DIY - Electrónica para guitarristas - I

Introducción

Todo guitarrista llega a un punto en el que está insatisfecho con su sonido. Empezamos a comprar guitarras de otros tipos, amplificadores, pastillas, etc. Las guitarras son caras, los amplificadores también y, una de las típicas ideas es comprar una guitarra barata con relativa calidad y mejorarla con nuevas pastillas, herraje y electrónica. Incluso, si realmente no lo necesitamos, tener una guitarra barata símplemente para probar nuevas pastillas y diseños de cableado siempre es divertido. Pero, somos básicamente guitarristas. Puede que alguno sea experto en electrónica pero, la mayoría no lo somos. Así que, cuando pensamos en cambiar las pastillas o realizar alguna modificación a la electrónica actual, nos da miedo destrozar la guitarra. La mayoría debe escoger entre dejar la guitarra en manos de un técnico pero, muchos otros descubrirán que, al final, puede ser fácil y divertido hacerlo uno mismo. Yo llegué a esta situación algunos años atrás, y quise aprender cómo modificar la electrónica de mi guitarra por mi mismo, sin tener que estudiar electrónica. Empecé mi búsqueda en el forum de Seymour Duncan'sforum (http://www.seymourduncan.com/forum), donde he participado durante 3 años (aunque, actualmente, me dí de baja y eliminé todos mis mensajes). Empecé sin ninguna idea y, actualmente, he diseñado cientos de circuitos para los miembros de dicho foro, para mí mismo, para mis amigos e, incluso, he vendido diseños a guitarristas de estudio, auténticos fanáticos de las modificaciones en las guitarras o guitarristas normales. He realizado diseños desde lo más simple a los más complejo que puedas llegarte a imaginar (hay gente realmente complicada) y, mi intención con esta serie de blogs es transmitirte las mismas ideas básicas que yo manejo para poder diseñar circuitos por tí mismo y obtener la satisfacción de "ésto lo he hecho yo y funciona". A lo largo de los blogs, no pretendo ser electrónicamente preciso, sino transmitir la idea de un guitarrista a otro, de forma que sea fácil aplicar los principios electrónicos, sin tener que llegar a profundizar de forma exagerada en los mismos.

Conceptos Básicos

Puedes estar muy contento porque ninguna modificación electrónica que hagas a tu guitarra puede estropearla, ni tampoco afectar a tu amplificador. Por tanto, si nada se puede estropear... ¿por qué no probarlo?. No se va a quemar nada, no te vas a electrocutar. Lo peor que puede pasar es que no obtengas sonido. Se busca el motivo, se soluciona y ¡ya está!.

Señal y tierra

Para que la electricidad funcione, se necesita un punto en el circuito con carga negativa y un punto con carga positiva. La electricidad viaja del negativo al positivo, por definición (aunque nadie sabe realmente en qué sentido viaja). Todo componente electrónico deberá, por tanto, estar conectado a un polo positivo y otro negativo, para que fluya la corriente en su interior. En el caso de la guitarra, la señal es la parte del circuito que está ligada al polo positivo y, como su nombre indica, contiene los impulsos eléctricos que se convierten en sonido.

La tierra es un concepto un poco más complicado de entender pero, puedes imaginarte la tierra como una especie de cubo de la basura, donde tiraremos aquellas partes de la señal que no nos interesa utilizar. La tierra se llama así porque, finalmente, toda conexión está ligada a la tierra de tu instalación eléctrica, que acaba en una especie de poste metálico enterrado en el suelo, donde se envían todas aquellas frecuencias o señales indeseadas. De momento, quédate con la siguiente idea: la tierra nos sirve para derivar frecuencias indeseadas o parte de la señal de nuestro sonido y tirarlas a un agujero negro. Hablaremos más tarde de todo ésto.

Pastillas

¿Qué es una pastilla y cómo funciona? Una pastilla es una especie de mini generador eléctrico. Básicamente, consiste en una bobina de hilo de cobre enrollada sobre unas piezas metálicas (que son magnéticas, en el caso de pastillas simples, o no magnéticas, en el caso de humbuckers) o apoyadas en una barra magnética. Los imanes o barras magnéticas sobre las que se apoya la bobina crean un campo magnético, que se extiende hasta la región donde se situan las cuerdas de la guitarra. Cuando se toca una cuerda, ésta empieza a vibrar. La cuerda, que és metálica, produce una alteración en el campo magético creado. Esta alteración induce una corriente eléctrica en la bobina, que equivale a los cambios que se producen por la vibración de las cuerdas. Esta señal eléctrica es muy débil, de entre 60 a 450 milivoltios (no puede dañarte en absoluto) y, por tanto, necesitamos amplificarlas para que puedan ser escuchadas. Esa es la función de un amplificador de guitarra. Así que, imaginate a la pastilla como una pila (generador) que se abre (crea electricidad) solo cuando las cuerdas vibran. La naturaleza de la señal variará con la fuerza que has empleado al tocar, al tirar o golpear las cuerdas. Hemos hablado de señal y tierra antes. Bien, el cable de la bobina de una pastilla estará unido a la tierra en un extremo y a la señal en el otro, para crear una diferencia de potencial entre la referencia (tierra) y la señal creada por el cambio en el campo magnético. Asimismo, al conectar a tierra la pastilla, ciertas interferencias y ruidos capturados por el largo hilo de cobre que forma la bobina (y que actúa como una antena), son enviados a tierra. Pastillas simples y dobles (humbuckers) Una pastilla que contiene una única bobina se denomina "pastilla simple (single coil)" y, la verás a menudo representda por la letra S, cuando describimos la estructura de pastillas de una guitarra (por ejemplo: SSS, HSH, HSS). Una pastilla con dos bobinas, se denomina "doble (humbucker)" y la verás representada por la letra H. Las pastillas simples presentan un problema. El largo hilo de cobre utilizado para crear la bobina actúa como una larga antena y recoge muchos sonidos indeseados (radio frecuencia, luces fluorescentes, motores eléctricos, etc.) y crea un ruido (hum) en frecuencias cercanas a 50 - 60 Hz. Les Paul se dió cuenta de que, oponiendo dos bobinas, con polaridades eléctricas y magnéticas opuestas, algunas frecuencias del espectro se cancelaban, eliminándose el típico ruido (hum) de fondo de las pastillas simples. Por eso se llaman Humbucker.

Polaridad Inversa / Bobinado Inverso (RP/RW) Originalmente, las pastillas de las FenderStratocaster, seguían todas la misma dirección de bobinado (misma polaridad eléctrica) y misma polaridad magnética. Tras el descubrimiento de las humbuckers, se hizo evidente que, si una pastilla (la del medio) se bobinaba en dirección opuesta a las otras (polaridad eléctrica) y se cambiaba la polaridad del campo magnético, cuando se combinara dicha pastilla (medio) con cualquiera de las otras dos (puente, mástil) se obtendría una humbucker virtual, cancelandose el desagradable ruido de fondo típico de las pastillas simples. Por tanto, las Strato que incluyen una pastilla RP/RW, son silenciosas en las posiciones intermedias (mástil-medio y medio-puente). Cuando dos pastillas tienen identica polaridad eléctrica y magnética, se dice que están "fuera de fase" y, el sonido resultante es un poco hueco, delgado, débil y chillón. Curiosamente, el típico "quack" que se asocia con las stratocasters, está producido por tener las pastillas "fuera de fase" en las posiciones intermedias. Las pastillas RW/RP ponen "en fase" dichas pastillas, convirtiendo el sonido en más fuerte, lleno y libre de ruidos pero, eso también elimina el típico "quack" que tanto gusta. Paralelo y Serie Cuando dos bobinas están conectadas en serie, el extremo de una bobina está conectada a tierra, mientras que el otro extremo está unido a uno de los extremos de la otra bobina, el extremo restante es la salida de la señal de ambas pastillas, como si se trataran de dos vagones de un tren. Cuando dos pastillas están conectadas en parallelo, un extremo de cada una está conectado a tierra y, el otro a la señala. Las dos pastillas funcionan como coches en carriles paralelos. La conexión en serie es típica en las pastillas humbucker. La salida serie es mucho más fuerte, se ensalzan graves y medios y, la pastilla gana fuerza pero pierde un poco de definición, las humbuckers tienen un solido más cálido. La conexión en paralelo es la típica que puede escucharse en las posiciones intermedias de las Fenderstratocaster. El sonido es más bajo, delgado y un poco "vacío" pero, mucho más claro y definido. Incluso la posición intermedia de guitarras con pastillas simples o humbuckers, es tradicionalmente paralela, incluso cuando combinamos las dos humbuckers de una Les Paul. Los seis sonidos de una pastilla humbucker Teniendo en cuenta todo lo explicado arriba, se pueden obtener hasta 6 sonidos diferentes combinando dos bobinas (o las bobinas de una humbucker).

Bobinas en serie y en fase (modo humbucker típico)

Bobinas en serie y fuera de fase

Bobinas en paralelo y en fase

Bobinas en paralelo y fuera de fase

Bobina exterior sola

Bobina interior sola

La fuerza de la señal es mayor cuando las bobinas están en serie y en fase. La combinación más débil es justamente las bobinas en paralelo y fuera de fase.

Como puedes imaginar, podemos combinar dos pastillas (independientemente de cómo sus bobinas están internamente conectadas) de las mismas formas que dos bobinas en una humbucker. Imagínate que tenemos la posibilidad de combinar 2 humbuckers internamente en las 6 formas y, que podemos ademas combinar cada humbucker con la otra en las 6 formas distintas; eso nos da un total de 6 * 6 + 12 = 48 combinaciones de sonido distintas!!!. ¿Tiene sentido preparar todas estas combinaciones? La respuesta es que normalmente no. Cada pastilla es un mundo. Hay pastillas con una señal muy débil, de forma que si pones sus bobinas en paralelo, obtendrás un sonido tan delgado que será inusable. Por otro lado, existen pastillas con una salida tan fuerte que, poner sus pastillas en parallelo puede repercutir en un sonido más cálido y definido que el obtenido en serie. En otras pastillas, el sonido de una de las bobinas (coilcut) puede ser más deseable que el paralelo. Hay que probar cada pastilla para determinar qué modos son más útiles para cada uno. Las barras de imanes ofrecen su propia impronta y definen las características sonicas de la pastilla (así como el tipo de hilo, las vueltas, etc.) así que, en ocasiones, substituir el iman por otro tipo puede marcar la diferencia. Jaula de Faraday / Apantallado Es hartamente conocido que, para minimizar la captación de interferencias, un circuito debe estar aislado dentro de una jaula metálica y que dicha jaula debe estar conectada a tierra, para enviar las interferencias ambientales a tierra. Por ejemplo, la cavidad que contiene la electrónica de la guitarra puede ser recubierta de hojas de cobre o aluminio o pintura conductiva, para crear una "jaula de Faraday" donde todos los componentes electrónicos de la guitarra quedan protegidos de interferencia. Cada componente electrónico debe ser conectado a tierra (cada potenciómetro, interruptor, bobina, pastilla, etc.). Por tanto, todo componente está conectado a una tierra común (generalmente un tornillo insertado en las paredes de la guitarra, previamente apantallada). Toda guitarra tiene un cable desde el punto común de tierra al puente de la guitarra, que está en contacto con las cuerdas y, las mismas en contacto con nosotros. Nosotros, estamos de pie, conectados a la tierra, por tanto, cuando ponemos nuestras manos encima de las cuerdas, estamos cerrando el circuito y, permitiendo eliminar los ruidos lanzandolos a tierra a través de nuestro cuerpo. Es fundamental tener todos y cada unos de los dispositivos bien conectados a tierra y, que dicha tierra sea de calidad, para minimizar los sonidos indeseados. Si hay una mala tierra en tu red eléctrica, podrías incluso recibir una descarga eléctrica importante, piensa que dentro del amplificador se manejan voltajes de entre 350 a 480 Voltios. Si tu amplificado utiliza un enchufe con 2 polos (positivo, negativo y tierra), utiliza siempre enchufes que incluyan tierra y, alargos que incluyan tierra. Adicionalmente, cualquier dispositivo con una tierra deficiente introducira ruidos indeseables. Ya te habrás dado cuenta de que el ruido de fondo del amplificador disminuye drásticamente cuando apoyas tus dedos en las cuerdas de la guitarra. Cada componente mal conectado a tierra introduce y aumenta el nivel de ruido.

DIY - Electrónica para guitarristas - II

Introducción

En la primera parte hemos introducido varios conceptos que serán extendidos posteriormente

pero, en este blog, trataré de cubrir los componentes básicos electrónicos que podemos encontrar en la mayoría de las guitarras. Puesto que la mayoría de las guitarras utilizan electrónica pasiva (pastillas pasivas), nos centraremos en los componentes pasivos que acompañan dichas pastillas. Existe otro mundo, totalmente distinto, el de las pastillas activas (principalmente EMG) donde, circuitos integrados ayudan a esculpir el tono y, donde una o más baterías (de 9V) alimentan las pastillas y resto de componentes activos (filtros activos, etc).

Resistencias

Las resistencias son componentes electrónicos pasivos que se oponen al flujo de electrones. Imagínate una especie de red o cedazo que captura parte del total de electrones que constituye la corriente eléctrica que circula por el hilo. La "fricción" de dichos electrones contra "la malla de la red", producen que parte de la energía se disipe en calor. Como resultado, la intensidad (cantidad de electrones, "densidad" del flujo eléctrico) disminuye. Las resistencias aumentan también la frecuencia de resonancia de las pastillas, al aumentar la resistencia, la pastilla suena más aguda, con mayor contenido en altas frecuencias.

Potenciómetros

Los potenciómetros son un caso especial de resistencias: son resistencias variables. Permiten obtener valores de resistencia desde cero (sin resistencia) hasta el valor máximo con el que se identifica el potenciómetro. Su utilidad básica en la guitarra es servir como control regulador de volumen y, su utilidad secundaria, funcionar como un filtro de agudos, aunque pueden dársele otros usos. Introduciremos sus usos más tarde en blogs posteriores. Los potenciómetros de volumen y tono son generalmente monoaurales (ya que la guitarra suele ser un instrumento monofónico). Estos potenciómetros tienen 3 patillas, las dos extremas se corresponden con los dos valores extremos de la resistencia que ofrece el potenciómetro (de 0 a X Ohms). La patilla central, está conectada a una pieza central, que se mueve mediante el eje del potenciómetro, para determinar el valor actual de la resistencia.

Potenciómetros de volumen

Si mantienes el potenciómetro con las patillas frente a tí y el eje apuntando al cielo, la patilla izquierda se conecta a tierra, la patilla central es la salida de la señal (señal disminuída por el valor actual de resistencia del potenciómetro) y la patilla derecha es la entrada de señal (desde la pastilla). De esta forma, el valor de la resistencia disminuye en sentido de las agujas del reloj (cuando el potenciómetro marca 10, la resistencia es 0 Ohms, mientras que, cuando el potenciómetro indica 0, la resistencia es máxima). Dicho de otra forma, los valores escritos en el botón del potenciómetro de volumen se pueden leer como el volumen en una escala de 10. Si intercambias las patillas externas, obtienes un funcionamiento inverso. De forma simple, los valores del botón del potenciómetro se pueden leer como el nivel de incremento de resistencia del potenciómetro en una escala de 10. Nota importante: las guitarras zurdas requieren que los potenciómetros de volumen estén cableados de esta manera. Cuando en el circuíto hay un solo potenciómetro, esta forma de cablearlo (izquierda a tierra, media a salida y derecha a entrada) es la más adecuada pero, existen bastantes tipos de guitarra que incluyen controles de volumen separados para cada pastilla (como las tipo Les Paul). Si seguimos la "receta estándar" para guitarras multi-volumen, cuando sus dos pastillas sean seleccionadas simultáneamente (posición media del selector de pastillas, ambas en paralelo, típicamente), si apagas completamente cualquiera de los dos controles de volumen, la guitarra se enmudecerá. Esta es la forma en la que las LP están cableadas por defecto y, puede resultar muy conveniente para acallar la guitarra utilizando un simple potenciómetro de volumen, en vez de tener que bajar ambos. Cuando dos potenciómetros están cableados de esta forma, se dice que la guitarra tiene controles de volumen dependientes. Para convertir la guitarra a una guitarra con controles de volumen independientes, es suficiente intercambiar la salida con la entrada (patillas media y derecha) en todos los potenciómetros de control de volumen implicados.

En definitiva, un potenciómetro de volumen abre "un tipo de tubería en T" que permite enviar más o menos electrones a tierra, disminuyendo el "grosor" de la señal y, por tanto, disminuyendo el volumen de la señal de salida. Cuando el potenciómetro tiene su mayor resistencia, la señal es totalmente enviada a tierra, desapareciendo cualquier sonido. Cuando el potenciómetro presenta su menor resistencia, toda la señal se mantiene (prácticamente) intacta.

Condensadores (Capacitadores)

En la electrónica de las guitarras, puedes considerar un condensador como una especie de "red para capturar altas frecuencias". El condensador permitirá que solo cierto rango de frecuencias lo atraviese. Lo que ocurrirá con dichas frecuencias capturadas dependerá de cómo esté diseñado el circuito. Por ejemplo, si tienes un condensador en paralelo con el potenciómetro de volumen, cierto rango de altas frecuencias será capturado en la entrada del potenciómetro y, volcado directamente en la salida del potenciómetro, sin que el cambio de resistencia en el potenciómetro sea capaz de afectar dichas frecuencias. De forma natural, cuando se disminuye volumen, la frecuencia de resonancia de la pastilla baja, dando la impresión de que el sonido se apaga, perdiéndose las frecuencias altas. Al capturar cierto rango de altas frecuencias en la entrada de la señal al potenciómetro y volcarlas directamente en la salida, estamos paliando ese efecto de oscurecimiento de la señal al bajar el volumen de la guitarra. Esto es conocido como "treblebleed" (sangrado de agudos). Existen formas más sofisticadas de ésta modificación. Las veremos más tarde. O, por ejemplo, podrías decidir tirar las frecuencias capturadas a tierra. Si eliminas las frecuencias agudas de la señal, consigues un tono más oscuro, con mayor contenido en medios y bajos y, mayor calidez. Así es como suele funcionar cualquier potenciómetro de control de tono típico en una guitarra. El potenciómetro captura los agudos, a través del condensador y, tira más o menos cantidad a tierra, dependiendo del valor de resistencia del potenciómetro. Los condensadores pueden también servir para seleccionar cierto rango de frecuencias y derivarlas a otras partes del circuito. Los típicos filtros pasa-bajo y pasa-alto funcionan así.

