УДК 69ББК" 38.6

Р37

Оригинал-макет подготовлениздательством «Центр общечеловеческих ценностей»

Ремонт крыши и кровли: Справочник/Сост. В.И. Ры-Р37 женко. — М,: Издательство Оникс, 2007. — 32 с:

ил. — (В помощь домашнему мастеру).

ISBN 978-5-488-01228-8

В нашей книге приводятся сведения о том, как можносамостоятельно провести реконструкцию крыши, а такжеотремонтировать различные виды кровли, как то: из ру-лонных материалов, из волнистых неметаллических лис-тов, а также мастичную или стальную кровлю.

УДК 69ББК 38.6

ISBN 978-5-488-01228-8 © Рыженко В.И., составление, 2007©ООО «Издательство Оникс», иллюстрации,

оформление обложки, 2007

www.infanata.org

ДЕФЕКТЫ, РЕМОНТ,РЕКОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

Основными причинами преждевременного износакровельного покрытия крыш являются их неправильнаяэксплуатация в зимний период, низкое качество кровель-ных работ при проведении профилактического или капи-тального ремонта, конструктивные особенности крыш(наличие пологих ендов, парапетов, выступающих надкрышей конструктивных элементов), отсутствие доста-точной вентиляции чердачного пространства и т. д. Не-удовлетворительное состояние покрытия приводит к по-вышенному влажностному режиму деревянных элемен-тов стропильной системы и чердачного перекрытияи преждевременному их износу.

Наиболее распространены следующие дефекты стро-пильной системы: трещины (расслоение) стропильныхи накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибыстропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструк-тивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоз-девых соединений.

Виды и объемы ремонтных работ должны соответ-ствовать как техническому состоянию самой крыши, таки техническому состоянию основных несущих сменяе-мых и несменяемых конструктивных элементов здания.Как отмечалось выше, основное назначение крыши зда-ния — защита от влияния атмосферных осадков, особен-но дождя, а также поддержание определенного тепло-влажностного режима, способствующего продолжитель-ной сохранности конструктивных элементов здания.

Виды ремонтных работ во многом зависят от техниче-ского состояния кровельного покрытия несущих элемен-тов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срокаэксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплу-атации деревянных стропил согласно положению о про-ведении планово-предупредительного ремонта жилыхи общественных зданий — 50 лет. Исключение составля-ют кровли со сложной конфигурацией с большим количе-

ством ендов, парапетов и выступающих над кровлей эле-ментов — дымоходов, вентиляционных шахт, канализа-ционных стояков и т. д. Качественная эксплуатациякрыш, своевременное проведение профилактическогоремонта кровельного покрытия, создание нормального

Таблица 1

тепловлажностного режима чердачного перекрытия, пе-риодическая обработка деревянных элементов антисеп-тиком — все это способствует значительному увеличе-нию срока эксплуатации элементов крыши.

Полную замену стропил необходимо производитьлишь при достаточном техническом обосновании и притехнически неудовлетворительном состоянии несущихэлементов или при необходимости полной замены дере-вянных перекрытий на сборные железобетонные. Раз-борка крыши на долгий период времени крайне нежела-тельна, так как приводит к интенсивному износу основ-ных несущих конструктивных элементов здания.

Наиболее часто выполняют следующие виды работпри ремонте крыш:

частичную смену обрешетки;- усиление обрешетки путем подшивки с внутренней

стороны разгружающей системы, состоящей из досок,уложенных поперек обрешетки и бруса, уложенного меж-ду стропильными ногами и прикрепленного к ним;

- частичную смену отдельных досок в зоне карнизныхсвесов и ендов;

замену отдельных участков мауэрлата;- смену в отдельных местах концов стропильных ног

с постановкой «протезов»;- усиление стропильных и накосных (диагональных)

ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек,подкосов;

- усиление узлов сопряжения стропильных систем;- установку дополнительных болтов, скоб, металличе-

ских либо деревянных накладок;- создание эффективной вентиляции чердачного по-

мещения.Практика эксплуатации покрытых листовой сталью

крыш в осенне-зимний период года показала, что подта-ивание снега на кровле не происходит при разнице тем-ператур наружного воздуха и воздуха чердачного поме-щения на 2—4 °С. Требуемая разница температур дости-гается как устройством вентиляции чердачного помеще-

ния через слуховые окна, вентиляционные прикарниз-ные и приконьковые продухи, так и обеспечением доста-точной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходя-щих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахти коробов.

Площадь сечения слуховых окон и продухов на крышедолжна составлять не менее 1/300 — 1/500 площади чер-дачного перекрытия. При этом расположение указанныхустройств должно обеспечить сквозное проветриваниечердачного помещения, исключающее местный застой(воздушные мешки), Прикарнизные продухи выполняютв виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые проду-хи) шириной 2—2,5 см или устраивают отдельные отвер-стия размером 20х20 см в прикарнизной части стеныс обязательной установкой решетки. Приконьковые про-духи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 смлибо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6—8 м.

