтовки, окраски, правиль-ного ведения малярных работ зависит качество отделки.


Огрунтовочные составыОгрунтовочные составы, или грунтовки, — это жидкости, подго-

тавливающие основание (поверхность под окрашивание) к окраске.Грунтовки наносятся под окрасочный состав и улучшают качествоокраски. Неогрунтованные поверхности неравномерно впитываюткраску, следовательно, окраска будет неровной, поэтому рекоменду-ем проводить окрашивание только по грунтовке.

Состав грунтовки необходимо подбирать тогда, когда приняторешение о том, какая краска станет использоваться для окраши-вания той или иной поверхности. Дело в том, что назначениебольшинства грунтовок узкоспециально (под клеевые краски, подизвестковые краски), однако есть и универсальные грунтовки,пригодные для проведения любых окрасок.

Готовят грунтовки строго по инструкции, то есть в той последо-вательности и из тех материалов, которые указаны в рецептах (см.ниже). Для приготовления и хранения грунтовок лучше всего ис-пользовать деревянную, стеклянную или эмалированную посуду.

Приводим рецепты приготовления различных грунтовок.Грунтовки под известковую окраску:1) грунтовка на известковом тесте. Размешивают в 5 л воды

2,5 кг известкового теста; в 2 л холодной или кипящей воды ра-створяют 50-100 г поваренной соли. Солевой раствор вливаюттонкой струйкой в известковое молоко, перемешивают и разбав-ляют водой до 10 л. Готовую грунтовку процеживают через ситос отверстиями 1 x 1 мм;

2) мыловар на комовой негашеной извести. Все грунтовки,которые готовятся с добавлением мыла, называются мыловарами.Такая грунтовка универсальна, то есть пригодна под известковуюи клеевую краски.

Нарезают 200 г хозяйственного (40-процентного) мыла мелкойстружкой или натирают на крупной терке и растворяют в 3 л горя-чей воды. Затем в раствор мыла медленно вводят 100 г олифы и пе-ремешивают до получения однородной жидкости. В 5 л воды гасят1-2 кг иявести-кипелки и во время ее кипения (гашения) вливаютв нее мыльно-масляную жидкость. В этот состав добавляют ещеводы (до 10 л) и процеживают через сито.

Грунтовки под клеевую окраску.1) купоросная грунтовка. В 3 л горячей воды растворяют 150 г

медного купороса, перемешивают. В отдельной посуде варят 200 гсухого клея в 2 л воды, отдельно растворяют 250 г хозяйственногомыла в 2 л горячей воды. В мыльный раствор вливают клей, пере-мешивают, добавляют 30 г олифы. В полученную эмульсию влива-ют раствор медного купороса, жидкость остужают, вводят 2-3 кг


просеянного мела и доливают водой до 10 л. Должна получитьсяоднородная зеленовато-голубая жидкость, которую процеживаютсквозь сито;

2) квасцовая грунтовка. Алюминиево-калиевые квасцы (150 г)растворяют в 3 л кипятка. В 2 л горячей воды растворяют 200 гсухого животного клея, а 200 г мыла разводят в отдельной посудев 2 л горячей воды. В раствор клея вливают мыльный раствор, пе-ремешивают, добавляют 30 г олифы. В полученную жидкость вво-дят раствор квасцов, остужают, всыпают 2-3 кг просеянного мелаи разбавляют водой до 10 л, процеживают.

Огрунтовка под масляную окраску производится олифой илижидкой краской того же цвета и качества, которой будет прово-диться окраска.

Олифу можно применять как в чистом виде, так и с добавле-нием небольшого количества (10% от веса олифы) тертой краски.Для огрунтовки годна олифа любого цвета, важнее ее качество:чем выше качество олифы, тем выше качество огрунтовки, а сле-довательно, и качество окраски. Для того чтобы олифа глубжепроникала в поры основания (особенно в деревянные и оштукату-ренные поверхности), ее подогревают и производят огрунтовкув 1-2 слоя. Второй слой олифы можно накладывать только напросохший предыдущий слой.

Огрунтовка жидкой краской гораздо эффективнее и экономич-нее проолифки. Если огрунтовка выполняется той же краской, чтои окраска, только более жидкой консистенции (для лучшего сцеп-ления с основанием), то окраску можно будет выполнить быстрее.Вам не придется накладывать краску 3 раза, как при проолифке,достаточно будет и двух слоев. Качество окраски при этом будетвысоко, без просвечивающихся мест. Олифу (1 кг) вливают в мас-ляную краску (600—1200 г), тщательно перемешивают и проце-живают через сито.

ШпатлевкиДаже после огрунтовки поверхности, готовящиеся к окрас-

ке, не всегда бывают достаточно гладкими. Имеющиеся на нихтрещинки, небольшие раковины исправляют в процессе шпатле-вания. Состав шпатлевки (масса для шпатлевания) зависит откраски (клеевой, масляной).

В любом случае готовая шпатлевка должна иметь густотурыхлого теста, чтобы ее легко можно было размазывать по осно-ванию. Густые шпатлевки с трудом разравниваются.

Готовые шпатлевки продаются в специализированных мага-зинах, однако их легко приготовить и самостоятельно в соответ-ствии с приведенными ниже рецептами.


Шпатлевки под клеевую окраску:1) клеевая шпатлевка. Из воды и клея готовят 1 кг 10-процент-

ного клеевого раствора, подогревают, вводят 25 г олифы, перемеши-вают до получения однородной эмульсии. На основе этой эмульсииготовят шпатлевку нужной густоты, добавляя около 2,5 кг просе-янного мела. Благодаря добавлению олифы шпатлевка медленнеесохнет, отличается прочностью;

2) клеевая шпатлевка с мылом. Измельченное мыло (25 г) кла-дут в горячий клеевой раствор (1 кг), перемешивают, чтобы мылорастворилось, и вводят 25 г олифы. В эмульсию добавляют порци-ями мел, добиваясь нужной густоты. Мыло способствует более лег-кому и равномерному разравниванию шпатлевки по основанию.

Шпатлевки под масляную окраску:1) полумасляная шпатлевка. Измельчают 20 г мыла, растворя-

ют его в 200 г горячего 10-процентного клеевого раствора. При по-стоянном помешивании в полученную смесь вводят олифу (1 кг),растворитель (250 г скипидара или лакового керосина) и сиккатив(50 г), тщательно перемешивают и путем добавления мела доводятмассу до рабочей густоты;

2) масляная шпатлевка. Олифу (1 кг) смешивают с сиккати-вом (100 г). В полученную смесь вводят порциями просеянныймел, чтобы получилась шпатлевка нужной густоты. Такая шпат-левка медленнее высыхает, но прочнее остальных. Обычно ее ис-пользуют для подготовки под окраску полов, оконных переплетови Других поверхностей, подвергаемых воздействию влаги.

Инструменты для малярных работВ зависимости от вида малярных работ и состава используе-

мой для окрашивания краски вам могут потребоваться различныекисти, валики, шпатели, линейки.

Кисти хорошего качества изготавливаются из чистой щетины.Они вбирают в себя большое количество окрасочного состава,удерживают его внутри так, что краска не стекает. Дешевы, номенее практичны и долговечны кисти, сделанные из щетины с до-бавлением около 50% жесткого конского волоса.

Самые большие по размеру (пучок волос достигает длины180 мм, диаметр — 60-65 мм) маховые кисти, имеющие круглоесечение и длинную ручку (1,8-2 м). Они продаются готовыми (пу-чок волос укреплен в металлическом кольце) или в виде пучкаволос, требующего вязки. В любом случае необходимо проверитьдлину волос кисти, чтобы при необходимости их подвязать. Пос-ле сгибания кисти волоски должны немедленно выпрямляться,принимая прежнюю форму. Маховыми кистями удобно окраши-вать большие по площади поверхности, например потолок, стены.

Ill Техника выполнения ремонтных работ

Побелку потолка удобнее делать широкими побелочными кис-тями, (рис. 45 а)— плоскими кистями шириной 20 мм» толщиной50-65 мм с длиной волоса 100 мм.

Также эффективны при побелке кисти-макловицы (рис. 45 б) —круглые (диаметр 120 и 170 мм, длина щетины 95-100 мм) или пря-моугольные кисти с крепящейся посередине колодки ручкой.

Для окраски небольших по площади поверхностей клеевымиили масляными красками используют ручники (рис. 45 в) — круг-лые кисти небольшого размера (диаметр 26-54 мм). Обычно волосв ручиике имеет длину несколько большую, чем необходимо длякачественной окраски, поэтому ручники подвязывают шпагатомна нужную длину, а по мере износа развязывают. У самых боль-ших ручников длина волоса должна быть не более 40 мм, у ма-леньких — 26-30 мм.

Флейцы (рис. 45 г) — это плоские кисти на короткой ручке, из-готовленные из высококачественной щетины или барсучьего воло-са. Флейцы используют для сглаживания свеженанесенного слоякраски, для удаления следов от ручников или для окрашивания.

Для окраски таких мест, где не проходит ручник, для вытя-гивания филенок предназначены филенчатые кисти (рис. 45 д)круглого (диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм) сечения или плоские.

Для придания свежевыкрашенной поверхности шероховатойфактуры используют торцовки (рис. 45 е) — кисти прямоуголь-ной формы размером 15 х 76 мм, выполненные из твердой щети-ны. К кисти крепится ручка так, чтобы торцовкой удобно былонаносить удары по слою свежей краски и устранять неровностина ее поверхности. Торцуют только масляные и клеевые краски.

Рис. 45. Кисти для малярных работ: а — побелочная; б — макловица;в — ручник; г — флейц; д — филеночная; е — торцовка •


В работе намного производительнее кистей валики, окрашеннаяими поверхность имеет слегка шероховатую фактуру. Впрочем, ва-ликами можно не только окрашивать, но и наносить грунтовку настены, потолки. Валики (рис. 46} могут быть поролоновыми или ме-ховыми. Первые намного долговечнее, меховые валики быстро изна-шиваются. Диаметр валиков варьируется от 40 до 70 мм, а длина —от 100 до 250 мм. Валик насаживается на станок — рукоятку состержнем и осью и фиксируется гайкой.

Рис. 46. Валик: а. — общий вид; б — ось с рукояткой и гайкой

Для нанесения и разравнивания шпатлевки понадобятся шпа-тели (рис, 47). Их рабочее полотно может быть изготовлено из ста-ли (ширина 30-100 мм) или из древесины твердых пород (ширина50-200 мм, длина 150-180 мм). Металлические шпатели использу-

ются для разравнивания шпат-левки по металлу или дереву,а также для удаления слоя ста-рой замазки, обоев, краски. Де-ревянные шпатели применяютсядля нанесения и разравниванияшпатлевки по деревянным и ош-тукатуренным поверхностям.

В процессе выполнения раз-Рис. 47. Шпатели: а — деревян- ЛИЧНЫХ видов малярных работный; 6 — металлический вам могут понадобиться также

линейка длиной 1 м, шириной30-50 мм, толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской, нож,стамеска, ведро и стальная сетка, сито. Для хранения готовой крас-ки хороша стеклянная или эмалированная посуда, она не разруша-ется купоросом, растворителями, не ржавеет и легко моется. Метал-лическую посуду для предохранения от разрушения предварительноокрашивают изнутри 1-2 слоями масляной краски и просушивают.

Техника работы кистями

Перед началом работы кисти необходимо замочить на 1 часв воде (опустить щетину в воду). За это время щетина размягчит-ся, увеличится в объеме, волоски из кисти не станут выпадать во

ИЗ Техника выполнения ремонтных работ

время работы, окраска получится ровной и чистой. Если окраскабудет вестись масляными красками, то кисти обязательно необхо-димо после замачивания просушить. Можно дополнительно вы-ровнять щетину кисти, для этого кисть нужно смочить в воде иликраске и проработать в течение 5-10 минут на грубой штукатур-ке, кирпичной кладке.

Готовую краску в процессе работы взбалтывают, перемешива-ют палкой каждые 10 минут, чтобы состав не менял своей густотыи цвета, не образовывался осадок на дне посуды.

Далее надо научиться правильно набирать краску кистью.В краску опускают только неподвязанную часть щетины, излишкиотжимают о край посуды. Краску стараются наносить ровными,тонкими слоями. Для этого нажимать на кисть с краской нужносначала слабо, а по мере того, как краска будет расходоваться, уси-ливать нажим. Кисть держат перпендикулярно к окрашиваемойповерхности или с небольшим наклоном.

Кисти круглого сечения (маховые, филенчатые) во время рабо-ты вращают, чтобы они снашивались равномерно. По ходу работыместа наложения одного мазка краски на другой растушевывают.Толстые слои клеевой краски при высыхании трескаются, а слоимасляной краски морщатся, к тому же и внешний вид окрашеннойбез растушевывания поверхности непривлекателен.

Флейцами и макловицами работают таким же образом, с тойлишь разницей, что эти кисти имеют прямоугольную форму, по-этому их не надо вращать во время работы.

Работая ручником, кисть в краску опускают на 1-2 см, кладуткраску ровными и широкими мазками, затем растушевываютв разных направлениях (рис, 48 а). По деревянной поверхности

Рис. 48. Техника окрашивания кистями: а — ручником;б — флейцем; в — торцовкой


пола краску растушевывают вдоль волокон древесины по направ-лению к окну, переплеты — по длине брусков. Если краска накла-дывается двумя слоями, то первый слой растушевывается поперекволокон, а второй — вдоль волокон.

Для улучшения качества окрашенной поверхности проводятее торцевание и флейцевание. При окраске с флейцеванием илиторцовкой удобнее всего работать вдвоем: первый человек красит,а второй следом по еще свежей краске торцует или флейцует.

Техника флейцевания такова: в правую руку берут флейц,в левую — сухую, чистую тряпку. Кисть с легким нажимом водятпо поверхности, касаясь ее самым кончиком щетины, стараясьвыровнять все полосы краски (рис. 48 б). Как только волос флей-ца пропитался краской, его очищают тряпкой, отжимая в нее из-лишки. Мокрые флейцы не выравнивают поверхность, а размазы-вают по ней краску, разрушая фактуру поверхности.

Торцовкой слегка ударяют по свежеокрашенной поверхности,мягко касаясь щетиной краски (рис. 48 в). В результате краскаразравнивается, а поверхность становится шероховатой (под шаг-рень). Главное в процессе торцевания — наносить удары одина-ковой силы, чтобы на поверхности не образовывались пятна, неударять дважды по одному и тому же месту и своевременно очи-щать намокший волос торцовки тряпкой.

Для отводки филенки — узкой полоски краски (ширина 5-30 мм), которую прокладывают на стыке двух красок разного цве-та, пользуются филенчатой кистью. Филенка должна скрыватьнеровности на месте соединения красок разного цвета, но выпол-няет и декоративную функцию — придает отделке законченныйвид (должна гармонировать по цвету с общей окраской помеще-ния, подчеркивая тон краски).

Сначала с помощью шнура, натертого краской, намечают ли-нию, по которой будут прокладывать филенку." Затем к разметкеприкладывают и плотно прижимают фаской к стене линейку (таккраска не будет затекать под линейку). Филенчатую кисть смачи-вают в краске, излишки отжимают и проводят линию одинаковойширины и цвета (рис. 49 а). Это достаточно сложная операция,требующая определенного навыка, поэтому начинающим совету-ем воспользоваться для отводки филенки трафаретом (рис. 49 б).

При правильной работе и уходе за кистями они служат доста-точно долго. При кратковременном перерыве в работе (например,до следующего дня) кисти можно хранить, опустив в емкость с во-дой, олифой, керосином, скипидаром или той краской, которойпроводится окраска. Кисть не должна касаться дна емкости, луч-ше всего ее подвесить, чтобы кисти своей тяжестью не давили наволос. Если волос изогнется, то уже не расправится, сохранит не-пригодную для работы форму.

US Техника выполнения ремонтных работ

Рис. 49. Отводка филенки: а — по линейке с фаской; б — по трафарету

После окончания работ кисти отмывают от краски сначалав любом растворителе (керосине, скипидаре), затем в мыльнойводе до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться, затем в чи-стой проточной воде.

После мытья кисти отжимают, придают им правильную фор-му и подвешивают для просушки волосом вниз.

Техника окрашивания валиками

Окрашивать и грунтовать поверхности валиками значительнобыстрее, чем кистями. Ими невозможно прокрасить лишь стеныв углах, плинтуса, наличники и другие мелкие элементы. Такиеместа предварительно прокрашивают кистями, краску хорошорастушевывают, а потом приступают к окраске валиками.

Меховой валик перед началом работы замачивают на 1-2 часав холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчились и выровня-лись. Затем валик отжимают, просушивают, особенно перед ок-раской масляными красками.

Готовую краску наливают в специальную ванночку с установ-ленной под углом сеткой для удаления излишков краски. Если та-кой ванночки у вас нет, то можете взять любую удобную емкость,установить в нее металлическую сетку или кусок стали, фанерыс просверленными в них отверстиями диаметром 12 мм (в шахмат-ном порядке с расстоянием между ними 25 мм). Валик опускаютв краску, затем прокатывают несколько раз по сетке, удаляютлишнюю краску и приступают к работе.

Валик прикладывают к окрашиваемой поверхности и водятв нужном направлении. По стенам мазки кладут сверху вниз, а за-тем снизу вверх; на потолках окраску ведут по направлению свето-вых лучей.

Мазки краски накладывают так, чтобы каждый новый штрихперекрывал предыдущий на 5 см, краску хорошенько растушевы-вают, чтобы не оставалось видимых дефектов.

По окончании работ валик следует промыть сначала в теплоймыльной воде, удаляя краску, затем в чистой проточной воде, от-жать и просушить.


Техника окрашивания краскопультом,пульверизатором пылесосаКраскопульты и пульверизаторы пылесоса производительнее

кистей и валиков, правда, применяют их в основном для окраскиклеевыми и известковыми составами.

Краску для краскопультов обязательно процеживают через ча-стое сито или сложенную в несколько слоев марлю, чтобы форсун-ка краскопульта засорялась реже. Банку пульверизатора пылесосанаполняют краской не более чем на 3/4 объема, плотно закрываюткрышкой. Если крышка прилегает неплотно, то смачивают ее во-дой или подкладывают под нее марлю.

Ручным краскопультом работу выполняют вдвоем: один дер-жит в руках удочку, то есть окрашивает поверхности, а второйподкачивает воздух, чтобы давление в системе поддерживалось наодном и том же уровне (рис. 50). Если воздух качать рывками, тои краска будет распыляться неравномерно (то толстой, то тонкойструей), соответственно, и качество окраски ухудшится.

Удочку держат так, чтобы струя была направлена на поверх-ность строго перпендикулярно. В начале работы советуем провес-ти пробную окраску, которая позволит определить длину струикраски и то, насколько равномерно она распыляется. В среднемдлина струи краски (факела), выпускаемой форсункой краско-

Рис. 50. Схема движения форсунки краскопультаили пульверизатора пылесоса


пульта, составляет от 70 до 100 см, значит, и держать форсункукраскопульта надо на таком примерно расстоянии от стены илипотолка. В зависимости от марки пылесоса длина факела краски,выпускаемого пульверизатором, колеблется от 40 до 70 см.

Качество окраски во многом зависит и от мастерства маляра,от того, насколько правильно он выполняет работу. Если форсункупередвигать слишком медленно или чересчур быстро, проводитьею по одному и тому же месту несколько раз, то на окрашиваемойповерхности образуются дефекты (пропуски, потеки, бугорки).Двигать форсунку нужно равномерными круговыми движениями,в одинаковом темпе, тогда вся поверхность будет прокрашиватьсяравномерно и качественно.

Краскопульт можно использовать только для выравниванияокрашенной поверхности, то есть для нанесения второго слоякраски. Первый слой тогда накладывается кистью, краска хоро-шо растушевывается. Когда поверхность подсохнет, наносят тон-кий слой краски при помощи краскопульта.

Порядок проведения работКак только вы выбрали вариант отделки стен, потолка, пола,

продумайте обязательно, в какой последовательности будут вы-полняться работы, и подготовьте все необходимое.

Профессионалы советуют при окраске помещения в один цветсначала загрунтовать стены и потолки, окрасить их. Далее при-ступить к окраске переплетов, откосов, подоконников, налични-ков, дверей, батарей отопления. Для этого обычно используютмасляную или эмалевую краску.

Батареи отопления окрашивают краской того же цвета, в ко-торый окрашены стены. Если лее стены оклеены обоями, то крас-ку подбирают в тон обоев.

На следующем этапе работ очищают от пятен краски плинту-са и окрашивают их. Если пол тоже покрывается краской, топлинтусы можно окрасить заранее, одновременно с окраской полаили после ее завершения. Для того чтобы окраска переплетов, на-личников, плинтусов была выполнена качественно и аккуратно,то есть краска не оставила следов на обоях и уже окрашенныхповерхностях, следует использовать защитные щитки. Их делаютиз жести, дерева, картона или фанеры, длина щитка — не более25 см. Две стороны деревянного или фанерного щитка нужно сре-зать на фаску, чтобы часть поверхности не оставалась непрокра-шенной. Во время работы щиток приставляют в нужном месте,а затем передвигают.

