Сделаем сами дл дома и дачи

Серия «Хит сезона»

В. М. Сафроненко

СДЕЛАЕМ САМИДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Советы умелому мастеру

Ростов-на-Дону, «Феникс»Минск, «Хэлтон»

2003

ББК 37.279С21

Сафроненко В. МС21 Сделаем сами для дома и дачи. Советы умелому мастеру /

Серия «Хит сезона». - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 640 с.

Книга поможет и начинающему, и умелому мастеру сделатьуютным свое «гнездышко», подскажет интересные идеи и даст«информацию к размышлению».

Даны советы по обустройству мастерской, подборке необхо-димых инструментов и материалов, работе с древесиной, метал-лом. Рассказывается о домашнем дизайне — цветовом и простран-ственном решении, способах отделки различных помещений, со-здании необходимых предметов интерьера: полок, шкафов, крова-тей и многого другого.

ISBN 5-222-03382-1 ББК 37.279

© Сафронеико В. М., 2003© «Хэлтон», макет, 2003© Изд-во «Феникс»: оформление, 2003

Умелец — это уже личность(От автора)

Нередко карикатуристы, хотя и с некоторым преувели-чением, рисуют мужчину в домашней обстановке либо ле-жащим на диване с газетой в руках, либо уснувшим в мяг-ком кресле у телевизора. В этой шутке, как и во всякой,есть доля правды. Причиной изнеженности мужчины счи-тают современное жилище со всеми удобствами (и не толь-ко в городе, но и в деревне). Но основной причиной, намой взгляд, является забвение традиций рукотворчества иуважения к мастерству. Всему миру известно, что нашипредки были искуснейшими мастерами, причем, ремеслабыли «привилегией» не только простых людей. Сын киев-ского графа Игнатьева до поступления в кадетский корпусвоспитывался дома. В программу его образования наряду сдругими предметами входили столярное дело и работа натокарном станке. И коронованные особы могли удивитьсвоим умением — Екатерина отдала своих внуков Алек-сандра (впоследствии — царь Александр I) и Константинав ученики к столяру, а Петр I владел 14 ремеслами (най-дем ли мы сейчас такого хозяина?!).

Главным мотивом написания этой книги послужило стрем-ление пробудить желание приложить руки к домашней муж-ской работе, разжечь искру естественного порыва к творче-ству. И начать предлагается с квартиры, ведь наш дом —интереснейший объект для развития изобретательской сме-калки, художественного вкуса и умения. А умение — делонаживное.

В. М, Сафропепко

Книга поможет новичку, делающему первые шаги и неумеющему «даже гвоздь забить», освоиться и со временемстать зрелым мастером. И даже первые шаги умельца помо-гут ему во многом (и в личной жизни тоже): ведь умелец —это уже личность. И, само собой разумеется, умелец — этопервая ступень к «титулу» «хозяина в доме», рукам которо-го всегда найдется дело.

Книга поможет и зрелому мастеру сделать уютным свое«гнездышко», подскажет интересные идеи и «информациюк размышлению».

Подготовимся к работе

Не будем создаватьнеудобств близким

Для начала найдем место для мастерской. Подойдут са-рай, подвал, балкон, лоджия... Если же их нет, то устроим-ся на кухне или в жилой комнате. Но не все домашние бу-дут при этом рады. Ведь даже от ;ознания, что вашеувлечение — не пустая трата времени и приносит конкрет-ные плоды,— при работе будут и шум, и пыль, и мусор.Для уменьшения шума следует применять звукопоглощаю-щие подкладки из войлока, толстой кожи, резины (в край-нем случае можно даже подшивку газет или журналов) подрабочий стол и заготовку, а при выдалбливании пользовать-ся деревянным, а лучше резиновым молотком. Мусор и пыльнадо тщательно убирать. Особенно сложно со шлифоваль-ными работами на древесине. Если шлифуете вручную, топостоянно протирайте заготовку (не в зоне шлифования),рабочий стол и пол влажной тряпкой, чтобы как можно мень-ше пыли попадало в воздух. По окончании работы сделайтевлажную уборку или пропылесосьте помещение.

Чтобы ваше увлечение не вызвало недовольства домаш-них, будьте предельно аккуратны.

Рабочее место

Если вы решили мастерить, то начните с главного — обо-рудуйте рабочее место и приобретите необходимые инстру-менты и материалы.

В. М. Сафропеико

На хорошо оборудованном рабочем месте работать быст-рее, качественнее, удобнее, да и приятнее.

Мастерить можно в любом помещении, важно только,чтобы оно было сухим, светлым и хорошо проветриваемым.

ПланировкаДля более удачной планировки нужно начертить в масш-

табе план рабочего места и наметить, где удобнее разместитьоборудование.

Освещение

При оборудовании рабочего места надо обязательно обра-тить внимание на правильность его освещения. Лучше всегопоставить верстак (стол) к окну так, чтобы свет падал слеваили спереди, Кроме того, над столом должно быть установ-лено местное искусственное освещение в виде подвеса илибра. Настольная лампа для этого не годится, так как онаотнимает полезную ллощадь столешницы и, кроме того, со-здает опасность во время работы, Местное освещение нуж-но размещать так, чтобы максимально освещенным было ра-бочее место. Если два одинаковых светильника разместитьсправа и слева от рабочего места, то можно почти полнос-тью избавиться от теней.

Если нет верстака

В начальный период при отсутствии верстака для столяр-ных работ можно применить «деревянный крючок» (рис. 1).К листу толстой фанеры, доски или древесно-стружечнойплиты прикрепите два небольших бруска — с одной сторо-ны сверху, а с другой снизу. Это устройство при строганиинебольших деталей кладут на стол (можно даже на кухон-ный), придвинутый к стене так, чтобы нижний брусок упи-рался в край стола, а верхний служил упором для обрабаты-


ваемой детали (рис. 1, а). При отпиливании доски однимвыступом устройство прижимается к табуретке или столу, вдругой выступ упирается доска (рис. 1, б).

Рис. 1. Простое приспособление для столярных работ и его использованиепри строгании (а) и при отпиливании (б)

Рабочий стол

Важнейшие части рабочего места — рабочий стол и шкафдля инструментов. Рабочий стол должен быть устойчивым,прочным, с толстой крышкой и обеспечивать надежное креп-ление заготовок во время работы. При работе в отдельномпомещении желательно использовать специальный рабочийстол — верстак. При использовании его значительно сокра-щается время на изготовление изделий, да и качество ихповышается. Для домашних условий удобен такой вариантверстака^ в котором основание (подверстачье) выполнено ввиде шкафа (рис. 2, а). Это позволяет экономнее использо-вать объем помещения и упрощает уборку.

Упрощенный верстак можно сделать самому. За основуего целесообразно взять старый кухонный или какой-нибудьдругой стол. Ножки его для повышения жесткости соедини-

Рис. 2. Рабочее место

В. М. Сафропепко

те между собой по диагонали (рис. 2, в) или обшейте с трехсторон столярными щитами, а с передней (лицевой) сторо-ны навесьте дверцы — получится шкаф-подверстачье. Внут-ри него закрепите полки и направляющие для выдвижныхящиков.

Рабочее место должно соответствовать росту работающе-го. При правильно подобранной высоте самодельного вер-стака ладони рук работающего в положении стоя должныплотно соприкасаться с крышкой. При высокой крышке не-обходимо сделать подставку для ног, а при низком ее поло-жении — подобрать подставку под ножки стола.

Если размеры помещения малы, то большой верстак можнозаменить верстачной доской. Длина ее не менее 1500 мм,ширина 180 — 250 мм, толщина не менее 40 мм. Ее крепят кстолу или к стене (рис. 2, б, г).

Верстачную доску можно изготовить следующим образом(рис. 3). В правой части доски выдалбливаем паз, к его краямзаподлицо с верхней кромкой накрепко привинчиваем направ-ляющие из твердой древесины.В паз между направляющимипланками вставляем два клина,изготовленных из твердой дре-весины. В один из них врезанстальной козырек с зубцами,которые входят в торец обраба-тываемой детали. Второй КЛИН PuCi 3_ Вариант верстачпой доски:ВЫПОЛНЯет рОЛЬ замка. Он ПрОЧ- 1 ~ гребенка; 2 - прижим; 3 -НО удерживает КЛИН С Металли-' замок; а - стальной ерш (пластип-ческим козырьком в установлен- ка с 3У6чами'ном положении.

Упором для обрабатываемой детали служит чека со сталь-ным ершом. Она вставляется в одно из гнезд, выдолблен-ных в доске. Чтобы на верстачной доске можно было обра-батывать тонкие детали, выступающие части клиньев и чекине должны возвышаться над плоскостью доски более чем на10 мм.


Рис. 4. Рабочее место па балконеили лоджии: 1 — конструкция ог-раждения балкона или лоджии; 2 —опорный брусок; 3 — подвесная дос-ка; 4 — передний упор; 5 — пово-ротная опорная доска; 6 — гнездадля заднего упора; 7 — металли-ческая петля; 8 — крепежныйболт; 9 — металлическая лепта-

петля (рояльная петля)

Рабочее место на балконеили в лоджии можно оборудо-вать навесным столом, исполь-зуя для этого конструкции ог-раждения балкона или лоджии(рис. 4). Опорный брусок се-чением 45x45 — 50x50 мм и дли-ной до 1500 мм при помощиболтов прикрепите к стойкам ог-раждения балкона или лоджии.Чтобы болт, которым крепитсябрусок, не мешал столярнойподвесной доске находиться врабочем (горизонтальном) поло-жении, в ее торце сделайте уг-лубление по форме крепежногоболта. Доску к бруску прикре-пите металлической лентой-петлей (рояльной петлей). Опор-ные доски в верхней и нижней частях при помощи металличес-ких навесных петель прикрепите к стойкам ограждения балконаили лоджии. К нижней плоскости подвесной доски для фикса-ции ее рабочего положения прикрепите параллельно по два брус-ка с таким расчетом, чтобы в промежутки между ними заходилиопорные поворотные доски. Основным достоинством такого столаявляется то, что в нерабочем состоянии, т. е. в сложенном виде,он занимает мало места.

Верстачная доска требует бережного отношения: ровнаяи чистая ее поверхность необходима как в технологическом,так и в эстетическом плане. При выполнении ряда работ,при которых можно повредить доску (пиление, долбление,сверление и т. п.), необходимо подкладывать дощечку подобрабатываемые заготовки. На верстаке не следует работатьтопором. Обтесывание лучше всего производить на толстойустойчивой колоде, высота которой должна быть на 10 — 15 смвыше колена. Один раз в год верстачную доску следует очи-щать и покрывать олифой.

10 В. М. Сафроиепко

Рис, 5. Сжимные приспособления-струбцины: а — С-образные деревяннаяи металлическая; б — винтовые кромочные; в — переставные длинные

Для фиксации заготовок применяются струбцины (рис. 5),столярные тиски, самодельные тиски (рис. 6) и пр. К вер-стаку могут быть постоянно прикреплены распиловочныестусла, стол для выпиливания и другие устройства, которыепомогут сделать заготовку неподвижной при обработке. Приразмещении крепежных устройств надо иметь в виду, что наверстачной доске должно быть достаточно свободного полядля разметочных, монтажных и отделочных работ.

Рис. 6. Самодельные тиски:1 — болт; 2 — винт; _? — петля

Рис, 7. Клинья-упоры

Подготовимся к работе 1_1_

Клинья делают из древесины или металла (рис. 7). Таккак на упор приходится довольно большая нагрузка, для егоизготовления подходит лишь особенно прочная древесина(граб, груша, яблоня). Но все равно верхние кромки дере-вянного клина быстро изнашиваются. Поэтому в верхнейчасти упора маленькими шурупами прикрепляют накатан-ную или зубчатую металлическую пластинку (рис. 7, б). Ослишком поднятый клин из твердого металла, а также опластинку, привинченную к деревянному упору (рис. 7, в),можно повредить лезвие режущего инструмента, поэтомунаилучшим материалом для упоров является алюминий.

Для удобной фиксации клина можно применить сталь-ную пружинящую пластинку (рис. 7, а) или резину. Рези-новый фиксатор цилиндрической формы ставится в отвер-стие диаметром 8—10 мм, просверленное в боковойповерхности клина. Длина резинового цилиндрика зависитот пластичности резины и размера гнезда верстачной доски.Клин с фиксатором должен передвигаться в отверстии с оп-ределенным усилием, что необходимо для удержания его вверстачной доске.

Гнезда и клинья требуют особого внимания, поскольку отих состояния зависят надежность фиксации заготовок и ка-чество обработки.

Гнезда для упоров должны быть одинакового размера,чтобы клин можно было поставить в любое из них. То жесамое относится и к упорам.

Рабочий шкаф

Рабочий инструмент, приспособления и материалы надохранить в шкафу в специальных ящиках или сумках. От-крытые полки для этих целей не годятся, так как во времяработы туда попадает пыль, которую трудно удалять. Раз-мер шкафа для инструментов зависит от ваших возможнос-тей. Ориентировочно он может иметь глубину 400 — 500 мм,ширину 1400 — 1600 мм, высоту—до самого потолка. Один

12 В. И. Сафропепко

Рис. 8. Крепление рубанка кстенке шкафа

из вариантов конструкции — каркас из деревянных брусковсечением 30x40 мм, обшитый листами древесно-стружечнойили древесно-волокнистой плиты (ДСП или ДВП). На полки

можно использовать строганныедоски или ДСП.

На дверки шкафа можно при-бить петельки из материи, кожиили резины (можно кордовую ре-зину от шин мотоциклов или ве-лосипедов) для плоского инстру-мента. Так он займет меньше местаи будет всегда на виду. Для удоб-ства контуры инструментов мож-но обрисовать краской (удобнееэто сделать методом набрызга, на-пример с помощью зубной щетки,по трафаретам из картона или тол-стой бумаги).

На боковые стенки можно закрепить как плоские, так иобъемные инструменты, например рубанок, применив спе-циальные крепления (рис. 8).

Материал разложите по ящикам, учитывая породы древе-сины и размеры заготовок. Если инструменты вы также бу-дете размещать в ящиках или чемоданах, то для каждого изних предусмотрите отдельное гнездо и способ крепления.Хранить инструменты навалом недопустимо: лезвия режу-щих инструментов тупятся, а найти и вынуть нужный инст-румент сложно, иногда даже опасно.

Гвозди, шурупы, болты, гайки и т. п. лучше хранить вотдельных коробочках с надписями. На полках хранят объем-ные инструменты и приспособления, краски, лаки и химре-активы. На отдельной устойчивой опоре можно установитьэлектрическое или ручное точило и другие станки. Электри-ческое точило удобнее ручного, так как при работе обе рукисвободны. Его можно использовать и для полировки изде-лий и для доводки режущих частей инструментов.

Подготовимся к работе 13

Для удобной работы важное значение имеет расположе-ние инструментов. Так как молотком, отверткой, ножовкойи карандашом работают обычно правой рукой, то они долж-ны находиться на рабочем месте справа. Слева же следуетразмещать угольник, гвозди, шурупы.

Металлическую часть инструментов после работы нужнопротирать тряпочкой, пропитанной маслом, а перед длитель-ным хранением — смазывать консистентной смазкой типа«Солидол» и т. п. Однако перед работой масло или смазкунужно вытирать, чтобы не загрязнить древесину.

У мастеров существует строгое правило: поработал инст-рументом — заточи его и положи на место. Порядок на ра-бочем месте — залог хорошей работы.

Инструменты

Инструмент — предмет неустанной заботы и гордостимастера. По набору и состоянию инструмента можно судитьо его хозяине.

Наверное, нет нужды доказывать, что плохим инструмен-том нельзя качественно выполнить работу даже хорошемумастеру. В то же время хороший инструмент выручает и неочень опытного работника. С ним легче приобретаются на-выки в работе, приятнее и сам процесс резания.

-К инструменту предъявляется ряд общих требований: ондолжен быть удобным в обращении, легким на ходу, проч-ным и максимально работоспособным.

Удобный инструмент — это инструмент, подобранный всоответствии с размерами детали, с пригнанной по руке ру-кояткой. Легкость работы инструмента обеспечивается под-бором материала (граб, клен) скользящих плоскостей, обра-боткой режущих кромок, разводом зубьев. Прочность зависитот насадки, выбора материала для рукояток, точности зажи-мающих клиньев. Работоспособность связана с качествомрежущего материала.

14 В. М. Сафроиеико

Немалое значение имеет и внешний вид инструмента.Цветные жилки в колодках, полированные и лакированныеколодки и ручки, фигурные ручки у фуганков, хромирован-ные стамески — все это не просто украшает инструмент, асоздает хорошее настроение, делает более приятной работу.В старину, например, изготовляли рубаночные колодки ввиде фигуры льва.

Знание основных требований к инструменту, умение выб-рать его при покупке, учет этих требований при его изготов-лении и наладке говорит о высокой квалификации.

По поводу количества инструмента, его набора существуютдве точки зрения. Одни считают, что для выполнения не-стандартных операций следует иметь один какой-либо инст-румент — универсальный, пригодный для многих операций.Другие придерживаются мнения, что для выполнения каждойнестандартной операции следует иметь свой инструмент. Этосделает работу более качественной и быстрой, так как инстру-мент будет специально приспособен для заданной цели.

При покупке инструментов обращайте внимание на соот-ветствие его Государственному стандарту (ГОСТ). Если наинструменте имеется штамп соответствия ГОСТу, то это оз-начает его пригодность для профессиональной работы. Ин-струменты, сделанные в соответствии с ТУ или МРТУ (Тех-ническими условиями), любительского типа и по качествунесколько хуже. Первый инструмент намного дороже.

Сделайте топор-победитель

В нашей богатой лесом стране у пращуров не было болееуниверсального инструмента, чем топор. В умелых руках онпри случае мог заменить долото, стамеску, скобель и руба-нок. Но заменить топор было нечем.

Иногда, желая подчеркнуть грубость и неряшливость ка-кого-нибудь изделия, не задумываясь говорит: «Топорнаяработа». При этом забывают, что качество, красота и чисто-та обработки не всегда зависят от видов инструментов, но

Подготовимся^ работе /5

чаще — от искусства владения ими. Иной работник и ру-банком не сможет остругать доску так гладко, как могли этосделать старые мастера обычным топором. Недаром они лю-били подтрунивать над неумехами: «Фугуй, Ванька, тятькатопорои исправит».

И это главное орудие труда каждый древодел выбиралочень тщательно, чтобы все было впору— и вес, и форма, ивеличина, чтобы топорище удобно сидело в руке. Чем тяже-лее топор, тем мощнее сила удара, более споро идет работа,но и руки древодела устают быстрее. Легким топором рабо-тать легче, зато работа продвигается медленнее. Хорошо знаявсе это, каждый древодел подбирает такой топор, которыйсоответствует его силе.

Присмотримся к топору более внимательно (рис. 9). Боектопора имеет лопастную форму с полукруглым или прямымлезвием. Топором с прямым лезвием удобнее обтесыватьзаготовки с внешней выпуклой стороны, а также узкие кром-ки. Топор с полукруглым лезвием больше годен для обра-ботки внутренней вогнутой поверхности заготовки. Кончиклезвия топора, обращенный к руке, называют пяткой, а впротивоположную сторону — носком. Отеску и рубку дре-весины выполняют средней частью лезвия, а когда требует-ся выполнить более тонкую работу (например, выбрать же-лоб: снять древесину в труднодоступном месте), то работаюткончиком топора — носком или пяткой, то есть топор вэтих случаях заменяет тесло и стамеску.

Противоположная лезвию тупая часть топора, образую-щая проушину, называется обухом, которым работают частокак молотком, забивая клин, нагель, гвоздь. В проушинутопора вставляют топорище.

Выбор топора. Выбирают топор следующим образом.Лезвием одного топора легко ударяют под углом 90° по лез-вию другого. Отбраковывают тот, на котором остался след.Так поступают со всеми топорами, из которых можно сде-лать выбор. Остановите свой выбор на «победителе?-.

16 В. М. Сафропенко

Изготовление топорища. Учтите, что топор без хо-рошего топорища, что Марья без Ивана. Топорища бываютразной формы. Форма топорища улучшалась мастерами-древо-

Рис. 9. Название частей топора и топорища (а): 1 — лезвие; 2 — боек; 3 —проух: 4 — обух; 5 — топорище; 6 — бородка; 7 — захватная часть; 8 —хвост. Порядок точки топора (б); 9 — отточка па точиле; 10 — заточка па

бруске; 11 ~ правка оселком

делами на протяжении многих столетий. Из прямой округлойпалки — рукоятки древнейшего топора — топорище постелен-но приобрело довольно сложную форму (см. рис. 9). Каждаячасть его имеет определенное назначение. Хотя современнаядеревообрабатывающая промышленность изготавливает топо-рища, имеющие довольно удобную форму, их все же прихо-дится подгонять по руке, как подгоняют и ушивают по фигурекупленную в магазине одежду. А еще лучше — изготовитьтопорище самому. Делают его из твердой вязкой древесины(березы, ясеня, клена, вяза, бука, граба). Лучшие топорищаполучаются из комлевой части перечисленных деревьев, таккак свилиеватая древесина комля лучше противостоит удар-ной нагрузке и растрескиванию, чем прямослойная. Не следу-ет топорище делать из доски, а только из чурки или полена.Это важно для прочности. Длину топорища каждый мастеризбирает индивидуально. Чем оно длиннее, тем больше силаудара. Так, для рубки деревьев лучше, как говорят древоделы,маховитый топор, то есть с удлиненным топорищем.

Вычертив на заготовке нужную вам форму топорища, сни-мите излишки древесины топором, стамеской и ножом. Ос-


тавляйте обязательно на конце топорища утолщение, чтобыпри работе топор не выскользнул из рук.

Изготовленное топорище проверяют на всад, то есть на-девают на него топор, исправляют все неточности и зачища-ют топорище. После этого топор снимают, пропиливают вголовке топорища паз для клина, снова насаживают и зак-линивают топор.

Чаще всего клип ориентируют по продольной оси инстру-мента, но топорище в этом случае часто раскалывается. Есликлин забить по диагонали, то он расклинит топорище в обе-их плоскостях и надежно удержит инструмент.

Особенности насадки топора на топорище. При на-садке топора на топорище особую сложность представляетсовмещение в одну плоскость оси топорища и лезвия топора(в противном случае точная работа топором невозможна).

Если сразу вам не удалось добиться совмещения оси то-порища с лезвием топора (а причина может быть не тольков топорище, но и в топоре), то топор следует снять и, учи-тывая угол перекоса, подрезкой топорища сделать смещениев другую сторону. Если и за вторую попытку вам не повез-ло, повторите еще раз.

После подгонки за несколько попыток топорище можетстать тоньше и топор на него будет насаживаться слишкомсвободно. В этом случае клин следует сделать более тол-стым. Применяя деревянный клин, можно добиться надеж-ного закрепления топорища, если сделать клин из твердойдревесины с запасом по толщине и перед его забивкой иклин и топорище хорошо просушить (на батарее централь-ного отопления, печи, в духовке и т. п.).

Точка и правка топора. Точить топор лучше наса-женным на топорище. Рекомендуется точить топор на дваспуска: один — на 40 мм от жала лезвия, второй — на20 мм. Получается двойная фаска шириной, равной 2,5 — 3толщинам лезвия. Точат топор до тех пор, пока его фаска не

18 В. М. Сафроненко

будет ровной, без зазубрин и отвалов и образует острое лез-вие.

Качество заточки проверяют на глаз или на ощупь паль-цем. Правят топор на оселке вручную до тех пор, пока небудет удален заусенец, оставшийся после точки.

Чудо-пила

Как-то, в начале 80-х годов, в «Строительной газете» мнедовелось прочесть заметку плотника, который может зато-чить пилу-ножовку так, что за 18 секунд перепиливает брев-нышко диаметром... 18 см. К сожалению, мне подобное ви-деть не приходилось, но советы этого плотника я «зарубилна носу».

Прежде чем начать распиливать ту или иную древесину,нужно посмотреть на зубья пилы — какой они формы. Еслиони в форме равнобедренного треугольника (рис. 10, а), пилапредназначена для распиливания поперек волокон древеси-ны. Режет она в обе стороны (на себя и от себя). Для распи-ливания вдоль волокон используют пилу, имеющую зубья вформе косоугольного треугольника с наклоном в сторонурезания (рис. 10, б). Ею пилят в направлении от себя. Пилас зубьями в форме прямоугольного треугольника (рис. 10,в) рассчитана на смешанное пиление — вдоль, поперек ипод любым углом. Ею пилят в направлении от себя.

Расстояние между зубьями называется шагом. Чем коро-че зуб, тем меньше шаг, и наоборот. Величина шага сказыва-ется на качестве обработки материала. Крупнозубой пилой(большое расстояние между зубьями) распилите заготовкубыстрее, но рез будет шероховатый. Напротив, производи-тельность труда мелкозубой пилой ниже, но чистота резалучше. Пространство между зубьями называется пазухой, вкоторой собираются опилки и по выходе зубьев из пропилавысыпаются.

Чтобы при разводке пилы зубья ее не обламывались, апри заточке получались острыми и имели правильную фор-

19

му, перво-наперво зажмите полотно пилы в тисках и сде-лайте между зубьями небольшие пропилы (рис. 11). Послеэтого можно приступать к разводке и заточке зубьев.

Рис, 11. Пропилы междузубьями пилы

Рис. 10: Зубья пил: для поперечной (а), продольной (6) и продольной ипоперечной распиловок (в)

Пила должна быть разведена, тоесть зубья отгибают поочередно в раз-ные стороны (на высоте 2/3 от осно-вания). Ширина развода считаетсянормальной, если она равна полутор-ной толщине полотна. Существуети другой подход: при распиловкедревесины твердых пород зубья раз-водят на 0,25 — 0,5 мм, мягких по-род — на 0,5 — 1 мм. Более широкийразвод не облегчает и не улучшаетпиление.

Разводят пилу специальной разводкой или самодельнойметаллической пластиной (рис. 12, а) с прорезями шириной1,5 мм и глубиной 5 мм. Этим пропилом захватывают зуб пилы,зажатой в тисках между дощечками, и бтгибают его. Спервазубья разводят через один в одну сторону, а затем в другую.Отгибать следует только верхушку, а не весь зуб, отчего он мо-жет сломаться. Зуб захватывают не более '/3

его высоты.Можно разводить зубья стамеской или отверткой, закре-

пив для этого пилу в тисках, ставя между зубьями инстру-мент и поворачивая его (рис. 12, б).

При разводе зубья могут иметь неодинаковый отгиб: однибольше, другие меньше. Такие зубья нужно выправить, ина-

20 В, М. Сафроненко

че распил будет неровный. Для выправления развода зубь-ев достаточно провести пилу несколько раз между щечкамитисков, раздвинутых на величину развода. Или забить в доскупод некоторым углом два гвоздя на расстоянии требуемойширины развода, вставить и провести пилу между ними не-сколько раз. Если пила для продольного или смешанногопиления, ее двигают «по шерсти», то есть в сторону, проти-воположную наклону зубьев.

Следите, чтобы вершины зубьев находились на однойвысоте, иначе пила будет «скакать» по древесине. Уровеньзубьев фугуют — выравнивают напильником с мелкой на-сечкой, вставленным в деревянную колодку (рис. 13, а).Двигая напильником по пиле, стачивают сильно выступаю-щие концы зубьев. Затем их точат.

Зубья поперечной пилы затачивают так. Мысленно зубьяметят на нечетные — 1, 3, 5 и т.д. и четные — 2, 4, 6 и т.д.

Рис. 12. Разводят зубья пилы разводкой (а) или стамеской (б)

Напильник держат под углом 45° по отношению к полотнупилы. Сначала затачивают зубья одного ряда с двух сторонтак, чтобы вершина зуба была обращена к наружной сторо-не полотна пилы. Напильник двигают в одну сторону отоснования к вершине зуба. Заточив одну сторону, приступа-ют к другой.

Зубья продольной пилы затачивают под прямым углом кбоковой поверхности полотна (рис. 14, б). С грани зуба сни-


Рис. 13. Фугование вершин зубьев пилы: 1 — напильник; 2 — колодка;3 — пила; 4 — тиски

мают фаску под углом 45 — 60° к боковой поверхности по-лотна, точку выполняют через зуб — сначала на одной сто-роне по всей длине пилы, затем на другой. Прежде точатодну грань, а затем другую, образуя переднюю (острие зуба)и боковую режущую кромки. Вершина зуба должна бытьострой.

У зубьев смешанных пил затачивают переднюю и заднюю,грани под углом 70 — 90° по отношению к боковой поверхно-сти полотна пилы (рис. 14, а). Под углом до 80° затачиваютчерез зуб, а свыше 80° — подряд. Затачивают при прямом иобратном ходе напильника.

При появлении при заточке заусенцев, их снимают на-пильником или надфилем.

Рис. 14. Схема заточки зубьев пил для продольной и смешанной распиловоктрехгранным (а) и ромбическим (б) напильниками

Пилу-ножовку можно усовершенствовать. Рабо-тать ножовкой станет легче и быстрее, если высоту зубьев всредней ее части увеличить на 30% (рис. 15, а).

22 В. М. Сафропепко

Рис. 15. Усовершенствованные ножовки: а —широкая с разной высотой зубьев и исполь-

зуемая в качестве угольника и линейки; б —узкая (курковая) трехступенчатая

На полотно пилыможно нанести санти-метровые деления,чтосделает ее еще болееудобной в работе. Де-ления можно сделатьтрехгранным напиль-ником или надфилем.Узкой (курковой) но-жовкой с обточенным,как показано на рис.15,6, полотном станетгораздо удобнее выпи-ливать фасонные от-верстия, например,при изготовлении фи-гурных оконных на-личников.

С помощью пилы-ножовки можно наносить разметочныелинии под прямым углом, если ее рукоятку разместить подуглом в 90° к верхней части полотна (рис. 15, а).

Молоток-молодец

Плохо закрепленный молоток неудобен и даже опасен вработе. Ручки для молотков изготовляют из прямослойнойдревесины твердых пород. Молоток надевают на ручку, от-резают излишек, вставляют стальной или из твердой древе-сины клин. Заклинивают молоток как можно туже. А еслиприменить стальной клин с «перьями», (рис. 16, 2), то можнобыть уверенным, что клин не выпадет. «Перья» клина призаколачивании расходятся в разные стороны и прочно зак-репляют рукоятку в гнезде.

В дополнение к клиньям можно сделать еще одно упро-чение. Ниже молотка на 30 — 50 мм сверлят отверстие диа-метром 3 — 4 мм, а вдоль ручки к ее верху прорезают два


желобка по диаметру отверстий. Молоток снимают, встав-ляют в отверстие 3 —4-миллиметровую проволоку, изгиба-ют ее так, чтобы она вошла в желобки. Насаживают моло-ток, отрезают излишки проволоки, оставляя .концы по 5 — 10мм, которые загибают по верху молотка.

2

Рис. 16. Крепление рукоятки молотка: 1 —- стальной проволокой; 2 — сталь-ным клином с <шерыши»

Выбор стамесок

Стамески бывают штампованные, вырубные (тонкие) икованные (толстые). Кованные характеризуются специаль-ным приливом — упором и небольшим утонением пера крежущей кромке. Штампованные — имеют параллельныеширокие грани и требуют постановки упорной шайбы, что-бы рукоятка не набивалась на хвостовик при ударах.

Качество стамески зависит от стали и закалки. Остро от-точенная стамеска должна без затупления прорубить 15 смбукового или дубового бруса поперек волокон. Если стальзаворачивается или крошится — инструмент применять неследует. Невысокая стоимость стамесок позволяет делатьвыбор до получения нужных качеств. Как правило, кован-ные стамески надежнее.

24 В. М, Сафроиеико

Качество стали можно проверить на точильном камне иоселке. Если режущая часть изготовлена из твердой стали,во время заточки будут образовываться заусеницы, которыеснимаются при правке инструмента. Если же инструментизготовлен из мягкой стали, при заточке образуются длин-ные заусеницы, от которых нельзя избавиться правкой наоселке. Такое лезвие наточить невозможно, его жало будетсминаться при резании. Отсутствие заусенцев при заточкеили быстрое их обламывание служит признаком некачествен-ной закалки стали.

Длину стамесок выбирают исходя из условий прочности:очень длинную стамеску легко сломать. Обычно длина ре-жущей части — 10—15 см. При долблении глубоких отвер-стий можно применить стамеску длиной 15 см, но штылек(рукоятку) сделать подлиннее. Только для некоторых работдлина пера делается 20 — 22 см.

Лишнюю древесину лучше выбирать полукруглыми ста-месками (рис. 17, б-г и 18), которые в отличие от плоскихглубоко врезаются в древесину, не раскалывая, а лишь сни-мая необходимую ее часть.

Рис, 17. Инструменты для долбления, резания древесины и обработки кри-волинейных поверхностей: а— стамеска прямая; б — стамеска полукруг-лая (желобчатая); в — стамеска-царазик; г ~ стамеска-клюкарза; д —стамеска-уголок; е — ложечный резец-кольцо; ж — ложечный резец-крючок

Царазики — это инструменты для выборки узких полу-круглых выемок, выполнения прожилок и обработки пере-


б

Рис. 18. Форма сечения режущей части полу-круглых стамесок: а — отлогих, 6 — средних,

в — крутых: г — царазиков

хода фона в край ор-намента, а также дляразных мелких работ.По своей форме похо-жи на узкие полукруг-лые стамески (рис. 17,6) с большой (большеполукруга) глубинойизгиба (рис. 18, г).Размеры царазиковразличны в зависимо-сти от назначения.

Уголки (рис. 17, д) служат для прорезания линий и жи-лок в виде канавок разной ширины. Это стамески, имеющиеформу лезвия в виде угла. Размеры уголков по ширине зах-вата разнообразны. Угол, образуемый резко перегнутым повсей длине полотном, равен примерно 50 — 70°. Ширина каж-дой стороны — 5 —15 мм.

Клюкарзы (рис. 17, в, г) — это полукруглые и изогнутыенаподобие черпака стамески. Используются для выполне-ния глубокой барельефной резьбы, для выборки фона.

1 Ножи широкие и узкие (типа кинжалов) применяются длявыполнения прорезной резьбы. Для объемной, или скульп-турной, резьбы применяют так называемый богородский нож.

Ложечным резцом изготавливают ложки и другую посу-ду. Простейший вариант ложечного резца — кусочек трубы,полученный путем обработки на токарном станке инстру-ментальной стали, приваренный к рукоятке и закаленный.В рукоятке до закалки просверливают два отверстия длякрепления деревянного штылька (рис. 17, е).