Прикарнизные приточные щели под карнизным све-сом выполняют в такой технологической последова-тельности:

в зоне карниза снимают кровлю из стальных листови ограждение;

- разбирают сплошной деревянный настил карнизно-го свеса;

- нашивают подкладной сосновый клин заданных раз-меров на кобылку стропильной ноги;

- восстанавливают сплошной настил карнизного све-са с заменой отдельных поврежденных досок и кровлюкарниза из стальных листов с настенными желобамии ограждением;

- герметизируют фальцы кровли, опорные части стоекограждения.

При разнице температур выше установленного пока-зателя необходимо установить источники поступлениятепла в чердачное помещение, которыми могут быть:

• недостаточная теплозащита чердачного перекры-тия;

- некачественная теплоизоляция трубопроводов отоп-ления и горячего водоснабжения, вентиляционных кана-лов, шахт и т. п.

Толщину утеплителя чердачного перекрытия опреде-ляют измерением его температуры термометром, погру-женным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеп-лителя от температуры наружного воздуха приведенав табл. 2.

Если выявляется недостаточная теплоизоляция чер-дачного перекрытия, то производят ее усиление. Для это-го выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрых-ляют, влажную удаляют или просушивают, а затем вос-станавливают. Плитный утеплитель проверяют на влаж-ность и при необходимости заменяют сухим материалом.Если уплотнитель не обеспечивает необходимую тепло-защиту, то увеличивают толщину слоя, у наружной стеныслой должен быть больше, чем в пролете. Для предохра-нения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку ук-ладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводовинженерного оборудования регулярно проверяют и ре-монтируют. Двери и люки чердачного помещения утепля-ют и оборудуют эффективными уплотняющими проклад-ками.

При обнаружении ослабления соединений гребнейи фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводя-щих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разруше-нии окраски или защитного слоя стальных листов и дру-гих дефектов их следует немедленно устранять. В процес-се эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасоч-ным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь оче-редной общей окраски кровли,

Для обеспечения безопасной эксплуатации кровлипредусматривают специальное устройство для закрепле-ния страховочной веревки, которое монтируют на рас-стоянии 6—7 м от карнизного свеса. Данное устройствосостоит из специально установленных болтов-кронштей-нов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на

одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм,а на другом проушину диаметром 50 мм для пропускатрубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеетв зоне проушины прижимную пластину, и при установкепод нее укладывают один слой листовой резины, защи-щающей отверстие в стальной кровле от попадания ат-мосферных осадков в зону чердачного перекрытия. Болт-кронштейн прикрепляют к стропильной ноге. Соедине-ние труб для закрепления страховочной веревки осу-ществляют сваркой или на резьбе.

Зависимость температуры утеплителяот температуры наружного воздуха

Жилые дома старой постройки иногда имеют оченьсложную конфигурацию в плане, что осложняет нор-мальную эксплуатацию кровельного покрытия, особеннов осенне-зимний период. Наличие выступающих парапе-тов, массивных ограждений кровель, множество высту-пающих выше кровли элементов инженерного оборудо-вания, заниженный уклон кровель, пологие ендовы,отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердач-ного пространства предопределяют преждевременныйизнос как самого кровельного покрытия, так и деревян-ных элементов стропильной системы и чердачного пере-крытия.

Преобразование висячей системы в наклонную.В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узло-вые соединения стропильной системы, что приводитк возникновению значительного распора в карнизнойчасти наружных стен, и при потере шарнирной связи ба-лок чердачного перекрытия с наружными стенами про-исходит разрушение стен. При капитальном ремонте до-ма с сохранением перекрытий большепролетные пере-

крытия разгружают вновь вводимой разгружающей сис-темой, состоящей из стальных колонн или кирпичныхстолбов, которую одновременно используют и для преоб-разования стропильной системы.

Преобразование плана крыши. Здания старой по-стройки имеют разнообразную планировку и формукрыш, во многом зависящую как от внутренней плани-ровки строения, так и от внешнего облика здания. Наря-ду с простыми односкатными и двускатными крышамичасто встречаются сложные кровли с выступающимиглухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемкив эксплуатации, и при значительных затратах на их со-держание они менее долговечны.

При разработке проектно-сметной документации намодернизацию здания проектной организации необходи-мо произвести анализ технического состояния крыши, ееэксплуатационных качеств и на основе всестороннегоанализа определить оптимальный вариант модерниза-ции в зависимости от технического состояния стеновогоостова здания и дефектов кровли, а также обеспечить по-вышение эксплуатационных качеств кровельного покры-тия, не нарушая внешнего архитектурного облика зда-ния. Данная цель может быть достигнута путем устрой-ства самостоятельно функционирующих участков кров-ли, которые могут быть выполнены как из однородногокровельного материала, так и комбинированными (плос-кие и скатные) рис. 1.

Переустройство стропильной системы. В тех слу-чаях, когда при ремонте крыши заменяют стальнуюкровлю другими кровельными материалами, выполняютполное или частичное переустройство стропильной сис-темы, так как угол наклона существующих стропил подметаллическую крышу находится в пределах 18—22°,а наиболее распространенные кровельные материалы —шифер и черепица — должны укладываться при уклонесвыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетво-рительном состоянии и достаточной несущей способнос-ти осуществляют путем их наращивания.