Potenciómetros de control de tono

Mirando el potenciómetro con las patillas frente a ti y, con el eje mirando al cielo, la forma normal de cablear un potenciómetro de tono es poner la entrada (de la pastilla o de la entrada o

salida de volumen, por ejemplo) en la patilla del medio del potenciómetro y, el condensador se conecta por una pata en la patilla izquierda, mientras que la otra pata se conecta a masa (por donde tiraremos las frecuencias capturadas). La patilla derecha queda sin conectar. Se pueden intercambiar las patillas externas pero, de ese modo, el potenciómetro trabajará de forma inversa. Nota importante: para una guitarra zurda, el potenciómetro se debe cablear de forma inversa. Los potenciómetros de control de tono que generalmente encontramos en una guitarra funcionan como Filtro de Agudos pero, algunos modelos de guitarra pueden tener también algún Filtro de Bajos. Con ambos, se puede seleccionar el rango de frecuencias medias deseado. Veremos ejemplos más tarde. Hay varias formas eléctricamente equivalentes de conectar los condensadores a los potenciómetros de tono. Veremos ejemplos más adelante. Incluso con el potenciómetro de tono totalmente abierto, aún existe una ligera pérdida de agudos, puesto que la resistencia del propio potenciómetro disminuye la frecuencia de resonancia de las pastillas. Para evitar este efecto, existen algunos potenciómetros denominados no-load (sin carga). Existen otro tipo de controles de tono más sofisticados, como el TBX de Fender, que funciona en una mitad del recorrido como un filtro de agudos y, en la otra mitad, como un filtro de graves. Las guitarras FenderStratocaster tienen dos potenciómetros de tono que interactúan entre sí en ciertas posiciones del selector de pastillas. Las guitarras tipo LP tienen controles de tono dedicados para cada pastilla (al igual que el volumen). Veremos más adelante ejemplos de todo tipo.

Valor y tipo de los potenciómetros de volumen y tono

Los potenciómetros de guitarra suelen ser de dos tipos: A (logarítmico, Audio) o B (lineales). Existen otros tipos pero, son difíciles de ver en una guitarra. Un potenciómetro lineal presentará el mismo valor de resistencia proporcional a cada marca del botón de potenciómetro. Esto significa que si mueves el eje a la mitad del recorrido, el potenciómetro ofrecerá la mitad de la resistencia máxima y, si lo mueves a un cuarto del recorrido, ofrecerá un cuarto de la resistencia máxima. Este tipo de potenciómetros permiten un control más exacto de la cantidad de volumen o tono pero, ésto es solo en teoría, porque, la realidad es que el oído humano escucha las diferencias de volumen de forma logarítmica y, responde de forma absolutamente distinta a cada rango de frecuencias. Por otro lado, un potenciómetro logarítmico se muestra lineal al principio del recorrido y, cambia dramáticamente en su última mitad. Esta forma de disminuir el volumen o de modificar el tono resulta mucho más natural al oído humano y, por eso, es el tipo de potenciómetro que usualmente se utiliza en las guitarras (y en casi todas las aplicaciones de audio). Como descubrirás antes o después, este tipo de decisiones dependerán siempre de tus propios gustos y necesidades. No hay mejor camino que el tuyo propio. Hora de hablar somo el valor (resistencia) de los potenciómetros. Si montas pastillas activas, el valor de los potenciómetros será realmente bajo (unos 25 KOhm). Si trabajas con pastillas pasivas, el valor de los potenciómetros será realmente alto (250 KOhm, 330 KOhm, 500 KOhm y, hasta 1 MOhm).

Las guitarras Fender han usado tradicionalmente potenciómetros de 250 KOhmns, que ayudan a bajar la frecuencia de resonancia de las pastillas simples (que suelen tener un sonido muy agud0). Las guitarras Gibson, han usado valores mayores, de 330 KOhms y hasta 550 KOhms, lo que ayudan a aumentar la frecuencia de resonancia de las humbuckers, de naturaleza más oscura que las pastillas simples. Por eso, la "regla" suele ser: usa 250K para pastillas simples y 500 K para humbuckers pero, existen pastillas que requerirán valores distintos para ayudar a darles brillo (mayor valor de resistencia) o apagarlas un poco (menor valor de resistencia). Pare del típico tono oscuro que se escuchaba en las LPs era debido a que estaban usando valores de 330 K, en vez de los 500 ó 550 K que se emplean en la actualidad. La diferencia en los valores de los potenciómetros es ligeramente distinguible en los potenciómetros de volumen (puede sonar un poco más abierto o con un leve aumento de altas frecuencias) pero, en potenciómetros de tono, el cambio de valor de resistencia se aprecia con mucha claridad. Algunos guitarristas prefieren, por defecto, utilizar potenciómetros de tono de 250 K para las pastillas del puente y, potenciómetros de tono de 500 K para las pastillas del mástil; usando 250 K para volumen en pastillas simples y 500 K para volumen en humbuckers. Una guitarra con un filtro de agudos y un filtro de graves, podría tener la siguiente combinación:

Volumem: 250 KOhm (A o B)

Filtro agudos: 500 KOhm (A o B)

Filtro graves: 1 MOhm (A o B)

Así que, al final, la elección del tipo de potenciómetro y valor de resistencia dependerán de la naturaleza de las pastillas que monta la guitarra, en el resto del cableado y en tus propios gustos (cuanto contenido de agudos y/o a graves necesitas). Truco: Se puede obtener el valor de un potenciómetro inferior con uno de valor superior. Se puede emular un potenciómetro de 250 K, usando un potenciómetro lineal de 500 KOhmn en la mitad del recorrido o, un potenciómetro logarítmico más o menos entre las posiciones 6 - 7. Lo contrario no es posible. Por tanto, puedes probar primero con un potenciómetro de 1 MOhm y moverlo hasta obtener el sonido deseado. Una vez en dicha posición, se mide la resistencia que ofrece y, compras un potenciómetro definitivo con dicho valor. También se puede disminuir la resistencia de un potenciómetro colocando una resistencia en paralelo pero, ya veremos este punto más tarde.

DIY - Electrónica para guitarristas - III

Introducción

Hemos introducido los conceptos básicos en la primera parte y, hablado de la mayoría de los componentes en la segunda parte. En esta tercera parte vamos a discutir los interruptores (switches) que podemos encontrar habitualmente en una guitarra. Los interruptores son esos elementos que nos permitirán crear cableados alternativos a los que vienen por defecto y, son unos de los componentes más interesantes para los proyectos DIY.

Polos, circuitos y posiciones

Los interruptores son dispositivos que permiten conmutar uno o más hilos (polos) en dos o más caminos alternativos (circuitos), para activar los circuitos alternativos, debemos modificar la posición del interruptor.

Vamos a ver en más detalle estos tres conceptos, antes de entrar a saco en como funciona cada interruptor. Un Polo puede entenderse como uno de los cables que estamos interesados en cablear de distintas formas. Si el cable no necesita "elegir" un camino alternativo, entonces nunca pasará por un interruptor. Un Circuito (throw) es cada uno de los caminos alternativos que sigue un polo, a partir del interruptor. Una idea que te ayudará mucho a entender el concepto es un tren, que circula por una vía (polo) y, llega a una estación (interruptor) donde alguien realiza un cambio de vías (posición), de forma que el tren puede seguir por la vía 1 ó vía 2, dependiendo de cómo esté el cambio de agujas. El número de polos (poles) y el número de circuitos (throws) determina el número de patillas que tiene el switch y da nombre al mismo. Una Posición es cada uno de los diferentes estados que permite un interruptor en concreto. Existen interruptores con 2 circuitos (throws) pero tres posiciones (handles). Esto se consigue con posiciones intermedias, que no existen en el interruptor original. Lo interesante de esta posición adicional es que permite un tercer circuito donde debieran haber solo dos pero, tiene también sus incovenientes, al no existir una patilla específica y única para ese tercer circuito. En definitiva, los polos y circuitos dan nombre al interruptor, mientras que las posiciones indican los distintos caminos alternativos que pueden darse a cada polo. Cada posición, se representa habitualmente con los siguientes valores:

ON - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas hasta que el interruptor vuelve a cambiar de posición. También llamada On Permanente.

[ON] - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas mientras mantenemos el dedo en la palanca o botón del interruptor. En cuanto lo soltamos, vuelve al estado por defecto (generalmente OFF). También conocido como OnMomentario.

OFF - En esta posición, el interruptor no conecta ninguna patilla con ninguna otra. También llamado Off Permanente.

[OFF] - En esta posición, el interruptor no interconecta patillas. Si soltamos la palanca o el botón vuelve a la posición por defecto (generalmente ON). También conocida como Off Momentario.

Interruptor SPDT

Single Pole DoubleThrow (1 Polo / 2 Circuitos) Aquí tenemos un simple cable que podemos conectar a otras partes del circuito de dos formas distintas. Ejemplo: 1 vía de tren que se convierte en 2 vías de tren alternativas. El tipo estándar tiene 2 posiciones y, por tanto, 2 circuitos alternativos para el mismo cable. Tendrá el siguiente número de patillas de conexión: 1 polo + (2 circuitos x 1 polo) = 3 patillas Se pueden encontrar típicamente los siguientes tipos:

SPDT on/on: 2 posiciones permanentes, dos cableados alternativos. Este tipo es muy útil para un KillSwitch (Interruptor de acallado de la guitarra) o símplemente, para elegir entre la pastilla A o la B (pero no ambas a la vez), por ejemplo.

SPDT on/off/on: 3 posiciones permanentes, centro OFF, tres cableados alternativos. Este tipo es muy usado, por ejemplo, para seleccionar independientemente las bobinas de una humbucker. Una posición selecciona la bobina superior, la otra la inferior y, en el centro ambas.

SPDT on/on/on: 3 posiciones permanentes, centro ON, 3 cableados alternativos. Este tipo corresponde al típico selector de pastillas de una guitarra con dos pastillas; una posición selecciona la del puente, otra la del mástil y, en medio, ambas pastillas son seleccionadas a la vez.

En el siguiente esquema, podemos ver una representación de cómo se conectan las patillas en los diferentes tipos SPDT (las patillas en verde están interconectadas). Nota: he repetido el tipo on/off/on por equivocación. Uno de ellos tendría que ser un on/on/on, donde se verían las tres patillas en verde, en la posición central.

Nota: si el interruptor se acciona con palanca, la posición de la palanca es opuesta a las patillas que se interconectan. Por ejemplo: en el primer tipo SPDT on/on, cuando la palanca está abajo, la patilla del medio (polo) se interconecta con la superior (circuito 1) y; cuando la palanca está arriba, la patilla del medio (polo) se interconecta con la inferior (circuito 2). En todos estos tipos de interruptores, las tres patillas se disponen en una fila o columna y, la patilla central elel polo (también conocido como común). El interruptor conectará la patilla común con las otras dos, alternativamente. Añadir polos se convierte en sumar filas o columnas en un interruptor donde, todos los cambios se activan simultáneamente. Vamos a ver otros ejemplos habituales.

Interruptor DPDT

Double Pole, DoubleThrow (Doble Polo, Dos Circuitos). Tiene 2 polos, así que podremos conmutar dos cables (por ejemplo señal y masa de la pastilla) simultáneamente. Equivale a tener 2 SPDT juntos, que se activan a la vez usando la misma palanca o botón. El tipo estándar tiene dos posiciones, así que, en principio, podremos realizar dos cableados alternativos para cada polo, que se activarán al mismo tiempo. El número de patillas será: 2 comunes + (2 circuitos x 2 polos) = 6 patillas (2 columnas de 3) Se suelen encontrar los siguientes tipos:

DPDT on/on. Ambos polos se conmutan simultáneamente con la patilla inferior o superior correspondiente (en su columna). Este tipo se emplea para un montón de cosas: faser, serializador, intercambio de bobinas, divisor de bobinas y muchas otras ideas interesantes.

DPDT on/off/on. Como el anterior pero, con una posición adicional central, donde ninguna patilla del interruptor permanece interconectada. Puede ser utilizado, por ejemplo, para dividir dos humbuckers simultáneamente.

DPDT on/on/on. Como el anterior pero, con posición central permanente On. Estos interruptores son un poco más complicados. En las posiciones extremas funcionan como el DPDT on/on pero, en la posición intermedia, existen varias implementaciones, que veremos más abajo. Genermalmente, cualquier cosa que se puede hacer con un on/off/on se puede conseguir con un on/on/on pero, lo contrario no es cierto. Puede resultar útil para elegir conectar las bobinas en serie / parallelo / dividido en una pastilla humbucker.

Fíjate en que, al menos, hay dos típos básicos de conectar las posiciones intermedias pero, en realidad existen más tipos. Me encontrado en proyectos que, algunos switches DPDT on/on se pueden convertir en on/on/on simplemente añadiendo un latigillo (jumper) entre dos de sus patillas. Existe otro tipo menos habitual, donde todas las patillas estarían conectadas, como si tuvieramos dos SPDT on/on/on uno junto al otro. Nota importante: Todos los diagramas que presentaré en mi blog, supondrán que estamos utilizando el DPDT on/on/on tipo 2. Debes comprobar cómo funciona tu interruptor DPDT on/on/on y, adaptar el diagrama a dicho tipo. Para tu tranquilidad, la mayoría funcionan así.

Interruptor 3PDT

ThreePolesDoubleThrow (3 Polos 2 Circuitos) . Tiene 3 polos, así que podremos conmutar 3 cables simultáneamente, de 2 formas distintas cada uno. El número de patillas será: 3 comunes + (3 Polos x 2 Circuitos) = 9 patillas. Equivale a tener 1 DPDT y 1 SPDT juntos, que se activan con la misma palanca o botón. Estos son los tipos habituales:

3PDT on/on.

3PDT on/off/on.

Aunque también podríamos encontrar algún on/on/on (rara avis), con los tipos alternativos ya descritos para los DPDT. El tipo on/off/on se utiliza en el Hermetico'sStratomulemod, para seleccionar parallelo/off/serie para cada pastilla. Lo veremos más adelante.

Interruptor 4PDT

FourPolesDoubleThrowSwitch (4 polos, 2 circuitos). Tiene 4 polos, así que podremos conmutar 4 cables a la vez de dos formas distintas. El número de patillas será: 4 poles + (4 polos x 2 circuitos) = 12 patillas. Equivale a tener 2 DPDT, cuyas posiciones se activan simultáneamente con la misma palanca o botón. Tipos habituales:

4PDT on/on

4PDT on/off/on

4PDT on/on/on

Algunas guitarras Ibanez utilizan un interruptor 4PDT como selector de pastillas, posiblemente, porque permite combinar dos pastillas en formas distintas de las tradicionales. Veremos estos interruptores en algunos diagramas más tarde.

Interruptores de Cuchilla (BladeSwitches)

Se llaman así porque la palanca es plana y tiene aspecto de cuchilla. Son los típicos interruptores utilizados en guitarras Fender como selectores de pastilla. Son un poco distintos a los interruptores descritos arriba. Interruptor Fender 3-way standard Este switch es del tipo DP3T (Double Pole 3 Throws = 2 Polos, 3 Circuitos) pero, puede ser implementado de dos formas distintas: con 3 Posiciones (viejas Telecaster, por ejemplo) o con 5 Posiciones (Stratocasters). El número de patillas será: 2 comunes + (2 polos x 3 posiciones) = 8 patillas, distribuidas en dos filas. Si el switch tiene 3 posiciones, el común será sucesivamente conectado a las patillas 1, 2 y 3, en ambos polos a la vez. Este gráfico representa cómo se va interconectando cada común (C) con el resto de patillas (B, M, N).

Si el interruptor tiene 5 posiciones, habrá dos patillas conectadas simultáneamente al común, en las posiciones intermedias. Así, en la posición 2, las patillas 1 y 2 estáran conectadas con el común, y en la posición 4, las patillas 2 y 3 estarán conectadas. El siguiente gráfico muestra como cada polo (C) se va conectando a las 3 patillas (B, M, N).

Existen otros interruptores, generalmente montados en guitarras importadas de Asia que, en vez de presentar las patillas en dos filas, las presentan en una única fila. Generalmente, las dos patillas centrales son los polos pero, hay que cerciorarse en cada interruptor. Interruptor Fender 4-way Este se suele encontrar en ciertas Telecaster. Es del tipo DP4T (Double Pole 4 Throws = 2 Polos 4 Circuitos). Tiene 10 patillas dispuestas en dos filas de 5, de forma similar al 3-way, con una patilla adicional. El interruptor irá conectado sucesivamente el central con las patillas 1, 2, 3 y 4. No existen posiciones intermedias. Interruptor Fender 5-way Superswitch Es del tipo 4P55T. Tiene 4 polos y 5 circuitos, 24 patillas en total, organizadas en 4 grupos de 6 (común + 5 posiciones). El interruptor conectará el común de cada grupo con su patilla correspondiente 1, 2, 3, 4 y 5, secuencialmente. No existen posiciones intermedias.

Algunos otros interruptores famosos

Gibson LP toggleswitch Este es un caso especial de un interruptor SPDT on/on/on, usado para seleccionar alternativa una u otra pastilla o ambas al mismo tiempo. El diseño es especial pero, la funcionalidad es básicamente la misma descrita arriba para el tipo SPDT on/on/on (existe una diferencia, que aparecerá en el cableado Jimmy Page que veremos más adelante). Fender S1 switch Este corresponde a una implementación especial de un interruptor tipo 4PDT on/on. El diseño es especial, porque en vez de tener 4 columnas de 3 patillas (1 común + 2 circuitos), se han arreglado circularmente en una circuito con dicha formal pero, funcionalmente, es un 4PDT on/on.

Interruptores Rotatorios

Existen un montón de interruptores implementados como rotatorios. Rotamos el eje del interruptor (como un sintonizador de radio) para seleccionar las distintas posiciones. Hay interruptores con 2 polos y varias posiciones (3, 4, 5 y 6 son los más habituales), así que puedes tener interruptores rotatorios del tipo DP3T, DP4T, DP5T y DP6T. Son siempre del tipo on/on y pueden ser muy útiles cuando necesitas más de 5 funciones distintas en un interruptor o, cuando no existe espacio en la guitarra para un interruptor de cuchilla. Los de 2 polos se implementan en una pastilla simple. También existen interruptores con 3 polos y varias posiciones pero, no son muy habituales en las guitarras. Generalmente, de 2 polos pasamos a 4 polos y varias posiciones (4P3T, 4P4T, 4P5T y 4P6T), implementados en dos pastillas, cada una con 2 polos y sus correspondientes circuitos. Por supuesto, existen muchos otros interruptores rotatorios con muchos más polos y circuitos

pero, son realmente difíciles de ver en una guitarra, especialmente porque resultan muy voluminosos.

