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MANUAL CULTIVO HONGOS
ALUCINOGENOS POR PENORAMIX
2.1. Tipos de sustrato
Existen multitudes de sustratos a elegir. Los
sustratos de grano entero, requieren de unos
conocimientos un poco básicos, o
simplemente de chiripa en caso de que no se
posean dichos conocimientos. El método,
que recomiendo para iniciados, debido a su
facilidad de cultivo(aunque merma la
velocidad de colonización, y la producción
debido a que no posee los mismos nutrientes
que los de grano) es el Pf. Describiré por
encima las características de cada uno:
-PF: Este método como ya comenté es el
más sencillo. La mezcla puede variar entre diversas fuentes, pero os expongo la
siguiente basándome en las directrices que aportó Fanaticus a dicho sustrato:
Para un tarro de 240 ml necesitaremos
- 140 ml vermiculita
- 40 ml harina de arroz integral
- algo de vermiculita para rellenar la parte superior del tarro (aprox. 20 ml)
- agua
Se mezclará primero la vermiculita, después el agua, y por último la harina de
arroz. La mezcla tiene que quedar homogénea, algo así como la arena de la playa
húmeda, ideal para hacerse un castillito. Una vez echo esto llenaremos el vaso
dejando caer la mezcla desde cierta altura, y dándole unos golpes al vaso para que
la mezcla se vaya asentando pero sin apelmazarse. Dejaremos un cm. o algo más
quizás para rellenar este espacio del vaso de vermiculita, la cual ejercerá de filtro
anti contaminaciones. Limpiamos el vaso, tapamos y listo.
-Centeno: Es un método que proporciona una productividad muy buena, pero que
es propenso a las contaminaciones (más propenso que el pf, o que el
arroz).Recomiendo que dicho grano sea integral y biológico(para que contenga el
mayor número de nutrientes y no posea antifúngicos, que es lo que menos
deseamos). Lo que haremos con este sistema es dejarlo en remojo (existen
diversas conclusiones por la red, desde que es suficiente con una hora, hasta los
que recomiendan 24h). Yo lo he hecho de ambas formas con buenos resultados.
Una vez hidratados, se pondrán en remojo, quitándole toda la humedad sobrante.
Se rellenará el vaso en dd vayamos a esterilizarlo, se mezclará con agua (200gr de
centeno, por 205 de agua por ejemplo) se cierra (ir a sección esterilizaciones) y
listo.
-Arroz: Igual que el centeno tiene más productividad que el método Pf. También
hay que comprarlo del integral biológico, pero éste es mucho más fácil de encontrar
que el grano de centeno (por lo menos en ciudades como la mía). Existen varias
tendencias de preparación del grano, entre las que destaco 2:
-Cocer el arroz, en una olla, poniendo el doble de agua que de arroz. El arroz debe
de quedar al dente, sin que quede demasiado cocido, ya que sino se apelmazará
más tarde. Una vez cocido, ha de ser inmediatamente retirado del fuego y puesto
bajo un chorro de agua fría para cortar la cocción. Aunque hay gente que usa agua
destilada, o mineral, yo también lo tengo hecho con agua de grifo.
-Reposar en agua, del mismo modo que el centeno, y esterilizar.
Tanto con el arroz, como con el centeno, hay
gente que le añade vermiculita para que exista
más aireación entre el grano y que no se
apelmace. Con un poco, pero bien repartido, será
suficiente. Pero esto no es necesario. Recomiendo
añadirle una cucharada de miel antes de
esterilizar o un poco de dextrosa monohidrato.
-Alpiste: Es un método, que como todos los de
grano, requiere más esterilización, pero con
buena producción. Al parecer hay gente que
consigue que el 5º flush aún sea muy productivo.
Es un sustrato que tiene varias ventajas, entre las
que destaco que al ser grano pequeño, existirán
muchos puntos de colonización, y al agitar el vaso
una vez empiece a colonizar, dichos granos
ejercerán de inoculación de nuevo.
El alpiste preferiblemente que sea del preparado para periquitos, ya que es el que
mejores resultados da. La forma de preparación es dejarlo en reposo una hora, por
ejemplo, y escurrirlo muy bien. Se mete en el vaso y a esterilizar.
Existen multitud de granos que pueden servir de sustrato (maíz con rápida
colonización, método brf (vermiculita más harina de centeno), rye gry seed para el
cultivo de trufas y sclerotia, paja, etc), pero estos por ser los más utilizados serán los que comentaré.
3.1 Tipos de esterilización
Existen dos formas básicas de esterilizar un sustrato, la olla exprés, y al baño
maría. Recomiendo siempre usar olla exprés, ya que además de reducir los tiempos
de esterilización es mucho más efectiva, sobre todo con los sustratos de grano
entero.
-Baño María: Desde mi punto de vista lo mejor para utilizar este sistema es con el
método PF. Tiempo de esterilización a partir de hora y media
-Olla exprés: Es el método más efectivo y más extendido. Existen multitud de ollas
exprés, pero el funcionamiento será igual para todas. Habrá que poner algo en el
fondo de la olla para que los vasos o tarros no reciban demasiado calor directo y se
nos estallen a las primeras de cambio. Valdrá desde un escurridor metálico, hasta
un paño de cocina(con trapos de este tipo lo mejor es asegurarse de que va
suficiente agua, ya que no seriamos los primeros(me incluyo) que se quema el
trapo dentro de la olla.
Consistirá en meter los vasos, añadiéndole 3cm de agua más o menos. Es algo
bastante subjetivo, ya que depende del tamaño de olla, vasos, etc. Aunque el agua
medie los vasos no pasará nada, pero más creo que podría ser arriesgado. Una vez
dentro se cerrará la olla y se pondrá a fuego vivo hasta que llegue a una presión de
(15 psi = 1 atm en presión atmosférica = 1000 gr/cm2) En mi caso mi olla no tiene
medidor de presión, por lo que una vez que empiece a salir vapor de agua ya
llegará a dicha situación. En este momento reduciremos el fuego y dejaremos
esterilizar desde 1hora hasta hora y media (para centeno y alpiste creo que es lo
mejor).
Existe una forma muy visual de saber si la presión de dentro de la olla es la óptima,
y esto es echar una gota de agua en la superficie de la olla cuando ya está
esterilizando y ver lo que sucede. Si la gota de agua empieza a burbujear y se
evapora rápidamente, se estará haciendo bien.
-Existe otro sistema menos conocido, y que yo aún no he usado, pero he leído en
webs extranjeras. Es la "fractional sterilization" o “tyndallization”. Consiste en con
una olla exprés, hacer 3 esterilizaciones sucesivas para acabar con todo lo vivo que
no nos interesa. Más o menos, es así:
-Hervir a 100º durante 30 minutos: Con esto conseguimos que las células
vegetativas mueran pero las endoesporas siguen sobreviviendo
-Incubar el resultado durante 12 horas para que una vez echo el primer paso las
endoesporas germinen. La incubación deberá realizarse durante 30º-37º.
