В Е С Н А - Л Е Т О 2 0 1 1

П Р О З РАЧ Н Ы Й Н А М Е К

Ч И ТА Е М М Ы С Л И Д И З А Й Н Е Р О В ГЛ А В Н Ы Х К О Л Л Е К Ц И Й Н О В О Г О С Е З О Н А

Платье, босоножки, все – Lanvin. Фото: Алексей Колпаков

2 0 1 1

Платье, пояс, все — Fendi.

ВЕСНА НАчАЛАСь С НАдЕжды ОТбрОСиТь ВСЕ ПрОСчЕТы гЛОбАЛьНОгО КАПиТАЛизмА и ВыйТи из ТягучЕй ТЕНи КризиСА НАВСТрЕчу дОЛгОждАННОму СияНию НОВОгО дНя. ПОКА чТО эТО СияНиЕ быЛО Лишь

ОТрАжЕНиЕм СОФиТОВ В гЛАзАх бАйЕрОВ и ОКОЛОмОдНОй ТуСОВКи, НО АКТиВНОСТь ПОКуПАТЕЛЕй, хАрАКТЕризующАяСя ЕЕ ВОзрАСТАНиЕм, ПОхОжЕ, НЕ зАСТАВиТ СЕбя дОЛгО ждАТь

Очнувшись от холода замороженных счетов и ско-ванности рынка, дизайнеры вдохнули полной гру-дью после зажатой и воинствующей осени — поры power dressing, дав волю чувствам, а местами и ху-дожественному порыву. «для сегмента luxury кри-зис завершился, — уверенно заявил исполнитель-ный директор Lanvin Тьерри Андретта. — был период, когда наши покупатели тратили деньги без особой охоты, но теперь этому пришел конец».

Однако сдержанность в экспериментах оста-валась одним из главных козырей крупных модных домов: имея в своем запасе «фирменные блю-да», они старались не слишком увлекаться «де-сертом». Представив прекрасные коллекции, та-кие мэтры, как Valentino, Alexander McQueen и Christian Dior, заглянув в свой архив, держались зо-лотой середины, оправдывая ожидания своих по-стоянных клиентов. «Наследие, — не уставала по-вторять легенда New York Times/International Herald Tribune Сюзи менкес, посвятив этой теме не одну статью. — Прошлое становится будущим». Лишь в Maison Martin Margiela рискнули довести до аб-сурда деловой костюм, буквально разбив его в ле-пешку, поиздевавшись над напыщенностью уни-формы хай-класса.

Космополитичный Нью-йорк запомнился безо-говорочным доминированием белого, после чего редакторы многих модных изданий поспешили объявить его «новым черным». холодное свечение мониторов отразилось в глазах Alexander Wang, Rag & Bone, Altuzarrа и на их галактических наря-дах. Но сезон оказался более смелым, чем могли предположить обозреватели: страстный полно-цветный милан, пиком которого стала Prada, сме-нил несколько туманный и ослабленный более других Лондон, усилив извечную зависть обитате-

лей британских островов к солнечному Среди-земноморью. Финальный парижский аккорд был дан с должной силой и грацией, запомнившись обилием прозрачных тканей и мощным использо-ванием цвета — во многом благодаря эффект-ным шоу Lanvin и Miu Miu.

и все же белый присутствовал практически в каждой коллекции: Dolce & Gabbana с головой погрузились в подготовку к свадьбе, Stella McСartney пропагандировала «чистый» бизнес-костюм, викторианской непорочностью открылся показ McQueen, и даже среди суицидальной готи-ки Givenchy нашлось место просветлению.

Каждый сезон многие дизайнеры стараются повторить пройденный в Central St. Martins или Parsons курс истории моды и предлагают публике вспомнить о прошлом. На сей раз выбор истоков был как нельзя более удачный: яркое и свободное начало 1970-х сделало брюки более свободными, юбки и платья — более длинными, а цвета — более насыщенными. Анималистические принты и по-лоска приобрели агрессивную популярность, а конфетный оранжевый и желтый добавили аппе-тита любителям модных сладостей. Органические сочетания лайма и личи у Christopher Kane при-внесли остроту в это весеннее меню.

благодаря повсеместному воцарению миди и даже макси, по меткому выражению одного из ди-зайнеров, «девушкам теперь не придется носить огромную розу на шляпе, чтобы подчеркнуть жен-ственность своего образа». юбка до колена и ниже встречалась практически в каждой коллек-ции, варьируя сочетания материалов и кроя.

