Fotografia Camara Reflex Digital 33089 Completo

Fotografía. Cámara ReflexdigitalAutor: Pearson Educación

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Presentación del curso

Con este curso te mostraremos todas las ventajas de las cámaras Reflex digitales,que ofrecen a los fotógrafos y aficionados, una excelente calidad deimagen,disponen de grandes sensores que trabajan en condiciones extremas de iluminación, se inicializan rápidamente al encenderlas y poseen sistemas deautoenfoque de alto rendimiento, mínimo retraso de obturador y disparo rápido deforma continua, además de una mayor flexibilidad y versatilidad para la fotografíacreativa

Esta cámara digital es la herramienta perfecta para el fotógrafo que tomadecisiones creativas como controlar la profundidad de campo para hacer unenfoque selectivo o las velocidades de obturación en imagen parada o enmovimiento

Con este curso aprenderás todas las ventajas de una cámara Reflex digital peroademás conocerás los trucos fotográficos de un fotógrafo profesional con lo queconseguirás unas fotografías espectaculares.

Aprende con este curso de Pearson, fragmento del libro: "Lightroom y Photoshoppara fotografía Réflex digital ", del autor Jerry Courvoisier. Puedes descubrir yadquirir libros de Pearson en: www.jetlibros.com

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1. La cámara Réflex digital (DSLR)

Las cámaras Réflex digitales (DSLR, Digital Single-Lens Reflex) son el estándar en loque se refiere a prestaciones en el mercado fotográfico actual (Figura 1.1).Generalmente, las cámaras DSLR ofrecen una excelente calidad de imagen para lamayoría de los usuarios, disponen de grandes sensores que trabajan muy bien encondiciones extremas de iluminación, se inicializan rápidamente al encenderlas yposeen sistemas de autoenfoque de alto rendimiento, mínimo retraso de obturadory disparo rápido de forma continua (modo ráfaga), además de una mayor flexibilidady versatilidad para la fotografía creativa.

Figura1.1 Tres vistas de una DSLRNikon D300. Recuerda el estilo y diseño de unacámara tradicional de película de 35 mm, pero con bastantes más selectores ybotones.

Ventajas de las cámaras DSLR

Es esta flexibilidad en la herramienta la que permite al fotógrafo tomar decisionescreativas como controlar la profundidad de campo para hacer un enfoque selectivoo las velocidades de obturación en imagen parada o en movimiento, encontraposición a las cámaras digitales compactas de apuntar y disparar, las cualestienen un rango limitado de velocidad y de control de apertura. Las cámaras DSLRmodernas son potentes y sofisticadas, e incorporan incluso tecnología informáticamás rápida e inteligente que la que se utilizó en algunas de las primeras misionesespaciales de la NASA.

Nota: Este curso es un fragmento del libro: "Lightroom y Photoshop parafotografía Réflex digital ", del autor Jerry Courvoisier. (ISBN: 9788483225864).Puedes descubrir y adquirir libros de Pearson en: www.jetlibros.com

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2. Lentes y sensores. Cámara reflex digital

A semejanza de una cámara réflex tradicional (SLR), las cámaras DSLR utilizan unespejo tras la lente de la cámara para dirigir la luz al visor cuando estamoscomponiendo una imagen. Cuando se libera el obturador, el espejo se mueverápidamente, permitiendo que la luz de la lente exponga el sensor (del mismo modoque se expone la película en una cámara SLR tradicional) y bloquea el obturadorpara que tenga lugar la exposición. Este sistema de visión a través de la lente, en elque vemos exactamente lo que verá el sensor, es lo que permite una mayorflexibilidad creativa a la hora de capturar imágenes.

Por supuesto, una cámara DSLR es más grande y pesada que una cámara digitalcompacta; y los modelos de gama alta a los que se incorpora una lente máspotente pueden requerir un cierto entrenamiento para mantener su peso confirmeza al nivel del ojo (aunque estamos comprobando cómo a medida que latecnología evoluciona, las cámaras DSLR se están volviendo más pequeñas y ligeras).Precisamente, la mayor ventaja de una cámara DSLR es su enorme versatilidad en loque se refiere a las lentes que puede usar. En el mercado podemos encontrar todauna variedad de opciones, incluyendo lentes de ultra gran angular,superteleobjetivos o incluso ópticas especiales, tales como lentes macro paraacercamiento o de corrección de perspectiva.

Sensores

Sensores más grandes y mejores producen una excelente calidad de imagen. Portanto, casi todos los sensores DSLR (FIGURA1.2) son más grandes y más caros quelos sensores miniatura que incluyen las cámaras digitales compactas. Pero además,por calidad, un sensor DSLR bate ampliamente a un sensor típico de una cámaracompacta. Tengamos en cuenta, sin embargo, que solo tener el mejor sensor deimagen en nuestra DSLR no nos garantiza la calidad de imagen. Son muchos losfactores que influyen en la creación de una imagen de calidad. Tomar las decisionesinteligentes acerca de la exposición correcta, las combinaciones de apertura yvelocidad del obturador, o la mejor lente para una escena concreta, son todosexcelentes ejemplos de factores que influyen en la calidad.

Figura 1.2 Chip sensor de imagen de la cámara Nikon D300. Este sensor mide4.288 puntos sensibles de ancho por 2.848 de alto. Si se multiplican ambasdimensiones, el resultado es una imagen de 12,2 megapíxeles.

