Guía de Roma Conchi - murciaeduca.es · BREVE HISTORIA DE ROMA La Monarquía (753 a. C.-510 a. C.). Según la leyenda la ciudad fue fundada en el año 753 a. C. por los gemelos Rómulo

VIAJE DE ESTUDIOS A ROMA 2016 IES POETA SÁNCHEZ BAUTISTA IES MIGUEL DE CERVANTES

Francisco Ventura FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 1

GUÍA DE ROMA

VIAJE DE ESTUDIOS A ROMA. ABRIL 2016.

I.E.S. POETA SÁNCHEZ BAUTISTA (LLANO DE BRUJAS)

I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES (MURCIA).



Roma caput mundi (Roma capital del mundo). Así la bautizaron los propios romanos, cuando esta ciudad fue, durante siglos, la más importante, la más poblada y la más bella del mundo. En la actualidad es la capital de Italia y de la cristiandad, y aunque obviamente ha cambiado mucho, sigue conservando importantes vestigios de su impresionante pasado.

BREVE HISTORIA DE ROMA La Monarquía (753 a. C.-510 a. C.).

Según la leyenda la ciudad fue fundada en el año 753 a. C. por los gemelos Rómulo y Remo, los cuales establecieron un régimen monárquico que duró hasta el año 510 a. C. Ya en el mismo acto de la fundación, Rómulo mató a su hermano Remo, lo que va a ser el primer precedente de una constante en toda la historia de la Roma romana (valga la redundancia): el asesinato frecuente de magistrados y emperadores en el ejercicio del poder. De la época de la monarquía es poco lo que conocemos, casi todo cubierto por una pátina de leyenda. En cualquier caso la ciudad fue creciendo y fue recibiendo las influencias de dos importantes civilizaciones, la etrusca y la griega. La República (510 a. C. - 27 a. C.)

En el 510 a. C. es expulsado de la ciudad el último rey etrusco de Roma: Tarquinio el Soberbio. Ese mismo año se instaura la república (literalmente en latín: la cosa pública). Durante casi 500 años, Roma se va a gobernar con un sistema político copiado de las democracias griegas, con tres instituciones básicas: las asambleas, las magistraturas y el Senado.

Las asambleas (o comicios, como las llamaban los antiguos romanos). Hubo de varias clases y con distintas competencias a lo largo de los 500 años de la República, estaban integradas por el pueblo romano, y tenían como función principal elegir a los magistrados y aprobar las leyes.

Los magistrados. Eran funcionarios encargados de gobernar la república. Tenían una triple característica: eran colegiados (se elegían dos o varios magistrados con idénticos poderes para cada cargo, de esta manera se intentaba evitar la tiranía), anuales (el periodo de vigencia en el cargo era de un año, las asambleas se encargaban de renovar anualmente casi todas las magistraturas, nuevamente para evitar la tiranía) y electivos (todos los magistrados salvo uno, el de dictador -que lo nombraba el senado en situaciones excepcionales- eran elegidos por las asambleas).



Los magistrados más importantes eran los cónsules, ejercían el poder ejecutivo y el mando del ejército.

El senado. Era un consejo formado por exmagistrados. Su nombre deriva de que casi todos ellos llegaban a formar parte de él a una edad ya avanzada. Lo formaban 300 antiguos magistrados que se encargaban de ratificar las leyes votadas por los comicios, aconsejar a los magistrados, dirigir la política exterior, las finanzas y la religión. Durante los 500 años de existencia de la república, Roma pasó de ser una pequeña ciudad-estado ubicada en el centro de la península itálica a dominar la casi totalidad de los territorios ribereños del mar Mediterráneo, al que los romanos denominaron Mare Nostrum, y que en realidad constituía el centro de su imperio (Mediterráneo significa en medio de la tierra). El Imperio (27 a. C. - 476 d. C.).

A finales de la república se puso en evidencia que las estructuras políticas diseñadas para gobernar una pequeña ciudad estado (que hemos mencionado anteriormente), no servían para gobernar un vasto imperio que abarcaba casi todo el ámbito mediterráneo. El primero en comprender esto fue Julio César. César intentó convertir la república en una monarquía, pero su intento se vio abortado por su propio asesinato en el 44 a. C. Tras la guerra civil que se produjo a continuación, su sobrino-nieto, Cayo Octaviano, más tarde Augusto, se hizo con el poder absoluto y llevó a cabo el proyecto político de César, pero se cuidó mucho de proclamarse rey, había aprendido la lección política de su tío-abuelo. Fundó un nuevo régimen político: el principado. El princeps (o emperador, como lo llamamos nosotros) era sólo el principal ciudadano de la república, cuyas instituciones siguieron existiendo durante todo el imperio, pero vaciadas de competencias y de poder político. En realidad el imperio se convirtió en una monarquía hereditaria, a la manera de las monarquías helenísticas engullidas por Roma en los dos últimos siglos de la república, aunque sin un rey formal. Durante la primera mitad del imperio, hasta el 230 d. C., se sucedieron varias dinastías de emperadores (Julio-Claudios, Flavios, Antoninos y Severos), después, una profunda crisis en el siglo III, que casi acaba con el imperio y que esboza ya la Edad Media (del 230 hasta el 290), y por último un periodo final de decadencia, con el imperio ya cristianizado (del 290 hasta el 476). En cualquier caso, durante el imperio Roma concluyó las conquistas con el dominio de toda la costa mediterránea, y, sobre todo, asentó y consolidó en todo su territorio la civilización clásica, con el latín como lengua vehicular. La Edad Media (476-siglo XV).



