Шьем модно и красиво

В. П. Ольховская

Шьем моднои красиво

Благодарности

Мне, как всегда, помогали близкие мне люди. Моя мама, АллаМаксимовна Дроздова, мой муж, Вячеслав ВладимировичВерещагин, и сын Антон.

Очень ценными были советы и помощь моего друга и тех-нического консультанта Александра Петровича Шатило.

Отдельная благодарность читателям, которые написалимне.

Я посвящаю эту работу моему отцу, Петру ИвановичуДроздову.

Напишите автору!

Мой адрес не изменился: [email protected]. Я буду радавашим вопросам и пожеланиям. Все ответы обязательно вой-дут в мои следующие книги.

Искренне ваша,Вера Ольховская.

ВСТУПЛЕН11Е

Занимаясь пошивом одежды около двадцати лет, я пришлак удивительному выводу: наиболее удачные и популярныемодели у меня получались из остатков тканей или из вещей,«имеющих историю». Достаточно часто и мои коллеги рас-сказывали о своем неравнодушии ко всевозможным лоскутам.У некоторых из них я наблюдала настоящую страсть к пере-шиванию одежды.

Выглядит это так. Сначала набирается ткань, обязатель-но на 30—50 см больше, чем нужно, и шьется изделие. Го-товую вещь надевают пару раз, а затем перешивают — изплатья, например, получается комбидрес или блуза. Воз-можны и комбинированные варианты, когда из двух изделийсоздается одно.

Признаюсь, я тоже больна этой «болезнью», поэтому по-купаю отрезы всегда на 30—50 см больше, чтобы оставались«лоскутки для творчества». К примеру, на брюки мне нужноlf 15 м при ширине 1Г5 мг а я покупаю 1Г5—1,7 м, чтобы оста-ток скомбинировать с другой тканью и сшить топ или блузкук этим брюкам.

Вот я и решила написать книгу, большинство моделейкоторой можно выполнить из бывших в употреблении вещейили остатков ткани. Я старалась показать моим уважаемымчитательницам и читателям моду, которая не ставит усло-вий, уделяя особое внимание моделям для полных и оченьполных дам.

В книгу вошли модели юбок, брюк, комбидреса, корсажей,блуз, жакетов и платьев. Как всегда, много рисунков и чертежей,а также примеры экономичных раскладок и раскладок, выпол-ненных на деталях одежды, которая побывала в носке.

Шьем модно и красиво

Ответы на вопросы читателей

Почему рукав выкраивают после примерки?

Выкраивать рукав после примерки следует только в изде-лиях, которые шьются с двумя или тремя примерками.

На первой примерке уточняется положение плечевых и бо-ковых швов, а также общий объем изделия. После этого ста-новится известна длина проймы, следовательно, упрощаетсязадача изготовления (или подбора) лекала с учетом высотыили длины проймы изделия.

Но, например, при пошиве верхней одежды или платья,в котором высота проймы не принципиальна, закройщикможет выбрать лекало, соответствующее ширине рукава. Длябольших размеров и непропорционально полных рук следуетизготовить лекало по измерению обхвата плеча.

И еще один вариант: рукав на первой примерке дамскогожакета еще не нужен, так как идет уточнение баланса, посадки,формы лацкана и борта. Если вы шьете параллельно несколькоизделий, то детали не имеет смысла вырезать прежде, чем онипонадобятся. На второй примерке идет уточнение объема из-делия на подкладке, длины рукава и положения высшей точкиоката относительно плечевого шва. Может корректироватьсяформа воротника, если он подобен английскому.

Как правильно вметать рукав?Ошибки аматора

Рукава различаются не только по форме, но и по способусоединения с проймой. Остановимся на двух основных видахрукавов.

Рукав, требующий посадки при соединении с проймой(рис. 1). Длина кривой верхнего и нижнего окатов такого ру-кава должна быть длиннее всей кривой проймы на 5—7 см


(рис. 5, б). Если разница между длинами определенных участ-ков среза рукава и соответствующих участков среза проймыбольше, чем в 1,5 раза, то это уже не посадка, а сборка.

Рукава со сборками или складками по окату— это произ-водные лекал, изображенных на рис. 2. После того как такойрукав собран, общая длина оката должна превышать длинупроймы на 2—3 см.

Беспосадочный рукав — рукав, не требующий посадки, ис-пользуется в изделиях, пошивающихся с одной примеркой или

Одношовный рукавс вытачкой

по локтевому шву

Одношовный рукавс вытачкой по низу

Рис. 1

Двухшовный рукав(классический)

Рубашечный рукав Беспосадочный рукавдля изделий из трикотажа

Рис.2 Рис.3

Шьем модно и красиво

вообще без таковой. Примерами могут служить платья и блузыиз «жатки», мужские рубашки и изделия из трикотажа (рис. 3).

Стоит отметить, что профессионалы не уделяют вниманиясоответствию длины проймы длине оката. Как правило, у мас-теров хранятся несколько лекал рукавов. При раскрое учиты-вают только длину и обхват плеча. Если необходимо, лекалорасширяют или зауживают.

Если длина оката больше необходимой, при вметываниипройму несколько углубляют, вернее, вметывают участокнижнего оката ниже соответствующего среза проймы.

Совет 1. Если вам нужно на пару-тройку сантиметров расширитьготовое лекало, обведите его очертания с одной стороны,затем сдвиньте лекало параллельно срезу ткани на необходи-мое расстояние и обведите другую сторону (рис. 4). К линииобводки добавьте припуски на швы. Если нужен рукав, тре-бующий увеличения лекала более чем на 4 см, то лучше по-строить новый чертеж и сохранить его на будущее.

Срез ткани

Рис. 4

10 В. П. Ольховская

Совет 2. Новичкам швейного дела сложно распределить по-садку. Поэтому будет лучше, если они потренируются нарукавах, имеющих длину оката, строго необходимую дляконкретной проймы.

Среди ошибок наиболее распространены:1. Неверное распределение посадки.2. Неверное сопряжение рукава с проймой при верном

распределении посадки.3. Неверное сопряжение рукава с проймой при неверном

распределении посадки.Остановимся подробнее на каждом из этих пунктов.

Правило 1. Распределение посадки не должно быть равно-мерным.

Область наибольшей посадки располагается на участкеверхнего оката, при этом основная ее часть — к переднемуперекату рукава (рис. 5, в), а область наименьшей посадки —впереди под рукой при отсутствии четкой границы междуэтими условными участками оката.

Первый способ вметывания посадочного рукава. Привметывании рукава в пройму следует вывернуть рукав налицо (рис. 5, в), а изделие наизнанку (рис. 5, а) и вложитьрукав в пройму. Затем совместить плечевой шов с высшейточкой оката, а границы условных областей проймы с соот-ветствующими точками на пройме, то есть распределитьпосадку на глаз. После этого, если есть затруднения, можнодобавить еще несколько булавок и проложить наметочнуюстрочку (для тонких тканей стежки 1 см, для рыхлых и тол-стых — 1,2 см). Далее, если вы считаете строчку удачной,проложите вторую наметочную строчку таким образом,чтобы «пробелы» первой строчки оказались закрытыми

Шьем модно и красиво 11

Плечевой шов

Высшаяточкаоката область

Линия оката (вся кривая) О б л а с т ь 1 второй- наибольшейJL^ по величин

Боковой шов

а

посадки

Рис.5

стежками второй. Это позволит посадке не смещаться примашинном втачивании рукава.

Машинную строчку следует прокладывать, отступив отнаметки 1—2 мм внутрь проймы. Основная ошибка этогоэтапа — строчка, стягивающая пройму.

Совет 3. При втачивании рукава нужно слегка растягиватьмашинный шов, чтобы при носке строчка не лопнула. Еслипервая машинная строчка получилась удачно, на расстоянии1—2 мм внутрь проймы проложите вторую строчку, такжеслегка растягивая ткань.

Второй способ вметывания посадочного рукава (методкруговой сборки), возможно, многим покажется более прос-тым. Он предполагает предварительное распределение посад-ки на двух мелких наметочных строчках, проложенных повсему окату. Длина стежка — 2 мм. Для первой строчки отсту-пите от края оката 8 мм. Стяните окат до желаемой длины.


Вторую строчку проложите на 3 мм ближе к краю и такжестяните окат. Дальше действуйте по первому способу.

При неверном сопряжении проймы и рукава (если посадкараспределена верно) на рукаве могут появляться неэстетичные«заломы» или изделие получится как бы «с вывихнутыми ру-ками». Чтобы избежать этого, на примерке, надев изделие назаказчицу (заказчика) и внеся необходимые коррективы, на-деньте на правую руку клиента рукав. Прикрепите его тремябулавками, обозначая высшую точку оката и границы областейпосадки (на рис. 5, в место расположения булавок обозначенокрестиками). Нанесите по булавкам метки соединения на рукав,полочку и спинку. Очень важно, чтобы после примерки этиметки остались и на пройме, и на рукаве, поэтому по местам ихрасположения можно сделать небольшие (5 мм) надсечки.

Примечание: в некоторых случаях высшая точка окатарукава может оказаться впереди или* позади плечевого шва,но рукав при этом будет «сидеть» хорошо.

Беспосадочный рукав можно втачивать, не вметывая. Приэтом боковые швы лифа обрабатываются после втачиваниярукава. Высшая точка оката совмещается с соответствующейточкой проймы (это не всегда плечевой шов — зависит отфигуры и фасона), а конечные точки проймы — с конечнымиточками оката (рис. 6).

Правило 2. Все пошивочные операции должны проводитьсяпараллельно для правой и левой сторон изделия.

Например: при пошиве мужской рубашки последователь-ность обработки может выглядеть так. Начинаем с обработкимелких деталей: правый накладной карман, левый накладнойкарман, правый манжет, левый манжет. Затем обрабатываемборт правой полочки и борт левой полочки. Настрачиваемкарман на правую полочку, затем на левую полочку. После


Рис.6

этого стачиваем плечевые швы — правый, левый — и обметы-ваем правый, левый. Обрабатываем шлицы на обоих рукавах,затем склады. Втачиваем оба рукава, затем обметываем швывтачивания. Стачиваем боковые—рукавные швы (рис. 6) и об-метываем их. Притачиваем манжеты, изготавливаем воротники втачиваем его. Остается только низ и петли-пуговицы.

Как изготовить косую бейку дома?

Необходимость изготавливать косую бейку в домашнихусловиях имеет три причины. Во-первых, бейка, предлагаемаямагазинами, изготавливается из очень тонкого низкокачест-венного атласа. Она быстро изнашивается, поэтому использо-вать ее в обработке дорогостоящих изделий и в местах, подвер-женных быстрому износу, не стоит. Во-вторых, для обработкиоткрытых срезов изделий из толстых тканей или меха ширинабейки может оказаться недостаточной. В-третьих, иногда нуж-на бейка из той ткани, из которой пошито изделие.


Итак, чтобы изготовить бейку, на любом достаточно боль-шом выпаде ткани начертите параллельные линии под углом45° к кромке. Оптимальное расстояние между линиями 3 см(рис. 7). Разрезав ткань на полосы, выровняйте короткие сре-зы строго по поперечной нити (на рисунке два конца не выров-нены, так как они планируются на края). Стачайте полосы,сложив их лицом к лицу, ширина шва — 0,5 см, и не забудьтепро закрепки в начале и конце каждого шва (рис. 8, а). Послестачивания припуски следует разутюжить, как на рис. 8, б.

Рис. 7

Закрепки!/ \

КРис.8


Завершающая операция — заутюжить готовую сборнуюполосу пополам (рис. 8, в).

Чтобы окантовать срез, наложите готовую бейку на изна-ночную сторону детали, совмещая срезы. Проложите машин-ную строчку, отступив 0,4—0,5 см от края (рис. 9, а). Обернувсрез бейкой (рис. 9, б), переверните деталь лицом вверх и про-ложите закрепляюще-отделочную строчку, отступив от за-утюженного сгиба бейки 0,1 см (рис. 9, в).

Недостаток этого способа окантовки заключается в том,что иногда шов получается довольно толстым.

Если вы работаете с толстыми тканями, то бейка не пе-регибается пополам, а обметывается с одной стороны. Дляокантовки наложите необметанный срез бейки на лицевуюсторону окантовываемой детали. Проложите соединительную

Наложить

Изнаночная сторона детали

Изнаночная сторона детали

Закрепить

Л Лицевая сторона детали

Рис. 9


машинную строчку, отступив от края 0г4—0,5 см (рис. 10),и плотно обогните бейкой окантовываемый срез. Важно,чтобы обметанный срез бейки зашел под деталь не менеечем на 0,7 см, так как закрепляюще-отделочную строчкуследует прокладывать по лицевой стороне. Если обметанныйсрез бейки заходит под деталь недостаточно, то закреплятьего придется вручную.

Как рассчитать ширину бейки?

Если бейка двойная, как на рис. 9, то

(3 ширины шва + толщина ткани + 0,2 см) умножить на 2.

Это равно

(3 • 0,4 см + 0,1 см + 0,2 см) 2 = 3 см.

Если бейка одинарная, с одним обметанным срезом, то ееширина равна

3 ширины шва + толщина ткани + 0,2 см.

Допустим, что мы окантовываем толстую рыхлую ткань,например драп, толщина которого около 0,4 см. В этом случае

3 • 0,4 см + 0,4 см + 0,2 см = 1,8 см.

Рис. 10


Если нужно окантовать толстую ткань толстой тканью, то«толщину ткани» в формуле нужно удвоить:

3 ширины шва + 2 толщины ткани + 0,3 см.

Например, предстоит окантовать двусторонний мебельныйгобелен (жилеты из него — последний писк!) и окантовка долж-на изготавливаться из основной ткани с заменой изнанки лицом.Толщина гобелена около 0,2 см, но он достаточно жесткийи сыпучий, поэтому ширину шва стоит увеличить до 0,5 см:

3 • 0,5 см + 2 • 0,2 см + 0,3 см = 2,2 см.

Стоит ли точно придерживаться таких расчетов — ужедругой вопрос. В большинстве случаев ширина двойной косойбейки равна в разворот 3—3,3 см, а одинарной 2—2,5 см.

Чем заменить фурнитуру под шнуровку?

Альтернатива фурнитуре под шнуровку существует. На-пример, можно взять любую узкую тесьму и изготовить изнее петли. Они должны быть закреплены на крае бортаизделия, который окантован или обработан подбортом. Еслиодин из бортов имеет подзор, то петли приметываются сна-

Рис. 11


чала к подзору, а уже затем вместе с подзором к борту и об-рабатываются тем же способом, что и борт без подзора.

Например: шнуровка для корсета без подкладки, деталикроя которого изображены на рис. 11.

Подкрои деталей для обработки. Чтобы вырезать подборт,обведите по среднему срезу среднюю деталь полочки (еслишнуровка должна располагаться по средней линии полочки)или среднюю деталь спинки (если шнуровка сзади). Продли-те линию обводки по срезам верха и низа на 4—6 см. Свобод-ный (незакрепленный) край подборта оформите вогнутойкривой линией.

Правило 3. Подкрои деталей следует делать не по лекалам, апоуже выкроенным деталям, так как в них уже учтены при-пуски на швы. Край борта не имеет припуска, но выреза-ется за линию обводки, что фактически составляет припуск0,2—0,3 см.

Долевая подборта должна располагаться вдоль детали.Подзор для корсета может выполняться как из основной,

так и из контрастной ткани, чтобы подчеркнуть шнуровку. Онпредставляет собой прямоугольник, длина которого меньшедлины подборта на 2 см, а ширина равна 8—10 см. Долеваянить — вдоль детали.

Обработка. Перегните деталь подзора пополам и стачайтегоризонтальные срезы, затем выверните и приутюжьте. Крайподзора со свободными срезами и свободные срезы подбортовобметайте.

Изготовление петель из тесьмы показано на рис. 12, номожно вытачать рулик или взять шнур.

Закрепите на обеих средних деталях полочки или спинкипетли под шнуровку (рис. 13, а). При этом длина закрепляемойпетли должна превышать желаемую длину петли в готовом


виде на 0f7—1 см. Укладывать петли следует на лицевую сто-рону. После этого соедините детали с петлями и подбортаобтачным способом (рис. 13, б): сложите лицом к лицу, ста-чайте, выверните, приутюжьте. Под правый борт (полочкиили спинки) положите подзор и проложите соединительнуюстрочку (рис. 13, в).

Рис. 12

Петли наложитьна лицо деталей

и закрепить

Соединить деталис подбортами(петли внутри)

Рис. 13

Глава 1

BBODHblQ УРОКЭта глава самая важная как для людей, которые имеют швей-ный опыт, так и для новичков. Без усвоения материала этойглавы вы не сможете продвинуться дальше.

1.1. Точки для обмера фигурыНачнем с точек, используемых для обмера фигуры (рис. 14).

1. Точка седьмого шейного позвонка.2. Боковые точки шеи.3. Яремная впадина.4. Плечевые точки.5. Задние точки подмышечной впадины.6. Передние точки подмышечной впадины.7. Точки основания лопаток.8. Центры выпуклости груди.9. Середина спины на линии талии.

10. Боковые точки талии.11. Середина переда по линии талии.12. Точка выступа живота.13. Бедренные точки.14. Коленные точки.15. Точки щиколотки.16. Локтевые точки.17. Точка первого сустава большого пальца.18. Точка запястья.

1.2. Обозначение измеренийО — обхват; Д — длина;С — полуобхват; В — высота;Ш — ширина; Ц — расстояние между центрами.


Рис. 14

Индексы при прописных буквах обозначают участки из-мерений.

Наибольшей точности можно достичь, выполняя обмер понательному белью. Приступая к обмеру фигуры, следует оп-


ределить с предельной точностью линию талии, так как от неезависит точность основных балансовых измерений — длиныполочки до талии (Дпт) и длины спины (Дс).

1.3. БалансБаланс — это соотношение взаимосвязанных показателей.

Баланс имеется как в плечевых изделиях, так и в тех, которыеносят на талии.

Хорошую посадку может иметь только сбалансированноеизделие, то есть изделие, основные детали которого уравно-вешены в соответствии с фигурой. Такое соотношение деталейсостоит из следующего.

1. Правильно расположены плечевые и боковые швы (сов-падают с соответствующими точками на фигуре).

2. Линия талии изделия совпадает с реальной линией талии.3. Соблюдена нужная соразмерность деталей.Итак, в основу баланса положены мерки Дпт и Дс, называемые

балансовыми, а виды баланса образуются из их соотношений:1) положительный — Дпт больше, чем Дс;2) нулевой — Дпт равна Дс;

3) отрицательный — Дпт меньше, чем Дс.Баланс может быть нарушен в следующих случаях:1) при неверном расчете ширины ростка и ширины горловины;2) при несоразмерности длин пройм полочки и спинки;3) при неправильном соединении рукава с проймой;4) в случае нарушения технологии пошива.Но вернемся к измерениям.

Для точности балансовых измерений и связанных с ни-ми измерений высоты груди (Вг), наклона плеча полочки(Нпп) и высоты плеча косой (Впк) важно правильно опре-делить положение плечевого шва, отметив высшую точкуспинки (у основания шеи, она же боковая точка шеи № 2)и конечную точку плечевого шва (плечевая точка №4). Эти


точки отметьте мелом прямо на теле, а если обмер произ-водится по легкому платью, линию плечевого шва можноотметить примерочными булавками. Отметьте и центр вы-пуклости груди.

Обмерять фигуру следует без припусков на свободноеоблегание, согласовывая измерения длины рукава, юбки.

Все измерения, проходящие через обе половины фигуры,записывают в половинном размере.

Многие любители и закройщики не делят пополам измере-ния обхватов, усложняя этим дальнейшую работу, так какчертеж выполняется на половину изделия.

К обмеру фигуры обычно приступают после выбора фасо-на. Необходимо привыкнуть к одному порядку обмера и запи-сей измерений. Записывая измерения, следует отмечатьособенности фигуры («выступает левая лопатка», «правоеплечо выше левого» и др.).

Позвольте также обратить ваше внимание на то, что способснятия мерок или точки обмера могут несколько отличатьсяот известных вам методов.

1.4. Порядок снятия мерокПримечание 1: каждая мерка может иметь несколько на-

званий. Выбирайте то, которое вам проще запомнить.Измерения начинают по спине (рис. 15).Ди — длина изделия — измеряется от седьмого шейного

позвонка до линии низа.

Дс, Дтс или Дет — длина спинки; длина до талии, измерен-ная по спинке, или длина спинки до талии — от боковой точкишеи и по вертикали вниз до линии талии.

Впк — высота плеча косая — от плечевой точки до середи-ны спины на линии талии.

Дбоч — длина бочка — от угла подмышечной впадины дотесьмы на талии. Измеряют по правой стороне спинки.


От VII шейного позвонка

Рис. 15

Дю — длина юбки — от боковой точки талии до желаемойдлины (рис. 16).

Шс — ширина спинки — расстояние между подмышечны-ми углами. Сантиметровая лента обязательно должна прохо-дить через выпуклости лопаток, но не заходить под руки(записывают 1/2 полученного значения).

Шпл (Дпл) — ширина плеча или длина плеча — от боковойточки шеи до плечевой точки.


Далее измерения будут производиться по боку (рис. 17).Др — длина рукава — от плечевой точки по прямой руке до

первого сустава большого пальца или по полусогнутой рукедо точки запястья.

Оп — обхват плеча — в верхней, самой широкой частиплеча горизонтально.

Оз — обхват запястья.Теперь мерки по переду (рис. 17).Дпт — длина полочки до талии — от боковой точки шеи

через центр выпуклости груди до линии талии.Вг — высота груди — от боковой точки шеи до выпуклости

груди. Обычно мерки Дпт и Вг снимают одним движением,фиксируя сантиметровую ленту на центре выпуклости груди,чтобы запомнить значение, и затем сразу же перемещаютруку по ленте до уровня талии. Потом записывают два изме-рения сразу.

Нпп — наклон плеча полочки — от плечевой точки до цен-тра груди (для женщин) или от плечевой точки до среднейточки на талии (для мужчин).

Полуобхваты снимаются из того же положения (рис. 18).Сш — половина обхвата шеи — измеряется через точку

седьмого шейного позвонка, боковые точки шеи и яремнуювпадину (записывают 1/2 полученного значения).

Сг верхний — половина обхвата, измеренного над грудьючерез подмышечные углы.

Сг — половина обхвата груди — сантиметровая лента долж-на пройти через точки основания лопаток, подмышечныевпадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полу-ченного значения).

Сг нижний (или Сг под гр.) — половина обхвата, измерен-ного под грудью.

Примечание 2: мерки Сг нижний и Сг верхний являютсявспомогательными и используются только в некоторых фасонах:


Рис. 17 Рис. 18

Сг нижний — для брюк и юбок с очень высоким корсажем,Сг верхний — для некоторых видов сарафанов и корсетов.

Ст — половина обхвата талии — горизонтально по тесьменаталии (записывают 1/2 полученного значения).

Сб — половинный обхват бедер — по наиболее выступаю-щим точкам ягодиц с учетом выступа живота (записывают1/2 полученного значения). Верно учесть выступ живота дляэтой мерки иногда достаточно сложно. У каждого мастера дляэтого свой метод. Кто-то прибавляет «на глаз», кто-то прикла-дывает к наиболее выступающей точке живота линейку и ме-рит вокруг нее. Бывает, что просто подкладывают ладонь.



Шгх (или Шг малая) (рис. 19) — ширина груди первая —между углами подмышечных впадин над грудными железами(записывают 1/2 полученного значения).

Шг2 (или Шг большая) — ширина груди вторая — междууглами подмышечных впадин через центры выпуклостейгруди (записывают 1/2 полученного значения).

Примечание 3: новые названия мерок Шг введены дляупрощения запоминания.

РцГ — расстояние между центрами выпуклостей груди

(записывают 1/2 полученного значения).

Нельзя умолчать еще об одной вспомогательной мерке — это

глубина выреза горловины. Ее измеряют от яремной впадины


по вертикали симметрии переда до точки, определяющейглубину выреза.

1.5. Мерки для брюкВс (ИЛИ ВИД) — высоту сидения — снимают с человека,

сидящего на твердом стуле. От линии талии до поверхностистула (рис. 20).

Впс — высота подъягодичной складки (рис. 16) — от подъ-ягодичной складки до уровня каблука (или пола). Эта меркаскорее проверочная, хотя некоторые закройщики предпочи-тают ее мерке высоты сидения. А для самопроверки вы може-те произвести нехитрые вычисления:

Вбр + Впс = Дбили

Вс + Впс = Дб.

Дб — длина брюк — обычно снимается от боковой точкиталии до пола или уровня каблука. И для изделий минималь-ного объема — обхват колена Ок. Ок, или О кол., записыва-ется в полном размере, так как измерение не проходит черезсередину фигуры.

Чтобы не возникло путаницы, далее приведен порядокснятия брючных мерок.

Сначала полуобхваты: Ст, Сб. Потом: Вс (Впс — по желаниюдля самопроверки) и Дб.

С мерками покончено. Позволю себе подчеркнуть, чтоснятие мерок — самый главный фактор успеха портного.Не пренебрегайте тем, что снимать мерки и записывать из-мерения следует в определенном порядке. Для этого можновоспользоваться таблицей мерок (п. 1.8). Со временем этопозволит вам отказаться от записи обозначений к меркам и со-кратит количество ошибок при обмере.

И еще один момент не менее важен — прибавки на свобод-ное облегание.


1.6. Прибавки и проверка чертежаПрибавки предусмотрены по линиям груди, талии и бедер. Их

величина в изделиях зависит от силуэтной формы, телосложения,типа изделия и толщины ткани. Исключение составляют кор-сеты и изделия из сильно растягивающихся стретчевых тканей.

Условные обозначения наиболее распространенных при-бавок:

Пг — прибавка по груди;Пт — прибавка по талии;Пб — прибавка по бедрам;Пш. горл. — прибавка к ширине горловины;Пв. горл. — прибавка к высоте горловины;По. пл. — прибавка к обхвату плеча.

В дамской одежде в платьях прилегающего силуэта тради-ционные прибавки на свободное облегание по груди равны2—3 см; для изделий полуприлегающего силуэта — 3—4 см;а в платьях свободной формы — от 4 до 12 см.

Для наклонных фигур прибавку по груди можно увеличитьна 0,5—1 см, чтобы зрительно уравновесить ширину грудии спины.

Еще один важный момент — проверка готового (еще не вы-резанного) чертежа. Для начинающих это обязательная опе-рация! Производится она очень просто: нужно только еще разснять мерки в установленной последовательности... но с чер-тежа. Другими словами: отмерьте хотя бы два раза, преждечем отрезать.

Самое главное правило для начинающих. Не путайте прибавкина свободное облегание и припуски на швы. Прибавки «насвободу» прибавляются ко всем полуобхватам и учитыва-ются при построении любых чертежей. А припуски на швыне наносятся на лекала, но обязательны при раскрое наткани, каким бы способом он ни выполнялся.


1.7. РаскладкаПредварительная раскладка — самый точный способ опре-

деления расхода ткани и выполняется до ее набора.

Начинаем с чертежа изделия. Если вы будете пользоватьсялекалами, то их однозначно следует изготовить до покупкиткани. Затем две сантиметровые ленты (веревки, тесемкии т. п.) укладывают параллельно на расстоянии 1/2 шириныткани. Между ними укладывают все, в том числе и мелкиелекала, в предусмотренном правилами раскроя направлениии учитывая припуски на швы. Если ткань нужного вам типабывает разной ширины (например, байка или ситец), то выдолжны просчитать все варианты.

Если предполагается использование безлекального методараскроя, то чертежи раскладки могут быть выполнены в мас-штабе 1:4 с помощью портновской линейки (рис. 21). Этотспособ хорош как для профессионалов, так и для начинающих.Масштабное черчение и моделирование требуют меньшевремени, усилий и способствуют развитию навыков.

Рис. 21


Имя

Примечания

1.8. Таблица мерок

Дата

Мерки по спиике

Мерки по боку

Мерки по переду

Полуобхваты(по переду)

Мерки по переду(продолжение)

Мерки для брюк

Прибавки

Расчетные

АиДсВпкДбочДюШсШпл

ДрОпОзДптВг

НппСшСгС подгр.СтСб

ШГ!

Шг2

РцгВбр

ВсидВпсДбПгПбПт

Высота проймыШирина ППШирина ЗП


Приготовьте несколько незаполненных таблиц с названи-ями мерок. Впишите в них результаты своих обмеров илиобмеров ваших родных (клиентов). Пока вы не окончательнопривыкли к используемой в книге системе обмера, надеюсь,таблицы сэкономят вам время.

Порядок расположения мерок соответствует порядку обмера.Первый столбик — это условные группы измерений. Второй — са-ми измерения, и третий — результаты. Ячейки результатов про-тив Сг и Сб разделены на две части для того, чтобы в первой вызаписали результат измерений, а во второй — результат расчетовпо формуле ширины полочки и по формуле ширины спинки.

Стоит записывать и прибавки, и расчетные результаты.Например: высота проймы измеряется по готовой выкройкеспинки, а ширина ПП и ЗП талиевого изделия вычисляетсяпо несложной формуле.

Через некоторое время вы сможете отказаться от табличнойформы записи, а потом уже не будете записывать даже назва-ния измерений, ориентируясь только на порядок записи.

Единственное, чем не стоит, на мой взгляд, пренебрегать, —это дата и примечания. Дата особенно пригодится дамам,склонным к колебаниям веса.

Предвижу ваш вопрос: что писать в примечаниях? Напри-мер: «длина ниже колена» или «можно сэкономить на годе».Допустим, вы сняли мерки для сложного фасона и выполнилираскладку в масштабе, чтобы выяснить, сколько потребуетсяткани. А через неделю, когда уже забылись подробности об-мера и раскладки, в магазине оказались перед выбором: купитьткани на 10 см меньше или вообще отказаться от платья. При-мечания помогут вам сделать верный выбор.

Глава 2

CEKOHD-XEHD,или ВТОРПЯ жизнь

ODEttiDbl«Жалко выбросить, но надевать не хочется» — типичнаяпроблема современных модников и модниц. Воспитаннаянеобходимостью бережливость борется с модной расточи-тельностью в душе каждого современного человека.

Предлагаю относительно недорогие варианты соответствиямодным стандартам — обновление гардероба своими же ста-рыми вещами.

2.1. Юбка со вставками

Эта модель (рис. 22) подойдет всем, особенно полным жен-щинам невысокого роста.

Думаю, у каждой женщины где-то «в недрах» шифоньеранайдется старая скучная прямая юбка и четыре полоски тка-ни шириной 20—25 см и длиной, равной длине юбки.

Для начала юбку нужно распороть, выстирать, отутюжитьи изготовить лекало основы прямой классической юбки.

Основа выполняется на бумаге. Оптимальная длина дляэтой модели — до середины коленной чашечки. Начинаемпостроение чертежа с исходного прямого угла (рис. 23). Го-ризонтальную линию этого угла будем считать исходной го-ризонталью, вертикальную — исходной вертикалью. Этилинии может заменить край бумажного листа, на котором вывыполняете построение.

2 Шьем модно и красиво


Рис. 22

Переходим к горизонтальным линиям.Линия низа — совпадает с исходной горизонталью или

срезом бумаги.Линия талии — от линии низа отложите измерение Дю

и проведите линию параллельно линии низа.Линия бедер — располагается параллельно уже проведен-

ным линиям на 18—19 см вниз от линии талии.Вертикальные линии.Ширина юбки — от исходной вертикали, которую также

можно назвать средней линией задней половинки (ЗП) иливертикальным срезом бумаги, отложите Сб + 2 — объем юбки.


гссо«кssq

к

X

оО.

О

Л и н и я

Л и н и я

шо

ЗП |аоо

ш

Л и н и я

т а л и и

птбедер

ПП

низа

сс

S

I

ф

Q.

О

Рис. 23

Проведите вертикаль — среднюю линию ПП (передней поло-винки) юбки.

Ширина ЗП — отложите вновь от исходной вертикали 1/2С6и проведите вертикальную линию — линию бокового шва.

Окончательная отделка чертежа. Среднюю линию ППопустите на 2 см от горизонтали талии, а средний шов ЗПопустите на 1 см. Плавно выведите линию талии.

При наличии большого поясничного прогиба по линииталии от средней линии ЗП от исходной вертикали отложитеот 1 до 3 см. Это для стройных.


Примечание: для фигур с большим объемом живота сред-нюю линию ПП следует удлинить, а с выступающими ягоди-цами — поднять среднюю линию ЗП.

После отделки талиевой линии постройте вытачки.Для расчета суммы вытачек по талии из ширины юбки

нужно вычесть мерку Ст:

(Сб + 2)минусСт.

Из полученного значения вычтите величину прогиба сред-него шва ЗП (если откладывали), а остальное распределитетаким образом: 3 см — на вытачку ПП; остальное на боковуюи заднюю с учетом того, что боковая вытачка должна бытьменьше задней на 1 см. Впрочем, такое распределение вытачекможет оказаться неверным для некоторых типов фигур (слиш-ком большой живот или очень выступающие ягодицы и др.).

Вообще, геометрия вытачки не так проста, как хотелось бы.Чтобы с ней разобраться, дадим условные названия линиям, изкоторых состоит вытачка: средняя линия и две боковые. Местопересечения всех этих линий — вершина вытачки, а место, гдерасстояние между ними максимально, — основание вытачки.

Итак, средняя линия вытачки должна иметь наклон к бо-ковому шву I см. Если по фасону или необходимости вытачкипарные, то их средние линии должны располагаться веерооб-разно, Длина вытачек колеблется от 11 до 15 см. Общая зако-номерность — чем больше раствор вытачки и размер изделия,тем она длиннее. Когда средние линии нанесены, следующийэтап — уравнивание боковых линий вытачек и, конечно же,построение оформляющих, (Профессионалы оформляющиелинии не строят, но всегда подразумевают,)

Моделирование. На готовую основу нанесите линии вста-вок, Рассмотрим вариант, изображенный на рис. 24,

По линии талии от середины ПП и от середины ЗП отступитепо 5—7 см. В два раза больше отступите по линии низа. Опреде-


лите ширину вставки и плавно соедините полученные точки.Талиевые вытачки нужно перенести. Ближнюю к боковому швуперенесите так, чтобы одна из ее сторон повторяла очертаниявставки, а вторая составила плавную линию с боковой частьююбки. Вытачку, которая ближе к середине, расположите посе-редине вставки, скруглив ее линии таким образом, чтобы ониповторяли форму вставки. Если разница между объемом талиии бедер незначительна, то можно обойтись одной вытачкой.

Правило. При переносе вытачек их длина и величина раство-ра должны оставаться неизменными.

Л и н и я т а л и и

Puc. 24


Второй вариант (рис. 25) отличается не только формойвставки, но и способом переноса вытачек. Здесь они слива-ются в единственную вытачку: одна сторона повторяет очер-тание вставки, а вторая плавно продлевает очертания боковойчасти юбки. Самое главное — уравнять стороны вытачки, какпоказано на чертеже.

Припуски на швы. Вертикальные швы — 1—1,5 см; дамам,склонным к колебаниям веса, можно увеличить их-до 2 см.Срезы талии вырезаются за линию, что обеспечивает припуск0,2—0,3 см. Для подгиба низа достаточно 2—2,5 см, но дамамс сильно выступающими ягодицами или животом можно уве-

Л и н и я т а л и и

Рис. 25


«2


личить этот припуск до 4—5 см, чтобы на примерке откоррек-тировать длину.

Раскладка. Главное, расположить детали лекал, совмещаясредние линии ПП и ЗП с долевой нитью (рис. 26). Для большейэкономии можно уложить детали «валетом». На вставкахдолевая нить — вдоль детали и перпендикулярно линии низа.Юбку можно выкроить со средним швом и без боковых, осо-бенно если есть большой поясничный прогиб и сумма вытачекневелика. Или только с боковыми швами. На рис. 26 показанвариант со средним и боковыми швами.