-De nuevo hervir a 100º durante 30 minutos destruyendo las endoesporas
resultantes del 2º paso.
-Realizar la incubación de nuevo para que de nuevo vuelvan a aparecer las
endoesporas de marras.
-Y ya por último la definitiva esterilización a 100º pero esta vez durante 60
minutos.
Tb en sustratos como el centeno, pueden eliminarse estas endoesporas dejándolo
remojar en agua, pero su fiabilidad se reduce.
Manejando vasos y tipos de cierre
Los vasos, tarros, frascos, o similar pueden ser muy variados. Lo importante es que
resistan altas temperaturas. Los duralex (cristal resistente), por ejemplo suelen dar
buenos resultados. Si vamos a realizar un casing para fructificar es indiferente,
pero si vamos a poner el contenido del vaso, directamente como está a fructicar es
importante que la boca del vaso sea más ancha que el culo, para poder voltear los
“flanes” más fácilmente sin tener que manosearlos(en el casing es necesario).
Existen webs extranjeras que venden vasos de” Polipropileno” creo que se llama,
que soportan bien las altas temperaturas, y son fácilmente agujereables para la
posterior inoculación, y que vienen con tapa. Sea lo que fuese, hay varios métodos:
-Con el método pf, se suele poner una capa de vermiculita que haga que los
posibles contaminantes no penetren en el sustrato. Por encima de dicha capa puede
ponerse papel de plata, fijándolo con gomas elásticas una vez esterilizado para que
no penetre dentro nada de nada-
-Sello ramsey: Es un método bastante extendido por la red, que puede usarse
tanto en método PF, como en los de grano entero, aunque personalmente sólo lo he
usado en el primero. Consiste en los siguientes: Encima del sustrato, pones una
capa de papel de plata. Encima de dicha capa añades vermiculita. Encima de esta
capa de vermiculita vuelves a poner papel plata. De esta forma una vez
esterilizado, la inoculación es más segura, ya que la jeringa, atraviesa la lámina de
papel de plata más superficial, después la vermiculita y ya por último la lámina de
papel aluminio más cercana al sustrato. ¿Reduce las posibles contaminaciones? SI,
pero es importante hacer una buena elección de vermiculita, ya que si es muy fina
puede tupir la jeringa(esto no lo he visto en ningún sitio pero me ha pasado a mí)
-Con los tarros de cristal con tapa, el método es
simple. Consiste en hacerle un agujero (por
ejemplo con un taladro, o más simple, martillo y
destornillador), a través del cual inocularemos.
Existen en el mercado diversos componentes que
ejercen de filtros para poner entre la tapa y el
sustrato, pero lo más sencillo me parece lo
siguiente:
Haces dos agujeros. En uno metes perlón,
aunque por INET, le llaman polyfill. Es un
material que se usa como filtro en los acuarios
(existe este y el carbón activo). Ese agujero
servirá como oxigenador del sustrato, ya que por
ahí respirará el micelio aumentando mucho la
velocidad de colonización. El otro agujero servirá
de punto de inoculación. Hay gente que inocula a través del polyfill haciendo dos
agujeros, pero yo no lo recomiendo. Puede usarse el otro agujero y taparlo una vez
inocules. El polyfill puedes comprarlo en cualquier pajarería que trabaje algo de
acuariofilia.
También debido a la capilaridad del polyfill estaría bien, si se dispone de una
flowhood o de una glovebox, abrir el vaso e inocular por ahí, en vez de a través del
polyfill, pero puede hacerse perfectamente
-Bolsa autoclave: Puede hacerse el proceso dentro de una bolsa autoclave, pero
para esto necesitaremos ya poder trabajar en condiciones inocuas. Esto está bien
sobre todo en cultivos con paja o estiércol.
. Existen más métodos, pero estos me parecen los más extendidos.
Otras esterilizaciones
Las eterizaciones, tanto de materiales de cultivo, como de componentes como el
agua para las jeringas o la vermiculita para el casing son muy necesarias, y
también podrán hacerse en la olla exprés, baño maría o incluso alguna en el
microondas.
El agua destilada para las jeringuillas puede esterilizarse en olla exprés durante 30
minutos
Igualmente se procederá para esterilizar escalpelos, cucharas, tenedores, o lo que
usemos
En cuanto a los materiales del casing, como la vermiculita, a parte de las ollas, tb
hay información en Internet de esterilizaciones en microondas, lo que pasa es que
creo que quedará bastante seco. La información es la siguiente:
Debe de calentarse durante 5-8 minutos en el micro a máxima temperatura,
parando cada rato y moviéndola. Ha de esterilizarse por ejemplo en una bolsa
autoclave. Eso sí, la vermiculita ha de estar húmeda antes de calentarse, con agua mineral. Recordad, que nada de objetos metálicos en un microondas.
Desinfectantes
Existen multitud de desinfectantes que se pueden usar en el cultivo de hongos.
Desde preparados comerciales como el lysol (solo usa) hasta preparados hechos en
casa. Pongo una buena receta:
-20 partes de agua destilada
-10 partes de alcohol de farmacia de 96º
-5 partes de H202
-1 parte de betadine
El peróxido de hidrógeno, h2o2, también puede usarse perfectamente en multitud
de procesos, ya que desinfecta muy bien esporas que haya en el ambiente,
superficies, etc. El betadine eso sí, es más efectivo, ya que ataca no solamente
esporas, sino también bacterias por ejemplo. 3-4 gotas en unos 100ml de agua
destilada, esterilizada o suero fisiológico son suficientes. También la lejía+agua es
algo que se tiene en casa y es válido para nuestros propósitos. Eso sí, en todos
estos procesos, hay que recordar que tenemos que dejar que actúe perfectamente
durante algún tiempo. Con 15-20 minutos es suficiente para todo.
Otra fórmula sería una disolución del 10% de lejía y también habrá dejar que actúe
sobre las partículas que están en suspensión durante 15 minutos antes de poder
trabajar con seguridad.