Если помещение будет окрашиваться красками разного цвета,то в первую очередь грунтуют и окрашивают (белят) потолки, за-


тем грунтуют и окрашивают стены, проводят филенку. Далее кра-сят переплеты, двери, наличники, пол и плинтусы.

Если стены комнаты оклеивают обоями, пленкой, облицовы-вают плиткой или стеновыми панелями, то перед этим грунтуюти окрашивают потолок, потом двери, переплеты, наличники, ба-тареи отопления, полы, плинтусы. В последнюю очередь оклеива-ют стены обоями,

Перед началом любых работ, будь то окраска или оклеиваниеобоями, должное внимание следует уделить подготовке поверхно-стей. От того, насколько добросовестно и точно это будет сделано,зависит качество готовой поверхности.

Подготовка поверхностен под окраску

Способы подготовки основания разнообразны, выбор того илииного приема зависит от вида основания, состава краски и качестваокраски (простая, улучшенная, высококачественная). Впрочем, рядопераций выполняется постоянно, при выполнении любых работлюбыми красками.

С каждым годом на рынке отделочных материалов появляют-ся новинки, позволяющие провести окраску в короткие сроки.Одним из таких материалов, прекрасно зарекомендовавшим себяи но достоинству оцененным профессиональными малярами, яв-ляются специальные обои под окраску, выполняющие функциигрунтовки, шпатлевки, выравнивающие поверхность и избавляю-щие от необходимости удалять слои старой краски, набелы.

Используя соответствующий клей, эти обои можно наклеитьпрактически на любое очищенное от грязи, пятен краски и смолыоснование. Окраска по просушенным (наклеенным встык) обоямпроводится повторно до 3-5 раз, после чего обои удаляют вместесо старой краской.

Что касается традиционных, проверенных приемов подготовкиоснования под окраску, то новые гипсовые, бетонные, покрытыештукатуркой поверхности достаточно лишь выровнять пемзойили шкуркой. Все имеющиеся трещины разрезают на глубину неменее 3 мм, затем смачивают водой и замазывают гипсовым ра-створом, зачищают, просушивают и снова зачищают шкуркой.

Новые деревянные поверхности тщательно осматривают, вы-резают сучки, засмолы, удаляют или утапливают гвозди, разреза-ют трещины. Если этого не сделать, то со временем дерево усох-нет, и сучки, гвозди станут еще заметнее. Засмолы обязательнонужно вырезать, чтобы смола не проступила сквозь слои краскии не испортила внешнего вида окрашенной поверхности. Затемоснование грунтуют, просушивают, шпатлюют все трещинкии вырубленные места, сушат и зачищают шкуркой.


В старых деревянных поверхностях, краска на которых ещехорошо держится, если необходимо, прорезают трещины, олифятвсю поверхность, выравнивают шпатлевкой, сушат и шлифуют.

Готовя основание под клеевую окраску, удаляют старый на-бел, толстый слой которого часто трескается и осыпается. Еслинабела мало, он не имеет явных дефектов, то по нему проводятогрунтовку и окраску. Старый набел удаляют скребками, метал-лической щеткой в сухом виде или предварительно смочив горя-чей водой. Очищенную поверхность размывают еще раз водой припомощи жесткой кисти.

Значительно легче удалить набел, используя для размягченияне воду, а 1-2-процентный раствор соляной кислоты. Под дей-ствием этого состава побелка отстает от основания и легко удаля-ется. И в атом случае основание после очистки промывают чистойводой, иначе и новая краска будет вспучиваться под действиемсоляной кислоты.

Самой, пожалуй, трудоемкой операцией при очистке основа-ния является удаление ржавых (в том числе и тех пятен, которыеостаются на клеевой краске, побелке после протекания крыши)и закопченных мест. С таких участков прежде всего счищают на-бел, а далее при помощи специальных растворов удаляют следыржавчины или копоти.

Вытравливают пятна при помощи водного раствора медного ку-пороса. Готовят его нормальной, средней или высокой концентра-ции, в зависимости от степени загрязнения основания. Для раство-ра нормальной крепости на 10 л берут 500 г медного купороса, длясредней крепости — 700 г, для очень крепкого раствора — 1 кг.Медный купорос растворяют в горячей воде, состав еще горячим на-носят при помощи кисти на ржавые и законченные места 1—2 раза.Высохшую поверхность выравнивают купоросной грунтовкой.

Сильно закопченные места сначала промывают водой, удаляютнабел, смачивают 2-процентным раствором соляной кислоты и пе-ретирают известковым раствором. При систематическом протека-нии крыши на потолке остаются пятна, которые удалить можно,только вырубив их вместе со штукатуркой и заменив на новую.

Клеевой набел на месте пятна можно удалить обычным спосо-бом, очищенную поверхность далее прокрасить в 1-2 слоя маслянойкраской, высушить, загрунтовать и окрасить заново.

Приступая к подготовке основания под окраску масляным со-ставом, старую, отстающую от основания масляную краску соскре-бают шпателем. Если краска держится прочно, а ее необходимо потем или иным причинам удалить, то удобнее воспользоваться хи-мическими, а не механическими приемами очистки.

Для этого готовят одну из предлагаемых ниже паст или при-обретают готовый состав, наносят его шпателем на поверхность


(толщина слоя 2-5 мм) и держат до тех пор, пока краска не раз-мягчится и не станет легко удаляться шпателем или скребком.Очищенную поверхность промывают 2-процентным раствором со-ляной кислоты и чистой водой, чтобы нейтрализовать действиехимических веществ, разрушающих краску, просушивают.

Пасты для размягчения старой масляной краски:1) 100 г известкового теста или просеянного мела и 100 г ас-

бестовой пыли смешивают, разбавляют 20-процентным растворомкаустической соды до густоты сметаны;

2) смешивают кальцинированную соду, гашеную известь и водув соотношении 1 : 3 : 5 (массовые части).

Очищенное от старой краски основание шпатлюют. Если ста-рую краску не удаляют (ее состояние допускает это), а на готовя-щейся к окраске поверхности есть трещины, выбоины, то их шту-катурят заново, шпатлюют в 2-3 слоя и прокрашивают в 1-2 слоямасляной краской такого же цвета, что и старая. Делать это необ-ходимо потому, что свежая шпатлевка намного сильнее впитыва-ет олифу и краску, и если после шпатлевания окрасить сразу всюповерхность, то ремонтируемые места будут выделяться по цветуи фактуре. Только после 2—3 грунтовок и 1-2 предварительныхокрасок поверхность окрашивают полностью.

После очистки и огрунтовки основания переходят к его вы-равниванию шпатлевкой — шпатлеванию.

ШпатлеваниеШпатлевку наносят и разравнивают при помощи шпателя;

если же обрабатываемая поверхность имеет сложный рельеф илиочень маленькую площадь (переплеты, наличники), то вместошпателя используют полоски твердой резины нужной ширины.

Готовую шпатлевку на время работы кладут в неглубокий ло-ток или противень, большую его часть прикрывают влажнойтряпкой, чтобы шпатлевка не высыхала. Шпатель берут в правуюруку, набирают на него немного шпатлевки и намазывают ее наповерхность. Потом пажим на лезвие шпателя усиливают и раз-равнивают мазки шпатлевки в вертикальном или горизонтальномнаправлении (рис. 51).

Разравнивают шпатлевку до весьма тонкого слоя, постепенноусиливая нажим на шпатель. Слой шпатлевки просушивают, зачи-щают шкуркой для шлифовки, грунтуют, если требуется шпатлева-ние по грунтовке, повторяют до трех раз. Когда последующие слоишпатлевки накладывают на высохшую шпатлевку без грунтовки,это значительно затрудняет работу. Шпатлевка намного быстрее гу-стеет и высыхает, ее тяжелее выровнять, наложить тонким слоем.


Рис. 51. Разравнивание шпатлевки шпателем

Для шлифовки шпатлевки используют шлифовальную шкур-ку, которую складывают в несколько слоев и держат в руке илинаматывают на брусок, что создает дополнительное удобство в ра-боте и ускоряет процесс шлифовки. Шлифовать можно как сухуюповерхность, так и мокрую. Первый способ подходит для клеевыхшпатлевок (под действием воды они размываются), второй — дляполумасляных, масляных и лаковых.

На грамотно подготовленной под окраску поверхности не дол-жно быть неровностей, шероховатостей, иных дефектов.

По качеству исполнения различают простую, улучшеннуюи высококачественную окраску. Чем выше качество окраски, тембольше времени и материалов требуется для подготовки основа-ния к окраске.

Окрашивание стен и потолковВ зависимости от требований, предъявляемых к окраске, она

выполняется в один или в два приема. Если окрашивание ведетсяв один прием, то краску наносят и растушевывают в каком-нибудьодном направлении. При окрашивании в два приема краску кладутсначала в одном направлении и более толстым слоем, а затем рас-тушевывают в другом направлении. Качество окраски в два приемазначительно выше, так как штрихи краски, перекрещиваясь, по-крывают всю поверхность равномерно, ровно.

Когда окрашенная поверхность имеет дефекты, например про-пуски в окраске, потеки, ее окрашивают повторно (за два раза).Второй раз красить можно только тогда, когда первый слой краскивысохнет. Если работа ведется клеевыми или известковыми крас-ками, то для повторной окраски нужно приготовить состав, цветкоторого немного слабее, чем был в первый раз.

На стенах краска растушевывается вертикальными мазками,на бревенчатых стенах — вдоль волокон дерева, то есть по длинебревна. Много удобнее и быстрее окрашивать стены, работая вдво-ем: один наносит краску горизонтальными мазками, а второй сле-дом растушевывает их в вертикальном направлении. Окрашивание


в одиночку ведется захватками: часть стены длиной примерно 2 мпокрывают краской, двигая кисть в горизонтальном направле-нии, затем растушевывают горизонтальные мазки в вертикаль-ном направлении и переходят к окраске следующей захватки. Поокончании работ стыки между захватками не должны быть замет-ны, их тщательно растушевывают в процессе окрашивания.

При окрашивании потолков растушевка ведется по направле-нию световых лучей, падающих из окна. Если же окон в комнатенесколько, то растушевывают краску по длине потолка. Если от-делка проводится с карнизами, то окрашивают (белят) сначалапотолок, далее переходят к окраске карнизов.

Начинают работу с окрашивания углов карнизов ручникамиили флейцами, так как маховыми кистями или валиками аккурат-но такую работу не выполнить. Окрашивают и ту часть стены, кото-рая располагается под карнизом (красят на 1 см ниже отмеченнойлинии), чтобы линия соединения карниза и стены под ним получа-лась ровной и чистой. При последующей окраске стен набел смыва-ют, это место грунтуют и окрашивают стены. Чтобы на этом этапе неиспачкать карниз, стены вдоль линии соединения карниза и стенпрокрашивают ручником (ширина полосы 15-20 см), а затем красятстены маховой кистью или валиком.

Последовательность окрашивания поверхностей стен и потол-ка зависит от вида отделки. Обычно в небольших по высоте поме-щениях (2,5-2,7 м), выбирая вариант отделки, стены не членятпо горизонтали, чтобы визуально не снижать высоту комнат.В данном случае окраску или оклейку стен обоями проводят какможно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см,ведь чем больше ширина карнизов, фризов, бордюров, тем нижебудет казаться помещение.

Еще один совет: если в отделке потолка использовались леп-ные украшения (карнизы, розетки, модулъоны), то на этапе подго-товки поверхностей к окраске с них обязательно счищают набел,промывают, сушат и олифят.

Итак, предположим, что вами запланирована окраска стенили оклеивание их обоями с карнизом. При отсутствии вытянуто-го (фигурного) карниза полосу нужной ширины просто окрашива-ют краской того же цвета, что и потолок. Если стены и потолококрашиваются в один тон, например в белый, то сначала белятпотолок, затем удаляют потеки побелки, грунтуют стены и окра-шивают их. При окраске в два цвета потолок и карниз окрашива-ют в один цвет, а стены — в другой. Линия соединения карнизаи стены должна быть ровной.

Отделка в два цвета с филенкой выполняется как отделкав два цвета, только между двумя колерами (красками разногоцвета) проводят филенку.


Отделку с бордюром (полосой шириной 5-16 см) ведут в сле-дующей последовательности: сначала окрашивают потолок и кар-низ, затем по намеченной линии краской другого цвета отводятбордюр и окрашивают его. Оставшуюся часть стены окрашиваютв последнюю очередь, внизу бордюра проводят филенку шириной1 см. Цвета красок бордюра, филенки должны гармонироватьс общей окраской стен.

В помещениях высотой 2,7-3 м бордюр делают узким (5-10см), в комнатах выше З м — широкий бордюр.

В помещениях с высокими потолками (от 3 см и выше) могутиспользоваться варианты отделки с фризом или гобеленом. Ширинафриза 20-50 см, гобелена — 60-100 см. Потолок и карниз окраши-вают одним колером, ниже карниза отводят фриз (или гобелен) и ок-рашивают его другим цветом. Фриз (и гобелен) от стены отделяютфиленкой, цвет которой сочетается с колерами стены и фриза. Частьстены под фризом, гобеленом называют панелью. Панели, фризы,гобелены, бордюры могут быть гладкими, фактурными, с рисунка-ми. Специалисты советуют окрашивать потолки клеевыми или из-вестковыми красками, стены — любыми красками, пригоднымидля внутренних работ.

Окрашивание оконных и дверных переплетов,плинтусов, дверейВслед за потолком и стенами окрашивают переплеты, двери

и плинтуса. Окраску переплетов начинают с тщательной прокрас-ки ручниками углов, так как именно здесь чаще всего бывают де-фекты (пропуски). Краску растушевывают вдоль брусков переплета,следя за тем, чтобы около стекол не оставалось непрокрашенныхмест. Растушевывайте краску очень хорошо, следите, чтобы она ло-жилась на поверхность тонким, ровным слоем, особенно в местахпритвора. Если краска ляжет неровно, образуя потеки, бугорки, тоокна и двери будут плохо закрываться.

Вы будете намного увереннее окрашивать оконные переплетыи двери с остеклением, если используете специальные щитки дляпредохранения стекол от загрязнения краской. Окрашенные пере-плеты оставляют открытыми на 2-3 дня, то есть до тех пор, покакраска не просохнет.

Окрашивая дверь, краску наносят и растушевывают сначалагоризонтальными штрихами, а затем —- вертикальными. Все при-боры (ручки, замки, защелки, крючки, петли) на время окраши-вания лучше всего снять с двери, вновь укрепить после того, каккраска хорошо просохнет.

Соблюдайте осторожность и пользуйтесь предохранительны-ми щитками при окраске наличников и плинтусов.


Окрашивание полов

Полы можно окрашивать без предварительной подготовки,с подготовкой, со шпатлеванием (1-3 раза). Доски пола должныбыть сухими, чистыми, хорошо укрепленными, то есть не долж-ны прогибаться. Если между досками пола есть трещины, зазоры,то их замазывают специальной замазкой. Ее можно приготовитьв домашних условиях или приобрести в магазине.

Готовят замазку для пола по следующему рецепту (материалыотмеряются весовыми частями): 5 частей просеянных (сито с ячей-ками 3 x 3 мм) сухих опилок, 5 частей цемента марки 300, 2 частисухого столярного клея и 14 частей воды. Клей измельчают, зали-вают холодной водой и оставляют для набухания на 2-3 часа. За-тем его нагревают на водяной бане до тех пор, пока он не распла-вится целиком. В жидкий клей добавляют цемент, перемешиваюти всыпают опилки, нагревают на огне, постоянно помешивая, дозакипания. Замазку используют в горячем виде, поэтому на времяработы емкость с замазкой ставят в посуду с горячей водой.

Трещины в полу предварительно очищают от пыли и грязии заполняют горячей замазкой, зачищая заподлицо с поверхно-стью пола. Замазке дают высохнуть, при необходимости шлифу-ют шкуркой.

Окрашивают полы только густотертыми или готовыми к упот-реблению масляными красками, причем на этикетке приобретаемыхсоставов обязательно должно иметься указание на допустимость ис-пользования краски для окрашивания полов. Только такие краскиобладают повышенной износостойкостью, следовательно, образуютдостаточно прочное покрытие. Для большей уверенности советуемпровести перед окрашиванием дополнительное тестирование крас-ки, олифы и лака для окраски пола. Цель теста — проверить, на-сколько быстро высыхает тот или иной состав.

Готовой к употреблению краской окрашивают небольшой уча-сток фанерного листа или доски (10x10 см). Если полы вы буде-те красить густотертой краской, то пробный окрас проведитетрижды: краской, олифой и смесью краски с олифой. Фанеру илидоску, покрытую краской, кладут на полы, выдерживают двое су-ток. Если краска полностью просохла, не липнет, то она пригод-на для окрашивания. В противном случае необходимо подыскатьдругую краску.

При простой окраске (без подготовки) чистый и сухой пол оли-фят или грунтуют, используя разведенную до жидкого состояниякраску для пола. Грунтовка должна хорошо просохнуть в течениепримерно двух суток. После этого пол окрашивают в один или дваслоя. Второе окрашивание проводят по хорошо просохшему преды-дущему слою и сушат 4-7 дней. Потом пол моют в первый раз горя-

125 1Ъхника выполнения ремонтных работ

чей чистой (без мыла и моющих средств) водой, каждый следующийдень (в течение недели) его рекомендуют протирать влажной тряп-кой, смоченной в горячей воде. Таким образом вы будете удалятьвыступающие на поверхности окрашенного пола следы олифы, крас-ка не потускнеет, так как на ней не появятся отлипы.

Перед улучшенной или высококачественной окраской полыолифят или грунтуют, просушив, шпатлюют масляной, лаковойили полумасляной шпатлевкой. Ее слой тщательно разравнива-ют, просушивают и шлифуют шкуркой. Если шпатлевка послевысыхания дала усадку и поверхность пола осталась неровной, тошпатлевание и шлифовку повторяют. Чтобы слой шпатлевки хо-рошо прокрасился, а поверхность пола не осталась непрокрашен-ной, шпатлевку советуем окрасить — добавить на 1 кг шпатлевки100-150 г густотертой краски нужного цвета. Прошпатлеванныеи просохшие полы снова грунтуют или олифят, сушат и окраши-вают 2-3 раза.

Не раньше чем через месяц окрашенный пол можно покрытьспециальным (масляным) лаком. Слой лака образует на поверхно-сти пола защитную пленку, продлевающую срок службы краски.

Смолы, входящие в состав лаков, густеют при понижении тем-пературы, поэтому перед началом работы их лучше всего подогретьна водяной бане. Они приобретают более жидкую консистенцию,ложатся на поверхность тонким слоем и быстро высыхают. Нано-сят лак 1-2 раза на чистые и хорошо просушенные, окрашенныемасляной краской поверхности, тщательно растушевывая.

Варианты декоративной отделкиокрашенных поверхностейИспользуя различные варианты декоративной отделки, вы

сможете нанести на стены разнообразные рисунки, создать на ихповерхности подобие полноцветных объемных изображений. Та-кая окраска не только экономит материалы, деньги, но и предос-тавляет натурам творческим, экспериментирующим возможностьсоздать на стенах и потолке своей комнаты (квартиры) любые ри-сунки, орнаменты, живописные полотна.

Отделка набрызгом — самый простой вариант отделки, вы-полнение которого доступно даже начинающим. Любая отделкапроводится по высохшей краске. Вручную набрызг выполняютпри помощи маховой кисти. Ее берут в правую руку, смачиваютв краске, излишки отжимают. В левую руку берут палку, подно-сят ее к поверхности на определенное расстояние и ударяют поней кистью. При этом краска стряхивается с кисти и оставляет наповерхности брызги. Размер брызг, их очертания зависят от того,насколько близко от поверхности держат палку и как сильно уда-


ряют по ней кистью. При пробном набрызге (на куске фанеры,окрашенной в цвет стен) можно определить нужное расстояниеи рассчитать силу удара.

Если, кроме вышеназванных инструментов и приспособлений,для отделки применить сетки с сечениями различного размераи формы, то вы сможете изменить рисунок набрызга. Сетку укреп-ляют в рамке, прижимают к отделываемой поверхности и проводятнабрызг так же, как описано выше.

Рисунки любой формы и сложности, одно- и многоцветные,можно нанести на предварительно окрашенную поверхность мето-дом набивки с помощью три.:1 аре тов. Трафареты готовят по эски-зам, из плотной бумаги или картона, которые для прочности олифятнесколько раз и высушивают. Бумагу нарезают листами нужногоразмера, па них наносят рисунок и вырезают острым ножом. Дляточного нанесения рисунка на срезе трафарета делают метку-надрез,которую при передвижении трафарета совмещают с линией размет-ки. При набивке многоцветного рисунка для каждого цвета готовятотдельный трафарет.

Техника набивки по трафарету такова: трафарет плотно при-жимают левой рукой к поверхности, а правой набивают рисунокручником нужного размера. Кисть обмакивают в краску, хорошоотжимают, чтобы она была полусухой. Краску не размазывают,а вбивают несильными (чтобы не было брызг) ударами, стараясьравномерно заполнить все пространство внутри трафарета.