La ventaja de calidad con un sensor de imagen más grande es especialmenteevidente en condiciones de baja iluminación, utilizando ajustes ISO de 400 osuperiores. ISO es un número que representa el ajuste de sensibilidad del sensordigital frente a la luz. Cuanto menor sea el ISO, menos sensible será el sensor, y por

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digital frente a la luz. Cuanto menor sea el ISO, menos sensible será el sensor, y portanto se necesitará más luz para su exposición. Por ejemplo, para condicionesbrillantes y soleadas, tenemos que usar un ISO bajo. Pero cuando prevalezcancondiciones de baja o pobre luminosidad, elegiremos ajustes ISO más altos, demodo que el sensor sea más sensible y pueda recoger más luz y beneficiarse de unavelocidad de obturador más elevada, lo que se traduce en menos vibración de lacámara y en imágenes menos borrosas. Los sensores DSLR más grandes captan másluz, producen menos ruido (versión digital del granulado de película) y capturan unmayor rango dinámico (DR). Un mayor DR permite que se reproduzcan más tonos enuna imagen expuesta correctamente; es decir, proporciona más detalle de laimagen, con información disponible desde la sombra más oscura al destello másbrillante. Cuanto más detalle de tonos se pueda reproducir entre ambos extremos,mejor será el DR.

Otras ventajas

La mayoría de las cámaras DSLR actuales incluyen numerosas características que nosayudan a mejorar nuestra creatividad y nuestras habilidades fotográficas:

* Encendido instantáneo.

* Obturadores rápidos (sin retardo).

* Capacidad de disparo de entre 3 y 5 imágenes por segundo.

* Sistemas de medición ultra inteligentes.

* Información instantánea mediante histogramas de imagen.

* Pantalla LCD.

* Modo de captura de imagen en formato Raw.

* Sistemas de autoenfoque rápido.

* Un amplio rango de accesorios.

* Flash emergente integrado y compatibilidad con flashes externos más potentes.

* Opciones de alimentación con corriente alterna (AC) o continua (DC).

* Transmisores inalámbricos para fotografía por control remoto.

Veamos a continuación con mayor detalle algunos de los componentes másimportantes de las cámaras DSLR.

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3. Megapíxeles (1/2)

La superficie del chip sensor de una cámara DSLR (véase de nuevo la Figura 1.2) sedivide en una rejilla o cuadrícula de elementos fotosensitivos, denominados puntosdel sensor, uno por cada píxel de la imagen final. Cuantos más puntos en el sensor,mejor. El número de megapíxeles de una DSLR se calcula multiplicando el númerototal de puntos verticales del sensor por el número de puntos horizontales delmismo. En las cámaras actuales esta multiplicación es del orden de millones depuntos, por lo que para simplificar, un millón de píxeles se denomina un megapíxel.

Pero, ¿cuántos megapíxeles necesitamos realmente? Cualquiera de las modernascámaras DSLR tiene ciertamente mucha más resolución de la necesaria para manejarproducción de sitios web o reproducción en periódicos. Para fotografía en revistas eimpresión en inyección de tinta de gran tamaño (A4 o superior), 8 megapíxeles esun buen punto de comienzo. Por su parte, los fotógrafos comerciales y artísticosbuscan el máximo detalle en sus trabajos. Para ellos, un buen punto de comienzoson 10 megapíxeles o más.

Repasemos rápidamente algo de matemáticas (tranquilos, se trata únicamente deuna simple multiplicación): imaginemos que deseamos generar una impresión de 11x 14 pulgadas (1 pulgada = 2,54 cm) en una impresora de tinta de calidadfotográfica. Haríamos lo siguiente:

1. Calculamos la resolución de salida necesaria. Mi impresora de inyección decalidad fotográfica genera buenas imágenes con una resolución de unos 240 píxelespor pulgada (PPP).

2. Multiplicamos la resolución de salida por la dimensión lineal de la impresión final.

11 pulgadas x 240 PPP = 2.640 píxeles para la dimensión vertical.

14 pulgadas x 240 PPP = 3.360 píxeles para la dimensión horizontal.

3. Multiplicamos las dimensiones vertical y horizontal.

2.640 x 3.360 = 8.870.400, es decir, unos 8,8 megapíxeles de resolución mínimanecesaria.

Los cálculos matemáticos que hemos hecho aquí son únicamente unasugerencia; podemos obtener impresiones de gran tamaño inclusocuando aumentamos las dimensiones de forma proporcional al reducirlos PPP a, digamos, 180 en Lightroom y Photoshop. Si tenemos lasensación de estar limitados por el tamaño en megapíxeles de nuestraDSLR, podemos disminuir la resolución en PPP para aumentar el tamañode impresión.

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4. Megapíxeles (2/2)

Muchas impresoras actuales de calidad fotográfica pueden producir resultados decalidad a partir de 180 PPP. Tomemos de nuevo el ejemplo de la Nikon D300. Lasdimensiones base en píxeles son 4.288 de ancho x 2.848 de altura. Cuando estaimagen se abre en Photoshop y accedemos al cuadro de diálogo Tamaño de imagen(Figura 1.3), el tamaño de impresión con una resolución de 240 PPP es de 17.867píxeles de ancho por 11.867 de alto. Cuando la resolución se reduce a 180 PPP,teniendo desactivada la opción Remuestrear la imagen, el nuevo tamaño de imagenaumenta a 23.822 píxeles de ancho por 15.882 de alto. Los campos de tamaño desalida se actualizan automáticamente para reflejar el nuevo tamaño de impresióndebido al cambio de resolución. (Consulte el menú Ayuda de Photoshop para revisarlos distintos tamaños de imagen disponibles.)

Tengamos en cuenta que impresiones de mayor tamaño requieren ser vistas a unamayor distancia. Personalmente, siempre me río cuando la gente ve impresiones degran formato a escasa distancia, a pocos centímetros de sus caras. Las impresionesde gran tamaño están concebidas para ser disfrutadas a cierta distancia, paraapreciar mejor el tema, vista o escena.

