POLONIA, LITUANIA, LETONIA, ESTONIA y FRANCIA (REIMS ... · 1 polonia, lituania, letonia, estonia y francia (reims, chartres y valle del loira) ficha tÉcnica del viaje preparaciÓn

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POLONIA, LITUANIA, LETONIA, ESTONIA y FRANCIA (REIMS, CHARTRES Y VALLE DEL LOIRA)

FICHA TÉCNICA DEL VIAJE PREPARACIÓN DEL VIAJE 27/06/08, Viernes: CÁDIZ – BIDART (FRANCIA) 28/06/08, Sábado: BIDART – MONS (BÉLGICA) 29/06/08, Domingo: MONS – MESCHERIN (ALEMANIA) 30/06/08, Lunes: MESCHERIN – MIELNO (POLONIA) - ŁAZY - GDAŃSK 01/07/08, Martes: GDAŃSK – OLIWA – PENÍNSULA DE HEL - GDAŃSK 02/07/08, Miércoles: GDAŃSK – MALBORK – ELBLĄG - GDAŃSK 03/07/08, Jueves: GDAŃSK – OLSZTYN - MIKOŁAJKI 04/07/08, Viernes: MIKOŁAJKI – REGIÓN DE MAZURIA - MIKOŁAJKI 05/07/08, Sábado: MIKOŁAJKI – TRAKAI (LITUANIA) 06/07/08, Domingo: TRAKAI – VILNIUS - TRAKAI 07/07/08, Lunes: TRAKAI – RUMŠIŠKĖS – KAUNAS – KLAIPĖDA - KARKLĖ 08/07/08, Martes: KARKLĖ – P.N. PENÍNSULA DE NERINGA – KLAIPĖDA - KARKLĖ 09/07/08, Miércoles: KARKLĖ – PALANGA – COLINA DE LAS CRUCES – PILSRUNDĀLE

(LETONIA) – JŪRMALA 10/07/08, Jueves: JŪRMALA – RĪGA – JŪRMALA 11/07/08, Viernes: JŪRMALA – LIEPĀJA – KAROSTA – PĀVILOSTA – KULDĪGA – JŪRMALA 12/07/08, Sábado: JŪRMALA – TUKUMS – ENGURE - JŪRMALA 13/07/08, Domingo: JŪRMALA – P.N. GAUJA (SIGULDA – TURAIDA – CĒSIS –

UNGURMUIŽĀ - RAISKUMS) 14/07/08, Lunes: RAISKUMS – LIMBAŽI – PÄRNU (ESTONIA) – ISLA DE MUHU (LIIVA) 15/07/08, Martes: ISLA DE MUHU (LIIVA) – ISLA DE SAAREMA (ANGLA – KAALI – KARJA

– PANGA PANK – FARO SÄÄRE – KURESSAARE) – ISLA DE MUHU (LIIVA) 16/07/08, Miércoles: ISLA DE MUHU (LIIVA) – HAAPSALU – TALLINN 17/07/08, Jueves: TALLINN 18/07/08, Viernes: TALLINN – P.N. LAHEMAA (PALMSE, VÖSU, KÄSMU, ALTJA, SAGADI) –

NARVA – LAGO PEIPUS – RANNA 19/07/08, Sábado: RANNA – KALLASTE – ALATSKIVI - TARTU – VÖRU - AGLONA

(LETONIA) 20/07/08, Domingo: AGLONA – DAUGAVPILS – CENTRO GEOGRÁFICO DE EUROPA

(LITUANIA) – AUGUSTÓW (POLONIA) - MIKOŁAJKI 21/07/08, Lunes: MIKOŁAJKI – TORUŃ 22/07/08, Martes: TORUŃ – POZNAŃ – WROCŁAW 23/07/08, Miércoles: WROCŁAW – JAWOR - ŚWIDNICA – WROCŁAW 24/07/08, Jueves: WROCŁAW – VAL-DE-VESLE (FRANCIA) 25/07/08, Viernes: VAL-DE-VESLE – REIMS – CHARTRES – AMBOISE 26/07/08, Sábado: AMBOISE – CHEVERNY – CHAMBORD – BLOIS – CHAUMONT-SUR-

LOIRE - AMBOISE


27/07/08, Domingo: AMBOISE – PAGODA DE CHANTELOUP – CHENONCEAU – LOCHES – AZAY-LE-RIDEAU – VILLANDRY - AMBOISE

28/07/08, Lunes: AMBOISE – TOURS – LANGEAIS – USSÉ - CANDES-ST-MARTIN - FONTEVRAUD – SAUMUR – VALLE TROGLODITA - AMBOISE

29/07/08, Martes: AMBOISE – COGOLLOS DE BURGOS (ESPAÑA) 30/07/08, Miércoles: COGOLLOS DE BURGOS – CÁDIZ VALORACIÓN FINAL DEL VIAJE FICHA TÉCNICA DEL VIAJE FECHAS: del 27 de junio al 30 de julio de 2008 TOTAL DÍAS: 34 KM. RECORRIDOS: 13.557,7 GASTO TOTAL DEL VIAJE: 3.347,62 € GASTO MEDIO DIARIO: 98,46 € PREPARACIÓN DEL VIAJE Las REPÚBLICAS BÁLTICAS (las “Antonias”: Estonia, Letonia y Antonia-Lituania) estaban en nuestra mente desde hace tiempo. Los países del otro lado del antiguo “Telón de acero” que habíamos visitado hasta ahora (HUNGRÍA, REPÚBLICA CHECA, RUMANÍA, BULGARIA, POLONIA y CROACIA) nos habían demostrado la belleza y encantos que guardan, y nos apetecía conocer estos tres países, que habían pertenecido a la URSS, en parte por morbo, en parte por curiosidad, en parte por los comentarios positivos que habíamos leído en relatos y en foros de viaje. Además, este año teníamos la opción de coger las vacaciones en julio, que es un mes de menos lluvia en esa zona. Como llevamos haciendo desde hace un año, decidimos ir con nuestro coche (Citroën Xsara Picasso) y durmiendo en campings, sin reservas previas, para tener libertad absoluta de recorrido. Tras varios meses de preparación y búsqueda de información en Internet y en guías de viaje, diseñamos un borrador de lo que podría ser la ruta, y lo cierto es que lo cumplimos en alto grado. La idea era dormir en bungalows siempre que se pudiera, y cuando no (porque no hubiera o porque resultase demasiado caro) en tiendas; para ello llevábamos nuestra querida “jaima”, para estancias de varios días, y una tienda pequeña de esas que se montan en dos segundos (el montaje es fácil y rápido, pero para el plegado tuvimos que practicar en casa visionando un video que hay en la web de “Quechua”). Cargamos en el coche el material que solemos llevar en este tipo de viajes (microondas, infiernillo, cocina de butano, platos, cubiertos, sartén, etc.) y tres cajas de comida, especialmente con cosas que pensábamos que no íbamos a encontrar por allí (aceite de oliva, jamón serrano, caña de lomo, melva en conserva, frutos secos,…). También echamos el colchón hinchable, la almohada, los sacos, las sábanas,… y 181 CDs de música variada (el radio-CD del coche no lee MP3).


Para orientarnos, llevábamos el mapa de carreteras de “Michelin de Países Bálticos”, de 2007, a escala 1:500.000, el de Polonia, de 2005, a escala 1:700.000, el atlas de carreteras de “Michelin de Europa”, de 2007, y el TomTom Go 710 con mapas de Europa Occidental y de Europa Oriental (fuimos honrados y lo adquirimos legalmente, sin piratearlo). Nos compramos la “Guía Total de Estonia, Letonia, Lituania” (2007), de “Ediciones Anaya”, que es bastante mala (ya no volveremos a comprar más una “Guía Total”), y la “Guía Azul de Polonia” (2008), que es genial; ya teníamos la “Lonely Planet de Francia” (2007) que, en la parte dedicada a Reims, a Chartres y al Valle del Loira, está bien. El viaje nos ha coincidido con una brutal subida del precio del petróleo (147 $ el barril, cuando solía estar por debajo de los 50 $), que ha hecho que el gasoil estuviera muy por encima del euro en todos los países; cuando regresamos, comenzó a bajar. 27/06/08, Viernes. ¡Nos vamos! Primer día cañero: CÁDIZ – BIDART (FRANCIA). 1.091,2

km. 11h 56’. Salimos de casa con el coche cargado a las 07:04 horas, con 24º de temperatura y tiempo despejado. Hemos decidido tirar por la ruta de la plata para evitar Despeñaperros y la M-50. En BÉJAR, a 504 km. de casa, se acaba la autovía, que vuelve a aparecer al llegar a SALAMANCA, 80 km. más allá. Tenemos 28º y hemos tardado 6 horas en llegar (cada dos horas aproximadamente, paramos unos 15 minutos para descansar). Seguimos la ruta y, a las 3 de la tarde encontramos, por fin, un área de descanso con algo de sombra, donde paramos a comer algo de lo que llevamos. El área tiene los WCs cerrados, menos mal que el campo está abierto. A eso de las 6 de la tarde, llegamos a FRANCIA; nos damos cuenta porque en el peaje nos dicen: “Bonyuuuuuuuuur”, ya que las casetas de policía que había en la frontera, y que servían para saber que estabas allí, han desaparecido (y también unas enormes y horrorosas columnas que había). Llevamos recorridos 1.071 km. desde casa, y estamos a 21º. Habíamos bajado de Internet información de diversos campings de BIDART y de BIARRITZ, ya que son muchísimo más baratos que los españoles. Aunque el TomTom no tiene grabado casi ningún camping francés (de otros países sí que tiene bastantes), como teníamos las coordenadas, le decimos que nos lleve al Camping Berrua, en BIDART (N 43º 26’ 17.83” O 1º 34’ 55.70”) a ver que tal está; por el trayecto pasamos por delante de varios campings más. En este camping sólo quedaban libres bungalows caros, pero como es temprano (las 7 de la tarde), el tiempo está bueno y el camping tiene buena pinta, decidimos estrenar la tienda mágica que se monta en 2 segundos. En recepción hablan español. Compramos cervezas en el súper del camping y damos un paseo por el mismo, buscando una buena parcela para acampar. Tras montar la tienda, organizamos el equipaje, ya que estos días hemos ido cargando el coche poco a poco de cualquier manera. Nos duchamos y a cenar, que hoy es el cumpleaños de Jose y hay que celebrarlo, pero la cerveza se ha acabado y el súper ha cerrado a las 8, así que ajo y agua. Hemos tenido un tiempo soleado todo el día. A dormir que mañana nos esperan otro montón de kilómetros.


28/06/08, Sábado. Segundo día cañero: BIDART – MONS (BÉLGICA). 1.026,5 km. 11h 39’.

Suena el despertador a las 6 de la mañana. Nos aseamos, desayunamos, recogemos y, a las ocho menos cuarto partimos. El día está estupendo y fresquito (20º), hemos dejado atrás los calores del sur. Hoy atravesaremos FRANCIA y dormiremos en MONS, en BÉLGICA, justo en la frontera entre ambos países.

Vamos haciendo paradas en las espléndidas “Aires” francesas (áreas de descanso, generalmente muy bien preparadas: sombra, mesas y asientos para pic-nic, baños, tiendas, bares, gasolineras,…, cumplen su función de incitarte a permanecer en ellas descansando, no como la mayoría de las que hay en ESPAÑA, que te incitan a irte lo antes posible, de lo mal que están). De todas las “Aires” francesas que conocemos, que son bastantes, las de esta región (AQUITANIA) son para nuestro gusto las mejores. Vamos todo el tiempo por autopistas-autovías. A las 11:30 horas, la temperatura ha subido hasta los 25º. Llegamos a PARÍS a las 16:15 y nos pilla un “bouchon” (tapón) que hace que tardemos 1 hora en circunvalarla. Llevamos recorridos 1.770 km. A las 18:56 horas entramos en BÉLGICA. Estamos a 2.002 km. de casa. El TomTom nos lleva sin problemas al pequeño, básico y no muy limpio (como casi todo en este país) Camping du Waux Hall (N 50º 27’ 05.47” E 3º 57’ 46.45”), situado muy cerca del centro de MONS. No hay nadie en recepción, pero otros campistas nos dicen que acampemos y que paguemos mañana por la mañana. Volvemos a montar la tienda de 2 segundos, nos duchamos y nos vamos andando a la Grand Place (unos 15’). ¡En BÉLGICA hay mejillones! Una vez en la Grand Place, nos damos cuenta de que este pueblo nos suena y es que… ¡ya hemos estado aquí! Fue hace 2 años, claro que era febrero y el aspecto de la bonita plaza era diferente, nada que ver con la animación de hoy, con las terrazas de los numerosos restaurantes repletas, con músicos, con gente paseando,… ¡Cómo cambian las ciudades debido al clima! Cuando preparamos este viaje, no nos habíamos dado cuenta de que ya habíamos estado aquí. Damos un paseíto reconociendo las calles adyacentes, el bar donde tomamos un vermut (¡qué frío hacía aquel día!), el restaurante donde comimos, el Ayuntamiento, el restaurante mexicano llamado “Chi-Chi’s”, que fue el que nos recordó que ya habíamos estado en MONS, ¡qué gracia, con ese nombre como para no acordarse! Nos sentamos en una de las terracitas y nos dimos un homenaje: Lola, “Moules avec frites” (mejillones al vapor con patatas fritas), la especialidad belga, y Jose una rica brochette muy especiada, todo ello con una montaña de patatas y, claro, cervecita. En total, 40 euros. Después de cenar como unos señores, volvemos paseando al camping y nos acostamos. Sigue haciendo muy buen tiempo, aunque ha refrescado un poco. 29/06/08, Domingo. El camping más tranquilo del mundo (al menos en este viaje): MONS –

MESCHERIN (ALEMANIA). 969,1 km. 10h 19’. Suena el despertador a las 6 de la mañana, pero nos hacemos un poco los remolones porque la recepción del camping no abre hasta las 8, y tenemos que esperar para pagar ya que cuando llegamos ayer no había nadie en recepción.


Duchita, desayuno y a recoger. Ya nos estamos desacelerando, como corresponde a unas vacaciones. Aún así, estamos listos enseguida y debemos esperar un ratito a que abran la recepción. Lo hacen poco antes de las 8, les damos nuestros datos para que rellenen la ficha y les pagamos (sólo 13,5 €, ¡qué baratos son los campings en BÉLGICA también!). El día ha amanecido soleado y fresquito (16º). Al salir, el TomTom se lía un poco y nos hace dar un par de vueltas, pero pronto estamos en la autopista, dirección LIÈGE/BERLIN. Hoy nos espera el tercer día cañero, atravesando BÉLGICA y ALEMANIA; llegaremos hasta la misma frontera con POLONIA. Disfrutamos del paisaje, verde, verde, con música clásica de fondo, suavecita. La mañana está preciosa, ¡qué bien se está de vacaciones! Entramos en ALEMANIA a las diez menos diez, con 18º de temperatura. Llevamos recorridos 2.171 km. En algunos tramos de las autopistas alemanas, no hay límite de velocidad y nos llegamos a poner a 170 km/h., y el coche ni se inmuta. Claro que también hay muchos tramos en obras en los que hay que circular a 50 km/h. Muchos coches llevan pequeñas banderas alemanas colgadas de las ventanillas. Hacemos algunas paradas para descansar y para comer. Las áreas de descanso alemanas no están tan bien como las francesas, pero son aceptables. En las tiendas-bares que hay en las mismas, para ir al baño tienes que echar 0,50 € en unas maquinitas que te dan un ticket; si luego compras algo (pan, refresco,…), presentas todos los tickets que tengas (una misma persona puede presentar varios) y te descuentan su importe del total de tu compra. A las tres menos cuarto y con 27º de temperatura, comenzamos a circunvalar BERLIN. El TomTom nos lleva estupendamente. A las seis y media, con 25º, llegamos a nuestro destino de hoy: la pequeña aldea de MESCHERIN, a 16 km. de la autopista. El Campingplatz Mescherin (N 53º 14’ 30.96” E 14º 25’ 33.65”) está ubicado al final de una larga calle, casi a la entrada del Parque Nacional Unteres Odertal. El recepcionista sólo habla alemán (nosotros no) pero nos entendemos por señas. Es un camping familiar, pequeño, sólo hay media docena de caravanas con pinta de estar allí todo el año; está a orillas del Río Óder y, justo en la otra ribera, está POLONIA, a tan sólo unos metros del camping. Nada más llegar, y al ver nuestra nacionalidad, el recepcionista nos recuerda bromeando que dentro de un par de horas se disputa la final de la Copa de Europa de Fútbol entre ESPAÑA y ALEMANIA. ¡Estamos en la ALEMANIA profunda, rodeados de alemanes; como ganemos nos tiran al río! Le compramos al recepcionista un par de cervezas (0,85 € cada una) que nos tomamos mientras montamos la tienda pequeña. Nos dan electricidad. La tranquilidad es absoluta, no se oye ni un alma, aunque hay algunos mosquitos. Nos duchamos, compramos otras dos cervezas (el recepcionista nos regala un abridor) y nos vamos a dar un paseo por el Parque Natural que está al lado. Nos cruzamos con gente que está haciendo senderismo o montando en bicicleta. Es todo muy relajante y bonito. Lola telefonea a su madre, quien le dice que ESPAÑA acaba de marcar, pero sigue sin escucharse nada. Regresamos al camping y no se ve a nadie, los pocos alemanes que hay están encerrados en sus caravanas viendo el partido. Cenamos y nos acostamos sin saber quién ha ganado. El hecho de que nadie haya gritado ¡gooool! es un buen presagio.


Continúa el buen tiempo, aunque al atardecer baja un poco la temperatura. 30/06/08, Lunes. Llegamos al camping…,y sin TomTom!: MESCHERIN – MIELNO

(POLONIA) – ŁAZY - GDAŃSK, 435 km. 7h 48’. Amanece otro bonito día y somos los primeros en levantarnos; bueno, los primeros han sido los pájaros y las ranas, que son unos escandalosos. Tras asearnos, nos disponemos a desayunar. Poco a poco, empiezan a salir alemanes de sus caravanas que, educados pero muy serios, se limitan a decirnos: “guten Morgen”, de lo cual deducimos que ESPAÑA ha ganado la Eurocopa, porque si no nos estarían vacilando. Recogemos, nos despedimos y, a las ocho de la mañana, salimos. Hace una temperatura de 20º ya. Unos minutos más tarde, entramos en POLONIA. Estamos a 3.025,8 km. de casa. Justo al entrar en el país, un amable polaco que nos adelanta en una furgoneta nos avisa, por señas, que hay que circular con las luces encendidas todo el tiempo. Menos mal que nos ha avisado, porque no lo sabíamos. Lo primero que hacemos es parar en una gasolinera para llenar el depósito (en ALEMANIA está el gasoil carísimo); intentan vendernos también (en polaco) una lata de no sabemos qué, pero le decimos que no a pesar de su insistencia. Lo segundo que hacemos es cargarnos la tarjeta del TomTom donde está el mapa de Europa Oriental, debido a que la sacamos con el TomTom encendido. Todos nuestros esfuerzos por recuperarla resultan infructuosos. Regla de oro: antes de sacar una tarjeta del TomTom, apágalo. El caso es que vamos a tener que hacer todo el viaje, por unos países que tienen unas ciudades con unos nombres rarísimos y sin GPS (y eso que nos habíamos bajado por Internet las coordenadas de todos los campings en los que pensábamos alojarnos para que el TomTom nos llevara directamente). En fin, ¿no queríamos aventura?, ¡pues toma aventura! Gdańsk Comenzamos a circular por la carretera E-28, en dirección a GDAŃSK, donde pasaremos las tres próximas noches. Al llegar a KOSZALIN, nos desviamos hacia MIELNO, que es una ciudad turística playera situada en la región de ZACHODNIOPOMORSKIE (con lo fácil que es decir POMERANIA OCCIDENTAL). El pueblo es un caos circulatorio, con atascos continuos, repleto de turistas, con tiendas, bares y hoteles por todas partes; justo lo contrario de lo que vamos buscando. Una estrecha lengua de tierra, de 12 km. de longitud, lo une a la localidad de ŁAZY, que es más de lo mismo. Esta lengua de tierra separa el Lago Jamno, a la derecha, que con sus 22,5 km2 es el 8º más grande del país, del Mar Báltico, a la izquierda. Hay tantos árboles a ambos lados de la carretera que nos impiden ver el lago y el mar. Encontramos algunas zonas para aparcar, situadas junto a veredas que te permiten llegar a uno o a otro, pero están atestadas de coches, por lo que no nos atrevemos a dejar el nuestro en la cuneta, mal aparcado, y con cosas a la vista, así que decidimos volver a la carretera principal. No encontramos ningún indicador hacia GDAŃSK, por lo que empezamos a circular por carreteras comarcales, guiándonos por el sol, con el convencimiento de que más pronto que tarde llegaríamos a la carretera E-28, como así sucedió. Cuando una carretera polaca tiene arcén, los vehículos más lentos deben circular por éste para permitir que otros lo adelanten, algo que habíamos leído en algunos relatos pero que no terminábamos de creernos, porque muchas veces adelantaban al tiempo que venían coches de frente. Recordamos que en SUECIA también se hacía algo parecido, pero sólo cuando la carretera se ensanchaba bastante. El caso es que te acostumbras. En la carretera hay muchos vendedores de miel y de cerezas.


Finalmente, llegamos a GDAŃSK que, con sus 470.000 habitantes, es una ciudad grande, con bastante circulación, y que carece de indicadores para llegar al camping. Nos metemos hasta el centro y empezamos a dar vueltas y vueltas (descubrimos que los semáforos polacos están muy poco tiempo en verde y mucho en rojo), hasta que decidimos preguntar y nos dicen que vamos en dirección contraria. Damos la vuelta y vemos una señal que indica la dirección a Stogi, el barrio donde está el camping, la seguimos y, poco a poco, empiezan a aparecer indicadores del camping. Continuamos un buen trecho hasta que, por fin, lo encontramos, ¡¡¡y sin el TomTom!!! Al llegar al Stogi camping (N 54º 22’ 12.04” E 18º 43’ 46.16”), un señor nos pregunta, primero en polaco y luego por señas, si queremos acampar; le decimos que no, que queremos una “cabin”, pero no habla inglés, así que le decimos “bungalow” y nos entiende; llama a un chaval más joven que habla inglés y nos enseña un bungalow de madera que tiene libre, modesto pero barato, y aceptamos. El bungalow está cerca de la entrada, de los baños, de los fregaderos y del bar, y tiene un acceso fácil con el coche, que podemos dejar en la misma puerta. En el camping hay muchísimos pinos. También alquilan caravanas con el avancé colocado; son un poco más caras pero tienen nevera. Si lo hubiéramos sabido hubiésemos pillado una. Son las 4 de la tarde y todavía no hemos comido (hemos estado más de una hora dando vueltas buscando el camping, ¡con lo bien que habríamos llegado si no nos hubiésemos cargado la tarjeta del TomTom!), así que de inmediato vamos al bar y nos pedimos dos enormes y frías “Żywiec”, la extraordinaria cerveza polaca que ya conocíamos de la otra vez que estuvimos en el país. Un vaso de 0,5 l. de cerveza de barril cuesta 1,26 €. Sacamos las cosas del coche, las metemos en el bungalow y comemos como posesos (tuvimos que ir a por otras dos cervezas). Aquí descubrimos una tradición nativa que nos iba a seguir durante todo el viaje: la impresionante afición que hay en estos países (POLONIA, LITUANIA, LETONIA y ESTONIA) por las barbacoas. Además, no las hacen con carbón, sino con leña, por lo que tienen que empezar a prepararlas con muchísima antelación para transformar la leña en carbón. El olor a leña quemada, a pinchitos de cerdo superespeciados hechos en barbacoa (¡qué ricos!) y a pastillitas de combustible para prenderlas nos acompañará todo el viaje. También empezamos a hacer amistad con los mosquitos, a los que alimentamos opíparamente con nuestra sangre. Después de comer, decidimos ir al centro de la ciudad. Para ello, compramos en la recepción 4 billetes de tranvía (dos para la ida y dos para la vuelta; hay que picarlos al subir; cada uno nos cuesta 2,8 złotys = 0,81 €; si se le compra al conductor cuesta algo más caro) y caminamos unos 5 minutos hasta la parada del tranvía (el nº 8) que, en 20 minutos, nos deja en la entrada del casco antiguo. Lo primero que hacemos al bajarnos del tranvía es meternos en un WC portátil gratuito (es que nos habíamos bebido un litro de cerveza cada uno). Luce un sol radiante. De inmediato, llegamos a la Plaza del Mercado Largo (Długi Targ), que es preciosa. Hay que recordar que el 90% del Casco Antiguo de la ciudad fue destruido en la II Guerra Mundial y posteriormente reconstruido. Los edificios que hay en la plaza son, en su mayoría, barrocos y fueron construidos en los siglos XVII y XVIII, y rivalizan entre ellos en belleza. Detrás de la Fuente de Neptuno, del siglo XVII, vemos la fachada blanca y manierista de la Casa de Artus (Dwór Artusa); a su lado se sitúa la Nueva Casa del Regidor (Nowy Dom Ławy). Frente a ellos, hay una sucesión de edificios impresionantes. Hay que caminar muy despacio, mirando a uno y otro lado de la animadísima plaza, para ver con detenimiento cada una de las fachadas: sus puertas, sus ventanas, sus ornamentos, sus estatuas,… y, por supuesto, el conjunto armónico que forman todas ellas juntas. Un placer para la vista.


Al final de la plaza está el magnífico edificio donde se halla la Puerta Verde (Brama Zielona), edificada en el siglo XVI, a través de la cual se accede al Río Motława. Paseamos por calle peatonal que discurre junto a él, llamada Długie Pobrzeże. En esta calle se abren varias puertas, como la que acabamos de atravesar, que dan acceso a diversas calles del casco antiguo. Así, cruzamos bajo la Puerta de Nuestra Señora (Mariacka Brama) y salimos a la Calle Ulica Mariacka que, para algunos es la más bonita de la ciudad. Casi todas las casas tienen unas bonitas escaleras de acceso decoradas con estatuas, gárgolas, bajorrelieves, macetones con flores, etc. En los bajos hay tiendas que venden ámbar, joyas, antigüedades, recuerdos,… Al final de la calle está la Catedral de Santa María (Mariacka Bazylika), construida en estilo gótico entre 1343 y 1502; es la iglesia de ladrillos más alta del mundo. En su interior destacan un reloj astronómico de 14 metros de altura del siglo XV y un retablo dorado del XVI. Al lado de la Catedral se alza el bonito edificio de la Capilla Real (Kaplica Królewska), edificado en el siglo XVII. Volvemos al río por la calle Ulica św. Ducha y paseamos por su ribera. Aquí vemos uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad: la Grúa (Żuraw) de ladrillos y madera, del siglo XV. En su interior tiene dos ruedas de 6 y 6,5 metros que, movidas por cuatro personas, posibilitaban subir hasta 4 toneladas a una altura de 11 metros, o 2 toneladas hasta 27 metros. Continuamos paseando por la bulliciosa ribera y vemos dos galeones piratas que se encuentran abarloados; los usan para que los guiris den paseos, pero cuando están atracados funcionan como bares, así que subimos al primero de ellos y nos sentamos en la cubierta a tomarnos unas cervezas (Piwo). Hay que reconocer que los galeones están muy conseguidos y bastante bien conservados. Enfrente, en la otra orilla del río, se alza el Museo Nacional Marítimo (Centralne Muzeum Morskie), del que la Grúa forma parte. Después de un buen rato descansando, seguimos el paseo por la ribera hasta llegar a la Torre Łabędź (Baszta Łabędź). Desde aquí, volvemos a entrar en el Casco Antiguo y nos perdemos, vagando entre sus hermosas calles. Llegamos a través de la calle Ulica Piwna, que posee casas de impresionante belleza, al Gran Arsenal (Wielka Zbrojownia), precioso edificio manierista de 1605, uno de los más bonitos de la ciudad. Cerca de aquí, a la izquierda, se encuentra una pequeña plaza donde se encuentran una serie de edificios de gran interés, como son: la Puerta Alta (Brama Wyżynna), del siglo XVI, la Torre de la Prisión (Katownia), la gótica Casa de la Cofradía de San Jorge (Dwór Bractwa św. Jerzego), del siglo XV, y la renacentista Puerta Dorada (Brama Zlota), del siglo XVII, que da acceso a la calle peatonal Ulica Długa. En esta calle, que es continuación de la Plaza del Mercado Largo (Długi Targ), donde iniciamos nuestro recorrido, se encuentra una multitud de edificios de una belleza sin par; a pesar de que ya llevamos algunas horas viendo fachadas bonitas, y que no debería asombrarnos nada a estas alturas, lo cierto es que vamos boquiabiertos, deleitándonos con los ornamentos de cada una de las fachadas. Al final de la calle, junto en la confluencia con la plaza, se encuentra el Ayuntamiento Nuevo (Ratusz Głównego Miasta) y, enfrente, la Oficina de Turismo, ubicada en la Casa Kornet (Dwór Kornet), construida en el siglo XVI en estilo renacentista. Todo el tramo que va desde la Puerta Alta hasta la Puerta Verde, pasando por la Puerta Dorada, la Calle Długa y la Plaza del Mercado Largo, se conoce como Vía Real (Trakt Krolewski), ya que por aquí hacían los reyes su entrada a la ciudad Cansados de tanto andar, e impresionados por tanta belleza, decidimos marcharnos al camping. Es increíble que esta ciudad todavía no haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿a qué espera la UNESCO?


