___________________________________________________________________________ 571-KPA-03/ LES TISSUS//BERNADETTE REY/AUTOMNE 2015
2
L’OBSERVATION
LA SÉQUENCE
LES VARIABLES D’UN PRODUIT
LA QUALITÉ
LES CATÉGORIES DE FIBRES
LES FILS
3
7
8
9
11
12
LES TYPES DE TISSUS 14
LES PRINCIPAUX TERMES 15
LE MÉTIER À TISSER 17
L’ARMURE UNI ou toile 19
L’ARMURE DIAGONAL ou sergé 22
LES ARMURES SATIN 25
LES TISSUS À EFFETS CRÊPE 26
LES TISSUS DUVETEUX ou les velours
LES DÉCORATIFS
27
31
LES TISSUS TRICOTÉS 32
LES TRICOTS TRAME 33
LES TRICOTS CHAÎNE 35
LES MIXI-LIGNES 36
LES NON TISSÉS 37
LES ENNOBLISSEMENTS 41
LES APPRÊTS 49
TABLEAUX SYNTHÈSE 55
LA LISTE DES TISSUS 64
›
TABLE DES MATIÈRES
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3
L’observation fait partie des obligations quotidiennes de celle et celui qui désire évoluer dans le domaine de la mode. Il est de votre devoir d’observer et voire même de développer votre sens de l’observation et d’en découvrir de nouveaux. Il y a plusieurs facettes à l’observation. L’observation est le début à l’analyse d’un produit mode. Le cours de fibre et textile se veut avant tout l’observation des variables qui définissent le produit mode dans un champ spécifique, celui des fibres et textiles et leurs utilisations.
›
L’OBSERVATION
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4
OBSERVATION GÉNÉRALE
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› L’OBSERVATION
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5
OBSERVATION SPÉCIFIQUE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
› L’OBSERVATION
› L’OBSERVATION
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6
É
LÉ
ME
NT
S D
ES
CR
IPT
EU
RS
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7
Recherche et développement dans les secteurs des fibres, fils, tissus, ennoblissements, etc..
24-18 mois
Foires textiles 12 mois
INDUSTRIES PRIMAIRES
Production de fibres naturelles
Industries de fibres chimiques
12 mois
Extraction des fibres
Extrusion des fibres
Filature primaire
Filature
Filature
Texturation
9 mois
Fabrication des étoffes grèges : tissage, tricotage, etc..
Département des ennoblissements
Finitions, processus de coloration
INDUSTRIES SECONDAIRES
Distribution
Manufacture prêt à porter
Bureau de vente
Manufacture contracter
+/- 6 mois
Manufacture / vente / représentation
Détaillant
Consommateur
›
LA SÉQUENCE DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’UN PRODUIT MODE
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8
Conception, recherche secteurs d’influence bureau de tendance
création
Origine des fibres
naturelles (et/ou) chimiques
Filature
fil simple fil intime
fil combiné
Production des étoffes
tissées tricotées mixtes
agglomérées…
Ennoblissement
fonctionnels esthétiques
Finition
inspection routine…
Fournisseurs textiles et accessoires
spécialisation localisation
Manufacturiers
spécialisation localisation
expérimentation
›
LES VARIABLES D’UN PRODUIT DE MODE À L’OBTENTION D’UNE QUALITÉ SPÉCIFIQUE
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9
Esthétisme
Coupe, finition
Catégorie Couleur
Respect des tendances(look, style)
Confort
Physique Psychologique
Facilité d’entretien
(voir caractéristiques des fibres, textiles et coupe)
Durabilité
saison
Les composantes reliées aux textiles (étoffes) dont dépend la qualité d’un produit mode ( les variables respectées)
les fibres, fils
la construction(méthode, compte, densité) les ennoblissements
les finitions
›
LA QUALITÉ GLOBALE D’UN PRODUIT MODE ET SES CARACTÉRISTIQUES
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10
La qualité d’un produit mode dépend des variables dont il est constitué et de
la catégorie / la fonction la saison
la clientèle ( niveau de vie, mode de vie) la gamme de prix
› la catégorie / la fonction ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
› la saison
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
› la clientèle ( niveau de vie, mode de vie) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
› la gamme de prix
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
›
LA QUALITÉ SPÉCIFIQUE D’UN PRODUIT MODE ET SES CARACTÉRISTIQUES RELIÉES AUX FIBRES ET AUX TEXTILES
N.B
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11
Les fibres textiles se divisent en deux catégories :
› Les fibres naturelles
› Les fibres chimiques Les éléments naturels ou chimiques dont elles sont constituées permettent de les classer en ces deux principales catégories, puis sous catégories
FIBRES NATURELLES FIBRES CHIMIQUES
VÉGÉTALES
ANIMALES
MINÉRALES
ARTIFICIELLES
SYNTHÉTIQUES
CELLULOSIQUES
PROTÉINIQUES
CELLULOSIQUES
NON
CELLULOSIQUES
100% CELLULOSE
CELLULOSE HÉMICELLULOSE
PECTINE
KÉRATINE
FIBROINE
COTON
LIN CHANVRE
JUTE RAMIE
LAINE CHAMEAU
LAMA ALPACA ANGORA MOHAIR
CACHEMIRE
SOIE
amiante
RAYONNE-VISCOSE MODAL CUPRO
LYOCELL ACÉTATE
TRI ACÉTATE BAMBOU-MAIS-SOYA
POLYAMIDE POLYESTER
POLYACRYLIQUE,PVC POLYURÉTHANNE
POLY OLÉFINE Fluorofibre,etc..
›
LES CATÉGORIES DES FIBRES
INORGANIQUES POLYMERES
NATURELS
CAOUTCHOUC AZLON
ALGINATE
CHITIN
MÉTALLIQUE VERRE
GRAPHITE, CARBONNE
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12
LA LONGUEUR FIBRES DISCONTINUES :
Les fibres courtes se mesurent en cm. Toutes les fibres naturelles et chimiques peuvent être discontinues. Les fibres naturelles sont toujours discontinues à l'exception de la soie qui est souvent continue.
FIBRES CONTINUES :
Les fibres ininterrompues se mesurent en km. Toutes les fibres chimiques sont continues à l'origine mais sont souvent coupées en fibres discontinues. La soie est souvent continue.
N.B FIL : Un brin long et fin constitué de matière textile se traduit en fil simple ou fil continu composé (élément de base des tissés et tricots) Le fil peut être de deux types : un filé ou un filamenteux.
FILÉ (comparaison pour un même diamètre de fil et non pas une même masse)
PEIGNÉ CARDÉ
Fil constitué de fibres courtes assemblées en parallèle de façon à présenter le moins de fibrilles
à la surface du fil.
Fil constitué de fibres courtes assemblées moins parallèles et présente des fibrilles à la surface
PLUS DENSE MOINS FLEXIBLE
PLUS FORT MOINS SUJET À BOULOCHER
MOINS DENSE PLUS FLEXIBLE
MOINS FORT PLUS SUJET À BOULOCHER
›
LES FILS : RETOUR SUR CERTAINES PROPRIÉTÉS
ET LEURS CAUSES ET EFFETS
La longueur des fibres a un impact direct sur le type de fil de base que
l’on peut obtenir lors de la filature simple
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13
FILAMENTS (comparaison pour un même diamètre de fil et non pas une même masse)
MONO FILAMENT MULTI FILAMENT
Fil constitué d’un seul filament continu provenant de la fabrication chimique de fibre et de la soie. Ne possède pas de fibrilles
Fil constitué de plusieurs filaments continus provenant de la fabrication chimique de fibre et de la soie, par filature, pourra posséder des fibrilles à l’usure seulement et selon la ténacité et la résistance à l’abrasion de la fibre
PLUS DENSE MOINS FLEXIBLE
PLUS FORT Boulochera seulement au point de bris et selon les propriétés spécifiques de la fibre dont il est constitué
MOINS DENSE PLUS FLEXIBLE
MOINS FORT Boulochera plus facilement que le mono filament seulement au point de bris et selon les propriétés spécifiques de la fibre dont il est constitué
FIBRILLES : extrémité de fibres ou fibres très courtes.