Y hablando de impresión, cada vez se está volviendo más popular laauto-publicación de álbumes de fotografía a través de los servicios de impresión enlínea, una excelente forma de compartir nuestras imágenes DSLR. Laauto-publicación de álbumes de fotos es hoy algo muy sencillo de hacer, conejemplos de sobrada calidad. Con tantas opciones disponibles de servicios enlínea, Apple Blurb, My Publisher, Asuka o Kodak Gallery, por nombrar tan solo unoscuantos, sería una buena idea comprobar qué proveedores están produciendo losálbumes de mejor calidad. Al final del libro se ha incluido una referencia derecursos, en la que podremos encontrar más detalles acerca de fuentes potencialesde publicación de álbumes de fotografía.

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¿Cuál es la resolución correcta para crear presentaciones digitales dediapositivas? Las cámaras DSLR ofrecen resolución más que suficiente paramostrar las imágenes a través de un sistema digital de proyección. Lacuestión que surge de inmediato es la siguiente: ¿cuántos píxeles deberíatener una imagen para crear una presentación de diapositivas a partir deimágenes en nuestro equipo? La respuesta depende de la resolución desalida del proyector. La mayor parte de los proyectores LCDde alta calidadtienen una resolución nativa de 1024 x 768 píxeles. Por tanto, crear algomás grande no mejoraría la calidad de la resolución de la imagenproyectada. Ahora bien, atención a un estándar emergente, el de la TV dealta definición, de 1920 x 1080 píxeles.

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5. Tarjetas de almacenamiento (1/2)

Las tarjetas de memoria son el equivalente en la era digital a los tradicionales rollosde película, con la diferencia fundamental de que pueden almacenar mucho más queel viejo estándar de 36 imágenes por rollo. La película digital de hoy día vienenormalmente en formato de tarjetas de almacenamiento de alta capacidad CompactFlash (CF) o Secure Digital (SD), y los fotógrafos actuales las usan del mismo modoque los tradicionales rollos de película. A diferencia de que una vez llenas, susimágenes se pueden descargar en la computadora y se pueden borrar de la tarjetapara volver a reutilizar esta.

Compact Flash y Secure Digital

Los principales fabricantes utilizan Compact Flash (CF) o Secure Digital (SD)(FIGURA1.4) en casi todas sus series de cámaras orientadas al prosumer (entusiastaserio) y al profesional. Las tarjetas CF/SD son asombrosamente robustas yduraderas, y han sido capaces de sobrevivir en numerosas ocasiones a mis manejosde manazas y a mis errores en la lavandería.

Figura 1.4 Las tarjetas de memoria se suministran en toda una variedad de tipos ytamaños para funcionar con distintos modelos de cámaras. Los más habituales sonCompact Flash y Secure Digital.

Tomar imágenes con los mayores ajustes de calidad de nuestra cámara DSLR nosconducirá más pronto o más tarde a descubrir que la cantidad de memoriadisponible en la tarjeta que vino con la cámara (si es que vino con alguna) casi nuncaes suficiente. Y aunque la descarga de las imágenes en la computadora puede serun proceso muy rápido, realmente no es tan simple como cambiar un rollo depelícula. Por ejemplo, si no estamos cerca de una computadora y queremos tomarmás fotos, tendremos que borrar las imágenes directamente en la cámara para dejarmás sitio en la tarjeta.

El tamaño no siempre es la solución, pero las tarjetas de memoria de gran capacidadson una gran ayuda. Tengamos en cuenta que, definitivamente, muchas vecestomaremos más imágenes utilizando nuestra cámara DSLR de las que tomaríamoscon película tradicional. Teniendo la libertad de exángulos y perspectivas posiblessin preocuparnos por los costes de revelado, lo más seguro es que acabemosllenando tarjetas de memoria a la misma velocidad con la que llenaríamos cubos deagua en un incendio. Además, la tecnología ha eliminado no solo el clásico coste derevelado, sino también el inconveniente de tener que ir hasta la tienda de fotografía

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para dejar allí la película para su procesamiento y tener que volver más tarde pararecoger las fotos.

Pensemos por un momento en nuestros hábitos de captura de imágenes yconsideremos la compra de múltiples tarjetas, de modo que podamos cambiarlascon frecuencia. Las tarjetas de memoria de gran capacidad en el rango de 2GB(2.000MB) o más nos ayudarán a disparar durante más tiempo sin tener que parar ydescargar las imágenes en la computadora. Por supuesto, el número de imágenesque podemos guardar en una tarjeta dependerá de la resolución de éstas y delformato de archivo que seleccionemos para capturarlas (JPEG, TIFF o RAW).

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6. Tarjetas de almacenamiento (2/2)

Por ejemplo, cuando mi Nikon D300 está configurada para capturar en formato Raw,una tarjeta de 2GB puede almacenar hasta 98 imágenes (hasta 196 en la de 4GB)antes de que necesite cambiar de tarjeta o descargar las fotos. Normalmente, llevoconmigo cuatro tarjetas CF, por seguridad de las imágenes y paz espiritual propia.Cuando cambio las tarjetas, las etiqueto antes de descargarlas, lo mismo que conlos rollos de película.

TRUCO

Cuando me encuentro capturando imágenes fuera de mi estudio, utilizoun sistema personal para identificar si una tarjeta de memoria ha sidoexpuesta. Para ello, llevo un estuche deme permite guardar hasta cuatrotarjetas de memoria de forma adecuada. Cuando abro el estuche, mebasta con observar la orientación de las tarjetas para saber cuálesestán listas para su uso. Las tarjetas con la etiqueta hacia arriba estánlistas para almacenar fotos, mientras que si la tarjeta no muestra laetiqueta sino su cara posterior ya sé que contiene imágenes que hayque descargar. Siguiendo este sistema de almacenamiento, me resultasencillo realizar una transición rápida para colocar la siguiente tarjetaen la cámara sin la incómoda necesidad de tener que revisar cadatarjeta para asegurarme de que es precisamente esa la que quiero usarpara el siguiente conjunto de exposiciones.

