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DESARROLLO DE NO TEJIDOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FIBRA
VEGETAL TAMO Y SU APLICACIÓN SOBRE SOMBREROS
JOHANNA ANDREA ACOSTA BENÍTEZ.
200112387
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO TEXTIL BOGOTÁ D. C.
2006
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DESARROLLO DE NO TEJIDOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FIBRA VEGETAL TAMO Y SU APLICACIÓN SOBRE SOMBREROS
JOHANNA ANDREA ACOSTA BENÍTEZ.
200112387
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE DISEÑADORA TEXTIL
DIRECTORES: LUZ MARIELA GOMEZ AMAYA Diseñadora de Modas
OLGA AMPARO QUIJANO DE RINCON Diseñadora Textil
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO TEXTIL BOGOTÁ D. C.
2006
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Nota de aceptación:
________________________________________
________________________________________
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________________________________________
________________________________________
________________________________________
______________________________________ Firma del presidente del jurado
______________________________________ Firma del Jurado
_____________________________________ Firma del jurado
Bogotá, D. C. 20 de Enero de 2006
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AGRADECIMIENTOS
A: • SombrererÍa Continental • Cooperativa cofa, sombreros de Paja Toquilla. Sandoná, Nariño • Emerenciana Chicunque • Laboratorio Colombiano de Diseño • D. I. Mario Pinilla • Taller de enchapado en Tamo, Miguel de la Cruz. • Taller de enchapado en Tamo, Jesús Narváez. • DT. Elizabeth Ramos • D. I. Fernando Sierra
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
A:
• Jorge Mejía Posada • Nelson Acosta • Angela María Benítez
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TABLA DE CONTENIDO
Pág. 0. INTRODUCCION 10 1. OBJETIVOS 12 1.1 OBJETIVO GENERAL 12 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 12 2. EL TAMO 13 2.1 DEFINICION 13 2.2 PROPIEDADES BASICAS 13 2.3 TECNICA DEL ENCHAPADO 14 2.3.1 Preparación de la fibra 14 2.3.2 Decoración de productos artesanales 15 3. DESARROLLOS 17 3.1 DISEÑO DE NO TEJIDOS 19 3.1.1 Estructuras rectilíneas 19 3.1.2 Estructuras curvas u orgánicas 23 3.2 SISTEMA MODULAR PARA NO TEJIDOS 24 3.2.1 Pasos para el diseño del módulo 24 3.2.2 Tipos de módulo 25 3.2.3 Nuevas propuestas 26 3.2.4 Características generales del sistema 29 3.2.5 Aplicaciones sobre sombreros 30
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4. SOMBREROS 32 4.1 HISTORIA DEL SOMBRERO 33 4.2 PRODUCCION 36 4.2.1 Sombreros de fieltro 36 4.2.2 Sombreros de paja 37 4.3 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 37 4.4 MERCADO 38 4.5 MERCADO OBJETIVO 38 5. TENDENCIAS 39 5.1 NACIONALES 39 5.2 TENDENCIAS INTERNACIONALES 39 6. PROTOTIPOS 42 6.1 DISEÑO DE PROTOTIPOS 42 6.1.1 Punto de inspiración 43 6.1.2 Geometrización 44 6.1.3 Primer prototipo 45 Observaciones 46
6.1.4 Segundo prototipo 47 Pompilius 1 diseño formal 47
Diseño de no tejido 48
Proceso de elaboración 49
7. PRUEBAS Y OBSERVACIONES 50
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7.1 PROPIEDADES FISICAS 51 7.1.1 Térmicas. Prueba de vaporizado 51 7.1.2 Prueba al aplastamiento 52 7.2 PRODUCCION 53 7.2.1 Implementación cabezote 53 7.2.2 Desarrollo molde para Ala 54 7.2.3 Implementación procesos 55 7.2.4 Desarrollo herramientas de corte 56 7.3 ACABADOS 58 7.3.1 Recubrimiento barniz de pasto 58 7.3.2 Forro de fieltro 59 7.3.3 Tinturado y colorantes 60 Proceso de descrude 60
Colorantes de origen industrial 61
Anilinas 61
Colorantes reactivos 62
Colorantes ácidos 64
Colorantes dispersos 66
Colorantes directos 67
Colorantes naturales 68
Mordientes 68
Tinturado con pelotilla 69
Alumbre 70
9
Cobre 71
Cromo 72
Hierro 74
Conclusiones 75
8. ACERCAMIENTO DEL PRODUCTO AL MERCADO 76 9. NUEVOS DISEÑOS 78 9.1 POMPILIUS 2 DISEÑO FORMAL 78 9.1.1 Diseño de no tejido 79 9.1.2 Diseño Final 80 9.2 POMPILIUS 3 DISEÑO FORMAL 81 9.2.1 Diseño de no tejido 82 9.2.2 Diseño Final 83 10. COSTOS 84 11. CONCLUSIONES 86 ANEXOS 88 BIBLIOGRAFIA 92
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0. INTRODUCCIÓN
Durante la investigación desarrollada a través de mi proyecto de grado cuyo tema a tratar es el desarrollo de estructuras con fibras vegetales para su aplicación sobre sombreros, se presentó la oportunidad de trabajar con Artesanías de Colombia y su sede el Laboratorio Colombiano de diseño unidad Pasto-Nariño. A través de esta empresa conocí varias técnicas artesanales de muchos años de tradición, de las cuales pude aprender, y a las cuales pude aportar como diseñadora, gracias al conocimiento adquirido en la universidad de los andes. Oportunamente y en especial, la técnica del enchapado en Tamo, coincidió con el tema de investigación de mi proyecto de grado. En este momento comienza un largo proceso de trabajo, para generar nuevos aportes en la técnica, con la intención de llegar al diseño de nuevos productos, proponiendo como primera aplicación el desarrollo de sombreros. La técnica del enchapado en Tamo es una técnica de decoración de objetos de madera, a través de la manipulación de la fibra de la cebada. La primera aplicación que hice sobre la técnica, fué la propuesta de sacar las fibras de los objetos, para estructurarlas solas a partir del diseño de no tejidos. Debido a la nueva implementación de este concepto de no tejidos sobre la técnica, se estableció un método organizativo para diseñarlos, y clasificarlos como forma de estandarización del proceso, que ofrece eficiencia y una mejor comunicación entre el artesano y el diseñador. Los no tejidos a su vez, requieren de unas propiedades específicas, según la función que vayan a cumplir como estructuras. Para proporcionar a los no tejidos estas propiedades, el proyecto se enfocó no solo en un sistema organizativo de diseño, sino también en el desarrollo de acabados físicos y químicos sobre la fibra, para brindarle las características únicas que requiera como estructura. Una vez desarrolladas las estructuras, y por interés personal, se implementa toda esta investigación sobre el diseño de sombreros, teniendo en cuenta la tendencia actual de la fusión artesanía-moda, y pensando en un mercado específico internacional.
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La idea es realizar un aporte, que traiga beneficios a la técnica en cuanto a optimización de procesos y compatibilidad con el ambiente, al medio del diseño por la innovación en materiales y formas, y a Colombia en cuanto a aprovechamiento de los recursos naturales reflejados en productos competitivos frente a mercados internacionales así como la generación de empleos, a través del desarrollo de nuevos productos.
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1. OBJETIVOS
1.1 GENERAL Este proyecto consiste en la generación de estructuras por medio del diseño de no tejidos y la aplicación de acabados químicos, con el fin de llegar al desarrollo de nuevos productos; como primer avance se plantean sombreros, dejando abierta la opción al desarrollo de una infinidad de nuevos productos con la misma técnica. 1.2 ESPECIFICOS - Ampliar las posibilidades de la técnica del enchapado en Tamo, en cuanto a
generación de nuevos productos.
- Aprovechamiento de las propiedades de la fibra para generar aspectos formales, y estructurales sobre un producto dirigido a un mercado especifico.
- Aplicación, de un sistema modular para el diseño de no tejidos. - Desarrollo de diseños formales partiendo de un concepto especifico, con la
intención de proporcionar unidad en los diseños. - Generar acabados sobre los no tejidos, proporcionándoles propiedades físicas y
químicas, en función del producto a diseñar. - Implementación de mejoras en el proceso de preparación de la fibra, para
proporcionar mejores resultados sobre el producto final. - Proporcionar herramientas de trabajo, que faciliten la manipulación de la fibra en
el proceso de producción. - Implementación de elementos y procesos ya establecidos, en la producción y
desarrollo de sombreros. - Desarrollo de procesos acordes con el medio ambiente, para la generación de
un producto sostenible.
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2. TAMO
1. Foto. http://news.bbc.co.uk/hi/
2.1 DEFINICIÓN Nombre designado por los artesanos que desarrollaron la técnica del enchapado en el departamento de Nariño. El Tamo es un tipo de fibra vegetal constituido por el tallo de algunas gramíneas, en especial trigo ( triticum), y cebada (Hordeum vulgare). Es recolectado en las faldas del volcán galeras, y los municipios de Jongovito, Obonuco, Gualmatán y más al sur de Pasto, Cebedal, e Ipiales. Es una fibra discontinua, de aspecto brillante, y textura suave, cuya longitud varía de 13cm a 35cm. 2.2 PROPIEDADES BÁSICAS
- Alto punto de fusión (resistencia a tratamientos térmicos, tintura).
- Alta rigidez.
- Baja elasticidad.
- Baja resistencia a la rotura.
- Tacto suave.
- Aspecto brillante, como hilos de oro.
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2.3 TÉCNICA DEL ENCHAPADO
2.3.1 Preparación de la fibra. Tradicionalmente, la técnica del enchapado, en la preparación de la fibra, maneja un proceso de laminación de la misma, para tener más opciones en la obtención de nuevas formas para la decoración.
PROCESO DE LAMINADO
Foto. Johanna Andrea Acosta
Limpieza Proceso en seco en donde se desprenden las hojas que tienen los nudos del tallo. Este proceso puede durar una hora por cada atado de 200 tallos.