Полукруглые стамески, царазики, уголки, клюкарзы в про-даже бывают редко, а ложечные резцы и вовсе не продают-ся, но и те, которые изготавливает промышленность, не-удовлетворительны по качеству и размерам. Кустарно ихизготовляют кузнечным способом из колец подшипников,рессор или толстых пружин.


Изготовление резцов

Резцы со сложным профилем (полукруглые или желоб-чатые, уголки, клюкарзы) в домашних условиях изготовитьнепросто, а вот нож-косяк и богородский нож сделать мож-но.

Материалом для изготовления ножа-косяка и богородскогоножа может служить обломок изношенного ножовочногополотна для механической пилы по металлу.

Вначале с обломка полотна на наждачном круге обдира-ют все лишнее и придают ему необходимую форму ножа,затачивают правой, левой или двусторонней заточкой.

У заготовки из ножовочного полотна трудно сделать от-верстие для крепления ручки. Закрепить ручку можно од-ним из следующих способов.

Способ первый. На заготовке место ручки обильно смазы-вают клеем БФ-2 или «Феникс», обертывают его кускомрезины и поверх плотно, виток к витку, обвязывают шпага-том. Такая ручка удобна и надежна.

Способ второй. Берут две тонкие дощечки из бука, дубаили березы. В одной из дощечек выдалбливают специаль-ное гнездо и вставляют в него конец ножовочного полотнатак, чтобы плоскость полотна была заподлицо с плоскостьюдощечки. Обе дощечки смазывают клеем (эпоксидным илистолярным) с наполнителем (опилками древесными, мелом,сажей и т. п.) и, соединив, выдерживают в струбцине или втисках до схватывания или высыхания клея (рис. 19). Можносделать нож из стамески, старого плоского напильника илииз ножа хорошей стали.

Богородский нож делают из «опасной» бритвы. Подбира-ют липовый чурбак длиной 160 мм, диаметром 50 — 60 мм. Вторце чурбака просверливают сверлом, диаметр которого на1,5 — 2 мм меньше высоты хвостовика бритвы, отверстие наглубину, размер которой на 10 мм меньше Длины хвостови-ка бритвы. Затем в это отверстие заколачивают хвостовикбритвы так, чтобы он полностью вошел в древесину, пред-


варительно обмотав как можно надежнее лезвие бритвы изо-ляционной лентой, чтобы не порезать руки. Затем обтесы-вают чурбак, придав ему форму (рис. 20). Готовую ручкузачищают наждачной бумагой. Сняв с лезвия изоляцию, ста-чивают его конец под углом 30° к продольной оси.

Рис. 19. Нож-косяк (а), богородский нож (б) и способ их изготовления (в)

Узкие стамески-царазикиможно выточить из круглыхи полукруглых надфилей.

Хорошим материалом дляизготовления резцов являют-ся отработанные железнодо-рожные рессоры, а такжеподшипниковая сталь.

Полукруглые резцы не-больших размеров можно из-готовить из канцелярскихперьев. Острым концом перозагоняют в металлическую трубку и закрепляют втулкой.Хвост пера затачивают. Для удобства на трубку можно на-деть деревянную рукоятку.

Уход за резцами

Работайте лишь хорошо заточенными стамесками — пло-хо заточенный инструмент мнет, вырывает, а не режет дре-

Рис.20. Изготовление богородскогоножа из «опасной» бритвы


весину, что может придать изделию малопривлекательныйвид и загубить всю работу. Сперва стамески затачивают нанаждаке, затем правят на бруске-микрокорунде (рис. 21),войлочном круге или правочной доске из липы с полиро-вочной пастой.

В процессе работы инструменты нужно также постоянноправить, то есть удалять заусенцы, которые при резьбе обра-зуются на лезвиях. Для полукруглых стамесок сделайте пра-вочную доску из липы, прорезав на ее поверхности попереч-ные желобки для резцов всех размеров. Перед правкойвотрите в желобки специальную пасту. Для правки внут-ренней (вогнутой) части полукруглых стамесок применяютспециальные правочные оселки (рис. 22) или круглые дере-вянные прутики, завернутые в мелкую шлифовальную шкурку(для начальной правки) или в кожу, натертую полировоч-ной пастой (для окончательной доводки). Для правки мож-но применять пасту ГОИ или самодельную пасту.

Рис, 21. Правка резцов на бруске


Чтобы стамески легче входили в древесину, после каж-дой очередной правки их желательно слегка натирать кусоч-ком мыла.

Хранить стамески следует в специальной сумке с кармаш-ками для каждой стамески или в шкатулке с гнездами, ис-ключающими контакт лезвий соседних стамесок и их затупле-ние, а в мастерской — в гнездах панели возле рабочего стола.

Рис. 22. Оселки для правки стамесок

Проверка заточки инструмента

Недостатки заточки инструмента можно обнаружить, рас-сматривая острие в увеличительное стекло.

Правильность заточки ножа проверяется рассматривани-ем его на свету — при поворачивании ножа вокруг обушкаострое лезвие даже на свету незаметно, тупое видно как тонкаясветлая линия.

Очистка бруска для точки ножей

Если засалился брусок для точки ножей, натрите его мы-лом, выдержите минут 10, потом промойте теплой водой ижесткой щеткой.

Рукоятки ручных инструментов

Следует обратить внимание на рукоятки ручных инстру-ментов. В то время как для ножей выбор породы древесиныне ограничен, так как рукоятка не будет воспринимать удар-ных нагрузок (кстати, кубачинцы — знаменитые граверы из

В. М. Сйфропепко

Рис. 23 Вставка хвостовикастамески в заготовку

рукоятки

Рис. 24. Удобная рукояткадля шила

села Кубачи и богородские рез-чики применяют для рукоятокножей древесину старой липы,так как у нее более пористая,рыхлая и мягкая древесина, ко-торая легко вбирает в себя выс-тупающий на ладони пот и наби-вает руку меньше, чем древесинатвердых пород), в отличие отстамесок, для которых требует-ся прочная вязкая древесина,хорошо выдерживающая удары.Для рукояток стамесок лучшейсчитается древесина кизила, но

подойдет и древесина ясеня, рябины, бука, свилиеватой бе-резы. Чтобы насадить стамеску на рукоятку точно, отвер-стие сперва рассверливают, соблюдая направление ребер, наглубину '/2 хвостовика, а затем прожигают раскаленнымхвостовиком вглубь, немного не доводя до конца. Вбитаятаким образом стамеска будет сидеть прочно. А можно по-ступить следующим образом. Отверстие в рукоятке сверлимв два этапа: сначала на полную глубину сверлом с диамет-ром, равным размеру конца хвостовика стамески. Затем —на глубину '/2 длины хвостовика сверлом с диаметром, рав-ным размеру основания хвостовика стамески. В полученноеотверстие в рукоятке насыпьте смесь из трех частей канифо-ли и одной части толченой пемзы, золы или песка, а затем,разогрев хвостовик инструмента, быстро насадите рукоятку.Смесь расплавится и, застыв, прочно закрепит рукоятку наинструменте. Достоинство данного способа в том, что, принеобходимости, можно, нагрев инструмент у хвостовика, безособого труда снять рукоятку. Косо вбитые рукоятки исправ-ляют, подрезая излишек с нужной стороны. Поэтому заго-товку для рукоятки следует делать несколько большей, что-бы иметь возможность исправления (рис. 23). Некоторымиинструментами (шило, зенковка, штихель и т. п.) гораздо


удобнее работать, если рукоятка у них изогнута (рис. 24).Заготовками для таких рукояток могут послужить сухие веткидеревьев.

Рукоятка придется по руке

Деревянная рукоятка инструмента (стамески, ножа, пилы,лопаты и т. п.) придется по руке и не будет натирать мозо-ли, если ее протереть шлифовальной шкуркой и обжечь наогне. Покрывать ее лаком или краской нежелательно, таккак незащищенная древесина вбирает пот с ладоней.

Новая рукоятка ножовки

Пластмассовые рукоятки ножовки часто,обламываются.Сделать новую можно из двух пластин семислойной фане-ры, соединенных короткими шурупами и тщательно обрабо-танных шлифовальной шкуркой.

Киянки

Для нанесения ударов по долоту или стамеске используютдеревянные молотки разных размеров — киянки (рис. 25).Они позволяют сохранить рукоятки стамесок и долот, да иудобнее обычного стального молотка, потому что имеют бо-лее широкие рабочие плоскости (обушки) и менее опасны в

в Г А

Рис. 25. Киянки: а — конусообразная, б — изогнутая, в — прямая,г — бочкообразная, д — из ствола и сучка дерева

32 В, М. Сафропепко

случае промаха. Делаются они из твердой древесины. Преждечем использовать на топливо сухое дерево, посмотрите, неполучится ли из него киянка. Выпилите кусок ствола с дос-таточно толстой, отходящей под прямым или близким к немууглом веткой — и инструмент готов (рис. 25, д).

Сработанные рабочие плоскости киянки надо срезать, таккак при ударе они могут соскользнуть с рукоятки стамески иудар придется по руке.

Шлифовальная шкурка

Поверхности можно шлифовать шлифовальными шкур-ками различной зернистости. Выпускаются на тканевой илибумажной основе и представляют собой плотную бумагу илиткань (саржа), на которую нанесен тонкий слой твердогоматериала — абразива. В качестве абразива применяют элек-трокорунд, монокорунд, карбид кремния, гранит, кременьили стекло.

Что означает номер? Шкурки выпускают под номе-рами, которые обозначают крупность основной массы зернаабразива (№10 — 0,1 мм, №100—1 мм, №5 — 0,005 мм,№50-0,05 мм)

Проверка на водостойкость. Шкурка бывает двухвидов: простая и водостойкая. Водостойкость шкурки мож-но проверить следующим образом. Кусочек шкурки опуска-ем в воду и держим так около часа. Если после этого абра-зивный материал останется на основе, а сама шкурка приметпервоначальный вид, значит, она водостойкая.

Проверка закрепления абразива. Качество закрепле-ния абразива можно проверить путем перегиба рабочей сто-роны внутрь. Если зерна не высыпаются из клея и основы, атакже не расслаивается бумажная основа, то шкурку можноприменять в дело.


^Чем резать? Шлифовальную шкурку (на любой осно-ве) удобнее всего резать с помощью гвоздя. Его острием про-водят несколько раз по изнанке листа, а затем отрываютнужный кусок. Кромка получается ровной, нерастянутой.

Не выбрасывайте использованную шлифовальнуюшкурку. Использованную шлифовальную шкурку среднейи мелкой крупности выбрасывать не следует — она приго-дится при окончательной шлифовке древесины и лаковойпленки.

Шлифовать станет легче

При шлифовании большой поверхности воспользуйтеськуском плотной резины. Она равномерно распределит уси-лие вашей руки при нажиме на шлифовальную шкурку иработа пойдет быстрее.

Для облегчения работы при шлифовании плоскостей из-готовьте колодку (рис. 26) произвольных размеров. Возьмитедеревянный брусок, заовальте его края, а на низ для болеелегкого и качественного шлифования наклейте плоскую ре-зину или кожу. При отсутствии резины и кожи можно при-менить фетр или толстое сукно, но у них сцепление с осно-ванием шлифовальной шкурки будет слабее, чем у резиныили кожи, и это несколько осложнит работу.

Рис. 26, Колодки для шлифования

2. Сделаем сами для дома и дачи

34 В. М. Сафропеико

Механизированная шлифовка древесины

Шлифовать вручную сложно и утомительно из-за одно-образия. И поэтому естественно стремление резчиков меха-низировать эту работу, к тому же механизированная обра-ботка дает значительно лучшее качество отделки, чем ручная.

Как правило, древесину шлифуют в несколько .этапов:грубая, средняя и тонкая шлифовка. Наряду с древесинойшлифуют и полируют лаковые покрытия. Резчику прихо-дится шлифовать плоскости, вогнутые и выпуклые поверх-ности. Выполнять все этапы и виды шлифования одниминструментом невозможно, поэтому целесообразно для удоб-ства и ускорения работы иметь несколько специальных при-способлений.

! 38 | | 35

200 - 300""Рис. 27. Приспособления для меха-низированной обработки древесины:а —• диск для шлифовки плоскостейбольших размеров; б — насадка-удли-нитель, в — пьяная пила, г — вали-ки цилиндрической, конической ицилиндрическо-конической форм дляшлифовки вогнутых поверхностей:1 — шлифовальная шкурка, 2 — дискиз алюминия или фанеры, 3 — гайка,4 — вал, 5 — микропористая резина


После выдалбливания перед шлифованием для уменьше-ния трудозатрат заготовку желательно профрезеровать «пья-ной пилой», которая представляет собой циркулярную пилу,закрепленную на вал не перпендикулярно оси. Автор оченьпросто изготовил «пьяную пилу», использовав для этогодетали комплекта «Умелые руки» (выпуска Могилевскогозавода «Электродвигатель»),—, распилил пластмассовуюшайбу на две части под углом 80° к оси и закрепил междуними диск циркулярной пилы (рис. 27, в).

Для шлифовки больших плоскостей (столешниц, подно-•\ *сов и т. п.; можно воспользоваться самодельным приспо-

соблением конструкции автора (рис. 27, а) — диском измногослойной фанеры, который крепится к станку таким об-разом, что зажимная гайка утоплена относительно плоско-сти шлифования.

Для шлифовки широких и глубоких отверстий можно при-менить самодельные насадки-удлинители конструкции ав-тора (рис. 27, б), имеющие с одной стороны резьбу внутрен-нюю, с другой — наружную (в данном случае с резьбой М-8для использования на станке «Умелые руки»). Для обра-ботки боковых поверхностей (стенок) отверстий на конецнасадки-удлинителя (если отверстие очень глубокое, то на-винчивают сразу две насадки) закрепляют специальные са-модельные валики из микропористой резины, конструкцииавтора (рис. 27, г), по периметру которых закреплена шли-фовальная шкурка. Шлифование происходит наружной ци-линдрической или конической поверхностью валика. Кони-ческим валиком можно отшлифовать и сопряжение дна состенками.

Такими цилиндрическими и коническими валиками мож-но шлифовать как вогнутые, так и выпуклые поверхности.

Для обработки дна отверстия или небольших плоскостей мож-но применить простейшую самодельную насадку (рис. 28) —диск из плотного картона или кожи с наклеенной шлифо-вальной шкуркой, закрепленный на болт с сошлифованнойдо овальной формы головкой.


Рис. 28. Конструкция самодельной насад-ки к электродрели для шлифования плос-костей: 1 — диск из плотного картона иликожи; 2 — шлифовальная шкурка; 3 — болтМ-8 с сошлифованной до овальной формы го-

ловкой; 4 — шайба; 5 — гайка

Для шлифовки небольших плоскостей очень удобен гиб-кий шлифовальный круг к электродрели (рис. 29). Этот круг,при небольшом изменении крепления, можно применить ина станке. Выпускается он трех типоразмеров: 200, 160 и125 мм.

Рис. 29. Конструкция круга для шлифовки плоскостей: 1 — лепесток ре-зиновый', 2 — шлифовальная шкурка; 3 — винт; 4 — валик; 5 — шайба

вогнутая; 6 — шайба плоская


И

Хороши и удобны для шли-фования небольших плоскостей,а также цилиндрических повер-хностей шлифовальные бараба-ны (рис. 30), представляющиесобой стержень круглого сеченияс продольным пропилом, в ко-торый вставлена шлифовальнаяшкурка. ИспОЛЬЗОВанная чаСТЬ Рис. 30. Заправка шлифовальной

(.У

шлифовальной шкурки обрезает-ся и шлифование продолжается.

Еще одна разновидность шлифовального барабана пока-зана на рис, 31; в качестве электропривода используется элек-тродрель или токарный станок (в последнем случае шпиль-ка 7 не нужна). Основание / вытачивают из мягкойдревесины (липы, осины и т. п.), в центре его сверлят от-верстие диаметром 8 мм для шпильки. Через всю длину

основания устраивают тра-пециевидный паз глубиной15 мм и шириной 10 и 15 ммвнизу и вверху соответ-ственно, в котором зажима-ются концы шлифовальнойшкурки при помощи про-дольного клинышка-вставки6. Ребра паза нужно слегка

Рис. 31. Шлифовальное устройство: ЗаоВЭЛИТЬ. На ВСЮ ЦИЛИН-

/ — основание; 2 — резина или кожа; ДрИЧССКуЮ ПОВбрХНОСТЬ ОС-

3 - шлифовальная шкурка; 4 - гайка Н0вания приклеивают Кле-шпильки; 5-шайба; 6-клин-зажим; ^ <<феникс>>1 «МОМСНТ» и

7 — шпилькаим подобными резину или

кожу, что обеспечит лучший прижим шлифовальной шкур-ки и ее равномерный износ.

Обработка материалов

Разметка

Разметка — операция по перенесению формы и размеровизделия с чертежа или рисунка на его поверхность. Разли-чают плоскостную (контуры рисунка лежат в одной плоско-сти), пространственную (линии наносят в нескольких плос-костях или на нескольких поверхностях) и разметку пообразцу или шаблону.

Размечают для того, чтобы из материалов, расходуемыхна заготовки для деталей, получилось как можно меньшеотходов. Иначе говоря, разметка необходима для получениязаготовки с минимальным припуском на обработку ручнымили электрифицированным инструментом.

Для разметки и проверки точности обработки заготовок идеталей используют много специальных и универсальныхприспособлений, основные из них показаны на рис. 32.

Рулетка предназначена для линейных измерений и гру-бой разметки материалов, складной метр — для любых из-мерений по ширине и толщине (он должен быть металли-ческим или деревянным — пользоваться матерчатой рулеткойили портновским метром не следует, так как они растягива-ются и разметка может оказаться неточной).

Угольник применяется для проверки или разметки угла в90°, малка деревянная или металлическая служит для изме-рения угла по образцу и перенесения его на заготовки, уров-нем проверяют горизонтальное и вертикальное расположе-ние поверхностей, отвес служит для проверки вертикальностиконструкций.

Обработка материалов 39

Для разметки параллельных линий используют рейсмус,для перенесения размеров на заготовки и для очерчиваниякруглых разметок служит циркуль.

Разметочные линии рекомендуется наносить простымкарандашом твердостью Т или ТМ. У цветных карандашеймягкий грифель и они быстро ломаются; линии, нанесен-ные химическим карандашом, при смачивании поверхнос-ти неизбежно размываются, в результате чего загрязняетсязаготовка. На чистую выстроганную поверхность линииразметки можно нанести шилом. На доски или другие длин-номерные материалы линии наносят шнуром-отбивкой, при-чем на светлых деталях следует отбивать углем, на темных —мелом.

Рис, 32. Инструмент для разметки древесины: 1 — рулетка; 2 — уголь-ник; 3 — складной метр; 4 — малка; 5 — уровень; 6 —• циркуль; 7 —

рейсмус; 8 — отвес; 9 — шило

С шаблоном работать легче

Для более быстрой и точной разметки рекомендуется ис-пользовать шаблоны (рис. 33), представляющие собой раз-личные по размерам и форме заготовки из древесины, фане-


Рис. 33. Шаблоны: а — для размет-ки шипов; 6 — для разметки в

ры, пластика, листового метал-ла (стали, дюраля, латуни) снанесенными на них точнымиразмерами. Такие шаблоныможно изготовить самому. Приих изготовлении следует учестьнеобходимость плотной посад-ки. Это особенно важно При точкии хвост»; 1 — чертилка; 2 —нанесении таких размеров СО- заготовка; 3 - шаблонпрягаемых деталей (например,шипа и проушины), которые обеспечивают плотность соедине-ния, отсутствие перекоса и качания при сухой сборке соедине-ния. Иными словами, расчерчивая карандашом или шилом рис-ки на детали, нужно следить, чтобы острие карандаша илишила было плотно прижато к кромке металлического шабло-на. Это отличие тем больше, чем толще металл шаблона и чемтолще шило или карандаш. Целесообразно, выполняя шабло-ны для пары «шип-проушина», при большом количестве со-единений сделать пробные шип и проушину в натуре и затемвнести соответствующие изменения в шаблоны.

Сложные шаблоны снабжают специальными упорами идругими устройствами для установки и фиксации на разме-чаемых заготовках.

Поможет копир

Прибить брус к неровной поверхности,например, к стене рубленного дома так, что-бы поверхности бруса и бревен соприкаса-лись плотно, без щелей, не так просто. Ра-бота облегчится, если применить простейшийкопир (рис. 34). Заточите конец линейки ипросверлите в ней несколько отверстий. При-ложив деревянный брус к поверхности, скоторой он должен сопрягаться, можно про-извести разметку и точно обработать брус.

Рис. 34. Копирдля разметки


Рейсмус можно совершенствовать

Рейсмус с круглыми палочками, выпускаемый промыш-ленностью, неудобен, так как при наладке каждый раз при-ходится поворачивать их в соответствии с осью колодки.Также неудобна и поперечная заклинка, мала колодка. Есливсе же воспользоваться таким рейсмусом, то следует заме-нить палочки на квадратные (лучше всего из рябины), раз-делав стамеской круглое отверстие на квадратное. Болееудобен рейсмус с продольным клинком. К прижимной плос-кости колодки рекомендуется привинтить латунную плас-тинку. При изготовлении новой колодки рейсмуса целесо-образно просверлить отверстия под планки на механическомстанке. Это обеспечит их строгую параллельность. Царап-ки лучше выполнить из винтов, закрепив их в заранее про-сверленные отверстия с небольшим натягом. Конец винтаобрабатывают на призму ножевидно с небольшим округле-нием. Это позволяет получить четкие риски без разрываволокон, что случается при царапках, выполненных из гвоз-дей. •

Простой и удобный рейсмусможно сделать самому

Простой рейсмус с переменными размерами разметки мож-но сделать из бруска твердой древесины и шурупов, кото-рые вворачивают в торец бруска (рис. 35) и с помощью ли-нейки устанавливают расстояние, необходимое для нанесенияриски.

Рис. 35- Самодельные рейсмусы


При разметке параллельные линии можно наносить и спомощью угольника: в нем сверлят отверстия возле опреде-ленных отметок, вставляют карандаш и, перемещая уголь-ник, делают разметку.

Для разметки параллельных горизонтальных или близ-ких к ним линий удобен самодельный рейсмус, изготовлен-ный в соответствии с рис. 36.

Проверка деревянногоугольника

При обработке древесины приме-няются деревянные угольники иугольники с металлической линей-кой — пером. Угольник с металли-ческим пером после проверки можетбыть пущен в дело. Деревянные уголь-ники после покупки нужно просушитьв течение 2 — 3 мес. в комнате и про-верить. Проверяют вначале внешнийугол деревянного угольника, пристав-ляя его внешний угол к внешнемууглу металлического угольника. Об-наруженные у деревянного угольни-ка выступы притирают шлифовальнойшкуркой. Для проверки внутреннегоугла деревянный угольник приклады-вают этим углом к внешнему углу ме-

таллического угольника, а между соприкасающимися повер-хностями помещают копировальную бумагу, которая окраситвыступающие неровности внутреннего угла. Затем эти не-ровности притирают шлифовальной шкуркой средней зер-нистости. Время от времени деревянные угольники следуетпроверять, для чего можно воспользоваться упрощеннымспособом. Нанесите на бумагу или доску основную прямую

Рис, 36. Самодельный рей-смус для разметки горизон-тальных и близких к ним

линий


линию и, приставив к ее середине угольник, проведите пер-пендикулярную линию. Затем переверните угольник и при-ставьте к середине основной линии с другой стороны — уголь-ник должен совпасть с ранее нанесенной перпендикулярнойлинией.

Для разных по размеру деталей необходимо иметь два-триугольника разного размера, со сторонами 30, 20 и 10 см. Обыч-но мастера изготавливают, угольники сами, для прочностиоклеив по кромке рейкой из темного твердого дерева — полу-чается красивый и надежный инструмент. Лучшая древеси-.на для угольника — клен, для рейки — мореный граб.

Слесарные угольники (металлические) хотя и очень точ-ны, но тяжелы, а поэтому неудобны. Неприятно к легкойдетали прикладывать измерительный инструмент намногоболее тяжелый. Все же следует иметь один такой угольникс пером 15 —20 см для проверочных работ.

Шкала на линейке будет четкой

На металлической линейке часто стирается шкала деле-ний. Чтобы избежать этого, обработанное ацетоном полотнолинейки окрасьте белой или красной нитрокраской, послечего протрите линейку тканью. С полотна линейки краскаснимется, а в углублениях цифр и рисок останется. Так выполучите четкую шкалу делений.

Перенос эскиза на заготовку

Эскизы орнаментальных композиций выполняют на плот-ной бумаге в натуральную величину, причем одновременноизготовляют и эскиз-трафарет. Рисунок с эскиза-трафаретапереводят на поверхность древесины способом припороха.Этапы этой работы выглядят так. Складывают вдвое или вчет-веро, в зависимости от того, сколько осей симметрии будетиметь орнамент, лист плотной бумаги. На одной ее четвертирисуют часть будущего узора — раппорт. Затем прокалывают

44 В. М, Сафронепко

толстой иглой или шилом по контуру рисунка все два (четы-ре) слоя бумаги. На развернутом листе бумаги образуетсясимметричный орнамент из точечных проколов. Прикрепивполученный трафарет клеем или кнопками к доске — заго-товке, припорашивают контуры узора тряпичным тампоном,наполненным краси-телем (синькой, тол-ченым углем, моло-тым графитом илипечной сажей), кото-рый проникнет черезпроколы, и послеснятия трафарета наповерхности заготов-ки останется четкийпунктирный рисунок.Чтобы во время рабо-ты рисунок преж-девременно не стерся,контуры орнаментаобводят простым ка-рандашом.

Разметкаметалла

Рис. 37 Разметочная плита и инструменты дляразметки: 1 — поперечный угольник; 2 — вы-сотомер; 3 — рулетка; 4 — установочный уголь-ник; 5 — молоток: 6 — нутромер: 7 — цир-куль; 8 — кронциркуль; 9 — штангенциркуль

с широким у,юром; Ю - измерительная линей-

ка; 13 — кернер; 12 — угломер; 13 —транспор-тир; 14 — рейсмус с чертилкой

Для разметки при-меняют следующийинструмент: чертилку,линейку, угольник,разметочный циркуль, кернер, молоток, рейсмус, разметочнуюплиту и т. д. (рис. 37). Иногда поверхность, подлежащую раз-метке, предварительно окрашивают раствором мела (с добавле-нием дикстринового клея) или медного купороса, чтобы линиибыли хорошо видны.


Раскрой

Пиление древесины

Пиление представляет собой процесс резания древесинына части с образованием между ними зазора, так называемо-го пропила. Древесину разделяют на части специальнымимногорезцовыми инструментами — ручными и механизиро-ванными пилами. Пила имеет вид ленты, полотна или дис-ка с нарезанными на их краях зубьями (резцами).

К ручным пилам относятся двуручные, лучковые (рис. 38,а), ножовки (широкая и узкая — рис. 38, б, обушковые —

Рис. 38, Пилы: а ~ лучковая; б — ножовки; в — лобзик; г — обушковаяпилка; д — паградка

46 - В. М. Сафропеико

рис. 38, г, наградки — рис. 38, д) и лобзики (рис. 38, в).Двуручные пилы применяют для грубого распиливания лесо-и пиломатериалов поперек волокон (ранее применяли специ-альные двуручные пилы и для продольного раскроя). Лучко-вые пилы с разными полотнами применяют для распилива-ния материала поперек, вдоль и под углом к волокнамдревесины, запиливания шипов и проушин, спиливания кон-цов «на ус», точной торцовки брусков. Широкие ножовкииспользуют для пиления широких досок поперек волокон,запиливания шипов и проушин, узкие — для распиливаниятонких пиломатериалов, выпиливания криволинейных дета-лей и выполнения сквозных пропилов. Ножовку с обушкомупотребляют для распиливания мелких деталей, точной тор-цовки, неглубоких пропилов, зарезания «на ус». Наградкуиспользуют главным образом для пропиливания пазов и про-резей на определенную глубину. Специальная наградка, мел-кие зубья которой расположены по изогнутой выпуклой ли-нии, служит для раскроя шпона. Мелкозубые обушковые пилыи пилы-наградки не разводят. Лобзики разных размеров при-меняют для выпиливания мелких деталей из тонких доще-чек, фанеры, кости и других материалов, а также для выпи-ливания отверстий в центральной части доски или щита.

При пилении древесины ручными пилами полотно со-вершает возвратно-поступательные прямолинейные движе-ния при неподвижной заготовке, а зубья срезают стружку(опилки) и выносят ее из закрытого пропила. В результатепиления образуются плоские или криволинейные боковыеповерхности и дно.

В зависимости от профиля и углов заточки зубьев пилыпредназначаются для поперечного (поперек волокон), про-дольного (вдоль волокон) и смешанного (универсальныеинструменты) пиления (см. рис. 10).

Для быстрой и точной работы пилу нужно подготовить(подробно описано в совете «Чудо-пила»).

Поперечной двуручной пилой работают вдвоем. Древеси-ну кладут на подставку (стол, козлы), намечают место про-


пила, после чего на это место устанавливают пилу. Начи-нать пилить надо серединой пилы, а когда средние зубьяуглубятся в древесину, постепенно доводят размах пилы довсей ее длины. Работают пилой так: поочередно каждый изработающих плавно тянет пилу к себе, а другой работающийподает ее свободно тянущему, при этом работающие свобод-ными руками (обычно левыми) поддерживают раскраивае-мый материал. При пилении не следует сильно нажимать напилу, так как иначе она может застрять в пропиле.

Лучковая пила — один из основных режущих инстру-ментов столяра. Состоит она из стакана (лучка) и закреп-ленного в нем тонкого пильного полотна. Натяжение по-лотна осуществляется с помощью тетивы и планки или инымспособом (проволокой с резьбой на конце, куда завинчива-ют гайку-барашек). Во избежание сгибания стоек пилы нуж-ное натяжение полотна устанавливают непосредственно пе-ред работой, а после выполнения операции его опятьослабляют. Чтобы лучше следить за местом резания и обес-печить возможность делать длинные пропилы, полотно ин-струмента перед натяжением целесообразно повернуть поотношению к станку на 30 — 40°. Полотно пилы должно бытьпрямолинейным, без перекоса и хорошо натянутым.

Пилят не спеша, но уверенными движениями; при спеш-ке распил получается неровным.

Пиление ведется по разметке с припуском на последую-щую обработку и задача заключается в максимально точномследовании линиям разметки.

Наибольшее сопротивление работе пилой создает трение бо-ковин полотна о стенки пропила. Чем толще заготовка, темуже следует брать полотно или тем больший развод оно долж-но иметь. Если для полотна нет свободного хода в пропиле,им трудно управлять и пилу уводит в сторону. Очень толстыезаготовки перепиливают вкруговую по точной разметке. Прираскрое вдоль при малейшем зажиме следует в пропил встав-лять распорные клинышки. Точность линии реза зависит отровности линии зубьев, равномерности их развода и остроты.

48 В. М, Сафропеико

При движении на себя пила углубляется в древесину мало,но зато не прыгает в сторону и полотно легко удержать су-ставом большого пальца или ногтем на месте. При движе-нии от себя пила врезается в древесину, но прыгает в сторо-ну из-за усилий продольного изгиба. Поэтому для точногозапила пиление следует начинать движением на себя, по-вторяя его столько раз, сколько потребуется для обозначе-ния ясного и точного реза и только после этого начинатьпиление. Если начать пиление от себя, можно не попастьточно по разметке или отщепить ребро заготовки. Следитьза точностью начала пиления необходимо также из-за того,что при точном прямоугольном пропиле будет значительноменьше работы по отторцовке.

Чем тоньше деталь, тем мельче должны быть зубья пилы.Поэтому для отпиливания мелких штапиков или планокможно рекомендовать шлицевую пилку для металла, но ра-ботать ею в стусле. При распиливании тонкой клееной фа-неры ножовку следует держать с минимальным наклоном кповерхности листа и прикладывать усилие только при дви-жении на себя. Движение от себя должно быть холостым.Такой прием избавляет от отщепов и соскакивания пилы снамеченной линии.

Края фанеры или столярной плиты при распиле поперекрубашечного слоя не будут скалываться, если место распилапредварительно смочить водой.

Если при раскрое пила сошла с линии метки и уходит слинии метки в сторону, следует отвести ее назад, разработатьпропил движением пилы на месте и направить ее по метке.Исправлять рез за счет выгибания полотна не рекомендуется.

Если при отпиливании доски вы ошиблись на 2 — 3 мм вбольшую сторону, то для исправления ошибки сложите рас-пиленные части, подложите под них доску и прижмите кней струбцинами обе части. Снова пилите по нужному мес-ту, и лишние миллиметры будут сняты.

Наибольшую сложность представляет распиливание оченьтолстых заготовок, в частности капов или чурбаков твердо-

Обработка материалов 4е)

го ценного дерева, на дощечки для склеивания лицевыхщитков или при изготовлении пиленого шпона. Сложностьзаключается в необходимости выдерживать прямолинейныйраспил. В таких случаях применяют специальную пилу сочень широким полотном (10 — 12 см) и мелкими зубьями(3 — 4 мм). Изготовить ее можно из половины двуручнойпилы, переточив зубья на меньший размер прямоугольнойформы и переклепав ручку. Развод зубьев выполняют на * /толщины. Одновременно изготавливают стусло — ящик сподвижным дном, на которое и приклеивают чурбак иликап. Дно устанавливают на нужный размер и зажимают вин-том, струбциной или клином. Полотно пилы при этом хо-дит в прорезях противоположных стенок ящика.

Несмотря на разметку, при пилении по риске вручнуюдовольно трудно добиться большой точности; особенно этокасается сопрягаемых под углом или нескольких однотип-ных деталей. Поэтому-то часто и применяют так называе-мые распиловочные коробки или стусла, которые представ-ляют собой деревянный прямоугольный желоб из досок (рис.39) или угол с массивными бортами. В бортах сделаны точ-ные пропилы под углом 90 и 45°, по которым и движетсяполотно пилы. Заготовка при этом опирается на один избортов в зависимости от характера пропила и направленияпиления.

Хотя на первый взгляд коробовое стусло точнее уголко-вого, все же предпочтение следует отдать уголковому, таккак оно не ограничивает ширины детали. В коробовом жестусле деталь к ближней стенке практически не прижимает-ся из-за того, что зубья пилы несимметричны и отжимаютдеталь к заднему борту стусла; передний борт служит лишьдля направления полотна. Намного удобнее работать, еслиширина коробового стусла соответствует аналогичному па-раметру заготовки.

В ходе эксплуатации направляющие пропилы в стенкахстусла, изготовленного из древесины, изнашиваются и точ-ность обработки снижается. Этого можно избежать, если


пользоваться распиловочным ящиком со сменными колод-ками для направляющего пропила.