Tomamos el tranvía de vuelta (el nº 8), nos bajamos en la última parada, donde hay gran animación, y caminamos hacia el camping unos 300 metros. Como para llegar al bungalow tenemos que pasar por el bar, no podemos resistirnos y nos pedimos dos cervezas de barril, bien frías, que nos tomamos en un santiamén rodeados del agradable aroma de las barbacoas de los vecinos. Ducha, cena y a dormir, con la sensación de haber completado un bonito día. Por cierto, sigue haciendo muy buen tiempo, aunque al atardecer refresca un poco. 01/07/08, Martes. Día relajadito. GDAŃSK – OLIWA – PENÍNSULA DE HEL – GDAŃSK:

160,4 km. 5h 35’. Hoy toca relax, tras el tute de estos días que han sido de tránsito. Nos levantamos sin despertador, casi a las nueve y, tras ducha y desayuno, nos ponemos en marcha. Hoy no tenemos que recoger pues pasaremos, con la de hoy, tres noches en este camping. Por cierto, los mosquitos se han cebado con nosotros. A las 10 de la mañana, con una temperatura de 20º y el cielo algo nublado, ponemos rumbo a OLIWA (20.000 habitantes), que ha terminado convirtiéndose en una barriada periférica de GDAŃSK. Soportamos atascos y semáforos que están más tiempo en rojo que en verde, pero por fin llegamos. Dejamos el coche en un parking (N 54º 24’ 41.19” E 18º 33’ 24.70”) que cuesta 3 złotys (0,87 €), y que está lleno de autobuses turísticos, y justo al lado está la Iglesia de la Santísima Trinidad, más conocida como Catedral de Oliwa (Katedra Oliwska). Se construyó en el siglo XIII, en estilo románico, pero ha sufrido muchas reformas. Tiene dos altas torres de ladrillos. Su interior, barroco, es una preciosidad, así como su majestuoso órgano del siglo XVIII, que tardó 30 años en construirse. Detrás está el Parque Oliwa (Park Oliwski), del siglo XVII, con muchísimos árboles y jardines repletos de flores de todos los colores. Vemos algunas parejas de novios haciéndose aquí el reportaje de bodas (la verdad es que es un marco idóneo). Posee un pequeño invernadero no muy bien cuidado. Estamos un buen rato paseando por este bonito parque y haciendo fotos. En el parque se encuentra el Palacio Episcopal (Palac Opatów), del siglo XVII, que alberga el Museo de Arte Moderno (Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum). Vuelve a salir el sol. Nuestro próximo destino es HEL, para ello tenemos que atravesar SOPOT y GDYNIA parando cada dos por tres debido a los atascos y a los temibles semáforos polacos. Al llegar a REDA, nos desviamos a la derecha, por la carretera 216, en la que el tráfico es más fluido. Cuando llegamos a WŁADYSŁAWOWO, giramos de nuevo a la derecha y enfilamos la carretera que discurre por la estrechísima lengua de arena que forma la PENÍNSULA DE HEL (Mierzeja Helska). Lo que vemos es una sucesión de viviendas de veraneo y pinares, con muchos carriles de arena, a ambos lados de la carretera, para ir a las playas del Mar Báltico. Recorremos algunos, tanto a un lado como a otro, y nos llama la atención que mucha gente lleva quitavientos de plástico que instalan en la arena y se tumban resguardados por ellos; no es para menos ya que, a pesar de que el tiempo es bueno, sopla un viento frío que echa para atrás. También hay mucha gente practicando Kitesurfing. Al llegar a CHAŁUPY nos damos cuenta de que el resto del camino va a ser más de lo mismo y decidimos regresar al camping para comer, pero antes paramos en un súper para avituallarnos. Esta vez regresamos por la autovía 6 para evitar los atascos. Llegamos al camping de un tirón (ya nos hemos aprendido el camino). Compramos en el bar las cervezas de rigor y comemos. Sin descansar, vamos al tranvía y nos acercamos de nuevo a GDAŃSK, que ayer nos quedaron cosas por ver.


Vamos directamente a la Casa de Artus (Dwór Artusa), que queríamos ver por dentro, pero ya han cerrado, por lo que tendremos que dejarlo para mañana. Nos perdemos un poco por las hermosas calles de la ciudad y llegamos a la Iglesia de San Nicolás (Kościół św. Mikołaja), edificada entre los siglos XIV y XV; por fuera no es gran cosa, pero su interior barroco es excelente. Seguimos paseando lentamente, admirando las fotogénicas fachadas que nos muestra la ciudad. Vemos por fuera, ya que está cerrado, el bonito Mercado (Hala Targowa) construido en 1896 con ladrillos, que tiene elegantes torres. Frente a él se alza la Torre de Santiago (Baszta Jacek), de planta octogonal, edificada en el siglo XV. Un poco más adelante se encuentra la Iglesia de Santa Catalina (Kościół św. Katarzyny), levantada entre los siglos XII y XV. Se incendió en 2006, por lo que está siendo restaurada. Detrás de ella está la Iglesia de Santa Brígida (Kościół św. Brygidy), del siglo XIV, aunque ha sufrido muchas remodelaciones. Frente a estas iglesias, y junto al Canal de Radunia, que no huele nada bien, se encuentra, rodeado de nubes de mosquitos, el Gran Molino (Wielki Młyn), construido en ladrillo en el año 1350, que fue durante siglos el más importante de EUROPA. Las aguas del canal movían sus 18 ruedas de 5 metros de diámetro. Cumplía una triple función: molía el grano, lo almacenaba y hacía pan. Detrás del molino está el Ayuntamiento Viejo (Ratusz Staromiejski), del siglo XVI, de cuyo tejado sale una espigada torre. A su lado, están las Iglesias de San José (Kościół św. Józefa) y de Santa Isabel (Kościół św. Elżbiety), gótica del siglo XV con una torre octogonal. Cruzamos la Avenida Podwale Grodzike y llegamos a la Estación de Ferrocarril (Gdańsk Glówny), terminada en el año 1900 en estilo neorrenacentista, con una torre de 48 metros de altura. Damos una vuelta por su interior, que carece de interés y volvemos a salir a la avenida, desde la que se ve, cerca, la sede del Sindicato Solidaridad (Solidarność), que nació en 1980 en esta ciudad y que tanta importancia tuvo en la caída del telón de acero. Como ya estamos bastante cansados, cogemos nuestro tranvía delante de la Estación y regresamos al camping. Nos bajamos en la última parada y, mientras caminamos por el carril de tierra que conduce al camping, vemos una manada de jabalíes en medio del carril, paseando como si tal cosa. Las crías incluso aceptan comida de las numerosas personas que estamos paseando por el carril. Algunos se asustan de la presencia humana, pero otros no. Cerveza, cena, ducha (no necesariamente en este orden) y a dormir. Hoy ha vuelto a hacer buen tiempo todo el día. 02/07/08, Miércoles. Castillo imponente: GDAŃSK – MALBORK – ELBLĄG – GDAŃSK.

154,6 km. 5h 18’. Suena el despertador a las 7, pero no le hacemos ningún caso. Como amanece a las 4, tenemos la sensación de que nos estamos levantando tardísimo, por estar tantas horas en la cama con una luz diáfana. Eso sí, cuando nos levantamos, ya hay gente que tiene la barbacoa encendida. Salimos hoy con la intención de visitar MALBORK y su Castillo. El día está esplendido y es un placer circular por estas carreteras tan bonitas. En algunos tramos están marcadas en el suelo las rodadas de los vehículos más pesados, lo que obliga a circular con precaución. Por cierto, tienen la costumbre los conductores de aquí de echarse al arcén para permitir los adelantamientos; parece algo peligroso, pero ellos lo realizan con bastante pericia. Vamos por la


carretera 7 y, al llegar a ELBLĄG, nos desviamos por la 22. El GPS sigue sin funcionar, menos mal que todo está muy bien indicado. Esto añade aventura, pero la verdad es que el trasto acompaña y se echa de menos. Llegamos sin incidentes a MALBORK (40.000 habitantes). Justo enfrente del impresionante Castillo (Zamek), hay un parking vigilado (N 54º 02’ 34.48” E 19º 01’ 30.43”) donde dejamos el coche. El precio, innegociable, es de 20 złotys (5,80 €) por 4 horas (más tarde, descubrimos que un poco más adelante hay otros parkings donde cobran 2,5 złotys la hora; ya lo sabemos para la próxima vez, ya que sólo se necesitan un par de horas para visitar el Castillo). Desde el parking hay un hermosa panorámica del Río Nogat y del Castillo de la Orden Teutónica. El castillo (en realidad es un grupo de castillos) comenzó a construirse en estilo gótico en el siglo XIII, y se hizo por fases. Es el castillo de ladrillos más grande del mundo y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad creció posteriormente a su alrededor. Es uno de los castillos más bonitos y mejor conservados que hemos visto nunca, aunque, evidentemente, ha sufrido diversas reconstrucciones. En la II Guerra Mundial fue destruido en un 50%. Tiene una superficie de 21 hectáreas y llegó a albergar 3.000 soldados. Para llegar hasta él, cruzamos el río por un bonito Puente de madera. Una vez en la otra orilla, vemos numerosos puestos ambulantes de recuerdos y comidas, ubicados en tiendas echas de lona imitando el estilo medieval; la verdad es que encajan bastante bien con el entorno. La entrada al castillo cuesta 30 złotys (8,7 €) por persona y nos dan un escueto folleto escrito en español. Las taquillas se encuentran algo apartadas de la entrada. Realizamos el acceso a través de un puente levadizo de madera que salva el foso que rodea el castillo y comenzamos la visita por nuestra cuenta. Vemos patios, salones, pasillos, torres, miradores, graneros, un museo, subimos, bajamos y damos vueltas y más vueltas. La verdad es que es un poco laberíntico, pero merece la pena. Después de dos horas paseando por su interior y haciendo fotos, decidimos dar por finalizada la visita, que nos ha encantado. Puesto que la ciudad no tiene mayor interés, regresamos por la misma carretera hasta ELBLĄG (130.000 habitantes) y aparcamos en el centro. Casi toda la ciudad fue destruida en la II Guerra Mundial y reconstruida luego. Lo que más nos llama la atención es que las viviendas de nueva construcción las edifican en un estilo similar al que hemos visto en GDAŃSK, pero con un aire más moderno, a pesar de lo cual, no desentonan las nuevas con las antiguas. Vemos la Puerta del Mercado (Brama Targowa), torre edificada con ladrillos entre los siglos XIV y XV y único resto que queda de las antiguas murallas. Cerca está la Iglesia de San Nicolás (Kościół św. Mikołaja), construida en el siglo XIII con ladrillos en estilo gótico, que posee una impresionante torre de 95 m. de altura. Y eso es todo lo que hay que ver aquí. Regresamos al camping a la hora de comer, lo que hacemos sin perder un minuto; bueno, antes ponemos una lavadora que está lista cuando terminamos de comer. Tendemos la ropa y nos marchamos de nuevo a GDAŃSK. Vamos directamente a la Casa de Artus que está vez sí está abierta; la entrada cuesta 10 złotys (2,9 €) y la verdad es que nos llevamos un verdadero chasco: sólo se visitan dos salones, con una decoración horrorosa, sobrecargados de pinturas, estatuas y objetos colgados del techo, todo ello con un pésimo gusto. Esperábamos ver algo más clásico, representativo de la vida cotidiana de la época: dormitorios, cocina,…, en fin, cotillear un poco. Decepcionados por esta visita, volvemos a pasear por el casco antiguo varias horas hasta llegar a la ribera del río, donde compramos chocolates en uno de sus puestos ambulantes y vemos los galeones piratas navegando. Exhaustos, decidimos regresar al camping. Hasta otra GDAŃSK; precioso tu trazado urbano, tus casas (por fuera), tu río, tus galeones piratas y tu rica cerveza.


El tiempo ha acompañado, además, y el ambiente es de lo más agradable. Mañana cambiamos de escenario. Tomamos por última vez el tranvía nº 8, nos bajamos en la última pero, antes de ir al camping vamos a la cercana Playa de Stogi (Stogi plaża), de donde vemos ir y venir a hordas de polacos (y sobre todo, polacas) colorados como tomates en un empeño en cambiar el bonito color de su piel. La playa tiene una buena dotación de servicios, arena blanca y una extensión considerable, pero, para los del sur, hace frío. Es lo que hay, y ellos van con su bañador y su sudadera. En CÁDIZ ni pisaríamos esta playa, quizás porque seamos más tiquismiquis. ¡Qué relativo es todo! Entre la playa y la parada del tranvía, hay numerosos chiringuitos y un ambiente tremendo. Llegamos al camping, compramos dos cervezas y nos damos un paseíto por él: es bastante grande, la zona de acampada está al fondo, en un área con bastantes cuestas, y hay bungalows por todas partes, aunque el acceso a ellos con el coche es algo complicado. Evidentemente, la ubicación de nuestro bungalow es la mejor: cerca del bar (esto es importante), donde puedes ir por una cervecita en un momento, cerca de lo servicios y a techo cubierto. Tras las consabidas duchas, recogemos la ropa, que ya está seca (hoy ha hecho bastante calor), cena y a dormir, que mañana nos vamos a la región de MAZURIA. 03/07/08, Jueves. Llegamos a Mazuria: GDAŃSK – OLSZTYN – MIKOŁAJKI. 261,1 km.

6h 02’. Nos vamos de GDAŃSK. Son casi las 9 de la mañana, el día está soleado, la temperatura es de 19º y tenemos por delante más de 250 km. hasta llegar a MIKOŁAJKI, corazón de MAZURIA, lindando ya con BIELORRUSIA y con LITUANIA. Volvemos a coger por la carretera 7 y luego por la 16; el trayecto transcurre sin dificultades, más que las ya conocidas: cruzar ciudades con semáforos siempre en rojo, carreteras de un solo carril con las rodadas marcadas en el asfalto, obras,…, menos mal que son preciosas. Al llegar a OLSZTYN (175.000 habitantes) hacemos una paradita más que nada por descansar del coche y estirar las piernas. Dejamos el coche en el parking gratuito de unos grandes almacenes llamados “Alfa Centrum”, complejo comercial bastante céntrico y, desde allí damos un agradable paseo por la ciudad aprovechando el buen tiempo que hace. Vemos en primer lugar el Ayuntamiento Nuevo (Nowy Ratusz), del siglo XX, y de ahí nos dirigimos a la Puerta de Arriba (Brama Wysoca), del siglo XIV, principal acceso al Casco antiguo (Stare Miasto). En la calle principal (Ulica Staromiejska) hay bonitos edificios y, en una plaza, se encuentra el Ayuntamiento Viejo (Stary Ratusz), edificado en el siglo XIV y reconstruido en el XVIII. Cerca se encuentra la Catedral gótica de San Jaime, del siglo XV, aunque la torre de 60 metros se añadió a finales del XVI; lo más curioso de su interior es que el crucifijo está colgado de una bóveda. Desde aquí nos dirigimos a ver el Castillo (Zamek) gótico, construido en el siglo XIV, que alberga un museo regional, aunque no entramos; en este castillo vivió Copérnico, de ahí que haya una estatua suya en la entrada. Damos un paseo por el Parque que rodea el Castillo y volvemos al coche. Es una ciudad agradable pero carece de la belleza de otras ciudades polacas. Estamos a 28º. Seguimos el camino hasta nuestro destino de hoy: MIKOŁAJKI. Vamos directos al bien señalizado Camping Wagabunda (N 53º 47' 44.03" E 21º 33' 53.99"), nominado como “Mister


Camping de Polonia” durante los 5 últimos años. Nos recibe un señor bastante antipático. Solicitamos un bungalow de una determinada categoría, pero nos dice que están ocupados y que puede ofrecernos uno de una categoría algo superior; pedimos verlo primero y aceptamos porque está muy bien: con cuarto de baño dentro, dos dormitorios, amplio, con cocina y un pequeño jardín para comer en una acogedora mesa de madera o para escribir el diario de ruta. También tiene barbacoa que no usamos. Cuesta 130 złotys diarios (37,68 €). Cuando volvemos a recepción a cerrar el trato, nos encontramos con dos vascos que van en bicicleta desde VITORIA ¡¡¡hasta PEKÍN!!! Menuda aventura. Charlamos un rato con ellos y luego nos vamos a comer en el bungalow (compramos cervezas en el bar del camping). Los ciclistas se llaman Arturo y Diego y tienen un blog donde cuentan su viaje: http://vitoriabeijing.sincenet.net/2008/03. Salieron de VITORIA el 5 de Abril (al volver a casa supimos que llegaron a PEKÍN el 7 de Octubre. Enhorabuena). Después de comer, lavamos los sacos sábana a mano, en el fregadero, y los tendemos junto al bungalow. Descansamos un rato y, cuando refresca, vamos dando un paseo hasta el centro, que está a unos 15 minutos, por la orilla del Lago Mikołajki (Jezioro Mikołajskie) que es un brazo del gran Lago Śniardwy. Vemos que hay muchas ofertas de alojamiento: hoteles, pensiones (pokoje), zonas de acampada en jardines particulares,… Es un bonito paseo por una vereda que discurre entre árboles. Al llegar al pueblo, tras cruzar un Puente peatonal, asistimos a un espectáculo de lo más turístico: terrazas por doquier con música variada, desde disco hasta una banda de jazz en vivo, y todo lleno de turismo local, coloraditos y animados. Caminamos por el Puerto, donde hay atracados infinidad de veleros y terminamos sentados en una de las terrazas de la Plaza principal tomando una “piwo”. En realidad, preferimos ambientes menos turísticos, así que decidimos volver al camping, pero aparece uno de los ciclistas aventureros y se sienta con nosotros mientras cena. Tras despedirnos, vamos a un súper a comprar la cena, pero el único que queda abierto no tiene mucho surtido, así que regresamos a casa y cenamos de lo que traemos de CÁDIZ. Amenaza lluvia, por lo que recogemos la colada, que está casi seca, y la ponemos a buen recaudo dentro del bungalow. Hasta mañana. 04/07/08, Viernes. Mazuria: bosques y lagos: MIKOŁAJKI – MAZURIA – MIKOŁAJKI.

150,9 km. 4h 25’. Hoy toca un día relajado, por lo que nos levantamos tarde. El cielo está gris y la lluvia está por llegar y lo hará en breve. Salimos pasadas las 10 de la mañana, justo cuando empieza a llover. Tenemos 17º de temperatura. Vamos a recorrer la parte central de MAZURIA (Mazurskie), también conocida como la región de los 1.000 lagos. Esta zona, cuyo núcleo central es MIKOŁAJKI, está repleta de lagos y de tupidos bosques. Los lugareños están por todas partes con sus cañas de pescar, incluso algunos, los más osados, se bañan en los lagos a pesar del frío. También nos encontramos con mucha gente paseando en bicicleta, ya que son carreteras con poca circulación, sin apenas cuestas, muy arboladas y de gran belleza, a pesar de los chubascos intermitentes. Pasamos por algunos pueblos como GIŻYCKO, WĘGORZEWO, TRYGORT, KĘTRZYN o MRĄGOWO, aunque la verdad es que ninguno de ellos tiene nada que ver. Lo importante, lo


bonito, es el entorno natural en el que están ubicados. Vamos recorriendo bonitas carreteras (algunos tramos están ¡¡adoquinados!!), nos perdemos varias veces, damos mil y una vueltas.

Compramos comida en un súper y, a la hora de comer, estamos en el camping. Vamos a almorzar unas pizzas que se pueden hacer en el microondas que traemos de casa, acompañadas por una botella de vino polaco. Comemos como señores y nos preparamos para una sobremesa de relax; con el tiempo como está, no se puede hacer más que dar un paseíto por el pueblo, pero eso será más tarde, ahora vamos a dormir un poco.

Por la tarde, el tiempo ha mejorado, y damos una vuelta por el pueblo. Tras estirar las

piernas un rato, regresamos a casa, ducha, cena y a dormir.

05/07/08, Sábado. ¡A Lituania!: MIKOŁAJKI – TRAKAI (LITUANIA). 364,6 km. 5h 25’ Hoy suena el despertador a las 6 de la mañana porque nos vamos a LITUANIA. Nos aseamos, desayunamos, metemos el equipaje en el coche, saldamos cuentas en la recepción del camping y, a las 07:40, con 16º de temperatura y un sol radiante, nos marchamos. Justo unos metros antes de llegar a la frontera con LITUANIA, la policía nos para y nos pide la documentación personal y la del coche. La verdad es que no sabemos si esta policía es polaca o lituana (más tarde averiguamos que era polaca). Mientras uno de los policías se mete en el coche patrulla y transmite nuestros datos, el otro vigila con unos prismáticos a los coches que vienen. Unos 5 minutos más tarde, nos dicen que está todo en regla y que podemos continuar. En este tiempo no han parado a ningún otro coche, por lo que deducimos que sólo paran a los extranjeros. En fin, lo cierto es que el trato fue de lo más correcto en todo momento. A las 10:22 horas, entramos en LITUANIA y empezamos a circular por sus carreteras. El terreno es llano, llano, alternando matorral con bosques de coníferas. Las casas son más humildes que las de POLONIA, aunque se ven buenos coches. Hay que ir con las luces encendidas siempre. Las carreteras son como nuestras comarcales, pero se puede circular bien; despacio (velocidad máxima: 90 km/h.), pero bien. Llueve a ratos. Aquí tenemos una hora más que en ESPAÑA. A la 1 de la tarde llegamos a TRAKAI (6.000 habitantes ) y nos dirigimos directamente, por la carretera 107, al camping Kempingas Slėnyje, que está bien señalizado (N 54º 40’ 08.53” E 24º 55’ 46.18”). El camping está a unos 4 km. del pueblo. Entramos en la recepción (allí se llama “Registratūra”) y solicitamos alquilar una cabaña de precio medio, pero el recepcionista, que no deja de atender llamadas al móvil, nos dice que, al ser fin de semana, están todas reservadas, así que nos ofrece una habitación con baño en una de las casas que hay en el camping. Vamos a verla y, la verdad, es que está bastante bien, así que aceptamos. Intentamos pagar con Visa, porque aún no tenemos litais (en singular se dice “lita”), pero el recepcionista nos dice que no admite tarjetas, pero sí que admite euros. Por cierto las litais lituanas valen igual que los zlotys polacos, por lo que no tenemos que reprogramar la calculadora.

Aquí vamos a estar dos noches, por lo que sacamos todas las cosas del coche. Cambiamos de sitio algunos de los muebles de la habitación y colocamos el microondas en una repisa que le viene fenomenal. También ponemos nuestra mesa plegable de doble cuerpo bajo una ventana, con su mantel de hule; esta mesa nos daría muchísimo juego durante todo el viaje, la amortizamos de sobra. ¡Ya estamos como en casa! A la habitación sólo le falta un frigorífico para ser perfecta. Encendemos la tele para ver cómo son los anuncios lituanos y nos encontramos con un culebrón


mexicano con traducción simultánea (hablan en español, pero no ponen subtítulos, sino que hacen traducción simultánea, estas escuchando dos idiomas a la vez, con lo cual, según te concentres, escuchas el culebrón en español o en lituano).

Nos vamos al centro de TRAKAI y buscamos un supermercado (en la calle principal hay un

par de ellos). Los precios están indicados en litais y en euros (deben estar preparándose para cambiar de moneda), lo cual nos viene fenomenal porque nos permite prescindir de la calculadora. Todo está muy barato. Compramos provisiones y un tetra-brick de 3 litros de vino ¡¡de VALENCIA!! (“Castillo de Turis”). Ni idea de que hubiera vino allí. ¡Lo que se aprende viajando!: hemos tenido que ir hasta LITUANIA para enterarnos de que en VALENCIA hacen vino. Por cierto,… no estaba nada mal.

Volvemos al camping, comemos y regresamos de nuevo al pueblo para verlo. Todo el que

tiene un jardín en TRAKAI lo alquila como parking, a 7 litais (2,03 €) todo el día, y vigilado (aunque no hace falta porque no hay delincuencia). En la calle principal, aparcar cuesta 3 litais (0,89 €) la hora y sin vigilar. Dejamos el nuestro en un jardín-parking muy céntrico.

Nos quedamos pasmados con la cantidad de parejas de novios que se acaban de casar y

se están haciendo las fotos de rigor, todos en el impresionante marco del Castillo Insular, situado en una islita dentro del Lago Galvés, a la que se accede por un puente de madera, rodeada de veleros. Sin exagerar, hemos podido ver 15 ó 20 novias (cada una con su novio respectivo, claro), todas con su comitiva de damas vestidas del mismo color: unas de verde, otras de azul,… todas de gasa; las novias, todas súper recargadas, bien de blanco, bien de rojo, bien de rosa, etc., ¡todo un espectáculo!. Los novios llevaban la corbata del color del traje de la novia, para ir conjuntados. Luego se montaban con su comitiva en unos barcos y daban un paseíto por el lago. ¡¡¡Parecían recién salidos de la tarta!!! Además, se desplazaban en unas limusinas larguííííísimas, y el resto de los coches de la comitiva iban adornadísimos con ramos de flores y montones de lazos… era como una pesadilla: coches adornados y novias por doquier (hasta en el restaurante del camping había una celebración). Al parecer, se casan en VILNIUS, que está aquí al lado, y se vienen a TRAKAI a hacerse el reportaje de fotos, ya que el escenario es precioso. En fin, felicidades a todos. Con razón había poca gente por la calle: todos estaban en algún convite; incluso pensamos en colarnos en alguno, pero no sabemos decir “¡Vivan los novios!” en lituano y se iba a notar.

Cruzamos la pasarela de madera que nos lleva al Castillo Insular (Salos pilis), construido

entre los siglos XIV y XV, pagamos la entrada (12 litais por persona = 3,48 €) y lo visitamos. Está muy bien, lo que pasa es que después de haber visto el de MALBORK… Aquí, en TRAKAI, el entorno es magnífico, con el Castillo reflejado en el lago y docenas de veleros navegando a su alrededor; además, la luz del atardecer le da un aspecto soberbio. Por cierto, son más de las 9 y la luz es como la de las 3 de la tarde, pero matizada; no parece que el sol se vaya a ocultar en breve. La temperatura es ideal, no llueve y fuera se está estupendamente. Hay muchísima animación en los alrededores del lago.

Después de visitar el castillo y de tomarnos una cervecita lituana (0,72 € la lata de 0,5

l.), damos un paseo por “la calle del pueblo” (Karaimų gatvė que luego cambia su nombre por el de Vitauto gatvė) y vemos la Kenessa Caraíta (Casa de Oración de los Caraítas), aunque sólo por fuera porque está cerrada. Los Caraítas son una secta judaíca, originaria de Bagdad, que sigue la Torá y rechaza el Talmud rabínico, y cuyos miembros eran conocidos por su alta estatura. Algunos fueron traídos desde Crimea alrededor del año 1400, como guardaespaldas. De los 10.000 que quedan en el mundo, 200 viven en LITUANIA, y 12 familias en TRAKAI. La verdad es


que no nos parecieron tan altos. Aprovechamos para comprar la revista “Barbie” para la colección internacional de nuestra sobrina Bárbara.

Nos acercamos a la estación, que está un poco apartada, con la idea de ir mañana a

VILNIUS en tren, pero está cerrada, todo está escrito en lituano y el pequeño aparcamiento que hay no nos inspira mucha confianza por estar en un sitio demasiado apartado. Decididamente, iremos a la capital en coche.

Como hemos madrugado, estamos cansados, por lo que decidimos regresar al camping y dar un paseo por él. Las vistas que tiene son magníficas, ya que está situado a orillas del lago y se ven perfectamente, en la orilla de enfrente, el Castillo y los veleros navegando. Hacemos un montón de fotos. Cenamos unas pizzas que habíamos comprado en el supermercado (compramos cervezas en el restaurante del camping; cuesta 1,16 € la jarra de 0,5 l.), damos un último paseo por el camping y nos acostamos. Hoy hemos tenido un tiempo bastante lluvioso al principio, pero soleado al final. 06/07/08, Domingo. Vamos a visitar la capital: TRAKAI – VILNIUS – TRAKAI. 97,7 km.

8h 18’. Nos levantamos y desayunamos en la habitación. Unos meses después de terminar el viaje, volvimos a entrar en la web del camping, que ha cambiado totalmente, y observamos que la habitación en la que nos alojamos conserva el mismo precio pero lleva incluido el desayuno. Cuando estuvimos no lo incluía; ¡mala suerte!

Partimos cerca de las 9 de la mañana hacia VILNIUS (578.000 habitantes), que está a tan sólo 22 km. El termómetro marca 15º y está nublado. La verdad es que sin GPS no resulta tan complicado llegar a las ciudades grandes como salir de ellas. Aunque el centro de la ciudad está bien indicado, nos saltamos un par de cruces y tuvimos que dar la vuelta, aunque fue poca cosa. Muy cerca del centro, encontramos un parking subterráneo (N 54º 41’ 16.36” E 25º 16’ 47.77”) al lado de la Avenida Gedimino (Gedimino prospektas) y ahí nos metemos; está casi desierto, al igual que la ciudad. Es verdad que es Domingo, que es temprano y que no hace buen tiempo, pero estamos en el centro de la capital del país y en una de sus avenidas principales y esperábamos más gente por las calles. Eso sí, los supermercados y la mayoría de los comercios y tiendas de moda están abiertos. Todo el Casco Histórico (Senamiestis), que es el barrio barroco más grande de Europa, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

En pocos minutos llegamos a la Plaza de la Catedral (Katedros aikštė), que es el

epicentro de la ciudad. Aquí se alza la Catedral (Arkikatedra), de estilo neoclásico, reconstruida en 1801. A unos metros de la Catedral se encuentra la Torre-Campanario (Bokštas), de 57 m. de altura. Entramos en la Catedral, pero hay misa, así que decidimos volver más tarde.