Изменение уклона односкатной стропильной системыпри пролете до 5 м выполняют подъемом существующейстропильной ноги с установкой подкоса и ее удлинением(рис. 2). При пролете односкатной системы более 5 м ук-лон стропил изменяют путем их наращивания по высотедосками сечением 5 х 14 см, соединенными с существую-щей стропильной ногой с обеих сторон накладками из до-сок. Накладки устанавливают с шагом 1,4—1,5 м (рис, 3).Аналогичным образом изменяют уклон двускатной стро-пильной системы (рис. 4).

Изменение материала кровельного покрытия требуетпроверки несущей способности сохраняемых конструк-ций и при необходимости их усиления. Рассмотренныевыше методы изменения уклона стропильной системыпозволяют преобразовать вновь устраиваемую систему

в ферму с перекрестной решетчатой стенкой, роль ниж-него пояса в которой выполняет существующая стро-пильная нога, а верхнего пояса — вновь вводимая стро-пильная нога, создающая необходимый уклон в зависи-мости от применяемого кровельного материала. Во избе-жание передачи распора на кирпичную кладку карнизаобеспечивают надежное сопряжение стропильных ногс коньковым прогоном. Бревенчатые и брусчатые стро-пильные ноги сопрягают в коньке врубкой в полдереваи стягивают болтами диаметром 12—16 мм. Дощатыестропильные ноги скрепляют гвоздями.

Стыки стропильных ног из бревен и бруса осуществля-ют прирубом и располагают на прогоне или на консоли.Расстояние между стропильными ногами принимаютв пределах 1,2—1,5 м и определяют расчетом, исходя изнесущей способности принятого сечения на прочностьи жесткость. При значительной ширине здания дляуменьшения расчетного сечения стропильной ноги,а также для увеличения пространственной жесткостистропильной системы ставят подкосы, сопряжение кото-рых со стропильными ногами осуществляют лобовымиврубками и креплением стальными скобами диаметром10—12 мм. При одностороннем подкосе устанавливают

распорки. Для уменьшения расчетной длины накосной(диагональной) ноги на расстояние 1.5—2 м от угла зда-ния под нее устанавливают деревянную шпренгельнуюформочку.

В качестве основания под кровлю из стальных листовили шиферную кровлю выполняют обрешетку из брусасечением 5x5 см. При кровле из стальных листов под ле-жачие фальцы вдоль коньков, спусков и ендов укладыва-ют сплошной настил из досок. При рулонной кровле вы-полняют двойной настил — нижний (рабочий) существу-ющий и вновь вводимый. Стропильные ноги устанавли-вают с шагом 80—90 см, под них монтируют ребра жест-кости и затем с обеих сторон стропильных ног под утлом45° перекрестно и разреженно прибивают гвоздями до-ски толщиной 2,5 см.

Ремонт кровли из рулонных материаловСрок службы рулонных покрытий зависит от качества

основания, материалов, правильной технологии и видамастики, а также от качества ухода за кровлей.

Кровли из рулонных материалов в летнее время под-вергаются интенсивному нагреву, что приводит к образо-ванию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влаж-ного основания повышается давление водяных паров(при нагреве ковра до 60 °С давление пара достигает2 т/м2). При большой влажности покрытия происходитотслоение ковра, сопровождаемое образованием воздуш-ных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики

при нагревании ковра солнечными лучами или механи-ческим повреждением ковра. Размер воздушных пузырейможет достигать высоты 25—30 см.

В помещениях санузлов верхних этажей при совме-щенных крышах на потолках можно наблюдать конден-сационное увлажнение. Причиной этого является непра-вильное устройство стыков канализационных стояковс вытяжными трубами, установленными раструбамивниз, в результате чего происходит увлажнение утепли-теля и падение теплоизоляционных качеств совмещен-ной крыши.

Текущий ремонт кровли из рулонных материаловв основном сводится к замене дефектных мест и заделкевсевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, гдекровельное покрытие нарушено расчищают, затем по-крывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, гдерулонный материал сгнил необходимо вырезать. Выреза-ется материал вокруг поврежденного места шириной неменее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очища-ют, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонногоматериала так, чтобы его края не попадали на старуюкровлю, т. е. в притык. Затем зто место снова покрываютмастикой и заклеивают вторым слоем рулонного матери-ала, но в данном слое его края должны перекрывать мес-то повреждения на 15 см.

В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основа-ния, основание промазывают мастикой, прижимаютк нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, по-крывающую места разреза ковра на 10 см.

В местах вздутий кровельного ковра делают крестооб-разный надрез, отгибают полотнища ковра на четырестороны, тщательно расчищают основание, просушива-ют его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковраприжимают к основанию и приклеивают вновь, а сверхуна это место наклеивают заплату и восстанавливают за-щитное покрытие кровли.