После набивки трафарет удаляют, на поверхности остается точ-ная копия изображения. При набивке разным цветом каждый пос-ледующий слой наносят новой кистью (или чисто промывают передсменой цвета) по высушенному предыдущему. Трафарет время отвремени вытирают, чтобы удалить краску, особенно с той стороны,которая прикладывается к поверхности стены или потолка.

С помощью трафарета набивают рисунки как на стенах, таки на потолке, используют для отделки поверхности целиком илитолько для фризов, бордов, гобеленов.

Нанести рисунок на поверхность можно с помощью резино-вых штампов и валиков, которые изготавливаются на заводах измягкой резины или формопласта. Этот метод отделки экономич-нее и быстрее уже описанных.

Полосы резины с вырезанными на них рисунками крепят (при-клеивают) к деревянной терке такого же размера, формы и получа-ют штамп. Его обмакивают в колере, лишней краске дают стечь,а затем прикладывают к поверхности, прижимают, и рисунок готов.

Валики могут быть двух видов: с резервуаром для краскии без него. Крепят валик в специальном станке. В нем для работыиспользуются два соприкасающихся друг с другом валика: фи-гурный из резины и гладкий из резиновой губки или поролона.


Гладкий валик смачивают в краске, слегка отжимают и крепятв станке. Во время работы (накатки) гладкий валик окрашиваетвыступающие участки фигурного (рисунчатого) валика, тот при-жимается к поверхности и оставляет на ней рисунок. Периодиче-ски гладкий валик смачивают в краске, важно следить и за силойнажима на валик, так как от этого зависит яркость, насыщенностьполучаемого изображения. Сила нажима меняется в зависимостиот подачи краски с гладкого валика: чем ее меньше, тем сильнееследует нажать на рисунчатый валик.

Используя в работе валик с резервуаром, можно ускоритьпроцесс отделки. Краска из резервуара через питательный валикподается прямо на рисунчатый валик, позволяя окрашивать боль-шие по площади поверхности.

Перед началом работы по сухой окрашенной поверхности де-лают разметку: в зависимости от рисунка намеленным шнуромотводят вертикальные или горизонтальные линии для первой на-катки. Каждую следующую полосу рисунка начинают накатыватьвплотную к предыдущей, следя за ее вертикальностью. Накаткуведут сверху вниз, перед «рисованием» новой полосы валик при-ставляют к поверхности одним и тем же местом, чтобы рисунокне смещался. Для этого на рисунчатом валике имеются специаль-ные метки, которые видны маляру, но не отпечатываются на по-верхности.

Обойные работы

Перед началом обойных работ вы должны выбрать обои (илипленку) и бордюры нужной цветовой гаммы, фактуры, качестваи назначения, подготовить соответствующий клей (клейстер или ма-стику), инструменты. О выборе рулонных материалов для оклейкистен (реже потолка) подробно говорилось выше (в главе «Материалыдля отделки»), поэтому в данной главе обсудим тему подбора и при-готовления клеящих составов, расчета количества расходуемых ма-териалов, техники оклеивания стен и потолков обоями.

Количество обоев (пленки) для оклеивания того или иного по-мещения измеряют рулонами, подсчитывают, используя инфор-мацию о высоте и площади комнаты, ширине обоев, количествеимеющихся окон и дверей. Измерьте общую длину стен и опреде-лите, сколько полотнищ обоев той или иной длины потребуется.Затем длину рулона разделите на длину одного полотна и узнайте,сколько полотнищ сможете выкроить из одного рулона. Разделивобщее число полотнищ, необходимых для оклейки всех комнат, начисло полотнищ этой же длины в одном рулоне, вы определите тре-буемое количество рулонов.


Клеящие составы для обойных работОт клеящей способности клеев и мастик зависит качество окле-

енных поверхностей. Чтобы обои не отслаивались, прочно сцепля-лись с основанием, необходимо подобрать клеящий состав нужнойпрочности. Легкие материалы (простые и средней плотности бумаж-ные обои) наклеивают, применяя слабые клеящие составы (клейсте-ры и клеи), а плотные — с использованием прочных клеев и мастик.

Клейстеры готовят в домашних условиях на основе муки иликрахмала. Клеи промышленного производства представляют со-бой сухую смесь (в мелкой фасовке для бытовых нужд), которуюперед употреблением растворяют в воде. Из 1 кг такой смеси вы-ходит около 10 л готового клеящего состава. На упаковке описа-на технология и рецептура приготовления клея, перед началомработы ознакомьтесь с их содержанием. Придерживайтесь этихуказаний, так как некоторые клеи, например, нельзя использо-вать для наклеивания обоев на основание, окрашенное маслянойкраской. Клейстер из муки или крахмала пригоден для работ полюбым поверхностям.

Для приготовления мучного или крахмального клейстераиспользуют любую муку или мучную пыль (от 1 кг я большев зависимости от вида работ и плотности обоев), любой крахмал(картофельный, кукурузный, маисовый), зоду (в таком количе-стве, чтобы получилось 10 л готового клейстера) и столярный клей(100 или 200 г сухого клея для повышения клеящей способности).Муку просеивают через частое сито, варят 10-процентный столяр-ный клей (на 900 г воды берут 100 г сухого клея, замачивают егов воде для набухания и расплавляют на водяной бане до жидкогосостояния) и процеживают его через сложенную вдвое марлю.

Муку всыпают в посуду, заливают небольшим количествомтеплой воды и тщательно размешивают, чтобы получилось плас-тичное и достаточно жидкое (стекает с палки для размешивания)тесто. В отдельной емкости нагревают до кипения нужное коли-чество воды, в нее вливают тонкой струйкой тесто, продолжаюткипятить, постоянно помешивая. Клейстер должен хорошо зава-риться, если он получается слишком густым, то добавляют горя-чую воду, еще раз промешивают и снимают посуду с огня.

Если в клейстер добавляют клей, то делают это на завершаю-щем этапе: его вливают тонкой струйкой либо в горячий клейстер,либо в холодный. При этом температура клейстера и клея должнабыть примерно одинаковой: в горячий клейстер вливают горячийклей, а в холодный — холодный. Даже хорошо промешанныйклейстер нужно процедить через сито или марлю, чтобы избавить-ся от комочков и инородных примесей.


Клейстеру домашнего приготовления можно придать инсекти-цидные свойства, предотвратить его загнивание. Для этого в негодобавляют алюминиево-калиевые квасцы (50 г на 10 л клейстера)или карболовую кислоту 0,25-процентной крепости (25 г на 10 лклеящего состава), а против насекомых — 0,2-процентную буру.

Клейстер с добавкой столярного клея очень часто оставляетна лицевой поверхности обоев пятна, поэтому его не используютдля наклеивания обоев, а только для проклеивания основанияпод бумагу. На обои наносят только холодный клейстер, чтобыони не размокали и краска на них не размазывалась во времяприглаживания.

Срок годности готового мучного или крахмального клейсте-ра — 1 сутки, поэтому готовят его непосредственно перед работойи в таком количестве, которое израсходуют за день работы.

Клейстеры. на основе КМЦ (карбосиметилцеллюлозы) прода-ются в сухом виде (в пакетах по 1 кг) и представляют собой из-мельченную волокнистую массу. Из этого полуфабриката готовятдва клейстера: первый — для наклеивания обоев, второй — длянаклеивания бумаги под обои.

Клейстер № 1 используют для наклейки простых и влагостой-ких обоев, готовят из КМЦ и воды в соотношении 4 : 96 (весовыечасти). Воду нагревают до температуры 25-30'С, помешивая, всы-пают в нее отмеренное количество КМЦ, размешивают и оставля-ют для набухания на 12 часов. За это время клей растворитсяи будет готов к применению. Расход клейстера при наклеиванииобоев — 140 г на 1 м2.

Клейстер № 2 готовят на основе первого клейстера путем добав-ления меловой пасты: на 1 л клейстера № 1 — 200 г сухого просеян-ного мела или 260 г меловой пасты. Расход клейстера при проклеи-вании основания и наклеивании бумаги под обои — 150 г на 1 м2.

Сухой клейстер на основе КМЦ может храниться неограничен-ное время в сухом помещении, а готовый к употреблению — 7 сутокв закрытой посуде.

Для приклеивания синтетических пленок и рулонных материа-лов на бумажной основе применяют клеи «Бустилат», который го-товится на основе мастики «.Бустилат» и воды. Для наклеиванияпленок 3,5 кг мастики смешивается с 0,5 л воды; для проклейки ос-нования на 3,5 кг мастики берут 1 л воды. Мастику тщательно раз-мешивают в воде, чтобы получился однородный состав. Расход клеядля приклеивания обоев и проклейки основания •— 350 г на 1 мй.Срок хранения готового клея — 5 суток.

Ассортимент готовых клеев, мастик или их полуфабрикатовогромен. Выбирая в магазине нужный вам клеящий состав, обя-зательно ознакомьтесь с этикеткой на сто упаковке, где указанего состав, свойства, способ приготовления и использования, рас-5 Евpopeмои'


ход. Есть клеи универсальные или специальные, для наклеиванияобоев я пленок любых видов, для обойных работ по бетонным, де-ревянным оштукатуренным основаниям и т. п. Хороший клеящийсостав не токсичен; не имеет устойчивого и резкого запаха; легконаносится кистью или валиком на основание и твердеет не менеечем через 20-30 минут; прочен и влагостоек.

Инструменты для обойных работДля проведения обойных работ потребуются самые простые

инструменты:— шпатель, при помощи которого проводят подготовку осно-

вания под оклейку;— маховая кисть или валик из поролона, а также ручник.

Большими кистями или валиком удобно и быстро наносить клея-щий состав на основание или полотнище обоев, а ручником высможете аккуратно смазать клеем бордюры;

— ножницы. Желательно иметь ножницы с длинными лезви-ями, чтобы удобнее было срезать кромку обоев;

— шнур. Его длина должна быть на 1 м больше самой длин-ной стены отделываемого помещения, только в этом случае имбудет удобно отбивать горизонтальные линии по верху стен. Еслик этому шнуру подвесить груз весом около 200 г, то его можнобудет использовать в качестве отвеса для отбивки вертикальныхлиний, по которым полотнища обоев наклеивают ровно;

— чистые тряпки или щетка с жестким волосом для пригла-живания обоев;

— линейка, длина которой равна высоте оклеиваемой стены.Ею пользуются, когда наклеивают обои встык.

Подготовка поверхностен под оклейку обоямиПоверхности перед оклеиванием очищают от затвердевших

брызг раствора, пятен смолы, побелки и других загрязнений.Подготовка основания под обои может проводиться по-разному,зависит от его качества. Большую роль в данном случае играетвлажность поверхности. Мучной или крахмальный клейстер напостоянно влажных стенах загнивает, обои меняют цвет или от-клеиваются, на их поверхности проступают пятна. Загнившийклеящий состав издает неприятный запах. Таким образом, осно-вание под обои должно быть прежде всего сухим (влажность неболее 4%), а также ровным, гладким. На неровной, выполненнойгрубо, неошлифованной поверхности обои будут плохо держаться,так как приклеятся не полностью, не всей своей поверхностью.


Оштукатуренные поверхности осматривают, если на нихесть клеевой или известковый набел, то его непременно удаляют.Затем основание промывают тряпкой, смоченной в теплой воде,чтобы не осталось ни малейших следов старого набела.

Все обнаруженные трещины расширяют, замазывают тем ра-створом, который использовался для штукатурных работ. Швытщательно выравнивают, затирают или шлифуют. Промытое, от-ремонтированное основание просушивают, обязательно зачищаютдеревянной чурочкой, гладко ошлифованной доской, чтобы уда-лить оставшиеся неровности, сметают пыль.

Так как мучные или крахмальные клейстеры лучше приклеива-ют обои к поверхностям, окрашенным масляными красками, чемк оштукатуренным, то по верхней границе обоев (ниже отбитой ли-нии, карниза), около плинтусов, оконных и дверных переплетовмасляной краской проводят полосы шириной 15 см. Просохшуюкраску шлифуют, чтобы снять глянец.

Для лучшего сцепления обоев с основанием его грунтуютклейстером для наклеивания обоев, добавив в его состав столяр-ный клей и мел. Если для наклеивания обоев используется клейна основе КМЦ, то и к нему добавляют мел, который сглаживаетвсе шероховатости.

На бетонных поверхностях после осмотра срубают все неров-ности, вместе с раковинами и трещинами покрывают их раство-ром и затирают. Грубую оштукатуренную поверхность протираюткирпичом.

Поверхности из древе с но-с тружённых, древссно-волокнистыхплит, фанеры или сухой штукатурки должны быть сухими, очи-щенными от пыли и грязи. Стыки плит зачищают шлифовальнойшкуркой, олифят, просушивают, снова шлифуют и грунтуют мас-ляной краской. Если листы штукатурки прибиты не гладкой, какположено по технологии, а шершавой стороной наружу, то их не-обходимо загрунтовать, зашпатлевать и зачистить.

Все деревянные поверхности (дощатые, бревенчатые, брусчатыеи т. п.) под оклейку обоями или пленкой предварительно облицовы-вают (обивают) листами картона. Все трещины в картоне, стыкисначала замазывают несчано-гипсовым раствором, просушивают, за-чищают и оклеивают полосами бумаги нужной величины.

Операция по обивке стен картоном может проводиться сухимили мокрым способом. Если используется рулонный картон, тоего предварительно раскраивают, то есть нарезают на листы, по-ло* ы нужного размера. Листовой картон используют полностью,срезая излишки по ходу работы.

При облицовке поверхностей сухим картоном не всегда удает-ся натянуть его так, чтобы не образовалось выпуклостей, волн.В этом смысле мокрый способ облицовки имеет ряд преимуществ.


Высыхая, картон дает усадку и натягивается, давая ровную (безволн) поверхность. Раскроенные листы картона замачивают вво-де до полного намокания. Затем их извлекают из воды, немногопросушивают (излишки воды не должны стекать по стенам, ув-лажняя их) и приступают к обивке. Лист картона крепят гвоздя-ми с широкими шляпками по верхней кромке (шаг — 15-20 см),затем тщательно расправляют, натягивают и пробивают гвоздямипо периметру. Следующий лист прибивают впритык, швы потомзаклеивают полосами бумаги, а шляпки гвоздей обязательно про-крашивают масляной краской, а еще лучше шпатлюют, чтобыпредохранить от ржавчины.

Окрашенные поверхности (окраска масляными, эмалевымикрасками, покрытие лаком) при сильном загрязнении моютмыльной водой, просушивают или просто протирают влажнойтряпкой. Обои плохо держатся на гладкой глянцевой поверхно-сти, покрытой краской, поэтому гладкое, глянцевое основаниешлифуют шкуркой.

Поверхности, ранее оклеенные обоями или. пленкой, подготав-ливаются следующим образом. Прочно держащиеся старые обоипросто проклеивают клеящим составом. Те участки, обои на кото-рых отстали, порвались, очищают (плотные обои вырезают) илизаклеивают бумагой- Если ранее стоны оклеивались плотнымитяжелыми обоями, а на них планируют наклеить такие же по ка-честву обои, то старую оклейку удаляют, основание ремонтируют(заделывают трещины, раковины), зачищают, сушат и толькопосле этого оклеивают заново.

Старые обои снимаются легче, если их предварительно обиль-но смачивают горячей водой (при помощи тряпки или щетки).Когда обои размокнут, их удаляют шпателем или металлическимскребком.

Бетонные поверхности (перекрытия потолка, например),а также стены, имеющие ровную и гладкую поверхность, оклеи-вают бумажными обоями без предварительной оклейки бумагой.Неровные поверхности (штукатурку или бетон) выравнивают пу-тем наклеивания бумаги (старых газет или оберточной бумаги).

Бумагу раскладывают на полу и маховой кистью наносят нанее клей. Поочередно наклеивают промазанные газеты на стенуи проглаживают сухой тряпкой для удаления воздуха, чтобы по-верхность получилась ровной и гладкой, без пузырей и морщин.Листы оберточной бумаги наклеивают впритык, предварительнопромазан клеем два-три раза, дав полежать несколько минут, что-бы они увлажнились. Бумага станет мягче, будет легче и прочнееприклеиваться.

Оклеенные бумагой поверхности просушивают в течение двухсуток, затем зачищают пемзой или шкуркой. Для надежного при-


клеивания обоев в верхней части стен, в углах, по периметруоконных и дверных проемов делают отводку еще раз, то есть про-клеивают поверхности клейстером повторно.

Подготовка обоевПеред наклеиванием у обоев срезают кромки (если они есть),

а затем раскраивают, то есть нарезают рулоны на отдельные по-лотнища. Простые и средней плотности обои наклеиваются внах-лест, поэтому срезают кромку только с одной стороны. Кромкусрезают ножницами с той стороны полотнища, которая будет пос-ле наклеивания обращена к свету, в сторону окна.

Плотные, тяжелые обои, пленки на любой основе наклеивают-ся впритык, поэтому кромки у них срезают с обеих сторон. Делаютэто по линейке при помощи острого и тонкого ножа.

Срезав кромки, полотнища раскатывают, осматривают, чтобыопределить, нет ли на их лицевой поверхности каких-либо дефек-тов, однотонно ли и равномерно ли они прокрашены. Полотнищас неоднородной окраской не обязательно выбрасывать, их смеломожно наклеивать в тех местах, где будет стоять мебель, в тем-ных комнатах и затененных углах, за батареями отопления.

Нарезают обои на полотнища, длина которых равна высотеоклеиваемой стены до карниза, фриза или гобелена. Отрезав первое полотнище, размечают второе, предварительно убедившись,что рисунок на обоих полотнищах будет совпадать. Все полотнаобоев нарезают с небольшим запасом (излишек длины составляетобычно от 5 до 10 см), так как после нанесения клеящего составаони дают небольшую усадку, да и не во всех помещениях стеныидеально равны по высоте. Излишки обоев легко срезать снизу(у плинтусов) уже после наклеивания.

Оклеивание стен обоямнПеред оклейкой стен обоями в помещении должны быть за-

вершены все остальные отделочные работы, кроме окраски полов,установки наличников и окраски плинтусов.

Наклеивание обоев внахлесткуНаклеивают обои в направлении от окна в глубь помещения,

чтобы кромка накладываемого полотнища была обращена к све-ту, а ее тень не усиливала зрительного восприятия шва.

Первое полотнище каждой стены должно быть наклеено строговертикально. Для этого от угла отмеряют расстояние, равное ши-рине обоев, с помощью отвеса в данной точке отбивают (намечают)строго вертикальную линию, по ней и наклеивают первое полотно.


Последнее полотнище на каждой стене клеят не впритык к углу,а перекрывают его на 3-5 см. Перед промазыванием этого полотнаклеем от него отрезают излишки (по ширине). Когда полотно напримыкающей стене приклеят впритык к углу, оно перекроет остав-ленный припуск (полосу шириной 3-5 см), и получится чисто выве-денный угол. Целое полотно наклеивают в угол только в том случае,когда он ровен, вертикален. Но и тогда есть риск, что не удастся из-бежать дефектов оклейки (морщины, трещины).

Тыльную сторону обоев смазывают либо на полу, устеленномчистой бумагой, либо на длинном столе. Полотна на полу укладыва-ют стопкой лицевой стороной вниз, так, чтобы кромка каждого ни-жележащего полотна выступала из-под вышележащего на 1-2 см(рис. 52). Чтобы полотнища не скатывались в рулон, их необходимолибо заранее (за день до начала работ) уложить стопкой и прижатьгрузом, либо перекатать в другую сторону. Полотна обоев в процессеих промазывания клеящим составом могут сдвигаться. Чтобы этогоне происходило, стопку фиксируют по углам каким-либо грузом.

Рис. 52. Нанесение клеящего состава на обои

Клей на полотнища наносят кистью или валиком тонким ров-ным слоем, очень аккуратно, чтобы не испачкать их лицевую сто-рону. Особенно тщательно промазывают кромки обоев, чтобы онихорошо размокли, пропитались клеем. Кромки промазываютв первую очередь, затем переходят к остальной части полотна, назаключительном этапе повторно промазывают кромки.

Намазанные клейстером полотнища простых бумажных обоевскладывают проклеенной стороной внутрь и выдерживают в та-ком виде б—8 минут для того, чтобы бумага хорошо пропиталаськлеящим составом. Помощнику полотнище подают сложеннымвтрое лицевой стороной вверх (рис. 53 а).


Рис. 53. Наклеивание обоев: а — скла-дывание полотна обоев; б — приглажи-вание приклеенного полотна

Оклеивать стены обоями можно и в одиночку, но вдвоем на-много удобнее. Один работает наверху (стоя на стремянке, стуле,столе), а второй смазывает и подает полотна обоев работающемунаверху. Тот берет полотно за верхний край, распрямляет егополностью или частично, приклеивает верхнюю часть по верхнейметке. Работающий внизу в это время придерживает нижнийкрай полотна, слегка натягивает его и следит за тем, чтобы онолегло ровно по ранее отбитой линии или кромке уже наклеенногополотна (с совмещением рисунка).