Al lado de la Catedral, y junto a una Estatua del Gran Duque Gediminas, fundador de la ciudad, vemos una veintena de motos decoradas como si fueran caballos medievales; los moteros portan estandartes y banderas lituanas y algunos lucen trajes medievales. Justo cuando llegamos, arrancan y se marchan como si fuera una cabalgata, por lo que no podemos preguntarles qué están celebrando, aunque da la impresión de que están haciendo un homenaje a Gediminas. (Meses más tarde, descubrimos que hoy en Fiesta Nacional en LITUANIA, ya que


celebran que el 6 de Julio de 1253, el rey Mindaugas fue coronado como primer rey del país. Se le considera el fundador de LITUANIA). Casi todo lo que hay que ver en VILNIUS se encuentra en la Calle Pilies (Pilies gatvė) que más adelante pasa a llamarse Didžioji gatvė, y luego Aušros vartų gatvė, así como en sus alrededores. Esta animada calle peatonal con tres nombres une la Plaza de la Catedral con la Puerta de la Aurora, y en ella se concentran muchos restaurantes y comercios enfocados al turista. Comenzamos a pasear por ella, disfrutando de sus bellas fachadas, y pronto nos desviamos a la derecha, por una estrecha calle, siguiendo una señal que indica el camino hacia la Universidad (Universitetas). Llegamos a una Plaza donde está el Palacio Presidencial (Vyskupų rūmai), rodeado de policías, coches oficiales y cámaras de televisión. En los alrededores hay varios grupos de turistas, con su guía, pero no podemos visitar ni el Palacio, ni la Universidad, ni la adyacente Iglesia de San Juan (Šv. Jono bažnyčia), porque están cerrados. Muy cerca está la Dominikonų gatvė, en la que se encuentra la Iglesia de los Dominicos (Dvasios bažnyčia). Desde fuera parece la entrada a una casa normal (aunque con unas rejas muy bonitas), pero se escuchan sonidos dentro; caminamos por un oscuro pasillo y, de pronto, se nos presenta una iglesia preciosa. El problema es que están en misa y no cabe un alfiler, por lo que decidimos volver más tarde. Giramos a la derecha y vemos la Iglesia de Santa Catalina (Šv. Kotrynos bažnyčia), que también se encuentra cerrada. Continuamos caminando, saliéndonos un poco de la zona turística, hasta llegar a la cercana Kalinausko gatvė, en cuyo número 1 hay un pequeño parque algo escondido donde se encuentra el único monumento conocido que hay en el mundo dedicado al inimitable músico estadounidense Frank Zappa (N 54º 40’ 58.73” E 25º 16’ 33.34”); se trata de un busto metálico situado sobre un pedestal cilíndrico, también metálico, de más de 4 metros de altura, con una simple placa en la que tan sólo se lee su nombre. Un único y humilde homenaje para uno de los mejores compositores (rock, jazz, clásica) del siglo XX. El monumento lo colocaron en 1995, dos años después de su muerte. Tras rendir tributo al creador de, entre otras muchas genialidades, “Don’t eat the yellow snow” (No comas la nieve amarilla), regresamos a la Plaza de la Catedral. Allí, visitamos la Catedral por dentro, que no nos parece gran cosa. Volvemos de nuevo a la Iglesia de los Dominicos, donde continúan con la misa. Están realizando una ceremonia religiosa en la que los fieles muestran mucho fervor. Los curas, bajo palio, dan vueltas por dentro de la iglesia, seguidos por una nutrida comitiva; todo ello aderezado con cánticos espirituales. Aprovechamos para hacer fotos del cortejo y de la iglesia, edificada a finales del siglo XIV en estilo barroco con una magnífica decoración rococó en su interior. Volvemos a la Calle Pilies, donde vemos varios grupos de militares uniformados y de gente vestida con trajes medievales. Los edificios que hay en esta calle son bastante bonitos. Nos desviamos un poco para ver las Iglesias de Santa Ana (Šv. Onos bažnyčia) y de San Bernardino (Šv. Bernardinų bažnyčia), ambas góticas, del siglo XVI y edificadas con 33 tipos de ladrillos rojos, y que están completamente pegadas la una a la otra. Por dentro no están mal, aunque son más bonitas por fuera. Cerca de allí se encuentra la Catedral ortodoxa de la Santa Madre de Dios (Skaisčiausios Dievo motinos cerkvė), del siglo XVI. Nos la esperábamos más bonita; además, no dejan hacer fotos dentro.


Caminamos, una vez más, hasta la Calle Pilies donde vemos, en plena calle, una exposición-venta de cuadros pintados por artistas locales. Un poco más adelante se encuentra la preciosa Iglesia de San Nicolás (Šv. Mikalojaus cerkvė), ortodoxa, del siglo XVI, que está recién pintada y parece la casita de una tarta, aunque por dentro no es gran cosa. Llegamos a la Plaza del Ayuntamiento (Rotušės aikštė), donde se encuentra el Ayuntamiento (Rotušė) neoclásico, de finales del siglo XVIII, y continuamos por la Didžioji gatvė (como hemos dicho, es la misma calle que ha cambiado de nombre). Aquí se encuentra la Iglesia de San Casimiro (Šv. Kazimiero bažnyčia), del siglo XVII, que debe ser muy bonita, pero un enorme andamio tapa casi toda su fachada. Cuando terminen de restaurarla quedará muy bien. Unos metros más adelante, la calle vuelve a cambiar su nombre y pasa a llamarse Aušros vartų gatvė. Vemos el Teatro Nacional Filarmónico (Lietuvos nacionalinė filharmonija), la Iglesia de la Santa Trinidad (Šv. Trejybes bažnyčia) y la Iglesia de Santa Teresa (Šv. Teresės bažnyčia), edificada en el siglo XVII en estilo barroco.

A partir de aquí, la calle se convierte en un auténtico hormiguero de gente pululando alrededor de la Puerta de la Aurora (Aušros Vartai ), restaurada en estilo neoclásico en 1829 y, sobre todo, de la Capilla de la Aurora (Aušros vartų koplyčią). La Puerta es la única que queda de las que había en la Muralla del siglo XVI. La Capilla está situada encima de la Puerta y tiene una amplia ventana abierta a la calle desde la que se ve una pintura del siglo XVI, de autor desconocido, que representa a una virgen negra a la que se atribuyen milagros, de ahí que sea muy visitada por peregrinos y turistas en general. Cuando llegamos arriba hay muchas mujeres rezando el rosario y bastantes turistas que impiden fotografiarla (en cambio desde la calle, con el teleobjetivo, se fotografía estupendamente). Aunque la visita a la Capilla es gratuita, alrededor de la misma hay montada toda una parafernalia mercantilista. La Capilla y la Iglesia de Santa Teresa están comunicadas por un pasillo interior en el que no falta la típica tienda de recuerdos. Cruzamos al otro lado de la Puerta y vamos a unos WCs públicos subterráneos (0,5 litais = 0,14 €). Continuamos por la Bazylijonų gatvė, ya fuera del circuito turístico, y llegamos al Mercado (nos encanta visitar mercados). Un poco más adelante hay una Sinagoga judía, de finales del siglo XIX, pero está cerrada, por lo que tenemos que contentarnos con verla por fuera. Es la única que queda de las 105 que había en la ciudad antes de la ocupación nazi; se salvó porque la utilizaron para guardar medicamentos. Retrocedemos un poco para visitar la Iglesia de Todos los Santos (Visų šventųjų bažnyčia), del siglo XVII. Su interior barroco es muy bonito. Desde aquí regresamos de nuevo a la Plaza del Ayuntamiento y a la Calle Pilies. Como el tiempo está muy nublado (aunque no llueve) y estamos cerca de TRAKAI, decidimos ir allí a comer, pero antes cogemos el coche y nos vamos a visitar la Iglesia de San Pedro y San Pablo (Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia), construida en el siglo XVII en estilo barroco a orillas del Río Neris. Aparcamos en la misma puerta y, justo en ese momento, empieza la gente a salir de misa, por lo que debemos esperar unos minutos para poder entrar. En su interior hay más de 2.000 motivos decorativos y estatuas; puedes terminar con dolor de cuello de tanto mirar para arriba. Es muy, muy bonita.


De camino a TRAKAI, comienza a llover, pero sólo un poco, porque al llegar a TRAKAI (a sólo 22 km.) luce un sol espléndido. Nos sentamos en un restaurante con especialidades caraítas, situado a orillas del lago. Pedimos pollo y un “Kibinai”: empanada elaborada con masa de pan y rellena de carne de cordero o de ternera aderezada con especias y verduras; preferimos esta última, que resultó estar muy rica. Como nos dijeron que tardarían un poco en servirnos, aprovechamos para dar buena cuenta de la excelente cerveza lituana. Observamos que las adolescentes (y algunas mayorcitas) lituanas (también las letonas y las estonias) gustan de teñirse el pelo de negro (en condiciones normales son rubias), al contrario de lo que sucede en ESPAÑA. Después de comer, damos un paseo por la orilla del lago, donde seguimos viendo parejas de novios, visitamos las ruinas del Castillo Peninsular (Pusiasalio pilies), del siglo XIV, y un par de iglesias sin mayor interés. En el lago hay mucho ambiente ya que en la orilla hay muchas terrazas repletas de gente, con parejitas que navegan por el lago con hidropedales,… la verdad es que el tiempo acompaña. Nos comemos un helado y regresamos al camping, donde nos espera una buena tarde de relax en las tumbonas, de nuevo a orillas del lago, pero esta vez en la opuesta, con el castillo enfrente y una luz preciosa. Lola hace intención de bañarse, pero sólo se mete hasta las rodillas, de lo fría que está el agua. Después, cervecita, cena y a dormir que mañana nos vamos hacia la costa del Báltico. 07/07/08, Lunes. Lituania en su esencia: Báltico y “cepelinai”: TRAKAI – RUMŠIŠKĖS –

KAUNAS – KLAIPĖDA – KARKLĖ. 336,4 km. 8h 31’. Cada vez más organizados, de tanto instalarnos y recoger, nos levantamos, desayunamos y partimos a las ocho y media, con 20º de temperatura y el cielo algo nublado. Hoy vamos hasta KLAIPĖDA, a orillas del Mar Báltico, aunque haciendo algunas paradas por el camino. Vamos todo el tiempo por una de las dos autovías que hay en el país, concretamente, por la A-1. La primera parada es en RUMŠIŠKĖS, donde hay un Museo Etnográfico al aire libre (Lietuvos liaudies buities muziejus), con 140 edificios típicos traídos de todo el país, construidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Los Lunes no abren y hoy es Lunes; de todas formas, y como nos pilla de paso, nos acercamos por si acaso. Paramos en un enorme parking, junto a una pequeña caseta de madera rodeada de bicicletas en las que hay un señor; le preguntamos y con una tremenda amabilidad nos explica en un mal inglés que sí que podemos visitar el Museo al aire libre, pero que los edificios están cerrados y no hay exhibiciones de folklore ni de artesanía; nos da información sobre los precios, el tiempo que se tarda y nos dice que podemos ir en coche o alquilarle bicicletas a él. Con un poco de lástima, por lo amable que ha sido, le decimos que preferimos ir en el coche; nos indica dónde está la taquilla y nos despedimos de él. En la taquilla (N 54º 51’ 59.28” E 24º 12’ 04.95”) nos repiten lo mismo, pero en un inglés más fluido. Nos dan un plano y nos abren la puerta. El precio es de 15 litais por persona y 7 por el coche (total = 10,72 €). Se circula por un carril sin asfaltar, pero en buen estado. Junto a él van apareciendo varios núcleos de población, que representan a las distintas regiones etnográficas del país, y podemos ver sus casas y molinos de madera, pero desde fuera o mirando a través de las


ventanas, ya que al ser Lunes, hoy están cerrados. Están amuebladas rústicamente, con camas, mesas, sillas, lámparas, menaje, cortinas,… Muchas casas son ciertamente bonitas, con unos floridos jardines muy bien cuidados y, en algunos casos, pequeños huertos; parece como si sus moradores estuvieran allí. Lo cierto es que estamos solos, por no haber no hay ni turistas, aunque suponemos que ayer no se cabría. Hacemos muchas fotos. En uno de estos núcleos, hay una iglesia con un jardín repleto de cruces de madera muy labradas, en unos estilos difíciles de etiquetar. En uno de los tramos, el camino discurre por un frondoso bosque, en el que vemos una serie de esculturas religiosas, hechas de madera y pintadas de muchos colores, en un estilo muy naif; es algo muy extraño, aunque teniendo en cuenta lo extremadamente religiosos que son los lituanos,… También hay un pequeño pueblo, con su plaza central y algunos edificios en construcción. Tardamos una hora y media (contando una docena de paradas para bajarnos del coche y pasear entre las casas) en recorrer los 7 km. del circuito circular. Hemos hecho bien en venir, merece la pena; además, hemos estado casi solos. Desde aquí, queremos ir a PAŽAISLIS, donde hay un Monasterio camaldolense (N 54º 52’ 34.54” E 24º 01’ 08.36”), de estilo barroco italiano, que conforma el complejo religioso más grande de LITUANIA, pero por más vueltas que damos no encontramos ni una señal indicadora. Regresamos a la autovía A-1 y ponemos rumbo a KAUNAS (400.000 habitantes), la segunda ciudad más grande de LITUANIA. Aparcamos (N 54º 53’ 47.40” E 23º 53’ 08.49”) en la Plaza del Ayuntamiento (Rotušės aikštė), y comprobamos que las cuatro máquinas que hay para pagar están estropeadas. Vemos el Ayuntamiento (Rotušė), llamado el “cisne blanco”, con una torre de 53 m., que fue reconstruido en el siglo XVIII en estilo barroco (originalmente era gótico). En una esquina de la Plaza está la Oficina de Turismo, donde pedimos un plano de la ciudad; nos dicen que lo que hay que ver es esta Plaza, la Catedral y el Castillo. Al lado está la Catedral de San Pedro y San Pablo (Šv. Petro ir Povilo arkikatedra bazilika), que comenzó a construirse en 1413 y que ha sufrido diversas reformas. Paseamos por la peatonal Calle Vilnius (Vilniaus gatvė), con edificios del siglo XVI, y que está casi desierta; aquí aún conservan algunas de las primeras cabinas telefónicas que se instalaron en LITUANIA. Compramos algunas provisiones y hacemos un recorrido circular, cargando con las bolsas, hasta llegar al Castillo (Kaunas pilies), del siglo XIV. Hay varias autocaravanas aparcadas. Lo vemos por fuera porque no nos parece tan bonito como otros que ya hemos visto. Enfrente hay un WC público (1 lita). No nos está gustando esta ciudad, está como desangelada, con muchos edificios deteriorados y las calles no muy limpias. Volvemos al coche, soltamos las bolsas y comemos muy bien en la terraza de un restaurante que está delante, llamado “Jacob’s Creek”, por sólo 55 litas (15,94 €) los dos. Volvemos a la autovía y seguimos rumbo a KLAIPĖDA (200.000 habitantes), tercera ciudad del país donde, en principio, pensamos dormir. Como no tenemos información de los alojamientos que hay aquí, damos algunas vueltas por la ciudad pero los hoteles que vemos, o no tienen buena pinta, o no encontramos donde aparcar, por lo que finalmente decidimos seguir las señales que llevan a varios campings. Estas señales nos llevan en dirección a PALANGA, pero por una carretera secundaria, muy boscosa, que va paralela a la costa. Paramos en un camping pero está cerrado, paramos en otro pero nos dicen que es sólo para campamentos; finalmente llegamos al Camping Žiogelis (N 55º 48’ 28.28” E 21º 04’ 21.73”), en la localidad de KARKLĖ, a 11 km. de KLAIPĖDA. Hay una


pradera cuadrada con media docena de bungalows de madera; le preguntamos en inglés al ocupante de uno de ellos por la recepción pero no nos entiende; se lo volvemos a repetir por señas y por fin nos comprende; nos dice que le sigamos que él es ruso. La recepción está a unos metros, y la recepcionista sí que habla inglés. Nos muestra una de las cabañas (80 litais = 23,19 €), pequeñita y básica pero bastante aceptable, por lo que aceptamos. Luego nos dimos cuenta que estábamos en un complejo vacacional que dispone de zona de acampada, bungalow y habitaciones. La cerradura del bungalow es un enorme, con un candado muy antiguo y una llave de gran tamaño. Al rato, vemos aparcar a la caravana más larga que hemos visto nunca (y hemos visto unas cuantas); debe medir más de 10 metros.

Tras las cervecitas de rigor, damos un paseo hasta la playa, que está a unos 200 metros, y caminamos por la orilla del Mar Báltico (Baltijos jūra). Toda la costa del Báltico es uno de los principales centros de producción de ámbar del mundo. Aunque poco antes de llegar ha llovido un poco, ahora está el tiempo ideal para pasear por la playa, aunque el agua está fría. Es muy relajante y agradable sentir las olas en los pies. Después de un buen rato, volvemos al camping y nos duchamos (las duchas y WCs son escasos y no muy limpios). Cenamos en el restaurante que está detrás de la recepción: Lola, bacalao frito, y Jose, ensalada y un “Cepelinai”, un plato típico lituano consistente en una masa de patatas cocidas, con forma de zeppelín, rellena con un sofrito de carne. La cena nos costó sólo 57 litais (16,52 €); es muy barato comer en LITUANIA. Mientras comemos, hablamos con nuestros vecinos del bungalow de al lado, que son franceses, pero ella habla español porque su padre lo era; nos dan algunas informaciones sobre ESTONIA y LETONIA, donde acaban de estar.

Nos vamos a la cama que estamos cansados. El tiempo sigue acompañando.

08/07/08, Martes. En ferry hasta Neringa: KARKLĖ – PENÍNSULA DE NERINGA –

KLAIPĖDA – KARKLĖ. 156,9 km. 8h 37’. Nos levantamos tarde, desayunamos y vamos a KLAIPĖDA para tomar el ferry que nos llevará a la PENÍNSULA DE NERINGA. Salimos del camping a las diez y cuarto, con 18º de temperatura y el cielo algo nublado. Una vez en KLAIPĖDA, vamos al embarcadero antiguo que está justo pasado el Río Danė, pero nos dicen que el ferry que está ahí es sólo para pasajeros, si queremos embarcar el coche tenemos que ir al embarcadero nuevo, que está más adelante. Seguimos las señales hasta que desaparecen; damos la vuelta, volvemos a verlas y, esta vez sí, vamos directos hasta el Embarcadero nuevo (N 55º 41’ 18.79” E 21º 08’ 19.60”). Pagamos, sin bajarnos del coche, 42 litais (12,17 €) por la ida, ya que la vuelta es gratuita, embarcamos y partimos de inmediato. Ha sido llegar y pegar. En tan sólo 5 minutos desembarcamos en la PENÍNSULA DE NERINGA o DE CURONIA (Kuršių nerija), una estrecha península de arenas, dunas y pinos de 97 km. de longitud, cuya mitad norte (52 km.) pertenece a LITUANIA y la mitad sur a RUSIA (KALININGRADO). A un lado se encuentra el Mar Báltico y al otro la Laguna de Curonia (Kuršių marios). Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la parte lituana sólo hay 4 pueblos. Toda la zona lituana está integrada por el PARQUE NACIONAL DE LA PENÍNSULA DE NERINGA (Kuršių nerijos nacionalinio parko), a cuya taquilla llegamos enseguida. Tenemos que aparcar y bajarnos para comprar la entrada (20 litais = 5,80 €) para el coche, ya que las personas no pagan.


Comenzamos a circular por la única carretera de la Península y pronto llegamos a JUODKRANTĖ (en lituano significa “costa negra”), donde se encuentra la Colina de las Brujas (Raganų kalnas). Aparcamos y nos adentramos en este enorme y curioso pinar en el que hay cientos de esculturas talladas en madera, unas cómicas, otras más serias, pero con un tema común: brujas y demonios. Las estatuas están expuestas a los lados del camino, al aire libre, y son auténticas obras de arte. A pesar de algunas cuestas, el paseo es muy agradable y la temperatura es ideal. Tardamos 45 minutos en hacer el recorrido circular de forma pausada, haciendo docenas de fotos. Al final del camino (o al principio, según se mire) hay una pequeña plaza con aparcamiento, WCs y tiendas de regalos. A continuación, damos un paseo por el pueblo, disfrutando de la Laguna. Luce el sol. De vuelta al coche, seguimos por la carretera parando en unos pequeños aparcamientos que han habilitado en los arcenes, y que están atestados de vehículos. Desde ellos parten cortas veredas que llevan a las playas, en las que hay unos curiosos vestuarios sin techo con forma de elipse. Al llegar a NIDA, nos cuesta bastante encontrar aparcamiento. Damos un paseo por el pueblo, que está bastante animado. Aquí se encuentran la única gasolinera y el único camping de la Península. En la Oficina de Turismo nos dan algo de información. Hay varios sitios donde alquilan bicicletas de todas clases y muchas tiendas donde venden ámbar. También hay un par de supermercados. Visitamos la Iglesia Evangélica Luterana y su Cementerio, ya que nos lo habían recomendado, pero no son nada del otro mundo; lo único, las vistas que disfrutan los difuntos desde sus nichos. En coche, vamos hasta la Duna Parnidžio (Parnidžio kopa), que está a la salida del pueblo. Dejamos el coche en un aparcamiento (N 55º 17’ 42.49” E 20º 59’ 12.54”) y continuamos caminando unos 250 m. Desde sus 52 m. de altura hay una bonita vista de la Laguna. Aprovechamos para comernos unos bocatas en un banco. Continuamos por la carretera, hacia el Sur, hasta llegar a la frontera rusa, donde damos la vuelta. En este trayecto la policía es muy estricta con la velocidad. Regresamos hasta el extremo norte, donde se encuentra SMILTYNĖ, que es un visto y no visto, ya que sólo tiene un embarcadero para quienes van sin coches, unos barcos muy feos en tierra firme que se pueden visitar, un museo marítimo-delfinario (algo apartado) y poco más. Es lo menos bonito de la Península. Retrocedemos hasta nuestro embarcadero (N 55º 41’ 07.17” E 21º 07’ 47.81”), subimos al ferry sin tener que hacer cola y regresamos a KLAIPĖDA. Aparcamos a orillas del Río Danė con la intención de dar un paseo por el casco antiguo. La ciudad es más bien fea, sólo se salva la Plaza donde está el Teatro (Dramos teatras) y un par de casas. Poco antes de las siete de la tarde estamos de vuelta en el camping. Mientras nos tomamos la cervecita de rigor, observamos como a unos metros de nuestro bungalow, un grupo de unos 10 veinteañeros, a cual más pijo, con unos cochazos de superlujo (Lamborghini, BMW, Mercedes, Alfa Romeo) preparan una barbacoa. Al principio son un poco ruidosos, pero una hora más tarde están totalmente amuermados. Al parecer, el camping puede ser utilizado por personas que no se alojan en el mismo para preparar barbacoas. Nos duchamos y vamos a comer al restaurante (esta vez nos cuesta 53 litais = 15,36 €). Cuando regresamos al bungalow, los niños de papá se han marchado, aunque han dejado toda la basura por medio, no se han molestado en tirarla al contenedor. Hoy ha hecho calor y sol desde el mediodía, excepto en las playas, donde soplaba aire fresquito. Mañana nos vamos a LETONIA.


09/07/08, Miércoles. Peculiar “Colina de las cruces”: KARKLĖ – PALANGA – COLINA DE

LAS CRUCES – PILSRUNDĀLE (LETONIA) – JŪRMALA. 397,8 km. 8h. Desayunamos, recogemos y dejamos la llave del bungalow en la puerta de la recepción, ya que aún no han abierto (son las 07:44). La temperatura es de 17º y, aunque el cielo está despejado, amenaza lluvia y cumple, ya que casi todo el trayecto lo hacemos pasados por agua. Visitamos en primer lugar PALANGA (22.000 habitantes), pues nos coge de camino. Bueno, en realidad no nos bajamos del coche. Es la típica ciudad preparada para el turismo de playa, con numerosos hoteles (incluso, a la entrada de la ciudad, en la misma carretera, hay un montón de gente con carteles ofreciendo habitaciones, igual que en CROACIA). Aquí hay un importante Museo del Ámbar, pero está cerrado porque es muy temprano, así que nos marchamos de la ciudad, que es bastante fea. Circulamos por la carretera A-11, en dirección a SIAULIAI. Llueve a ratos. Poco antes de llegar a esta localidad, cambiamos a la A-12, dirección RIGA. A 13 km. (hay que desviarse 1 km. de la A-12) está la Colina de las Cruces (Kryžių kalnas), que se encuentra bien señalizada (parking: N 56º 00’ 54.06” E 23º 24’ 42.56”). Resulta impresionante; hay muchísimas cruces de todos los tamaños y materiales (también hay muchos rosarios colgados de ellas), que los devotos han ido poniendo unas sobre otras. Algunas tienen inscripciones en diversos idiomas. En algunos textos hemos leído que hay 50.000, pero ese dato es bastante aventurado, ya que es tal la cantidad de ellas, que resulta imposible contarlas. Nunca habíamos visto algo así, es algo curiosísimo, difícil de describir y creemos que único en el mundo. Junto a la colina (en realidad son dos) hay varios puestos que venden cruces desde 1 lati; la gente las compra y las coloca, con lo cual su número sigue creciendo diariamente, hasta el punto que muchas están en los alrededores de las colinas porque en ellas ya no caben. Los soviéticos las arrancaron varias veces, pero la gente las volvía a colocar. Lo grande que es el aparcamiento y la cantidad de puestos que hay son indicadores del enorme trasiego de turistas y peregrinos que se acercan hasta aquí. Durante la visita no nos ha llovido, incluso ha salido el sol un rato. A las 11:38 horas hacemos nuestra entrada triunfal en LETONIA, aunque no sale a recibirnos ni a despedirnos un sólo policía de fronteras. Llueve un poco. Las carreteras son más malas que en LITUANIA, el resto sigue igual: mismo paisaje, mismas construcciones, la fisonomía de sus gentes no difiere de la de los lituanos,…

Al poco, nos desviamos por la P-103, dirección BAUSKA, porque queremos ir a PILSRUNDĀLE, para ver su Palacio (Pils significa Palacio o Castillo en letón). No hemos encontrado ni un banco ni un cajero automático desde que entramos en el país, por lo que no tenemos moneda local. Aparcamos en una amplia explanada (N 56º 24’ 56.60” E 24º 01’ 51.99”) y le decimos al guardacoches que al marcharnos le daremos una propina (a ver si hay un cajero en el Palacio). Como no hay cajero, pagamos las entradas con Visa (7 lats = 10,01 €). Cuando estamos en la primera planta haciendo fotos, una de las vigilantes nos dice algo en letón señalando las cámaras, pero no la entendemos porque acabamos de llegar al país y todavía no dominamos el idioma. Después de unos minutos, una de las personas que estaba visitando el Palacio nos dice en inglés que lo que la vigilante quiere transmitirnos es que para hacer fotos hay que comprar una pegatina (cuando compramos las entradas llevábamos las cámaras colgadas al cuello y no nos dijeron nada); la vigilante nos acompaña a la taquilla y compramos dos pegatinas (2 lats cada una = 2,86 €) que volvemos a pagar con Visa. Por fin podemos hacer la visita con tranquilidad. El


Palacio, construido en el siglo XVIII, está considerado la obra maestra del barroco letón; su interior ofrece una decoración barroca y rococó, bastante bonita. Mientras visitamos sus bonitos jardines comienza a llover. Volvemos al aparcamiento, con la intención de darle 1 € al guardacoches, ya que seguimos sin lats, pero ha desaparecido, así que sintiéndolo mucho, nos marchamos sin pagar. Al iniciar el viaje, habíamos pensado dormir por aquí (incluso, teníamos localizado un camping cerca), pero como es temprano, decidimos tirar hasta JŪRMALA. Antes paramos en BAUSKA, donde encontramos un cajero con facilidad, ya que suele haber uno en los supermercados. Continuamos por la carretera A-7 en dirección RĪGA, pero antes de llegar a la capital, tomamos la A-5, y luego la A-10, dirección JŪRMALA. Sigue lloviendo. Poco antes de llegar, vemos una Oficina de Turismo en plena carretera y paramos a preguntar por el Camping Nemo (N 56º 57’ 33.39” E 23º 38’ 42.57”), donde pensamos pasar las próximas cuatro noches (el Camping de RĪGA no tiene bungalows y la verdad es que el tiempo no invita a montar la tienda). Nos dan un plano detallado y nos indican cómo llegar (menos mal, porque el camping no está señalizado hasta unos metros antes). Una vez en el camping, pedimos un “bungalow de luxe”, que son los más caros; tienen algo más de espacio y frigorífico, detalle este muy importante para poder hacer acopio de bebidas (cervezas y vino tinto) y vituallas. El camping cuesta 24 lats (19 por el bungalow y 5 por aparcar en la puerta del mismo) que equivalen a 34,29 €. Tras verlo, decidimos quedarnos en él. El camping es grande y tiene un acuapark al lado que también puede ser usado por personas ajenas al camping. Tanto si estás alojado como si no, hay que pagar por usarlo. Compramos unas cervecitas, comemos (son casi las 4 de la tarde) y nos vamos a JŪRMALA en busca de un supermercado para poder preparar cenas en condiciones las próximas cuatro noches. Llueve bastante. De regreso al camping, deja de llover y empiezan a aparecer barbacoas de leña (no de carbón) por todas partes. Aquí también tienen la misma afición barbacoera que los polacos y los lituanos (y los estonios, como veremos dentro de unos días). Hoy cenamos espaguetis. Intentamos poner una lavadora pero nos dicen en recepción que las dos que tienen están ocupadas. Tenemos los baños al lado, pero no están muy limpios. Las noches son cada vez más cortas: nos acostamos de día y nos levantamos igual. El tiempo ha empeorado, llueve bastante. 10/07/08, Jueves. ¡A conocer Rīga!: JŪRMALA – RĪGA – JŪRMALA. 9h 45’. Nos levantamos a las 8, aunque ha comenzado a amanecer a las 3 de la madrugada. Hoy tenemos el día por delante para conocer RĪGA, la capital de LETONIA. Decidimos descansar del coche y tomamos un minibús que para justo delante del camping. Hay que coger uno que sea de color azul o amarillo, tarda 45 minutos y cuesta 1,30 lats (1,85 €). El billete se le compra al conductor. En la recepción del camping informan bien sobre estos minibuses. El trayecto resulta algo ajetreado al principio, porque íbamos de pie y el chófer no tenía muchos miramientos a la hora de frenar y acelerar, pero al poco conseguimos sentarnos. Nos bajamos en la última parada, que es una estación de minibuses al aire libre, situada en una explanada, en la confluencia entre las calles Satekles iela y Marijas iela, frente a la Estación Central de Ferrocarril (Centrālā stacija). La verdad es que no podemos situarnos en el


plano de RĪGA porque el que tenemos sólo abarca el centro histórico, así que preguntamos a una letona que pasaba por allí y que, en un buen inglés, nos indica con mucha amabilidad el camino hacia el centro, que está bastante cerca. El cielo está algo cubierto. Vemos en primer lugar el Canal Pilsētas (Pilsētas kanāls), que antiguamente fue el foso que protegía las desaparecidas murallas de la ciudad y que, en la actualidad, es una especie de riachuelo que serpentea por el Parque Kronvalda (Kronvalda Parks) y que separa el Casco antiguo (Vecrīga) del resto de la ciudad. Pronto llegamos, tras cruzar la vía del tren por un pasaje subterráneo, a uno de los lugares más curiosos de la ciudad, el Mercado Central (Centrālais tirgus). Se encuentra ubicado dentro de cuatro hangares que fueron usados para guardar zeppelines alemanes en los años treinta. Los hangares están uno al lado del otro, unidos entre sí por unos pequeños edificios. Uno de los hangares alberga puestos de carne, otro de frutas y verduras, el tercero tiene puestos de quesos y lácteos en general y el cuarto de pescados (por cierto, el pescado, o está en salazón o congelado, tan sólo el salmón está fresco). En los edificios que unen los hangares hay puestos de ropa y chucherías varias. También hay puestos de flores y de fruta en el exterior. Estamos un buen rato paseando por aquí ya que nos encanta visitar mercados, puesto que nos dicen mucho acerca de la cultura y las costumbres locales. Hacemos muchas fotos. Enfrente se encuentra la estación de autobuses (no confundir con la de minibuses), en la que entramos para ir al WC. Ha salido el sol, ¡quién lo iba a pensar con lo que llovió ayer! A continuación, nos dirigimos a la zona turística, al Casco antiguo (Vecrīga), que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzando viendo el edificio de la Ópera Nacional (Nacionālā opera), de estilo neoclásico. Delante de ella hay un bonito y floreado jardín. Paseando tranquilamente, disfrutando de las bonitas fachadas de los edificios, llegamos a la bonita Iglesia luterana de San Juan (Sv. Jāna baznīca), cuyo interior visitamos. Fue construida a partir del siglo XIV en diversos estilos arquitectónicos: gótico, renacentista, barroco,… Está en una calle muy animada, la Skārņu iela, ya que en ella hay varios edificios que merecen una visita. Paseamos por la calle tranquilamente, disfrutando del sol y de las hermosas fachadas. Al lado está el edificio más emblemático de RĪGA: la Iglesia luterana de San Pedro (Sv. Pētera baznīca), la más grande del país, construida en el siglo XIII, aunque cuenta con muchas reconstrucciones, la última en 1973. Durante la II Guerra Mundial fue casi destruida. Su esbelta Torre (123 m.) y la aguja barroca que la corona son el símbolo de la ciudad. Para subir a lo más alto, hay que pagar 2 lats (2,86 €), subir dos pisos por escaleras, hacer una buena cola, y coger el ascensor que te lleva a la plataforma superior, desde la que se disfruta de una impresionante panorámica de RĪGA. Menos mal que con la cámara digital las fotos son gratis, porque si no nos hubiésemos arruinado. Vamos ahora a la contigua Plaza del Ayuntamiento (Rātslaukums), donde, además del moderno Consistorio (2003), se halla la Casa de la Confraternidad de las Cabezas Negras (Melngalvju nams), una auténtica maravilla arquitectónica. Es un edificio gótico, del siglo XIV, con la fachada renacentista, que fue destruido en la II Guerra Mundial (como toda la Plaza) y reconstruido en 1999. Se puede visitar por dentro, pero no lo hacemos porque al precio de la entrada (2 lats = 2,86 €) hay que sumarle un suplemento de 10 lats (14,30 €) por hacer fotos. Un atraco.