При ремонтных работах, как и при устройстве кровли,рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более лег-

кого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляро-вым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулон-ные материалы становятся эластичнее, легче и прочнееприклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку нано-сят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляютстальной щеткой, металлическим или деревянным шпа-телем с разложенного на ровном основании материала(чтобы не порвать его во время работы). Размер заплатыдолжен быть больше ремонтируемого участка кровли на100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываютсяодна ка другую, то последующие по всем сторонам долж-ны перекрывать предыдущие также на 100 мм.

Выдавленная или излишне нанесенная мастика при-шпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвер-нутого ковра, хорошо приглаживается и разравниваетсяна одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтирован-ные места покрываются мастикой и посыпаются подо-гретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, ра-зогреваясь от солнечных лучей не могла плавиться и сте-кать. Старый ковер или наложенные заплаты должныбыть тщательно приглажены. Если же они поднимаютсяи не прилегают плотно к основанию, то их пригружаюткаким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого пес-чаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеил-ся к мастике. После отвердевания мастики груз снимают,а излишки песка удаляют.

Виды ремонта могут быть самыми разными. Так про-битый (не насквозь) местами ковер, что бывает приочистке с крыши снега и наледи, можно ремонтироватьтак. Место повреждения хорошо просушивают, очищаютот загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики,смешанной с сухим песком или опилками, готовят замаз-ку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательноразравнивая края. На место, где обнаружен дефект мож-но положить заплату.

Если кровля пробита до самого основания, то местоповреждения разрезают конвертом (крест-накрест), от-ворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мас-

тики, хорошо просушивают, особенно основание, котороеможет быть сильно увлажненным и далее ведут работытакже, как при вздутии кровельного ковра — промазыва-ют горячей мастикой основание и внутренние стороныразреза ковра, укладывают их на основание, прижимаюти тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняютпробитое место и накладывают одну или две заплаты. За-платы должны перекрывать место разреза или края ниж-ней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны.Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит заее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком.

По сути те же операции выполняются и если на кровлеобразовался «мешок», наполненный водой.

Когда имеются поврежденные места с расслоившимсяковром, то такие места разрезают, очищают от грязии старой мастики, удаляют испорченные части ковра.Все заворачивают, сушат, затем полотнище последова-тельно приклеивают на мастике. По линиям разреза на-клеивают по одной или две заплаты, шириной не менее200 мм, обмазывают сверху мастикой и посыпают подо-гретым песком. Мастику наносят щетками или кистямис жестким волосом, а на небольшие места — шпателем,хорошо разравнивая ее тонким слоем.

Небольшие по ширине трещины на кровельном ковреразрезают, очищают, удаляют весь мусор, просушиваюти заливают горячей мастикой с оконопаткой (заполнени-ем трещин паклей с ее уплотнением), разравниваниеми разглаживанием мастики. Такие места желательно по-крывать заплатами.

Если вся кровля покрыта мельчайшими трещинами,но не протекает, ее тщательно очищают от грязи, просу-шивают и покрывают горячей мастикой, затем посыпа-ют подогретым песком.

Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализа-ционными стояками, телевизионными антеннами и дру-гими трубами производят, устанавливая наклонные бор-тики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхнийслой ковра прикрывают металлическим фартуком, кото-

рый крепят к трубе стяжным хомутом. Для ремонта кров-ли из рулонных материалов как правило применяютготовую мастику. Работу с горячими мастиками необхо-димо выполнять осторожно, соблюдая технику безопас-ности. Мастики изготовляют из разных материалов —вяжущих и наполнителей. Наполнители применяют со-вершенно сухими, просеянными через частое сито. Ониснижают хрупкость мастики при низких температурахи уменьшают расход вяжущих. Наполнителями могутбыть торфяная крошка, мел, мелкий асбест, молотыйшлак или известняк, древесная мука и т. п. Из них лучши-ми наполнителями считаются асбест и древесная мука.Битумы применяют нефтяные, тугоплавкие с температу-рой плавления от 70 до 90 °С. Для быстрого плавления за-полняют не более чем на 3/4 объема (больше заполнятькотел не рекомендуется во избежание пожара).

Расход мастики может быть различным, средним счи-тается 1—1,2 кг/м2. Для приготовления 10 кг битумнойгорячей мастики требуется: битума БН-70/30 (марки 4) —8,3—8,5 кг и наполнителя 1,5—1,7 кг.

Ремонт мастичной кровли

В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней мо-гут появиться трещины. Заделку трещин производят по-лимерцементным раствором.

Трещины могут появиться и в водосборных лотках,в местах сопряжения с водосточной воронкой.

В этом случае применяются эпоксидные составы изпластифицированного дибутилфталата и эпоксиднойсмолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1.

Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираютсяэтим составом, а трещины свыше 0,2 мм — раскрывают-ся, расчищаются и заделываются заподлицо.

Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основа-нии кровли. В этом случае этот слой убирается, местообеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бе-тона. Затем на очищенную бетонную поверхность нано-

сится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавлен-ной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмуль-сии наносится слой полимерцементного раствора.По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, со-ставленной из проволоки диаметром 0,7—1,2 мм, еслиглубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м2.

Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов(пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а пос-ле этого по нему наносят гидроизоляционное покрытие.

При восстановлении отдельных участков кровли ееочищают от остатков защитного слоя, от отслоившейсямастики, все виды трещин зашпатлевываются горячейбитумной мастикой.

При ремонте дополнительного мастичного ковра в ме-стах примыканий снимают защитные фартуки, очища-ют старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и за-крепляют элементы на вертикальных участках.

При необходимости усиления кровельного ковра научасток шириной 5 м укладывается битумная эмульсион-ная мастика, в которую втапливается до полной пропит-ки полотнище стеклосетки, после высыхания мастикинаносят второй слой битумной эмульсионной мастики,а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцин-кованной стали.

Дополнительный сплошной мастичный ковер устраи-вают, когда площадь поврежденных мест превышает 40%всей площади. После восстановления поврежденныхмест и очистки поверхности наносят по всей площадиодин слой битумной эмульсионной мастики толщиной3—4 мм и защитный слой.

Ремонт стальной кровли

При эксплуатации стальной кровли ежегодно нуж-но производить, так называемый, текущий ремонт, кото-рый заключается в частичной замене кровли на отдель-ных участках, площадь которых не превышает 10% всейплощади крыши. Под текущим ремонтом подразумевает-

ся установка заплат, заделка трещин, окраска крышии замена поврежденных участков кровли. Более всегоподвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба,так как они имеют наименьший уклон.

Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подго-товить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, за-грязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкойметлой или щеткой. Ржавые места очищают стальнымищетками, сметают пыль и тут же закрашивают. Послеэтого кровлю осматривают для обнаружения трещини пробитых мест, которые часто появляются во времячистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнеч-ный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо за-метны. Осмотр производят два человека — один с черда-ка (с длинной палкой), а второй на крыше — с куском ме-ла. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначаетместо отверстия стуком палки. Его напарник на крыше,найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Только

Рве. 5. Покрытие стальных кровель рулонными материалами:а — рядами параллельно коньку; б — рядами перпендикулярно коньку:1 — прижимные гребни стоячих фальцев; 2 — горячий битум; 3 —рубероид

завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к ихликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельныхместах применяют заплаты двух типов: по ширине кар-тины, когда листы кровли износились на плоскости,и промежуточные — при повреждениях в гребнях илиоколо них. Для устройства заплаты заготавливают листс некоторыми припусками на размеры изношенных мест.Припуски используют для соединений. Поврежденноеместо раскрывают, на это место укладывают лист (запла-ту], соединяя его со старым листом стоячими и лежачимифальцами. Заплаты соединяются двойным лежачимфальцем в ендовах и настенных желобах. На особо поло-гих скатах заплаты соединяются со старыми листамиприпайкой швов. Перед тем как установить заплаты, ихнеобходимо проолифить, а после окончательного соеди-нения со старыми листами закрасить атмосферостойки-ми красочными составами, одновременно закрасив и ме-ста соединений для предотвращения коррозии.

Если ремонт стальной кровли производят отдельнымизаплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотноймешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. От-верстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, ихзамазывают суриковой замазкой, горячим битумом иликровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30—40 мм вокруг отверстия предварительно очищается отгрязи, ржавчины и дважды промазывается со стороныкрыши и чердака.

Если заплаты делают из мешковины или ткани, то го-товят жидкую масляную краску из тертого железного илисвинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропи-тывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске10—15 минут. При опускании в краску заплаты должныбыть совершенно сухими. Вынув из краски их отжимаютот лишней краски, накладывают на ремонтируемые мес-та, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками.Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5—7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно присту-пать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до ок-

рашивания кровля успела запылиться, то ее обметаютмягкой щеткой.

Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водо-сточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, таккак эти элементы часто подвергаются механическим воз-действиям при неаккуратном сбрасывании снега и ска-лывании льда, на этих частях кровли влага задерживает-ся дольше.

Если половина площади кровли пришла в негодность,то всю кровлю заменяют новыми листами.

При частичной замене стальной кровли работы по заго-товке и укладке картин выполняют так же, как и при уст-ройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиесястарые листы, снятые с крыши, используют вторично длярядового покрытия на южном скате. Их предварительноочищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают.Использовать их для ответственных частей крыши, таких,как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется.

Для них должна применяться только новая листоваясталь. Все фальцы, и стоячие, и лежачие до их обжатия,тщательно промазывают замазкой на железном сурике.

В целях экономии стали кровли с большой степеньюизноса можно ремонтировать рулонными материалами.Перед началом работ устраняют дефекты в обрешетке,затем ремонтируют желоба, спуски и водосточные уст-ройства. Прикрепляют оторванные участки кровлии вспученные места гвоздями, а поверхность кровли очи-щают от мусора и ржавчины металлическими щетками.Полотна рулонных материалов настилают вдоль и попе-рек стоячих фальцев кровли (рис. 5). При покрытии вдольстоячих фальцев с двух сторон прибивают рейки тре-угольного сечения и одинаковой высоты с фальцем. За-тем поверхность кровли и брусков покрывают горячимбитумом, по которому наклеивают полотнища руберои-да. Работы ведут от карниза к коньку так, чтобы каждыйпоследующий ряд перекрывал ранее уложенный на 8 см.При покрытии поперечными полосами стоячие фальцымогут быть отогнуты к плоскости кровли.