Corte El corte se realiza dependiendo de los nudos del tallo, lo que limita el largo del mismo, este se hace con bisturí sobre una tabla en una mesa.
Selección Se seleccionan y agrupan, por color, y longitud, después son almacenados en cajas de cartón.
Aplanado El tallo es cortado longitudinalmente y a través de una herramienta fuerte pero que no dañe la fibra (trozo de madera, destapador), a continuación se abre y se aplana para formar laminillas.
Canteado Proceso de emparejamiento en los extremos de laminillas. Pegado Con colbón madera pegamos una a una las laminillas de
tamo sobre un papel mantequilla muy fino formando láminas mucho mas grades.
Asentado Por medio de presión, se aplana la lámina emparejando el pegante y evitando burbujas de aire en la misma.
Secado Se deja secar la lámina, y se puede planchar, para darle mayor uniformidad.
Teñido Existen tres procesos de teñido con anilinas: por cocción, por inmersión en alcohol, y por inmersión en solventes.
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1 2.3.2 Decoración de productos artesanales. Después de obtener la lámina, se dibujan sobre ella cualquier cantidad de diseños, y a continuación se corta con bisturí y se pega, sobre el objeto a decorar; los inicios de este proceso de diseño se basaban en el paisajismo; el cuál fue la primera opción para el oficio del enchapado en Tamo.
Fotos. Laboratorio Colombiano de Diseño. Pasto. Como continuación a esta técnica, se implementó la decoración de los objetos, partiendo del corte de las fibras en tiras de 1 y 2 m m, con las cuales se genera un no tejido sobreponiendo una fibra sobre otra, y siguiendo un patrón específico.
Proceso de evolución de las fibras de tamo
1 Proceso sacado de Referencial del oficio del enchapado en Tamo. Laboratorio Colombiano de diseño.
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Gracias al desarrollo de estos no tejidos, se abren nuevas posibilidades al medio del diseño, y al avance de la técnica en sí.
Fotos. Laboratorio Colombiano de Diseño. Pasto.
Partiendo de esto se implementaron objetos diferentes para la decoración, con un mayor grado en diseño que aprovechan al máximo las propiedades de la fibra, así como lámparas, y puffs. Un siguiente paso en la evolución de la técnica, consiste en la estructuración del no tejido para manejarlo como objeto utilizando la fibra como material de construcción y así pasar de la decoración de productos, a la fabricación de los mismos; lo cual plantearemos a continuación en este proyecto.
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3. DESARROLLOS
Después de conocer y analizar la técnica del enchapado encontramos la posibilidad como se dijo anteriormente de elaborar objetos con la fibra de la cebada partiendo de la estructuración de las mismas, a través del diseño de no tejidos. A continuación mostraremos la geometría como principio básico en la unión entre fibras para desarrollar un no tejido, y la influencia de diferentes oficios para proporcionarle a esta técnica un método único de diseño de la estructura con fibra de Tamo: La geometría surge como medio para entender la simetría que encontramos en la naturaleza. En el momento en que dos rectas se unen, se forma una pequeña estructura. El hombre a través de la unión de rectas llego a el descubrimiento de formas básicas como el circulo, el cuadrado y el triangulo, de las cuales partió para desarrollar oficios como la tejeduría, la arquitectura y el diseño entre otros. Teniendo en cuenta conceptos utilizados por estos oficios, llegaremos al diseño y desarrollo de los no tejidos pensando en su aplicación sobre sombreros. Tejeduría La base de la tejeduría, consiste en el entrelazamiento de los hilos de forma geométrica y rectilínea. Las dos formas básicas de tejido son: Unión de dos hilos: Su estructura se forma por el entrecruzamiento de dos rectas o hilos, generando cuadrados.
Fotos: kennethsnelson.net
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Unión de tres hilos: Su estructura se forma por el entrecruzamiento de tres rectas o hilos, generando polígonos, es muy utilizada en cestería.
Arquitectura El principio de las estructuras en arquitectura, parte también de las figuras geométricas, proponiendo el triangulo como base, por su estabilidad dimensional, a diferencia del cuadrado, que tiende a deformarse. El triangulo es dos veces mas fuerte que el cuadrado.
Fotos: http://en.wikipedia.org/wiki/Geodesic_dome
Al mezclar la estructura geométrica, con una geodésica, se descubre la estructura mas ligera, fuerte y efectiva, en arquitectura, diseñada por fuller para la ford en 1940, quien hizo valido el principio de menos es mas, el domo representa el uso de las figuras geométricas como principio fundamental.
No tejidos Los no tejidos son estructuras producidas mediante la unión mecánica o química de las fibras. Pueden ser fibras naturales o sintéticas.
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Aportes La técnica del tamo consiste en la sobreposición de fibras unidas por adhesión (unión química), sobre un objeto como elemento decorativo. La idea de este proyecto es sacar estas fibras del objeto y aportarles nuevas propiedades que les permitan estructurarse solas, para poder generar nuevos productos. Para estructurar las fibras, se diseñaran no tejidos, partiendo de un principio estructural geométrico básico. Como podemos ver, no se diseñara un tejido puesto que las fibras no cumplen la propiedad básica de la tejeduría que es el entrelazamiento. La palabra tejido, viene del latín “texere” que significa entrelazar, Y este principio no se puede llevar a cabo por la rigidez de las fibras de tamo, más sin embargo, se puede establecer un sistema parecido de evolución de los hilos, y de diseño del tejido a través de un repeat, o módulo repetitivo. Por otro lado partiendo de los conceptos arquitectónicos, podríamos decir que diseñaremos una estructura puesto que estamos generando tridimensionalidad a través de la unión de rectas con una función específica. Finalmente, enmarcaremos este proyecto en el diseño de no tejidos, puesto que es el concepto que mas lo define, aunque para su desarrollo se tendrán en cuenta todos los conceptos anteriormente planteados, que nos ayudaran a entender la conformación de los no tejidos, sus características y propiedades, y la aplicación de algunos de ellos sobre sombreros. 3.1 DISEÑO DE NO TEJIDOS Para el diseño de no tejidos analizaremos las formas con las que se pueden generar diferentes estructuras con diferentes características, y los no tejidos que han desarrollado los artesanos, en su orden de evolución a través del tiempo. Primero las estructuras rectilíneas, las cuales son aplicadas en un principio sobre objetos para decorar, después las estructuras curvas u orgánicas, y por último se mostraran las propuestas de nuevos no tejidos, así como el desarrollo de un sistema modular para estandarizar los procesos de diseño. 3.1.1 Estructuras rectilíneas. Los no tejidos elaborados por los artesanos parten del principio de la cestería (tejeduría) utilizando formas geométricas básicas, debido a la utilización de la fibra de Tamo como línea recta.
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Esta al ser entrecruzada, nos da como resultado la formación de polígonos planos, en todas sus formas y tamaños, generando una amplia variedad de no tejidos. Los siguientes no tejidos, serán evaluados por su rigidez, flexibilidad, los puntos de unión que maneja, y la uniformidad en la superficie.
NO TEJIDO
CARACTERÍSTICAS
Estructura Básica Cuadrada.
Foto: Johanna Acosta B.
El cuadrado es la forma más básica de entrecruzamiento de las fibras, su rigidez varía según la cantidad de tamo sobrepuesto.
Estructura Básica Cuadrada con más capas de Tamo.
Foto: Johanna Acosta B.
Normalmente se manejan entre dos y tres capas de tamo, y el resultado es una estructura muy rígida con poca resistencia a la rotura.
Estructura Triangular
Foto: Johanna Acosta B.
La estructura triangular, es la estructura con más resistencia, y estabilidad dimensional.
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Estructura Hexagonal
Foto: Johanna Acosta B.
Esta estructura parte de un hexágono aumentando el número de triángulos, lo que la hace mucho más rígida que la anterior.
Estructura Decagonal
Foto: Johanna Acosta B.
Esta parte de un polígono de diez lados, aumentando cada vez más la rigidez del no tejido. Por la cantidad de tamo sobrepuestos y de triángulos formados.
Teniendo en cuenta estos principios estructurales como base, los artesanos desarrollan una variedad inmensa de no tejidos haciéndole modificaciones en cuanto a cantidad de fibras, formas, color, y aplicándoles conceptos de estética, para la decoración de objetos de madera.
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Foto: Jorge Mejía
De esta manera se han descubierto una infinidad de nuevas texturas con diferentes efectos visuales, proporcionando características especificas: % Puntos de unión: alto Rigidez: Alta Estructuras: Homogéneas Flexibilidad: muy baja
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3.1.2 Estructuras curvas u orgánicas. Después del desarrollo de estructuras rectilíneas y la amplia exploración sobre las mismas, Jorge Mejía, diseñador industrial del Laboratorio Colombiano de Diseño, propone un no tejido completamente orgánico, retando las habilidades de los artesanos, y proponiendo nuevas exigencias a la fibra, para dar todo un salto al tradicional manejo del Tamo y abrir nuevas posibilidades en cuanto a propiedades físicas, y desarrollo formal para el mismo.
NO TEJIDO
CARACTERISTICAS
Foto: Jorge Mejía
El tejido presenta beneficios ópticos, estéticos y de flexibilidad en la estructura. % Puntos de unión: Medio Rigidez: Baja Estructuras: heterogénea Flexibilidad: Alta
Las estructuras analizadas, muestran el comportamiento de la fibra ante diferentes no tejidos, y sus propiedades físicas, de estabilidad, y resistencia. El siguiente paso es, teniendo en cuenta estas propiedades, generar un aporte estético sobre la estructura, aumentando la cantidad de fibras y modificando las formas, para proporcionarles un mayor valor en diseño, sin perder las propiedades. Además se aplicara un sistema de módulos repetitivos, para poder diseñar los no tejidos bajo unos parámetros, logrando una mejor comunicación entre el artesano y el diseñador.