Con las invasiones bárbaras la ciudad entra en un periodo de crisis y de decadencia del que no saldrá hasta mil años después. En apenas doscientos años pierde el 99 % de su población (de 1.200.000 a unos 12.000 habitantes). Durante todo el periodo la ciudad es poco más que una aldea entre impresionantes ruinas que son utilizadas como canteras o como materia prima para los hornos de cal. El Renacimiento (siglo XVI).

Con el Renacimiento Roma, convertida ahora en capital de la cristiandad, vuelve a convertirse en un importante centro artístico y cultural. Los papas, monarcas absolutos que gobiernan la zona central de la península itálica, actúan como mecenas de importantes artistas, como Miguel Ángel, Bramante y Rafael. La iglesia y la burguesía romana construyen imponentes palacios y suntuosas iglesias que rememoran el glorioso pasado clásico. Las excavaciones para construir los cimientos de estos edificios sacan a la luz impresionantes restos artísticos de la época romana, muchos de los cuales veremos en los museos romanos. Roma vuelve a ser caput mundi, ahora como sede de la cristiandad. El Barroco (siglos XVII-XVIII).

Esta época constituye un nuevo periodo de esplendor de la ciudad. El nuevo estilo artístico, que nace de hecho en Roma desde donde se expandirá a toda Europa, tiene aquí su máximo exponente. Arquitectos, como Bernini y Borromini, escultores como Bernini, y pintores como Caravaggio y los Carraci convierten la ciudad en un gigantesco muestrario del nuevo estilo. La Edad Contemporánea.

Hasta 1870 Italia estaba dividida en varios estados. En 1859 uno de ellos, el Piamonte, comienza el proceso de unificación de la península itálica en un solo estado italiano. En 1870 Roma, capital de los estados pontificios, es invadida por las tropas piamontesas e italianas y proclamada capital del nuevo estado italiano. El Papa no acepta el nuevo estatus y los estados pontificios quedan relegados a la actual Ciudad del Vaticano. En 1929 Mussolini firma los acuerdos de San Juan de Letrán, mediante los cuales los dos estados (Italia y el Vaticano) firman la paz y se reconocen mutuamente.



ITINERARIO TURÍSTICO Voy a pasar a comentar brevemente las principales visitas que vamos a realizar. Santa María de los Ángeles y de los Mártires.

Es el antiguo tepidario (sala de agua templada) de las Termas de Diocleciano (del siglo III d. C.), de hecho, el nombre de la plaza, Termini, deriva de termas. Las Termas de Diocleciano, las más grandes e imponentes de todo el imperio, eran unas impresionantes instalaciones con, no sólo baños, también bibliotecas, palestras, gimnasios, jardines, burdeles… ubicadas en un gigantesco cuadrado de más de 400 metros de lado (por cierto, el emperador Diocleciano pisó Roma por 1ª vez siendo ya emperador, y apenas estuvo un mes en ella, marchó pronto para no volver en sus más de 20 años de reinado). De estas termas sólo quedan algunas cosas: el nombre de la plaza, restos en el interior del museo de arte romano aledaño y la forma de la plaza de la República: el semicírculo de esta plaza corresponde a un antiguo graderío para ver los ejercicios gimnásticos que se realizaban donde ahora está la puerta de la iglesia. Pero sin duda, como hemos dicho antes, el resto más importante de las termas lo constituye la actual iglesia de Santa Maria degli Angli Dei, restaurada por M. Ángel en el XVI y situada en la citada Plaza de la República. Es una de las cosas más impresionantes de Roma. Como hemos dicho, la actual iglesia es el tepidario de las antiguas termas: una sala gigantesca cubierta con bóvedas de arista originales del III d. C. Mide más de 100 metros de largo por 27 de ancho y 28 de altura y prácticamente se conserva como en el III d. C. Las columnas de granito rojo y fuste monolítico son originales de la época de Diocleciano y miden 15 metros de altura por 1,5 de ancho. M. Ángel hizo una restauración muy respetuosa, sin tocar prácticamente nada de la primitiva sala de las termas. Otra de las curiosidades de esta iglesia es la meridiana. Un pequeño orificio oblicuo, ubicado a una determinada altura en uno de los muros de la iglesia, permite determinar anualmente los solsticios y los equinoccios; esos días, los rayos solares atraviesan el orificio e inciden en unos puntos previamente marcados en el suelo. De esta manera se podía sincronizar el calendario solar con el calendario oficial. La piazza del Popolo.