1
2
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14
Il existe plusieurs types de tissus( étoffes). Un tissu est généralement un quadrilatère mesurant un certain nombre de centimètres en largeur et des centaines de mètres en longueur. L’épaisseur se mesure en millimètres. Un tissu présente deux faces : l’endroit (la face) et l’envers du tissu.
TY
PE
S
TISSÉS TRICOTS
MIXILIGNES
NON TISSÉS
COMPOSÉS
TY
PE
S D
E C
ON
ST
RU
CT
ION
ARMURE : TOILE SERGÉ SATIN EFFET CRÊPE DUVETEUX DÉCORATIFS
TRAME : SIMPLE DOUBLE FANTAISIE INTERLOCK CHAÎNE : I SÉRIE ++ SÉRIES FILS TRAMÉS
TULLE DENTELLE GUIPÛRE TISSÉ-TRICOT PIQUÉS
NAPPES : FEUTRÉS STRUCTURÉS COULÉS
TUFTÉS FLOQUÉS MATELASSÉS ENDUITES MULTICOUCHES : LAMINÉ INTERMOUSSE
PR
INC
IPA
UX
CO
NS
TIT
UA
NT
S
FILS FILS FILS FIBRES
FIBRES FILAMENTS SUBSTANCE NON FIBREUSE
FIBRES FILS FILAMENTS SUBSTANCE NON FIBREUSE
›
LES TYPES DE TISSUS (ÉTOFFES)
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15
TISSAGE: action d'entrecroiser des fils verticaux et horizontaux. ENSOUPLE: rouleau qui maintient les fils de chaîne. TRAME: fil horizontal perpendiculaire à la lisière. (duite : course effectuée par le fil de trame et égale à la largeur du tissu) CHAÎNE: fil vertical parallèle à la lisière. LISIERE: bordure du tissu formée généralement de fils plus solides ou dont le
compte est plus élevé. Elle facilite la manipulation du tissu. N.B. Parfois inexistante ou fondue. COMPTE: nombre de fils au cm ou au pouce. Ex :
20 X 16 cm2 chaîne trame
N.B. On dit : le compte "carré" ou "balancé" lorsque le nombre de fils de chaîne
/cm est égal au nombre de fils de trame / cm. ARMURE: patron ou mode d'entrecroisement des fils de chaîne et de trame. La
représentation de l'armure se fait sur le papier quadrillé. Les trois principaux types d’armures sont :
› l'uni
› le sergé ou diagonal
› le satiné FLOTTÉ: terme utilisé pour indiquer une bride flottante en chaîne ou en trame entre
deux pris de l'armure.
›
LES PRINCIPAUX TERMES RELIÉS AUX TISSÉS
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16
PRIS: il indique que le fil de chaîne passe par-dessus le fil de trame SAUTÉ:OU LAISSÉ il indique que le fil de trame passe par-dessus le fil de chaîne DUITE : ouverture des fils de chaîne FOULE : passage de la trame MISE EN CARTE: est une représentation de l'armure sur papier quadrillé.
EMBUVAGE: différence entre la longueur d un fil de chaîne ou de trame extrait d'un issu
et tendu, et la longueur que ce même fil occupait dans le tissu. L'embuvage s'exprime en % par rapport à la longueur du fil dans le tissu.
NAVETTE: instrument de bois ou de métal qui maintient la canette et qui permet de
faire courir les fils de trame entre les fils de chaîne.
› À projectile
› À air-eau
› À pinces CANETTE: support du fil de trame et mis dans la navette. RATELIER: support de bobines des fils de chaînes avant la préparation de l'ensouple. HARNAIS: structure composée de lames à œillets où passent les fils de chaîne. Cette
structure se soulève selon l'armure et laisse ainsi passer le fil de trame au passage de la navette.
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17
1 - fil de chaîne 6 - lisière 11 - fil de trame 2 - ensouple 7 - tissu grège 12 - navette 3 - harnais ou lame 8 - rouleau portant tissu grège 13 - canette 4 - battement 9 - bordure du tissage 14 - dents du peigne 5 - peigne 10 - duite 15 - lisse
16 - œillet
› LES DIFFÉRENTES FIBRES QUI LE CONSTITUENT
› LES DIFFÉRENTS FILS QUI LE CONSTTITUENT
› LE COMPTE
› LES ARMURES
› LES ENNOBLISSEMENTS
› LES FINITIONS
›
LE MÉTIER À TISSER
› LES VARIABLES D’UN TISSU TISSÉ
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Quand la lisière est absente ? 1 - Généralement le compte est plus élevé en chaîne. 2 - Par les caractéristiques spécifiques de chaque tissu. 3- Le tissu s'étire moins en chaîne qu'en trame. 4- Les fils de trame sont généralement plus gros.
5- Les fils de fantaisie sont généralement en trame. 6- Au lavage, le retrait est plus important en chaîne qu'en trame
1- Plus résistant à l'usure, au vent, à l'eau. 2- Moins de retrait. 3- Plus rigide. 4- Résistance à la flamme. 5- Se défroisse moins facilement. 6- Les coutures glissent moins facilement, elles tiennent plus.
› RECONNAITRE LE SENS CHAINE D'UN TISSU TISSÉ
› LES CARACTÉRISTIQUES D'UN COMPTE ÉLEVÉ
› LES PRINCIPAUX TYPES D’ARMURE
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Plus de la moitié des tissus tissés sont d'armure uni, il convient particulièrement aux tissus légers et de poids moyen, sa popularité est due grâce à :
LA FERMETÉ DE L’ARMURE
Comme les entrelacements sont les plus fréquents possibles, et répartis de façon régulière, ( UN PRIS UN SAUTÉ DANS TOUTES LES DIRECTIONS) le tissu uni offre le maximum de résistance à l'éraillement. Plus stable et s'étire moins. ( Mais se déchire plus facilement et pas de bon pouvoir drapant, pas de bonne mobilité des fils, se défroisse moins facilement, glisse moins aux coutures) L’ÉCONOMIE
Parce qu'il est le plus solide, l'armure uni permet d'utiliser moins de fils par cm que n'importe quelle autre armure. Il est aussi économique parce qu'il est le moins compliqué à produire, donc le moins onéreux.
›
L’ARMURE UNI OU TOILE
› CARACTÉRISTIQUES
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20
LA DIVERSITÉ
Par l'armure lui même il n'y a pas de variation possible, il n'y a qu'un armure uni alors qu'il y a plusieurs armures sergés et satinés Mais on peut y obtenir différentes textures en variant la grosseur du fil, le compte du tissu, la torsion du fil, des fils contrastants. Sa surface habituellement lisse est aussi plus facile à imprimer. SA RÉVERSIBILITÉ Les tissus d’armure uni présentent un endroit et un envers presque identique. N.B
En partant de l'armure uni comme base on ajoute en chaîne et, ou en trame des "pris" supplémentaires.
› CANNELE sens chaîne : plusieurs fils de trame dans une même foule donne un effet de sillons.
sens trame : augmentation des " pris" dans le sens trame, peut être en brides inégales.