Раскладка обоих вариантов этой модели практически оди-накова.

Совет. Если вы выкраиваете изделие из нового отреза, то,чтобы выполнить раскладку, перегните ткань так, чтобырасстояние между кромкой и сгибом ткани было равноширине раскладки.

Талиевый срез обработайте обтачкой или окантуйте.

2.2. Крутелики —юбки из фигурных клиньев

Построение клиньев для крутеликов (рис. 27) очень похожена построение обычных клиньев. Если вы начинающий за-кройщик, постройте все виды клиньев, представленные здесь,в предложенной последовательности.

Основа: юбка из обычных клиньев

Примечание: учтите, количество клиньев может быть лю-бым, начиная с 6, в том числе нечетным.

Чтобы построить чертеж клина, проведите вертикальнуюлинию — она послужит линией симметрии (рис. 28).


Теперь горизонтали: линия талии. От нее вниз отложитеДи и нанесите на чертеж линию низа. Для линии бедер отлинии талии отложите вниз 18 см и проведите горизонталь.

Как уже было сказано, клин должен быть симметричный,следовательно, нужно знать половину его ширины. Ширинаполовины клина по талии:

Ст разделить на количество клиньев.

И половина ширины клина по уровню бедер:

(Сб + Пб) разделить на количество клиньев.

Ширина по низу произвольная, но лучше, если вы сна-чала сделаете ширину такой же, как и на уровне бедер,а потом добавите расширения. На рис. 28 вы видите не-которые наиболее распространенные варианты расшире-ния клиньев.


ш

со

о


Отмерив на чертеже в обе стороны от средней линии кли-на полученные результаты, оформите линии срезов и рас-ширения.

Крученый клин строится почти так же: сначала горизонта-ли талии, бедер, низа, затем средняя линия клина и в завер-шение — стороны.

Правило. Обе стороны клина должны быть одинаковойдлины.

Отличий от обычного клина два: средняя линия в этом слу-чае не является линией симметрии, может иметь любую фор-му и наносится на чертеж после горизонталей. Еще нужнозаметить, что если вы будете использовать клинья двух цветов,общее их количество должно быть четным.

Чтобы построить клин для обыкновенного крутелика(рис. 27, а), начертите две горизонтали (талии и бедер) и про-извольную наклонную линию, которую мы будем считатьсредней линией клина (рис. 29). К слову, эта линия может бытькак прямой, так и слегка изогнутой (рис. 30).

После этого рассчитайте половину ширины клина по талиии бедрам.

Ширина 1/2 клина по талии: Ст : 6Г или Ст : 8Г или Ст : 12,в зависимости от количества клиньев.

Ширина 1 /2 клина по бедрам: (Сб + 2): б, или (Ст +2): 8, или(Ст + 2 ) : 1 2 .

Соедините отмеченные по талии и бедрам точки и продли-те на длину изделия (Ди + 3 см).

Оформите срез талии с прогибом 0f3 см и, отложив Ди + 3 смпо средней линии клина, завершите чертеж оформлениемнижнего среза.

Если средняя линия клина слегка изогнута (крутелик«спираль»), то при построении чертежа возникает одна слож-


Талия

Низ

Талия

Низ


ность: как вывести Вторую сторону клина, чтобы при стачи-вании она идеально состыковалась с первой стороной следу-ющего клина?

Начнем сначала. Начертите Горизонтали талии, бедери изогнутую среднюю линию клина, как на рис. 30. От сред-ней линии в обе стороны отложите 1/2 ширины клина поталии и по бедрам, а затем Ёыведите левую сторону клина.Разумеется, длина стороны без учета изгиба должна соста-вить Ди + Зсм.

Теперь внимание: разрежьте выкройку по готовой сторонеи приложите полученный срез выпада, не переворачивая,к отмеченным вами точкам по талии и бедрам для правойстороны клина.

Срез талии следует оформить с прогибом 0гЗ смг а длинусредней линии уравнять с длинами сторон. Низ также офор-мить плавной линией.

Совет. Нанесите на стороны клина небольшие надсечки — этопозволит избежать сложностей при соединении клиньев.Чтобы надсечки совпали при соединении клиньев, на левой


стороне чертежа клина поставьте метку и, разрезав вы-кройку по левой стороне, выполните надсечку по метке.Прикладывая выпад к обозначенным на чертеже точкамправой стороны клина, поставьте на ней метку по меткевыпада.

Крутелик «волна» (рис. 27, б). Клин строится так же, каки предыдущий. Обратите внимание, что при одинаковойширине половины клина по уровням талии и бедер, шири-на половинок клина по низу различна (рис. 31). Чтобыупростить задачу сборки, вместо одной пары надсечекстоит сделать две или три. Оптимальное количество кли-ньев — восемь.

Крутелик «зигзаг» (рис. 27, в). Средняя линия клина — ус-ловна. Если клин этой модели строить тем же способом, чтои предыдущий, то есть прикладывать выпад к боковым точкампо талии и бедрам, то у нас не получится равномерного рас-ширения клина «зигзаг» к низу (рис. 32), но этот вариантидеален, если нужно экономить ткань.

Если вам нужно большее расширение, обведите выпаД при-мерно до уровня бедер, а затем поверните его относительноконечной точки обвода (рис. 33).

Оптимальное количество клиньев для «зигзага» :— восемь,количество надсечек увеличьте до четырех.

Припуск на боковые швы 0г7—1 см. Для обработки низаи осноровки (подравнивания) мы уже добавили к длине изде-лия 3 см.

Для разного количества клиньев — разная раскладка. На-пример, для раскладки юбки из шести клиньев одного цветаткань следует перегибать поперек, а*если нужно вырезать триклина одного и три клина другого цвета, ткань можно не пе-регибать (рис. 34). В любом случае долевая нить должна рас-полагаться вдоль детали.

4

Низ

Я

Рис. 31 Рис. 32 Рис. 33

осо

1оQ.

<

//iilillffiil//xv:¥:¥x*:¥#*x*:*::::x*'/ШЖЖШШШШ

|11Я11111\ l l l l l l l l l l l l l

» \;*:*й :х&#Й££&хХ:\х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-:-

\Ъжжжжжт\XvX-x-xv:-xvXvX-x-:-x

шшшштI *й'*:*й'*:*:*й'*:$:$й1 кШйЙШйШй':

i Illlliiilli1 г:й£х*х'й:х*й:х:::й:

/Iliiiili/Jlitlillili

^§|§§|§||§» ^¥:¥:*й¥:*й¥:¥:*й

:й

::

:й

:й¥

> У?х :: :х :х :: :: :х :х :: :х :: :: :х :: :: :х%^

/УтШШШШШШШШ

Сгиб или срез ^ ^ ~

:-::х/ / ^ ^ ^ Ж $ Й - : : : : Х $ : : Й : : : Й Й - : Й : ^ ^

щ\ К 'ЩШШШШШШШшШШ:¥| %^^й&:£:х:хШх"Ж#:&

Шл vfiiiili•Kv vfliiii•::ххvxx-x-XxX-IV4 . к-х-х-:::-:-:-:-:-:;:;:-:-

штшттш> \ щшж; | | | | | | | | | | | ^ nlllli***Х*Х*Х*Х***Х"Х*Х;Х*Х"Х'Х*Х'Х*Лк ^W f X*X*X*X*X*I*X.v!*X*X*I*X*X*X*X"X*X"l*X*X***X4I'I*X'?^i 1 К*Х*Х*Х*Х*Х'Х*л

1НШШ1\ /JiiiliШ1ШШ1^^ u i i e i i1^Ш1Шш lii i i iЛ-ЙЙЙЙ^ШШЙЙ^ХШХ^ХШЙ K^SiwSSiw

^^^^^^^^^^^^!^^§^^§i: .ХЙхйхЙЙхгХ-Л

ШШШШШШщ i \ |1|11mmmmmmmm ^Шт

тщштшш Щ^::xy:wxjx::;- r r ; ;, it "^** ^J

г!х!Й;Ш;ШйЬЫкх:5Л

111|||хЯШ1х\\ //11111111111111яА\ /м

liiiilliliiillllia \ /111BlIliiBIBI !i l\'X*l'x'x"X*>I-X'x*X-r"X'XV*XvX'X'>X*I*X^^ \х-Х->'*•::::::х¥х:::х-:'х:х:х::'х:х:х"й^^^ » 1 \:-:-::':::'

;::х':::х?х'$хШ:^:х%::хШ:::й^^^ / \ \A%

mmmmmmm// ^%vx#X'X-Xvx*;**vX*xvX*X'>;'Xvr x iтттжжжщ/, \шшштш/ i•X-XvX-XvX'X'XvI-XvXf *

X'XvXvXvXvX'X'Xvir л ш

жттжж// 11

тщ> 'кmmmmi //жшшшщ * /штгiiiixiv y^iiiivx̂ vXv.xXv:;.Д х >x-:-x-XvXvX-:-:ЗДЙЙЙййЛЛ \ > ШЖШЖЖШШШ Ч ^ > Ш 1 ШжттшУ ^ Sj/жжжшЖШШШЖ2&?^ *^^Т***а^х:х:х:::х

^ ^ Срез " *

^&x¥x::¥A¥xv*sJfc^

жШшШжщ.жжжжжжя*

iillliiiiji:-:-:-х-х-::-х-х-:-х-:-х-::-:-х-1ililiiiiili

x:x:::x:::::::x:x:x:x:x:x:x:x:x:\\ЖЖШЖЖЖшШГ^

lllililliili^шттжжжтшшт^

1Я111111Ш111111й11|1х\ШШШШШШШШММШШ:жжжжжжжжжжжтшfXvXvX*X'X*X-X'X'X!X*X'X«X*X*X*X\vX-XvXvX\vX*шШжШжШШШжШжшШШж^т^тт<жжж^т^^тж^,ЖЖжШжШжШжжШжШж•x-x-:-:-:'x-Xvx::-x-x:>x-:-x-:-:-:-x-:-:-Xv:-:v:-:::-:vX-XvX-жжжтжжжжжжжтъ:Х:х:Х:::::х:Х:Х:Х:::Х:::::х:::^^^^^:XvX::vX:X;Xv:;X:X;XxX;:vXvX::vX;X:X^:::::x:x:X:::x:x:x:::X:::X:::X:::X:X:Xv::x:::x:::x^•*'**X\*'*''XvX*v'*'X<*X-X-X*X\<vX<'X'X-X'X*X*XvX*X*

IlllliililliiillliiiiiiiiiliiiiiilУЙХЙ^ЙХЙХЙВД^^^^етйУйУйУйой^ВД^^^^^ЖЖШшЖЖшЖЖЖЖЖЪ•х:х::::-::х-:х::::<х-х>:х-::-х:х:х:-хх-:::х:-йй:х'$:й:х:х'::::Й:ййй:<йЙ:::х'й:хЙЙА^^

jBiiiiiilBiiii

(0

оa

К4

:Й:Й:Й:::Й:Л \

тжЩ*iili \mrnmiX'x:X-Xv>X-|•X-X-XvX-X-J:::XvX::::::"x:}

ixi:iSi:A:i:i:i:|

illf /ill /iif /| p /

'1о

Sп

Рис. 34


2.3. Шорты с пелериной

Такие шорты (рис. 35) можно сшить как из достаточноплотной ткани, так и из легкой шелковой или стретча, а пеле-рину лучше выполнить из шифона или тонкого шелка. Пеле-рина поможет скрыть некоторые «проблемные» места нанеидеальных фигурах.

Эту модель можно выполнить из уже имеющихся скучныхбрюк, а пелерину — из надоевшего платья.

Примечание: если вы планируете пошить эту модель изновой ткани, то расход ткани для шортов нужно рассчитать.Если Сб не более 50 см, то при ширине ткани 1 м 40 см расходравен: длина шортов + 12 см.

Рис. 35


При Сб до 58 см расход увеличивается: Дб + 18 см.Для Сб более 58 см расход составит полторы или две длины

шортов.Этот способ расчета расхода ткани можно применять к дру-

гим видам брючных моделей.

Чтобы рассчитать точный расход на пелерину, лучшевыполнить раскладку. Приблизительный расход равен двумдлинам изделия.

Построение чертежа на бумаге начнем с ПП (рис. 36). На-чертите горизонталь талии. Вниз от нее отложите мерку Вси проведите параллельную ей прямую. Это линия сидения(или уровень ягодиц).

Линия бедер в брюках находится вверх от линии сиденияна расстоянии

1/ЗТЯ, или 1/ЗВс.

Теперь рассчитаем положение уровня колена. Отмерьте отталии вниз полную длину брюк, которая измеряется от талии доуровня пола (или уровня каблука), и разделите пополам рассто-яние между уровнем бедер и уровнем полной длины. От полу-ченной точки поднимитесь на 5 см вверх и получите уровеньколена:

БК = БН:2 + 5см.

Буквы Т, Б, Я, К, Н обозначают названия горизонтальныхлиний (талии, бедер, ягодиц, колена, низа).

Ширина ПП по линии бедер равна1/2С6 (для стретча) или

1/2(Сб + Пб), где Пб = 2 см (для других тканей).Ширина шага соответственно —

0г1 Сбили0,1(Сб + Пб).


Рис. 36


Вправо от среза бумаги отложите ширину шага и проведи-те параллельно ему вертикаль, а от точки пересечения этойвертикали с линией бедер вправо отложите ширину ПП победрам. От точки пересечения этой же вертикали с линиейталии отмерьте в сторону основного построения 1—1,5 сми вверх 0,5—1 см. Это высшая точка банта, на чертеже онаобозначена крестиком. В байтовом углу (на пересечении вер-тикали с линией ягодиц) постройте биссектрису длиной 2 см.Оформите байтовый срез плавной вогнутой линией.

Для определения местоположения линии заутюжки * (кон-структивная линия) нужно сложить значения ширины ППи ширины шага и разделить пополам:

1/2(ширина шага + ширина ПП по бедрам).

Совет 1. Расчеты для нахождения линии заутюжки можноне выполнять. Нужно только измерить последовательно почертежу длины отрезков шага и ширины ПП, то есть начи-нать измерение ширины ПП в той точке сантиметровойленты, где закончилось измерение отрезка шага. Затемперегнуть сантиметровую ленту пополам.

Правило. Долевая нить ПП должна располагаться строго полинии заутюжки, долевая нить ЗП может располагаться подуглом к линии заутюжки, но угол не должен превышать 5°.

Значение, полученное в результате расчетов или измерений,отложите от кромки к середине чертежа и проведите верти-каль, пересекающуюся со всеми горизонталями.

Линия заутюжки — линия симметрии ПП брюк нужна, преждевсего, для верной ориентации деталей на ткани.


После этого вычислите ширину ПП по талии:

1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2 см.

Отложите полученное значение от высшей точки банта «1»в сторону основного построения. Оформите срез талии и по-стройте вытачку, средняя линия которой совпадает с линиейзаутюжки.

Соедините боковые точки талии и бедер, оформите про-гиб 0,5 см.

На линии колена по обе стороны от линии заутюжки отложите

1/2(Ок + Пк) минус 1 см,

где Ок — обхват колена, а Пк — прибавка по колену.

Совет 2. Чтобы не возникало путаницы й ошибки, простоизмерьте ширину своих любимых брюк по уровню колена,разделите на 2 и отнимите 1 см:

1/2Ок минус 1 см.

Боковые точки колена и бедер (БК) соедините с прогибами,причем верхняя треть отрезка имеет прогиб 0,3 см наружу,а его нижние 2/3 — прогиб 0г7—1 см внутрь.

Оставшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом2—2,5 см.

Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП и наложите на бума-гу, как показано на рис. 37, при этом от боковой бедреннойточки до среза бумаги должно оставаться не менее 0,1Сб ми-нус 1 см, это, как правило, 4—6 см.

Обведите ПП без учета припусков и приступайте к по-строению ЗП (рис. 38).

Ширина ЗП по линии колена превышает ширину ПП на2 см. Отложите по 1 см с каждой стороны обводки ПП поуровню колена.


От боковой точки линии бедер ПП вправо отмерьте

0,1Сб минус 2 (для стретча) или

0,1 (Сб + Пб) минус 2 (для других тканей).

Полученную точку и боковую точку линии колена соедини-те, продлив до линии талии. Боковые срезы ПП и ЗП уравняй-те. На участке от колена до бедер оформите прогиб 0,7—1 см.

Рассчитайте ширину шага ЗП:

1/4С6 минус 2 (для стретча) или

1/4(Сб + Пб) минус 2 (для других тканей).

Результат отложите от вершины угла сидения в соответ-ствующую сторону. Полученную точку соедините с шаговойточкой по уровню колена и оформите прогиб 2,5—3 см научастке от ягодиц до колена. Затем длины уже изогнутыхшаговых отрезков ПП и ЗП нужно уравнять.

V

п/! ^

Рис. 37


ш

елСО

О

со

о


Внимание! Вершина утла сидения ЗП в чертеже этой моделисовпадает с вершиной байтового угла ПП. В других конструкци-ях шортов или брюк вершины этих углов могут не совпадать.

Ширина ЗП по линии бедер (рис. 39) равна

Сб минус ширина ПП.

Отложите ее от боковой бедренной точки ЗП в сторонупостроения. Из полученной точки восстановите перпендику-лярный отрезок высотой

0,1Сб минус 1,5 см.

Боковая точка бедер ЗП и вновь полученная точка образу-ют линию бедер для ЗП.

Для построения среза сидения соедините бедренную точкупо линии сидения и вершину угла сидения. Линию продлитевверх. Измерьте по ПП расстояние от талии до бедер по сре-зу банта и отложите его по срезу сидения от вновь образован-ной точки бедер.

Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Теперь.оформите срезы сидения и талии. Ширина ЗП по талии:

(Ст : 2) + выт, где вытачка 2—3 см.

Можно построить и две вытачки по 1 или по 2 см, если яго-дицы сильно выступают.

Оформите недостающий отрезок бокового среза ЗП с про-гибом 0,7—1 см.

Один из вариантов раскладки представлен на рис. 40. В це-лях экономии ЗП развернута относительно собственной линиизаутюжки наЗ°.

Припуски на швы: боковые и шаговые — по 1 см, низ —3—3Г5 см, талия — за линию, бант — 0,5—0,7 см в нижнейчасти и для обработки застежки — 3 см, сидение — ширинаприпуска неравномерна — от 0,5 до 3 см.


Совет 3. Достаточно часто ширины ткани немного не хватает,чтобы разместить полностью чертежи или лекала обеих поло-винок брюк. Поэтому приходится пользоваться дотачками.

Длина клина дотачки не должна превышать 18 см дажедля больших размеров, и долевая нить — в том же направ-лении, что и в ЗП.

Пелерина. Прежде чем приступить к изготовлению лекалпелерины, нужно раскроить шорты или скопировать лекала.

На боковых швах копий лекал поставьте метки длины дляпелерины (рис. 41) так, чтобы длины боковых швов оставалисьравными. Соедините метки с нижними точками шаговых швовпрямой или слегка выгнутой линией. По этой линии углылекал нужно отрезать.

Рис. 40


Затем линии отреза на оставшейся части лекал (рис. 42)разделите произвольно на три части. Три из четырех получен-ных точек соедините с вершинами вытачек и одну — с лини-ей талии ПП. Разрежьте лекала на части.

Теперь эти мелкие кусочки нужно уложить на ткань и до-бавить припуски на швы. Изображенный на рис. 43 способукладки предполагает раздвижку в нижней части лекал и за-крытие вытачек в верхней. Он нам не подходит, так как кле-шение получится недостаточное.

При раскладке части лекал должны соединяться тольков одной точке по талии (рис. 44). Важно, чтобы при этомбайтовый, сидения и шаговые швы не располагались подолевой линии, иначе пелерина будет плохо лежать. При-пуски на швы должны повторять одноименные припуски нашвы шортов. То есть если припуск по шву сидения для шор-тов у вас 0,7—3 см, то и в пелерине должен быть точно такойже. По низу припуск не добавляется, так как срез низа пеле-рины опиковывается или окантовывается.

Рис. 41


Совет 4. После примерки и коррекции нижнего среза и длиныпелерины обработайте ее низ. Затем наметайте каждуюполовинку пелерины на соответствующую половинку ulop-тов и обметайте вместе боковые, шаговые и байтовые срезы.

Рис. 42

Рис. 43



2.4. Блуза «комби»

Эта модель состоит из фрагментов блузы и трикотажногосвитера (рис. 45). Она достаточно теплая, кроме того, отсут-ствие «лишнего» слоя ткани на талии не скрадывает стройностьфигуры и позволяет не волноваться о том, что блуза под сви-тером собьется в склады и сделает ваш вид неопрятным.

Блуза «комби» может быть выполнена из бывших в упо-треблении вещей или из новых тканей. Вернее, из тонкойткани и объемного трикотажа.

Основа для этой модели специфическая — в ней отсутству-ет вытачка для груди.

Рис. 45


Исходный

Исходныйугол

б е д е р

Рис. 46

Спинка. Постройте прямой угол (рис. 46) — исходный. Отло-жите вниз от горизонтали мерку Дс. Проведите горизонтальнуюлинию — линию талии. От талии вниз отложите 18 см и прове-дите горизонталь бедер. Вновь от талии, но вверх отмерьте Дбочдля уровня высоты бочка и отложите ширину спинки:

Шс+1см.

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2Сгминус2.

Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отложите

1/ЗСш + 0,5см.


Высота ростка: вниз от исходного угла отложите

(1/ЗСш + 0,5 см) разделить на 3.

Плечевой срез строят с помощью засечек дут радиусами Дпи Впк.

Для оформления проймы отложите из угла проймы биссек-трису 3 см.

По уровню талии отложите

1 /2Ст минус 2 см,

по уровню бедер и низа •—

1/2С6 минус 2 см

и оформите участок бокового шва, плавно соединив крайниеточки по уровням бочка талии и бедер.

Совет 1. Не СТОИТ делать прогиб по талии более 5 см, лучшеоставить до примерки.

На том же листе бумаги продлите горизонтали талии, бедери бочка не меньше чем на 1/2С6 + 2 см.

Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите ещеодну горизонталь — исходную для полочки.

Следующий этап — вертикали. Перпендикулярно имею-щимся горизонталям проведите вертикальную линию, кото-рая послужит полузаносом полочки. Не забудьте, что онадолжна находиться от спинки на расстоянии не меньше чем1/2Сб + 2см.

От пересечения линии полузаноса с линией высоты бочкаотложите ширину груди:

Шг + 0,5 или 1 см.

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерениеШг. Из полученной точки восстановите перпендикулярный


отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы.Обозначьте ее «1».

От того же пересечения (линии полузаноса и линии уровняпроймы) отложите ширину полочки до бокового шва:

1/2Сг + 2см.

Обозначьте точку «2» — это еще одна точка для проймы.Ширину горловины отмерьте от исходного угла полочки

в сторону построения.

Ширина горловины = ширина ростка.

Для перегибистых фигур ширину можно увеличить на 0,5 см.

Глубина горловины = ширина горловины + 1 см.

Плавной линией оформите горловину.Плечевой срез. Плечевая точка, как и в спинке, находится

на пересечении двух дуг: из боковой точки горловины дела-ется засечка радиусом Дп и из точки выпуклости груди — ра-диусом Нпп. Напомню, что отрезок Нпп соединяет междусобой плечевую точку и центр выпуклости груди. Поэтомупоследовательность построения будет следующей.

От боковой точки горловины вниз отложите измерение Вги проведите горизонталь до пересечения с полузаносом, а отполузаноса по этой горизонтали отмерьте Рцг. Это центр вы-пуклости груди. Поставьте метку.

Затем радиусом, равным Нпп, сделайте засечку в верхнейчасти построения, а из боковой точки горловины вторую за-сечку радиусом Дп. Пересечение даст плечевую точку — «3».

Полученную точку соедините с уже имеющейся на исход-ной горизонтали и соответствующей боковой точке горлови-ны (она использовалась при снятии мерок).

Теперь у нас есть три точки для построения линии проймы.Из угла проймы проведите биссектрису длиной 2,5 см — это

64 В. П. Ольховская Шьем модно и красиво 65

точка «4». Осталось только плавно соединить точки «3», «1»,«4», «2».

Далее по линии бедер отложите

Сб минус ширина спинки по бедрам.

Проведите предварительную линию бокового шва, котораяпроходит через крайние точки, расположенные на уровняхпроймы и бедер (на чертеже она обозначена пунктиром).

Теперь боковой прогиб по талии. От полузаноса отложите

Ст минус ширина спинки по талии.

Напомню, прогиб не более 5 см!

И последнее, удлините линию полузаноса на 1 см, плавнойкривой оформив линию бедер.

Примечание: если разница между Шг малым и Шг большимбольше 3 см, то во всех формулах вместо Сг следует исполь-зовать Сг верхний.

Рукав. Основу лучше выполнить на бумаге и сохранить,чтобы использовать впредь. Для начала определите высотуоката, которая равна среднему арифметическому высот проймполочки и спинки. От полученной величины нужно отнять1—2 см (рис. 47, а).

Линия оката (вся кривая)

Проймаспинки

Проймаполочки ока*

Чтобы не возникло путаницы: линия оката — это кривая,по которой рукав вметывается и втачивается в пройму (рис. 47, б).Все остальные линии — прямые. Верхнюю горизонталь потрадиции назовем исходной (рис. 48). Отложите от исходнойвниз

высоту оката минус 2 см.

Проведите еще одну горизонтальную линию — уровеньоката. Уровень низа вычислить чрезвычайно просто — внизот исходной следует отложить мерку Др.

Перейдем к вертикалям. Первая из них проходит черезсередину построения — средняя линия, две последующиеограничивают рукав по ширине и называются передним и лок-тевым срезами. Мерку Шр отложите по половине значенияв каждую сторону от средней линии по уровню оката. Двеоставшиеся вертикали несут очень важную конструктивнуюнагрузку — по ним рукав перегибается. Отсюда и их назва-

Исходная

Уровень оката

А

Т

о

Рис. 47Линия низа




ние — линия переднего переката и линия локтевого перека-

та. Располагаются они на равном расстоянии от средней линии

и линий переднего и локтевого срезов.

Теперь приступим к оформлению кривой оката. Для этого

наметьте несколько вспомогательных точек (рис. 49). По линии

локтевого переката вверх от уровня оката отложите 5—6 см

и постройте к ней перпендикуляр длиной 3,5 см. По линии

переднего переката от уровня оката вверх — 4—5 см. Следу-

ющие две точки будут располагаться на исходной прямой.

Первая точка, обозначенная крестом, делит пополам рассто-

яние от середины до локтевого переката, а вторая — от сере-

дины до переднего переката.

Полученные точки соедините вспомогательными отрезка-

ми. Получится ломаный окат.

Из вершин образовавшихся на исходной линии тупых углов

проведите биссектрисы длиной 1 и 2 см (рис. 50). Это для из-

гиба верхнего оката. Для прогибов нижнего оката: из угла со

стороны переднего переката проведите биссектрису 1 см, из

локтевого — 0,3—0,8 см. Оформите окат.

Линия низа также является кривой. Для ее оформления

передний перекат укорачивают на 1 см и на столько же удли-

няют локтевой.

Основа готова. Ее обводку лучше выполнить на недорогой

бумаге, так как лекало мы разрежем при моделировании и ис-

пользуем эти выкройки только для этой модели.

Воротник на стойке (рис. 51). Построение начинается от

вертикали сгиба (если будете кроить на ткани, то от сгиба

ткани).

Длина стойки = длина ростка + длина горловины ++ припуск на застежку.

Высота стойки в готовом виде в большинстве случаев со-

ставляет 2,5—3 см.


1-1,2

0,3-0,8/

- Длина горловины -

.90°

Разделить на три части

,1-3

Ш;;Ш?Шй:ШШй«йга:ШйШ!:#^:Шйр


Постройте прямоугольник (рис. 51, а). Основание раздели-

те на три равные части. Крайнюю от сгиба часть поднимите

на 1 см и скруглите.

Отлетную часть воротника (рис. 51,6) пристраивают к уже

готовой стойке. Ширина отлета 4—5 см. Уступ стойки (высту-

пающая часть) — 1,5 см, а выступающая часть отлета может

колебаться от 1 до 3 см.

Моделирование (рис. 52). Фасонные линии наносятся в про-

извольном порядке. Линии кокеток слегка выпуклы, низ оформ-

лен скругленными линиями. Высота отрезанной верхушки

оката должна соответствовать по высоте кокеткам полочки

и спинки. Трикотажные участки боковых швов полочки и спин-

ки должны быть равными по длине. То же можно сказать

и о текстильных участках, и о биссектрисах из нижних боко-

вых углов полочки и спинки.

Кроме того, для деталей полочки нужно оформить при-

пуски для цельнокроеного подборта и застежки. Если вы


Рис. 52


будете выполнять супатную (потайную) застежку, то при-пуск правого подборта должен быть больше, чем левого.К левому борту достаточно добавить 4 см, а к правому —12 см.

Остальные припуски на швы — по 1 или по 1,5 см. Исклю-чение составят только горловина и пройма — за линию, а от-лет воротника — 0,7 см.

Раскладка. Ткань перегните пополам вдоль, кромки со-вместите (рис. 53). Фрагменты блузы разложите с учетом на-правления долевой нити: она должна быть параллельна боль-шому фрагменту рукава и полузаносу (или краю подборта).Воротники верхний и нижний, кокетка и низок спинки лучшеуложить к сгибу ткани. Длина манжета равна

Оз + 5 см,

а ширина —

двойной ширине в готовом виде + 2 см.

Раскладка трикотажа не представляет сложности. Ноиногда, чтобы сэкономить, приходится перегибать тканьдважды. Первый раз она складывается «конвертом» лицомвнутрь (рис. 54, а). При этом ширина одного отворота равнаширине фрагмента полочки, ширина другого — спинки. Обедетали уложите к сгибу и вырежьте. Припуски для объем-ного трикотажа целесообразно увеличить до 1,5 см, прой-му — до 0,5 см.

Остаток ткани перегните для рукава (рис. 54, б) так, что-бы обеспечить наименьший расход. Долевая нить — вдольдетали.

Совет 2. Если есть трудности с выметыванием петель, толучше сделать супатную застежку. Она достаточно легкав исполнении (рис. 55), главное — верно заутюжить.

Срез ткани

оа.

^ " - i' 1 r " ' M M T ' " J J

Срез ткани

Рис. 53

O\

со

"" ~ ~^~-^* KDOMK

О* з "..S -

Сгиб о

Кромка

Кромка

О


Правая полочка(лицевая сторона)

Внешняя(видимая)

частьзастежки

Полузанос'

Внутренняячасть застежки

Полочка

Внешняя(видимая)

частьзастежки

Строчка'

Полузанос

Внутренняячасть застежки

Рис. 55


Как сшить блузу «комби» из бывшихв употреблении вещей

Наденьте сначала свитер и наметьте на нем линии отреза.Затем, предварительно отрезав от свитера лишнее, наденьте егоповерх блузы и наметьте линии отреза на ней. Когда будетеразрезать блузу, отступите от намеченных вами линий в сторо-ну увеличения детали двойной припуск на шов, то есть 2—3 см.

Правило. Для того чтобы разрезать на фрагменты блузу ИЛИиное плечевое изделие, его нужно сколоть булавками, со-вмещая борта, горловину и плечевой шов. Затем, вдев одинрукав в другой, сколоть или сметать вместе проймы и бо-ковые швы. При таком разрезании стороны блузы будутсимметричны.

Если блуза «с чужого плеча» или блуза и свитер разныхразмеров, изделие придется перекроить.

Для перекроя вовсе не обязательно распарывать блузуполностью. Достаточно распороть (или срезать) шов рукаваи боковой шов. Затем сколоть (или сметать крупными стеж-ками) борта, совместив края, сметать горловину, плечевыешвы и пройму. Теперь вам будет легко разложить на вашейблузе лекала.

Как обработать «рыхлый» трикотаж

Если вы хотите сделать все профессионально, вам понадо-бится оверлок', обметывающий трикотажным швом.

В домашних условиях есть альтернатива — шов «зигзаг».«Старая школа» может возразить: для пошива трикотажныхизделий можно использовать и прямолинейную строчку, еслипакет, требующий соединения, в процессе обработки сильнорастягивать. Такая обработка возможна, но она значительноуступает по качеству «зигзагу» и трикотажному шву.


2.5. Жакет со вставками

Эту модель (рис. 56) можно сшить из бывшего в носке жа-кета или пальто. Дополнение из полос не только украсит из-делие, но и позволит обойтись меньшим количеством ткани.По сути, этот фасон — решение двух проблем: как из тесногожакета сделать свободный и что сшить полной даме невысо-кого роста. Декоративные ромбы на полочке, расположенныенемного выше талии, также способствуют зрительному удли-нению нижней части фигуры.

Рис. 56


Если вы набираете ткань, расход в большинстве случаевсоставит сумму длины изделия, измеренную по полочке, дли-ны рукава и припуска около 10 см на обработку. Расход ткани-компаньона от 40 см, чтобы выкроить косые полоски нужнойдлины. Подойдут и остатки ткани от юбки или брюк, с кото-рыми планируется носить жакет.

Раскрой может осуществляться с помощью лекал или безних. Во втором случае ткань перегните вдвое, кромки совмес-тите и расположите параллельно краю стола. Один из срезовосноровите, то есть выровняйте с максимально возможнойточностью, чтобы образовать прямой угол с кромками.

Совет 1. До начала разметки ткани или построения чертежана бумаге произведите расчеты ширины полочки и спинкипо уровню бочка (или груди) и бедер, чтобы впоследствиине отвлекаться на вычисления:

1 /2 (Сг + Пг) минус 2 см;

1/2(Сб + Пб) минус 2 см;

1/2(Сг + Пг) + 2см;

1/2(Сб + Пб) + 2см.Полученные результаты запишите в таблицу мерок.

Примечание 1: когда вы строите основу на ткани, осноро-вочный срез может располагаться как со стороны линии низаизделия, так и со стороны исходной горизонтали, особенноесли раскладка имеет два сгиба (для полочки и спинки) или выпланируете размещать детали «валетом». В этом случае удобнеерасположить срез с осноровкой со стороны низа, чтобы потомпродлить горизонтали талии и бочка и строить полочку.

Обратите внимание на то, что жакет короче уровня бедер,но длиннее уровня талии. Значит, для построения основы нампонадобится уровень бедер. Если вы выполняете основу на


бумаге — все просто, а если на ткани, то выбрасывать в отхо-ды 10—12 см, конечно, не стоит.

Совет 2. Если для построения основы нужна конструктивнаялиния, то, чтобы не израсходовать лишнее количество тка-ни, под осноровочный срез подкладывается бумага. Бумагуможно закрепить большими (до 5 см) наметочными стеж-ками или приколоть булавками.

Итак, спинка (рис. 57). Измерьте длину изделия вниз отуровня талии, так, как вы измеряли длину юбки. (Напомню, чтоподобные измерения следует производить, подпоясав фигурутонким шнурком.) Допустим, что по полузаносу и по среднейлинии спинки длина изделия от талии составит 10 см, а по бо-ку -— 5 см. Расчеты будем производить по большей длине, по-этому к 10 см добавим еще 3 см — на обработку низа жакета.10 + 3=13 см — длина изделия вниз от талии на нашей расклад-ке, а расстояние от талии до уровня бедер, как известно, со-ставляет 18 см. Следовательно, нам не хватает всего 5 см.

Возьмите полоску бумаги шириной около 10 см и длинойоколо 70 см. Отступите от одного длинного края 5 см и проведи-те линию. Подложите полоску под сложенную вдвое ткань с со-вмещенными кромками, совместив линию на бумаге с осноро-вочным срезом. Скрепите ткань и бумагу нитью или булавками.