Es una bellísima plaza elíptica que marca el límite norte del casco antiguo de Roma. El obelisco egipcio que preside la plaza es de época de Ramsés II y fue traído a Roma por Augusto para decorar el circo Máximo. En el siglo XVI fue transportado aquí por Domenico Fontana.

La piazza de Spagna



Fue durante siglos el centro artístico y cultural de la ciudad. Sus pensiones y hoteles alojaron a importantes personalidades, como el poeta inglés Keats (que murió aquí a los 25 años de tuberculosis; la pensión donde murió, hoy convertida en museo, se puede visitar), el pintor Giorgio de Chirico o el escritor alemán Goethe). En la actualidad es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, siempre lleno de turistas y de romanos. Destacan las impresionantes escaleras que unen la plaza con la iglesia de santa Trinidad del Monte, la fuente de la Barcaccia, obra de Bernini o las elegantes tiendas de vía Condotti. La Fontana de Trevi es uno de los lugares más famosos de Roma, está incrustada en la fachada del neoclásico palacio Poli y representa al dios Neptuno sobre una carroza tirada por caballos que parecen galopar sobre las aguas y conducida por dos tritones. Fue construida a mediados del siglo XVIII, y el agua que alimenta la fuente procede, todavía hoy, de un acueducto romano de época de Augusto que alimenta también las fuentes de la plaza Navona y de la de Spagna. Por supuesto hay que cumplir con el rito de arrojar unas monedas en la fuente si queréis volver a Roma.

El Panteón de Agripa es uno de los edificios más importantes de toda la historia de la Arquitectura. Está prácticamente intacto y es de época del emperador Adriano (117-138 d. C.). Hoy se especula con la posibilidad de que el autor fuera el propio emperador, ya que sabemos que le gustaba la arquitectura y que incluso diseñó el templo de Venus y Roma en el foro romano. Se trata de un templo dedicado a todos los dioses (panteón) con una fachada de templo romano clásico pero con un

interior único en la historia de la arquitectura, un enorme espacio circular cubierto con una cúpula hemiesférica perfecta de igual altura que anchura. Esta rematado por un óculo de casi 9 metros de diámetro (si, ese agujero del techo mide 9 m.) y la anchura de la cúpula es de 43 metros, la mayor cúpula de la época preindustrial, ni siquiera la de M. Ángel en el Vaticano es más ancha, aunque sí más alta). En la actualidad están enterrados allí Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada y el pintor Rafael.

La Piazza di Pietra todavía conserva los restos del inmenso templo de Adriano, construido por su sucesor Antonino Pío.



La iglesia de San Ignacio presenta una maravillosa pintura en la bóveda principal, donde una impresionante perspectiva de trampantojo proyecta los muros de la iglesia más allá de los límites arquitectónicos de los mismos. En la iglesia de San Luis de los Franceses podemos apreciar unos cuadros de Caravaggio, uno de los grandes genios de la pintura de todos los tiempos. Representan varias escenas de la vida de san Mateo. La iglesia del Gesú de finales del siglo XVI es la primera obra de transición hacia el barroco. La pintura de la bóveda, El triunfo del nombre de Cristo, de excepcional belleza anuncia ya este estilo. El derroche de mármoles polícromos y la exuberante decoración interior, se van convertir en un modelo a seguir para todas las iglesias barrocas de Roma. La plaza Navona tiene esa forma tan peculiar porque es el antiguo estadio de Domiciano (de fines del siglo I d.C.). En el centro La Fuente de los Cuatro Ríos, de Bernini. Representa los principales ríos mundiales conocidos hasta entonces (Nilo, Ganges, Río de la Plata y Danubio). A su lado una iglesia de Borromini. Estos arquitectos coetáneos (siglo XVII) se profesaban una gran rivalidad. Dice la leyenda que una de las figuras de la fuente se cubre el rostro con el brazo para no ver la iglesia de Borromini y otra está de espaldas y como atemorizada, esperando que la iglesia se le caiga encima. La plaza de Largo Argentina aloja el conjunto de templos más antiguos del Roma. Hay cuatros templos, que se han conservado parcialmente, que van del siglo IV al II a. C. Más o menos en la esquina con el Corso de Víctor Manuel II fue asesinado Julio César. La plaza se ha convertido en un refugio de gatos. La gente los abandona allí y los vecinos los alimentan, aunque desde hace unos años las autoridades han castrado a todos los gatos y multan a todo aquel que abandone uno de ellos en la Plaza. Obviaremos el horrible Altar de la Patria, monumento a Víctor Manuel II –primer rey de la Italia unificada en 1870- (la máquina de escribir, o la tarta, llaman los indígenas al monumento), y estaremos ante el foro de Trajano (del 100 al 117 d.C.), muy destruida la basílica, pero casi intacta la columna trajana y los mercados trajanos. La columna narra las campañas de Trajano en la Dacia, última conquista del imperio y tan romanizada que todavía hoy, rodeado ese país de pueblos eslavos, sigue hablando una lengua romance muy parecida al español y llamándose la “otra Roma”, es lo que significa de hecho Rumanía. La columna es la principal fuente de información que tenemos sobre el ejército romano, ya que aparece realizando todo tipo de actividades, marchando, construyendo campamentos, puentes y calzadas,