большинство показов свидетельствовало о том, что весна создана для комфортного отдыха то ли на экзотических островах, то ли на крыше одного

из нью-йоркских отелей, — в моде отныне про-сторная, легкая одежда. Полинезийскими мотива-ми увлеклись в Christian Dior, использовав сочные цвета и много прозрачных тканей, Prada в каче-стве географического референта выбрали Аф-рику, а Versace вспомнили свой классический греческий узор, применив его на открытых платьях «для загара».

шоу Balenciaga в этом сезоне стояло особня-ком. Николя гескьер представил модификацию оригинального кроя и узоров Кристобаля баленси-аги, выделив сильные стороны бренда. Его летя-щие платья были встречены аплодисментами — как прессы, так и коммерческого сектора.

Céline заслуживает (впрочем, как всегда) от-дельной страницы в модной энциклопедии весны. «Селиномания» буквально захватила мировые по-диумы, заставив редакторов гадать, как много Céline будет в этом сезоне. достижения марки вышли из берегов коллекции и успешно демон-стрировались другими дизайнерами. элегантный стиль и реалистичный подход к одежде, исповеду-емый брендом под руководством Фиби Фило, — простые, белые, спортивные луки, открывавшие показ Céline в Парижском теннисном клубе, сра-зу же напомнили о нью-йоркском стремлении к чистоте и непорочности образа.

В целом этот сильный и яркий сезон стал настоя-щим ренессансом для многих профессионалов от моды, соскучившихся по возможности свободного созидания. разумная доля прошлого в будущем, умноженная на плодотворную работу дизайнеров по его развитию, способна обеспечить прекрасное настоящее уже весной 2011-го. А глобальное (в том числе экономическое) потепление даст возмож-ность сыграть на опережение календаря.

Д Ы Ш И Т Е

Топ, жилет, брюки, все — Balenciaga; браслеты, MiuMiu и Prada.

17

Платье, Cél ine; туфли, Balenciaga.

Комбинезон, туфли, все — Givenchy.

Д Ж Е Н ТЛ Ь М Е Н Ы

Во многих коллекциях появляются нестандартно cкроенные элементы одежды: застежки сползают набок, цепляясь за убегающие пуговицы, V-образные вырезы футболок и пуловеров скаши-ваются, как, к примеру, у Alexander McQueen и Dior Homme. Асимметрию дополняет многослойность — сочетание свободной майки с кардиганом на пуговицах или пиджаком и объемным плащом, ремни и пояса всевозможных модификаций по-верх летящих брюк или просторных шортов.

явным любимцем сезона оказался тренч. Тем-ные и пастельные, из текстиля и кожи, тренчи — иде-альная верхняя одежда для весенней непогоды. А для тех, кому обычные модели кажутся уж слишком ожидаемой опцией, Lanvin создали узкий плащ без рукавов на асимметричной застежке. что еще было на подиумах? жакеты из ткани, скроенные по мотивам байкерских курток, кожаные пиджаки и куртки без воротников.

эксперименты с формой уравновешиваются с помощью цвета. Стильный мужчина обязательно пополнит к весне свой гардероб сдержанными си-

ними и серыми вещами. Актуальны все оттенки си-него цвета, асфальтовый, графитовый, светло-серый (у Dior Homme наблюдаем различные вариации серого в одном наряде). Свежесть об-разу придадут белые вещи (3.1 Phillip Lim). Кроме того, дизайнеры обратились к солнечным расцвет-кам, от лимонной до желто-оранжевой, которой у Balenciaga разбавили черный цвет. К слову, черный никуда не исчезал — ведущие марки предлагают стандартные черные костюмы, а для любителей экспериментировать — широкие или, наоборот, укороченные и узкие черные брюки.

Как в женских, так и в мужских коллекциях долго-жданная весна знаменуется обилием цветочных принтов. Alexander McQueen и Lanvin украшают ими верхнюю одежду, пиджаки и брюки. у Lanvin цветочный костюм сочетается с сорочкой в клетку — вот вам и модные 1970-е, и задор, и декадентская ирония. другой способ позабавиться — широкая полоска: у Lanvin — темная вертикальная, у Prada — разноцветная горизонтальная.

В то же время актуальны нестареющая классика и

минимализм. четкий крой, строгие линии и цельные формы — без этого не обошелся ни один дизайнер. и неспроста, ведь на основе базового костюма можно выстроить какой угодно образ, будь то роман-тический герой Dior Homme или пижон-футурист Prada. Но даже самый консервативный мужчина не обойдется будущей весной без шортов. широкие или облегающие, короткие или до колена — дизай-неры единодушно добавили их в список must-have.