Отступите от нижнего среза бумаги 18 см и проведите ли-нию талии. От уровня талии вверх отложите

Дс + 1 см

и проведите исходную горизонталь. Опять от уровня талиивверх отложите

Дбоч минус 1 см,

получите уровень высоты бочка.


Исходныйугол

Линия бедер

Рис. 57

Средний шов строится с учетом особенностей фигуры.В этом случае мы исходим из того, что фигура условно нор-мальной осанки, форма ягодиц европейского типа. Сначалаотступите от.кромки 1 см и проведите вертикальную линию,чтобы деформация кромки не повлияла на точность раскрояизделия. Затем от этой вертикали по уровню талии и бедеротступите еще 2 см. Точки «2» соедините. Разделите расстоя-ние между исходной линией и уровнем бочка на три части.От нижней точки деления начинайте изгиб шва до точки «2»,которая расположена на уровне талии.


От среднего шва на уровне бочка отложите ширину спинки:

Шс + 1 см, для перегибистой фигуры плюс 1,5 см.


1/2(Сг + Пг) минус 2 см, где Пг = 4 см.

Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо от-ложите

1/ЗСш + 0,5см.

Высота ростка: вниз от исходного угла отложите

1/ЗСш + 0,5см.

Плечевой срез строят с помощью засечек двух дуг. Радиуспервой:

Дп + вытачка + 1 см (1 см для расширения плеча).

Радиус второй дуги (от пересечения среднего шва с линиейталии)равен:

Впк +1 см.

Здесь 1 см — для небольшой плечевой накладки, призваннойсделать линию плеча более четкой. Для полной фигуры к Впкследуетдобавить2см (Впк+ 2 см), а для перегибистой фигурыисключить вытачку, то есть формула длины плечевого срезабудет выглядеть так: Дп + 1 см.

Для оформления проймы отложите из соответствующегоугла по биссектрисе 3 см.

Плечевую вытачку пока не строим.Боковой шов: для его оформления не хватает ширины спин-

ки по бедрам. При Пб = 2 см формула выглядит так:

1/2(Сб + Пб) минус 2 см.


Боковые точки по уровню бочка и бедер соедините вспо-могательной линией (на чертеже она показана пунктиром).Кривая шва оформляется с прогибом по талии 2—2,5 см. Об-ратите внимание на то, что верхняя часть шва имеет прогиб,а бедренная — небольшую выпуклость.

Переходим к полочке.

Совет 3. Если разница между талией и бедрами значительна(более 12 см), то целесообразно располагать полочку «ва-летом» к спинке, то есть исходная линия окажется внизу,а линия низа — вверху.

Чтобы определиться с вариантом расположения деталейизделия, отмерьте по линии бедер от боковой бедренной точ-ки спинки ширину полочки по бедрам

1/2(Сб + Пб) + 2см

и из полученной точки проведите вертикаль — это линияполузаноса, по сути, ось симметрии полочки.

Затем продлите горизонталь уровня бочка до полузаносаи от места пересечения этих двух линий в сторону основногопостроения отложите ширину полочки по груди:

1/2(Сг+Пг) + 2см.

Крайние точки по бедрам и бочку соедините прямой и по-смотрите, какой у вас получился выпад. Если ширины тканине хватает, полочку можно стро'ить и «вверх ногами» (рис. 58).В этом случае изменится только последовательность нанесениягоризонталей.

А именно: для перевернутой полочки от осноровочногосреза отступите 2 см — для плечевого шва, если вы кроитесразу на ткани, и проведите исходную горизонталь.



1/2(Сб + Пб) + 2

Исходная линия

Линия талии

2! Линия талии

J \} Осноровочный срез у

Линияi;s груди

-L Исходныйугол

172(06*116}-2


Рис. 58

От ИСХОДНОЙ нверх отложите

Дпт +1 см

и проведите горизонталь талии. От талии вверх отложите18 см — расстояние до бедер. Дальнейшее построение будетпроходить в обычном порядке: центр груди, вытачка, плечевойшов и пройма. Поэтому вернемся к рис. 57. Те, кто полочку


не переворачивал, продлите горизонтали бочка и талии и отуровня талии вверх отложите

Дпт + 1 см.

Далее строят все — кто переворачивал полочку и кто нет.Центр груди. Вниз от исходной горизонтали отложите

мерку Вг и проведите горизонталь груди, от полузаноса науровне высоты груди отложите мерку Рцг. Поставьте метку.Центр груди необходим как для построения вытачки, так и длянахождения плечевой точки.

Горловина. Из исходного угла по горизонтали отмерьте ееширину, равную

(Сш : 3) + 0,5 см,

и оттуда же, но по вертикали полузаноса вниз ее глубину:

(Сш: 3) +1,5 см.

Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковойточки горловины отложите 4—5 см. Полученную точку соедини-те с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линиянагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см,внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины.

От центра выпуклости груди вверх отложите

Рцг + 2 см.

Дальше понадобится циркуль. Его ножку поставьте в центрвыпуклости груди, а карандаш — в точку «Рцг + 2» и нари-суйте дугу. По дуге отложите

разницу между измерениями Шг! и Шг2.

Через полученную точку из вершины вытачки (а не изцентра груди!) проведите вторую линию вытачки и уравняй-те ее с первой линией.


Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачкисделайте засечку радиусом

Дп минус 4 см

(или 5 см — это длина уже построенного отрезка плече-вого шва). Вторую засечку для определения плечевой точ-ки необходимо сделать из центра выпуклости груди ради-усом Нпп.

Для оформления проймы нам понадобится не менее трехосновных точек. Это плечевая точка (она уже есть), высшаяточка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограни-чивающего пройму полочки по ширине.

Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузано-са и уровня бочка отложите ширину полочки до бокового шва:

1 /2(Сг + Пг) + 2 см, где Пг = 4 см.

Полученную точку сместите на 0,5 см вверх.Для построения перпендикуляра от того же пересечения

отложите большую ширину груди с прибавкой:

Шг2 + 1 см или 2 см.

Из полученной точки начертите перпендикулярный отрезокдлиной 4—5 см. Его вершина — третья точка проймы.

Теперь, чтобы облегчить себе задачу, отметьте две вспомо-гательные точки: первая — середина отрезка, определяюще-го ширину проймы, вторая — середина отрезка, соединяю-щего точку «5» и плечевую, смещенная внутрь построенияна 1 —1,5 см.

Оформите линию проймы.Рельефы (рис. 59). Начинаем с оформления нагрудной вытач-

ки. Разделите ее линии на три сегмента. Сегменты у плечевогошва по 5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнутатаким образом, что продлевает плечевой шов на 1 см, а вторая


линия вытачки — укорачивает его. В результате длина плечево-го среза остается неизменной, но небольшая изогнутость вытач-ки улучшает ее прилегание. Средние сегменты имеют выпук-лости по 0,5—0,7 см, а сегменты у вершины (которые длиной по2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки.

После оформления нагрудной вытачки вы знаете наверня-ка, сколько нужно отступить от боковой точки плечевогосреза спинки, чтобы плечевая вытачка, переходящая в рельеф,совпала при сборке изделия с нагрудной. Напомню: растворплечевой вытачки 1—2 см, длина 6—8 см.

Чтобы построить рельефную линию спинки, отступитенужную величину от боковой точки ростка по плечу и соеди-ните ее со средней точкой отрезка от среднего шва до углапроймы, расположенного на уровне бочка. Затем продлитерельеф вертикально вниз до уровня бедер.

Для полочки все просто — опустите вертикаль из вершинывытачки на уровень бедер. После этого отрезки рельефа отталии до бедер наклоните к боковому шву, как на рис. 58.

Настало время вспомнить о вытачках по талии (рис. 59).Оптимальный раствор вытачки для спинки в большинствеслучаев составит около 3 см. Отложите по 1,5 см по обе сто-роны рельефа, при этом верхняя вершина вытачки должнарасполагаться на уровне лопаток (его определяет нижнийкрестик среднего шва), а нижняя — на 10—12 см ниже уров-ня талии. Все линии оформите плавно.

Вытачка полочки может иметь раствор от 2—5 см. Этозависит от формы груди и живота. Остановимся на среднемварианте — 3 см. Раствор в этом случае распределяется не-равномерно: 1/3 — в сторону полузаноса от рельефной линии,2/3 — в сторону бочка. Верхняя вершина — ниже центрагруди на 3 см, нижняя — ниже талии на 10—12 см.

Бумагу, подложенную в начале работы, можно убрать, а фи-гурную линию низа — оформить (рис. 61).


Примечание 2: ЛИНИЮ низа не стоит вырезать до примерки,так как могут возникнуть уточнения. Лучше проложить строч-ку-разметку.

Для этой модели припуски на швы для вертикальных швовпроще не добавлять, а «вычитать» из деталей, так как вставкидополнят тот объем, который вы «вычли».

Величину припусков, чтобы избежать путаницы, можносделать одинаковой — по 1,5 или по 2 см (рис. 60). Но тогда отприпусков будет зависеть ширина деталей-вставок. Например,при припуске 1,5 см деталь-вставка должна выкраиватьсяшириной 6 см и, соответственно, 3 см в готовом виде. А приприпуске 2 см выкраиваться 8 см, в готовом виде 4 см.

Ширина детали-вставки зависит от припуска не толькопотому, что последний вычитается из деталей полочки и спин-ки, но и по технологическим причинам. Дело в том, что при-пуски швов в результате обработки должны разутюживаться.Если ширина вставки будет недостаточной, то припуски будутнакладываться друг на друга, что недопустимо.

«Английский» воротник. Слово «английский» взято в ка-вычки, так как при раскрое и пошиве не будут соблюдатьсявсе каноны, присущие английскому воротнику.

Приступая к чертежу (рис. 62), следует правильно опре-делить точку схождения полочек. Мерка Сх. пол., как и мер-ка глубины выреза, снимается от яремной впадины вниз дожелаемой точки. Отметить ее нужно на линии полузаноса.Она послужит первой точкой перегиба лацкана. Чтобы по-строить вторую точку перегиба, продлите отрезок плечево-го шва в сторону полузаноса на 2 см, обозначьте точкой «2».Осталось только соединить первую и вторую точки — и пе-региб готов.

Еще одна особенность этой модели: линия полузаноса и ли-ния края борта в ней совпадают. Если вы решите выполнитьобычную застежку на пуговицах, то вам необходимо нанести


Осноровочный срез

Рис. 61

Рис. 62


на чертеж дополнительную вертикаль (края борта), отступивот полузаноса 2—3 см.

Продлите полученную линию перегиба лацкана так, чтобыона с одной стороны пересекла линию края борта, а с дру-гой — вышла вверх за уровень плеча на 12—15 см.

Теперь займитесь построением воротника. От точки «2»вверх по линии перегиба отложите длину ростка. Полученнуюточку обозначьте «Р». Затем поставьте ножку циркуля в точкупересечения линии перегиба лацкана и кривой горловины, а ка-рандаш циркуля в точку «Р». В сторону основного построениянарисуйте дугу. На рис. 62 радиус дуги обозначен фигурнойскобкой и латинской «R». От точки «Р» по дуге отложите 5 смдля перегибистых фигур, 6 см — для фигур с условно нормаль-ной осанкой, 7 см — для сутулых. Обозначьте точку «Р{».

Из точки «Р,» постройте перпендикуляр к отрезку «Р,2»(рис. 63). Эта линия станет средней линией воротника. По нейот точки «Р,» в сторону полочки отложите 2 см (на эту жевеличину вы удлинили плечевой шов) и в сторону, противо-положную полочке, 5—7 см — величину отлета. После этогоостается только оформить отлет воротника и лацкан.

Правило. Лекало «английского» воротника обязательно перено-сится на бумагу и только после первой примерки вырезаетсяиз ткани. Это связано с тем, что на примерке могут возникнутьизменения, касающиеся формы лацкана, которые потребуюткоррекции формы воротника. Кроме того, воротники, верхнийи нижний, следует располагать на ткани так, чтобы долеваянить была в определенном направлении: в нижнем воротни-ке она должна быть параллельна его среднему шву, тогда какв верхнем воротнике — линии раскепа *.

Раскеп — участок шва соединения воротника с подбортом в районелацкана.


Рукав с рельефом. Если вы еще не строили основу рукава,обратитесь к п. 2.4. Постройте на бумаге описанный в немрукав, не оформляя линии низа. ,

От средней линии постройте нижнюю вытачку (рис. 64).Для этого по горизонтали низа в сторону переднего перекатаотступите 1,5—2 см. Длина вытачки 1/2 Др.

По окату также следует оформить вытачку шириной 2,5 см,переходящую в рельеф. Из этих 2,5 см в сторону переднейполовинки рукава отложите 1,5 см, а в сторону локтя 1 см.Длина вытачки 9—11 см.

Ширина рукава по низу равна желаемой ширине плюс1,5 или 2 см, которые вы использовали для нижней вытачки:

Шр низ +1,5 или 2 см.

Рис. 63


Разницу между желаемой и имеющейся шириной рукаваразделите пополам и отложите по горизонтали низа. Получен-ные точки соедините с боковыми точками по уровню окатас прогибом 1 см и удлините на 1,5 см. Линию низа оформитеплавно через самую нижнюю точку, которая смещена от лок-тевого переката к середине на 4 см и опущена на 2,5 см,оставляя при этом передний перекат на «нуле».

Лекало разрежьте на две части через вершины вытачек.Вставки выкраиваются так же, как и косая бейка: линии

отреза должны располагаться под утлом 45° (см. «Ответы навопросы читаталей»). Раскройная ширина вставок 6 или 8 см.При этом важно соизмерять ширину вставки и ширину при-пуска на шов. Для вставки шириной 6 см припуск долженсоставить 1,5 см, для 8 см — 2 см.

1,5 1

2,5 1,5Сохранить лекало!

1,5

Рис. 64


Рис. 65


Разумеется, более широкая вставка подойдет для более

толстой и рыхлой ткани.

Раскладка для жакета имеет одну особенность: рукава,

подборт и воротник выкраиваются после первой примерки.

На рис. 65 показан один из вариантов расположения деталей

на ткани.Остается сказать только о борте и подборте. К бортовой

части полочки добавлен небольшой припуск (около 1 см) наосыпание и/или коррекцию формы в районе лацкана и 1,5 смв области застежки для притачивания «молнии». После уточ-нения очертаний лацкана, которое должно произойти на первойпримерке, наложите бортовую часть полочки на ткань такимобразом, чтобы долевая нить прошла вдоль края подборта в об-ласти застежки. Затем обведите половину плеча, горловину,лацкан, срез борта и участок низа длиной 5—6 см. Крайниеточки обводки соедините плавной вогнутой линией.

На рис. 65 из соображений экономии деталь подборта состо-ит из двух частей, а задняя половинка рукава имеет дотачку.

2.6. Костюм комбинированный

ЭТОТ КОСТЮМ может быть выполнен из бывших в носке

вещей, остатков или новых тканей (рис. 66). Он подойдет

и стройным, и полным дамам.Отдельно стоит сказать о брюках. Эта модель при своей

актуальности уже проверена временем. Рельефные линиипозволяют добиться большей степени облегания и лучшейпосадки даже обладательницам сложных фигур, напримерпри впалом животе, малом бедренном изгибе и большомобъеме в верхней (бедренной) части ног. В последнем случаелегко удлинить вытачку ПП до 17—20 см. При большом по-ясничном прогибе и «латиноамериканских» ягодицах с по-


Рис. 66

мощью рельефа добиться хорошей посадки сзади тоже зна-чительно проще.

Построение основы жакета и рукава описано в п. 2.5. Сле-дует обратить внимание на то, что припуски добавляются какобычно — наружу. Размер припусков на швы стандартный.

Выполните чертежи основ жакета и рукава на бумаге безприпусков на швы.


Правило. Подкройной воротник и подборт выкраиваютсяпосле первой примерки, когда определена глубина и формавыреза горловины. То же можно сказать и о рукаве — еслиизвестна длина проймы, задачи выкраивания и вметываниярукава упрощаются.

Воротник, обтачка, подборт и дубляж сделают шов ростка-горловины достаточно толстым и жестким, кроме того, не ис-ключено, что жакет будет надеваться поверх тонкого свитераили водолазки со стойкой. Поэтому необходимо несколькоувеличить длину ростка и в соответствии с ростком и фасономоформить горловину (рис. 67).

Сначала срежьте спинку по линии ростка на 0,5 см, сохраняяплавность линии, и отступите по плечевому шву средней частиполочки на те же 0,5 см. Затем измерьте глубину горловины отяремной впадины до желаемой глубины и отложите полученноезначение по вертикали полузаноса. Точку, определяющую глу-бину горловины, соедините с точкой «0,5». Прогиб соединяю-щего отрезка может быть произвольным (на рисунке 2 см).

Линия росток—горловина готова. Теперь, обведя частисоответствующих срезов средних деталей полочки и спинки,можно оформить, а затем вырезать подборт и обтачку ростка.Обтачку ростка можно приклеить к подборту встык скотчеми тем самым избежать появления еще одного шва.

Чтобы подкроить воротник, сложите детали средних частейполочки и спинки, совмещая плечевые швы, при этом по ре-льефу плечо полочки нужно завести под плечо спинки на 1 см.После обведения получившейся линии ростка—горловинымы получаем линию втачивания. Отлет оформляется произ-вольно, ширина воротника может составлять от 7 до 10 см.Обратите внимание, что средняя линия воротника не доходитпо отлету до среднего шва. Это необходимо, чтобы воротникне лежал на жакете плоско.


Рис. 67


Скопируйте готовое лекало воротника и разрежьте копиюв соответствии с рисунком.

После примерки уложите воротники, подборт и деталирукава на оставшиеся выпады ткани, как это показано нарис.71 и 72.

Припуски деталей воротников минимальны: средний шов —0,7—1 см, остальные — 0,5—0,7 см.

Основа брюк. Начнем с ПП (рис. 68). Начертите линиюталии на 1 см ниже среза бумаги. Вниз от нее отложите меркуВс и проведите горизонталь. Это линия сидения (уровеньягодиц).

Линия бедер в брюках находится выше линии сидения на

расстоянии1/ЗТЯ или 1/ЗВс.

Проведите линии низа и колена. Уровень колена находит-

ся посередине между линиями бедер и низа, совпадающего

с уровнем пола:БК = БН: 2 + 5 см (вверх) — для облегающих брюк из стретча;БК = БН : 2 — для свободных на уровне колена.Заглавные буквы Т, Б, Я, К, Н обозначают названия горизон-

тальных линий — талии, бедер, ягодиц, колена и низа до пола.Ширина ПП по линии бедер:1/2С6 — для облегающих брюк из стретча;

1/2(Сб + Пб), где Пб = 2 см — для брюк из неэластичных

тканей.Ширина шага:0г1Сб — для облегающих брюк из стретча;0,1 (Сб + Пб) — для брюк из неэластичных тканей.Вправо от среза бумаги отложите ширину шага и проведи-

те параллельно ей вертикаль, а от точки пересечения этойвертикали с линией бедер вправо — ширину ПП по бедрам.От точки пересечения этой же вертикали с линией талии от-


Рис. 68

мерьте в сторону основного построения 1—1,5 см и вверх0,5—1 см. Это высшая точка банта. В байтовом углу, распола-гающемся на пересечении вертикали с линией ягодиц, по-стройте биссектрису длиной 2 см. Оформите байтовый срезплавной вогнутой линией.

Для определения местоположения линии заутюжки нужносложить значения ширины ПП и ширины шага и разделитьпополам:


Полученное в результате расчетов или изменений значениеотложите от вертикального среза бумаги к середине чертежаи проведите вертикаль, пересекающуюся со всеми горизон-талями. В этой модели вертикаль заутюжки — это еще и линияразрезания лекала ПП.

После этого вычислите ширину ПП по талии:

1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2 см.

Отложите полученное значение от высшей точки банта «1»в сторону основного построения. Оформите срез талии и по-стройте вытачку, средняя линия которой совпадает с линиейзаутюжки.

Соедините боковые точки талии и бедер, оформите про-гиб 0,5 см.

На линии низа по обе стороны от линии заутюжки отложите


Найдите ширину ПП по линии колена:

1/2Ок минус 1 см.

Боковые точки колена и бедер (БК) соедините с прогибами0,3 и 0,7 см, при этом верхняя 1 /3 отрезка имеет прогиб 0,3 смнаружу, а его нижние 2/3 — прогиб 0,7—1 см внутрь.



Оставшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом2—2,5 см.

Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП, наложите его набумагу (расстояние от боковой бедренной точки до срезабумаги должно быть не менее 10 см) (рис. 69).

Ширина ЗП по линиям колена и низа превышает ширинуПП на 2 см. Отложите по 1 см с каждой стороны обводки ППпо уровням низа и колена. От боковой точки линии бедер ППвправо отмерьте

0,1Сбминус2.

Полученную точку и боковую точку линии колена соеди-ните, продлив этулинию до уровня талии. Боковые срезы ППи ЗП уравняйте. На участке от колена до бедер оформитепрогиб 0,7—1 см.

Рассчитайте ширину шага ЗП:

1/4Сбминус2.

Результат отложите от вершины угла сидения в соответ-ствующую сторону. Полученную точку соедините с шаговойточкой по уровню колена и оформите прогиб 2,5—3 см научастке от ягодиц до колена. Затем длины уже изогнутыхшаговых отрезков ПП и ЗП нужно уравнять.

Ширина ЗП по линии бедер:Сб минус ширина ПП — для облегающих брюк из

стретча;(Сб + Пб) минус ширина ПП — для брюк из неэластичных

тканей.Ее откладывают от боковой бедренной точки ЗП в сторону

построения. Из полученной точки восстанавливают перпен-дикулярный отрезок длиной



Рис. 69



Для построения среза сидения соедините бедренную точкупо линии сидения и вершину байтового (сидения) угла. Линиюпродлите вверх. Измерьте по ПП расстояние от талии до бедерпо срезу банта и отложите его по срезу сидения от вновь об-разованной точки бедер.

Оформите недостающий отрезок бокового среза ЗП с про-гибом 0,7—1 см.

Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Те-перь можно оформить шов сидения и талиевый срез. ШиринаЗП по талии равна

(Ст : 2) + вытачка, где вытачка 2—3 см.

Вытачка и линия рельефа брюк в этом фасоне неразрывносвязаны (рис. 70). Если с ПП все ясно — разрезаем по линиизаутюжки, то с ЗП дело обстоит чуть сложнее.

Разделите талиевый отрезок ЗП пополам и полученнуюточку соедините с пересечением линии заутюжки и уровняколена. Оформите плавный прогиб этой линии и на ней по-стройте вытачку по талии: отмерьте длину вытачки и отложи-те по половинке раствора по обе стороны кривой разреза.

Остается только откорректировать длину лекал и, если есть


я


я

Глава 3

ШЬЕМ nPUHUDК DitiUHCOBOMY DHKD

«Джинсовый» день — последний рабочий день недели —пришел в СНГ вслед за капитализмом. В такие дни неофици-альная форма одежды позволяет человеку чувствовать себяболее комфортно и непринужденно.

Но возникновение «вторичной» джинсовой моды обязаноскорее модной идее «вытертой» и «вареной» джинсы.

Особенность этой техники кроя заключается в том, чтоношеные джинсы, кроме толстых швов с перепадами цвета,имеют заклепки, закрепки, карманы и потертости в некоторыхместах. Все это необходимо обойти или использовать, исходяиз художественного замысла.

Правило 1. ДЖИНСЫ, используемые для перекроя, никогда не рас-парываются полностью.

Правило 2. Сначала изготавливаются лекала основы, затемони прикладываются к джинсам и, если нужно, разрезают-ся или корректируются. Только после этого можно решить,какие швы стоит распарывать перед раскроем.

Правило 3. Детали джинсов, из которых вырезаются частинового изделия, не складываются при раскрое вдвое, всекроится в разворот.


3.1. Жилет женский со стойкойи американской проймой

Для этого жилета (рис. 73) выбрана основа, которая позво-лит оптимально использовать для перекроя старые джинсы.

В предлагаемой основе прибавка должна распределятьсятак: к ширине полочки и спинки — по 0,5—0,7 см, остальнаячасть — на расширение проймы. Пройма в этом лифе должнабыть предельно высокой, а длину плеча можно уменьшить на1 см. Все эти нюансы необходимо учитывать, если вы хотитедобиться высокой степени прилегания. Прибавка по грудив этом случае 4 см.

Рис. 73


Спинка (рис. 74). Отступите от горизонтального среза бума-ги вниз 2 см и начертите параллельно ему горизонтальныелинии: исходную, проймы, талии. Постройте росток (описаниепостроения ростка и плеча см. в предыдущих основах). Плечевойсрез не имеет вытачки, более того, позже он срежется почтиполностью, поэтому для основы нужна засечка длиной Дп.

Уровень бочка — от талии вверх отложите Дб.По уровню бочка от средней линии спинки отложите

Шс + 0,5см

и постройте из полученной точки перпендикуляр к уровнюпроймы длиной 7—8 см (точка «8»). Биссектриса утла проймыравна 3 см, а раствор вытачки из проймы — 1,5—2 см.

Боковой скос спинки равен

1/4(Сг минус Ст) минус 0,5 см.Исходный

Рис. 74


Бочок оформляют вогнутой линией и удлиняют вниз на0,3—0,5 см.

Раствор талиевой вытачки равен

боковой скос + 1 см.

Оформите рельеф, пройму и талиевый срез произвольноплавными линиями, как в предыдущих основах. Длины линийрельефа уравняйте.

Полочка (рис. 74). Продлите уровни талии и бочка спинки.От талии вверх отложите мерку Дпт и проведите исходную,от исходной вниз мерку Вг — уровень груди, и еще раз отисходной вниз — величину уровня проймы, которая рассчи-тывается с использованием таблицы (см. «Приложение»).

Для определения высоты проймы полочки в этой основенужно измерить по чертежу спинки расстояние от среднейточки ростка до уровня высоты бочка (измеряется по сред-ней линии). Из полученной величины следует вычесть таб-личное значение, которое соответствует разнице междумерками Дс и Дпт.

Дальнейшие результаты расчетов должны быть отложеныв направлении от вертикали полузаноса к боковому срезу.Для нахождения полузаноса отступите от сгиба ткани 1,5 смна застежку.

Постройте горловину и плечевой срез.Ширину груди малую с прибавкой:

Шг, + 0,5 см

отложите по уровню проймы. Из полученной точки вверхотложите 4—7 см (точка «7»). Теперь можно строить участокпроймы от плечевой точки до рельефа. Для этого от точки «7»к линии полузаноса отступите на 0,7 см. И, продлив отрезоквысоты груди в сторону бокового шва на 1,5—2 см, соединитеплавно точки «0,7» и «2», а затем продлите линию до талии.


Ширину полочки, равную

1/2(Сг + Пг)+1см,

отложите по уровню высоты бочка.

Имея крайнюю боковую точку, можно определить ширину

проймы полочки. Из общей для полочки и спинки ширины прой-

мы, которая равна 1 /4Сг, вычтите ширину проймы спинки, а раз-

ницу отложите от высшей точки бочка. Перпендикуляр проймы

равен перпендикуляру, ограничивающему ширину груди, — от

4 до 7 см. Оба этих отрезка изображены на чертеже пунктирны-

ми линиями. В нашем примере для ограничения ширины груди

был использован отрезок длиной 7 см, поэтому для угла проймы

мы также должны взять отрезок, равный 7 см.

Скос бокового шва полочки равен

скос спинки минус 0,5 см.

Раствор вытачки по талии 3,5—4 см. Для проверки: сумма

длин отрезков по талии полочки и спинки должна равняться

Ст + 2см.

При оформлении линий рельефа важно, чтобы они были

одинаковой длины. Обычно рельефный срез детали «бочок

полочки» получается короче, чем нужно, поэтому его удлиня-

ют, продлевая в сторону проймы. Недостающие линии необ-

ходимо оформить плавно.

Основа готова, но для этого жилета можно удлинить рель-

еф полочки и среднюю линию спинки (рис. 75). Если вы ре-

шите вырезать пройму до примерки, сложите предварительно

лекала полочки и спинки, как показано на рисунке. Не забы-

вайте, что плечевые срезы полочки и спинки должны оста-

ваться равными.

Стойка. Увеличьте ширину ростка и ширину горловины

на 1 см.


^УДЛИНИТЬ

Рис. 75

Вертикаль среднего шва спинки и вертикаль полузаноса

продлите вверх на 3 или 4 см. Из боковых точек ростка под-

нимите перпендикуляр такой же высоты. Затем от точек «4»

полочки и спинки к средним линиям отступите по горизонта-

ли по 1,5 см. Полученные точки плавно соедините с боковыми

точками горловины и ростка. Верх стойки — кривые, повто-

ряющие кривые ростка и горловины. На стойке полочки для

лучшего прилегания можно добавить вытачку с раствором

0,5—0,7 см. Оформление выреза горловины — произвольно,

но лучше отложите это до примерки.

Припуски на швы: пройма — за линию, а остальные — по

1 см (см. рис. 78).

Раскладка (рис. 76 и 77). Подготовьте к раскрою джинсы:

отпорите пояс, распорите боковые и шаговые швы, шов си-

дения и застежку. Тщательно отутюжьте детали, уложите

по В. П. Ольховская

Рис. 76


Рис. 77


лицом вверх и обведите ветхие и поврежденные места,а также карманы, закрепки и заклепки. Важно выполнить этиоперации отдельно на каждой детали, так как поврежденныеи ветхие места могут быть не конгруэнтны и расположенынесимметрично. После этого нанесите на детали брюк линиюнаправления долевой и выполните дубли лекал.

Сначала уложите самые «видные» детали — средние частиполочки. Они должны лежать на лучших местах.

На рис. 76 показана часть раскладки, поместившаяся напередних половинках джинсов, на рис. 77 — часть, поместив-шаяся на задних половинках.

Подборт, как и в других моделях, лучше вырезать после при-мерки. Состоит он из двух деталей: первая повторяет очертаниякрая борта полочки, а вторая — стойку спинки (рис. 78). Если вывыполнили вытачку на стойке полочки и будете выполнять вы-тачку на подборте, то последняя должна быть смещена на 1 смк плечу, чтобы после обтачивания борта не было наложений.

Спинка \ \\Полочка

Рис. 78

Шьем модно и красиво ИЗ

Подкраивать детали подборта, как и в других моделях, лучшепосле примерки и не по лекалам, а по уже вырезанным деталям,которые откорректированы на примерке. Но если у вас недоста-точно швейного опыта, вырежьте подборт сначала из бумаги.

На рис. 77 показано, как можно разместить детали подбор-тов. Они не поместились целиком, поэтому рядом располо-жились дотачки.

Хлястики также вырезаются после примерки из выпадовПП брюк. Долевая нить располагается вдоль детали.

3.2. Жилет мужской

В мужском жилете из бывших в носке джинсов карманы

с передних половинок брюк сохранены (рис. 79).

Рис. 79


Спинка (рис. 80). Начните с исходного прямого угла — этоможет быть угол бумаги.

Вниз от исходной горизонтали отложите Дс и проведите го-ризонталь талии. От линии талии отложите вверх Дб и вниз 5 сми проведите соответственно горизонтали уровня бочка и низа.

Росток. По исходной вправо —

1/ЗСш + 2,5сми вниз —

1/3 ширины ростка.

Средний шов. Его может и не быть, если спинка выкраива-ется из подкладки, но если она кроится из той же ткани, чтои полочка, средний шов необходим.

1/ЗСш + 2,5

Рис. 80


По уровням талии и низа отступите вправо по 3 см. Этосреднее значение, возможно, придется отступать и больше,но лучше уточнить это на примерке. Точки «3» соединитекривой с точкой по уровню лопаток. Для его нахожденияразделите расстояние от средней точки ростка уровня бочкана три части и поднимитесь вверх на одну треть. От этой точ-ки начинается кривая поясничного изгиба — она соединяет-ся с точкой «3» по талии.

Теперь от верхней точки деления среднего шва от росткадо бочка проведите плавный изгиб, укорачивающий ростокна 0,5 см.

Плечо строится как обычно: выполняются засечки ради-

усами

Дп + выт и Впк + 2 см.

Такая прибавка к Впк необходима, прежде всего, для суту-лых и полных мужчин. В случае ошибки откорректироватьположение среза можно на примерке.

Теперь ограничим спинку по ширине. От пересечениясреднего шва с уровнем бочка отложите две величины:

Шс + 2 см,

1/2(Сг +Пг) минус 3 см.

Из конечной точки меньшего отрезка по уровню бочка(Шс + 2) постройте вверх перпендикуляр длиной 9 см, а изконечной точки большего — перпендикуляр вниз до пересе-чения с уровнем низа.

Точка «9» — одна из точек проймы, а прямой угол науровне бочка — это угол проймы. Длина его биссектри-сы 3,5 см.

Пройму оформите плавно, а боковой срез — с проги-

бом 1 см.


Полочка. Горизонталь бочка продлите на ширину полочки,которая составляет

1/2(Сг + Пг) + Зсм.К конечной точке горизонтали бочка постройте перпенди-

кулярную линию — это полузанос. Вправо от полузаноса на3 см проведите вертикаль края борта.

От полузаноса опять по уровню бочка отмерьте

Шг + 2см.

Из полученной точки поднимите перпендикуляр длиной5 см. Биссектриса из угла проймы — 2,5 см.

Теперь можно построить горловину, ширина и высота ко-торой равна ширине ростка. А чтобы оформить вырез нужнойглубины, измерьте расстояние от яремной впадины до точкисхождения полочек и отложите полученную величину по по-лузаносу от нижней точки горловины. После этого можноначертить кривую выреза.

Плечевой срез: пересечение засечек радиусами

Дп и Нпп + 1

даст конечную точку плечевого среза. Соедините ее с точкой«5» на вершине перпендикуляра угла проймы с прогибом 2 сми оформите линию проймы.

Следующая операция — боковой шов с прогибом 1 см.Построение рельефа полочки (рис. 81). Разделите попо-

лам плечевой срез полочки и отрезок, расположенный нагоризонтали бочка от угла проймы до полузаноса. Точкиделения соедините, а из нижней, которая на уровне бочка,опустите перпендикуляр ниже линии низа на 4—5 см.Оформите фигурную линию низа, плавно соединив точку«4» с нижней точкой бокового среза и нижней точкойполузаноса.


Вытачка по плечевому срезу спинки строится так же, каки на женских изделиях, но поскольку мужчины склонны к не-сколько большей сутулости, то раствор вытачки может бытьувеличен до 2 см. Надо помнить, что положение вытачкиопределяется положением рельефа на полочке, чтобы присоединении плечевых срезов полочки и спинки рельефысовпали.

Построение рельефа спинки. Разделите пополам отрезки,

определяющие ширину спинки по уровню бочка и по уровню

низа. Точки деления соедините плавно между собой и с вер-

шиной вытачки.

Рис. 81


В завершение разрежьте боковую часть полочки для обра-ботки кармана, отступив от горизонтали низа 11 13 см.

Припуски на швы: горловина, росток и пройма выреза-ются за линию, край борта — 0,7—1 см, остальные — 1 или1,5 см. Отдельно стоит сказать о припуске к среднему швуспинки. Его срез должен быть параллелен вертикали исход-ного угла (см. рис. 80). Край этого «неровного» припускадолжен совпасть с направлением долевой нити.

Раскладка выполняется так же, как и в предыдущей моде-ли. На рис. 82 показано расположение деталей и их дублей напередних половинках старых джинсов, на рис. 83, соответ-ственно, разложены детали на задних половинках.

Подборт подрезается после примерки (рис. 84) по деталямкроя. Он должен повторять контур горловины, края бортаи частично низа. Если жилет выполняется без подкладки,то придется вырезать также обтачки ростка и пройм. Об-тачка ростка и подборт могут быть одной деталью, как в дам-ском жилете.