Если к стуслу и к столярному верстаку или козлам при-крепить половинки петель, как показано на рис. 39, дляустановки стусла понадобятся считанные секунды.

Рис. 39. Быстраяустановка стусла

Чтобы отпиленная часть не отломилась и не повредиланижнего ребра, ее следует придерживать рукой и в концепиления пилу вести только на себя. В стусле пиление удоб-нее и точнее, опасность откола исключена. Длинномерныедоски при распиливании опирают на верстачные подставки,или служки (рис. 40).

Рис. 40. Верстачные подставки,или служки

Чтобы распилить полированную доску, не раскрошив ее по-верхность, нужно предварительно по линейке прорезать-про-царапать резаком (рис. 41) в лаке канавку по линии распила.

Резак для этой цели можно изготовить из обломка ножо-вочного полотна.

Рис. 41. Резак для процарапывания канавки


При ирорезании канавки резак нужно нажимать легко,чтобы лак снимался тонким слоем. Ширина канавки долж-на быть на 1 — 1,5 мм шире, чем развод зубьев у ножовки.

Если лак нанесен на доску с обеих сторон, нужно проре-зать две канавки, а уж потом браться за пилу.

Распилить вдоль круглую палкуможно с помощью шаблона, изготов-ленного из металлической трубки(рис.42).

От других типов пил намного от-личается лобзик. Пилку этого инст-румента крепят в рамке так, чтобывершины зубьев были направлены всторону рукоятки. Для натягиванияполотна рамку необходимо сжимать.

При выпиливании заготовка дол-жна находиться на специальной под-ставке, прикрепленной к столу иливерстаку, а пила двигаться в верти-кальном направлении. Работают сидя

или стоя, так, чтобы заготовка находилась на уровне груди.При выпиливании внутренних контуров в заготовке пред-

варительно делают шилом, буравчиком или тонким спираль-ным сверлом одно или несколько отверстий, через которыевнутрь вводят пилку. Отверстия целесообразно прокалыватьна месте крутых поворотов, поскольку поворачивать режу-щий инструмент довольно трудно.

Один из серьезных недостатков пилок лобзиков, выпус-каемых промышленностью, не в том, что они часто ломают-ся, а в том, что они просто-напросто не пилят. А если ими иможно работать, то только не по начерченной линии. Линияразреза постоянно уходит в сторону.

Рекомендуется простой способ доработки промышленныхполотен. Основной их недостаток — в одностороннем зау-сенце, образующемся во время изготовления зубьев. Приве-сти разводку к необходимому виду совсем несложно. Нуж-

Рис. 42. Шаблон-обойма дляпродольного распиливания


но зажать полотно по гладкой части в губках небольшихтисков, оставив снаружи лишь зубчики, а затем с помощьюжала отвертки аккуратно отогнуть их поочередно в разныестороны. Эту же операцию можно сделать, ударяя по ручкеотвертки легким молотком.

Работать лобзиком после такой доводки одно удоволь-ствие. Срок службы пилки для лобзика можно значительноувеличить, если периодически (через 100 см пропила) пере-зажимать пилку в нижнем зажиме, отпуская ее на 2 — 3 мм.После нескольких перестановок конец полотна нужно обло-мать на 10 мм и снова закрепить в зажиме.

Пила не будет << залипать». При распиливании смо-листой древесины пила «залипает» и приходится прикла-дывать большие усилия. Для облегчения работы полотнопилы систематически протирайте тряпочкой, смоченной аце-тоном или бензином.

Пила с нешироким разводом зубьев застревает в древеси-не, особенно в сырой. Достаточно ее полотно натереть мы-лом, как работа пойдет быстрее.

Разрезание металла

Разделение заготовки на части, удаление излишков ме-талла, вырезание отверстий называется разрезанием.

Инструменты для разрезания. Тонкий листовой ме-талл разрезают ножницами, профильный материал, трубы итолстые листы — ножовкой. Для мелких работ по металлутолщиной до 0,4 мм можно использовать канцелярские, пор-тновские или медицинские ножницы, более толстый металл(сталь — до 0,7; латунь — до 0,8; мельхиор — до 0,4; медьи дюралюминий — до 1; алюминий — до 2,5 мм) разрезаютручными ножницами, а для более толстого, а также полосо-вого и пруткового металла применяют рычажные и другиемашинные ножницы.


Рис. 43. Ручные ножницы: а — прямые правые; 6 - прямые левые; в —кривые левые; ?. — специальной конструкции; стуловые, закрепленные в тис-

ках (д) и па деревянном основании (р.)

Ручные ножницы и разрезание ими. Ручные ножницы(рис. 43) изготавливают из стали У7 и У8. В зависимости отрасположения режущей кромки (справа или слева от нижне-го лезвия) они называются правыми или левыми, В боль-шинстве случаев применяют правые ножницы, так как линииразметки при работе ими хорошо видны; левыми ножницамипользуются при вырезании криволинейных деталей, при этомрезать нужно по ходу часовой стрелки, располагая ножницы

Рис. 44. Работа ножницами: а — положение руки иц рукоятке при реза-нии па полосы; б — вырезание левыми ножницами заготовки круглой фор-

мы; в — вырезание внутреннего криволинейного контура

так, чтобы они не закрывали лезвием линии разметки (рис.44, б). Если ту же операцию производят правыми ножница-ми, то резание производят против хода часовой стрелки.


Применяют также ножницы с кривыми лезвиями специ-ально для разрезания по кривым линиям.

Разрезание листового металла производят по заранее на-несенной разметке, и ножницы располагают так, чтобы вер-хнее лезвие всегда находилось над разметочной линией. Приразрезании листа отрезаемую часть отгибают (левой рукой)вверх, что облегчает процесс и предохраняет правую руку отпореза.

При разрезании листа на узкие полосы его нужно поло-жить на стол и следить за тем, чтобы нижнее лезвие опира-лось на стол, а отрезаемые полосы отгибались вперед.

Ножницы нужно раскрывать несильно — примерно на2/3 длины лезвия, тогда они хорошо захватывают и режутметалл; сильно раскрытые ножницы выталкивают металл.Лезвия ножниц должны быть перпендикулярны плоскостилиста, при перекосе они мнут металл, образуются заусенцы,а ножницы заедает. Ножницы нужно все время плотно при-жимать к концу прореза, иначе неизбежно появятся заусен-цы. Нельзя сжимать ножницы до полного их смыкания, таккак металл у концов режущих лезвий деформируется. Ре-жущие кромки ножниц должны плотно прижиматься друг кдругу. При неплотном примыкании в процессе резки будутпоявляться заусенцы и сминание металла, а при излишнеплотном — затруднится процесс резки и ускорится износкромок лезвий. Плотность прижима регулируется винтом игайкой, которыми скреплены лезвия.

Для разрезания листов до 2 — 3 мм применяют стуло-вые (или кровельные) ножницы (рис. 43, д, е), которыеотличаются тем, что их верхняя рукоятка удлинена до 400 —800 мм, а нижняя изогнута и крепится к верстаку. На этихножницах работают всей рукой (а не кистью, как в ручных),что значительно увеличивает силу разрезания.

Для разрезания листового металла толщиной до 5 мм боль-шой длины используют рычажные ножницы, которые иног-да снабжаются пневматическим приводом. У них нижнеелезвие неподвижное, закреплено на столе, а верхнее сочле-


нено с ним посредством шарнира. Ножницы снабжены при-жимным устройством, которое гасит опрокидывающий мо-мент, возникающий в процессе резания.

Ручные ножовки и разрезание ими. Для разрезаниятруб профильного и толстого листового металла, а такжедля прорезания шлицев, пазов, обрезки и вырезки загото-вок по контуру и других работ применяют ручные или ме-ханические ножовки. Ручная ножовка (рис. 45) состоит изстанка (рамки) и вставленного в него сменного ножовоч-ного полотна. На одном конце рамки имеется неподвиж-ная головка с хвостовиком и ручкой, а на другом конце —подвижная головка с натяжным винтом и гайкой (бара-шек) для натяжения полотна. В головках имеются проре-зи, в которые вставляют ножовочное полотно и крепятштифтами.

Рамки для ножовок изготовляют либо цельными (редко —для ножовочного полотна одной определенной длины), либораздвижными (рис. 45, б, в), допускающими закрепление

Рис. 45. Ручная слесарная ножовка (станок): а — цельная; 6 — раздвиж-ная; в — усовершенствованной конструкции; г — с передвижным держа-

телем; д — для мелких работ и работы в стесненных условиях

ножовочного полотна различной длины. Для раздвиганияножовки колена перегибают, пока заклепка не выйдет извыреза, и смещают. Заклепку вводят в другой вырез, и ко-лена выпрямляют.

56 ' В- М. Сафропеико

Станок с передвижным держателем (рис. 45, г) состоитиз угольника с ручкой, по которому можно перемещать изакреплять в нужном положении держатель.

Для работы в стесненных условиях и для мелких работприменяют ножовку с односторонним зажимом (рис. 45, д).Поскольку полотно в такой ножовке не натянуто, работатьею следует осторожно и неполной длиной. Достоинствомтакой ножовки, помимо возможности работать в стеснен-ных условиях, является ее компактность и малые габариты,а также использование обломков полотна.

Ножовочное полотно для ручных ножовок представляетсобой тонкую и узкую ленту с двумя отверстиями и с зубья-ми на одном из ребер. Часть полотна (там, где зубья) зака-ливают, а противоположная остается незакаленной, благо-даря чему уменьшается поломка ножовочного полотна приработе. Полотна изготовляют из стали марок У10А, Р9,Х6ВФ. Наиболее часто применяют полотна длиной 250 и300 мм, высотой 13 и 16 мм, толщиной 0,65 и 0,8 мм. Каж-дый зуб ножовочного полотна имеет форму клина (резца) спередним углом, как правило, равным 0° и углом заостре-ния, равным 50°. Для резки металлов пользуются преиму-щественно ножовочным полотном с шагом 1,3—1,6 мм, прикотором на длине 25 мм насчитывается 17 — 20 зубьев. Чемтолще разрезаемая заготовка, тем крупнее должны быть зу-бья, и, наоборот, чем тоньше заготовка, тем мельче должныбыть зубья ножовочного полотна. Для металлов различнойтвердости применяют полотна с числом зубьев: мягкие ме-таллы — 16, средней твердости закаленная сталь — 19, чу-гун, инструментальная сталь — 22, твердая, полосовая иугловая сталь — 22.

При резании ножовкой в работе участвуют (одновремен-но режут металл) не менее двух-трех зубьев. Чтобы избе-жать заклинивания (защемления) ножовочного полотна вметалле, зубья разводят. При работе разведенным полотномширина разреза немного превышает (примерно в 1,5 раза)ширину полотна, что значительно облегчает работу. Развод-


ка зубьев может быть по полотну (волнистой) и по зубу(гофрированный развод).

Полотно ножовки в прорези головок ножовочного станканужно устанавливать так, чтобы зубья были вперед. Приэтом первым вставляют конец полотна в неподвижной го-ловке до совпадения отверстий и фиксируют положение зак-ладкой штифта. Затем вставляют второй конец полотна впрорезь подвижной головки, закрепляют его вторым штиф-том. Полотно натягивается завинчиванием барашковой гай-ки. Степень натяжения полотна не должна быть слабой — вэтом случае разрез получается косой, а полотно легко лома-ется. При чрезмерном натяжении полотно также легко ло-мается при малейшем перекосе. Проверяют натяжение пово-ротом полотна на ' /8 часть окружности, взяв двумя пальцамипосередине его длины.

При работе ножовкой разрезаемую заготовку (или изде-лие) нужно прочно зажать в тисках, чтобы в процессе реза-ния она не сместилась, ибо это вызовет поломку тонкогохрупкого полотна. Нужно следить за тем, чтобы ножовоч-ное полотно работало всей своей длиной. Это обеспечит рав-номерный износ режущих зубьев и соответственно повыситдолговечность полотна. Начинают резать осторожными дви-жениями, чтобы получить прорезь (рис. 46). Когда она бу-дет достаточно глубока, ножовке дают полный размах, на-жимая на раму. Перед концом резания усилие уменьшается.

Рис. 46. Начало резки ножовкой круглого (а) и квадратного (6) металла;в ~ резка топкого листа

Новое полотно в ножовке сначала используют для разре-зания мягких металлов (меди, латуни, алюминия и др.), акогда оно немного затупится — для стали и чугуна.


При работе ножовку держат за ручку правой рукой, а ле-вой поддерживают передний ее конец обычно в горизон-тальном положении (рис. 47, а). Нельзя работать ножовкойбез ручки, так как острый хвостовик ножовки может пора-нить работающего. При этом левой рукой, которая находит-ся впереди, производят нажим, а правая рука только пере-мещает ножовку; во время движения назад (к себе) нажимне производится, Так как нажим при холостом ходе ведет кбыстрому затуплению зубьев. Перед концом движения впе-ред усилие уменьшается. Нажим на ножовку зависит от твер-дости металла и размера разрезаемой детали (твердые ме-таллы требуют более сильного нажима, чем мягкие).

ж

Рис. 47. Разрезание ножовкой: а — положение рук и корпуса при работе;б—д — закрепление заготовок в тисках; е — и — последовательность раз-

резания трубы

Для уменьшения трения ножовочного полотна о стенкидетали его смазывают минеральным маслом.

При слабом натяжении полотна или при одностороннейразводке возможен увод полотна в сторону от разметочнойриски. В этом случае попытка вернуть полотно на нужное


направление реза путем поворота ножовки обычно заканчи-вается поломкой полотна. В случае увода полотна следуетначать резание в новом месте, а лучше, если это возможно,начать новый разрез с противоположной стороны, перевер-нув заготовку.

Не рекомендуется также продолжать резание в случае по-ломки хотя бы одного зуба полотна. Продолжение работытаким полотном приведет к выкрашиванию других зубьев.Лучше всего при этом заменить полотно и начать резку вновом месте. При замене полотна новым нужно иметь в виду,что старое, изношенное полотно дает более узкий пропил иновым полотном надо начинать резать в другом месте.

При разрезании массивных заготовок длина пропила боль-шая и резать трудно; для облегчения работы ножовку накло-няют последовательно то к себе, то от себя, при этом резаниеидет не по всей ширине, и процесс резания облегчается.

Граненые изделия начинают резать с грани, а не с угла (см.рис. 46, б). Полосовой металл разрезают по узкой грани —это производительней. Тонкий материал режут по широкойграни, так как при врезании зубья цепляются и полотно мо-жет легко сломаться. Обычно для облегчения врезания дела-ют небольшой пропил трехгранным напильником и направ-ляют полотно сбоку большим пальцем левой руки.

Очень тонкий материал зажимают между деревяннымибрусками толщиной 15 — 30 мм и режут вместе с брусками(см. рис. 46, в).

Если нужно сделать длинный распил, то полотно следу-ет повернуть на 90° и резать очень осторожно, так как отсобственного веса ножовки полотно легко ломается. Приобычной установке полотна узкий и длинный распил сде-лать невозможно, так как помешает рамка.

Чтобы вырезать в листовом металле фасонное окно (от-верстие), сначала просверливают или вырубают отверстиедиаметром, равным ширине полотна ножовки, затем про-пускают через это отверстие полотно и, закрепив его в рам-ке, режут по заданному направлению.


Шлицы крупных размеров прорезают обыкновенными но-жовками с одним или двумя (в зависимости от ширинышлицев) соединенными вместе полотнами.

Тонкие профили разрезают в деревянных брусках (рис.47, г, д).

Трубу зажимают в параллельных тисках в горизонталь-ном положении и режут по риске. Тонкостенные трубы итрубы с чисто обработанной поверхностью зажимают в тис-ках между специальными деревянными накладками с выре-зами (рис. 47, б). При распиливании труб ножовку вначаледержат горизонтально, а после пропиливания стенки трубыножовку наклоняют на себя (рис. 47, е). Затем заготовкуповорачивают в тисках на 40 — 90° от себя и продолжаютработу (рис. 47, ж —и).

Отрежется под прямым углом. Чтобы отрезать ме-таллическую трубу или стержень круглого сечения точно подпрямым углом (например, для последующей нарезки резь-бы), возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубкупо линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кром-ку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы.

Обрезка болта. При укорачивании болта ножовкой резь-ба, как правило, нарушается. Чтобы этого избежать, на болтнаворачивают гайку и, зажав в тиски, обрезают его. Свинчи-вают гайку с болта — нити резьбы будут выправлены.

Рубка металла

Рубкой называется операция по разделению на части илиудалению излишних слоев металла. Рубка применяется втех случаях, когда станочная обработка трудно выполнимаили нерациональна и когда не требуется высокой точностиобработки. С помощью рубки удаляют (срубают) с заготов-ки большие неровности (шероховатости), снимают твердуюкорку, окалины, заусенцы, острые углы кромок на литых и


штампованных деталях, вырубают шпоночные пазы, смазоч-ные канавки, разделывают трещины в деталях под сварку(разделка кромок), срубают головки заклепок при их удале-нии, вырубают отверстия в листовом материале. Кроме того,рубка применяется тогда, когда необходимо от пруткового,полосового или листового материала отрубить какую-то часть.Точность, получаемая при рубке, колеблется в пределах 0,5 —1 мм.

Рубка производится при неподвижном положении обраба-тываемой детали. Наиболее целесообразно закреплять детальв стуловых тисках; параллельные тиски для рубки приме-нять нежелательно из-за возможности поломки литых чугун-ных губок. Крупные заготовки рубят на плите или наковаль-не, а особо крупные — на том месте, где они находятся.

Инструменты для рубки. Режущими инструментамипри ручной рубке являются зубило и крейцмейсель, удар-ным — слесарный молоток.

Для рубки металла, обрубки заусенцев, грубого выравни-вания поверхностей, срубания головок заклепок, вырубанияпазов и отверстий основным слесарным инструментом слу-жит зубило (рис. 48). Зубило представляет собой стерженьовального или многогранного сечения с оттянутым в видеклина концом. Угол заострения лезвия зубила в зависимос-ти от твердости обрабатываемого материала должен состав-лять: для чугуна, бронзы и твердой стали — 70°, стали сред-ней твердости — 60°, меди и латуни — 45°, алюминия ицинка — 35°.

Режущая часть на длине 15 — 30 мм и головка зубила надлине 15 — 25 мм подвергаются термической обработке -закалке и отпуску. Головка зубила выполняется коническойсо слегка закругленным торцом. Такая форма придана вер-шине зубила для того, чтобы удар молотка приходился поцентру, и для уменьшения ее расклепывания при ударе.

Для прорубания узких пазов и канавок применяют крейц-мейсель (рис. 48, г), представляющий собой зубило с более


узкой режущей кромкой (шириной 2 — 12 мм). Углы заточ-ки крейцмейселя такие же, как и у зубила. Для вырубанияпрофильных канавок — полукруглых, двухгранных и дру-гих применяют специальные крейцмейсели, называемые ка-навочниками (рис. 48), отличающиеся от крейцмейселя толь-ко формой режущей кромки.

Рис, 48. Инструменты для рубки: а — слесарный молоток с квадратнымбойком; б — слесарный молоток с круглым бойком; в— слесарное зубило; г —

крейцмейсель; д — канавочпик

Испытание зубила на прочность и стойкость. Прииспытании зубила на прочность и стойкость им от-рубают зажатую в тиски полосу марки Стб толщи-ной 3 мм и шириной 50 мм. После испытания на лез-вии зубила не должно быть вмятин, выкрошенных мести заметных следов затупления. Степень закалки зуби-ла можно определить старым напильником, которымпроводят по закаленной части зубила. Если при этомнапильник не снимает стружку с закаленной части зу-била (на ней остаются лишь едва заметные риски), за-калка выполнена хорошо.

Заточка зубил на станке вручную. При выполне-нии операции рубки зубило должно быть остро зато-ченным; применение тупого зубила приводит к соскаль-


Рис. 49. Заточка зубила (а) и шаблон для проверки угла заточки (6)

зыванию его с обрубаемой поверхности, работающий стаким инструментом устает и теряет правильность уда-ра. Заточка зубил и крейцмейселей производится назаточном станке (рис. 49). Для заточки зубило иликрейцмейсель накладывают на передвижной подручники с легким нажимом медленно передвигают по всейширине шлифовального круга, периодически повора-чивая инструмент то одной, то другой стороной. Неследует допускать сильных нажимов на затачиваемыйинструмент, так как это приводит к перегреву режу-щей кромки, в результате чего лезвие теряет первона-чальную прочность.

Перед заточкой инструмента подручник устанавли-вают как можно ближе к заточному кругу. Зазор меж-ду подручником и заточным кругом должен быть неболее 2 — 3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не могпопасть между кругом и подручником.

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, вкоторую добавлено 5% соды, или на мокром круге. Не-соблюдение этого условия вызывает повышенный на-грев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, аследовательно, и стойкости в работе. Боковые гранипосле заточки должны быть плоскими, одинаковымипо ширине и с одинаковыми углами наклона.

После заточки зубила или крейдмейселя с режущихкромок снимают заусенцы. Величина угла заострения

64 В. М, Сафропепко

проверяется шаблоном, представляющим собой плас-тинку с угловыми вырезами 70, 60, 45 и 35°.

Слесарные молотки бывают с круглым и квадрат-ным бойком. Молотки с круглым бойком не оставляютвмятин на обрабатываемой поверхности при нанесениинаклонных ударов. Но молотки с квадратным бойкомпроще в изготовлении, поэтому они получили боль-шее распространение. Слесарные молотки изготовля-ют из инструментальной углеродистой стали У7, сталимарки не ниже 50 или стали марки 40Х. После изго-товления молотки подвергают такой термической об-работке, чтобы сердцевина молотка оставалась мягкойи вязкой, а рабочие части на длине '/5 общей длинымолотка с обеих сторон получили повышенную проч-ность.

Молотки насаживают на деревянные рукоятки изтвердой и вязкой древесины: кизила, граба, клена идр. Ручки молотков должны быть проолифлены с пред-варительной тщательной прошлифовкой. Закрепляютмолотки на рукоятках с помощью металлических илидеревянных клиньев.

Выбор массы молотка. Массу слесарного молоткавыбирают в зависимости от размера зубила и толщиныснимаемого слоя металла (обычно толщина стружкисоставляет 1—2 мм) из расчета 40 г на 1 мм ширинылезвия зубила. При работе крейцмейселем массу мо-лотка принимают из расчета 80 г на 1 мм ширины лез-вия.

При выборе молотка учитывают также и физичес-кую силу работающего: для подростков — масса мо-лотка от 400 до 600 г, для взрослых — от 600 до 800 г.Удар осуществляют не за счет излишних мускульныхусилий, ведущих к быстрому утомлению, а за счет ус-коренного падения молотка. В момент нанесения уда-ра рукоятку молотка прочно сжимают пальцами: слабо


удерживаемый молоток при неточном ударе может от-скочить в сторону, что очень опасно.

Приемы рубки. Работа зубилом вручную требует вы-полнения основных правил рубки и соответствующей под-готовки и навыка.

Зубило или крейцмейсель следует держать в кулаке ле-вой руки за среднюю часть стержня легко, удерживая глав-ным образом безымянным пальцем и мизинцем и слегка при-держивая средним и указательным пальцами. Во время рубкинужно смотреть на лезвие зубила или крейцмейселя, а не наих головку, так как это может привести к неточности рабо-ты. Стоять надо прямо, не нагибаясь, вполоборота по отно-шению к тискам так, чтобы левая нога была выдвинута впе-ред, а правая отнесена назад. Молоток берут правой рукойза рукоятку на расстоянии 15 — 30 мм от конца, обхватываячетырьмя пальцами и прижимая к ладони, большой палецнакладывая на указательный, крепко сжимая всеми пальца-ми. Все пальцы остаются в таком положении при замахе ипри ударе. Этот способ называется «нанесение кистевогоудара без разжима пальцев». При другом способе хватки вначале замаха мизинец, безымянный и средний пальцы по-степенно разжимают и рукоятку молотка охватывают толькоуказательным и большим пальцами. Затем разжатые паль-цы сжимают и ускоряют движение руки вниз. В результатеполучается сильный удар молотком. Этот способ называет-ся «нанесение удара с разжимом пальцев».

Существенное влияние на качество и производительностьрубки оказывает характер удара (замаха) молотком. Ударможет быть кистевым, локтевым или плечевым. При кисте-вом ударе замах осуществляется молотком только за счетизгиба кисти правой руки. При этом замахе сгибают кисть взапястье до отказа, разжав слегка пальцы, кроме большого иуказательного, при этом мизинец не должен сходить с руко-ятки молотка. Затем пальцы сжимают и наносят удар. Кис-тевой удар применяют при выполнении точных работ, лег-3. Сделаем сами для дома и дачи


кой рубке, срубании тонких слоев металла и т. д. При лок-тевом ударе правую руку сгибают в локте. При замахе дей-ствуют пальцы руки, которые разжимаются и сжимаются,кисть (движение ее вверх, затем вниз) и предплечье. Дляполучения сильного удара руку разгибают быстро. Этим уда-ром пользуются при обычной рубке, срубании слоя металласредней толщины или прорубании пазов и канавок. Приплечевом ударе рука движется в плече, при этом получаетсябольшой замах и максимальной силы удар с плеча. В этомударе участвуют плечо, предплечье и кисть. Плечевым уда-ром пользуются при снятии толстого слоя металла и обра-ботке больших поверхностей.

Сила удара должна соответствовать характеру работы, атакже массе молотка (чем тяжелее молоток, тем сильнееудар), длине руки работающего (чем длиннее рука и вышезамах, тем сильнее удар). При рубке действуют обеими ру-ками согласованно (синхронно), метко нанося удары пра-вой рукой, перемещая в определенные промежутки временизубило левой рукой.

Угол установки зубила при рубке в тисках регулируюттак, чтобы лезвие находилось на линии снятия стружки, апродольная ось стержня зубила находилась под углом 30--35° к обрабатываемой поверхности заготовки (рис. 50, а) и

разметочные

Рис. 50. Угол установки зубила при рубке

под углом 45° к продольной оси губок тисков (рис. 50, б).При меньшем угле наклона зубило будет соскальзывать, ане срезать, а при большем — излишне углубляться в металл


и давать большую неровность. Угол наклона зубила при руб-ке не измеряют — по навыку ощущают наклон и регулируютего положение движением левой руки.

Разрубание металла. При разрубании металла зу-било устанавливают вертикально и рубку ведут плече-вым ударом. Листовой металл толщиной до 2 мм раз-рубают с одного удара, предварительно подложивподкладку из мягкой стали, чтобы не повредить зуби-ло. Толстые листы рубят до тех пор, пока с противопо-ложной стороны не появится след от зубила, и, пере-вернув лист, окончательно перерубают заготовку.

Вырубание заготовок из листового металла. Пос-ле разметки контура детали заготовку кладут на плитуи производят вырубку (не по линии разметки, а отсту-пив от нее 2 — 3 мм — припуск на опиливание) в такойпоследовательности:

Рис. 51 • Вырубание листового металла

устанавливают зубило наклонно так, чтобы лезвиебыло направлено вдоль разметочной риски (рис. 51, а);

зубилу придают вертикальное положение и наносят мо-лотком легкие удары, надрубая но контуру (рис. 51, б);

рубят по контуру, 'нанося по зубилу сильные удары.При перестановке зубила часть лезвия оставляют в про-рубленной канавке, а зубило из наклонного положенияопять переводят в вертикальное и наносят следующий улар.Так поступают непрерывно до конца (замыкания) pi-ru-ai:

перевернув лист, прорубают металл по ясно обозна-чившемуся на противоположной стороне контуру (рис.51, в); "


вновь переворачивают металл первой стороной и за-канчивают рубку. Если лист тонкий и прорублен дос-таточно, заготовку выбивают молотком (рис. 51, г).

При рубке зубилом с закругленным лезвием канав-ка получается ровная, при рубке зубилом с прямымлезвием -- ступенчатая (рис. 52).

Рис. 52. Рубка зубилом с закру/лсппым (а) и прямым лезаие.ч (6)

Рубку металла листового, полосового, а также обра-ботку широких поверхностей выполняют в тисках. Руб-ку листового металла, как правило, ведут только поуровню губок тисков. Заготовку крепко зажимают втисках так, чтобы разметочная линия совпала с уров-нем губок. Зубило устанавливают к краю заготовки так,чтобы режущая кромка лежала на поверхности двухгубок, а середина режущей кромки соприкасалась с об-рубаемым металлом на '1 / ее длины. Угол наклоназубила к обрабатываемой поверхности должен состав-лять 30 — 35° (см. рис. 50, а), а по отношению к осигубок тисков — 45° (см. рис. 50, б). Лезвие зубила приэтом идет наискось относительно губок тисков, и струж-ка слегка завивается. После снятия первого слоя ме-талла заготовку переставляют выше губок тисков на1,5 —2 мм и срубают следующий слой и т. д.

Рубить можно и по разметочным рискам (см. рис.50, в), которые предварительно наносят на расстоянии1,5 — 2 мм одна от другой, а на торцах делают скосы (фас-ки) под углом 45°. Последние облегчают установку зу-била и предупреждают откалывание края при рубке хруп-ких материалов. Заготовку зажимают в тисках так, чтобы


были видны разметочные риски, и рубку производятстрого по ним. Первый удар наносят при горизонталь-ном положении зубила, дальнейшую рубку производятпри наклоне зубила на 25 — 30°. Толщина последнегочистового слоя должна быть не более 0,5 — 0,7 мм.

Рубка широких поверхностей. Рубка широких по-верхностей является трудоемкой операцией, и ее осу-ществляют в три приема. Предварительно на двух про-тивоположных торцах заготовки срубают немногометалла, делая фаски (скосы) под углом 30-45°, а надвух противоположных боковых торцах наносят рис-ки, отмечающие глубину каждого прохода. Затем поширокой поверхности заготовки н;.носят параллельныериски с шагом, равным ширине режущей части зубила.Заготовку зажимают в тиски и крейцмейселем прору-бают канавки, а потом зубилом срубают оставшиесямежду канавками выступы. После срубания выступоввыполняют окончательную обработку. Предваритель-ное прорубание канавок на широких деталях значитель-но облегчает и ускоряет рубку. На заготовках из чугу-на, бронзы и других хрупких материалов во избежаниеоткалывания краев делают фаски на расстоянии 0,5 ммот разметочной риски.

Вырубание криволинейных канавок и пазов произ-водят следующим образом. Сначала на поверхностизаготовки наносят риски, затем крейцмейселем за одинпроход прорубают канавки глубиной 1,5 — 2 мм. Обра-зовавшиеся после рубки неровности устраняют кана-вочником, придавая канавкам одинаковые ширину иглубину но всей длине заготовки. Глубину канавокпроверяют шаблоном.

Хрупкие сплавы, например чугуны, рубят всухую;при рубке вязких и мягких сплавов рекомендуется ре-жущую часть зубила слегка смачивать мыльной водойили протирать промасленной тряпкой, а при рубке спла-


BOB алюминия — скипидаром. Это способствует уве-личению стойкости режущей части зубила до очеред-ной переточки.

Для получения более чистой поверхности нужно сни-мать сначала грубую стружку, а затем более частымиударами молотка — чистовую стружку толщиной 0,5 —1 мм. Наиболее производительной является такая руб-ка, когда за один проход снимается слой металла толщи-ной 1,5 — 2 мм. При снятии слоя толщиной более 2 ммработающий быстро утомляется, а поверхность полу-чается шероховатой. В конце рубки необходимо ослаб-лять удар молотка по зубилу.

Рис, 53. Защитные приспособления при рубке

Правила безопасной рубки. При рубке необходимострого соблюдать правила техники безопасности. Важней-шие из них сводятся к следующему:

\ ) режущий и ударный инструмент должен быть исправ-ным, без трещин, забоин, заусенцев; рукоятки молотков дол-жны быть гладкими, не иметь дефектов, молотки на нихдолжны быть надежно закреплены;

2) при рубке хрупких металлов необходимо работать взащитных очках, а место рубки и рука должны быть защи-щены (рис. 53);


3) заточку зубила нужно производить при опущенном за-щитном экране; расстояние между подручником и шлифо-вальным кругом должно составлять 2 — 3 мм; при заточкенужно стоять в стороне от плоскости вращения круга.

Рис. 54. Толстостенный резиновый шланг па ручке зубила поможетизбавиться от воздействия вибрации

Работать станет легче и удобнее. Стоит натянутьна ручку зубила кусок толстостенного резинового шланга(рис. 54), и работать станет легче и удобнее, — исчезнетболезненное ощущение в руке, возникающее от вибрации.

Раскрой стекла

Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым исухим. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы полу-чилось меньше отходов, а остатки можно было использо-вать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления,все же желательно размещение длинной стороны вырезан-ного стекла параллельно длинной стороне листа стекла. Так,из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезатьчетыре стекла размером 500x300 мм с остатком 100x1200 мм(нерациональный раскрой) или такое же количество стеколс остатком 200x600 мм (рациональный раскрой). Получен-ный остаток можно использовать для остекления форточек,веранды, парников и т. п.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют не-прямые углы, поэтому их надо обязательно проверять уголь-ником .

При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обя-зательным промером диагоналей переплета. В этом случае

72 В. М. Сафронвпко

стекла целесообразно размечать с противоположной сторо-ны чернилами.

Размер стекла должен быть на 3-5 мм меньше, чем рас-стояние между фальцами (специальные углубления в видеуступа). Так, если длина между бортами фальцев равна600 мм, а ширина 400 мм, то длина вставляемого стекладолжна составлять 595 — 597, а ширина 395-397 мм. Этонеобходимо для того, чтобы стекло СБободно лежало в фаль-цах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то принабухании переплетов древесина надавит на стекло и разда-вит его. То же самое может произойти и от сильного нагре-вания стекла, При этом стекло должно заходить за крайфальца оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначебудет продувать.

Разметку лучше всего производить карандашами «Стек-лограф». При их отсутствии применяют обычные каранда-ши мягкостью 4М, 5М. Можно также вырезать трафарет-полоску в плотной бумаге и использовать губную помаду.

Резка должна производиться на ровном столе (его можетзаменить дрепесно-волокнистая или древесио-слоистая пли-та, фанера, очень хороша для этой цели чертежная доска),покрытом мягкой ровной тканью. Поскольку по условиямтехники безопасности эту ткань не следует затем использо-вать без обработки для других целей, можно изготовить двух-слойную подстилку: нижний слой — байка (одеяло), верх-ний - - полотно (старая простыня или клеенка обратнойстороной), что облегчит очистку.

Необходимо учитывать, что со временем хрупкость стек-ла увеличивается. При работе со старыми стеклами их необ-ходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смо-ченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя отпыли, например, прикрыв тканью. Новые стекла достаточнопротереть сначала влажной, затем сухой тряпкой.