Al lado está la Plaza de los Fusileros Rojos (Latviešu strēlnieku laukums), con un espantoso edificio soviético, de forma cúbica, que alberga el Museo de la Ocupación Letona (Latvijas Okupācijas muzejs). Al otro lado de la plaza está el Río Daugava y el Puente Akmens (Akmens tilts), desde el que hacemos algunas fotos panorámicas. Regresamos a la misma plaza y giramos a la izquierda, hasta llegar a la Catedral luterana (Doma baznīca), el templo más grande de las REPÚBLICAS BÁLTICAS. Se construyó en el siglo XIII, y muestra elementos románicos, góticos y barrocos, debido a las numerosas reformas que ha sufrido. La entrada también cuesta 2 lats y, aunque los pagamos, la verdad es que no merece la pena ya que no es gran cosa. Eso sí, tiene un órgano con 6.700 tubos y 124 registros que cuando se construyó (1884) era el más grande del mundo. Justo al lado, en la Plaza de la Catedral (Doma laukums) han instalado un inmenso escenario en forma de carpa y hay diversas bandas de música, formadas por gente muy joven, que se van alternado para actuar, al tiempo que otras personas, con trajes regionales, bailan al son de la música. Hay muchísima gente disfrutando del espectáculo gratuito. Da la impresión de que hoy es un día festivo. Nos sentamos en una terraza limítrofe y nos tomamos sendas cervezas a la sombrita, ya que hace bastante calor, mientras observamos cómo se van preparando los componentes de la siguiente banda de música. Hay una afición tremenda en estos países. Tras descansar un rato, decidimos ir a comer al Restaurante Alus Seta, en la vecina Tirgonu iela, que habían recomendado en algún relato de viajes. Fue una gran elección, tanto por su decoración medieval como por su comida y sus precios. Es un self-service en el que te sirves lo que quieras y luego, en la caja, te lo pesan y te dicen cuánto es; la bebida se pide en la barra. Tiene mesas fuera y dentro del restaurante. La comida (exquisita) nos cuesta a los dos 11,64 lats (16,65 €) y las cervezas de 0,5 l. a 2 lats cada una. Restaurante altamente recomendable. Una vez repuestos, continuamos la ruta. Volvemos a la Plaza de la Catedral y paseamos por la Pils iela, que tiene algunos edificios preciosos. Vemos la Iglesia Anglicana (Anglikānu baznīca), la Iglesia Católica de Dievmātes (Dievmātes baznīca), más bonitas por fuera que por dentro, y el exterior del Castillo (Pils), edificado en el siglo XIV y destruido y reconstruido varias veces; en la actualidad, es la residencia oficial del presidente del país. Cogemos ahora por la Maza Pils iela, donde se encuentran, en los números 17, 19 y 21, los Tres Hermanos (Trīs brāļi), tres bonitas casas de diferentes épocas (la más antigua, la del nº 17, es del siglo XV). Nos llama la atención que algunos edificios de esta calle tienen ventanas pintadas en la fachada, simulando que son de verdad. Desde aquí, nos dirigimos a la Iglesia de San Jacobo (Sv. Jēkaba baznīca), iglesia católica con una altísima torre gótica, al Parlamento (Saeimā), ubicado en un palacio renacentista del siglo XIX, a la Puerta Sueca (Zviedru vārti), abierta en 1698, la única que permanece de las que había en las murallas de RĪGA (encima de ella hay una vivienda donde residía el verdugo de la ciudad), a los tres edificios, largos y amarillos, que conforman los Barracones de Jacobo (Jēkaba kazarmas), edificados en el siglo XIX y que han sido transformados en apartamentos de lujo, y a la Torre de la Pólvora (Pulvertornis), del siglo XIV y reconstruida muchas veces; estos tres últimos se encuentran en la Torņa iela. Enfrente, se encuentra el Parque Kronvalda (Kronvalda Parks), atravesado por el Canal Pilsētas (Pilsētas kanāls), como hemos dicho anteriormente. Hay mucha animación en el parque y


vemos alguna que otra pareja de novios haciéndose el reportaje fotográfico de boda. Hay un puentecillo, que cruza el canal, que tiene una barandilla de hierro en la que han colocado cientos de candados; al parecer, es costumbre que las parejas de enamorados graben sus nombres en un candado, lo coloquen en la barandilla y tiren las llaves, como forma metafórica de decir que están “encadenados” de por vida. Desde aquí, vamos a una de las zonas más bonitas de RĪGA, y a la que van pocos turistas ya que no está justo en el centro (aunque se halla a sólo 10 minutos andando). Nos referimos al trapezoide formado por las calles Elizabetes iela, Alberta iela, Strēlnieku iela y Antonijas iela. Aquí se encuentra la mayor concentración de edificios con Arquitectura Jugendstil (Art nouveau alemán) del mundo. Si una fachada es bonita, la de al lado lo es mucho más. Destaca sobre todas ellas el edificio que comparten las embajadas de Irlanda y de Bélgica. Es imperdonable venir a RĪGA y no ver estas casas. Seguimos paseando por otro Parque cercano llamado Esplanāde, en el que hay una gran animación, con música, puestos donde tomarte una cerveza, tiendas de artesanía, columpios para los niños, etc. Justo al comienzo, está el bonito edificio de la Academia de Arte (Māklas akadēmija), y justo al final, se encuentra la impresionante Catedral ortodoxa (Pareizticīgo Kristus dzimšanas katedrāle), tan bonita por fuera como por dentro. No nos esperábamos que esta Catedral fuese tan bella. Magníficos sus iconos, su construcción; nos ha encantado. Regresamos al centro histórico caminando por el Bulevar de la Libertad (Brīvīdas bulvāris), construido en el siglo XIX, donde se encuentra el Monumento a la Libertad (Brīvīdas piemineklis), un altísimo obelisco en cuya parte superior hay una estatua femenina, conocida popularmente como “Milda”, que sostiene sobre su cabeza tres estrellas doradas que representan a las tres regiones de LETONIA: CURLANDIA, SEMGALLIA y LATGALLIA, y que simboliza la independencia letona Al poco, llegamos a la plaza Līvu laukums, una de las más bonitas de la ciudad. Aquí se encuentran los edificios del Gremio Mayor (Liela gilde), construido por una asociación de comerciantes en el siglo XV y que actualmente es la sede de la Orquesta Filarmónica de Letonia, del Gremio Menor (Maza gilde), edificada por un asociación de artesanos y reconstruida en el siglo XIX en estilo neogótico británico, y de la Casa de los Gatos (Kaku maja), construida en 1909, y que debe su nombre a las dos figuras felinas que hay en sus torres (cuenta la leyenda que su propietario fue expulsado del Gremio Mayor y, en venganza, giró los dos gatos mostrándole su culo, aunque tras un juicio, tuvo que volver a darles la vuelta). Los tres edificios están cerrados, por lo que tenemos que contentarnos con verlos por fuera. Hay bastante ambiente en esta plaza, con sus terrazas repletas de gente y sus músicos ambulantes tocando. Estamos a 25º Tras 8 horas pateando esta bellísima ciudad, decidimos regresar a la estación de minibuses paseando. RĪGA nos ha parecido una ciudad que, a cada paso, ofrece rincones preciosos, música y flores de todos los colores. Es una gozada perderse por sus calles y deleitarse contemplando las bellas fachadas de sus edificios. Además, nos ha acompañado un sol fantástico, que eso también ayuda.

Una vez en la estación de los minibuses, preguntamos a las personas que están esperando cuál va al Camping Nemo, hacemos un poco de cola, y conseguimos ir sentados, menos mal, porque estamos bastante cansados (los billetes se los compramos al conductor). Al final del trayecto


llueve un poco, pero ya da igual, incluso viene bien para que se refresque el ambiente. El minibús para justo delante del camping (de hecho, la parada se llama “Nemo”). Intentamos poner una lavadora, pero vuelven a decirnos que están ocupadas, igual que ayer. Descubrimos que las duchas que están junto a la recepción están mucho más limpias que las que tenemos al lado del bungalow, así que nos duchamos en ellas. Cervecita, cena y mañana más. Sigue habiendo barbacoas por todas partes; ¡qué bien huele! (Abrimos un paréntesis para hacer publicidad gratuita: un español ha montado un hostal en el centro de RĪGA; su web es www.riga-hostel.com. No hemos estado en él, ni conocemos al dueño, por lo que no sabemos si está bien o no, pero aseguran que te atienden en español y te dan buena información sobre la ciudad. Nos parece una buena iniciativa y por eso la apoyamos). 11/07/08, Viernes. Las cascadas más anchas de por aquí: JŪRMALA – LIEPĀJA –

KAROSTA – PĀVILOSTA – KULDĪGA – JŪRMALA. 462 km. 10h 46’. Hoy salimos tempranito, pues tenemos intención de ir hasta la costa del Mar Báltico y recorrer una cantidad considerable de kilómetros. Son las nueve menos cuarto de la mañana, tenemos 16º de temperatura y el cielo está nublado. Vamos por la carretera A-9, directos a LIEPĀJA (113.000 habitantes), que es la tercera ciudad de LETONIA. Al llegar nos damos cuenta de que el plano que traíamos desde CÁDIZ nos lo hemos dejado en el camping, así que cuando lleguemos a la Oficina de Turismo tendremos que pedir uno. Aparcamos sin dificultad (N 56º 30’ 49.19” E 21º 01’ 00.91”) al lado del centro. Cruzamos el Canal Tirdzniecības (Tirdzniecības kanāls), por el Puente del Tranvía (Tramvaja tilts), al otro lado del cual está el Casco Antiguo (Vecliepāja). Paseamos por la calle principal, la Lielā iela, que tiene bonitos edificios y giramos a la izquierda, por la Jāna iela, que es una de las calles más antiguas de la ciudad, con suelo empedrado y edificios de madera del siglo XVIII. Regresamos a la Lielā iela, por la que caminamos hasta llegar a la Catedral de la Santísima Trinidad (Sv. Trīsvienības katedrāle), renacentista y barroca del siglo XVIII, que está vacía; alguien está tocando el órgano, el mayor órgano mecánico del mundo, y suena superbien, que para eso tiene más de 7.000 tubos y 131 registros; aunque no dejan hacer fotos (¡qué manía!), nosotros hacemos algunas con disimulo, eso sí, sin flash. Vamos a la Oficina de Turismo, en la bonita Plaza de las Rosas (Rožu laukums), donde nos dan un plano en inglés que propone un recorrido por la ciudad siguiendo una serie de notas musicales que están en el suelo; junto a cada nota hay un edificio de interés. Muchos de ellos son de madera y están muy bien conservados. A pesar de ser una ciudad muy turística, y que el día se ha vuelto soleado, no hay mucha animación por las calles. Pasito a pasito, llegamos a la Iglesia de Santa Ana (Sv. Annas bāznica), del siglo XVI, delante de la cual hay una escultura floral en forma de tortuga gigante. A su lado está el tumultuoso Mercado de Pedro (Pētertirgus), que tiene a su alrededor numerosos puestos de flores, a cual más bonito; el interior tampoco está mal. Muy cerca está la Catedral católica de San José (Sv. Jāzepa katedrāle), reconstruida con ladrillos y ampliada en el siglo XIX. Es bastante más bonita por dentro que por fuera.


Volvemos paseando hasta el coche, subimos a él y vamos a ver la kilométrica Playa de arena blanca y fina, que es uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad. Entre la zona donde se deja el coche y la playa, hay un pequeño tramo con dunas y algo de vegetación en el que vemos a gente practicando nudismo. Estamos a 24º y luce el sol. En la Oficina de Turismo habíamos visto fotos de la preciosa Catedral ortodoxa naval de San Nicolás (Sv. Nikolaja pareizticīgo jūras katedrāle), situada en la cercana localidad de KAROSTA, así que allí nos dirigimos con el coche. Hay que dar un gran rodeo para llegar hasta ella. Se encuentra situada en un barrio obrero, con edificios de viviendas al más puro estilo soviético (bloques cúbicos de hormigón) y en un barrio marginal con no muy buena pinta. Aparcamos al lado (N 56º 33’ 07.41” E 21º 00’ 42.92”) y nada más entrar, nos dicen que está prohibido hacer fotos e intentan vendernos postales; ante un recibimiento tan hostil, decidimos no comprar nada, echar un vistazo y marcharnos. Eso sí, hacemos fotos del exterior que es muy bonito (la verdad es que el interior también lo era), aunque está bastante deteriorado. Vamos ahora a visitar un pequeño pueblo marinero llamado PĀVILOSTA (1.270 habitantes), que no tiene gran interés, salvo un bonito Parque que hay a la entrada en el que nos comemos unos suculentos bocadillos. Seguimos subiendo por la P-111 hasta JŪRKALNE y, desde aquí, por la muy arbolada carretera P-119, a nuestro próximo destino: KULDĪGA (14.500 habitantes). Según la información que tenemos, éste es el pueblo más pintoresco del país, con muchas construcciones tradicionales. En él se han rodado varias películas de temática histórica. Aparcamos en la plaza Pilsētas laukums (N 56º 58’ 07.72” E 21º 57’ 35.04”) y comenzamos a pasear por la calle Liepājas iela, en la que contemplamos bonitas fachadas. No sabemos si es que es la hora de la siesta, el caso es que el pueblo está bastante apagado. Llegamos a la Plaza del Ayuntamiento (Rats laukums) donde se encuentra la Oficina de Turismo; pedimos un plano y nos dan uno escrito en ruso, preguntamos si lo tienen en otro idioma y nos dicen que no, así que nos tenemos que conformar con éste. Vemos el Ayuntamiento Viejo, del siglo XVII y el Nuevo, del siglo XIX, y caminamos por la Baznīcas iela, pasando por delante de la Iglesia luterana de Santa Catalina (Sv. Katrīnas Baznīca), hasta llegar al Puente Senais (Senais tilts), que está en obras, al igual que los alrededores. Desde el puente hay una bonita vista de las Cascadas del Venta (Ventas rumba) que ocupan todo el ancho del río, aunque sólo tienen un par de metros de altura. Aquí sí que hay ambiente, con paisanos dándose un chapuzón. Los accesos a las cascadas los están arreglando, construyendo pasarelas y escaleras de excelente madera que tanto abunda por aquí. Hay personas que cruzan el río caminando por encima de las cascadas. Nos dirigimos ahora al Parque del Castillo (Pils parks), en el que hay un montón de estatuas de dudosa belleza. También está en obras. Finalmente, y casi llegando a donde tenemos el coche, vemos, semioculta por los árboles, la Iglesia ortodoxa (Pareizticīgo baznīca). El pueblo es bonito, pero lo será aún más cuando terminen de restaurarlo y se pueda pasear por él sin la molestia de tantas obras. Decidimos que ya está bien por hoy y regresamos al camping donde, al fin, y pese a llegar a las tantas, pudimos por fin poner dos lavadoras. Cenamos salchichas con patatas, ricas, ricas, ricas. Hoy ha vuelto a hacer buen tiempo. 12/07/08, Sábado. ¡Queremos ser como los letones y poder bañarnos en el Báltico!:

JŪRMALA – TUKUMS – ENGURE - JŪRMALA. 144 km. 4h 27’.


Hoy no tenemos mucha prisa por levantarnos. Después de la cantidad de kilómetros de ayer, nos hemos propuesto pasar el día más tranquilos. Cuando salimos, a las 10 de la mañana, llueve ligeramente, aunque por poco tiempo. Tenemos 19º. Nos programamos una sola visita, a un pueblo cercano llamado TUKUMS. Es muy pintoresco y resulta bastante agradable pasear por él, a pesar de que el cielo está encapotado. Lo primero que vemos es la pequeña y bonita Iglesia ortodoxa de San Nicolás (Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca), del siglo XIX, totalmente blanca y con las cúpulas celestes; están celebrando un bautizo y han decorado los coches de los familiares con globos. Continuamos por la calle Pils iela, en la que hay edificios muy bonitos, y entramos en la Oficina de Turismo a pedir un plano. Al lado está la Plaza de la Libertad (Brīvības laukums), en la que se encuentran la Iglesia luterana de la Trinidad (Sv.Trīsvienības baznīca), del siglo XVII, y la Iglesia católica de San Esteban (Sv. Stefana baznīca), del siglo XIX, construida con ladrillos. Desde aquí vamos caminando hasta el Mercado (antes entramos en un WC público subterráneo) donde volvemos a ver numerosos y coloridos puestos de flores. Para terminar, compramos algunas cosas en un supermercado. Ha merecido la pena venir aquí. Seguimos ahora por la P-131, con la intención de recorrer algunos kilómetros por la costa, pero los numerosos árboles nos impiden ver el Mar Báltico, a pesar de que está a dos pasos. Toda esta zona es utilizada por los habitantes de RĪGA y del resto del país como un balneario veraniego. Llegamos hasta MĒRSRAGS, donde decidimos dar la vuelta porque queríamos ver el mar pero sólo estamos viendo árboles. Al llegar a ENGURE, hay un punto junto a un supermercado donde parece que hay un acceso al mar; aparcamos junto a los numerosos coches que los lugareños han dejado allí con la misma intención que nosotros y nos lanzamos bosque adentro, pero no llegamos a una playa sino a unos destartalados astilleros. Regresamos a casa para comer allí; llegamos a muy buena hora (las dos y media), con un sol radiante, y preparamos en el bungalow unos huevos fritos con chorizo y patatas que nos saben a gloria y, de repente, ¡rayos y truenos!, todo se oscurece y cae un chaparrón colosal, que dura por lo menos media hora. Pobres los que están acampados. Cuando terminamos de comer, ha escampado y luce el sol de nuevo, radiante. Es increíble cómo cambia el tiempo en media hora. El camping recupera su ritmo y todos salen, como caracoles, y se dirigen a la cercana playa, como si nada hubiera pasado, sorteando los enormes charcos. Por cierto, que aún no conocemos esta playa así que, como ellos, ni cortos ni perezosos nos vamos a ella. Tardamos unos 5 minutos en llegar andando, por un carril que pasa junto al camping, y ante nosotros se muestra una hermosa playa llena de lugareños, bañándose incluso, o tumbados sobre la arena todavía mojada por el chaparrón tan reciente. Nos damos un buen paseo por la orilla, descalzos, al solecito. A Lola le gusta tanto que se anima a ponerse el biquini para tumbarse un rato al sol, aunque Jose prefiere quedarse en el bungalow haciendo copias de seguridad de las fotos. La verdad es que Lola, a pesar de haberse llevado la hamaca y un libro, tarda bastante poco en regresar, ¡qué frío para estar en bañador! Y aquí estamos, sentados en la puerta de casa bebiendo cerveza, como si fuéramos de aquí. Eso sí, rodeados de barbacoas humeantes, una por cada familia, y de música de todo tipo, también un aparato por familia. Hemos previsto cenar ensalada. Deben pensar que somos unos excéntricos pues no hemos encendido ni una sola barbacoa en las cuatro noches que llevamos en el camping.


13/07/08, Domingo. El camping más bonito (hasta ahora): JŪRMALA – P.N. GAUJA (SIGULDA – TURAIDA – CĒSIS – UNGURMUIŽĀ - RAISKUMS). 284,4 km. 8h 49’.

Tras 4 días aquí, nos vamos de JŪRMALA. Dejamos atrás los WCs más sucios hasta ahora, aunque la estancia aquí ha merecido la pena por conocer RĪGA y sus alrededores. Después de desayunar, cargamos las cosas en el coche, pagamos en recepción y enfilamos hacia el norte, bajo una lluvia pertinaz. Son las 9 de la mañana y tenemos 17º de temperatura. Hoy no iremos muy lejos, ya que queremos conocer el PARQUE NATURAL GAUJA, que dista de la capital sólo 60 km. Hemos previsto dormir en un camping que está ubicado a orillas del Lago Ungura (Ungura ezers), pero cuando conseguimos encontrarlo (está un poco escondido, en la carretera P-14, que va de STALBE a CĒSIS) el recepcionista nos dice que los bungalows están completos, pero que si volvemos a las 5 de la tarde es posible que alguno se haya quedado vacío. Evidentemente, no vamos a esperar hasta las 5, así que continuamos el camino en dirección a CĒSIS; ya encontraremos otro camping. Así es, unos 15 km. más adelante vemos un cartel anunciando un nuevo camping; giramos a la derecha y, tras pasar RAISKUMS, llegamos al Apaļkalns kempings (N 57º 19’ 02.94” E 25º 08’ 52.23”), situado a orillas del Lago Raiskuma (Raiskuma ezers). El camping está casi vacío (sólo hay una tienda montada, ninguna caravana/autocaravana y tres o cuatro bungalows ocupados). De inmediato, aparece el dueño y nos saluda muy amablemente. Le preguntamos si tiene una cabaña libre y nos dice que sí. Le seguimos andando y nos muestra una nueva e impecable, superlimpia y acogedora, con dos camas literas, una nevera y una mesa; luego nos enseña una amplia cocina comunal (nos cuenta que viaja todos los años a NORUEGA y ha adoptado la buena costumbre nórdica de poner cocinas a disposición de los campistas). Tanto la cocina como los baños están requetelimpios y a dos pasos del bungalow. El camping es un remanso de tranquilidad y un paraíso bucólico: césped, lago, naturaleza, silencio,… Descargamos los trastos y nos vamos a ver el PARQUE NATURAL GAUJA. Comenzamos por la localidad de CĒSIS (18.000 habitantes), que está a sólo 9 km. de distancia. Aparcamos y vemos la Iglesia de San Juan (Sv. Jāņa baznīca) por fuera, ya que está cerrada; originalmente, fue construida en el siglo XIII, destruida por un incendio en el XVIII y reconstruida de nuevo en estilo románico-gótico. Al lado se encuentra el Castillo (Cesu pils), que está bastante deteriorado, por lo que nos limitamos a verlo por fuera. Seguimos paseando y llegamos al cercano Parque Maija (Maija parks), que es precioso: sus fuentes, sus rosales de todos los colores, sus floridas macetas colgantes,… ¡qué bonitos son los jardines de las REPÚBLICAS BÁLTICAS! La verdad es que, para ser Domingo, no hay casi nadie por el pueblo que, por otra parte, no tiene más que ver. Nos vamos ahora a SIGULDA. El sol comienza a abrirse paso entre las nubes. Íbamos buscando sus dos Castillos, pero no encontramos ninguno (la señalización brilla por su ausencia). Comemos en un prado muy bonito (N 57º 09’ 40.86” E 24º 50’ 36.63”), junto a un teleférico que baja hasta el Río Gauja (también se puede bajar en unos vagones individuales que ruedan por unos raíles). El sol se ha soltado el pelo y estamos a 28º. Después de comer, bajamos con el coche hasta el río y damos un paseo por los alrededores, donde hay bastante gente pasando el día de pic-nic. Hay un pequeño camping a orillas del río.


Continuamos hasta TURAIDA, donde está el castillo mejor conservado de la zona. En realidad, es un enorme parque en el que, además del castillo hay otras muchas cosas que ver. Aparcamos enfrente (N 57º 11’ 12.26” E 24º 50’ 46.86”) y vamos andando a la cercana taquilla. Pagamos 3 lats por persona (4,29 €) y entramos sin que nadie nos pida los tickets. Paseamos por un camino de albero y vemos una bonita Iglesia en la que entramos: por dentro es muy original, ya que tiene una sucesión de pares de zapatos dispuestos en el pasillo central, como si estuviesen caminando en dirección al altar, dentro de los cuales han sembrado flores, como si los zapatos fuesen jarrones; el resultado es una capilla bastante alegre. En el exterior de la iglesia, han transformado los “tocones” de árboles muertos o talados en maceteros repletos de flores multicolores. Después de hacer varias fotos, continuamos por el carril y llegamos al Castillo que, aunque está bien conservado, no pasa de ser un conjunto de varias estancias con exposiciones poco afortunadas (muestran la huella de un perro y la de un gato, como si eso tuviese algún atractivo); para subir a la Torre del Homenaje hay que pagar un suplemento (ni aunque nos lo hubieran pagado a nosotros hubiésemos subido, con el calor que hace). Hay algunas señoras vestidas con trajes medievales. En cambio, el entorno del castillo sí que era bonito: prados, árboles enormes, río y, cerca de donde está la taquilla, algunas casas tradicionales con pequeñas lagunas con nenúfares y ranas en los alrededores. En cada una de estas casas hay una señora vestida con el traje regional. Una de las casas era una cochera que albergaba varios carruajes antiguos, otra (la que más nos gustó) era una sauna con una exposición de hierbas aromáticas, cuyo olor se percibía desde fuera; la sauna, hecha de madera en un estilo muy rústico, mostraba todos los enseres que suelen utilizarse en ella. En otra casa había un telar, en otra una pequeña piscifactoría,… En realidad el castillo es lo menos interesante que hay en este complejo. Después de esta agradable visita, completamos la tarde dando un pequeño rodeo para ir a UNGURMUIŽĀ, donde hay una bonita vivienda que es un vivo ejemplo de la arquitectura barroca de madera del siglo XVIII. Aparcamos muy cerca, y observamos que la entrada cuesta 1,5 lats (2,15 €), pero la puerta principal está cerrada. Rodeamos la casa y vemos que la puerta trasera está abierta, por lo que entramos sin que nadie nos pida que paguemos; menos mal porque no merece la pena: apenas hay muebles, sólo 2 pianos y una bonita colección de fotos de sus antiguos moradores, así como una exposición de flores como las que hay en el jardín. La verdad es que es más bonita por fuera, aunque sin pasarse. Lo curioso es que la publicitan como una de las maravillas de la zona. Regresamos a nuestro precioso y acogedor camping, con buena parte de la tarde por delante, para no hacer nada. Paseamos por el lago, hacemos fotos, leemos, bebemos cerveza/vino,… tranquilidad absoluta, no se escucha un alma. Después de cenar, salimos fuera y vemos un espectacular atardecer. Estamos en el paraíso. 14/07/08, Lunes. Rumbo a Estonia con lluvia báltica: RAISKUMS – LIMBAŽI – PÄRNU

(ESTONIA) – ISLA DE MUHU (LIIVA). 270 km. 7h 5’. Esta noche ha llovido, pero hemos dormido divinamente en este camping que parece que estamos estrenando; la cabaña huela a madera nueva, incluso las sábanas lo son. Desayunamos, recogemos y salimos a las ocho y media, con 17º, cielo nublado y chispea un poco. El dueño, que es encantador, nos abre la barrera y se despide de nosotros saludándonos desde la ventana de su casa-recepción. Este ha sido un pedazo de camping.