Interruptores deslizantes

Los interruptores deslizantes son iguales a los de palanca pero, en vez de mover una palanca, deslizamos algún tipo de botón. Contando el número de patillas, enseguida sabremos si son del tipo SPDT o DPDT. Es muy difícil ver un interruptor deslizante con más de 2 o 3 posiciones en una guitarra. Este tipo de interruptores se pueden ver en la guitarra de Brian May o en las Fender Jaguar, por ejemplo. Son especialmente útiles cuando no existe suficiente espacio vertical en la cavidad electrónica de la guitarra pero, disponemos de suficiente espacio en la superficie (golpeadora).

Nota adicional

Los interruptores más fáciles de manejar mientras tocas la guitarra son los de cuchilla y palanca porque se obtiene mucho más rápido y suavemente la posición deseada. Los interruptores rotatorios son, generalmente, más difíciles de activar.

DIY - Electrónica para guitarristas - IV

Introducción

Ya hemos visto los componentes electrónicos que comúnmente pueden verse en un cableado de guitarra, ahora es el momento de ver cuántos sonidos distintos podemos obtener de una pastilla simple y de una humbucker, así como otros conceptos básicos como dividir (coilsplit) y puentear (coiltap) pastillas.

Los sonidos de una pastilla simple

Una pastilla simple tiene generalmente 2 cables. El inicio del cableado, conocido también como polo negativo (-), que será usualmente conectado a la masa (tierra) y, el final del mismo cable que está creando la bobina, conocido como final, polo positivo (+), que será conectado a la señal. Algunas pastillas tienen un hilo simple rodeado por una malla metálica, la malla está conectada generalmente a la base metálica de la pastilla y al hilo de inicio y, generalmente, se debe conectar a masa. El interior tiene un conductor que está conectado al final de la bobina o polo positivo. Otras pastillas tienen los dos hilos mencionados (positivo y negativo) y, además un hilo desnudo conectado a la base de la pastilla y, siempre debe conectarse a masa. ¿Recuerdas que hemos hablado de las Jaulas de Faraday? Los conductores apantallados crean una jaula de Faraday tubular, protegiendo los conductores dentro de la malla de interferencias externas. Esto es aparentemente muy bueno pero, en realidad, si tienes una masa deficiente donde conectar tus equipos, este apantallado puede trabajar en sentido contrario. Las pastillas Dimarzio suelen venir con sus conductores protegidos por un apantallado,

mientras que las Seymour Duncan vienen con un hilo de masa separado y, con los otros 4 conductores sin apantallar. Aparte de desconectada, existen dos formas de conectar una pastilla simple:

1. En fase. Es la forma normal de conectar una pastilla. El inicio de la bobina se conecta a masa (ground), mientras que el final del bobinado se conecta a la señal (hot)

2. Fuera de fase. Es una forma alternativa de conectar una pastilla, donde se invierten los hilos que van a masa y señal. Si la pastilla suena sola, no existe ninguna diferencia notable en el sonido resultante pero, en cuanto esta pastilla se conbina con otra pastilla de polaridad magnetica opuesta y bobinado opuesto, el sonido resultante es más delgado, chillón, hueco y nasal. El resultado puede ser o no interesante, dependiendo de tus gustos personales.

Notas:

Aunque en pastillas se habla de "en fase" y "fuera de fase", ambos términos son erróneos puesto, que no existe ningún cambio en la fase eléctrica de la corriente generada por las pastillas. Realmente, existe una inversión de polaridad. Generalmente, cuando se combinan dos pastillas, suenan más fuertes y mejor cuando la polaridad de ambas es inversa (paradojicamente se llama "en fase"), mientras que suenan delgadas, chillonas, huecas y nasales cuando tienen la misma polaridad (paradójicamente se llama "fuera de fase").

Si una pastilla tiene un apantallado o un cable desnudo adicional a los dos conductores (positivo y negativo), ese cable o apantallado estarán conectado a la base metálica de la pastilla y (si la pastilla tiene cubierta metálica) a la cubierta de la pastilla (que encierra la misma en una Jaula de Faraday; si, de nuevo!). Este cable o apantallado SIEMPRE debe conectarse a masa, sin excepción.

Formas de eliminar una pastilla del circuito

La respuesta puede parecer simple: "simplemente, no la conectes". Esto es cierto pero, dadas las limitaciones de las patillas de los interruptores presentes en el circuito, a veces hay que buscar otras formas alternativas de "eliminar" dicha pastilla del circuito.

1. Desconectada. El método más sencillo. Ningúno de los conductores está conectado. La pastilla ni produce sonido ni introduce ruidos en la señal.

2. Conectada a masa. Tenemos uno de los conductores conectados a masa y el otro libre o bien, ambos conductores conectados a masa.

3. Cortocircuitada. Al unir ambos conductores de la pastilla no se genera señal. se puede cortocircuitar la pastilla también, si ambos conductores se conectan a la señal pero, existe el riesgo de introducir corrientes inducidas y cierto "rumor lejano" de dicha pastilla en el circuito, más notable contra mayor sea la ganancia en la amplificación de la señal.

4. Efecto antena. El último modo deja conectado un conductor a la señal, mientras que el otro conductor queda libre. Aunque ésto efectivamente elimina la pastilla del circuito (no produce sonido), tiene un problema colateral. La larga longitud del conductor enrrollado en la bobina actúa como una larga antena, recogiendo interferencias y ruidos que, en vez de ser lanzados a tierra (mediante su conexión a masa) son volcados en la señal. A veces, funciona sin introducir ruidos (especialmente, si la cavidad de la guitarra ha sido debidamente apantallada) pero, el riesgo es real.

Los 6 sonidos de una humbucker

Una humbucker es una pastilla que contiene dos bobinas. Las bobinas tienen polos magnéticos opuestos y bobinados en direcciones opuestas. Esto genera corrientes de distinto sentido que ayudan a cancelar las bajas frecuencias (50 Hz), donde reside el típico zumbido introducido por la línea eléctrica. Por supuesto, otras frecuencias adicionales quedan canceladas y, sin embargo, otras quedan resalzadas. Las pastillas humbucker se diseñaron para cancelar el desagradable zumbido de fondo presente en las pastillas simples. Ese juego de cancelaciones y realces de frecuencias dota a las humbuckers de un caracter distinto a las pastillas simples; suelen sonar más fuertes, más graves, menos definidas y con menor ataque. Los distintos componentes de cada bobina, así como la mezcla de ambas dan personalidad propia a cada humbucker. Las humbuckers se diseñaron montando sus dos bobinas en serie (dos vagones de un tren), aunque una queda plegada sobre la otra en dirección contraria, por los motivos expresados arriba.

Por eso, tradicionalmente, las humbuckers venían con un simple conductor (señal, fin del par de bobinas) rodeado de una malla, que estaba conectada al inicio de la primera bobina Y a la placa base y cubierta, que debía conectarse a masa. Posteriormente, para poder seleccionar solo una de las dos bobinas (coilsplit) que formaban la humbucker, se decidió prolongar los dos extremos de cada bobina en sendos conductores y, por tanto, las humbuckers modernas tienen 4 conductores (apantallados o con un conductor desnudo adicional, conectado a la base y cubierta), 2 por bobina, análogos a los 2 conductores de una pastilla simple. Si combinas dos pastillas simple de la misma forma que dos bobinas en una humbucker, obtienes una "humbucker virtual". Es decir, si tienes dos pastillas simples, con polaridad magnetica opuesta y bobinadas inversamente, si conectas ambas en serie, obtienes una "humbucker virtual". Esta es la utilidad de las famosas pastillas RW/RP (Reverse Wind / Reverse Polarity - Bobinado Inverso / Polaridad Inversa) que se utilizan en la pastilla del medio de las FenderStratocaster para cancelar el ruido en las posiciones intermedias (media con mástil y media con puente). Veamos los sonidos que podemos obtener de una humbucker:

Hemos hablado de 6 sonidos pero, solo ves 4 en este gráfico. ¿Por qué?. Porque los otros dos sonidos restantes corresponden a cada una de sus dos bobinas sonando solas, como una pastilla simple.

1. Bobinas en serie y en fase. Típico sonido humbucker. Al poner las dos pastillas en serie, se aumenta el nivel de salida (suena más fuerte) pero, también hace el sonido más gordo, saturando más. Dependiendo de cómo se ha diseñado, el sonido puede llegar a ser confuso y no distinguirse claramente cada nota al tocar un acorde. Es como se construyeron las famosas PAF, que montaron las primeras LPs y es el único sonido posible en humbuckers que tienen un único conductor apantallado o en humbuckers con 2 conductores.

2. Bobinas en serie y fuera de fase. Como hemos comentado arriba, el sonido será mucho más débil, la salida será en general más alta que en una pastilla simple pero, sonará hueca, nasal y cortante. Este sonido podría resultar poco útil en limpio

pero, suele funcionar bastante bien bajo fuerte distorsión, porque corta como un cuchillo.

3. Bobinas en paralelo y en fase. Este modo baja sensiblemente el nivel de salida de la pastilla. El sonido es más débil incluso que el sonido de una pastilla simple pero, el sonido resultante es muy similar (y sin ruido!). No tiene la mordida de una pastilla simple pero, el sonido se limpia mucho, permitiendo claridad en una pastilla que suena confusa por naturaleza. Es bastante útil como método para limpiar el sonido de una humbucker en la posición del mástil que no suena definida y con excesiva patada.

4. Bobinas en paralelo y fuera de fase. Es el más débil de los sonidos de una humbucker. Poner las bobinas en paralelo ya disminuye el nivel de salida pero, ponerlas fuera de fase lo disminuye aún mas. El sonido resultante puede ser realmente débil, delgado, nasal y vacío. Generalmente, de poca utilidad pero, puede utilizarse para obtener agudos que cortan los oídos, bajo alta distorsión.

5. División a bobina 1. Significa que utilizamos solo los dos conductores de una bobina, deshaciendo la conexión serie entre ambas. El sonido resultante es similar a una pastilla simple, pero carece de la personalidad de éstas últimas (esto se debe a que la construcción es totalmente distinta en ambos tipos de pastilla).

6. División a bobina 2. Permite seleccionar la otra bobina.

Nota: Muchas humbuckers están construídas con 2 bobinas gemelas, así que seleccionar una u otra bobina generalmente muestra pocas diferencias. En todo caso, si se combinan dos bobinas de dos distintas humbuckers, conviene seleccionar una bobina en una pastilla y la bobina con polaridad opuesta en la otra pastilla, para cancelar el zumbido (creando una humbucker virtual).

Humbuckers apiladas

Generalmente, una humbucker tiene sus bobinas dispuestas adjacentemente en el plano horizontal. Las apiladas (stacked) apilan una bobina sobre la otra, en el plano vertical.

Pastillas con varias salidas (tapped)

Algunas pastillas se preparan con más de un conductor de salida. Se bobina el conductor hasta cierto número de vueltas (por ejemplo, para obtener un sonido vintage) y, en ese punto se extiende un conductor. Se sigue el bobinado unas cuantas vueltas más, para obtener un sonido más poderoso. Así podríamos obtener una pastilla con más de una salida (generalmente, se usan dos, para el modo vintage y modo hot) y, a través de un interruptor, decidir qué nivel de bobinado queremos en cada situación. Cuando se elige una de esas salidas intermedias, oiremos el término inglés "coiltap", que es bien distinto de la selección de una de las dos bobinas de una pastilla doble ("coilsplit").

DIY - Electrónica para Guitarristas - V

Introducción

En anteriores blogs hemos hablado sobre los componentes básicos que se suelen encontrar en

los cableados de guitarras eléctricas, así como los diferentes sonidos que podemos obtener de

las pastillas. Ahora es el momento de ver cómo trabajan juntos dichos componentes para

ayudarnos a esculpir nuestro tono.

En este blog, hablaremos de los "módulos" básicos para construir el "puzle".

Conexiones básicas: potenciómetros de volumen

Observa este gráfico:

La forma más sencilla de conectar una pastilla es simplemente conectar el conductor positivo

(señal) a la punta del jack y el conductor negativo (masa) a la masa del jack.

Este tipo de conexión producirá un sonido completo y puro de la pastilla, sin ninguna pérdida

tonal ni de volumen.

El problema evidente es que no hay forma de controlar el volumen de la pastilla, de forma que,

si quisieramos reducir el nivel de ganancia en el amplificador, para aclarar el sonido, no

tendríamos otra forma de hacerlo que utilizar un pedal de volumen entre la guitarra y el

amplificador.

En el segundo dibujo, se muestra la forma moderna de conectar un potenciómetro de volumen.

Fíjate que la señal del jack (punta) está conectada a la patilla central (variable), de forma que,

al ir rotando el potenciómetro estaremos enviando la señal a tierra gradualmente, hasta que

quede totalmente cortocircuitada la señal desde el jack (amplificador).

Esta forma de cablear el potenciómetro de volumen funciona perfectamente siempre y cuando

sólo una pastilla está activa simultánamente en el circuito o, siempre y cuando el control de

volumen sea único y global.

En guitarras donde cada pastilla tiene asociado su propio potenciómetro de volumen, este tipo

de cableado hace que ambos volumenes sean dependientes. Puesto que la señal del jack

(amplificador), va siendo cortocircuitada en ambas pastillas, en cuanto un potenciómetro está

completamente cerrado, toda la guitarra calla, aunque una de sus pastillas tenga el

potenciómetro a tope.

El tercer dibujo, corresponde al denominado "cableado de los '50", porque así se empezaron a

cablear las guitarras que montaban doble pastilla con volumen inpendiente (primeras LPs).

En este caso, lo que estamos conectando a la patilla central es la señal de la pastilla, la cual se

conectará al jack por un lado o será cortocircuitada por el otro. De esta forma, callamos la

pastilla pero no toda la guitarra.

Para que funcione correctamente, todos los potenciómetros de volumen deben conectarse de

idéntica manera.

En contrapartida, los volumenes independientes pueden presentar un efecto negativo colateral:

en algunas ocasiones, aunque el volumen de una pastilla esté totalmente cerrado, aún existe

un mínimo de señal (bleeding) que se induce en el circuito y, que se hace más notable contra

mayor es la ganancia en toda la cadena de sonido.

Actualmente, las Gibson LP utilizan el cableado moderno, o sea, volumenes dependientes.

Añadiendo un control de tono, eliminando

agudos

Si recuerdas lo explicado en blogs anteriores, necesitaremos condensadores para capturar los

agudos y enviarlos a tierra. Para ser capaz de elegir la cantidad de agudos que lanzamos a

tierra en cada momento, utilizaremos un potenciómetro, que nos permitirá regularlo.

Mira el siguiente esquema.

El primer dibujo corresponde a los cableados modernos de volumen y tono.

Ya hemos discutido la forma moderna de conectar el volumen. La diferencia entre la forma

moderna de conectar el tono y la de los 50 es análoga.

Si conectamos la entrada del tono a la entrada del volumen, estamos empleando el sistema

moderno.

Si conectamos la entrada del tono a la salida del volumen, estamos utilizando el sistema de los

50.

El tono de los 50 produce una disminución de agudos más naturales al actuar sobre el

potenciómetro de volumen, de forma que le cuesta más a la guitarra sonar apagada y muda

cuando bajamos el volumen. A veces, funciona mejor que el llamado "treblebleedmod" o

sangrado de agudos.

Mira el siguiente esquema:

Independientemente de si conectas la

entrada del tono a la salida (50) o entrada (moderno) del volumen, estas tres formas de

conectar el condensador al potenciómetro del tono son eléctricamente equivalentes.

Podrás ver una un otra forma según el constructor de guitarras.

El de la derecha se ve más usualmente en guitarras LP, mientras que los otros dos son más

comunes en Fender.

NOTA IMPORTANTE PARA ZURDOS

Los zurdos necesitan manejar los potenciómetros de forma inversa que los diestros así

que, un cableado para zurdos requiere que se intercambie el cableado en las dos patillas

del extremo de cada potenciómetro.

Sangrado de agudos (Treblebleedmod)

Tan pronto como comienzas a girar el potenciómetro de volumen hacia atrás, las frecuencias

más altas comienzan a perderse así que, como efecto colateral, al disminuir el volumen

obtenemos también un sonido más apagado y oscuro.

Arriba ya hemos visto que algo que ayuda a disminuir ese efecto es el cableado de tono según

el estilo de los 50 pero, existen otras alternativas llamadas "treblebleedmods".

La idea que subyace en estas modificaciones es utilizar un condensador para

atrapar el rango de frecuencias más agudas y volcarlas (puentearlas) directamente en la salida

de la señal, de forma que la señal siempre contenga dichas frecuencias, aunque el volumen

sea minimizado.

La resistencia se emplea para mejorar la respuesta del potenciómetro, que se ve afectada por

el uso del condensador.

El dibujo superior corresponde al modo más simple de implementar esta modificación y, suele

ser usual verla en guitarras Ibanez, donde se emplea generalmente un condensador de 330 pF

(pico-faradios). Yo lo he probado en un par de guitarras con un resultado aceptable. De hecho,

he comprobado que valores desde 220 pF hasta 680 pF funcionan bastante bien. Qué valor es

el más adecuado depende siempre del resto de la electrónica y de las propias pastillas, así que

necesitarás experimentar distintos valores.

El segundo dibujo corresponde a un condensador y una resistencia conectados en series,

formando un puente entre la entrada y salida de señal del potenciómetro. El valor del

condensador y resistencia son muy variables y, cada maestrillo tiene su librillo, así que busca

diferentes alternativas en google (treblebleedmod).

El tercer dibujo representa un condensador y una resistencia en paralelo. Como en el caso

anterior, existen muchas recetas para el mismo pastel.

Como he mencionado antes, el estilo de los 50 para el tono suele funcionar bastante bien. Yo

te recomiendo probarlo antes de pasar a un sangrado de agudos.