› LES ARMURES DÉRIVÉS DE L'ARMURE UNI
La grande caractéristique des tissus de l'armure uni est qu'ils sont plus froissants que les tissus d'armure diagonal et satin pour le même nombre de fils au cm et le même type de fil.
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21
› DEMI-NATTÉ
› NATTÉ Augmentation des "pris" en chaîne et en trame. Les plus utilisés sont ceux de 2, de 3 et de 4. Il est possible de réaliser des nattés irréguliers ou de fantaisie.
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22
L’armure diagonal est un mode d'entrecroisements, d'entrelacements où chaque fil de chaîne forme un flotté de chaîne en passant par-dessus deux ou plusieurs fils de trame. avec un décochement de un, ce qui forme une suite de flottés en diagonale. Le plus simple des armures sergés se fait avec trois harnais. Il est donc
plus cher à produire que l’armure uni. Le plus compliqué se fait avec 18 harnais.
N.B. On écrit l'armure sergé en indiquant le nombre de harnais soulevés au passage de la
trame. ex: 2/1 = 2 harnais soulevés et 1 abaissé 3/2 = 3 harnais soulevés et 2 abaissés
›
L’ARMURE DIAGONAL - OU SERGÉ
Un flotté de chaîne
Suite de flottés en diagonale
Ex : Diagonale main droite 2/2
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SURFACE Sur la surface de ces tissus, on retrouve les flottés de chaîne, main droit ou main gauche, ils ne sont pas tous réversibles.i.e.que les côtes peuvent être présentent seulement sur l’endroit du tissu. MAIN DROITE MAIN GAUCHE Si la côte monte vers la droite sur la face du tissu, elle sera vers la gauche sur l'envers. ENDROIT ENVERS Par contre, si on tourne de haut en bas, les côtes restent les mêmes.
› CARACTÉRISTIQUES
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24
Le degré de l'angle formé dépend du compte généralement. ex: Si le compte est carré, l'angle sera de 45o.
Si le nombre de fils de chaîne est plus élevé que ceux de trame, l'angle sera supérieur à 45o, (soit de 63o). Il existe des côtes à 23% mais cela est extrêmement rare.
45% 63% Les côtes seront plus prononcées lorsque les flottés seront plus longs (ex : 3/1). ENTRETIEN Les salissures sont moins apparentes sur les tissus diagonaux que sur les tissus à surface unie. Ces tissus lustrent facilement, car la pression et la friction à l'usure sont reçues par les côtes seulement. ESTHÉTIQUE Les tissus sont rarement imprimés Les entrelacements étant moins nombreux, ces tissus tombent mieux. Ils sont plus souples, se froissent moins facilement que ceux d'armures unies, similaires en construction.
CONTENU EN FIBRES Les tissus de laine portent habituellement leurs côtes vers la droite. Les tissus de coton ont leurs côtes qui montent vers la gauche.
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25
satin de chaîne
L'armure satin est un mode d'entrecroisements où il y a le maximum de flottés en chaîne ou en trame. Les tissus d'armure satin sont :
SURFACE Les satins sont doux et lisses en chaîne ou en trame selon la direction des flottés Ils sont généralement très lustrés selon la propriété de la fibre utilisée. ESTHÉTIQUE Ils se drapent bien grâce aux longs flottés et selon la flexibilité de la fibre utilisée. Ils sont moins froissant et sont sensibles aux accrocs. CONFECTION Ils sont difficiles à tailler et glissent aux coutures
›
L’ARMURE SATINÉS
› CARACTÉRISTIQUES
satin de trame
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26
Les tissus de type crêpe présentent tous un effet à la surface. Cet effet est produit par différentes méthodes qui peuvent être prédéterminées ou aléatoires.
MÉTHODES PRÉDÉTERMINÉES
› Par une armure crêpe.
› Par l'emploi de produits chimiques grâce à une méthode par pochoir.
› Par l'emploi de calandres à embosser (rouleaux à motifs). MÉTHODES ALÉATOIRES Par jeu de torsion élevée des fils (fils tors) ou de torsions inversées
Par une tension différente des fils de chaîne, cela crée des lignes ondulées par endroit.
›
LES TISSUS À EFFETS CRÊPE
› MÉTHODES POUR OBTENIR UN EFFET CREPE
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27
SURFACE Leur surface est inégale, ondulée ou ridée. ESTHÉTIQUE Ils sont souples, lourds, difficile à froncer mais tombent bien. Ils sont légèrement transparents dans la lumière (dépend du compte) CONFORT Ils sont souvent frais et chaud car l’ondulation crée des poches d’air. dépend aussi des fibres utilisées
› CARACTÉRISTIQUES DES « CRÊPES »
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28
Les velours présentent un duvet à la surface. Ce duvet est plus ou moins long, droit, couché ou rasé par endroit.
Un velours en double pièce est une double étoffe liée par la ou les chaîne de poils ; son aspect velours est obtenu lorsque l’on coupe les poils(duvet) suivant une médiane intérieure. Pour tisser le velours il faut deux types de chaîne. Une pour chacun des deux tissus obtenus et qui sert à tisser le fond et l’autre pour insérer les poils. Il y a donc trois ensouples.
›
LES TISSUS DUVETEUX OU VELOURS
› LES VELOURS EN DOUBLE PIÈCE
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29
Pour tisser les velours de chaîne, une ensouple supplémentaire est requise si le velours doit couvrir complètement l’étoffe. C’est essentiellement un tissage à boucle coupée. Ils sont rares car coûtent très cher à produire.
Ils produisent des velours unis(velventine) ou des velours à côtes. Il comporte une chaîne et deux trames. Une des deux trames fait un tissu serré(armure toile ou sergé) et l’autre sert à la fabrication du duvet et est 5 x plus nombreuse que celle du fond et forme des flottés qui seront par la suite coupés et la surface sera rasée.
VELOURS DE TRAME UNI
› LES VELOURS DE CHAINE
› LES VELOURS DE TRAME
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30
VELOURS DE TRAME À CÔTES
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31
Les étoffes à effets spéciaux nécessitent une intervention particulière au plan de la chaîne et de la trame, ou alors de plusieurs chaîne ou trame. La plupart des tissus de type fantaisie ne nécessitent pas un métier avec harnais. Ils sont plutôt fabriqués à l’aide de métiers spécialisés. Ils laissent une plus grande liberté au créateur. Aujourd’hui sont presque exclusivement produit par système informatisé.
› LES JACQUARDS Les tissus d'armure jacquard sont faits sur un métier spécial appelé "métier jacquard". Il n'a pas de harnais. Chaque fil de chaîne est actionné grâce à une corde par la tête du métier. Dans la tête il y a une carte perforée qui reproduit le motif à tisser. Les motifs sont à l'infini.
› LES DOUBLES ÉTOFFES On retrouve une double étoffe en tissant simultanément deux différentes sections. Elles sont liées généralement au moyen de rayures, de plis ou de rabat (cloqué) dans le sens trame. Pour se faire deux ensouples sont nécessaires.
› LES TISSUS DÉCORATIFS (DE FANTAISIE)
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32
Les tricots contrairement aux tissés ne possèdent pas de fils de trame et de chaîne. Ils résultent de l’entre bouclage( formation de mailles) de fils dont les mailles sont formées soit à l’horizontale, les tricots trame soit à la verticale, les tricots chaîne.