Se pueden usar antibióticos en este paso también, como por ejemplo:
Coges una botellita de todo a 100 de spray (pequeñas de 100ml), la llenas de agua
destilada y le echas 4 o 5 gotas de Gentamicina sulfato (lo venden en la farmacia
para la infección de ojos de los perros), con estos espráis todo lo que es susceptible
de contaminación, los vasos, papel de plata antes de ponerlo, las tapas de los
tarros, la jeringa...etc
el empleo de antibióticos es una buena salida para la lucha contra cepas residentes,
el protocolo de clavariadelphus asimismo es muy interesante, con respecto a los
antibióticos solo comentar una cosa, el uso de los mismos puede llegar a ser un
arma de doble filo, ya que la capacidad de mutar estas bacterias es elevadísima y
del mismo modo la capacidad de hacerse resistentes a un antibiótico en concreto ya
se de la generación que sea, las bacterias son tan dificultosas de eliminar ya que
tiene la capacidad de transmitir la resistencia, no solo a generaciones posteriores
sino entre ellas, a través de los llamados plásmidos R ( plásmidos de resistencia a
antibióticos) estos plásmidos R son capaces de diseminarse por conjugación no sólo
entre células de la misma especie, sino entre especies distintas, es decir transmiten
esa resistencia incluso a otras bacterias de especies diferentes ( que caña
no¡¡)...resumo los mecanismos básicos de resistencia...
Los principales mecanismos se pueden agrupar de la siguiente manera:
1. Disminución de la permeabilidad hacia el antibiótico.
2. Inactivación enzimática del antibiótico
3. Modificación química de la diana sobre la que actúa el antibiótico
4. Síntesis de una enzima resistente.
Por eso, creo que el uso es adecuado y no el abuso, como en todo no?; por lo que
si usáis antibióticos recomendaría que no empleéis siempre el mismo y quizás
variando las proporciones, o mediante mezclas de forma que los mecanismos de
adaptación resistente se compliquen de gran manera al no haber una "continuidad"
del agente que ataca a la bacteria...
En resumen:
- Antibióticos solo si es estrictamente necesario.
- No emplear siempre el mismo antibiótico.
Tb se pueden usar lámparas uv, las cuales pueden llegar a eliminar un 99% de
bacterias, virus, etc. Son cuatro duros y es el complemento perfecto de una
glovebox.
Inoculación
Una vez esterilizados, yo suelo dejar que los vasos se enfríen dentro de la olla, lo
cual lleva unas cuantas horas, ya que la olla seguirá cerrada. Mientras me da
tiempo a preparar el siguiente paso, la inoculación. Aunque puede hacerse
perfectamente quitando los vasos de la olla y dejándolos en un lugar lo más
aséptico posible.
Este paso consiste en eso, inocular las esporas en el sustrato para que estas lo
colonicen. Dicho proceso es, para mí, el más delicado y el de mayor peligrosidad en
poder joderte todo el proceso. Existen varios métodos para asegurar la esterilización de dicho proceso, pero yo simplemente hablaré de tres.
Eso sí, en todos hay que seguir unos pasos básicos, que serán los siguientes:
-Usar guantes, de látex o similar.
-Usar mascarilla para poder exhalar tranquilo
-Puedes ponerte un gorro en la cabeza también
-Usar ropa limpia (yo uso la misma ropa que me pongo cuando me levanto, pero
vamos, es lo que recomiendan)
-Tener limpia la habitación (no lo vayas a hacer en una cuadra)
-Que no haya corrientes de aire.
Vamos, que todo el mundo sabe lo que es hacer una cosa limpiamente o no, o sea
que no me extiendo.
Lo fundamental, es que en este proceso es que se use un buen desinfectante.
Venden un preparado, llamado Lysol, que tiene al parecer muy buenos resultados,
aunque yo siempre uso lo que tengo en casa. He usado lejía+alcohol,
betadine+H2O2+alcohol+agua destilada, etc.
Dichos desinfectantes hay que usarlos cada vez que se toca o usa algo, por ejemplo
entre inoculaciones.
El proceso en sí es bastante sencillo. Consiste en agitar la jeringa para que se
repartan las esporas por el líquido, y una vez echo esto inocular, dependiendo de
qué método hayamos usado, lo haremos a través de un agujero, a través del papel
de plata, etc. Entre inoculaciones, y cuando le quitemos el capuchón a la jeringuilla,
debemos quemar la punta, con un mechero de alcohol, gas o similar. Yo soy
bastante cutre y lo hago con mechero, no es lo mismo, pero para un apaño vale. Lo
importante es eso, que haya higiene en todo lo que hacemos.
Si usamos el método PF, por ejemplo, como la colonización va a ser más lenta que
con otros sistemas es recomendable hacer varias inoculaciones, en diversos puntos del sistema. Por ejemplo, se suelen hacer 4 en cada vaso.
Recordar que si una jeringa tiene 10ml, esta llegará para 10 vasos. Podría estirarse
más y valer para 15? Sí. Pero no lo suelo hacer porque la cuestión es que nuestras
esporas colonicen el medio antes que los posibles contaminantes, y cuantas más
esporas tengan mejor (tampoco os vayáis a tirar y echarle 3 ml por vaso, porque es
más perjudicial que beneficioso). En caso de que no tenga burbujas de aire la
jeringa, y no salga bien, meter aire mientras calentáis la punta de la jeringa.
Otra cosa a tener en cuenta es que una vez hayáis calentado la jeringa, y esta se
ponga al rojo vivo (tampoco hay que pasarse que se acaban jodiendo) debéis
esperar que se enfríe para que las esporas al pasar por esta no mueran debido al
calor.
Y ya por último, y antes de hablar de las cajas estancas, o laminadas de flujo de
marras, etc. decir un par de cosas muy Importantes:
1-Si esterilizáis con compuestos inflamables, tened MUCHO CUIDADO al encender
el mechero, sea el que sea. Os podéis llevar un susto y una quemadura.
2-Este proceso, hay que hacerlo seguro pero Rápido. Si usáis por ejemplo, el
método de el papel plata, una vez inoculéis rápidamente tapar el agujero con celo,
bien limpito por ejemplo. Otro método, y muy usado en bolsas zip, bolsas autoclave
o como se les llame, es poner una gotita de pegamento en la bolsa después de la
inoculación.
3-Hay gente que o bien le echa un chorrito de H2O2 al agua esterilizada al hacer
las jeringas, para evitar contaminaciones), también le echa antibióticos, como el Gevramycin, evitando así contaminaciones.
Glovebox
Este es un método bastante extendido. Consiste en hacer una caja estanca en
donde no haya corrientes de aire para poder trabajar tranquilo y si la hay que pase
a través de un filtro hepa por ejemplo. Podéis hacerla por poco dinero, comprando
una enorme caja de plástico transparente (para ver qué hacéis dentro) y haciendo
dos agujeros (uno para meter cada mano). La caja, ha de estar bien limpia antes
de meter los vasos en su interior. Igualmente yo uso mascarilla y guantes aunque
use la glovebox. Todos los materiales limpios han de estar en su interior al empezar
a trabajar.
Hay gente que le añade filtros hepa, por ejemplo a la glovebox, pero me parece
una cosa superflua, por lo menos en este aparato. Es muy útil, y podéis encontrar
diseños más sofisticados desde la web de la NASA hasta multitud de webs científicas.