batallando en todas las formaciones posibles, etc. Ese edificio semicircular que veis son los mercados de Trajano de principios del siglo II d.C. Son increíbles, más de 150 tiendas perfectamente conservadas en varios pisos (un centro comercial de la época); en la planta superior tiene hasta piscinas para vender el pescado fresco), son verdaderamente impresionantes. La plaza del Campidoglio, fue diseñada por M. Ángel. Ocupa la colina principal de la antigua Roma, el Capitolio. En ella se encontraba el templo de Júpiter Capitolino, el más importante de Roma, y era el lugar en el que se celebraban las asambleas más importantes. En la actualidad alberga el ayuntamiento de Roma y los museos Capitolinos a los que nos referimos más adelante. La isla Tiberina es la isla poblada más pequeña del mundo. Está unida a la ciudad por el puente Fabricio construido en el siglo I a. C., el más antiguo de Roma y, por ende, del mundo. Al otro lado del Tíber nos encontramos con el Trastévere, barrio popular de Roma. En algunos de sus rincones la Roma de los años de la posguerra ha quedado prácticamente congelada. Pompeya

Fue destruida y sepultada en el año 79 d. C. por una erupción volcánica. Fue descubierta a mediados del siglo XVIII, siendo rey de Nápoles el futuro Carlos III de España. En la actualidad se ha excavado sólo una tercera parte de la ciudad. La erupción sorprendió a muchos de sus habitantes sin tiempo para escapar. Los arqueólogos han descubierto más de 2000 cadáveres que fueron sepultados por una capa de más de 7 metros de ceniza. Esta ceniza se ha ido compactando con el tiempo, mientras, las partes blandas de los cuerpos han desaparecido dejando un hueco en el depósito arqueológico. Cuando los arqueólogos descubren uno de estos huecos lo rellenan de escayola líquida, dejan que fragüe y se obtiene un molde perfecto del cuerpo desaparecido. Las excavaciones han sacado a la luz una ciudad congelada en el tiempo. El foro, las calles prácticamente intactas, las casas, algunas de ellas con la mesa puesta, hasta un lupanar que ha sido restaurado nos muestran como era una ciudad romana en el siglo I del imperio. Entre las visitas a destacar veremos la casa del Fauno, de más de 2000 m2 y dos enormes patios, con el famoso mosaico de la batalla de Isos, la villa de los Misterios con unas pinturas murales de oscuro significado y el lupanar, con sus catres de piedra y sus pinturas pornográficas. La necrópolis etrusca de la Banditaccia