VERSATILITÉ
Il y a plus de possibilités de motifs et textures dans les tricots. PRODUCTIVITÉ Ils sont plus rapides à produire (2x plus) devraient donc être moins dispendieux qu'un tissé de même qualité. CONFORT Meilleure circulation d'air, plus d'extensibilité et plus isolant. ENTRETIEN Les tricots rétrécissent plus que les tissés (2 x plus). Pas besoin de repassage ou du moins moindre. Sur un cintre, les tricots marquent plus facilement. Les tricots pochent, se déforment plus facilement à les porter. ex: genoux, coudes.
›
LES TISSUS TRICOTÉS
› CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES TRICOTS
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33
Les tricots trame sont produits sur des métiers rectilignes ou circulaires à partir d’un seul fil qui s’exécute à l’horizontal sur une ou deux fontures. Ils se tricotent par rang et forme des colonnes. Les tricots trame sont tous démaillables par rangs. Ils peuvent être faits à la machine ou à la main.
Pour créer de la variété on joue seulement avec le type de mailles Par colonnes :
›
LES TRICOTS TRAME
rang
colonne
Colonne de mailles envers
Colonne de mailles endroit
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34
Par rangées :
Par rangées et par colonnes :
En travaillant les mailles par fontures complexes :
› CARACTÉRISTIQUES : VOIR LES FICHES TRICOTS
Mailles envers
Mailles endroit
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36
Ils se produisent par des mailles créées par plusieurs fils entre bouclées en sens chaîne (vertical). Ils nécessitent la préparation d’une chaîne et donc coûtent plus chers à produire. Les colonnes de mailles s’imbriquent en diagonale. Toutes les aiguilles tenant les fils travaillent en même temps La formation des mailles de façon simple ou complexe modifie l’extensibilité du tissu selon certaines spécifications. Ils sont généralement moins extensibles que les tricots trame. Ils sont peu démaillables, forment plutôt un trou quand un fil se coupe à l’endroit d’une maille ne se tricotent pas à la main. Selon certaines spécification ils peuvent être difficiles à distinguer d'un tissé.
›
LES TRICOTS CHAÎNE
Colonne de
mailles
S’imbriquent en
diagonale
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37
Le tissage léno résulte de fils fixes et de d’autres qui s’enroulent en forme de 8.
Le tissage triaxial résulte de l’entrecroisement oblique de fils.
›
LES MIXI-LIGNES
› LÉNO ET TRIAXIAL
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38
Étoffes qui sont liées ou formées de fibres mises entre elles de différentes façons, elles sont peu coûteuses parce que :
- sont faites de résidus de fibres - on saute l'étape de filature - on saute l'étape du tissage ou de tricotage - sont plus rapides
FEUTRES ET STRCUTURÉS Formation de la nappe (superposée) : voile de fibres orientées - voile de fibres en un seul sens, force unidirectionnelle. - voile de fibres en croix, force bidirectionnelle - voile de fibres projetées dans tous les sens, force multidirectionnelle (plus résistant et
plus facile à mouler) Consolidation de la nappe : - nappes cousues "machine arachnée" : centaine d'aiguilles au 8", sert à coudre les
nappes ensembles (pour couverture de lit). - aiguillage (ultra suède) : tapis ozite, couvertures, chiffon J. - liage : produits chimiques qui collent, pressée ensuite par calandre pour rendre
plus rigide. - feutrage: avec laine seulement parce qu'elle est faite d'écaille.
›
LES NON-TISSÉS
› LES NAPPES
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MOUSSE
Des petits bouts de fibres de polyester et de mousse de polyuréthane sont incorporés à une mousse. Produit ressemblant quelquefois au suède.
FILM: (MEMBRANE) La solution est propulsée à travers une mince ouverture et séchée à air chaud. Il peut être texturé par pressage entre deux rouleaux chauds. C'est un tissu à l'épreuve de l'eau, résistant à la saleté et peu dispendieux à produire, mais peu résistant à la déchirure et non hygroscopique. Ce tissu drape mal.
TISSU TUFTÉ : Des fils transpercent un tissu à l'aide d'une série d'aiguilles. Les boucles peuvent être coupées ou non. Cette méthode est relativement économique comparée au coût de fabrication des duveteux tissés ou tricotés.
› LES COULÉS
› LES COMPOSÉS
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TISSU FLOCQUÉ Ils se produisent grâce à des batteurs rotatifs. En tournant les batteurs donnent une succion qui porte les fibres à être collées droites (70%). Ou par champs électromagnétiques( 90%). Velours très résistant au lavage et séchage. Utilisation: siège d'auto, draperie, couvre lit. Ces étoffes ressemblent beaucoup aux velours tissés mais il s'agit en fait de
fibres collées sur un tissu de base. On peut aussi se servir du flocage pour former un motif : ex: point d'esprit Il est plus rigide donc rarement utilisé pour la fabrication de vêtements et
presque toujours de fibres synthétiques.
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TISSU ENDUIT : Application d'une solution visqueuse de vinyle, caoutchouc ou de polyuréthane sur un tissu. L'étoffe est plus forte que le film seul. Peut imiter le cuir. ( MICRO-CAPSULES) TISSU MATELASSÉ OU MULTICOUCHES Deux tissus et une bourrure sont cousus ou soudés à l'aide d'un ultra sons. Ce tissu est épais, chaud et décoratif.
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Il existe deux techniques de coloration des tissus : › La teinture et › l’impression
RÔLES DE LA COULEUR DANS LES TEXTILES Donne de l'attrait aux tissus, agrémente Permet d'exprimer la personnalité des gens, l'humeur, le caractère. Rôle commercial ; les couleurs mode changent à chaque saison Moyen d'expression des catégories sociales, ethniques Elle influence vous-même et l'entourage, sur l'humeur et le psychique
MÉTAMERISME -Phénomène du changement apparent de couleur à la lumière du soleil ou artificielle. -Variation de couleur sous différentes sources lumineuses. N.B. Il est nécessaire d'avoir la lumière naturelle ou fluorescente Daylight
LA COULEUR PEUT-ÊTRE AFFECTÉE PAR
La lumière artificielle ou naturelle. Javellisant et autres produits chlorés. Certaines pollutions. La chaleur du fer à repasser : sur polyester ou acétate (pas trop chaud), ici colorant passe de la phase solide à la phase gazeuse. Lavages répétitifs : Surtout pour les couleurs vives, dans les velours côtelés, parce que le duvet perd plus facilement la couleur. Pour cellulosiques : laver à l'eau froide, cycle pas trop long, délicat, ajouter du sel au
cycle de lavage et rinçage pour coton et rayonne Pour nylon soie laine : utiliser du vinaigre, 1/2 tasse pour un sceau d'eau. Usure par friction : si fibres teintes juste en surface par pigments et non en entier Transpiration: elle oxyde la couleur et le tissu.
›
LES ENNOBLISSEMENTS
› LES TECHNIQUES DE COLORATION
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La teinture est une méthode de coloration des tissus qui consiste à tremper la matière dans un bain de coloration. Il est possible de teindre la matière à différentes étapes de la fabrication du tissu.
LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE TEINDRE Selon les étapes de production Teindre avant l'extrusion des fibres :
-couleurs indélébiles, on se limite aux couleurs standard. (marine, brun, beige, noir). Parce qu'il s'écoule 2 ans entre l'extrusion des fibres et l'apparition des tissus dans les magasins.
Teindre en fibres : -plus coûteux que teindre en pièce, plus long -possibilité de fils chinés (effet), de fils flammés (introduction de fibres avant
torsion) Teindre en fils : -plus coûteux qu'en pièce, possibilité de changement de couleur de fil dans le
tissage, effet de couleur. ex: plaid, chambrai, denim, oxford, jacquard.