Все детали обработки выкраиваются из оставшихся выпа-дов и поэтому могут состоять из нескольких частей. Еслиплощади выпадов для обтачек и подборта не достаточно, ихможно вырезать из другой ткани, близкой по цвету.

Обработка кармана в боковой части полочки выполня-ется очень просто. К нижней части бочка полочки (котораявыкраивалась в области кармана ПП джинсов) притачай-те мешковину, а затем пояс от джинсов, из которых вывыкроили жилет. К верхней части бочка полочки такжепритачайте мешковину. Затем сложите две детали бочкаполочки так, чтобы они составили целый бочок, конгруэнт-ный одноименному лекалу до его разрезания на две части,и заметайте вход в карман. Остается только стачать-обме-тать мешковину и поставить по бокам входа в карманзакрепки.


Линия кармана to

I Низ

3 Бочокполочки »

о (дубль) gНиз

Рис. 82


Рис. 83


Рис. 84

3.3. Корсет дамскийиз старых джинсов

Чтобы сшить корсет, который изображен на рис. 85, нужнытри дополнительные мерки, которые проще сниматьпоудобномуи хорошо сидящему лифчику (тип чашечек значения не имеет).

Итак:1. Ширина грудной железы — Шгж — измерьте расстояние

между концами дуговой кости лифчика (рис. 86).2. Высота верхней части грудной железы — Ввж — от

верхней точки чашечки до центра выпуклости груди.

Если чашечка несколько скошена, то запишите среднее

значение.


Рис. 85

3. Высота нижней части грудной железы — Внж — от ниж-ней точки дуговой кости до центра выпуклости груди.

Примечание 1: любая корсетная основа отличается от обыч-ной отсутствием прибавок на свободное облегание. Мини-мальную прибавку (2 см) можно добавлять для корсетов безшнуровки (с «молниями») из неэластичных тканей и/илиесли размер превышает 58-й.


Ширин

Рис. 86

'Уровень лопаток

1/2Сг-2Хi Уровень бочка

1/2Ст


1/2С6-2


Рис. 87

Начинаем построение основы с линии бедер (рис. 87).Вверх от нее отложите 18 см и проведите горизонталь талии,а от талии вверх отмерьте Дс и проведите горизонталь уров-ня бочка.


Примечание 2: бочок для корсета должен быть максималь-но высоким.

Примечание 3: горизонтали продлите на длину мерки Сб,так как они общие для спинки и полочки.

Первой вертикалью, расположенной строго перпендику-лярно к горизонтали бедер, будет средняя линия спинки. Онаможет совпадать с краем бумаги. Чтобы оформить красивыйпрогиб среднего шва, нужно найти уровень лопаток, так какименно с этой точки вертикаль переходит в кривую. Для это-го от уровня талии вверх отложите

1/3(Дс минус Вб).

Обратите внимание на участок среднего шва между талиейи бедрами: для сильно выступающих ягодиц он наклонный,для ягодиц европейского типа — прямой. Отступ от вертика-ли по уровню талии составляет от 1 до 3 см и зависит от вели-чины поясничного прогиба.

Когда средний шов готов, нужно определиться с ширинойспинки до бокового шва. Итак, ширина спинки по уровнюбочка:

1 /2Сг минус 2 см,

для размеров больше 50-го

1/2Сг минус 3 см.

Ширина спинки по бедрам равна

1/2С6 минус 2 см или 1/2С6 минус 3 см.

Ширина спинки по талии —

1/2Ст.

В последней формуле мы должны были бы вычесть 2 или3 см, но их мы оставили для вытачек. Вытачка может бытьодна — по линии симметрии детали. Или, если разница меж-


ду талией и бедрами более 12 см, их может быть две, тогда

формула будет выглядеть так:

1 /2Ст + вытачка.

Боковой срез спинки оформите плавно, при этом его верхняячасть имеет прогиб внутрь детали, а бедренная — наружу.

От боковой бедренной точки спинки отложите ширинуполочки по бедрам:

1 /2С6 + 2 см или 1/2 Сб + 3 см,

и в конечной точке отрезка постройте вверх перпендику-

ляр — линию полузаноса. По нему от уровня талии вверх

отложите

Дпт минус Вг

и проведите горизонталь груди.По горизонтали груди отложите от полузаноса в сторону

построения 1—2 см, иными словами, половину расстояниямежду дуговыми костями. И от точки «1» (для больших раз-меров от «2») по той же горизонтали отмерьте

Шгж минус 1 см.

Затем радиусом, равным

1/2(Шгж минус 1 см),

начертите половину окружности вниз от горизонтали груди.Ширина полочки по талии должна превышать ширину

спинки по талии на раствор вытачки, то есть на 3—4 см. Еслиу вас нет выступающего живота, то по полузаносу целесооб-разно оформить прогиб в 2 см и уже от него откладыватьширину полочки по талии.

Верхний срез (рис. 88): полочки — от полузаноса до полу-окружности по уровню груди, по полуокружности до уровня


груди и далее до высшей точки бокового шва; спинки — посреднему шву опуститесь на 3 см и соедините эту точку «3»с высшей точкой бокового шва.

Рельефные линии совпадают с линиями симметрии деталей.Чтобы облегчить задачу, вырежьте детали корсета и перегни-те вдоль пополам: линии сгиба — это наши рельефы.

О распределении вытачек говорить не будем, так как выих уже запланировали. Напомню, что раствор вытачкиполочки распределяется неравномерно. Теперь о высоте.Для большинства фигур, чтобы определить нижнюю точкувытачки, от уровня бедер нужно отступить вверх по рель-ефу 5—7 см.

Оформите вытачки плавно: выше талии изгиб наружу,ниже — внутрь вытачки.

Линию низа оформите произвольно и плавно. Вариантыизображены на рис. 88. При оформлении нужно помнитьо необходимости уравнивать длины сторон рельефов.

ЛII ll

/Iм\1Г

\10/

к-5

7! 5i

Рис.,


Верхняя часть чашечки (рис. 89, а). Начертите две взаимно

перпендикулярные линии. От точки пересечения вправо и вле-

во отложите

Внж + 1 см,

вниз —

2/ЗВвж + 1 см.

При этом высота детали составит

Ввж + 2 см.

Все полученные точки соедините прямыми и в двух нижних

соединительных отрезках оформите выпуклость по 1,5 см,в верхних — по 0,5 см.

Верхняя часть чашечки

Ввж + 2

Внж + 3Нижняя часть чашечки

Рис. 89

2/ЗВвж + 1

Внж+ 2


Нижнюю часть чашечки (рис. 89, б) начните также с двухвзаимно перпендикулярных линий и постройте равнобедрен-ный треугольник, высота которого равна

Внж + 2 см,

а основание —

Внж + 3 см.

Прогибы равных сторон — по 1 см, основания — 0,5 см.

Совет. Перед тем как вырезать лекала, подпишите все срезы.А после того как вырежете, нанесите линию талии и наизнаночную сторону выкроек. Для этого просто перегнитедеталь точно по линии или выполните небольшие надсечки.Не забудьте отметить линию талии и на выкроенных дета-лях: это облегчит процесс сборки.

Все припуски, кроме выреза под чашечку, по 1 см. Вырезпод чашечку — 0,5 см.

Правило. Для вогнутых ЛИНИЙ: чем больше припуск, тем коро-

че линия среза.

Раскладка (рис. 90 и 91) не отличается от раскладки, пока-занной в двух предыдущих моделях. Обратите внимание, чтомелкие детали расположены несимметрично. Это допускает-ся, если окраска двух половинок джинсов несимметрична илис целью экономии.

Под припуски швов рельефов нужно вставить корсет-ную ленту. Рис. 90



Рис. 91


3.4. DtfiUHCbi «одни из двух»

Для того чтобы пошить модель, изображенную на рис. 92,вам понадобятся джинсы на пару-тройку размеров меньше,чем вы можете на себя надеть, и еще одни джинсы или отрезткани, длиной равный длине изделия. Очень важно, чтобы наисходных джинсах карманы были в хорошем состоянии, таккак они в этом фасоне играют особую роль.

При подготовке к перекрою джинсов № 1 отпорите пояс,распорите боковые швы и подпорите задние карманы до самыхзаклепок. Бант-сидение можно безжалостно разрезать. Дета-ли тщательно отутюжить.

Рис. 92


Далее возможны два варианта.Вариант первый: форма джинсов № 1 и лекал подобна (на-

пример, обе модели расклешенные или обе прямые от бедра).Вариант второй: формы джинсов № 1 и лекал разные (на-

пример, джинсы свободного покроя, а лекала выполнены наоблегающие расклешенные от колена).

Начнем с первого варианта.На одной из ПП начертите контуры будущих деталей

(рис. 93), а затем добавьте к ним припуски на швы 1 —1,5 см.Перебейте нанесенные вами линии на другую ПП, предва-рительно совместив заклепки и боковые срезы. То же по-вторите с ЗП (рис. 94), отгибая карманы задних половинокнаверх.

После этого джинсы № 1 можно разрезать.Настала очередь лекал основы (см. п. 2.6): перенесите на

них очертания вырезанных вами деталей.Примечание: обводя на основе детали, вырезанные из джин-

сов № 1, не забудьте о том, что эти детали уже имеют припускина швы, а лекало не имеет таковых.

Учтя отступ для лампаса, обведите детали с припусками,а затем отступите внутрь от контура обводки на ширину при-пуска. Разрежьте лекала по внутренней линии.

Второй вариант. После того как подготовите к раскроюлекала и джинсы № 1, стоит вспомнить основное правиломоделирования.

Правило. При моделировании (разрезании на моделировочныечасти) лекал их изначальный общий объем и форма долж-ны оставаться неизменными.

Начинаем с понижения уровня талии на лекале (рис. 95).Надо отметить, что лучше выполнять это понижение нерав-номерно: больше — 7 см — впереди, меньше — 3 или 4 см —


Рис. 93


Рис. 94


П о н и ж е н и е

Рис. 95

сзади, средне — 4 или 5 см — по бокам. По линии понижениялекало разрежьте.

Лампас: от боковых срезов ПП и ЗП отступите по 2 см и на-чертите кривые линии, повторяющие их очертания. По этойлинии лекала разрежьте, получившиеся двухсантиметровыеполоски не нужны. Лекало отложите. Переходим к распоротымПП джинсов № 1.

Измерьте длину кармана на ПП джинсов № 1. Измерениепроизводите горизонтально по шву соединения ПП с поясом.Добавьте к длине кармана 3 см и на ПП джинсов нанесите кривую,параллельную срезу кармана, на расстоянии 3 см вниз от него.


После чего, наложив ПП джинсов на лекало, перенесите нанего вышеозначенную кривую. Для этого воспользуйтеськопиром (зубчатое колесико на ручке) или обычной игол-кой — проколите в нескольких местах сложенные ПП джин-сов № 1 и лекала, чтобы навести линию по проколам.

Когда вы будете проделывать ту же операцию на ЗП лекала,важно, чтобы обе заклепки кармана ЗП джинсов № 1 попаливнутрь контура детали. Нанесите недостающие линии конту-ра детали, и лекала можно разрезать.

Разрежьте деталь, на которой расположены талиевые вы-тачки, по линиям этих вытачек и соедините линии вытачкивстык скотчем.

Если вы начинающий закройщик, выполните предвари-тельно лекала лампаса и манжет без припусков на швы. Этопрямоугольники. Лампас имеет ширину 4 см, а его длина рав-на длине брюк и измеряется по лекалу. Ширина манжеты ППи ЗП равна двойной ширине в готовом виде, длина — ширинесоответствующей половинки брюк по низу, то есть ЗП на 2 смшире, чем ПП.

Припуски на швы: боковые и шаговые — по 1 см, низ пожеланию — 1—3 см, талия — обычно вырезается за линию,но если она понижена, можно добавить 0,7—1 см на всякийслучай, бант — 0,5—0,7 см в нижней части и для обработкизастежки — 3 см, сидение — ширина припуска неравномер-на — от 0,5 до 3 см.

Раскладка. Как вы знаете из предыдущих глав, перекройне складывается вдвое, но ради экономии места на рис. 96 по-казано только по одной ПП и одной ЗП.

Лампасы, манжеты и шаговые части ПП и ЗП можно вы-кроить из новой джинсовой ткани (рис. 97). Этот вариантпредпочтителен, так как износ брючных изделий приходитсяименно на швы банта и сидения в месте соединения с шаго-выми швами.


Передняяполовинка

ж?*$

половинка

Рис. 96


Рис. 97

Наиболее экономичный вариант с использованием клинаизображен на рис. 98. Ткань сложена таким образом, чтобыкромки были параллельны, но не совмещены. Между ними нанижнем слое ткани помещают детали манжет.


Рис. 98

Обработка манжет для расклешенных джинсов. Детальманжета перегните пополам вдоль изнанкой внутрь и уложи-те на изнаночную сторону предварительно собранной поло-винки брюк, совмещая срезы манжета и низа половинки.Затем стачайте" и настрочите припуски шва на обрабатываемуюполовинку. При этом один из припусков (нижний настрачи-ваемый) срежьте, оставляя 0,5 см, на другом (среднем) оставь-те 0,7 см, а третий (верхний, по которому прокладываетсястрочка) оставьте как есть. Потом выметайте кант из манже-та с изнаночной стороны, отутюжьте манжет и половинкибрюк стачайте между собой.


3.5. Костюм из двух видов джинсй

КОСТЮМ может быть выполнен из любой ткани, котораяхорошо сочетается с джинсовой (рис. 99). Пикантным допол-нением модели являются вставки, выполненные из старой(или состаренной) джинсы. Этот фасон подойдет дамам любойкомплекции.

Рис. 99


Основа для короткого жакета

Спинка (рис. 100, а). От исходной линии вниз отложите длинуспинки — начертите линию талии. От нее отмерьте вверх

Дбоч минус 1 см.

Это уровень высоты бочка. На нем отложите ширину спинки:

Шс + 1 см, для перегибистой фигуры плюс 1,5 см.

Из полученной точки восстановите перпендикуляр 4—5 см.По уровню бочка отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2(Сг + Пг) минус 2 см, где Пг = 4 см.

Ширинаросяжа: отвершиныисходного угла вправо отложите

1/ЗСш + 0,5см.

Высота ростка: вниз от исходного угла отмерьте

1/ЗСш+0,5см.

Плечевой срез строят с помощью засечек дуг радиусами

Дп + вытачка и Впк.

Для полной фигуры к Впк следует добавить 1 см, а для пе-регибистой фигуры вытачку по плечу делать необязательно.

Пройма: отложите из соответствующего угла по биссектрисе3 см и соедините плечевую и боковую точки через «5» и «3».

Плечевая вытачка располагается на расстоянии 4—5 см отростка. Раствор 1—2 см, длина 6—8 см.

Полочка с боковой вытачкой (рис. 100, б). От линии талииотложите вверх мерку Дпт и проведите горизонталь — исход-ную. От исходной вниз отмерьте мерку Вг и проведите линиюгруди. Потом от исходной вниз отложите высоту проймы. Дляэтого измерьте по чертежу спинки расстояние от среднейточки ростка до уровня бочка, полученное значение умень-




Уровень/бочка ф

, 1/2(Сг+Пг)-2


а

Рис. 100


шите в соответствии с таблицей (см. «Приложение») и резуль-тат отложите вниз от исходной.

Следующий этап — вертикали. Отступите от края листа2 см и проведите линию, перпендикулярную ему, — линиюполузаноса. В этом случае край листа — край борта блузы.

От пересечения полузаноса с линией уровня проймы отло-

жите ширину груди:

Шг! + 0,5 или 1 см.

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерениеШГ[ (малую ширину груди). Из полученной точки начертитеперпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина —одна из точек проймы.


1/2(Сг + Пг) + 2см.

Полученную точку сместите на 1 см в сторону полузаносаи на 1 см вверх. Точка «1» будет использована для оформленияпроймы и бокового шва.

Ширину горловины отложите по исходной горизонталиопять-таки от ее пересечения с вертикалью полузаноса.




Горловину следует оформить плавной линией.Плечевой срез. Плечевая точка находится на пересечении

двух дуг: одна из боковой точки горловины радиусом Дп, вто-рая — из точки выпуклости груди радиусом Нпп.

Полученную точку пересечения соедините с уже имею-щейся на исходной линии.


Боковая вытачка для груди (рис. 100, г). Сравните длины боч-ков полочки и спинки. Разница — величина раствора вытачки.

По предварительной линии бокового шва отступите вниз 5 сми от точки «5» отложите раствор вытачки. Затем от центра вы-пуклости груди отступите по его горизонтали в сторону проймына 2—2,5 см. Соедините полученные точки (на рисунке — пун-ктир) и уравняйте длины сторон вытачки по той, что длиннее.

Вытачку для груди необходимо оформить плавными ли-ниями с выпуклостью 0,5 см.

Талиевые вытачки и скосы. Начинаем с бокового скосаспинки (рис. 100, в). Он вычисляется по формуле:

1/4(Сг минус Ст) минус 0,5 см.

Отложите значение по срезу талии спинки от боковой линиив сторону построения.

Раствор талиевой вытачки спинки равен

Скос спинки + 0,5 или 1 см.

Ось симметрии этой вытачки является продолжением пле-чевой вытачки, а ее вершина располагается в большинствеслучаев ниже уровня проймы на 1—3 см.

Скос полочки по боковому срезу равен

Скос спинки минус 0,5 или 1 см.

Раствор талиевой вытачки полочки равен

Сг минус Ст минус вытачки спинки и скосы.

При этом раствор вытачки распределяется неравномерно:1 см в сторону полузаноса от оси вытачки, остальная часть —к боковому шву. Ось вытачки выходит вертикально из центравыпуклости груди, а вершина — ниже центра на 3—3,5 см.

Все линии вытачек и скосы оформляются плавными вогну-тыми линиями и удлиняются на 0,5 см вниз.


Совет 1. Если вы собираетесь использовать лекала для моде-лирования, то оформляющие вогнутые линии и удлинениястоит наносить на чертеж после моделирования.

Основа для жакета с нагрудной вытачкой

Полочка (рис. 101, а). Начертите исходный угол, равный90°, где вертикаль — линия полузаноса. По вертикали внизотложите Дпт и проведите линию талии, от нее вверх от-мерьте

Дбоч минус 1 см.

Проведите горизонталь — уровень бочка, или линия прой-мы. Затем вниз от исходной горизонтали отложите меркуВг — уровень груди, по ней от полузаноса — мерку Рцг.

ИсходныйУдлинение

с р е з а ^Укорачивание

среза а » ^

Рис. 101


Горловина. Из исходного угла по горизонтали отложитеширину:

(Сш : 3) минус 0,5 см,

и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину:

(Сш : 3) + 0,5 см.

Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковойточки горловины отложите 4—5 см. Это расстояние до вытач-ки, которое должно быть меньше расстояния по плечевомусрезу спинки до вытачки на 1 см, иначе после нанесения начертеж оформляющих линий при соединении плечевого швавытачки не совпадут. Полученную точку соедините с центромвыпуклости груди. Этот отрезок— первая линия нагруднойвытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см, внизу на1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины, чтодаст участок плечевого шва.

Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и ра-диусом

Рцг + 2 смначертите дугу. По дуге от ее пересечения с первой линиейвытачки отложите

разницу между измерениями Шг, и Шг2.

Через полученную точку из вершины вытачки, обозначен-ной точкой «1,5» (а не из центра груди), проведите вторуюлинию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией.

Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачкисделайте засечку циркулем радиусом, равным разнице междумеркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва:

R = Дп минус 4 см или 5 см.

Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделай-те из центра выпуклости груди радиусом, равным мерке Нпп.


Для оформления проймы нам нужны 3 основные точки. Этоплечевая точка (она уже имеется), высшая точка бокового шваи высшая точка перпендикуляра, ограничивающего проймуполочки по ширине.

Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузано-са и уровня бочка отложите ширину полочки до бокового шва:

1/2(Сг + Пг) + 2 см, где Пг от 4 до 6 см.

Полученную точку сместите на 0,5 см вверх.Для построения перпендикуляра от того лее пересечения

полузаноса и уровня бочка отложите большую ширину грудис прибавкой:

Шг2 + 0,5 или 1 см.

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерениеШг2. Из полученной точки начертите перпендикулярный отре-зок длиной 4—5 см. Его вершина — еще одна точка проймы.

Теперь отметим две вспомогательные точки: первую — раз-делив отрезок, определяющий ширину проймы, вторую — раз-делив отрезок, соединяющий точку «5» и плечевую, и отступиввнутрь построения 1—1,5 см. Оформите пройму.

Вытачка (рис. 101, б). Обратите внимание на то, что ее линииразделены на три сегмента. Сегменты у плечевого шва по 5 см.На этих участках первая линия вытачки изогнута таким образом,что продлевает плечевой шов на 1 см, а вторая линия вы-тачки — укорачивает его со своей стороны. В результате длинаплечевого среза'остается неизменной, но небольшая изо-гнутость вытачки улучшает ее прилегание. Средние сегмен-ты имеют выпуклости по 0,5—0,7 см, а сегменты у вершины(длиной по 2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки.

Но если вы собираетесь использовать это лекало для моде-лирования, то оформляющие вогнутые линии на чертеж на-носить не нужно.


Двухшовный рукав (рис. 102). ^та разновидность рукавасостоит из двух деталей, которые принято называть «поло-винками». В основном двухшовный рукав используется в мо-делях пальто, пиджаков, жакетов и строгих деловых платьевиз условно тяжелой ткани. Выкраивают такой рукав исклю-чительно по лекалу. Основу стоит сохранить, так как вы смо-жете использовать ее многократно.

Расстояние междуперекатами

Исходная

Уровеньниза

Ширинапереднегопереката

Рис. 102


Верхняя половинка. Начинайте с горизонтальных линий —исходной, линии уровня оката и низа. Высота оката рассчи-тывается по формуле:

1/4Сг + Зсм,

а расстояние между перекатами —

1/ЗСг+2,5см.

Прежде чем провести вертикали перекатов, следует налинии переднего переката на расстоянии 4,5 см вверх от уров-ня оката поставить точку. Обозначьте ее «4,5». (Если Сг пре-вышает 52 см, расстояние от уровня оката до нужной точкисоставит 5 см.)

Теперь разделите расстояние от «4,5» до уровня низа пополами проведите горизонталь •—уровень локтя. По линии передне-го переката следует сделать прогиб на уровне локтя. Величинапрогиба 1,5—2 см. Ширина переднего переката (от среза довогнутой линии переката) 3—3,5 см на всех уровнях.

Локтевой шов. От уровня оката вверх по локтевому пере-кату нужно отложить 5 см. Из точки «5» постройте перпенди-кулярный отрезок к линии локтевого переката длиной 4 см.Полученную точку плавно соедините с точкой на уровне лок-тя, расположенной влево от локтевого переката на 1,5 см.Ширина верхней половинки от нижней точки локтевого сре-за до линии переднего переката 12—13 см. Не перепутайтес шириной верхней половинки по низу — она составит от15 до 17 см. Осталось только удлинить локтевой шов на 2 сми оформить линию низа.

Не забудьте об окате рукава. Некоторые вспомогательныеточки уже имеются. По линии локтевого шва это точка «4»,апо линии переднего переката — «4,5». Следующие две точкибудут располагаться на исходной прямой. Первая из них,обозначенная «1», делит пополам расстояние от средней линиидо локтевого переката. А вторая делит пополам отрезок от


средней линии до переднего переката. Ее смещают по исход-ной на 2 см к переднему перекату, обозначают «2» и исполь-зуют уже смещенную точку.

Полученные точки соедините вспомогательными отрезка-ми. Получается ломаный окат. Для его оформления из угла«1» проведите биссектрису длиной 2 см, из угла «2» — 1,3 см.После этого окат можно оформить плавной линией.

Нижняя половинка строится прямо на чертеже верхнейполовинки (рис. 103, а). От линии переднего переката к сере-дине отложите по 3 см на уровнях оката, локтя и низа. Отточки «5» по локтевому перекату отложите к середине 4 см,а от точки локтевого переката на уровне локтя — 1,5 см. Рас-стояние от нижней точки локтевого шва нижней половинкидо соответствующей точки верхней половинки 1 —1,5 см.Нижний окат нужно оформить плавной вогнутой линией.

Рис. 103


Совет 2. Чтобы нижняя половинка не потерялась, вырежьтеее прямо на выкройке верхней половинки, как показано нарис. 103, б.

Воротник выполняется на основе стойки (см. п. 3.1). Отличиев том, что конец стойки не закругляется и общая длина стойкиравна обхвату шеи плюс 1—2 см (рис. 104, а). Отлетная частьпристраивается к готовой основе и имеет произвольную фор-му. На рис. 104, б изображен один из вариантов такого отлета.Он выступает за стойку на 3 см, а общая высота воротникаравна 13 см. Конец отлета срезан, а стороны имеют прогибы:сверху около 2 см и со стороны конца стойки около 0,5 см.

Совет 3. Изготавливайте и сохраняйте лекала всевозможныхворотников на плотной бумаге или картоне. Чтобы по-догнать готовое лекало под изделие, измерьте сумму длингорловины и ростка после того, как обработан плечевойшов, и сравните с длиной линии втачивания воротника.Возможно, вам придется удлинить или укоротить лекаловоротника (рис. 104, в или г), смещая его линию симмет-рии (сгиба).

Основа брюк — см. п. 2.6.

Моделирование

Спинка остается без украшений, поэтому переходим к по-лочке. Выберите одну из полочек и скопируйте ее, не добав-ляя оформляющих линий (рис. 105, а или б). Нанесите налекало контуры «заплатки» таким образом, чтобы они либосовпадали с вершинами вытачек — идеальный вариант, либонаходились на расстоянии не более 2—3 см. Затем выкройкуразрежьте по сторонам «заплатки» и стороны вытачек со-едините встык скотчем (рис. 105, в или г).


Длина горловины

,90°

- Разделить на три части

Рис. 104

На следующем этапе — добавление оформляющих — основыс нагрудной и боковой вытачкой выглядят одинаково (рис. 106).Полочка готова, остается только подписать название срезов.

В рукаве моделируется только верхняя половинка, но пред-варительно лекала обеих половинок следует скопировать, а копииукоротить до нужной длины (рис. 107). Для этого перенесителинию низа вверх на 10—12 см. Затем начертите «заплатку».


Рис. 105


Основа брюк также сначала укорачивается, а затем моде-лируется ПП. Для моделирования сделайте еще одно лекалоПП брюк и уже на нем повторите контур детали, отступиввнутрь от швов на 3—5 см (рис. 108).

Можно выполнить брюки с цельнокроеным поясом. Для это-го продлите вверх линии срезов банта и сидения, боковых швови вытачек так, чтобы они были параллельны друг другу. Опти-мальная высота цельнокроеного пояса — 3—4 см. Срезы цель-нокроеного пояса оформите с легкими прогибами — 0,2—0,3 см.

Раскладка на джинсах (рис. 109) выполняется по тем жеправилам, что и для предыдущих моделей. Ради экономииместа раскладка на половинках-дублях не показана. Припус-ки — по 1 —1,5 см, кроме низа «заплаток» — там припускувеличен до 3 см.

Раскладка на ткани не представляет большой сложности. Дляначинающих закройщиков можно рекомендовать вариант, по-казанный на рис. 110, а для опытных — на рис. 111. Последнийэкономичнее за счет разрезания лекала спинки на две части.

Припуски те же, за исключением припуска по шву банта.Он неравномерен — в области закругления он равен 0,5—0,7 см, а далее увеличивается до 2,5 см.

Технология обработки. Сначала из припусков на джинсо-вых деталях сделайте бахрому. Затем наложите, наметайтеи настрочите эти детали. Что касается ПП брюк, то два слояткани ее не украшают, поэтому нижний слой ткани под «за-платкой» ПП нужно вырезать, оставив лишь 1—1,5 см. Разу-меется, сделать это лучше, когда «заплатка» уже настроченана деталь. Срез обметайте.

Если вы решили выполнить брюки с цельнокроеным поясом,то технология обработки не отличается оригинальностью:в припуски вытачек вставляются отрезки корсетной ленты,«кости» закрепляются ограничивающими их свободное пе-ремещение закрепками снизу, сбоку и сверху.


Совет 4. Застежку лучше выполнить в боковом шве. Молниюиспользуйте потайную. Притачивается она, как в платье.Если вы хотите, чтобы брюки обеспечили вам дополнитель-ную утяжку по талии, то молнию следует укрепить с изна-ночной стороны дублирующей застежкой из воздушныхпетель. И еще одно: чем больше утяжка, тем меньше этотфасон подходит для длительного сидения.

Последовательность обработки брюк такова: на примерке,когда обработаны вытачки, боковые и шаговые швы, застеж-ка, сметаны швы банта и сидения, на швах вытачек наметьтеположение нижних закрепок. Обычно их располагают нижеуровня талии на 5—7 см. При этом уровень талии лучше оп-ределить заново на примерке, завязав шнурок, как для снятиямерок. Затем отмеряется корсетная лента. Длина «костей»не должна доходить до верхнего среза брюк на 1,5—2 см,

Рис. 106 Рис. 107


в зависимости от типа его обработки. Нарезанные «кости»вставьте и закрепите в припусках вытачек.

После этого необходимо уточнить и откорректировать степеньутяжки брюк и обработать бантово-шаговый шов. Припускибайтового шва настрочите на ПП, прокладывая строчку на рас-стоянии 1—1,2 см от байтового шва, и в образовавшиеся «кар-машки» также вставьте две «кости». Обработайте верхний срез.

Рис. 108


Рис. 109

елсо

9о*Xоа

Рис. ПО

Локтевой шовРукав

нижняяполовинка

Спинкасредняя часть

Средняя линия спинки - сгиб

а

>оsя

•ашп

03

о

Сгиб ткани

Рис. 111 СО


3.6. Еще один костюмиз двух видов джинсй

Вставки, закрашенные черным на рис. 112, можно выпол-нить из ношеных джинсов, а остальные части костюма изджинсы с рисунком, вышивкой или из вельвета.

Основа, использованная для жакета, подойдет полными очень полным дамам с большим бюстом. Ее можно изгото-вить на бумаге или безлекальным способом, если все деталибудут одного цвета.

Жакет

Спинка (рис. 113). Начинаем, как всегда, с горизонтальныхлиний. Отступите от нижнего горизонтального среза бумаги7—10 см для фигурного оформления линии низа и проведитегоризонталь талии. Расстояние от талии до исходной равномерке Дпт (отложите ее вверх), а уровень бочка определяетсяизмерением Дбоч.

После горизонталей постройте росток. Его ширина равна

1/ЗСш + 0,5см,а высота —


Плечо. Засечка длины плеча делается радиусом

Дп + 1 см.

Исходная -

Нижний горизонтальный срез бумаги

Рис. 112 Рис. 113



Здесь 1 см — на посадку. Вытачка для этого вида основыне обязательна, так как лишнюю слабину можно забрать в ре-льеф, оформленный из проймы.

Вторая засечка — засечка наклона плеча — делается, какизвестно, радиусом, равным Нпп, а для полных дам

Нпп +1 см.

Ширина детали спинки по уровню бочка равна

Шс + 1 см.

Из полученной точки постройте вверх перпендикуляр дли-ной 7 см. Точка «7» послужит вам вспомогательной точкой дляпостроения проймы и высшей точкой рельефа. После этогоопределите ширину спинки по уровню талии:

Ширина спинки по талии = ширина по уровню бочкаминус 2,5 или 3 см.

Поднимите боковую точку ростка на 0,5 см и плавно офор-мите плечевой срез.

Полочка. Продлите линию талии, чтобы общая шириначертежа составила не менее чем

Сг + Пг + 1 см, где Пг — от 4 до 6 см,

и начертите вертикаль полузаноса.Затем вверх от талии отложите Дпт и проведите исходную

для полочки, а после отметьте центр выпуклости груди: внизот исходной — Вг, влево от полузаноса — Рцг. После этогопостройте горловину. Для полных

ширина горловины = ширина ростка + 1 см,

высота горловины = ширина горловины.

Построив горловину, вы уже имеете одну точку плеча.Вторая точка образуется на пересечении двух дуг. Их ра-диусы:

I?! = Нпп и R2= Дп (для полных Rj = Нпп + 1 или 2 см).


Чтобы определить уровень проймы полочки, по чертежуспинки измерьте высоту проймы и ее значение уменьшитев соответствии с таблицей (см. «Приложение»).

По уровню проймы полочки отложите

Шг, + 1 см.

Из полученной точки вверх постройте перпендикулярныйотрезок длиной 7 см. Точка «7» — это начальная точка релье-фа и одна из точек проймы. Постройте участок проймы, со-единяющий плечевую точку и «7».

Ширина полочки по талии = ширина полочки по уровнюпроймы минус 2,5 или 3 см.

Ограничительная линия полочки здесь является вспомога-тельной, но оформляется плавно.

Бочок (рис. 114). Начнем с определения ширины детали:

(Сг + Пг + 1 см) минус (ширина спинки ++ ширина полочки до рельефа).

Полученный результат должен поместиться между полоч-кой и спинкой, если отступить от полочки 1 см. Этот 1 смпонадобится при построении вытачки для груди.

От перпендикуляра, опускающегося из точки «7» спинки,вправо отложите ширину проймы, которая равна

1/4Сг, но не более 15 см.

Для дам больших размеров с полными руками пройма можетоказаться узковатой, но лучше ее подрезать на примерке.Второй перпендикуляр, определяющий ширину проймы, так-же имеет высоту 7 см. Между точками «7» начертите плавнуюкривую, середина которой касается горизонтали уровня бочка.

После проймы заузьте бочок по талии: со стороны полочкина 3,5—4 см, а со стороны спинки на 2,5—3 см. Если прилега-ние окажется недостаточным (сравните сумму талиевых от-


резков на чертеже и измерение Ст), можно построить ещеодну вытачку, а также средний шов по спинке.

Вытачка для груди на детали полочки строится по тем жеправилам, что и боковая вытачка. От центра выпуклости гру-ди отступите 2 см в сторону бочка по одноименной горизон-тали. Раствор вытачки равен разнице длин рельефных линийполочки и бочка. Их следует измерить точно по кривым отточек «7» до уровня талии. Раствор отложите по половине отуровня высоты груди, а полученные точки плавно соединитес точкой «2». Линии вытачки уравняйте по той, что длиннее.Недостающие участки рельефной линии оформите плавно.

Кривые вертикальных швов от талии вниз отклоните в сто-рону расширения примерно на 1 см.

х ^Перегибх " ^ лацкана

Нижний горизонтальный срез бумаги

Рис. 114


Чтобы построить вертикаль борта, отступите от полузаносавправо 2—3 см. От уровня талии оформите скос края борта. Длялацкана можно выполнить расширение. Чтобы построить его,предварительно отмерьте желаемую высоту выреза и начерти-те линию перегиба («английский» воротник описан в п. 2.5).

Для линии низа, если вы ее оформляете до первой примерки,отступите по линиям дополнительной вытачки бочка по 3 смвниз от талии. Если вы решили обойтись без вытачки, отступи-те 3 см вниз по вертикальной линии симметрии бочка. Длячего перегните деталь вдоль, точки «3» соедините прямой ли-нией с нижними точками средней линии спинки и кривой краяборта. После этого уравняйте длины швов. На чертеже междуравными отрезками от талии до фигурного низа стоят знакиравенства. Оформить линию низа лучше на примерке.

На полочке можно добавить дополнительную вытачку подгрудью и вставить в нее поясок. Раствор такой вытачки долженбыть минимальным (1 см), так как главное ее назначение —обеспечить «чистую» обработку пояса.