También podemos utilizar tarjetas de mayor capacidad, como las CF/SD de 8GB oincluso las de 16GB, pero la conveniencia de usar tarjetas de 2 y 4GB se hará patentecuando comencemos a guardar copias de seguridad de nuestras imágenes en DVD.Dicho soporte de almacenamiento tiene una capacidad estándar de 4,7GB, por loque resulta más sencillo utilizar tarjetas de 2 y 4GB en lugar de tener que separarlos contenidos de las tarjetas de mayor capacidad para que se ajusten en variosDVD. Este enfoque nos permite ahorrar un paso en el proceso de descarga; unobjetivo fundamental, el ahorro de pasos, cuando hablemos del flujo de trabajo oworkflow.

Las tarjetas de mayor tamaño (8 y 16GB) se han diseñado para cumplir con losvoraces requerimientos de capacidad de almacenamiento de los fotógrafosprofesionales. Para muchos de ellos, 200, 400 e incluso 1.000 imágenes en formatoRaw capturadas en un día de trabajo no es algo inaudito. Estas tarjetas de enormecapacidad permiten sesiones fotográficas extensas y sin interrupción, y un menornúmero de tarjetas de memoria que manejar a lo largo del día. El inconveniente esque cuantas más imágenes tengamos en una tarjeta, más posible es que el fallo dedicha tarjeta se convierta en una auténtica frustración. Algunas veces, aunque muyraramente, las tarjetas de memoria fallan, y desde luego no es una experienciaagradable. (Véase la sección de recursos en la parte final del libro para conoceralgunas soluciones software de recuperación de tarjetas). Otra situación muy pocodeseable es la de perder una tarjeta de gran capacidad: más fotos en cada tarjetasignifica precisamente eso, más fotos perdidas.

Por ejemplo, he aquí cómo estimo el número de imágenes CF por tarjeta en el caso

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Por ejemplo, he aquí cómo estimo el número de imágenes CF por tarjeta en el casode mi cámara Nikon D300 de 12,2 megapíxeles, cuando disparo en modo Raw sincomprimir:

* 1GB = 49 Imágenes Raw.





De nuevo, estas cifras son específicas de mi cámara Nikon DSLR D300 disparandopara obtener máxima calidad Raw. Para estimaciones concretas de otros modelos,consulte el manual o el sitio web del fabricante.

Como en casi todos los productos de tecnología, el precio de las tarjetas dealmacenamiento ha caído en picado de forma considerable a lo largo de los últimosaños. Las tarjetas en el rango de entre 2 y 8GB ofrecen actualmente una excelenterelación precio/calidad y siguen abaratándose. Por ello, sin duda, se encuentranentre los accesorios más útiles que podemos comprar para nuestra cámara DSLR.

Otra consideración a la hora de comprar tarjetas CF/SD adicionales es su velocidadde lectura/escritura. Están las que se pueden considerar como tarjetas dealmacenamiento de “alto rendimiento”, lo que en el argot deportivo se denominaría“extremo” o “profesional”. Estas son generalmente mejores que la media delmercado y, naturalmente, son más caras. Estas tarjetas de mayor calidadproporcionan velocidades de lectura/escritura extremadamente rápidas, lo quesignifica que son idóneas para toma de imágenes sostenida o rápida, como cuandoestamos fotografiando eventos deportivos y se necesitan muchos fotogramas porsegundo para capturar la acción como una serie. Consulte el manual de su cámarapara ver cuántos fotogramas por segundo puede capturar. Utilizando tarjetas dememoria de lectura/escritura extremadamente rápidas, es menos probable quellenemos el buffer de la memoria interna de la cámara y que provoquemos un cuellode botella en la velocidad de proceso de las imágenes.

TRUCO :

Cuando nos encontramos sobre el terreno, resulta tentador revisar yborrar o editar imágenes directamente en la cámara para liberarespacio en la tarjeta de memoria. Sin embargo, a menudo resulta difícilver en la pequeña pantalla LCD de la cámara cuál es la auténtica calidadde una imagen, y normalmente es preferible ser conservador para notener que lamentarlo más tarde. El borrado de imágenes en la cámarapara hacer más sitio puede no ser la mejor solución, aunqueprobablemente queramos borrar esas maravillosas imágenes denuestros pies cuando presionamos el obturador de la cámara sindarnos cuenta.

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7. Tarjetas de memoria

Protección de las tarjetas de memoria

Entender las causas de fallo de las tarjetas de memoria puede ayudarnos a eliminarfuturos desastres. He aquí algunos ejemplos prácticos fruto de la sabiduría que dala propia experiencia:

n Reformatear siempre la tarjeta (borrar todas las fotos) en la propia cámara una vezque se hayan descargado y guardado las imágenes en la computadora.

Cada DSLR tiene un procedimiento específico de ese modelo de cámara paraformatear la tarjeta de memoria (FIGURA1.5). Compruebe en su manual los detallesconcretos para llevar a cabo este proceso. Al reformatear la tarjeta en la cámara, enlugar de en la computadora, podemos estar seguros de que la cámara aplicará a latarjeta la estructura de directorios apropiada para capturar imágenes. El borrado omovimiento de imágenes a la Papelera mientras la tarjeta está montada en lacomputadora no es lo mismo que reformatear la tarjeta en la cámara. Un factor deriesgo para el fallo de una tarjeta puede ser la existencia en la tarjeta de fotospreviamente borradas. Siga siempre las instrucciones de formateado en la cámarauna vez que haya finalizado la descarga.

Figura 1.5 Formatear una tarjeta de memoria en la cámara una vez que se handescargado las imágenes es la mejor forma de estar seguros de que la operación seha implementado correctamente. Consulte el manual de la cámara para ver losdetalles de formateado.

* Generar siempre una copia de seguridad, guardando los archivos contenidos en latarjeta de memoria en un DVD y en la computadora.