Volumen con controles de agudos y bajos

La mayoría de las guitarras que incorporan un control de tono, incorporan simplemente un filtro

de agudos. Muy pocas guitarras incorporan además un control de graves; una de ellas es la

G&L LegacySpecial.

Yo he probado esta modificación en mi propio proyecto "Stratomule 3" y, me gustó mucho.

Aunque el control de graves no es excesivamente dramático, si permite eliminar cierto bajo

contenido de frecuencias y, junto con el control de agudos, permiten resalzar la banda media.

Tomamos la salida de la señal desde el potenciómetro de volumen y, eliminamos las

frecuencias más graves enviándolas a tierra pero, preservamos parte de los agudos mientras

que derivamos el resto de frecuencias de la señal a tierra en el potenciómetro de graves.

Para obtener los mejores resultados de esta red de filtros, usualmente utilizaremos un

potenciómetro de agudos del doble de valor (500K) que el potenciómetro de volumen (250K) y,

un potenciómetro de graves el doble (1M) del de agudos. Adicionalmente, el valor del

condensador de graves será aproximadamente 1/10 (0.0022uF) parte del de agudos (0.022uF).

Como habrás observado en los dibujos, la carcasa de todos los potenciómetros está

conectada a masa. La carcasa está creando una jaula de faraday, para atrapar los ruidos

y señales RF en el propio material de la carcasa. Ésta debe ser conectada a masa, para

lanzar todos esos ruidos a tierra. En los casos en los que la cavidad electrónica de la

guitarra está apantallada (con tiras de cobre o con pintura conductiva) y, donde la propia

tapa o golpeadora también (formando, de nuevo, una jaula de Faraday), el simple

contacto de la carcasa de los potenciómetros con el apantallado de la cavidad hacen

innecesario interconectar las carcasas entre sí (y, además, eso crearía un lazo de masas

que provocaría ruido adicional).

Interruptor de fase

La tarea de un interruptor de fase consistirá en cambiar la polaridad eléctrica de una pastilla. A

esta función se le ha llamado y se sigue llamando erróneamente "cambio de fase" pero, en

realidad, se realiza un cambio de polaridad eléctrica.

Decidimos cómo vamos a

conectar los dos conductores de la pastilla en el switch.

De forma natural, conectaríamos el positivo (en azul claro) a la señal (hot) y, el negativo (negro)

a masa (ground).

La función alternativa de este interruptor DPDT on/on consisten en intercambiar los dos

conectores, de forma que conectaríamos negativo a señal y positivo a masa.

Si la pastilla puesta "fuera de fase" (con polaridad invertida) es la única que está sonando, este

interruptor no tiene ningún efecto en el sonido pero, en cuanto esta pastilla (o bobina) se

combina con otra pastilla (o bobina) que inicialmente tenía polaridad magética y bobinado

inversos, se escuchará el indistinguible sonido que producen dos pastillas (o bobinas) "fuera de

fase".

Un ejemplo típico del uso de este sonido lo encontramos en las posiciones intermedias de una

FenderStratocaster tradicional. En las primeras stratocaster, todas las pastillas tenían la misma

polaridad magnética y sentido de bobinado, así que, cuando se conectaban dos

simultáneamente, se ponían "fuera de fase", dando ese típico "quack" asociado a las

posiciones intermedias del selector de pastillas (especialmente media y puente).

La incorporación de una pastilla RW/RP (Reverse Wind / Reverse Polarity) en la posición del

medio hace que dichas posiciones intermedias están en "fase", lo que cancela los ruidos de

fondo de las pastillas simples (humbucker virtual) pero, mata el característico "quack".

Brian May utiliza muy a menudo este sonido en su guitarra Special Red, la cual permite poner

fuera de fase cada pastilla individualmente.

Nota: si dos pastillas se ponen "fuera de fase" a la vez, vuelven a estar "en fase" entre ellas y,

por tanto, suenan normalmente.

Interruptores selectores de bobina / salida

alternativa (coilsplit / tapper)

Ya hemos explicado las diferencias entre la selección de bobina (coilcut) y la selección de una

de las salidas alternativas (tapping). En los siguiente ejemplos, La unión del final de una bobina

con el inicio de la otra bobina podrían considerarse el hilo de salida alternativa en las pastillas

de este tipo y, conseguir distintos grados de bobinado utilizando los diseños para selección de

bobina aquí mostrados.

Existen tres posibilidades básicas:

Para los dos primeros casos,

podemos elegir un interruptor SPDT on/on o un DPDT on/on (cableando una única columna).

Para el tercer caso, necesitamos un SPDT on/off/on o un DPDT on/off/on.

Desde ahora y hasta el último de estos blogs, el color de los conductores de las pastillas

representadas coincidirán con los colores de las pastillas Seymour Duncan, como deferencia a

mi paso por dicho foro y, al conocimiento adquirido en el mismo (gracias especiales a

ArtieToo).

El negro es el final de la bobina superior (polaridad sur).

El blanco (aquí en azul claro) es el inicio de la misma bobina.

El rojo es el final de la bobina inferior (polaridad norte).

El verde es el inicio de la misma bobina.

En un blog anterior hemos hablado de las distintas formas en las que podemos eliminar una

bobina o pastilla del circuito y, recuerda que hablamos del cortocircuito o lazo.

En el primer caso, unimos el rojo, el negro y el blanco. Esto provoca un cortocircuito en la

bobina sur (negro y blanco quedan formando un lazo) y, por tanto, sólo la otra bobina suena

(norte).

En el segundo caso, estamos uniendo rojo, blanco y verde. Esto provoca el lazo en la bobina

norte (rojo y verde formando un lazo), por lo que solo la otra bobina suena (sur).

En el tercer caso, tenemos en cada posición extrema del switch la selección de una de las dos

bobinas, mientras que en la posición central (off), permanecen unidos blanco y rojo, lo que

mantiene la conexión serie de ambas bobinas, produciendose el sonido humbucker, como si no

hubieramos utilizado ningún interruptor.

Nota: para seleccionar bobinados intermedios en pastillas sobrebobinadas o apiladas, se suele

utilizar el conductor rojo (en vez de blanco y rojo), que corresponde a la salida alternativa de

señal en un punto intermedio del bobinado.

Otras humbuckers (en Ibanez se ve a menudo), en vez de presentar los cuatro conductores (2

por bobina), simplemente ofrecen 3 (positivo, negativo y "tapping"). El "tapping" corresponde al

punto de la unión serie de ambas bobinas (aquí representado por la unión de los hilos rojo y

blanco en el interruptor) y, por tanto, si sustituyes el blanco y rojo por un único conductor que

corresponda al "tapper", pudes seguir utilizando estos esquemas.

Nota también que la masa de la base y carcasa de la pastilla está representado aquí por un

cable de color gris claro.

Interruptor serializador

Ya hemos visto que las dos bobinas de una humbucker pueden disponerse en serie o paralelo.

La función de un interruptor serializador será precisamente facilitar cambiar de serie a paralelo

y viceversa.

Usaré estos dos tipos de

serializadores en mis diagramas de ejemplo, dependiendo de la necesidad. Puede que existan

otras alternativas pero, éstas las utlizaré sin duda alguna.

El primer dibujo puede ser utilizado para arreglar la disposición de las dos bobinas de una

humbucker. Cuando el interruptor está arriba, ambas pastillas están en serie y, cuando está

abajo, ambas están en paralelo.

El segundo es especialmente útil cuando requieres combinar dos pastillas diferentes en un

selector de pastillas. Cuando el interruptor está abajo, ambas pastillas trabajan en paralelo y,

cada una tiene su propia salida dedicada pero, cuando el interruptor está arriba, ambas

pastillas están en serie y existe una salida cómun y única para ambas. Esto elimina posiciones

vacías en los selectores de pastillas.

Toma nota de que, aún habiéndo representado una humbucker, puedes considerar cada

bobina como una pastilla simple y utilizar cualquiera de los dos dibujos de arriba para combinar

dos pastillas, en vez de las bobinas de una humbucker.

Artie'scoil swap mod (intercambiador de

bobinas)

Esta es una modificación muy interesante propuesta por un cerebro brillante. ArtiToo ha sido mi

mentor en la electrónica de guitarra y es un miembro irremplazable del foro de Seymour

Duncan

Esta modificación requiere dos humbuckers. La idea es que ambas humbuckers funcionen

normalmente por defecto pero, tan pronto como el interruptor se activa, se intercambian la

pastilla negra y blanca de cada humbucker creando dos nuevas humbuckers virtuales (negra

de arriba con blanca de abajo y, blanca de arriba con negra de abajo). Simple, original y

práctico.

Esta modificación funciona especialmente bien cuando las dos pastillas tienen naturalezas muy

distintas y, cuando cada bobina de cada humbucker tiene una voz propia.

DIY - Electrónica para guitarristas - VI

Introducción

Hasta ahora, hemos discutido los componentes básicos en la electrónica de las guitarras eléctricas, también hemos explorado los distintos sonidos que podemos obtener de las dos bobinas de una humbucker (o dos pastillas simples). Ha llegado el momento de comenzar a construir nuestro puzzle. Vamos a hablar del método modular para diseñar un cableado, que consiste básicamente en centrarnos en resolver primero pequeños problemas para resolver el puzzle completo. Empezaremos con algunas reglas básicas a seguir cuando diseñemos un circuíto para guitarra eléctrica y, seguiremos con un cableado de ejemplo que incluirá una simple modificación.

Reglas básicas para diseñar tu propio cableado

1. Todo componente electrónico debe ser conectado a masa. ¡Punto Japón!.

2. Todo componente debe estar encerrado en una Jaula de Faraday, ya sea por si mismo o la totalidad del circuito (apantallando la cavidad electrónica).

3. Prepara primero las modificaciones que afectan a cada pastilla en particular y, sigue después con las modificaciones que afectan a dos o más pastillas.

4. Intenta obtener siempre dos cables (positivo y negativo) como resultado de cualquier fase intermedia.

5. Si podemos utilizar uno de los módulos ya explicados, ¡hazlo! (no es necesario re-inventar la rueda). Si tu cableado necesita un módulo no descrito, construye una tabla que tenga en filas o columnas los cables implicados y, las funciones diseñadas. Especifica en las celdas de dicha tabla cómo queda conectado (o desconectado) cada cable para cada caso. Eso te ayudará a diseñar el cableado del interruptor específico.

6. Piensa primero de forma modular acerca de lo que quieres conseguir.

Ejemplo 1: 2 humbuckers, 1 volumen, 1 tono, interruptor 3-vías

Método modular:

Mástil: Sonido estándar humbucker

Puente: Sonido estándar humbucker

3-way: Pos 1: Mástil, Pos 2: Mástil en paralelo con Puente, Pos 3: Puente

Volumen: global

Tono: global

Nota: utilizaremos este método en cableados más complejos, más adelante Diagrama:

Este es un circuíto muy básico, que incluye dos pastillas humbuckers, un interruptor de 3-vias (selector de pastillas) y volumen y tono globales. Commentarios:

El positivo de cada pastilla es el cable negro. Cada positivo se conecta a una de las patillas opuestas del interruptor SPDT on/on/on, de forma que el polo (patilla central), se conecta a una, otra o ambas dependiendo de la posición de la palanca o botón del interruptor.

Desde el polo del interruptor, extendemos la señal hasta la entrada del potenciómetro de volumen y, desde allí, a la entrada del potenciómetro de tono.

La salida del potenciómetro de volumen (patilla central) está directamente conectada a la punta del jack.

Como todo debe ser conectado a tierra, hemos elegido la parte trasera de la carcasa del potenciómetro de volumen como punto de masa común, así que, todo cable que necesite ir a tierra será soldado a dicho punto.

Puedes observar también que, desde la carcasa del potenciómetro de volumen, hay un cable tirado al punto de masa común, así como la masa del Jack.

Los negativos de las humbuckers (cables verdes) también han sido conectados a masa en dicho punto.

Las masas de la base y cubierta de las pastillas (gris claro) también están ahí.

He dibujado otro cable de masa, llamado "Othergrounds" que significa que cualquier otro cable que deba ser conectado a masa y que no esté representado explícitamente en este circuito debería ser conectado a dicho punto común (por ejemplo: el cable desde el puente de la guitarra, o el cable del apantallado de la guitarra).

Tamibén sabemos (por la descripción de los módulos vistos anteriormente) que hemos conectado los potenciómetros de volumen y tono siguiendo el método moderno. La entrada del potenciómetro de volumen está en la patilla derecha y la salida en la central. La entrada del tono está conectada a la entrada del volumen.

Ejemplo 2: Como ejemplo 1 pero, con tono de los '50

Si recuerdas bien, el tono de los '50 consistía en una modificación simple para intentar retener los agudos de forma más natural, al ir disminuyendo el volumen de la guitarra. Método Modular:

Mismos componentes que en ejemplo 1

Tono: cabiar al estilo '50'

Diagrama:

Comentarios: Fíjate que solo ha sido necesario modificar un cable (resaltado en azul oscuro). Hemos conectado la salida del volumen con la entrada del tono. Esta simple modificación coloca el filtro después del volumen, en vez de aplicarlo antes del volumen. Esto permite bajar el volumen, perdiéndose los agudos de una forma más natural y placentera para el oído.

Ejemplo 3: 2 humbuckers, 1 3-way, 2 volumenes, 1 tone

Ahora queremos tener volúmenes separados apra cada pastilla. Diagrama:

Commentarios:

El selector de 3-vías seleccionará la pastilla correspondiente junto con el potenciómetro de volumen asociado. En la posición central, ambas pastillas y volumenes estarán activos.

Tenemos que poner los potenciómetros de volumen antes del interruptor porque, la señal, a partir de la patilla central del interruptor es común.

Desde el interruptor, la señal común se derivará al potenciómetro de tono, para filtrar los agudos antes de enviar la señal al jack.

En este diagrama, hemos conectado la masa de la pastilla y negativo directamente a su correspondiente potenciómetro de volumen. Ningún problema. La única regla es que todos los puntos de masa estén unidos, formando la misma red y, sin caminos dobles entre dos puntos.

Puedes vere que, desde la carcasa del potenciómetro de volúmen de la pastilla del mástil hay un latigillo a la carcasa del potenciómetro de volumen de la pastilla del puente y, desde ahí, otro hasta la carcasa del tono. Hemos elegido esta vez la carcasa del potenciómetro de tono como masa común, solo por conveniencia en el diseño.

Observa que no hay ningún otro cable de masa desde el potenciómetro de tono al primer potenciómetro de volumen. Si hicieramos eso, crearíamos un bucle de masas, algo que genera ruídos indeseados.

Desde el interruptor no hay ningún cable de masa, pero debiera. Usualmente no represento las masas de los interruptores pero, como he indicado arriba, todo componente electrónico debe ser conectado a masa. En las guitarras con golpeadora, la parte trasera de la golpeadora suele estar cubierta con una hoja de aluminio. Esta hoja de aluminio pone en contacto todos los componentes electrónicos montados en la misma y, por tanto, no deben tirarse cables de masa entre componentes, ya que sus carcasas están en contacto a través de la hoja de aluminio (tirar latiguillos de masa entre los componentes que ya están conectados provoca un bucle de masas).

Así que, recuerdalo: he elegido no representar las masas de los interruptores pero, deberías tenerlo en cuenta (te puedes despreocupar si la golpeadora tiene la tira de aluminio en la parte trasera). La única excepción será el interruptor de 3-vías de Gibson, porque él mismo tiene dos ptillas especialmente diseñadas para ser conectadas a masa.

Recuerda la primera regla: todo debe ser conectado a masa, antes o después.

Este cableado tiene la entrada del contol de tono conectado a los dos volúmenes, a través del interruptor de tres vías. Ya teníamos el tono estilo '50 pero, ¿que pasa con los potenciómetros de volumen?. Los potenciómetros de volumen son dependientes, tal y como hemos descrito en blogs previos. Si apagaramos completamente uno solo de ellos, cuando el selector de pastillas estuviera en la posición del mediio, toda la guitarra se enmudecería. Esto puede ser o no conveniente para tí.

Ejemplo 4: como el 3, con volumenes independientes

Queremos hacer que los volumenes sean independientes para evitar el apagón al callar una sola pastilla en la posición del medio del selector. Diagrama:

Commentarios: Puedes ver lo que ha cambiado porque está resaltado en azul oscuro. Simplemente hemos permutado las patillas derecha y media en ambos potenciómetros de volumen. De esta forma, cuando cerremos completamente uno de los volumenes, estaremos cortocircuitando la señal de la pastilla, no la del amplificador (jack). Date cuenta de que la entrada del tono sigue aún conectada a ambos volumenes a través del interruptor de 3 vías.

Ejemplo 5: Cableado moderno LP

Diagrama:

Commentarios:

Ahora tenemos un volumen y un tono dedicados a cada pastilla y, ambos deben ser conectados antes del selector de pastilla.

Anota que el interruptor Swiftcraft de Gibons tiene dos patillas para el polo común. Este interruptor es especial. Para cableados normales, es suficiente soldar juntas las dos patillas centrales (dos comunes). En su parte trasera hay otras dos patillas para conectar a masa, que no están representadas aquí. Verás un cable de masa salir "de detrás" y conectarlo a la masa común, en mis dibujos.

Fíjate que las carcasas de los potenciómetros están en masa, formando una red lineal, evitando bucles de masa.

Generalmente, verás un condensador entre la patilla derecha o media del potenciómetro de volumen y la patilla central del potenciómetro de tono y, su patilla izquierda soldada a la carcasa. Como hemos discutido en anteriores blogs, este dibujo es electrónicamente equivalente. Lo represento de esta forma por mi propia conveniencia, eso es todo.

Podemos ver inmediatamente que los volumenes serán dependientes, porque la entrada está en la patilla derecha y la salida en la central. También observamos los tonos cableados al estilo moderno, porque su entrada está conectada a la entrada del volumen (pre-filtro). Pero, no es así como las primeras LPs se cablearon.

Ejemplo 6: cableado LP estilo '50

Diagrama:

Commentarios: Una vez más, hemos cambiado realmente pocas cosas, respecto al diesño anterior. Hemos permutado la entrada y salida en cada volumen y, hemos unido la entrada de cada tono a la salida de su correspondiente volumen (post-filtro). Así que tenemos volumenes independientes con tonos estilo '50. Esta es la forma en la que las primeras Gibson LP fueron cableadas.