Рукав для этого жакета используется двухшовный (см. п.3.5). Для моделирования рукав следует укоротить (рис. 115, а),а затем сложить так, чтобы локтевые швы соприкасались, и на-нести моделировочные линии. «Белую» часть верхней половин-ки (ВП) рукава разрежьте, не доходя до линии верхнего оката0,5 см. По разрезам лекало раздвиньте на 2—Зсм (рис. 115, б).

Для «галифе» используйте основу из п. 2.3. Нам понадобит-ся выкройка до уровня колена (рис. 116). Лекала шортов сле-дует удлинить на ширину манжета — на 10—12 см и заузитьего так, чтобы сумма длин манжетов ПП и ЗП была равнаобхвату колена плюс прибавка на свободное облегание:

Ок + Пк, где Пк = 4 см.

Разницу между желаемой и имеющейся длиной манжетараспределяют равномерно между ПП и ЗП.


НЭ51.


После этого можно нанести моделировочные линии, следяза тем, чтобы отрезные детали были одинаковой ширины в мес-тах последующего соединения.

Закрытие и перенос вытачек (рис. 117). Чтобы закрытьвытачку, нужно разрезать деталь по ее линиям, а потом со-единить полученные части встык скотчем. При переносеглавное — сохранить раствор переносимой вытачки и длину.В нашем случае одна вытачка закрывается, а две другие скорееменяют форму, чем переносятся.

Обратите внимание на талиевую вытачку ПП (рис. 117, а):одна из ее сторон плавно повторяет линию кокетки, а втораяимеет подобное закругление. Раствор придется на основную,большую часть ПП, то есть от ПП отрежьте участок, соответ-ствующий перенесенной вытачке. Раствор вытачки ЗП пере-несите полностью на кокетку — от кокетки отрежьте участок,соответствующий перенесенной вытачке. Уравняйте длинысрезов кокетки, образовавшихся в результате этих переносов,по самой длинной (рис. 117, б).

Мягкие склады (рис. 118). Разрезы для них располагают-ся вдоль самых больших деталей ПП и ЗП. Расстояние меж-ду складами должно быть одинаковое. Последний разрезследует выполнять не до конца, так как последняя складаполучится из разницы ширины ПП и манжета. Выполнивразрезы, раздвиньте части лекал на 4 см — такова средняяширина склады.

Раскладка темных деталей (рис. 119). Долевая нить прохо-дит вдоль детали бочка, кокеток и частей рукава — как еслибы мы не разрезали лекала рукава и брюк. Манжеты лучшевырезать двойные. Верхний воротник уложите средней ли-нией к сгибу ткани, а нижний — раскепом на долевую.

При этом припуски на швы составляют: по талии, проймеи окату — за линию, низ — 3 см, отлет и конец воротника —0,7 см, а остальные — 1 см.


Раскладка светлых деталей (рис. 120). Спинка — долевая посредней вертикали спинки, которая была ее линией симметриидо того, как вы построили средний шов. Полочка — долеваяпараллельна полузаносу и срезу борта. Детали двухшовногорукава — долевая проходит через верхнюю и нижнюю точкипереднего шва. Половинки брюк —долевая параллельна линиисимметрии деталей, но в этом случае мы можем повернуть ихна пару градусов. Пояс — долевая может располагаться каквдоль, так и поперек, лицевые детали пояса желательно выкро-ить цельные, а внутренние — составить из нескольких частей(на рис. 120 они обозначены цифрами «1», «2» и «3»).

Осноровленный срез

Рис. 119


Глава 4

YPRPnCTOMUTEAbHOCTU!

Мода часто противоречит принципу экономии. Обидно, ког-да после раскроя платья остаются большие бесформенныекуски ткани. Но если перед покупкой отреза придумать, кудапойдут выпады, то ваша расточительность обернется красотойи элегантностью сразу двух, а то и трех изделий.

4.1. Сарафан, выкроенныйпо косой + топ

Для сарафана (рис. 121) вам понадобится основалифа с бо-ковой вытачкой для груди, описанная в п. 3.5. Основа должнабыть выполнена с минимальными прибавками на свободноеоблегание и максимально высоким бочком. Если эту модельвы будете шить из стретча *, то Пб добавлять не нужно.

Для проверки объема лифа и для построения основы клинавам понадобится мерка Сг нижний (обхват под грудью).

Начинаем с нанесений линий отреза (рис. 122). Сначалавыполните их прямыми, а затем оформите плавно. Вытачкуспинки по талии закройте, а боковую вытачку полочки пере-несите в талиевую. Для чего соедините вершины вытачеки разрежьте по получившейся линии от вершины талиевойвытачки до вершины боковой. Стороны закрытых вытачексоедините встык скотчем (рис. 123, а), линии оставшейся вы-тачки и боковых швов оформите плавно (рис. 123, б).

Раскладка из стретча достаточно экономична, поэтому нет смыс-ла дополнять сарафан топом. «Плюс топ» имеет смысл только при«косом» крое из шифона, крепдешина, шелка или другой ткани.


Рис. 121

Обратите внимание, что лекала отрезаются только сверху.Снизу отрезать лучше на примерке, после того как определи-те линию притачивания юбки.

Юбка для этой модели может состоять из любого количестваклиньев, которые могут выкраиваться из ткани разных цветов.

Клин строится подобно клину для обычной юбки.Проведите вертикальную линию — она послужит нам ли-

нией симметрии (рис. 124).


Рис. 122

ЛИНИЯ верха и линия талии строго перпендикулярны осисимметрии клина и параллельны между собой. Расстояниемежду ними равно разнице между высотой бочка и желаемойвысотой лифа по бочку:

Вб минус высота бочка лифа.

От линии талии вниз отложите Ди и проведите линию низа.И снова от линии талии вниз отложите 18 см — получите ли-нию бедер.

Для определения ширины половины клина по верху, талиии бедрам полуобхваты под грудью, талии и бедер с прибавка-ми на свободное облегание разделите на количество клиньев:

(Сг ниж. + Пг) разделить на количество клиньев, где Пг = 2 см,

(Ст + Пт) разделить на количество клиньев, где Пт = 3 см,

(Сб + Пб) разделить на количество клиньев, где Пб = 2 см.


Для стретчевых тканей прибавки по талии и бедрам можносохранить только для полных дам, чтобы не обрисовыватьнеэстетичные подробности их тел.

Ширина по низу — произвольная, но лучше, если вы сна-чала сделаете ширину такой же, как и на уровне бедер, а по-том добавите расширения (чем больше расширение, тембольше расход ткани).

Отмерив на чертеже в обе стороны от средней линии кли-на полученные результаты, оформите линии срезов, отрезки

Рис. 123 Рис. 124


от талии до верха должны быть слегка вогнутыми. По гори-зонтали талии также можно оформить прогиб 0,3—0,5 мм.

Линию низа нужно выгнуть, поскольку линия симметрииклина должна быть той же длины, что его стороны.

Топ (рис. 125) кроится достаточно просто. Нам нужны все-го три мерки: Сг верхний, Сг и Сг нижний для проверки раз-меров готовых лекал. Но если вы кроите из эластичного стрет-ча, то достаточно двух мерок: Сг и Сг нижний.

Возьмите уже обрезанное лекало спинки с закрытой тали-евой вытачкой и нетронутое лекало полочки с боковой вытач-кой (рис. 126, а).

От высшей точки среднего и бокового швов спинки отло-жите желаемую ширину детали.

Затем от яремной впадины отмерьте желаемую глубинуотреза полочки и соедините полученную точку с высшейточкой бокового шва, не учитывая изгиба проймы. Измерь-те высоту бочка спинки после отрезания нижней части и от-

Рис. 125


""'Отрезать /Т

Рис. 126


лежите эту величину по бочку полочки от верхней точки,учитывая раствор вытачки. От полученной точки проведи-те горизонталь.

После этого «лишние» части лекал отрежьте, а вытачкиполочки перенесите в вертикаль полузаноса (рис. 126, б).Для чего вершины вытачек соедините с вертикалью полу-заноса и по полученным линиям разрежьте лекало от полу-заноса к вершинам вытачек, не дорезая до конца 0,5 см.Стороны вытачек соедините встык скотчем и оформитестороны лекала плавными линиями. Сравните получившие-ся выкройки с вашими мерками и, если нужно, внеситекоррективы.

Для стретчевого топа деталь верха будет одна (рис. 126, в).Ее длина равна малому полуобхвату груди, ширина по спинкеот 4 до 7 см, а по переду от 10 до 20 см. Шов со сборкой имеетвыпуклость от 2 до 5 см. При этом желательно, чтобы верхнийи нижний срезы детали были одинаковой длины.

Клин топа строится как обычно, но рассчитывается толькоширина клина по верху. Для этого воспользуйтесь измерени-ем Сг нижний:

(Сг нижний + Пг) разделить на количество клиньев.

Припуски на швы. Клинья: по 1 см, кроме среза талии — онвырезается за линию. Лиф сарафана: верх и низ спинки,пройма, горловина и низ полочки — за линию, остальныешвы — 1 см. Лиф топа: верх — за линию, боковые и средниешвы — 1 см, низ — 2—3 см (на случай если понадобитсякорректировка).

Раскладка (рис. 127). Ткань перегните поперек. Клиньяи верхнюю часть топа выложите под утлом 45° (допускаетсяотклонение на 3—4°). Лиф сарафана расположите такимобразом, чтобы долевая нить проходила параллельно среднейлинии спинки и полузаносу.


4.2. Платье со сборкой+ топ с кружевами

Для моделей, представленных на рис. 128, а и б, понадобит-ся четырехшовная основа.

Чтобы построить спинку, используйте описание из п. 2.5.

Примечание: бочок должен быть максимально высоким, тоесть Дб измеряется строго от подмышечного угла до талиии для определения уровня бочка откладывается Дб + 1 см.

Особенно внимательным к высоте уровня бочка следуетотноситься дамам с жировыми отложениями по бокам и спине.

Полочка (рис. 129). Продлите горизонтали бочка, талии,бедер и низа. От талии вверх отложите мерку Дпт и проведи-те исходную, от исходной вниз мерку Вг — уровень груди,

Рис. 128


и еще раз от исходной вниз — уровень проймы, который рас-считывается с использованием таблицы (см. «Приложение»).

Затем проведите вертикаль полузаноса, для чего от крайнейточки спинки по уровню бочка отложите ширину полочки.Постройте горловину и плечевой срез.

Средний шов полочки строится с учетом особенностей фи-гуры, вернее, с учетом формы живота. Например, если животвпалый, то для него понадобится выемка, как на рис. 129.

Ширину груди:

Шг, + 0,5 см,

отложите по уровню проймы. Из полученной точки вверхотмерьте 4—7 см (точка «7»). После этого можно строитьучасток проймы от плечевой точки до первой линии вытачки.Для этого от точки «7» к линии полузаноса отступите 0,7 см.И, продлив отрезок по уровню высоты груди в сторону боко-вого шва на 1,5—2 см, соедините плавно точки «0,7» и «2».

Имея крайнюю боковую точку, можно легко определитьширину проймы полочки: из общей для полочки и спинкиширины проймы, которая равна 1/4Сг, необходимо вычестьширину проймы спинки. Перпендикуляр проймы по уровнюбочка равен перпендикуляру, ограничивающему ширинугруди по уровню проймы. Оба этих отрезка изображены начертеже пунктирными отрезками, которые оканчиваютсякрестиками и точками «7». Вторую линию вытачки продлите,уравнивая с первой, и оформите плавно.

Ширину полочки по бедрам, равную

1/2(Сб 2см,

отложите от полузаноса. Боковой прогиб оформите плавно,при этом сумма талиевых отрезков должна быть равнойсумме

Ст + Пт.


Ширина проемы 1/4Сг

1/2(Сб + Пб)-2

Уровень низа

Рис. 129


По полузаносу полочку удлините на 1,5—3 см и плавнооформите линию низа. Эта поправка длины необходима из-завыпуклости груди. Она не обязательна худеньким девушкамс маленькой грудью и должна быть максимальной для дам,обладающих пышными формами.

Ту часть лекал, где они накладываются друг на друга (отбедер до низа), разрежьте ломаной линией, «зубцы» которойдоходят до вертикалей, ограничивающих общую часть спин-ки и полочки.

Перед тем как приступить к моделированию платья, выпол-ните копии готовых лекал от верха до талии — они пригодятсядля топа. Дамы славянской комплекции должны понизить уро-вень талии полочки от 1,5 до 3 см, как в выкройке платья (рис. 129).

Моделирование платья

Спинка этой модели не моделируется. Коррекция глубинывыреза и укорачивание плеча производится на примерке.

Полочка. Когда сборки или складки сходятся в одну точку,то возникает сложность в их обработке. Использование коль-ца — один из вариантов решения этой проблемы. Другимвариантом может быть круглая или ромбовидная вставка, к ко-торой сходятся складки.

Определите место расположения кольца, оптимальныйдиаметр которого 6 см, — на уровне талии или под грудью.

Нанесите линию, которая разграничит полочку и централь-ную вставку (на рис. 130 она показана штрихпунктирнойлинией). Та часть центральной вставки, которая доходит докривой среднего шва полочки, на чертеже закрашена серымцветом. Но эта вставка, как видно из рисунка, располагаетсяпо обе стороны среднего шва и несимметрична. Поэтомускопируйте серый треугольник вставки, приложите копиюк стороне, совпадающей со средним швом полочки, и продли-те сторону, определяющую глубину выреза.

Шьем модно и красиво183

Рис. 130

Рядом с лекалом полочки вы видите результат объединения

двух частей вставки. Верхний ее срез оформлен плавной,

слегка выпуклой линией.

Нанесите на полочку линии разрезов в направлении от

кольца и перенесите вытачку.


Совет 1. Не СТОИТ пытаться достичь «максимального эффекта»путем увеличения плотности сборки. Чем больше плотностьсборки, тем сложнее обрабатывать узел схождения складоки тем толще изделие в области талии.

Части лекала полочки достаточно раздвинуть на 3—4 см(рис. 131). Только вытачка для груди может дать раздвижкубольше.

Совет 2. Не пытайтесь добиться максимального прилеганияэтого платья за счет коррекции боковых швов. Это можетувеличить количество горизонтальных складок в областиталии и испортить вид изделия.

Совет 3. Не используйте для пошива ворсовые ткани, еслихотите носить платье под верхней одеждой. Лучшие вари-анты — тонкий шелк или тонкий трикотаж.

Моделирование топа (рис. 128, б) начинаем с определенияглубины выреза горловины и определения положения бретелей(рис. 132). Отступы 2 см от боковых точек горловины и ростка,а также по линиям вытачек обозначены точками «2». К боковыми средним швам пристройте небольшие клинья произвольнойформы, чтобы создать небольшие фалды по низу.

Затем на лекала наложите полосу кружев и определитеоптимальное положение кружевных деталей. Обратите вни-мание на то, что вытачка для груди требует небольшого сме-щения, а пройма спинки, возможно, некоторого пониженияиз-за маленького треугольника над полоской кружева. Каквыйти из этой ситуации?

Можно сместить полоски кружев. Если это неприемле-мо, придется переместить вытачку (рис. 133). Для этого


Понижение талии "~"~

Рис. 132

\ У Ч

Рис. 133


обведите участок кружева, находящийся в пределах рас-твора, и подложите его под вторую линию вытачки состороны детали. Таким образом, обе линии вытачки сме-щаются вниз, исходя из площади участка кружева, попав-шего между линиями вытачки. Главное, сохранить уголраствора и положение вершины неизменными. Что каса-ется маленького треугольничка на пройме спинки, егоможно отрезать и приклеить встык скотчем к боковомушву полочки, как на рис. 133, а можно сохранить как от-дельную деталь.

Желание просто понизить пройму лучше отложить до при-мерки.

Обратите внимание на форму клина, изображенного нарис. 133. Выбрав понравившийся вам вариант, приклейтеклинья к лекалам встык, а лекала разрежьте, предварительноподписав название деталей и срезов.

Припуски на швы для платья: росток и пройма — за линию,низ — 3 см, средний шов спинки — край припуска парал-лелен средней вертикали спинки (срезу бумаги), осталь-ные — 1 см.

Для топа: низ и пройма полочки — за линию, а швы, пере-ходящие в клинья, — от 0,5 см на клиньях до 1 см верхнейчасти деталей. Кружевные детали — по 1 см для средних швов,бокового шва спинки и проймы полочки. На швы соединениякружевных деталей с полочкой и спинкой припуски не добав-ляются, если вы настрачиваете их. Если же будете стачивать,то к соответствующим срезам полочки и спинки добавьтедвойной припуск, то есть 2 см.

Раскладка (рис. 134). Спинкууложите параллельно среднейлинии, а полочку— вертикальным участком нижней частисреднего шва к сгибу ткани, чтобы (при желании) не делатьсредний шов. Долевая на деталях топа должна совпадать с ли-нией симметрии.


Низ

188С

гиб

круж

ева ll

Соед. с полочкой <

Рис. 135


" <£\ч

Соед. со спинкой * N ^ ,

Раскладка кружевных деталей топа (рис. 135) не представ-ляет сложности. Кружево сложите вдвое, если оно тонкоеи не имеет крупного асимметричного рисунка. Но иногдастоит вырезать дубли деталей и разложить их на развернутыхкружевах, чтобы раппорт рисунка совпадал на зеркальныхдеталях в определенных точках.

4.3. Платье из тканис широкой каймой + блуза

Модель платья, рассмотренная здесь, одна из самых неэко-номичных. Для фасонов, изображенных на рис. 136, а и б, нампонадобится та же основа, которую мы использовали в п. 4.2.

Платье. Для моделирования полочки определите глубинуи форму выреза горловины и перенесите вытачку в среднийшов, разрезав основу по уровню груди от полузаноса к верши-не вытачки. Если грудь небольшая или ткань очень тонкая, тораствора перенесенной вытачки может оказаться недостаточ-но для сборки. В этом случае выполните дополнительный раз-рез лекала (рис. 137).

После этого к выкройкам полочки и спинки «пристройте»клин (рис. 138). Чтобы облегчить выполнение раскладки, вы-режьте четыре копии клина и приклейте их встык к низубоковых и средних швов. Длина ребра клина-квадрата долж-на соответствовать ширине каймы. Например, если ширина


Рис. 136

каймы 10 см, то ребро может быть 12—13 см. При этом клиндолжен плавно переходить в линию шва, а биссектрисы угламежду клином и швом должны быть одинаковой длины. Дли-ны швов, которые будут впоследствии стачиваться, такжедолжны получиться равными.

Блуза с басочкой (рис. 136, б). Спинка — та же основа доуровня талии. Выкройку полочки обведите также до уровняталии, пониженного для обладательниц большого размераи/или пышного бюста на 1,5—3 см по среднему шву, но не по

/..А.

штат

iiiii

(\

i

\:::::::йВД:>::й;:

: - : - : - ; - : • : - : • : - : • • : • : • : • : •

-:•:•:-:•:-:•:-:••:-»:•:

Рис. 137 Рис. 138

основе, а по размоделированному лекалу полочки. Нанемужеесть два разреза для склад, остается добавить еще один илидва разреза (рис. 139).

Лекало баски изготовить несложно. Нужно знать длину швапритачивания детали и ее ширину. Ширина басочки можетбыть неодинаковой. Например, в области полузаноса и сред-него шва спинки составлять 15 см, а в области бокового шва -Ю см. Измерьте без учета припусков на швы и сложите длиныталиевых срезов спинки и полочки. Сумма - длина шва при-тачивания детали к лифу.


Рис. 139

Начертите окружность, длина которой равна длине швапритачивания басочки. Ее радиус, соответственно,

R = / разделить на 2п.

Проведите через'центр окружности линию. С одной сто-роны окружности отложите большую длину басочки, а сдругой — меньшую. Через полученные точки начертите овали разрежьте его с широкой стороны до внутренней окруж-ности (рис. 140, а).

Эта форма басочки имеет один существенный недостаток:ее трудно разместить на раскладке целиком, а составленнаяиз частей она не'всегда хорошо смотрится. На рис. 140, б и впоказаны более экономичные варианты, состоящие из поло-винки окружности и половинки овала. Формула радиуса таже, но значение длины окружности (/) равно удвоенной сум-ме длин талиевых срезов спинки и полочки.

Припуски к баске можно не добавлять, так как при соеди-нении ее с полочкой длина шва увеличится, если вы отступи-


Раэрезаты»-

Рис. 140

те от среза внутренней окружности на 0,7—1 см. А припускпо низу можно сразу заложить в длину.

Рукава. Для платья используйте основу рукава, описаннуюв п. 2.4. Для блузы с басочкой обведите кривую оката рукаваи наметьте горизонталь уровня оката. Кривую низа оформитеплавно с прогибом 2 см вверх от горизонтали оката (рис. 141).

Припуски на швы. Боковые, средние и плечевые — по 1 см,горловина, пройма, окат рукава, срез талии — за линию; низрукава 1—2 см, если будет окантовываться — вырезать залинию.

Раскладка на ткани с широкой каймой (рис. 142). Тканьсложите вдвое поперек каймы. Полочку и спинку платья уло-

жите низом к кромке или срезу каймы. Полочку топа распо-ложите произвольно, а спинку топа — средним швом к срезу.Рукава можно уложить как под углом 45°, так и средней лини-ей на долевую. Баску расположите произвольно в выпад.

Уровень оката

Рис. 141

Рис. 142



Горловину и низ рукава обработайте косой бейкой, выре-занной из любого выпада.

Раскладка по косой (рис. 143) на ткани без каймы болееэкономична. Ткань сложите вдоль, кромки совместите.

Срезы ткани


4.4. Юбка, выкроенная по косой+ комбинированный жакет

У юбки этой модели (рис. 144) есть одна особенность: ее

длину нельзя изменить на примерке больше чем на 2—3 см.Поэтому лекало для моделирования нужно изготовить имен-

но той длины, которая вам нужна.

Юбка

Основу юбки возьмите из п. 2.1. На ПП нанесите три линиидля разрезов под мягкие складки (рис. 145, а). Расстояние между

Рис. 144


ними 8—10 см. Разрезать нужно от середины ПП к вершинамвытачек, для чего последние при необходимости можно уко-ротить или удлинить. Если разница между Ст и Сб не слишкомбольшая, разрезы под склады, получившиеся в результате за-крытия вытачек (см. серую фигуру на рис. 145, а), окажутсянедостаточными. Поэтому в большинстве случаев понадобит-ся второй этап разрезания ПП (рис. 145, б).

Примечание 1. Боковая вытачка не обязательно должнабыть закрыта полностью. Она может только уменьшитьсяв результате моделирования.

Волан имеет произвольную форму и также разрезается начетыре части для клешения. Разрезы производятся снизувверх, при этом до верхнего края детали не дорезается 0,5 см(рис. 145, а). Получившиеся лепестки раздвигают, и чем тонь-ше ткань, тем больше может быть раздвижка (рис. 145, б).

Жакет

Необходимая основа описана в п. 3.1. К бочкам добавьтеклинышки, как для топа из п. 4.2, но при этом длина шва из-меняться не должна. Средние части полочки и спинки офор-мите фигурными линиями с удлинением средних швов спин-ки и полочки на 2—3 см (рис. 146).

Лацкан. После уточнения глубины горловины начертителинию перегиба лацкана и его примерные очертания прямона средней части полочки. Затем скопируйте получившуюсядеталь на отдельный лист бумаги и используйте для моделиро-вания. Разрежьте треугольник лацкана на полоски в направ-лении от его отлетной части к перегибу, не дорезая 0,5 см доконца, и раздвиньте. Для построения воротника используйтеописание в п. 2.5.

Рукав короткий по основе из п. 2.4. Чтобы моделировочныелинии рукава стали продолжением рельефов полочки и спин-ки, измерьте длину проймы их средних деталей, как показано


ать

й ш

ов З

П

1Q.О

V о

/

пЗП

• ; ? ^ ,

< \

: >

\j Разрезать

•* Разрезать

п п

. - *л

сп

к

X

дн

яя

аи

бРис. 145


Рис. 146

на рис. 146, и перенесите результаты измерений на окат ру-кава, откладывая их от вершины оката. Затем сместите полу-ченные точки по кривой оката к переднему и заднему швамрукава на величину посадки, то есть каждую точку на 1,5—2 см.Из точек «2» проведите моделировочные линии. Они могутбыть строго вертикальными и параллельными или иметь лег-кий наклон к середине детали.

Совет. Если у вас недостаточно швейного опыта, приступай-те к моделированию рукава после примерки.

Припуски на швы. Если средний шов спинки не приклады-вается к сгибу ткани, то его припуск в области горловины-лопаток составит 1 см и увеличится до 3 см на уровне талии.Пели вы не планируете изгиб среднего шва, то величина при-пуска на всем протяжении 1 см. Плечевые, боковые швы,


рельефы, в том числе рельефы рукава — 1 см. Росток, горло-вина, пройма, окат рукава — за линию. Низ жакета, если будетобрабатываться в подгибку с открытым срезом, должен иметьприпуск 1 см, а если будет окантовываться, то вырезается залинию. Лацкан — 0,5 см, а подборт не имеет припусков вовсе,так как выкраивается по уже вырезанной и осноровленнойдетали полочки (не лекалу, а именно детали). Воротник поотлету имеет припуск 0,5 см, по среднему шву и линии втачи-вания — 1 см. Юбка: талия — за линию, над каждой вытачкой«домик» высотой 0,5—0,7 см; низ — 1—1,5 см. Остальные швыпо 1,5 см. Мягкие склады, как и вытачки, должны иметь при-пуск-«домик». Его высота — 2—3 см.

Что касается припуска по среднему шву ПП юбки в вари-анте без бокового шва: если вы планируете прикладывать

Кромка

Средняя линия ПП, сгиб Сгиб


юбку к сгибу ткани средним швом ПП, то выполнение «доми-ков» для нижней склады, а в некоторых случаях для двух ниж-них склад, окажется невозможным. В этом случае действуетправило: где нет «домиков», шов не разрезать.

Экономичный вариант раскладки показан на рис. 147 и 148,а косой крой — на рис. 149 и 150.

Подборт вырезается по выкроенной полочке из выпадовпосле примерки. Волан на «косой» раскладке (рис. 150) кро-ится в разворот, после того как вырезаны все детали. Дляэтого остаток ткани разложите в один слой и на нем располо-жите деталь волана с дублем под углом 45°.

Рис. 148

/v Ш'4^РОТ„иХ/

Рис. 149


Рукавсредняя

часть х

•IS

Глава 5

«MODR-MUHU» —НПРЯй U3 ОСТПТКОВ

ткпни и ножи5.1. Юбка с «веерными» рельефами

Эта модель в стиле «комби» (рис. 151) может быть выпол-нена из остатков ткани и/или старой юбки, которая сталамаловата. Возможен вариант из кожи или замши, скомбини-рованных с тканью.

Рис. 151


Если детали «веера» кожаные, они могут скрепляться тон-ким шнуром или толстой нитью встык любыми способамии даже обвязываться крючком.

Для пошива этой модели понадобится основа прямой юбки(п. 2.1) строго той длины, которая вам нужна.

Моделироваться будет только ПП, и, поскольку предстоитработа с асимметричным кроем, лекало следует выполнитьв разворот.

На готовую выкройку нанесите диагональную линию из ле-вого верхнего угла в правый нижний (рис. 152, а). После этогоразделите пополам талиевый отрезок от полузаноса до боковойточки ПП, поставьте точку в месте деления и отложите результатделения вниз по боковому шву. У вас должно получиться четыреточки: первая — в левом верхнем углу лекала, вторая — на по-лузаносе, третья — между первой и второй, четвертая на боковомшве. Из них возьмут начало линии «веера».

Варианты ширины деталей могут быть разные: от большейк меньшей, все примерно одинаковые или два диагональныхклина самые широкие. Выбирайте любой и, когда ширина каж-дой детали будет определена, оформите линии разрезов плавно.Прогибы могут быть минимальными или очень большими.

Перенос вытачек в такой модели — дело тонкое (рис. 152, б).На деталях «2» и «4» вытачки, вернее, те их части, которыеприсутствуют на этих деталях, перенесите к краю деталии срежьте. На детали «3» левую вытачку закройте, соединивстороны встык, и выведите плавно линию низа. Правую вытач-ку разверните, ее раствор срежьте с деталей «3» и «4», послечего короткую сторону развернутой вытачки уравняйте повторой, более длинной стороне. На детали «5» вытачки закрой-те, склеив скотчем встык, а линию низа выведите плавно.

Заключительный этап моделирования показан на рис. 153:нанесите оставшиеся линии, детали пометьте номерами и под-пишите на них боковой и талиевый срезы.


У^"~™*щ. Разделитьпополам

S

Рис. 152


Рис. 153

Припуски на швы: чтобы избежать путаницы и недоразуме-ний, добавьте везде, кроме талии, которая вырезается за линию,по 1 см. Предвижу возражения профессионалов: по низу лучшедобавить 2, а то и 3 см. По низу ЗП действительно можно добавить2—3 см, а вот низ ПП лучше обработать косой обтачкой, шири-на которой превышает припуск к срезу низа ЗП на 1 см. Обра-ботка обтачкой увеличит стойкость изделия к износу.

Раскладка

Вариант 1. Каждая деталь может повторять долевое на-

правление, как если бы она входила в цельную деталь ПП

(рис. 154, а).

Совет 1. Чтобы придерживаться нужного направления доле-вой нити, до разрезания лекала ПП на его части следуетнанести параллельные вертикальные метки.


Нижний слой ткани(лицевая сторона)

Рис. 154


Этот способ подходит для ворсовых тканей, замши и тканейс отливом. ДЛЯ светлых деталей ткань не складывается вдвое.Для темных — ткань перегибается вдвое только на ширинуЗП юбки, что делает возможным при желании выкроить ЗПбез среднего шва, при этом мелкие детали оказываются налицевой стороне.

Правило. ЕСЛИ ВЫ кроите в разворот, важно не переворачиватьдетали лекал. Все они (светлые и темные) должны лежатьметками вверх или все метками вниз.

На рис. 154, бдетали «1а» и «4а» повернуты на 180°.

Совет 2. Если вы раскладываете темные детали на лицевойстороне ткани или кожи, то светлая раскладка также долж-на быть выполнена на лицевой стороне.

Вариант 2. Долевая — вдоль детали, если вы кроите изнебольших остатков или ношеной одежды.

Вариант 3. Использование кожи.

Правила раскроя кожи

Раскладку следует выполнять на лицевой стороне кожано-го листа, предварительно обведя мелом по контуру повреж-денные, уплотненные, очень тонкие, плохо окрашенные и из-мятые участки; Кроме того, нужно отнестись внимательнок растянутым краям. Их можно использовать, но таким обра-зом, чтобы не получить деталей незапланированной формыили площади. Лучше всего из краев листа вырезать мелкиеи не слишком заметные детали, например «подкладочные»детали, такие как нижний воротник или нижняя часть какого-либо хлястика, пояс и подпояс.


Сначала на листе кожи разложите лекала самых крупныхи бросающихся в глаза деталей, затем деталей помельче и тех,что не слишком бросаются в глаза.

К примеру, для жакета с рельефами сначала разложите и об-ведите средние части полочки и спинки, затем верхние поло-винки двухшовных рукавов. Следом вырежьте верхний (анг-лийский) воротник или «займите для него место», обведяимеющееся лекало, но не вырезая до примерки. Особое вни-мание уделите верхней части подборта, который лучше сделатьсоставным.

Бочки и нижние половинки двухшовных рукавов выкрой-те перед нижним воротником, нижней частью подборта и дру-гими мелкими деталями.

Не исключено, что, выполнив раскладку, вы можете обна-ружить, что у вас остался «очень красивый кусочек кожи»,тогда как одна из деталей лежит на растянутом краю. В такомслучае придется добавить какую-нибудь рельефную линиюи полностью переделать раскладку.

5.2. Юбка из остатковтканей или кожи

Модель, изображенная на рис. 155, достаточно проста в ис-полнении и подходит дамам солидной комплекции.

Основа — прямая юбка. Моделируется только ПП. Этаппервый — рельефная линия от вершины вытачки до низа(рис. 156, а). При этом вертикаль рельефа не следует размещатьслишком близко к боковому шву или к средней линии выкрой-ки, так как детали, располагаемые на боковой части ПП,не должны быть очень маленькими или очень большими. Обевытачки левой части рисунка перенесите в рельеф.


После этого отметьте на рельефной линии три точки, откоторых будут идти линии разрезов для светлых деталей.Обратите внимание: верхняя точка нанесена на рельеф дваж-ды — на каждую линию вытачки.

Когда линии для светлых деталей готовы, пронумеруйтеполучившиеся части лекала и нанесите линии для темных де-талей, а также номера (рис. 156, б). Вытачки на детали «9» за-кройте, соединив их линии встык скотчем, а вытачки детали«8» перенесите к срезу, примыкающему к детали «8а». Послед-нее действие необходимо не только для создания дополнитель-ного облегания, но и для уравнивания среза деталей «8» и «9».

Рис. 155


б

Рис. 156


Нижний слои ткани(лицевая сторона)

Рис. 157


Совет. Исходное лекало сохраните до того момента, как ППбудет собрана и отутюжена, чтобы сверить размеры, очерта-ния и при необходимости осноровить или внести коррективы.

Припуски на швы — по 1 см.

Раскладку (рис. 157) выполните по описанию предыдущеймодели (п. 5.1). Детали «2а», «5а» и «9а» поверните на 180°,а детали «За» и «4а» уложите на нижний слой ткани прямо подкромку, вплотную к ЗП.

5.3. Корсаж и блузаиз остатков ткани

Корсаж и блуза, показанные на рис. 158, могут быть как однимизделием, так и двумя. Их можно сшить из ношеной одежды(например, из джинсов и мужской рубашки) или из новых тканей.

Рис. 158


Вариант, когда обе вещи представляют собой одно целое,наиболее прогрессивен. Во-первых, блуза не смещается подкорсажем, во-вторых, корсаж максимально выгодно подчер-кивает фигуру, в-третьих, короткий корсаж отвечает моднойминималистской тенденции. И самое главное: эта модель под-ходит крупным и полным женщинам.

Корсаж — часть женского платья, обхватывающая грудь,спину и бока, служит не для утяжки талии, как корсет, поэто-му «кости» используются по желанию. Прибавка нужна, номинимальная.

Описание основы возьмите из п. 2.5, учитывая, что Пг = 2 см,а для размеров, превышающих 52-й, Пг = 3 см. Вытачки офор-мите прямыми линиями.

Нанесение границ корсажа на выкройку. Кроме собствен-ного желания нужно учесть, что длины сторон вытачек, кото-рые попадают в контур границ корсажа, должны оставатьсяодинаковыми, а углы между срезами корсажа и средним швомспинки или линией полузаноса — прямыми.

Для верхнего среза корсажа: от центра выпуклости груди полиниям нагрудной вытачки вверх отложите ориентировочнопо 8, а то и по 10 см, сведя полученные точки плавными лини-ями к полузаносу и пройме (рис. 159, а) и помня о прямом углемежду полузаносом и верхним срезом корсажа полочки. Длянижнего среза по полузаносу вниз от уровня талии отступите2—3 см и соедините полученную точку с боковой точкой талии.Угол между полузаносом и нижним срезом — прямой.

Далее по среднему шву спинки, оформленному с учетомособенностей фигуры, от уровня бочка вниз отступите 3—4 см,а от талии вверх — 3 см. Полученные точки плавно соединитес боковыми точками спинки по бочку и талии, не забывая о пря-мых углах.

Припуски на застежку могут быть как одинаковой шириныдля блузы и корсажа, так и разной, чтобы подчеркнуть «авто-


б

Рис. 159


номность» вещей. Например, в корсаже расстояние от полу-заноса до борта составляет 2,5 см, а в блузе — 1,5 см.