Cogemos por la carretera P-14 hasta llegar a LIMBAŽI, pueblecito que no aparece en ninguna guía, pero que vamos a visitar porque nos pilla de paso y porque en un relato de viaje hemos leído que tiene dos iglesias muy bonitas. En efecto, las dos Iglesias, una ortodoxa y otra luterana, son muy bonitas; están una al lado de la otra, pero no podemos entrar en ninguna porque están cerradas (es que madrugamos demasiado). Continuamos hacia el norte, por la carretera costera E-67. A las 10:12 horas entramos en ESTONIA, con 17º y lloviendo. No hay ni un policía en la frontera. Hay que seguir llevando las luces encendidas siempre y en las carreteras principales permiten ir a 100 km/h. El nivel de vida aquí parece superior al de LITUANIA y LETONIA. Nada más llegar a PÄRNU (52.000 habitantes), paramos en un centro comercial y sacamos coronas de un cajero. Aprovechamos para comprarle la revista “Barbie” a nuestra sobrina Bárbara, que las colecciona de todos los países que visitamos (es la primera compra que hacemos en ESTONIA). Se nota que en este país hay otro nivel. Aparcamos (10 EEK = 0,64 € la hora) en el centro (N 58º 23’ 13.02” E 24º 30’ 09.30”) y nos disponemos a pasear bajo la lluvia. Amparados por sendos paraguas, paseamos por las principales calles de la ciudad (Rüütli tänav, Kuninga tänav, Uus tänav, Pikk tänav) y disfrutamos de sus bonitas y coloridas fachadas, a las que hacemos muchas fotos. PÄRNU es la principal estación balnearia del país, famosa por sus baños de barro y por sus 40 km. de playa, pero la lluvia nos impide disfrutar de ella. Con buen tiempo, esta ciudad debe ser mucho más bonita. Seguimos ahora hasta VIRTSU, donde parte el ferry (N 58º 34’ 25.38” E 23º 30’ 36.35”) que lleva hasta KUIVASTU, en la ISLA DE MUHU. El ferry sale a las horas en punto y tarda 40 minutos. Cuesta 170 coronas (10,86 €). Compramos en el ferry un mapa a escala 1:150.000 de las ISLAS DE MUHU y DE SAAREMAA. Hemos pensado tomar como centro de operaciones el Aki Kämping (N 58º 36’ 15.65” E 23º 13’ 24.66”), a unos 10 km. de KUIVASTU, a la izquierda de la carretera 10, justo a la salida de LIIVA (ISLA DE MUHU), tras pasar la Iglesia de Santa Catalina, pero cuando llegamos, bajo una fuerte lluvia, no hay un alma, está absolutamente desierto y la recepción está cerrada. Retrocedemos unos metros, hasta LIIVA (que no es más que una aldea con cuatro casas y una iglesia) y vamos a la Oficina de Turismo; allí, explicamos que queremos alquilar un bungalow pero que no hay nadie para atendernos; muy amablemente, telefonean a la dueña del camping que les dice que vayamos al bungalow nº 7 y que, junto a la puerta, hay una piedra bajo la cual se encuentra la llave que abre el bungalow; que nos instalemos que ya vendrá ella a cobrarnos porque en estos momentos se encuentra en KURESSAARE, la capital de las islas. Perplejidad, ¡cuántas veces podríamos habernos ido sin pagar en los campings en este viaje! Efectivamente, debajo de la piedra está la llave, así que nos instalamos en una cabaña limpia, de dimensiones reducidas pero suficientes. Son las tres y media de la tarde. Extendemos, cómo no, nuestra mesa plegable con su mantel de hule azul que nos está dando un servicio de valor incalculable. Comemos atún en salsa con arroz, hecho en nuestro microondas en 1 minuto, y nos disponemos a pasar otra tarde tranquila, porque no para de llover. Lola se lo monta fenomenal: se prepara un té y, con unas galletas de chocolate, se dispone a disfrutar de su libro sobre los Templarios, pero Jose, una vez ha repasado los mapas y la ruta y ha inspeccionado el camping (en el que estamos solos y que, por cierto, también tiene cocina comunal gratuita con nevera), no aguanta más la inactividad y propone ir, por lo menos, a la tienda de artesanía que está junto a la oficina de turismo; lo que pasa es que cierra a las cinco y media de la tarde y son las siete, así que nos conformamos con hacer la visita turística al supermercado que está al lado. Compramos, entre otros productos “de la tierra” un licor local de chocolate, llamado “Vana Tallinn”, que promete. Aquí también te cobran las bolsas de plástico. Observamos que en los supermercados estonios, los precios están marcados en coronas y en euros.


Regresamos al camping y, al poco, llega la dueña, que es toda amabilidad, y nos cobra las dos noches que vamos a estar aquí (300 coronas diarias, es decir, 19,17 €. En ESTONIA también son baratísimos los campings). Nos dice que al marcharnos dejemos la llave puesta en la puerta. Poco a poco va llegando gente: una caravana, una pareja con un niño que ocupa otro bungalow, y poco más. Preparamos unos espaguetis en la cocina del camping y nos acostamos. No para de llover. Mañana, con lluvia o sin ella, tenemos que conocer las islas. Por cierto, hay una leyenda muy bonita que dice que en la ISLA DE SAAREMAA moraba un gigante, héroe legendario, llamado Töll, y que en la ISLA DE HIIUMAA, situada un poco más al norte, y que no visitaremos, vivía su pariente Leiger. Ambos gigantes se llevaban bien, aunque a veces discutían entre ellos. A pesar de que el agua no les llegaba ni a las rodillas, decidieron construir un puente que enlazara las dos islas, pero finalmente decidieron que era mejor seguir separados, por lo que el puente se quedó a medio construir, aunque hoy en día se pueden ver algunas de las piedras en medio del mar. Sus esposas también eran muy fuertes; una vez, estaban cargando piedras en sus delantales para colocarlas en los hornos de sus saunas pero, debido al peso, los delantales se rompieron y las piedras cayeron al mar; las de Piret, esposa de Töll, pueden verse en LAIMJALA (SAAREMAA), y las de Tiiu, mujer de Leiger, se encuentran en el ESTRECHO DE SOELA (HIIUMAA). En ESTONIA hay unas 1.500 islas, de las que sólo el 10% están habitadas. Aunque estas islas son bastante llanas, es posible encontrar algunos acantilados de cierta altura. 15/07/08, Martes. Isla de Saaremaa: Sol, cráteres, iglesias y mar. ISLA DE MUHU

(LIIVA) – ISLA DE SAAREMA (ANGLA – KAALI – KARJA – PANGA PANK – FARO SAARE – KURESSAARE) – ISLA DE MUHU (LIIVA). 348,8 km. 7h 47’.

Amanece un día radiante, soleado, nada que ver con el día de ayer. A las ocho y media ya tenemos 17º de temperatura. Desayunamos y nos vamos a conocer la ISLA DE SAAREMAA (40.500 habitantes), que es la mayor de las islas estonias. Pasamos por una estrecha carretera, que tiene más de un siglo de antigüedad, que une las ISLAS DE MUHU y la de SAAREMAA. Vamos en primer lugar a ANGLA donde hay, justo en un cruce de carreteras, cinco Molinos de viento de madera en bastante buen estado, que junto con el enebro y la cerveza casera son los símbolos más preciados de la isla. A finales del siglo XIX había más de 900 molinos, pero sólo quedan estos cinco; uno de ellos, con pinta de estar recién construido, se puede visitar por 25 coronas (1,60 €), pero no lo hacemos porque es muy temprano y aún no lo han abierto. Hay un aparcamiento gratuito (N 58º 31’ 34.98” E 22º 42’ 03.02”), justo al lado de los molinos. El paisaje está verde y fresco y el aire que se respira, limpio, se nota la lluvia recién caída. Esta isla es muy agrícola. De aquí vamos a KAALI, donde se encuentran nueve Cráteres producidos por impactos de meteoritos que cayeron hace unos 4.000 años…, aunque la hora exacta no la sabemos. Sólo visitamos uno, que está muy bien señalizado, y que es el más grande. Ha sido colonizado por un bosque de coníferas y en su interior hay un pequeño lago llamado Kaali järv; el cráter tiene un diámetro de 110 metros y una profundidad de 22 metros. Cerca de él hay un aparcamiento (N 58º 22’ 19.23” E 22º 40’ 19.22”), un museo, unas tiendas de artesanía, un par de restaurantes,… Regresamos hacia el norte, para visitar la Iglesia de Catalina de Karja (Karja Katariina kirik), del siglo XIV, que no está en la población del mismo nombre, sino en la cercana carretera


que va desde ANGLA hasta KOIKLA, a unos 2 km. de la primera (N 58º 31’ 22.57” E 22º 43’ 50.94”). A la ida, ya habíamos pasado por ella, pero estaba cerrada, por lo que volvemos de nuevo para verla por dentro, ya que es ahí donde reside su interés, debido a los símbolos paganos y místicos que tiene dibujados en el techo. Aunque dicen que representan la alianza de las fuerzas terrenales y celestiales en la lucha contra el mal, ofreciendo protección contra el fantasma de la codicia, lo cierto es que resultan bastante inocentes, parece que han sido dibujados poro nuestro sobrino José Manuel. También hay una bonita lámpara metálica colgante con velas en lugar de bombillas. Aunque la entrada es gratuita, te piden un donativo de 5 coronas (0,32 €). Venden unos amuletos circulares de vidrio con representaciones de estos dibujos y compramos uno. La iglesia, en general, está en bastante mal estado. Continuamos en dirección norte, hacia LEISI y, de aquí, hacia el oeste, hasta PANGA PANK (N 58º 34’ 14.13” E 22º 17’ 20.70”). Algunos tramos de la arbolada carretera están sin asfaltar, aunque en buen estado (aunque seguramente ayer, con lo que llovía, estarían impracticables). Por el camino, paramos en una pequeña y agradable calita, salpicada de piedras. El mar tiene hoy, por primera vez, un tono azul que no habíamos visto antes en el Báltico; hasta ahora, se había presentado grisáceo, aunque no por ello menos bonito. Al final de la carretera hay un pequeño tinglado turístico en torno a unos acantilados bonitos, pero bajitos, que no tienen demasiado interés. Seguimos hacia el sur, por una carretera a veces asfaltada, a veces no, hasta llegar a KIHELKONNA, cuyo único interés reside en su bonita Iglesia de San Miguel (N 58º 21’ 35.96” E 22º 02’ 15.18”), del siglo XIII y reconstruida en el XIX, que tiene una estilizada y puntiaguda torre de 60 metros de altura. Para salir de la localidad en la dirección correcta, preguntamos a unos lugareños que, muy amablemente, nos indican el camino a tomar. Vamos hacia el sur, buscando la punta meridional de la isla: la pequeña Península de Torgu, en cuyo extremo se encuentra el hermoso Faro de Sääre (Sőrve säär), pintado de blanco y negro. Dejamos el coche en un parking (N 57º 54’ 37.65” E 22º 03’ 18.02”) y vamos caminando. Sopla un fuerte viento que, sin embargo, no impide que visitemos la zona, al igual que hacen montones de personas. Hay muchos puestos de artesanía, de madera y de mármol. Tras un breve paseo, regresamos al coche y nos dirigimos al norte, hacia KURESSAARE (16.000 habitantes), la capital de la isla. Desde varios kilómetros antes de llegar, se observa que está todo bastante urbanizado, debido a que aquí se encuentran las mejores playas de la isla. Es una población acorde con la isla: edificaciones bajas, mucha luz y vegetación por todas partes, además de las consabidas flores. Vemos lo más representativo de la ciudad: la calle Lossi tänav, que es la principal del pueblo y en la que se encuentran numerosos restaurantes así como el Ayuntamiento (Raekoda), del siglo XVII, la pequeña y pintoresca calle Turu tänav, con hermosos edificios, la animada plaza Kesk väljak, la Iglesia ortodoxa de San Nicolás (Püha Nicolai kirik), del siglo XVIII, y el principal monumento de KURESSAARE, el Castillo (Linnus), rodeado de un foso que sigue lleno de agua; comenzó a construirse en el siglo XII, fue destruido en parte en 1711 por el zar Pedro I el Grande y posteriormente restaurado en el siglo XIX; se encuentra muy bien conservado, aunque decidimos limitarnos a verlo por fuera ya que llevamos vistos muchos castillos. Por cierto, justo antes de llegar al castillo, se encuentra el edificio más hermoso de la localidad. Con las visitas se nos ha pasado la hora de comer, aún así decidimos comprar comida en un supermercado, aguantar el tirón y dirigirnos al camping para comer allí, aunque lleguemos a la hora de la merienda. Después de comer, damos un paseo por los alrededores y visitamos, por


fuera, la bonita Iglesia de Santa Catalina (Katariina kirik), situada al lado del camping. Seguimos en dirección a LIIVA, donde hay varios chalets con floridos jardines y mucha, mucha tranquilidad. Regresamos al camping para descansar el resto de la tarde. Ojalá todos los días esté el tiempo tan bueno como hoy. Han llegado un par de autocaravanas, se ha ocupado otro bungalow y dos parejas se han atrevido a montar sus tiendas y a preparar las imprescindibles barbacoas. Ducha, cena y a la cama. 16/07/08, Miércoles. Tallinn es precioso, pero el camping es muy raro. ISLA DE MUHU

(LIIVA) – HAAPSALU – TALLINN. 192,2 km. 4h 56’. Desayunamos, recogemos y salimos a las ocho y media, con 19º y chispeando; parece que el buen tiempo de ayer fue una excepción. Vamos por la carretera 10 al embarcadero de KUIVASTU (N 58º 34’ 23.62” E 23º 23’ 26.37”) y cogemos otra vez el mismo ferry en el que vinimos (se llama “Regula”); en 25 minutos estamos en VIRTSU (a la ida tardó 40). Tomamos la carretera 10, dirección TALLINN. Al llegar a LAIKÜLA, nos desviamos por la carretera 31 para visitar HAAPSALU (14.000 habitantes). Aunque en las REPÚBLICAS BÁLTICAS la delincuencia brilla por su ausencia, como llevamos muchas cosas a la vista en el coche, aparcamos en la Plaza principal (Lossi plats), frente a la comisaría de policía (N 58º 56’ 48.63” E 23º 32’ 08.25”), por si acaso. La verdad es que no hay nadie por las calles. Justo enfrente está la entrada al Palacio Episcopal (Lossivaremed), que visitamos tranquilamente; en realidad, es una ruina, pero el entorno es bonito y tiene un gracioso parque infantil de madera, estilo medieval; hasta los caballitos del tiovivo estaban decorados como los de los caballeros medievales. Vamos ahora paseando hasta el Paseo Marítimo (Promenaad) donde se encuentra el elegante edificio del Kuursaal, transformado en restaurante. Seguimos paseando por la ciudad, que no tiene mucho más que ver, y decidimos marcharnos a TALLINN. Tomamos la carretera 9, que presenta un buen tramo sin asfaltar ya que se encuentra en obras, y que debido a la lluvia patina bastante, por lo que tenemos que ir muy despacio. La están ensanchando, como si la fuesen a transformar en autovía. Finalmente llegamos a TALLINN (443.000 habitantes), capital del país, cuyo Casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para encontrar el camping seguimos las instrucciones que habíamos leído en un relato (ya que seguimos sin GPS) y que resultaron ser correctas: vamos en dirección Centro (Kesklinn) durante varios kilómetros por la avenida Pärnu mantee, justo al llegar a la entrada al centro, continuamos por la derecha por la Narva mantee, seguimos por ella un buen rato y, al llegar a un Parque (Kadrioru park), encontramos una rotonda, cogemos a la izquierda por la Pirita tee, que va pegada al mar; a un os 900 m., encontramos las señales a la derecha que indican el camino al Tallinn City Camping (N 59º 26’ 53.33” E 24º 48’ 30.80”). Subimos una estrecha cuesta, giramos a la derecha y llegamos a una plaza asfaltada con algo de césped al fondo. A la izquierda está la recepción. Parece que estamos en un polígono industrial. Las caravanas y autocaravanas están en la zona asfaltada y las tiendas en el césped. Los cuartos de baño, que tienen sauna, están en la recepción y parecen las duchas de un gimnasio, aunque están muy limpios. Como no tienen bungalows, decidimos montar la tienda grande por primera vez en este viaje, ya que vamos a estar dos noches. Nunca habíamos estado en un camping tan extraño. Justo cuando acabamos de terminar de montar la tienda, empieza a llover torrencialmente, por lo que nos guarecemos dentro. Son las dos de la tarde. A las dos y media afloja la lluvia y nos vamos a ver la ciudad. En recepción nos han dado un buen


plano y nos han indicado que, justo enfrente, al lado del mar, está la parada del autobús; debemos coger el 1A, 5, 8, 34A ó el 38 y bajarnos en la parada “Hobujaama” (de vuelta al camping, debemos bajarnos en “Lauluväljak”), situada en la avenida Narva mantee, a dos pasos de las Murallas. Los billetes se le compran al chófer (20 coronas por trayecto = 1,28 €). Tarda unos 15 minutos en llegar al centro. El Casco Antiguo de TALLINN tiene dos partes: la baja, llamada Vanalinn, y la alta, situada en una colina y denominada Toompea. Nosotros entramos por la parte baja, concretamente por la calle Viru tänav, que tiene muchos puestos de flores, atraviesa las Murallas de la ciudad y se adentra hasta la Plaza antigua del Mercado (Vana turg). Vemos numerosos restaurantes de todo tipo de cocina, con sus terrazas en las que hoy hace bastante frío. Como ayer almorzamos a las cuatro y media y ya son las tres, no vamos a perder mucho tiempo buscando donde comer así que nos metemos en una pizzería donde nos alimentamos y entramos en calor. Observamos como llueve a ratos, a pesar de lo cual las calles están muy animadas y las terrazas cubiertas repletas de turistas. TALLINN nos parece la más próspera de las tres capitales bálticas. La ciudad está decorada siguiendo el estilo medieval de sus monumentos; los camareros y los vendedores de los puestos ambulantes llevan atuendos medievales. La verdad es que resulta bastante pintoresco; si no fuera por nosotros los guiris, con nuestros flashes y aspecto, pasear por la ciudad sería como trasladarse a épocas pasadas. Aprovechando que ha dejado de llover, comenzamos a pasear. Vamos en primer lugar a la Plaza antigua del Mercado (Vana turg), donde se encuentra el famoso restaurante medieval Olde Hansa. Todo nos parece precioso, la carta, el caldero que tienen en la puerta, la vestimenta de los camareros, los edificios de alrededor,… ¡volveremos! Al lado está la Plaza del Ayuntamiento (Raekoja plats), bonita como ella sola; si un edificio es bonito, el de al lado lo es aún más. Vemos como, en muchos sitios, las gaviotas pasean por las calles como si fuesen palomas. Nos metemos por la estrecha calle Saiakang tänav, que nos lleva a la Iglesia del Espíritu Santo (Pühavaimu kirik), que es el único edificio sagrado de TALLINN, del siglo XIV, que conserva su aspecto original. El reloj de su fachada, colocado en 1684, es el más antiguo de la ciudad. La torre de la iglesia, que posee la campana más antigua del país (1433), fue severamente dañada por un incendio en mayo de 2002. La iglesia está cerrada, por lo que no podemos pasar a su interior.

Continuamos perdiéndonos por las calles, a cuál más hermosa, haciendo fotos sin parar, hasta llegar a las Murallas. Las murallas comenzaron a construirse en el siglo XIII y finalizaron en el XVI, convirtiéndose en una de las más poderosas del Norte de Europa. Tenían 3 metros de ancho y 16 de alto, medían 4 km. de longitud, cercando la ciudad, y disponían de 46 torres defensivas; en la actualidad quedan unos 2 km. de muralla, divididos en varios trozos, así como 26 torres. Subimos a la Torre Nunnatorn (15 coronas = 0,96 €) y paseamos por los pasadizos elevados de madera que las recorren. Seguimos por una calle estrecha, pegada a las murallas, y vamos viendo las distintas Torres medievales que se encuentran en las mismas: Saunatorn, Kuldjalatorn, Nunnadetagunetorn, Loewenschedetorn, Köismäetorn, Platetorn, Eppingitorn y Grusbeke-Tagunetorn. Este es el tramo de muralla que más torres tiene, y también es posible verlas desde el exterior, desde el Parque Tornide väljak. Finalmente llegamos a la Torre de Margarita la Gorda (Paks Margareta), una de las más famosas por su gran diámetro (25 metros), y que alberga el Museo Nacional Marítimo; junto con la torre Wulfarditagunetorn, conforma la Gran Puerta de la Cuesta (Suur Rannavärava), uno de los principales accesos al casco antiguo.


Seguimos por la calle Pikk tänav (significa Calle Larga), donde se encuentran, en el nº 71, las Tres Hermanas (Kolm öde), tres edificios adosados de los más bonitos de TALLINN. Muy cerca está la Iglesia de San Olaf (Oleviste kirik), del siglo XII y reconstruida varias veces, la última en el siglo XIX en estilo neogótico, que tiene una altísima Torre (123,7 metros, aunque en el año 1500 medía 159 metros) a la que se puede subir por sus 245 escalones (encima hay que pagar para subir); fue la iglesia más alta de la Europa medieval. Cuando vamos a salir de la iglesia, está diluviando, por lo que nos sentamos en un banco, dentro, a esperar a que escampe. Al rato, deja de llover y volvemos a la Pikk tänav, que posiblemente sea la calle más bonita de la ciudad; en ella se encuentran muchos edificios preciosos, como los de la Cervecería Hell Hunt, fundada en 1623, en el nº 39 (más bonita por dentro que por fuera); la Embajada sueca, de estilo neoclásico, en el nº 28; la Hermandad de las Cabezas Negras (Mustpeade Vennaskond), casi el único edificio renacentista que queda en la ciudad, en el nº 26; el Gremio de San Olaf (Olevigilde hoone), del siglo XV, en el nº 24; el Gremio de San Canuto, de estilo neogótico, en el nº 20; el Gran Gremio (Suurgilde hoone), del siglo XV, en el nº 17, que actualmente es la sede del Museo de Historia Nacional (Ajaloomuuseum); o los edificios situados en los números 18, 25 y 21, entre otros muchos. ¡Menos mal que con la cámara digital las fotos son gratis, que si llegamos a ir tirando diapositivas como hace unos años…! A Jose le está saliendo un callo en el dedo índice de tanto apretar el disparador. ¡Y eso que el cielo está cubierto, que si llega a estar soleado…! Recorremos luego la Lai tänav (significa Calle Ancha), también de gran belleza, y la Vene tänav (Calle de los Rusos), con numerosos restaurantes. Desde aquí, nos dirigimos al Pasaje de Santa Catalina (Katariina käik), en el que se exponen, al aire libre, algunas lápidas de mármol del contiguo Monasterio Dominico (Dominiiklaste klooster). Sus edificios, de los siglos XV y XVII albergan talleres artesanales. El pasaje desemboca en otro tramo de las Murallas (por cierto, han puesto aquí un restaurante chino cuya decoración destroza la estética de la zona). Más adelante, hay algunos puestos de artesanía. Llegamos de nuevo a la Viru tänav, por la que habíamos entrado unas horas antes. Desde aquí hay una curiosa panorámica en la que aparece la espantosa mole soviética del Hotel Viru (22 pisos), edificado en 1972, flanqueado por dos preciosas Torres medievales del siglo XIV. La verdad es que llevamos varias horas caminando y estamos cansados por lo que, después de tomarnos unas cervecitas en una terraza, aprovechando que ha salido el sol, buscamos la parada de alguno de nuestros autobuses (están todas en la avenida Narva mantee, una a continuación de otra) y regresamos al camping. Nos duchamos, ponemos una lavadora, tendemos dentro de la tienda (menos mal que es grande), cenamos y a dormir, que mañana queda más TALLINN. 17/07/08, Jueves. Tallinn medieval y comida a la usanza: TALLINN. Hemos descansado muy bien, pese a que un cuervo se ha ensañado esta madrugada con la bolsa de la basura que anoche dejamos cerrada en la puerta de la tienda, y que nos olvidamos de tirar al contenedor. Menudo barullo ha formado: ha picoteado la bolsa hasta que ha conseguido desparramar su contenido. Lo sentimos, vecinos de tiendas. Mientras desayunamos, vuelve el cuervo y se queda un buen rato apostado, mirándonos con cara de cabreo porque le hemos quitado la bolsa. Finalmente, salimos dispuestos a conocer lo que nos queda de TALLINN, es decir, su parte más alta llamada Toompea, que habíamos reservado para hoy, ya que estamos más


fresquitos. También repetiremos lo que vimos ayer, que nos encantó, puesto que hay tiempo por delante de sobra. Cogemos el autobús y nos vamos al centro. Lo primero que hacemos al bajarnos es ir a un centro comercial que está enfrente de la parada para comprar un paraguas, ya que sólo llevamos uno para los dos y es un lío con las cámaras de ambos; aunque ahora no llueve, seguramente lo hará en breve. Volvemos a entrar por la Viru tänav, llegamos a la Plaza del Ayuntamiento y comenzamos la subida a Toompea (48 metros de desnivel). Cuenta una leyenda que la colina es en realidad un túmulo en el que está enterrado Kalev, mítico héroe estonio, y que fue mandado levantar por su viuda, Linda. Toompea fue un bastión del clero y de la aristocracia, y se mantuvo independiente de TALLINN hasta 1889.

Ascendemos por la famosa y empedrada calle Pikk jalg (que significa Pierna Larga), encajonada entre dos muros de piedra. Llueve a ratos. En la parte superior de la calle, en un bar con la fachada rosa, hay un conocidísimo Canalón metálico, en forma de bota, que es uno de los ornamentos más fotografiados de la ciudad. Desde aquí ya comienza a verse la preciosa, pero preciosa de verdad, Catedral ortodoxa Alexander Nevski (Aleksander Nevski katedraal), del siglo XIX, posiblemente el edificio más bonito de toda ESTONIA, aunque los más puristas consideran que resta unidad a la arquitectura medieval de Toompea. Lo cierto es que, aunque su ubicación tal vez no sea la más adecuada, ya que rompe con la armonía arquitectónica del entorno, le hacemos fotos desde todos los ángulos. Lamentablemente, no permiten hacer fotos dentro. Hay sectores nacionalistas que claman contra ella porque representa al odiado poder soviético y porque no encaja en el entorno medieval de la ciudad.

Justo enfrente, en la misma plaza Lossi plats, se alza el Castillo de Toompea (Toompea

loss), del siglo XIII, donde se encuentra el Parlamento (Riigikogu), que fue adosado al castillo en el siglo XVIII y que muestra su fachada neoclásica con colores rosa y blanco; no dejan visitarlo. En el siglo XIV se construyó, en uno de los vértices del castillo, la Torre de Germán el Largo (Pikk Hermann torn) que, con sus 48 metros de altura, es uno de los símbolos de TALLINN, aunque desde esta plaza no se ve.

Desde aquí, vamos a ver la Catedral luterana de Santa María la Virgen (Toomkirik),

mucho menos ostentosa que su vecina ortodoxa; comenzó a construirse en el siglo XIII y ha sufrido numerosas reconstrucciones, la última en el siglo XVIII. Destacan sus sarcófagos y el altar. Nos dirigimos ahora a un mirador que hay en la Rahukohtu tänav, pero están descargando cosas y la policía ha cortado el paso, así que seguimos hacia la Kohtu tänav, que tiene muy bellos edificios; a la altura del nº 10, se abre un arco que da acceso a una pequeña y arbolada plaza en la que hay un Mirador con una impresionante vista de los tejados de TALLINN. Es impresionante ver tal cantidad de torres: de las murallas, de las iglesias, del Ayuntamiento,… De repente, comienza a llover, y cada vez más fuerte; aguantamos un rato bajo los paraguas hasta que decidimos meternos en un pequeño bar que tenemos al lado, donde aprovechamos para “calentarnos” con sendas cervezas estonias bien frías. Es un bar muy acogedor, situado en un sótano de piedra. Cuando afloja la lluvia, salimos y nos dirigimos a la Calle de la Pierna Corta (Lühike jalg), por la que iniciamos el descenso. Al llegar a la Rüütli tänav, giramos a la derecha y contemplamos algunos bonitos edificios hanseáticos, todos con su polea sobre la ventana superior para subir el grano. Atravesamos una zona que está en obras y llegamos al pie de la conocida Torre Kiek in de Kök, construida en el siglo XV y reformada en el XVII; fue la torre con cañones más poderosa


del Norte de Europa, con sus muros de 4 metros de espesor; en la actualidad, alberga un museo sobre la historia de TALLINN. Decidimos dar un rodeo para obtener una buena panorámica de la Torre de Germán el Largo, pero el trayecto se hace casi impracticable debido a las obras y a los charcos, por lo que desistimos y preferimos irnos a comer. Siempre hay que dejar una cosa por ver para así tener una excusa para volver otro año. Nos vamos al Restaurante Olde Hansa, posiblemente el más caro de la ciudad (700 coronas los dos = 44,73 €), y seguro que el más bonito. Más medieval imposible. Desde la música a la decoración, menaje, atuendos,… hasta los baños parecen de la época. Los camareros dan un trato muy personalizado. Comemos bien, a la luz de las velas, en platos y jarras de barro, aunque mejor ha sido la puesta en escena y la carta, escrita en español y muy original y bien decorada. Queda un poco guiri pero es lo que somos a fin de cuentas; además, un día es un día y está lloviendo y aquí dentro se está muy calentito. Hacemos bastantes fotos al interior y a la carta. Incluso anuncian carne de oso, siempre que caiga en la trampa para él preparada. Aceptan propinas: “Gracias mil por las pieles de ardilla y los ducados que traerán alegría a los vasallos”. Cuando salimos, después de comer, comprobamos que ha dejado de llover y ha salido el sol. Si con lluvia había animación en las calles, sin ella es que no se cabe. Vemos puestos ambulantes, con los vendedores vestidos con trajes medievales; en uno de ellos venden almendras garrapiñadas, recién hechas artesanalmente, que hay que comerse con rapidez porque las palomas se te echan encima para comérselas; se posan en tus hombros o en tus brazos y meten el pico en la bolsa sin esperar a ser invitadas. Vamos a la Plaza del Ayuntamiento (Raekoja plats), cuyo origen se remonta al siglo XIII y donde no cabe un alma; están todas las terrazas (y hay un montón) repletas. Desde hace siglos es el corazón de la ciudad. Vemos el Ayuntamiento (Raekoda), edificado en estilo gótico en el siglo XIV y reformado en el XV, que tiene una torre octogonal de 61,5 metros de altura que recuerda a los minaretes de las mezquitas; sobre la torre se alza una veleta con un soldado medieval conocido como el Viejo Tomás (Vana Toomas). En el nº 11 de la plaza, en una de las esquinas, está la Farmacia Municipal (Raeapteegi Hoone), que es una de las más antiguas de Europa que continúa funcionando en su emplazamiento original; en 1422 ya se hablaba de ella. Por dentro es muy bonita y permiten hacer fotos mientras los farmacéuticos están despachando como si nada. Además de medicamentos actuales, venden pócimas y ungüentos elaborados igual que se hacía hace 500 años. Aunque ya estuvimos ayer, volvemos a pasear por las principales calles del casco antiguo: Vene tänav, Pikk tänav, Lai tänav, etc., deleitándonos de nuevo con sus hermosas fachadas que, ahora, están iluminadas por el sol. Terminamos en la Dunkri tänav, calle empinada que desemboca en la Plaza del Ayuntamiento, y que está repleta de restaurantes tradicionales y de cervecerías. Entramos en una de ellas, llamada Beer House, que resulta ser una cervecería preciosa además de enorme (y cara). Aquí nos bebemos el consabido medio litro de cerveza estonia (100 coronas por 2 jarras = 6,40 €). Las camareras muestran amplios escotes, cortas faldas y recios muslos. Damos un último paseo por la ciudad, en dirección a la parada de autobuses, y regresamos al camping. Vemos llegar el ferry que viene de HELSINKI y nos acordamos de cuando estuvimos allí el año pasado. La ropa está casi seca (menos mal que la dejamos dentro de la tienda, con lo que ha llovido esta mañana) y aprovechamos que aún hace algo de sol para tenderla fuera y que termine de secarse. Desde aquí vemos una sesión de fuegos artificiales que están lanzando desde un barco fondeado cerca de la costa; según nos cuenta la recepcionista del camping, debe tratarse de una fiesta privada porque hoy no se celebra nada en ESTONIA.