Ejemplo 7: volumenes modernos pero tonos estilo '50

Si tu guitarra es moderna, tendrá los volumenes dependientes y, la primera modificación que puedes probar es, justamente convertir los tonos al estilo de los años 50, para ver si el volumen mantiene más agudos al irlo reduciendo. Diagrama:

Commentarios: Personalmente, prefiero las LPs cableadas así. A mí me es útil poder acallar la guitarra con un solo potenciómetro cuando el selector tiene ambas pastillas seleccionadas pero, prefiero los tonos cableados al estilo de los 50, me resulta más natural la presencia de frecuencias en el volumen cuando disminuyo el mismo.

DIY - Electrónica para guitarristas - VII

Introducción

Ya hemos visto algunos cableados básicos con dos pastillas, incluídas las dos formas, moderna y estilo 50 de conectar los volumenes y tonos. Aquí vamos a mostrar el desarrollo del diseño de un cableado con tres simples modificaciones, desde el inicio, usando el método modular.

Disposición de la guitarra y requisitos

La primera cosa es comprobar qué componentes tenemos actualmente en nuestra guitarra. Por ejmplo:

1. Humbuckers Seymour Duncan en Puente y Mástil, de 4 conductores más hilo de masa.

2. Interruptor de 3 vías SPDT on/on/on

3. Potenciómetro de volumen de 250K, Potenciómetro de tono de 500K, Condensador de 0.022 uF

Y, continuar, con nuestros requisitos:

1. Quiero poner en serie o parallelo la pastilla del mástil. Por defecto: serie.

2. Quiero deividir la pastilla del puente a la bobina interior pero, independientemente de cómo esté la pastilla del mástil.

3. Quiero un volumen dedicado por pastilla, volumenes independientes.

4. NO quiero selector de pastillas. En vez de eso, quiero un KillSwitch al final, para enmudecer la guitarra automáticamente al activarlo.

5. Tono global

Diagrama modular

Podemos deibujar el siguiente diagrama modular, donde se incluyen todos los módulos que serán necesarios para este diseño, incluyendo los componentes de la guitarra.

He usado figuras arbitrarias, lo importante es identificar los módulos individuales que forman parte del cableado completo. Por supuesto, no estás obligado a dibujar un esquema como éste; solo que, en ocasiones, una imagen vale más que mil palabras. Ahora podemos concentrarnos en cada uno de dichos módulos para diseñar nuestro cableado.

Primer paso: Seleccionar las bobinas de cada pastilla

Hemos visto que para seleccionar las bobinas en serie/paralelo en una pastilla, necesitamos un interruptor DPDT on/on (así, que ya puedes iniciar la lista de las compras, puesto que no estaba entre tus componentes): También hemos visto que para seleccionar entre humbucker/bobina necesitamo como mínimo un interruptor SPDT on/on. Podríamos haber decidido que queremos dividir para seleccionar cualquiera de las dos bobinas y, en dicho caso, necesitaríamos un SPDT on/off/on. Otro para la lista de compras. Caso pastilla Mástil: Para poner ambas bobinas en paralelo necesitaremos:

Que ambos cables de inicio (-) estén unidos y conectados a masa

Que ambos finales (+) esten juntos y conectados a la señal

En el esquema de colores de Seymour Duncan, éstos son los cables:

negro: final (+) de la bobina "principal"

blanco: inicio (-) de la bobina "principal"

rojo: final (+) de la otra bobina

verde: inicio (-) de la otra bobina

Así que necesitaremos:

Poner a masa siempre el cable verde (negativo de la pastilla)

El negro siempre conectado a la señal

Unir rojo y negro (a la señal) y el blanco y verde (a masa), en el modo paralelo.

Unir rojo y blanco, en modo serie.

Asi que hay dos cables que no se mueven (negro y verde) y dos otros cables que cambian su unión (rojo y blanco), así que necesiaremos tener un interruptor capaz de manejar dos cables de dos formas distintas: es decir, necesitamos un DPDT. Caso pastilla del puente Hemos visto que la forma habitual de dividir una humbucker es coger la unión de la dos bobinas y conectar dicha unión a masa o a señal para obtener una u otra bobina. Así que en este caso, podemos considerar los dos cables (rojo y blanco) como un simple cable y, por tanto, necesitamos un solo polo y, un interruptor SPDT será suficiente. En modo estándar humbucker, esos dos cables estarán juntos pero sin conectar ni a masa ni a señal, simplemente estableciendo el puente entre ambas bobinas. En modo dividido, conectaremos ambos o a masa o a señal para obtener una u otra bobina. Llamo bobina "principal" a aquella bobina que tiene la salida "natural" de la humbucker.

Primer dibujo

Es hora de comenzar nuestro diagrama, simplemente utilizando los módulos que ya hemos visto en otros blogs.

Observa que hemos decidido utilizar dos micro-interruptores y que, ésto implica realizar dos agujeros en la golpeadora o en la madera. Como ambos interruptores tienen como máximo dos polos y dos circuitos, podríamos implementar estas funciones usando dos potenciómetros pull/push . Como ves en los diagramas, hemos reducido los 4 conductores de cada pastilla en solo dos "cables de salida", uno corresponde a la señal (hot) y el otro es susceptible de ser conectado a masa (ground).

O sea, que hemos seguido una de las reglas explicadas: de 4 cables hemos pasado a 2, haciéndo más sencillo el circuito. Atención: el hilo de masa de cada pastilla no ha sido representado en este diagrama. Los hilos de masa SIEMPRE se conectan a masa, independientemente de cómo quede conectado el conductor negativo.

Segundo esquema

Si miras con atención el diagrama de arriba, verás que el siguiente módulo para cada pastilla ha sido simplemente añadir un potenciómetro de volumen. Como deben trabajar independientemente, la entrada de las pastillas se conecta a la patilla central y, se obtiene la salida desde la patilla derecha. La patilla izquierda SIEMPRE se conecta a masa, por lo que la conectamos a la caracasa del potenciómetro, la cual ya conectaremos a masa de una u otra forma. Hemos lanzado un latigillo entre las dos carcasas (aunque esto no es necesario si tenemos una golpeadora con hoja de aluminio en su parte posterior). Desde cualquiera de las carcasas, enviaremos otro latiguillo a la masa común, cuando decidamos cuál es. Date cuenta que hemos vuelto a reducir los hilos, esta vez, de dos (positivo y negativo) por pastilla a uno (señal) solo.

Tercer Dibujo

Mirando el diagrama que sigue, simplemente añadimos un tono global a la línea de la señal.

Hemos conectado las dos salidas de los volúmenes a la entrada del potenciómetro de tono (patilla izquierda). La entrada del tono es también la salida hacia el Jack. Así que, en este punto, hemos reducido las dos señales de las pastillas a un solo hilo de señal. También hemos lanzado un latiguillo de la carcasa del potenciómetro de volumen de la pastilla del mástil al potenciómetro de tono, para extender la red de tierra. Aún estamos pendientes de conectar los hilos de masa de las pastillas.

Cuarto dibujo

Estamos alcanzando el final del cableado. El siguiente módulo consiste en un KillSwitch, seguido del jack. Un Killswitch cortocircuita los dos cables del Jack. La señal será conectada a la masa del jack, si el interruptor se activa. Un SPDT on/on es suficiente para ésto (aunque puede ser interesante un on/[off], porque así interrumpimos tan solo mientras pulsamos, como el botón de una playstation).

En este punto, hemos completado el camino de la señal pero, aun tenemos que asegurarnos de que todos los puntos de masa están conectados. Como puees ver, la masa desde el cuerpo del Jack no está en conexión con el resto de masas. Y, aun tenemos pendiente conectar las masas de las pastillas y, otras masas que no hemos representado (la masa del puente, por ejemplo).

Dibujo final

He decidido usar la parte trasera del tono como el punto de masa común. Los dos volumenes están ya conectados a masa. Las pastillas también (a través de su conexión al potenciómetro de volumen). Puedes ver que he "extendido" la masa del Jack, a través del KillSwitch, hasta llegar el punto de masa común. Puedes también observar que los dos hilos de masa (gris claro) de las pastillas están también conectados ahí, así como cualquier otra masa (othergrounds). Teníamos el camino de la señal completo, desde las pastillas hasta el jack y, ahora, también tenemos todos los componentes conectados a masa: ¡ACABADO!

DIY - Electrónica para guitarristas - VIII

Introducción

Hemos descrito los componentes básicos y hablado de la aproximación modular al diseño de cableados. Puede que hallas llegado al punto en el que desees probar una modificación sencilla de las que ya hemos discutido. Si no es así, de todas fromas habrá un día en el que querrás empezar a soldar y, el presente blog discutirá sobre qué herramientas necesitas y cómo utilizarlas.

Herramientas

1. Soldador de 40W. Punta removible.

2. Hilo de soldadura, de 1,5 mm (más o menos) y con una proporción de 60% Pb (plomo) y 40% Sn (estaño), con resina en su corazón. Cualquier hilo al 60% Ag (Plata) / 40% Sn también funcionará bien.

3. Estación de soldadura: para mantener el soldador sujeto y, para la esponja especial.

4. Esponja especial para soldadura

5. Agua destilada

6. Herramienta de desoldado, en forma de mancha o bomba.

7. Pela cables.

8. 2 colores del mismo tipo de hilo (blanco para la ruta de la señal y negro para los negativos, por ejemplo). Diámetro entre AWG 22 y 24 (yo los prefiero pequeños

pero suficientemente rígidos). Aislante recomendado: teflon. Tipo de hilo recomendado: cobre bañado en plata

9. Pintura conductiva

10. Hojas de cobre con adhesivo conductivo

11. Cinta aislante eléctrica

12. Tubos deformables con el calor

Soldador

El soldador debería tener una potencia no inferior a 35W y no mayor que 60W. 40W parece el más apropiado para estos trabajos electrónicos, porque tiene potencia suficiente pero no tanta como para freír los potenciómetros y otros compontentes con facilidad. La punta del soldador debe ser cónica y, sustituible porque, así podrás comprar una nueva punta, sin tener que comprar un nuevo soldador.

Hilo de soldar

El porcentaje adecuado de la aleación es un 60% de plomo o plata y un 40% de estaño. El hilo debe ser de entre 1 y 2 mm de diámetro y, debe contener resina en su interior, para que las soldaduras fluyan suavente y, se adhieran mejor a los componentes a soldar.

Estación de soldadura

Puede ser tan simple como la imagen de arriba. Necesitas un soporte para el soldador, para que no ruede libre por la mesa y puedas quemarte o quemar algo accidentalmente. La estación también debe tener un recipiente para poder contener la esponja especial de soldadura, en la que tendrás que limpiar la punta del soldador.

Esponja especial para soldaduras

No sirve una esponja normal de baño. Está construida de un material especial sobreprensado que se expandirá en cuanto añadas agua y, que tiene suficiente resistencia para soportar las quemaduras del soldador.

La esponja de ser humedecida con agua destilada (humedecida, no empapada), antes de empezar las tareas de soldadura.

Agua destilada

Para limpiar la punta del soldador es necesario utilizar agua destilada. Nunca utilices agua normal. El agua destilada evita reacciones químicas que acaban rápidamente con la punta de soldadura.

Bomba de desoldadura

Algunos soldadores incorporan una especie de balón en su cabezal para aspirar la soldadura caliente. Pero, esta simple herramienta en forma de bomba de aspiración realizará el mismo trabajo de forma barata. Necesitarás rehacer más de una soldadura así que ten a mano esta bomba.

Pelacables

Puedes usar aquí cualquier herramienta que trabaje bien para tí (tijeras, cutter, pelacables, ...). Necesitas estar seguro de que podrás quitar el aislante sin cortar las hebras del hilo conductor ni el apantallado (si tiene).

Cable

Se pueden usar muchos tipos de cable. Los cables "vintage", con recubrimiento de tejido de algodón, no son precisamente los mejores aislados, aunque son muy cómodos de usar, porque la zona a soldar se pela simplemente tirando hacia atrás el tejido.

Para evitar al máximo los ruidos e interferencias, es mejor utilizar un cable con un aislante plástico moderno. En mi caso, prefiero el Teflon, puesto que le cuesta mucho quemarse y, el contacto accidental con la punta del soldador no suele dejar al descubierto las hebras internas. Prefiero usar cables que tengan un diámetro pequeño para trabajar dentro de la guitarra pero, con cierta rigidez. Hay que hallar el punto de equilibrio entre esas dos magnitudes. De todos los tipos que he probado, he obtenido los circuitos más silenciosos y con mejor contenido en el espectro de frecuencias con cable trenzado de cobre bañado en plata, no apantallado y, con aislante de Teflon (http://www.banzaieffects.com/Teflon-Wire-AWG22-MT-White-pr-24634.html). Me gusta comprar dos colores distintos: uno claro (preferentemente blanco) o de color cálido para el camino de la señal y otro oscuro (preferentemente negro) o de color frío para el camino negativo y masa.

Spray de pintura conductiva

Para minimizar los ruidos e interferencias, es altamente recomendable apantallar la cavidad o cavidades electrónicas de la guitarra. Las guitarras modernas, por regla general, ya están apantalladas, generalmente utilizando una pintura conductiva con base de carbono. Si las paredes de la cavidad tienen un color negro-grisáceo mate (como la mina de un lápiz) o la golpeadora tiene una hoja de aluminio detrás o ves un clavo o tornillo en la pared de la cavidad donde hay al menos un cable conectado, tu cavidad ya ha sido apantallada en fábrica. En caso contrario, existen dos métodos para apantallar: puedes usar hojas de cobre o aluminio con adhesivo conductivo (o sin adhesivo conductivo pero, en ese caso, tendrás que soldar cada hoja a sus hojas limítrofes) o bien, puedes emplear un spray de pintura conductiva. El trabajo de apantallado con tiras de aluminio o cobre es bastante farragoso, así que, en mi caso, prefiero un spray de pintura conductiva de cobre (con el que he apantallado 5 guitarras). Encuentro que es más fácil llegar a todos los rincones de la cavidad y, es infinitamente más rápido. Un par o tres caps de pintura conductiva y, listo. http://www.banzaieffects.com/EMV-35-copper-spray-200ml-pr-20767.html

Tiras de aluminio o cobre autoadhesivas conductivas

Como hemos comentado, se puede apantallar la cavidad con ellas pero, yo prefiero utilizar las tiras para recubrir las partes traseras de las golpeadoras o las tapas que cierran cada cavidad electrónica. Es tu elección. Es muy importante que te acuerdes de forrar bien las tapas de la cavidad electrónica. Las paredes apantalladas y la tapa apantallada, al cerrarse, forman una Jaula de Faraday (si, de nuevo este concepto).

Cinta aislante

A veces será necesario utilizar cinta ailante para proteger patillas y, evitar que entren accidentalmente en cortocircuito con otras patillas o cables.

Existen otros métodos más "profesionales" de aislar un punto de soldadura, como las gotas de silicona y similares.

Tubos deformables al calor

Es muy útil utilizar porciones de estos tubos para recubrir cables vivos (como el cable de masa de las pastillas), patas de condensadores o resistencias e incluso puntos de soldadura. Yo siempre protejo las patas de condensadores y resistencias con un trozito de este tubo. Eso evita cortocircuitos accidentales que producen resultados inesperados en el cableado.

El ritual de la soldadura

1. Pela solo un poco del cable a soldar. Retuerce las hebras para compactar el cable expuesto.

2. Limpia la punta del soldador en la esponja.

3. Añade un poco de hilo de soldar en la punta

4. Deja que la soldadura fluya suavente sobre el extremo pelado.

5. Limpia la punta del soldador con la esponja, de nuevo.

6. Añade un poco de soldadura en la punta.

7. Aplica una fina capa de soldadura en la patilla o cualquier otro lugar donde vayas a soldar (truco: para la parte trasera de los potenciómetros, líma un poco la superficie, para que agarre mejor la soldadura).

8. Limpia el soldador con la esponja

9. Aplica una pequeña gota de soldadura en la punta.

10. Sujeta bien las dos partes a soldar, calienta la patilla hasta que se deshaga la soldadura inicial y apoya firmemente el cable pelado, hasta que todo se funda.

11. Retira el soldador y deja que se enfríe, sin mover las dos partes a soldar. NUNCA soples.

Trucos:

Nunca soples en la soldadura. Una buena soldadura debe brillar. Si tiene aspecto apagado, elimina la soldadura con la bomba de desoldar y vuelve a hacer ese punto.

Puedes sufrir daño si sujetas el cable y el componente con la mano. Usa un guante resistente al calor, cuando sea posible o utiliza unas pinzas de modelismo para sujetar las piezas con comodidad.

Evita que cualqueir otra parte metálica del soldador pueda tocar cualquier cable ya soldado. Todo el soldador está caliente y, un contacto accidental puede pelar porciones de otros hilos, dejando al aire las hebras, lo que puede provocar cortocircuitos indeseados, difíciles de detectar si no sigues todo el hilo en búsqueda de agujeros.

Si tienes que soldar más de un cable en el mismo punto, prepara primero los cables, pelando los extremos y retorciéndolos juntos hasta crear una punta compacta. Unta la punta con soldadura.

Si el número de cables a soldar en un mismo punto es excesivo (típico punto común de masa), pela una gran parte del cable, en un latiguillo pequeño, para crear una especie de anillo o lazo. Trenza esa parte pelada y disponla en círculo. Pon soldadura en el círculo creado. Irás soldando los cables a dicho círculo y, una vez finalizado, podrás recubrir dicho círculo con cinta aislante, para evitar cortocircuitos accidentales. El otro extremo del latiguillo, lo pelas normal y lo sueldas al punto deseado.

Si vas a soldar en la carcasa de algún componente (interruptor, potenciómetro), ayuda bastante limar un poco la superficie, para que la soldadura se adhiera antes y, evitemos recalentar el componente.