› LA TEINTURE
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Teindre en pièce ; la plus populaire, plus économique, plus rapide, mais aucun effet de couleur (uniformité). Il existe trois méthodes principales de teinture en pièce.
BAC A TOURNIQUET tissu lâche ( 500-1000m/2h.), bon pour tricots.
JIGGER: sous tension( 2000-5000m/2h.) juste bon pour tissés, alternatif; dans un sens puis dans l'autre pour saturer couleur
FOULARDAGE rouleaux qui forcent la teinture à entrer dans le tissu (100m/min, 12000m/2h.), la plus utilisée, dans un seul sens
Teindre en vêtement ; -pas aussi égale aux coutures, on peut produire et suivre à mesure la couleur
mode. -attention à la nature des fils de confection.
LES ÉTAPES DE PRÉPARATION À LA TEINTURE
FLAMBAGE Passer rapidement dans une série de brûleurs à gaz pour éliminer les duvets
indésirables, 100m/min N.B seulement pour fibres courtes pas pour fils filamenteux. LAVAGE DÉSENCOLLAGE Les fils de chaîne sont enduits de colle ou cire ou encore d'huile pour éviter l'usure lors du tissage, alors on élimine ces protecteurs après le tissage.
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BLANCHIEMENT Sur fibres qui ont un pigment naturel. MERCERISAGE Seulement sur produit de coton, ou de lin, bon pour augmenter l'absorption des fibres et l'éclat des couleurs, rend les fibres plus fortes.
LA CRÉATION D'EFFET À LA TEINTURE Il est possible de créer des effets grâce à des techniques de teinture. Il faut un tissu ou un fil qui contient des fibres d'affinité teintorielle différente. EFFET CHAMBRAI Fils de chaîne en polyester, de trame en coton, armure unie. - 1- on applique un colorant dispersé bleu résultat: chambray (effet double teinte) : blanc-coton, bleu-
polyester. 2- A ce tissu on ajoute un colorant direct jaune résultat: effet double teinté : jaune-coton, bleu-polyester. EFFET CHINÉ Mélange de fibres de polyester et coton dans un même fil on applique un colorant dispersé bleu résultat: un fil chiné, polyester bleu mélangé avec coton resté blanc.
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Couleur appliquée sur certaines régions du tissu en surface pour former un motif ou un dessin. Il y a existence d'un envers généralement sauf si tissu est mince.
LES ÉTAPES DE PRÉPARATION AVANT IMPRESSION Toutes les mêmes préparations que pour la teinture à la pièce : Flambage, lavage, désencollage, blanchiment, mercerisage. Le tissu doit être exempt de plis Les fils de chaîne et de trame doivent être à 90 degrés selon l'importance du motif. Il est important que le tissu soit pré rétréci. La viscosité de la solution colorante soit parfaite, si trop liquide, le motif s'étend par capillarité, si trop visqueux, le motif s'imprègne mal dans le tissu.
› L’IMPRESSION
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LES METHODES D'IMPRESSION INDUSTRIELLES
MÉTHODES DIRECTES
Aux rouleaux (1780 elle était manuelle) Au cadre plat, pochoir 1850 (Lyon) Il y a autant de couleur qu'il y a de rouleaux, chaque rouleau contient les motifs d'une même couleur, les motifs sont gravés, creusés dans chaque rouleau (étape coûteuse), pâte colorante dans les creux. INCONVENIENTS: - Pour tissus de 115 cm et moins - Circonférence des rouleaux 16", donc
le motif se répète à tous les 16" ou au 4" et 8".
- La préparation des rouleaux gravés est coûteuse
- On ne peut pas imprimer les tricots pcq sous tension
AVANTAGES: - La méthode la plus précise (motifs à
lignes très fines) - 3 000 m /h selon les tissus
On applique partout où il n'y a pas de motifs un produit chimique qui empêche la couleur de passer à travers. Autant de cadres que de couleurs à imprimer. 500m à l'heure ; Pas beaucoup car le tissu se déplace par intermittence pour chaque répétition du motif. Lorsque le tissu est immobile les cadres se déposent. Le colorant à l'intérieur est raclé afin de traverser le
tissu Les cadres se soulèvent, le tissu avance pour une nouvelle répétition -A la fin - Séchage, Fixage, Lavage INCONVENIENTS: - Manque de précision - Production lente AVANTAGES: - Motifs peuvent être grands
On peut imprimer des tricots Moins coûteux
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Cadres rotatifs ; 1960 Impression par transfert ; 1970 C'est un cadre en métal qui est perforé et laisse passer le colorant sur le tissu. Autant de rouleaux que de couleurs. Il s'agit de rouleaux creux perforés, là où il y a
un motif. Le colorant arrive par l'intérieur des cylindres et il est poussé vers le tissu par un petit rouleau interne aimanté. - Séchage, fixage, lavage. On peut voir des rouleaux à circonférence différente, cela demande un ajustement. AVANTAGES, INCONVENIENTS : Même avantages et inconvénients que cadres plats sauf qu'elle est plus rapide : 3 5000m/h aujourd’hui le système étant sur engrenage c’est précis
Pour tricots de polyester, ou autres maintenant(voir méthode par photo procédé) Une calandre contient deux ou trois rouleaux. toutes les couleurs sont transférées en même temps, méthode rapide et simple. Il s'agit d'un papier sur lequel sont imprimés des motifs à l'aide de colorant sublimable, (colorants passent du solide à gazeux puis se re solidifient). Le tissu est placé au-dessus du papier, il passe entre les rouleaux de calandres chauffantes. Il n'y a pas de séchage ou fixage, juste rinçage. AVANTAGES: Rapide et simple pcq tous les motifs en même temps, et machinerie peut coûteuse. INCONVENIENTS: Limitée aux tricots synthétiques, un temps d'attente de livraison du motif commandé
MÉTHODE INDIRECTE Par rongeage. On teint le tissu dans une couleur foncée. On veut obtenir un pois blanc, on imprime une solution réductrice qui détruit la couleur
sombre par endroit. On peut aussi teindre la solution réductrice pour obtenir des motifs d'une teinte autre que la couleur naturelle de la fibre.
ex: teindre au "réactif" en premier (noir), appliquer une solution réductrice, teindre avec un colorant (rosé).
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AU LAVAGE Mouiller l'échantillon de tissu dans un mélange d'eau et de détergent à lessive, l'insérer entre deux pièces de coton blanc, repasser jusqu'à ce qu'il soit sec, si apparition de taches sur le coton blanc alors le colorant n'est pas solide au lavage.
A LA TRANSPIRATION Tailler deux morceaux, mouiller un échantillon dans du vinaigre et enrouler dans du coton blanc, laisser sécher. Comparer les deux morceaux.
› TESTS POUR VÉRIFIER LA SOLIDITÉ DES COLORANTS
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Les apprêts sont tous les traitements que le matériel devra subir après la teinture ou l'impression, pour améliorer sa performance ou son apparence, ou les deux.
On classe les apprêts selon la caractéristique apportée
LES APPRÊTS FONCTIONNELS Ont pour but d'améliorer les performances. APPRET ANTISTATIQUE Application d'un produit chimique qui absorbe l'humidité de l'atmosphère, ce qui réduit
l'accumulation d'électricité statique. Surtout utilisé pour fibres chimiques (nylon, polyester, triacétate). Il n'est pas permanent mais améliore la vente et se taille mieux.