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3.2 SISTEMA MODULAR PARA NO TEJIDOS A través de este sistema de módulos podremos fijar un punto de partida para realizar nuevas propuestas de diseño sin repetirlas, logrando una clasificación de los mismos, y estandarizando un proceso que conlleva eficiencia y productividad en la técnica. Como mencionamos anteriormente, la forma mas básica de una estructura es la unión de dos líneas. La idea de generar un sistema a partir de módulos, es partir de la expresión mínima de las formas estructurales, y aplicarlas al Tamo, para de aquí evolucionar las fibras, y generar los no tejidos. Esta expresión mínima la denominaremos “modulo”, el cuál llevara todas las especificaciones de cada diseño de no tejido que se realice. 3.2.1 Pasos para el diseño del módulo. 1
Se escoge el tipo de estructura que queremos formar, si es rectilínea, orgánica o mezcla de las dos, y el número de líneas que se sobreponen por módulo. En este caso tenemos dos.
2
Cada línea, debe tener una cantidad específica de fibras de Tamo. En este caso tenemos tres.
3
Al definir el tipo de línea y la cantidad de fibras, se crea el modulo, sobreponiendo las líneas de la forma como van a quedar sobrepuestas en todo el no tejido.
4
Una vez sobrepuestas, se marcan con el número de fibras por línea, debajo de cada una. Y se define la dirección en la que van a evolucionar las fibras, marcándolas con una flecha al lado de cada número. 3 x 3
5
Una vez marcado el modulo, se pone dentro de un recuadro, el cuál se marcará con un símbolo en la parte superior izquierda dependiendo del tipo de modulo. Los diferentes tipos los veremos a continuación. 3 x 3
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3.2.2 Tipos de módulo. Los diferentes tipos de no tejidos, se establecieron porque son diferentes en la forma como evolucionan desde el principio. TIPO DE MODULO
EVOLUCIÓN DESDE EL MODULO CARACTERISTICAS
Continuos 4 x 4
Los módulos continuos, evolucionan partiendo un solo sitio, y de ahí se continúa hasta terminar el no tejido
Repetitivo
s
4 x 4
Los módulos repetitivos, evolucionan partiendo de varias partes al mismo tiempo para repetir el modulo por todo el no tejido.
Escalados
Los módulos escalados consisten en el diseño de un solo modulo que se va a escalar según el tamaño del no tejido, o del objeto a decorar.
Dentro de los módulos continuos y repetitivos encontraremos otra gama de opciones a diseñar, la cual consiste en tomar estos módulos y evolucionarlos partiendo de un punto de origen. La línea o líneas verticales en el modulo, son las que parten del origen para formar el no tejido. Estos también están representados por un símbolo que se marca junto con el tipo básico de no tejido.
TIPO DE MODULO MODULO
Continuos punto de origen
1 x 1
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Repetitivos punto de
Origen.
6 x 6
Una vez diseñado el modulo, partimos a evolucionar las fibras y a formar el no tejido. Esta evolución se puede realizar para llegar a la elaboración de un no tejido abierto o cerrado, o sea el porcentaje de puntos de unión, dependiendo de la función que vaya a tener. Los puntos de unión son cada uno de los puntos donde se unen dos fibras.
NO TEJIDOS DISEÑO CARACTERISTICAS
CERRADOS
Los no tejidos cerrados, no tienen espacios entre fibra y fibra, y conservan el mayor porcentaje de puntos de unión.
ABIERTOS
Los abiertos se forman dejando espacios en el no tejido, con un menor porcentaje de puntos de unión. Y se especifica en el modulo dejando los espacios entre fibras
3.2.3 Nuevas propuestas. Los resultados de la sobreposición de rectas serán rombos y polígonos de diferentes formas y tamaños, el aporte esta en además de proponer nuevas formas, hacer diferentes mezclas de color, y jugar con la cantidad de Tamo que se sobreponga, para obtener la rigidez o flexibilidad requerida, además de variedad de efectos visuales:
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Las propuestas también juegan con las formas orgánicas, que son nuevas en la técnica, para generar nuevos no tejidos.
Módulo No tejido Características
3 x 3
Foto: Johanna Acosta
Este tejido se desarrolló partiendo de la nueva opción en tejidos orgánicos, proponiendo, un orden sobre los mismos para generar nuevas propuestas.
4 x 4
Foto: Johanna Acosta
Esta es una propuesta que mezcla estructuras rectilíneas con estructuras orgánicas, logrando un no tejido con una rigidez media.
4 x 4
Foto: Johanna Acosta
En este se propuso rombos y mezcla de color
Estas propuestas se hicieron variando formas y colores, para generar efectos ópticos. La función no se tuvo en cuenta.
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Todos los módulos son 1x1.
1x1
1x1
1x1
1x1
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1x1
1x1
3.2.4 Características generales del sistema. - Las estructuras rectilíneas, ofrecen mayor rigidez.
- Las estructuras orgánicas son más flexibles.
- El porcentaje de puntos de unión nos da la calidad del no tejido en cuanto a
estabilidad y rigidez.
Mayor porcentaje------Mayor rigidez y estabilidad Menor porcentaje------Menor rigidez y estabilidad
Los puntos de unión son cada uno de los puntos donde se unen dos Fibras.
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- Los no tejidos pueden ser abiertos o cerrados dependiendo del diseño formal, y de la función que cumplan.
- Si la fibra se va ha estructurar sola, se recomienda dejar el tamo a su longitud,
por estabilidad del no tejido. - Cuando se manejan curvas muy cerradas, el tamo fuerza su estructura física,
llevándolo a perder estabilidad en el no tejido. - La mezcla de color permite la configuración de efectos visuales. - Si los no tejidos van a ser trabajados sobre un objeto, se puede utilizar
cualquier tipo de patrón, puesto que no requiere ninguna propiedad de soporte. - Si se van a estructurar solos requiere de propiedades específicas según la
función que vayan a cumplir. 3.2.5 Aplicación sobre sombreros. Después de establecer las posibilidades en cuanto a la formación de no tejidos a través del sistema modular, el siguiente paso es aplicar estos nuevos diseños, sobre sombreros. Características de los no tejidos. Las características del sombrero dependen de la función que vaya a tener el mismo. Como el sombrero será diseñado para ocasiones especiales como diseño único y exclusivo, de calidad muy fina hecho a mano, los requerimientos se limitan a: Aspecto formal. Impermeabilidad. Protección del sol. Resistencia. Para obtener estos elementos necesitamos de un no tejido con las siguientes características. Flexibilidad:
Media
Rigidez:
Media
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% Puntos de unión:
Alto
Conjunto:
Homogéneo
Tipos de Modulo:
Continuos punto de origen Repetitivos punto de origen
No tejido
Cerrado
Diseño ideal para el sombrero requerido
MODULO CONCENTRICO REPETITIVO
6 x 6
Para el diseño de un no tejido aplicado sobre un sombrero, la mejor solución, es la disposición de las fibras concéntricamente partiendo del centro del sombrero, de tal manera que no se fuerce la estructura física del tamo al manejarla sobre formas curvas. Ya que tiende a perder estabilidad. Para un sombrero muy estable se recomienda diseñar un módulo repetitivo, ya que maneja más capas de fibra y más puntos de unión, garantizando uniformidad en la estructura. Los diseños finales de los no tejidos que van a estructurar los sombreros, se elaboraran conjuntamente con el diseño formal de los mismos, después del análisis de las tendencias, y se realizarán partiendo de un concepto o punto de inspiración.
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4. SOMBREROS
Son definidos como prendas de vestir para cubrir la cabeza, su función varia desde decoración, determinación de alguna categoría social hasta protección. Las prendas de vestir y accesorios también representan elementos sicológicos según el libro diseño de moda de “Sue Jenkyn Jones” los cuales divide en: pudor, atrevimiento, diferencia simbólica, afiliación social, autoestima y modernidad. El sombrero y los tocados son además un accesorio que puede ser utilizado en todas las estaciones, y a acompañado a la humanidad en todos los eventos a través de la historia, rituales, guerras, coronaciones, desfiles, bodas, y aún se sigue posicionado como un accesorio primordial para indicar elegancia, o como complemento de cualquier estilo. Los sombreros normalmente constan de dos partes:
Copa
Ala
A través de la historia, el sombrero ha sufrido una infinidad de cambios según la época, experimentando diferentes materiales formas y colores. A continuación haremos una reseña de sus diferentes estilos, para ubicarnos en un contexto frente a la época y su tendencia y así poder enmarcar los sombreros en un mercado especifico.
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4.1 HISTORIA DEL SOMBRERO ESTILOS CARACTERÍSTICAS
• El primer sombrero de ala fué el
petazo Griego • Egipcios, mesopotámicos y griegos
usaron una gran variedad de tocados para la cabeza la mayoría sin forma de sombrero, telas como el lino, adornos y pieles.
• En la edad media se utilizaron:
* sombreros de punta * sombreros adornados con velos * capuchas de lana * turbantes * sombreros altos algunos con ala y sin ala. • Las mujeres usaban tocados estilizados, y también se utilizaban muchos velos y redes.
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• El fieltro llega a Londres a finales
del siglo XV • En el renacimiento XVI
reconocieron al sombrero como un accesorio que representaba suntuosidad y elegancia y los materiales mas utilizados eran el paño y el terciopelo, los cuales decoraban con piedras preciosas y plumas.
• Con la aparición de las pelucas, en
el siglo XVII los sombreros se ampliaron, y se utilizaron de ala ancha también muy decorados.
Fotos: http://www.oya-es.net/reportajes/sombrero.htm
• En XVIII “Revolución Francesa”. El
tricornio precedió al sombrero de ala ancha, y fué utilizado en la guerra, consistía en el mismo sombrero pero con la parte del frente del ala doblada.
• La revolución francesa también revivió el uso de sombreros sencillos como birretes adornados con escarapelas.
• En el siglo XIX existieron una gran variedad de sombreros y materiales utilizados por las mujeres con función única de ostentar.