Выкройка блузы почти готова. Осталось только закрытьчасть нагрудной вытачки (рис. 159, б) и определиться с баской.Вариант первый — вытачки баски закройте (серые деталина чертеже), вариант второй — вытачки преобразуйте в мяг-кие склады, раздвигая части баски (на чертеже детали«в сеточку»). По среднейлинии спинки будет уместна допол-нительная мягкая склада. А вот верхнюю часть спинки трогатьне стоит, так как дополнительная склада в области лопатоктолько увеличит сутулость. Рельеф можно «разбить» на двевытачки, но рельеф более экономичен в раскладках и проств обработке.

Основы рукава и воротника даны в п. 2.4.Вернемся к корсажу (рис. 160, а). Закройте талиевые вы-

тачки спинки и полочки, соединив лекала встык скотчем.Определите желаемую ширину детали-вставки. В зависи-мости от размера изделия ее верхняя ширина может состав-лять от 8 до 12 см, а нижняя — от 4 до 7 см. Вставка на спин-ке должна быть на 1—1,5 см уже, чем на полочке, так какдетали спинки мельче реально и визуально. Линии, получив-шиеся в результате закрытия вытачек, послужат осями сим-метрии вставок.

Деталь-вставка на полочке строится также по линии за-крытия вытачки, при этом нагрудная вытачка игнорируется.Ее раствор перенесите на 2/3 к детали бочка полочки и на1/3 к средней части. Для этого вырежьте треугольник-выпадот нагрудной вытачки и разрежьте его на две части в нужномсоотношении. Меньший треугольник приложите к верху встав-ки со стороны полузаноса, а больший — со стороны бочка.

Длины срезов деталей уравняйте по той, что длиннее. Бо-ковые и средние детали оформите плавными линиями, каквытачки, а вертикальные срезы вставок оставьте прямыми.


б

Рис. 160


Примечание: если на примерке окажется, что степень об-легания корсажа недостаточна, то дополнительное прилеганиедостигается за счет заужения средних и боковых деталейполочки и спинки, но не за счет вставок.

Отлетную часть, которая похожа на воротник (рис. 160, б),выполните в последнюю очередь. Сложите лекала полочкитак, чтобы закрылись нагрудные вытачки, и обведите срез открая борта до начала изгиба проймы. Форма отлетной деталипроизвольная.

Перед тем как заняться раскладкой, детали и их срезы под-пишите.

Припуски на швы. Для блузы: пройма, горловина, окатрукава — за линию, остальные швы по 1 см. Для корса-жа — по 1 см, по внешнему краю отлетной детали — 0,7 см,к полузаносу добавлен припуск на цельнокроеный подборт4—5 см.

Раскладка корсажа. Долевая нить для средней части по-лочки — вдоль полузаноса, вставка и отлетная деталь могуткроиться по косой нити и перелицовываться при сборке(изнанка считается лицом). На рис. 161 показан вариантраскладки на джинсах (правила раскладки см. в п. 3.1), с вы-бором лучших мест для каждой детали: кроме поврежденныхмест игнорируются область колена и область потертости подкарманом.

Раскладка блузы. Баску клеш спинки (с закрытыми вы-тачками) приложите к сгибу ткани под углом (рис. 162), длясоздания дополнительного клешения. Вариант баски с мяг-кими складками показан на рис. 163. Долевая деталей полоч-ки — баски и кокетки — должна располагаться строго полинии полузаноса.

Стойка может укладываться как поперек долевой, таки под углом.


Рис. 161 инв»1 gnjQ


и3

инея± gnjQ


5.4. Корсаж со сборкой

Модель (рис. 164) может выполняться из любой стретчевойткани, но верхняя часть должна быть более плотной и не слиш-ком растяжимой. Например, удачно сочетание тонкого стрет-ча и стретчевой джинсы или вельвета. В припуски швов встав-ляются «кости».

Особенно хорошо такие корсажи сидят на перегибистыхфигурах. При пошиве на сутулую фигуру возможны сложно-сти с посадкой, а дамам с низко расположенным уровнем вы-соты груди этот фасон противопоказан без фигаро или жакета.

Для моделирования понадобится четырехшовная основаприлегающего лифа с любой вытачкой для груди (см., напри-мер, п. 4.2), точно соответствующая объему талии.

Рис. 164


Чтобы добиться полного прилегания на уже готовой основе,придется ее заузить. Если разница суммы талиевых отрезковвыкройки с Ст составила 6 см, значит, и спинку, и полочку за-узьте на 3 см (рис. 165, а). При этом лекало спинки обрежьте побоковому и среднему шву так, чтобы новые срезы повторялиочертания срезанных. На полочке добавьте вытачку. В этой вы-тачке важен только раствор (оформлять ее линии плавно не нуж-но) , ее высота на 2 см ниже уже имеющейся вытачки из проймы.

Отмеряя высоту корсажа, приложите максимум внимания,так как изменить очертания верха на примерке будет уженельзя. Выполните несколько промеров по фигуре: от яремнойвпадины до верхнего края воображаемого корсажа, от боковойточки шеи вертикально до края корсажа, от центра выпукло-сти груди до верха, от талии до верха по полузаносу и т. д.Словом, чем больше измерений, тем точнее получится линияотреза верха полочки. Все результаты измерений нанеситена лекало и выведите плавную линию отреза верха полочки.Не забудьте, что длины сторон вытачки при этом должныоставаться одинаковыми.

Отрежьте верх и разрежьте лекало полочки, как показанона рис. 165, а, от среднего шва до вершин вытачек, и закройтеих (рис. 165, б).

Спинку после коррекции ширины по талии приложите верх-ней и нижней точками бокового шва к одноименным точкамполочки и продлите плавную линию верха (рис. 165, б).

Прежде чем продолжить моделирование, сравните длинусреднего шва спинки с ожидаемой высотой корсажа сзади.

Длину всей линии верха изделия также следует сравнитьс Сг малым, опуская при снятии этого измерения сантиметро-вую ленту так, как будет проходить по фигуре верх изделия.

Моделирование верхней части. Сложите подготовленныелекале! полочки и спинки, как на рис. 166. Проведите парал-лельно липни верха корсажа плавную линию на расстоянии


4—5 см. Обратите внимание, что на площади получившейсядетали располагается часть области складок. Ее необходимоперенести (см. рис. 166).

Верхняя часть может быть цельной, но лучше выполнитьее с боковым швом, это позволит использовать застежку-молнию.


Осталось уточнить, достаточно ли величины углов, полу-чившихся в результате закрытия вытачек, для образованиясборки. Для чего определите длину участка сборки в готовомвиде и умножьте ее на 1,5 — для толстых и/или жестких тка-ней, или на 2 — для тонких и/или мягких тканей. Если вели-чина раздвижки лекала для сборки мала, продлите нижнийразрез-вытачку от вершины до верхнего среза детали и раз-двиньте лекало (рис. 167). Низ полочки можно оформить«мысиком». Детали и срезы подпишите.

Припуски на швы — по 1 см, кроме среднего шва спинки.К нему можно добавить 3 см, чтобы иметь возможность регу-лировать объем.

Раскладка светлых деталей может производиться разнымиспособами. Пример, когда долевая располагается вдоль дета-лей, на рис. 168, «косая» раскладка — рис. 169. В обоих случа-ях ткань перегните на ширину раскладки, кромки параллель-ны долевой нити.

Раскладка темных деталей — по поперечной нити (рис. 170),а их дублей — под углом 45°.

Примечание: изделие может изготавливаться из остатковтканей и/или ношеной одежды, только если есть возможностьсоблюсти направление долевых нитей. _,

Рис. 168

Рис. 169

Рис. 166 Рис. 167 Рис. 170



5.5. Платье «комби»

ЭТОТ фасон (рис. 171) подойдет дамам, склонным к колеба-ниям веса. Идея модели может быть использована для передел-ки уже ношеного и/или тесноватого платья. «Белые» деталидопустимо выкроить из сильно растягивающегося стретча. Длямоделирования при перекрое за основу возьмите детали по-лочки. Полочку нужно выпороть и отутюжить. После исполь-

Рис. 171


зования полочки в качестве лекал из нее можно выкроить новыерукава, боковые части и пояс.

Если вы шьете из новых тканей, то для моделирования вампонадобится основа с бочком.

Спинка (рис. 172). Отступите от нижнего горизонтальногосреза бумаги вверх мерку Дю и проведите горизонталь талии.Расстояние от талии до исходной равно мерке Дпт. А уровеньбочка определяется измерением Дбоч, отложите его от талиивверх. Вниз от горизонтали талии отмерьте 18 см — это гори-зонталь бедер.

Росток. Его ширина равна

1/ЗСш + 0,5см,

а высота —

1 /3 ширины ростка.

Плечо. Радиус засечки для длины плеча равен

Дп + 1 см.

Здесь 1 см — на посадку. Вытачка для этого вида основы,если нет большой сутулости, не нужна.

Вторая засечка — засечка наклона плеча — делается ради-усом, равным Нпп, а для полных дам

Нпп+ 1 см.

Для улучшения посадки поднимите боковую точку росткана 0,5 см и плавно оформите плечевой срез.

Ширина детали спинки по уровню бочка равна

Шс+1 см.

Из полученной точки постройте вверх перпендикуляр дли-ной 7 см. Точка «7» послужит вспомогательной точкой дляпостроения проймы и высшей точкой рельефа.


Исходная -

! Высотаfпроймы

Уровеньпроймы

Шс + 1

(Шс,+ 1 ) -

Уровеньэочка

Талия

Ширина поуровню бочка

Уровень

Ширина поуровню бочка + 3

едер

Уровень

Ширина полочкиI по талии + 3

низа

Рис. 172


После этого определите ширину спинки по уровню талии:

ширина спинки по талии = ширина по уровню бочкаминус 2,5 или 3 см;

ширина спинки по бедрам = ширина по уровню бочка;

ширина спинки по низу = ширина по бедрам + 2 или 3 см.

Полочка. Продлите линию талии, чтобы общая шириначертежа составила не менее чем

Сб + Пб + 1 см, где Пб от 4 до 6 см,

и начертите вертикаль полузаноса.Затем отметьте центр выпуклости груди: вниз от исходной

отложите Вг, влево от полузаноса — Рцг. После этого по-стройте горловину. Для полных

ширина горловины = ширина ростка + 1 см,

высота горловины = ширина горловины.

Построив горловину, вы уже имеете одну точку плеча.Вторая точка образуется на пересечении двух дуг. Их ра-диусы:

R[ = Нпп и R2= Дп (для полных R[ = Нпп + 1 или 2 см).

Уровень проймы полочки. По чертежу спинки измерьте такназываемую высоту проймы и ее значение уменьшите в со-ответствии с таблицей (см. «Приложение»).

По уровню проймы отложите

Шг, +1 см.

Из полученной точки вверх постройте перпендикулярныйотрезок длиной 7 см. Точка «7» — это начальная точка релье-фа и одна из точек проймы. Постройте участок проймы, со-единяющий плечевую точку и точку «7».


После этого можно ограничить деталь полочки по ширине:

ширина полочки по талии = ширина полочки по уровнюпроймы минус 2,5 или 3 см,

ширина полочки по низу = ширина полочки по уровнюталии + 2 или 3 см.

Ограничительная линия полочки (пунктир) пока являетсявспомогательной, но оформляется плавно.

Бочок (рис. 173). Ширина детали равна

(Сг + Пг + 1 см) минус (ширина спинки + ширина полочкидо рельефа).

Полученный результат отложите по уровню бочка от рель-ефной линии, ограничивающей ширину спинки.

Примечание: ширина детали бочка по груди равна чистойразнице сумм (Сг + Пг) и (ширина спинки + ширина полочки).Присутствующий в формуле, которая написана выше, 1 смпозволяет оформить вытачку для груди таким образом, чтобыдетали спинки и бочка не накладывались друг на друга.



Для дам славянских размеров с большой полнотой рукпройма может оказаться узковатой, но лучше ее подрезатьна примерке. Второй перпендикуляр, определяющий шири-ну проймы, также имеет высоту 7 см. Между точками «7»начертите плавную кривую, середина которой касается го-ризонтали уровня бочка.

Заузьте бочок по талии: со стороны полочки на 3,5—4 сми со стороны спинки на 2,5—3 см. Если прилегание окажетсянедостаточным (сравните сумму талиевых отрезков на черте-же и измерение Ст), постройте средний шов по спинке.


Рис. 173

Ширина бочка по бедрам вычисляется просто:(Сб + Пб) минус (ширина спинки по бедрам + ширина

полочки по бедрам).К низу деталь расширяется:

ширина бочка по низу=ширина бочка по бедрам + 4 или 6 см,

то есть по 2—3 см с каждой стороны.


Вытачка для груди на детали полочки строится по тем же

правилам, что и боковая вытачка. От центра выпуклости грудиотступите 2 см в сторону бочка по одноименной горизонтали.Раствор вытачки равен разнице длин рельефных линий полоч-ки и бочка: измерьте их точно по кривым линиям от точек «7»до уровня талии. Полученную величину отложите по половинеот уровня высоты груди, а отмеченные точки плавно соедини-те с точкой «2». Линии вытачки уравняйте по той, что длиннее.Недостающие участки рельефной линии оформите плавно.

Понизьте линию низа полочки по полузаносу на 1,5—Зсм,хотя, если изделие неотрезное по талии и шьется с примеркой,это не обязательно.

Пересекающиеся части лекал разрежьте зигзагообразно,сохраняя крайние точки выкроек.

Совет 1. Разрезая лекала, поставьте надсечки по уровню талиии бедер, чтобы перенести их позже на ткань. Это облегчитсборку изделия.

Рукав выбираем двухшовный со швом по средней линии(см. основу в п. 2.5).

Моделирование рукава реглан. Сместите плечевой шовплатья вперед (рис. 174), для чего поднимите росток в среднейточке на 0,5 см, в боковой — на 0,8 см, а плечевую точку спин-ки на 1,2 см. Боковую точку горловины, наоборот, понизьтена 0,8 см, а плечевую точку полочки опустите на 1,2 см.

Обозначьте контур кокеток. Спинка: сместитесь по росткуот его боковой точки на 3—4 см и соедините полученнуюточку с точкой «7», которая участвовала в построении проймы,с прогибом от 1 до 1,5 см. Полученную кокетку объединитес задней половинкой рукава.

Полочка: сместитесь по кривой горловины от ее боковойточки на 3—4 см. Потом измерьте по спинке расстояние от


точки «1,2» до точки «7». Отложите это расстояние отточки«1,2» по окату передней половинки рукава и пройме полочки.Линия кокетки полочки может быть оформлена традиционно(точки соединяются с прогибом 1—1,5 см) или так, как пока-зано на рис. 174, то есть в соответствии с фасоном. Но лучшенужную линию вывести на примерке. Переднюю половинкурукава и кокетку полочки объедините в одну деталь.

Форма полупояса зависит от формы пряжки. Если тканьне эластичная, а полупояс шире 5 см, то на нем не помешаетвытачка (рис. 174).

Моделирование полочки (рис. 175). Точку «1,2» на полочкес кокеткой реглана плавно соедините с точкой, определяющейглубину горловины.

Вертикальный разрез выполните произвольно, но чтобыполучившиеся части полочки были равны по ширине.

Обладательницы впалого живота могут добавить дополни-тельные вытачки.

Совет 2. Если у вас мало опыта, не отрезайте верх полочки,а продлите вертикальный разрез до кокетки. Кривую, идущуюот плеча до точки глубины горловины, перенесите при раскроена ткань, чтобы на примерке увидеть, были ли вы точны.

Припуски на швы, если не считать клешения «белых» де-талей внизу, составят 1 или 1,5 см. Исключение— росток,который вырезается за линию, и низ. Низ будет выравнивать-ся на примерке, поэтому добавьте к нему 3 см. Припуск на низрукавов зависит от обработки.

Если вы любите клеш, то каждую из деталей можно до-полнительно расширить от уровня бедер (или талии) книзу,пристроив клинья треугольной формы. Исключение состав-ляет средний шов спинки — по нему расширение делатьне стоит.


si

Рис. 174 Рис. 175

Совет 3. Чтобы упростить операцию с клином, вырежьтеодну деталь клина из бумаги и, когда расположите деталина ткани, укладывайте ее в нужное место и обводите. Прав-да, человеку малоопытному будет сложно ориентироваться,особенно если отрез покупался без выполнения предвари-тельной раскладки изделия в масштабе.

Раскладка. Долевая нить располагается вдоль деталей(рис. 176, 177), но можно расположить лекала и «по косой»,то есть под углом 45° (см. раскладку в п. 6.1).


оа

Рис. 176

Сгиб ткани

Средний шов Полочкасредний клин

Полочкабоковой клин

-__-;-V/

Кромка

Рис. 177


5.6. Костюм из остатков ткани

Комбинированный костюм для отдыха (рис. 178) можетбыть выполнен как из двух, так и из трех видов ткани. Не ис-ключено использование надоевших вам брюк со срезаннойверхней частью. Для имитации бикини или стрингов подойдетнабивная джинсовая или вельветовая ткань.

Рис. 178


Основа, предложенная для топа, годится для пошива изсовершенно неэластичных и жестких тканей (например,плотный или тяжелый шелк). Но она не подойдет для изделийиз толстых и/или сильно осыпающихся тканей (например,жаккард).

Основу брюк смотрите в п. 2.3. Описанные там шорты лег-ко превратить в бриджи или брюки полной длины.

Для этого постройте основу на листе бумаги предложеннойв описании длины. Из боковых точек ПП и ЗП по коленупроведите вертикальные отрезки до желаемой длины бри-джей (брюк). Соедините конечные точки горизонтальнымилиниями.

Моделирование брюк. Определитесь с линией заниженияталии. Для среднего варианта при росте 160—165 см по линиибанта от высшей его точки отступите 10 см, по боковым швам —9 см, а по сидению — 8 см (рис. 179). При сильно выступающихягодицах величины могут быть такими: 10, 8 и 6 см.

Если у вас возникают сомнения, подвяжитесь шнурком,как для снятия мерок, и промерьте занижения от шнурка внизчерез пупок, по боку и по позвоночнику.

Форма бикини может быть произвольной: с достаточнобольшой шириной по бокам, оставляющей лишь узкие отвер-стия над брюками, или переходить в тонкие завязки, обнажаябедренный изгиб. Мы остановимся на среднем варианте,когда ширина бикини по боку равна 3 см. Это удобно, еслирасполагать застежки по бокам: их можно обработать пряж-ками или воздушными петлями и пуговицами.

После нанесения на лекала линии занижения талии и кон-тура бикини, вытачки, вернее, большие их части, которыерасполагались на бикини, закройте встык. Остаток вытачкиПП перенесите к линии кармана, а на ЗП остатки вытачекзакройте джинсовой кокеткой, для чего линию кокетки про-ведите через вершины вытачек.


Рис. 179

Совет 1. Если брюки будет НОСИТЬ дама с ягодицами европей-ского типа, остатки вытачек ЗП можно проигнорировать.Для ягодиц латиноамериканского типа нужна кокетка.

Основа топа — производная от основы прилегающего лифа.Описание вы найдете в п. 3.5. Бочок основы должен быть высоким.


В данном случае боковой скос спинки равен

((Сг минус Ст) разделить на 4) минус 0,5 см.

Раствор талиевой вытачки > бокового скоса спинкина 0,5 или 1 см.

Скос полочки = скос спинки минус 0,5 или 1 см.

Раствор передней талиевой вытачки равен

(Сг минус Ст) минус (вытачка спинки + скосы).

Продлите линию плеча спинки на 13 см, обозначьте буквой«П» — «плечо» (рис. 180). Поднимите боковую точку росткана 1,5 см, плечевую точку на 2 см. Полученные точки соеди-ните между собой и с точкой «П».

Подрез-вытачка. Угол проймы спинки сместите на 2 смвниз. Высшую точку бокового шва обозначьте буквой «В» —«вытачка». От точки «В» вниз по боковому скосу отложите6 см — это точка «В,». От нее вправо отмерьте 2 см и получен-ную точку «В2» соедините с точкой «В». Должна получитьсявытачка. От точки «В2» вправо отмерьте 6 см и обозначьтеполученную точку буквой «Р» — «рукав». Отточки «Р» вверхотложите 2 см — обозначьте точку «Р,». Соедините «Р,» сточ-кой «П» и оформите прогиб 1 см. Линия Р,П — это линияниза рукава спинки.

На основе полочки плечевой срез продлите на 11 см, обо-значьте «nj». Уменьшите раствор вытачки на 2 см, плечевой шовопустите по боковой точке горловины и по линиям вытачки на2 см. Плечевую точку не опускайте. Угол проймы сместите также, как и в спинке, на 2 см вниз. Точку пересечения боковогосреза с горизонталью угла проймы обозначьте «Р2». Из этойточки вправо по горизонтали угла отложите 6 см, обозначьтеточку «Р3». Линия Р2Р3 — это подрез. Точки «Р2» и «П[» соеди-ните с прогибом 1 см — это низ рукава полочки.


С)00


Совет 2. Перед тем как вырезать готовую основу из бумаги,проверьте, соответствует ли ширина цельнокроеного рука-ва по низу обхвату вашего плеча. Для этого измерьте почертежу сумму двух отрезков — ПР, и П,Р2. Если соответ-ствия нет, то ошибка была допущена при измерении Вс (вы-соты бочка) или при построении основы. Но исправить по-ложение просто: если ширина не достаточна, сместите углыпройм полочки и спинки на 3 см, если велика — на 1 см.

При сборке изделия соединение подреза-вытачки спинки

Р ^ В и подреза Р2Р3 полочки производите следующим образом:

точку «Р,» соедините с точкой «Р2» нижней (после разреза),

«В2» с «Р3», «В» с «Р2» верхней.

Моделирование топа начинаем с полочки (рис. 181). Опре-делите ширину и глубину новой горловины. Для этого поплечу от боковой ее точки отступите от 1 до 3 см, а по полуза-носу — от 5 до 8 см. Полученные точки соедините плавнойкривой. Затем, невзирая на нагрудную вытачку, нарисуйтенижний срез кокетки. Хорошо, если линия нижнего срезакокетки будет проходить не далее чем на 1—2 см от вершинывытачки. Область кокетки, которая расположилась справа отвторой линии вытачки, переведите на отдельный лист бумагии вырежьте, а затем приложите встык к первой линии вытач-ки и обведите.

На спинке нужно только откорректировать росток, пере-двинув его боковую точку на ту же величину, что передвину-та боковая точка горловины полочки.

Припуски на швы. Начнем с брюк: боковые, шаговые, верх-ний (вместо среза талии) — по 1 см; низ — 2—2,5 см; сиде-ния — от 0,7 до 3 см, чтобы регулировать объем. Обратитевнимание на швы кокетки ЗП брюк: все швы по 1 см, кромешва сидения, который составляет 3 см. К банту добавляетсяпрямоугольный припуск шириной 3 см — для обработки брюч-


Рис. 181

ной застежки или ее имитации. Подзор (деталь кармана): при-пуски бока и верха детали по 1 см, а со стороны входа в карман,если карман настоящий, — 3 см; для обманки все припускиподзора по 1 см.

Бикини: все припуски по 1 см. Исключение может составлятьприпуск бокового шва, если в нем обрабатывается застежка напряжку (5—7 см) или завязки особой формы (15—20 см).

Топ: по 1 см, кроме талии, ростка и горловины — онивырезаются за линию. К вытачкам припуски в форме «до-миков». На полочке в обязательном порядке выполнитеподрез длиной ровно 6 см. Припуски в области подрезовнеравномерные — от 0,2—0,3 см в конечной точке подрезаи до 0,7 см — в начале.

Совет 3. Выкраивать топ лучше длиной до талии, а убиратьдлину только на последней примерке, видя себя в зеркалев полный рост.


со


Рис. 183

Раскладка. Кроме «косой» кокетки брюк, все «светлые»детали расположите вдоль долевой. Полочку топа уложитеполузаносом на сгиб ткани (рис. 182). Раскладка «цветных де-талей» для экономии ткани может иметь два сгиба: первый посгибу кокетки, второй по ширине раскладки бикини (рис. 183).

Совет 4. Для чистой и качественной обработки бикини вы-кройте дубли составляющих их деталей. При этом еслисгибы (линии симметрии) ПП и ЗП располагаются вдольдолевой, то у дублей — под углом 45°.

5.7. Топ «пелеринки»

Это изделие (рис. 184) можно выполнить из остатков ши-фона разных цветов или тонкого шелка, а также из жатки. Топ«пелеринки» идеально подойдет дамам любой полноты с ши-рокими плечами.

Возможен вариант «мини» длиной до талии —для дам с пыш-ными бедрами, или вариант из большего количества слоев.

Для раскроя худеньким дамам без «архитектурных роско-шеств» впереди понадобится всего две мерки: Сг верхний и Сб.


Рис. 184

Основой для топа послужит клин. Половина длины верхней

горизонтали клина равна

1/4(Сгверх. + Пг),

и половина длины нижней горизонтали клина —

1/4(Сб + Пб).

Выполнив расчеты, начертите две горизонтали на рассто-янии желаемой длины топа (рис. 185). Это расстояние меньше


мерки Ди, которая снимается от 7-го шейного позвонка. Затемот вертикали, которая станет линией симметрии клина, отло-жите рассчитанные вами значения. Один из концов клинаудлините, а верхний и боковые срезы оформите плавнымилиниями. Идентично строятся верхние клинья.

Обладательницам пышного бюста лучше воспользоватьсячетырехшовной основой, которая описана в п. 4.2, или любойдругой основой до уровня бедер.

Моделирование начинаем с закрытия вытачки для груди(рис. 186). Затем из высших точек бокового шва проведитеперпендикуляр к средним швам полочки и спинки. Эти гори-зонтальные линии являются вспомогательными. Линию от-реза слегка изогните. Для полочки поднимитесь по среднему

1/4(Сг верхний + Пг)

1/4(Сб + Пб)

Рис. 185


шву на 2 см от пунктира, для спинки опуститесь по среднемушву на 2 см. Точки «2» плавно сведите к высшим точкам бо-кового шва и получите линии верха клиньев.

От концов линий верха вниз начертите произвольные от-резки. На рисунке они расширяют основу на 3 см со стороныбоковых и средних швов. Отрезки средних швов продлите залинию низа основы на 5—7 см и соедините эти точки с ниж-ними боковыми.

Боковые и средние швы оформите плавными линиями.Последующие клинья стройте, смещая линию низа вверх,

при этом верхнюю часть клина просто обведите (рис. 187).Припуски — все, кроме низа, 1 см, низ — за линию (край

можно обжечь или опиковать).Деталь для обработки верхнего среза — это двойная планка,

вырезанная по косой нити и переходящая в бант (верх можнопросто окантовать, предварительно обработав и соединив все

Рис. 186


три слоя). Ее молено вырезать из контрастной ткани или ткани-компаньона, более плотной по фактуре. Застежку-молнию в лю-бом случае удобно вставить в средний шов спинки.

Раскладка: срезы верха и срезы низа не должны бытьпараллельны долевой или поперечной нити (рис. 188). Приэтом желательно, чтобы долевая всех деталей была прибли-зительно в одном направлении. Ткань перегните вдоль, кром-ки совместите.

Рис. 187

Рис. 188


5.8. Топ с кружевами

Топскружевами (рис. 189) может быть как прилегающего, таки прямого силуэта, другими словами, эта модель украсит почтилюбую фигуру. Не подойдет она только очень полным дамам.

Для моделирования понадобится основа лифа с нагруднойвытачкой из п. 3.5, оформляющие для вытачек не нужны.

Рис. 189

250В. П. Ольховская

Лекало полочки удлините на

ширину кружева минус 1 см,

Для чего продлеваются линии вытачек, полузаноса и среднегошва (рис. 190). Последняя линия расширяет полочку на 1—2 смно если разница между талией и бедрами невелика, то расши-рение не обязательно, так как его обеспечит сборка на кру-жеве спинки.

На спинке достройте средний шов.

Линии разрезания лекал. Чтобы избежать ошибок сними-те две дополнительные мерки: высоту горловины от яремнойвпадины до желаемой глубины выреза и высоту чашечки полюбимому бюстгальтеру вертикально через самое широкоеместо чашечки от края до края. Затем по полузаносу вниз

Рис. 190


отложите высоту горловины, а от центра выпуклости грудипо первой линии нагрудной вытачки отмерьте

1/2 высоты чашечки + 4 см.

Точки соедините прямой. Отмерьте еще раз от центра вы-пуклости груди по второй линии вытачки результат последнихрасчетов, а полученную точку соедините с нижней точкойпроймы.

Линия отреза спинки произвольна, но боковые швы спин-ки и полочки должны быть равны.

Нанесите еще одну произвольную линию на полочку и раз-режьте лекала. После чего закройте талиевые вытачки, со-вмещая нижние точки деталей. Соедините серые детали встыкскотчем (рис. 190, 191).

Моделирование кружевных деталей. Подкорректируйтелинии спинки и нижней части полочки так, чтобы не былоперепадов и лишних искривлений, а участок между крести-ками (на рис. 191) должен быть идеально прямым.

От среза верха отложите

ширину кружева минус 1 см.

Часть талиевой вытачки (рис. 191), которая осталась надетали полочки (верхняя ее часть), закройте и перенесите в на-

Рис. 191 Рис. 192


грудную вытачку под кружевную деталь (рис. 192). Получив-шийся в результате закрытия срез оформите плавно.

Припуски на швы — 1 см, исключение: средний шов спин-ки — 3 см для коррекции объема изделия.

Раскладка деталей из ткани. Нижнюю часть полочки при-ложите полузаносом к сгибу ткани, как показано на рис. 193.

Раскладка деталей из кружева. Главное, не перепутать «верх»и «низ». Не исключено, что вам придется разрезать одно излекал, как на рис. 194, чтобы уложить его на кружево. Сверхупоказана целая деталь, которая не укладывается в границыкружева, а на раскладке она уже разрезана на части. При сбор-ке области между частями детали обработайте как вытачки.

Рис. 193

Верхи Полочка х/

<!Цз со

Рис. 194


5.9. Блуза из остатков ткани

Модель, изображенная на рис. 195, может быть выполненакак из стретчевой, так и из любой другой ткани. Моделиру-ются только полочка и рукав, а спинка может быть взята це-ликом из надоевшей вам блузы.

Дамам, склонным к колебаниям веса, следует помнить, чтоженщина поправляется спереди. Поэтому, если блуза (илиплатье) стала маловата, расширять стоит только полочку. В на-шем случае разница ширины между спинкой и полочкой б—8 см.

Если вам нужна основа, обратитесь к п. 2.6, рукав — к п. 2.4.

Постройте основу полочки до уровня бедер (рис. 196) иуко-

ротите ее, но не более чем на 10 см. По полузаносу вниз отло-

Рис. 195


жите желаемую глубину горловины и соедините полученнуюточку плавно с боковой точкой горловины. Скопируйте дета-ли полочки и приступайте к моделированию.

Уложите все лекала на стол низом к краю стола и проведи-те через все выкройки 6 прямых горизонтальных линий наодинаковом расстоянии друг от друга. Для среднего вариантарасстояние между парой линий составит 6—8 см (на рис. 196 этивспомогательные горизонтали пронумерованы). Линии раз-реза выкроек совпадают с ними. Левый бочок разрежьте полиниям «4» и «6», а правый — по линиям «1» и «3». Средниечасти: левую — по «3» и «5», правую — по «2» и «4».

Рукав моделируется при помощи средней вертикали и вер-тикалей перекатов, горизонталь наносится произвольно.

Перед разрезанием все лекала и срезы необходимо подписать.

Совет 1. Кроме подписей, можно пронумеровать срезы, приэтом порядок нумерации должен совпадать с порядкомсборки изделия. Например, вы разрезали лекала рукава(рис. 197). Поставьте «1» на тех срезах, которые вы будетестачивать в первую очередь, «2» — на тех, что стачаете вследза ними. Потом «3» и т. д. Желательно не начинать нуме-рацию каждой детали с единицы, а продолжать уже начатыйряд чисел. Срезы, которые имеют технологические назва-ния («боковой срез полочки» или «рельеф»), нумероватьне нужно, их достаточно подписать.

Совет 2. Нумерацию срезов, не имеющих технологическогоназвания, можно заменить специальными метками. К при-меру, на срезах «1» поставить одну риску, на срезах «2» —две и так далее. Если на лекалах рукава вы пользовалисьрисками, то на деталях полочки можете воспользоватьсякрестиками или уголками.


Рис. 196

Припуски на швы — 1 см; пройма, окат, росток и горло-вина — за линию; низ рукава и изделия — 2 см. Среднийшов спинки — срез оформите параллельно исходной вер-тикали.

Раскладка светлых деталей производится в два этапа.

Правило 1. Все детали раскладки — части лекал— должныукладываться в том долевом направлении, как если быукладывались целые лекала.

Но это правили вступает в силу, только если не противоре-чит художественному замыслу фасона.

Правило 2. Детали асимметричного кроя раскладываются наодном слое ткани и могут поворачиваться вокруг оси, ноне могут быть перевернуты. Иными словами, выкройкиукладываются надписями вверх.


Этап первый (рис. 198). Уложите детали спинки, перегнувотрез вдоль по ширине раскладки, добавьте оговоренныевыше припуски и вырежьте.

Этап второй (рис. 199). Переверните остаток ткани изнан-кой вверх, иначе левые детали станут правыми.

Раскладка темных деталей (рис. 200), если производитсяна цельном отрезе, выглядит примитивно: все детали уклады-ваются к срезу ткани.

I -\JL..i

r ^Низ

Рис. 197

Рис. 198

елел



&о.ооп«во.mл

I

753J

'1 ̂ --'-'-"'"с,"?1 I!i

i!i

OJJJO»

in О О-

I • - "i! ш

exwod»

Глава 6

«ВТОРПЯ КОЖП», UAUU3 СТРЕТЧЯ

6.1. Платье на четырешва или комбинезон

Эта модель (рис. 201) может быть исполнена в двух вари-антах: платье и комбинезон. Подойдет любая плательная ткань,но трикотаж предпочтительнее.

Если вы остановились на платье, воспользуйтесь основой,описанной в п. 4.2.

Примечание 1: основу выполните строго той длины, которойбудет платье в готовом виде. А прибавки на свободное обле-гание по уровню груди выберите минимальные. Для неэлас-тичных тканей Пг = 1 см, для стретча Пг не нужна. При этомПб обычная, а бочок — максимально высокий.

Если выбор пал на комбинезон, то основа лифа попростуобъединяется с основой брюк. Мы рассмотрим самый простойспособ объединения, когда лиф и половинки брюк изготав-ливаются отдельно, а потом соединяются встык по талии.

Основа брюк

Начинаем с построения ПП. От верхнего среза бумагиотступите вниз 1 см, проведите горизонталь талии — «Т»(рис. 202).

Затем отложите вниз

Вс + 3 см.


Рис. 201


Это горизонталь ягодиц — «Я». Для этой модели она пони-жена не случайно. Отказаться от понижения уровня можно,только если выполнить комбинезон из сильно растяжимогостретча.

Вверх от уровня ягодиц на 1/3 расстояния между линиямиталии и ягодиц (ТЯ) находится уровень бедер:

1/ЗТЯ = Б.

От линии талии вниз отложите мерку Дб и проведите гори-зонталь «Н» — низ брюк.

Уровень колена определяется половиной расстояния отбедер до низа:

БК=1/2БН.

Примечание 2: по сравнению с облегающими брюками в этойоснове уровень колена располагается на 5 см ниже.

По уровню ягодиц от вертикального среза отложите шири-ну шага и из полученной точки постройте перпендикуляр допересечения с «Т». Это вертикаль банта.

Биссектриса из угла банта — 2—2,5 см.