Flowhood
Este es un sistema perfecto para lo que buscamos, pero un poco más caro para
nuestros bolsillos. Consiste en lo siguiente:
-Una caja, la cual por un lado tiene un ventilador que introduce aire en su interior,
y por el lado opuesto tiene un filtro hepa, por ejemplo, cuya función es retener las
partículas que no nos interesan
-Otra caja o compartimento con un agujero para poder trabajar dentro de ella.
Podéis ver fotos en el foro (p.ej. YOKOZUNA tiene un post sobre su aparato) o bien
en webs extranjeras. Pero es sencillo:
Pegas ambas cajas, por ejemplo, la primera encima de la segunda, de forma que el
filtro sea la pared superior de la segunda caja. De esta manera, el ventilador
meterá aire, este aire será filtrado por el filtro y solamente pasará aire sin
partículas a la segunda caja que es donde trabajaremos. Esta segunda caja ha de
estar esterilizada pero además, con dicha corriente no permitirá que entre aire
cargado de partículas, gérmenes, bacterias al área de trabajo. Por ejemplo sería
algo así:
Vent
---------------------------------------------
El aire pasa por aquí
Y se filtra en la unión
.............................................................
Esta es la zona de trabajo, la cual tendrá un agujero, por ejemplo, la mitad de la
pared frontal, para poder trabajar con comodidad.
Este invento, puede ser algo caro, pero también tengo visto ejemplos en INET de
cajas de flujo laminar (creo que es el término en español) más baratas. Lo más
importante es el filtro, su anchura y filtrado ante x potencia de aire y que el
ventilador tenga la suficiente potencia como para crear una corriente continua y
potente (pero que tampoco vuelen las cosas, vamos)
Aunque la gente suele hacerla de buenos materiales, incluso poniéndole un
fluorescente en la 2º caja, también los tengo visto hechos con tupperware pegados,
todo es echarle imaginación, eso sí,
cuidando de igual manera los detalles. Es
ideal para inoculación, trabajar con placas
petri, etc.
Habrá que probar y seguir leyendo en
emplear filtros de aspiradora hasat que
nuestro bolsillo nos permita otra cosa.
En la puerta del horno
Es el método más cutre, y menos efectivo.
Debes de limpiar Muy bien el horno, eso sí. Y el horno, lo ideal es que tenga
ventilación de abajo a arriba, para que con el calor, el aire arrastre las partículas
hacia arriba. No es excesivamente efectivo por que el calor también matará algunas
esporas pero no tantas como dicen en muchos sitios. El aire asciende creo que
sobre los 75º, y las esporas no mueren hasta que no se sobrepasan los 130 más o menos.
Crecimiento del micelio
Una vez inoculados, puestas las gomas elásticas o lo que proceda, el micelio si todo
va bien, empezará a colonizar el sustrato. Esto, dependiendo del tipo de espora,
tipo de sustrato, temperatura, intercambio gaseoso, etc, podrá variar entre la
semana y casi el mes. La temperatura ideal sería de más de 25º pero menos de
28º. A más temperatura más rápida colonización. Esta puede darse igual a
temperaturas más bajas, pero como se va a ralentizar también hay más
posibilidades de contaminación.
Puede hacerse un terrario muy barato.
Lo ideal es usar el método del frasco con el polyfill ya que aumentará mucho la
rapidez de colonización, gracias al intercambio gaseoso.
Una cosa importante, que no haya luz, y que no haya demasiada humedad en el
ambiente.
En un par de días, hasta 4-5 ya se podrá ver en los puntos de inoculación, una
mancha de color blanco, el micelio. Éste con los días irá extendiéndose. Es
importante que dicho color blanco, sea de un blanco níveo, y al menor cambio de
color, verde, rojo, amarillo, negro, azul, hay que hacer un seguimiento continuo a
ver si se extiende, ya que el color azul por ejemplo, una motita azul, no es
necesariamente una contaminación, sino que sería debido a un exceso de
humedad.
En este caso (el de que se extienda), podría cortarse la parte sana, pero mejor
ahorrar riesgos y tirar con todo. En el apartado de contaminaciones podéis ver los
diversos colores y su correspondiente infección.
Cuando el micelio, haya colonizado por completo el sustrato, es el momento de
ponerlo a fructificar.
Casing
Una vez colonizados los vasos se pueden hacer dos cosas. Voltear el contenido del
vaso o hacer un casing. El casign consiste en poner una capa encima del sustrato
de diversos materiales, proporcionándole al sustrato humedad y un medio sin
nutrientes, haciendo más natural el proceso y consiguiendo por tanto más hongos
que es lo importante. Existen casi tantas técnicas de casing como cultivadores, pero
las más normales, para que os hagáis una idea, son las siguientes:
-Vermiculita+turba
-Vermiculita+coco
-Sólo vermiculita
Un buen método es usar una mezcla 50% turba spagnum-50% vermiculita. Esta
mezcla se pone en el microondas con agua mineral. He notado que si la superficie
es irregular, y no muy compacta la producción es mayor.
Hay muchos tipos de casing, lo fundamental es extender el contenido del vaso con
un tenedor esterilizado, o con las manos enguantadas y desinfectadas encima de un
material que retenga/y libere humedad.
Y en la parte superior poner algo que retenga la humedad o/y aporte alimento al
micelio. Se le pueden añadir componentes a dicha capa superficial como yeso,
carbonato de calcio, etc. Aunque yo nunca le echo esto. Entraríamos en temas de
ph óptimo para el desarrollo de los hongos, etc. pero no es para mí un tema de
vital importancia. Aunque con casings demasiado ácidos, por debajo de 6 la
cantidad de hongos menguará bastante o incluso no fructificará. Podemos usar
bicarbonato, carbonato cálcico, etc. Una vez el micelio colonice el casing podremos pasarlo a fructificar.
Casing y estiércol
El casing puede complementarse con estiércol o con humus mezclandolo con el
ustrato. Este estiércol será de caballo, por ejemplo y ha de estar perfectamente
pasteurizada, para que así queden organismos vivos que permitan que no se
contamine (como en la nza). Para pasteurizarlo existen diversos hilos en el foro del
café, pero lo principal es mantener una temperatura de 75-80º durante 2 horas.
Esto puedes hacerlo en tu casa, en el horno, y después puede mezclarse con turba,
paja, etc. Los frutos serán más grandes, aunque es más tedioso, y existe más
riesgo de contaminación. Existen webs extranjeras que venden bolsas de autoclave repletas de estiércol de caballo pasteurizado,a 3 €s la libra.