• Los materiales utilizados eran las pieles de castor, de conejo, y la paja.
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Fotos: Libro. Décadas de moda. Autor Harriet Worsley
En el siglo XX inició la Bélle Epoque y determina a la alta costura como un símbolo de status, en una época de fiestas, carreras de caballos, y espectáculos que exigían a la mujer de la high society la decoración, la ostentación por medio del uso de pesados sombreros con plumas, frutas y flores y la definición del cuerpo por medio del corsé. Antes de la guerra predomino el sombrero de copa. Después de la segunda guerra mundial se perdió el interés por los sombreros pero en los setentas recobro interés predominando los sombreros de paja y de fieltro.
Fotos: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-3221925-lusca-su-sombrero-vueltiao-sea-buen-colombiano-_JM
En Colombia actualmente, los sombreros mas famosos de fibra vegetal son los de la planta de Iraca, el sombrero vueltiao o costeño elaborado con caña flecha, el sombrero de hojas de Bonia del cauca, y los de la palma real del Tolíma. En su mayoría se han logrado posicionar en el exterior abriendo puertas, al mercado nacional.
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4.2 PRODUCCIÓN Los sombreros y su proceso de elaboración hacen parte importante del desarrollo de este proyecto, puesto que al implementar una nueva técnica en la elaboración de los mismos, se tomaron muchos aspectos y procesos utilizados tradicionalmente por la industria sombrerera. La técnica utilizada en este proyecto toma elementos de la elaboración de los sombreros de fieltro, en cuanto al desarrollo de no tejidos, elementos de la tejeduria de los sombreros de paja, y retoma diseños de épocas antiguas, rediseñándolos con nuevos materiales. A continuación explicaremos brevemente estos procesos, para entender los elementos que se tomaron y aplicaron a la técnica del Tamo. 4.2.1 Sombreros de fieltro. El fieltro es un no tejido, elaborado con fibras naturales proteinicas compuestas por escamas flexibles que permiten su unión. Entre las fibras más utilizadas para elaborar fieltro encontramos el pelo de conejo y lana. El enfieltrado se logra por la aplicación de agua caliente, vapor y presión, sobre las fibras, permitiendo su apelmazamiento, y gracias a un molde se obtiene la forma que se desee. El enfieltrado es un oficio primitivo, inclusive anterior a la tejeduría, elaborado siempre a mano. A través del tiempo, y después de la revolución industrial, todos los procesos manuales fueron remplazados por maquinas, industrializando los procesos de la técnica. Modelado Toscado Planchado
Fotos: http://www.oya-es.net/reportajes/sombrero.htm
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4.2.2 Sombreros de paja.
Los sombreros de Palma Toquilla e Iraca, mantienen un proceso de producción muy acorde con el del Tamo. Desde la preparación de la fibra, hasta el proceso de tejido. Se realizan tres métodos principales en todo el proceso. Primero que todo se separa de la hoja de palma y se clasifica por finura, después se tintura del color deseado, y a continuación se teje partiendo de un molde o cabezote que genera la horma. Para cada tipo de palma se utiliza un método diferente de tejeduría: En el caso de la caña flecha, el sombrero es elaborado a través de trenzas de diferentes tamaños, y en el caso de la paja toquilla o iraca, se realizan tejidos como la sarga, generados a partir de el entrecruzamiento de las fibras. 4.3 MEDIDAS ANTROPOMETRICAS Teniendo en cuenta los procesos anteriores, los sombreros serán elaborados sobre un molde o cabezote con unas medidas antropométricas Standard. Estas medidas están basadas en la norma técnica colombiana para los sombreros tejidos a mano en paja de Iraca o toquilla. Los sombreros serán elaborados en talla número 5, puesto que es la talla más utilizada por los artesanos de Sandoná Nariño, debido al número de clientes con esta medida antropométrica. En Estados Unidos equivaldría a una talla 71/8, y en Inglaterra 7.
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Perímetro de la Cabeza (cms) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Numero de la Talla según el país
Colombia
2
21/2
3
31/2
4
41/2
5
51/2
6
61/2
7
71/2
8
81/2
U.S.A
67/8
61/2
65/8
63/4
67/8
7
71/8
71/4
73/8
71/2
75/8
73/4
77/8
8
Inglaterra
61/4
63/8
61/2
65/8
63/4
67/8
7
71/8
71/4
73/8
71/2
75/8
73/4
77/8
Tabla: NTC 3739. Sombreros tejidos a mano en paja de Iraca o toquilla. 4.4 MERCADO Según Artesanías de Colombia, 260.000 personas producen artesanías, lo que quiere decir que un 15 por ciento de la población se dedica a la industria manufacturera. Existen varios tipos de artesanía, la indígena, que plasma la identidad cultural a través de la utilización de elementos propios de la naturaleza. La tradicional Popular, que son técnicas realizadas por personas de una misma región que conllevan elementos del medio ambiente en el que se desenvuelven, y la artesanía contemporánea o neoartesanía, que es el segmento específico de este proyecto, en donde se aplican formas y tendencias con influencia internacional, sobre una técnica tradicional. La artesanía en general se ha visto presionada por la apertura económica y la globalización, que llevan a Colombia a asumir el reto de posicionarse como un país competitivo frente a países asiáticos similares en recursos naturales y riqueza cultural. Esta situación pone a los artesanos Colombianos en riesgo, ya que sus formas de producción no alcanzan las exigencias del mercado. Es por esto que la neoartesanía y el interés de este proyecto, es posicionar los productos manufacturados colombianos, en el mercado internacional ofreciéndoles un mayor valor a través del diseño.
4.5 MERCADO OBJETIVO Los sombreros serán diseñados con la intención de suplir las necesidades de un mercado objetivo de mujeres de 25 a 30 años, con una fuerte influencia hacia la moda, con un alto poder adquisitivo, que les permita comprar no sólo elegancia sino exclusividad e innovación, mujeres que pueden viajar, y abrir su mente hacia las tendencias a nivel mundial, y satisfacer su sed de sobresalir con productos de alta calidad y diseño, el producto ira enfocado a su comercialización en el exterior.
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5. TENDENCIAS 5.1 NACIONALES
Foto: http://www.colombia.com/entretenimiento/noticias/DetalleNoticia2364.asp Artesanías de Colombia desde hace dos años pretende hacer una fusión entre artesanía y moda, en un proyecto con los mejores diseñadores del país y su trabajo con comunidades indígenas, llevando nuestra cultura y diseño, a un nivel internacional. diseñadores como Juan Pablo Martínez, Lina Cantillo, Olga Piedrahita, María Luisa Ortiz y Francesca Miranda, Fueron los pioneros de este proyecto y quienes se encargaron de mostrar la variedad, y belleza de nuestro país representado en las fibras naturales sacando a relucir sus mejores características y propiedades, y aplicándolas en todo tipo de prendas y accesorios entre ellas los sombreros, poniéndolos una vez mas a la vanguardia con las ultimas tendencias en prendas accesorios y materiales. 5.2 TENDENCIA INTERNACIONAL Teniendo en cuenta el mercado al que nos referimos de diseño exclusivo y piezas únicas, la tendencia, es de sombreros hechos a mano, con materiales naturales muy finos y delicados, además las formas clásicas tienden a exagerarse, y se realzan con decoración externa aplicando otros materiales y formas. Estos sombreros son utilizados para ocasiones especiales como bodas, la iglesia, eventos como the royal, Ascot races, the Derby, o the Melbourne cup.
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Sombrero Características
Fotos: http://www.siggihats.co.uk/pages/hats.php3?id=467&cat=25
Sombreros elaborados en sinamay, que es un material elaborado en filipinas con fibra de abacá y de pita. Ala ancha y colores pasteles, con decoración recargada. Plumas y flores
Sombrero en Sinamay, con puntos Polka, de ala hacia abajo Y decoración en Satín.
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Fotos: http://www.philiptreacy.co.uk/flash/welcome2.html
Sombrero de Parisisal, con ala de lado.
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6. PROTOTIPOS Como primera prueba por ser una novedad en la técnica, se elaboro un sombrero, con un no tejido tradicional de modulo, punto de origen. Con este nos pudimos dar cuenta de la posibilidad de llevar la técnica hacia el camino de la estructuración de las fibras. Gracias a esta puerta que se abrió, comenzamos la evaluación del producto y el desarrollo de varios aspectos sobre el mismo. - Desarrollo de cabezote en madera - Recubrimiento con barniz de Pasto - Efectos del calor sobre la fibra - Tinturado - Desarrollo de no tejidos Teniendo en cuenta estos aspectos, se realizo la segunda prueba, en la cual se aplicaron nuevas ideas. Se propuso una mezcla de dos no tejidos, manejando la técnica tradicional y la nueva, la mezcla de color y el diseño formal basado en un concepto. El nautilus. De estas dos pruebas obtenemos cosas a favor y en contra. En este capitulo veremos los dos prototipos elaborados, las observaciones en cuanto al proceso, y los desarrollos para solucionar los contras del producto. 6.1 DISEÑO DE PROTOTIPOS El diseño de lo prototipos, parte de un punto de inspiración que es el nautilus, y a través de su geometrización abstraemos la forma, para el diseño de cada sombrero.
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6.1.1 Punto de inspiración. NAUTILUS: Cefalópodo Nautiloideo
Fotos: http://www.tutorials.de/tutorials141709.html
Fotos: http://bluecoast.org/
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6.1.2 Geometrización. Nautilus.
Fotos: http://www.sharpeshells.com/192.htm
Geometrización: http://web.rcm.napoli.it/clip/strutturazione.htm
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6.1.3 Diseño Primer prototipo
Foto: Johanna Acosta
Pieza: Sombrero de Tamo Artesano: Miguel de la Cruz Nombre: Prototipo No. 1 Departamento: Nariño Técnica: Estructuración del Tamo Ciudad: Pasto Material: Tamo. Dimensiones: Sobredimensionado Forma: Este primer sombrero no se elaboró bajo un punto de inspiración. Sombrero elaborado con un tejido tradicional, modulo repetitivo punto de origen, el tejido se realizó con la intención de acoplar las fibras a la forma del sombrero, sin forzar su estructura y se hizo de manera concéntrica, logrando la uniformidad del no tejido, y su acoplamiento perfecto.