Está en la ciudad de Cerveteri a unos 40 km de Roma. Los etruscos fueron un pueblo prerromano que habitó la actual Toscana entre los siglos IX y III a. C. Estaban profundamente helenizados por los contactos comerciales que establecieron con los griegos. Los romanos tomaron de ellos el alfabeto (que los etruscos a su vez habían copiado a los griegos) y otras influencias griegas (como la religión). Han llegado hasta nosotros numerosas necrópolis etruscas como esta. Las tumbas están excavadas en la roca y cubiertas con un túmulo, y reproducen fielmente la estructura y disposición de las viviendas etruscas. Esta necrópolis es la más grande de las necrópolis antiguas de todo el Mediterráneo (ocupa más de 400 Ha, de las que sólo se pueden visitar unas 10) Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2004. Las catacumbas eran antiguos lugares de enterramiento de los cristianos (los romanos permitían el enterramiento por separado a las distintas comunidades religiosas que había en Roma). Para ello los cristianos aprovecharon viejas canteras abandonadas. En alguna de ellas se llegaron a enterrar hasta medio millón de personas en nichos excavados longitudinalmente y en varios pisos en las galerías. Las catacumbas, al contrario de lo que la gente cree, no eran lugares de culto cristiano (no son muy espaciosas para celebrar la Eucaristía), sólo de enterramiento. Los museos Capitolinos están ubicados en la plaza del Campidoglio. En ellos hay piezas emblemáticas de la arqueología romana, como la Loba Capitolina, fragmentos de la gigantesca estatua de Constantino (la que había en la basílica de su nombre), con un pie de unos dos metros de largo, el galo moribundo o la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio (la que hay en el centro de la plaza es una copia de ésta). El Coliseo, la ruina más impresionante de Roma y el monumento más famoso del mundo. Su nombre deriva de su proximidad a una estatua colosal de Nerón, de unos 30 metros de altura y cuyo basamento cuadrado todavía se conserva y podéis contemplar. Fue inaugurado en el 80 d. C. y tenía como funcionalidad la celebración de juegos de gladiadores (ludi gladiatori), luchas contra fieras (venatione, los romanos provocaron la extinción de numerosas especies salvajes de Europa y sus alrededores) y batallas navales (naumaquiae), para las que se inundaba la arena. Estuvo en uso la friolera de 450 años (en el 450 d. C. aproximadamente se prohibieron los juegos de gladiadores y en el 525 las venatione). Cabían unos 50.000-70.000 espectadores y bajo la arena tenía un complicado sistema para subir las fieras por más de 24 ascensores). A lo largo de estos 2.000 años ha sufrido varios terremotos (le falta la fachada sur por esta causa), saqueos, destrucciones, ha sido expoliado del mármol polícromo que lo recubría, de las estatuas y hasta de las grapas



que unían los sillares (son esos agujeros cuadrados que hay en los grandes bloques), ha sido fortaleza durante varios siglos en la edad Media, pero sigue resistiendo el paso de los siglos. Ya lo advirtió un viajero inglés (Beda el Venerable) cuando visitó Roma en el 700 aproximadamente: Mientras el Coliseo se mantenga en pie, Roma se mantendrá en pie, cuando el Coliseo caiga, Roma caerá, cuando caiga Roma caerá el mundo. Por ahora la profecía de Beda se ha cumplido, aunque han pasado casi 1.300 años desde que él la formulara, por eso se han detectado planes de al-Quaeda para destruirlo, por el enorme valor simbólico que ello tendría (la caída de la civilización occidental). Por último un par de curiosidades: no está demostrado documentalmente que se ejecutara a cristianos en el Coliseo (a pesar de la lápida que veréis en él, parece que estas ejecuciones se realizaron el Circo Máximo) y la última; cuando a mediados del XIX se empezó a estudiar el edificio y a velar por su conservación se descubrió que poseía una flora realmente peculiar: había muchas plantas extrañas que no existen en ningún otro lugar de Italia, sólo aquí, en el Coliseo. Se hizo un inventario florístico y todavía hoy no se explica esta peculiaridad, se piensa que las fieras podrían haber traído semillas en la piel o las patas o que los espectadores, que provenían de todos los rincones del imperio podían traer sus alimentos cuyas semillas quedaron el Coliseo.

Pegado al Coliseo está el arco de Constantino, levantado para conmemorar el triunfo de este emperador sobre su rival Majencio, en la batalla del puente Milvio (313 d.C.), en las afueras de Roma. Cuenta la leyenda que la noche anterior a la batalla Constantino tuvo una visión, en el cielo vio una cruz con una leyenda: in hoc signum vinces (con este sigo vencerás). Al día siguiente Constantino arengó a sus soldados diciendo que contaba con la ayuda del omnipotente dios de los cristianos, les pintó una cruz en la espalda y éstos, henchidos de moral de victoria arrollaron a las legiones de Majencio. Constantino declaró inmediatamente el cristianismo religión tolerada dentro del imperio, aunque en la práctica se convirtió en religión oficial del estado y el emperador en su máximo responsable (Constantino era un pillastre y un político audaz e inteligente: rápidamente comprendió que la ideología cristiana de un reino universal en el cielo regido por Dios se adaptaba perfectamente a la visión que él tenía de lo que debía ser el imperio romano en la tierra; él y su estado eran el reflejo terrestre del reino celestial, por eso legalizó el cristianismo). El arco es de tres vanos y se nota ya la decadencia galopante de la civilización romana, de hecho la mayor parte de sus relieves fueron expoliados de otros monumentos más antiguos de época de Trajano, Adriano y de los Severos. Los pocos relieves originales muestran ya la rigidez, antinaturalismo y esquematismo que serán normativos en la iconografía occidental durante casi toda la Edad Media.