APPRET ANTISEPTIQUE Application de produits chimiques pour empêcher la prolifération de bactéries qui causent
odeurs... Surtout pour tissus de doublures de chaussures. Il n'est pas permanent. (Sanisette, Sagard)
APPRETS ADOUCISSANTS Application de produits chimiques à caractère huileux ou à base de silicone. Ils lubrifient le
matériel et améliorent leur toucher, leur souplesse ainsi que résistance à l'usure. Si à base de silicone, moins absorbant.
APPRET INFROISSABLE Application d'une solution de résine sur fibres cellulosiques, seules ou en mélange avec
synthétiques, suivi d'une cuisson à 350o degrés F. La résine empêche le glissement des chaînes moléculaires en formant des liens chimiques stables entre les chaînes moléculaires de la cellulose. Ne s'élimine pas à l'eau, remarquable infroissabilité et excellente stabilité dimensionnelle.
Inconvénients: plus rigide, moins résistant à la déchirure et moins absorbant. (Super-crease, Dan-press, Truprest, Finesse, Sharp/Shape)
›
LES APPRÊTS OU LA FINITION DES TISSUS
› CLASSIFICATION DES APPRÊTS
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APPRET IMPERMEABLE (repousse l'eau mais n'empêche pas l'air de passer) Application d'un produit généralement à base de silicone. Pour obtenir une bonne
imperméabilisation le tissu doit être d'une forte construction et ne doit contenir aucune trace de savon car tous ont une affinité avec l'eau.
L’HYDROFUGATION : Silicone, ou solution d’acétate d’aluminium APPRET ANTI-TACHES Application d'un produit à base fluocarbone (propriété de repousser et d'empêcher la
pénétration des taches à base d'eau ou d'huile. (Scotchuard et Zepel) STABILITE DIMENSIONNELLE Les opérations de formation des tissus et des tricots s'effectuent sous tension c'est pourquoi
le consommateur aura des problèmes de retrait dès le premier lavage. Il existe différents moyens de contrôle du retrait :
- Retrait par compression (fibres cellulosiques) : garantie de 2% de retrait, (Sanforized, Sanforset, Sanfor-knit, Pak-nit). - Thermofixation (fibres synthétiques) : Traitement à haute température sous tension en gardant le tissu à ses dimensions
normales pcq fibres synthétiques sont thermoplastiques. - Retrait par relaxation (lainage) : Mouillage complet puis séchage sans tension, ne rend pas les tricots irrétrécissables
mais élimine tension. ANTIUSURE ABSORBANT ANTIGLISSEMENT IGNIFUGATION ANTIMITE
LES APPRÊTS ESTHÉTIQUES
Ont pour but d'améliorer l'apparence, le toucher ... CALANDRAGE (écrase) Sert à adoucir la main (le toucher) du tissu, en même temps elle ajoute un peu de lustre au
tissu comme le ferait un repassage domestique. L'effet n'est pas permanent mais est efficace au moment de la vente du textile ainsi traité. L'opération se fait sur calandre.
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SIMILISAGE OU GLACAGE (lustre) On passe le tissu sous une calandre en ayant pris soin d'augmenter la pression à 40-50
tonnes et de plus on peut faire rouler l'un des deux rouleaux plus rapidement ainsi on polit immédiatement la surface. Pour obtenir un fini permanent on enduit le tissu d'une résine synthétique qui sera cuite ultérieurement.
MOIRAGE Il s'agit de passer un tissu nervuré en trame (cannelé) face à face dans une calandre. Par la
pression de la calandre, les nervures se trouvent écrasées de façon inégale donc donne cet effet moiré.
GAUFRAGE (motifs en relief) cloquage Avec la pression et la chaleur d'une calandre on crée un motif sur un tissu. L'effet est
permanent si on applique un enduit d'une résine synthétique ou s'il contient un bon pourcentage de fibre thermoplastique.
DUVETAGE (duvet de surface) flocage, grattage On gratte la surface du tissu à l'aide de brosses rotatives recouvertes d'aiguilles métalliques
ou de nylon, selon le tissu et l'effet désiré. Cet apprêt peut permettre de combler les interstices des tissus lâches, d'adoucir le contour des motifs d'un plaid (par exemple), de rendre un tissu plus isolant, plus absorbant si le duvet se trouve à l'intérieur du tissu.
GLAÇAGE OU CIRAGE ; calandrage TRAITEMENT À L’ACIDE transparence
TRAITEMENT BASIQUE : surface non uniforme et plissés (soude caustique ou phénol EMPÉSAGE : rend rigide et résistante à l’usure ASSOUPLISSAGE : rend souple mais moins absorbant MATAGE :réduire le lustre, pour les fibres chimiques seulement MARTELAGE ET PRESSAGE : action mécanique sur coton ou lin pour augmenter la réflexion de la lumière DÉVORÉ ET RONGEAGE : Procédés chimiques qui détruise certaines fibres, donc appliqués sur des étoffes composées de fibres différentes. THERMOFORMAGE :
«embossing», modification de l’étoffe par la chaleur et crée un effet tridimensionnel, souvent composée de fibres thermoplastiques sinon on doit enduire l’étoffe de résine pour garder son effet permanent
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VERNIS MÉTALLIQUE OU PLASTIQUE : pour augmenter l’isolation ou pour donner du lustre selon le procédé
LES APPRÊTS DE ROUTINE Sont essentiels à la finition et qualité du tissu. Les apprêts de routine ne sont pas tous appliqués sur tous les tissus, cela dépend de chacun d'eux, de leur utilisation finale, un même tissu pouvant servir à plusieurs fins. D'autres apprêts de routine sont automatiquement appliqués sur tous les tissus.
› LAVAGE Pour enlever saletés dues au tissage.
› BLANCHIMENT Pour détruire pigment naturel des fibres comme le coton, la laine, avant teinture.
› MERCERISAGE Pour tissus de fibres cellulosiques seulement. Traitement à la soude caustique qui rend le
tissu plus lustré, plus absorbant et plus fort.
› FLAMBAGE A haute vitesse on passe le tissu entre deux séries de brûleurs pour éliminer les fibrilles
sortant du tissu (fait de filés). Cette opération donne une surface nette, qui aura moins tendance à boulocher, plus efficace sera le résultat sous une calandre.
› BROSSAGE ET RASAGE Pour tissus à duvets seulement.
› PASSAGE SUR TRAME DE FINITION S'applique sur tous les tissus pour les redresser, les thermofixer ou cuire une résine de finition
comme le Scotchguard....
› CALANDRAGE pour aplatir ou presser
› FOULAGE est un feutrage léger
› FEUTRAGE donne plus de robustesse, augmente l’épaisseur et la compacité, devient imperméable
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› CHARGE sur pure soie pour compenser perte de poids augmente volume des fils et la solidité aux colorants
› ETIRAGE replacer fils de chaîne et de trame
› DÉSENCOLLAGE OU ENCOLLAGE
› CARBONISAGE éliminer débris végétaux dans les laines( acide et chaleur /froid)
› DÉCATISSAGE assurer stabilité et apparence des laines par vapeur ou eau
› INSPECTION Il s'agit d'une opération qui sert à déceler les différents défauts du tissu. Sert à classer selon qualité.