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Observaciones.
Primer prototipo
Foto: Johanna Acosta Prototipo 1 Observaciones: Se deben realizar los siguientes aspectos por mejorar
1. Desarrollar un molde con medidas estándar 2. Aplicar barniz de Pasto para proteger la fibra 3. Desarrollar un borde doble en el ala, puesto que es la parte con más
rozamiento. 4. Proponer nuevos no tejidos 5. Proponer nuevas formas 6. Ver la posibilidad de forrar el sombrero con otro material para protección
del mismo.
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6.1.4 Segundo prototipo
* Diseño Formal. Pompilius 1
Foto: http://www.tutorials.de/tutorials141709.html
Pieza: Sombrero de Tamo Artesano: Miguel de la Cruz Nombre: Pompilius No. 1 Departamento: Nariño Técnica: Estructuración del Tamo Ciudad: Pasto Material: Tamo. Talla: 5
Perímetro: 57 Ala: 4cm
Forma: La forma se abstrae de la espiral del caracol, adecuándola como abertura a un lado, partiendo del ala y penetrando a la copa.
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* Diseño no tejido. Pompilius No. 1
Diseño de no tejido: Pompilius 1 Diseño: se pretende diseñar un no tejido base, para encima decorarlo con formas orgánicas, sin entrecruzarlas. Modulo 1: Se diseñó una primera estructura triangular base, de módulo continuo punto de origen, y no tejido abierto, como soporte del sombrero. Modulo 2: Sobre la estructura triangular, se decoro el sombrero sobreponiendo el Tamo en forma de espirales encontrados, siguiendo la forma del caracol. Partiendo de un módulo escalado.
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* Proceso de elaboración. Pompilius 1
Foto: Johanna Acosta
Proceso: Pompilius 1 Características: Desarrollo de un molde en madera talla 5. Sobre el molde se trabajo la estructura y la decoración. Observaciones: - El sistema de utilización de 2 estructuras sobrepuestas, funciona, pero es
preferible, mezclar las dos en un solo no tejido generando una superficie sola más estable y resistente.
- Se logra un buen efecto de color - El sombrero debe ser elaborado con un no tejido cerrado de base por
resistencia. - El molde debe ser ajustado en sus medidas. - Se requiere de un mejor acabado por debajo del sombrero.
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7. PRUEBAS Y OBSERVACIONES
Gracias a los resultados arrojados por la evaluación de los prototipos, el siguiente paso consiste en la realización de pruebas físicas para solucionar varios aspectos en cuanto a la estructura del sombrero, su producción y los acabados, que requiere. 7.1 PROPIEDADES FÍSICAS 7.1.1 Térmicas: Acción al calor. Prueba de Vapor 7.1.2 Prueba al aplastamiento
7.2 PRODUCCION 7.2.1 Implementación de molde de madera (Cabezote): 7.2.2 Desarrollo molde para ala. 7.2.3 Implementación de nuevos procesos, para dar un mejor acabado sobre la
fibra. 7.2.4 Implementación de una herramienta para optimizar el proceso de corte. 7.3 ACABADOS 7.3.1 Recubrimiento. 7.3.2 Forro. 7.3.3 Colorantes: Propiedades tintóreas
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7.1 PROPIEDADES FISICAS
7.1.1 Prueba de vaporizado. Proceso
PROCESO
Vaporizador
Fotos: Johanna Andrea Acosta
1. El sombrero se pone a una distancia moderada del
vaporizador.
2. Se deja expuesto por 3 min.
3. La fibra adquiere flexibilidad
4. Se procede a darle forma a la copa, según se requiera.
5. El vapor se aplicó igualmente
sobre el ala.
Prueba de Vapor Resultados: - El sombrero es apto para moldearse si se maneja un no tejido no muy rígido. - Entre menos capas de Tamo tenga el no tejido, mas posibilidad de
amoldamiento. - El ala al ser expuesta, cambió su forma, generando ondas. - El no tejido tiene una mediana recuperación, aunque se mantiene si ningún
factor externo interfiere. - Es recomendable impedir que la nueva forma se recupere, poniéndolo siempre
con el ala hacia arriba, y cuidando que no se acuñe contra nada.
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7.1.2 Prueba al aplastamiento. Aplastamiento
PROCESO
Fotos: Johanna Andrea Acosta Se deja caer el peso específico, sobre la pieza de prueba, y se observa el daño ocasionado dentro y alrededor del punto de impacto
Limite de aplastamientosin deformación
Limite de deformaciónsin rompimiento
160 gr
420 gr
Prueba al aplastamiento: Materiales: Sombrero de ala: 30 gr Pesa No. 1: 160 gr Pesa No. 2: 420 gr
Resultados: El sombrero es deformable si se le aplica un peso de 160 gr en adelante. El limite de deformación del sombrero, son 420 gr. Después, la estructura cede y se rompe.
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7.2 PRODUCCIÓN
7.2.1 Implementación cabezote. Molde, Cabezote
Fotos: Johanna Andrea Acosta Implementación molde Molde No. 1: Elaborado en madera, talla 5, perímetro 57cm, la forma no es Ergonómica, no se acopla bien a la cabeza. Molde No. 2: Molde talla 5. Perímetro 57, sombrerería Continental. Medidas perfectas Molde No. 3: Molde desarmable, Este molde tiene un beneficio especial, El Tamo al ser trabajado sobre los moldes anteriores se pega
y es difícil sacar la estructura. Con este molde se trabaja separando dos partes, y al Terminar, se cierran, permitiendo que las fibras se despeguen.
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7.2.2 Desarrollo. Molde para ala,
Molde en Poliestireno Pompilius 3
Fotos: Johanna Andrea Acosta
Implementación molde ala. Molde en poliestireno El molde, se realiza por termo formación. Es una buena opción por costos, fácil elaboración, y además permite que la fibra no se pegue, por la textura lisa, consiguiendo sacar la estructura sin dañarla. El ala de poliestireno se acopla a la madera, y obtenemos el molde completo, listo para trabajar.
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7.2.3 Implementación. Procesos
PROCESO No. 1 APLANADO TEÑÍDO PEGADO
Derecho
Revés
Revés
PROCESO No. 2 APLANADO TEÑÍDO CORTE
Derecho
Revés
Revés
Fotos: Johanna Acosta
Implementación de un proceso Proceso No. 1: El proceso tradicional de preparación de la fibra conlleva: - Corte del Tallo - Tintura: El color penetra por ambos lados con tinturas naturales - Pegado: La fibra se pega sobre un papel mantequilla una al lado de la otra,
para formar láminas. Estas láminas se hacían en un principio para poder cortar figuras que sean de un ancho mayor al que diera el tallo, para hacer paisajes y decorar objetos. Proceso No. 2: Como el proyecto, y la nueva técnica manejada por el artesano propone el corte de líneas y no figuras, no es necesario pegar las fibras sobre papel. En el momento en que se evita este proceso, obtenemos color por lado y lado de la fibra, para que al estructurarla tenga una estética visual. Al derecho y al revés. Además se ahorra tiempo en el proceso.
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7.2.4 Desarrollo. Herramienta de corte
HERRAMIENTA DE MADERA HERRAMIENTA DE ACERO
Herramienta de mango de madera con cuchillas, incrustadas a 1mm de distancia para sacar tiras de Tamo. La cantidad de cuchillas da el ancho del tamo, 1,5cm.
Herramienta compuesta por varias cuchillas, unidas, por un tornillo. La medida de corte se da por la separación de pequeñas láminas de cartón entre cuchilla y cuchilla.
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HERRAMIENTA DE MADERA HERRAMIENTA DE ACERO
Fotos: Johanna Andrea Acosta
Fotos: Johanna Andrea Acosta
Implementación Herramienta de Madera: La herramienta madera presenta dificultad para incrustar las cuchillas, además, el mismo material va cediendo con el paso del tiempo, desajustando las cuchillas y perdiendo efectividad. Herramienta de acero: La herramienta funciona bien, se puede trabajar por ambos lados, y en la medida que se va acabando el filo de la cuchilla, se le pueden ir quitando pequeñas partes para seguir cortando.
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7.3 ACABADOS
7.3.1 Acabados. Recubrimiento
Resina Mopa-Mopa
Fotos: Investigación Corponariño, Laboratorio Colombiano de Diseño. Recubrimiento: Barniz de Pasto El laboratorio Colombiano de diseño y Corponariño, realizaron pruebas bajo normas Icontec, sobre la resina del mopa mopa o barniz de Pasto, como acabado sobre el enchapado en Tamo. Se realizaron pruebas de: Impermeabilización, frente a las lacas, y el Barnex. Resistencia a sustancias y solventes como ácidos, sudor, agua y etanol. NTC 1586 Resistencia al impacto NTC 1612 El recubrimiento con Barniz de Pasto como acabado, arroja muy buenos resultados, y se recomienda utilizarlo en una relación 1:30 con el solvente. Según el código de calificación de las normas, el acabado se valoro en 3 y 4 lo cual lo considera aceptable. La idea de aplicar estos acabados sobre el sombrero, es proporcionar una opción que genere el mínimo impacto negativo sobre el medio ambiente, y aportar con materias primas características de la región para que el producto tenga una unidad y un toque cultural.
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7.3.2 Acabados. Forro de Fieltro
Foto: Johanna Andrea Acosta
Implementación Proceso: A través de un proceso de Vaporización se tomo el molde de fieltro, y se le dio la forma sobre el cabezote. A continuación se adhiere con colbon madera, sobre el sombrero. Observaciones: Se forró con el propósito de proporcionarle más estabilidad al sombrero. Es una buena opción si el sombrero se va a utilizar en clima frió. Pero la fibra de Tamo tiene acabados muy compatibles con la piel, y su estructura es lo suficientemente estable teniendo en cuenta el uso, que se le va dar, por lo tanto, por estética del diseño del sombrero como tal se recomienda dejar la fibra en su estado natural.