Резать следует по линейке, толщина которой должна бытьне менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать клинейке, колебания инструмента (особенно это относится к


алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность.Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основаниеможно наклеить кусочки тонкой резины от велокамеры илимедицинского резинового бинта,

Линейка плотно прижимается к стеклу, но не точно поразметочным штрихам, а с «припуском» на толщину стекло-реза, величину которого определим следующим образом.Делаем небольшой рез по линейке, точно установленной поразметочной линии, и замеряем расстояние от линии до кон-трольного реза. Полученный результат в дальнейшем исполь-зуем для поправки всех размеров.

Для резки стекла обычно используют алмазный или ро-ликовый стеклорез. Лучший из них — алмазный, но прирезании рифленого стекла лучше воспользоваться ролико-вым.

Прежде чем приступить к резанию, нужно немного по-тренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Начи-нают с маленьких стекол.

Узорчатые, матовые и рифленые стекла режут с гладкойстороны.

Перед резкой мокрое стекло обязательно сушат, а грязноепротирают полностью или по линии реза. Стекло по линииреза стекольщики протирают обычно пальцем, ведя им поприставленной линейке.

Чтобы случайно не поранить палец, на него надевают тка-невый напальчник или обертывают лейкопластырем. Мно-гие при работе с роликовым стеклорезом смачивают линиюреза скипидаром, который наносят обычной ученическойкисточкой или ватным тампоном.

Рез начинают с дальнего края листа стекла и по шаблонуили линейке проводят линию к себе без остановки.

Главное при резании -- правильное положение стеклоре-за (рис. 55). Алмазный стеклорез берут между большим паль-цем и остальными (наподобие карандаша), держат его почтивертикально (рис. 55, а), при этом метка с обозначениемалмаза должна быть обращена к линейке. Ведут линию бй


нажима. При правильной резке линия надреза получаетсятонкой и бесцветной. Если след от алмаза получился в видеширокой грубой полосы (царапины) молочного цвета с бе-лой стеклянной пылью — это свидетельствует о том, чтозерно алмаза идет неправильно (не вдоль режущей грани)или оно притупилось и нажим был слишком сильным. Притаком резе стекло ломается произвольно и часто колется.Не доходя до конца линии реза на 3 — 5 мм, силу нажиманужно уменьшить, чтобы не допустить схода инструментасо стекла и тем самым повреждения режущей грани. Нельзядважды проводить по одной и той же линии. Вторичныйрез (след получился прерывистый или широкий), если оннеобходим, делают на расстоянии 0,5 — 1 мм от первого.

Роликовый стеклорез во время резки держат перпендику-лярно плоскости стекла между большим и средним пальца-ми или большим, средним и безымянным, надавливая сверхууказательным пальцем (рис. 55, б). Нажим в этом случаедолжен быть более сильным, нежели при работе с алмазом.Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию надреза.

Надрезанное стекло чаще всего ломают о край стола иливерстака. Не следует ломать стекло на закругленном ребредоски или на чем-нибудь мягком — оно трескается не полинии реза. Перед отламыванием обратите внимание на над-рез. Если он сделан правильно, то надрез темный и узкий.Если же белый и широкий, это указывает на то, что стеклонадрезано поверхностно. В таком случае более правильносделать другой надрез, а ис поправлять первый. Ломать стеклобудет легче, если с обратной стороны простукать головкой


стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, осо-бенно в начале и конце реза. Можно ломать стекло над ли-нейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладываютпод линию реза. В этом случае одной рукой нажимают наприподнятый конец стекла, а другой придерживают вторуюполовину, чтобы она.не приподнималась.

Узкие полоски-стекла, если они хороню надрезаны, ло-мают руками, прорезями оправы стеклореза, специальнойгребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты ре-зиновые или пластмассовые трубочки (рис. 56).

Рис. 56. Ломка стекла: а — руками; б - оправкой стеклореза;в — гребенкой; г — плоскогубцами.

Армированное стекло режут так же, как и обыкновенное.После облома отделенные части следует загибать вверх ивниз до тех пор, пока проволока не переломится. Выступа-ющие края арматурной проволоки запилите пилой по ме-таллу или напильником.

Толстые (витринные) стекла режут так же, как и тонкие,но надрезы лучше делать и по верхней и нижней сторонам,а перед ломкой с нижней стороны простукать головкой стек-лореза вдоль линии надреза до появления трещины, особен-но в начале и конце реза. Рез нужно производить алмазнымстеклорезом или свсжезаточенным роликовым.

Чтобы вырезать круглое стекло, прикрепите на листстекла резиновую или пластмассовую присоску. В дере-вянную рейку вбейте гвоздик так, чтобы его острие выш-ло на 3 — 4 мм. Острие гвоздика вдавите в присоску, а падругом конце рейки закрепите стеклорез. Вращением рейкивокруг гвоздика сделайте круговой надрез. От него к кромке


стекла сделайте радиальные надрезы и легким постукивани-ем снизу по линии реза головкой стеклореза один за другимотбейте куски.

При остеклении окон или рам картин сложных очерта-ний и при выполнении витражей приходится производитькриволинейную резку стекла. Делают ее обязательно по шаб-лонам из толстого картона, древесно-волокнистой плиты илифанеры (при изготовлении шаблона следует учесть припускна толщину стеклореза). Шаблон накладывайте на стекло,плотно прижмите и одним ровным -и точным движениемсделайте рез от одного края шаблона к другому. От рукипроведите через каждые 80—150 мм по перпендикулярам крадиусам надрезы от кривой линии до края заготовки и пос-ле постукивания всех линий реза снизу головкой стеклоре-за обломайте выступы, начиная с края. Есть и другой спо-соб. Нанесите «Стеклографом» криволинейный обвод. Затемобрежьте по габариту прямоугольник и, обрезая углы, полу-чите 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся ча-сти удалите последовательно с помощью выступа стеклоре-за. Обрезку углов можно производить под водой с помощьюпортновских ножниц. Для этого после получения 16-уголь-ника стекло и лезвие ножниц протрите скипидаром, опусти-те стекло в воду и ножницами постепенно небольшими ку-сочками (по 3 — 5 мм) обрежьте выступы.

Если нет стеклореза, можно применить иной способ, ко-торый пригоден как для прямолинейной, так и криволипей-

Рис, 57. Срезание бутылок: а — нагревание; 6 — охлаждение


ной резки. Сделайте напильником небольшой надпил на краюстекла там, где должна начаться линия реза, К намеченномуместу приложите нагретый конец паяльника и без нажимамедленно ведите по линейке или шаблону. Стекло даст ров-ную трещину в нужном направлении. Наденьте рукавицу иотделите вырезанный участок стекла.

Чтобы обрезать банку, бутылку и т. п., проводят соответ-ствующую черту напильником и потом но черте — раскален-ным паяльником, железным прутком или раскаленным уг-лем. Стекло, расширяясь от жара, трескается по проведеннойчерте. Есть и другой способ. В месте, на котором надо сделатьсрез, с помощью острой пилы для металла сделайте малень-кий надрез. По нему обвяжите бутылку тонкой шерстянойниткой, смоченной в спирте или бензине (рис. 57, а). Ниткуподожгите, а бутылку медленно вращайте вокруг своей оси.После сгорания нитки бутылку облейте (рис. 57, б) или опу-стите в холодную воду. Бутылка разделится на две части.

Обработка стекла после разреза. Если края стеклавдоль линии излома оказались неровными, с выступами,зазубринами, острыми кромками, их необходимо выровнять.Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, при-меняют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащиекусочки стекла, а, осторожно нажимая самыми концами плос-ких губ инструмента на край стекла, постепенно и понемно-гу крошат и раздавливают края стекла. Следующей стадиейотделки краев стекла является опиливание напильником илина точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять лич-ный напильник, для тонкого ~ бархатный. При работе на-пильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром(керосин или скипидар можно смешать с водой в равныхпропорциях), а лучше всего 10%-ным.раствором камфары вчистом скипидаре. Из точильных брусков можно применятьнаждачные или карборундовые, причем последние смачи-вать не надо. При работе нельзя сильно надавливать на стек-ло, опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Для


получения прямолинейного края стекло перемещают взад-вперед по поверхности бруска. Нужно иметь в виду, чтонапильники и брусочки сильно портятся при такой работе:напильники сильно тупятся, на брусочках образуются цара-пины. Поэтому для обработки стекла целесообразно исполь-зовать старые напильники и старые наждачные бруски.

Шлифовку краев стекла можно производить вдвоем руч-ным точилом с зернами средней крупности. При этом одинчеловек вращает точило и подливает из масленки смесь водысо скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводныеточильные станочки многооборотны, что вызывает местныйнагрев стекла, и при недостаточном опыте часто возникаюттрещины.

Разрезание керамических плиток

В ходе облицовоч-ных работ требуютсянеполномерные плит-ки, получаемые разре-занием целых. Для это-го сначала отмеряютнужный размер сталь-ной линейкой с милли-метровыми делениями.Риску проводят каран-дашом или рейсмусом.Затем, сильно нажимаястеклорезом (иногдаэто делают дважды),прорезают глазурь ичасть черепка плитки(ргтс. 58, а). После это-го нижней сторонойплитки ударяют о ребро доски так, чтобы линия надреза ггола-ла ija ребро. При этом плитка раскалывается точно по надрезу

Рис. 58. Подготовка плиток: а — резка', 6 —разламывание ударом о ребро доски; в —разламывание плитколомом; г — приточкикромки плитки; ! — плитка; 2 — стеклорез; У — плитколом; -\ — абразивный круг


(рис. 58, б). Для отламывания узких надрезанных полоскерамической плитки используют илитколом (рис. 58, в).

Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными игладкими, поэтому для отдельных видимых участков их при-ходится притачивать вручную или механически на абразив-ном бруске или круге (рис. 58, г).

Раскрой пластика

Работу по раскрою облицовочного пластика можно упро-стить, если использовать ножовку с полотном для продоль-ного пиления древесины и пилить под острым углом (10 —15"). Особенно удобна ножовка, у которой можно менятьугол наклона полотна. Срез будет ровным и без сколов.

Стеклопластик режут куском ножовочного полотна, за-точенного в соответствии с рис. 41. Пластик режут такимрезаком с лицевой стороны по линейке на глубину 'А/ ,t еготолщины, после чего ломают.

Разрезание пенопласта

Резать пенопласт очень удобно с помощью электрическо-го паяльника, но его жало нужно расплющить так, чтобыполучилась плоская заточка (рис. 59). Срез получается ров-ным, кромки его не оплавляются.

Рис. 59. Жало паяльника для разрезания пенопласта


Кроить станет легче

Попытка распилить лобзиком пластмассу без соответству-ющей подготовки к успеху не приведет. Разогревшаяся от тре-ния пилка лобзика подплавит ее и затруднит работу. Тонкийслой машинного масла, нанесенный по контуру пропила наповерхности пластмассы, обеспечит лобзику свободный ход.

Пилить асбестоцементные листы, особенно под углом,очень трудно. Для облегчения работы лист следует с двухсторон смочить мокрой тряпкой по линии разреза. Намок-ший лист пилить намного легче.

При резании резины лезвие ножа нужно смазывать мы-лом: резать будет легче, а края получатся ровными.

Сверление

Сверлением называется образование отверстий в сплош-ном материале снятием стружки с помощью режущего инст-румента — сверла, совершающего вращательное и поступа-тельное движения относительно своей оси.

Сверление в древесине

Для образования в древесине отверстий (преимуществен-но цилиндрических) пользуются специальными режущимиинструментами — сверлами, представляющими собой стер-жень с хвостовиком и рабочей частью (рис. 60). Хвостовиксверла может иметь цилиндрическую, коническую или квад-ратную пирамидную форму, что позволяет закреплять инст-румент соответственно в трехкулачковом самоцеитрирующемпатроне, коническом отверстии шпинделя сверлильного стан-ка (а также в пиноли задней бабки токарного станка) или вспециальном зажимном устройстве коловорота.

Для сверления применяют перовые, центровые, винто-вые и спиральные сверла.


Рис, 60. Перовое (а), центровое (6) и винтовое (в) сверла; бурав (г)и буравчик (д)

Перовые сверла типа ложечной перки имеют вид удли-ненного корытца с острыми краями (рис. 60, а). Служат онипреимущественно для сверления отверстий под нагели диа-метром 3—16 мм. Корытце-желобок служит и для выбросастружки, но ввиду того, что оно не может полностью выбра-сывать стружку наружу, во избежание перегрева сверло при-ходится часто вынимать из отверстия. Отверстия получают-ся нечистыми, а также, из-за отсутствия направляющегоцентра, недостаточно точными. Длина перового сверла до170 мм.

' Центровыми сверлами (рис. 60, б и 61, а) сверлят сквоз-ные и неглубокие отверстия поперек волокон. Сверлить глу-бокие отверстия этими сверлами трудно вследствие плохоговыбрасывания стружки. Работают сверлом только в однусторону. Сверло представляет собой стержень, оканчиваю-щийся внизу режущей частью, состоящий из подрезателя,лезвия и направляющего центра (острия). Диаметр центро-вых сверл 12 — 50 мм, длина в зависимости от диаметра со-ставляет 120—150 мм. При работе этими сверлами нужноделать нажим» иначе они не будут внедряться в древесину.Сверла винтовые (рис. 60, в) применяют для сверления глу-боких отверстий поперек волокон. Конец сверла имеет винтс мелкой резьбой. При сверлении ими отверстия получают-


ся чистыми, так как по винтовым канавкам стружка удаля-ется легко. Диаметр сверл 10 — 50 мм, длина 400— 1100 мм.

Спиральные сверла (рис. 62) более совершенны по своейконструкции. В них предусмотрен вывод стружки, в резуль-тате чего отверстие не забивается стружкой и имеет чистыеровные стенки. Как и центровые, эти сверла имеют центр иподрезатель или же коническую заточку режущей части.Диаметр сверл с конической заточкой - 2- 6 мм (короткаясерия), а с центром-и подрезателем — 4 — 32 мм. Сверла сконической заточкой применяются для сверления вдоль во-локон, с центром и подрезателем - поперек. Спиральныесверла могут оснащаться пластинками из твердого сплавадля обработки особо твердых пород древесины.

Рис. Ы. Сверление сквозного отверстия центровым сверлом (а)

Для сверления отверстий больших диаметров использу-ют пробковые сверла, а для расширения отверстий под го-ловки шурупов -- зенковки (рис. 61, б).

Рис. 62. Спиральное сверло по металлу (а) и его заточкадля работы по дереву (6)


Сверло должно быть правильно заточено, иначе оно бу-дет рвать, а не резать древесину, а отверстие забиватьсястружкой. При затачивании необходимо сохранять геомет-рию режущих кромок. Так как режущая головка имеет огра-ниченный запас металла, сверло следует затачивать береж-но и экономно. Затачивают его на абразивном камне иливручную тонким напильником, а доводят специальным осел-ком. Обычно угол заточки сверла составляет 12°.

Центровые сверла начинают затачивать с внутренней сто-роны режущей кромки, остальные — с наружной. Правиль-ность заточки проверяют шаблоном. Концы боковых резцовдолжны выступать не менее чем на 3 мм над режущимикромками горизонтальных резцов. Это даст возможностьвыступам начать процесс резания раньше, чем горизонталь-ные резцы начнут снимать стружку.

От того, как заточено сверло, зависят прежде всего чистотаобработки отверстия и точность сверления. Поперечная режу-щая кромка должна проходить через ось сверла. При смеще-нии ее от оси сверло уйдет в сторону, в результате чего будутпроисходить неравномерный износ режущих кромок и биениесверла, а следовательно, увеличение диаметра отверстия.

Для высверливания в массиве большого количества оди-наковых отверстий необходимо иметь в запасе несколькосверл одного и того же диаметра. Периодическая смена сверлувеличит срок их службы.

При выполнении сквозных отверстий под деталь необхо-димо помещать гладкую подкладку и плотно прижимать кней заготовку, а при выходе сверла нажим следует осла-бить. Иначе от нижней поверхности детали могут отойтиволокна древесины и образоваться сколы. Глубокие сквоз-ные отверстия лучше сверлить с двух сторон по точной раз-метке или в соответствии с рис. 61, а с двух сторон. Можнотакже вначале просверлить тонким сверлом лидерное отвер-стие, а затем уже его рассверлить. .

Вручную режущий инструмент вращают с помощью ворот-ка (рис. 60, г, д), коловорота или дрели. Небольшие отвер-


стия можно делать сверлом, зажатым в ювелирные тиски.Коловорот представляет собой стальной коленчатый стерженьсо свободно насаженной на нем рукояткой, дрель — специ-альное приспособление, в котором вращение от приводнойрукоятки передается к патрону со сверлом через зубчатуюпередачу,

В древесине отверстия диаметром до 5 мм следует вы-полнять с помощью дрели со спиральными сверлами, с 5 до12 мм - коловоротом со спиральными сверлами с центроми подрезателями, свыше 12 мм — коловоротом с центровы-ми сверлами.

Для сверления глубоких отверстий в массиве древесиныиспользуют бурав (рис, 60, г), а неглубоких отверстий в дре-весине твердых пород под шурупы — буравчик (рис. 60, д),Бурав представляет собой металлический стержень с ушкомдля ручки вверху и винтовой поверхностью с направляю-щим центром •- внизу. У буравчика затруднен вывод стружкииз отверстия, поэтому его периодически вынимают из от-верстия и очищают от стружки. Бурав и буравчик дают не-высокую чистоту обработки.

Сверление вручную требует от исполнителя довольно боль-шого опыта удерживания режущего инструмента в нужномположении (обычно перпендикулярно к поверхности заго-товки). Из-за небольшой скорости вращения даже при тща-тельно заточенном сверле поверхность отверстия получаетсяне очень гладкой. Но самым большим недостатком при руч-ном сверлении является то, что вследствие неодинаковой твер-дости отдельных слоев древесины центр сверла отклоняетсяв сторону от выбранного направления; чтобы этого избежать,центр будущего отверстия при разметке углубляют шилом,гвоздем или кернером, а у сучков или в сучках следует дажесделать более тонким сверлом лидерное отверстие и затемуже рассверлить его до требуемого диаметра.

При вертикальном сверлении можно повесить нитку с гру-зиком или отвес и ориентировать направление с двух сто-рон.


При сверлении отверстий, расположенных близко другот друга или находящих одно на другое, перемычка междуними легко нарушается, и работа оказывается впустую. Что-бы этого не случилось, в уже просверленное отверстие вставь-те подходящий по диаметру стержень-пробку из твердой дре-весины и только после этого приступайте к сверлениювторого отверстия. Выбить потом пробку не составит труда.

Просверливая отверстия нужной глубины, совсем необя-зательно прерывать работу для измерения сделанного углуб-ления. Обмотав сверло на «заданной» высоте куском изо-ленты или лейкопластыря, вы получите надежный «автоматдля измерения» глубины просверленного гнезда,

Кусок пенопласта, надетый-на сверло, может служить нетолько показателем глубины просверленного отверстия, нои выполнять роль вентилятора, сдувающего стружку.

Для разделки глухих отверстий рекомендуется применятьобломок круглого напильника, зажатый в патроне дрели,Чтобы не повредить обрабатываемую деталь, рабочий конецобломка напильника следует слегка заовалить на наждач-ном круге.

Просверливая полированную поверхность, наденьте насверло фетровую шайбу — она предохранит поверхность отповреждения патроном дрели.

Прежде чем просверлить круглое бревно, надежно его за-фиксируйте. В противном случае можно лишиться и свер-ла, да и обломок сверла потом извлечь будет довольно не-просто.

Если патрон дрели мешает просверлить небольшое отвер-стие в труднодоступном месте, например в пазу детали, вос-пользуйтесь трубкой-обоймой необходимого диаметра — наодном конце трубки закрепите сверло, а другой конец еевставьте в патрон дрели.

При сверлении рекомендуется пользоваться шаблоном(рис. 63). Его можно изготовить из деревянного бруска идоски. В бруске просверлите в нужных местах отверстия иприкрепите к нему шурупами доску, которая при сверлении


Рис. 63. Шаблон для сверлепия торца и плоскости заго-товки: 1 — заготовка; 2 —шаблон; 3 — отверстие ашаблоне; 4 — струбцина, ккоторой крепится шаблон

будет служить упором. При сверлении большого количестваотверстий шаблон закрепите струбциной.

Применив упор, представленный на рис. 64, вы сможетебез перестановок струбцины про-сверлить отверстия в круглых заго-товках.

Коловорот или сверлилку нельзядержать так, чтобы сверло былообращено в сторону работающего.Нажимать на нажимную головкуколоворота или сверлилки нужнотолько руками. Работать сверлами,имеющими трещины и другие де-фекты, нельзя.

При некачественном сверлениивозникают следующие дефекты: не выдержан размер (диа-метр) отверстия, вызванный биением сверла, вследствие не-правильного закрепления его в коловороте: рваная поверх-ность отверстия — при сверлении тупым или неправильнозаточенным сверлом.

Самодельные сверла. Перовое сверло можно сделатьиз гвоздя. Шляпку гвоздя расклепайте, опилите и заточи-те, помня, что сверло будет вращаться но ходу часовойстрелки (рис. 65, а).

Для сверления отверстий в древесно-стружечной плите(ДСП) при расклепывании шляпки гвоздя нужно придать

Рис. 64. Упор для сверлепия отверстий а круглых

заготовках


форму наконечника копья (рис.65, б). При такой форме сверлаотверстие получается не за счетвысверливания с удалениемстружки, а происходит вхожде-ние сверла с уплотнением и уп-рочнением материала, что оченьважно, в особенности при ли-дерных отверстиях под шурупы.

Очень легко и удобно делатьнебольшие отверстия в древеси-не, пластмассе или тонком ли-стовом металле шилом с трех-или четырехгранной заточкой(рис. 65, в). Особенно хорошотакое шило для лидерного от-верстия под шуруп в древесинеили пластмассе.

Простейшее приспособлениедля сверления в древесине от-верстий диаметром 15 45 мм можно сделать из металли-ческого стержня с продольной прорезью и кусочком старогоножовочного полотна. Режущие грани полотна затачиваютиод углом 45°, вставляют в прорезь стерженька и припаива-ют. Прежде чем пустить в дело самодельное сверло, обыч-ным сверлом (диаметр его должен быть чуть больше диамет-ра стержня самодельного сверла) просверлите сквозноенаправляющее отверстие. Затем зажмите хвостовик самодель-ного сверла в патроне дрели, введите выступающий конецстержня в направляющее отверстие и приступайте к сверле-нию.

Тонкое сверло заменит швейная игла, если ее конец зато-чить со стороны ушка (рис. 65, г). Сверло легко сделать изотожженной стальной проволочки. Рабочий конец головкисверла нагревают до светло-красного каления, а затем погру-жают в сургуч.

Рис. 65. Самодельные сверла'.а, 6 — из гвоздя; а — из твердой


Если нет нужного сверла. Если под рукой нет тол-стого сперла, отверстие нужного диаметра в мягком матери-але (древесине, пластмассе) можно просверлить тремя тон-кими сверлами, скрепленными несколькими витками мягкойпроволоки и зажатыми в патрон дрели.

Заточка сверл по металлу для сверления древе-сины. Для сверления древесины можно применять и спи-ральные сверла по металлу, однако при сверлении ими от-верстия получаются не очень чистыми,

При отсутствии сверл по древесине их можно изготовитьиз сверл по металлу. Для этого сверла по металлу затачива-ют так, как это показано на рис. 62, б. Тогда сверла режутчисто и быстро. Для заточки применяют круглые напильни-ки с бархатной насечкой или специальные оселки.

Хранение сверл. Сверла удобно хранить в деревянномбруске с отверстиями глубиной 1 5 - 2 0 мм и диаметром наодин порядок выше диаметра сверла. Возле отверстия нуж-но обозначить диаметр сверла,

Сверление в металле

Сверление применяется:для получения неответственных отверстий невысокой сте-

пени точности и невысокого класса шероховатости, напри-мер, под крепежные болты, заклепки, шпильки и т. д.;

для получения отверстий под нарезание резьбы, развер-тывание и зенкерование.

Рассверливанием называется увеличение размера отвер-стия в сплошном материале, полученного литьем, ковкой,штамповкой или другими способами.

Для получения высокого качества поверхности отверстияего (после сверления) дополнительно зенкеруют и развер-тывают.


Точность сверления в отдельных случаях может быть по-нышена благодаря тщательному регулированию станка, пра-вильно заточенному сверлу или сверлению через специаль-ное приспособление, называемое кондуктором.

Сверла. Сверла разделяются на спиральные (рис. 66), спрямыми канавками, перовые, для глубокого, кольцевогосверления и центровочные,

Сверла изготавливаются из быстрорежущих, легирован-ных и углеродистых сталей, а также оснащаются пластинка-ми из твердых сплавов.

рабочая часть

одточкапоперечной

кромки

Рис. 6(>. Спиральное сверло и его элементы; 1 — лс.гмючка; 2 — режущаякромка; 3 -- задняя поверхность; 4 — передняя поверхность; 5 - попе-

речная кромка; (> — канавка

Для сверления отверстий чаще применяют спиральныесверла и реже специальные.

Спиральное сверло — двузубый (двулезвийный) режу-щий инструмент — представляет собой цилиндрический стер-жень, имеющий на рабочей части две винтовые канавки, ана противоположной -- хвостовик для закрепления сверла.Винтовые канавки, служащие для удаления стружки присверлении и для образования режущих элементов, имеютразличный наклон к оси сверла в зависимости от вида обра-батываемого материала. Так, при сверлении стали пользу-


ются сверлами с углом наклона канавок сверла 26 — 30°, присверлении хрупких материалов — 22 — 25°, при сверлениилегких и вязких металлов — 40 — 45°, при обработке алюми-ния, дюралюминия и электрона — 45°. Винтовые канавкиобразуют два рабочих зуба (пера), связанных между собойпоперечной кромкой.

В зависимости от направления винтовых канавок спи-ральные сверла подразделяют на правые (канавка направле-на по винтовой линии с подъемом слева направо, движениесверла происходит по ходу часовой стрелки) и левые (ка-навка направлена по винтовой линии с подъемом справапалево, движение сверла происходит против хода часовойстрелки). Левые сверла применяют редко.

Поперечная кромка при работе сверла не режет, а давитметалл заготовки. Исследованиями установлено, что до 65%усилия подачи приходится на вдавливание в металл попе-речной кромки. Поэтому для облегчения условий работынеобходима подточка поперечной кромки сверла.

Расположенные вдоль винтовых канавок сверла узкие по-лоски на цилиндрической поверхности сверла называют лен-точками. Они служат для уменьшения трения сверла о стен-ки отверстия, направляют сверло в отверстие и способствуюттому, чтобы сверло не уводило в сторону. Сверла диамет-ром 0,25 — 0,5 мм выполняются без ленточек.

Уменьшение трения сверла о стенки просверливаемогоотверстия достигается также тем, что рабочая часть сверлаимеет обратный конус, т. е. диаметр сверла у режущей частибольше, чем па другом конце у хвостовика. Разность этихдиаметров составляет 0,03 — 0,12 мм на каждые 100 мм свер-ла. У сверл, оснащенных пластинками из твердых сплавов,обратная конусность применяется от 0,03 до 0,15 мм па дли-не пластинки.

Хвостовик сверла может быть коническим и цилиндри-ческим. Конические хвостовики имеют сверла диаметром от60 до 80 мм. Эти хвостовики образуются конусом Морзе иобеспечивают наиболее прочное и точное крепление сверла.


Однако для сверления мелких отверстий (диаметром до 20 мм)широко распространены сверла с цилиндрическим хвосто-виком — они просты в изготовлении и достаточно надежныв работе. Хвостовик является продолжением рабочей частисверла.

Сверла с коническим хвостовиком устанавливают непосред-ственно в отверстие шпинделя станка (или через переходныевтулки), и они удерживаются благодаря трению между хвосто-виком и стенками конического отверстия шпинделя. Сверла сцилиндрическим хвостовиком закрепляют в тпиндсле станкас помощью специальных патронов. На конце конического хво-стовика имеется лапка (см. рис. 66, а), не позволяющая сверлупроворачиваться в шпинделе и служащая упором при удале-нии сверла из гнезда. У сверл с цилиндрическим хвостовикомимеется поводок (см. рис. 66, а), предназначенный для допол-нительной передачи крутящего момента сверлу от шпинделя.

Шейка сверла, соединяющая рабочую часть с хвостови-ком, имеет меньший диаметр, чем диаметр рабочей части,служит для выхода абразивного круга в процессе шлифова-ния, на ней обозначена марка сверла и материала.

Спиральные сверла изготавливаются из углеродистой ин-струментальной стали У10А, легированной стали, хромо-кремнистой 9ХС, быстрорежущей Р6М5.

Для изготовления сверл все шире применяют металлоке-рамические твердые сплавы марок ВКб, ВК8 и Т15К6. Наи-бо'лее распространенными являются спиральные сверла избыстрорежущей стали.

Сверла, оснащенные пластинками из твердых сплавов,находят широкое применение при сверлении и рассверлива-нии чугуна, закаленной стали, пластмасс, стекла, мрамора идругих твердых материалов. По сравнению со сверлами, из-готовленными из инструментальных углеродистых сталей,они имеют значительно меньшую длину рабочей части, боль-ший диаметр сердцевины и меньший угол наклона винтовойканавки. Эти сверла обладают высокой стойкостью и обес-печивают высокую производительность труда.


Затачивание спиральных сверл. Сверла нужно зата-чивать своевременно, не доводя их режущие кромки до пол-ного затупления. При сверлении затупившееся сверло оченьбыстро нагревается. При небрежном обращении сверло избыстрорежущей стали может нагреться настолько, что про-

Рис. 67. Виды износа сверла: 1 — по пере-дней поверхности; 2 — по задней поверхно-сти; 3 — по уголкам; 4 — перемычки; 5 — "'

фаске (направляющей ленточке)по

изойдет отпуск стали и сверло станет непригодным для ра-боты (пережог сверла). При сверлении даже не очень твер-дых материалов на работающее тупое сверло требуется по-вышенное осевое давление, чтобы оно врезалось в металл.Износ сверла в первой стадии может быть обнаружен порезко скрипящему звуку. При работе изношенным сверломтемпература резко возрастает, и сверло еще больше изнаши-вается, разбивает отверстие. Виды износа сверл показанына рис. 67.

Угол между режущими кромками — угол при вершинесверла 2ф --- оказывает .существенное влияние на процессрезания. При его увеличении повышается прочность сверла,но одновременно возрастает усилие подачи. С уменьшениемугла при вершине резание облегчается, но ослабляется ре-жущая часть сверла. В зависимости от обрабатываемого ма-териала можно выбрать оптимальный угол при вершине свер-ла (град):


стальные поковки и закаленная сталь

сталь и чугун средней твердости

магниевые сплавы

латунь, бронза, сплавы алюминия, баббит

марганцовистая сталь

медь мягкая красная

силумш!

125

116

110

130

136

12590-

-118

-120

-НО

-150

-100

Затачивают сверла на специальных заточных станках илина обычном заточном станке, применяя приспособления, иливручную.

Заточку выполняют в предохранительных очках (если настанке нет прозрачного экрана).

Затачивают сверло вручную следующим образом. Левойрукой удерживают сверло за рабочую часть как можно ближек режущей части (конусу), а правой рукой охватывают хвос-товик, слегка прижимая режущую кромку сверла к боковойповерхности шлифовального круга (рис. 68). Затем плавным

Рис. 68. Заточка режущих кромок сверла: а — положение сверла в руках;б — положение сверла относительно шлифовального круга; в — заточкакороткого сверла с помощью специальной втулки; г — подточка режущей

кромки и передней поверхности

движением правой руки, не отнимая сверло от круга, повора-чивают (покачивают) его вокруг своей оси, выдерживая пра-вильный наклон и слегка нажимая на сверло, затачивают зад-нюю поверхность. Особенно внимательно нужно следить затем, чтобы режущие кромки имели одинаковую длину, были


прямолинейны и заточены под одинаковыми углами. Следу-ет помнить, что сверло часто «горит» из-за малого заднегоугла или неправильной его заточки. Заточку следует веститак, чтобы поперечное лезвие перемычки было острым, а незакругленным. Подточку перемычки и ленточки у сверла про-изводят обычно вручную с помощью шлифовального круга сзакругленными кромками, установленного на обычном заточ-ном станке (рис. 68, г).

На рис. 69 показаны наиболее встречающиеся в практикедефекты при ручной заточке. К их числу относятся следую-щие дефекты:

1) неодинаковая длина режущих кромок; центр попереч-ной кромки не совпадает с осью сверла (рис. 69, а); длин-

Рис. 69. Примеры неправильной заточки сверл

мая кромка Л С больше нагружена, чем СВ, поэтому она час-то выкрашивается около угла А и быстрее затупляется; поддействием большой нагрузки со стороны кромки Л С сверлоотжимается от оси вращения О'О'в положение ОО, начи-нает «бить», что приводит к «разбиванию» отверстия, т. е.увеличению его диаметра; при большой глубине сверлениявозможна поломка сверла;

2) середина поперечной кромки совпадает с осью сверла,но режущие кромки заточены под разными углами (рис. 69,б); из-за большого наклона режущая кромку ВС работать небудет; снимать стружку будет только кромка АС; при этом


из-за односторонней нагрузки режущей кромки сверло бу-дет уходить в сторону, увеличивая диаметр отверстия;

3) при заточке сверла, показанной на рис. 69, в (режу-щие кромки неодинаковы по длине и имеют разные углынаклона), произойдет смещение сверла, и оно при работебудет вращаться вокруг оси ОО, «разбивая» отверстие.

Заточку ведут с охлаждением, периодически погружаяконец инструмента в водно-содовый раствор. Заточенноесверло доводят на оселке или бруске.

При переточке спиральных сверл, особенно если это осу-ществляется вручную, увеличение диаметра отверстия из-занеточной заточки может достигнуть недопустимой величи-ны. По этой причине спиральные сверла затачивают вруч-ную, как правило, в случаях, когда их диаметр не превыша-ет 10 мм.

Форма заточки оказывает влияние на скорость резания,допускаемую для данного сверла, и его стойкость. Сверла собычной заточкой обладают рядом недостатков. У них пере-менный передний угол по длине режущей кромки. Причему перемычки он приобретает отрицательное значение. В оченьтяжелых условиях работает переходная часть сверла (от ко-нуса к цилиндру), так как в ней действуют наибольшие на-грузки, при этом ухудшается отвод теплоты.