› de fil
› de tissage
› de teinture, de couleur
› d'impression
› de finition
› de dimension (largeur non conforme, droit fil pas à 90o
› de lisière déchirée
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LES ARMURES UNIS
TISSUS GROUPES CARACTÉRISTIQUES PROPRES
COTON FROMAGE-GAZE TRANSPARENTS COMPTE BAS,
TISSUS LÉGERS
COMPTE TRÈS TRÈS PEU ÉLEVÉ ORGANDI COTON EMPESÉ (FILÉ) ORGANZA SOIE (FILAMENT) EMPESÉ VOILE COTON NINON SOIE BATISTE COTON FILS LÉGÉREMENT IRRÉDULIERS EN TRAME
LINON COTONADES (OU IMITATION)
FILS TRÈS RÉGULIER-COMPTE ÉLEVÉ PERCALE FILS RÉGULIERS BROADCLOTH FILS DE TRAME LÉGEREMENT IRRÉGULIERS, COMPTE MOYEN POPELINE GROS FILS DE TRAME, COMPTE MOYEN CALICOT FILS TRÈS IRRÉGULIERS TOUS S SENS, IMPRIMÉ CHINTZ COTONADE ENDUITE DE RÉSINE LUSTRÉE
GUINGAN –VICHY FILS COLORÉS ALTERNANCE DE DEUX COULEURS CHAMBRAI FILS DE CHAÎNE COLORÉS MADRAS FILS DE CHAÎNE ET TRAME COLORÉS, ALTERNANCE IRRÉGULIÈRE
CRETONNE ASPECT TOILE CANEVAS
FILS TRÈS IRRÉGULIERS EN CHAÎNE ET TRAME, CANEVAS GROSSIER, SOUVENT IMPRIMÉ, LIN OU AUTRES
TOILE(LIN) FILS IRRÉGULIERS TOUS SENS, LIN OU IMITATION TROPICAL FILS TRÈS RÉGULIERS EN LAINE, INTERSTICES VISIBLES
CHALLIS AVEC DUVET LAINE OU IMITATION, FILS PEIGNÉS, GRATTÉ FLANELETTE COTON, CARDÉS, GRATTÉ
BOUCLÉ LAINAGES FILS BOUCLETTE TWEED FILS CHINÉS, FLAMÉS, GANDRELLE, COLORÉS MELTON FEUTRÉ ET BROSSÉ
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LES NERVURÉS DE l’ARMURE UNI
TISSUS GROUPES CARACTÉRISTIQUES PROPRES
PONGÉ
FILS IRRÉGULIERS EN TRAME FILS DE SOIE SAUVAGE
SHANTUNG
FILS DE SOIE DUPPION
TAFFETAS
FILS PLUS GROS EN TRAME UN GROS FILAMENT
FAILLE
UN GROS MULTIFILAMENTEUX
OTTOMAN
DÉRIVÉE DE
L’ARMURE UNIE
JEUX DE LIGNES (CANELURES) EN TRAME
ALTERNANCE DE PETITES ET GROSSES CANELURES
BENGALINE
GROSSES CANELLURES
LES DEMI NATTÉS ET LES NATTÉS
TISSUS GROUPES CARACTÉRISTIQUES PROPRES
OXFORD
DÉRIVÉE DE L’ARMURE UNIE
ARMURE DEMI-NATTÉ Deux fils de chaîne travaillent par pairs
Fils de chaîne colorés généralement
DUCK
Gros fils de coton, gros canevas
HOPSACK ARMURE NATTÉE Deux fils de chaîne et de trame travaillent par
pairs
Gros fils cardés de laine, ramie etc…
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LES TISSUS D’ARMURE DIAGONAL-SERGÉS TISSU CONSRUCTION CARACTÉRISTIQUES
GABARDINE
DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN GAUCHE OU DROITE
LAINE OU COTON, 45 OU 63
CHINO
DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN GAUCHE COTON, LIGNES FINES
JEAN
DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN GAUCHE COTON, NON RÉVERSIBLE
DENIM DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN GAUCHE COTON, RÉVERSIBLE, FILS CHAINE COLORÉ
SERGE
DIAGONALE MAIN DROITE LAINE, 45
FLANELLE
DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN DROITE LAINE GRATTÉE
VYELLA
DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN DROITE MÉLANGE, LAINE, COTON
TRICOTINE
DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN DROITE LAINE, DEUX COTES
WHIPCORD DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN DROITE LAINE, GROSSE COTES
FOULARD DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN GAUCHE FILEMENTS (SOIE), 63 DEGRÉ
PIED DE POULE DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN DROITE LAINE, DEUX COULEURS, DEUX SENS, ALTERNANCE RÉGULIÈRE
PRINCE DE GALLES DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN DROITE LAINE, DEUX COULEURS, JEUX D’ALTERNANCE
CHEVRON DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN DROITE ALTERNANCE D’UNE MAIN DROITE PUIS D’UNE MAIN GAUCHE
PLAID DIAGONALE GÉNÉRALEMENT MAIN DROITE ALTERNANCE DE PLUSIEURS COULEURS DANS DEUX SENS
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LES TISSUS D’ARMURE SATIN TISSU CONSRUCTION CARACTÉRISTIQUES
SATIN SATIN DE CHAÎNE FILAMENTS, MOYEN
PEAU DE SOIE SATIN DE CHAÎNE FILAMENTS, COMPTE ÉLÉVÉ
CHARMEUSE SATIN DE CHAÎNE FILAMENTS, FILS CHAÎNE TORDS
CRÊPE SATIN SATIN DE CHAÎNE FILAMENTS, FILS CHAÎNE TRÈS TORDS
SATIN ANTIQUE SATIN DE CHAÎNE FILAMENTS CHAÎNE, FILS IRRÉGULIERS (DUPPION) TRAME
KASHA SATIN DE CHAÎNE FILAMENT CHAÎNE, FILÉS TRAME GRATTÉS
SATIN DE LAINE, DE COTON SATIN DE CHAÎNE EN LAINE OU COTON
SATINETTE SATIN DE TRAME SOUVENT REMPLACÉE PAR CHINTZ
LES TISSUS À EFFETS CRÊPE TISSU CONSRUCTION CARACTÉRISTIQUES
CRÊPE/ CRÊPE DE LAINE ARMURE CRÊPE
CRÊPE GEORGETTE ARMURE UNIE FILS TRÈS TORS TOUS SENS
CRÊPE CHIFFON ARMURE UNIE FILS TORD ALTERNANCE-CARRÉAUX
CRÊPE DE CHINE ARMURE UNIE FILS TORD ALTERNANCE-CARRÉAUX, COMPTE + ÉLEVÉ QUE CHIFFON = + OPAQUE
SEERSUCKER ARMURE UNIE FILS SOUS TENSION EN CHAÎNE PAR ALTERNANCE
PLISSÉ OU … ARMURE UNIE PRODUIT CHIMIQUE QUI FAIT RÉTRÉCIR FIBRES PAR ENDROIT
EMBOSSÉ….. ARMURE UNIE CALANDRE QUI ÉCRASE TISSU PAR ENDROIT
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LES DUVETEUX
TISSU CONSRUCTION CARACTÉRISTIQUES
VELOURS 3 ENSOUPLES
VELOURS CISELÉ-FAÇONNÉ 3 ENSOUPLES DUVET COUPÉ OU ENLEVÉ
PANNE DE VELOURS-FRAPPÉ 3 ENSOUPLES DUVET ÉCRASÉ
VELVENTINE ARMURE UNIE OU DIAGONALE AJOUT DE FILS DE TRAME EN DIAGONAL
VELOURS COTELÉ ARMURE UNIE AJOUT DE FILS DE TRAME EN COLONNES
TISSUS ÉPONGE - CHENILLE ARMURE UNIE DE BASE GÉNÉ. FILS BOUCLETTE OU VRILLÉ OU CHENILLE
PELUCHE- TUFTÉ ARMURE UNIE DE BASE GÉNÉ INSERTION DU DUVET PAR AIGUILLAGE