El casign y el estiércol mezclado con el grano es prácticamente necesario para el
cultivo de otros hongos psicoactivos
Fructificación
Una vez echo los pasos anteriores pasaremos al momento de la fructificación
Dependiendo de lo que hayamos echo, casing o no, variará un poquito esta y lo que
requiere. En el caso de hayamos echo lo de volcar los vasos, podemos ponerlos,
siempre encima de un plato sobre una capa de arlita/ perlita por ejemplo y agua(a
poder ser destilada). A dicha agua se le añadirá H2O2 para que no aparezca la
biogénesis (creo que se llama), vamos para que no aparezcan algas. Aunque creo
que 3 botas de tintura de yodo, o betadine amos, va de puta madre, incluso mejor
ya que tarda más tiempo en degradarse y la capacidad de limpieza es mayor.
El hongo ante determinados estímulos se pondrá a fructificar, los cuales son:
Luz
Los hongos son fototrópicos. O sea, que necesitan la luz para saber pa dd tirar. La
luz representa para ellos un estímulo. Lo ideal es el uso de luz ultravioleta (las de
neón de disco), las cuales inducen, o estimulan la formación de primordios. En la
época de crecimiento lo ideal son fluos de espectro azul, para que tengan el
estímulo correcto. Por lo tanto la luz rojiza, roja-verde nos será inútil para esto.
Aun así, un fluo de los normales, o simplemente ponerlo al lado de una ventana,
llega de sobra.
CO2
Las plantas, como nosotros expulsan CO2. El problema es que es más pesado que
el oxigeno y siempre se queda en el fondo del acuario, desinhibiendo el crecimiento
micológico. Puede ponerse una bomba, un extractor en lacara, etc Durante toda la
fructificación lo ideal son menos de 5000 ppm. Si tenemos una buena renovación
de aire, ponemos polyfill en el fondo del fructificador, un ventilador (pero ke no
baje la humedad demasiado), será perfecto.
Oxígeno
El micelio necesita oxígeno para respirar. O bien abrimos la tapa del terrario varias
veces (3 son suficientes), o bien nos agenciamos una bomba de acuario, etc. Todo
depende que método usemos para hacer una cosa u otra.
Temperatura
La temperatura es otro estimulador del fructificación. Cuando la temperatura
desciende, el hongo piensa, hay que fructificar y soltar esporas que viene el
invierno, y por tanto si está recluido ya saldrá. A una temperatura de 22º (el
micelio está a 2º más) será suficiente para la fructificación. Podemos conseguirla de
varias formas, por ejemplo con un calentador de acuario, y o bien ponerlo en un
tupperware inferior que caliente el fructificador, o ponerlo en este último con 2-3
dedos de agua. Recordar que puede resecar el pan con demasiada temperatura.
2.6.5 Humedad
La humedad necesaria en la fructificación, grosso modo, y dependiendo de la
variedad a cultivar es:
95-100% en la formación de primordios
85-92% en el crecimiento de hongos en un casing. 90% si es vasos pf.
Se puede conseguir, con la resistencia de acuario por ejemplo.
Con un humidificador por ultrasonidos o de vapor de agua (requiere controlar los
otros aspectos)
Con arlita o preferiblemente perlita, la cual expulsa más humedad. Es importante
tener en cuenta que tiene que quedar la capa superficial sin estar cubierta por agua
para que la evaporación sea buena. Se puede usar tanto en acuarios grandes como
pequeños pero requiere intercambio gaseoso. Tb se puede usar un nebulizador
Recolección
El momento óptimo para recolectar el hongo, en cuanto a la potencia, es cuando el
velo que une el sombrero y el tallo está a punto de romperse. En este momento es
cuando tiene más psicoactividad. Depende del hongo, pero en muchos casos
también se arquea un poco el sombrero. Si se tarda más tiempo, el peso será
mayor, pero también perderá potencia. No dejar tampoco que suelten esporas
todos los hongos, ya que un par de ellos da igual, pero muchos podrían ocasionar,
que no tiene por qué, una contaminación.
La forma de recolectarlos es agarrándolo por el tallo y girando la mano, como si
fuese un pellizco. Aunque no tiene porque contaminarse en este momento, es mejor usar guantes bien limpios.
Secado y conservación
El secado de los hongos requiere de varias cosas. La luz, el o2, y el calor degradan
los principios activos. Por lo tanto mejor no ponerlo al sol, no usar microondas, etc.
Un buen método es ponerlos a secar entre hojas de periódicos, poner un ventilador
o usar silica gel (cuidado que no lo toque porque es tóxico). Es mejor quitar restos
del casing antes del secado por esto de la comodidad. Nada de conservarlos en
miel, ni similares.
La mejor forma de conservación es al vacío y en el congelador. Así mantienen todos
los principios durante meses pudiendo llegar o sobrepasar el año. Existen varios
métodos, bombonas de CO2, sealers electronicos, etc.
Las jeringas aguantan meses en la nevera.
Los spore print, fuera aguantan, pero en la nevera pueden aguantar años en
perfectas condiciones.
Los botes colonizados aguatan tiempo en la nevera también. Pero es importante
saber el sustrato para conocer si se secara mucho el micelio o no. Para el método PF mejor botes pequeños.
Culturas
Es una gran forma de poder mantener una determinada variedad de hongo durante
mucho tiempo, facilitando después una rápida colonización, reduciendo por ello las
contaminaciones, e incluso pudiendo elegir las cepas de micelio con más
vigorosidad.
Un buen método, aportado por klr, es el siguiente:
* 250 gramos patatas cortadas + 500 ml de agua ----> hervir 30 min.
* Colamos y añadimos un trozo de agar (fácil de encontrar en las herboristerías) y
hervimos, con una batidora desmenuzamos y volvemos a colar, al liquido ( al tanto
que quema ) le añadimos la miel ( 2 cucharas de café de miel ).
*Esterilizamos 30 min, esperamos que se enfrie hasta 70 o 65 º y a las placas
(horno o glovebox ).
* inoculamos.
Esto podría hacerse tanto en placas petri como en un tarro con polyfill para facilitar
el intercambio gaseoso. Tb se puede añadir dextrosa de monohidrato para
energizar el micelio y su crecimiento con una ración de proteínas extra.
Existen numerosos métodos distintos para preparar dichas placas petri. Pongo otro
que al parecer ha dado buenos resultados (nunca lo he probado) usando el
microondas:
5 gr de patata (del sobre para hacer puré instantáneo)
. 10 gr de agar en polvo
. 10 ml de miel
. 500 ml de agua (unos ml + por la evaporación)
Hecho los ingredientes dentro de un erlenmeyer y añadi una pequeña cantidad de
agua hirviendo para que se mezclaran bien todo. Luego acabe de rellenar con el
agua que me faltaba y lo meti en el micro durante 3 minutos a máxima potencia. Al
lorito por que cuando sale abrasa cosa fina... hay que pillarlo con un paño de cocina
o unos guantes. Le puse papel de plata en la boca del frasco y lo agité con sumo
cuidado para mezclar bien todo, deje enfriar y me llegó para rellenar 25 placas petri
(gracias a zehula)
Un par más de ellos a gusto del cultivador:
-300 gr de patatas
-20 gr de agar
-10 gr de dextrosa u otro azúcar
-2 gr de levadura de cerveza
Hay que hervir las patatas en un litro de agua. Filtrar el líquido y reservar. Después
se le añade el resto de componentes, el agar, la dextrosa, etc. El resultado será
puesto en, por ejemplo, un bote con polyfill, y será esterilizado en olla exprés a 15
psi durante no más de 15-20 minutos, para evitar la caramelización del azúcar.