El Foro está casi totalmente arruinado como podréis comprobar. Es una pena, porque como dijo Humboldt (o fue Byron, ya no sé) ese lugar es la cuna del pensamiento occidental. En él se ubicaban los templos y las basílicas principales y la Curia (lugar donde se reunía el Senado) y era el lugar donde el ciudadano romano desarrollaba su actividad social, política y mercantil. Lo primero que veremos en el foro entrando desde el Coliseo es el arco de Tito (80 d. C.), erigido para conmemorar el triunfo de este emperador sobre los judíos y la conquista y destrucción de Jerusalén y del Templo de Yahvé. Como veis en el interior del arco los legionarios portan como botín la menorá, el famoso candelabro de los siete brazos (Tito como hijo y sucesor de Vespasiano inauguró el Coliseo que su padre empezó, y que se financió casi en su totalidad con el botín obtenido en la campaña de Jerusalén). Más adelante veréis a la derecha otro de los más impresionantes restos romanos, la basílica de Majencio o de Constantino, construida a comienzos del siglo IV. Era un gigantesco edificio (del tamaño de un campo de fútbol) con funciones judiciales y comerciales, de tres naves, una central más ancha y alta que las dos laterales. Aunque sólo se ha conservado una de las naves laterales, podemos darnos cuenta de la magnificencia del edificio. Originalmente estaba cubierto en su interior con mármol. Fijaos en la altura y anchura de los arcos de medio punto y de las bóvedas de cañón. Albergaba una estatua colosal de Constantino algunos de cuyos restos se pueden ver en los museos capitolinos (en la plaza del Campidoglio). El edificio de la Curia se conserva bastante bien, es del siglo III d.C., en él se reunía el Senado. Las puertas de bronce originales se llevaron a la basílica de s. Juan de Letrán y allí se conservan, tienen unos 12 metros de altura creo recordar. Al final del foro encontramos el arco de Septimio Severo, del 200 d. C. aproximadamente. También de tres vanos, muestra ya el barroquismo al que estaba derivando la iconografía romana en esa época. Aparte de eso en el foro queda poco más que ruinas: restos de basílicas (Emilia y Julia) y de templos (de Vesta, de Vespasiano, de Cástor y Pólux…). En los restos del templo de Julio César y sobre el lugar en el que fue incinerado, permanentes ramos de flores frescas homenajean a la más famosa e importante personalidad romana y una de las figuras cumbre de la Hª Universal. El Palatino es el más antiguo lugar de poblamiento de la ciudad. En época romana esta colina fue el lugar de residencia de las clases altas romanas, que disfrutaban en ella de lujosas mansiones. Los emperadores residieron formalmente en ella. Domiciano construyó un lujoso palacio con dos partes diferenciadas, una pública y otra privada. Desde la parte oeste de la colina había una excepcional vista sobre el circo Máximo; incluso Domiciano se construyó su propio circo en el interior de la colina, y que se ha conservado bastante bien. La colina dio nombre a la suntuosa residencia imperial y ésta a todos los palacios del mundo.



Del Circo Máximo, lugar donde se celebraban carreras de cuadrigas no ha quedado prácticamente nada, sólo una gigantesca explanada en pleno centro de Roma de unos 600 m. de largo por unos 200 de ancho. Las fuentes dicen que tenía un aforo de más de ¡¡¡250.000 espectadores!!! En esa explanada 600.000 personas vieron la final del mundial de 2006 en varias pantallas gigantes. San Pietro in Vincoli conocida por albergar en su interior las cadenas con las que S. Pedro fue arrestado y conducido a Roma tras intentar huir de ella (de ahí el nombre de la iglesia), es más famosa por albergar igualmente la famosa obra del Moisés de M. Ángel. El legislador, con las tablas de los Diez Mandamientos bajo el brazo, observa con mirada furibunda como su pueblo ya está incumpliendo la Alianza que el mismo acaba de suscribir con Yavhé (no amarás a otro dios que a mí), adorando al becerro de oro. El Vaticano