Для улучшения условий работы сверл применяют специ-альные виды заточки: одинарная с подточкой перемычки (рис.70, б) — подточка перемычки уменьшает ее длину и улучшаетусловия резания; одинарная с подточкой перемычки и ленточ-ки (рис. 70, в) — подточка ленточки до ширины 0,1-0,2 мм надлине 3 — 4 мм уменьшает трение в наиболее напряженномучастке сверла и улучшает условия резания; двойная с под-точкой перемычки (рис. 70, г) — заточка под двумя углами:основным 2ф = 116 ~ 118" и дополнительным 2<р = 70 - 75°0,2 диаметра, а также подточка перемычки увеличивает стой-кость сверла за счет увеличения длины режущей кромки, умень-шения длины стружки и улучшения отвода тепла; двойная сподточкой перемычки и ленточки (рис. 70, д); заточка по


методу В. Жирова (рис. 70, е) — кроме основной заточки суглом 116— 118° два дополнительных угла: надлинеО^ —70е и на длине 0,15d — 55°. Подточкой прорезается перемыч-ка. Заточки, показанные на рис. 70, в, применяются для сверлдиаметром от 12 до 80 мм.

Рис. 70. Виды заточки сверл: а — одинарная (нормальная); б — одинарнаяс подточкой перемычки; в — одинарная с подточкой перемычки и ленточ-ки; г— двойная с подточкой перемычки; д — двойная с подточкой пере-

мычки и ленточки; е — по методу В, Жирова

Подготовка к сверлению. Подготовка к работе зак-лючается в выборе станка, режущего инструмента и охлаж-дающей жидкости, закреплении сверла и детали и в опреде-лении режима резания.

Сверление производится в основном на сверлильных стан-ках. В тех случаях, когда деталь невозможно установить настанок или когда отверстия расположены в труднодоступ-ных местах, сверление ведут с помощью коловоротов, тре-щоток, ручных сверлильных машинок (дрелей), электричес-ких и пневматических ручных сверлильных машинок.

Сверло выбирается в соответствии с заданным диаметромотверстия и в зависимости от обрабатываемого материала.Выбирая диаметр сверла, следует помнить, что при работесверлом в результате биения отверстие получается несколь-ко большего размера, чем сверло. Средние величины раз-бивки отверстия следующие:

диаметр сверла, мм

диаметр полученного

отверстия, мм 5,03

10

10,12 25,2

50

50,28


Уменьшить разбивку отверстия можно тщательной регу-лировкой станка, правильной заточкой сверла или примене-нием кондукторной втулки. Для уменьшения разбивки мож-но сначала сверлить отверстие на 1 — 3 мм меньше требуемого,а затем проходить сверлом нужного размера; диаметры свы-ше 20 мм лучше сверлить в два приема: сначала малым свер-лом, а затем рассверлить до нужного диаметра.

Чтобы повысить стойкость сверла и получить чистую по-верхность отверстия, при сверлении металлов и сплавов пользу-ются охлаждающими жидкостями. Универсальной охлаждаю-щей жидкостью является мыльная эмульсия (на ведро водыберут 200 г мыла и 5 —6 столовых ложек отработанного ма-шинного масла и этот тщательно размешанный раствор кипя-тят), для стали также можно применить смесь минерального ижирных масел (касторовое, сурепное), для меди — сурепноемасло, для дюралюминия — керосин с касторовым или суреп-ным маслом, для силумина — смесь спирта со скипидаром.

В зависимости от того, какой хвостовик имеет сверло —цилиндрический или конический, подбирают сверлильныйпатрон или соответствующую переходную втулку.

Для правильной установки и закрепления деталей, за ис-ключением очень тяжелых, применяют различные приспо-собления. Наиболее распространенными из них являются;тиски машинные (винтовые, эксцентриковые и пневмати-ческие), прихватки с болтами, призмы, упоры, угольники,кондукторы, специальные приспособления.

Если сверлят сквозное отверстие, то во избежание по-вреждения столешницы или верстака под деталь помещаютподкладку (если стол не имеет отверстия) с точными парал-лельными плоскостями. Подкладку делают, как правило, издревесины. Иногда сверло проходит и через дощечку. Свер-лить же на металлической подкладке трудно, так как в кон-це работы сверло упирается в металл. Да и сама пластинацарапает столешницу. Хорошей подкладкой при сверлениипослужит «сандвич» из двух деревянных дощечек и сталь-ной пластинки толщиной 3 — 5 мм между ними.Л. Сделаем сами для дома и дачи

98 В. М. Сафронепко

Под режимом резания при сверлении подразумевается ско-рость резания и подача. При сверлении сверлу сообщаютдва одновременных движения — вращательное, которое на-зывается главным (рабочим) движением или движениемрезания, и поступательное, направленное вдоль оси сверла,которое называется движением подачи. При сверлении подвлиянием силы резания происходит отделение частиц ме-талла и образуется стружка. Скоростью резания называетсяпуть, проходимый в направлении главного движения наи-более удаленной от оси сверла точкой режущей кромки вединицу времени:

v - jrDn/1000, где D — диаметр сверла, мм; п — частотавращения сверла, об/мин; я — постоянное число (3,14).

Величина скорости резания зависит от обрабатываемогоматериала, диаметра и материала сверла и формы его заточ-ки, подачи, глубины резания и охлаждения. Однако надопомнить общее правило режимов резания: чем больше диа-метр сверла и чем тверже материал, подлежащий сверле-нию, тем меньше скорость резания.

Подача (S) представляет собой величину относительногоперемещения сверла вдоль оси за один оборот сверла или заодин оборот заготовки (если вращается заготовка, а сверлодвижется поступательно). Она измеряется в мм/об.

Неправильный выбор скорости резания и подачи приво-дит к тому, что сверло «садится» или «сгорает», т. е. затуп-ляется и теряет свои режущие свойства. Для выбора режи-мов резания пользуются технологическими картами илиспециальными таблицами. .._ __._ - . —~

4QQ В. М. Сафропепко

ление, а затем окончательное. Пробным сверлением получа-ют углубление с диаметром около '/^ будущего отверстия.После этого удаляют стружку и проверяют концентричностьлунки и основной круговой риски. Если контуры углубле-ния (лунки) смещены относительно основной круговой рис-ки, то от центра лунки в ту сторону, куда нужно сместитьцентр отверстия, крейцмейселем прорубают 2-3 канавки.


20 мм сначала производить сверление сверлом, диаметр ко-торого равен приблизительно 1/ 3 от заданного, а затем рас-сверливать на размер.

Рекомендуемые числа оборотови подачи при сверлении

Таблица 1

Диаметр сперла, мм

до 5

5-10

11-15

16-20

20-30

Число оборотов, об/мин

2000-1300

1300-700

700-400

400-300

300-200

Подача, мм/об

0.10-0.20

0.15-0.30

0.20-0.40

0.25-0.45

0.40-0.60

Сверление отверстий. При сверлении различаютсквозные, глухие и неполные отверстия. Высокое качествоотверстия обеспечивается правильным выбором приемовсверления, правильным расположением сверла относитель-но обрабатываемой поверхности и совмещением оси сверлас центром (осью) будущего отверстия.

Существуют два метода сверления: по разметке и по кон-дуктору. По разметке сверлят одиночные отверстия. Пред-варительно на деталь наносят осевые риски и круговые рис-ки (основную, определяющую контуры будущего отверстия,и контрольную диаметром, несколько большим диаметра бу-дущего отверстия). Затем кернят центр и окружности, при-чем керновое отверстие центра должно быть глубже, чтобыдать предварительное направление сверлу. Сверление осу-ществляют в два приема: сначала выполняют пробное свер-


ление, а затем окончательное. Пробным сверлением получа-ют углубление с диаметром около !/^ будущего отверстия.После этого удаляют стружку и проверяют концентричностьлунки и основной круговой риски. Если контуры углубле-ния (лунки) смещены относительно основной круговой рис-ки, то от центра лунки в ту сторону, куда нужно сместитьцентр отверстия, крейцмейселем прорубают 2 — 3 канавки.Затем вновь просверливают отверстие и, убедившись в егоправильности, просверливают окончательно.

Сверление по кондуктору применяется для обработкиотверстий в однотипных изделиях без предварительнойразметки. Широко используемая конструкция кондукторапредставляет собой плиту с запрессованными втулками, рас-положение которых соответствует расположению отверстийв обрабатываемом изделии. Кондуктор перед сверлением на-кладывается на изделие, закрепляется, и через его втулкипоочередно пропускается сверло. Применение кондуктораповышает точность сверления и ускоряет работу.

Сверление глухих отверстий. Сверление глухих от-верстий па заданную глубину осуществляют по вту-лочному упору на сверле (представляет собой втулку,имеющую отверстие с резьбой, в которое ввинчен винт,фиксирующийся в канавке сверла) или измерительнойлинейке, закрепленной на станке. Для измерения свер-ло подводят до соприкосновения с поверхностью дета-ли, сверлят на глубину конуса сверла и отмечают пострелке (указателю) начальное положение на линей-ке. Затем к этому показателю прибавляют заданнуюглубину сверления и получают цифру, до которой надопроводить сверление. Некоторые сверлильные станкина измерительной линейке имеют упор, нижнюю гранькоторого устанавливают на цифре, до которой нужносверлить. Упор фиксируют винтом.

При сверлении глухих отверстий необходимо пери-одически извлекать сверло из отверстия и очищать от-


верстие от стружки, при необходимости можно изме-рять глубину глубиномером штангенциркуля.

Сверление неполных отверстий (полиотверстий).В тех случаях, когда отверстие расположено у края,сверление можно производить попарно или изделие ипрокладку (рис. 71, а, б). Пластина-прокладка должнабыть из того же материала, что и деталь. Обе деталиили деталь и прокладку зажимают в тисках и сверлятполное отверстие,

Сверление сквозного отверстия в уголке. Произво-дят путем закрепления его в тисках на деревянной под-кладке (рис. 71, в).

Сверление отверстий в плоскостях, расположенныхпод углом. Чтобы сверло не отклонялось в стороны ине ломалось, сначала готовят площадку перпендику-лярно оси просверливаемого отверстия (фрезеруют или

Рис. 71, Способы сверления: неполного отверстия (п-олу отверстия) в из-делиях попарно (а); с помощью приставной пластины (б); в — отверстияв уголке; г — в плоскостях, расположенных под углом; д — па цилиндри-

ческой поверхности; е — в полых деталях


зенкуют), между плоскостями вставляют деревянныевкладыши или подкладки затем сверлят отверстие обыч-ным путем (рис. 71, г).

Сверление отверстий на цилиндрической поверхно-сти. Сначала перпендикулярно оси сверления на ци-линдрической поверхности делают площадку, накер-нивают центр, после чего сверлят отверстие обычнымпутем (рис. 71, д).

Сверление полых деталей. При сверлении полых де-талей полость забивают деревянной пробкой (рис. 71, е).

Сверление отверстий с уступами можно получитьдвумя способами:

первый — сначала сверлят отверстие по наимень-шему диаметру, затем его рассверливают на одни илидва больших диаметра в пределах глубины каждой сту-пени; сверла меняют по количеству ступеней, после-довательно увеличивая их диаметр (рис. 72, а);

второй — сначала сверлят сверлом наибольшего ди-аметра, а затем сверлом меньшего диаметра по числуступеней (рис. 72, б).

При первом способе сверло не уводит в сторону,оно хорошо центрируется. Измерить глубину сверле-ния легче при втором способе, так как глубиномер тог-да упирается в дно отверстия.

Рис. 72. Сверление отверстий с уступами: а — рассверливанием;6 — с уменьшением диаметра отверстия


Сверление отверстий больших 'диаметров. Сверле-ние отверстий больших диаметров осуществляется рас-сверливанием просверленных отверстий. Однако от-верстия, полученные отливкой, штамповкой и другимиподобными методами, рассверливать не рекомендует-ся, так как сверло сильно уводит вследствие несовпа-дения центров отверстия с осью сверла.

Отверстия диаметром 50 мм и более, не прибегая крассверливанию, можно получить кольцевым сверле-нием. Его осуществляют с помощью резцовых головок,имеющих полый корпус, с закрепленными на нем рез-цами, расположенными диаметрально и равномерно поокружности. Число резцов четное — от 6 до 12 дляголовок диаметром 30— 150 мм.

При кольцевом сверлении в детали вырезают резцамиканавки, а внутреннюю часть (сердцевину), оставшуюсяв отверстии в виде стержня, выламывают. Стержень вы-ламывают обычно не по всей глубине отверстия сразу, ачастями, по мере углубления головки. Глубина кольце-вой выточки, необходимая для выламывания, зависит отдиаметра отверстия. Стержень можно ослабить, просвер-лив через его центр отверстие небольшого диаметра.

Сверление отверстий в листовом металле. Свер-лить отверстие в тонком листовом металле обычнымисверлами очень трудно, так как глубина сверления мень-ше длины заборного конуса: режущие кромки сверлабудут цепляться за обрабатываемый материал и рватьего. Отверстия в листовом металле сверлят перовымисверлами. Большое отверстие в листовом материалелучше получить не сверлением, а вырезанием резца-ми, закрепленными в оправке, имеющей в центре на-правляющий стержень, входящий в готовое отверстиеи обеспечивающий надежное направление.

Сверление глубоких отверстий. Глубоким сверле-нием называется сверление отверстий на глубину, пре-


вышающую диаметр сверла в 5 и более раз. В зависи-мости от технологии различают сплошное и кольцевоесверление.

Сверление спиральным сверлом осуществляют над-сверливанием отверстия коротким сверлом с последу-ющим сверлением нормальным сверлом на полную глу-бину. Просверливая глубокое отверстие, периодическивыводят из него сверло, не останавливая станок, и уда-ляют из канавок накопившуюся стружку. Длина свер-ла должна соответствовать глубине сверления.

Сверлить отверстия большой глубины с двух сторонне рекомендуется.

Сверление жаропрочных сталей. Сверление жаро-прочных сталей сопровождается образованием сильно-деформированной стружки, которая, упираясь в стен-ки канавок сверла и забивая их, дополнительнодеформируется и затрудняет подвод охлаждающей жид-кости, что снижает стойкость сверла. Поэтому для свер-ления этих сталей на задних поверхностях сверла де-лают стружкоразделительные канавки, расположенныев шахматном порядке.

Сверление жаропрочных сталей осуществляют приобильном охлаждении 5%-ной эмульсией или воднымраствором хлористого бария с добавкой 1 % нитрата на-трия.

Сверление легких сплавов. Сверление легких спла-вов требует особого внимания. Широко применяемы-ми и представляющими сложность при сверлении яв-ляются магниевые и алюминиевые сплавы.

При сверлении магниевых сплавов на передней по-верхности сверла делают фаску с передним углом 5°шириной 0,2 — 0,6 мм в зависимости от диаметра (чембольше диаметр сверла, тем шире фаска). При обра-ботке магниевых сплавов не рекомендуются большиескорости, потому что сплавы могут воспламеняться.


Особенности сверл для обработки магниевых сплавов:большие передние углы, малые углы при вершине (24 —90°) и большие задние углы (15°).

Сверла для обработки алюминиевых сплавов изго-товляют с углами при вершине (65 — 70°) и углами на-клона винтовых канавок (35 — 45°) большими, чем усверл для обработки черных металлов. Задний уголравен 8 — 10°.

Сверло не сместится от центра. Всякая попыткапросверлить продольное отверстие в болте, шпилькеили прутке вряд ли приведет к успеху. Сверло посто-янно будет смещаться в сторону от центра. В бруске издревесины твердой породы, текстолита или гетинаксатолщиной не менее 15 мм просверлите сквозное отвер-стие сверлом, которым намерены сверлить болт. Затемна половину толщины бруска рассверлите это отвер-стие по диаметру болта. Ввернув в него болт, смелоприступайте к сверлению. Получите точно нужное от-верстие.

Брак при сверлении и способы его устранения. Бракпри сверлении может возникнуть в результате неисправнос-ти станка, инструмента или приспособления, неправильнойустановки и крепления детали (табл. 2).

Деталь может быть испорчена, если при сверлении про-изойдет поломка сверла. Причины поломки сверл могут бытьразными. Вот некоторые наиболее характерные из них:

1) если металл некачественный, то сверло, встречая насвоем пути раковину или твердые местные включения, сильноотклоняется в сторону и ломается (рис. 73, а);

2) если нижняя часть обрабатываемой детали ограниченанаклонной плоскостью или частью другой фасонной поверх-ности, то сверло выходит из детали неравномерно, застрева-ет в отверстии и ломается (рис. 73, б);

3) если глубина сверления больше режущей части свер-


мягкие или твердыечастицы металла

Рис. 73. Причины поломки сверл

ла, то канавки забиваются стружкой; это вызывает сильныйнагрев сверла, оно притупляется и ломается (рис. 73, в);

4) затупление и поломка сверла чаще всего происходят вконце сверления сквозных отверстий. Во избежание этогоследует уменьшить подачу в момент выхода сверла пример-но в два раза;

5) поломка часто происходит при работе тупым и непра-вильно заточенным сверлом; поэтому надо работать толькоисправным инструментом; сверло должно быть закрепленов патроне плотно и надежно; неплотность и игра сверла при-водят к получению неточного отверстия и поломке сверла;

6) несовпадение оси шпинделя, оси сверла и оси изделияприводит к получению косого отверстия, увеличению стодиаметра и поломке сверла;

7) поломка сверла может произойти под влиянием чрез-мерной скорости резания или из-за чрезмерно большой по-дачи.

Производя сверление, нужно внимательно следить за хо-дом работы. При первой же помехе в работе или необычномзвуке следует прекратить сверление, выяснить причины не-исправности и устранить их.

Таблица 2

Виды брака при сверлении и их устранение

Виды брака

Отверстие с грубо

обработанной

поверхностью

Смещение отверстия

Диаметр отверстия

больше заданного

размера

Причины брака

Сверление тупым

или неправильно

заточенным сверлом

Слишком большая

подача

Недостаточное*

охлаждение или

неправильный состав

охлаждающей смеси

Неверная разметка

изделия

Неправильная установка

и слабое крепление

изделия на столе

станка (изделие

сдвинулось при

спер л спи и)

Применение сверла

с увеличенным против

требуемого диаметром

Способы устранения

Правильно

затачивать

сверло

Уменьшить

подачу

Увеличить

охлаждение

сверла или

переменить смесь

Правильно размечать

изделие; при сверле-

нии сначала засвер-

ливать пробное

углубление и прове-

рять совпадение

отверстия с контроль-

ной риской

Проверить установку

и крепление изделия

и прочно укрепить

изделие на столе

станка

Выбирать сверла

необходимых

размеров

108 В. М. Сафрипепко

Перекос отверстия

Наличие неравных

углов у режущих

кромок или разная

длина режущих

кромок

Люфт сверла в

конусной

переходной втулке

Неправильная установка

изделия на столе

станка

Попадание стружки

под нижнюю

поверхность изделия

Применение

неправильных

(непараллельных)

подкладок

Правильно затачи-

вать сверла

Исправить или

сменить втулку

Проверить установку

и крепление

изделия

Очистить стол и

изделие от стружки

и гязи перед

установкой изделия

Сменить

подкладки

Сверление в пластмассе

Механическая обработка пластмасс имеет особенности, ко-торые необходимо учитывать.

Термореактивные пластмассы (текстолит, аминопласты,велокнит, фенопласт и др.) обрабатывают «всухую», безприменения охлаждающих жидкостей; охлаждение режуще-го инструмента осуществляют струей воздуха.

Термопластичные материалы (капрон, полиэтилен, поли-стирол, винипласт и т. п.) допустимо обрабатывать с ох-лаждением 5%-ным раствором эмульсола в воде.


Пластмассы режут острозаточенным инструментом (рис. 74).Даже небольшое затупление его резко снижает качество об-работки поверхности.

Уменьшение подачи также отрицательно влияет на каче-ство обработки, так как нередко приводит к налипанию оп-лавленного материала (особенно при резании капрона, по-лиэтилена и винипласта).

Для сверления слоистых пластмасс успешно применя-ют специальные сверла с углом заточки при вершине 70°(рис. 74, б). При обработке капрона с небольшими допуска-ми все измерения должны быть выполнены при температу-ре 20 °С, поскольку тепловое расширение капрона в несколь-ко раз больше, чем металла.

Рис. 74. Сверление отверстий в пластмассах

Чтобы выходная сторона при сверлении не крошилась,под нее подкладывают жесткую металлическую подкладку.

Сверление органического стекла выполняют острыми спи-ральными сверлами с углом при вершине ф = 70 (рис. 74,б). Если необходимо изготовить отверстие большего диамет-ра (до 100—150 мм), используют циркульные резцы (рис.74, в). Сверление обычно ведут со скоростью до 50 м/с иподачей 0,1 мм/об для тонких заготовок и до 0,3 мм/обдля заготовок толщиной свыше 10 мм. Резец 3 (рис. 74, в),закрепленный в зажиме 1, вставляют в оправку 2, котораясвоим хвостовиком закрепляется в шпиндель станка. Резецможно установить на различную величину радиуса R.


Отверстие в стекле

Отверстие в стекле можно просверлить трехгранным кли-новым сверлом, «протереть» трубкой или выжечь припоем.

Клиновое сверло делают из обломка трехгранного напиль-ника, заострив и закалив его рабочий конец с углом у вер-шины в 60°. Противоположный конец делают удобным длязажима в патроне.

Место сверления необходимо постоянно смачивать ски-пидаром. Инструмент надо частично удерживать на весу,если стекло тонкое, чтобы не расколоть его.

«Протиранием» делают отверстия большого диаметра. Дляэтого используют трубку или стержень нужного диаметра изцветного металла. Их зажимают в патрон дрели или свер-лильного станка. На стекло с обеих сторон наклеивают фа-нерки или дощечки с отверстием, равным диаметру трубкиили стержня. Дощечка не дает смещаться трубке и удержи-вает наждачную массу. Рецепт последней таков: наждачныйпорошок или кварцевый песок — 4 части, камфара — 1,скипидар — 2 части. Если ист камфары, то можно брать 3части скипидара.

Рабочий конец трубки должен быть строго горизонтальными плотно прилегать к стеклу. Во время работы трубку илистержень необходимо время от времени слегка поднимать, что-бы свежая наждачная масса попадала под инструмент.

Когда останется примерно одна треть «непротертого» стек-ла, работу следует продолжать с обратной стороны, иначеоставшаяся тонкая часть может отколоться. Если отверстие«протирают» на сверлильном станке, на котором определитьсилу инструмента на стекло трудно, под стекло следует под-ложить микропористую резину для амортизации.

При «выжигании» припоем место, где необходимо сде-лать отверстие, тщательно обезжиривают и посыпают ув-лажненным песком. В песке заостренной палочкой делаютуглубление до стекла. Его диаметр в нижней части долженбыть равен диаметру будущего отверстия. В это углубле-


ние заливают припой, температура плавления которого200 — 300 "С. Когда припой полностью остынет, его вынима-ют вместе с приставшим кружочком стекла. Брак в работеможет быть от плохого обезжиривания стекла.

Отверстие в бетонной или кирпичной стене

Вначале разметим место отверстия керном. Сверлят от-верстие сверлом с твердосплавным наконечником-вставкой(например, победитовым) или сверлом-стержнем с алмаз-ным напылением.

При работе не допускайте перегрева сверла, системати-чески опускайте его в воду. Если в бетоне сверло попадаетна твердые камешки, то их лучше раскрошить небольшимпробойником и после этого продолжать сверление до нуж-ной глубины.

Можно выдолбить отверстие и специальным пробойникомс твердосплавным наконечником. Если же его нет, то можносделать пробойник из обычного спирального сверла, заточивего как зубило. Правда, его придется часто затачивать.

В кирпичных стенах очень удобно делать отверстия шлям-буром, который довольно несложно сделать самому. Дляэтого подбирают стальную трубу диаметром 15 — 30 мм и дли-ной 300 — 500 мм и с помощью трехгранного напильника де-лают на одном ее конце зубцы. Затем зубцы немного разво-дят наружу, чтобы отверстие было больше трубы и непроисходило заклинивания шлямбура.

При пробивке отверстия шлямбуром, после каждого уда-ра молотком, его необходимо поворачивать. Периодическишлямбур вынимают из стены и высыпают из него накопив-шийся мусор.

Отверстие в керамической плитке

Чтобы сделать отверстие в керамической плитке, сначалана месте будущего отверстия нужно удалить глазурь. Это


можно сделать керном, острым концом метчика или угломлезвия зубила, слегка постукивая молотком по инструмен-ту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстиеможно просверлить ручной дрелью (у электрической вели-ки обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойникомс победитовой вставкой. В плитке, которая еще не установ-лена на место, лучше разделывать отверстие, держа плиткупросто в руке. Вместо победитового сверла можно взять иобычное спиральное сверло для металла.

Отверстие в резине

Сверление отверстий обычными спиральными сверламисо специально заточенным углом затруднительно. В.И. Кра-савцев предложил сверло-лопатку (рис. 75), которое напо-минает столярное перовое сверло, но только не имеет цен-трового направления. Под резину на стол станка кладуткусок доски или фанеры и ведут вращение на большой ско-рости.

г [ n

Рис, 75. Сверло-лопатка для резины

Долбление и резание стамеской

Для долбления используют долота и стамески. Долбле-ние долотами применяют для получения в заготовках глу-хих и сквозных гнезд, резание стамеской — для подрезки изачистки углублений, шипов, гнезд, пазов, резания кана-вок, снятия фасок, обработки криволинейных вогнутых и


выпуклых поверхностей, когда нельзя их обрабатывать ру-банком.

Долота (рис. 76) бывают плотнич-ные и столярные. Рукоятки долот де-лают из сухой древесины лиственныхпород: граба, бука, клена, ясеня и др.Для предохранения от растрескиванияна рукоятку надевают металлическийколпачок. Инструмент должен бытьостро заточен, выкрашивания на лез-вии не допускаются.

В случае сквозного гнезда заготовкуразмечают с обеих сторон (рис. 77).Сквозное гнездо сначала выбирают с од-ной стороны, затем — с другой, при

плотнимое (ширина одностороннем долблении можно силь-лезвия - 16,20,25 мм); но повредить края выходного отверстия,б - столярное (ширина они будут «рВаНЫМИ». При СКВОЗНОМ

лезет - , , , , , дублении рекомендуется под обрабаты-

ваемую деталь подложить отрезок дос-ки или кусок фанеры, это надо сделать для 'того, чтобы неповредить поверхность верстака или стола, на котором выработаете.

Долото подбирают по ширине гнезда. Если в несколькихдеталях нужно выбрать одинаковые гнезда, их кладут в сто-пу, прижимают струбциной к крышке верстака и выбираютгнезда одновременно во всех деталях. Долото для работыставят фаской внутрь гнезда, отступив от линии разметки

Рис.76. Долота: а

Рис. 77. Выдалблива-ние сквозных гнезд


на 1 - 2 мм. Это необходимо для зачистки гнезда стамеской.Во время работы долото держат вертикально. За первымударом по долоту, поставленному поперек волокон, перере-заются волокна, за вторым ударом по долоту, отставленно-му внутрь гнезда, отделяется стружка. Стружку подрезаютобязательно на всю глубину гнезда — до прорубленных во-локон, иначе не получится гнездо с ровными краями. Придолблении проушин, когда боковые стороны гнезда подпи-лены, выполняют лоднутривание, то есть подрезают углыпроушины под последующее чистовое долбление.

Стамесками (см. рис. 17) обрабатывают гнезда, кромки,пазы, фаски и другие плоские или криволинейные выпук-лые и вогнутые поверхности. При работе стамеской ударыкиянкой нужно наносить строго по центру. Стамеской мож-но работать и другим способом: правой рукой нажимают нарукоятку стамески, а левой прижимают полотно к древеси-не, направляя ее в нужном положении. Работа стамескойпоказана на рис. 78.

Рис. 78. Работа стамеской: а — подстрагивание; б — поперечная подрез-ка; в — подрезка вдоль волокон; снятие фаски па ребре (г) и иа торце (д);

е — зачистка торца


Так как инструмент имеет острую режущую часть, то вся-кая потеря внимания во время работы неизбежно ведет ктравме, поэтому при работе состамеской нужна предельнаявнимательность и знание основ-ных правил пользования ею:нельзя резать стамеской на себя,с упором детали на грудь, с рас-положением детали па коленях,на весу и в направлении под-держивающей руки. Оставлятьдолота или стамески лезвием ксебе или на краю стола или вер- Рис-79- Упо^ для вдалбливания

отверстийстака нельзя, так как при паде-нии инструмента можно получить травму. Если инструментвсе же упал, постарайтесь его не ловить на лету.

При долблении отверстия в толстой заготовке рекомен-дуется пользоваться упором (рис. 79), представляющим со-бой металлическую полоску толщиной 2 — 3 мм, выгнутуюпод углом 90°. Такой упор крепят на брусе струбциной. Что-бы при зажиме не испортить поверхность детали, под по-лоску необходимо подложить прокладку.

Выдалбливать станет легче. Большинство мастеровзаготовляют материал впрок, сушат и хранят в сухом состо-янии. Хоть и тверже сухой материал и труднее его обраба-тывать, но здесь есть свои положительные моменты. Личномне нравится процесс первичной грубой обработки заготов-ки — выдалбливание, вырубание, причем по твердой древе-сине, где требуется хорошо, «от души» помахать кувалдой.А уж шлифовка — с этим немного сложнее, здесь приходит-ся себя заставлять. Оказывается, так обстоит дело у боль-шинства мужчин, в отличие от женщин, для которых, на-оборот, большую сложность представляет опиливание иособенно выдалбливание. Но это дело поправимо. На сухойзаготовке можно сделать местное увлажнение выбираемого

116 В. М, Сйфропепко

участка, положив на него смоченную горячей водой тряпку.После намокания верхнего слоя его без труда удаляют ста-меской. Затем повторяют намачивание и выдалбливание. Такделают до тех пор, пока выемка не достигнет нужного раз-мера. А можно ручной или электрической дрелью насвер-лить много отверстий, после чего стамеской станет работатьнамного легче. Некоторые мастера обрабатывают заготовкув два этапа: сначала режут по сырой древесине, иногда дажедля этого распаривают ее в кипящей воде, придавая заготов-ке задуманную форму, но с запасом материала во всех на-правлениях (по высоте, длине, ширине) на усушку и шли-фовку. Сушку производят в щадящем режиме как вперерывах,.так и по окончании работы — заготовку засыпа-ют стружками от этой же работы, чтобы изделие медленно иравномерно высыхало вместе со стружками, ведь у стружеквлажность вначале такая же, как и у изделия, или же вполиэтиленовом мешке с кратковременными проветривани-ями. После сушки производят шлифовку. Для сложных итонких работ метод обработки в два этапа совершенно не-пригоден, потому что он может привести к короблению ма-териала.

Строгание

Для получения точных размеров, требуемой формы и ше-роховатости поверхности древесину строгают. Строгание де-лится на черновое, в результате которого снимаются с по-верхности древесины следы пилы или топора, и чистовое,после которого деталь получает гладкий вид и заданные раз-меры.

Если ширина доски значительно превышает требуемыйразмер, ее можно заузить, обтесав с помощью топорика. Вэтом случае разметочную черту надо провести так, чтобыиметь запас (3 — 5 мм) по ширине доски для последующегострогания. Обтесывание следует начинать с насечки топо-


ром в нескольких местах удаляемой кромки, после чего дос-ку перевернуть и стесать кромку до размеченной черты.

Инструменты

Для первоначального строгания досок применяют шерхе-бель (рис. 80), который имеет овальную режущую кромкуножа с радиусом 35 мм, выступающую за подошву колодкина 2 — 3 мм. При работе шерхебелем стружка получается уз-кая и толстая, а на поверхности древесины остаются глубо-кие борозды в виде желобков, которые выравнивают оди-нарным рубанком, имеющим прямую режущую кромку ножас несколько заоваленными углами. Для чистого строганияприменяют двойной рубанок (рис. 80, б), который имеетвторой нож, служащий стружколомом, Торцовые поверхно-сти и свилиеватую древесину строгают шлифтиком — уко-роченным двойным рубанком, снимающим очень тонкуюстружку.

Для образования на поверхности древесины мелких, едвазаметных борозд и ворсистости под склеивание (облицовы-вание) применяют цинубель (рис. 80, в), имеющий нож смелкими зубьями.

Большие поверхности обрабатывают полуфуганком и фу-ганком (рис. 80, г), который отличается от рубанка больши-ми размерами колодки и ножа.

Горбатик (рис. 80, д) — столярный инструмент, подошваколодки которого имеет кривизну как в продольном, так ипоперечном направлении. Режущая кромка ножа имеет со-ответствующую форму. Служит для выстрагивания криво-линейных поверхностей.

Для отборки и зачистки четвертей используют зензубель(рис. 80, е).

Калевкой (рис. 80, ж) производят профильную обработ-ку кромок деталей. Подошва калевки имеет зеркальную (об-ратную) форму профиля детали. Для обработки разных про-филей имеется набор калевок.

Рис SO. Строгальные инструменты: а — шерхебель; 6 — двойной руба-нок; а — цинубель; г — фуганок; д — горбатик; е — зензубель, ж, ~

калевка


Фальцгебелем выбирают четверти, в отличие от зензубе-ля он имеет ступенчатую подошву.

Шпунтубелем выбирают пазы-шпунты на кромках и напластях, груптубслсм выбирают пазы, а также зачищаюттрапециевидные пазы, выбранные наградной. Галтелью об-разуют желобки разной ширины или глубины с различнымрадиусом закругления. Штап предназначен для образова-ния закруглений на кромках деталей. Торцовый рубанокиспользуют как обычный рубанок и для строгания торцов,так как установленный в нем под углом к боковой поверх-ности нож облегчает процесс строгания и повышает каче-ство обработки. Если обычным рубанком строгать под уг-лом к оси доски, им можно пользоваться как торцовымрубанком.

Заточка. Ножи (железки) строгальных инструментовдолжны быть остро заточены. Существуют три вида заточкиножа в зависимости от износа фаски и затупления лезвия.

Первый вид заточки применяют в тех случаях, когда нужновосстановить фаску ножа или когда лезвие имеет выкро-шенные места. Заточку производят стачиванием с фаски ме-талла на шлифовальном круге.

При заточке надо слегка перемещать нож по поверхностишлифовального круга и следить за тем, чтобы угол заточкиножа соответствовал установленному. Это достигается пра-вильной установкой ножа на подручнике заточного станкапо отношению к шлифовальному кругу. За каждый проходножа по поверхности шлифовального круга надо стачиватьнебольшой слой металла, чтобы не допустить перегрева ножаи засииения от нагрева.

После заточки фаска ножа приобретает слегка вогну-тую форму; радиус вогнутости зависит от диаметра шли-фовального круга. Поверхность фаски шероховатая, при-чем шероховатость больше в поперечном направлениифаски и меньше вдоль направления движения абразивныхзерен шлифовального круга.