Затем оба переходят к приглаживанию обоев: чистыми тряпка-ми или сухими щетками разравнивают обои, слегка прижимая, отсередины полотна к краям (рис, 53 б), следя за тем, чтобы не образо-валось складок, морщин, перекосов, пузырей, чтобы кромки прочноприклеились. Образовавшийся под обоями пузырь воздуха аккурат-но прокалывают, выдавливают весь воздух и приглаживают.

Выполнять операцию приглаживания нужно предельно вни-мательно и аккуратно, чтобы не размазать краску на лицевой по-верхности простых обоев. Порой окраска обоев бывает выполненанепрочными красителями, рисунок смазывается даже при самомбережном обращении. В этом случае приглаживание ведут черезлисты чистой и сухой бумаги.

Каждое следующее полотнище прикладывают к уже наклеен-ному, перекрывая его необрезанную кромку и натягивая вниз покромке соседнего полотнища. У правильно наклеенных внахлестобоев швы практически не заметны.

Если на стенах расположены выключатели, розетки, то с нихперед началом оклейки снимают крышки, а на обоях в этих местахвырпзают отверстия чуть меньшего диаметра. Если по каким-то


причинам снять выключатели и розетки невозможно, то поступаютследующим образом: сухое подготовленное полотно прикладыва-ют к стене, совместив рисунок с ранее наклеенными обоями, наизнаночной его стороне отмечают место расположения и размеррозетки или выключателя. По разметке в полотне вырезают от-верстия. Далее промазывают полотно клеем и наклеивают.

Внизу у плинтусов обои наклеивают встык, но так, чтобы онизакрывали все трещины и щели. Излишки срезают, но не ножни-цами, а острым ножом.

Наклеивание бордюра, фризаБордюр или фриз наклеивают на высохшие обои. Сначала поло-

сы бордюра нарезают отрезками длиной 1-2 м, затем при помощилинейки и простого карандаша намечают линию приклеивания.Подготовленные полосы смазывают клеящим составом и наклеива-ют точно по метке встык, следя за тем, чтобы рисунок совмещался,затем приглаживают чистой тряпкой. Если они плохо приклеивают-ся, то их намазывают клеем еще раз, а все еще несмазанные клеемзаготовки промазывают дважды и выдерживают в течение 5 минутдля пропитывания клеем.

Наклеивание обоев впритыкПлотные обои на любой основе (в том числе тисненые, мою-

щиеся, ворсовые) наклеивают встык. Напоминаем, что кромкипри этом нужно срезать с обеих сторон не ножницами, а острымножом по линейке. Раскроенные полотнища намазывают болееконцентрированным клейстером (8-процентным вместо обычного4-процентного) или обойным клеем и выдерживают 15-20 минут.Это дает им возможность хорошо пропитаться клеем. Еще лучшенаносить клей на полотнища дважды с интервалом в 20 минут,тогда обои лучше увлажнятся, значит, и приклеятся прочнее.

В остальном наклеивание плотных обоев проводится так же,как и наклеивание тонких (обычных) обоев. Ворсовые обои требу-ют предельно аккуратного выполнения всех операций. Брать ихможно только сухими и чистыми руками, а приглажппатг, — толь-ко сухой и чистой щеткой (ни в коем случае не тряпкой).

Даже HP щетку нельзя нажимать слишком сильно, чтобы наповерхности обоев не остались ласы — блестящие полосы. Дан-ный дефект невозможно устранить, обои придется переклеивать.

Оклеенные обоями стены до их полного высыхания предохра-няют от прямого воздействия солнечных лучей, сквозняков (фор-точки и окна открывать нельзя). Температура воздуха в помещениидолжна быть постоянной (не более 23-25'С). В местностях с сухими жарким климатом помещение на время просушки обоев закрыва-ют, чтобы искусственно поддержать (в течение суток) постоянную


температуру и влажность воздуха. Обои должны высыхать посте-пенно, тогда они не растрескаются, на их поверхности не появит-ся складок и пузырей.

Оклеивание стен синтетическимирулонными материаламиПленки наклеивают по окончании всех отделочных работ, за

исключением установки и окраски столярных изделий, потолков.Основание под оклейку синтетическими рулонными материа-

лами готовят так же тщательно, как под улучшенную окраскумасляной краской, то есть обязательно проводится грунтованиежидкой масляной краской по шпатлевке.

Рулоны поливинилхлорцдной пленки перед наклеиванием вы-держивают около двух суток в помещении, температура воздухав котором не ниже 18 С. Раскрой проводят с помощью специально-го ножа, длина нарезанных полотнищ соответствует высоте поме-щения плюс небольшой припуск на успдку, подгонку к плинтусам.Подготовленные полотнища укладывают стопкой лицевой сторо-ной вниз и выдерживают до полного распрямления.

Готовый клеящий состав наносят тонким слоем с помощьюпоролонового валика на поверхность стен и дважды — на тыль-ную сторону пленки с интервалом 10-15 минут.

При наклеивании внахлест непромазанной оставляют полосушириной 5 см. Смазанное клеем полотнище приклеивают верх-ним краем к отмеченной линии, плотно прижимают и разглажи-вают верхнюю кромку. Расправляют и приглаживают полотнищепри помощи резинового или деревянного шпателя, двигая егосначала по средней линии сверху вниз, затем от середины к боко-вым кромкам.

Если поливинилхлоридные пленки наклеивают внахлест, топерекрывают предыдущее полотнище на 10-12 мм и следят за со-вмещением рисунка. В углах плепку т!аклеивяют так же, каки тонкие обои (внахлест), а поел ft того как слой клея немного зат-вердеет, срезают излишки на стыке полотнищ специальным но-жом или лезвием безопасной бритвы по металлической линейке.После прирезки кромки шов снова промазывают клеем и плотноприжимают к стене.

При наклеивании пленки встык полотнища как можно плотнееприжимают друг к другу, одновременно совмещая рисунок, чтобыстыков совсем не 6;>.uio видно. Выступивший излишек клея удалитемокрой губкой, а пятна от клея устраняют после полного высыха-ния пленки щеткой, смоченной теплым мыльным раствором.

Самоклеящуюся пленку и поверхность под нее готовят такимже образом, как и под обычную пленку. Перед наклейкой с каис-


дого раскроенного и вылежавшегося полотна снимают часть защит-ного слоя (примерно 1 м), приклеивают к стене по отбитой верти-кальной линии. Только после этого снимают оставшуюся защитнуюбумагу, приклеивая и разравнивая пленку чистой и сухой тряпкойили щеткой по средней линии сверху вниз, от середины к краям.Наклеивают полотнища внахлест на 5-10 мм.

Оклеивание потолков обоямиПри желании оклеить обоями можно любой потолок, даже де-

ревянный, оштукатуренный или бетонный. Многое в этой работезависит от качества подготовки основания, к примеру, меньше все-го хлопот доставят вам потолки в тех домах, где панели перекры-тий соответствуют размеру помещения. Именно такие потолкиимеют ровную, гладкую, без швов поверхность.

Для оклейки потолков чаще всего применяют тонкие бумаж-ные обои (белые, светлых расцветок), с малозаметным рисунком,не требующим подбора. При наклеивании обоев внахлест кромкусрезают только с одной стороны полотнища, при наклеиваниивстык — с обеих сторон. Клеящий состав подбирают в зависимос-ти от качества выполняемых работ и используемых материалов.

Потолки оклеивают непосредственно перед оклеиванием стен.Поверхность под оклеивание должна быть ровной, гладкой и сухой.Перед началом оклейки поверхность потолка и верхнюю часть стен(10 см) по периметру проклеивают клейстером или клеем.

Если стены помещения отделываются без карниза, то обои на-клеивают на верх стены, то есть спускают крайние полотнища на10-30 см (в зависимости от высоты стен). Если обои на стенах бу-дут наклеиваться до самого потолка, то при наклеивании обоев напотолок ими обязательно перекрывают лузги — углы между сте-нами и потолком.

Чтобы стыки полотнищ на потолке были менее заметны, обоина них наклеивают параллельно источнику света. В помещенияхс двумя и более окнами обои наклеивают по длине потолка.

На раскроенные полотнища обоев наносят клеящий составс помощью валика. Обои складывают пополам проклеенной сторо-ной внутрь, еще раз перегибают и выдерживают в течение 5 минут,чтобы обои полностью пропитались клеевым составом.

Оклеивание потолка ведут втроем-вчетвером: один намазыва-ет полотнища клеем и подает их работающим наверху, остальныенаклеивают и приглаживают обои.

Первое полотнище наклеивают, завернув 10 см на стену надокном, а остальную его часть наклеивают на потолок, разглаживаящеткой по всей длине полотнища до противоположной стены. Сле-дующее полотнище накладывают внахлест на необрезанную кром-


ку уже приклеенного полотнища (или встык, плотно прижимаяк уже наклеенному полотнищу). Приклеенные обои тщательно раз-равнивают от стены к стене, от середины к боковым кромкам.

Оклеенный потолок до полной просушки предохраняют отсквозняков, воздействия солнечных лучей. Помещение лучшевсего закрыть, внутри должно быть тепло и влажно, тогда обоибудут высыхать медленно, постепенно.

Линопеумные работы

В жилых помещениях для покрытия полов очень часто ис-пользуют линолеум различных видов (безосновный, с тканевой,теплозвукоизолирующей подосновой, одно- и многослойный, ре-зиновый) и поливииилхлоридные плитки. Популярность данноговида напольных покрытий объясняется прочностью, гигиенично-стью материалов, они красивы, бесшумны при ходьбе, не требуютспециального ухода.

Приклеивают линолеум и плитки к подготовленному основа-нию на клеи и мастики, выбор которых зависит от качества ис-пользуемого в работе отделочного материала.

Мастики для наклеивания линолеума н плиток

Приобретая в магазине напольное покрытие, имеет смысл ку-пить и нужную мастику промышленного производства, полнос-тью готовую к применению.

Линолеум на тканой подоснове и поливинилхлоридные плиткиприклеивают на холодную мастику (типа «Виски»), представляю-щую собой раствор битума в уайт-спирите и скипидаре с наполни-телями (цемент) и добавками (латекс).

Линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове приклеива-ют к основанию при помощи клея, приготовленного на основеКМЦ, — «Бустилата».

Универсальными для наклеивания различного вида линолеу-ма и плиток являются дисперсионные клеи — составы на основедисперсии АК-215-23, 10-процентного водного раствора КМЦ,10-процентного раствора сосновой канифоли в ксилоле с наполни-телями в виде каолина и талька. Дисперсионные клеи одинаковопрочно крепят линолеум к основанию из бетона, цементно-песча-ной стяжки и древесно-стружечных плит.

Безосновный и резиновый линолеумы приклеивают на кума-роно-нейритовых (дисперсионных) клеях, представляющих собойрастворы кумароновых смол и синтетического каучука в смесибензина и этилацетата с наполнителями и добавками.


Инструменты для пннопеумных работ

Для работы необходимы следующие инструменты:— нож со сменными серповидными лезвиями для раскроя

и прирезки линолеума. Лезвия ножа должны быть хорошо нато-чены, чтобы при раскрое они резали линолеум ровно, а не рвали;

— большой и малый зубчатые шпатели, которыми наносяти разравнивают клеящие мастики на основании (рис. 54). Обычно

они изготавливаются из кровельной сталиили еще более толстой стали, длина 150-200 мм, высота зубцов — 1,5 мм, рассто-яние между ними — 3 мм. Зубчатым шпа-телем разравнивают мастику, излишки еесдвигаются при этом полотном шпателя.А на основании остается только та частьмастики, что прошла между зубчиками.Сначала на основании остаются бороздкимастики, которые, растекаясь по поверх-ности, образуют ровный слой толщиной1-1,5 мм;

— металлический шпатель применяютдля нанесения на основание и разравнива-ния тех мастик, которые не отличаются те-кучестью;

— ручной каток или резиновый валик для прикатываниялинолеума после его наклеивания;

— деревянный молоток с резиновым наконечником для при-прессовывания поливинилхлоридных плиток в процессе их на-клеивания. Обушок молотка должен иметь размер не менее50 х 50 мм;

— металлическая или деревянная линейка используется прираскрое линолеума, обрезке кромок. Удобнее иметь две линейки:длинную (2-3 м) и короткую (1 м). Ширина деревянных линеек —50-100 мм, толщина 15-25 мм.

Подготовка основания под напольное покрытиеиз линолеума или полнвнннпхлорндных плиток

Линолеум и плитки — чрезвычайно пластичные материалы,спустя некоторое время после настилки они принимают формуоснования, на которое наклеены. Поэтому если основание не от-личается прочностью, ровностью, не подготовлено должным обра-зом (на его поверхности имеются рытвины, выпуклости или пес-чинки), то линолеумное покрытие будет некачественным, непроч-

Рис. 54. Большой ималый шпатели длянанесения и разрав-нивания мастики


ным, на выступающих местах оно будет быстрее испаряться, ста-новиться матовым. Как видите, долговечность линолеума зависитв первую очередь от качества работ по подготовке основания, ко-торое должно быть идеально ровным и гладким.

Настилать линолеум и приклеивать плитки можно практичес-ки на любое основание: бетонное, деревянное, каменное, гипсовое,асфальтовое. В жилых помещениях, где полы должны быть нетолько красивыми, но и теплыми, линолеум рекомендуется насти-лать по древесно-стружечным или древесно-волокнистым плитам,уложенным на цементно-песчаную стяжку.

Основание готовят заранее, чтобы оно хорошо просохло в ес-тественных условиях. Цементно-песчаные (соотношение цементаи песка в растворе 1 : 3), легкобетонные стяжки (из шлакобетона,керамзитобетона на мелком гравии не более 15 мм марки 200)и монолитный бетон полностью затвердевают за 4-6 недель. Надощатый настил (сухой и оструганный) линолеум настилают неранее, чем через год после сдачи дома в эксплуатацию.

Устройство цементно-песчанон стяжкиЦементно-песчаную стяжку выполняют по бетонному, камен-

ному, кирпичному основанию, чтобы сгладить его поверхность.В работе используют раствор, приготовленный из цемента марки300 и песка в соотношении (объемные части) 1 : 2,5 или 1 : 3. От-меренные сухие материалы для раствора смешивают (или исполь-зуют уже готовую сухую смесь) и добавляют такое количествоводы, чтобы готовый раствор имел консистенцию густого теста.

Основание под цементно-песчаную стяжку очищают от мусора,пыли, смачивают водой, обязательно проверяют геометрическуюформу помещения (ровность углов и стен). Даже опытному профес-сионалу не всегда удается уложить раствор и разровнять его «наглазок», то есть без использования вспомогательных конструкцийи оборудования. Чаще всего основание размечают при помощи ма-яков и укладывают марки (рис. 55 а) — направляющие деревянныерейки любого сечения, которыми обозначают заданный уровеньпола, то есть толщину наносимого раствора.

Первый основной маяк помещают у стены, а от него при по-мощи уровня и рейки на расстоянии 1,5-2 м один за другим ус-танавливают остальные маяки. После установки угловых и про-межуточных маяков между ними укладывают направляющиерейки, в пространство между которыми и будет укладыватьсяцементно-пеечаный раствор. Выравнивают заподлицо растворпри помощи мялки, передвигаемой по пазам направляющихреек (рис. 55 б).

Затем рейки (марки) удаляют, а промежутки в стяжке заде-лывают тем же раствором. Уложенный и выровненный раствор


Рис. 55. Устройство песчано-цементной стяжки: а — установка мая-ков; б — установка направляющих реек: I — деревянная рейка; 2 — мял-ка; 3 — заглаженная заподлицо поверхность; 4 — уровень пола; 5 —штырь для шнура; 6 — шнур; 7 — маяки

должен иметь совершенно гладкую поверхность, без трещин и ра-ковин. Для этого, спустя несколько часов после укладки, когдараствор уже немного схватится, его затирают большой теркой илиштукатурной лопаткой. В течение следующих пяти дней послеукладки раствора стяжку поливают водой 2-3 раза в день. Дела-ется это для того, чтобы стяжка была прочной, на се поверхностине образовалось трещин, раствор не отслаивался и не крошился.В дальнейшем стяжку выдерживают нужное время до полного от-вердения, оберегая от механических повреждений и загрязнения.

Ровность, горизонтальность стяжки проверяют длинной ли-нейкой или точно выстроганной рейкой длиной, равной ширинепомещения (не менее 2 м). Допустимы небольшие просветы меж-ду рейкой и основанием, их величина не должна превышать 3 мм.

Крупные дефекты стяжки выравнивают повторно цементнымраствором с последующим разравниванием полутерком и заглажи-ванием. Небольшие изъяны исправляют шпателем нужной шири-ны (деревянным или стальным). Окончательную шлифовку основа-ния проводят пемзой, наждачными брусками или шлифовальнойшкуркой.

Устройство основания из древесно-волокннстых опитСогласно правилам ведения линолеумных работ, линолеум

можно наклеивать только на прочные старые деревянные основа-ния. Если некоторые доски покрытия прогибаются, повреждены,то их перестилают. При этом обязательно подкладывают под нихновые лаги, но с меньшими промежутками, чем было прежде,чтобы доски не прогибались. Новые доски прижимают как мож-но плотнее друг к другу, в щели и трещины старых досок забива-ют деревянные рейки или клинья. Отремонтированное дощатоепокрытие заново строгают. Узкие щели и мелкие дефекты поверх-ности шпатлюют, после высыхания эти места шлифуют.


Если линолеум стелят на изношенный паркет, то предвари-тельно проверяют прочность последнего. Если необходимо, укреп-ляют слабо держащиеся элементы, затем пристругивают их,шпатлюют все трещины и после высыхания шлифуют.

После ремонта старых дощатых, паркетных полов или уст-ройства цементно-песчаной стяжки по бетонному или кирпично-му основанию полы покрывают древесно-волокнистыми плитамив один или два слоя. Плинтусы перед этим отрывают.

По деревянному настилу плиты прибивают гвоздями с плос-кими шляпками в шахматном порядке по всей поверхности: шагвдоль кромки — 50-100 мм, в остальных местах — 100-150 мм.Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа. Швы зачищают, оли-фят, шпатлюют и шлифуют после высыхания.

К другим основаниям древесно-волокнистые плиты приклеива-ют вразбежку гладкой стороной вверх на дисперсионный клей, нарезиново-битумную и масляно-меловую мастики кладите листышероховатой стороной вверх. При наклеивании плит в два слоядля нижнего слоя берут мягкие листы, для верхнего — полутвер-дые; при наклеивании в один слой выбирают полутвердые листы.

Плиты раскладывают на подготовленном основании, приреза-ют так, чтобы они ложились как можно плотнее друг к другу.При необходимости нумеруют. Большие по размеру листы могуткоробиться, чтобы этого не произошло в процессе приклеивания,лучше заранее пропилить их в нескольких местах. Подготовлен-ные (раскроенные) плиты поднимают с пола, а основание грунту-ют жидкой битумной грунтовкой для того, чтобы мастика какможно плотнее прилегала к основанию, прочность линолеумногопокрытия была высокой.

Грунтовку готовят на основе битума (марка БН-III или БН-IV),разведенного бензином в соотношении 1 : 2 или 1 : 3. Битум "разо-гревают в крепкой посуде до температуры 160-180" С, охлаждаютдо температуры 80° С, затем постепенно, тонкой струйкой вливаютв него автомобильный бензин и перемешивают до тех пор, пока неполучится однородная смесь.

Грунтовку наносят на чистое и сухое основание тонким слоемпри помощи жесткой кисти, тщательно разравнивают и дают под-сохнуть в течение суток. Этой же грунтовкой смазывают древесно-волокнистые плиты (листы первого слоя — с обеих сторон, листывторого слоя — только с внутренней стороны), чтобы они не вниты-вали в себя бензин из мастики.

Огрунтованное и высохшее основание плиты наклеивают нагорячую битумную мастику: ее наливают на основание и разрав-нивают шпателем до получения слоя толщиной не более 2-3 мм.Поверх мастики укладывают огрунтованные листы в таком по-рядке, как они были прирезаны. Допустимый зазор между кром-


ками листов — 3-5 мм. Если основание выполняется двухслой-ным, то поверх первого слоя листов наносится еще один слой мас-тики и накладываются листы второго слоя.

Листы плотно прижимают к основанию при помощи груза —кирпичей, а лучше мешков с песком. Излишки мастики при этомвыдавливаются на поверхность, их удаляют до застывания мастики,а груз снимают через двое суток. Возможные дефекты на поверхнос-ти плит исправляют шпатлеванием с последующей шлифовкой, за-зоры между плитами тоже шпатлюют, а неровности состругивают.

Настилка линолеумаПодготовка линолеума начинается с того, что рулоны выдержи-

вают несколько дней в теплом помещении, затем распаковывают,раскатывают и раскраивают — нарезают полотнами нужных разме-ров с припуском на усадку и прирезку. Величина припуска на усад-ку зависит от длины полотна, колеблется от 2 до 6 см. Раскроенныеполотна снова укладывают стопкой (большие вниз, поменьшесверху) и при необходимости прижимают грузом, выдерживаютв таком положении 4-5 дней до полного распрямления линолеума.