Ducha, recogida de ropa, cena y a la cama. Nos ha encantado TALLINN, con lluvia y con sol (bueno, con sol nos ha gustado más). 18/07/08, Viernes. Última noche en Estonia con sorpresa: TALLINN – P.N. LAHEMAA

(PALMSE, VÖSU, KÄSMU, ALTJA, SAGADI) – NARVA – LAGO PEIPUS – RANNA. 441,4 km. 10h 36’.

Hemos tenido una noche movidita debido a que justo al lado del camping, había una casa en la que un grupo de adolescentes ha estado emborrachándose, gritando y echando carreras de coches hasta bien entrada la madrugada. En fin, en todas partes hay gilipollas. Hoy nos marchamos de TALLINN, por lo que después de desayunar recogemos las cosas. El doble techo de la tienda está mojado, pero tenemos que guardarlo así, ya lo secaremos en otro momento. Nos vamos en dirección NARVA, cuya salida está al lado del camping, por lo que llegamos a la carretera E-20 (en realidad, es una autovía) sin contratiempos. Hemos salido a las nueve y media, con 18º de temperatura y el cielo despejado. En primer lugar, queremos visitar la Cascada Jägala (Jägala juga), situada en REBALA, junto a JÖELÄHTME. Aunque sólo tiene 7,8 m. de altura, nos hace ilusión ver una cascada en un país tan llano, pero no conseguimos encontrarla. Nos acercamos a JÖELÄHTME, pero los pocos indicadores que hay están en estonio y no encontramos a nadie a quien preguntar, por lo que decidimos continuar la ruta (posteriormente, la hemos localizado gracias a Google Earth, que da unas coordenadas aproximadas de N 59º 26’ 58.65” E 25º 10’ 43.10”). Próximo destino: PARQUE NATURAL LAHEMAA. Este parque está formado por inmensos bosques de abetos y abedules, prados, pantanos y bahías. Es muy utilizado como lugar de veraneo por los habitantes de TALLINN, dado que está a sólo 70 km. por autovía. Justo antes de llegar a VIITNA, una señal nos indica que tomemos la desviación que hay a la izquierda, en dirección a PALMSE. Aquí hay un bonito Castillo o Villa señorial (Möis) que visitamos (60 EEK por persona = 3,84 €). Nos tenemos que poner unas pulseras y nos dan un folleto explicativo en español. El castillo es bastante bonito, con muebles, menaje y trabajadoras ataviadas al estilo antiguo (aunque los muebles no son los originales). Fue construido en el siglo XVII en estilo barroco y su última rehabilitación finalizó en 1985. Tiene unos jardines y un estanque muy bucólicos. Sus coordenadas, aunque está muy bien indicado, son: N 59º 30’ 44.19” E 25º 57’ 18.34”. De aquí vamos a VÖSU, típica localidad veraniega, rodeada de un frondoso bosque pero sin mayor interés y continuamos hasta KÄSMU, por cuya rocosa playa paseamos un rato. Nos encontramos a mucha gente paseando en bicicleta, la verdad es que el entorno boscoso y la ausencia de cuestas invitan a pedalear. Nos dirigimos ahora a la localidad costera de ALTJA, que es más de lo mismo. Finalizamos la visita al Parque yendo a SAGADI, que tiene otro Castillo que nos limitamos a ver por fuera. Para quienes busquen una estancia tranquila en un bonito entorno, este Parque es una buena opción. Regresamos a la carretera E-20, que a partir de aquí deja de ser autovía, y continuamos en dirección a NARVA (80.000 habitantes), la tercera ciudad de ESTONIA, que al estar en la frontera con RUSIA fue muy bombardeada en la II Guerra Mundial. Desde 12 km. antes de llegar, vemos cientos de camiones y algún que otro coche aparcados en la cuneta. Al parecer


intentan entrar en RUSIA, pero los trámites son tremendamente lentos; deben llevar horas, tal vez días, así, pero nadie parece sofocado, deben estar mentalizados de que esto es lo que hay. Llegamos a la Plaza del Ayuntamiento (Raekoja plats) y el Ayuntamiento (Raekoda), que no tienen nada de especial (ni siquiera nos bajamos del coche), y continuamos hasta la orilla del Río Narva. Aparcamos en un pequeño Parque (N 59º 22’ 20.77” E 28º 12’ 00.89”) desde el que se divisa, en la margen izquierda del río, la Fortaleza (Hermanni kindlus) de NARVA (ESTONIA), construida entre los siglos XIII y XIV, y en la derecha, la Fortaleza de IVANGOROD (RUSIA), edificada en el siglo XV; sobre el río, el puente que une ambas ciudades (y ambos países). Hemos llegado desde CÁDIZ hasta RUSIA sin GPS, ¿quién iba a decirlo? En NARVA está todo escrito en estonio y en ruso, ya que la mayoría de sus habitantes son rusos. Al diseñar la ruta, habíamos previsto dormir aquí, pero como es temprano y la ciudad no resulta demasiado atractiva, decidimos bajar hacia nuestro próximo destino: el Lago Peipus (Peipsi järv). A partir de aquí, comenzamos el descenso hacia CÁDIZ. Para ello, retrocedemos por la carretera E-20. Nos vemos obligados a circular un buen trecho a 40 km/h. porque llevamos delante un coche nupcial, que va pisando huevos, tocando el claxon mientras todos los viandantes saludan a los novios; los camioneros que continúan aparcados haciendo cola también les hacen los honores. Así que nosotros, para no ser menos, también vamos tocando el claxon,… parecemos parte de la comitiva. Al llegar a JÖHVI, nos desviamos a la izquierda, por la carretera 3. Comienza a llover un poco (¡lástima, con el buen día que había hecho!). Desde RANNAPUNGERJA, ya comenzamos a ver el Lago, pero no paramos hasta llegar a MUSTVEE (2.000 habitantes). Aparcamos (N 58º 50’ 46.64” E 26º 56’ 53.64”) y nos acercamos a la orilla, en la que hay varias niñas bañándose. El Peipus, que se presenta bonito, azul e inmenso es, con sus 3.550 km2 y 15 metros de profundidad máxima, el sexto lago más grande de Europa, no se ve la otra orilla (que pertenece a RUSIA). Está comunicado con el Mar Báltico a través del Río Narva. En su interior hay unas 30 islas habitadas donde conviven en armonía los pescadores estonios y los rusos. En MUSTVEE hay numerosas Iglesias. En invierno viene mucha gente a pescar haciendo agujeros en la superficie helada del lago. Seguimos hacia el sur y, al poco, nos desviamos por la carretera E-43, que es la que bordea el lago. El paisaje es muy bonito y el tiempo acompaña, ya que ha dejado de llover. Va siendo hora de parar por hoy; poco antes de llegar a RANNA, unos 10 km. antes de KALLASTE, vemos una indicación al camping Ranna Puhkebaas (N 58º 43’ 53.45” E 27º 05’ 38.67”), no nos lo pensamos y giramos a la izquierda, por un carril de tierra; justo al entrar en el carril, hay dibujado un plano para llegar al camping que hay que memorizar, ya que no hay más indicadores; afortunadamente, llegamos sin problemas. Es un camping enorme, muy arbolado, situado a orillas del lago. Nos parece precioso y tranquilo y además tiene bungalows, aunque no nos hubiese importado acampar en este entorno ideal, pero no nos fiamos del tiempo. El dueño nos pide sólo 200 coronas (12,80 €), por un bungalow bastante amplio; ¡no puede ser más barato! Esta es la última noche que pasaremos en ESTONIA y será tranquila, comentamos, porque el sitio rezuma paz y silencio, y sólo estamos una pareja de alemanes sesentones que van en bicicleta, una familia estonia que está de tertulia en una mesa junto al lago y un par de caravanas que están algo apartadas; tenemos, pues, espacio de sobra. Pero de tranquilidad nada…, ya contaremos. Descargamos las cosas y nos vamos a dar una vuelta por el camping. Los cuartos de baño están en el quinto pino, y además no tienen puertas, por lo que te ve todo el que pase; tampoco están muy limpios. Claro que teniendo tantos árboles y matorrales alrededor del bungalow, no merece la pena venir hasta aquí. Cerca del bungalow hay un edificio que tiene una sauna gratuita.


Como Lola tiene una contractura en un muslo, se pone una buena dosis de crema antiinflamatoria y se mete en la sauna. Allí coincide con tres miembros de la familia estonia y se lo pasa bomba con ellos, porque el padre, un señor enorme y simpatiquísimo, se empeña en contarle en estonio como funcionan la sauna, como si ella hablara estonio perfectamente; uno de los hijos va traduciendo al inglés y, entre risas, van alternando las estancias en la sauna con los chapuzones en el lago; así, hasta tres veces. Mientras tanto Jose, que se ha quedado fuera haciendo fotos, traba amistad con la pareja alemana que, a las siete y media de la tarde, ya ha hecho buenas migas con el vodka. Jose lleva una jarrita con vino tinto, uno francés que hemos comprado en tetra-brick de 3 litros, de esos que llevan grifito y, ante la insistencia del alemán, le invita a un trago. Bueno, este camping parecía tranquilo, pero la hora que es y ya estamos todos de juerga. El resto de la familia estonia sigue alrededor de la mesa de tertulia y preparando una barbacoa. Nos duchamos (las duchas están al lado de la sauna) y nos sentamos, jarrita de vino en mano y platito de aceitunas, a contemplar el lago un ratito, cuando… ¡aparecen de nuevo los alemanes! Vienen a por el tinto y las aceitunas a la vez que nos ofrecen vodka, pero rechazamos amablemente su invitación porque no queremos mezclar. A todo esto, se une a nosotros el chico de la familia estonia, el único, junto a su novia, que habla inglés, y tras un ratito de charla nos invita a cenar con ellos. La verdad es que hay muy buen ambiente allí, a orillas del lago, con una luz preciosa, y nos parece descortés decirles que no (además, estamos deseando probar una auténtica barbacoa de las que preparan por estos lares). Así que los abuelos alemanes, la gran familia estonia y nosotros nos unimos en una juerga inesperada en este camping que parecía un remanso de paz. Pero juerga, juerga: corren el alcohol, la comida, las risas y las ganas de echar un buen rato. Nosotros aportamos chorizo picante y fuet que traíamos de CÁDIZ y, cómo no, el vino tinto. Ellos, una barbacoa: ¡por fin vamos a probar una auténtica barbacoa báltica! La carne, de cerdo, la compran en los supermercados ya envasada y macerada con muchas especias, la clavan en unos pinchos larguísimos y la colocan sobre las brasas de leña, no de carbón. Está exquisita. También nos ofrecieron queso estonio, unos taquitos de pan frito con mucho sabor a ajo y mostaza súper picante. Y así pasamos la última noche en ESTONIA. No ha podido ser mejor. Nos retiramos los primeros porque mañana nos esperan muchos kilómetros por delante. Es muy tarde, más de medianoche, aunque la luz todavía inunda el lago, que tiene unos tonos rojizos que nos obliga a hacerles más fotos. El marco en el que estamos es, desde luego, inolvidable. Nos da pena irnos, pero la vida del turista es así de dura. ¡Ah!, de la contractura de Lola ni rastro, la sauna ha sido mano de santo. Hoy ha sido un día muy variado y con buen tiempo. 19/07/08, Sábado. El medievo en Tartu y adiós a Letonia: RANNA – KALLASTE –

ALATSKIVI - TARTU – VÖRU - AGLONA (LETONIA). 422,3 km. 10h 40’. Nos levantamos a las ocho y media. Hemos descansado muy bien y nos sentimos estupendamente, no como nuestros compañeros de camping, que la mayoría arrastra una buena resaca fruto de las mezclas de vodka, cerveza, vino,… nosotros, fieles al “no mix”, no la acusamos. El día está radiante y el brillante lago nos llama a gritos mañaneros: Lola no puede resistirse y se da un bañito mientras saluda a algunos de los miembros de la familia estonia. Los cicloturistas alemanes y las dos caravanas ya se han marchado. Mientras estamos recogiendo,


vemos como se va la familia estonia. Durante unos minutos estamos absolutamente solos en este inmenso camping, hasta que llega el dueño en un pequeño tractor. Salimos a las 09:53, con 20º de temperatura y un solazo en lo alto del cielo. Hoy nos vamos de ESTONIA, que nos deja muy buen sabor de boca, nos ha gustado mucho. De los tres países bálticos, parece el más próspero; siempre ocurre lo mismo con el norte, en todo el planeta. Volvemos a la carretera 43 y nos dirigimos a KALLASTE (1.300 habitantes), que está casi desierto. Su peculiaridad consiste en que en la orilla del lago tiene Rocas de arenisca rojas del periodo Devónico (hace entre 416 y 359 millones de años), que se extienden durante 1 km. Aquí vemos también un pequeño camping junto al lago. Nos despedimos del hermoso Lago Peipus, que tan buen recuerdo nos ha dejado. De aquí vamos a ALATSKIVI (1.600 habitantes), en busca del Castillo von Nolcken, pero lo que encontramos es un gracioso Mercadillo de segunda mano al aire libre muy bonito, con músicos tradicionales tocando encima de un camión. Todo el mundo está en la calle. Damos un paseo por él y vemos los puestos de flores, muebles y objetos antiguos, artesanía, etc. Nos encantaría llevarnos todas esas plantas que en CÁDIZ no se encuentran, con flores de todos los colores, pero desistimos porque no aguantarán el trayecto que aún nos queda. En la terraza de un bar, junto al mercadillo, nos topamos con la pareja de alemanes, que tiene una resaca tremenda, tomándose una gran taza de café; hablamos un rato con ellos y nos marchamos. Nos dirigimos ahora a TARTU (106.000 habitantes), la segunda ciudad del país. Dejamos el coche en el parking subterráneo de un centro comercial y, al salir a la superficie, nos encontramos con un enorme Mercadillo al aire libre, en el que todos los vendedores van vestidos a la usanza medieval; venden ropa, comida, artesanía, etc. El mercadillo ocupa toda la calle Küüni tänav, que está abarrotada de gente, aunque luego comprobamos que se extiende por otras zonas del casco antiguo. No nos imaginábamos tanta animación. Hay cientos de puestos y música por todas partes: en tablados con trajes de época, músicos callejeros,… es increíble, parece que hemos retrocedido al Medievo. Creemos que están celebrando sus Fiestas Hanseáticas. Caminando muy despacio, llegamos a la Plaza del Ayuntamiento (Raekoja plats) que también está repleta de puestos, terrazas llenas de gente y músicos que actúan en un gran escenario. En 1998 instalaron una Fuente con una bonita estatua de dos estudiantes besándose bajo un paraguas. Nos acercamos al Ayuntamiento (Raekoda), construido en el siglo XVIII en estilo barroco, en uno de cuyos laterales está la Oficina de Turismo, donde nos dan un plano de la ciudad. Detrás del Ayuntamiento está la pequeña y arbolada Colina Toome en cuya cima se encuentra el Observatorio (Observatoorium), edificado en el siglo XIX, y que tuvo mucha importancia para realizar una medición precisa de la Tierra mediante el Arco Geodésico de Struve, que pasa por este lugar y que ha sido incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Arco es un conjunto de 258 triángulos con 265 puntos de observación, que se extiende por diez países, a lo largo de 2.820 km., desde HAMMERFEST (NORUEGA) hasta el Mar Negro. En la lista de la UNESCO se han incluido 34 de estos puntos, que fueron marcados de diferentes formas: huecos en rocas, cruces de hierro, montoncitos de piedras, obeliscos, etc. La triangulación fue realizada entre 1816 y 1855 por el astrónomo alemán Friedrich Georg Wilhelm von Struve, y constituyó la primera medición precisa de un segmento largo de meridiano. Esta triangulación contribuyó a definir y medir la forma exacta de la Tierra, demostrando que está achatada por los polos, y desempeñó un papel importante en el adelanto de las ciencias


geológicas y la realización de mapas topográficos precisos. El Arco de Struve es uno de los logros científicos y técnicos más avanzados de su época. Seguimos hacia el cercano Puente de los Ángeles (Inglisild), del siglo XIX, y llegamos a la Catedral (Toomkirik) o, mejor dicho, a sus ruinas, ya que fue devastada por un incendio en 1624. En la actualidad acoge al Museo Histórico de la Universidad de Tartu (Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum). Comenzamos el descenso por el agradable Parque Toomemägi, que así es como se llama el lugar donde estamos, hasta llegar al edificio principal de la prestigiosa Universidad de Tartu (Tartu Ülikool), levantado en el siglo XIX en estilo neoclásico. La quinta parte de los habitantes de TARTU son estudiantes universitarios. Cuando estamos en la puerta de la Universidad, vemos pasar un desfile con docenas de vehículos antiguos, que incluye coches de bomberos, ambulancias, autobuses, camiones, vehículos militares,… está genial. Nos dirigimos al cercano Patio de San Antonio (Antoniuse Gild), donde volvemos a encontrarnos con música y bailes medievales, puestos de artesanía, forjadores, espectáculos para niños, etc. En uno de los puestos nos tomamos un brebaje que hecha humo a pesar de estar frío, como las pócimas de las brujas. A unos metros está la Iglesia de San Juan (Jaani kirik), construida con ladrillos en el siglo XIV y recientemente restaurada; está totalmente rodeada de puestos ambulantes con los vendedores vestidos con trajes medievales (excepto un puesto de españolas que iban vestidas con trajes de gitana y vendían taquitos de tortilla). En la calle Rüütli tänav hay varios grupos de músicos cuyos integrantes no tienen más de 12 ó 13 años, y tocan música clásica o música tradicional; ¡es increíble la afición musical que tienen desde niños! Regresamos a la Plaza del Ayuntamiento, donde no cabe ni un alfiler, y caminamos como podemos hasta el Puente Arqueado (Kaarsild), construido en 1959 y que cruza el Río Emajögi. Al otro lado del puente hay un Parque donde sigue la fiesta, con música, puestos de comida (en uno de ellos han ensartado un cerdo y lo hacen girar sobre las brasas, como en los cómics de Astérix), exquisito olor a barbacoa, personas con trajes medievales, músicos, puestos de jabones artesanos, cerámica, telas, objetos de madera, de cristal, cuadros, una herrería,… Hay una algarabía contagiosa que nos hace caminar más y más. Toda la ciudad está en la calle (la verdad es que el solazo que hace acompaña). Por un momento nos planteamos quedarnos aquí a comer, pero apenas si nos quedan coronas, lo que supondría tener que sacar más de un cajero y buscar un hotel, porque si nos ponemos a comer y a beber cerveza como hacen ellos, a ver quién conduce después. Después de 2,5 horas caminando y disfrutando del ambiente festivo, decidimos que es mejor seguir la ruta prevista para hoy y marcharnos. Llegamos a la conclusión de que el principal atractivo de esta ciudad, aparte de la gran importancia de su Observatorio y de su Universidad, ha sido el gran ambiente festivo, propiciado por el espléndido día de sol. El parking nos cuesta 30 EEK (1,92 €). Con algo de remordimientos, nos marchamos de aquí. Seguimos hacia el Sur, por la carretera 2. Paramos en un bosquecito para comernos unos bocatas y seguimos de inmediato el camino. Al llegar a VÖRU (14.300 habitantes) decidimos entrar para buscar un supermercado donde gastar las últimas coronas que nos quedan. VÖRU es la última ciudad de cierto tamaño que hay antes de llegar a la frontera letona. Buscando un súper, llegamos a la orilla del Lago Tamula y, cuál sería nuestra sorpresa cuando vemos que hay una exposición de enormes esculturas de arena. ¡Qué bonitas! Al parecer, todos los años se celebra aquí una Convención internacional de esculturas de arena. Hay bastante animación en la playa, con gente bañándose en el lago. Finalmente, encontramos un supermercado donde acabamos con nuestras reservas de coronas.


Seguimos por la carretera 2 y, al llegar a la intersección con la 7, volvemos a ver una cola kilométrica de camiones que esperan paran entrar en RUSIA, y que estamos de nuevo a dos pasos de la frontera rusa. Continuamos en dirección a LETONIA y, en unos minutos, cruzamos la frontera, en la que no hay ni un policía. Llueve un poco, aunque estamos a 23º. Notamos que la calidad de las carreteras letonas es inferior a las estonias. Al llegar a SILINI, giramos a la izquierda, por la carretera P-39, luego la P-43, la P-35, la P-36, A-15, A-13 y, finalmente, en una rotonda, giramos a la izquierda y tomamos la P-62 que nos lleva a AGLONA, nuestro destino de hoy. Poco antes de llegar, vemos un carril a la derecha que lleva al Pussala Kempings. Lo tomamos y, cuando llegamos no hay nadie en recepción. El camping es muy grande, está a orillas del Lago Cirišs, y tiene muchísimos árboles. Vemos un autobús repleto de letones y les preguntamos si saben dónde está el recepcionista, a lo que nos responden que no tienen ni idea. Damos un paseo por el camping y, al regresar a recepción vemos que está abierta. Le preguntamos si tiene un bungalow libre pero sólo habla letón, así que tenemos que preguntárselo por señas. Inicialmente nos dice que no le quedan porque los pasajeros del autobús los han copado todos; le decimos que entonces montaremos la tienda y, de repente, se queda pensativo y escribe en el suelo el número 14; nos explica como puede que ese es el precio de un bungalow que le queda libre (14 lats = 20 euros) y nos lleva a verlo; resulta estar en la otra punta del camping, pero está genial y nos lo quedamos. Nos muestra una barbacoa y un montón de leña y nos dice que podemos usarla cuando queramos, que está incluida en el precio (hay una por bungalow). Sólo tenemos 18,10 lats que nos habían sobrado de cuando estuvimos a la ida; afortunadamente, el camping es superbarato y después de pagarlo, aún nos quedan 4,10 lats. Nos duchamos, cenamos (dentro, porque fuera hay muchos mosquitos) y a dormir. 20/07/08, Domingo. De nuevo en Polonia: piwos, lagos y salchichas: AGLONA –

DAUGAVPILS – CENTRO GEOGRÁFICO DE EUROPA (LITUANIA) – AUGUSTÓW (POLONIA) – MIKOŁAJKI. 583,7 km. 12h 21’.

¡Qué bien hemos dormido!, y de madrugar nada, que Jose se equivoca y pone el despertador a las 8 en vez de a las 7, o sea, que nos levantamos a las 9. El cuerpo agradece tantas horas de sueño a estas alturas del viaje. Nuestros vecinos ya han encendido las barbacoas ¡¡¡para prepararse el desayuno!!!. Recogemos las cosas y nos acercamos al Lago Cirišs para hacer algunas fotos. Finalmente, nos marchamos a las 10 de la mañana, con 18º y el cielo despejado. Vamos en primer lugar a AGLONA, que está al lado, cuyo único interés reside en la inmensa Basílica de la Asunción (Aglonas Bazilica), edificada en el siglo XVIII por los dominicos en estilo barroco. El día 15 de agosto acuden a la basílica miles de peregrinos católicos y se celebra una misa multitudinaria al aire libre (dicen que la que dio el Papa Juan Pablo II en septiembre de 1993, congregó a más de 300.000 personas). Nos parece más bonita por dentro que por fuera. A su lado está el Lago Egles, junto al que paseamos un rato. Continuamos, por la A-13, hacia DAUGAVPILS (128.000 habitantes), segunda ciudad de LETONIA. La verdad es que no tiene gran cosa que ver. Damos una vuelta sin bajarnos del coche y paramos en un supermercado para gastarnos los 4,10 lats que nos quedan.


Volvemos a la carretera A-13 y, a los 20 km., entramos en LITUANIA, en cuya frontera, como viene siendo habitual, tampoco hay nadie. Poco después de pasar UTENA, decidimos desviarnos a la izquierda, por la A-14, para ver el Centro Geográfico de Europa (Europos geografinis centras), ubicado junto al Lago Girija. Hay un indicador para que nos desviemos a la derecha, a la altura de PURNUŠKĖS, 26 km. antes de llegar a VILNIUS. En 1989, el Instituto Nacional de Geografía de Francia determinó que el centro geográfico de Europa se encuentra aquí. Unos 100 m. antes de llegar hay un pequeñísimo parking con un cartel que indica los criterios que se siguieron para hacer los cálculos y, entre ellos, se incluyen algunos tan polémicos como considerar a las ISLAS CANARIAS el extremo sur de Europa, a las ISLAS AZORES el extremo occidental o excluir a MALTA de los cálculos. Hay un obelisco de piedra rematado por doce estrellas doradas que indica el lugar exacto donde está el “centro” (N 54º 54’ 23.97” E 25º 19’ 08.59”). Se puede comprar un certificado que demuestra que has estado aquí. Comemos en el parking y, justo al terminar, comienza a llover. Seguimos bajando por la carretera A-14, cruzamos VILNIUS bajo la lluvia, y tomamos la A-4 en dirección a TRAKAI. Antes llenamos el depósito de gasoil. Una vez en TRAKAI, entramos en un supermercado que ya conocíamos y gastamos las litais que nos quedan (las que nos sobraron de cuando subimos), aunque nos pasamos con las compras y la diferencia la tenemos que pagar con Visa. Puesto que son apenas las tres y media de la tarde, decidimos llegar hasta POLONIA, concretamente hasta MIKOŁAJKI. Si se nos hace tarde o estamos cansados, pararemos antes donde veamos. Empieza a llover fuerte. Cogemos por la A-16 y, en MARIJAMPOLĖ, nos desviamos por la A-5. A las 6 de la tarde entramos en POLONIA (hay policías en la frontera, pero nos ignoran), con 20º y el sol fuera. Atrasamos el reloj ya que aquí, al igual que en ESPAÑA, es una hora menos. Continuamos por la carretera 8 y paramos en AUGUSTÓW para sacar dinero de un cajero. Aprovechamos para ver por fuera la bonita Basílica de Jesucristo (Bazylika Najświętszego Serca Jezusa). Bueno, ya somos ricos otra vez. La carretera 16 nos lleva directos a MIKOŁAJKI, donde llegamos a las 9. Como ya conocíamos la localidad, fuimos directos a un supermercado y compramos salchichas y cervezas para la cena. Vamos al conocido Camping Wagabunda, donde estuvimos muy bien a la ida, pero nos dicen que tienen todos los bungalows ocupados, así que montamos la tienda pequeña. Notamos que el ambiente está mucho más animado, tanto en el camping como en el pueblo, de lo que estaba cuando estuvimos a la ida; y es que ahora es temporada alta y entonces era baja, y se nota mucho. En los alrededores del camping hay muchos carteles anunciando habitaciones (pokoje), hoteles y pensiones, pero ya nos quedamos aquí. Hoy la ruta ha sido larga y nos apetece parar ya. Después de montar la tienda rodeados de autocaravanas y ducharnos (por cierto, los servicios están impecables), preparamos las salchichas polacas a la plancha,… están exquisitas. Lo que no nos gusta es que tenemos que plantar la tienda en el lugar que ellos indican, no nos dan libertad para elegir el sitio. Cuando nos vamos a dormir, ya es casi de noche, se nota que vamos bajando hacia el sur. Al rato está todo oscuro, a pesar de que la luna está casi llena.


21/07/08, Lunes. ¡De nuevo triunfamos sin el TomTom!: MIKOŁAJKI – TORUŃ. 269,2 km. 5h 30’.