Есть еще один способ капитального ремонта стальнойкровли — это применение полимерной рулонно-наливнойкомпозиции «Поликров» без удаления старого покрытия.«Поликров» — это попытка соединить полимерные и налив-ные материалы в одну композицию. «Поликров» состоит изрулонной основы, армированной стеклотканью («Поликро-ва-АР»), который приклеивается к основанию при помощимастики («Поликрова-М») и сверху покрывается нескольки-ми слоями наливного покрытия («Поликрова-Л»). Благодарярулонной основе «Поликров» легко укладывается на основа-ние и быстро приклеивается к нему. А верхние наливныеслои создают бесшовную пленку, облагораживающуювнешний вид кровли. Полимерная композиция «Поликров»имеет широкую цветовую гамму, однако лучше отдать пред-почтение материалу серебристого цвета, так как он хорошоотражает свет и долго создает ощущение чистоты кровли.Все мастичные материалы композиции («Поликров-М»и «Поликров-Л») являются однокомпонетными (рис. 6).

Обычно при эксплуатации здания стареет лишь внеш-ний мастичный слой «Поликрова», непосредственно под-верженный воздействию УФ-лучей, озона и атмосферныхосадков. Рулонное же основание не подвергается нега-тивным влияниям. Поэтому при ремонте кровли, выпол-ненной из «Поликрова», достаточно обновить наливнойслой («Поликров-Л»).

При ремонте «Поликровом» стальной кровли крометого, что стальные листы не нужно удалять, имеетсяеще ряд достоинств:

• новая кровля из полимерной композиции по многимпараметрам будет превосходить старую, металлическую;

- «Поликров» лишь незначительно увеличивает вескровли;

• при ремонте многощипцовых кровель со сложнойгеометрией почти не остается отходов кроя, так как об-резки покрытия можно использовать для изоляции местпримыкания и стыков.

Технология ремонта металлической кровли полимер-ной композицией «Поликров» следующая (рис. 6):

- стоячие фальцы 5 старой металлической кровлиплотно пригибаются к поверхности ската;

- металлическая поверхность очищается от мусора,- поверх загнутых фальцев мастикой «Поликров-

М-140» приклеиваются полосы 3 мешковины или стек-лоткани шириной 15—20 см;

- устраивается новое изоляционное покрытие из ру-лонного материала 2 «Поликров-АР-130» или «Поликров-АР-150». Если длина ската кровли не превышает длинустандартного рулона (20—22 м), то покрытие можно вы-полнить одним сплошным полотном по направлению отконька к карнизному свесу. При работе на больших по-верхностях рулонный материал следует приклеиватьснизу вверх в направлении основного тока воды (в на-правлении отгиба фальцев);

- конек крыши проклеивается дополнительной поло-сой «Поликрова-АР-130» или «Поликрова-АР-150»;

- вся крыша порывается защитным однокомпонент-ным лаком «Поликров-Л-1».

«Поликров» можно применять во многих регионахстраны, так как диапазон выдерживаемых им темпера-тур велик — от -60 до +140 °С.

«Поликров» выпускается в виде рулонов по 20 м2при ши-рине 90 см и толщине 2 мм. Масса 1 м2 равна 2,5 кг. Масти-ки поставляются в бочках {до 200 л) или в бидонах (по 20 л).

Срок службы полимерной композиции составляет25 лет. При этом затраты на устройство и содержаниев сравнении с другими типами кровли составляют:

• битумная кровля за 6 лет — 105 руб/м2;- битумно-полимерная кровля за 12 лет — 150 руб/м2;- кровля из «Поликрова» за 21 год— 130 руб/м2.Листовой материал покрытия кровли особенно силь-

но подвергается коррозии в местах соединений или меж-ду брусками обрешетки со стороны чердака, когда в немнарушается температурно-влажностный режим.

Соединительные детали (гвозди, болты, проволока)выполняются из неоцинкованной стали и в местах их со-единения с оцинкованными листами кровельной стали

образуется электропара, действующая разрушающе наоцинкованную сталь. В этом случае рекомендуется делатьпрокладку из одного или двух слоев рубероида. Такое жеявление наблюдается при применении неоцинкованныхухватов при установке оцинкованных водосточных труб.

Ремонт водосточных труб может заключаться в час-тичной замене отдельных звеньев, колен, воронок илив полной их замене. При смене отдельных прямых звень-ев труб и колен следует сначала опустить на 8—10 смнижнюю часть ствола трубы, предварительно освободивего от затяжки и стремени. Затем заменяемая деталь уда-ляется, ставится новая, ее крепят за верхний конецв стремени, а затем нижнюю часть трубы поднимаюти соединяют с новой. При полной смене водосточной тру-бы монтаж начинают снизу.