Disponer de una copia de seguridad de las imágenes en dos lugares diferentes es elmejor seguro frente a pérdidas de imágenes causadas por un fallo catastrófico de lacomputadora o del disco duro.

* Si el equipo informático no dispone de una ranura para tarjetas de memoria,transferir las imágenes a la computadora desde una tarjeta de memoria requerirá lautilización de un cable USB.

Este método puede ser lento, molesto y una auténtica sangría para las preciosasbaterías de nuestra cámara. Un método mejor es la utilización de un pequeñodispositivo conocido como lector de tarjetas (véase la siguiente sección).

* No retirar nunca una tarjeta de memoria de la cámara durante el proceso detransferencia de las imágenes.

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transferencia de las imágenes.

En muchos casos, la alerta de que la cámara aún está escribiendo imágenes en latarjeta es una luz verde parpadeante. No olvide nunca apagar la cámara antes deretirar la tarjeta de memoria.

* No retirar la tarjeta de la cámara o del lector de tarjetas con demasiada rapidez,porque esto puede causar la corrupción de los datos y provocar la aparición deáreas de memoria dañadas.

* Esperar siempre un momento para apagar la cámara tras tomar una foto, con el finde garantizar que todos los datos se han escrito correctamente en la tarjeta.

* Mantener siempre cargadas las baterías de la cámara.

Un fallo de batería durante un disparo o mientras los datos de la imagen se escribenen la tarjeta dará lugar a una interrupción del proceso de transferencia de datos, yesta corrupción de los datos puede provocar una tarjeta dañada.

* Evitar la electricidad estática, siendo especialmente cuidadosos al manejar lastarjetas en ambientes secos (de baja humedad).

La electricidad estática puede dañar las tarjetas de memoria. Mantenga las tarjetasalejadas de campos magnéticos y del calor o frío extremos.

* Al editar las imágenes en cualquier aplicación gráfica, asegúrese siempre de habertransferido primero la imagen de la tarjeta a la computadora.

No abra ni edite archivos de imagen directamente en la tarjeta.

* Si ocurre un problema con una tarjeta de memoria, dejar de usarla inmediatamente.

No reformatee la tarjeta ni borre las imágenes. En su lugar, utilice una aplicación derecuperación de imágenes, como Don’t Panic de ImageRecall, Image Rescue deLexar o Rescue Pro de SanDisk.

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8. Lectores de tarjetas digitales

Si su computadora de escritorio o el portátil no dispone de la ranura de tarjetaapropiada, sería conveniente que adquiriera un pequeño lector de tarjetas. Dichodispositivo se conecta al portátil o al PC mediante un puerto USB 2.0 o Firewire(FIGURA1.6).

Figura 1.6 Un lector de tarjetas separado y conectado a la computadora para ladescarga de imágenes es conveniente y aconsejable.

La descarga de las imágenes mediante un lector de tarjetas libera a la cámara detener que permanecer conectada a la computadora. Al evitar este cuello de botellaen nuestro flujo de trabajo, podemos seguir tomando fotografías mientras nuestrasimágenes se descargan. Y además, podemos prevenir una interrupción en ladescarga, que podría conducir a la corrupción de los archivos, si la batería de lacámara no estuviese totalmente cargada. Tras copiar las imágenes en el disco duro,podemos reformatear la tarjeta dentro de la cámara y comenzar de nuevo con unrollo fresco de película digital.

Formatos de imagen:Raw y JPEG

El dilema del fotógrafo moderno: ¿en qué formato debería disparar? En pocaspalabras, por su definitiva calidad de imagen, control de exposición y detalle desombras/iluminaciones, Raw es la mejor elección. Por velocidad y máximo espaciode almacenamiento, utilicemos el “fino” JPEG.

Cuando se capturan imágenes en modo JPEG, los ajustes de la cámara utilizadospara procesar la imagen, tales como el balance de blancos (véase el recuadro delmismo título), son “cocinados” de forma permanente en el momento de la captura;es decir, escritos junto con los datos. La propia cámara aplica también corrección detonos y enfocado para mejorar la imagen. Pero más allá, estas imágenes no sepueden corregir al reprocesarlas con Lightroom y/o Photoshop, debido a la limitadaprofundidad de los datos capturados en el formato JPEG, el cual comprime los datosde la imagen.

Es posible ajustar el nivel de compresión para la captura JPEG. Bajas relaciones decompresión (mayor calidad) proporcionan mejor calidad general de la imagen querelaciones de compresión altas. Estos últimos ahorran espacio de almacenamientoen la tarjeta CF o SD, pero su inconveniente típico es la pérdida de calidad de laimagen. Un JPEG grande (calidad “fina”) requiere entre un quinto y un tercio del

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espacio necesario para una imagen Raw, con poca pérdida en resolución o detalle.

Tenga en cuenta que muchas cámaras DSLR tienen sensores de imagen capaces decapturar 12 o 14 bits de datos por color. Pero las imágenes JPEG se limitan aalmacenar un máximo de 8 bits de datos por color. Normalmente, esto significa quealguna información útil de iluminaciones o sombras nunca se almacena cuando lacámara guarda una imagen en formato JPEG. El formato Raw, por su parte, almacena todatoda la información que el sensor de imagen captura, incluyendo los bits adicionalesde profundidad que mejoran los detalles de sombras e iluminaciones. Comoresultado, por supuesto, los archivos Raw requieren más espacio dealmacenamiento que los archivos JPEG. Siga las instrucciones del manual de sucámara acerca de cómo seleccionar el formato Raw o utilice el formato JPEG con lamáxima resolución y la mínima compresión posible.