Es el templo más grande de la Cristiandad. La cúpula, de 135 m. de altura y 41 de anchura la hizo M. Ángel en la 2ª mitad del XVI. Es una cúpula de tipo florentino, con un perfil apuntado, que se convierte en el elemento más expresivo de la construcción. En realidad son dos cúpulas, una hemiesférica interna y otra apuntada externa, ambas sin fundir como la de Florencia. Si subimos a ella podréis comprobarlo, puesto que el pasadizo de subida pasa justo entre las dos cúpulas, la externa y la interna. Se apoya sobre pechinas, por lo que tuvo que reforzar los pilares, que alcanzan los 18 m. de anchura y zuncharla con 10 cadenas de hierro que recogen los empujes de la base del tambor. Es de proporciones gigantescas, con 42 m. de ancho (menos que el Panteón) y 132 de altura. Como la de Florencia está rodeada de una serie de 16 nerviaciones para evitar la monotonía, y rematada por una linterna. Se constituyó en prototipo para las posteriores, tanto renacentistas como barrocas. Justo debajo de la cúpula, en el interior de la basílica, está el baldaquino de Bernini, especie de dosel gigante de más de 20 m. de altura ubicado sobre el lugar donde supuestamente se encuentra la tumba de S. Pedro. Entrando a la basílica a la derecha podemos apreciar la Piedad de M. Ángel en la que una virgen-niña sostiene en sus brazos el apolíneo cuerpo de su hijo muerto. Es la única obra firmada de M. Ángel. Los museos vaticanos tienen obras maestras de la cultura occidental, como el archiconocido Laocoonte, una de las esculturas más famosas e influyentes de la Historia que maravilló al propio M. Ángel (fue hallada en Roma en 1506). Es una copia romana de un original helenístico en bronce del siglo II a. C. y representa una de las escenas de más intenso dramatismo de la Hª del Arte. El sacerdote troyano



Laocoonte es castigado por Poseidón a ser devorado por una serpiente marina para que no advierta a los troyanos de que el caballo que los aqueos han abandonado en la playa será la causa de la caída de Troya. El Apolo Belvedere es una copia romana del siglo II d. C. de un original griego en bronce, atribuido a Leocares (330-320 a. C.), que estaba colocado en el Ágora de Atenas. Representa al Dios de la belleza, con un brazo extendido para sostener probablemente un arco, y una flecha en la otra mano. Durante el período neoclásico fue tomado como ejemplo de perfección formal y de virtuosismo técnico, y fue llevado al Vaticano por decisión de Julio II. La capilla Sixtina alberga dos impresionantes pinturas de M. Ángel. La Bóveda (1508-1512), pintada al fresco, fue obligado a ejecutarla por el papa Julio II, para quien también estaba realizando al mismo tiempo su sepulcro, y a instancias de Bramante, celoso del favor que el Papa prestaba a M. Ángel. Recoge un vastísimo programa iconográfico tomado de pasajes del Antiguo Testamento: la creación del Mundo, del Hombre, la expulsión del Paraíso, el arca de Noé... Pinta más de 350 figuras de tamaño superior al natural sobre una enorme superficie luchando con las irregularidades de los lunetos. Finge arquitecturas de arcos pilastras y medallones para encuadrar las figuras en un espacio inexistente, es la quadratura. El dibujo de trazo firme, el claroscuro de las figuras, y los violentos y casi inverosímiles escorzos contribuyen a potenciar el efecto plástico (no olvidemos que M. Ángel se sentía ante todo escultor, y que esta consideración se plasma en toda su obra no escultórica a la que imprime por tanto un fuerte carácter plástico). En el tramo central las escenas del Génesis anteriormente citadas, flanqueadas por profetas y sibilas que, sentados en las más variadas posiciones, toman posesión del espacio con gran energía. La Creación de Adán es una de las escenas más famosas: Dios Padre extiende su índice como símbolo de toda la Creación, índice que emite vida sin necesidad de contacto, ya que no lo hay entre el dedo del Creador eterno y el de la estatua de barro de la que surgirá la vida; ángeles sin alas y no evanescentes, corpóreos y robustos, rodean al Creador. En la creación de los astros aparece Yahvé de frente y de espaldas, probablemente para reforzar la espacialidad. Completan la iconografía los ignudi, efebos impúberes y andróginos que se muestran indiferentes ante el vasto despliegue creador; representan la humanidad, la materia, el cuerpo. No hay ni la más mínima referencia a la redención por la cruz. 25 años después M. A. volvió a la Sixtina para pintar el muro cabecero de la capilla, donde ejecuta el Juicio Final: un Cristo imberbe (el único de la Hª del Arte) descarga todo el peso de su justicia, con ese brazo derecho alzado que parece que va a dar un porrazo sobre la mesa, es la famosa terribilità de M. Ángel. Cataratas de desnudos pregonan la fuerza del exterminio final, ángeles trompeteros anuncian el fin, los muertos resucitan, unos son precipitados a los abismos infernales y otros ascienden