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7.3.3 Tinturado. * Proceso de descrude. Antes de aplicar cualquier tipo de tintura, se realizará el proceso de descrude, para limpiar la fibra y permitir una mejor penetración del mismo.
Objetivo El objetivo de esta práctica consiste en liberar la fibra de grasas, mugre y demás partículas que impiden la penetración del tinte y la uniformidad del color.
MATERIALES:
CURVA DE TEÑIDO
Relación de Baño 1:50 *H2O: 1gr----------50 ml H2O 15gr------------X · 750ml H2O · 0,75 L H2O *DETERGENTE: 2gr detergente-----------1L X-------------------0,75L · 1,5gr detergente marvapal *CARBONATO DE SODIO: 2gr Na Co3---------------1L X----------------------0,75L · 1.5gr Carbonato de Sodio (NaCO3)
20 T
45 min85 T
Enjuague
10 min
2gr/lt detergente Proceso: • Se pone la cantidad de agua
requerida, en una olla a fuego moderado,
• Cuando la temperatura esta en 20c se le agregan el detergente (un detergente muy suave), el carbonato de Sodio y la fibra.
• Se mezcla, y se deja por 45 min hasta una temperatura de 85c.
• Después de este proceso, se saca la fibra y se enjuaga con abundante agua, hasta que quede libre de cualquier sustancia.
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Resultado
Fibra en crudo Fibra descrudada
* Conclusiones. El resultado de la práctica es una fibra libre de grasas, que queda totalmente lisa, y limpia, aunque tiende a perder color, y brillo. Es por esto que este proceso es solo recomendado cuando la fibra va ha ser tinturada, ya que permite la absorción del color de una forma uniforme, logrando colores homogéneos y mas puros. Colorantes de origen industrial. Los colorantes en general tienen la
capacidad de penetrar a los tejidos y darles color. Los de origen industrial, están divididos en varios tipos según su composición, la cual les genera unas propiedades físicas que los hacen compatibles con diferentes tipos de tejido. Los artesanos han manejado la tintura con anilinas desde años atrás, consiguiendo una gama de colores limitada. A continuación realizaremos pruebas con diferentes tipos de colorante, con la intensión de conocer el comportamiento de la fibra, y el resultado del color, en cuanto a tonalidades de color. Anilinas. Esta es la carta de color utilizada por los artesanos, sacada del
proceso de tinturado con anilinas.
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Fotos: Laboratorio Colombiano de Diseño
Colorantes reactivos. *Objetivo: Estos colorantes son utilizados
normalmente sobre fibras vegetales, por lo tanto, es importante ver la reacción de la fibra de Tamo a lo largo del proceso, y el resultado del color sobre la misma. * Para el proceso se tuvo en cuenta la siguiente tabla de proporciones según la tonalidad de color requerida. Colorante % Sal (g/lt) Alcalinovactive
1.0 2.0 2.0 1.01 – 1.5 3.5 4.0
1.5 5.0 5.0 Se escogió (1.5%), que es el porcentaje para una tonalidad mas oscura. MATERIALES CURVA DE TEÑIDO
R:B 1:100ml H2O H2O 1gr--------100ml H2O 5gr----------X · 500ml H20 SAL 50 gr---------1lt X------------0.5 lt ·25grNacl ALCALINOVACTIVE 5gr-----------1lt X-----------0,5gr ·2,5gr
60 C
40 C
10min
Sal10% 60%30%
60min
10min
Alcali novactive
Enjuage
15min
ColoranteMarvacol
63
1.5% COLORANTE 100gr tamo---------1,5colorante 5gr--------------------------X ·0.075gr
Resultados
Fibra cruda Fibra descrudada
* Conclusiones. - Se realizaron pruebas con la fibra en su estado natural, y descrudada. - Los resultados muestran como el color es más homogéneo sobre la fibra -
descrudada, y presenta mas brillo. - Los tonos de color son intensos tanto por el derecho como por el revés de la
fibra.
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Colorantes ácidos. *Objetivo
MATERIALES CURVA DE TINTURA R:B 1/100 H2O: 1gr---------------------100ml 5gr----------------------X ·500ml H2O NOVAGENO: 0,2 gr------------------1lt X--------------------0.5lt ·0,1gr Novageno ACIDO ACETICO: 2gr acido---------------1lt X-------------------0,5lt ·1gr acido acético 100 % COLORANTE (Verde Acido) 0,6gr--------------------100ml X-------------------------5gr 0,03gr colorante total 20% AZUL 0.03gr--------------------100% X-------------------------20% 0,003gr de colorante azul 80% AMARILLO
50c 5min
90c 10min30min
Enjuague
Acido acético ph
ColoranteNovagenoAcido Acetico
65
0,03gr--------------------100% X----------------------80% 0,024 de colorante amarillo
Resultados
Fibra descrudada fibra cruda
* Conclusiones.
• Como resultado al proceso de tintura con colorantes ácidos, se obtiene un tono diferente al requerido, y una intensidad muy baja.
• El colorante no logra penetrar del todo en la fibra. • El tono de color afecta por igual al revés y al derecho de la fibra.
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Colorantes dispersos.
MATERIALES
CURVA DE TEÑIDO
R:B 1/500 H2O: 500ml H2O 0.5L H2O MARVACOL: 0,2gr------------100gr X----------------4gr 0,08gr IGUALADOR: 1gr---------------1lt X--------------0,5lt 0,5gr igualador
50c 5min
130c45min
Enjuague
Acido acético ph
ColoranteMarvacolIgualador
Resultados
Descrudada Cruda
* Conclusiones.
• En este caso volvemos a apreciar, el efecto benéfico del proceso de descrude.
• Se alcanza la tonalidad requerida, y una buena intensidad, a la vez que brillo.
• El revés de la fibra absorbe el color, pero en una tonalidad mas baja.
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Colorantes directos. MATERIALES CURVA DE TEÑIDO R:B 1/1000 H2O: 1gr------------------1000ml 1,48gr--------------1480ml SAL: 1000ml-----------------8gr 1480ml------------------X 11,84gr sal IGUALADOR: 1gr-----------------1000ml X------------------1480ml1,48gr igualador COLORANTE 100% 2gr--------------100gr fibra X---------------1,48gr 0,0296gr colorante 60% Magenta 0,0296gr-------------100% X-------------60% 0,01776gr magenta 60% Cian 0,0296gr------------100% X------------40% 0,01184gr cian
90 C
40 C
60% 80%
30-45 min
Enjuage40 C
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Resultados
Descrudada
* Conclusiones. La fibra de Tamo tiene dos lados, uno opaco y poroso, y otro liso y brillante que es el que normalmente se maneja como lado derecho. Después del proceso de tinturado, la fibra tomó coloración por el lado poroso, y por el lado liso se consiguieron algunos visos, pero no se logro el color requerido. Con esta muestra pudimos observar la posibilidad del manejo de la fibra por lado y lado, obteniendo un efecto visual en cuanto a textura.
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Colorantes naturales. Los artesanos de la técnica del enchapado en
Tamo, manejan las anilinas como primer medio de tintura, para las fibras de la cebada. Desafortunadamente, las formas naturales y tradicionales de tinturado se han perdido con el tiempo, y los artesanos han optado por el uso de estos pigmentos industrializados no muy acordes con la salud y el medio ambiente. Con la intensión de recobrar el conocimiento ancestral y de recuperar métodos más saludables, mejorando las condiciones del artesano, se pretende recoger plantas tintóreas de la región en donde se trabaja la técnica, para aplicar los procesos de tintorería natural sobre la fibra, y observar su reacción y comportamiento. Se realizo un trabajo de campo, en el Putumayo alto, con los indígenas de la comunidad kamentzá, con el propósito de retornar a los principios naturales, y a las tradiciones en el oficio de la tintura. Los indígenas me proporcionaron el conocimiento sobre las plantas utilizadas para pintarse la cara en días de carnaval, y tinturar la lana.
Foto: Laboratorio Colombiano de Diseño Se tomó un tipo de planta con fruto (Pelotilla), por su abundancia en la región, y su gran poder tintóreo. Con estas se realizaron varios procesos de tinturado aplicando diferentes tipos de mordiente. A continuación veremos los resultados de cada uno de los procesos, y las diferentes tonalidades a las que se puede llegar. Mordientes. Los mordientes son sales que se disuelven en agua y
permiten una mejor penetración del tinte en la fibra, intensificando su color, o variando su tonalidad. Los mordientes tan bien se pueden encontrar en la naturaleza; platas musgos, y barros, hacen parte de la gran gama de posibilidades.
69
Existen tres formas de aplicación del mordiente, si se aplica antes del baño, es un proceso de premordentado, si se aplica en el proceso, es mordentado, y si se aplica después, post-mordentado. A continuación veremos el tinturado de la fibra con diferentes mordientes. Y el proceso de mordentado. Tinturado con pelotilla.
Material:
• 100gr de fruto maduro • 1400ml H2O • 20 gr Tamo • Este material se divide en 4 para hacer 4 pruebas con distintos
mordientes. Metodo:
1. Macerar los frutos 2. Dejar el material vegetal en agua durante toda la noche 3. Colar el material vegetal y conservar el baño de tintura 4. Poner a soltar el material vegetal durante una hora a temperatura alta. 5. Remojar la el Tamo previamente. 6. Agregar el mordiente y el cremor tártaro al baño de tintura 7. Introducir la fibra al baño tintóreo. 8. Mantener la temperatura por una hora mas. 9. Retirar la fibra 10. Enjuagar con abundante agua.2
2 Proceso sacado de: Manual de tintes naturales. Nencatacoa. Corporación de artes textiles
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Alumbre.