Во время раскроя важно учитывать размер помещения и распо-ложение полотен линолеума в нем. Полотна одноцветного и мрамо-ровидного линолеума укладывают перпендикулярно к наружнымстенам, по направлению света, чтобы швы были менее заметны.Полотна рисунчатых линолеумов располагают в продольном на-правлении, причем тщательно совмещают рисунок. В коридорахполотнища укладывайте вдоль, вне зависимости от рисунка.

При настилке линолеума в помещениях сложной формы (с фи-гурными стенами, колоннами, трубами и т. п.) полотнища раскла-дывают на сухом полу, при помощи линейки размечают контурыстен, затем вырезают с учетом припусков. Точную прирезку полотенк выступающим частям проводят и с помощью шаблонов, изготов-ленных из плотной бумаги или картона. Окончательную прирезкупроводят уже после наклеивания полотна линолеума, кромки до-полнительно промазывают мастикой и приклеивают.

Приклеивание линолеума на мастикахПеред началом работ пол чисто подметают, затем грунтуют

основание и тыльную сторону раскроенных полотнищ (толщинаслоя 0,2 мм). Для этого полотнища раскладывают на полу в сво-бодном помещении, наносят с помощью кисти грунтовку и выдер-живают примерно сутки или двое. При наклеивании линолеумана масляно-меловой мастике в качестве грунтовки используютолифу, при наклеивании на битумной мастике — ту же мастику,разведенную бензином в пропорции 1 : 2 или 1 :3 .


Мастику наносят на тыльную сторону полотна и основание,переносят полотна на место, укладывают на пол и плотно прижи-мают, приглаживают валиком или руками с чистой ветошью, что-бы из-под линолеума вышел весь воздух. Но и после этого подлинолеумом слой мастики недостаточно выравнивается, остаютсяпустоты и отдельные сгустки мастики, которые после высыханиясделают поверхность линолеума неровной, волнистой. Поэтомуприклеенное полотно дополнительно разравнивают тяжелым гру-зом — мешком с песком.

В мешок засыпают 50 кг или более песка, кладут мешок на сло-женную в несколько слоев мешковину (иначе песчинки поцарапаютповерхность линолеума) и возят по всему линолеуму от серединыкаждого полотна к краям. В результате слой мастики разравнивает-ся, ее излишки выдавливаются наружу. Кромки, из-под которыхвыступает мастика, отгибают, счищают мастику, чтобы еще непри-резанные кромки не приклеились слишком скоро.

При отсутствии свободного места полотнища оставляют разло-женными на основании. Для нанесения мастики отгибают полот-нище от края до середины, выметают из-под него мусор и пыль,мастику наносят зубчатым шпателем от середины, оставляя непро-мазанной полосу шириной 10-12 см с каждой стороны, кроме сторо-ны, примыкающей к стене. Основание тоже смазывается мастикой,линолеум прикладывают на место и прижимают к полу.

Кромки полотнищ, примыкающих друг к другу или перекрыва-ющих друг друга на 20-30 мм, не проклеивают, чтобы легче былопроводить их прирезку. К данной операции приступают спустя троесуток после приклеивания линолеума. Прирезают кромки острымножом по стальной линейке следующим образом: под нижнее полот-но линолеума подкладывают полосу фанеры или деревянный бру-сок, чтобы нож не тупился, вдоль стыка прикладывают линейку,концы ее фиксируют коленом и рукой или грузом, затем к линейкеприставляют нож и режут сразу обе кромки за один прием.

Кромки многослойного линолеума на толстой подоснове невоз-можно прорезать за один прием. Сначала срезают по линейке кром-ку верхнего полотна, при этом на нижнем полотне остается види-мый след от ножа, по нему и срезают кромку нижнего полотна.

После прирезки кромки приклеивают: осторожно приподни-мают непроклеенные места, очищают от пыли, малым шпателемнамазывают на основание мастику, прижимают кромки, протира-ют мешковиной, прижимая, и прокатывают валиком до полноговыравнивания. Сначала приклеивают кромку одного полотна, за-тем — другого. Шов закрывают полоской бумаги или чистой вето-ши, сверху кладут доску и прижимают ее грузом. Выдерживаюткромки под грузом 5-7 дней, удалив груз, внимательно осматрива-ют на предмет дефектов (вспучивание, вздутие, волны). В случае


неаккуратной, неточной прирезки между кромками может оста-ваться зазор. Его замазывают полумасляной мастикой с добавле-нием пигмента нужного тона (под цвет линолеума).

В случае частого применения поперечных стыков прямоли-нейный срез может быть заменен зигзагообразным (высота зубцов12 мм, ширина 60 мм). Зубцы вырезаются уже после того, какбольшая часть полотна приклеена. Торцевые стыки полотен мра-моровидного линолеума обычно делают волнистыми.

В дверных проемах стыки полотен линолеума (чаще всего поли-винилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове) соединяютпри помощи специальных поливинилхлоридных порожков, кото-рые приклеивают к основанию тем же клеем или мастикой, чтои линолеум (рис. 56).

Рис. 56. Соединение линолеума на теплозаукоизолирующей подосновес порожком в дверном проеме: } — линолеум; 2 — клей или мастика; 3 —порожек; 4 — бетонное основание

После прирезки кромок и полного отвердения мастики иликлея устанавливают плинтуса.

Настилка линолеума насухоНасухо настилают линолеум на войлочной подоснове по цемент-

но-песчаной стяжке или железобетонным плитам перекрытий. Де-фекты основания устраняют (шпатлюют, например), просушиваютвсе подмазанные места, затем пол подметают. Рулоны раскатывают,выдерживают в теплом помещении трое суток, затем раскраивают(прирезают по контуру помещения).

При настилке линолеума на ворсовой подоснове важно по-мнить, что он дает усадку в обоих направлениях. Припуски наусадку (10 мм) при раскрое оставляют со всех сторон. Подготов-ленные полотна расстилают на полу и выдерживают в течение15-20 дней. За это время они вылежатся, то есть распрямятся,примут нужную форму.

Перед началом настилки плинтуса отрывают, линолеум рас-стилают, кромки прирезают. Стыки полотен приклеивают или со-единяют при помощи металлических реек, алюминиевых полос.


К деревянному основанию рейки крепят шурупами (шляпки пол-ностью утапливают в рейке), к бетонному — дюбелями. Для этогов основании сверлят или пробивают отверстия нужного диаметраи глубины (зависит от размера шурупа), вбивают в них деревянныепробки, в них будут вкручиваться шурупы. После этого плинтусыставят на место.

Настилка пшшвнннпхпаридных плитокПол облицовывают плитками одного или нескольких оттен-

ков, с орнаментом, более или менее сложным рисунком. Некото-рые образцы плиток для пола приведены на рис. 57.

Рис. 57. Рисунки пола u.i поливинилхлоридных плиток

В помещениях правильной формы красиво смотрится полг симметричной настилкой плиток. Начинают работы с определенияцентра помещения. Для этого при помощи шнура протягивают оси,место их пересечения и есть центр комнаты. Для облегчения работыпо укладке плиток вдоль намеченных осей раскладывают маячныеплитки таким образом, чтобы их середина совпадала с отбитойлинией (с осью).

Симметричную настилку плиток лучше всего вести от центрак стенам, в крайнем случае — от диери и прилегающей к ней сте-не. Рисунок стараются подобрать такой, чтобы либо вообще непроводить прирезку плиток, либо делать это с одной стороны.

Основание под плитки готовится таким же образом, каки под линолеум. Наклеивают их на битумную или кумароно-ка-учукивую мастику.


Необходимое количество плиток складывают стопками в не-скольких местах помещения, чтобы они были всегда под рукой.Основание и тыльную сторону плиток смазывают мастикой: нано-сят слой мастики зубчатым шпателем, разравнивают, чтобы тол-щина слоя не превышала 0,3 мм. Слой мастики выдерживаютв течение 30-40 минут (в зависимости от температуры воздухав помещении), чтобы часть растворителя в мастике испарилась.Мастика за это время становится вязкой, но еще липнет к пальцупри легком надавливании.

На пересушенной мастике плитка держаться не будет, оченьскоро станет отлипать. Если приклеивать плитки на свежую мас-тику, без предварительного подсушивания, то ее слой будет со-хнуть значительно дольше. В это время ходить по полу нельзя,чтобы мастика равномерно распределилась под плитками, ее при-жимают грузом.

Итак, в первую очередь выкладывают на основание маячныеряды плиток насухо. После того как их положение тщательно вы-верено, основание и тыльпую сторону плиток смазывают мастикой.Так как мастика подсыхает достаточно быстро, то работу удобнеевести захватками, то есть наносить мастику на основание такойплощади, на которое плитки можно приклеить за 15-30 минут.При наклеивании на битумную мастику площадь захватки состав-ляет 3 м2, на кумароно-каучуковую — не более 5 ма.

Плитку кладут на подсушенную мастику в точно предназна-ченное для нее место, прижимают сначала руками, а затем, наносяумеренные по силе удары, припрессовывают деревянным молоткомс резиновым наконечником (рис. 58). Под ударами молотка масти-ка равномерно распределяется под плитками, которые приклеива-ются прочнее.

Следующую плитку кладут впритык к уже уложенной, кром-ки плиток должны плотно соприкасаться, не оставляя зазора.Операции по укладке плиток повторяют, а выдавленную междушвами мастику сразу же удаляют при помощи тряпки, увлажнен-ной скипидаром или бензином. Тряпка должна быть именно

РУС. BS. Укладка и припрессовка полтзинилхяоридпых плиток


влажной, а не сырой, если растворитель просочится сквозь шовмежду плитками, то он растворит мастику, и плитки отклеятся.

Каждую уже уложенную плитку для более прочного приклеи-вания к основанию выдерживают под грузом — мешочком с пес-ком или кирпичом. Мешочки должны быть небольшими, перекры-вать плитку по длине на 5 см, лучше, если они будут сшиты изплотной ткани, чтобы песок не высыпался и не царапал лицевуюсторону плиток. В качестве груза вместо мешочков с песком ис-пользуют и кирпичи, которые предварительно оборачивают белойчистой бумагой.

Если по какой-либо причине плитки плохо приклеились, ихкромки и углы отстают от основания (попал растворитель, при-клеивание велось по пересохшей мастике), то дефект исправляютпри помощи утюга. Плитку накрывают белой бумагой, проглажи-вают горячим утюгом, сверху на нее кладут груз.

Устройство напольных покрытии изрулонных ковровых материалов

Укладка коврового покрытия проводится по технологии, кото-рая аналогична технологии настилки линолеума. Это достаточнотрудоемкий процесс, требующий от работающего определенныхзнаний и опыта, поэтому советуем нанять специалиста по настилкековровых покрытий. Советы и рекомендации, содержащиеся в дан-ном разделе, помогут вам справиться с этой нелегкой задачей само-стоятельно, проконтролировать качество и точность выполненияработ мастером.

Инструменты для настнпкн коврового покрытияПри настилке коврового покрытия потребуется ряд специаль-

ных инструментов и крепежных деталей:— обычный молоток;— деревянный молоток;— ножницы с длинным лезвием (14-16 см) для раскроя по-

крытия;— специальный нож с коротким тонким и косым лезвием для

прирезки коврового покрытия на стыке;— металлическая линейка длиной не менее 1,5 м и рулетка

длиной от 10 м для обмера помещения и раскроя материала;— валик с резиновым покрытием для приглаживания накле-

енного покрытия;— жесткие кисти для нанесения клеящих составов;— цветные карандаши, используемые при раскрое;


— плинтусы, порожки из полимерных материалов (или алю-миния) для обработки кромок и стыков полотнищ коврового по-крытия;

— особые накладки и ленты, скрепляющие стык полотнищ;— крепежные скобы;— гвозди (с широкой и обычной шляпкой).Выше приведен полный перечень вспомогательных материа-

лов и инструментов для проведения работ по настилке ковровогопокрытия. Ваш выбор будет ограничен меньшим количествомприспособлений, поскольку зависит от того, каким конкретноспособом будет настилаться ковровое покрытие.

Подготовка основанияНастилать ковровое покрытие можно прямо на бетонное осно-

вание (плиты или панели междуэтажных перекрытий). Если нуж-но, его предварительно выравнивают, устраивая с этой целью цс-ментно-песчаную стяжку толщиной не менее 10-15 мм. Но такойпол будет холодным.

В жилых помещениях настилать ковровое покрытие нужно наутепленное основание — поверх древесно-волокнистых плит, ук-репленных на бетонных плитах перекрытий или поверх стяжки.

Ровность и горизонтальность поверхности основания проверяютпри помощи деревянного или металлического шаблона — линейкидлиной не менее 2 м, ведь от качества подготовки основания во мно-гом зависит износ покрытия, срок его службы, тепло и комфорт ва-шего жилища.

Настилают ковровое покрытие и по старым дощатым, паркет-ным или линолеумным полам, если старое покрытие обладает не-обходимой ровностью и прочностью. В противном случае полысначала ремонтируют, укрепляют, выравнивают. Перед раскроеми укладкой коврового покрытия основание тщательно очищают:сметают пыль, мусор или моют, хорошо просушивают.

Настилка коврового покрытия

Ковровое покрытие может быть настелено разными способами(R зависимости от качества облицовочного материала и условий егоэксплуатации): насухо (без приклеивания), с частичным приклеи-ванием по стыкам или со сплошным приклеиванием.

Насухо укладывают покрытия из безосновных материалов,рулоны которых чуть больше ширины помещения, а такжесплошные ковровые покрытия с упругой подосновой (войлоком,пористыми материалами), которая теряет упругость и ряд другихсвойств, пропитавшись клеящим составом.


Поскольку в продаже сегодня имеется ковровое покрытие шири-ной до 5 м, то метод укладки насухо считается наиболее простым,доступным даже для начинающих. Срок службы уложенного такимспособом покрытия увеличивается, поскольку ковер не имеет швов,на которых покрытие истирается быстрее, натягивается равномер-но, при необходимости легко и просто меняется, ремонтируется.

При недостаточной ширине покрытия, использовании для об-лицовки пола в одной комнате нескольких ковров, оставшихся отраскроя полос, швы деталей соединяют при помощи парусиновойленты, крепящейся на латексной клеящей пасте, специальномклее, поливинилацетатной эмульсии или термосваркой (необхо-димо дополнительное оборудование, поэтому осуществляетсятолько специалистами).

Швы располагают вдоль направления основного движенияв помещении, в той части комнаты, где будет стоять мебель, тоесть там, где режим эксплуатации покрытия щадящий,

Сначала рулоны раскатывают и обрезают по длине комнатыс небольшим припуском. Если ширина или длина рулонов не со-впадает с размерами пола в помещении, полотнища состыковыва-ют в целый ковер одним из доступных способов.

Следующая операция — прирезка ковра по контуру помеще-ния — проводится при помощи специального ножа с косым и остроотточенным лезвием или ножницами. При использовании ножницлинии обрезки размечают по изнаночной стороне при помощи ли-нейки (или шаблона) и цветного карандаша, большие прямолиней-ные участки обычно обрезают ножом по металлической линейке.

Закрепляют ковровое покрытие по периметру помещения спе-циальными скобами или гвоздями с широкой шляпкой черезкаждые 200-300 мм. После этого устанавливают плинтусы и по-рожки, которые не только маскируют места крепления, нои удерживают ковер от деформации, подвижек.

В помещениях, где плинтусы уже установлены, удобнее кре-пить ковер иначе — так называемым бесплинтусным способомкрепления. В этом случае ковер не прирезают встык со стенами,а оставляют по всему периметру припуск на подгибку (30-50 мм).Если ковер настилается по войлочной подстилке, то ее прирезаютна расстояние, равное величине подгибаемого края ковра.

Ковер расстилают, проверяют, ровно ли он лежит, плотно липрилегает к полу, нет ли на его поверхности складок или мор-щин, а затем прикрепляют его, подгибая припуски внутрь, повсему периметру помещения, при помощи специальных скобок,забиваемых пневматическим молотком. Углы коврового покры-тия, как и при креплении под плинтус, обрезают под углом 45°.

В тех помещениях, где происходит интенсивное движение (на-пример, в кухне, холле, коридорах), имеет смысл усилить сцепле-


ние ковра с основанием, то есть настелить его с частичным при-клеиванием по швам. Последовательность и цель выполняемыхопераций здесь почти та же, что и при настилке насухо. Различиезаключается в следующем: во-первых, тканую ленту, скрепляю-щую швы полотнищ, приклеивают одновременно и к основанию,и к ковровому покрытию; во-вторых, максимально точно прово-дят раскладку и прирезку полотнищ, так как после проклейкишвов исправить недостатки и дефекты покрытия будет сложно.

Сплошное приклеивание коврового покрытия оправданнов помещениях сложной формы с равномерным истиранием по-крытия (удобнее и проще по истечении срока службы настланно-го таким образом ковра сменить его полностью, чем производитьремонт или частичную замену). Для работ используют безоснов-ные ковровые покрытия и ковры на резиновой основе, посколькутолько их можно приклеивать к основанию на казеиново-цемент-ной, канифольной и резинобитумной мастиках (соответственно).

Процесс приклеивания коврового покрытия аналогичен при-клеиванию на мастики обычных рулонных материалов, в частно-сти линолеума. Мастику наносят на подготовленное основаниепри помощи жесткой кисти (удобнее начинать приклеивание отдальней по отношению к двери стены, вести работу захватками)ровным и тонким слоем (0,2-0,3 мм), слегка подсушивают. Ковер(в рулоне) укладывают на мастику, выравнивая по заранее натяну-тому шнуру-разметке, постепенно раскатывают ковер, прижимаяи разравнивая его специальным валиком с резиновым покрытием(подробнее см. «Линолеумные работы*).

Плиточные работы

Для облицовки стен, полов в жилых помещениях (кухнях,санузлах, душевых кабинах и ванных комнатах) используютплитки из различных материалов, которые не только соответству-ют санитарно-гигиеническим требованиям, но и улучшают вне-шний вид отделываемых поверхностей, выполняют защитнуюфункцию (предохраняют от проникновения внутрь помещениявлаги, звука, низких температур). Опытный мастер-облицовщикпоможет вам создать из облицовочных плиток настоящие плиточ-ные ковры, панно, мозаики.

До начала плиточных работ в помещении должны быть закон-чены строительные и монтажные работы, прокладка, опрессовкпи опробование труб водоснабжения и электропроводки. Температу-ра воздуха в помещении под отделку должна быть не ниже 8—10".Плитки крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора,мастики или клея.


Растворы, клеи и мастики для плиточных работУниверсальным средством крепления плиток является цемент-

ный раствор. Он надежно крепит плитки к поверхности и выравни-вает основание, заполняя в нем раковины, трещины. Покрытия изплиток на цементном растворе устраивают в ванных комнатах, ду-шевых, прачечных, кухнях, коридорах, вестибюлях, где пол перио-дически увлажняется или подвергается интенсивной эксплуатации(места с интенсивным движением). Покрытия на цементной про-слойке выполняют по бетонному или кирпичному основанию, желе-зобетонным панелям перекрытий.

Для крепления плиток готовят цементные растворы следующихсоставов:

1) для облицовки стен — цемент марки 400 и песок в соотно-шении 1:6;

2) при устройстве полов из плиток (в том числе для стяжек) —цемент марки 400 и крупный (размер зерен 1-3 мм) песок дляуменьшения усадки в соотношении 1 : 3;

3) для заполнения швов между плитками — цемент марки400 и мелкозернистый песок в соотношении 1 : 2 .

При ведении плиточных работ используется и сухая смесь дляприготовления коллоидного цементного клея КЦК, в состав кото-рой входит портландцемент марки не ниже 400 и кварцевый пе-сок в соотношении весовых частей 7 : 3, добавки. Клей КЦК гото-вят непосредственно перед началом работ: добавляют в сухуюсмесь нужное количество воды, тщательно перемешивают в тече-ние 2-4 минут. Жизнеспособность клея КЦК — 2-3 часа.

Облицовочные работы с использованием цементного растворадостаточно трудоемки, требуют определенных навыков и опыта.Жизнеспособность растворов составляет всего 4—5 часов, поэтомуработу выполнять нужно быстро. На приготовление раствора нарабочем месте также затрачивается значительное время. Еслипри облицовке небольшого помещения или ремонте облицован-ных поверхностей эти недостатки не столь ощутимы, то при боль-шом объеме работ и отсутствии специального оборудования (сме-сителей, лопастных мешалок, шаблонов для укладки плиток нарастворе) удобнее вести облицовку с использованием сухих ра-створных смесей или мастик.

Цементные растворы твердеют медленнее мастик, это их свой-ство даже удобно при укладке плиток на горизонтальные поверх-ности. При облицовке стен (ровных вертикальных бетонных илиоштукатуренных оснований) удобнее пользоваться быстросохну-щими мастиками.

Для облицовки стен используют битумные, казеиновые, поли-мерцрментные мистики, а также клеящие составы на основе смол


и олифы. Вы можете приобрести мастики нужного состава и свойствв специализированных магазинах у#се готовыми или приготовитьсамостоятельно из доступных материалов.