При окраске отремонтированной краали работы ведутбольшими маховыми кистями по совершенно чистомуи сухому основанию. Нанесенная краска предохраняеткровлю от быстрого разрушения. Качество любой краскизависит от соблюдения технологических требований привыполнении работ.

Быстрый износ красочной пленки на кровле происхо-дит от совместного воздействия на нее воздуха, воды, уг-лекислоты, сероводорода, пыли, песка и дыма. Так, угле-кислота воздуха, соединяясь с влагой, ускоряет разруше-ние красочного слоя. Сероводород в большинстве случаев

обесцвечивает некоторые краски и отрицательно влияетна красочный слой. Пыль и песок, под воздействием вет-ра со временем истирает красочную пленку. Дым в основ-ком загрязняет окрашенные поверхности.

Поверхности кровли должны быть окрашены гладко,чтобы они не задерживали на себе пыль и песок. Образо-вание пузырей на красочном слое происходит от окраскинедостаточно сухих поверхностей, плохой очистки их отзагрязнений и копоти, нанесения краски на непросох-шую грунтовку и шпаклевку. Неравномерность толщиныкрасочного слоя приводит к образованию трещин, таккак тонкие слои высыхают быстрее толстых.

Правильно нанесенная масляная краска, приготов-ленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блес-тящую поверхность. По мере разрушения краски блеск еепостепенно теряется, она начинает давать трещины и от-стает от основания. Кроме того, стальная кровля, нагре-ваясь от солнечных лучей, расширяется и разрывает ус-таревший красочный слой, который потерял эластич-ность. Таким образом, на красочной пленке образуетсямножество мелких трещин. В трещины попадает вода,сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.

Правильное и прочное окрашивание кровли произво-дится за три, минимум за два раза. Перед окраской кров-лю необходимо тщательно подготовить, как это описанов начале данного раздела.

При окрашивании кровли в первый раз краска должнабыть жиже, чем для последующих окрасок. Поэтому дляпервой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6—0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше проникает во все по-ры кровли. Для второй и последующих окрасок на 1 кг гу-стотертой краски берут 0,4—0,5 кг олифы. Для окраши-вания 1 м2 кровли за один раз требуется в среднем: ох-ры — 180—200 г, мумии — 70—90 г, сурика железного —35—40 г, медянки — 250—280 г.

Через 5—7 суток после первой окраски кровлю окра-шивают второй раз, после чего через 8—10 суток красяттретий раз. Масляная краска полностью высыхает

в среднем лишь через 10 дней. Соблюдение соответству-ющего режима просыхания краски повышает качествоработы. Существующая практика окраски за второй разчерез 1—2 суток после первой не обеспечивает высоко-го качества.

При окрашивании краска растушевывается вдоль ска-та. Прежде всего необходимо окрасить спуск кровли, а за-тем вести работу от конька к спускам. Краску следует на-бирать на кисть в небольших количествах и растушевы-вать ее тонким слоем без грубых полос и потеков. Толстыеслои краски со временем потрескаются, в трещинах бу-дет задерживаться вода, разрушая кровлю.

Работать на кровле следует в валенках или в обычнойобуви, но с привязанными войлочными подошвами, ко-торые не скользят по стали и не разрушают свежий кра-сочный слой.

Ремонт кровли из волнистыхнеметаллических листов

Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбес-тоцементных листов. Делают эти кровли из плоских пли-ток или волнистых листов. Материалы для ремонта осма-тривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Ли-сты или плитки с явными дефектами бракуются.

Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мос-тиков с набитыми на них планками, которые своимикрюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке.Если скоб на коньке нет, то на верхнем конце мостикакрепят доску, называемую захватом. Этим захватом мос-тик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостикможет раздавить плитки, поэтому под него подбиваютсмягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свер-нутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремон-та мостик устанавливают так, чтобы он находился слеваот поврежденной плитки на расстоянии 20—25 см.

Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержничетырех противоветровых кнопок, расположенных во-

крут поврежденной плитки, после этого удаляют повреж-денную плитку.

В том случае, когда плита удерживается крепежнымигвоздями, головки которых находятся под вышеуложен-ными плитками, заменяемую плитку раскалывают и уда-ляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстоя-ние от кромок плитки до крепежных отверстий и новуюплитку обрезают на эту величину.

Подготовленную таким образом плитку ставят на мес-то, для чего приходится приподнимать боковые и верх-ние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уло-женную плитку закрепляют внизу противоветровойкнопкой и одним шурупом, который находится на плитенемного выше ее середины. Во время завинчивания шу-рупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подклады-вают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шу-руп, точнее под его головку, надевают две шайбы, снача-ла металлическую, затем из прорезиненной ткани илирезины на суриковой замазке. После завертывания шу-рупа края шайб промазывают замазкой.

Если приходится заменять большое количество пли-ток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергиваютиз опалубки все гвозди, если требуется, исправляют на-стил, обметают его и заново восстанавливают покрытие.