Como ayer ganamos una hora con el cambio horario, la hemos aprovechado para dormir y descansar de la paliza de coche que nos dimos. Desayunamos, recogemos y, a las 9 de la mañana, con 19º y el cielo nublado, salimos hacia nuestro destino de hoy: TORUŃ. Cogemos por la carretera 16 y, al llegar a OSTRÓDA, nos desviamos por la carretera 15. Encontramos por el camino numerosos pasos a nivel sin barrera, en los que hay que parar ya que todos tienen una señal de “stop”, cosa que hacemos con cierto acojone. A las 11 empieza a llover, lo que dificulta la marcha ya que, como hemos comentado, en el asfalto suele haber unos surcos creados por las ruedas de los camiones que, cuando llueve, se llenan de agua y hace que el coche se frene y que haya que aguantar el volante con fuerza. A las 2 de la tarde deja de llover y llegamos a TORUŃ (208.000 habitantes), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que posee más de 300 monumentos. Queremos ir al Camping Tramp (N 53º 00’ 00.06” E 18º 36’ 24.33”), pero de nada nos sirve tener sus coordenadas si el Tom-Tom sigue estropeado. La ciudad es grande y no vemos indicaciones hacia el camping; la única referencia que tenemos es que está enfrente de la estación de ferrocarril; después de dar varias vueltas, vemos unos carteles con una flecha y el dibujo de una locomotora y decidimos seguirlos hasta llegar a la Estación de Ferrocarril Wschodni, pero por allí no había camping alguno. Le preguntamos a un señor que pasaba y, con una extrema amabilidad, nos explica el camino en polaco ¡y lo entendemos! No es que nosotros sepamos hablar polaco ni él inglés ni, por supuesto, español, pero con gestos, señas, un plano que nos dibuja y mucha paciencia y simpatía (sobre todo por parte de él) nos da suficientes pistas para llegar a la Estación de Ferrocarril Główny (es que en la ciudad hay dos estaciones y no lo sabíamos), frente a la cual está, efectivamente, el camping. La verdad es que sin navegador resulta más complicado llegar a los sitios y, especialmente, salir de ellos, pero es mucho más emocionante, aunque nos haya costado más de media hora encontrar el camping (hay que seguir los carteles que indican dirección ŁÓDŹ y, al cruzar el río, girar a la izquierda). Al fin llegamos a nuestro destino de hoy y esta vez sí que hay cabañas libres (aunque nos advierten que mañana están todas ocupadas). Ocupamos una con dos literas y una agradable terracita donde, tras comprar unas cervezas en el bar del camping, almorzamos las salchichas que nos sobraron de anoche y a las que tanto nos hemos aficionado; la dieta ya la haremos después de vacaciones. Tenemos ante nosotros una bonita y arbolada pradera repleta de autocaravanas. El sol ha salido con todas sus fuerzas. Después de comer, nos vamos al centro andando, ya que estamos muy cerca: sólo hay que cruzar el Río Vístula (Wisła) por el larguísimo Puente Piłsudski (Most Piłsudskiego), desde el que se disfruta de una hermosa panorámica de la ciudad, y ya estamos allí. El Casco Antiguo (Stare Miasto), gótico, quedó intacto después de la II Guerra Mundial, por lo que es original, a diferencia de la mayoría de las ciudades polacas que tuvieron que ser reconstruidas después de este trágico conflicto. Casi de inmediato llegamos a la Plaza del Mercado (Rynek Staromiejski), de impresionante belleza y epicentro de la ciudad. Aquí se encuentra el Ayuntamiento (Ratusz), comenzado en el siglo XIII y muy reformado, aunque conserva su estilo gótico y su decoración renacentista; se puede subir a su Torre de 40 metros, pero afortunadamente cuando llegamos está cerrada. Delante de él se halla una Estatua de Copérnico, ya que fue en esta ciudad donde


nació el célebre astrónomo. Enfrente está el Patio de Artus (Dwór Artesa), edificio neorrenacentista del siglo XIX, en cuya planta baja hay una cafetería. A la derecha del Ayuntamiento está la Casa Bajo la Estrella (Kamienica Pod Gwiazdą), con decoración barroca y una estrella sobresaliendo de su tejado. Al otro lado de la plaza encontramos la Iglesia del Espíritu Santo (Kościół św. Ducha), del siglo XVIII y, junto a ella, el precioso edificio de ladrillos rojos que alberga la sede de Correos. Toda la plaza está repleta de edificios góticos que compiten entre sí en belleza; también abundan los animados bares y restaurantes, con sus correspondientes terrazas, y los coloridos puestos de flores.

Desde la plaza parte la calle Ulica Chełmińska, en cuyo nº 28 se alzan dos edificios casi idénticos conocidos como Casa Roesner. Desde la plaza también sale la calle Panny Marii, donde está la Iglesia de la Virgen María (Kościół NMP), finalizada en el siglo XIV.

Desde aquí, vamos paseando en dirección al río, y visitamos, en un rincón del casco

antiguo, y junto a sus Murallas, dos Graneros, uno gótico (siglo XIV) y otro barroco (siglo XVII), situados uno junto al otro. Frente a ellos está la Torre Inclinada (Krzywa Wieża), que tiene 1,40 metros de inclinación y 15 de altura). En la misma calle, pero en dirección contraria, están la Torre del Reloj (Baszta Gołębnik) y la Puerta del Monasterio (Brama Klasztorna), que da acceso al Río Vístula (Wisła). Continuamos el paseo hasta llegar a la Catedral de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista (Cátedra św. Św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty), edificada entre los siglos XIII y XVI. La guía dice que hay que pagar por entrar, pero a nosotros nadie nos cobra nada. Vamos ahora a la Puerta del Puente (Brama Mostowa). Entre monumento y monumento se intercalan graneros medievales y casas de gran belleza, unas góticas, otras barrocas, otras neoclásicas,…, especialmente en las calles Piekary, Kopernika, Żeglasrska, Łazienna, Mostowa, Podmurna, etc., lo que hace que la máquina de fotos esté echando humo. Cerca de aquí están los restos del Castillo Teutónico (Zabytki), del siglo XIII, aunque lo poco que queda en pie está bien conservado. Nos dirigimos ahora a la Plaza Nueva (Rynek Nowomiejski), con bellos edificios y la Iglesia de Santiago (Kościół św. Jakuba), de los siglos XIV y XV, que visitamos por los pelos ya que están cerrando; tiene una curiosa torre que, en su parte superior, parece que son dos. Muy cerca está la Iglesia de Santa Catalina (Kościół św.Katarzyny) Empapados de arte y de edificios bonitos, descansamos en una terraza para tomarnos una cervecita (lo del diminutivo es un decir, porque son de medio litro). Tras la merecida pausa, volvemos a la Plaza del Mercado y entramos a cenar en el Sphinx, cadena de restaurantes-grill que ya conocíamos de cuando estuvimos en ZAKOPANE, en el sur de POLONIA, hace tres años. Sirven unos platos pantagruélicos, a base de carne, ensalada, patatas y arroz; nunca hemos sido capaces de acabarlos. Nos costó 100 szłotys en total (28,99 €). Menos mal que, de regreso al camping, el paseíto ayuda a quemar algunas calorías. Desde el puente se disfruta de una increíble panorámica nocturna de la ciudad. Desde que llegamos a TORUŃ hemos tenido muy buen tiempo. Ducha y a dormir. 22/07/08, Martes. Wroclaw inédita: TORUŃ – POZNAŃ – WROCŁAW. 342,3 km. 8 h.


Tras el desayuno, nos marchamos a las nueve y media, con 18º y cielo despejado. Tomamos la carretera 15 (la salida está justo al lado del camping) y luego la 5 hasta llegar a POZNAŃ, primera parada de la ruta de hoy. Llegamos sin dificultad al centro de POZNAŃ (565.000 habitantes) y dejamos el coche, con el equipaje a la vista, en la calle, en zona azul, junto a la ambientadísima Plaza del Mercado (Stary Rynek), totalmente reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en otras ciudades polacas, la plaza está rodeada por numerosos edificios de armónica belleza, esta vez de estilos renacentista y barroco y por la terrazas de bares y restaurantes. En el centro de la plaza, como es habitual, se levanta desde el siglo XVI el Ayuntamiento (Ratusz) renacentista; a su lado hay una hilera de estrechas casas porticadas, del siglo XVI,decoradas con diferentes colores, conocidas como las Casas de los Tenderos (Domki Budnicze). También destacan las cuatro fuentes que hay en la plaza. Esta plaza, a pesar del bullicio, resulta muy agradable y estamos un buen rato paseando por ella. Desde aquí parte la calle Ulica Franciszkańska, donde se encuentra la Iglesia Franciscana (Kościół Franciszkanów), del siglo XVIII y recién restaurada; su interior barroco es de increíble belleza. Frente a la iglesia hay un Castillo que no tiene mayor interés. Para finalizar la visita, vamos al cercano Barrio Prusiano (Poznań Prusiana), construido en 1915, pero no nos gusta. Compramos algo de comer, regresamos al coche y nos marchamos. Aunque esta ciudad no tiene la belleza de otras, merece la pena parar un par de horas para visitarla y estirar las piernas. La carretera 5 nos lleva directos a nuestro destino final de hoy: WROCŁAW (635.000 habitantes), donde vamos a pasar dos noches. La II Guerra Mundial destruyó el 70% de la ciudad que ha sido fielmente reconstruida. Llegamos sobre las cuatro y media y nos encontramos con una ciudad enorme, con muchas obras, un tráfico denso, grandes avenidas y ningún indicador para ir al Camping AZS-AWF, también llamado Stadion, nº 117 (N 51º 07’ 03.16” E 17º 05’ 27.43”); la única pista que tenemos es que se encuentra junto al Estadio Olímpico (Stadion Olimpijski), que no aparece en el plano que llevamos, así que aparcamos como podemos y preguntamos a la gente que pasa, que poco a poco nos va acercando hasta que, a la cuarta vez que preguntamos, conseguimos llegar. Este camping es raro también: tras pasar una cancela, se gira a la derecha (si se sigue al frente hay un guarda de grandes bigotes que custodia el camino que conduce al Estadio Olímpico) y a unos metros está el camping, cuyo recepcionista es bastante antipático. El camping tiene una amplia pradera sin árboles, con numerosas autocaravanas, y a la derecha, en cuesta, una docena de bungalows; pedimos ver uno y a Lola se le cae el alma a los pies: ¡qué viejo todo! Eso sí, de una de las paredes cuelga un cuadro que parece que se lo han dejado olvidado los prusianos; la otra alternativa es acampar, teniendo en cuenta que más tarde o más temprano lloverá. José la convence de que la cabaña está vieja pero limpia y acaban de pintarla, ya que aún huele a pintura. Las duchas, algo apartadas, son numerosas y están limpias, aunque igualmente viejos. El agua sale caliente y con fuerza, y hay perchas y sitio para dejar el gel. Aunque no muy convencidos, y teniendo en cuenta que el cielo se está nublando, preferimos la cabaña a la tienda. Al menos, es muy barata (56 szłotys = 16,23 €). El recepcionista nos da un plano de la ciudad y nos indica donde está la parada del tranvía (nº 9 ó 17); también nos vende los billetes del mismo (2 szłotys por persona y trayecto = 0,58 €). Para llegar a la parada hay que coger, tras salir del camping, a la izquierda, junto al Parque Szczytnicki, y caminar unos 500 metros hasta llegar a un cruce donde se halla la parada. Subimos al tranvía, picamos el billete y, en unos 20 minutos, nos lleva hasta la plaza Plac Dominikański. Desde aquí vamos caminando por la comercial calle Ulica Oławska hasta la cercana y bulliciosa Plaza Central (Rynek) que, con sus 3,7 hectáreas es el corazón de la ciudad. Una vez más, nos encontramos con una plaza de indescriptible belleza, con numerosos edificios que


rivalizan entre sí para ver cuál es más bonito. Destacan en el nº 2, la Casa de los Grifones, edificada en el siglo XVI en estilo manierista, en el nº 5, el Sol de Oro, del siglo XVIII, y en el nº 8, la Casa de los Siete Electores, reconstruida en el siglo XVII. En el centro de la plaza destaca el Ayuntamiento (Ratusz), construido entre finales del siglo XIII y comienzos del XVI con ladrillos rojos y tejados verdes; su torre tiene una altura de 66 metros. No faltan en la plaza las terrazas de los bares y restaurantes (hay uno que se llama Taberna Española, y sirve tortilla, paella, etc.) y los alegres puestos de flores. En uno de los vértices de la plaza se abre la Plaza de la Sal (Plac Solny), donde se alza, entre otros, el edificio de la Bolsa, del siglo XIX; en esta plaza abundan los puestos de flores y las fachadas bonitas. Damos vueltas por ambas plazas, disfrutando de sus hermosos edificios y del agradable ambiente que las rodea. De repente, a las 8 de la tarde, el cielo comienza a ponerse negro, negro, negro en cuestión de un par de minutos; se avecina una fuerte tormenta, así que nos metemos a cenar en el STP (Szybko Tanio Pysznie, es decir, Rápido Barato Sabroso) en la calle Kuźnicza nº 10, un restaurante barato donde tú mismo te sirves lo que quieres y luego te cobran según lo que pese tu comida; aparte, te cobran la bebida (en total pagamos por los dos 41,14 szłotys = 11,92 €); el único inconveniente es que no aceptan tarjetas, sólo szłotys. Hay pasta, arroz, pollo asado, pollo con verduras y bechamel, ensaladas, empanadillas, rollitos de carne,… Mientras cenamos, la tormenta descarga con fuerza, menos mal que no montamos la tienda. En la puerta del restaurante hay uno de esos Gnomos de bronce que están por toda la ciudad (éste se está comiendo una empanadilla). Terminamos de cenar y, puesto que ha dejado de llover, caminamos hasta la parada del tranvía que nos lleva hasta el camping. Al llegar, todavía tenemos que caminar 500 metros hasta el camping por una avenida arbolada, solitaria y oscura, pero en ningún momento tenemos sensación de inseguridad. Nos duchamos y a la cama. 23/07/08, Miércoles. Las increíbles Iglesias de la Paz: WROCŁAW – JAWOR -

ŚWIDNICA – WROCŁAW. 190,6 km. 6h 17’. Tras desayunar, salimos a las 8 de la mañana, con una temperatura de 17º y el tiempo muy bueno. Vamos a visitar dos pueblos cercanos que tienen unas Iglesias de la Paz. A raíz de la Paz de Westfalia, firmada en 1648, se permitió a los luteranos construir tres iglesias evangélicas en la región polaca de SILESIA, de mayoría católica, siempre que se levantaran fuera de los muros de la ciudad, sin torres ni campanas y usando como materiales sólo madera y adobe; además debían terminarse en un plazo máximo de un año. Se construyeron en 1656-57 en las ciudades de GŁOGÓW, de JAWOR y de ŚWIDNICA; la primera se quemó en 1758 y las otras dos se restauraron y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO En primer lugar vamos a JAWOR. Para llegar hasta allí, debemos circular unos lentos e interminables 13 km. por el interior de WROCŁAW, parando en todas las obras y semáforos que encontramos, hasta llegar a la autovía A4-E40, y luego por la carretera 3 hasta JAWOR (24.000 habitantes). Aparcamos junto a la Iglesia de la Paz (N 51º 03’ 10.48” E 16º 11’ 22.13”), pero aún está cerrada (abren de 10 a 17), por lo que damos un paseo por el pueblo. Vemos la soportalada y florida Plaza del Mercado (Rynek), donde se encuentra el hermoso Ayuntamiento (Ratusz); junto a él se encuentra la Oficina de Turismo, donde nos dan algo de información. Regresamos a la Iglesia de la Paz (Kościół Pokoju) y compramos la entrada, que cuesta 6 szłotys por persona (1,74 €). Estamos solos y la taquillera tiene el detalle de poner por megafonía una explicación de la iglesia en español. Nos asombra esta iglesia, preciosa por fuera y, sobre todo, por dentro;


tiene cuatro pisos de palcos como si de un teatro se tratase. Original sí que es. Tiene una profusa decoración barroca, con unos 200 frescos pintados en las barandillas de los palcos, y los bancos delanteros no miran al altar, sino que están enfrentados entre sí. Su capacidad es de 6.000 personas y a veces se usa como sala de conciertos. Estamos gratamente sorprendidos, ya que nunca habíamos vista una iglesia de estas características. Antes de marcharnos del pueblo, compramos provisiones en un supermercado “Intermarché”. Cerca de esta ciudad se encuentra ŚWIDNICA (60.000 habitantes), que también tiene otra Iglesia de la Paz (N 50º 50’ 43.82” E 16º 29’ 30.09”). Aparcamos delante y compramos la entrada que también cuesta 6 szłotys. Nos dicen que dentro no se pueden hacer fotos ni filmar (en la de JAWOR sí se podía) y que, en unos minutos, comenzaría un concierto de órgano. Esta iglesia, por fuera, es muy parecida a la de JAWOR, pero por dentro no nos impresiona tanto; es bonita, pero la otra nos gustó más. Aprovechando que el sonido del órgano ocultaba el ruido que hace la máquina de fotos al disparar, hacemos algunas con disimulo (aceptamos que no se pueda usar flash, pero no entendemos que prohíban hacer fotos para obligarte a comprar diapositivas y postales en la entrada). Después de la visita, cogemos el coche y aparcamos en los alrededores de la barroca Plaza del Mercado (Rynek) que, aunque no es tan bonita como otras que hemos visto, resulta bastante agradable. Como es usual, el centro de la plaza lo ocupa el Ayuntamiento (Ratusz), del siglo XVIII. Cerca de la plaza se halla la Iglesia de San Estanislao y San Wenceslao (Kościół św. Stanisława i Wacława) levantada en el siglo XIV en estilo gótico, con una torre del siglo XVI de 103 metros de altura. Tras la visita, decidimos volver al camping y comer allí. Esta vez lo encontramos con más facilidad que ayer. Cuando estamos llegando, vemos que hay una zona con muchos coches aparcados, pero no sabemos qué es porque está todo en polaco. Al llegar a CÁDIZ, descubrimos que se trataba del Palacio del Centenario (Hala Ludowa), que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006. Ya tenemos una excusa para volver a WROCŁAW. Lo que no entendemos es a qué espera la UNESCO para darle la misma protección al resto de la ciudad (al menos, al casco antiguo). Compramos unas cervezas en el bar del camping y comemos en el bungalow. Luego adquirimos billetes para el tranvía, vamos a la parada y lo tomamos. Esta vez nos bajamos antes, en la plaza Plac Bema, ya que queremos visitar las iglesias que hay a orillas del Río Óder (Odra). Nos encontramos en la enorme Isla de la Catedral (Ostrów Tumski), donde nació la ciudad. Vemos en primer lugar la Iglesia de Santa Cruz (Kościół św. Krzyża), que está cerrada, por lo que nos tenemos que contentar con verla por fuera; delante de ella está el monumento de mármol dedicado a San Juan Nepomuceno (Św. Jana Nepomucena). Muy cerca se alza la majestuosa mole de la Catedral de San Juan Bautista (Cátedra Św. Jana Chrzciciela), del siglo XV, que fue casi totalmente destruida durante la II Guerra Mundial y reconstruida más tarde; su interior, en estilo barroco, es muy bello. En los alrededores hay otras tres Iglesias: la de San Gil (Kościół św. Izdiego), junto a la Catedral, con la única portada románica de la ciudad; la de San Martín (Kościół św. Marcina) que alberga un galería de arte, y la de San Pedro y San Pablo (Kościół św. Piotra i Pawla). Junto a esta última, se encuentra el conocidísimo Puente de Hierro (Most Tumski) que da acceso a la pequeña Isla de Arena (Ostrów Piasek). Aquí se encuentran la Iglesia de la Virgen María (Kościół NMP), edificada en estilo gótico en el siglo XIV y destruida en la Segunda Guerra Mundial; aunque ha sido reconstruida, se perdió su interior barroco. Enfrente, está la Iglesia de San Cirilo y San Metodio (Kościół św. Cyryla i Metodego), donde han instalado una


especie de extraño belén, recargado de figuras, algunas móviles, entre las que se encuentra la del Papa Juan Pablo II y las de algunos músicos ambulantes; es inclasificable. Seguimos caminando y, al pasar por delante del Mercado (Hala Targowa) no podemos resistirnos y entramos; es una enorme mole de hormigón del año 1908. Los hemos visto más bonitos. Nos internamos en el Casco Antiguo y visitamos la bonita Iglesia de María Magdalena (Kościół św. Marii Magdaleny), del siglo XIV; no es frecuente encontrar iglesias consagradas a esta señora. Vamos de nuevo a la impresionante Plaza del Mercado, por la que damos una vuelta antes de dirigirnos a la Universidad (Uniwersytet) que, lamentablemente, sólo abre por la mañana, por lo que nos quedamos sin contemplar su Aula Leopoldina, que por lo que hemos visto en las fotos, es una joya del barroco. De todas formas, por fuera también es muy bonita. Regresamos a la Plaza del Mercado y visitamos la Iglesia de Santa Isabel (Kościół św.Elżbiety), del siglo XV, y los magníficos edificios que hay junto a ella. En la pequeña plaza que hay al lado de la iglesia, vemos otro Gnomo de bronce con su casita y todo. Al otro lado de la iglesia está el Pasaje (Stare Jatki), de origen medieval y reformado en el siglo XVIII; las antiguas carnicerías se han convertido en restaurantes y tiendas de artesanía y moda. Hay además, en medio de la calle, un grupo de estatuas de bronce representando a un conejo, una oca, un pato, un cerdo, una gallina, una cabra y, un poco apartado, un gallo. Aquí nos sentamos en una terraza para tomarnos unas bien merecidas cervezas de medio litro. Mañana nos marchamos de POLONIA. Es la segunda vez que estamos en este país y ambas nos han encantado. Los polacos son amabilísimos, los precios baratos, la comida y la cerveza excelentes y sus ciudades y Parques Naturales son de gran belleza. Es uno de los países más bonitos que conocemos. Después de pagar las cervezas (7 szłotys cada una = 2,03 €), comprobamos que no nos quedan suficientes szłotys para cenar en el STP” así que decidimos ir al Sphinx (en la Plaza del Mercado) donde podemos pagar con tarjeta. Cuando terminamos de cenar, son más de las 11 de la noche y la temperatura y el ambiente son ideales. Caminamos hasta el tranvía que nos lleva al camping sin problemas. Mañana nos toca un día cañero de carretera hasta cerca de REIMS, en FRANCIA, para lo que tendremos que atravesar toda ALEMANIA. Ducha y a la cama. Hoy ha hecho un día espléndido. 24/07/08, Jueves. Hoy pasamos por Polonia, Alemania y Francia: WROCŁAW – VAL-DE-

VESLE (FRANCIA). 1.231 km. 7h 48’. Suena el despertador y nos levantamos rápido; no podemos hacernos los remolones porque toca carretera y manta. Desayunamos, recogemos y, antes de las 8 salimos con 17º de temperatura y algo de lluvia. Vamos de nuevo buscando la autovía y volvemos a tragarnos las obras, los semáforos y el intenso tráfico de WROCŁAW (algo malo tenía que tener esta maravillosa ciudad). Una vez en la autovía, tomamos dirección BERLÍN. Nuestra intención era desviarnos por la carretera nº 4 para entrar en ALEMANIA por GÖRLITZ, pero nos saltamos la salida y, cuando nos damos cuenta, estamos cerca de OLSZYNA. Poco antes de llegar a la frontera alemana, llenamos el depósito de gasoil en una gasolinera, ya que aquí está más barato. Al pagar, entregamos los pocos szłotys que nos quedan y el resto lo abonamos con tarjeta. A las 10:12 horas, entramos en ALEMANIA (la frontera está desierta). Tenemos 18º de temperatura y el cielo está nublado. Ponemos en el Tom-Tom la tarjeta de Europa Occidental y


¡vuelve a funcionar! La verdad es que hemos sido capaces de circular por POLONIA, LITUANIA, LETONIA y ESTONIA sin él y no hemos tenido más problemas que dar alguna que otra vuelta para encontrar los campings. Siguiendo las indicaciones del GPS, atravesamos ALEMANIA a toda velocidad (en algunos tramos en los que no hay límite, nos llegamos a poner a 170 km/h.), aunque en ocasiones hay obras que nos obligan a ir a 50. Desde que entramos en este país ha dejado de llover. Comemos en un área de servicio. A las 16:30, tras circunvalar FRANKFURT, nos encontramos con una caravana de varios kilómetros, con los coches casi sin moverse durante más de una hora y con una temperatura exterior de 34º (menos mal que dentro del coche, y gracias al climatizador, estamos a 21º). A las 7 de la tarde, con 27º de temperatura, entramos en FRANCIA y, nada más entrar, toca pagar peaje. Echamos un poco de gasoil (mañana buscaremos una gasolinera más barata y, a las nueve y media de la tarde/noche llegamos al Camping Municipal Val de Vesle (N 49º 10’ 59.74” E 4º 12’ 51.80”), en el pueblecito del mismo nombre (750 habitantes), a unos 17 km. de REIMS. La recepción está cerrada pero otros campistas nos dicen que acampemos y mañana hablemos con la recepcionista; pronto encontramos un sitio que nos gusta, relativamente cerca de los servicios, que están impecables. El camping es pequeño, coqueto, arbolado, limpio y acogedor. Montamos la tienda pequeña, con cierta tranquilidad por parte de Lola, que no se ha sentido demasiado cómoda a veces en alguna de las cabañas en las que hemos estado. A partir de aquí, y hasta el final del viaje, toca acampar. El tiempo es propicio. Después de este largo día de carretera (1.231 km.), el más largo del viaje, por cierto, sólo toca ducharnos, cenar y descansar. Mañana iremos al VALLE DEL LOIRA, visitando antes dos ciudades que tienen monumentos que son Patrimonio de la Humanidad. 25/07/08, Viernes. De vuelta a Francia: de momento, Catedrales Patrimonio de la

Humanidad: VAL-DE-VESLE – REIMS – CHARTRES – AMBOISE. 426,1 km. 11h 11’.

Nos despertamos sin despertador, pasadas las 8; nos lo tenemos merecido tras la paliza de ayer. El día está estupendo a pesar de que está noche ha llovido. Hemos dormido estupendamente. Desayunamos, recogemos, vamos a recepción y sigue cerrada. Hay un cartel que dice que la dueña anda por el camping. Caminamos hasta los servicios, preguntamos y, efectivamente, allí estaba limpiando. Regresamos con ella a recepción, le damos nuestros datos para que rellene la ficha de entrada y le pagamos (sólo nos cuesta 8,50 €.). A las 10:15, con un sol radiante y 24 º de temperatura, iniciamos la marcha. En pocos minutos llegamos a REIMS (215.000 habitantes), capital de la espumosa región de CHAMPAGNE. Dejamos el coche en un céntrico parking subterráneo (N 49º 15’ 08.41” E 04º 01’ 43.75”) que cuesta 1,20 € la hora, y vamos directamente a ver su hermosa Catedral de Notre Dame, levantada en estilo gótico entre los siglos XIII y XIV, y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es realmente impresionante, tanto por dentro como por fuera, a pesar de que tiene algunos andamios en el exterior. La catedral tiene 2.303 estatuas (la que más tiene de toda EUROPA) y, hasta 1825, fue el lugar de coronación de los reyes franceses. Fue destruida en la Primera Guerra Mundial y reconstruida gracias a los fondos del magnate


estadounidense John D. Rockefeller. Pasamos un buen rato recorriéndola, viendo sus detalles y haciendo fotos. Al lado de la Catedral se encuentra el Palacio de Tau (Palais du Tau), también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El palacio se llama así porque su planta tiene forma de “T” (esta letra, en griego, se llama “tau”). Aquí se consagraron los reyes de FRANCIA desde el siglo IX hasta 1825 (consagración de Carlos X); también aquí se alojaban los príncipes el día anterior a su coronación como reyes y tenía lugar el suntuoso banquete posterior. El edificio fue arrasado y reconstruido en varias ocasiones, la última en 1972. Actualmente es un museo que alberga objetos de la catedral. La verdad es que no merece la pena pagar los 6,50 € por persona que cuesta la entrada. Vamos ahora a dar un paseo por la ciudad, donde es posible encontrar algún edificio en estilo art-decó, especialmente en la peatonal Place Drouet d’Erlon; aquí se encuentra el Monumento a la Victoria. Regresamos al parking, sacamos el coche (2,40 € por 2 horas) y nos vamos a ver la Basílica St-Rémi, que también ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fue edificada entre los siglos XI y XIII, parte en estilo románico, parte en gótico. Posee un candelabro colgante con 96 velas, una por cada año de la vida de St-Rémi, que está enterrado en el coro de la basílica. Hay un aparcamiento gratuito al lado (N 49º 14’ 32.97” E 04º 02’ 30.68”). Con esto, damos por finalizada nuestra visita a esta hermosa ciudad, y ponemos rumbo hacia CHARTRES. Antes, paramos a comer en una de las fantásticas áreas de servicio francesas (¿tendremos algún día en ESPAÑA algo que se les parezca?). Cuando circunvalamos PARÍS son las 16:30 horas y la temperatura es de 30º; hay algunas retenciones. Al llegar a CHARTRES (44.000 habitantes), el cielo está nublado; lloverá de un momento a otro. Dejamos el coche en un céntrico y curioso parking subterráneo (N 48º 26’ 50.33” E 01º 29’ 03.29”), con forma de molécula de ADN (¡qué pedante ha quedado la descripción!). Esta ciudad es famosa debido a su Catedral de Notre Dame, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construida en el siglo XIII en estilo gótico, sobre una iglesia románica arrasada por el fuego en el gran incendio que asoló la ciudad el 10 de Junio de 1194. Se construyó en sólo 30 años, por lo que tiene una gran homogeneidad estilística. Lo malo es que hay bastantes andamios rodeándola. Su interior nos decepciona un poco, tal vez debido a las altas expectativas que traíamos, tal vez a la profunda oscuridad que impera dentro, que dificulta la contemplación tanto de su impresionante envergadura como de sus bellísimos y numerosos detalles ornamentales; además, es muy difícil hacer buenas fotos con tan poca luz. Eso sí, por fuera pueden captarse con claridad todos y cada uno de los miles de detalles, esculturas, remates y laboriosos requiebros que conforman el conjunto arquitectónico de la catedral, uno de los más importantes del mundo. Por dentro,… hay que dejar pasar el tiempo para que las pupilas se acostumbren a la escasa luminosidad, pero cuando se adaptan, se pueden apreciar las maravillas que alberga. Esta catedral no sólo tiene importancia arquitectónica, sino también mística: hay colas de personas esperando su turno para caminar lentamente, como flotando, hasta el centro del famoso laberinto que hay en el suelo de la nave central, donde permanecen un buen rato en éxtasis, con los ojos cerrados, esperando impregnarse de algún tipo de energía. Después de ver la catedral por dentro, salimos y la vemos por fuera; es de una belleza exquisita, a pesar de que la luz no es la ideal, ya que el cielo está bastante nublado. Tras verla y fotografiarla desde todos los ángulos posibles (intentando que no salgan los andamios), nos vamos a dar un paseo por la ciudad.