К бетонным поверхностям плитки приклеивают полимерце-ментной мастикой, приготовленной на основе сухой цементно-пес-чаной смеси (соотношение весовых частей цемента и песка — 1:8)путем добавления воды и поливинилацетатной дисперсии (ПВА).При непрерывном помешивании в емкость наливают воду (12% отобщей массы) и дисперсию ПВА (3%), затем небольшими порциямидобавляют сухую смесь (85%) или цемент и песок, перемешивают неменее 5 минут. Время использования такой мастики •— 3-4 часа.

Если в состав мастики входят битум, асбест, минеральный поро-шок в качестве заполнителя {соотношение весовых частей должнобыть 3 : 1 : 1), то ее используют для укладки горячей (165-170'С).Холодные битумные мастики (известково-битумная, цементно-би-тумная) представляют собой раствор нефтяного битума в керосине(или любом другом органическом растворителе) с добавлением изве-сти (известкового теста или молотого известняка) или асбеста.

Казеиново-цементную мастику легко приготовить в домаш-них условиях. Для этого необходимо подготовить сухой казеино-вый клей, портландцемент марки 400 или 500, мелкий речнойпесок и воду. Весовое соотношение составных частей мастики —1 : 3 : 1 : 2,5. Готовят мастику и без добавления песка, в этомслучае на 1 весовую часть сухого казеинового клея берут 3-4 ве-совых части цемента.

Сухой казеиновый клей замачивают в указанном количествеводы, настаивают около 40 минут до полного набухания. В это вре-мя готовят сухую цементно-песчаную смесь и добавляют ее посте-пенно в казеиновый клей. Смесь тщательно перемешивают, при об-разовании комков процеживают через сито с ячейками размером1 x 1 мм. Рецептура и порядок приготовления мастики соблюдает-ся строго, к примеру ни цемент, ни песок в готовую мастику добав-лять уже нельзя, чтобы клеящий состав не потерял своих свойств.Время использования этой мастики — не более 2 часов.

В помещениях с повышенной влажностью при облицовке стенкерамическими или стеклянными плитками используют мастикина основе синтетических смол и олифы.

Для крепления плиток к деревянным, бетонным, кирпичными оштукатуренным основаниям используют масляную густотер-тую краску. Любое основание при этом обязательно грунтуют,растворив краску до жидкого состояния олифой, или просто оли-фят. Для наклеивания стеклянных плиток лучше всего использо-вать краски нейтральных светлых тонов: белую, цвета слоновойкости, бело-серую. Сквозь тонкие плитки темная краска будетпросвечиваться, внешний вид такой облицовки неэстетичен.


Керамические плитки наклеивают на краску такого тона, ко-торый соответствует виду отделки. Если отделка ведется по прин-ципу контраста цвета, то тон краски должен контрастироватьс цветом лицевой поверхности плитки. В этом случае швы междуплитками должны быть выполнены идеально ровно, пересеченияшвов сделаны чисто.

Другой вариант отделки: цвет плиток и тон затирки швов(в данном случае швы будут заполнены краской) должен либополностью совпадать, либо лишь немного различаться по интен-сивности, насыщенности тона (например, голубой и синий, свет-ло-зеленый и зеленый).

Подготовленную к работе краску наносят на тыльную сторонуплиток (или на плитки и основание) тонким слоем в 1-2 мм,плитку прижимают к поверхности, а выдавливающуюся наружукраску сразу же удаляют чистой ветошью, увлажненной кероси-ном или бензином (любым растворителем для масляных красок),

Инструменты для плиточных работДля выполнения работ по облицовке стен или пола плитками

различных видов потребуется множество инструментов. Некото-рые из них уже были описаны в предыдущих разделах даннойглавы и читателю уже известны, к примеру штукатурная лопаткадля нанесения и разравнивания цементного раствора, шпательдля мастик и клеев, молоток, зубило, правило, отвес, полутерки,кисти, уровень, клещи.

Кроме этого, понадобятся молоточки из крепкой стали весом60 и 80 г. Ими удобно перерубать керамические плитки, исполь-зуемые для укладки пола.

Для резки глазурованных плиток можно использовать любойстеклорез, удобнее, конечно же, проводить эту операцию при по-мощи стального резца с наконечником из твердого сплава. Поло-сы глазурованных плиток откалывают специальным захватом.

Выравнивают кромки отколотых и отрезанных плиток, ис-пользуя карборундовые бруски или круги, а также любые другиеабразивные материалы, способные обточить плитку.

Для сортировки плиток по размеру необходим шаблон. На го-ризонталъный брусок шаблона ставят плитку, а по делениям, на-несенным на вертикальный брусок, определяют ее размеры.

Борозды на гладкой оштукатуренной поверхности основаниянаносят при помощи царапни, а бетонное основание насекаютс помощью зубила и молотка.

Все инструменты, используемые для подготовки и выравнива-ния оснований, укладки, сортировки и обработки плиток, дляконтроля качества облицовки, показаны на рис. 59.


Рис. 59. Инструменты для плиточных работ: а — штукатурная лопат-ка; б — стальной шпатель; в — резиновый шпатель; г — царапка; д —отвес массой 150 г; е — кисть; ж — молоток массой 600 г; з, и — пли-точные молотки массой 60 г и 80 г; к —- стальной резец с наконечникомиз твердого сплава; л — клещи; м — карборундовый брусок; н — карбо-рундовый круг; о — шаблон

На определенном этапе облицовки стен могут понадобитьсялеса, стремянка или скамья, стол, с которых удобнее вести уклад-ку плиток верхних рядов.

Подготовка поверхностей к облицовкеПеред облицовкой плитками поверхности очищают от пыли,

грязи, следов раствора, смол, все непрочные места штукатуркисрубают.

Характер и последовательность дальнейших операций зависятот состояния подготавливаемой поверхности, способа крепленияк ней облицовочных материалов, к примеру, по-разному готовятсягоризонтальные и вертикальные поверхности,

Подготовка основания под плиточные полыПлитки пола укладывают по подготовительному слою —

стяжке. Технология устройства цементно-песчаной стяжки под-робно описана в разделе «Линолеумиые работы». Перед началом


облицовки обязательно проверяют горизонтальность стяжки припомощи строительного уровня или ровно выструганной деревян-ной двухметровой рейки.

При укладке плиток на растворе допускается просвет междууровнем и подготовленной поверхностью в 10 мм. Дефекты стяжкиустраняют путем срубания или выравнивания слоем раствора. Далеецементную стяжку очищают от пленки, для этого используют сталь-ные щетки. Бетонное основание насекают на глубину 2-5 мм.

Непосредственно перед укладкой плитки основание увлажня-ют и грунтуют цементным молоком.

При креплении плиток на мастике стяжку проверяют особен-но тщательно: просветы между уровнем и подготовленным осно-ванием не должны превышать 4 мм.

Плитки можно укладывать и на деревянные (дощатые, старыепаркетные, покрытые древесно-волокнистыми плитами) полы,подготовив основание соответствующим образом:

— дерево пропитывают антисептическим раствором и просу-шивают;

— основание покрывают слоем гидроизоляции — 2-3 слоямирубероида, причем каждый следующий слой наклеивают на би-тумной мастике.

На следующем этапе подготовки гидроизолирующий слой по-крывают арматурой или натягивают поверх него металлическуюсетку, приподняв ее на 10 мм над основанием. По сетке устраива-ют бетонную или цементную стяжку (рис. 60). Для приготовлениябетона берут цемент марки 300, песок, щебень или гравий в соот-ношении (весовые части) 1 : 2 или 3 : 3,9. Сухую смесь затворяютводой, которая берется в количестве 0,55 части от количества це-мента. Цементный раствор готовится густым, соотношение цемен-та и песка — 1 : 4 или даже 1 : 5.

Рис. 60. Подготовка деревянного основания пола под облицовку плитками:1 — деревянный настил: 2 —• арматура или металлическая сетка: 3 — гмдрои.юляццонный слой (рубероид); 4 -- цементная штукатурка или бетон


Как только раствор или бетон уложен и выровнен, всю повер-хность основания посыпают через частое сито сухим цементом(толщина слоя 2-3 мм). К этому времени плитки уже должныбыть подготовлены к работе, так как через некоторое время сухойцемент впитает влагу из раствора и превратится в тесто, на кото-рое можно будет укладывать плитки.

Подготовка основания вертикальных поверхностейВ первую очередь проверяют вертикальность стен при помо-

щи отвеса и правила. При креплении плиток на растворе допус-тимы отклонения не более 3 мм на 1 м высоты помещения.

При ведении облицовки на растворе по кирпичной кладкевпустошовку (то есть со швами между кирпичами, не заполнен-ными раствором) основание очищают от грязи, потеков раствора,сметают пыль. Если после простукивания стен стальным молот-ком некоторые их участки отслаиваются, то их отбивают и заде-лывают цементным раствором заподлицо.

В том случае, когда стены из кирпича или бетона имеют зна-чительные отклонения от вертикали в отдельных местах, глубо-кие трещины, раковины, то выступающие места на них срубают,на всю поверхность наносят выравнивающий слой цементно-пес-чаного раствора.

К гладким поверхностям (бетонным стенам, кирпичным сте-нам с заполненными межкирпичными швами) плитки крепятсяплохо. Для более прочного сцепления раствора с основанием та-кие вертикальные поверхности надсекают зубилом и молотком,затем увлажняют мокрой кистью и приступают к облицовке.

При креплении плиток на мастиках вертикальные поверхностивыравнивают особенно тщательно, так как мастика на них наносит-ся тонким слоем толщиной до 3 мм, который не способен, в отличиеот раствора, выровнять неровности основания.

Бетонные поверхности выравнивают цементно-известковым ра-створом (цемент, известь, песок в соотношении по массе 1 : 1 : 6 ) ;на кирпичные наносят слой известково-гипсового раствора (из-весть, гипс, песок в соотношении по массе 1 : 0,5 : 3). В обоих слу-чаях для приготовления растворов используют крупнозернистыйпесок. При выполнении данного условия накрывочный слой не на-носят, поверхность не процарапывают, так как мастика хорошосцепляется с шероховатой поверхностью основания.

Подготовка плиток

Керамические и стеклянные плитки одной партии могут от-личаться по цвету, размеру, рисунку, поэтому приступать к ихукладке без предварительной сортировки нельзя. Пренебрежение


данным правилом может сказаться на качестве и внешнем видеоблицовки: швы будут различаться по ширине, плитки невоз-можно будет расположить на одной прямой линии, ряды плитокполучатся неровными и т. п.

К работе принимают плитки правильной геометрической фор-мы, с четкими гранями и прямыми углами, без выпуклостей, выбо-ин, трещин, без зазубрин или щербин на кромках лицевой стороны.Для сортировки плиток по размеру используют различные шабло-ны, самый простой из них представлен на рисунке 26. Это крестови-на, два бруска, соединенных друг с другом под прямым углом.

Одновременно проводят осмотр лицевой и тыльной сторонплиток. Лицевая сторона плитки должна быть ровной и равно-мерно покрытой одинаковой по внешнему виду глазурью (у глазу-рованных плиток): матовой или блестящей, сходной по цвету.Тыльная сторона должна иметь поверхность, обеспечивающуюнадежное крепление плиток к основанию. Обычно эта поверх-ность выполняется рифленой. Плитки с дефектами выбраковыва-ют полностью или используют частично для нарезки мелкихфрагментов (полос, треугольников).

Обычно при подборе плиток для облицовки учитывается ихрисунок, цвет, защитные или гигиенические свойства. Неплохобыло бы обратить внимание и на тот факт, плитки какого разме-ра удобнее всего использовать для отделки стен или полов в томили ином помещении, постараться приобрести карнизные и плин-тусные, угловые плитки.

Произведя подобные расчеты и тщательный подбор плитокпо форме, вы сможете свести к минимуму работы по нарезке пли-ток, значительно облегчите процесс укладки плиток и улучшитевнешний вид облицовки.

Если на облицовываемой поверхности не укладывается целоечисло плиток, последние нарезают или перерубают.

Для нарезки плиток используют победитовый резец. На лице-вой стороне плитки проводят разметку: сначала проводят линиюкарандашом, по ней прикладывают линейку и процарапываютрезцом. Нажим на резец должен быть сильным, чтобы с первогораза удалось прорезать не только слой глазури, но и сам черепок(рис. 61 а). Надрезанную плитку берут обеими руками за противо-положные края, ударяют тыльной стороной о доску, стараясь,чтобы линия надреза совпала с ребром доски (рис. 61 б). При пра-вильном выполнении операции плитка легко раскалывается точ-но по линии разметки.

Перерубку плиток проводят следующим образом: по лицевойповерхности проводят карандашом линию разметки, затем плит-ку кладут на колено и зубилом (или заостренным концом сталь-ного молоточка) проводят насечку этой линии. Каждый последу-


Рис. 61. Подготовка плиток: а — резка; б — раскалывание по разметке

ющий удар должен немного перекрывать предыдущий, причем поребрам плитки ударяют сильнее, чем по середине. Глубина насеч-ки — 0,5-2 мм. Плитку с насеченной линией переворачиваюттыльной стороной вверх и ударяют молотком по линии перерубаточно в центре плитки. Сила удара не должна быть слишкомбольшой, плитка достаточно легко раскалывается.

Кромки нарезанных или перерубленных плиток должны бытьтакими же гладкими и ровными, как кромки целых плиток. Вы-равнивают кромки путем притачивания на карборундовом кругеили бруске, вручную или механически. Как выполняется приточ-ка вручную, показано на рис. 62.

Керамические плитки, которые планируют укладывать на ра-створе или мастике, на следующем этапе подготовки замачива-ют. Очищенные от пыли и грязи плитки погружают в воду. Че-репки насыщаются влагой и не берут ее из цемента или мастики,в результате чего прочность сцепления плиток с основанием уве-личивается.

Выдерживают плитки в воде в течение 8-12 часов, удобнеевсего замочить их на ночь, чтобы с утра начать облицовку. Плит-ки извлекают из воды и раскладывают для просушки на 40-

60 минут при температуре не ниже 15 .Влага может повредить эмаль некото-рых тонких глазурованных плиток,тогда на их поверхности проступаютводянистые пятна.

Определить стойкость эмали можнотолько путем проверки — пробного за-мачивания и приклеивания. Одну изотобранных для облицовки плиток за-мачивают в воде, просушивают и укла-дывают на слой цементного раствораили мастики, спустя неделю становит-ся ясно, можно ли смачивать данныеплитки водой или нет.

Рис. 62. Приточка кромкина карборундовом круге


Плитки, поверхность которых портится под действием воды,не замачивают. Их тыльную сторону непосредственно перед обли-цовкой увлажняют при помощи кисти. Если вы выполняете сроч-ную работу, не имеете возможности проводить описанную вышепроверку плиток, то вам лучше отказаться от замачиванияи лишь слегка увлажнять их тыльную сторону.

Настилка пола из керамической плиткиПлиточные работы начинают с укладки плиток на полы или

настилки, затем выполняют облицовку — крепление плиток к вер-тикальным поверхностям (стенам, колоннам). В тех помещениях,где только стены отделывают плитками, внизу стен устанавливаютрейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.

Симметричную настилку начинают от центра помещения.В этом случае обычно приходится прирезать плитки вдоль всехчетырех стен. При несимметричной настилке плитки укладываютначиная с угла, по двум стенам, поэтому выравнивать плиткиприходится только с двух сторон.

К прямой или диагональной настилке плиток на растворе луч-ше всего приступать сразу после устройства стяжки и установкимаяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда парал-лельно стене). По разметке укладывают фризовые и промежуточ-ные маячные ряды плиток. В фризовых маячных рядах располага-ют по три плитки в каждом углу помещения, еще по несколькоплиток через каждые 2-2,5 м на линии фризов; промежуточныеряды укладывают только в больших помещениях, площадь кото-рых превышает 10 м2.

На ровную сырую стяжку, покрытую тонким слоем цементноготеста, подготовленные плитки укладывают в маячные и промежу-точные ряды, слегка прижимая их к основанию. Затем приступаютк настилке плиточных полов отдельными полосами-захваткамивдоль длинной стены помещения. Ширина захваток составляет 30-60 см или 3-6 рядов плиток.

Одновременно следят за тем, чтобы все плитки ряда находилисьв одной плоскости (рис. 63). При необходимости осаживают их в ра-створ поглубже, удаляя ручкой штукатурной лопатки 1-2 раза. На-стланные таким способом плитки будут держаться очень прочно,если основание пола было тщательно подготовлено, то плиточныйпол получится ровным.

Если основание было выровнено плохо, имеет дефекты илистяжка была выполнена заранее и уже затвердела, то настилкуведут другим способом. Для выравнивания стяжки и крепленияплиток используют цементный раствор. Стяжку смачивают во-

6 Евроремонт


Рис. 63. Укладка плиток захватками: 1 — правило; 2 — раствор:3 — маячный ряд; 4 — уровень; 5 — шнур

дой, затем наносят на нее слой раствора толщиной 7-15 мм. Каки в описанном выше случае, сначала укладывают маячные рядыплиток, затем продолжают работу захватками. При укладке под-готовленных плиток их утапливают в раствор примерно на 3-5 мм,проверяя, чтобы они образовывали ровный ряд, лежали в однойплоскости.

Удобнее работать таким образом: уложить ряд плиток, затемположить на них и на маяки правило и несколькими ударами мо-лотка по правилу выровнять сразу весь ряд. Если окажется, чтонекоторые плитки находятся ниже уровня маяков, то под нихподкладывают еще немного раствора и снова выравнивают ряд.

Ширина швов между плитками при настилке пола не должнапревышать 3 мм. Если в процессе работы не контролировать ширину межплиточных швов, то качество настилки снижается, а внеш-ний вид плиточного пола ухудшается. Для устройства идеальноровных швов удобно пользоваться деревянными клинышками илиметаллическими скобами нужного размера. Их вставляют в швыпосле завершения укладки каждого нового ряда, передвигая изряда в ряд по мере схватывания раствора.

Примерно через 2-4 дня раствор под плитками достаточноокрепнет, по полу уже можно будет ходить. В это время запол-няют швы между плитками цементным раствором или цемент-ным молоком (цемент и вода в соотношении 1 : 1). Для этого полочищают от старого раствора, поливают цементным молокоми распределяют его по поверхности при помощи тряпки или ве-ника, следя, чтобы швы полностью заполнились. Излишки це-ментного молока удаляют тряпкой. Еще через двое суток пол


засыпают опилками, увлажняют их и сметают, при необходимос-ти заменяют свежими и операцию очистки повторяют.

Перед началом эксплуатации плиточного пола его промывают3-процентным водным раствором соляной кислоты, затем чистойводой, насухо вытирают.

Плитки пола могут настилаться по прямой или по диагонали,с фризом или без него (рис. 64).

Рис. 64, Рисунок настилки пола: а — прямой;б — диагональный; в — с фризом

При настилке полов с фризом по выполненной обычным спо-собом стяжке проводят следующую разметку: находят центрпола, для чего из угла в угол натягивают намеленный шнур, раз-мечают им две диагональные линии — точка их пересечения и яв-ляется центром помещения. Через центр проводят вертикальнуюи горизонтальную оси, отбивают линию фриза по длине и ширинепомещения. Первую плитку, или первый маяк, устанавливают нацементном растворе в центре, на всех осях также устанавливаютплитки-маяки. После подготовки приступают к укладке плитокфона, то есть средней его части до размеченных линий фриза. На-стелив фон, переходят к укладке фризовых рядов и в последнююочередь — к укладке пристенных плиток.

Впрочем, настилку с фризом можно выполнять и в иной после-довательности: после разметки уложить плитки фриза, затем плит-ки фона и пристенные ряды.

Облицовка стен плитками

Облицовка стен производится несколькими способами: вразбеж-ку (рис. 65 а), «шов в шов» (рис. 65 б) или по диагонали (рис. 65 в).Для бесшовной облицовки используют рельефные глазурованные


Li

Рис. 65. Виды стеновых облицовок: а — вразбежку; б — «шов в шов»;в — по диагонали

плитки, качество облицованной ими поверхности достаточно вы-соко. Как вы уже знаете, поверхность стены разбивается на не-сколько элементов: плинтус, цоколь, основная плоскость стены,фриз и карниз. При облицовке вертикальных поверхностей всеэти элементы, а также внутренние и внешние углы и встроенныедетали (трубы, керамические ниши, полки) учитываются, для от-делки каждого из них имеются плитки особой формы. Так, плин-тус и карниз облицовывают фасонными плитками (или специаль-ными карнизными, плинтусными, имеющими прямоугольнуюформу), фриз — плитками, отличающимися от плиток основнойплоскости по цвету или рисунку, для углов подбирают фасонныеугловые плитки для закругления внутренних и внешних углов,для цоколя — плитки с завалом (с одной или нескольких сторон).

Чтобы облицовка была ровной, перед облицовкой проверяютвертикальность стен с помощью отвеса. Неровные поверхностидополнительно выравнивают раствором, а на ровном основанииукрепляют плитки-маяки (рис. 66): первую маячную плитку уста-

Рис. 66. Разметка основания стен и устройство маячных рядов:1.2 — первые маячные плитки; 3 — штыри; 4 — шнуры

I6S Техника выполнения ремонтных работ

навливают вверху облицовки, а вторую внизу, на один-два рядавыше пола. Чтобы маячные плитки легли ровно, предварительнос помощью отвеса, уровня и шнуров отмечают строго горизон-тальные и вертикальные линии первых рядов: в основание вбива-ют штыри, по которым прокладывают горизонтальный и верти-кальный (на уровне второго ряда плитки) шнуры. Оба шнура дол-жны образовать угол, в который и укладывают нижнюю маячнуюплитку.