Если ремонтируются воротники дымовых труб и слухо-вых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящиена края фартуков, допускается укладывать с перекрытиемна 60—70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше,

Волнистые листы с отколотыми краями, с трещи-нами и другими серьезными дефектами заменяют новы-ми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мости-ки и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперекмостиков укладывают доску, с которой приходится рабо-тать. Для снятия поврежденного листа прежде всего уда-ляют крепежные материалы — гвозди или шурупы.Для ослабления нажима на кромку снимаемого листагвозди или шурупы среднего листа поднимают на 10—20 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то

гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смеж-ных листах вышележащего ряда также ослабляют креп-ления, а если необходимо, то извлекают.

Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно под-кладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Одинприподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а дру-гой вначале укладывает лист на перекрываемую кромкусоседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Устано-вив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Всеизвлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ста-вят на место. Шайбы также смазывают суриковой замаз-кой и ею же прошпаклевывают вокруг них.

При смене поврежденных коньков их прежде всегоосвобождают от креплений, который удаляют, ставят ко-нек на место и закрепляют его.

Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках иливолнистых листах делают отверстия путем сверления,а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к.при этом листы колются или образуются трещины.

Совершенно недопустимо оставлять в кровле неплот-ности в местах нахлестки листов. Через эти неплотностина чердак проникает вода. Все неплотности нужно на-дежно герметизировать, применяя мастики или замазки.

Мастика приготовляется из тугоплавкого битумас размягчением при температуре не ниже 90° — 47% повесу, растворителя (соляровое масло) — 28%, наполните-ля (известь-пушонка) — 12% и волокнистого наполнителя(шлаковата)—13%.

Готовят мастику, строго соблюдая противопожарныемероприятия и технику безопасности. Крепкую емкостьна 3/4 ее объема заполняют мелкорубленным битумоми плавят его на медленном огне, доводя температуру до200—220 °С. В процессе плавления на поверхности биту-ма появляются различные примеси и пена, которыеудаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми от-верстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагре-вают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полно-стью не будет обезвожен. Огонь гасят или снимают

емкость с битумом и относят от огня не менее, чем на 5 м.Тут же небольшими порциями, при тщательном переме-шивании в битум вливают растворитель. Перемешав би-тум с растворителем, в эту массу добавляют наполнительтакже небольшими порциями при тщательном переме-шивании. Наполнитель следует подогреть до температу-ры 110°. Мастику применяют в горячем состоянии, нано-ся ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой или от-резовкой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не за-держивалась вода.

Замазку готовят из 1 части цемента и 1—2 частей мел-кого песка. Высыхая, ока может трескаться. Чтобы этогоне было, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстя-ных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесен-ную замазку хорошо заглаживают.

Можно приготовить обычную замазку из олифы и ме-ла, но этих материалов требуется достаточно много. Мес-та, промазанные цементной мастикой и замазкой, обяза-тельно закрашивают масляной краской.

Мелкие трещины можно замазывать обыкновенноймеловой замазкой, битумной мастикой. На более круп-ные повреждения накладывают тканевые заплаты. Мес-та под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют оли-фой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масля-ной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и по-следующим закрашиванием. Размер заплат должен бытьна 10 см больше ремонтируемого места, а окрашиваниевыполняют на 3—5 см больше размера заплаты.

Пробитые места иногда замазывают цементным рас-твором состава 1:1, хорошо его заглаживают, сушат, грун-туют и окрашивают.

Кровля со значительной выветренной площадью требу-ет капитального ремонта. В зависимости от ее состоянияиногда можно обойтись только окраской, предварительноочистив кровлю от пыли и различных загрязнений.

Если на кровле появились лишайники, их тщательно,вместе с корнями, удаляют скребками или стальнымищетками. После этого крышу очищают, обметают внача-

ле жесткими метлами, затем мягким веником. Очищен-ную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской,растушевывая ее вдоль ската. Краска применяется длянаружных работ, лучше всего для окрашивания кровель.Окрашивать можно в один цвет или в два — три, разделяядля зтого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда от-дельные листы окрашивают в разные цвета, напримерв шахматном порядке.

Вместо масляной краски иногда применяют битумнуюмастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносятпо грунтовке, которую приготовляют из тугоплавкогонефтяного битума — 40%, солярового либо зеленого мас-ла или же керосина — 60%. Грунтовку можно приготовитьи из битума — 30%, бензина или бензола — 70%. Плавятбитум так, как это описано выше. Снимают с огня, влива-ют тонкой струей растворитель при тщательном переме-шивании. Применяют в горячем виде.

Битумную горячую мастику приготовляют из туго-плавкого битума — 8,5 кг, наполнителя — 1,5—1,7 кг. На-полнитель повышает теплостойкость мастики, снижаетее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мас-тики, а еще лучше комбинированные, состоящие изсмеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соот-ношении от 1:1,5 до 1:3. Наполнителями могут быть тор-фяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкийасбест, мел, просеянные через частое сито.

Битум плавят до обезвоживания (перестает пениться),снимают с огня, добавляют мелкими порциями совер-шенно сухой наполнитель при тщательном перемешива-нии. Применяют в горячем состоянии. Окрашеннаякровля служит на 3—5 лет дольше.