Неровности от шлифовального круга выравнивают заточ-кой на шлифовальном бруске. Выравнивание начинают дви-жением фаской по бруску под углом 30 — 45° к оси бруска,то есть под углом к направлению большей шероховатостифаски. При выравнивании на бруске одновременно снимаютзаусенцы, переворачивая нож фаской вверх. Брусок необхо-димо смачивать водой, чтобы избежать затупления (засали-вания) бруска.

После заточки на бруске правят нож на мелкозернистомоселке, чтобы придать лезвию большую остроту, устранитьдефекты заточки и снять заусенцы. Правку производят глав-ным образом со стороны фаски. Оселок смачивают водойили смазывают маслом. Движение фаски по поверхностиоселка может быть круговым, прямолинейным и под углом45° к оси оселка. При вогнутой фаске правка значительнооблегчается, так как правится не вся фаска, а только лезвиеи верхняя кромка фаски. Для снятия заусенцев нож перево-рачивают фаской вверх. При снятии заусенцев нож долженприлегать к поверхности оселка всей плоскостью.

Второй вид заточки применяют, когда фаска сохраниласвою форму, а лезвие значительно затупилось (вторая ста-дия затупления). В этом случае нож затачивают на бруске иправят на оселке.

Наконец, третий вид заточки используют после обра-ботки партии заготовок, когда лезвие затупилось незначи-тельно (первая стадия затупления). Такой нож правят наоселках разной зернистости. Сначала правят на крупнозер-нистом оселке, на котором одновременно снимают оченьтонкий слой металла, затем окончательно на мелкозернис-том оселке.

Применение различных видов заточки ножей позволяетсэкономить время, затрачиваемое на заточку, и продлить срокслужбы ножей. Нож следует чаще править на оселках, недопуская значительного затупления лезвия.

После заточки ножи должны удовлетворять следующимтребованиям:


угол заточки и форма лезвия должны соответствовать за-данным; угол заточки контролируют шаблоном:

лезвие должно быть острым. Остроту лезвия проверяютпо бликам света, отражающегося от затупившихся участковфаски, или проводя слегка мокрым пальцем по лезвию. Приостром лезвии палец, как говорят, «липнет» к лезвию;

лезвие ножей рубанков и фуганков должно быть незна-чительно (не более 0,5 мм) скруглено по краям. Этим ис-ключается работа боковых передних кромок ножей при стро-гании заготовок, ширина которых больше ширины ножа.

Ножи для цинубелей затачивают на шлифовальном кругеили бруске. На оселке ножи не правят.

Инструменты в перерыве между работой надо класть на-бок, чтобы не затупить лезвие.

Наладка. Прежде чем приступить к строганию, необхо-димо подготовить (наладить) инструменты. Наладка инстру-ментов состоит в установке ножа и закреплении его клином.Если подошва деформирована, необходимо прострогать еерубанком или фуганком и смазать льняным маслом для луч-шего скольжения по обрабатываемой поверхности. Нож уста-навливают и закрепляют клином следующим образом. Руба-нок или фуганок берут в левую руку, а правой рукой вставляютв леток нож и клин, поддерживая их большим пальцем ле-вой руки. Затем легким ударом молотка или киянки по кли-ну закрепляют нож. После этого устанавливают лезвие ножана толщину срезаемой стружки. Величина выпуска ножа за-висит как от структуры обрабатываемого материала, так и оттребуемой чистоты обработки. При слишком большом выпус-ке нож будет «зарываться» в древесину, оставлять бороздына обрабатываемой поверхности детали и даже скалыватьщепу; при очень малом выпуске качество обработки повыша-ется, но сам процесс идет медленнее. Выпуск ножа составля-ет при строгании шерхебелем 2 — 3 мм, рубанком с одиноч-ным ножом — 0,3— 0,5 мм, рубанком и фуганком с двойнымножом — 0,2 — 0,3 мм, шлифтиком — 0,1—0,2 мм.


При установке нож подают вперед ударом молотка. Еслилезвие выступает за подошву на величину, большую требуе-мой, нужно легким ударом по торну колодки рубанка илипробке фуганка подать нож назад. Лезвие ножа должно вы-ступать равномерно из подошвы рубанка или фуганка; косопоставленный нож будет оставлять борозды на обрабатыва-емой поверхности. После установки нож прочно закрепля-ют ударом по торцу клина. В металлических рубанках ножзакрепляют с помощью металлического клина, укрепляемо-го винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его вы-пуска. Правильность выпуска лезвия ножа проверяют «наглаз», поднимая рубанок подошвой вверх на уровень глаза.Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы-нитки, то нож «присажен» правильно.

Подбор материала

При подборе материала определяют лицевую сторону инаправление волокон, устанавливают, имеет ли он выпук-лости и вогнутости, подлежащие снятию строганием, выяв-ляют пороки древесины и определяют, допустимы ли онидля деталей, изготовляемых из этого материала.

Техника строгания

При любом строгании, особенно при черновом, когда спи-мается толстый слой древесины, очень важно определитьнаправление волокон, чтобы не строгать взадор. Определя-ют это осмотром (волокна должны выходить на поверхностьв направлении движения инструмента), либо пробным стро-ганием, если волокна не видны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться от-щеиы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Шер-хебелем строгают наискось к продольной оси доски или бру-са. В широких досках при переходе за линию сердцевины, атакже в косослойных половина доски может оказаться с иным


выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску,либо строгать на себя. При наличии сучков, около которыхволокна всегда образуют завиток, выпуск ножа должен бытьминимальным, а сам нож очень острым, иначе могут по-явиться глубокие выколы или отщепы, из-за которых при-дется снова снимать толстый слой древесины по всей повер-хности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие брускии кромки, так как здесь трудно заметить границы и брусокбудет перестроган. При обработке свилиеватой древесины(у которой волокна расположены в разных направлениях)строгание приходится вести в разных направлениях. Стро-гать такую древесину нужно рубанком с хорошо отточенными мало выпушенным двойным ножом.

Обрабатываемую заготовку закрепляют-на верстаке так,чтобы направление волокон совпадало с .направлением стро-гания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не вы-гибаясь.

После этого нужно стать к верстаку, наклонив корпуснемного вперед, поставить левую ногу вдоль верстака слег-ка вперед, а правую по отношению к левой под углом 70"(рис. 81, в). Правой рукой'берут хвостовую часть корпуса,а левой - рог и устанавливают рубанок на обрабатываемуюзаготовку. В начале строгания (1) нажимают левой рукой напереднюю часть рубанка, а правой слегка на заднюю часть.

В середине строгания (2) нажимают одинаково и равно-мерно на весь рубанок, а в конце строгания (3), когда руба-нок сходит с обрабатываемой заготовки, следует усилитьнажим на правую руку, с тем чтобы не «завалить» конецобрабатываемой заготовки.

Строгать нужно прямолинейно движением рук в полныйразмах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Еслинужно отвести рубанок назад, поднимают его заднюю частьи передвигают. Детали большой длины обрабатывают по ча-стям.

Строгание детали прямоугольной формы начинают с ли-цевой стороны — пласти, которая после выравнивания ста-


Рис, 81, Приемы строгания: а — рубанком; б — фуганком; в — положе-ние ног при строгании; нажим па рубанок а начале (О, середине (2)

и конце строгания (3)

нет базой для измерения и контроля. Ее помечают опреде-ленным знаком (крестиком, цифрой, извилистой линией).После этого выстрагивают под прямым углом к базовой пла-сти одну из кромок заготовки; так образуется базовый кант.(Надо стараться снимать минимальный по толщине слойдревесины.) Далее размечают ширину детали и по риске об-рабатывают вторую кромку под прямым углом к пласти. Раз-метку толщины проводят на обеих кромках заготовки: этириски являются единственными ориентирами для строгания,проконтролировать прямоугольность пласти по отношениюк узкой кромке очень трудно.

После шерхебеля строгание ведется рубанком с одним но-жом. Выпуск ножа 0,4 — 0,5 в начале, а к концу строгания —0,3 — 0,4 мм. Как только поверхность будет выровнена (неостанется следов шерхебеля или пилы), ее проверяют наглаз с помощью угольника. Наиболее частыми погрешностя-ми бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки ивинтообразность. Выступающие части сострагивают до техпор, пока плоскость не станет ровной. В изогнутых доскахвначале сострагивают выступающие края, затем горб в сере-дине.


При нетренированном глазе можно проверить ровностьплоскости двумя брусочками, положенными на концы дос-ки. Если брусочки параллельны, значит, плоскость выров-нена и можно приступать к чистовому строганию. Короткиедоски проверяют ребром рубанка.

Начисто строгают инструментом с двойным ножом: длин-ные детали — фуганком или полу фуганком, короткие —рубанком. Необходимо отметить, что чистовое выравнива-ние детали лучше делать длинным инструментом, так каклегче удержать его подошву на плоскости. В неопытных ру-ках строгание рубанком, инструментом коротким, обычноприводит к завалам по краям доски. Строгать точно рубан-ком с двойным ножом удается лишь после приобретениядостаточного навыка.

После чистовой обработки лицевой стороны проверяюткачество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, аесли заготовка широкая, то и по диагонали. Если междулинейкой и обработанной заготовкой нет просвета, обработ-ку можно считать удовлетворительной. После чистовой ост-рожки кромок и проверки угольником прямоугольности ба-зовой пласти и кромок строгают нелицевую пласть, соблюдаяпри этом требуемые размеры и выдерживая плоскость.

При работе фуганком (рис. 81, б) правой рукой берут заручку, а левой поддерживают корпус немного позади проб-ки. Прострогав один участок детали по ширине, переходят кобработке другого участка. Во время строжки следует сни-мать сплошную стружку вдоль всей детали. При строганиидлинной детали приходится ходить с фуганком вдоль нее.После взмаха фуганком делают шаг вперед. Затем отводятприжатый к детали инструмент немного назад, не изменяянаправления строжки и силы нажима, и снова посылают еговперед. Длинную деталь можно строгать и по-другому: фу-ганок, не отрывая, плавно ведут вдоль всей детали.

Строгание торцов и полуторцов (полуторцом называетсякосой срез доски, бруса или бруска) требует отсутствия ка-кого бы то ни было завала, поскольку торцы или полуторцы


либо выходят на лицевую плоскость, либо подвергаются скле-иванию с такой же гладкой поверхностью.

При строгании торцов (поперек волокон) нож встречаетбольшее сопротивление, чем при строгании вдоль, поэтомурубанок следует держать косо по направлению к линии стро-гания. Торцевание можно выполнять на боку (если заготов-ка зажата горизонтально) и при обычном положении инст-румента (если заготовка зажата вертикально). Во второмслучае легче проверять правильность строгания угольникоми ребром рубанка. В первом случае для проверки приходит-ся освобождать заготовку, поэтому некоторые мастера обра-ботку на боку не признают достаточно надежной.

Наиболее частым дефектом при торцевании является от-калывание задней кромки. Чтобы этого избежать, либо под-кладывают скошенный с торца брусок, плотно прижатый ккромке торцуемой доски заподлицо с ее торцом, либо тор-цуют от краев к середине, снимая затем получившуюся вцентре торца «горбушку». Можно срезать с противополож-ной стороны фаску по линии разметки и строгать с однойстороны.

Торцевание обеспечивает окончательные чистовые разме-ры, поэтому малейшее отклонение от них и дефекты работыздесь недопустимы. Требуются острый нож и постояннаяпроверка угольником или ярунком. Выпуск ножа — мини-

. 82. Приспособ-ления для строганиядеталей под углом

(доица)


мальный. Целесообразно обрабатывать одновременно торцыпротивоположных и симметричных деталей. Торцеваниемелких деталей желательно проводить, связав их в плотнуюпачку, но лучше отторцованную длинную заготовку разре-зать на мелкие мелкозубой пилой.

При торцевании или строгании деталей под углом можноприменить специальные приспособления-донца (рис. 82).

Если подошва рубанкапришла в негодность

У строгального инструмента изнашивается в основном пе-редняя часть подошвы, но иногда из-за сильного износа всейподошвы колодка приходит в негодность. Рекомендуется та-кую колодку не выбрасывать, а, выровняв подошву по всейдлине рубанком с двойным ножом в направлении от дер-жалки к затылочной части, наклеить на нее пластину изграба, клена, бука, ясеня, белой акации и вырубить в нейщель для захода стружки в леток. Для лучшего скольженияновую подошву рекомендуется слегка смазать тонким слоемльняного масла и просушить 8 —10 дней.

Заточка ножа рубанка

Строго выдержать угол заточки железки рубанка — непросто. А можно сделать так: выдвинуть лезвие инструмен-та на всю длину, но так, чтобы его срез был строго горизон-

Рис. 83. Заточка ложа рубанка


тален, и сильно зафиксировать болтом или клином в колод-ке рубанка. Затем опускают резец на абразивный брусок, апятку корпуса рубанка на деревянную подкладку такой жетолщины, что и абразивный брусок, и приступают к заточке(рис.83).

Простая наладкаметаллического рубанка

Чтобы наладить металлический рубанок на требуемую тол-щину стружки (0,2 — 0,3 мм), до-статочно подложить под его пе-реднюю и заднюю части по листуобычной бумаги, сложенной в не-сколько слоев (рис. 84). Бумагуи рубанок ставьте на ровную по-верхность (например, на Стекло). Рис- 84- Быстрая наладка пажатт ицбапка: 1 — зажимной винт;При отпускании зажимного вин- V , , 'г ^ — — -та железка опустится на плос-кость, на которой стоит рубанок.

, ,железка рубанка; i — стек-

ло. 4 _ 6умага или картоп

Работать на электрофуганкебудет безопаснее

При строгании тонких заготовок работать на электрофу-ганке будет безопаснее, если применить приспособление,показанное на рис. 85.

Рис. 85. Приспособление для безопасной работы на э


Циклевание

Для зачистки или последней доводки чисто остроганнойдревесины твердых лиственных пород применяют циклю(рис. 86). Цикля - скоблящий ин-струмент, а не строгающий. Онапредставляет собой стальную пла-стинку толщиной 1 мм или немно-го толще с прямыми краями, слег-ка закругленными по углам. Циклюможно изготавливать из полотенстарых пил, ручных поперечных,лучковых и ленточных. Режущуюкромку цикли — заусенец, илижало, наводят сильным нажимомна циклю куском более прочнойстали стамески или напильника состоченной насечкой. Эти наводя-щие стальные пластинки, прутки,стамески или напильники должныбыть хорошо отшлифованы. Еслина них окажутся царапины, то нажале цикли появятся заусенцы иинструмент будет зачищать древе-сину с дефектом. Ребро цикли пред-варительно хорошо точат и правятна оселке. Угол резания цикли до-ходит до 90°, в силу чего она со-скабливает с древесины весьма топ-кую стружку, придавая поверхностигладкость и чистоту.

Во время работы циклю держат

в

Рис. 86, Циклевания поверх-ности: а — цикля серийногопроизводства; б - самодсль-

ДВумЯ руками С Соответствующим „пая цикля (узкая и широкая)тт 1 „ и положение pi/к при иикле-нажимом. При циклевании фигур- HJ ' 'г т j I вапии; (s — положение цикли

НЫХ Деталей Применяют фигурные при обработке поверхности

цикли.5 Сделаем сами для дома и дачи

130 В, М, Сафроиеико

Цикля из стекла

После грубой обработки пилой, топором или стамескойпрямослойные участки древесины можно зачищать сталь-ными циклями или стеклом. Стекла для зачистки древеси-ны получают следующим образом. Тонкое стекло (2 — 3 мм),завернутое в тряпку, укладывают на несколько слоев войло-ка или жесткий поролон и торцом палки наносят сильныйвертикальный удар в центр стекла.

Для чистовой доводки свилиеватых участков древесиныцикли не применяют, так как от них на поверхности могутостаться глубокие царапины.

Правка и рихтовка

Правка и рихтовка представляют собой операции по вып-равке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, вы-пучины, волнистость, коробление, искривление и др. Прав-ка и рихтовка имеют одно и то же назначение, но отличаютсяприемами выполнения и применяемыми инструментами иприспособлениями.

Металл подвергается правке как в холодном, так и в на-гретом состоянии. Выбор способа зависит от величины про-гиба, размеров и материала изделия.

Правка может выполняться ручным способом — на сталь-ной или чугунной плите, или на наковальне — и машин-ным — на правильных вальцах, прессах.

Кривизну деталей и заготовок определяют на глаз или позазору между плитой и уложенной на нее деталью. Краяизогнутых мест отмечают мелом.

При правке важно правильно выбирать места, по кото-рым следует наносить удары. Сила ударов должна быть со-размерна с величиной кривизны и постепенно уменьшатьсяпо мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Воизбежание образования трещин и наклепа материала нельзя


наносить повторные удары по одному и тому же, месту заго-товки. Правку выполняют на наковальне, правильной пли-те или надежных подкладках, исключающих возможностьсоскальзывания с них детали при ударе. Правильные плитыизготавливают из стали или серого чугуна монолитными илис ребрами жесткости, они должны быть достаточно массив-ны — масса их не менее чем в 80 — 150 раз больше массымолотка. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной ичистой. Устанавливают плиты на металлические или дере-вянные подставки, обеспечивающие, кроме устойчивости, игоризонтальность положения.

Для предупреждения рук от ударов и вибраций при прав-ке металла необходимо надевать рукавицы, прочно держатьдетали или заготовки на плите или наковальне.

Правка считается законченной, когда все неровности ис-чезнут и деталь станет прямой, что можно определить нало-жением линейки.

Правка полосового металла

Правка полосового металла осуществляется в следующемпорядке. На выпуклой стороне мелом отмечают границыизгибов. Полосу располагают на правильной плите так, что-бы она плоской поверхностью лежала на плите выпуклос-тью вверх, соприкасаясь в двух точках. Для правки приме-няют молоток с круглым гладким полированным бойком.Молотки с квадратным бойком применять не следует, таккак они оставляют следы в виде забоин (квадратов, углов).Удары наносят по выпуклым частям, регулируя силу ударав зависимости от толщины полосы и величины кривизны;чем больше искривление и чем толще полоса, тем сильнееудары. По мере выправления полосы силу удара ослабляюти чаще переворачивают полосу с одной стороны на другуюдо полного выправления. При нескольких выпуклостях сна-чала выправляют ближайшие к концам, а затем располо-женные в середине.


Рис. 87. Правка металла: а — проверка па глаз; 6 — момент прачки

Результаты правки (прямолинейность заготовки) прове-ряют на глаз (рис. 87), а более точно — на разметочнойплите по просвету или наложением линейки на полосу.

Правку узких серповидно изогнутых заготовок произво-дят на плите под линейку. Для этого заготовку кладут наплиту, одной рукой прижимают к плите и молотком (дере-вянным или стальным с выпуклым бойком) наносят удары,начиная с более короткой вогнутой кромки изогнутой заго-товки, т. е. той, где волокна металла сжаты и их необходи-

Рис. 88. Правка полосы, имеющей серповидную кривизну (а), и схемаправки листового металла: 6, в — погнутые заготовки; г, д — распреде-

ление ударов


мо растянуть для того, чтобы заготовка выровнялась. В на-чале правки удары по вогнутой кромке должны быть болеесильными, и по мере приближения к противоположнойкромке — все слабее и слабее. Этим достигается то, чтовогнутая, более короткая кромка постепенно вытягивается изаготовка выпрямляется (рис. 88, а), что контролируетсялинейкой.

Правка прутка

После проверки на глаз на выпуклой стороне мелом отмеча-ют границы изгибов. Затем укладывают на плиту или нако-вальню (рис. 89) пруток так, чтобы изогнутая часть находи-лась выпуклостью вверх. Удары наносят молотком по выпуклойчасти от краев изгиба к средней части, регулируя силу удара взависимости от диаметра прутка и вели-.чины изгиба. По мере выправления из-гиба силу удара уменьшают, заканчиваяправку легкими ударами и поворачива-нием прутка вокруг его оси. Если пру-ток имеет несколько изгибов, сначалаправят ближайшие к концам, затем рас-положенные В середине. рис- #*• Правка прутка

Правка листового металла

Правка листового металла более сложная, чем предыду-щие операции. Листовой материал п вырезанные из негозаготовки могут быть покороблены по краям и в середине,иметь изгибы и местные неровности в виде вмятин и выпу-чин различных форм. При рассмотрении деформированныхзаготовок можно заметить, что вогнутая сторона их корочевыпуклой. Волокна на выпуклой стороне растянуты, а павогнутой сжаты.

На заготовках, имеющих волнистость по краям (рис, 88, б),предварительно обводят мелом или мягким графитовым ка-


рандашом волнистые участки. После этого заготовку кладутна плиту так, чтобы края заготовки не свисали, а полностьюлежали на опорной поверхности, и, прижимая ее рукой, на-чинают правку. Чтобы растянуть середину заготовки, ударымолотком наносят от середины заготовки к краям так, какуказано на рис. 88, г кружками. Кружки меньших диамет-ров соответствуют меньшим ударам, и наоборот. Более силь-ные удары наносят в середине и уменьшают силу удара помере приближения к ее краям.

Особую аккуратность, внимательность и осторожность со-блюдают при правке заготовок из тонкого листового материа-ла. Их правят легкими деревянными молотками (киянками —рис. 90, а), медными, латунными или свинцовыми молотка-ми, а очень тонкие листы кладут на ровную плиту и выгла-живают металлическими или деревянными брусками. Мо-лотками наносят несильные удары, так как при неправильномударе боковые грани молотка могут или пробить листовуюзаготовку, или вызвать вытяжку металла.

При правке заготовок с выпучинами выявляют покороб-ленные участки, устанавливают, где больше выпучен металл(рис. 88, в). Выпуклые участки обводят мелом или мягкимграфитовым карандашом, затем заготовку кладут на плиту

Рис. 90. Правка топкого листового металла: а — киянкой; б — деревян-ным или металлическим бруском

выпуклыми участками вверх так, чтобы края ее не свешива-лись, а лежали полностью ка опорной поверхности плиты.Правку начинают с ближайшего к выпучине края, по кото-рому наносят один ряд ударов молотком в пределах, указан-ных на покрытой кружочками поверхности (рис. 88, д). За-


тем наносят удары по второму краю. После этого по перво-му краю наносят второй ряд ударов и переходят опять ковторому краю, и так до тех пор, пока постепенно не прибли-зятся к выпучине. Удары молотком наносят часто, но несильно, особенно перед окончанием правки. После каждогоудара учитывают воздействие его на заготовку в месте удараи вокруг него. Не допускают нескольких ударов по одномуместу, так как это может привести к образованию новоговыпуклого участка.

Под ударами молотка материал вокруг выпуклого меставытягивается и постепенно выравнивается. Если на поверх-ности заготовки на небольшом расстоянии друг от друга име-ется несколько выпучин, ударами молотка у краев отдель-ных выпучин заставляют соединиться эти выпучины в одну,которую потом правят ударами вокруг ее границ, как указа-но выше.

Рис. 91. Опорные и ударные инструменты для правки и рихтовки: а —правильная плита; б — рихтовальные бабки; рихтовальные молотки с ра-

диусным бойком (в, г) и круглым гладким полированным бойком (д)

Правка (рихтовка) закаленных деталей

После закалки стальные детали иногда коробятся. Прав-ка искривленных после закалки деталей называется рихтов-кой. Точность рихтовки может составлять 0,01 —0,05 мм.

В зависимости от характера рихтовки применяют молот-ки с закаленным бойком или специальные рихтовальныемолотки с закругленным бойком. Деталь при этом лучше


располагать не на плоской плите (рис. 91, а), а на рихто-вальной бабке (рис. 91, б). Удары наносят не по выпуклой,а по вогнутой стороне детали (рис. 92, а).

Рис. 92. Правка (рихтовка) закаленных деталей: а — па рихтовальнойбабке; угольника по внутреннему (6) и наружному (в) углу

Изделия толщиной не менее 5 мм, если они закалены ненасквозь, а только на глубину 1 — 2 мм, имеют мягкую серд-цевину, поэтому рихтуются сравнительно легко; их нужнорихтовать как сырые детали, т. е. наносить удары по выпук-лым местам.

В случае коробления изделия по плоскости и по узкомуребру рихтовку выполняют отдельно — сначала по плоско-сти, а потом по ребру.

Правка короткого пруткового материала

Правку короткого пруткового материала выполняют напризмах (рис. 93, а), правильных плитах (рис. 93, б) илипростых подкладках, нанося молотком удары по выпуклымместам и искривлениям. Устранив выпуклости, добивают-ся прямолинейности, нанося легкие удары по всей длинепрутка и поворачивая его левой рукой. Прямолинейностьпроверяется на глаз или по просвету между плитой и прут-ком.

Сильно пружинящие, а также очень толстые заготовкиправят на двух призмах, нанося удары через мягкую про-кладку во избежание забоин на заготовке. Если усилия отмолотка недостаточны для правки, применяют ручные илимеханические прессы.


Рис. 93. Правка коротких валов и прутков: а — на призмах; б — на плите

Для устранения остаточных напряжений в местах валымедленно нагревают в течение 30 — 60 мин до температуры400— 500 °С и потом медленно охлаждают.

Правка наклепом

Правку наклепом производят укладкой изогнутого валана ровную плиту выпуклостью вниз и нанесением неболь-шим молотком частых и легких ударов по поверхности вала.После возникновения на поверхности наклепанного слоя(рис. 94) просвет между валом и плитой исчезнет, правкупрекращают.

Правка методом подогрева (безударная)

Профильный металл (тавры, двутавры, швеллеры, угол-ки), пустотелые валы, толстую листовую сталь, поковкиправят с нагревом изогнутого места (выпуклости) паяльнойлампой или сварочной горелкой до вишнево-красного цве-

асбест

наклепанный слои_

Рис. 94. Схема правки искривленного вала наклепом (а, 6) и правка трубыгазопламенным способом (в)


та; окружающие выпуклость слои металла охлаждают сы-рым асбестом или мокрой ветошью (рис. 94, в).

Поскольку нагретый металл более пластичный, то приохлаждении струей сжатого воздуха нагретое место сжима-ется и металл выпрямляется.

Правка сварных изделий

Правка сварных изделий имеет свои особенности. Свар-ные изделия, имеющие внутренние напряжения около шва,подвергают проковке.

Холодную правку (рихтовку) сварных соединений с не-большими короблениями выполняют вручную с помощьюдеревянных и стальных молотков на плитах, наковальняхили оправках. Сварные соединения со значительными ко-роблениями правят на ручных прессах, используя различ-ные оправки, колодки, или на специальных приспособле-ниях.

Холодную правку сварных соединений выполняют осо-бенно осторожно.

Холодная правка сварных изделий заключается в том, чтоучасток изделия, имеющий коробление или поводку, под-вергают воздействию ударов молотка, вследствие чего ме-талл на этом участке правки приводится в состояние текуче-сти и изделие начинает постепенно принимать нужнуюформу. В целях предупреждения возможных царапин и за-сечек от ударов молотка, портящих поверхность изделия,применяют молотки и оправки с гладкой рабочей поверхно-стью.

Правила нанесения ударов молотком при холодной прав-ке сварных изделий те же, что и при правке полосовогоматериала.


Гибка

Гибка металла

Гибка — способ обработки металла давлением, при кото-ром заготовке или ее части придается изогнутая форма. Гиб-ка выполняется молотками (лучше с мягкими бойками) втисках, на плите или с помощью специальных приспособле-ний. Тонкий листовой металл гнут киянками, изделия изпроволоки — плоскогубцами или круглогубцами. Гибке под-вергают только пластичный материал. Гибку производят наглаз или по шаблону.

В процессе гибки наружные слои металла растягивают-ся и удлиняются, а внутренние, сжимаясь, укорачиваются.Неизменным по длине остается так называемый нейтраль-ный слой, который у симметричных по сечению заготовок(квадратных, прямоугольных, круглых, овальных, шести-гранных и др.) лежит на равном расстоянии от сторон, по-середине, а у несимметричных профилей (треугольного,полукруглого) нейтральный слой проходит через центр тя-жести сечения. Поэтому определение размеров заготовокпрофилей сводится к подсчету длины прямых участков (по-лок), длины укорачивания заготовки в пределах закругле-ния или длины нейтральной линии в пределах закругле-ния.

При гибке деталей под прямым углом без закруглений свнутренней стороны припуск на загиб берется от 0,5 до 0,8толщины материала. Складывая длину внутренних сторонугольника или скобы и добавив припуск (припуски) на за-гиб, получаем длину заготовки детали.

Если гибку производят с определенным радиусом закруг-ления, длину заготовки вычисляют по формуле: L = /1 -н 1.2 ++ (яКи а) / 180, где / и / , — длины участков заготовки пообе стороны изгиба, мм; R — радиус изгиба нейтральногослоя, мм; а — угол гибки, град.

140 • В, М. Сафропенко

Если радиус гибки очень мал, то в металле могут образо-ваться трещины. Чтобы этого избежать, не следует гнуть порадиусам, меньшим минимально допустимых для даннойтолщины и материала. Так, для латуни радиус гибки не дол-жен быть менее одной толщины заготовки, для стали —1,2 — 2, для дюралюминия — 3.

Листовой металл после прокатки имеет волокнистуюструктуру. Чтобы не получалось трещин, его следует гнутьпоперек волокон или так, чтобы линия сгиба составляла снаправлением прокатки угол, равный 45°.

При гибке деталей из листового металла (а в отдельныхслучаях также и проволоки круглого и квадратного сечения,полос и т.п.) происходит явление распружинения, т.е. уголизгиба несколько увеличивается после снятия напряжения.Величина угла, на который распрямляется деталь вследствиеупругой отдачи, зависит от степени упругости металла, его тол-щины и радиуса изгиба. Заранее определить угол пружиненияочень трудно, поэтому приходится заготовки загибать сильнее,т.е. с заведомо меньшими радиусами и углами изгиба, а оснас-тку (оправки) для получения точных изгибов деталей необхо-димо подбирать и дорабатывать (доводить) опытным путем.

Гибка листового и полосового металла. Гибка де-талей из листового и полосового металла производится пос-ле расчета длины, разметки, отпиливания или рубки заго-товки, правки на плите и опиливания по ширине в заданныйразмер. Подготовленную таким образом заготовку изгибаютв последовательности, изображенной на рис. 95. Для гибкииспользуют оправки (рис. 95, з и рис. 96, а).

Гибка труб. Трубы изгибают по дуге различного ра-диуса или другой кривой под различными углами и в раз-личных плоскостях. Трубы гнут ручными и механизиро-ванными способами, в горячем и холодном состоянии, снаиолнителем или без наполнителя. Способ гибки зависитот диаметра, материала и величины угла загиба трубы.


Рис. 95, Гибка прямоугольной скобы (а), двойного угольника (б), хомути-ка (в) и втулки (г): 1 — заготовка; 2 — уголки-пагубпики; 3 — оправка;

4 — плоскогубцы

Гибка труб в горячем состоянии применяется при диаметреболее 100 мм. При горячей гибке с наполнителем трубу отжи-гают, размечают, а затем один конец закрывают деревяннойили металлической пробкой. Для предупреждения смятия,выпучивания и появления трещин при гибке трубу наполня-ют мелким сухим песком, просеянным через сито с ячейкамиоколо 2 мм, так как наличие крупных камушков может при-


Рис. 96. Гибка пруткового .материала: а — оправка; 6 — последователь-ность операций

вести к продавливанию стенки трубы, а слишком мелкий пе-сок для гибки труб непригоден, так как при высокой темпера-туре спекается и пригорает к стенкам трубы. Диаметры про-бок (заглушек) зависят от величины внутреннего диаметратрубы. Для труб малых диаметров заглушки делают из гли-ны, резины или твердой древесины в виде конусной пробкидлиной, равной 1,5 — 2 диаметрам трубы, с конусностью 1:10.Для труб больших диаметров заглушки изготовляют •из ме-талла. Забиваемые в концы труб пробки должны нескольковыступать из них, что облегчает удаление пробок.

Для каждой трубы в зависимости от ее диаметра и матери-ала должен быть установлен минимально допустимый ради-ус изгиба. Радиус закругления при гибке труб берется не мень-ше трех диаметров трубы, а длина нагреваемой части зависитот угла изгиба и диаметра трубы. Если трубу изгибают подуглом 90°, то нагревают участок, равный шести диаметрамтрубы; если гнут под углом 60°, то нагревают участок, равныйчетырем диаметрам трубы; если под углом 45°, — трем диа-метрам и т. д. Длина нагреваемого участка трубы определя-ется по формуле (в мм): L=ctd/15, где L — длина нагрева-емого участка; а — у гол изгиба трубы; d — наружный диаметртрубы; 15 —постоянный коэффициент (90:6 = 15;60:4 = 15;45 : 3 = 15).

Участок изгиба на трубе размечают мелом. Выполняетсяэта операция по ранее заготовленным шаблонам. В процессе


гибки трубу проверяют по месту или по изготовленному изпроволоки шаблону.

При гибке труб в горячем состоянии работают в рукави-цах.

Трубы нагревают паяльными лампами, газовыми горел-ками или в горнах до вишнево-красного цвета на длине,равной шести диаметрам. В случае перегрева трубу до гиб-ки охлаждают до вишнево-красного цвета. Трубы рекомен-дуется гнуть с одного нагрева, так как повторный нагревухудшает качество металла. При нагреве обращают внима-ние и на прогрев песка. Нельзя допускать излишнего пере-грева отдельных участков; в случае перегрева трубу охлаж-дают. От достаточно нагретой части трубы отскакиваетокалина.

Рис. 97. Гибка трубы в холодном состоянии: аб — в неподвижной оправке

на штырях;

По окончании гибки выколачивают или выжигают проб-ки и высыпают песок. Плохое, неплотное заполнение тру-бы, недостаточный или неравномерный прогрев перед гиб-кой приводят к образованию складок или разрыву. Изгибпроверяют шаблоном.

При гибке сварных труб шов располагают снаружи, а невнутри изгиба, иначе труба может разойтись по шву.

Гибка труб в холодном состоянии выполняется с помо-щью простейших приспособлений. Простейшим приспособ-лением для гибки труб диаметром 10 -- 15 мм в свободномсостоянии является плита с отверстиями, в которой в соот-

i44 В. М. Сафропепко

ветствующих местах устанавливают штыри, служащие упо-рами при гибке (рис. 97, а).

Трубы небольших диаметров (до 40 мм) с большими ра-диусами кривизны гнут в холодном состоянии, применяяпростые ручные приспособления с неподвижной оправкой(рис. 97, 6). Гибочная оправка крепится к верстаку с двухсторон скобками. Трубу для гибки вставляют между гибоч-ной оправкой и хомутиком, нажимают руками и гнут ее пожелобообразному углублению гибочной оправки.