Orden

Primero, marca con algún rotulador permanente tus componentes (repetidos), para evitar perderte a medida que avance el cableado. Marca el diagrama con las mismas abreviaturas empleadas en los componentes. Así siempre sabrás si lo que tienes en la mano es el potenciómetro de la pastilla del mástil o el tono de la pastilla del puente. Haz primero los cableados internos de cada interruptor (latiguillos entre sus propias patillas), conforme a tu diagrama. Si una patilla tiene más de un cable, prepara primero todos los puentes y, deja libre el extremo que va a otro componente (ya lo soldarás cuando hayas acabado las soldaduras internas de todos los componentes). Suelda también las "masas locales" (las que se sueldan a la carcasa) Una vez terminados los cableados internos de cada componente, es hora de empezar con las conexiones entre componentes. Yo realizo primero el camino de la señal, dejando para lo último las conexiones a masa. Una vez que solo tengas pendiente los cables de masa que deben conectarse al punto de masa común, crea un latiguillo en forma de anillo (como se ha explicado) y conecta todos esos cables al anillo y, el otro extremo al punto de masa común. Recuerda siempre ir resaltando en tu diagrama (con algún rotulador de marcado) cada cable que hayas soldado, para estar seguro de que no te has olvidado nada. Comprueba siempre dos veces lo que has hecho, antes de seguir con el siguiente punto. Comprueba la calidad de la soldadura y, que realmente has conectado las partes que debías haber conectado y no otras por equivocación. Más vale ir lento que tener que repetirlo todo de nuevo (créeme, eso pasa).

DIY - Electrónica para guitarristas - IX

Introducción

Es hora de aprender distintas formas de cablear nuestra guitarra para obtener más

combinaciones que las que vienen de fábrica, fijándonos en algunos cableados de ejemplo.

Uno de los cableados más buscados es el "Jimmy Page Mod", o cableade de Jimmy Page.

Vamos a discutir éste en profundidad.

El Interruptor Swiftcraft de Gibson

Como ya he explicado, es un tipo especial de DPDT on/on/on, con alguna diferencia.

Cuando la palanca está en un extremo, tan solo la patilla del extremo opuesto y la patilla

central más cercana a dicho extremo entran en contacto (es decir, las dos de la derecha o las

dos de la izquierda) pero, cuando la palanca está en la posición media, ambos extremos están

unidos pero, los pares no están conectados (no hay comunicación entre las patillas centrales).

Esta característica específica de este tipo de interruptor es aprovechada por el cableado de

Jimmy Page para crear algunas combinaciones ingeniosas.

El Diagrama

Acuérdate que pinchando el diagrama verás la versión ampliada!.

Análisis modular

Podemos empezar analizando la pastilla del puente. La salida principal de la pastilla del puente

es el conductor negro (final de la bobina sin tornillos, positivo). El cable verde es el negativo de

la humbucker (inicio de la bobina con tornillos, negativo).

Si seguimos ambos cables, vemos que ambos acaban en cada uno de los dos polos (patillas

centrales) del push/pull (interruptor DPDT on/on) bajo el potenciómetro de tono de la pastilla del

puente (BTON).

Si recordamos los módulos básicos discutidos en otros blogs, este interruptor es simplemente

un faseador. Cuando está abajo, el conductor negro se conecta a la señal (latiguillo en azul

claro) y, el verde se conectará a la tierra (latiguillo negro), de forma que la humbucker estará en

fase.

Cuando está arriba, los cables se invertirán, de forma que el negro irá a tierra y el verde a la

señal, poniendo la humbucker fuera de fase.

Fíjate en el cable de salida de la señal (patilla izquierda superior) en el interruptor. Esta salida

se convierte en la entrada (patilla central) del potenciómetro de volumen de la pastilla del

puente (BVOL), así que trás decidir si poner la pastilla fuera de fase o no, podremos regular sin

problema el volumen de salida de la misma.

En la patilla de entrada de BVOL hay dos conexiones adicionales. La entrada está conectada a

la patilla central de BTON, mediante un condensador. Si recuerdas, hay tres formas

eléctricamente equivalentes de conectar un potenciómetro de volúmen y su potenciómetro de

tono y, ésta es la forma en la que Gibson lo hace habitualmente.

Así que, estamos secuestrando parte de las más altas frecuencias de la señal (con el

condensador) y enviándolas a tierra (patilla izquierda del potenciómetro de tono),

cuando actuámos sobre el potenciómetro de tono.

La patilla izquierda de BTON está soldada a la carcasa del pull/push y, dicha carcasa está en

contacto con el resto de la red de masa (cables de color negro). La patilla izquierda de BVOL

también está soldada a la carcasa (tierra).

Si recordamos, si la entrada del volumen está en la patilla del medio, tenemos volúmenes

independiente. También, si la entrada del tono está conectada a la entrada de volumen,

tenemos un cableado de tono moderno.

Vamos a discutir ahora ese tercer cable soldado a la entrada de BVOL.

Los conductores rojo y blanco de la humbucker están soldados juntos a la patilla central en un

lado del pull/push bajo BVOL.

Cuando el interruptor está abajo, no se establece ninguna conexión, por tanto, el final de la

bobina con tornillos está unido al inicio de la bobina sin tornillos, es decir, ambas bobinas están

en serie y en fase internamente, lo que corresponde al cableado típico de cualquier humbucker.

Pero, cuando el interruptor está arriba, ambos cables se conectan a la señal. Ahora tenemos el

negro (final de la bobina sin tornillos) y el blanco (inicio de la bobina sin tornillos) en bucle, por

lo que dicha bobina queda desactivada. El cable verde (inicio de bobina con tornillos) está

conectada a masa y el cable rojo (final de la bobina de tornillos) está en la señal, por tanto, la

única bobina activa es la de tornillos.

Nota importante: esto es así, mientras el pull/push de BTON permanece abajo!!!.

Pon mucha atención al hecho de que los pull/pushes de BTON y BVOL interactúan entre sí.

Así, si se activa el faseador (BTON) y BVOL también está activo, en vez de dividir a la bobina

de tornillos, estaremos seleccionando la otra bobina (sin tornillos).

O sea, el faseador cubre dos funciones: 1) si el selector de pastillas está en el medio (ambas

pastillas), pondrá la pastilla del puente fuera de fase con la pastilla del mástil y,

2) independientemente de lo anterior, si el selector de bobina está activado, elegirá la

bobina opuesta.

Este es uno de los trucos interesantes de este cableado y, abre tu mente a la posibilidad de

que ciertas combinaciones se pueden obtener jugando con más de un interruptor

simultáneamente, es decir, se pueden hacer combinaciones que dependan de cómo se

combinan varios interruptores.

Aún no hemos hablado de la salida negativa del interrutorfaseador (patilla superior derecha,

cable negro). Termina en la patilla central (polo) del pull/push bajo el potenciómetro de tono de

la pastilla del mástil (NTON) (junto con el verde de la del mástil). Discutiremos esta conexión

cuando analizemos las conexiones de la pastilla del mástil.

Podemos iniciar ahora el análisis de la pastilla del mástil. Vemos que el cable negro (positivo,

salida principal, final de la bobina sin tornillos) se conecta directamente a la entrada (patilla

central) del potenciómetro de volúmen de la pastilla del mástil (NVOL), donde podremos regular

el nivel de salida de la humbucker. Los potenciómetros de volumen y tono de la pastilla del

mástil están cableados exactamente igual que en la pastilla del puente y, por tanto, ya descritos

arriba.

Si nos fijamos en el pull/push bajo NVOL, veremos rápidamente que es un divisor o selector de

bobinas, que seleccionará la bobina sin tornillos (la bobina con tornillos se cortocircuita al

activarlo).

Ahora fijémonos en el pull/push bajo NTON, porque es complicado. Nos podemos concentrar

en la parte izquierda de este interruptor. En el polo (patilla central), los negativos de ambas

pastillas están conectados. Cuando el pull/push está abajo, ambas están conectadas a masa

(patilla inferior izquierda soldada a la caracasa y, en la red de tierra), lo que significa que las

dos pastillas trabajarán, en principio, en paralelo.

Todo "huele" a un serializador, vamos a ver.

Cuando está arriba, ambos cables están unidos a la patilla superior izquierda (que está

conectada a algo más), así que, ambas pastillas están en serie PERO fuera de fase. Si

recuerdas los distintos sonidos que podemos producir con dos bobinas, si unimos el final de

una bobina con el inicio de la otra, tenemos ambas en serie y en fase pero, si conectamos dos

finales o dos inicios, las bobinas quedan fuera de fase.

Si revisamos ambos potenciómetros de volumen (BVOL, NVOL), veremos que la salida (patilla

derecha) de cada potenciómetro se conecta directamente a una de las patillas extremas del

selector de pastillas.

La salida final es la patilla central del selector, que se conecta directamente a la punta del jack

pero, como ambas patillas centrales no están soldadas o unidas por un cable, algo raro está

pasando aquí.

Para entender qué está pasando, nos tenemos que centrar en la interacción entre el selector

de pastillas y la parte derecha del pull/push del tono de la pastilla del mástil (NTON).

Vemos que la patilla central izquierda del selector se conecta al polo (patilla central) del

interruptor NTON y que, la patilla central derecha del selector se conecta a la patilla inferior

derecha del interruptor NTON.

Así, cuando el interruptor está abajo (pastillas en paralelo), ambas patillas centrales están

unidas y, tenemos la típica combinación de la posición del medio de un selector de pastillas.

Pero, cuando el interruptor está arriba (pastillas en serie y fuera de fase), la patilla central

derecha del selector se conecta a masa, por lo que estaremos anulando la pastilla del mástil,

cuando el selector de pastillas esté en la posición Rythm (mástil), y pondremos ambas pastillas

en serie y en fase, en la posición del medio.

Esta forma de jugar con las dos patillas centrales del selector de pastillas, la he visto sólo en

este cableado. Más tarde veremos que, aunque muy ingenioso, la falta de estructura y

coherencia de las combinaciones, provoca ciertos problemas para recordar cómo obtener cada

combinación.

Combinaciones

Para este cableado y todos los que se vean posteriormente, seguiremos esta notación:

N: neck pickup, pastilla del mástil

B: bridge pickup, pastilla del puente

+: in parallelwith, en paralelo con

&: in series with, en serie con

-IC: Insidecoil (slug), bobina interior (sin tornillos)

-OC: outsidecoil (screw), bobina exterior (con tornillos)

-HB: humbucker, (en serie y en fase)

-OOP: out-of-phase, fuera de fase

*: any position, cualquier posición

d: down / pushed, abajo / pulsado

u: up/ pulled, arriba / estirado

------------Interruptores-------- ------ Selector --------

BVOL/BTON/NVOL/NTON -> (Rythm / medio / Treble)

d/d/d/d -> N-HB / N-HB + B-HB / B-HB

d/d/d/u -> silencio! / N-HB & B-HB / B-HB

d/d/u/d -> N-IC / N-IC + B-HB / B-HB

d/d/u/u -> silencio! / N-IC & B-HB / B-HB

d/u/d/d -> N-HB / N-HB + B-HB-OOP / B-HB-OOP

d/u/d/u -> silencio! / N-HB & B-HB-OOP / B-HB-OOP

d/u/u/d -> N-IC / N-IC + B-HB-OOP / B-HB-OOP

d/u/u/u -> silencio! / N-IC & B-HB-OOP / B-HB-OOP

u/d/d/d -> N-HB / N-HB + B-OC / B-OC

u/d/d/u -> silencio! / N-HB & B-OC / B-OC

u/d/u/d -> N-IC / N-IC + B-OC / B-OC

u/d/u/u -> silencio! / N-IC & B-OC / B-OC

u/u/d/d -> N-HB / N-HB + B-IC-OOP / B-IC-OOP

u/u/d/u -> silencio! / N-HB & B-IC-OOP / B-IC-OOP

u/u/u/d -> N-IC / N-IC + B-IC-OOP / B-IC-OOP

u/u/u/u -> silencio! / N-IC & B-IC-OOP / B-IC-OOP

Comentarios

Este cableado ofrece 21 combinaciones únicas (hay más, pero están repetidas) que potencian

claramente tu paleta sónica pero, aún siendo una herramienta poderosa, este cableado no está

bien balanceado, en mi opinión.

Cada vez que el pull/pushserializador (NTON) está arriba, la guitarra quedará muda si el

selector de pastillas están en la posición Rythm (ver las combinaciones "silencio!").

Eso permitiría usarlo como killswitch pero, en la mayoría de las ocasiones podría provocar

silencios repentinos mientras estamos tocando alguna canción, al activar el selector por

equivocación, mientras NTON está arriba.

El diagrama tiene control de volumenes independiente que, puede ser bueno o no para tí.

Primera modificación fácil: tono de los 50

La primera modificación sencilla que podemos hacer al cableado Jimmy Page original, es

cablear los tonos siguiendo el esquema de los 50, de forma que la pérdida de agudos al bajar

los volúmenes sea mucho más natural.

Resaltado en azul oscuro,

están los dos cables que hay que cambiar para conseguir esta sencilla modificación.

Segunda modificación sencilla: volumenes dependientes

Si quisieramosvolumenes dependientes (moderno) tan solo tenemos que intercambiar las

entradas y salidas en ambos potneciómetros de volumen. Lo haremos, partiendo del diagrama

anterior, que tiene el tono de los 50.

Resaltado en azul oscuro

están los cables que se han cambiado. Fíjate que hemos intercambiado cada cable en la patilla

central con cada cable en la patilla derecha, en ambos potenciómetros de volumen. Ahora, las

entradas están en sus patillas derechas respectivas y, esto significa que ambos potenciómetros

trabajarán dependientemente.

Nota:

Los cables vivos de las humbuckers (masa de la base y carcasa) no están representados en el

diagrama pero, a estas alturas ya sabras que SIEMPRE deben conectarse a masa. ¿Dónde?,

al punto central de masa, que en este caso es la carcasa del pull/push del potenciómetro de

tono de la pastilla del mástil.

¿Aún leyendo?

Si sigues interesado, vamos a discutir en los próximos blogs, mis propias alternativas al

cableado de Jimmy Page. Algunas son más sencillas y confortables y, otra es particularmente

bizarra.

¡Mantente conectado!.

DIY - Electrónica para guitarristas - X

Introducción

En el anterior blog hemos hablado del cableado a la Jimmy Page y, hemos visto que presenta algunas características indeseables: la mitad de las combinaciones, cuando el interruptor divisor está activo provoca silencio en la guitarra. Voy a introducir aquí mi propio diseño alternativo al de Jimmy Page. Lo he llamado "Hermetico's LP Exchanger" y, ya entenderás más tarde por qué.

El Diagrama

Análisis modular

Podemos empezar con la pastilla del puente. Si seguimos el positivo de la humbucker (conductor negro), veremos que acaba en el polo izquierdo del pull/push bajo el

potenciómetro BTON. El negativo (conductor verde) está soldado al otro polo del mismo interruptor (patilla central derecha). Si recordamos los módulos, este interruptor es un faseador. Ahora ya sabemos que, lo primero que podremos hacer con esta humbucker es cambiar su fase, antes de cualquier otra combinación posterior. Una vez decidido qué conductor se conectará a señal, vemos que la salida de señal del faseador (patilla superior izquierda) está soldada a la entrada (patilla derecha) del potenciómetro de volúmen de la pastilla del puente (BVOL). Como la entrada está en la patilla derecha, en vez de en el medio, sabemos que tendremos controles de volumen dependientes. La salida del potenciómetro de volumen (patilla central) está conectada a la patilla central del tono (BTON), a través del condensador. Como la entrada del tono está conectada a la salida del volumen, estamos un tono al estilo de los 50, para una pérdida de agudos más natural al bajar el volumen. De la salida del volumen, hay otro cable de señal que va a la patilla superior izquierda del interruptor NTON. Ya hablaremos de ésto más tarde. Date cuenta de que el potenciómetro de volumen aún no está conectado a masa. La patilla izquierda está conectada a la patilla superior izquierda de su interruptor pull/push. Esto lo hacemos porque conectaremos a masa el potenciómetro de volumen junto con el cable seleccionado (negro o verde) en el Faseador. Si sigues el camino (cables negros entre BVOL y BTON) podrás observar que, al final, todo queda conectado a masa en la patilla izquierda del potenciómetro de tono (soldado a la carcasa del interruptor pull/push). Ahora, veamos qué pasa con los otros dos cables de la pastilla del puente. Rojo y Blanco están soldados juntos en el polo (centro izquierda) del pull/push bajo BVOL. Podemos ver que no existen más conexíones cuando está pulsado (abajo) y, por tanto, las bobinas están en serie (humbucker) pero que, ambos cables se conectan a la patilla superior izquierda cuando el interruptor está arriba. Ya hemos visto antes que dicho cable acaba en masa en el potenciómetro de volumen y, por tanto, estamos dividiendo (seleccionando) la humbucker a la bobina interior (sin tornillos). ¡En principio!. Pero, puesto que tanto el conductor negro (positivo) como el verde (negativo) pueden haber sido conectados a la señal, a través del Faseador, seleccionaremos la bobina exterior (tornillos) cuando el Faseador esté activo, en vez de la bobina interior (faseador inactivo). Ten en cuenta que he evitado hablar de la parte derecha del pull/push bajo BVOL. Lo veremos más tarde, al describir el cableado de la pastilla del mástil. Vamos a ver qué pasa con la pastilla del mástil. Si seguimos el positivo de la humbucker (negro) veremos que está conectado a la entrada del potenciómetro de volumen del mástil (NVOL), patilla izquierda y, por tanto, volumen dependiente. La salida del volumen (centro) está unidad a la entrada del tono, a través del condensador (tono estilo 50). Hay otro cable positivo (azul claro) que va desde la salida del volumen (centro) a la patilla superior derecha del pull/push bajo NTON. Lo discutiremos más tarde. Existe otro cable positivo (azul claro) yendo a la patilla superior izquierda del pull/push bajo BVOL. Lo discutiremos más tarde. El negativo de la humbucker (verde) del mástil está unido a la patilla izquierda del potenciómetro de volumen (NVOL). Fíjate que esa patilla NO está conectada a masa, por ahora. En vez de ello, existe un cable negro desde esa patilla a la patilla central izquierda (polo) del pull/push NTON. Lo discutiremos más tarde. Ahora, miremos los dos cables restantes de la pastilla del mástil. Ambos están soldados a la patilla central derecha (polo) del pull/push NVOL. Cuando este pull/push está abajo, no hay más conexiones y, por tanto, la pastilla funcionará como cualquier humbucker pero, en cuanto el interruptor esté arriba, dichos cables entrarán en contacto con la patilla superior izquierda. Desde dicha patilla, existe un cable negro que acaba en la patilla central izquierda (polo) del

pull/push BVOL. También podemos ver que, si el pull/push BVOL está arriba, los cables rojo y blanco de la pastilla del mástil (extendidos a través de ese latiguillo negro en el pull/push NVOL) estarán también conectados a masa, por lo que seleccionaremos la bobina interior (sin tornillos) pero, si el Divisor de la pastilla del puente (pull/push BVOL) está también arriba, entonces el rojo y blanco de la pastilla del mástil estarán en contacto con la patilla superior izquierda del pull/push BVOL, que tiene un cable de señal (azul claro) que va a la entrada del volumen de la pastilla del mástil (patilla derecha), así que, en tal caso, tendremos la humbucker del mástil dividida a la bobina exterior (tornillos). ¡Vaya!. Hasta ahora, tenemos tres interruptores cuyas funciones son dependientes:

BVOL es el Divisor de la pastilla del puente, que selecionará la bobina interior is BTON está abajo o la bobina exterior, si BTON está arriba.