hacia la Gloria divina. Cristo, rodeado de santos, profetas y apóstoles imparte justicia inmisericordemente, las intercesiones de éstos no parecen hacer efecto en Cristo, hasta la propia Virgen parece acobardada ante la figura de su hijo. Los cientos de figuras desnudas herían la sensibilidad de los papas, por lo que poco después de la muerte del maestro intentaron destruirlas. Afortunadamente Daniel de Volterra, un discípulo de M. A. los convenció para que no lo hicieran. Este discípulo taparía las vergüenzas de las figuras con mantos y calzones, desvirtuando el original y pasando a la historia del arte como Maese Braghetone. El Ara Pacis es un altar levantado en mármol por el Senado para conmemorar el regreso de Augusto tras las guerras contra los cántabros y astures y el fin de las Guerras Civiles. Es una estructura hípetra (sin techo) de planta cuadrada de 11 x 10 x 4'60 metros construida en mármol de Carrara. El ara propiamente dicha se levanta sobre un pedestal escalonado y sobre un podium o basamento. A su alrededor se construyó un muro de piedra en el que se abrían dos puertas de acceso: una, la principal con escalinata de acceso para los oficiantes, otra, a ras de suelo por la que se introducían los animales para sacrifico. El muro perimetral presenta un relieve escultórico de notable influencia griega. Conmemora la paz octaviana: altas personalidades, magistrados, sacerdotes y dignatarios, desfilan para rendir tributo a la paz. Augusto, Livia y Tiberio aparecen purificados con corona de laurel. Las figuras se muestran en dos planos: medio relieve, para los personajes principales que aparecen en primera fila (entre los que destaca el propio Augusto) y relieve más plano para los personajes secundarios ubicados en segunda fila. Museo Massimo alle Terme. Donde podremos ver, entre otras obras, la magnífica estatua del Pugilista Sentado de un soberbio naturalismo, las impresionantes pinturas de la Casa de Livia, excepcionalmente conservadas y un par de Discóbolos. La basílica de Sta. María la Mayor es una de las cuatro basílicas jubilares de Roma (junto a S. Pedro, S. Pablo Extramuros y S. Juan de Letrán). De origen tardo antiguo ha sido profundamente transformada con el paso de los siglos. Alberga la sepultura de Bernini. La basílica de S. Juan de Letrán es la catedral de Roma y la sede oficial del papado. En su interior unas colosales estatuas de los doce apóstoles nos observan desde sus gigantescas hornacinas ubicadas en los pilares de los arcos formeros (con esta basílica ya habréis completado el jubileo, obtendréis una indulgencia plenaria e iréis al cielo de cabeza aunque hayáis cometido todo tipo de fechorías).



Las termas de Caracalla (212 d.C.) constituyen la mayor ruina de Roma incluyendo el Coliseo. Conserva alzados de más de 25 metros altura y estuvieron en uso durante más de 300 años. No eran tan grandes como las de Diocleciano pero se han conservado más completas. Podían albergar a unas 6.000-8.000 personas al día y tenían también gimnasios, palestras, bibliotecas, lupanares, etc. Bajo tierra tiene una serie de instalaciones de servicio, como hornos para calentar el agua, almacenes, una red de túneles de más de 6 metros de altura y anchura con el objeto de que se pudieran cruzar dos carros en su interior transportando leña. Los obeliscos. Estos afilados mástiles monolíticos fueron construidos por los egipcios como símbolo del dios Sol. Se solían disponer en parejas a la entrada de los templos y están grabados con inscripciones jeroglíficas. Hay trece obeliscos egipcios en Roma (de hecho en Egipto sólo quedan cinco). De ellos ocho fueron traídos aquí por los antiguos romanos cuando el país fue conquistado por Roma en el 30 a. C., en algunos casos construyendo barcos especiales para poder transportarlos; los otros cinco fueron tallados en Roma, algunos bastante deficientemente (como el de la plaza de Spagna). Fueron reutilizados a partir del siglo XVI por los papas para decorar plazas y jardines. Casi todos ellos permanecieron abandonados en el suelo durante toda la Edad Media; otros se hallaron enterrados en el siglo XVII y XVIII y vueltos a reutilizar. Los más famosos son el de la plaza de del Vaticano (el único sin jeroglíficos), el de la plaza del Popolo y el de la plaza de S. Juan de Letrán. Las Murallas. Las que podéis ver en la actualidad fueron construidas sobre el año 270-280 d. C. por el emperador Aureliano. Roma hacía más de cinco siglos que no tenía muralla, por lo que la construcción de esta estructura defensiva nos informa del estado de inseguridad que había alcanzado el imperio en esta época. La muralla tiene un perímetro de 19 kms, una anchura de 4 metros y una altura de entre 8 y 10 metros. Fueron restauradas y recrecidas en distintas épocas, pero al final no pudieron impedir que la ciudad fuera saqueada repetidas veces durante los siglos V y VI por los bárbaros, e incluso en 1527 por las tropas imperiales de Carlos I de España. Se han conservado bastante bien y nos las tropezaremos a menudo por nuestros recorridos por la ciudad.



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Guía de Roma Conchi - murciaeduca.es · BREVE HISTORIA DE ROMA La Monarquía (753 a. C.-510 a. C.). Según la leyenda la ciudad fue fundada en el año 753 a. C. por los gemelos Rómulo