En el proceso de guardar el archivo Raw en la tarjeta, la cámara genera un archivoque contiene los tres elementos importantes de ajustes de la cámara, datos de laimagen y datos directos de la imagen:

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9. Cámara digital. Ajustes

Ajustes de la cámara

* f -stop

* Velocidad del obturador

* ISO

* Modo de exposición

* Lente

Datos de la imagen

* Balance de blancos

* Temperatura del color

* Enfoque

* Modo de color

Datos directos de la imagen

* 12 o 14 bits de profundidad de color

Con JPEG, la cámara convierte o muestrea el archivo de 12 o 14 bits a tan solo 8 bits.De este modo, los potenciales 4.096 niveles de iluminaciones grabados con cadapíxel quedan reducidos a tan solo 256. Por tanto, el formato JPEG pierde finosdetalles y es incompatible con cambios principales de color o brillo en Lightroom oPhotoshop.

Como ya he mencionado, la compresión es también una opción cuando se manejanarchivos JPEG. Por definición, JPEG es un formato con pérdidas, lo que significa queda lugar a archivos de tamaño más reducido simplemente eliminando algunosdatos. Si la compresión se establece a un nivel reducido (digamos 2:1), entonces haymuy poca pérdida de datos. Por el contrario, una compresión elevada (20:1), reducela calidad general de la imagen y en algunos casos puede introducir artefactosdigitales (véase el ejemplo de compresión extrema JPEG en la FIGURA1.7). Lascámaras DSLR normalmente ofrecen tres niveles diferentes de compresión: Buena,Mejor y Máxima (o Básica, Normal y Fina).

No obstante, en muchos casos un archivo JPEG puede producir impresiones de muyalta calidad. De hecho, hay numerosas razones válidas por las que alguien querríacapturar imágenes en formato JPEG. Por ejemplo, los fotógrafos de bodas ycelebraciones raramente imprimen imágenes por encima de las 8 x 10 pulgadas,así que el formato Raw podría ser un poquito excesivo en ese caso particular. Enefecto, estaríamos equivocados si dijésemos que no se pueden conseguir buenosresultados con el formato de archivos JPEG, aunque es cierto que se requiere prestarla máxima atención a la exposición y al balance de blancos (WB) para conseguir lamejor calidad de imagen.

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Figura 1.7 La compresión JPEG extrema muestra artefactos a lo largo del borde detransición del rojo al amarillo en el gráfico de la bandera. Definitivamente,demasiada compresión afecta a la calidad de imagen.

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10. El balance de blancos

Un balance de blancos apropiado (WB) tiene en cuenta la temperatura del color de lafuente de luz, la calidez o frialdad relativa de la luz blanca. Nuestros ojos son muybuenos a la hora de juzgar qué es blanco bajo diferentes fuentes de luz, pero enalgunos casos, sin embargo, las cámaras digitales pueden sentirse confundidas paradistinguir cuál es el balance de blancos correcto para una escena concreta.Afortunadamente, las cámaras DSLR contienen una cierta variedad de ajustespredefinidos de balance de blancos, por lo que no será necesario que entendamostodo lo que significan las temperaturas de color de la fuente de luz y bastarásimplemente con que identifiquemos las condiciones de iluminación.

Entender qué ajuste WB hay que utilizar en un momento dado nos ayudará a evitarlos matices de color creados por nuestra cámara, y por tanto a mejorar las capturasde imagen bajo un rango más amplio de condiciones de iluminación, ya que dichoajuste permite calibrar mejor la luz que ilumina al sujeto. En numerosas ocasiones,el balance de blancos automático (AWB) es un ajuste efectivo para que la cámaradetermine el mejor balance para la imagen capturada. Así, bajo condiciones deiluminación mixtas, el AWB normalmente calcula una temperatura de color mediapara la totalidad de la escena, con el objetivo de eliminar los matices de color.Cuando, como buenos fotógrafos, comencemos a evaluar la iluminación que caesobre el objeto de nuestra imagen, podremos utilizar distintos ajustes de WBcuando sintamos que la característica AWB no representa de forma efectiva lailuminación en la escena.

Por lo general, hay siete ajustes WB que se pueden usar con una cámara DSLR: AWB,tungsteno o incandescente, fluorescente, luz de día, flash, nublado y sombrío. (La Figura 1.8Figura 1.8 muestra tres resultados distintos de WB). Consulte el manual de lacámara para saber cómo activar los distintos ajustes, aunque normalmente es algotan simple como mantener pulsado un botón y girar un dial.

FIGURA1.8 Una comparación de balance de blancos para la misma escena.Izquierda: tungsteno o incandescente. Centro: auto. Derecha: fluorescente.

Al evaluar el balance de blancos para exposición digital, tenga en cuenta qué es elbalance de blancos. En la mayoría de las situaciones, la característica AWB puedereproducir un placentero y preciso renderizado de color de la escena. Por ejemplo,una escena con iluminación mixta y con múltiples fuentes de luz, en la que filtrarlaspara calcular la temperatura de color correcta sería imposible. No obstante, elbalance automático también puede renderizar la escena de forma incorrecta,

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especialmente a primera o última hora del día, cuando la calidad de color de la luzno necesita corrección. En estas situaciones, puede ser preferible tomar lasfotografías con un balance sombrío o nuboso, para “calentar” la captura y preservarla calidez de color presente en el entorno a esa hora del día.

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11. Imágenes JPEG y RAW

Razones para utilizar JPEG

* Los archivos son más pequeños, así que caben más en una tarjeta de memoria.

* La calidad de las imágenes es más que suficiente para ciertos tipos de fotografía,tales como reportajes de bodas, fotografías familiares o para noticias.

* Los archivos pequeños se transmiten con mayor facilidad por correo electrónico.

* Algunos fotógrafos no tienen tiempo para postprocesar sus archivos (véase lasiguiente sección).

Razones para utilizar Raw

La mayor ventaja de capturar imágenes en formato RAW es su enorme ventaja de postprocesadopostprocesado de los bits de la imagen. ¿Qué es el postprocesado? Básicamente, unarchivo Raw es como rollo de película sin revelar. El fotógrafo puede procesarlo yextraer la mejor calidad de imagen posible de él, sin alterar el archivo original, quepuede ser así procesado de distintas formas una y otra vez. Pensemos por tanto enel archivo Raw como si fuese nuestro negativo, el cual puede ser procesado demúltiples maneras tras su exposición.