Начинают облицовку с укладки одного-двух маячных (ниж-них) рядов плиток. После этого нижние маяки убирают и горизон-тальность рядов проверяют по готовой облицовке нижних рядов.

Укладка плиток облицовки на раствореПоверхность стены перед укладкой плиток увлажняют или

смачивают цементным молоком, чтобы цементный раствор лучшесцеплялся с поверхностью стен. Раствор же наносят только натыльную сторону подготовленной плитки, его количество рассчи-тывают так, чтобы после прижатия плитки к основанию неболь-шое количество раствора выступало сверху и по бокам.

Раствор можно намазывать ровным слоем на всю поверхностьплитки или класть только по ее центру, разравнивая его при при-жимании. Слой раствора не должен быть слишком толстым,в норме только что уложенная, но еще не пригнанная плитка дол-жна возвышаться над поверхностью облицовки на 1-2 мм.

Приклеенную плитку осаживают до уровня шнура 1-2 легки-ми ударами рукоятки лопатки.

Тыльную сторону карнизных или угловых плиток, имеющихвогнутую форму, заполняют несколько большим количеством ра-створа. Цемент под такие плитки кладут с запасом, чтобы подними не образовалось пустот. Плинтусные плитки крепят раство-ром только к стене, ту их кромку, что прилегает к полу, растворомне смазывают, а плотно присоединяют насухо.

Первый ряд плиток начинают укладывать от середины вправо,а затем влево. Плитки каждого последующего ряда укладываютв том же порядке, тщательно проверяя качество укладки по верти-кали, горизонтали, диагонали. Карнизные плитки укладывают поверхнему ряду облицовки на том же растворе, что и плитки основ-ной плоскости стены, осаживая до линии, отбитой при помощишнура. Углы оформляют при помощи угловых плиток или стачи-вают «на ус» торцы рядовых плиток.

При облицовке стены ванной комнаты или кухни, из которойвыходит труба, в плитке прорубают отверстие нужного диаметра.Для того чтобы не снимать кран при облицовке, плитку раскалы-вают по размеченной и надрезанной линии, в кромках обеих по-ловинок вырубают (выламывают клещами) нужное по размеру


углубление. Затем половинки плиток стыкуют, совмещая рису-нок и кромки так, чтобы шов был незаметен.

Ширину межплиточных швов проверяют при помощи скобокиз стальной проволоки диаметром 3 мм со сплющенными концами(рис. 67). Длина скобок должна быть на 2-3 см меньше размераплиток. Вместо скобок иногда используют гвозди нужного диамет-ра, вставляя их в швы между плитками. Когда раствор отверделнастолько, что плитки не будут сползать, скобки или гвозди удаля-ют, а швы заполняют раствором заподлицо с плоскостью облицов-ки или немного углубляют (в зависимости от проекта).

Рис. 67. Облицовка стен со швами: 1 — скоба: 2 — прочерка ширины вер-тикальных и горизонтальных швов

По окончании облицовки излишки раствора удаляют с повер-хности тряпкой, через 2-3 дня проводят затирку швов: облицов-ку покрывают тонким слоем цементного или гипсового раствора,старательно заполняют им швы. Как только раствор в швах не-много схватится, облицованную поверхность протирают чистойсухой тряпкой.

Укладка плиток облицовки на мастикеОблицовка стен на мастике, клее или масляной краске ведет-

ся по идеально ровному основанию, в остальном технология ук-ладки плиток во многом сходна с технологией крепления плиток


стеновой облицовки на растворе. Различия существуют, но они не-значительны. Подготовленное основание грунтуют, используя раз-веденную бензином краску (при наклеивании плиток на маслянуюкраску) или водный раствор поливинилацетатной дисперсии в со-отношении 1 : 6 (при укладке плиток на мастику). Мастику иликраску наносят на тыльную сторону керамической плитки кистью(или шпателем) слоем толщиной 1-3 мм, плитку прикладываюти плотно притирают к поверхности стены.

При облицовке стен стеклянными плитками их тыльной по-верхности придают шероховатость, для этого слой нанесенной натыльную сторону плитки мастики посыпают сухим крупнозерни-стым песком, только после этого приклеивают, плотно прижимаяк огрунтованной поверхности стены.

Облицовку ведут последовательными рядами, снизу вверх, сошвами между плитками 3 мм, периодически провер2яют каче-ство облицовки при помощи уровня, правила. Излишки краскиили мастики в швах и на поверхности облицовки своевременноудаляют при помощи тряпки, смоченной в растворителе (скипи-даре, уайт-спирите).

Через сутки мастика высыхает, швы между плитками запол-няют цементным раствором, поверхность облицовки тщательноочищают от раствора и грязи.

Настилка н перестилка дощатых полов

Дощатые полы настилают по лагам, которые укладываютсяна определенном расстоянии друг от друга. Для досок толщиной35-40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под болеетолстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м,а при более тонких — сократить до 500 мм.

Идеальным материалом для устройства дощатого покрытияпола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм,обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют до-полнительной строжки (рис. 68 а). Перед началом работ доски вы-держивают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом по-мещении.

Настилка новых дощатых половНастилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопи-

тельного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки.Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, насте-ленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, дажепри условии плотного сплачивания позднее между досками могут


образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбираютвремя, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение1-2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для раз-метки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между нимибыли не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, что-бы их стыки располагались на лагах, была возможность прикре-пить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок некасались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают ши-риной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см.Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажныхи холодных стен, имели некий запас пространства на случай рас-ширения при чрезмерном увлажнении.

При предварительной раскладке доски дополнительно осмат-ривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин,пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо со-всем выбраковывают, либо используют для настилки пола в тем-ных помещениях (например, в кладовых).

Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Осо-бенно важно придерживаться этого правила при настилке пола изшироких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем уклады-вать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначалана небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть неболь-

Рис. 68. Настилка дощатых полов: а — шпунтованные доски; б — сты-кование досок; в — крепление досок гвоздями; г — сжатие досок с помо-щью скобы Смолякова


шим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, ноего можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доскуи крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должнабыть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбива-ют по два гвоздя в каждую доску (рис. 68 б). Лучше вбивать гвоздив древесину с небольшим наклоном (рис. 68 в), а шляпки гвоздейсплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (илисразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доскив лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы меж-ду досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предох-ранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потомвбивают клин, ширина которого несколько больше зазора междускобой и защитной планкой (рис. 68 г). Поскольку клин вбивает-ся с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доскисплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы выни-мают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотносжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы онибыли ровными и находились в одной плоскости с уровнем настлан-ного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке подлаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами илигалтелями — профилированными рейками простой или сложнойформы (рис. 69 а). Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы

4550

Рис, 69. Плинтусы (галтели)и их монтаж: а — профилиплинтусов и галтелей; б — мон-таж плинтуса с нащельником


с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощато-го покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребует-ся устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому многоудобнее плинтусы с нащельниками (рис. 69 б). Чаще других ис-пользуются плинтусы, выполненные из древесины хвойных породдеревьев (сосны, ели).

Перестилка дощатых попов

Перестилают полы, если доски износились, растрескались,между досками появились щели или если некоторые доски проги-баются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят* (то есть прогибаются при ходьбе по ним),это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Дляустранения данного дефекта во время перестилки пола в одномили нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) до-бавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) илисдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добав-ляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либоперестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотитьотдельные участки, а между ними вставить новые доски нужнойширины, укрепляя гвоздями я пристрагивая вровень со старымидосками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки.При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно,если уложить старые доски тыльной стороной наружу (предвари-тельно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, чтовсе доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по поряд-ку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, про-веряют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткиелаги лучше заменить иа новые. Подкладывать под доски клинья нерекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полыстанут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенныемежду лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на но-вые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на болеетолстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, котороеприходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на од-ном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укреплен-ным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколь-ко плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая припомощи скоб.


Паркетные работы

Паркет — это напольное покрытие из штучных материалов.При его настилке в качестве прослойки, то есть промежуточногослоя, соединяющего напольное покрытие с нижними слоямипола, применяют клеящие составы {мастику, например) или бу-магу (картон, пергамент).

По пористым нежестким основаниям обязательно делаютстяжку, поверхность которой ровна, обладает необходимой проч-ностью, жесткостью. По бетонным плитам перекрытия стяжкуделают для того, чтобы выровнять основание. Современная техно-логия ведения паркетных работ предусматривает устройство це-ментно-песчаной или ксилолитовой стяжек, стяжек из легкогобетона или литого асфальтобетона. Дополнительно выравниваюти утепляют пол, укладывая на основание древесно-волокнистыеплиты (по бетонному основанию — на мастиках, по деревянно-му — на шурупах или гвоздях).

Влажность воздуха в помещении, где настилается паркет,должна быть 60%. При повышении влажности паркет увлажняет-ся, увеличивается в объеме, что приводит к браку: при высыханииматериал уменьшится в объеме, деформируется и растрескается.Качество паркетных работ зависит не только от качества самогопаркета, то есть древесины, из которой выполнены заготовки.В большей степени оно зависит от основания, клеящих составов,температуры и влажности воздуха в помещении, где ведутся пар-кетные работы. Лучше всего доверить укладку паркета профессио-налу, так как только специалист высокого класса хорошо знакомсо свойствами всех тех материалов, с которыми ему предстоит ра-ботать, и на всех этапах работы (подготовка основания пола, ук-ладка и крепление паркета, крепление плинтусов, циклевание,шлифование и отделка готового покрытия) качеством материалаопределяется качество и внешний вид пола.

Приглашая мастера, заранее оговорите с ним технологию ук-ладки паркета. Если вам предлагают настилать паркет прямо набетонный пол с прослойкой из одной лишь мастики, то от услугтакого специалиста лучше отказаться. Настоящий профессионалпредложит настелить паркет на основу из полиэтилена или фольги(гидроизолирующий слой), мастики и листов фанеры или ДВП.

Материалы для паркетных работКроме паркета, свойства и виды которого описаны в предыду-

щей главе «Материалы для отделки*, паркетчик использует ряддругих материалов.


Рис. 70. Материалы для паркетныхработ: а — плинтус; б — галтель

При укладке паркета по все-му периметру помещения междукромкой пола и стеной остаютсящели. Их прикрывают при помо-щи плинтусов (рас. 70 а) илигалтелей (рис. 70 б), изготовлен-ных из хвойных пород дерева (со-сны, ели, лиственницы, кедра).Лишь в тех помещениях, гдевлажность воздуха менее 70%,рекомендуется применять плин-туса и галтели из бука, березы,

ольхи, липы, осины или тополя. Для улучшения звукоизоляциипри настилке пола из паркета применяют древесно-волокнистыеплиты (ДВП). Твердые и сверхтвердые ДВП толщиной 4 мм исполь-зуют для выравнивания и распределения нагрузок при укладке пар-кета по неровным и недостаточно прочным основаниям.

При устройстве черного деревянного пола, паркетного пола подпаркетные доски, щитовой паркет укладывают лаги — нестрога-ные доски 2-го и 3-го сорта из древесины хвойных и лиственныхпород. Толщина лаг — 25-40 мм, а ширина — 80-100 мм. Чтобыштучный паркет, уложенный по черному деревянному настилу,не скрипел, под него кладут слой тонкого картона или бумаги.

Для крепления досок настила черного пола, паркетных досоки щитов к лагам используют гвозди диаметром 2-2,5 мм и длиной50-60 мм; для крепления штучного паркета к деревянному осно-ванию — гвозди диаметром 1,6-1,7 мм и длиной 40 мм.

Инструменты для паркетных работДля подготовки основания, нанесения и разравнивания мас-

тик, настилки паркета будут нужны уровень, двухметровая рей-ка, рулетка или складной метр, пила-ыожовка, стамеска, клещи,плотничный молоток, рубанок, угольник, а также инструменты,показанные на рис. 71.

Паркетный молоток со скошенным носком очень удобен в ра-боте, так как им можно ударять но кромкам элементов паркета безпрокладки, не сминая при этом гребни, пазы и кромки. Масса тако-го молотка — 910 г, длина корпуса — 100 мм, сечение — 35 х 35 мм.

Добойником (стальным стержнем, одна треть которого имеетконическую форму) пользуются для добивки гвоздей в пазы пар-кетной доски. Существует несколько разновидностей добойников,


на рис. 71 изображен добойник, диаметр рабочей части которогосоставляет б мм, масса самого инструмента — 130 г.

Разлитую по основанию мастику разравнивают гребенкой — ме-таллическим зубчатым шпателем с длинной деревянной рукояткой.Зубцы на полотне гребенки оставляют на поверхности мастики вол-ны, что способствует более быстрому твердению мастики.

Горячую мастику разливают по основанию, переливают из од-ной емкости в другую при помощи мерного черпака на длиннойрукоятке.

Для циклевания паркета применяются стальные остро нато-ченные пластинки с чуть загнутым режущим краем, заключенные

Рис. 71. Инструменты для паркетных работ: а — паркетный молоток;б — добойник; в — гребенка; г,д — цикли с короткой и длинной ручками;е — мерный черпак; ж — ручной электрический рубанок; з — полотер-пая машина


в деревянную ручку-оправу, — цикли. Для черновой циклевки ис-пользуют циклю с длинной ручкой. Затачивают лезвие цикли точ-но так же, как натачивают стамески или рубаночные лезвия.

Для распиловки и подгонки паркетных досок, лаг может пона-добиться специальный инструмент, например, переносная дисковаяэлектропила или даже станок с дисковой пилой, ножевым бараба-ном и фрезой (для обрезки штучного паркета под различными утла*ми, фуговки торцов и кромок, выборки пазов).

Для острожки деревянных оснований применяют ручныеэлектрические рубанки, циклевание паркетных полов проводятпри помощи паркетно-циклевалъной машины.

Заделку циклеванного паркетного пола начисто проводятс использованием электрических ручных паркетно-шлпфоваяь-ных машин.

На заключительном этапе отделки паркетного пола на его по-верхность наносят специальную защитную мастику, высохшийслой которой натирают щетками вручную или при помощи поло-терной машины.

Мастики для наклеивания паркетаДля крепления паркета на бетонное или цементное основание

используют холодные и горячие мастики.Горячие битумные мастики применяют для наклейки наборного

паркета, при ремонтных работах, для наклейки древесно-волокнис-тых плит по панелям перекрытий и по асфальтобетонным стяжкамнедостаточной прочности.

Основное преимущество горячих мастик состоит в том, чтоони быстро твердеют: по свежеуложенному паркету можно ходитьуже через 2 минуты.

Однако эти мастики имеют и ряд недостатков, препятствую-щих их широкому использованию. Во-первых, рабочая темпера-тура горячей мастики — 160-180°, работать с ней опасно (рисквозгорания). Во-вторых, для нагревания мастики до столь высо-кой температуры требуется достаточно большое количество теплаили электроэнергии. В-третьих, для хранения и доставки мастикк месту работы паркетчика, поддержания их в рабочем состояниинеобходимы специальные термосы и бачки.

Холодные мастики хранятся длительное время, твердеют засчет испарения растворителей (бензина, этилацетата, уайт-спири-та), готовят их в заводских условиях. Процесс твердения холод-ной мастики длится 1—2 суток, поэтому ходить по паркетномуполу, уложенному на холодной мастике, разрешается только че-рез сутки, а циклевание и шлифование выполняют не ранее чемчерез трое суток.


1

12

^

10

Рис. 72. Деревянный пестик для определения густотымастики

Наиболее распространены битумная, битум-но-каучуковая мастики. Перед началом работыобязательно проверяют густоту мастики, по-скольку от этого ее свойства зависит в первуюочередь прочность приклейки. В домашних усло-виях густоту мастики легко проверить при помо-щи деревянного пестика диаметром 10 мм и ве-сом 12 г (рис. 72).

Пестик опускают в мастику, при нормальнойее густоте конец, пестика с делениями свободнопогружается на глубину 25-30 мм. Загустевшеймастике можно вернуть рабочую густоту. Дляэтого ее разводят тем растворителем, который ис-пользовался для ее приготовления (см. состав ма-стики на этикетке), к примеру битумную масти-ку разводят бензином.

Использовать для разбавления мастик другиерастворители нельзя, это приведет к потере клея-щих свойств.

Подготовка основанияОснование под паркетные полы должно быть ровным, поэтому

перед началом работ при помощи двухметровой рейки проверяютего горизонтальность. Зазоры между рейкой и уровнем пола недолжны превышать 2-3 мм.

Цементно-песчаная стяжка устраивается в том случае, когданеобходимо укрепить и выровнять поверхность, она должна бытьпрочной, ровной. Бетонное основание или стяжку под настилкунаборного паркета тщательно осматривают, если необходимо, ре-монтируют или дополнительно выравнивают, просушивают. Де-ревянные основания выравнивают путем пристругивания, просу-шивают.

Выровнять основание и одновременно утеплить его можно пу-тем наклеивания на него древесно-волокнистых плит в один илидва слоя (см. раздел «Линолеумные работы. Устройство основанияиз древесно-волокнистых плит»). Листы ДВП укладывают подлаги, по сплошным железобетонным или деревянным основаниям,а также по непрочным стяжкам, чтобы избежать продавливанияпола. Чтобы плиты приклеивались плотнее, не деформировались,в них пропиливают сквозные полосы, а наклеенные плиты обяза-тельно пригружают. Если основание, на которое приклеиваются


плиты, деревянное, то листы можно дополнительно пробить гвоз-дями или продублировать шурупами.

При устройстве основания и виде черного деревянного настилалаги и доски настила обязательно покрывают антисептическим со-ставом. Удобнее всего для настила использовать доски шириной100-120 мм, широкие доски будут под паркетом коробиться и под-нимать паркет. Влажность досок — 12%. Укладывают доски чер-ного пола с зазором в 5 мм, попеременно, сердцевинной сторонойвверх и вниз. Выравнивают их поверхность путем строжки, ров-ность основания контролируют. Зазоры между горизонтальнойрейкой и поверхностью основания не должны превышать 3 мм.

При укладке паркета, приклеивании древесно-волокнистыхплит на мастики основание лучше всего грунтовать, чтобы увели-чить прочность соединения слоев паркетного пола. Под битумнуюмастику готовят грунтовку из битума и растворителя (бензина,керосина) в соотношении 1 : 2 или 1 : 3 (по весу). Грунтовку на-носят очень тонким слоем на основание и приклеиваемые плиты,сушат в течение суток.

Основание под настилку паркета из паркетных досок вы-равнивают путем засыпания на плиты перекрытий, покрытыхслоем рубероида, песка, по которому размещают прокладки издревесно-волокнистых плит. Поверх плит кладут деревянныелаги, а на них — паркетные доски (рис. 73).

Лаги в этом случае располагают на несколько большем рас-стоянии друг от друга (800-1000 мм), так как они лишь связыва-ют доски в единый настил, опорой для них служит практическинесжимаемый песок.

Другой вариант: по покрытому изолирующим материалом ос-нованию укладывают лаги, пространство между ними засыпаютпеском (вровень с верхней кромкой лаг). Сверху песок прикрыва-ют бумагой или тонким картоном, чтобы песчинки не попадалина верхние кромки лаг и не мешали настилке паркетных досок.

Рис. 73. Устройство основания под полы из паркетных досок


Если плиты перекрытий имеют ровную поверхность, их размерсоответствует ширине помещения, то песчаный слой не нужен.Звукоизоляционный материал настилают прямо на перекрытия,для крепления паркетных досок используют более тонкие (пено-пластовые) лаги. Пенопластовые лаги приклеивают к основаниюна горячий битум, расстояние между ними 400-500 мм.

Настилка штучного паркета на мастикахШтучный паркет на битумных мастиках чаще всего настила-

ют по стяжкам. Ровность и горизонтальность стяжки проверяют,основание грунтуют, просушивают и только после этого приступа-ют к приклеиванию паркета.

Рисунок укладки паркета обычно определяется проектом (ва-рианты рисунков представлены на рис. 74), наиболее распростра-нен рисунок «в елку» (с фризом или без фриза).

Бесфризовую настилку паркета ведут в помещении при темпе-ратуре не ниже 8°, влажности воздуха не выше 60%. Начинаютнастилку с составления плана определенного помещения иликаждой комнаты, расчета количества и размеров планок (длинапланок зависит от ширины помещения). На мастике «в елку» на-стилают только паркет на твердой и мягкой рейках, то есть с па-зом и гребнем или со вставными шипами.

Рас. 74. Рисунки укладки паркета


Для расчета поперек комнаты насухо выкладывают змейку изпаркета {рис. 75 а). Каждая планка этой змейки — это ряд будущегопаркета. Еще одно замечание: при ширине планок до 40 м стандарт-ные плинтуса или галтели перекроют пристенные зазоры, а при ши-рине планок более 40 мм в рядах, примыкающих к стенам, придет-ся срезать торцы планок под углом 45°.