La última consiste en lo siguiente:
Sería para hacer una capa de unos 4-5 cm de grosor. Consiste en
-5 gramos de harina arroz integral biológico muy fina.
-16 ml de agua
-poner estos ingredientes en un tarro con filtro polyfill, tyvek, etc, cubiertos con
papel aluminio por ejemplo.
-Esterilizar durante 15 minutos y dejar enfriar.
-Inyectar las esporas.
En semana y media el medio debería estar totalmente colonizado
Y otra alternativa con puré de patatas comercial:
(dongenaro) el puré lo haces tal y como viene en las instrucciones pero le echas
mitad agua mineral - mitad cerveza, lo dejas hervir y cuando se haya enfriado un
poco pero todavia no se haya espesado le echas unas gotas de H202 y a llenar las placas petri, no hace falta esterilizar
Honey tek
El Honey tek consiste en depositar esporas en una solución compuesta por agua y
enriquecida con miel, de forma que se desarrolle micelio en el medio y sea más
rápida y efectiva la colonización.
Consiste en aplicar una cucharada de café de miel en agua mineral, en unos 250ml.
Esto ha de ser esterilizado entre 15-20 minutos, no mucho más, para evitar lo
comentado anteriormente. Una vez enfriado, podrán depositarse las esporas en el
medio. Se pondrá en un lugar a oscuras y a temperatura ambiente (si esta ronda
los 20º) y en 3-4 días tendremos ya unas manchas de micelio.
Tb estaría bien, para espesar un poco la solución y que agarre mejor al inocular
echarle un poco de agar.
Dunking
El micelio, una vez recogidos los primeros flushes pierde tamaño debido a la
pérdida de humedad. Debido a esto, los siguientes flushes mermarán de tamaño
considerablemente. Un buen método para volver a rehidratar el micelio es mediante
el dunking. Este consiste en sumergir el micelio durante 12-24 horas, y en la
nevera, en agua destilada o esterilizada, siendo preferible la última. Una vez
rehidratado, se saca y se vuelve a poner a fructificar. ¡Los resultados saltan a la
vista!
Otra opción, aunque esta también alimentaría el pan, sería la de añadir leche en
polvo en el dunking, nunca leche líquida por que lo único que conseguiremos es que
aparezcan bacterias y contaminaciones por todos lados, y un olor horrible. Habría
que probar echándole algún aporte extra y de origen químico. Pero esto es para hacerlo con cosas de andar por casa.
Reproducción vegetativa
reproducción vegetativa, gracias a KLR
Todo en Glovebox:
La herramienta necesaria es un trozo de pajita de beber (4 cm), de tupperware y
un palito de plástico o metal, escalpelo, esterilizados con alcohol; coges un
pedúnculo de una seta gruesa, perforas con la pajita transversalmente, se quedará
un modo de cilindro dentro de la pajita, con el palito empujas hacia el exterior
como un embolo, poco a poco, lo primero que aparecerá corresponderá a la pared
exterior del cuerpo de la seta, este se corta y descarta, lo que sigue es lo que no
interesa, la parte interior sin contaminantes, pues eso al bote con grano esterilizado
y preparado, como no el último fragmento se descarta también ya que corresponde a parte exterior
Spore print
Hay que procurar hacer todo con la máxima limpieza, y recomiendo usar una
glovebox o flowhood (la glovebox es muy con un tupperware de los grandes).
Consiste en
1-coger un buen hongo y con las manos limpias, cortarle el sombrero. Éste se
meterá en una caja pequeña y encima de un papel. El papel es para que no haya
demasiada humedad y se frene el desprendimiento de las esporas. Además la
mejor esporada, o tanda de esporas, suele ser la segunda.
2-Se coge un papel de plata, se dobla a la mitad y se le hacen unos pliegues. Se
pasa una plancha por encima para destruir los contaminantes que pueda haber
dentro de los pliegues y se guarda dentro de una bolsa zip en la glovebox.
3-Se coge a las 24 horas el papel de plata y se limpia con los guantes de la
glovebox o con una solución desinfectante para eliminar los contaminantes que
existan en las caras externas. El papel de plata se abre dentro de la glovebox y se
mete dentro de la cajita en donde estaba el sombrero, poniendo este encima para
que suelte las esporas de las láminas.
4-Pasadas 24-48 horas se abre la cajita y se cierra el papel de plata.
Hacer una jeringa
Existen diversos métodos para poder hacer jeringas. Con una buena esporada se
pueden llegar a hacer 10-15 jeringuillas o incluso más. Existen inoculation loops
que pueden facilitar el proceso de llevar las esporas al agua esterilizada (bien suero
fisiológico que sirve perfectamente, o bien agua esterilizada en un recipiente
durante 30 minutos en la olla exprés a 15 psi), aunque con una jeringa pueden
rascarse las impresiones y que caigan las esporas sobre el agua esterilizada.
Habrá que esperar 24 horas a que se rehidraten las esporas antes de proceder a
inocularlas. Tb se puede echar en este proceso antibióticos, una pequeña parte de
h2o2 (si no es mucho no afecta a las esporas), etc. Las cubensis resisten de un ml
a 7 ml por litro, y esto es estrapolable al cultivo de culturas y agar y a la
preparación de jeringas.
También decir que las esporas resisten hasta los 120-130º, por lo que se puede
hacer en la puerta de un horno, aunque la fiabilidad, sobre todo en lugares donde
la humedad hace que haya mucha mierda, esporas, etc en suspensión, merma mucho.
Cultivo en exterior
En un primer lugar se hace un cultivo de micelios en placas petri, y estos micelios
los paso a tarros de paja esterilizados, el tarro lo lleno de paja hasta la mitad y lo
espray o con un poco de H2o2 (también se pueden hacer spawn bags, con la única
puntualización de que si se esteriliza en olla exprés hay que tener cuidado de que
no tape la salida del vapor de aire o nos puede meter un buen chupinazo). Cuando
la paja ha colonizado lo paso a un pequeño invernadero en exterior que he hecho
haciendo un agujero en la tierra y llenándolo con estas capas: (dongenaro dixit)
lana roca - turba - serrín - paja - turba, hago un agujerito en medio y dejo la paja
colonizada dentro, a la altura del serrín....encima de todo lo cubro con una bolsa de
basura de esas de plástico clavada con 4 palos y lo dejo solo... tarda
bastante...cuando te olvidas del tema, un día llegas y te encuentras con la
sorpresa....