итак, мужчине будет позволено все — даже за-править брюки в носки и обуть при этом сандалии. Если, конечно, это будут вещи от таких авангарди-стов, как Крис Ван Аше (Dior Homme), Альбер эль-баз и Лукас Оссендрийвер (Lanvin), с легкой руки которых на подиумы проникло столь дерзкое соче-тание. эльбаз и Оссендрийвер ввели еще одно новшество: носки без пальцев. Ну, а лоуферы и туфли-оксфорды продолжаем носить на босую ногу — это веяние уже давно укрепилось на евро-пейских улицах. В качестве альтернативы дизайне-ры предлагают надевать их с высокими носками веселых расцветок.

ВЕСНА ОбЕщАЕТ ПриНЕСТи СВОбОду. ВСЕ, ОТ ПрОхЛАдНых ТОНОВ дО ВОЛьНОгО КрОя, НАСыщАЕТ мужСКиЕ КОЛЛЕКЦии ВЕСНы-ЛЕТА 2011 НЕПОКОрНым духОм ВЕТрА. дизАйНЕры дЕЛАюТ СТАВКу

НА эЛЕгАНТНый КОмФОрТ С буНТАрСКими НОТКАми. ширОКиЕ брюКи, рАСТяНуТыЕ мАйКи С гЛубОКими ВырЕзАми и эКСЦЕНТричНАя ОбуВь НиСКОЛьКО НЕ дЕЛАюТ из мужчиНы мАЛьчишКу —

их урАВНОВЕшиВАюТ бЛАгОрОдНыЕ рАСЦВЕТКи и СОчЕТАНиЕ С КЛАССичЕСКим КрОЕм. мужчиНА СЛЕдующЕгО СЕзОНА яВНО ОбЛАдАЕТ хАрАКТЕрОм, НЕзАВиСимО ОТ ТОгО, КОСухА

НА НЕм иЛи ТрОйКА С НАгЛухО зАСТЕгНуТОй СОрОчКОй

Пиджак, брюки, сандалии, все — Lanvin.

21

жакет, брюки, все — Cél ine.

Сорочка, костюм, все — Dior Homme.

РА З У М А

дизайнеры как будто сорвались с цепи кризисно-го поста и решили ни в чем себе не отказывать. Если микшировать фактуры — то так, чтобы уже не разобрать, что поверх чего или все в одном. драпировка оплетает тело, то мягко стекая к ногам, то застывая изобретательной волной, выны-ривает из неявных прорезей, свивается в затейли-вые узлы и исчезает из виду. Цветочные принты и геометрические орнаменты сами по себе впе-чатляют смелостью колористических решений, а соединяясь в одном наряде, создают сногсшиба-тельный эффект многомерной картины. Однако во всем этом декор-угаре нет и намека на хаос. Сложность четко структурирована, и каждый эле-мент мозаики уложен точно на свое место, чтобы не нарушить цельности единого полотна.

Если извлечь из композиций Николя гескьера для Balenciaga рисунок ткани, остается чистая ге-ометрия. Треугольник ремня или запаха на брю-ках перекрывает полу сорочки, перекликаясь с острыми треугольниками отложного воротника на жакете. Его платья будто собраны из нескольких самостоятельных частей, и безупречность этой ил-люзии поддержана лазером, который дал идеаль-ную линию отреза.

Обманчива многослойность и у Givenchy. Впрочем, хитроумный маневр с жилетом, словно надетым поверх жакета, риккардо Тиши предста-вил не в первый раз. более того, этот прием — одна из визитных карточек «нового» Givenchy. излиш-нюю определенность сочетания жесткой геоме-трии, почти фетишистской кожи и брутальных застежек-молний Тиши нарочито затуманил полу-прозрачными чехлами, будь то развевающаяся накидка или нижняя юбка в пол.

Подобное удвоение также часто встречается в разных коллекциях: два подола жакета, две юбки у Preen; пояс, «прикинувшийся» второй юбкой у L’Wren Scott; карманы, торчащие один из другого у Todd Lynn; крохотные юбочки а-ля мини-пачки у David Koma и Rodarte; почти прозрачные, с эф-фектом деграде либо с цветком на плече и груди одеяния поверх платьев у Dries Van Noten.