Гибка медных, латунных и дюралевых труб. Мед-ные, латунные и дюралевые трубы изгибают в холод-ном или нагретом состоянии. Наполнитель при гибкетруб в нагретом состоянии — песок, в холодном —расплавленные канифоль, стеарин, парафин или сви-нец. Порядок гибки аналогичен описанному ранее. Ка-нифоль после гибки выплавляют, начиная с концовтрубы, так как нагрев середины трубы, наполненнойканифолью, разрывает трубу.

Медные трубы, подлежащие гибке в холодном со-стоянии, отжигают при 600 — 700 "С и охлаждают в воде.Латунные трубы, подлежащие гибке в холодном состо-янии, предварительно отжигают при 600 — 700 "С и ох-лаждают на воздухе. Дюралюминиевые трубы передгибкой отжигают при 350 — 400 °С и охлаждают на воз-духе.

Для гибки медных, латунных и дюралевых трубокзимой целесообразно применить оригинальный и оченьпростой способ. Трубку наполняют водой (для чего одиниз ее концов следует заткнуть пробкой) и выставляютна мороз. Заполненная столбиком льда трубка без осо-бых усилий изгибается на шаблоне. Этот способ хо-рош для трубок диаметром до 8 мм и толщиной стенокне выше 1 мм.


Сгибание оргстеклаи других термопластичных пластмасс

Сгибать оргстекло лучше на узком пламени. Чтобы полу-чить такое пламя, поставьте на газовую горелку чистую кон-сервную банку со щелевым отверстием в дне. На оргстеклов качестве теплоизолятора положите две полоски из асбес-тового картона или шнура. Прогрейте пространство междуполосками над пламенем, постепенно сгибая оргстекло. Чемближе будут располагаться друг к другу теплоизоляторы,тем угол изгиба будет острее.

Согнем фанеру без трещин

Чтобы согнуть фанеру без появления трещин, ее сначаласмачивают с двух сторон водой, а потом каждую сторонупоочередно проглаживают горячим утюгом. Согнув лист,внешнюю сторону смачивают еще раз и проглаживают. Та-ким образом удается согнуть фанеру толщиной до 6 мм.

Опиливание

Опиливанием называется операция по обработке метал-лов и других материалов снятием небольшого слоя напиль-никами вручную или на опиловочных станках.

С помощью напильника придают деталям требуемую фор-му и размеры, производят пригонку деталей друг к Другу,подготавливают кромки деталей под сварку и выполняютдругие работы.

С помощью напильников обрабатывают плоскости, кри-волинейные поверхности, пазы,, канавки, отверстия любойформы, поверхности, расположенные под разными углами,и т. п. Припуски на опиливание оставляются небольшими —от 0,5 до 0,025 мм. Точность обработки опиливанием от 0,2до 0,05 мм, в отдельных случаях до 0,001 мм. Различают


опиливание грубое (черновое), когда удаляют слой металлаболее 0,2 мм, и тонкое (чистовое), когда снятый слой непревышает 0,1 мм.

Напильники

Для обработки заготовок разной твердости и формы при-меняют различные по назначению, размерам и форме на-пильники. Напильник представляет собой стальной брусокопределенного профиля и длины, на поверхности которогоимеются насечки (нарезки), образующие впадины и остро-заточенные зубцы (зубья), имеющие в сечении форму кли-на. Напильники изготавливают из инструментальной угле-родистой стали марок У10, У10А, У12А, У13, У13А илихромистой стали марок ШХб, ШХ9 и ШХ15, после насека-ния подвергают термической обработке.

Напильники подразделяют; по крупности насечки, поформе насечки, по длине и форме бруска, по назначению.

Насечки на поверхности напильника образуют зубья, ко-торые снимают стружку с обрабатываемого материала. Зу-бья напильников получают на гшлонасекательных станках спомощью специального зубила, на фрезерных станках —фрезами, на шлифовальных станках — специальными шли-фовальными кругами, а также путем накатывания, протяги-вая на протяжных станках — протяжками и на зубонарез-ных станках. Каждым из указанных способов насекается свойпрофиль зуба. У напильников с насеченными зубьями (рис.98, б) обеспечивается достаточное пространство для разме-щения стружки, для них характерна высокая прочность зуба.Напильники с фрезерованными или шлифованными зубья-ми (рис. 98, в) не требуют больших усилий резания, но ихприменение ограничено из-за большой стоимости фрезеро-вания и шлифования. Напильник с зубьями, полученнымипротягиванием (рис. 98, г), имеет впадину с плоским дноми отличается стойкостью, так как зубья не забиваются струж-кой; они легко врезаются в обрабатываемый металл.


рабочая часть

нос ребро/ грань / пятка /хвостовик

вспомогательная насечка

Рис. 98, Элементы напильника (а); зубья, насеченные (б), полученныефрезерованием или шлифованием (в) и протягиванием (г)

Чем меньше насечек на 1 см длины напильника, темкрупнее зуб. Различают напильники с одинарной, т. е,простой насечкой (рис. 99, а), с двойной или перекрест-ной (рис. 99, б), точечной, т. е. с рашпильной (рис. 99, в) идуговой (рис. 99, г).

\основная насеч ка

'вспомогательная насечка

Рис. 99. Виды насечек напильников: а — одинарная (простая);б — двойная (перекрестная); в — рашпилъиая; г — дуговая

Напильники с одинарной насечкой могут снимать широ-кую стружку, равную длине всей насечки. Их применяютпри опиливании мягких металлов (латуни, цинка, баббита,свинца, алюминия, бронзы, меди и т.п.) с незначительным


сопротивлением резанию, а также неметаллических матери-алов. Кроме того, эти напильники используются для заточ-ки пил, ножей, а также для обработки древесины и пробки.

Напильники с двойной (т. е. перекрестной) насечкой при-меняют для опиливания стали, чугуна и других твердых ма-териалов с большим сопротивлением резанию. В напильни-ках с двойной насечкой сначала насекается нижняя -глубокая насечка, называемая основной, а поверх нее — вер-хняя, неглубокая насечка, называемая вспомогательной; онаразрубает основную насечку на большое количество отдель-ных зубьев. Перекрестная насечка больше размельчает струж-ку, что облегчает работу. Расстояние между соседними зубь-ями насечки называется шагом S. Шаг основной насечкибольше шага вспомогательной. В результате зубья распола-гаются друг за другом по прямой, составляющей с осью на-пильника угол 5°, при его движении следы зубьев частичноперекрывают друг друга, поэтому на обработанной поверх-ности уменьшается шероховатость, поверхность получаетсяболее чистой и гладкой.

Рашпилъная (точечная) насечка получается вдавлива-нием металла специальными трехгранными зубилами, ос-тавляющими расположенные в шахматном порядке вмес-тительные выемки, способствующие лучшему размещениюстружки. Рашпилями обрабатывают очень мягкие металлыи неметаллические материалы (древесину, резину, кость,рог, кожу и др.).

Дуговую насечку получают фрезерованием. Насечка име-ет большие впадины между зубьями и дугообразную форму,обеспечивающую высокую производительность и повышен-ное качество обрабатываемых.поверхностей. Эти напильни-ки применяют при обработке мягких металлов (медь, дюра-люминий и др.).

По числу насечек на 1 пог. см различают четыре группынапильников: брусовки, драчевые, личные и бархатные.

Для весьма грубой обработки, когда требуется снятьбольшой слой металла, применяются брусовки — напиль-


ники, имеющие очень крупную насечку: 4 — 5 насечек на 1пог. см - насечка № 0. Для менее грубых работ, но дляснятия большого слоя металла (опиливание припусков,снятие фасок, заусенцев и т. д.) пользуются Зрачевыминапильниками, имеющими 6—14 насечек на 1 пог, см, —насечка № 1. Они позволяют за один ход снять слой ме-талла толщиной 0,08 — 0,15 мм при точности обработки0,1-0,15 мм.

Более чистую отделку поверхности, когда требуется снятьслой металла не более 0,1 — 0,15 мм, после предварительнойобработки драчевым напильником производят личными на-пильниками. Они имеют 8,5 — 20 насечек на 1 пог. см —насечка № 2, 12— 28 —насечка № 3, 20 —40 —насечка № 4 ипозволяют за один ход снять слой металла толщиной 0,02 —0,08 мм при точности обработки 0,025 — 0,05 мм.

Самая точная обработка и доводка производится бархат-ными напильниками, которые имеют 28 — 56 насечек на 1пог. см — насечка № 5. Они позволяют за один ход сниматьдо 0,025 — 0,05 мм при точности обработки 0,005 — 0,01 мм.Напильники делятся на следующие типы:

А — плоские, Б — плоские остроносые (рис. 100, А, В)применяются для опиливания наружных или внутреннихплоских поверхностей, а также пропиливания шлицев и ка-навок;

А В

Рис. 100. Напильники по форме сечения; Л — плоские; Б - плоские остро-носые; В — квадратные; Г — трехгранные; Д - круглые; £ - полукруг-

лые; Ж - ромбические; 3 — ножовочные


В — квадратные напильники (рис. 100, В) используют-ся для распиливания квадратных, прямоугольных и много-угольных отверстий, а также для опиливания узких плос-ких поверхностей;

Г — трехгранные напильники (рис. 100, Г) служат дляопиливания острых углов 60° и более как с внешней сторо-ны детали, так и в пазах, отверстиях и канавках, для заточ-ки пил по дереву;

Д — круглые напильники (рис. 100, Д) используют дляраспиливания круглых или овальных отверстий и вогнутыхповерхностей небольшого радиуса;

Е — полукруглые напильники (рис. 100, Е) (сечение сег-мент) применяют для обработки вогнутых криволинейныхповерхностей значительного радиуса и больших отверстий(выпуклой стороной); плоскостей, выпуклых криволиней-ных поверхностей и углов более 30° (плоской стороной);

Ж — ромбические напильники (рис. 100, Ж) применяютдля опиливания зубьев зубчатых колес, дисков и звездочек,для снятия заусенцев с этих деталей после обработки их настанках, а также опиливания углов свыше 15" и пазов;

3 — ножовочные напильники (рис, 100, 3) служат дляопиливания внутренних углов, клиновидных канавок, уз-ких пазов, плоскосте&в трехгранных, квадратных и прямо-угольных отверстиях, а также при изготовлении режущихинструментов и штампов.

Плоские, квадратные, трехгранные, полукруглые, ромби-ческие и ножовочные напильники изготовляют с насечен-ным и нарезным зубом, Ножовочные напильники изготов-ляют только по специальному заказу. Ромбические иножовочные напильники изготовляют только с насечками№ 2, 3, 4, 5 длиной: ромбические — 100 — 250 мм и ножо-вочные — 100 —315мм.

Напильники для обработки цветных сплавов в отличиеот слесарных напильников общего назначения имеют дру-гие, более рациональные для данного конкретного сплавауглы наклона насечек и более глубокую и острую насечку,


что обеспечивает высокую производительность и стойкостьнапильников. Напильники выпускаются только плоскими иостроносыми с насечкой № 1 и предназначаются для обра-ботки бронзы, латуни и дюралюминия. Напильники для об-работки бронзы имеют двойную насечку: верхняя под углом45°, а нижняя под углом 60°, для латуни соответственно 30и 85°, для дюралюминия — 50 и 60°. Маркируют буквамиЦМ на хвостовике.

Алмазные напильники применяют для обработки и до-водки твердосплавных частей инструмента и штампов. Ал-мазный напильник представляет собой металлический стер-

Рис. 101. Надфили: а — плоские тупоносые; б — плоские остроносые;в — квадратные: г — трехгранные обыкновенные; д — ножовочные;

е — круглые: ж — полукруглые.; з — овальные; и - ромбические;к — трехгранные односторонние; л — пазовые; м — алмазные

жень с сечением нужного профиля и рабочей поверхностью,на которую нанесен очень тонкий алмазный слой. Алмазноепокрытие на рабочей части изготовляют различной зернис-тости для предварительной и окончательной доводки.

Для точных специальных работ применяют небольшие на-пильники с очень мелкой насечкой — надфили. С помощьюнадфилей выполняют лекальные, граверные, ювелирные ра-боты, зачистку в труднодоступных местах матриц, мелкихотверстий, профильных участков изделия и т. п. Надфилиимеют такую же форму (рис. 101), как и слесарные напиль-ники. Изготовляют надфили из стали У13 или У13А, до-пускается У12 и У12А. Длина надфилей установлена рав-

152 В. М, Сафроиепко

ной 80, 120 и 160 мм. На рабочей части надфиля на длине50, 60, 80 мм наносят насечку зубьев. Надфили имеют пере-крестную (двойную) насечку: основную — под углом 25° ивспомогательную под углом 45°. Узкая сторона надфиля имеетодинарную насечку (основную).

В зависимости от количества насечек, приходящихся накаждые 10 мм длины, надфили разделяют на пять типов:№ 1 (20-40 насечек), № 2 (28-56 насечек), № 3, 4 и 5 (40-112 насечек). Номер насечки нанесен на рукоятке надфиля.

Алмазные надфили применяют для обработки твердо-сплавных материалов, различных видов керамики, стекла,а также для доводки режущего твердосплавного инстру-мента (рис. 102). Надфили изготавливают из природных исинтетических алмазных порошков различной зернистостис прямоугольной, квадратной, круглой, полукруглой, оваль-ной, трехгранной, ромбической и другой формой попереч-ного сечения.

Рис. 102. Алмазные надфили

Рашпили предназначены для обработки мягких металлов(свинец, олово, медь и др.) и неметаллических материалов(кожа, резина, древесина, пластические массы), когда обыч-ные напильники непригодны из-за того, что насечка их быс-тро забивается стружкой и они перестают резать.

В зависимости от профиля рашпили общего назначенияподразделяются на плоские (тупоносые и остроносые), круг-лые и полукруглые с насечкой № 1 и № 2 и длиной от 250до 350 мм. Зубья рашпиля имеют большие размеры и вмес-тительные канавки, расположенные впереди каждого зуба.

Опиливание можно производить на станках с помощьюмашинных (стержневые для опиловочных станков с воз-


вратно-поступательным движением) и вращающихся (бор-напильники — фасонные головки, дисковые и пластинча-тые) напильников.

Насадка рукояток напильников. Для того чтобы удоб-нее держать напильники при работе, на его хвостовик наса-живают деревянную ручку (рукоятку), изготовленную из кле-на, ясеня, березы, липы или прессованной бумаги; последниелучше, так как не раскалываются.

Поверхность рукоятки должна быть гладкой. Длина руч-ки должна соответствовать величине напильника и удобнопомещаться в ладони. Диаметр отверстия рукоятки не дол-жен быть больше ширины средней части хвостовика напиль-ника, а глубина отверстия должна соответствовать длинехвостовика. Отверстие для напильника просверливают иливыжигают, а чтобы ручка не раскалывалась, на ее конец на-саживают стальное кольцо.

Рис, 103. Насадка и снятие рукояток напильника: а — насадка ударом оверстак, б — насадка ударом молотка; в — снятие //даром молотка

Чтобы насадить напильник, его хвостовик вставляют вотверстие рукоятки и, взяв напильник за насеченную частьправой рукой, не очень сильно ударяют головкой ручки оверстак или молотком по рукоятке (рис. 103, а, б). Чтобыснять рукоятку с напильника, левой рукой крепко обхваты-вают рукоятку, а правой рукой молотком наносят два-три


несильных удара по верхнему краю кольца (рис. 103, в),после чего напильник легко выходит из отверстия.

На рабочем месте необходимо иметь все напильники с на-саженными рукоятками. После долгого пользования рукоят-кой в разработанное отверстие можно вставить щепочку.

Уход за напильниками. Увеличение срока службы на-пильника обеспечивается правильным уходом. Напильникисохраняются на складах в антикоррозионной смазке, кото-рую перед работой необходимо удалить. Сделать это можно,промывая инструмент щеткой в чистом бензине в несколькоприемов, или надо натереть насечку мелом, который впита-ет жир, а затем жесткой щеткой по направлению рядов насе-чек полностью удалить мел.

При работе с напильниками необходимо соблюдать сле-дующие правила;

нельзя ударять по напильникам — из-за хрупкости онимогут давать трещины и ломаться; не следует класть напиль-ники на металлические или каменные (бетонные или из ра-створа) поверхности и предметы: это может привести к вык-рашиванию зубьев; хранят напильники на деревянныхподставках в положении, исключающем соприкосновение ихмежду собой;

для предохранения от коррозии не допускать попаданияна них влаги и обеспечить изоляцию от действия кислот иих испарений; темный цвет свидетельствует, что напильникокислился или плохо закален; новый напильник имеет свет-ло-серый цвет;

оберегать от попадания масла и наждачной пыли; замас-ленные напильники не режут, а скользят, поэтому не следу-ет протирать напильники рукой, поскольку на руке всегдаимеется жировая пленка; наждачная пыль забивает впади-ны зубьев, повреждает зубья, и напильник после воздей-ствия абразива плохо режет;

для предохранения от забивания стружкой мягких и вязкихметаллов напильники перед работой следует натереть мелом;


во избежание преждевременного износа напильников пе-ред опиливанием заготовок, поверхности которых покрытыржавчиной, необходимо удалить с них ржавчину с помощьюметаллических щеток или специальной шлифовальной ма-шинки;

нельзя обрабатывать напильником материалы, твердое--которых равна или превышает его твердость; это вызове,затупление или выкрашивание зубьев; поэтому при обра-ботке поверхностей с остатками плавленой буры, литейнойкоркой, окалиной или наклепом сначала срубают корку зу-билом или снимают наждаком или насеченным ребром ста-рого напильника и только после этого начинают опилива-ние;

напильники следует применять только по назначению;новым напильником лучше обрабатывать сначала мягкиеметаллы, а после некоторого затупления — твердые метал-лы. Это увеличивает срок эксплуатации напильника;

периодически очищать напильник от стружки, время отвремени постукивать носком напильника о верстак для очи-стки его от опилок.

Напильник очищают кордовой щеткой со стальным вор-сом. Перемещают щетку вдоль насечки (у напильников сдвойной насечкой — вдоль основной насечки). В ручкущетки вставлен металлический стержень с расплющеннымконцом, он служит для удаления тех частиц, которые заст-ряли после чистки проволочной щеткой. При отсутствиищеток зубья напильника очищают также специальнымискребками из алюминия, латуни или другого мягкого ме-талла. Твердая стальная или медная проволока для этойцели не годится, так как стальная портит насечку, а меднаяомедняет зубья.

Замасленные напильники чистят сначала древесным уг-лем, натирая вдоль рядов насечек, а затем щеткой или про-мывают в растворе каустической соды и чистят щеткой.

Сильно промасленные напильники моют в керосине илибензине.

/5(5 В. М. Сафропеико

Для очистки напильников от древесины, костяных, фиб-ровых, эбонитовых и пластмассовых стружек их опускают вгорячую воду на 15 — 20 мин, после чего очищают стальнойщеткой и просушивают.

Обновление напильников. Старые напильники можно4 довить одним из следующих способов.

Сильно загрязненный напильник опускают на 8— 10 минв 10%-ный раствор серной кислоты, промывают в проточ-ной воде, очищают стальной щеткой, еще раз промывают врастворе каустической соды (нейтрализуют), еще раз про-мывают горячей водой, протирают ветошью и сушат.

Очищают напильники металлической щеткой, вымываютсначала водой с мылом, а затем слабым раствором каусти-ческой соды (10 —15 г соды на 200 мл воды) и выдерживают

*5 — 20 мин (в зависимости от размера напильника) в раство-ре следующего состава: 10 частей 20%-ной азотной кислоты,30 частей 20%-ной серной кислоты и 70 частей воды. После-химической обработки напильник вымойте горячей водой ипогрузите в известковое молоко (гашеную известь).

В стеклянной посуде растворите 90 г буры в 750 г дистил-лированной воды. К этому раствору при осторожном поме-шивании добавьте 400 г мелко намолотого сульфита меди и350 г 30%-ной серной кислоты. В приготовленную такимобразом жидкость опустите хорошо вымытый напильник ивыдержите его в ней до 20 мин. После этого промойте теп-лой водой и высушите.

Подготовка к опиливанию

Выбор напильников. Для определенной работы выби-рают тип напильника, его длину и номер насечки.

Тип напильника определяется формой обрабатываемой по-верхности, длина — се размерами. Напильник берут дли-ной на 150 мм больше размера обрабатываемой иоверхнос-

Обработка материалов /57

ти. Для опиливания тонких пластин, пригоночных и дово-дочных работ берут короткие напильники с мелкой насеч-кой. Когда требуется снять большой припуск, работают на-пильниками длиной 300 — 400 мм с крупной насечкой.

Номер насечки выбирают в зависимости от вида обработ-ки и размера припуска. Для черновой обработки применя-ют напильники с насечкой № 0 и 1. Они снимают припускдо 1 мм. Чистовую обработку выполняют напильниками снасечкой № 2. На обработку личными напильниками остав-ляют припуск до 0,3 мм. Для окончательного опиливания идоводки поверхности берут напильники № 3, 4 и 5. Ониснимают слой металла до 0,01 —0,02 мм.

Тонкие заготовки из стали повышенной твердости реко-мендуется опиливать напильниками с насечкой № 2. При от-сутствии специальных напильников цветные металлы обра-батывают напильниками общего назначения с насечкой № 1.Личные и бархатные напильники для опиливания цветныхметаллов непригодны.

При опиливании криволинейных поверхностей нужно вы-бирать наиболее рациональный способ предварительной под-готовки детали. Необходимость этого вызывается тем, чтоналичие слишком большого припуска на опиливание приво-дит к большому расходу времени на работу. В одном случаетребуется предварительное выпиливание ножовкой, в дру-гом — высверливание, в третьем — вырубка и т. д. Следуетпри этом учесть, что оставление слишком малого припускатакже нежелательно из-за возможности получения бракадетали при опиливании.

Подготовка поверхности к опиливанию. Подготовкаповерхности к опиливанию заключается в ее очистке от гря-зи, масла, формовочной смеси, окалины, литейной корки.Масло смывают растворителями, грязь и формовочную смесьснимают металлической щеткой, окалину и литейную коркусрубают зубилом, удаляют наждаком или старым напильни-ком,

i58 В. М. Сафропепко

Закрепление заготовки. Обрабатываемую заготовку за-жимают в тисках опиливаемой плоскостью горизонтально,на 8— 10 мм выше уровня губок. Заготовку с обработанны-ми поверхностями закрепляют, надев на губки тисков нагуб-вдки из мягкого материала (медь, латунь, алюминий). Приопиливании тонкой детали ее следует крепить на деревян-ном бруске деревянными пластинками, обеспечивающиминеподвижность детали (рис. 104).

Правила и приемы опиливания

При опиливании надо следить за правильной координа-цией движения рук и усилия, передаваемого на напильник.Движение напильника должно быть горизонтальным, по-этому нажимы на ручку и носок напильника должны изме-

Рис. 104. Крепление тонкой детали 'деревянными пластинками

няться в зависимости от положения точки опоры напильни-ка на обрабатываемую поверхность. При рабочем движениинапильника нажим левой рукой постепенно уменьшается.Регулируя нажимы на напильник, добиваются полученияровной опиливаемой поверхности без завалов по краям. Вслучае ослабления нажима правой руки и усиления левойможет произойти завал поверхности вперед. При усилениинажима правой руки и ослабления левой руки получитсязавал назад.


Прижимать напильник к обрабатываемой поверхности не-обходимо при рабочем ходе (от себя). При обратном ходенапильник идет свободно без нажима, однако его не следуетотрывать от детали, чтобы не потерять опоры и не изменитьположения напильника. Чем мельче насечка, тем меньшедолжна быть сила нажатия.

Существенное значение имеет положение работающего вмомент опиливания по отношению к обрабатываемой дета-ли. Он должен располагаться сбоку тисков на расстоянииоколо 200 мм от верстака так, чтобы корпус был прямым иповернутым под углом 45° к продольной оси тисков. Прирабочем ходе напильника (от себя) основная нагрузка при-ходится на слегка вынесенную вперед левую ногу, а приобратном (холостом) ходе — на правую. При слабом нажи-ме на напильник, например, при доводке или отделке по-верхности, стопы ног располагают почти рядом. Эти рабо-ты, как точные, чаще выполняют сидя.

Положение рук (хватка напильника) имеет чрезвычайноважное значение. Работающий берет в правую руку напиль-ник за ручку так, чтобы ручка упиралась в ладонь руки,четыре пальца захватывали ручку снизу, а большой палец

Рис. 105. Положение правой (а) и левой (б) рук и распределение усилийнажима (а) при опиливании

помещался сверху (рис. 105, а). Ладонь левой руки накла-дывают несколько поперек напильника на расстоянии 20 —30 мм от его носка. При этом пальцы должны быть слегкасогнуты, но не свисать (рис. 105, б, в); они не поддержива-


ют, а только прижимают напильник. Локоть левой руки дол-жен быть немного приподнят. Правая рука от локтя до кис-ти должна составлять с напильником прямую линию.

При работе надфилем (а также при обработке мелких де-талей напильником) большим пальцем левой руки нажима-ют на конец (нос) надфиля, остальными пальцами поддер-живают его снизу. Указательный палец правой руки кладутна надфиль (или напильник). При таком положении рукдавление получается минимальным, стружка снимается оченьтонкая, и поверхность доводится до нужного размера безопасности «запилить» разметочную линию.

Рис. 106. Опиливание: а — слева направо; б — прямым штрихом поперекзаготовки: в — справа налево (косым штрихом); г — прямым штрихом

в'доль заготовки

Опиливание поверхности является сложным трудоемкимпроцессом. Чаще всего дефектом при опиливании поверхно-стей является неплоскостность. Работая напильником в од-ном направлении, трудно получить правильную и чистуюповерхность. Поэтому движение напильника, а следователь-но, положение штрихов (следов напильника) па обрабаты-ваемой поверхности должны меняться, т. е. попеременно сугла на угол.

Сначала опиливание выполняют слева направо (рис. 106,а) под углом 30 — 40° к оси тисков, затем, не прерывая рабо-ты, прямым штрихом (рис. 106, б, г) и заканчивают опили-вание косым штрихом под тем же углом, но справа налево(рис. 106, в). Такое изменение направления движения на-


Пильняка обеспечивает получение необходимой плоскостно-сти и шероховатости поверхности.

В процессе опиливания особое значение имеет контроль.Проверять деталь нужно часто, особенно в конце опилива-ния. Для контроля пользуются поверочными линейками,штангенциркулями, угольниками и поверочными плитами.Поверочную линейку выбирают в зависимости от длины про-веряемой поверхности, т. е. поверочная линейка по длинедолжна перекрывать проверяемую поверхность. Проверку ка-чества опиливания поверхности поверочной линейкой про-изводят на просвет. Для этого деталь освобождают от тискови поднимают на уровень глаз; поверочную линейку берут пра-вой рукой за середину и прикладывают ребро поверочнойлинейки перпендикулярно проверяемой поверхности.

Для проверки поверхности во всех направлениях сначалалинейку ставят по длинной стороне в двух-трех местах, за-тем по короткой — также в двух-трех местах и, наконец, поодной и другой диагоналям. Если просвет между линейкойи проверяемой поверхностью узкий и равномерный, значит,плоскость обработана удовлетворительно.

Во избежание износа линейку не следует передвигать поповерхности, каждый раз ее отнимают от проверяемой по-верхности и переставляют в нужное положение.

В тех случаях, когда поверхность должна быть опиленаособенно тщательно, проверка точности опиливания произ-водится с помощью поверочной плиты на краску. В этомслучае на рабочую поверхность поверочной плиты с помо-щью тампона (свернутой тряпочки) наносится тонкий рав-номерный слой краски (синька, сажа или сурик, разведен-ные в масле). Затем поверочную плиту накладывают напроверяемую поверхность (если деталь громоздкая), делаютнесколько круговых движений, после чего плиту снимают.На недостаточно точно обработанных (выступающих) мес-тах остается краска. Эти места опиливают дополнительно дотех пор, пока не будет получена поверхность с равномернымслоем краски по всей поверхности.6. Сделаем сами для дома и дачи


Параллельность двух поверхностей может быть провере-на с помощью штангенциркуля путем замера толщины дета-ли в нескольких местах.

При опиливании плоскостей, расположенных под углом90°, их взаимоперпендикулярность проверяют специальнымслесарным угольником. Контроль наружных углов деталиосуществляют внутренним углом угольника, смотря на про-свет; правильность внутренних углов в изделии проверяютнаружным углом.

Опиливание вогнутых поверхностей. Сначала на за-готовке размечают необходимый контур детали. Большуючасть металла в данном случае можно удалить вырезаниемножовкой, придав впадине в заготовке форму треугольника(рис. 107, а) или высверливанием (рис. 107, б). Затем на-пильником опиливают грани и спиливают выступы полу-круглым или круглым драчевым напильником до нанесен-ной риски. Профиль сечения полукруглого или круглогонапильника выбирают таким образом, чтобы его радиус былменьше, чем радиус опиливаемой поверхности. Не доходяпримерно 0,3 — 0,5 мм от риски, драчевый напильник заме-няют личным. Правильность формы распиливания проверя-ют по шаблону «на просвет», а перпендикулярность опи-ленной поверхности торцу заготовки — угольником.

1 2

Рис. 107. Опиливание вогнутых (1) и выпуклых (2) поверхностей

Опиливание выпуклых поверхностей. Опиливаниевыпуклых поверхностей показано на рис. 107, 2. После раз-


метки ножовкой срезают углы заготовки, и она принимаетпирамидообразную форму. Затем с помощью драчевого на-пильника снимают слой металла, не доходя до риски на 0,8—1,0 мм, после чего личным напильником окончательно осто-рожно снимают слой металла по риске.

Опиливание цилиндрических заготЬвок, Цилиндри-ческий стержень сначала опиливают на квадрат (рис. 108),сторона которого равна диаметру плюс припуск на последу-ющую обработку. Затем у квадрата опиливают углы и полу-чают восьмигранник, из которого опиливанием получают ше-стнадцатигранник, и наконец опиливанием углов гранейдобиваются круглой формы. Равномерное округление повер-хности в процессе опиливания достигается непрерывным по-ворачиванием заготовки. Слой металла для получения че-тырех и восьми граней снимают драчевым напильником, авосьми- и шестнадцатигранник опиливают личным напиль-ником. Контроль обработки производят штангенциркулем внескольких местах.

Рис, 108. Опиливание цилиндрических заготовок: I — квадрат;II — восьмигранник; III — шестнадцатиграиник; IV — цилиндр

Опиливание тонких пластинок. Опиливание тон-ких пластинок обычными приемами невозможно, так какони изгибаются, мнутся, на них получаются завалы и т. п.Не следует применять довольно распространенный способ,когда пластинка зажимается между двумя деревяннымипланками, так как при этом насечка напильника быстрозабивается деревянными опилками. Лучше всего применять


специальные раздвижные стальные закаленные рамки. Онисостоят из двух планок (между которыми зажимается обра-батываемая деталь), соединенных подвижно на цилиндри-ческих штифтах, и зажимаются в тисках. Обработка ведетсядо касания напильника верхней плоскости рамки, что по-зволяет обходиться без контроля правильности опиливанияспециальной линейкой.

Опиливание мелких деталей. Мелкие детали зажи-мают в ручные тиски и, оперев их о верстак, поворачиваютлевой рукой на себя при рабочем ходе (движение напильни-ка вперед) и от себя при холостом ходе. При этом напиль-ник (или надфиль) держат правой рукой с вытянутым впе-ред указательным пальцем и им осуществляют нажим.

Распиливание. Обработка отверстий с целью приданияим нужной формы называется распиливанием. Обработкакруглых отверстий производится круглыми и полукруглы-ми напильниками; трехгранных отверстий — трехгранны-ми, ножовочными и ромбическими напильниками; квадрат-ных — квадратными напильниками.

Подготовка к распиливанию начинается с разметки и на-кернивания разметочных рисок, затем сверлят отверстия позаметочным рискам и вырубают проймы, образованные выс-верливанием. Наилучшей получается разметка по отшлифо-ванной шлифовальной шкуркой металлической поверхнос-ти.

При распиливании сверлят одно отверстие, когда пройманебольшая; а в больших проймах сверлят два или более от-верстий в целях оставления наименьшего припуска на рас-пиливание. Большие перемычки трудно удалить из просвер-ленной проймы, однако нельзя располагать отверстия ислишком близко друг к другу во избежание сдавливания,которое может привести к поломке сверла.

При распиливании в заготовке квадратного отверстия вна-чале размечают квадрат, а в нем — отверстие (рис. 109, а),


затем просверливают отверстие сверлом, диаметр которогона 0,5 мм меньше стороны квадрата. В просверленном от-верстии пропиливают четыре угла квадратным напильником,не доходя 0,5 — 0,7 мм до разметочных рисок, после чегораспиливают отверстие до разметочных рисок в такой пос-ледовательности: вначале две противоположные стороны,затем остальные, после чего подгоняют отверстие под требу-емый размер.

При распиливании в заготовке трехгранного отверстияразмечают контур треугольника и сверлят в нем отверстиесверлом, не касаясь разметочных рисок треугольника (рис.109, б). Затем в круглом отверстии пропиливают три угла ипоследовательно распиливают стороны, не доходя 0,5 мм доразметочной риски, после чего подгоняют стороны треуголь-ника. Работать трехгранным напильником следует строгопрямолинейно, стремясь избежать поднутрения сторон. Точ-ность обработки проверяют вкладышем. При подгонке сле-дует следить за тем, чтобы вкладыш входил в распиливае-мое отверстие свободно, без перекоса и плотно.

Рис. 109. Распиливание отверстий: разметка квадратного (а)и трехгранного (6) отверстий; в — прием распиливания


Соединяем, крепим

Соединения

Наиболее ответственной, сложной и трудоемкой опера-цией при изготовлении изделий является соединение дета-лей.

Обработав заготовки из древесины, вы получите готовыедетали, из которых по своему замыслу будете затем изготав-ливать изделие. И какое бы изделие вы ни делали, вам необойтись без вязки деталей в узлы, т. е. без соединений.Прежде чем приступить к работе, выберите те способы со-единения деталей, которые наиболее подходят для выпол-нения данного изделия. Обязательно учитывайте место де-тали в узле и узла в изделии, а также предполагаемыенагрузки при эксплуатации.

Рис. } 10. Виды шипов: а -— одинарный; б — двойной; в — многократный; г —круглый; д — чласточкии хвост*; е — односторонний «ласточкин хвост»;ж, з — зубчатые; и — гнездо; к, л — проушины; м — глухой шип; н — шип

впотемок; о — шип в полупотемок


Шиповые соединения. Простейшее столярное соедине-ние можно представить как соединение шипа в гнездо (рис.110, и) или проушину (рис. 110, к, л). Шип — это выступна торце бруска, входящий в соответствующее гнездо или про-ушину другого бруска. Шипы бывают одинарными (рис. 110,а), двойными (рис. 110, б), многократными (рис. 110, в), т.е. более двух.