Совет. Если живот выступает, то вертикаль банта отклонитена 1—2 см к левому срезу бумаги. Кроме того, в этом случаебант нужно поднять на 1—1,5 см. Если живот плоский и раз-ница между объемами талии и бедер велика, то вертикальбанта лучше отклонить в сторону основного построения,но это можно будет сделать и на примерке.

Ширина шага равна

0,1(Сб + Пб),

а для сильно растягивающегося стретча —

0,1Сб.


Рис. 202


От вертикали банта по уровню бедер отложите ширину ПП

по бедрам:

1/2(Сб + Пб), где Пб = 2 см,

а для сильно растягивающегося стретча —

1/2С6.

Для определения положения линии заутюжки (она нужнакак вспомогательная линия для завершения чертежа конструк-ции) измерьте сантиметровой лентой, складывая последова-тельно значения, ширину шага и ширину ПП. Затем перегнителенту пополам и отложите половинное значение горизонталь-но от левого среза бумаги в двух местах построения. Черезполученные точки проведите вертикаль заутюжки.

Ширина ПП по талии равна

1/2Ст + вытачки, где вытачки 3—4 см.

Примечание 3: вытачки по талии строятся позже — послесоединения основы брюк с лифом в процессе моделирования.

По низу в каждую сторону от линии заутюжки отложите

по 15—16 см.Боковой (от уровня бедер до низа) и шаговый срезы офор-

мите с прогибами 2,5—3 см.Чертеж ЗП строится на чертеже ПП, поэтому ПП необхо-

димо вырезать и обвести на новом листе бумаге (рис. 203).Начните с нижних и коленных точек: отступите от одно-

именных точек ПП в сторону расширения по 1 см. Боковыеи шаговые срезы от колена до низа на чертеже ЗП должныбыть параллельны соответствующим отрезкам срезов ПП.

Срез низа оформите выпуклостью 0,5 см.

Боковой срез: от боковой бедренной точки ПП вправо

отложите0,1Сбминус2 см.


смI

юо

сидения

Б«0.1С6-2

0,5

Рис. 203


Соедините полученную точку с боковой точкой по уровнюколена и продлите линию вверх до уровня талии. Уравняйтедлины боковых срезов. Прогиб ТК — от 1 до 2 см.

Шаговый срез: от вершины угла сидения (угол банта ПП)отложите влево

1/4С6 минус 2 см.

Полученную точку соедините с шаговой точкой по уровнюколена и оформите прогиб 1—2 см. Затем уравняйте длинышаговых срезов.

Подъем линии бедер для ЗП (рис. 204): от боковой бедрен-ной точки ЗП отложите по уровню бедер ширину ЗП (онаравна ширине ПП).

Из точки, определяющей ширину ЗП по бедрам, постройтевверх перпендикуляр высотой



Срез сидения: соедините бедренную точку по линии сиденияи вершину байтового (сидения) угла. Линию продлите вверх.Измерьте по ПП расстояние от талии до бедер по срезу бантаи отложите его по срезу сидения от вновь образованной точ-ки бедер.

Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Офор-мите шов сидения и талиевый срез. Ширина ЗП по талии равна

1/2Ст + вытачка.

Как и для ПП, эти вытачки построим позже.Соединение лекал (рис. 205). Сложите лекала лифа и поло-

винок брюк таким образом, чтобы талиевые срезы располо-жились встык, соединяя верхние точки боковых швов брюки нижние точки одноименных швов полочки и спинки. Сред-


. Т

Рис. 204


ние срезы (сидения — средний спинки, банта — среднийполочки) объедините плавными линиями.

Моделирование. Процесс моделирования для платья и ком-бинезона практически одинаков. Он показан на рис. 206 и 207.

Определите глубину выреза полочки. Для этого отложитемерку глубины горловины вниз от верхней точки среднегошва полочки. Вырез для этого фасона может быть очень глу-боким, вплоть до уровня груди.

Рис. 205


По спинке и полочке отмерьте длину бретели. Мерки сни-мите от точки воображаемого плечевого шва, через которуюпроходит бретель бюстгальтера, до желаемой длины бретелипо переду и спинке. При снятии этих мерок необходимо учи-тывать форму чашечки бюстгальтера и положение его на теле.Поэтому стоит измерить высоту чашечки, чтобы позже сверитьс линией отреза, или придумайте какие-то свои контрольныемерки, так как исправить что-либо в процессе пошива будетсложно.

Отметьте результаты измерений длины бретели на лекалах.Если вы собираетесь носить изделие без бюстгальтера, то бретельполочки должна быть направлена на центр выпуклости груди.

Нанесите очертания темных деталей, используя отмеченныеточки и руководствуясь личным вкусом и здравым смыслом.Единственный момент, который необходимо учесть, это рав-ные по длине стороны вытачки для груди, так как после раз-резания ее предстоит закрыть.

Вытачки по талии пристройте к темным деталям, и приразрезании лекала они уйдут в выпад (на рисунках они за-штрихованы).

К светлым деталям платья пристройте клинья. Их прощевыполнить отдельно и приклеить к выкройкам платья.

Высота клина — 1/2БН. Постройте сектор окружностирадиусом, равным высоте клина, длина дуги — произвольная.Затем одну из сторон сектора (наружную сторону клина)оформите с прогибом от 1 до 3 см — чем длиннее платье, темдлиннее клин и больше прогиб.

Припуски на швы — по 1 см. Исключение составят толькосредние швы для платья и средний сидения, средний банта длякомбинезона. Поскольку регулировка ширины изделия будетзависеть большей частью от этих швов, они должны иметьприпуск 3 см, при этом для припусков комбинезона характеренперепад ширины от 0,7 до 3 см: в областях скругления банта


Рис. 206


Рис. 207


и сидения меньшая ширина, которая плавно увеличивается доуровня талии.

Раскладка темных деталей (рис. 208). Ткань перегнитевдвое по ширине раскладки, кромки параллельны. Во внут-ренних углах деталей — надсечки.

Раскладку светлых деталей платья (рис. 209) предпочти-тельно выполнить по косой нити, располагая детали подуглом 45° (для стретча — долевая вдоль деталей). Ткань при этомперегните перпендикулярно кромкам по ширине раскладки.Во внутренних углах — надсечки.

Раскладка светлых деталей комбинезона (рис. 210) подобнараскладке брюк. Ткань перегните вдоль, кромки совместите.Долевая должна проходить вдоль линии заутюжки, правда, ЗПможно повернуть на 2—3°. Если ЗП не помещается на тканьцеликом, можно выкроить дотачку. Для этого отрежьте ту частьдетали, которая выступает за сгиб ткани, и уложите в выпад.Затем добавьте припуски, причем в месте стачивания с основнойдеталью — двойной припуск. Во внутренних углах — надсечки.

Рис.,208

Сгиб ткани

S

IСрезы ткани

toN2

Рис. 209

9Xояоя

Недостающая

о

Iо

sя•о

1по

toСО


6.2. Комбинезон илиплатье со вставками

Эта модель (рис. 211) имеет большую степень прилегания,чем предыдущая, поэтому в варианте комбинезона можетбыть выполнена только из сильно растягивающегося стретча.Она подойдет дамам с небольшой разницей обхватов талиии бедер. Рукав может быть различной конструкции, что зави-

Рис.211


сит от соотношений объемов плечевого пояса и бедер. Так,например, желающим зрительно уменьшить плечи можнорекомендовать полуреглан. А для подчеркивания линии плечее можно удлинить и немного приподнять, одновременнорасширив темную вставку вверху. Этот вариант подойдет длянеспортивных фигур с мягкой линией плеч.

Сложность этого фасона заключается лишь в поиске иде-ального соотношения пропорций изделия и фигуры.

Комбинезон

Постройте основы облегающих брюк без вытачек по талии(п. 2.6), лифа (п. 4.2) и втачного рукава (п. 2.4).

Сложите лекала лифа и половинок брюк таким образом,чтобы талиевые срезы расположились встык, соединяя верх-ние точки боковых швов брюк и нижние точки одноименныхшвов полочки и спинки (рис. 212). Средние срезы (сидения —средний спинки, банта — средний полочки) объедините плав-ными линиями.

Моделирование не представляет сложности (рис. 213). На-метьте линии темных вставок таким образом, чтобы при ста-чивании плечевых и боковых швов их концы соединились.Вытачки пристройте к темным деталям (на чертеже они за-штрихованы). Все парные точки, которые намечаются на ли-ниях вытачки для груди при ее закрытии (или стачивании),должны совпасть. Горловину можно оформить на примерке.

Примечание: если длины парных швов после добавлениявытачек по талии становятся разными, то короткий шовудлиняют, уравнивая с длинным.

Рукав (рис. 214) начинается с основы нужной длины (ес-ли руки длинные и/или кисти крупные, лучше оставитьдлину полной).

От лекал полочки и спинки отрежьте светлые участки,располагающиеся вдоль проймы (на рис. 213 они подписаны


Рис. 212

словом «полуреглан»). Ширина этих деталей по плечевомусрезу должна составлять 3—4 см. Обратите внимание, чтодеталь полочки из-за вытачки состоит из двух частей, которыенужно соединить скотчем встык.

Затем на лекале рукава отметьте высшую точку оката и,отступив от нее 1 см в сторону переднего переката, приложи-те к точке «1» подготовленный фрагмент «полуреглана» по-лочки (рис. 214, а). Отступив в сторону локтевого переката1,5 см, приложите к точке «1,5» соответствующий фрагмент


Рис. 213


«полуреглана» спинки. После этого постройте вытачку (илирельеф) из точек «1» и «1,5» длиной 8—10 см.

Следующий этап моделирования рукава — это объединениесветлых деталей и клешение темной детали (рис. 214, б). Дляэтого ее разрезают снизу вверх и, не дорезая 2—3 мм до кон-ца, раздвигают получившиеся «лепестки» (рис. 214, в).

Припуски на швы — 1 см, исключение составляют пройма,горловина и росток — они вырезаются за линию. Среднимишвами в этой модели регулируется объем изделия, поэтомуих ширина должна быть соответствующей: на закругленияхсидения и банта — 0,7 см, в области ягодиц и живота — до 3 см.Припуск для волана — произвольный, кроме дополнительно-го клешения, он может удлинять шов. Припуск по низу брюкзависит от способа его обработки: на шов в подгибку с откры-

Разрезать и раздвинуть

б

Рис. 214


тым срезом — 1 см, на случай необходимости увеличить дли-ну изделия — 4—5 см. Над вытачками сделайте «домики».

Раскладка темных деталей (рис. 215). Для сильно растяжи-мого стретча соблюдать долевое направление не обязательно,но все же лучше, если вставки укладываются в одном направ-лении — вдоль или поперек долевой. Ткань перегните вдвоевдоль кромки.

Раскладка светлых деталей (рис. 216) примечательна толь-ко тем, что ради экономии лекало рукава пришлось разрезатьпо рельефу. Долевая — вдоль деталей.

Платье

Моделирование осуществляется по тем же принципам, чтои в случае с комбинезоном, включая принцип уравниванияшвов, но темные вставки доходят только до линии отреза юбки(рис. 217). При этом она не должна располагаться низко, по-скольку тогда ноги будут казаться короче. Достаточно по боко-вым срезам отступить вниз 6—8 см, а по средним — 10—12 см.Полученные точки соедините линией с прогибом 1,5—2 см.

Рис. 215


Рис. 216


1-геаал

0.

i

|ать

а

Раз

!

~ 1

гагаа

Раз

Рис. 217


Iшоа

>s

IаО

Рис. 218

Затем юбку разметьте для разрезания под мягкие склады:по три вертикали на каждой половинке. Расстояние междуними 5—7 см. Результат моделирования юбки (рис. 218) лучшевыполнить, как отдельное лекало.

На примере платья показан обычный втачной рукав, а не по-луреглан, но выбор остается за вами. Волан в обоих случаяхмоделируется одинаково, как показано на рис. 214, б, в.

Припуски на швы те же, что и для комбинезона, но, разу-меется, нас не интересуют швы банта и сидения.

Раскладка темных деталей (см. рис. 215).Раскладка светлых деталей. Полочку, спинку и рукав

уложите так, чтобы долевая располагалась вдоль детали иликак показано на рис. 219, то есть по косой нити. Лекала юбки(те, на которых уже учтены складки) уложите линией сред-него шва к сгибу ткани под углом 30—45°. А к боковому швупристройте расширение 4—5 см. Клешевую складу и расши-рение выполните радиусами, равными длинам соответству-ющих швов.



6.3. Платье или комбидрес

ЭТО очень простой фасон (рис. 220), платье может быть вы-полнено из любой ткани и ношеных вещей. Для комбидреса,особенно для нижней части, предпочтителен стретч. Кружева,украшающие изделия, за исключением рукава настрачиваютсясверху, что упрощает процесс моделирования и обработки.

Платье

Для лифа можно взять любую прилегающую основу, на-пример с нагрудной вытачкой или с рельефом (см. п. 2.5).Пг основы не должно превышать 4 см для неэластичныхтканей и 2 см — для стретчевых. Удлините полочку по полу-заносу на 1—3 см. Кроме этого, на основе, выполненной для

Рис. 220


платья, удлините кривые боковых швов и талиевых вытачекна 0,3 см, но для комбидреса это делать не нужно.

Основа рукава — п. 2.4, а простые клинья описаны в п. 2.2.Количество клиньев по-прежнему может быть любым. Этоне нарушит гармонии форм, так как шов соединения лифаи юбки прикрыт кружевами.

Если вы выкраиваете лиф платья из какого-то ношеногоизделия, то вам, вероятно, придется разрезать выкройки порельефным линиям (рис. 221), соединив предварительно вер-шины вытачек. Рукав, если вы планируете украсить его кру-жевом, разрежьте по средней линии и укоротите. Горловинувырежьте по мерке «Глубина горловины».

Припуски на швы: горловина, росток, окат — за линию;низ лифа, низ юбки — по 3 см для последующей коррекции;остальные — по 1 см.

Раскладка (рис. 222). Ткань перегните вдоль, кромки со-вместите. Долевая нить — вдоль деталей. Исключение могутсоставить рукава: уложите их по косой нити, при этом важно,чтобы угол поворота обеих половинок был одинаковым.

Порядок сборки платья. Соберите полочку и спинку, об-работайте рельефы и боковые швы. Подготовьте кружевныедетали для обработки горловины и ростка. Для этого наложи-те кружево на горловину или росток и наметьте вытачки,которые обеспечат полное прилегание кружева и позволятему повторить форму среза.

Стачайте, заутюжьте вытачки на кружевных деталях, со-едините все детали в одну кружевную обтачку, затем сложитеее с лифом следующим образом: на изнанку спинки и полоч-ки — лицо кружев. Проложите по ростку-горловине соеди-нительную строчку на расстоянии 5 мм от края. После вы-полните на этом шве надсечки, не доходящие до строчки на1—2 мм, и отогните припуски шва в сторону полочки-спинки.С изнаночной стороны полочки-спинки проложите строчку


О

О,

BHMgAt/j


на расстоянии 2—3 мм от шва обтачивания по изнаночнойстороне лифа. Таким образом, открытые срезы кружева и рост-ка-горловины должны оказаться между деталями, априпускишва — прикрепленными к полочке-спинке.

Приутюжьте росток и горловину, образовывая кант изкружев с изнаночной стороны полочки-спинки, и настрочитесвободный (фигурный) край кружев.

К деталям рукава притачайте кружево и соедините деталимежду собой (швы соединения последовательно обметайтеи разутюжьте).

Юбка собирается просто. Швы обметайте и разутюжьте.Важно, чтобы длина талиевого среза юбки соответствовалаталиевому срезу лифа.

Примерка должна уточнить положение боковых и плечевыхшвов, а также объем лифа. После внесения корректив вме-тайте рукав, соедините лиф с юбкой и померьте еще раз.

Украсьте шов соединения лифа и юбки кружевом. При этомажурный срез можно не закреплять.

Комбидрес

Начинаем с основы трусов. Для построения понадобятся мер-ки Ст и Сб и дополнительная мерка — Длина трусов (Дтр), котораяснимается от средней точки на талии переда до средней точки наталии спинки через пах и делится пополам. То есть Дтр — этополовина длины от талии переда до талии спинки (не забудьте,перед тем как снимать эту мерку, повязать на талию шнурок).

Начинаем с исходного прямого утла (рис. 223), горизонталькоторого — это уровень талии. По вертикали вниз отложитеДтр и из полученной точки проведите горизонталь — уровеньшага. И снова от вершины угла по вертикали вниз отмерьте

1/2Дтр + Зсм

и проведите горизонталь бедер.


Ширина трусов по талии и бедрам:

1 /2Ст + вытачка, где вытачка = 3 см;1/2(Сб + Пб), где Пб = 2 см.

Полученные величины отложите от исходной вертикалипо соответствующим горизонталям, а конечные точки этихотрезков соедините плавной, слегка выпуклой линией.

Ширина трусов по уровню шага от исходной вертикали рав-на 5 см. Точку «5» и нижнюю точку бокового шва соединитепрямой, а затем еще раз соедините те же точки с прогибом 3 см.Прямая линия здесь для ЗП, а вогнутая — для ПП трусов.

Оформите срезы талии: для ПП опустите его на 1 см поисходной вертикали, для ЗП — по ней же повысьте на

0.1С6 минус 1 см.

Срезы талии оформите плавно.

Вытачку можно начертить позже, когда будете соединятьлиф с трусами. Но если основа будет использоваться отдельноили для отрезных по талии моделей, то вытачка строится так:срез талии ЗП (на чертеже он верхний) разделите пополам.Из точки деления опустите вертикаль длиной 12 см. Растворвытачки — 3 см, то есть на обеих половинках получаютсяодинаковые вытачки, но если имеется большой поясничныйпрогиб, а живот выступает, то для ПП вытачку можно умень-шить, а для ЗП добавить дополнительную в среднем шве.

Соединение лекал лифа и трусов (рис. 224) затрудняется лишьтем, что конструкция лифа предусматривает разную ширинуполочки и спинки, а у половинок трусов ширина одинакова. Этолегко преодолевается смещением бокового шва. Вытачки (илирельефы) слегка отклоните к боковым швам и плавно продол-жите вытачки лифа. При этом желательно, чтобы ось рельефа(тонкая пунктирная линия) была параллельна боковому шву. Посреднему шву спинки дополнительную вытачку достройте поправилам среднего шва для плечевых изделий (см. п. 2.5).

оа!

ехьенча иенчиэхиниоиоу

осм

и



Для отрезных по талии моделей перемещение боковых швови объединение вытачек не нужно.

Припуски на швы: росток, горловина, пройма и окат — залинию, средний шов спинки — 3 см — для коррекции объемаизделия, по шаговому срезу — 4—5 см — на застежку.

Раскладка. Отрез перегните вдоль по ширине раскладки.Кромки совместите. Долевая — вдоль деталей (рис. 225). Поло-винки рукава расположите произвольно, но долевое направ-ление у них должно быть одинаковое. После примерки и уточ-нения очертаний нижних срезов трусов и застежки из выпадоввырезаются обтачки для обработки застежки. На раскладкеэти детали показаны серым цветом и подписаны: Пч — обтач-ка для передней части, и Зч — обтачка для задней части.

Последовательность обработки такая же, как и в платье,если опустить предложение, касающееся юбки.

Рис. 225

Глава 7

КОЖЯ: РЕ11НКПРНЯЦиЯ

7.1. Жилет на цельнокроенойкокетке. Кружева из кожи

Представленная модель жилета (рис. 226) может быть выпол-нена из кожи частично (кокетка, петли) или полностью. Подой-дет любая одежная кожа или замша. Для кокетки подойдети толстое сукно. Это достаточно плотная ткань, она не осыпает-ся и не деформируется и хорошо «держит» открытые срезы.

Для моделирования понадобится основа с рельефами (см.п. 2.5). Длина основы на 5—7 см ниже уровня талии.

Совет. Перед тем как начать моделирование, сделайте копиюосновы — она пригодится вам, чтобы выкроить подкладку.

Кокетка (рис. 227). На среднем шве спинки отметьте точку,находящуюся на уровне лопаток, вторую точку — на проймеи соедините их с прогибом 1—2 см. После этого фрагментыкокетки объедините.

Прежде чем приступить к моделированию кокетки полочки,добавьте припуск на застежку — 2—2,5 см — и оформите плав-ной линией вырез горловины, отмерив по полузаносу ее глуби-ну. Затем по линиям нагрудной вытачки сверху вниз отложитепо 11—13 см (отрезки должны быть одинаковы!) и полученныеточки соедините с проймой и горловиной плавными линиями.

Объедините все части кокетки и оформите линию низа. Ре-зультат этого объединения показан в разворот на рис. 228(см. правила раскроя кожи п. 5.1), припуски на швы не нужны.


Рис. 226

Кружевной край (рис. 229, а, б) выполняется специальны-ми инструментами — пробойниками. Сначала дуговым про-бойником по краю выбиваются фестоны, при этом начинатьследует с углов. Затем выбиваются крупные отверстия — «1»(рис. 229, б), мелкие по горизонтали — «2», отверстия над и подкрупным — «3» и т. д. Предварительную разметку, как прави-ло, не проводят. Отверстия можно обработать металлически-ми блочками или оставить так.


Рис. 227

Рис. 228

Остальные детали, если они из кожи, выкраивают по прави-лам для кожи или раскладывают на ткани, как показано нарис. 230. Важно, чтобы край борта располагался строго по доле-вой нити и оставались выпады для выкраивания подборта и об-тачек для пройм и низа. Подборт (см. рис. 231), обтачки проймыи низа должны выкраиваться после примерки и могут быть какцельными, так и состоять из нескольких маленьких деталей.

Припуски: горловина, росток, пройма — за линию; борт —0,5 см, срез под кокетку -— 2 см; средний шов спинки — 1 смк средней вертикали, если эти детали вырезаются из ткани,и 1 см к кривой шва, если из кожи; остальные припуски (ре-льефы, боковые, низ) — 1 см.


После раскроя основных деталей, сборки и примерки жи-лета обработайте петли-рамки.

Обработка петель-рамок (рис. 232) осуществляется послепримерки, но до того, как будет обработан борт. Длина петлиравна диаметру пуговицы, если пуговица плоская, и диа-метр + 0,2 см, если пуговица выпуклая. Для крупных выпуклыхпуговиц такая прибавка может составить и 0,5 см.

фестон

Рис. 229

Рис. 230


Вырежьте из кожи два прямоугольника, длина которых равна

длина петли + 2 см,

а ширина — ширине рамки в готовом виде.Прямоугольники (профессиональное название детали •— об-

тачка) перегните пополам и приутюжьте в таком положении.Примечание 1: кожу следует утюжить, установив терморе-

гулятор на «шерсть», и обязательно через плотную влажную

9

Рис. 231 Рис. 232


ткань, сложенную вдвое. Правильность подбора режима про-верьте на ненужном кусочке кожи. Кроме того, кожа можетлинять, поэтому застелите утюжильное место темной илине слишком ценной тканью.

Приутюженные обтачки уложите на разметку петли, кото-рая выполняется следующим образом: на лицевой сторонеправого борта в месте расположения петли нанесите тонкуюгоризонтальную линию и две вертикали, ограничивающиепетлю по длине (рис. 232, а). Важно правильно определитьрасстояние между началом петли и краем борта. Как правило,оно должно быть равно диаметру пуговицы, но так как в дан-ном случае петли выполняются до того, как обработан борт,к диаметру пуговицы нужно добавить припуск — 0,5 см — наобработку борта.

Итак, приутюженные обтачки уложите срезами на размет-ку петли (рис. 232, б). Четко по середине обтачки проложитестрочку, равную длине петли, которую можно наметить, пред-варительно поставив пару точек шариковой или гелевой руч-кой (если обтачки из кожи). Вторую строчку проложите стро-го параллельно первой.

Очень важно, чтобы обе строчки были не только одина-ковой длины и параллельны друг другу, но и тщательнозакреплялись на концах. Серьезное внимание стоит уделитьи качеству самой строчки: она не должна образовыватьпетель сверху или снизу и иметь хорошую плотность пере-плетения нитей (утяжку) — от этого зависит красота и ка-чество петли.

После проверки качества строчек петлю разрежьте. Разрезвыполните с изнанки, от центра — в углы (рис. 232, в). Затемпетлю выверните (рис. 232, г) и уголки, получившиеся в ре-зультате разреза (в данный момент они находятся междуполочкой и обтачками), тщательно прикрепите к вывернутымобтачкам (рис. 232, д).


Готовую петлю тщательно приутюжьте. Кожаную петлю,перед тем как положить под утюг, разбейте молоточком. Мо-лоток для работ по коже похож на шахматную фигуру. Впро-чем, подойдет любой чистый молоток с гладкой рабочей по-верхностью.

Подрезка деталей для обработки

Подборт (рис. 231) вырежьте после примерки по изделию.Для этого сложите жилет, совмещая края борта, рельефы,проймы и боковые швы. Если это возможно, сколите булав-ками стороны жилета * (рис. 233, а).

После скалывания жилет нужно уложить на бумагу, рассте-ленную на столе таким образом, чтобы средняя часть полочкии часть кокетки, примыкающая к горловине-ростку, лежали настоле произвольно, без перекосов, заломов или складок. Обве-дите горловину-росток и 3—4 см среднего шва спинки, потомкрай борта и 6—7 см низа полочки (рис. 233, б). Это линия об-тачивания подборта, а линия его "отлета определит ширинудетали. В области ростка ширина составит 3—4 см. Она слегкаувеличится в области горловины — до 5—6 см. Внизу — самаяширокая часть детали — 6—7 см.

Готовое лекало подборта скопируйте. Для экономии кожи(ткани) при раскрое копию можно разрезать на несколькочастей, разумеется, не забывая о припусках на швы.

Кроме подборта вам придется вырезать обтачки проймыи низа (см. рис. 233, б).

Подкладка профессионалами вырезается по изделию, нодля любителей можно рекомендовать более простой и надеж-ный способ: использовать копию лекал, которую вы изгото-вили перед тем, как начать моделирование.

В кожаных изделиях скалывать можно только переплетение нитейв швах, строчка в строчку, чтобы не оставлять проколов на деталях.


Йосто

Рис. 233

Прежде всего, в лекала нужно внести те изменения, которыебыли внесены в изделие на примерке. Например, вы увеличи-ли раствор талиевой вытачки спинки и подрезали пройму состороны полочки (рис. 234, а — изменения показаны темнымцветом), значит, подрежьте пройму и вытачку на лекале. Послевнесения изменений наложите лекала на подкладочную тканьи обведите их. При этом спинку уложите к сгибу с отступом1—3 см, а полочку — «валетом». Уберите лекала и внутрь по-лученного от обводки лекал контура приложите выкройкиподборта и обтачек, совмещая одноименные срезы (обтачкии подборт показаны штриховкой). Обведите обтачки и подборт.Добавьте припуск и «отсеките лишнее».

Для припуска от внутренней линии обводки обтачек проймыи подборта отступите к краю борта, горловине, ростку и прой-ме по 2 см. Низ — вырежьте вровень с обводкой. Детали под-


Рис. 234 Рис. 235

кладки с припусками на швы на рис. 234, а показаны светло-серым цветом.

Правило 1. Подкладка не должна перекашивать ИЛИ затягиватьизделие, следовательно, она должна быть больше «верха»по размеру. Но слишком большая подкладка, которая вы-глядывает из-под изделия, считается браком.

Определить нужный размер подкладки достаточно сложно.Самый простой вариант — коррекция размера за счет вытачек.


Замените плечевую вытачку спинки мягкой складой(рис. 234, б). От контура вытачек, обозначенных лекалами(длинный пунктир), отступите внутрь этих вытачек по 0,5—0,7 см. Плечевые и боковые швы оставьте на месте, а посреднему шву спинки наметьте «карман», который обеспе-чит достаточный объем подкладки в области лопаток. Входв этот «карман» при стачивании шва заметайте, а удалитесметку, когда изделие будет готово.

Примечание 2: соединение подкладки с изделием — за-вершающий этап. Соединять «верх» и «подклад» можнонесколькими способами. Самый простой: сметайте подклад-ку с отлетом подборта, следя за тем, чтобы не перекоситьее. При этом оставьте несоединенными нижние 5—7 см.Проложите машинную строчку. Соедините «верх» и «под-клад» в области пройм. После этого наденьте жилет на за-казчицу или на манекен и, сравняв «подклад» с низом из-делия, заметайте нижний срез в подгибку. Получится внизуподкладка отлетная. В завершение на боковых и среднихшвах соедините «подклад» с «верхом» изделия нитяныминожками.

Правило 2. ЕСЛИ подкладка отлетная, то все осыпающиесясрезы изделия должны быть обметаны или окантованы.

Обработка петель-рамок (продолжение). Закончив соеди-нение «верха» и «подклада», прорежьте петли со стороныподборта. Но прежде соедините борт и подборт между собой.Это можно сделать, проложив вокруг петли отделочную строч-ку (рис. 235).

Для того чтобы разрез получился ровным, со стороны по-лочки проколите ткань подборта у самого начала и у самогоконца петли «цыганской» иглой. Перегните изделие в районеиглы и сделайте разрез острым ножом.


7.2. Жакет из отходов кожи

Эта модель — самый экономичный вариант изысканнойодежды (рис. 236). Ее можно выполнить из старой кожанойкуртки или обрезков кожи любого цвета. Для основы, на ко-торую будут нашиваться детальки, возьмите плотный дублерин,«сеточку» или прозрачный трикотаж. Свободные простран-ства между детальками можно заполнить тесьмой, мелкимипуговицами, бусинками или бисером. Манжеты, детали низа,воротник и лацкан — одинарные. Их можно оформить пер-форацией (см. п. 7.1 —кружева из кожи).

Край борта обработайте кантом из кожи.

Рис. 236


7.3. Пояс для платья из «жатки»

Может быть сшит как из кожи, так и из плотной ткани(рис. 237). В вытачки подклада (пояс двойной) вставьте «кости».Петли и карманы-обманки лучше выполнить из кожи иликонтрастной ткани.

Начнем с платья. Чертеж модели нельзя назвать сложным,но, учитывая сильную растяжимость жатки, выполните егона бумаге.

Спинка. Исходный угол. Не забудьте, он —прямой (рис. 238).Отложите от горизонтали исходного угла

Ди + 3 см

и проведите горизонтальную линию — линию низа. Снова отисходной вниз отложите длину спинки — начертите линию

Рис. 237


талии. От нее вверх отмерьте Дбоч — это для уровня высотыбочка. На этом уровне отложите ширину спинки:

Шс + 1 см.


1/2Сг минус 2 см.

Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отло-

жите 1/ЗСш + 0,5 см.

Высота ростка: вниз от исходного угла отложите 1/3 ши-

рины ростка.

Плечевой срез строят с помощью засечек дут радиусами Дп

и Впк.Исходный

Исходныйугол Цп

•B.S

о Уровень I/ 4 --. j t r ^ — х у -

I у^ /1 \ 4 с;гс /

I/а/ Линия

талии

Линиябедер

2 + 2

Линия

Рис. 238


Для оформления проймы постройте из утла проймы бис-сектрису 3 см.

По уровню талии отложите 1/2Ст минус 2 см.По уровню бедер и низа — 1/2С6 минус 2 см — и оформи-

те участок бокового среза от бедер до низа прямой линией.Книзу изделие молено расширить на 1—3 см, впрочем, рас-ширение можно выполнить прямо на ткани. Напомню, чтоуровень бедер располагается в блузе так же, как и в юбке, —на расстоянии 18 см вниз от талии.

Оставшийся участок бокового шва — это плавное соеди-нение трех боковых точек: точек на уровне бочка, талиии бедер.

Совет. Не СТОИТ делать прогиб по талии более 5 см, лучшеиспользовать дополнительные вытачки или оставить платьеболее свободным.

На том же листе бумаги продлите горизонтали низа, бедери бочка, не меньше чем на 1/2С6 + 2 см. Затем от талии вверхотложите мерку Дпт и проведите еще одну горизонталь. Будемсчитать ее исходной для полочки.

Следующий этап — вертикали. Перпендикулярно имею-щимся горизонталям проведите вертикальную линию, котораяпослужит полузаносом полочки. Она должна находиться отспинки на расстоянии не меньшечем 1/2С6 + 2 см.

От пересечения линии полузаноса с линией высоты бочкаотложите ширину груди:

Шг + 0,5 см или 1 см.

Для перегибистых фигур отложите чистое измерение Шг.Из полученной точки восстановите перпендикулярный отре-зок длиной 4—5 см. Его вершина— одна из точек проймы.Обозначьте ее «1».



1/2Сг+2см.

Обозначьте «2» — это еще одна точка для проймы.Ширину горловины отложите из исходного угла полочки

в сторону построения.




Плавной линией оформите горловину.Плечевой срез. Плечевая точка, как и в спинке, находится

на пересечении двух дуг: из боковой точки горловины дела-ется засечка радиусом Дп и из точки выпуклости груди — ра-диусом Нпп (отрезок Нпп соединяет между собой плечевуюточку и центр выпуклости груди). Поэтому последовательностьпостроения будет следующей.

От боковой точки горловины вниз отложите измерение Вги проведите горизонталь до пересечения с полузаносом, а отполузаноса по ней отложите Рцг. Это центр выпуклости груди.Поставьте метку.

Затем радиусом, равным Нпп, сделайте засечку в верхнейчасти построения, а из боковой точки горловины — вторуюзасечку радиусом Дп. Пересечение даст плечевую точку — «3».

Полученную точку соедините с уже имеющейся на исходнойгоризонтали и соответствующей боковой точке горловины.

Теперь у нас есть три точки для построения линии проймы.Из угла проймы проведите биссектрису длиной 2,5 см. Этоточка «4». Осталось только плавно соединить все точки в такойпоследовательности: «3», «1», «4», «2».

Далее, по линии бедер отложитеСб минус ширина спинки по бедрам.


Проведите предварительную линию бокового шва, котораяпроходит через крайние точки, расположенные на уровняхпроймы и бедер.

Теперь боковой прогиб по талии. От полузаноса отложите

Ст минус ширина спинки по талии.

Напомню, прогиб не более 5 см!И последнее: удлините линию полузаноса на 2 см, плавной

кривой оформив линию низа, а горловину углубите, отложивпо полузаносу нужную глубину горловины.

Рукав может быть любой. Основа в п. 2.4. Если рукав длин-ный, то линии швов можно оформить с прогибом 2 см (рис. 239).

Припуски на швы: горловина, росток и пройма — за линию,низ — 3 см, остальные — 1 см. Расширения по боковым швамдобавьте при раскладке.

Раскладка. Существуют два варианта: неэкономичный(рис. 240) и экономичный, но со средним швом по спинке (рис. 241).

Правило. Каждая из этих раскладок выполняется в два этапа:уложите и вырежьте спинку и полочку, затем ткань сноваперегните, но уже по ширине рукава.

Рис. 239


Виды обработки срезов: опиковка, окантовка, подшиваниекружевом или обжиг — выбирайте на свой вкус.

Пояс

Для выкройки пояса понадобится любая основа, выпол-ненная до талии, если нужно, чтобы пояс располагался вышеталии, или до бедер, если нужно, чтобы пояс обхватывалбедра. Условие — отсутствие прибавки на свободное обле-гание по талии.

Допустим, у вас есть готовая основа и ее нужно подогнать.Измерьте последовательно сантиметровой лентой по уровнюталии все талиевые отрезки и, если нужно, увеличьте вытачкии боковые прогибы. Если такой основы нет, постройте вы-кройку корсета по описанию, данному в п. 3.3 (чашечка намне понадобится).

Имея лекало, можно нанести на него контур пояса. Дляэтого от уровня талйи вверх и вниз отложите величины,указанные на рис. 242. Талиевую вытачку полочки можноперенести. Не забудьте добавить припуск на застежку2—2,5 см.