FLOCQUÉ ARMURE UNIE DE BASE GÉNÉ AJOUT DE DUVET PAR ENDROIT PAR COLLAGE
LES DÉCORATIFS
TISSU CONSRUCTION CARACTÉRISTIQUES
BROCART-JACQUARD MÉTIER JACQUARD FILS COLORÉS
DAMAS-DAMASSÉ MÉTIER JACQUARD FILÉS-FILAMENTS
BEDFORD MÉTIER JACQUARD AJOUT DE FILS DE CHAINE EN COLONNE
DOBBY MÉTIER JACQUARD PETITS MOTIFS OU ALTERNANCE D’ARMURE EN LIGNE
TISSUS DOUBLE MÉTIER JACQUARD FILS DE CHAÎNE DOUBLES PARTAGEANT CERTAINS FILS DE TRAME, DEUX SURFACES DIFFÉRENTES
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LES TRICOTS TRAME TISSU CONSRUCTION CARACTÉRISTIQUES
JERSEY SIMPLE
TRICOT TRAME
MAILLES ENDROIT À L’ENDROIT, MAILLES ENVERS À L’ENVERS
JERSEY MOUSSE MAILLES ENDROIT AVEC MAILLES ENVERS PAR RANG EN ALTERNANCE
JERSEY CÔTES MAILLES ENDROIT ET MAILLES ENVERS PAR COLONNE EN ALTERNANCE
JERSEY JACQUARD JEUX DE COULEURS OU DE MAILLES POUR CRÉER DES MOTIFS
JERSEY VELOURS AJOUT D’UN FIL À L’AVANT POUR CRÉER UN DUVET, REMPLACE LES PANNE DE VELOURS ETC…
JERSEY OUATINÉ AJOUT D’UN FIL À L’ARRIÈRE POUR ENSUITE ÊTRE GRATTÉ
MOLLETON POLAR GÉNÉRALEMENT TRICOT DOUBLE AVEC AJOUT À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE DE FILS POUR ÊTRE GRATTÉS
JERSEY DOUBLE DOUBLE FONTURE, DEUX SURFACES, PARTAGE DE FILS
INTERLOCK MAILLES TOUJOURS TRICOTÉES À L’ENDROIT GRÂCE À UNE FONTURE SPÉCIALE
LES TRICOTS CHAÎNE
TISSU CONSRUCTION CARACTÉRISTIQUES
RÉGULIER-LINGERIE
TRICOT CHAÎNE
COLONNES À L’AVANT, RANGS À L’ARRIÈRE
BROSSÉ
FILS SUPPLÉMENTAIRES, BROSSÉ
DENTELLE TRANSPARENT BASE TULLE, AJOUT DE FILS POUR MOTIFS
TULLE MOTIFS SPÉCIAUX
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LES NON TISSÉS
TISSU CONSRUCTION CARACTÉRISTIQUES
MOUSSE
SOLUTION COULÉE
COULÉE AVEC AIR
ULTRASUÈDE CAPSULES COLLÉES PUIS FINITION PAR BROSSAGE ET RASAGE
FILM
COULÉE
ENDUIT-LAMINÉ COULÉE SUR TISSU DE BASE, PEUT ÊTRE CALANDRÉ, BROSSÉ ETC..
FEUTRE
NAPPES DE FIBRES
MULTIDIRECTIONNELLES
NAPPES DE FIBRES DE LAINE PAR VAPEUR
FEUTRINE
NAPPES DE FIBRES COLLÉES PAR INJECTION OU..
AUTRES NAPPES
ASSEMBLÉE PAR FILS OU PAR THERMOPLASTICITÉ
MULTICOUCHES ALTERNANCE DE COUCHES, COLLÉES OU THERMOFIXÉES
MATELASSÉ
TISSUS ASSEMBLÉS PAR TRAVERSES DE FILS
LES MIXI LIGNES
TISSU CONSRUCTION CARACTÉRISTIQUES
POINT D’ESPRIT MÉTIER SPÉCIAL AJOUTS DE FILS DE TRAME PAR ENDROIT, CRÉE DUVET
MARQUISETTE ARMURE LENO TRANSPARENCE, FILS IRRÉGULIERS EN TRAME
BRODERIE ANGLAISE MACHINE SCHIFFI + TISSUS DE BASE AJOUT D’UNE BRODERIE SUR UN TISSU DE BASE, MOTIFS COUPÉS PAR ENDROITS
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ARMURE UNI / plain weave coton fromage/ cheese cloth gaze organdi/ organdy organza/ organza voile/ voile batiste/ batiste linon/ lawn percale/ percale broadcloth/ broadcloth popeline/ popelin calicot/ calicot chintz/ glazed chintz,cotton sateen guingan/ guingham chambrai/ chambray madras/ madras cretonne/ cretonne toile/ canvas tropical/ tropical challis/ challis flanelette / flannelette bouclé/ bouclé melton/ melton tweed/ tweed pongé/ pongee shantung/ shantung taffetas,moiré,caméléon/ taffeta faille/ faille
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LA LISTE DES TISSUS
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ARMURE CANNELE/unbalanced plain weave ottoman/ ottoman bengaline / bengaline gros-grain/ gros-grain ARMURE DEMI-NATTE/basket weave oxford/ oxford duck/ duck ARMURE NATTE hopsack/ hopsack ARMURE SERGÉ/twill weave serge/ serge gabardine/ gabardine chino/ chino jean/ jean denim/ denim flanelle/ flannel vyella/ viyella foulard/ foulard,swrah pied de poule/ houndstooth prince de galles/ glen check chevron/ herringbone tricotine/ cavalary twill whipcord/ whipcord coutil/ ticking plaid/ plaid ARMURE SATINÉ/ satin weave satin/ satin peau de soie/ peau de soie charmeuse/ charmeuse kasha/ kasha,cotton back satin satin antique/ antique satin satinette/ sateen satin de laine TISSUS À EFFET CREPE/crêpe fabrics crêpe/ crêpe crêpe de laine/ wool crêpe crêpe georgette/ georgette crêpe chiffon/ chiffon crêpe de chine/ crêpe de chine crêpe faille/ faille crêpe crêpe satin/ crêpe back satin seersucker/ seersucker plissé/ plissé cloqués/ embossed
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LES DUVETEUX/pile fabrics velours/ velvet velours ciselé,etc panne de velours/ velvet panne velventine/ velveteen velours côtelé/ corduroy tissus éponge/ terry cloth peluche/ plush chenille/ chenille flocqué, cloqué, tufté/ flocked,cloqué tufted pile LESTISSUS DÉCORATIFS/design brocart/ brocade damas/ damask damassé/ damassé bedford/ bedford cloth, cord dobby/ dobby gauffrés/ waffle cloth tissus double/ double weave fabric point d'esprit/ dotted swiss marquisette/ marquisette tulle/ tulle, crinoline broderie anglaise/ eyelet TRICOTS TRAME/single-weft knits jersey simple/ simple jersey knit tricot jacquard/ single knit jacquard jersey mousse/ pure knit jersey côtes/ rib knit jersey double/ double knit interlock/ interlock jersey velours/ knitted velour jersey ouatiné/ fleece knit molleton polar/ polar fleece TRICOTS CHAINE/warp knits regulierlingerie/ warp knit brossé/ brushed warp knit dentelle/ raschel lace AUTRES CONSTRUCTIONS/multicompoment,non woven mousse/ foam film/ film, vinyl feutrine/ feutre/ true felt ultrasuède/ ultrasuede entoilage/ interfacing tissu enduit/ coated fabric laminé/ laminated fabric matelassé/ quilted fabric