Los archivos Raw no tienen un ajuste de balance de blancos. Únicamente seetiquetan con los ajustes de la cámara en el momento de la captura. De este modo,cualquier WB se puede cambiar durante el postprocesado del archivo con elsoftware convertidor Raw sin degradación de la imagen. Esto es extremadamenteimportante a la hora de editar una fotografía: cuantos más valores tengamos paratrabajar a la hora de mejorar una imagen, menos destrucción de la informaciónoriginal se producirá en la etapa de postprocesado.

El ajuste de una imagen JPEG de 8 bits para, digamos, el detalle de las sombras,mostrará lo que se denomina posterización. Esta posterización muestra cambiosabruptos en la transición de tonalidades (bandeado) en lugar de las suavestransiciones entre tonos que se pueden conseguir con imágenes Raw.

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12. Lista de comprobación de los ajustes de lacámara

He aquí una buena lista de comprobación de cosas que hay que hacer antes decomenzar a disparar:

* Formatear todas las tarjetas SD/CF en la cámara antes de su uso.

* No reformatear las tarjetas en la computadora, salvo que nos arriesguemos a quese vuelvan ilegibles en nuestra cámara.

* Estar seguros de que las tarjetas formateadas están guardadas en estuches limpiosy herméticos.

* Comprobar que la fecha y la hora de la cámara son precisas (importante parafuturas búsquedas de archivos).

* Comprobar que la numeración de archivos está establecida como “continua.”

* Configurar la calidad de la imagen en Raw, a menos que hayamos decidido poralguna razón especial guardar las fotografías en formato JPEG.

* Si hemos seleccionado el formato JPEG, utilizar la máxima calidad.

* Comprobar el ajuste ISO y optimizarlo para minimizar el ruido (utilizar el nivel másbajo posible).

* Comprobar que hemos fijado el ISO y el modo de disparo para que se adapte a lasituación más probable que vayamos a encontrar.

* Establecer la compensación de exposición +/– a cero.

* Si es necesario, ajustar el balance de blancos de acuerdo con la iluminación.

* Establecer el modo de cámara preferido: Manual, Prioridad de apertura, Prioridadde obturador, o Programa.

* Establecer la lente en autoenfoque o en enfoque manual.

* Durante la sesión fotográfica, optimizar los ajustes de exposición para cada toma.

* Evaluar el histograma de la imagen en la pantalla LCD de la cámara y utilizarexposiciones que favorezcan la parte derecha sin saltar sobre el borde derecho(véase la siguiente sección para conocer más detalles acerca de los histogramas).

* No reutilizar las tarjetas de memoria hasta no estar seguros de haber descargado yguardado una copia de seguridad de las imágenes.

NOTA DEL TRADUCTOR

En fotografía tradicional, la latitud de exposición es la tolerancia de unaemulsión a las exposiciones incorrectas, siendo tanto mayor cuanto másalta es la sensibilidad. Por lo general, la película en blanco y negro tienemás latitud que la de color.

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13. Histogramas. Photoshop (1/3)

La exposición para tomar imágenes digitales es diferente de la exposición para losprocesos fotográficos tradicionales. Confiar en el medidor de exposición de lacámara es ciertamente importante, pero utilizar el gráfico de histograma que semuestra en la pantalla LCD de la cámara (FIGURA1.9) ayuda a afinar la exposición ysaca partido de la mayor latitud de exposición de las DSLR.

Entender que el histograma es una herramienta de exposición es una de las cosasmás importantes que podemos aprender acerca de nuestra cámara DSLR. Loshistogramas son importantes herramientas que interpretan el rango de tonos que seincluye en una imagen. La FIGURA1.10 ilustra la representación gráfica de unhistograma y los niveles de brillo en una imagen.

Un histograma es una representación gráfica de los niveles de luz en una ciertaimagen, que muestra cuánto hay de cada tono que hayamos grabado. En unhistograma, los tonos de la escena se distribuyen de izquierda a derecha, creandopicos y valles dentro del rango de tonos. Los picos representan una gran cantidad devalores de un tono particular dentro de la imagen. Los tonos más oscuros seencuentran a la izquierda, mientras que los más claros se sitúan a la derecha.

Para modificar la apariencia de un histograma, deberá experimentar con distintasvariables de exposición de cámara en modo Manual (M en todas las DSLR). Pruebe amodificar la velocidad de obturador y las combinaciones de apertura, mientras vigilaen la parte de atrás de la cámara el histograma que se produce tras la exposición.

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en la parte de atrás de la cámara el histograma que se produce tras la exposición.Cuando el histograma está desplazado hacia la izquierda, significa que la escenaestá en baja exposición (FIGURA1.11).

FigurA1.11 El histograma de esta imagen está desplazado hacia la izquierda. Esosignifica que en esta escena se pierde el potencial de registrar todos los mediostonos e iluminaciones.

Cuando el histograma está más o menos centrado (aunque en este caso se desplaceun poco hacia la derecha), la exposición de la escena es correcta (FIGURA1.12).

FigurA1.12 En esta exposición se ha incluido más información, ligeramentedesplazada hacia la derecha del centro, lo que da como resultado una mejordistribución de los datos de la imagen, capturando todos los valores potenciales deluces y sombras

Por último, cuando los histogramas se concentran en su parte derecha, la escenaestá siendo sobreexpuesta (FIGURA1.13).

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FigurA1.13 Un histograma muy desplazado hacia la derecha indica una situación desevera sobreexposición.