NVOL es el Divisor de la pastilla del mástil, que seleccionará la bobina interior si BVOL está abajo o la bobina exterior si BVOL está arriba.

(¡De aquí viene el nombre de "LP Exchanger"!) El último interruptor que nos queda por analizar es un Serializador (paralelo/serie) que pondrá en serie ambas pastillas, independientemente de qué bobinas estén seleccionadas en cada una de ellas (con la ayuda de los otros 3 interruptores). El diseño del interruptor bajo NTON es diferente del que puede verse en el diagrama de Jimmy Page. Cuando el interruptor está abajo, ambas pastillas trabajarán en paralelo (si la posición central se ha seleccionado en el seleccionador de pastillas). La salida de señal de la pastilla del puente es la patilla central derecha de este pull/push, mientras que la salida de la del mástil es la patilla superior derecha del mismo interruptor (que está conectada a la salida del potenciómetro de volumen de la del mástil). La señal de la pastilla del puente viene desde la salida del potenciómetro de volumen del puente (patilla central) y entra en la patilla superior izquierda de este pull/push (extendiéndose también a la patilla inferior derecha, a través del latiguillo azul claro). El negativo de la pastilla del mástil (cable verde y negativo del volumen de la pastilla del mástil) entra en la patilla central izquierda de este interruptor. Cuando el pull/push está abajo, queda conectada a masa a través de la carcasa del pull/push y, por tanto, la pastilla del mástil queda conectada a masa en dicho punto. En la parte derecha, la patilla central (salida de la pastilla del puente) queda conectada a la patilla inferior derecha (entrada de la del puente). Como la pastilla del puente fué conectada a masa anteriormente (BTON) y, la salida de la pastilla del mástil (patilla superior derecha) y puente (patilla central derecha) no están en contacto, ambas pastillas trabajan en paralelo, independientemente. Pero, cuando el interruptor está arriba, el cable verde de la del mástil (negativo) se conecta al positivo de la del puente y, entonces, ambas pastillas se conectan en serie. En la parte derecha, ambas salidas (patillas central derecha y superior derecha) entran en conexión, por lo que tendremos la misma combinación en TODAS las posiciones del selector de pastilla. Este tipo de interruptor Serializador evita apagones y, puede considerarse como una especie de booster que actuará poniendo en serie ambas humbuckers, independientemente de qué bobinas estén trabajando en cada humbucker respectivamente.

Combinaciones

Recuerda que usamos las mismas abreviaturas que describimos en el cableado de Jimmy Page (blog anterior) y que usaremos las mismas en diagramas posteriores!!!. ------------Interruptores-------- ------ Selector --------

Bsplit /Boop /Nsplit/serial BVOL/BTON/NVOL/NTON -> (neck / middle / bridge)d/d/d/d -> N-HB / N-HB + B-HB / B-HB d/d/d/u -> N-HB & B-HB / N-HB & B-HB / N-HB & B-HB d/d/u/d -> N-IC / N-IC + B-HB / B-HB d/d/u/u -> N-IC & B-HB / N-IC & B-HB / N-IC & B-HB d/u/d/d -> N-HB / N-HB + B-OC-OOP / B-OC-OOP d/u/d/u -> N-HB & B-OC-OOP / N-HB & B-OC-OOP / N-HB & B-OC-OOP d/u/u/d -> N-IC / N-IC + B-OC-OOP / B-OC-OOP d/u/u/u -> N-IC & B-OC-OOP / N-IC & B-OC-OOP / N-IC & B-OC-OOP u/d/d/d -> N-HB / N-HB + B-IC / B-IC u/d/d/u -> N-HB & B-IC / N-HB & B-IC / N-HB & B-IC u/d/u/d -> N-OC / N-OC + B-IC / B-IC u/d/u/u -> N-OC & B-IC / N-OC & B-IC / N-OC & B-IC u/u/d/d -> N-HB / N-HB + B-OC-OOP / B-OC-OOP u/u/d/u -> N-HB & B-OC-OOP / N-HB & B-OC-OOP / N-HB & B-OC-OOP u/u/u/d -> N-OC / N-OC + B-OC-OOP / B-OC-OOP u/u/u/u -> N-OC & B-OC-OOP / N-OC & B-OC-OOP / N-OC & B-OC-OOP Hay 23 combinaciones únicas (2 más que en el Jimmy Page).

Comentarios

Encuentro mucho más confortable este sistema de cableado que el de Jimmy Page. Tiene 2 combinaciones más, usando una aproximación similar y, lo más importante, no existe ninguna combinación que puede resultar en un apagón accidental del so nido de la guitarra. Cada combinación te ofrecerá un sonido.

Modificación fácil: Volumenes independientes

En azul oscuro están resaltados los cables que deben cambiarse para conseguir los volumenes independientes. Ten en cuenta que, cuando ambas pastillas están en serie, ambos potenciómetros de volumen también lo están, tienes algo como puente -> volumen puente -> mástil -> volumen mástil -> salida. Con volumenes dependientes, el volumen de la pastilla del mástil se convierte en un volumen maestro.

Nota: estamos usando el diseño de pull/push más común, cuando el p/p está apretado, las patillas centrales se conectan a las inferiores y, cuando se tira del p/p las patillas centrales se conectan a las superiores. Ten en cuenta que hay algún modelo de p/p que funciona justo al revés. Asegúrate de cómo trabaja tu p/p.

DIY - Electrónica para guitarristas - XI

Introducción

Ya hemos visto el diseño de Jimmy Page, así como mi alternativa (Hermetico's LP Exchanger). Me gustaría introducir ahora una forma de obtener los 4 sonidos básicos de ambas humbuckers usando 2 pull/pushes. Este sistema de cableado fué presentado por Frank Falbo (Seymour Duncan), al presentar las pastillas P-Rails.

El Diagrama

Análisis modular

No hay forma de analizar esta modificación sin mirar simultáneamente a los dos pull/pushes de los potenciómetros de volumen. La parte derecha de cada interruptor determinará qué bobinas estarán activas en la pastilla del puente y, la parte izquierda de ambos interruptores determinará qué bobinas estarán activas para la pastilla del mástil. Como ambas partes están en espejo, analicemos solo una, por ejemplo, la pastilla del puente. Si seguimos el positivo (cable negro) de la humbucker del puente, podremos ver que está soldada a la patilla superior derecha del pull/push bajo NVOL. Esta patilla está a su vez conectada al polo izquierdo del interruptor BTON. que (como probablemente habrás adivinado) es un Faseador. Recuerda que el cable negro también es el final de la bobina interior (sin tornillos). El positivo de la otra bobina (tornillos) es el cable rojo, que está soldado a la patilla central derecha del p/p bajo NVOL. Puedes ver que el cable rojo estará en contacto con la patilla inferior derecha de NVOL, la cual está también en contacto con la patilla inferior derecha de BVOL para permitir poner ambas bobinas en serie (conectando el rojo y el blanco en la patilla central derecha de BVOL). Pero, cuando NVOL está arriba, el cable rojo entrará en contacto con el negro, de forma que ambos positivos estarán juntos, permitiendo que las pastillas se organicen en paralelo.

Ahora, mira los otros dos cables restantes. El verde va a la patilla superior derecha del p/p BVOL y, desde allí al interruptor Faseador bajo BTON. El blanco va a la patilla central derecha del p/p bajo BVOL. Si BVOL está abajo, el cable blanco entrará en contacto con el rojo, a través del latiguillo en la patilla inferior derecha de ambos pull/pushes (is NVOL también está abajo). Si BVOL está arriba, el cable blanco entrará en contacto con el verde, permitiendo que las pastillas se arreglen en paralelo. Como resultado, tenemos las siguientes combinaciones:

Si NTON está arriba solo, seleccionamos la bobina externa (tornillos) en ambas humbuckers.

Si NTON está arriba solo, seleccionamos la pastilla interna (tornillos) en ambas pastillas.

Cuando ambos están abajo, tenemos humbucker en ambas pastillas.

Cuando ambos están abajo, ambas pastillas tienen sus correspondientes bobinas en paralelo.

Los dos pull/push que falta son, un Faseador (BTON) y un Serializador (NTON). Seguiremos la notación explicada en el cableado de Jimmy Page (dos blogs anteriores) e introduciremos un nuevo símbolo: -PL = bobinas en paralelo ------------Interruptores-------- ------ Selector pastillas -------- Interior/Faseador /Exterior/serial BVOL/BTON/NVOL/NTON -> (mástil / ambas / puente)d/d/d/d -> N-HB / N-HB + B-HB / B-HB d/d/d/u -> N-HB & B-HB d/d/u/d -> N-OC / N-OC + B-OC / B-OC d/d/u/u -> N-OC & B-OC d/u/d/d -> N-HB / N-HB + B-HB-OOP / B-HB-OOP d/u/d/u -> N-HB & B-HB-OOP d/u/u/d -> N-OC / N-OC + B-OC-OOP / B-OC-OOP d/u/u/u -> N-OC & B-OC-OOP u/d/d/d -> N-IC / N-IC + B-IC / B-IC u/d/d/u -> N-IC & B-IC u/d/u/d -> N-PL / N-PL + B-PL / B-PL u/d/u/u -> N-PL & B-PL u/u/d/d -> N-IC / N-IC + B-IC-OOP / B-IC-OOP u/u/d/u -> N-IC & B-IC-OOP u/u/u/d -> N-PL / N-PL + B-PL-OOP / B-PL-OOP u/u/u/u -> N-PL & B-PL-OOP

Comentarios

Este cableado tiene menos combinaciones repetidas pero, uno de los problemas es que no tienes control independiente de cada pastilla, lo que se selecciona para una se selecciona para ambas. Si seleccionamos la bobina interior en la pastilla del mástil, estamos seleccionando la misma bobina en la pasitlla del puente. Otro de los problemas es que hay una combinación entre los interruptores BVOL y NVOL que es susceptible del efecto antena. Mira el sisguiente diagrama

Las conexiones resaltadas en azul oscuro muestran las patillas que quedan conectadas en ambos interruptores en este caso particular, cuando NVOL está arriba y BVOL está abajo. Esto proporciona la bobina exterior en ambas pastillas, porque el negro (final de la bobina interior) está conectada a la señal pero su negativo (blanco, inicio de bobina) no está conectado a masa, mientras que el rojo (final de la bobina exterior) permanece también en la señal, mientras su negativo (verde, inicio de bobina) está conectado a masa. Si recuerdas lo que explicamos en otro blog (formas de eliminar una bobina de un circuito), si tienes un cable de una bobina en la señal (negro) y el otro no está conectado a tierra (blanco) entonces, se produce el llamado "efecto antena", que puede ponerse de manifiesto o no. Es un riesgo. Entonces, en este cableado, esta combinación es susceptible de capturar algunas indeseadas interferencias o ruidos, cuando las dos bobinas exteriores están seleccionadas, porque tendremos dos antenas virtuales colgando del camino de la señal.

DIY - Electrónica para Guitarristas - XII

Introducción

En el diseño anterior, hemos visto la posibilidad de obtener los 4 sonidos de cada humbucker al mismo tiempo. Teníamos dos problemas. El primero tenía relación con el efecto antena de una de las combinaciones y, el segundo, era la imposibilidad de tener control independiente para cada pastilla. En este blog bamos a ver la forma de obtener los 4 sonidos de cada pastilla de forma independiente. Perderemos los módulos Serializador y Faseado pero, por lo menos, podremos obtener la bobina deseada de cada pastilla a voluntad.

El Diagrama

Análisis modular

Cada pastilla está controlada por dos interruptores, los pull/pushes de sus correspondientes controles de tono y volumen. Si seguimos el positivo de la pastilla sin tornillos (señal), podremos ver que está conectada a la patilla superior izquierda del pull/push NVOL y, de ahí sale un latiguillo (blanco) a la patilla del medio del potenciómetro de volumen. Como la entrada está en la patilla central, tenemos controles de volumen independientes. Podemos ver también que el condensador del tono está uniendo la patilla central del tono con la salida del volumen (patilla derecha), así que también tenemos el tono a los años 50. La salida de la bobina de tornillos (rojo) está conectada a ambos polos del pull/push NVOL (a traves del latiguillo que une ambas patillas centrales). Es fácil ver que, cuando el pull/push esté arriba, ambas salidas (rojo y negro) se conectarán a la entrada del potenciómetro de volumen (patilla central), así que esto prepara al interruptor para dos posibles alternativas: bobinas en paralelo (si el blanco y verde se conectan a masa) o selección de la bobina con tornillos (si el verde se conecta a tierra y el rojo junto con el blanco se colocan en el camino de la señal - cable negro). Si nos fijamos ahora en el pull/push NTON, veremos que el negativo de la bobina con tornillos (verde) está conectado a la patilla superior derecha y, desde allí, a la patilla izquierda del tono, que está conectada a masa a través de la carcasa del pull/push. El negativo de la bobina sin tornillos (blanco) está conectado a ambos polos de este interruptor (patillas centrales unidas por el latiguillo negro). Es fácil darse cuenta de que, si el interruptor está arriba, el verde y el blanco serán conectas a masa y, ésto prepara el interruptor para dos posibles alternativas: bobinas en paralelo (si tanto el rojo como el negro se conectan a señal) o selección de la bobina sin tornillos (si el rojo, blanco y verde se conectan a masa). Entonces, cuando:

NVOL esté ARRIBA y NTON esté ABAJO = selección bobina tornillos (exterior)

NVOL esté ABAJO y NTON esté ARRIBA = selección bobina sin tornillos (interior)

ambos estén ARRIBA = bobinas en paralelo

ambos estén ABAJO = bobinas en serie (humbucker)

El resto de las conexiones entre estos dos pull/pushes permiten las combinaciones descritas arriba, mientras permiten también eliminar el efecto antena comentado en el blog anterior.

Comentarios

Esta forma de conectar ambos interruptores es otro diseño de ArtieToo (foro Seymour Duncan). Parece más complejo (más conexiones) que el modelo de Frank Falbo (Seymour Duncan Product Manager) pero, elimina el efecto antena. Obtener los 4 sonidos distintos de una pastilla tiene más sentido contra más distintas sean las voces de ambas bobinas. De otra forma, si la pastilla tiene bobinas gemelas, seleccionar una u otra añadirá poca diferencia al sonido obtenido e, incluso, las bobinas en paralelo tendrán un sonido muy cercano a cada una de las bobinas. En estos casos, prefiero un diseño simple de división humbucker/bobina. Una pastilla que se beneficia claramente de esta solución es la P-Rail de SD, que puede sonar como una humbucker moderna (bobinas en serie), una humbucker antigua (bobinas en paralelo), una pastilla simple de alta salida (P90) o una pastilla simple a la strato (Rail). Nota: en las P-Rails, la "bobina sin tornillos" o "principal" (conductores negro y blanco) es la P90 (exterior, en vez de interior, que es lo típico en SD). También, ten en cuenta que la polaridad magnetica se ha invertido en estas pastillas, respecto al resto de la gama SD.

¿Qué sigue ahora?

Después de haber visto esta modificación, podemos hablar del Triple ShotMounting Ring de Seymour Duncan. Este pequeño dispositivo nos ofrecerá un típico aro de montaje de humbuckers con dos microinterruptores que permitirán seleccionar los 4 sonidos de cada humbucker independientemente, sin necesidad de añadir ningún otro interruptor o pull/push al circuito. ¿Suena interesante, eh?

DIY - Electrónica para guitarristas - XIII

Introducción

En el último blog de DIY hemos hablado sobre como obtener 4 sonidos distintos de una humbucker, usando 4 potenicomentrospull/push, en el caso de una guitarra tipo LP. Finalicé el blog diciendo que el próximo incluíria un ejemplo de cómo el Triple Shot Ring de Seymor Duncan hace exactamente las mismas funciones, sin tener que añadir ningún pull/push adicional pero, debido a la creciente demanda, introduciré aquí el diseño del "Hermetico'sStratomule 3", una modificación compleja que llevé a cabo en mi vieja Stratocaster del 91.

Vista Modular

Mirando los módulos es fácil entender lo que está tras el cableado. Como puedes ver, existirá un interruptor para cada pastilla que permitirá seleccionar sus bobinas en serie (humbucker estándar) o en paralelo. La posición del medio del interruptor eliminará la pastilla del circuito. Una vez que hemos seleccionado las bobinas, la pastilla del puente podrá ser puesta fuera de fase, utilizando otro interruptor (naranja). La pastilla del puente (eventulmente fuera de fase) y la pastilla del medio, podrán ser seleccionadas para ser arregladas en serie o en paralelo. El resultado de dicha combinación será la mezcla que acabará en el interruptor final, que pondrá la pastilla del mástil en serie o en paralelo con lo que haya sido seleccionado previamente (puente en serie o paralelo con la del medio). Por último, la salida de la señal estará regulada por un potenciómetro de volumen, otro de bajos y otro de agudos. Aunque en el diagrama no se muestra, este proyecto incorpora un condensador para el "treblebleedmod" (sangrado de agudos) en el potenciómetro de volumen.