Ощущение, что одежду неловко пытался ухва-тить эдвард руки-Ножницы, появляется при взгляде на коллекцию Altuzarra: платья, топы и юбки обиль-но украшают глубокие прорези и разрезы, кото-рые то и дело откровенно обнажают плоть. Время от времени джозеф Алтузарра усиливает этот эффект за счет асимметричных аппликаций из материалов, имитирующих змеиную кожу и укра-шающих наряды, словно трофеи.

более деликатную «резню» организовали Алек-са Адамс и Флора джил из Ohne Tite: они слегка коснулись коленей на легинсах, но при этом скроили их так, что полностью открыли бедра, об-лаченные в шорты. их платья, комбинезоны, жаке-ты, жилеты снабжены накладными карманами, напоминающими кобуру с молнией, а геометри-ческие принты создают четко продуманный узор слетающихся и разбегающихся линий.

Вообще, сложность рисунка, создаваемого при помощи орнамента, деталей отделки, факту-ры, в разной степени характерна для многих ве-сенних коллекций. Продуманный до мелочей хаос изгибов, рисунков, сложных драпировок, усмиренных ремнями и стеганой кожей, превра-щает каждый образ в законченную художествен-ную абстракцию.

Отголоски темы человека-паука просматрива-ются в коллекции марка Фаста. Его переплеты на платьях и боди напоминают игру, когда дети друг у друга снимают с пальцев нитку, поддевая ее, пе-рекручивая и получая в результате некий сложно-сочиненный узор.

Еще одним вариантом визуальных игр стало стремление превратить одежду то ли в объект, су-ществующий помимо человека, то ли в своего рода защитный экран, выстраивающий дистан-цию с миром. В этом смысле дальше всех про-двинулась команда Maison Martin Margiela. Она представила абсолютно плоские прямоугольные силуэты, в которых модели стали похожи на кар-точных персонажей «Алисы в стране чудес». брю-ки создавали иллюзию накладных, платья вызывали ассоциации с герметичной упаковкой или выстав-ленным вперед себя щитом.

двухмерность, столь оглушительно заявленная Maison Martin Margiela, — один из главных фети-шей сезона. В том или ином виде с округлостями борются Prada, Celine, Givenchy, Reed Krakoff… Акцент с груди, которую теперь пытаются завуали-ровать любыми способами, переместился на спину и ноги.

Отказ от простых решений проявился и в выбо-ре принтов: к этому вопросу дизайнеры подош-ли абсолютно бесстрашно — и в плане цвета, и в плане рисунка, и в плане их комбинации. Не объединить геометрию и флору — почти дурной тон. бесшабашная палитра, сочетания графического орнамента и цветочных мотивов характерны и для коллекции Moncler Gamme Rouge джамбаттиста Валли, и для Vionnet рабо-ты родольфо Пальялунга. Смешивая узор костю-ма Арлекина со всевозможными пестрыми цветами, Erdem доводит красочную тему до почти голографического эффекта.

Очевидно, что все эти игры в обманки, орна-ментальные драпировки, абстрактные художе-ства и сложносочиненные формы основательно занимают дизайнеров. Создавая картину впечат-ляющего полета фантазии, коллекции будущей весны в равной мере представляют собой творе-ния более чем изощренного ума.

дОЛгО ЛАСКАВшАя СЛух ТЕмА ПрОСТОТы, миНимАЛизмА, ЛАКОНичНых ЛиНий и НЕ ОТягОщЕННых ЛишНими дЕТАЛями ФОрм К

ВЕСНЕ яВНО ПОдТАиВАЕТ, и НА ОбрАзОВАВшихСя ПрОТАЛиНАх НАчиНАЕТСя ТАКОЕ бурНОЕ ЦВЕТЕНиЕ ВСЕгО и ВСя, чТО НЕПОдгОТОВЛЕННОму

гЛАзу грОзиТ ВизуАЛьНАя ОТОрОПь

жакет, майка, топ, брюки, очки, все — Rad Hourani; босоножки, Cél ine.

25

жакет, шорты, все — Balenciaga; колье, сумка, все — Fendi; босоножки, Prada.

Платье, B lumarine; ремень, босоножки, все — Lanvin.