Alumbre: Sulfato Aluminico Potásico KAL (SO4)2-2H20; El alumbre se puede conseguir fácilmente, en pasta cristales, o polvo blanco, y permite la obtención de colores claros y vivos, sin cambiar el color original de la planta. El alumbre tiende a endurecer la fibra, pero al mezclarlo con cremor tártaro, contrarresta el efecto y la suaviza. Además, es el único mordiente que no es dañino para la salud. Alumbre: 25 gr alumbre-------100gr fibra X------------------1,25gr 5 gr alumbre Cremor Tártaro: 10gr-------------------100gr X------------------5gr 0,5gr Cremor tártaro
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ALUMBRE CRUDO ALUMBRE DESCRUDADO
SAL ALUMBRE Y 3 NOCHES DE
REPOSO
1 hora
Cobre. Cobre: Sulfato de Cobre CuSO4 Son cristales color turquesa, torna los colores opacos, y es una solución muy venenosa 3gr cobre -------------100gr Tamo x------------------5gr 0,15gr cobre
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Cremor tártaro: 10 gr cremor Tártaro---------------------100gr Tamo X----------------------------------5gr 0,5 gr cremor tártaro COBRE EN TRES NOCHES DE REPOSO Y 2 SEMANAS BAJO EL EFECTO DE HONGOS.
COBRE DESCRUDADO
Revés
Revés
Conclusiones: El cobre tiende a oscurecer el tono original de la planta, y más aun sobre una fibra descrudada. El revés toma el tono morado, pero un poco más claro que el del derecho. Al dejar la fibra húmeda en un sitio cerrado por 2 semanas o más, se propicia un ambiente, para la generación de hongos. Estos interactúan con la fibra cambiando los tonos de color, y creando una gama bastante variada sobre la misma. Cromo.
CROMO: Bicromato de Potasio K2Cr207 Se presenta en cristales color naranja, y es muy venenoso, es recomendable trabajarlo en lugares con mucha ventilación. Tiende a volver las fibras verdosas. 3gr cromo -------------100gr Tamo x------------------5gr 0,15gr cromo
73
CREMOR TARTARO: 10gr cremor Tártaro---------------------100gr Tamo X----------------------------------5gr 0,5gr cremor tártaro CROMO DESCRUDADO 3 NOCHES
DE REPOSO CROMO DESCRUDADO
* Conclusiones El cromo aclaro la tintura, dejando la fibra casi en su tonalidad natural, no se observan cambios después del reposo por tres noches.
74
Hierro. Hierro: Sulfato de hierro FESO4 Se presenta como cristales, permite el oscurecimiento de las fibras pero ocasiona su deterioro con el tiempo. Como reemplazo del hierro, se puede tinturar en una olla oxidada.
Hierro descrudado Hierro y tres noches
Hierro Fibra cruda
* Conclusiones: El hierro oscurece la fibra, dándole un tono azuloso verdoso. El revés de la fibra obtiene un tono intenso pero, mas bajo que el derecho. La fibra cruda obtiene un color no muy homogéneo.
75
Conclusiones. • Las fibras con proceso de descrude absorben mejor el color generando una
tonalidad homogénea. • Cada mordiente puede ser utilizado según el color que se requiera así:
1. Alumbre----------------colores claros y vivos sin modificación 2. Cobre--------------------opaca los colores. 3. Cromo-------------------Aclara la fibra. 4. Hierro--------------------Genera tonos verdes
• El mejor mordiente en cuanto a compatibilidad con el ambiente, es el
alumbre, además de que mantiene el tono natural de la planta y afianza mas los colores dándoles brillo, e intensidad.
• Los mordientes se pueden encontrar fácilmente en el medio en el que
estemos, como los óxidos, la orina, el barro, y sales de hierro encontradas en raíces y musgos.
• Todos los materiales para realizar el proceso de tintura natural, se pueden
encontrar en el ambiente natural que nos rodea, esto evita el contacto con elementos tóxicos, y además permite un muy buen acabado sobre la fibra
• El cultivo o proliferación de hongos controlada podría generar cambios
interesantes en el proceso de tintura natural.
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8. ACERCAMIENTO DEL PRODUCTO AL MERCADO Durante el proceso de elaboración del proyecto, se presento la oportunidad de exhibir uno de los sombreros producidos, en Expoartesanías 2005, gracias al interés del departamento de diseño del Laboratorio Colombiano de ver el nivel de aceptación del producto como innovación en la técnica tradicional del enchapado en Tamo.
Foto: Expoartesanías 2005
Se realizó una encuesta, sobre temas formales y funcionales del producto, arrojando los siguientes resultados. Dimensiones: El molde presento debilidad en cuanto a forma y tallaje. Color: el color presenta una armonía visual. Forma: También presenta armonía visual. Calidad: El sombrero es frágil Mercado: Internacional.
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Foto: johanna Acosta Comentarios: Muy Fashion, de pasarela Muy delicado Maneja un buen concepto Diferente Es para una cultura de mente abierta Las personas encuestadas se enmarcan dentro de un mercado específico, en su mayoría diseñadores o personas que trabajan en el medio, y extranjeros. Se presento un interés general por llevarlos al exterior con varias propuestas de compra y exportación, Hacia países como Holanda, Francia, España y Australia.
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9. NUEVOS DISEÑOS Estos diseños se elaboraron aplicando cada uno de los desarrollos hechos anteriormente, proponiendo un mejor producto en todos sus aspectos, y al a vez imponiendo nuevas innovaciones en cuanto a forma, función y sistema. A continuación veremos, dos últimos diseños siguiendo el mismo concepto nautilus, Pompilius 3 y Pompilius 4, y sus alcances en cuanto a producto final.
9.1 DISEÑO FORMAL POMPILIUS 3
Foto: http://www.sharpeshells.com/192.htm Pieza: Sombrero de Tamo Artesano: Miguel de la Cruz Nombre: Pompilius 3 Departamento: Nariño Técnica: Estructuración del Tamo Ciudad: Pasto Material: Tamo. Talla: 5
Perímetro: 57 Ala:13cm
Forma: Se tomaron las formas orgánicas, y radiales que van decreciendo, para formar un sombrero de ala ancha asimétrico.
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9.1.1 Diseño no tejido POMPILIUS 3
Diseño de no tejido: Pompilius 3 Diseño: Se tomo, un no tejido con formas orgánicas, que vayan acordes con la forma del sombrero, y se mezclaron diferentes tonos de rojo en cada fibra. Modulo: El modulo se desarrollo pensando en un no tejido cerrado, para generar cierta rigidez, y estabilidad al sombrero, además se diseño desde una estructura orgánica, para generar un equilibrio entre la rigidez y la flexibilidad, y observar su comportamiento. Se diseño un no tejido de modulo repetitivo punto de origen, generando también efectos visuales por la estructura con formas orgánicas.
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9.1.2 Diseño Final POMPILIUS 3
Diseño Final: Pompilius 3 Observaciones: El sombrero maneja el equilibrio entre flexibilidad y rigidez. Se genera un efecto visual con los colores, y el molde se ajusta perfecto ergonómicamente.
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9.2 DISEÑO FORMAL POMPILIUS 3
Fotos: http://bluecoast.org/
Pieza: Sombrero de Tamo Artesano: Miguel de la Cruz Nombre: Pompilius #2 Departamento: Nariño Técnica: Estructuración del Tamo Ciudad: Pasto Material: Tamo. Talla 5
Perimetro57 Ala: 11cm
Copa: Se tomo la forma redonda del caparazón que protege el cuerpo del nautilus, con la misma intención de proteger la cabeza Ala: Se tomo la forma de una parte del cuerpo del nautilus llamada escudo, que cumple la función de protegerlo en la abertura del caparazón.
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9.2.1 Diseño no tejido. POMPILIUS 4
Modulo repetitivoDiseño del no tejido
Aplicación Diseño de no tejido: Pompilius 4 Diseño: Se trabajó un color beige, y un café oscuro, lo cuál genera un contraste. La estructura es rígida, pero al aplicar pocas capas de Tamo se consigue cierta flexibilidad. Modulo: repetitivo punto de origen
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9.2.2 Diseño Final POMPILIUS 4
Diseño Final: Pompilius 3 Observaciones: El sombrero maneja el equilibrio entre flexibilidad y rigidez. El molde se ajusta perfecto ergonómicamente.
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10. COSTOS
Tabla de costos prototipo final
Nombre Cantidad Valor Unitario Subtotal
Tamo tinturado 3.5 laminas
$1200 $ 4200 F i b r a
Total $ 4200
Nombre Cantidad Valor Unitario Subtotal Barniz de Pasto 1/15 de 1
galón $ 37500 $ 2500
Cortador 1 $ 2500 $ 27 Molde Poliestireno
1 $ 2000 $ 2000
Colbón 1% $ 3000 $ 33
I n s u m o s
Total $ 4560
Total costo materia prima $ 8760
# Horas Valor unitario subtotal
$ 30000
C O S T O S D I R E C T O S
M a n o d e o b r a
24 horas $ 30000
Total
$ 30000
Total costos Directos $ 38760
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Mano de obra indirecta
# de horas Valor Unitario
Subtotal
Diseño ¼ hora $ 5600 $ 1400 Materiales Indirectos
Cantidad Valor Unitario Subtotal
Envío 1 $ 14000 $ 14000
$ 3500
C O S T O S I N D I R E C T O S
Empaque 1 $ 3500
Total $ 17500
Total costos Indirectos $ 18900
ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS Total costos producción $ 57660 Gastos de administración ( 10% costos de producción) $ 5766Utilidad (180 % del total) $ 103788 Precio venta público $ 167214
El porcentaje de utilidad, se calculó, pensando en el mercado objetivo al cuál va dirigido el producto. Su costo representa un alto valor, debido a que cada producto esta elaborado con materias primas poco usuales, en una técnica única de Colombia y con diseños exclusivos, además es una pieza única de colección y hecha a mano, por artesanos del sur occidente Colombiano.