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14. Histogramas. Photoshop (2/3)

Comprender los histogramas lleva un poco de tiempo para trabajar todas lasvariables potenciales. Por eso, resulta conveniente que nos sentemos con el manualde la cámara y nos familiaricemos con los diferentes ajustes de velocidad delobturador, apertura e ISO, y que pasemos después a las características deexposición de los distintos modos automáticos. Cuando trabajemos con cualquierade las características de los modos automáticos, A, S o P (A = apertura preferida, S =velocidad del obturador preferida, o P = programa), el procesador de la cámaradetermina la exposición basándose en el modo seleccionado. Al utilizar la compensación de exposicióncompensación de exposición podemos marcar valores más (+) o menos (–) paramonitorizar el histograma tras la exposición (compruebe en el manual cómo se haceesto en su propia cámara). Si aumentamos la exposición hacia el lado positivo (+),estaremos añadiendo más información a la parte derecha del histograma. Ahorabien, recordemos: “derecha es brillo.” Al desplazar la exposición hacia la partederecha del histograma, podemos obtener ventajas de la escala tonal durante lacaptura. En general, mover los tonos capturados hacia la derecha del histograma(sin sobreexponerlos) permite obtener una gradación de tonos más suave y másaceptable, así como menos ruido digital.

Cuando desplazamos la exposición demasiado hacia la derecha (como en la Figura1.13), cuidado: el histograma no debería acumularse ni moverse más allá del bordederecho, porque eso conduce a la sobreexposición e iluminaciones apagadas(FIGURA1.14).

FIGURA1.14 En este ejemplo, la información de iluminaciones no representa áreasde detalle importante. La barra de la derecha simplemente representa la iluminaciónespecular de la imagen.

Las áreas que no contienen detalles, como el brillo especular del cromo, semostrarán apagadas, como se ve en la FIGURA1.14. En la mayoría de los casos,como sucede con esta imagen, no habrá un detalle importante por el quepreocuparse.

Una cámara DSLR se puede configurar para que nos alerte cuando los niveles deiluminación se alejen demasiado hacia la derecha en el histograma. Para ello,debería haber una especie de “iluminación parpadeante” o cualquier otro tipo deindicador con parpadeo (FIGURA1.15) que avise de la posibilidad de sobreexponer lainformación de iluminaciones. Cuando se activa, este indicador advierte que hayáreas en la imagen que están sobreexpuestas, lo que nos permitirá evaluarlas ydisminuir ligeramente la exposición.

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FigurA1.15 Las áreas con las iluminaciones recortadas se pueden configurar paraque parpadeen en la pantalla LCD de la cámara como un aviso de sobreexposición.

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15. Histogramas Photoshop (3/3)

En algunos casos, al desplazar las exposiciones hacia la derecha, la imagen puedemostrarse con demasiada luz en la pantalla de la cámara o en nuestra aplicación deconversión de formato Raw. Esto no constituye ningún problema, ya que no hemoseliminado ninguna información importante de las iluminaciones.

TRUCOTRUCO

El histograma de la pantalla LCD de cualquier cámara digital se forma apartir de una imagen JPEG interna de 8 bits, incluso si se estáutilizando el formato Raw. Por tanto, dicho histograma ¡será distinto delque tenga la imagen Raw ya procesada! En la práctica, esto significaque podemos tener más espacio en la zona de iluminaciones delhistograma que el que indica la cámara. Experimente con lasexposiciones en el procesador Raw de Lightroom o en Photoshop, paracomprobar cuántos datos se pueden recuperar. Con un poco deexperimentación, será capaz de evaluar y ajustar mejor la exposición enla zona de iluminaciones, y de saber cuándo ignorar los avisos.

Hemos mencionado uno o dos elementos de lo que técnicamente sería un buenhistograma: las iluminaciones no están recortadas y los tonos cubren de formaefectiva el rango de izquierda a derecha (aunque favoreciendo la parte derecha),proporcionando un buen detalle dentro del rango de reproducción. Ahora bien, enel creativo y estético proceso de previsualización de una imagen, consideremos elejemplo de definir un objeto o persona sobre un espectacular fondo de una puestade sol. El punto de interés del fotógrafo puede ser el objeto o persona silueteadocontra la puesta de sol. Pero este histograma no podría ser descrito como“técnicamente bueno” porque se asemejaría a los postes de una portería en uncampo de fútbol, con dos picos de datos a ambos extremos, en la zona de sombrasy en la zona de iluminaciones. Esto se saldría de esos parámetros de los que estoyhablando. Por tanto, entendamos que en el proceso fotográfico digital tambiénentra en juego la visión estética, que a veces no se adhiere a las reglas técnicas.

Conseguir una exposición perfecta requiere algo de experimentación y evaluación alprincipio (FIGURA1.16), pero con un poco de práctica deberíamos ser capaces demejorar fácilmente nuestras imágenes y perder menos tiempo ajustándolas enLightroom o Photoshop.

Por el contrario, si tenemos la costumbre de tomar imágenes con baja exposiciónpara limitar la posibilidad de difuminar las iluminaciones, tenderemos a introducir

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ruido (¿recordamos el grano en las películas?) en los medios tonos y en las sombras,y perderemos potencial para la mejor reproducción en color.

Tenga en cuenta que por mucha información que captemos durante la exposiciónno se producirá ruido digital o pérdida de fidelidad de color (color de aspectoturbio). Dicha fidelidad de color sí se verá afectada cuando la falta de profundidadde datos capturados no sea suficiente como para mantener los colores saturados.

TRUCO

Comprender el histograma mostrado en la pantalla de una cámara DSLRes probablemente el concepto más importante con el que tenemos quefamiliarizarnos para optimizar exposiciones.

Nota: Este curso es un fragmento del libro: "Lightroom y Photoshop parafotografía Réflex digital ", del autor Jerry Courvoisier. (ISBN: 9788483225864).Puedes descubrir y adquirir libros de Pearson en: www.jetlibros.com

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Fotografia Camara Reflex Digital 33089 Completo