Если при раскладке змейки из планок шириной более 40 ммполучается нечетное число рядов, то змейку необходимо сдвинутьна половину длины планки. Часть планок (по количеству рядов)распиливают пополам под углом 45", из этих половинок набира-ют два крайних ряда.

Настилку штучного паркета на холодной мастике можно на-чинать с середины пола или от длинной и самой удаленной отвхода стены. Во втором случае приходится пилить меньше пли-ток, это удобнее еще и потому, что дает возможность меньше хо-дить по свежеуложенному паркету.

Поскольку укладка ведется рядами, то и мастику целесооб-разно наносить на основание постепенно, для каждого новогоряда в отдельности. Слой мастики разравнивают гребенкой, в ре-зультате чего образуется рифленая поверхность, увеличивающаяпрочность приклеивания. Толщина слоя мастики — 1-1,5 мм,ширина — чуть больше ширины укладываемого ряда.

На этапе подготовки к укладке для маячной елки протягива-ют шнур разметки, чтобы выложить ее безупречно, ведь она явля-ется основой всего покрытия. Затем насухо набирают 6-8 первых

Рис. 75. Предварительная раскладка планок насухо: а — раскладказмейкой; б — укладка маячной елки


планок маячной елки, плотно их сплачивают и целым элементомпереносят под шнур на холодную мастику (рис, 75 б). В этом случаевсе последующие планки будут иметь твердый упор при насажива-нии паха на гребень. С этой же целью иногда планки маячной елкикладут на горячую мастику, она быстро твердеет, и далее переходятк укладке планок на холодную мастику.

Каждую очередную планку утапливают в слой мастики, пар-кетным молотком плотно пригоняют ее к ранее уложенным план-кам, забивая гребень в паз со стороны продольной и торцевойкромок (рис. 76 а). Затем маячную елку закрепляют: либо залива-ют зазор между стеной и крайними рядами елки горячей масти-кой, либо в нескольких местах вбивают клинья в зазоры междустеной и паркетом.

Настилая последующие ряды планок, работающий долженнаходиться на ранее уложенном ряду, соблюдая осторожность,стараясь не сдвинуть планки с места (рис. 76 б). При таком при-еме планки только что уложенного ряда плотнее прижимаютсяк основанию.

Конец рядов (незаполненными остаются треугольники) соби-рают из оставшихся после обрезки планок: распиливают их подуглом 45", складывают в квадрат (линия распила должна статьдиагональю такого квадрата). Все неполные планки соединяютобязательно в паз и гребень или на вставных рейках, чтобы по-крытие пола представляло собой монолитную паркетную плиту.

Настелив паркет полностью, его временно закрепляют дере-вянными клиньями, располагая их с интервалом 50-60 см одинот другого между первым и последним рядами и продольными

Рис. 76. Настилка паркета на мастике: а — укладка маячного ряда пла-ион у стены; б — положение работающего при настилке последующихрядов


стенами. Это позволит предупредить сдвиги паркетных планок вовремя твердения мастики. Уложенный на мастику паркет выдер-живают в течение трех суток, только после этого приступаютк циклеванию.

Описанный выше прием укладки штучного паркета возможноприменить лишь в помещении правильной формы (прямоугольной,квадратной). Однако в современных жилых домах большинствокомнат имеет сложную конфигурацию (пятиугольную форму,скругленные стены с дополнительными элементами — нишами,колоннами, каминами), поэтому основным методом настилкиштучного паркета является прием укладки планок по обеим сторо-нам от маячной елки, расположенной по оси помещения.

Значительно красивее рисунок паркета, уложенного с фризом(рис. 77) — декоративным окаймлением паркета по периметру по-мещения. Однако данный прием потребует от работающего боль-шего старания и значительного опыта, так как ни галтель, ниплинтус не устанавливаются в данном случае вдоль пристенныхрядов по линии фриза.

Рис. 77. Настилка паркета «в елку» с фризом

Фриз может быть окантован линейкой (рис. 78 а), жилкой(рис. 78 б) или одновременно линейкой и жилкой (рис. 78 в).

На рис. 79 показано, как нужно размечать площадь пола принастилке с фризом, как и в какой очередности раскладыватьпланки.


Рис. 78. Оформление фриза: а — линейка; б — жилка; в — линейка и жилка

Рис. 79. Разметка площади пола для настилки паркета с фризом и рас-кладкой

Настилка штучного паркетапо деревянному основаниюК деревянному основанию — так называемому черному

полу — паркет крепится на гвоздях. По подготовленному основа-нию проводят разметку настилки. Для начала выкладывают


змейку так, чтобы зазоры между досками основания (в том слу-чае, когда работа ведется по дощатому основанию) не совпалис торцевыми кромками паркета. Игнорировать это правилонельзя: если гвозди, забиваемые в торец, попадут в щель дощато-го основания, то крепление настила будет ослаблено.

После составления плана раскладки дощатое основание засти-лают слоем картона или бумаги, натягивают шнур для маячнойелки: по длине помещение делят на две равные части; ставят мет-ки, по которым пробивают ось; по меткам вбивают гвозди, шляп-ки которых выступают над поверхностью на 4 мм; по гвоздямтуго натягивают крепкий шнур.

Маячную елку укладывают посередине комнаты вдоль отме-ченной шнуром оси: планки располагают таким образом, чтобыторец одной из них был вплотную приставлен к боковой гранидругой планки и образовывал прямой угол. Без крепления гвоз-дями на пол укладывают 10-12 планок (то есть 5-6 рядов елки)пазами в наружную сторону, а гребнями или вставными шипа-ми — во внутреннюю.

Проверив правильность раскладки маячной елки, левой ногойприжимают первый ряд планок и прибивают гвоздями к основа-нию, затем также поступают со вторым рядом и т. д. Продолжаютнастилку, укладывая и прикрепляя поочередно правые и левыепланки маячного ряда. Во время настилки работающий (при усло-вии, что он — правша) должен опираться на правое колено, моло-ток держать в правой руке, его лицо обращено по ходу настилки.

При укладке последующих рядов сначала ударом по боковойкромке загоняют гребень в паз соседней планки (рис. 80 а), затемударом по торцу насаживают противоположный торец (рис. 80 б).После укладки каждую планку крепят гвоздями (длина гвоздей40 мм, диаметр 1,6-1,8 мм) к основанию: вбивают по одному гвоз-дю в торцевой паз или по 2-3 — в продольный (рис. 80 в).

Гвоздь ставят в паз планки наклонно, придерживают левой ру-кой, а правой наносят легкий наживляющий удар (вбивают гвоздьна небольшую глубину) паркетным молотком. Вторым, более силь-ным ударом молотка загоняют гвоздь в паз до самой шляпки; тре-тий удар наносят по гвоздю, приставив к его шляпке добойник(в узком пазу молотком забить гвоздь до конца невозможно).

В продольные пазы гвозди вбивают, отступив на 50 мм от кра-ев, чтобы не расколоть их. Те планки, которые составляют при-стенный ряд, то есть примыкают к стенам, прибивают тольков продольных пазах. Планки пристенных рядов по окончании на-стилки паркета обрезают так, чтобы между ними и стеной оста-вался зазор в 10-20 мм, который затем закроется плинтусом илигалтелей. Делается это для того, чтобы паркет не вспучился, еслислучайно намокнет и разбухнет.


Рис. 80. Настилка штучного паркета «в елку» на гвоздях: а — посадкаударом молотка продольной кромки планки; б — посадка ударом молот-ки торцевой кромки планки; а — забивка гвоздя в па.* планки

Паркет на гвоздях также можно настилать с фризом, линиифризов при этом отбивают на крайних рядах и по разметке обре-зают дисковой пилой.

Настилка мозаичного (наборного)и щитового паркета

Щитки укладываются в прямом положении (их стороны па-раллельны стенам) или в диагональном положении по деревян-ным лагам на гвоздях (лаги укладывают рядами вдоль длиннойоси помещения через каждые 400 мм, чтобы каждый полный щитопирался на лаги но краям и в средней части, а половинныйщит — по краям).

Щитовой паркет укладывать проще, чем штучный, но и здесьесть спои секреты и трудности. К примеру, при укладке щитового(или наборного) паркета возрастают требования к прочности и ров-ности основания (неровность стяжек не должна превышать 1 мм научастке пола длиной 2 м).

При прямой настилке щитков план не нужен, то есть предва-рительную раскладку не проводят. Щитки укладывают, начинаяот угла, наиболее удаленного от входа. Сначала вдоль стен, обра-


аующих внутренний угол, натягивают шнуры, вдоль которых и бу-дет вестись укладка щитов. Помните, что класть щитки нужно так,чтобы направления их планок были перпендикулярны. Очередностьукладки щитов показана на рис. 81: первый щит укладывают в углу,выравнивая по шнурам разметки, и крепят гвоздями к каждой лаге,

при этом гвозди забивают наклон-но в нижнюю щеку паза. Шляпкигвоздей утапливают добойником.Точно так же укладывают и кре-пят каждый последующий ряд,работу ведут в направлении «насебя», то есть от дальнего угла по-мещения к двери.

Мозаичный, или наборный,паркет настилают по деревянно-му или бетонному основанию(с настилкой древесно-волокнис-тых плит или без них) на масти-ках. Подготовленное основаниегрунтуют, просушивают, присту-пают к настилке паркета: наносятхолодную мастику, разравниваютее гребенкой до слоя толщиной

/

/

/

1

1

1

5

4

3

2

1

5

4

3

1

5

4

1

5

1 1

Рис. 81. Прямая настилка щито-вого паркета

1 мм, сверху укладывают коври-ки паркета вверх наклеенной бумагой, хорошо их припрессовываюти пригружают. Порядок и способ укладки ковриков мозаичногопаркета тот же, что и для щитового паркета.

Коврики последующих рядов плотно прижимают к уже уложен-ным, проверяя время от времени ровность получаемого покрытия.Делают это при помощи двухметровой рейки. Допустимы зазорымежду рейкой и поверхностью паркета не более 1 мм.

Бумагу с ковриков снимают после полного отвердения масти-ки, примерно через 3-5 суток, если нужно, паркет циклюют.Очень красиво смотрится пол из мозаичного паркета (с разверну-тыми квадратами), между ковриками которого уложены жилки(рейки) контрастного цвета.

Настилка паркетных досок

Паркетные доски настилают на деревянные или бетонные ос-нования по устроенным лагам (устройство основания под полы изпаркетных досок см. выше). Паркетные доски укладывают пер-пендикулярно к лагам (первую доску — обязательно по шнуругребнем к стене на расстоянии 10 мм от нее) и прибивают гвоздя-ми к каждой лаге.


Доски не касаются стен, но зазор не должен превышать 10 мм.При свешивании досок более чем на 100 мм под их концы подкла-дывают дополнительные лаги.

Для крепления паркетных досок используют гвозди длиной60-70 мм. Вбивают их наклонно в основание нижней щеки паза.Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины, используя до-бойник (рис. 82).

Рис, 82. Настилка паркетных досок

Последующие доски при настилке плотно сплачивают другс другом, следят, чтобы гребень вошел в паз. Стыки досок долж-ны находиться на лагах и образовывать одну прямую линию, ина-че пол будет зыбким.

Качество настилки проверяют каждый день, в конце работы(по приемке) повторно. Горизонтальность и ровность пола проверя-ют рейкой длиной 2 м, допустимы зазоры не более 2 мм. Уступымежду кромками соседних досок — недопустимый дефект. Кромеэтого, проверяют, не прогибаются ли доски пола при хождении поним. В местах прогибания подкладывают дополнительные отрезкилаг или плотнее подбивают песок под уже уложенные лаги.

Отделка паркетных половДля придания паркету законченного вида после настилки его

циклюют, затем шлифуют, монтируют плинтуса или галтели, на-тирают пол или покрывают лаком.

Для устранения небольших неровностей и перепадов междусоседними элементами паркетного покрытия, глубоко проникших


в древесину загрязнений паркет циклюют. Циклевание проводятпо сухому или по влажному паркету. В первом случае древесинапаркета строгается с трудом, а во втором — легче, так как под вли-янием влаги становится мягче. Обычно первый раз паркет циклю-ют по мокрому полу, а окончательную зачистку проводят насухо.

При ручном циклевании используют стальные цикли. Рабо-тать удобнее, стоя на коленях. Небольшой участок пола протираютмокрой тряпкой, следя за тем, чтобы древесина слегка увлажня-лась, а не намокала, иначе паркет деформируется. Циклю берутобеими руками, приставляют к поверхности паркета, прижимаюти двигают в направлении на себя, при этом из-под цикли появля-ется стружка — снимается слой древесины {рис. 83).

При пробном циклевании оп-ределяют, правильно ли ведетсяработа. Если древесина задирает-ся, то изменяют направление цик-левания (обычно циклю ведутвдоль волокон клепки).

Стружку периодически заме-тают, чтобы она не мешала. Пос-ле циклевания влажного паркета

. - повторное легкое циклевание ре-Рис. 83. Циклсаание паркета комендустся провести по сухомувручную напольному покрытию хорошо

отточенной циклей.Для сглаживания оставшихся мелких дефектов после циклева-

ния паркет шлифуют. Шлифование обычно выполняют шлифоваль-ными машинами, плавно перемещая их во всех направлениях.

Зазоры между паркетом и стенами прикрывают плинтусамиили галтелями, которые придают напольному покрытию завершен-ный вид. Технология монтажа данных элементов предусматриваетжесткое сЬединение только с одной конструкцией: со стеной илис паркетом.

Подготовленные к установке (окрашенные и лакированные)плинтуса крепят к стенам (рис. 84), уже после отделки последних(обоями, панелями, окраски), гвоздями, забивая их в деревянныепробки. Неокрашенные плинтуса крепят к стенам до их окраскиили оклейки обоями.

Галтели крепят к паркету гвоздями длиной 25-40 мм илишурупами (рис. 85). Под шурупы предварительно просверливаютотверстия на расстоянии 700-800 мм одно от другого.

По длине плинтусы стыкуют под прямым углом, а в углах —«на ус», срезая их под углом 45°.

Последний этап отделки паркетных полов —• натирка паркетаили покрытие его лаком. Нанесенный поверх деревянного покры-


Рис. 84. Крепление плинтусак степам

Рис. 85. Крепление галтелик паркету

тия слои мастики или лака не только улучшает его внешний вид,но и защищает от загрязнения, проникновения влаги, износа, тоесть фактически продлевает срок службы паркета. Мыть паркет-ные полы нельзя, а с натертых или покрытых лаком полов легкоудаляется пыль, грязь (достаточно только протереть их влажнойтряпкой, просушить и снова натереть мастикой).

Для натирки паркета используются готовые мастики, на упа-ковке которых указан состав, способ приготовления и нанесенияна паркет, расход мастики на 1 м2 паркетного пола.

Растворимые в воде мастики на восковой основе разводят го-рячей водой, тщательно перемешивают и наносят на пол при по-мощи волосяной щетки, кисти или тряпки. Мастику старательноразравнивают, чтобы она тонким и ровным слоем покрыла пол,иначе он будет пятнистым. Вновь уложенный паркет покрываютмастикой в два слоя, при этом второй слой наносится только пос-ле высыхания первого.

Повторно высохшую мастику натирают до блеска полотерноймашиной. В домашних условиях иногда натирку и полировку вы-полняют при помощи суконки или специальной полотерной щетки.

Буковый и березовый паркет особенно чувствителен к воздей-ствию влаги (деформируется), поэтому натирать такой паркетможно только скипидарной мастикой (продается готовой к упот-реблению), для приготовления которой не используется вода.

Слой мастики при эксплуатации паркетного пола постепенноистирается, его необходимо обновлять, то есть повторять процеду-ру натирки пола мастикой вновь и вновь. Значительно прощеухаживать за паркетными полами, покрытыми лаком.

До лакирования паркет должен быть оциклеван, ошлифован,очищен от пыли, мусора, протерт влажной тряпкой и просушен.При помощи кисти наносят специальный паркетный лак на пар-кет тонким слоем, мазки кладут в направлении волокон древеси-


ны (вдоль планок). Начинают работу от удаленной от двери стены(угла), постепенно передвигаясь все ближе к выходу.

Работа пойдет значительно быстрее, если вместо кисти ис-пользовать поролоновый валик (меховой, ворсистый не подойдет).Лак порциями наливают на пол и раскатывают, добиваясь ровно-го и тонкого слоя.

Во время работы все окна и двери держат открытыми, чтобыпомещение проветривалось, надевают респиратор. Курить катего-рически запрещается. Через сутки поверхность первого слоя лакапротирают наждачной бумагой, собирают пыль и вторично покры-вают лаком. Третий слой лака наносят после высыхания второго.

Полностью просыхают полы через двое-трое суток. Срокслужбы лакированного покрытия пола — 1,5-2 года.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ з

Глава 1. ОБУЧАЕМСЯ ПЛАНИРОВАНИЮ, ИЛИ РЕМОНТБЕЗ ПРОБЛЕМ 5

Изучите достоинства и недостатки своего дома 6Определяем категорию перемен 9

Смена отделки 10Мелкий ремонт 11Реорганизация 12Замена коммуникаций 13Изменение планировочной организации жилогопространства (перепланировка) 13Пристройка помещений 14

Подготовительные работы 15План — начало перемен 15Изучаем конструкцию 18

Планирование , 19Бюджет 19Сроки 21

Руководство работами 21Планирование и дизайн 22Руководство и контроль качества 22Строительные работы 23

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 25Стеновые и потолочные покрытия 26

Выбор 26Напольные покрытия 37

Выбор 37Двери 52

Внутренние двери 54Наружные двери 56

Окна 56Конструкция окна 57Форма окна 59Остекление 59Дизайн окон 60

Мебель 71Выбор 71

Полки 77Картины 81Осветительные приборы 86

Источники света 86Светильники 88

Глава 3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯРЕМОНТНЫХ РАБОТ 93Штукатурные работы 93

Виды штукатурок 94Материалы для штукатурных работ 94Штукатурные растворы 96Инструменты для штукатурных работ 99Подготовка поверхности под штукатурку 100Оштукатуривание 101

Малярные работы 107Огрунтовочные составы 108Шпатлевки 109Инструменты для малярных работ 110Техника работы кистями 112Техника окрашивания валиками 115Техника окрашивания краскопультом, пульверизаторомпылесоса 116Порядок проведения работ 117Подготовка поверхностей под окраску 118Шпатлевание 120Окрашивание стен и потолков 121Окрашивание оконных и дверных переплетов,плинтусов, дверей 123Окрашивание полов 124Варианты декоративной отделкиокрашенных поверхностей 125

Обойные работы 127Клеящие составы для обойных работ 128Инструменты для обойных работ 130Подготовка поверхностей под оклейку обоями 130Подготовка обоев 133Оклеивание стен обоями 133Оклеивание стен синтетическимирулонными материалами 137Оклеивание потолков обоями 138

Линолеумные работы 139Мастики для наклеивания линолеума и плиток 139Инструменты для линолеумных работ 140

Подготовка основания под напольное покрытие излинолеума или поливинилхлоридных плиток 140Настилка линолеума 144.Настилка поливинилхлоридных плиток 147

Устройство напольных покрытий из рулонныхковровых материалов 149

Инструменты для настилки коврового покрытия 149Подготовка основания 150Настилка коврового покрытия 150

Плиточные работы 152Растворы, клеи и мастики для плиточных работ 153Инструменты для плиточных работ 155Подготовка поверхностей к облицовке 156Подготовка плиток 158Настилка пола из керамической плитки 161Облицовка стен плитками 163

Настилка и перестилка дощатых полов 167Настилка новых дощатых полов 167Перестилка дощатых полов 170

Паркетные работы 171Материалы для паркетных работ 171Инструменты для паркетных работ 172Мастики для наклеивания паркета 174Подготовка основания 175Настилка штучного паркета на мастиках 177Настилка штучного паркетапо деревянному основанию 181Настилка мозаичного (наборного)и щитового паркета 183Настилка паркетных досок 184Отделка паркетных полов 185

Практическое изданиеСерия «Домашние советы»

Васильева Елена Александрова

ЕВРОРЕМОНТ ОТ А ДО Я

Генеральный директор издательства С. М. Макаренков

Редактор Н. Г. ШиндинаХудожественное оформление: Е. Л. Амитон

Художник: О. Н. ЛогиноваКомпьютерная верстка: К. И. Башарова

Корректоры М. А. Елисеева, И. Н. Сенина

Издание подготовлено при участииЛ А «Софит-Принт»

Оригинал-макет подписан в печать 05.03.03 г.Формат 84x108/32.Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.

Печ. л. 6,0. Тираж 7 000 экз.Закач № 870

Адрес электронной почты: [email protected]Сайт в Интернете: www.ripol.ru

«РИПОЛ КЛАССИК»125315. Москва. Амбулаторный 2 пр., д. 8, стр. 1, комн. 12

ЛР № 064925 от 16.01.97 г.

ИД «РИПОЛ КЛАССИК»107140, Москва, ул. Краснопрудная, Д- 22 а, стр. 1

Изд. лиц. № 04620 от 24.04.2001 г.

Отпечатано с готовых диапозитивовв ФГУИПП «Курск»

305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.

Documents

Евроремонт от а до я