Bajamos hasta la Place St-André, desde donde contemplamos la bonita estampa del Río Eure. Justo en este momento, empieza a llover, rompiendo el encanto de la panorámica. Seguimos la visita bajo el paraguas mientras fotografiamos, como podemos, las bonitas fachadas de la ciudad medieval, en la que destacan edificios del siglo XVI como la Escalera de la Reina Berta (Escalier de la Reine Berthe), la Casa en forma de proa o la Casa del Salmón (Maison du Saumon). Desde aquí, la subida hasta el parking es un poco duro, pero llegamos. Al salir de la ciudad encontramos una gasolinera con precios más baratos de lo que es habitual en este país y aprovechamos para llenar el depósito. Seguimos el camino hasta AMBOISE, donde nos alojaremos las próximas cuatro noches. Llegamos sin dificultad al Camping Municipal de I’lle d’Or (N 47º 24’ 59.56” E 00º 59’ 13.91”), poco antes de que cierren (lo hacen a las nueve y media de la noche). En recepción nos atienden en español y nos dicen que busquemos un sitio para acampar. Damos un par de vueltas, nos tomamos unas cervezas que compramos en el bar del camping y encontramos un buen sitio para montar la tienda grande, rodeados de árboles y cerca de los servicios. El camping, con 4 hectáreas de superficie llana, está situado en una isla en medio del río Loira, a la entrada de AMBOISE, y está bastante limpio. Tienda grande, coche, dos adultos y electricidad = 12, 10 € diarios (¿quién dijo que dormir en FRANCIA es caro?). Más cerveza, ducha (cierran las duchas a las 11 de la noche), cena y a la cama. Llueve suavemente. Ya estamos en el VALLE DEL LOIRA, región que queríamos visitar desde hace años. 26/07/08, Sábado. ¡Qué ganas de ver los castillos!: AMBOISE – CHEVERNY – CHAMBORD

– BLOIS – CHAUMONT-SUR-LOIRE – AMBOISE. 132,6 km. 8h 49’. Esta noche ha llovido y amanece algo nublado, pero no tiene pinta de que vaya a seguir lloviendo. En diversas ocasiones nos hemos planteado visitar el VALLE DEL LOIRA y sus afamados castillos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero por una razón u otra, siempre lo hemos pospuesto, pero aquí estamos por fin. Vamos a estar aquí unos días para escalonar el regreso desde POLONIA hasta casa y, de paso, visitar una de las zonas más bonitas de toda EUROPA. Desayunamos y a las diez y media, con 21º de temperatura, comenzamos la visita. Vamos directos a CHEVERNY (1.000 habitantes), cuyo éxito turístico se debe a su magnífico Castillo (Château). Hay un parking gratuito (N 47º 30’ 06.20” E 01º 27’ 32.78”) justo a la entrada desde donde caminamos hasta la taquilla; el billete cuesta 7 € por persona. Nos sale más caro visitar el castillo que dormir en el camping. Aquí se inspiró el autor de cómics belga Hergé para dibujar el Castillo de Moulinsart, residencia del irascible Capitán Haddock (este párrafo sólo lo entenderán los aficionados a las aventuras de Tintín). El castillo, edificado entre 1604 y 1634 en estilo neoclásico, está actualmente habitado por la familia Hurault de Vibraye, descendientes de los constructores del mismo. Al entrar, un recepcionista, en un correcto español, nos entrega un folleto en el mismo idioma que nos permite hacer la visita por nuestra cuenta. Es el castillo mejor decorado y amueblado de todo el valle, y la verdad es que está muy bien. En las paredes del comedor hay pintadas 36 escenas de “Don Quijote”. Aunque en el folleto ruegan no hacer fotos, lo cierto es que todo el mundo las hace y no te dicen nada. El mobiliario y la decoración de las habitaciones son realmente fastuosos. A la espalda del castillo se encuentra un edificio llamado “Orangerie”, donde estuvo oculta durante la Segunda Guerra Mundial la obra maestra de Leonardo da Vinci “La Gioconda”, y que actualmente es usado como tienda de


souvenirs. Cuando salimos del recinto del castillo, damos un paseo por el pueblo, que no tiene mayor interés Muy satisfechos por la visita de nuestro primer castillo en esta región, nos dirigimos ahora a ver el que, para muchos, es el “number one”, el CASTILLO DE CHAMBORD. Se encuentra dentro de un parque, reserva de caza (llamado Domaine National de Chambord), de 5.440 hectáreas, cerrado por un muro de 32 km. de perímetro con 6 puertas (es el mayor parque forestal cerrado de EUROPA), en el que existen diversos senderos marcados abiertos al público; jabalíes, ciervos y zorros pastan por el parque en total libertad (se alquilan bicicletas para recorrer estos senderos). Dicen que si te alejas de la zona “ruidosa” puedes encontrarte con ellos. El aparcamiento (N 47º 36’ 56.27” E 01º 30’ 37.70”), que está a 4 km. de la entrada y a 500 m. del castillo, cuesta 3 € pero, cuando vas a comprar la entrada (9,5 € por persona), te habilitan el ticket para que aparcar te salga gratis. En la entrada hay bares, tiendas y todo un montaje orientado al consumismo. Francisco I lo mandó construir en 1519 para alojarse durante sus cacerías en los Bosques de la Sologne; durante su edificación, sus dos hijos fueron secuestrados en ESPAÑA, pero no pudo pagar el rescate porque todo el dinero que conseguía era para construir el castillo. Al final, sólo disfrutó del castillo 72 días antes de morirse y nunca lo vio terminado; fueron su hijo, Enrique II, así como Luis XIV, los que lo concluyeron. Actualmente, es propiedad del Estado francés. Francisco I era mecenas de Leonardo da Vinci, al que compró el cuadro de “La Gioconda” y lo colgó en un cuarto de baño. Nada más entrar en el castillo, nos topamos con su famosa escalera de piedra de doble hélice (tiene una forma similar al parking de CHARTRES), atribuida por algunos a Leonardo da Vinci; se trata de dos anchas escaleras de caracol que giran paralelamente en sentido opuesto, en torno a un eje central, pero que no llegan a encontrarse. La visita al castillo es un tanto caótica, ya que es enorme y posee una estructura laberíntica, por lo que es fácil pasar varias veces por el mismo sitio o no conseguir llegar a alguna zona. Vamos recorriéndolo planta por planta hasta llegar al tejado, donde hay una maraña de torres, chimeneas y tejados. El mobiliario es mucho más sobrio que el de CHEVERNY y hay turistas por todas partes. Es frecuente encontrar, esculpidos en las paredes o en los techos, los emblemas de Francisco I: la letra “F” y la salamandra. El castillo tiene 156 metros de longitud, 56 metros de altura, 77 escaleras, 282 chimeneas y 426 dependencias. Su silueta se refleja en el Río Cosson, afluente del Loira. Al terminar la visita, nos comemos unos bocadillos en una zona habilitada para ello al lado del parking, aunque no está demasiado limpia. A continuación vamos a la cercana BLOIS (52.000 habitantes) que, justo antes de llegar, ofrece una preciosa panorámica con el Río Loira a sus pies. Cruzamos el Puente Jacques Gabriel y dejamos el coche en un aparcamiento de superficie que hay junto al río (N 47º 35’ 11.65” E 01º 20’ 13.09”) que cuesta 1,10 € la hora. Caminando, subimos por una empinada calle escalonada hasta la Catedral de St-Louis, reconstruida tras el paso de un huracán en 1678; después de haber visto la de REIMS y la de CHARTRES, no nos parece gran cosa. Detrás de ella están el Ayuntamiento (Hôtel de Ville) y los Jardines de l’Échêvé, estos últimos en obras, en los que hay un curioso Reloj de Sol. Cerca de aquí se encuentra la Casa de los Acróbatas (Maison des Acrobates), del siglo XV y de las pocas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Se llama así porque en sus vigas exteriores de madera hay esculpidas figuras que representan a acróbatas. Pasamos luego por la parte alta de la Calle Denis Papin, donde se encuentra una estatua de este señor, que inventó la olla a presión. Cuando llegamos a la Casa de la Magia, vemos una representación que están haciendo con dragones que salen de los balcones y rompen las barandillas. Enfrente, y en la misma plaza, está el Castillo de Blois, al que no entramos; edificado entre los siglos XIII y XVII en cuatro estilos distintos: medieval, gótico flamígero, renacentista y clásico. Desde los floridos Jardines que hay en la plaza se divisan las torres y


agujas de la Iglesia de San Nicolás. Iniciamos el descenso por animadas calles comerciales que nos llevan hasta la Place de la Résistance, junto a la cual hemos dejado el coche. De regreso al camping, paramos en la carretera N-152 (N 47º 29’ 11.28” E 01º 11’ 17.30”) para ver, desde la otra orilla del Loira, el CASTILLO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE que, a pesar de estar inacabado, ofrece una bella estampa. De vuelta en AMBOISE, a las siete de la tarde, vamos a un súper (N 47º 24’ 45.67” E 00º 58’ 56.33”) a comprar comida y vino de “Val de Loire”, que resulta ser blanco, no como nuestro “Val de Peñas”, que es tinto. Aunque el día amaneció nublado, pronto se despejó y ha hecho bastante calor (hasta 28º). Ducha, cena y a la cama. 27/07/08, Domingo. Castillos de mujeres y de jardines: AMBOISE – PAGODA DE

CHANTELOUP – CHENONCEAU – LOCHES – AZAY-LE-RIDEAU – VILLANDRY - AMBOISE. 176 km. 8h 56’.

Nos despertamos con un sol radiante. Tras desayunar, partimos para seguir viendo el VALLE DEL LOIRA y las maravillas que atesora. Salimos a las diez menos cuarto con una temperatura de 20º. En primer lugar vamos a la cercana PAGODA DE CHANTELOUP, construida en estilo chino en el siglo XVIII. Mide 44 metros de altura. No se entiende muy bien qué pinta aquí, aunque por las referencias que tenemos, parece que es debido a que en la época en que fue construida, hacia furor todo lo oriental. No entramos porque cuesta 7,00 €, así que nos conformamos con verla a lo lejos, desde el aparcamiento (N 47º 23’ 29.11” E 00º 58’ 45.28”). No muy lejos se encuentra el precioso CASTILLO DE CHENONCEAU en el pueblo de CHENONCEAUX, posiblemente el más fotografiado de todo el país, ya que tiene fama de ser el más bonito. Es una joya arquitectónica del renacimiento. Dejamos el coche en el parking gratuito (N 47º 19’ 50.07” E 01º 03’ 57.01”) que hay junto a la taquilla y compramos las entradas (10,00 € por persona). Nos da un folleto en español para que podamos hacer la visita por nuestra cuenta. Avanzamos por el arbolado camino recto que conduce al castillo y nos desviamos a la izquierda para ver el conocidísimo Laberinto, construido en 1720 con 2.000 tejos según el diseño de un grabado italiano. La verdad es que desde el suelo no se aprecia bien; las fotografías aéreas que hemos visto son mucho más espectaculares. Regresamos al camino y, justo antes de llegar al castillo, hay dos increíbles jardines geométricos: el de la izquierda, más grande y bonito, llamado Jardín de Diana de Poitiers, con flores rojas, y el de la derecha, más pequeño y discreto, denominado Jardín de Catalina de Médicis, con flores amarillas. Desde ambos, situados a orillas del Río Cher, hay una hermosa vista del Castillo, que une ambas riberas, a modo de puente con arcadas, ya que fue construido en el siglo XVI sobre los pilares de un antiguo molino fortificado. Este castillo también se conoce con el nombre de “Castillo de las Mujeres” por el importante papel que desempeñaron cinco de ellas durante su construcción e historia. Del interior hay que resaltar las vistas que hay de los Jardines desde sus plantas superiores, la Gran Galería, de 60 metros, que cruza el río, las Cocinas y el Mobiliario. Hay turistas por todas partes y la temperatura ha subido a 28º, así y todo, merece la pena la visita. Nuestro próximo destino es LOCHES (6.300 habitantes), ciudad medieval rodeada de bosque y campiña. Aparcamos a orillas del Río Indre, afluente del Loira, desde donde tenemos una magnífica perspectiva de la ciudad. Comenzamos la subida por sus empinadas y empedradas


calles, a pleno sol, hasta llegar a la Puerta Real (Porte Royale), único acceso al interior de las Murallas. Aquí dentro se encuentra la Colegiata St-Ours, de los siglos XI y XII, la Casa Lansyer, que sólo vemos por fuera ya que cuesta 5,00 € entrar, la Torre del Homenaje (Donjon), del siglo XI, que es la construcción más antigua de la ciudad, y otros bonitos edificios. Tras un buen rato paseando por el interior de las murallas, salimos de ellas y comenzamos el descenso; así, pasamos junto al Ayuntamiento (Hôtel de Ville), del siglo XVI, y la Puerta Picois, del siglo XV, pasamos bajo la Puerta des Cordeliers y vemos el Palacio Real (Logis Royal), del siglo XVI. Hace mucho calor. Cogemos el coche y paramos en medio del bosque para comernos unos bocadillos. Nos dirigimos luego a AZAY-LE-RIDEAU, para ver su Castillo, situado en una isla del Río Indre, pero nuevamente el precio nos echa para atrás (7,50 €); no podemos entrar en todos los castillos, por cuestiones de tiempo y de dinero, por lo que debemos seleccionar los más significativos. Damos un agradable paseo por el pueblo. Parking: N 47º 15’ 38.26” E 00º 28’ 05.32”. Nuestro último destino de hoy es el CASTILLO DE VILLANDRY. Dejamos el coche en un aparcamiento (N 47º 20’ 27.65” E 00º 30’ 41.16”) que hay unos 100 metros antes de llegar y compramos la entrada (9,00 € castillo y jardines). La verdad es que el castillo no tiene comparación con los que hemos visto, pero desde él se ven unas impresionantes vistas aéreas de los Jardines geométricos, que son el principal atractivo del recinto. También nos dan folletos en español, tanto del castillo como de los jardines. Los jardines fueron creados a principios de siglo XX, según el estilo de los que había en el siglo XVI. Cada jardín recibe un nombre: “Ornamental”, “De las aguas”, “De las simples”,… Las figuras creadas con los 52 km. de planta de boj, aparte de su espectacular belleza, simbolizan el amor, la música, etc. Después de ver los jardines desde arriba, bajamos para pasear entre ellos, buscando algo de sombra entre las parras; aquí hay que echar mano de los sentidos: fragancias de plantas aromáticas, colores de las flores y setos, sonido del agua y tocar, por qué no, las uvas casi maduras y sentir el frescor del agua en alguna de las fuentes (¡que calor hace!). Toda una explosión de sentidos. Por cierto, el propietario del castillo es español. Son casi las 6 de la tarde y estamos acalorados y deshidratados; quizás no hemos escogido la mejor hora para esta última visita, pero ha cuadrado así. Nos refugiamos en el coche, con el aire acondicionado a tope. Jose propone que vayamos a TOURS, que pilla de paso, pero Lola ya ha completado su cupo de visitas por hoy y propone que vayamos mañana a la fresquita. Venimos del norte donde hemos estado, si no vestidos de invierno, sí de entretiempo; no hemos pasado ni un solo día de calor y ahora cuesta un poco aclimatarse, así que volvemos a nuestro fresquito camping, aunque antes compramos algunas cervezas frías en el centro de AMBOISE. Después de la ansiada ducha, damos un paseo por el camping, con fotos cotillas incluidas (¡qué montajes llevan algunos a base de toldos y carpas!, ocupan medio camping), cenamos y a dormir. Hoy ha sido el día más caluroso de todo el viaje. 28/07/08, Lunes. Además de castillos, vemos una abadía y el Valle Troglodita: AMBOISE –

TOURS – LANGEAIS – USSÉ - CANDES-ST-MARTIN - FONTEVRAUD – SAUMUR – VALLE TROGLODITA - AMBOISE. 284,7 km. 10h 39’.

Hoy salimos dispuestos a conocer lo que nos queda del bonito VALLE DEL LOIRA; bueno, si no todo, al menos lo más relevante. Encontramos castillos por doquier y es imposible verlos todos, aunque tampoco es imprescindible. Si bien son bonitos para la foto por fuera, y de eso no


nos privamos, no todos son interesantes por dentro, o será que una vez vistos los más espectaculares, como CHENONCEAU, VILLANDRY, CAMBORD o CHEVERNY, los demás no ofrecen ya tanto interés. Además, el alto precio de las entradas obliga a seleccionar. Partimos a las nueve y media de la mañana, con 21º de temperatura y cielo despejado. En primer lugar vamos a TOURS (300.000 habitantes), cuya visita aplazamos ayer debido al calor y al cansancio. El día se presenta igualmente caluroso, pero aún es temprano y se puede soportar; además, estamos descansados. Dicen que el francés hablado aquí es el más puro del país. Aparcamos (N 47º 23’ 47.80” E 00º 41’ 35.81”) en la calle (1 € = 1 hora) cerca de la Catedral de St-Gatien, en cuya fachada hay algunos andamios, ya que está siendo restaurada. Este edificio gótico fue levantado entre los siglos XIII y XVI, y en él destacan las dos torres de 70 metros de altura, los arbotantes, que se ven perfectamente desde su parte trasera y las vidrieras de su interior. A su lada se encuentra el Museo de Bellas Artes (Musée des Beaux-Arts); no entramos a ver sus exposiciones, pero sí vemos el enorme Cedro del Líbano que se alza en su patio, y que tiene un perímetro en su base de 7,5 metros (¡qué buena sombra da!). Damos un paseo por el casco antiguo, que está casi desierto, y las tiendas cerradas en su mayoría. Vemos algunas casas antiguas en la Rue Colbert, Rue du Commerce y Place Plumereau, con sus fachadas de adobe y vigas vistas de madera. Nos habían dicho que TOURS, al ser una ciudad universitaria, tenía mucho ambiente, pero lo cierto es que las calles están vacías. Nuestro siguiente destino es USSÉ, pero tenemos que pasar por LANGEAIS, donde no pensábamos parar; sin embargo, al ver la preciosa figura de su Castillo del siglo XV (aunque su torreón en ruinas es del año 944, lo que lo convierte en el más antiguo de FRANCIA), no podemos resistirnos y aparcamos (N 47º 19’ 25.71” E 00º 24’ 30.20”). Son las once y cuarto y estamos ya a 30º. Hacemos fotos por fuera, damos un paseo por el bonito pueblo, repleto de macetones cargados de flores multicolores y nos acercamos a un hermoso Puente colgante que cruza el río Loira. Atravesamos este puente y giramos a la derecha, por una estrecha carretera comarcal que discurre junto al río, por la que circulan muchos cicloturistas. La verdad es que nos dan envidia, ya que el paisaje merece ser contemplado con la parsimonia que permite una bicicleta. Pasamos por algunos pueblos de extrema quietud, ideales para descansar, sin hacer nada. Uno de ellos es USSÉ, que tiene un bonito Castillo que fotografiamos desde fuera. No entramos porque cuesta ¡¡¡12,00 €!!!, posiblemente el más caro de todos. Más adelante, llegamos a CANDES-ST-MARTIN (227 habitantes), justo donde el afluente Vienne desemboca en el río Loira. Desde el Puente de acceso hay una hermosa panorámica del pueblo, que está incluido entre los “Pueblos más bonitos de Francia” (Les plus beaux villages de France). Su principal monumento es la Iglesia de San Martín de Candes, del siglo XII. Además de bonito, el pueblo es tranquilísimo. Justo a continuación está MONTSOREAU, que también tiene su Castillo a orillas del río. Si seguimos el curso del río, veremos algunas Casas Trogloditas. Nuestro próximo destino es FONTEVRAUD (1.200 habitantes), que está un poco hacia el interior. Su interés radica en su Abadía, construida en estilo románico en el siglo XII, y que constituye el mayor complejo monástico del país. Aquí se encuentra la tumba del mítico Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, y de sus padres, los también reyes Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Aunque en la abadía vivían monjes y monjas, siempre estuvo dirigida por abadesas. Aparcamos cerca (N 47º 10’54.78” E 00º 02’ 58.24”) y entramos a visitarla. La entrada cuesta 7,95 € por persona y nos dan un folleto en español. El conjunto de edificios es


mucho más bonito por dentro que por fuera; además, dentro se está fresquito y fuera no se puede estar con el calor. Merece la pena visitar esta abadía. Cuando salimos, tenemos un hambre feroz y sed como de desierto, así que el próximo objetivo es buscar un sitio con sombra para comer. Cogemos la D-947 y nos vamos en dirección a SAUMUR (30.000 habitantes) donde, poco antes de llegar a su castillo, hay un mirador (N 47º 15’ 22.82” O 00º 04’ 10.08”) desde donde se divisa el río, el castillo y el pueblo. Es un sitio ideal para comernos las baguettes con paté verdadero francés; la verdad es que no hay mucha sombra, pero nos ponemos las gorras y nos dedicamos a reponer fuerzas. El lugar, también, es ideal para recolectar esquejes de los jardines de este mirador privilegiado. Ya hidratados y nutridos, nos acercamos al bonito Castillo, del siglo XIV, y lo vemos por fuera. En los alrededores de esta localidad se encuentra el llamado VALLE TROGLODITA. En él hay numerosas viviendas horadadas en la roca caliza que se utilizan para guardar vino, hornear pan o cultivar champiñones; esta última actividad ocupa unos 800 km. de las galerías subterráneas del Valle, y supone el 65% de la producción nacional; se usan como abono los excrementos de los 400 caballos de la Escuela Nacional de Equitación, radicada en SAUMUR. Nos dirigimos a DOUÉ-LA-FONTAINE (7.500 habitantes), concretamente al asentamiento troglodita conocido como Les Perrières (N 47º 11’ 27.08” O 00º 15’ 40.48”), con edificios y galería excavados en la piedra, pero resulta que cierra los Lunes, por lo que no podemos visitarlo. Cerca de aquí se encuentra una antigua mina que fue el principal centro productor de sarcófagos de piedra entre los siglos VI y IX (N 47º 10’ 59.91” O 00º 15’ 40.06”), llamada la Cueva de los Sarcófagos (Cave aux Sarcophages); cuando llegamos, no hay nadie en recepción, tocamos una campana y, de inmediato, acude el guía-recepcionista que acaba de comenzar una visita guiada con un grupo de franceses; mientras dura la visita, deja la recepción tirada, expuesta a que puedan robarle todo lo que tiene (aunque si lo hace, es porque nunca le han robado). La entrada cuesta 4,50 € por persona. Las explicaciones en francés, con un poco de español macarrónico (se le agradece el esfuerzo) nos ilustran sobre la importancia que tuvo este lugar como centro productor de sarcófagos de piedra, que eran trasladados en barcos por el río. Justo al terminar la visita, comienza a llover fuerte, fuerte, por lo que decidimos dar por terminada la ruta de hoy y regresar al camping. Antes, paramos en AMBOISE (11.500 habitantes), ya que llevamos aquí 3 días y todavía no la conocemos. Aunque ha dejado de llover, el cielo está encapotado y el tiempo desagradable. En primer lugar nos dirigimos hacia Le Clos Lucé, un recinto que está en las afueras del pueblo. Aquí vivió y trabajó Leonardo da Vinci hasta su muerte en 1519. Cuando llegamos, el parque, en el que se exponen algunas de las maquetas de sus geniales inventos, está cerrado, por lo que nos tenemos que resignar y no verlo. Volvemos al coche, que habíamos dejado en un pequeño parking gratuito que hay a unos 200m. (N 47º 24’ 30.57” E 00º 59’ 39.21”; 20 metros antes hay un parking que cuesta 1,00 €) y nos dirigimos a ver el Castillo (N 47º 24’ 45.03” E 00º 59’ 14.50”), que también está cerrado (de todas formas, no pensábamos entrar). Damos un paseo por el pueblo, pero corto, porque el tiempo está desapacible (con lo bueno que ha estado los últimos días). Antes de regresar al camping, vamos al supermercado “Intermarché” (N 47º 25’ 29.65” E 00º 58’ 50.27”) que tenemos localizado para llenar el depósito de gasoil en su gasolinera, pero también están cerrados (el súper y la gasolinera), así que nos vamos al camping, donde nos duchamos y cenamos.


Nos ha gustado muchísimo el VALLE DEL LOIRA, tanto por sus castillos como por su paisaje: grandes extensiones sembradas de viñedos y trigo alternándose con enormes masas boscosas, y el río Loira y sus afluentes (Cher, Vienne, Indre, Cosson, Beuvron, etc.) adornando el entorno como si de postales se tratase. Los pueblecitos son encantadores, unos con más vidilla que otros, pero siempre compuestos de casas acogedoras y bonitas, con las flores perpetuamente presentes, de todos los colores, muchas cuyos nombres y existencia desconocíamos; están por todas partes: en jardines, particulares y públicos, por las calles, bajo un cartel que anuncia cualquier cosa, colgadas de las farolas,…, son una explosión de alegría y buen gusto. Siempre nos impactan las flores; a veces, vamos tijera en mano recolectando esquejes para luego cultivarlos en casa, con el recuerdo en mente de la tierra de la que proceden. Bueno, ya hemos cumplido el antiguo deseo de conocer esta zona, mañana nos marchamos para casa, dando por terminadas nuestras vacaciones. 29/07/08, Martes. Volvemos a casa: AMBOISE – COGOLLOS DE BURGOS (ESPAÑA). 873

km. 9h 44’. A pesar de que hoy es un día rutero, no madrugamos demasiado. Menos mal que no ha llovido desde anoche y podemos recoger la tienda seca. Pagamos el camping y partimos a las diez y veinte, con 21º y un sol radiante. Justo al salir del camping, echamos un último vistazo al Castillo de AMBOISE y comprobamos que esa es la mejor perspectiva para hacerle una última foto, por lo que paramos para hacérsela. El castillo no es de los más bonitos, pero cerca de él hemos pasado las cuatro últimas noches, a orillas del río Loira. Vamos directos al Intermarché del pueblo, que ahora sí está abierto, y llenamos el depósito de gasoil, ya que en las gasolineras de los supermercados está el combustible más barato que en el resto del país. Cogemos la autopista A-10 en dirección a ESPAÑA, a ver hasta donde llegamos. Hoy va a ser un día de hacer kilómetros y pagar peajes. Au revoir, VAL DE LOIRE! Nos marchamos encantados. El tiempo sigue bueno y paramos cada dos horas para descansar en alguno de los magníficos “aires” que hay por aquí. Pasando BURDEOS, paramos en otra área para comer y decidimos que podemos llegar hasta BURGOS, concretamente hasta un pueblo que está pasados 15 km., en la autovía de MADRID, llamado COGOLLOS, donde se encuentra el Motel Azor (N 42º 11’ 23.31” O 3º 41’ 33.43”), donde ya estuvimos el año pasado, al regreso de BRETAÑA, y que está muy bien y en muy barato (32,10 € la doble) y que, entre otras curiosidades, cuenta con los restos del yate “Azor” y con un museo labriego. A las cinco y cuarto entramos en ESPAÑA, con 26º y el cielo nublado. Hay muchos camiones parados en el arcén, en dirección contraria a la nuestra, para entrar en FRANCIA, igual que en la frontera rusa. Telefoneamos al hotel y reservamos sin problemas una habitación. Llegamos a las 8 de la tarde y resulta estar casi vacío; nos tomamos unas cervezas, ducha, cena y a dormir. Vemos una bonita puesta de sol. 30/07/08, Miércoles. A planificar el siguiente viaje: COGOLLOS DE BURGOS – CÁDIZ.

881,2 km. 9h 05’.


Desayunamos en la habitación y partimos poco antes de las 8 de la mañana, con el cielo despejado y el típico fresquito burgalés (14º). Hoy nos esperan unas nueve horas de viaje hasta llegar a casa. Al pasar por SEVILLA, a las tres y media, estamos a 37º. Poco antes hemos parado en una venta para comer. Llegamos a CÁDIZ a las cinco de la tarde, con 29º. Hemos recorrido 13.557,7 km. en 34 días y hemos hecho 2.735 fotos. El mes que viene nos queremos ir un fin de semana al ALENTEJO portugués y, en octubre, una semana a MALTA. Bueno, antes vamos a subir el equipaje a casa. ¡Ah!, pero si tenemos una cama,…

VALORACIÓN FINAL DEL VIAJE COSAS POSITIVAS: POLONIA:

• Los buenos precios. • La excelente comida. • La cerveza. • La amabilidad de los polacos. • Nos hizo buen tiempo.

LITUANIA:

• Los buenos precios. • El camping Slėnyje, en Trakai.

LETONIA:

• Los buenos precios. • La cerveza. • El camping Apaļkalns, en Raiskums.

ESTONIA:

• Las barbacoas. • La cerveza. • Los buenos precios (salvo en Tallinn). • El camping Puhkebaas, en Ranna.

FRANCIA:

• Los campings en general: buenos, limpios y baratísimos. • Las áreas de servicio de las autopistas.

COSAS NEGATIVAS: POLONIA:


• Las carreteras, especialmente cuando llueve y los surcos que hay en las mismas se

llenan de agua y frenan y dificultan el control del coche. • Los semáforos tardan mucho en cambiar al verde. • El camping AZS-AWF, en Wrocław.

LITUANIA:

• La cerveza es buena, pero no la sirven bien fría. LETONIA:

• Las carreteras. ESTONIA:

• El Tallinn City Camping, en Tallinn. FRANCIA:

• El precio del gasoil, incluso en las gasolineras de los supermercados. • Los innumerables peajes de las autopistas.

LO IMPRESCINDIBLE DEL VIAJE: POLONIA:

• Gdańsk. • El Castillo de Malbork. • Toruń. • Wrocław. • La Iglesia de la Paz de Jawor.

LITUANIA:

• Vilnius. • Trakai. • El Museo etnográfico de Rumšiškės. • La Península de Neringa (sobre todo la Colina de la Brujas) • La Colina de las Cruces.

LETONIA:

• Rīga. • Tukums. • El Museo-castillo de Turaida.


ESTONIA:

• Tallinn. • La Isla de Saaremaa (Molinos de Angla, Iglesia de Karja, Cráteres meteoríticos de Kaali). • El Parque Natural de Lahemaa (sobre todo los bosques y el Castillo de Palmse). • El Lago Peipus. • El mercadillo medieval de Tartu.

FRANCIA:

La Catedral de Notre Dame y la Basílica de St-Rémi, en Reims. La Catedral de Notre Dame, en Chartres. En el Valle del Loira: los Castillos de Cheverny, de Chambord, de Chenonceau y de Villandry, la Abadía de Fontevraud, y las carreteras y el paisaje por el que discurren.

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POLONIA, LITUANIA, LETONIA, ESTONIA y FRANCIA (REIMS ... · 1 polonia, lituania, letonia, estonia y francia (reims, chartres y valle del loira) ficha tÉcnica del viaje preparaciÓn