El Diagrama

SW1, SW2 y SW3 son los intrruptores que permiten seleccionar las boibnas de cada humbucker (mástil, medio y puente, respectivamente). Con las siguientes funciones:

ARRIBA = las bobinas están en serie (humbucker estándar)

MEDIO = la pastilla se desconecta (no hay sonido)

ABAJO = las bobinas están en paralelo (tono similar a pastilla simple, pero con cancelación de ruido)

El pull/push bajo TREB pondrá la pastilla del mástil fuera de fase, cuando se tire hacia arriba. El pull/push bajo BASS pondrá la pastillas del puente y medio en paralelo (si se pulsa abajo) o

en serie (si se tira hacia arriba). ¡¡¡ Si está en el modo serie, ambas pastillas deben estar activas (ya sea con bobinas en serie o en paralelo)!!! El pull/push del potenciómetro de volumen pondrá la pastilla del mástil con la mezcla resultante del pull/push BASS en paralelo (si está abajo) o en serie (si está arriba). La salida de la señal es la patilla inferior izquierda del pull/push del potenciómetro de volumen. Ésta está conectada a la entrada de del potenciómetro de volumen (patilla derecha) y, de allí, sale por la patilla central para alimentar el control de agudos (patilla izquierda del potenciómetro TREB) y el control de bajos (patilla izquierda del potenciómetro BASS). Los agudos son tirados a tierra en el potenciómetro de TREB, a través del condensador C2. Los bajos son eliminados de la señal en el potenciómetro BASS, a través del condensador C3. La salida filtrada es, entonces, enviada a la punta del jack (a través de la patilla derecha del potenciómetro BASS). La patillas de entrada y salida del potenciómetro de VOL están puenteadas con el condensador C1, que retiene cierto porcentaje de agudos cuando se va apagando el volumen (el más simple de los treblebleedmod).

Combinaciones

Existen alrededor de 90 combinaciones distintas, así que no las listaré todas. Existe la posibilidad de crear humbuckers virtuales con la pastillas del medio y el puente y con la del medio y mástil. Existe también la posibilidad de tener las 3 pastillas en paralelo o en serie. Y, poner la pastilla del puente fuera de fase en cualquier combinación. Así que es una modificación poderosa.

DIY - Electrónica para guitarristas - XIV Este es un artículo muy corto. La gente que tiene guitarras con una sola humbucker puede llegar a aburrirse, de vez en cuando, así que, aquí dejo algunos ejemplos de cuántas cosas se pueden hacer, incluso con una simple pastilla doble. Son un montón de posibilidades y, por supuesto, hay algunas más no incluídas aquí. Piensa en èsto: si podemos hacer todo esto con una simple humbucker, ¿cuán infinito es el diseño de diagramas de cableado?. Disfrútalo:

DIY - Electrónica para guitarristas - XV En las primeras entradas de DIY, hemos discutido diagramas básicamente orientados a guitarras con doble humbucker, tipo Les Paul. En este blog veremos algunas modificaciones sencillas que podemos realizar en una guitarra tipo stratocaster, con tres pastillas simples y, sin que tengamos que comprar ningún componente electrónico adicional. Nota: recuerda hacer doble-click en las imágenes para verlas a tamaño original.

Hermetico'sStratomod 01 - Tono independiente para la pastilla del puente

Esta modificación tiene por objetivo dotar de control de tono propio a la pastilla del puente. Generalmente, la pastilla del mástil es suficientemente oscura (yo diría que equilibrada) tal y como viene montada pero, sin embargo, la pastilla del puente tiende a ser chillona. Oscurecer la pastilla del puente, para equilibrar su sonido y quitar el exceso de agudos puede resultar en una pastilla del mástil demasiado opaca, al pasar del puente al mástil en el selector de pastillas. Si, para obtener un sonido "correcto" con la del puente, afectamos seriamente el sonido de la del medio y la del mástil, esta modificación ayuda a controlar separadamente el tono de la pastilla del mástil y del puente. La pastilla del medio queda sin conectar al tono en la posición central del selector de pastillas (cuando se selecciona sola) y, queda afectada por el tono correspondiente en las posiciones intermedias (media/mástil y media/puente). En la posición central, la pastilla del medio ganará brillo, lo que nos será muy útil para trabajos tipos funky o, pseudo-acústicos. Adicionalmente, se pueden montar condensadores distintos para cada tono, por ejemplo, de 0,1 uF para la del puente (como en los años 60) y de 0,022 uF para la del mástil. Otra posibilidad adicional sería añadir el tono de los 50 en la pastilla del mástil, para abrirla un

poco. No lo aconsejo con la del puente, que, de por sí, ya es bastante aguda.

Hermetico'sStratomod 02 - Volumen independiente para la pastilla del puente

Una de las ventajas de las guitarras tipo Les Paul es que podemos controlar independientemente el tono y el volumen de cada pastilla. Muchos guitarristas dejan los tonos siempre abiertos pero, la mayoría juegan con el volumen individual de cada pastilla por distintas razones:

Para obtener distintos matizes en la posición central del selector de pastillas, cuando ambas se combinan juntas.

Para amplificadores monocanal, donde se alcanza la distorsión con el volumen totalmente abierto y, donde se obtiene el sonido limpio bajando un poco el volumen de la guitarra.

Sobretodo, en amplificadores monocanal de la vieja escuela, es bastante habitual tener la pastilla del mástil "limpia", con el volumen reducido hasta limpiar el sonido y, la pastilla del mástil con el volumen a tope y, el amplificador distorsionando. De esta forma, pasamos del modo limpio al modo saturado simplemente cambiando la pastilla del mástil al puente con un cambio rápido en el selector de pastillas. En el caso de las Stratocaster, existe también una aplicación aún más interesante. Una de las cosas más famosas de las strato es su sonido quack en las posiciones intermedias, cuando la del medio se combina con una de las otras dos. El quack, ese sonido brillante y nasal, un tanto enlatado, se produce porque las pastillas están "fuera de fase" (ver blogs anteriores). La mayoría de los guitarristas no entienden el sonido "fuera de fase" y, la gran mayoría, cuando prueba modificaciones en sus guitarras, suele rechazar el sonido. La verdad es que no hay un único sonido fuera de fase, sino bastantes matices, algunos más agradables, algunos más desagradables (hablaré en mayor detalle en otro blog sobre el desconocido mundo de los sonidos fuera de fase). ¿Por qué nos suena bien el sonido fuera de fase en las stratocaster y no en las LP, por ejemplo?. O, ¿Porque algunos guitarristas (como Peter Green) lo encuentran interesante, mientras otros lo desprecian totalmente?. Creo que la respuesta está en qué matiz del fuera de fase hemos escuchado. Si hemos escuchado el primer matiz, el sonido fuera de fase nos horrorizará. El matiz del fuera de fase se controla variando el volumen de las dos pastillas implicadas. En una guitarra tipo stratocaster, la altura de las pastillas regula la fuerza de la señal eléctrica generada por las bobinas y, por tanto, el volumen en el que cada pastilla participa. Puedes probar tú mismo en una stratocaster, seleccionando una de las posiciones intermedias (media más mástil o media más puente) y moviendo arriba y abajo (en giros de 1/4 de vuelta de tornillo) una de las pastillas. Los diferentes volúmenes modificarán el grupo de frecuencias que se ensalzan y se cancelan, obteniendo diversos matices (desde muy chillón e hiriente, hasta más dulce y controlado). Si la altura regula el volumen, el propio potenciómetro de volumen hace lo mismo. Prueba en una guitarra con un par de pastillas y controles de volumen independientes para cada pastilla y, que disponga de un interruptor para ponerlas fuera de fase. Modifica el volumen de cualquiera de ellas, mientras están fuera de fase y, notarás cambios interesantes. Si no tienes volumenes independientes, tendrás que jugar con la altura de una de las pastillas. Ahora ya ves por donde voy. Teniendo control independiente de los volúmenes de las pastillas del mástil y del puente, aparte de los beneficios comentados en amplificadores mono-canal (para pasar de limpio a saturado), tenemos la posibilidad de variar el matiz del quack de las posiciones intermedias del selector de pastillas, tanto en el mástil, como en el puente.

Hermetico'sStratomod 03 - 3 volumenes independientes

Si eres de los que tienen siempre el tono abierto, a lo mejor encuentras más interesante poder tener control independiente del volumen de cada pastilla, prescindiendo del tono. Esto puede llegar a funcionar bien con pastillas con mucho bobinado (Texas Hot o mucho más potentes), de gran salida, las cuales suenan "más modernas", con menos brillo y menos agudos chillones. La eliminación del tono les añadirá brillo y patada al sonido y, el control independiente de sus volúmenes te brindará un interesante mundo de matices en todas las posiciones del selector de pastillas. Si el tono resultante resulta demasiado agudo, se podría añadir a la salida de la señal del circuito algún tipo de condensador con un valor fijo (0.022 uF) o alguna resistencia variable para cambiar el pico de resonancia.

DIY - Electronica para guitarristas - XVI

Introducción

En este blog, continuando con modificaciones simples para guitarras tipo Stratocaster, vamos a

ver dos modificaciones que nos permitirán seguir disfrutando de controles de volumen independiente sobre cada pastilla y, además, controles de tono. Para ello, haremos uso de potenciómetros concéntricos (algo así como dos potenciómetros apilados que se mueven con el mismo eje, pero en dos alturas distintas). Recordad hacer doble-click sobre el esquema para verlo a tamaño natural.

Hermetico' Stratomod 04

Esta modificación permite mantener 3 controles de volumen independientes, uno para cada pastilla y, un control de tono global, que se sitúa en el mismo control de volumen de la pastilla del puente, mediante un potenciómetro concéntrico. Se pueden elegir valores distintos en el concéntrico. Por ejemplo, 250K para el volumen y 500K para el tono o, bien, ambos con 250K. Dependerá un poco del brillo propio de cada pastilla. Si el conjunto de pastillas es un poco agudo, se beneficiará mejor de un control con 250K. Si el conjunto de pastillas es oscuro, mejor un valor de 500K o 1M para el tono.

Hermetico' Stratomod 05

Para aquellos guitarristas que aman la Stratocaster pero sueñan con el control del sonido que ofrecen las LPs, esta modificación permite tener control de volumen y tono independiente para cada pastilla. Para conseguirlo, se utilizan 3 potenciómetros concéntricos. Puesto que cada control de tono tiene su propio condensador de filtro, se pueden elegir valores específicos para cada caso. Por ejemplo, .0047 uF para la del puente, .0033 uF para la del medio y .0022 uF para la del mástil. Todo depende de cuánto necesitemos oscurecer cada pastilla al activar el tono. Para pastillas muy chillonas, .0047 (e incluso valores mayores, hasta .01 uF) podrían funcionar bien. Para pastillas oscuras, .0022 (o incluso menos en casos excepcionales) es recomendable.

DIY - Electrónica para guitarristas - XVII

Presentación

Seguimos con modificaciones sencillas a guitarras tipo Stratocaster, pero, en esta ocasión, podríamos llegar a alterar el aspecto exterior de la guitarra.

Hermetico'sStratomod 6 - Bridge-on, separatedneck & bridge tones

En esta modificación, además de tener control de tono separado para la pastilla del mástil y para la pastilla del puente, como ya hemos visto en otra modificación anterior, añadimos la posibilidad de activar la pastilla del puente en cualquier momento, sumándola en paralelo a cualquier posición que hayamos seleccionado en el selector de pastillas. Esto se consigue mediante un sencillo interruptor tipo SPDT on/on. Se puede implementar de varias formas: con un micro-switch SPDT on/on, agujereando la golpeadora o, con un micro-switch tipo DPDT on/on o, con un potenciómetro pull/push (que incluye un DPDT on/on), empleando solo una de las columnas de terminales o, incluso, se puede llegar a utilizar el switch S-1 de Fender, empleando uno solo de sus 4 polos.

DIY - Electrónica para guitarristas - XVIII

Íntroducción

Continuamos con las modificaciones simples a guitarras tipo Stratocaster. Mantenemos los tonos independientes para la pastilla del puente y del mástil e, introducimos dos modificaciones nuevas, que nos ayudan a obtener algún nuevo sonido. Recordar hacer doble-click en los esquemas, para verlos en tamaño original.

Hermetico's Stratocaster mod 7 - Neck&Bridge On (independent Bridge and Neck tones)

Esta modificación pone la pastilla del puente en serie con la pastilla del mástil y, como ambas tienen la misma polaridad y dirección de bobinado, quedan también fuera de fase. El resultado es una humbucker virtual. Se mezcla el sonido maderoso y cálido de la pastilla del mástil con el sonido metálico y chillón de la pastilla del puente, con el toque nasal del fuera de fase. El resultado es una humbucker virtual con un sonido muy abierto, no excesivamente potente y con cierto twang. Para esta modificación, utilizamos un interruptor DPDT on/on, que puede ser el de un potenciómetro pull/push o, cualquier micro-switch DPDT on/on, o incluso utilizar 2 polos del switch S-1 de Fender. Al pulsar el interruptor, estará disponible la humbucker virtual en todas las posiciones donde aparezca o, bien la pastilla del mástil, o bien la pastilla del puente. Por tanto, las posiciones del selector quedarán como: 1. Humbucker virtual 2. Humbucker virtual + Media 3. Media 4. Humbucker virtual + Media 5. Humbucker virtual

El tono de la pastilla del mástil, se convierte en tono maestro para la humbucker, pudiendo oscurecerla aún más mediante el tono de la pastilla del puente. Una variación interesante en este mod es intercambiar los polos en la pastilla del mástil. De esta forma se obtiene una humbucker virtual más potente de salida, aún manteniendo un sonido más abierto. Si la pastilla del medio es normal, la posición 2, Mástil-Media entrará en fase, desapareciendo el típico twang de esta posición pero, reforzando bastante el sonido. Se mantendrá el twang en la posición 4 Puente-Media (puesto que ambas están fuera de fase). Si la pastilla del medio es RP/RW (Reverse Polarity / Reverse Wounded), la posición 2 pasará a ser la de una Stratostandard, abriendo el sonido, haciéndolo más delgado y con más twang. Nota: el sistema de tonos independientes no es estrictamente necesario. Se puede mantener el control de tonos estándar de la Stratocaster.

Hermetico's Stratocaster mod 8 - Middle OOP (independent Bridge and Neck tones)

Esta es una modificación para convertir las posiciones intermedias (2 y 4) en posiciones con cancelación de ruido, si la pastilla del medio es una pastilla normal (tipo vintage). Si la pastilla del medio es una RW/RP, ya estará realizando dicha función en su operación normal y, por tanto, esta modificación devolverá el twang a las posiciones 2 y 4. Las primera stratocaster montaban pastillas con la misma polaridad y dirección de bobinado. Cuando dos de ellas entraban en juego simultáneamente, no había cancelación de ruido, entraban en "fuera-de-fase", produciendo un sonido nasal, delgado y característico, que ha venido a llamarse "twang". Puesto que una pastilla simple siempre emite cierto ruido, juntar dos pastillas simples iguales produce incluso más ruido. Para solucionar esta situación, Fender empezó a fabricar Stratocasters con la pastilla del medio con polaridad inversa a las del puente y mástil y, con dirección de bobinado inversa. De esta forma, cuando cualquiera de las pastillas del extremo (puente o mástil) se unian a la del medio, entraban "en fase", cancelándose el desagradable ruido de fondo en las posiciones intermedias (2 y 4). Pero, pero, pero... todo tiene sus consecuencias. Ese tan deseado twang, buscado cuando se precisan los sonidos clásicos de la Stratocaster, desaparecen con una pastilla del medio tipo RW/RP.

Por tanto, podríamos decir que las stratocaster con pastilla del medio tipo RW/RP ofrecen un sonido moderno en sus posiciones intermedias, que se caracteriza por la ausencia de ruido, una mayor densidad de sonido y fuerza de salida (al estar en fase). Y, consecuentemente, las strato con pastilla del medio tradicional, ofrecen un sonido clásico en sus posiciones intermedias, que se caracteriza por la presencia del ruido de fondo, mayor delgadez, nasalidad y menor fuerza de salida (al estar fuera de fase), el cual ha sido denominado "twang". En resumen, tanto si tienes una guitarra con una pastilla del medio RW/RP o tradicional, podrás alterar el sonido de las posiciones intermedias a tu gusto, moderno o tradicional, con lo que siempre tendrás lo mejor de ambos mundos. Nota: la modificación de tonos, para mantener un control independiente de tono para la pastilla del mástil y la del puente no es necesario. Se puede mantener el sistema de control de tonos tradicional de la Stratocaster.

DIY - Electrónica para guitarristas - XIX

Introducción

Seguimos con las modificaciones a guitarras tipo Stratocaster, con tres pastillas simples. Empezamos a complicar el diseño, para acceder a otras funciones. No olvides pulsar sobre el dibujo para verlo a tamaño original.

Hermetico'sStratocastermod. 09 - 2 virtual humbuckersondemand

Para esta modificación empleamos un Super-Switch (4 polos, 5 circuitos; 4P5T), como el super-switch de Fender y, un DPDT on/on (que puede ser un micro-switch o un potenciómetro pull/push). Las posiciones 1 (mástil), 3 (media) y 5 (puente) quedan inalteradas y, seguiran funcionando como en cualquier strato, independientemente de en qué posición esté el DPDT. Las posiciones 2 (mástil y media) y 4 (mástil y puente), funcionarán normal cuando el interruptor DPDT esté en la posición A y, en serie cuando el DPDT esté en la posición B. Resumiendo, si tenemos seleccionada las pastillas mástil y media (posición 2), al pulsar el interruptor tendremos una humbucker del mástil virtual, constituida por la pastilla del mástil en serie con la pastilla del medio. Y, si hemos seleccionado las pastillas media y puente (posición 4), al pulsar el interruptor tendremos una humbucker del puente virtual. Salvando las diferencias propias de la madera y constructivas de la guitarra, podremos emular una especie de LP con dichas nuevas posiciones, así como más patada, tanto para sonidos oscuros y cálidos (mástil) como para sonidos más afilados y brillantes (puente). El primer tono se convierte en un tono maestro para todas las posiciones, mientras que el segundo tono afectará a la pastilla del mástil o del puente cuando se combinen en serie con la pastilla del medio, en las posiciones 2 y 4, con el DPDT activado, permitiendo un mejor control de la mezcla entre ambas pastillas. Si la pastilla del medio es del tipo RW/RP, las humbuckers tendrán un sonido poderoso y cálido, habiendo real cancelación de ruido y entregando la máxima potencia. Si la pastilla del medio es estándar, las humbuckers tendrán un sonido más abierto, menos potente y, sin cancelación de ruido. Se pueden permutar los conductores positivo (en azul claro) y negativo (en negro) de la pastilla del medio, en el super-switch, para modificar este comportamiento. Si la pastilla es estándar, permutando positivo y negativo conseguiremos una humbucker más potente y con el mínimo ruido. Otra alternativa interesante a esta modificación podría ser convertir uno de los tonos en el control de volumen de la pastilla del puente o del mástil, cuando entraran en serie con la pastilla del medio, de esta forma, se podría controlar mejor la mezcla entre ambas pastillas.