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11. CONCLUSIONES Después del análisis de la fibra del Tamo y la técnica del enchapado, se consiguió transformar las estructuras manejadas tradicionalmente, aportándoles nuevas propiedades físicas y químicas, a través de su estructuración con el diseño de no tejidos y de acabados sobre la fibra, para poder producir toda una gama de nuevos productos. En el proceso, se desarrolló primero que todo un sistema de diseño de no tejidos, el cual permitió, clasificar los diseños anteriormente elaborados, y facilitar el diseño de nuevos, consiguiendo, estandarizar un proceso, y mejorar la comunicación entre el diseñador y el artesano, para elaborar nuevos productos. El concepto de no tejidos, se implemento y se comenzó a manejar entre diseñadores y artesanos; esto logro su promulgación y llamó la atención de la revista proyecto diseño la cual hablo en su ultima edición del diseño de los no tejidos aplicados a la técnica. Para el desarrollo de sombreros, se transformó la fibra y las estructuras, con acabados físicos y químicos, ofreciéndoles propiedades de estabilidad, rigidez y homogeneidad, además de formas estéticas diferentes, y variedad de colores. Para implementar las nuevas propuestas se tuvieron que cambiar procesos de años de experiencia en la preparación de la fibra, para generar un mayor valor estético en las estructuras a elaborar. Aunque estos procesos requieren de tiempo para su implementación, los artesanos aprecian el cambio y comienzan a generar nuevas ideas a partir de los mismos. Además se consiguió diseñar una herramienta de trabajo que facilita el proceso de corte de la fibra, proporcionando la optimización del proceso en la preparación de la misma. Para la elaboración de los sombreros se realizaron, aportes desde la industria sombrerera introduciendo el manejo de moldes desarmables, que funcionan perfecto con la fibra, ya que permite el desmolde de la estructura sin ocasionarle ningún daño. Debido a que se diseñaran formas no tradicionales de sombreros, se trabajaron moldes en poliestireno, por su capacidad de amoldamiento, y su textura lisa que permite sacar la fibra sin dañarla, para generar nuevas formas en el ala de los sombreros.
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La unión del molde de madera deformable, con el de poliestireno, resolvió, el molde en su totalidad permitiendo la producción efectiva de cada sombrero. En cuanto al sombrero mismo, se observo la posibilidad de proporcionar un forro a la estructura, para darle mayor estabilidad. Esto aunque ofrece una opción valedera, se establece la posibilidad de manejar la fibra sola, ya que proporciona un equilibrio en propiedades de estabilidad, resistencia, y estética visual por la expresión de la naturaleza de un solo material. Se consiguió el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro país, para el desarrollo de un producto artesanal, completamente acorde con el ambiente, al cual se le da un valor alto en diseño, para poder competir como pieza única en el exterior. Este producto no es solo valido por el diseño, sino como imagen, que va a representar a Colombia ante el mundo, mostrando la riqueza de sus recursos, y la capacidad de su gente, para generar productos competitivos ante el mundo y productivos para el país. Como aporte importante del proyecto, se abrió una nueva puerta a la técnica del enchapado en Tamo tradicionalmente manejada, debido a que a través del diseño de las estructuras no tejidas, se pasa de la decoración de objetos de madera, al desarrollo de muchos objetos solo con la fibra del tamo. Esto permite que la fibra no dependa de la madera y que se diseñen nuevos productos, ya sean de moda, de decoración o de cualquier tipo, abriéndoles nuevas posibilidades a los artesanos de la técnica en cuanto a comercialización y por lo tanto en cuanto a incremento de ingresos.
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ANEXO
IDENTIDAD
Un milagro navideño Este año la tradicional feria Decembrina de Artesanías de Colombia busca que sus productos se pongan de moda en el mundo entero.
"Ahora a mi trabajo se lo puso en otro sitio, uno donde la gente de cualquier parte del mundo lo aprecia más", dijo Miguel de la Cruz, artesano nariñense que descubrió la manera de convertir los ancestrales paisajitos de madera y tamo de cebada en una nueva expresión, más abstracta y quizá más universal. Hoy, con los mismos materiales de su tierra se inventó la forma de mostrar su paisaje, esa colcha de retazos de todos los verdes, en vasijas, cestas, figuras campesinas. Su arte, que siempre fue admirable, saltó un milenio, sin perder lo autóctono, lo propio. Lo que dijo Miguel, "darle otro sitio" al trabajo de los artesanos es de lo que se trata sobre todo Expoartesanías 2003, la feria favorita que los colombianos esperan cada diciembre como un milagroso regalo de Navidad. Porque no es más que un milagro que, cuando Colombia arde de guerra por los cuatro costados, cientos de artesanos -este año, 828, para ser exactos- lleguen, como hormigas laboriosas, a montar sus stands en Corferias, en el centro de Bogotá, y que esos stands, cada año sean más bellos y sofisticados. Esta feria consolida y dispara el trabajo que en los últimos años ha venido haciendo por todo el país Artesanías de Colombia para poner a conversar al diseño con la artesanía. Con el mundo y la sofisticación del primero y la sabiduría y el sentido artístico de la segunda, se busca hacer la pareja perfecta, que se pueda lucir en cualquier casa del planeta. Un mercado sin límites, cientos de miles de colombianos, aun los más pobres o marginados, ganándose la vida a punta de creatividad y paciencia. "La feria muestra una alternativa de desarrollo que le da poder a las comunidades y ofrece igualdad de oportunidades a los artesanos", dice Cecilia Duque, gerente de Artesanías de Colombia. Este año la feria tiene un foco especial: meter la artesanía en la moda. Que haga parte del vestuario de los bogotanos, de las joyas de los neoyorquinos, de las salas de los londinenses. Por eso este diciembre Expoartesanías estrena pasarela. Es un proyecto que armó la empresa estatal junto con Inexmoda y la Oficina de la Primera Dama, que llevó a los diseñadores de moda María Luisa Ortiz, Olga Piedrahita, Lina Cantillo, Francesca Miranda, Juan Pablo Martínez a todo el territorio nacional a encontrarse con artesanos, para renovar su espíritu y compartir sus ideas. Ortiz les sugirió a los sombrereros de Sandoná, Nariño (7.000 tejedores en 11 municipios) que les cambiaran el color y les agrandaran las copas a sus sombreros; ellos ensayaron y les gustó. Los wayúu le mostraron a Miranda sus mochilas y malokas redondas, que siguen el hilo de la vida, y ella le introdujo
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a su colección faldas con las rancherías guajiras pintadas alrededor. Poner la artesanía en la órbita de la moda también implica montar empresa, crear imagen corporativa, vender calidad y hacerlo notar. Nada de esto sería posible si no hay una comprensión más de fondo acerca de cómo crear una colección que sea coherentemente colombiana en los materiales, el diseño, los colores, la expresión, la identidad. De eso se trata el proyecto de Casa Colombiana este año, 40 diseñadores trabajando 12 meses en los laboratorios de diseño de Artesanías, inspirados en las hojas del trópico. En cierta forma, el concurso nacional de diseño volcado a la artesanía, esta vez con el tema de "espacios para la relajación: la habitación y el baño", también busca lo mismo: descubrir lo propio para trascender afuera. La feria esta vez tiene otra particularidad: empresas, como Telecom, entre otras, con estantes de fique y madera porque quieren que sus marcas se asocien con los valores de la artesanía colombiana de hoy: la calidad, el respeto por el ambiente, la fuerza de la mujer, la paz. "Yo trabajo con la arcilla, porque me gusta que la gente viva el barro, esa gente que viene a esta feria que está llena de sensibilidad", dice Omaira Vélez, una escultora-artesana que trabaja con su compañero y socio Enio del Río en el barrio colonial bogotano de La Candelaria. Venir a la feria para vivir el barro, y a la vez maravillarse con las vajillas de Omaira. Venir a vivir lo entrañable para mostrarlo orgullosos al mundo.
Miguel de la Cruz, 39 años, ebanista y tejedor, Pasto Lleva 10 años haciendo objetos de madera y tamo de cebada. Tiene un taller, que junto con el de su hermano Diego, suman 16 artesanos. Con la asesoría de diseño de Marcela Echavarría retomó su paisaje dividido en parcelas y cambió su arte. "Ahora estoy mejor, dice, el reconocimiento de la gente es demasiado". (Pabellón 6- Stand 539)
3
3 Articulo sacado de: http://semana.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=75181
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DISEÑO FORMAL POMPILIUS 4
Diseño: Pompilius Características: El caparazón del nautilus es una estructura compuesta de varios compartimentos, que van aumentando de tamaño. Partiendo de esto, se propuso seccionar el ala del sombrero, dejando sus partes sueltas para generar movimiento en el diseño.
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DISEÑO FORMAL POMPILIUS 3
Diseño: Pompilius Características: Partiendo del espiral del nautilus, se evoluciona la forma para generar un ala levantada, llegando al diseño de un pequeño tocado. El diseño del no tejido iría seccionado dando la ilusión de los compartimentos.
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BIBLIOGRAFÍA
• NORMA TECNICA COLOMBIANA (NTC 3739), Sombreros tejidos a mano
en paja de Iraca o Toquilla. • REFERENCIAL DEL OFICIO DEL ENCHAPADO EN Tamo. Laboratorio
Colombiano de diseño. • http://www.oya-es.net/reportajes/sombrero.html • MANUAL DE TINTES NATURALES. Siguiéndole el hilo al color.
Nencatacoa, Corporación de Artes textiles. • THA HAT BOOK, creating hats for every occasion. Juliet Bawden. • http://www.colombia.com/entretenimiento/noticias/DetalleNoticia2364.asp • http://www.philiptreacy.co.uk/flash/welcome2.html • TECHNO TEXTILES. Revolutionary fabrics for fashion and design. Sarah
E.broddock and Marie o. Mahony