Destacar una cosa, ya que existen multitud de métodos diversos y algo más
simplificados(excluyendo por ejemplo la lana de roca y usando únicamente paja y
virutas de madera), y es el material a usar de estas virutas. Se recomienda
principalmente abedul, roble, castaño, arce, álamo, sauce, olmo, etc. El eucalipto
puede ser toxico, o sea que no se puede usar. Una solución fácil es recurrir a las
virutas para roedores de las tiendas de animales, prestando atención a la
composición.
Aunque en páginas web extranjeras recomiendan depositar el micelio, las bolsas,
en el lugar deseado en la primavera, para que se desarrolle perfectamente al llegar
al otoño, esto ocasionará bastante fácil, ya que hay que intentar que no se seque el
micelio en verano, lo cual es bastante fácil, hidratándolo constantemente. Hay
gente que lo ha puesto a fructificar en otoño y un mes después ya tenía hongos.
Trufas
TRUFAS
La sclerotia, es una masa de micelio la cual es más resistente a las condiciones
ambientales adversas que el micelio normal. La esclertoa se forma desde el micelio
de algunas especies de hongos como un mecanismo de defensa frente a poca
humedad, frio, calor o humedad excesiva. La sclerotia contiene alrededrod e un
30% de materia seca. La potencia es alrededor de 2/3 que las fructificaciones de
las cubensis normales (aunque puede depender de diversos factores)
forman sclerotia la psilocybe mexicana y la psilocybe tampanenesis. La A STRAIN of
mexicana es particularmente conocida por su formacion de sclerotia.
Sclerotia puede ser crecida in vitro en ry grass seed o diferentes granos, o
cosechado de casings agotados de P mexicana o tampanensis. Crecer sclerotia in
vitro es mu fácil y no requiere ni terrarios, ni intercambio gaseoso, o otros aspectos
del cultivo normal. Diferentes sustratos de grano trabajaran bien para la sclerotia,
pero el PF sustrato no vale por que contiene vermiculita. Cualquier sustrato que
contenga materiales no validos para el consumo humano debe descartarse ene l
cultivo ya que es difícil separar la cosecha de la sclerotia del sustrato. Rye grass
seed (sin fungicidas) produce las más altas cosechas de sclerotia y es el sustrato
preferido.
Dos formas de preparara vasos para crecer sclerotia:
Recipe #1 Rye Grass Seed Recipe
QUART Jar
300 ml Rye Grass Seed
150 ml Water
PINT Jar
150 ml Rye Grass Seed
75 ml Water
Recipe #2 Whole white rice recipe
QUART jar:
300 ml whole white rice
400 ml water
PINT jar:
150 ml whole white rice
200 ml water
CRECIMIENTO DEL MICELIO
Las jarras hand e ponerse en un lugar oscuro entre los 21 y 26 grados. Ellos deben
de ser agitados una o dos veces durante las primeras semanas para repartir el
crecimiento del micelio. Después de que ellos tengan una colonizacion completa, la
esclerotia empezara a aparecer formándose en las jarras. No debe agitarse en este
punto. La esclerotia continuara formándose 2 o 3 veces después de la colonización
completa. El tiempo que pasa entre la inoculación a la cosecha es
aproximadamente de 3-4 meses(ya digo que he visto más tiempo incluso)
COSECHA
Despues de que haya pasado suficiente tiempo y haya bastante sclerotia
formándose es tiempo de cosechar. Esto se hace recogiendo a través de las jarras y
recogiendo la sclerotia. Cuando lo primero es cosechado, habrá trozos de grano y
micelio pegados. Ellos pueden ser limpiados con un cepillo de dientes suave y agua.
La sclerotia fresca debería ser secada de la misma manera que el resto de setas
frescas. Podría ser necesario cortar algunas de ellas en piezas pequeñas. La
sclerotia consiste en alrededor un 30% de materia seca (en otros sitios hablan de
un 50%). La cosecha de más de 30 gramos de esclerotia seca por copa de sustrato ha sido encontrada creciendo P mexicana en rye grass seed
Cultivo de copelandia
Estas variedades de hongos se caracterizan por ser especialmente sensibles al
pobre intercambio gaseoso. Necesitan mucho o2 y muy poco co2. Para ello existen
diversos métodos, desde los más caros hasta los más sencillos.
Primero pongo un ejemplo de lo que sería la renovación de aire ideal:
El co2 saldría por la izquierda al ser más pesado y existir una entrada de aire por el
lado opuesto fuerza a su salida y a un aire muy poco viciado.
Otra opción mucho más sencilla es poner en las paredes del tupperware o acuario
donde fructificamos varios agujeros y rellenarlos con polyfill, un material filtrante
que permitirá que el co2, como gas más pesado salga al exterior. Con 4-6 agujeros
en un tupperware de medidas normales será suficiente.
Otra opción es poner un tupperware encima del acuario, en forma inversa a este, y
hacerle unos agujeros de dimensiones más grandes y sin cubrir con polyfill. El aire entrará por arriba y saldrá por abajo, por los agujeros con polyfill.
Al existir una corriente de aire, y este no estar estancado, perjudica la posible
aparición de contaminaciones.
La otra característica principal de las copelandia y similares es que necesitan crecer
y alimentarse sobre mierda, preferiblemente de caballo, pasteurizada. Existen dos
métodos para poder conseguir esto, una vez se ha conseguido la mierda:
1-Pasteurizar en bandeja del horno a 75º durante 2 horas
2- en una nevera de la playa o similar pones agua caliente a 75ºC metes la mierda
y mantienes durante 2 horas, luego la escurres y la utilizas. Se pueden usar fundas
de almohada por ejemplo.
El estiércol es útil y aumenta la producción con todas las cubensis, pero con estas
especies es necesario su uso. Con la pasteurización, no mataremos las bacterias
que servirán de barrera de contención a diversos contaminantes, algo que no
pasaría si la esterilizásemos.
Contaminaciones
Poca humedad: El pan, tanto en fase de colonización como de fructificación, cuando
tiene poca humedad mengua su tamaño y puede coger tonos azules. O bien se
aumenta la humedad o la fructificación será mas pobre. Una forma de poder saber
si el azul éste es una contaminación o es falta de humedad es pasando un papel por
la mancha. Si queda blanco y no coge color el papel, es seguramente falta de
humedad. Puede ser que el micelio se impermeabilice por lo que habrá que
rastrillar el casing, poner otra capa de casing, doble casing, etc.