Перед тем как разрезать, лекала и срезы подпишите.Припуски на швы — 1 см, исключение: средний шов спин-

ки — 3 см для коррекции объема.Если вы шьете пояс из кожи, см. правила раскроя в п. 5.1.

Раскладка на ткани показана на рис. 243. Подборт и подклад-ка выкраиваются после примерки по тем же лекалам, когдаизменения в них уже внесены. Раскладка не отличается отраскладки деталей верха. Следует только помнить, что полекалу средней части полочки вырезаются две детали: под-борт — из основной ткани — и подкладка (рис. 244 — подклад-ка заштрихована, подборт — серый).

Карман и петли разметьте и обработайте после примерки.Карманы обработайте так же, как и петли (см. п. 7.1).

309


Полочка

Рис. 242

Рис. 243

Совет 1. Чтобы упростить пошив пояса, не стачивайте до по-следнего момента средний шов спинки, а правую и левуюполовинку обрабатывайте параллельно. Другими словами,каждую операцию нужно выполнить сначала на одной по-ловинке, потом на другой и только после этого приступатьк следующей операции.

Совет 2. Подкладку также обрабатывайте половинками, приэтом удобно притачать к половинкам подкладки подборт,а затем обтачивать получившейся деталью половинку поя-


Рис. 244

k ~ ~ f — i T ;

Надсечки

Рис. 245

са. Средний шов стачайте в последнюю очередь, при этомткань «верха» или кожу соедините машинной строчкой,а подкладку — вручную потайным швом.

Совет 3 по обработке кожаного пояса. Перед тем как вывер-нуть половинку пояса, соединенного с половинкой подклад-ки, намажьте резиновым клеем изнаночную сторону кожипо периметру шва обтачивания (рис. 245). Очень важно,чтобы ширина клеевого слоя была строго определеннойи одинаковой по всему периметру, для этого выполнитепредварительную разметку.

Ширина клеевого слоя — 2,3—2,5 см. Через 20 минут после

нанесения клея нанесите второй слой клея точно на первый

слой и дайте ему подсохнуть еще 20 минут. После чего загни-

те срез, совместив его с краем клеевого слоя. Чтобы загибка

выглядела аккуратной, по вогнутым линиям нужно сделать

надсечки, а уголки высечь.

Отбейте загибку молоточком и выверните половинку поя-

са. Если вы все выполнили правильно, то со стороны подклад-

ки должен быть виден кант из кожи.

Глава 8

MflCTEP-КЛЯСС

8.1. Платье «Ручей» для полнойдамы с пышными бедрами

Детали платья «Ручей» (рис. 246) лучше выполнять из старойодежды.

Начнем с правил, которые необходимо соблюдать пристроении чертежа на полную фигуру.

: по-

Рис. 246


1. Пб уменьшается до 1 см (вместо 2 см).2. Разница между шириной спинки и шириной полочки

увеличивается до 6 см. Если же сохранить разницу 4 см,то боковой шов сместится вперед и облегание спинкиухудшится.

3. Росток строят обычным способом, однако его боковуюточку дополнительно поднимают на 0,5 см.

4. Плечевую вытачку увеличивают. Ее раствор — до 3—4 см,длина 9—10 см.

5. К значению Впк добавляют дополнительно 0,5 см, посколь-ку округлость спины не фиксируется при измерении Впк.

6. Биссектриса угла проймы — 4 см.7. Прогиб по талии уменьшается до 0,5—1 см. Ширина тали-

евых вытачек— от 2 до 3 см. Для полных не оформляютболее глубоких вытачек, так как это подчеркивает полноту.

Основу постройте на бумаге и сохраните. Перед тем какприступить к построению чертежа, выполните расчеты и за-пишите их в таблицу.

Расчеты для спинки:

1/2(Сг + Пг) минус 3 см, где Пг = 4 см;

1/2(Сб + Пб) минус 3 см, где Пб = 1 см.

Расчеты для полочки:

1/2(Сг + Пг) + Зсм;

1/2(Сб + Пб) + Зсм.

Итак, спинка (рис. 247). Чертеж можно начинать как свер-ху, так и снизу. Более того, для спинки можно не делать лека-ло и кроить ее сразу на ткани, особенно если вы представля-ете, как будет выглядеть ваша раскладка.

Примечание 1 для профессионалов: не только спинку, нои полочку (для фасонов, не требующих моделирования) мож-но кроить безлекальным способом. Рукав, разумеется, кроит-ся по лекалу. Начинать следует с нижнего (осноровочного)

314В. П. Ольховская

Исходная^полочки

Рис. 247


среза, предварительно вычислив ширину раскладки. Для спин-ки она равна:

Ширина спинки по бедрам + расширение низа ++ припуск на боковой шов,

а для полочки:

Ширина полочки по бедрам + расширение низа ++ припуск на боковой шов.

Зная ширину раскладки деталей, можно решить, как рас-полагать их на ткани. Возможные варианты:

1. Полочка располагается над спинкой, которая кроитсябез среднего шва, рукав — у осноровочного среза. Тканьперегибается три раза. Сначала по ширине раскладкиспинки, а после того как она вырезана, по ширине рас-кладки полочки. Для рукава ткань может перегибатьсяпоперек с учетом высоты раскладки рукава (Др + подгиб).Такая раскладка выгодна для очень больших размеров.

2. Спинка со средним швом и полочка располагаются «ва-летом», рукав — у плечевого шва спинки, перевернутвниз окатом. После того как полочка и спинка вырезаны,ткань перегибают для рукава вдоль.

3. Спинка со средним швом и полочка располагаются рядом,при этом обе детали низом к осноровочному срезу. Этотвариант удобен, если расширения книзу небольшие иливовсе отсутствуют. При этом может отсутствовать и учас-ток бокового шва от уровня бедер до низа. Короткийрукав располагают окатом вниз в выпад между полочкойи спинкой. Для длинного рукава лучше перегнуть тканьеще раз по его ширине.

Мы будем чертить в той последовательности, которая подой-дет и для безлекального раскроя. Начнем с горизонталей.

Отступив от нижнего горизонтального среза на 2 см дляпоследующего удлинения полочки, проведите параллельно ему


прямую — линию низа. Отложите вверх от нее Дю и проведи-те линию талии. Исходную линию начертите, отложив вверхот линии талии Дс. И снова вверх от линии талии отложите

Дб минус 2 см —

уровень бочка.

Линия бедер, как всегда, располагается вниз от талии на 18 см.Росток. По исходной горизонтали от средней линии спинки

(которая совпадает с вертикальным срезом бумаги) отмерьте

1/ЗСш + 0,5см.

Затем от той же горизонтали опуститесь вниз на


Полученные точки соедините плавно. Плечо постройте припомощи засечек дут, выполненных двумя радиусами.

R, = Дп + вытачка.

Ножку воображаемого циркуля поставьте в боковую точкуростка и проведите небольшую дугу.

R 2 =BIIK+0,5 см.

Ножку циркуля поставьте в место пересечения горизонта-ли талии и вертикали среднего шва спинки, проведите дугутак, чтобы она пересеклась с первой дугой.

После этого соедините боковую точку ростка и точку пе-ресечения дуг (плечевую точку).

Теперь удлините кривую ростка на 0,5 см, подняв вверх егобоковую точку, и постройте плечевую вытачку, как показанона рис. 247.

Ширина спинки по уровню бочка до угла проймы равна

Шс +1 см.


Ширина спинки по уровню бочка вместе с проймой —

1/2(Сг + Пг) минус 3 см(значение в таблице, см. «Приложение»).

Биссектриса угла проймы — до 4 см.Ширина спинки по уровню бедер равна

1/2(Сб + Пб) минус 3 см (значение в таблице, там же).

Прогиб бокового шва составляет 1,5—2 см. Для построенияталиевой вытачки талиевый отрезок спинки разделите попо-лам, а через полученную точку проведите вертикальную линию.Раствор вытачки распределите равномерно по обе стороныэтой вертикали. Что касается нижней части вытачки (той еечасти, которая располагается ниже линии талии), то ее сред-нюю линию отклоните в сторону бокового шва на 0,5—1 см.

Полочка. Продлите горизонтали талии, бедер и низа. От талиивверх отложите Дпт и проведите исходную горизонталь дляполочки, а от нее отмерьте вниз Вг и проведите горизонталь-ный отрезок длиной Рцг. Конечная его точка — центр груди.

Остается только одна горизонталь — уровень проймы.

Правило: для определения высоты проймы полочки в основахс одной или двумя боковыми вытачками, а также в основахс вытачкой из проймы нужно измерить по средней линииспинки расстояние от средней точки ростка до уровня вы-соты бочка. Из полученной величины следует вычесть таб-личное значение, которое соответствует разнице междумерками Дс и Дпт.

Примечание 2 для новичков: учитывая особенности полнойфигуры, опытные закройщики могут предложить выкроитьполочку на 1—3 см длиннее, чем спинку, а на фигуру с оченьвыступающими ягодицами — наоборот. Но при недостатке


опыта или если возможно сделать хотя бы одну примерку,откорректировать длину изделия можно во время примерки.Достаточно иметь припуск по низу 4—5 см.

Ширину горловины в большинстве случаев увеличиваютпо сравнению с ростком на 0,5—1 см, особенно если изделиешьют с застежкой по центру или с V-образным вырезом. Итак,ширина горловины равна

1/ЗСш+ 1 или 1,5 см.

Далее ограничьте полочку по ширине на уровне груди и бе-дер (значения записаны в таблице) и найдите вершину углапроймы, для чего от полузаноса отложите

Шг!+ 1 или 1,5 см,

а из полученной точки восстановите перпендикуляр высотой5 см. Теперь для построения проймы не хватает еще однойвспомогательной точки, которая от высшей точки боковогосреза отстоит на 1,5—2 см вправо и на 2—3 см вверх. Офор-мите кривую проймы.

Боковую вытачку по груди можно построить обычнымспособом — исходя из разницы боковых отрезков полочкии спинки от высшей точки бокового шва и до уровня талии.Однако, если раствор вытачки больше 12 см, она не даст хо-рошей посадки на фигуре. В таких случаях величину раство-ра вытачки разделите на две части и постройте две вытачкина расстоянии 3—4 см одна от другой. Точки вершин вытачекпри этом должны находиться выше и ниже центра выпукло-сти груди на 2,5 см и не доходить до него на 2,5 см. Из вершинвытачек проведите к боковому срезу два параллельных отрез-ка. По боковому срезу отмерьте от этих параллельных отрез-ков по половине раствора вытачки. Постройте недостающиелинии вытачек и уравняйте их по той стороне боковых выта-чек, что длиннее.


Талиевые вытачки и прогиб рассчитывают как обычно:

боковой скос спинки равен 1/4(Сг минус Ст) минус 0,5 см;

раствор талиевои вытачки больше бокового скоса спинкина 0,5 см;

скос полочки равен скос спинки минус 0,5 или 1 см;

раствор талиевои вытачки по полочке равен (Сг минус Ст)минус (вытачка спинки + скосы).

Для женщин с большой грудью, но без выступающего жи-вота понадобятся коррективы в конструкции: вместо талиевоивытачки следует оформить полурельеф большего раствора,чем обычная вытачка. Полурельеф или увеличенную вытачкурасполагают по возможности ближе к линии полузаноса,чтобы не нарушать посадки.

Чертеж рукава для изделий больших размеров(по измерению Оп)

Если вы строили основу рукава, предложенную для преды-

дущих моделей, то пользовались следующими формулами:

1/4Сг + 3 см — высота оката;1/ЗСг + 2,5 см — расстояние между перекатами.Но для фигур, превышающих объемы 56-го размера, а так-

же для фигур с непропорционально полными руками изготов-ляют лекала рукавов по измерениям.

Сначала определите ширину рукава:

Оп + 4 см (или 6 см).

Расстояние между перекатами:

1/2 общей ширины рукава.

Высота оката — от 17 см.Примечание 3: высоту оката можно проверить по лифу,

измерив высоту пройм полочки и спинки от плечевых точекдо уровня груди по вертикали. Затем от среднего арифме-


тического высот пройм отнять 1,5—2 см. Это и будет высотойоката.

Начинайте чертеж с исходной горизонтали, линии низаи уровня оката (рис. 248).

Ширина переднего переката для зауженного рукава поуровню оката 5 см, для зауженного рукава большого размера

1/2 расстояния между перекатами минус 1 см.

Начертите необходимые вертикали.

Для построения оката, как и для рукава обычных размеров

(п. 2.4), расстояние между перекатами разделите на четыре рав-

ные части и, построив вспомогательные линии, оформите окат.

Ширина рукава = Оп + 4 см

Шириналоктевогопереката

Расстояниемежду перекатами

1,52,5 2,5

Рис. 248

Нижняя часть рукава. Ширина переднего переката по уров-ню локтя и по низу равна 4 см.

Далее рассчитайте ширину рукава по низу от линии перед-него переката до вытачки:

1/2(обхват кисти + 2 см) + 1 см.

Линию низа удлините по вытачке на 2,5 см. Ширина вытач-ки между нижними ее точками 8 см, а высота — 18—20 см.

Теперь проверьте себя: ширина рукава по низу без учетавытачки составит примерно:

обхват кисти + 2 см.

Постройте локтевой шов, но сначала найдите уровень локтя.Отложите по линии переднего переката вверх от уровня оката5 см. Расстояние от точки «5» до уровня низа разделите пополами из полученной точки проведите горизонталь локтя.

Локтевой шов на уровне локтя имеет выпуклость 2—3 см.Передний шов удлините на 1,5 см, после этого сложите

рукав вдвое и уравняйте передний и локтевой срезы.

Чтобы из основы длинного рукава сделать основу коротко-го, проведите горизонтальную линию на расстоянии от верх-ней точки оката, равном Др желаемая + 2 см, и оформитепрогиб в 2 см.

Моделируется в этой модели только полочка, но «ручей»может переходить на спинку трехцветным шарфом.

Выполните лекало полочки в разворот и перегните по линииполузаноса. Отмерьте желаемую глубину горловины по вер-тикали полузаноса (рис. 249) и соедините полученную точкус боковой точкой горловины плавной линией. По этой плавнойлинии лекало разрежьте, а затем разверните.

На плечевом срезе на одинаковом расстоянии друг от друганаметьте три точки, от которых будут начинаться линии «ручья».Первая линия пройдет по контуру горловины через вершину



нижней боковой вытачки и плавно соединится с боковым швом.После этого разделите низ правой половины полочки на тричасти. Точки деления закончат линии «ручья».

Талиевую вытачку разверните в направлении моделировоч-ных линий, при этом важно сохранить ее длину и раствор.

Завершающий этап — закрытие боковых вытачек.Для удобства части «ручья» обозначим «А», «Б» и «В».Припуски на швы — по 1 см, исключение: срезы горловины,

ростка, проймы и оката — они вырезаются за линию.Раскладка светлых деталей имеет ряд особенностей (рис. 250).

Перегните ткань по ширине спинки и уложите лекало последнейна сгиб средней линией. Детали полочки уложите прямо на ли-цевую часть ткани.

1

Разделить на три части

Рис. 249


Примечание 4: если детали полочки не перевернуть, тоизделие получится зеркальным по отношению к рисунку.Если вы решите перевернуть детали полочки, то не забудьтеперевернуть и детали «ручья».

После того как детали полочки и спинки будут вырезаны,перегните ткань еще раз по ширине рукава.

Рис. 250


Детали «ручья» вырежьте каждую отдельно (рис. 251). До-левое направление — произвольно. Припуски по 1 см, низможет быть расширен клином «годе». Если вас заинтересовалэтот вариант, не обязательно изготавливать шесть клиньев.Достаточно сделать один, чтобы, уложив деталь на ткань, при-ложить клин и обвести, а после этого добавить припуски.

Отлетной шарф-«ручей» на спину может быть произволь-ной длины и формы. Все зависит от наличия ткани и ее фак-туры: чем тоньше детали «ручья», тем длиннее и пышнее можетбыть шарф. Главное, чтобы ширина деталей шарфа по плече-вому шву совпадала с шириной деталей «ручья» полочки.Остальное можно уточнить на примерке.

Рис. 251


8.2. Платье «Солнце»

Модель «Солнце» (рис. 252) предназначается для дам ис-тинно славянских размеров. К сожалению, этот фасон нельзярекомендовать для женщин маленькой и даже среднейкомплекции.

Ткань больше подойдет тонкая, ее фактура может бытьлюбой. Не подойдет только сильно растягивающийся трико-таж. Можно использовать остатки от других изделий и бывшуюв носке одежду.

При создании базового лекала (см. п. 8.1) увеличивать стан-

дартные прибавки не стоит.

Рис. 252


Примечание 1: сложность этой модели заключается в том,что основа должна быть уже выверенная, так как внести ка-кие-либо изменения на примерке будет сложно. Исключи-тельная точность потребуется в области срезов пройм: здесьважно учесть не только элементы фасона, но и особенностикомплекции полных дам. Недопустимо, чтобы были видныподмышечные складки и части жировиков по бокам спины.

Моделировать можно только полочку, но особо трудолю-бивые могут моделировать и спинку.

Начинаем с расширения полочки книзу от уровня бедер(рис.253).

Примечание 2: даже если вы не будете моделировать спин-ку, ее придется расширить также, как полочку.

/ S \

Рис. 253


По плечевым срезам полочки от боковых точек горловиныотложите по 4 см. От точек «4» проведите первую и вторуюмоделировочные линии. При этом нужно учесть желаемуюглубину горловины.

Деталь «Солнце» имеет произвольно округлую форму. Откривой, ее ограничивающей, отходят «лучи». «Лучи» офор-мите слегка вогнутыми линиями, а линию «короны солнца» —произвольной ломаной.

Второй этап моделирования — закрытие некоторых выта-ч е к — показан на рис. 254. Во избежание нагроможденийс чертежа убраны линии боковых швов до расширения, полу-занос и горловина основы.

Перенесите левую талиевую вытачку, разместив ее междудеталями «фона» и «короны», но сохраняя объем и длину (начертеже перенесенная вытачка выделена жирной штриховкой).

Боковые вытачки закройте: слева — объединив фрагментыобеих вытачек, справа — подняв нижнюю часть нижней вы-тачки. Продлите кривую «Луч 3» до линии проймы или добокового шва (рис. 255).

Перед тем как приступить к завершающему этапу модели-рования, нужно решить вопрос: стоит ли разрезать основу повсем нанесенным на нее линиям? Может, по некоторым «Лу-чам» достаточно сделать швы-обманки или нашить бисер?

Один из вариантов разрезания, наиболее щадящий, показанна рис. 256. При этом важно помнить, что все линии «Лучей»и очертаний «короны» должны быть нанесены при раскроена ткань прокладочной строчкой *.

Прокладочная строчка, или прокладочный шов, относится к руч-ным временным швам. Оптимальная длина стежка по 1—1,2 см.Выглядит как обычный шов, используемый для сметывания дета-лей, и отличается от последнего тем, что прокладывается по одно-му слою ткани. Служит для сохранения контура линии на периодпошива изделия вплоть до его готовности.


Рис. 254

Рис. 255


Совет. Перед разрезанием лекала полочки имеет смысл на-нести на деталь «Солнце» метки, соответствующие «Лучам».Вырезав «Солнце», выполните по меткам небольшие над-сечки (глубина 0,4—0,5 см, ширина у края — 0,2 см).

Детали и срезы подпишите: заштрихованные детали —«фон», а белые— «корона». Номер деталей «фон» говорито последовательности соединения их с деталями «корона»,которые можно назвать «корона большая» и «корона малая».

Моделирование деталей «короны» (рис. 257). Разрежьтедетали между «Лучами», при этом хорошо, если линии разре-за на «большой короне» будут проходить через вершинывытачек. Линии разрезов не обязательно должны быть пря-мыми, они нужны лишь для раздвижки деталей под сборкуи попутного закрытия боковой и талиевой вытачек. Разрезыначинайте от «Солнца» и не дорезайте до конца 0,5 см.

Обратите внимание на способ закрытия талиевой вытачки.Части деталей «Луч 2» и «Луч 4» закрывают вершину и конецвытачки, а «Луч 3», смещаясь, закроет ее среднюю часть. За-крытие средней части не показано на рисунке, но выполнитьэту операцию просто: нужно только соединить встык обедетали «Луча 3».

Раскладка «короны» предполагает раздвижку ее частейпод сборку (рис. 258).

Правило. Если ткань тонкая, величина раздвижки должна бытьравна длине отрезка сборки в готовом виде; если тканьжесткая или не слишком тонкая, раздвижка равна полови-не отрезка сборки в готовом виде.

Обратите внимание на деталь «Луч 1». После закрытиявытачек раздвижка для сборки получилась слишком большаядаже для тонкой ткани, поэтому вытачку вырежьте с добав-


О

О,


[обавить припускна сборку

Рис. 258

лением припуска на обработку. А по срезам «Луч 6», наооорот,нужно добавить припуск на сборку.

Припуски на швы по 1 см.Раскладка на детали «короны» и «Солнца» не показана, так

как направление долевой — произвольное. Раскладка «фо-на» — на рис. 259.

Шов соединения «короны» и «фона» может быть обработансо вставкой кружева в тон «короны» или узкого воланчика.


Рис. 259

8.3. «Марисабель» — нарядноеплатье для полной дамы

Эта модель (рис. 260) хорошо подходит для фигуры большойполноты, с полными руками и большими бедрами. Фасонне предполагает внесения моделировочных изменений в основу.

Вырезы по бокам позволяют визуально сузить платье к ни-зу, что конструктивно сделать невозможно, если нижняя частьфигуры достаточно массивна. Декоративные детали исполня-ют роль обтачек вырезов по рукаву и боковому шву, при этомих отлетные края окантованы и настрочены на полочку, спин-


ку и рукав. Края вырезов по боку и на рукаве соединены узкой

тесьмой из окантовки, что позволяет им не расходиться и дер-

жать форму.Основа может быть выполнена на бумаге или безлекальным

способом. При этом ткань перегните вдоль, кромки совмес-тите. Среднюю линию спинки расположите к кромке.

Спинка. Начинаем, как всегда, с горизонтальных линий.Линия низа совпадает с нижним горизонтальным срезомбумаги (рис. 261). А если вы кроите сразу на ткани, отступитеот осноровочного среза 4—5 см на подгиб. Расстояние от

Рис. 260


низа до талии равно мерке Дю, от талии до исходной — меркеДпт. Уровень бочка определяется измерением Дбоч.

После горизонталей постройте росток. Его ширина равна

1/ЗСш + 0,5см,

а высота —


Поднимите боковую точку ростка на 0,5 см.

Исходная -

Рис. 261


Плечо. Засечку воображаемым циркулем из боковой точки

ростка сделайте радиусом длины плеча —

Дп + 2 см,

где 2 см — на посадку и расширение для плечевой накладки.Вытачка не обязательна, так как лишнюю слабину в областипроймы можно забрать в рельеф, оформленный из проймы. Ноесли фигура сутулая, то можно начертить вытачку. В этом случае

R = Дп + вытачка + 2 см.

Засечку наклона плеча сделайте из места пересечения сред-

ней линии спинки (или среднего шва спинки) и горизонтали

талии радиусом

R = Hnn+ 1 см.

Здесь 1 см — необходимый припуск для полных (0,5 см)плюс припуск для плечевой накладки (0,5 см). Плечевая на-кладка для изделий больших размеров, как правило, выбира-ется минимальной толщины.

Ширина детали по уровню бочка равна

Шс +1 см.

На полученной точке постройте вверх перпендикуляр дли-ной 7 см. Точка «7» послужит вспомогательной точкой дляпостроения проймы и рельефа.

Ширина спинки по талии = ширина по уровню бочкаминус 2,5 или 3 см.

Ширина по бедрам = ширина по уровню бочка.

Ширина спинки по низу = ширина по бедрам + 1 или 1,5 см.

В прямых изделиях прибавку (1—1,5 см) можно не делать,

а в расширенных добавьте 2—3 см.


Примечание: если вы кроите без лекал, добавьте к готовойдетали спинки припуск на шов 1 см и, прежде чем приступатьк чертежу полочки, рассчитайте ширину всей раскладки совсеми припусками на швы, ширину бочка с припусками на швыпо уровню бедер и ширину полочки с припусками на швы.

Полочка. Продлите горизонтали спинки: низа, талии, бедери бочка. Затем отметьте центр выпуклости груди и постройтегорловину.

Ширина горловины = ширина ростка + 1 см,

высота горловины = ширина горловины + 1 см.

Плечо уже имеет одну точку. Это боковая точка горловины.Вторая точка — это пересечение двух дуг. Их радиусы:

R, = Hnn и К2=Дп.

Уровень проймы полочки: по чертежу спинки измерьте такназываемую высоту проймы и ее значение уменьшите в со-ответствии с таблицей (см. «Приложение»).

По уровню проймы отложите

Шг, + 1 см.

Из полученной точки вверх постройте перпендикулярныйотрезок. Его длина 7 см. Точка «7» — начальная точка рельефаи одна из точек, образующих кривую проймы. Постройтеучасток проймы, соединяющий плечевую точку и точку «7».

Ограничьте деталь полочки по ширине.

Ширина полочки по талии = ширина полочки по уровнюпроймы + 2,5 или 3 см.

Ширина полочки по низу = ширина полочки по уровнюталии +1,5 или 2 см.

Ограничительная линия полочки здесь является вспомога-тельной, но оформляется плавно.


Бочок. Определите ширину детали:(Сг + Пг + 1 см) минус (ширина спинки + ширина полочки

до рельефа).Полученный результат должен поместиться между полоч-

кой и спинкой, если отступить от полочки 1 см. Этот 1 см,если вы кроите на бумаге, понадобится при построении вы-тачки для груди. Если раскрой осуществляется на ткани, тоформула будет выглядеть так:

(Сг+Пг+2 шва) минус (ширина спинки со швом + ширинаполочки до рельефа со швом).



Для дам славянских размеров с большой полнотой рук прой-ма может оказаться узковатой, но лучше ее подрезать на при-мерке. Второй перпендикуляр, определяющий ширину проймы,также имеет высоту 7 см. Между точками «7» начертите плавнуюкривую, середина которой касается горизонтали уровня бочка.

После построения проймы заузьте бочок по талии. Зауже-ние выполните от вспомогательных линий, которые показанына чертеже тонким пунктиром. Со стороны полочки оно со-ставит 3,5—4 см, а со стороны спинки 1—2 см, впрочем, этозависит от особенностей фигуры. Если прилегание окажетсянедостаточным (сравните сумму талиевых отрезков на чер-теже и измерение Ст), можно построить еще одну вытачку(рис. 262) и/илй средний шов по спинке.

Ширина детали по низу = ширина бочка по бедрам ++ 1,5 или 2 см.

Вытачка для груди на детали полочки строится по тем жеправилам, что и боковая вытачка. От центра выпуклости гру-ди отступите 2 см в сторону бочка по одноименной горизон-


тали. Раствор вытачки равен разнице длин рельефных линийполочки и бочка. Измерьте их точно по кривым от точек «7»до уровня талии. Раствор отложите по половине величины отуровня высоты груди вверх и вниз, а полученные точки плав-но соедините с точкой «2». Линии вытачки уравняйте по той,что длиннее (чтобы построения полочки и бочка не наклады-вались друг на друга, вы добавляли 1 см).

Рис. 262

Пьем модно и красиво 339

Недостающие участки рельефной линии оформите плавно.1олочку и бочок удлините на 1,5—2 см, хотя можно оставитькоррекцию длины до примерки.

Рукав кроится по основе, описаннойвп. 8.1, стойка —вп. 3.5.Припуски на швы: росток, горловина, пройма — за линию,

остальные по 1 или по 1,5 см. Если вы не выполняли удлинениятолочки, увеличьте припуск к нижнему срезу до 4—5 см.

Боковой шов и дополнительная вытачка. При желанииЗочок можно разрезать, а получившиеся в результате этогодетали объединить с полочкой и спинкой. Линия разреза делитпройму пополам, на ней возможна дополнительная вытачка.

Вырезы и контуры декоративных деталей уточните напримерке.

8.4. «Рама Пик»

Фасон, представленный здесь (рис. 263), разработан спе-циально для невысокой полной дамы с не слишком длинныминогами.

Платье «Дама Пик» должно быть выполнено из двух оттен-ков красного, и вот почему. Раньше в гадальных картах «пики»(они же «мечи») раскрашивали в красный цвет. Дама Пиктакже изображалась одетой во все красное, как страстнаянатура, находящаяся во власти собственных чувств.

Для моделирования вам понадобится основа с одной илидвумя боковыми вытачками и средним швом. Моделируетсятолько полочка (рис. 264). Бледным частым пунктиром показанразворот лекала, но так как крой симметричный, все действиявыполняются на одной половинке.

Сначала оформите вырез горловины, отступив по плечу отбоковой точки горловины 1 см, вниз по полузаносу 4—5 см.Затем вырез «сердечка» — нижней части «пики». Размеры


и форма его — произвольны, но в рамках замысла. Стойкаполочки — верхняя часть «пики» — отрезная, хотя выкраи-вается при помощи лекала полочки. Для стойки постройтевверх слегка вогнутый отрезок. Его прогиб всего 2—3 мм.Верхний срез стойки — кривая, повторяющая фигурный срезгорловины, нижний срез — также повторяет горловину, номежду ним и горловиной должна быть вытачка 0,5—0,7 см,чтобы воротник не лежал плоско.

Линия кокетки произвольна. От нее вниз идет фигурныйрельеф, напоминающий очертаниями кинжал или пику. Очень

Рис. 263


важно, чтобы горизонтальный участок рельефа ни в коемслучае не располагался ниже талии. Дамам, которые не слиш-ком уверены в длине своих ног, рекомендуется оформить еговыше талии на 3—5 см.

Большую часть вытачки по талии (2 см из 3) перенеситев средний шов, меньшую (0,5—1 см) — в рельеф.

3

Рис. 264


Шлицу-уголок срежьте произвольно, но одинаково на по-лочке и на спинке.

Стойку спинки выкройте при помощи лекала спинки, пред-варительно расширив горловину на 1 см (рис. 265). Затемпродлите среднюю линию спинки на 3 см вверх и также вверхна 3 см с небольшим прогибом поднимитесь от смещеннойбоковой точки ростка. Другими словами, верхний срез стойкидолжен повторять срез ростка и быть ему параллелен.

Для моделирования рукава (основа из п. 8.1) понадобятсялинии переднего и локтевого перекатов (рис. 266). Расстояниемежду ними разделите пополам и через полученную точкупроведите вертикаль — по ней и будет располагаться рельефныйшов и вытачка по окату. Описание вытачки смотрите в п. 6.2.

Форма манжета произвольна, но должна согласовыватьсяс контуром низа рукава и вырезом-«пикой». Локтевую вытач-ку можно частично закрыть.

Припуски на швы. Окат и низ рукава, линии пройм, горло-вина кокетки и росток спинки — за линию. Низ — для воз-можной коррекции длины и подгиба хватит 4—5 см. Контуры«сердечек» — на полочке и рукавах — по 0,7 см. Особое вни-мание уделите обтачкам (о них читайте ниже). Остальныешвы — 1 см.

В данном случае обтачками будут обрабатываться «сердеч-ки» на полочке и рукавах. Они должны быть выкроены оченьточно и очень точно продублированы. Поэтому сначала сде-лайте бумажные выкройки обтачек, точно повторяющие кон-туры «сердечек» в готовом виде и нужные контуры обраба-тываемых деталей.

Обтачка горловины строится при помощи лекал кокеткии средней части полочки. Лекала уложите встык тем швом,которым они должны соединяться, на лист бумаги. Затемобведите уже измененную горловину, половинку «сердечка»,участок среднего шва полочки длиной 3—4 см и участок пле-


Рис. 265 Рис. 266

чевого шва 3—4 см. Полученный контур, кроме среднегои плечевого срезов, впоследствии обработайте обтачным швомсначала на одной, а затем на другой полочке. Отлетной срез —произвольная кривая.

Контур полученной детали очень точно перенесите на дуб-лерин, сложенный вдвое. Лекало обведите гелевой ручкойсоответствующего цвета. Позже вырезанный дубляж вы уло-жите и наклеите на выпад ткани, оставшийся после раскрояосновных деталей, и добавите нужные для обработки припус-ки (см. рис. 268).

Обтачки манжета. Половинку манжета уложите на листбумаги, обведите участок 4—5 см переднего или заднего шва(в зависимости оттого, обтачку какой половинки вы изготав-ливаете), низ, точный контур «сердечка», рельеф и 4—5 смверха манжета. Кроме верха и переднего (заднего шва) шчь

полученный контур обтачайте. Затем обтачки вырежьте издублерина, наложите и наклейте на выпад.

Раскладка темных деталей (рис. 267). Ткань перегните вдольпо ширине раскладки, кромки параллельны. Спинку уложитексгибу, если онанеимеетсР еднегошва,иккРоМ к е, если имеетДолевая спинки и бочка полочки - вдоль деталей. Для мелкихдеталей важно, чтобы долевая не совпадала ни с одним из швов

Рис. 267


Раскладка светлых деталей (рис. 268). Ткань перегнитевдоль по ширине раскладки, в которую входят средняя частьполочки, детали рукава и стойки. Кромки параллельны.

Обтачки, выкроенные из дублерина, уложите на остатокткани, как показано на рисунке, когда вышеперечисленныедетали раскладки уже вырезаны. При этом (на рисунке этогонет!) остаток ткани перед раскладкой и наклеиванием обтачекнужно перевернуть.

Перевернутьна изнанку!

Рис. 268

Содержание

Благодарности 3

Вступление 6

Ответы на вопросы читателей 7

Глава 1. Вводный урок 20

Глава 2. Секонд-хенд, или Вторая жизнь одежды 33

2.1. Юбка со вставками 332.2. Крутелики — юбки из фигурных клиньев 402.3. Шорты с пелериной 482.4. Блуза «комби» 602.5. Жакет со вставками 742.6. Костюм комбинированный 91

Глава 3. Шьем прикид к джинсовому дню 1043.1. Жилет женский со стойкой

и американской проймой 1053.2. Жилет мужской 1133.3. Корсет дамский из старых джинсов 1213.4. Джинсы «одни из двух» 1313.5. Костюм из двух видов джинсы 1403.6. Еще один костюм из двух видов джинсы. 160

Глава 4. Ура расточительности! 1714.1. Сарафан, выкроенный по косой + топ 1714.2. Платье со сборкой + топ с кружевами 1794.3. Платье из ткани с широкой каймой + блуза 1884.4. Юбка, выкроенная по косой +

комбинированный жакет 195


Глава 5. «Мода-мини» — нарядиз остатков ткани и кожи 2025.1. Юбка с «веерными» рельефами 2025.2. Юбка из остатков тканей или кожи 2085.3. Корсаж и блуза из остатков ткани 2125.4. Корсаж со сборкой 2215.5. Платье «комби» 2265.6. Костюм из остатков ткани 2365.7. Топ «пелеринки» 2445.8. Топ с кружевами 2495.9. Блуза из остатков ткани 253

Глава 6. «Вторая кожа», или Изделия из стретча 2596.1. Платье на четыре шва или комбинезон 2596.2. Комбинезон или платье со вставками 2746.3. Платье или комбидрес 284

Глава 7. Кожа: реинкарнация 291

7.1. Жилет на цельнокроеной кокетке.Кружева из кожи 291

7.2. Жакет из отходов кожи 3017.3. Пояс для платья из «жатки» 302

Глава 8. Мастер-класс 312

8.1. Платье «Ручей» для полной дамыс пышными бедрами 312

8.2. Платье «Солнце» 3258.3. «Марисабель» — нарядное платье

для полной дамы 3328.4. «Дама Пик» 339

Приложение 346

Таблица уменьшения пройм полочекдля наклонных фигур :. 346

Таблица для построения рукавов 347

Documents

Шьем модно и красиво