НА Нью-йОрКСКих ПОдиумАх мОЛОдОй АмЕриКАНСКий брЕНд REED KRAKOFF ПрОизВЕЛ эФФЕКТ рАзОрВАВшЕйСя бОмбы. КрАКОФФ — дизАйНЕр, дОЛгОЕ ВрЕмя ОСТАВАВшийСя В ТЕНи имЕНиТых дОмОВ

мОды, — ВышЕЛ НА ОдиНОчНую ТрОПу. ЕгО мАрКА имЕЕТ ВСЕ шАНСы СТАТь НОВым КуЛьТОм

у рида Кракоффа — более чем двадцатилетний дизайнерский опыт. Он успел побывать художни-ком, дизайнером мебели и интерьеров, в конце концов остановив свой выбор на создании одежды. закончив знаменитую нью-йоркскую школу Parsons, Кракофф долгое время работал в Anne Klein и Ralph Lauren. мечтал о карьере в милане, и не успел он обосноваться в Trussardi, как вскоре по-лучил судьбоносное предложение поработать для Coach. Ошеломительный (в том числе коммерче-ский) успех, который постиг марку за созданые Кракоффом сумки и аксессуары, стал в том чис-ле началом славы самого рида Кракоффа. более того, именно в Coach он прочувствовал, как фор-мируется и эволюционирует бренд. Наконец, на-копив более чем солидный опыт наемного работ-ника, рид Кракофф уверенно запустил собственную линию.

Первая коллекция Reed Krakoff сезона осень-зима 2010 вобрала в себя выверенные и грамотные интерпретации актуальных трендов, одновремен-но выявив незаурядный интеллект дизайнера. Восто-рженные отзывы модной прессы не заставили себя долго ждать — новоиспеченными поклонницами марки стали джулиана мур и фэшн-редактор Net-a-Porter Натали массенет.

Тщательно скроенные фетровые пальто с боль-шими нагрудными карманами, свободные или асимметричные дубленки, юбки в пол, уютные кар-диганы и военные ботинки — Кракофф создал све-жие и поэтичные образы. Ставка на натуральные, иногда нестандартно обработанные материалы — кожу, шерсть, шелк — одна из главных отличительных черт новой марки. В коллекции четко отразилось увлечение рида архитектурой и промышленным ди-зайном, ведь каждая вещь в ней обладает логикой конструкции и силой функциональности.

Свою следующую круизную коллекцию дизайнер позиционировал как продолжение вышеупомяну-тых идей. Любитель сочетать несочетаемое, Кра-кофф небезосновательно огласил ее более жен-ственной и представил целый ряд костюмов с укороченными брюками, строгие тренчи, скром-ные платья, сандалии на плоской подошве и лоуфе-ры. и тем не менее нежность таилась в деталях и ма-териалах: прозрачный шифон, деликатный крой, игривые сборки на шортах. К беспроигрышному монохрому прибавились цвета земли и солнца. и, конечно, неизменным осталось внимание дизайне-ра к аксессуарам: сумки с ремнями, по-видимому, следует воспринимать как авторскую подпись.

рид Кракофф часто утверждает, что его вдох-

новляют сильные независимые женщины с яркой индивидуальностью. Неудивительно, что главной ге-роиней весеннего показа была его муза и лицо первой рекламной кампании бренда Стелла Тен-нант. Одежда, в которую дизайнер предлагает об-лачиться своей Афине Палладе в теплый сезон, — короткие туники, летящие комбинезоны, кожаные платья и шифоновые платья-фартуки. Аскетиче-ская форма, построенная на замысловатом крое, и грамотно подобранный цвет стали основными формирующими элементами коллекции. Кра-кофф сделал акцент на белом и ванили, глубоком красном, черном и золотом. бренд нащупывал но-вые грани и цементировал выстроенные ранее черты марки. Комфортный шик приобрел вырази-тельную сексапильность и артистичность, экспери-менты с натуральными материалами усложни-лись и стали смелее, что особенно заметно в комбинировании прозрачных и непрозрачных эле-ментов и разнообразных текстур.

Стоит также отметить элегантную этнику фанта-зийных браслетов и изысканной обуви естествен-ных оттенков. Если Кракофф и ранее питал симпа-тию к силуэтам в японском стиле, то на сей раз в своей весенней коллекции проработал традици-онные восточные мотивы. многие наряды он вы-строил вокруг кимоно, еще одного лейтмотива бу-дущей весны. Актуальную многослойность рид Кракофф представил в лаконичном решении, снабдив однотонные костюмы летящими брюка-ми, короткими юбками с запахом, в некоторых ва-риантах перекликающимися с вариациями пояса оби. Третья, весенняя коллекция окончательно дока-зала, что Reed Krakoff — это не просто целостный, уникальный и уже узнаваемый бренд. это новая модная философия, с которой придется считаться всем, даже самой индустрии готового платья.и

лл

юс

тра

ци

я: Л

юб

овь

ма

ли

ко

ва