Bacterias: La contaminación por bacterias es bastante habitual en la colonización y
menos en el fructificación. Puede ser de todos los colores y formas, rojo, azul,
amarillo, blanco gelatinoso, etc. Si un pan tiene bacterias es probable que coja
algún otro tipo de contaminación. Una buena forma de detener su crecimiento es
añadiendo bicarbonato sódico sobre la mancha (esto ppalmente en fructificación)
subiendo el ph y limitando su expansión. Las bacterias y su detención son
complicadas. Hay veces que el crecimiento del micelio se estanca y no se puede
saber por qué es, hasta que se abre el tarro y hay un olor a huevos podridos que
tira para tras. También ocasiona deformidades, y exudaciones de colores oscuros
en los sombreros en la etapa de fructificación.
Trichoderma o mold verde: Está causada por Trichoderma harzianum, la cual se
caracteriza por ser muy rápida extendiéndose siendo ésta una de las plagas más
habituales en los cultivos. Comienza siendo una mancha blanca con matices
brillantes, y las esporas acaban convirtiendo esta en una mancha color verde
esmeralda. Si aparece en los cultivos estaría bien desinfectar el fructificador con
una buena solución de las anteriormente enumeradas, paredes, suelos, etc, ya que
las esporas pueden permanecer todavía allí. El green mold aparece debido a
diversas causas, como por ejemplo un compost húmedo bajo en amoniaco antes de
la pasteurización, partículas aéreas, suciedad, ausencia de o2 (Anaerobiosis) debido
a una mala ventilación, demasiado co2, etc. Puede quitarse la parte infectada,
aplicar h2o2 diluido en agua(frenará el crecimiento pero no matará el micelio),
subir el ph con una cucharada de bicarbonato sódico, aplicar una disolución de agua
y un par de botas de betadine, etc.
Overlay: El overlay es la formación algodonosa de micelio, que si no se detiene
puede colonizar todo el casing e incluso rebasar el tupperware donde está
intentando fructificar el micelio. Se debe a un déficit de humedad. O bien se
aumenta rápidamente la humedad o habrá que hacer un “scratching” o rasgar el
overlay con un tenedor estéril y con él también el micelio, esprayando
posteriormente con una solución de h2o2 + agua esterilizada el casing intentando
aumentar de nuevo la humedad. No es peligroso pero inhibe el crecimiento de los
hongos.
Cobweb: Está causado por el Dactylium Mildew. Tiene un color algo más grisáceo
que el micelio y puede cubrir la superficie de un pan en un par de días. Puede llegar
a recubrir el cuerpo entero de un hongo. Para evitar su aparición habrá que intentar
controlar la humedad disminuyéndola o favorecer el intercambio gaseoso.
Lesiones en los sombreros: Son producidas por diversas bacterias cuando estos
están húmedos durante 3-5 horas. Una forma de evitarlas es bajar la humedad,
cumplir los preceptos de limpieza y esprayando con una solución sobre los
sombreros de hipoclorito de calcio al 150 ppm.
Wet spot: Manchas marrones que aparecen en los tarros una vez inoculados debido
a la presencia de endoesporas que han resistido a la esterilización. Es habitual en
algunos s estratos como el centeno. Para evitar esto, o bien seguimos el proceso de
la tindilización, eliminando toda posible endoespora existente o bien dejamos en
remojo y en oscuridad el grano antes de la esterilización 12-24 horas.
Existen varios tipos de mold. Especial antención merecen el Dorotomyces(mold
negro), aspergillus y penicillium. Estos producen muchas esporas, las cuales
entrañan riesgos respiratorios como irritación nasal y de garganta, congestión
pulmonar, dificultad en la respiración, etc:
Azul-verde mold: Es causado por el penicillium. Éste sobrevivirá gracias a la
asimilación de carbohidratos existente debido a una caramelización incompleta, un
sobre quemado, etc. Crea muchas esporas que se dispersan por el aire. Tirar y no
hacer experimentos.
Negro-Amarillo mold: Es causado por el Aspergillus. Se da muchas veces en el
grano y prefiere sustratos ligeramente básicos o neutros en cuanto al ph. Existen
varias variedades de aspergillus, siendo todas ellas nocivas para el hombre. Alguna
incluso, como Aspergillus flavus, que varía del amarillo al verde, puede ocasionar la
muerte. O sea que a tirar con todo y mantener mucho la limpieza del entorno.
Burbuja seca: Es producida por el Verticillium. Es habitual que se trasmita bien por
falta de higiene, insectos, por partículas en suspensión en el aire, etc. La higiene
será un factor determinante en que no aparezca. Los síntomas varían dependiendo
de la fase en la uue se encuentre el cultivo:
En hongos jóvenes, los primordios salen deformados, cambiando a un color gris
marronáceo.
En hongos más desarrollados, el tallo, especialmente el pie, acaba engrosando de
tamaño, inclinándose el sombrero y perdiendo la capa exterior de su cuerpo.
Acaban teniendo un color gris-blanquecino.
Además de controlar la higiene, puede ponerse una montañita de sal de mesa sobre
el brote para controlar la propagación. Cuando aún está empezando a desarrollarse
tb puede ser efectivo esprayar con alcohol sobre el brote. Disminuir la humedad al
80% y la temperatura a unos 15º durante unos días frenará la contaminación sobre
el resto de hongos.
Existen multitud e contaminantes más, pero estos son los más habituales (me los
he encontrado todos).
A parte de esto también hay virus que se trasmiten mediante las esporas de los
hongos y que ocasionan exudación y malformaciones, diversos molds más, pero
mucho menos habituales y peligrosos, enfermedades producidas por insectos, etc.
A parte de estos, también existen algunos síntomas en el cultivo de hongos que
merecen nuestra atención para optimizar la producción:
-Sombreros rotos: Son debidos a un ambiente aéreo seco. Aparecen como cortes
en el sombrero, sombreros rotos, etc. Puede ser debido tb a un exceso de CO2,
aunque no es lo habitual.
-Estrías en el cuerpo del hongo: Poca humedad ambiental y en el sustrato.
-Hongos con el sombrero blanco: Puede ser debido a mutaciones genéticas y
deformidades, y tb a un exceso de luz UV en la formación de primordios.
-Color azul en el micelio: Aunque en un ppo podría ser una contaminación, esto es
bastante habitual cuando ocurren2 cosas:
a) se manipula y se daña el micelio
b) cuando existe un déficit hídrico. En este caso habrá que aumentar la humedad.
Existen formas para averiguar si es una contaminación o no (ej asando un papel y
viendo el color que toma) pero por motivos de seguridad, mejor no manipular
mucho la posible contaminación. Aumentando la humedad ya salimos de dudas. Tb se puede distinguir con la textura y velocidad de extensión de dicha mancha azul.
foto de trichoderma
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Foto de
cogweb
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mold
azul
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