Цельный шип — это шип, составляющий одно целое сбруском. Вставным шипом называют шип, выполненныйотдельно от бруска. Шип с поперечным сечением в видекруга называется круглым (рис. 110, г), вставной круглыйшип называют шкантом.

Шип «ласточкин хвост» (рис. 110, д) имеет профиль ввиде равнобокой трапеции с большим основанием на торце-вой грани шипа. Односторонний шип «ласточкин хвост»имеет профиль в виде прямоугольной трапеции с большимоснованием на торцевой грани шипа.

Зубчатый шип имеет профиль в виде треугольника илитрапеции, меньшее основание которого является торцовойгранью шипа (рис. ПО, з). Двускосый зубчатый шип (рис.НО, ж) имеет профиль равнобедренного треугольника.

Одинарные, двойные шипы применяют при изготовленииокон, рамочных дверей, мебели; шип «ласточкин хвост» —при изготовлении ящиков, коробок; зубчатые шипы — приклеевом соединении деталей (сращивании) по длине. Шипыв потемок и полупотемок (рис. 110, н, о), используют приизготовлении рамок, мебели и др. Шип в потемок делаетсяне только при концевом соединении, но и в тех случаях,когда требуется, чтобы края гнезда были незаметны, так какполучить ровные края гнезда не всегда удается. Чтобы скрытьэтот дефект, у шипа вырезают потемок, т. е. снимают частьшипа по ширине с одной или обеих сторон.

Шиповые соединения брусков бывают угловые концевые,угловые серединные и угловые ящичные.

Из угловых концевых соединений наибольшую прочностьимеют соединения на шип открытый сквозной одинарный

168 .В. М. Сафроиепко

(рис. 111, а), двойной (рис. 111,6) и тройной (рис. 111, в).Увеличение числа шипов увеличивает площадь склеивания,отчего прочность соединения повышается. На шип одинар-ный соединяют детали толщиной до 40 мм, на шип двузуб-чатый — от 40 до 70 мм, на шип тройной — более 70 мм.Оптимальная толщина одинарного шипа — 0,4 толщиныбруска, двойного и тройного — соответственно 0,2 и 0,14толщины бруска.

Соединения на шип с полунотемком несквозной (рис. 111,г) и сквозной (рис. 111, д), на шип с потемком несквозной(рис. 111, е) и сквозной (рис. 111, ж) применяют в случаях,когда необходимо предохранить соединения от выворачива-ния брусков при сборке. Соединения с несквозным шипомпредусматривают в конструкциях, где желательно скрыть то-рец шипа. Ширина шипов принимается равной 0,6 — 0,7 ши-рины бруска, длина несквозных шипов — 0,5 — 0,8 шириныбруска, длина полупотемка — 0,3 — 0,5 длины шипа.

Соединения на шипы круглые — шканты с потемком не-сквозные (рис. 111, з) и сквозные под прямым углом, нашканты несквозные на «ус» (рис. 111, и) уступают по проч-ности соединениям на прямой открытый шип примерно на35%. Учитывая, однако, что в большинстве столярно-мебель-ных изделий нагрузки, действующие на соединения, значи-тельно меньше нагрузок, разрушающих эти соединения, со-единения на шкантах рекомендуются как дающие экономиюдревесины.

Шкант — это цилиндрическая палочка из древесины бе-резы, дуба и т. п. Она ровно выточена и забивается в заранеепросверленные отверстия — каналы, предварительно смазан-ные клеем. Отверстия под шканты делают по шаблонам или,при возможности, в обеих деталях сразу. Шкант должен вхо-дить в отверстие туго, с помощью ударов киянки. Сверло дляподготовки отверстий должно соответствовать размерам шкан-та. Для уменьшения диаметра шканта применяют шлифова-ние шлифовальной шкуркой или драчевым напильником (рис-ки делают не поперек, а вдоль шканта).


Диаметр шканта принимается равным 0,4 толщины брус-ка, длина шканта — 2,5 — 6 его диаметрам. Расстояние меж-ду шкантами, а также расстояние от края бруска до шкантадолжно быть не менее 2 — 3 диаметров шканта. В соединени-ях под прямым углом для обеспечения равной прочностисоединения в торце бруска рекомендуется запрессовыватьшканты на глубину 0,55, а в кромку — на глубину 0,45общей длины шканта.

Соединения на «ус» вставным плоским шипом несквоз-ным (рис. 111, к) и сквозным (рис. 111, л) позволяют скрытьторцы соединяемых деталей, однако они менее прочны, чемсоединения на цельные шипы. Для увеличения прочностиприменяют соединения двойным вставным шипом. Толщи-на вставного одинарного шипа принимается равной 0,4 тол-

Рис. 111. Угловые концевые соединения: а — па шип сквозной одинарный;б — на шип открытый сквозной двойной; в — па шип открытый сквознойтройной; г — па шип с полупотемком несквозпой; д — па шип с полупо-темком сквозной; е — на шип с полупотемком несквозпой; ж — па шип спотемкам сквозной; з — па шипы круглые вставные несквозные и сквоз-ные; и — на -«ус» со вставным несквозным круглым шипом; к — на зус» совставным несквозным плоским шипом; л — на *ус* со вставным сквозным

плоским шипом


щины бруска, двойного — 0,2 толщины бруска. Для соеди-нения тонких брусков обычно применяют шипы из шпонатолщиной 2 мм. Ширина несквозных шипов — 0,75 шири-ны бруска, сквозных — 1 — 1,2 ширины бруска.

На рис. 112 показаны угловые серединные шиповые со-единения, из которых наибольшее распространение получи-ли соединения в паз и гребень, так как они обеспечиваютправильное месторасположение присоединяемой детали безприменения дополнительных креплений и увеличивают же-сткость конструкции. Заплечики повышают прочность со-единения и закрывают шов.

Рис. 112. Угловые серединные соединения: а — па шип одинарный песквоз-пой; б — па шип одинарный песквозной в паз; в — па шип одинарный сквоз-ной; г — на шип двойной сквозной; д — а паз и гребень песквозпой; е •— в пазнесквозной; ж — на шипы круглые вставные несквозные; з — на шип «лас-

точкин хвоста сквозной

Соединение в паз — более простое, но менее устойчивое.Паз — широкий, равный толщине присоединяемой детали;торцевая часть детали выполняет функции шипа.

Соединение на шипы круглые вставные (шканты) — ме-


нее распространенное; сложное в изготовлении (требует бо-лее тщательной приторцовки и точного высверливания гнезд).

Соединение брусков на шип «ласточкин хвост» можетбыть несквозным, проходящим на половину толщины брус-ка, и сквозным (рис. 112, з). Длина шипа — 0,3 — 0,5 шири-ны присоединяемого бруска, угол наклона шипа — 10°.

Из угловых ящичных соединений наиболее распространен-ное, простое в изготовлении и достаточно прочное соедине-ние на шип прямой открытый (рис. 113, а). Оно применяет-ся при угловой вязке широких дощатых деталей и щитов нанелицевых частях изделия. Чем тоньше и чаще расположе-ны шипы, тем прочнее вязка. Рекомендуемая толщина шипане менее 1/4 и не более целой толщины щита. Клеевые швыдолжны проходить через шипы, а не через проушины; приодинаковых размерах шипов и проушин месторасположениеклеевого шва на прочность соединения не влияет.

Соединение на шип «ласточкин хвост» (рис, 113, б) при-меняется в конструкциях, когда при эксплуатации изделиящит испытывает силы, действующие на его отрыв от другихсвязанных с ним щитов. Для скрытия торцов (при откры-

Рис. 113. Угловые ящичные соеди-нения: а — па шип прямой откры-тый; б — па шип открытый «лас-точкин хвост»; в — па открытый' круглый вставной шип (шкант)

тых шипах) на лицевую сторону изделия делают наклейкуили применяют полупотайные шипы.


Соединения на шип круглый вставной (шкант) (рис. 113, в)менее распространено из-за сложности изготовления.

Соединения по длине. Сращивание по длине применя-ется при производстве строительных столярных изделий истроганных погонажных деталей, при изготовлении криво-линейных элементов для избежания уменьшения прочностицельной детали от перерезания волокон, увеличения полез-ного выхода древесины, использования отходов при изго-товлении, а также при ремонте изделий.

Наибольшее распространение получили зубчатые соеди-нения (рис. 114, д, з), образующие большую площадь скле-ивания и потому наиболее прочные.

Дотачивание деталей по высоте показано на рис. 115.

Рис. 114. Клеевые соединения брусков и досок по длине: а — 7порцовое; 6 —на чус»; а — па ступенчатый «ус»; г — иа ступенчатый «ус* с затуплени-ем; д — зубчатое; е — вертикальное зубчатое; ж — горизонтальное зуб-

чатое: з — зубчатое па «ус»; и — ступенчатое

Соединения по кромке. Сплачивание применяют в техслучаях, когда необходимо соединить столярный материалпо ширине кромки в щиты или блоки (рис. 116). Наиболеераспространенным методом сплачивания является сплачи-


а б

Рис. 115. Дотачивание деталей по высоте: а — впритык с потайным шипом;6 — впритык с торцевым гребнем; в — впритык со вставным шипом (шты-рем); г — в полдерева с креплением болтами: д — в полдерева с креплениемполосо&ым железом: е ~ в полдерева с креплением хомутами; ж — с косым

прирубом и креплением хомутами: з — впритык с накладками

вание на гладкую фугу (рис. 116, а). При этом кромки сты-куемых участков плотно прифуговывают по всей длине исжимают на клею. Наилучший щит (для предотвращениякоробления, при всех соединениях по кромке) получаетсяпри соединении максимально узких заготовок с таким ихрасположением, при котором соединяемые кромки одноимен-ны (по расположению годичных слоев), а соседние пластивзаимно противоположны. Прочность соединения на глад-кую фугу по кромке не уступает прочности цельной древе-сины при скалывании вдоль волокон.

Рис. 116. Боковые соединения заготовок: а — на гладкую фугу; 6 — в.четверть; соединения в паз и гребень: в — прямоугольный: г — треуголь-ный: д — трапецеидальный; е — овальный: ж — «ласточкин хвост»: з —

на рейку

174 В. М. Сафронеико

Соединение в паз и гребень прямоугольный (рис. 116, в)по прочности несколько уступает клеевому соединению нагладкую фугу. Неизбежная неточность сопрягаемых профи-лей паза и гребня не обеспечивает требуемой для склеива-ния плотности соединения, вследствие чего прочность со-единения может оказаться недостаточно высокой. Толщинагребня принимается 4,6, 8, 10и12мм, длина гребня —6, 6,8, 10 и 12 мм для заготовок соответственно толщиной 10 —12 мм, свыше 12 до 19 мм, свыше 19 до 25 мм, свыше 25 до29 мм, свыше 29 до 40 мм. Соединение в паз и гребень тра-пецеидальный (рис. 116, д) более прочное, чем в паз и гре-бень прямоугольный. Соединения в паз и гребень прямоу-гольный и трапецеидальный более индустриальные инаиболее распространенные. Для большей плотности спла-чивания (с лицевой стороны) щечку паза, выходящую навнутреннюю сторону щита, делают на 0,5 мм уже щечки,выходящей на лицевую сторону. В конструкциях, работаю-щих на истирание, паз и гребень смещают ближе к нелице-вой стороне.

Соединение на рейку (рис. 116, з) — экономичное и дос-таточно прочное. Для более плотного сплачивания (с лице-вой стороны) щитов нижние щечки пазов делают на 0,25 ммкаждую уже, чем верхние. Особенно прочным получаетсясоединение, если применять рейки из древесины с попереч-ным направлением волокон или из фанеры с поперечнымрасположением рубашечных слоев. Ширина реек 20 — 30 мм,толщина реек из древесины — 0,4 толщины заготовки, изфанеры — 3— 6мм.

Соединение в четверть (рис. 116, б) выполняется без клеяи применяется в конструкциях, где форма щита и плотностьсоединения достигаются путем крепления деталей шурупа-ми или гвоздями.

Для уменьшения коробления столярных щитов из масси-ва применяют и меры конструктивного характера (рис. 117):сплачивание на шпонках, с наконечником в паз (шпунт) игребень, с вклеенной рейкой в торец, с вклеенной треуголь-


ной рейкой, с наклеенной треугольной рейкой и много-слойно. Шпонки в щитах делают заподлицо с плоскостьюили выступающими. На каждый щит ставят не менее двухшпонок, которые ставят поперек щита на расстояние 150 —200 мм от его концов, выбирая для этого пазы «ласточкинхвост» (внаград). Один конец пазов можно не доводить доконца. Глубина пропила обычно от '/,, ДО '/3 толщины щита.По выбранному пазу изготовляют шпонки и с усилием заби-вают в него.

В связи с набуханием или усыханием размеры дощатыхщитов могут изменяться. Поэтому шпонки, поставленныедля связывания досок в одно целое и предупреждения ко-робления щита, не следует ставить на клею и прикреплятьнаглухо шурупами. Ставят шпонки насухо, что дает возмож-ность щиту свободно суживаться и расширяться. Чтобы шпон-ки при усыхании древесины не выскочили из пазов, их ре-комендуется укрепить с узкой стороны одним шурупом.

Рис. 117, Виды щитов: а — со шпонками; 6 — с наконечником в паз (шпунт) и

гребень; в — с вклеенной рейкой в торец; г — с вклеенной треугольной рей-

кой; д — с наклеенной треугольной рейкой; е — многослойный

У щитов с наконечниками наконечники с пазом — это теже шпонки, прикрепленные к торцевой части щита путем


насадки на их.гребни (рис. 117, б). Широкий наконечникхорошо препятствует короблению щита, однако применятьего очень широким не рекомендуется, потому что он такжеможет покоробиться.

Наконечник можно заменить рейками, которые вставля-ют в паз, выбранный в торце щита. Рейки могут быть пря-моугольной и трехгранной формы (рис, 117, в, г).

Имеются способы наклейки брусков на срезанные (ско-шенные) концы щитов (рис. 117, д), иногда щиты обвязы-вают со всех сторон брусками, соединенными по углам раз-личными шипами.

Многослойные щиты склеивают из трех (рис. 117, е) илипяти однослойных щитов со взаимно перпендикулярным на-правлением волокон.

Серединная тавровая вязка щитов. Широко распро-странена тавровая вязка щитов (рис. 118). Выполняют еепреимущественно в паз и гребень. При этом тщательно об-рабатывают кромки, так как требуется их точная подгонка.Пазы устраивают способом сплачивания вручную; их глуби-

Рис, 118. Серединная (тавровая) вязка щитов: а — в широкий паз; б — аузкий паз с одним заплечикам; в — в узкий паз с двумя заплечиками; г —впаград с одним заплечикам; д ~ впаград с двумя заплечиками; е ~ впаград с

плоскими шипами; ж — впаград вставными круглыми шипами


на от '/з Д° V2 толщины щита. Самым простым по выпол-нению является соединение в широкий паз (рис. 118, а).Применение заплечиков (рис. 118, б—д) увеличивает устой-чивость вязки. Наибольшая жесткость конструкции будет присоединении внаград с двумя заплечиками (рис. 118, д). Вы-полняют се в основном без применения клея.

Крестообразные соединения. При изготовлении по-лок, решеток и каркасов крестообразные соединения досоки брусков можно сделать по вариантам, представленным нарис. 119.

Рис. 119. Крестообразные соединения досок (а-в) и брусков (г-ж)

Соединения в прямой угол. Кроме основных спосо-бов вязки в узлы, детали соединяют также гвоздями, шуру-


пами и болтами, с помощью металлических и деревянныхугольников и дополнительного бруска (рис. 120).

Рис. 120. Соединениедеталей в прямой угол:а — металлическимугольником; 6 — фапер-пым угольником; в — де-ревянным бруском; г —

стяжиым болтом

Соединения гвоздями. Диаметр гвоздя не должен пре-вышать 1/10 толщины пробиваемой детали. Его нельзя заби-вать ближе, чем на расстоянии 15 диаметров от торца и 4диаметров до продольной кромки заготовки, чтобы избежатьее раскалывания. Гвоздь должен крепко держаться именно внижней детали, поэтому в верхней можно под него свер-лить отверстие. Особенно важно это делать в тех случаях,когда границы верхней детали не позволяют забивать гвоз-ди соответствующих размеров и существует опасность ихраскалывания. Отверстие можно просверлить или провер-теть трехгранным шилом (см. рис. 65, в).

Если нижняя деталь — из твердой древесины, то можнопредварительно просверлить отверстие и в ней, но на V3~~V, толщины.


Прибивать нужно тонкую деталь к толстой. Длина гвоздядолжна быть больше толщины прибиваемых деталей. Тогдапосле прибивки можно загнуть кончик гвоздя. Для этогоплотно прижмите к гвоздю трехгранный напильник и уда-ром молотка по концу гвоздя загните крючок. Вынув на-пильник, загоните крючок в древесину.

В местах забивки гвоздей предварительно сделайте наколшилом. Гвоздь пойдет в заданном направлении.

Гвоздь лучше забивать не перпендикулярно к плоскости, апод небольшим углом. Наклон соседних гвоздей желательноделать в разные стороны. Соединение от этого будет надежнее.

Гвоздь легко вбить в самое твердое дерево, предваритель-но смазав его острие мылом или растительным маслом.

Учтите, что гвоздь, забитый вдоль волокон древесины,держит слабее, чем поперек их.

Порой трудно забить под нужным углом маленький гвоздь.Налепите на место его забивки кусочек пластилина, и вотк-ните в него гвоздь под этим углом. После одного-двух уда-ров молотка пластилин можно убрать.

Чтобы предохранить пальцы руки от удара молотком призабивке мелких гвоздей, можно вос-пользоваться простым приспособле-нием, сделанным из деревянной бе-льевой прищепки (рис. 121).

Гвоздь, вбиваемый в лицевую дос-ку, КОТОРУЮ предполагается отделы- Рис- 121' ПриспособлениеJ * -1 г из бельевой прищепки длявать прозрачным защитным покрытит забтки мелких гвоздиков

ем, забивают двумя способами.Способ первый. Гвоздь забивают не на полную глубину так,чтобы шляпка не дошла до доски на 5— 10 мм, затем кусач-ками откусывают шляпку и добивают гвоздь заподлицо. Спо-соб второй. В том месте, где надо вбить гвоздь, стамескойподрезают маленькую щепочку, а затем гвоздь забивают так,чтобы головка вошла под щепку. После этого щепку при-клеивают столярным клеем, после высыхания которого по-верхность доски подчищают фуганком или отшлифовывают


шлифовальной шкуркой. Аналогично вворачивают шуруп(рис. 122).

Рис. 122. Соединение гвоздями или шурупами можно сделать невидимым

Соединения шурупами. Соединения шурупами при-меняются в тех случаях, когда изделие или часть его необ-ходимо сделать разборным или отъемным; когда соединяе-мые детали не имеют достаточно большой поверхностисоприкосновения и склеивание невозможно; когда изделиеподвергается динамическим и вибрационным воздействи-ям, а специальные виды клея не могут быть применены;для дополнительного крепления клеевых соединений, ког-да изделие рассчитано на работу в условиях повышеннойвлажности, а применяемые клеи неводостойки; когда необ-ходимо привернуть фурнитуру — петли, ручки, замки, на-кладки и т. п.

Шуруп — винт для крепления деревянных и пластмассо-вых деталей. Представляет собой стальной стержень с винто-вой нарезкой и заборным конусом для лучшего ввинчиванияв древесину. В головке шурупа сделан шлиц (прорезь) в видепрямого или крестообразного углубления под отвертку. Шу-рупы выпускают с полукруглой, потайной, полупотайной ишестигранной головками (рис. 123, а —г). Шурупы с потай-ной головкой завинчивают в древесину заподлицо с поверх-


Pwc, /23. Металлические скрепы для древесины: 1 — шурупы: а — с потайнойголовкой, б — с полупотайиой головкой; в — с полукруглой головкой; г —

с шестигранной головкой; 2 — болт; 3 — гвоздь; 4 — скоба

ностью детали. На лицевых сторонах столярных изделий при-меняют шурупы с полупотайными и полукруглыми головка-ми. Для шурупов с потайными и полупотайными головкамиотверстия раззенковывают (см. рис. 61, б). Для ввинчиванияшурупов с шестигранной головкой применяют гаечный ключ,соответствующий головке шурупа.

Чем плотнее древесина, длиннее и толще шуруп и глубжеего нарезка, тем прочнее соединение. Во избежание рас-калывания древесины в месте завинчивания шурупа пред-варительно делают отверстия шилом (для мелких шуру-пов) или сверлом. Диаметр отверстия в прикрепляемойдетали должен быть равен диаметру шурупа, а в детали, вкоторую шуруп ввинчивается,— внутреннему диаметрушурупа, то есть меньше диаметра шурупа на двойную глу-бину нарезки:

диаметр шурупа, мм ... 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0

диаметр сверла, мм ... 1,2 1,4 . 1,8 2,1 2,3 2,6 3,3 4,3 5,9

Поскольку под шурупы сверлят отверстия, диаметры шу-рупов относительно толщины соединяемых деталей не име-ют существенного значения. Поэтому и допустимое расстоя-ние шурупа от торца детали может быть меньше, чем у гвоздя:оно должно быть не менее 5 диаметров стержня.


Длина шурупа должна быть такой, чтобы резьбовая частьстержня полностью опускалась в нижнюю деталь. В верх-ней детали, имеющей сравнительно большую толщину, мож-но просверлить ступенчатое отверстие. В верхнем, болеешироком отверстии должна вмещаться головка: Образую-щееся в таком случае углубление в верхней детали можнопотом закрыть цилиндрической пробкой из древесины. Глу-бина сверления должна быть равной длине ввинчиваемойчасти шурупа, но не меньше длины до заострения концашурупа. Если шуруп обильно натереть мылом, то он пойдетв твердую древесину намного легче. Если нижняя деталь измягкой древесины, то в ней сверлят только верхнюю частьотверстия или накалывают углубление с помощью шила.

Нужно использовать сухую древесину, так как соедине-ние шурупами значительно ослабевает при усыхании древе-сины.

В древесно-стружечную плиту (ДСП) ввернуть шуруп до-вольно трудно, да и держаться он будет плохо. Вы облегчи-те себе работу, если в плите просверлите отверстие, запол-ните его клеем, воткнете кусок мягкой пластиковой трубкии ввинтите в нее шуруп. Есть и второй вариант: перед ввин-чиванием шурупа сделайте в плите самодельным сверлом снаконечником в виде копья (см. рис. 65, б) небольшое ли-дерное отверстие.

Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклееннойслоистой древесины бесполезно: они все равно вскоре вы-падут. Просверлите отверстия, забейте в них деревянныепробки, обмазанные клеем. Теперь при ввертывании шуру-пы будут крепко держаться в гнездах.

Если шурупы уже не держатся в древесине, то нужно ихзаменить на другие, более длинные (насколько позволиттолщина нижней детали) или более толстые, можно и бо-лее длинные и более толстые.

Также можно применить варианты с вклеиванием мягкойпластиковой трубки или деревянной пробки, описанныевыше.


Соединение шурупами в торец доски станет на-дежнее. Известно, что шуруп хорошо держится, если егозавернуть в древесину поперек волокон. Завернутый же вторец доски шуруп быстро разбалтывается и в конце концоввыпадает. Чтобы сделать соединение с помощью шурупа бо-лее надежным, в одной из сопрягаемых планок высверлива-ют отверстие и в него на клею вставляют цилиндрическийдеревянный стержень. Далее в сопрягаемых планках выс-верливают отверстия, несколько меньшие диаметра шурупа,и планки соединяют шурупами (рис. 124).

Рис. 124. Надежное соединение шурупами в торец доски

Чтобы шуруп не вывернули. Иногда требуется за-вернуть шуруп так, чтобы его нельзя было вывернуть. Дляэтого спилите напильником шлиц в головке, как показано


на рис. 125. Такой шуруп легко завернуть отверткой, а вы-вернуть не удается.

Соединения в декоративных изделиях. Размер иформа заготовки должны соответствовать задуманному из-делию, его назначению и композиции. В случае необходи-

мости размер материала можно увеличитьсклеиванием отдельных частей. Соединенияотдельных частей или деталей не должныпортить внешний вид изделия. Соединяе-мые части должны совпадать но цвету и тек-стуре, шов не должен быть виден.

Соединения деталей между собой лучшеРис. 125. Опилен- производить с помощью штырей. В качествепый таким образом материала для штырей нужно использоватьшуруп не вывер- древесину твердых или очень твердых по-

путь / * s *род (бука, дуба, граба, самшита, кизила и

т.п.), а в случае соединения небольших деталей — кусочкистальной проволочки или гвоздики без шляпок. В соединя-емых деталях сверлом или шилом соответствующего диа-метра делаются отверстия таким образом, чтобы детали хо-рошо совпадали, а направления древесных волокон инаружный рисунок древесины не смещались. Отверстия иштырь хорошо промазывают клеем и дают подсохнуть, затемшпатлевкой из такого же клея и наполнителя (просеянныхдревесных опилок или пыли) обмазывают склеиваемые по-верхности, прижимают соединяемые детали и фиксируют всжатом состоянии с помощью струбцин или резинового бин-та. Если при обжатии применяются струбцины, то склеи-вание будет качественнее. Как известно, клеевой шов привысыхании клея уменьшается, а постоянное увеличение дав-ления струбцинами через определенные промежутки вре-мени позволит сделать толщину шва минимальной. Послесклейки шов следует обработать. Снимите шлифовальнойшкуркой излишки выступившей шпатлевки, зашлифуйте не-ровности.


Выбор места склеивания. Очень важно правильно выб-рать место склеивания. Декоративные изделия, склеенныена видных местах, даже с бесцветными швами выглядят не-брежно. Для склеивания желательно выбирать скрытые ме-ста, а если их нет — тщательно заделывать швы. Самыйудобный способ скрыть шов — склеивание в местах сопри-косновения граней панелей, в складках деталей, в местахперепадов кромок.

Крепление к бетонной или кирпичной стене. В от-верстие забивают пробку из хорошо высушенной твердойдревесины. Пробка должна входить в отверстие с трудом.Перед забиванием пробку можно окунуть в водостойкийклей.

Можно сделать пробку из свинца. Из листового свинцавырезают полоску шириной, равной глубине отверстия, плот-но скручивают ее в виде стержня по диаметру отверстия.Листовой свинец легко сделать из круглого или кускового,расклепав его на наковальне.

Остается шилом наколоть в пробке отверстие и ввернутьнужный шуруп.

Если есть затруднения с пробками, можно воспользоватьсяметодом омоноличивания раствором алебастра или гипса.Для этого на винтовую часть шурупа накручивают спиральиз медной проволочки. Затем раствором гипса или алебаст-ра забивают отверстия и обмазывают спираль на шурупе.Сразу же шуруп вдавливают в отверстие до нужной глуби-ны и ножом снимают излишки раствора. Учтите, что жизне-способность раствора составляет 4 — 5 минут, поэтому раз-водите его на одно-два отверстия и работайте быстро.

Минут через 10—15 шуруп следует вывернуть на одиноборот и снова ввернуть, чтобы предотвратить его «замора-живание» .

Крепление к тонкой стене. Когда стенка, на которуюнужно что-либо закрепить, настолько тонка, что шуруп не


Рис. 126. Крепление к тонкой степе:а — скобой из жести; б — виптом с

пластиной

будет держаться в ней, а крепление с помощью болта игайки нельзя применить из-за того, что с противополож-ной стороны нечем придержать гайку (например, при сверле-нии вы попали в пустоту вентиляционного блока), можно ис-пользовать внутреннюю зажимную шайбу (рис. 126, а).Изготовить ее можно из стальной пластины-полоски тол-щиной 0,5 — 1 мм. Есть и другой способ. На конце резьбовойшпильки шарнирно устанавливаются одна-две планки (рис.126, б). Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и план-ки, повернувшись, располагаются параллельно стене. Оста-ется завернуть гайку и замазать отверстие алебастром.

Если не хватает длины сверла. Что делать, если встене необходимо просверлить сквозное отверстие, а дли-ны сверла не хватает? Попробуйте эту операцию выпол-нить в два приема: с одной и с другой стороны стены. Выс-верлив в намеченной точке отверстие, поместите в негомагнитик. Затем с помощью компаса отыщите точку свер-


Рис. 127. Крепление к стене: } —деревянная пробка; 2 — леска

ления на противоположной стороне стены. Стрелка компа-са не ошибется!

Крепление лески к стене. Леску или специальныйшнур, например, для сушки белья, можно закрепить в от-

верстие с помощью деревяннойпробки (рис. 127). Диаметр дере-вянной пробки должен быть не-много больше диаметра отверстия.Перед забивкой пробку следуетхорошо высушить (для чего еенужно подержать в духовке илина горячей печке, батарее) и сма-зать клеем.

Стену можно и не свер-лить. Чтобы повесить картину,календарь, часы или какую-либодругую легкую вещь, вовсе нео-бязательно сверлить бетоннуюстену под пробку. Можно посту-пить иначе. Из металлической(латунь, бронза, алюминий) пла-стинки толщиной 1 — 2 мм выре-заем крючок размером примерно50x60 мм, в соответствии с рис.128. По размерам пластинки за-чищаем участок стены и клеем(лучше типа «Момент») прикреп-ляем крючок. Через сутки крючокможет воспринять нагрузку.

Отыскать отверстие бу-дет просто. Не спешите зак-леивать обоями освободившееся

Рис. 129. Отыскать отвер- s^ отверстие в бетонной или кирпич-стие в степе можно с помо- r L

щью кнопки и магнита нои стене- ЗаЛОЖИТС В НСГО обыч-

Рис. 128 Крючок для подвеши-вания па стену легких вещей

В. М. Сафронеико

ную канцелярскую кнопку. С помощью небольшого магнитапри необходимости можно будет отыскать старое отверстие,чтобы не сверлить новое (рис. 129).

Декорирование и защита

Резьба по дереву

Резьбой по дереву человек начал увлекаться с незапамят-ных времен. Резьбой украшали жилища и корабли, мебельи посуду, орудия труда - прялки, швейки, вальки. Под-линной красотой отличаются резные деревянные игрушки.

Существует много видов резьбы по дереву. Это плоско-выемчатая, или углубленная; плоскорельефная; рельефная;контррельефная; прорезная, или пропильная; скульптурная,или объемная; домовая, или корабельная.

При плосковыемчатой резьбе рисунок образуют различ-ной формы углубления — выемки (рис. 130). Фоном явля-ется плоская поверхность. Низшие точки рельефа располо-жены ниже уровня фона, а верхние находятся на его уровне.В зависимости от формы выемок и характера рисунка плос-ковыемчатая резьба может быть геометрической или контур-ной (линейной).

Геометрическая резьба выполняется в виде двух-, трех-и четырехгранных выемок, образующих на поверхности узор

Рис. 130. Разновидности плосковы-емчатой резьбы: а — геометричес-кая; б — контурная; в — заова-леппая (завальная); г — заоваленная'(завальная) с выбранным (подобран-

ным) фоном

Обработка материалов /£9

из геометрических фигур — полос, треугольников, квадра-тов, окружностей, сегментов. Из этих простейших порезок,выполняемых одним инструментом — ножом-косяком, со-здают богатейшие по форме и ритмам узоры, применяемыедля украшения различных предметов домашнего обихода.

Геометрическая резьба выгодно отличается от других ви-дов резьбы большим разнообразием приемов художествен-ного оформления деревянной поверхности. В то же времяэта резьба не сложна для выполнения, она не требует, какрельефная резьба, специальных знаний теории рисунка,сложного набора инструментов.

Геометрическая резьба подразделяется на две разновид-ности: трехгранно-выемчатую и скобчатую, или ногтевид-ную.

Трехгранно-выемчатая резьба — это резьба, резными эле-ментами которой являются треугольники, прямоугольники,трапеции, квадраты, ромбы.

Техника вырезания элементов трехгранно-выемчатой резь-бы одинакова и состоит из двух этапов: накалывания и под-резки (рис. 131). Вырезают треугольник так. На его середи-ну наносят точку, в которую вставляют носик ножа, арукоятку располагают строго вертикально. Пятку ножа на-правляют к одной из вершин треугольника и с усилием на-жимают на рукоятку так, чтобы носик на.2 — 3 мм вошел вдревесину, а пятка едва коснулась вершины треугольника.От средней точки делают накалывание и к двум остальнымвершинам треугольника, при этом поворачивают доску, а ненож. После накалывания приступают к подрезке. В зависи-мости от глубины резьбы косяк держат под углом 30 — 45° кповерхности доски, ставят вдоль стороны треугольника, по-степенно углубляя носик к середине на 2 — 3 мм; от середи-ны по мере приближения к другой вершине постепенно вы-водят носик косяка на поверхность доски. При правильнойи точной подрезке от доски легко отделяется маленькая трех-гранная пирамидка. Повернув доску на 120°, делают следую-щую подрезку и извлекают вторую пирамидку, а при очеред-


ной подрезке — третью, последнюю. Так выбираются всеэлементы.

Рис. 131. Выполнение трехгранно-выемчатой резьбы: а — разметка;б — накалывание; в — подрезка

Трехгранные выемки можно делать угловым резаком, ко-торый имеет угол между двумя лезвиями 70 — 80° и односто-роннюю заточку. Угловым резаком удобно получать неглу-бокие выемки, он согнут в сторону фасок заточки на 20 — 30°или закреплен под таким наклоном к ручке.

Трехгранно-выемчатая резьба довольно эффективно выг-лядит на белой древесине, но ее можно тонировать и под-крашивать.

Для резьбы выбирают хорошо высушенную однороднуюдревесину всех лиственных пород без ярко выраженного тек-стурного рисунка (березы, липы, осины, тополя, ольхи, ивыи др.).

Миниатюрную резьбу выполняют на твердой древесинесамшита, груши, яблони, клена и граба.

Резьбу крупными элементами применяют на древесинехвойных пород, так как форма резьбы с мелкими элемента-ми будет искажаться годичными слоями. Кроме того, не ис-ключено скалывание древесины вдоль волокон. Именно по-этому древесину сосны применяли в основном для резныхукрашений крестьянских изб.

Заготовку для резьбы нужно тщательно остругать и от-циклевать, но ни в коем случае не зачищать шлифовальной


шкуркой, поскольку мельчайшие частицы абразива, застре-вая в волокнах древесины, при резьбе попадают под лезвиестамески или ножа и тупят его. Это делается только послезавершения всех резных работ.

Основными элементами узора скобчатой резьбы являет-ся скобчатая выемка (ноготок), выполняемая полукруглойстамеской или резаком с заоваленным (полукруглым) лез-вием (рис. 132) и ножом-косяком.

Для нее характерны плавные округлые линии и мягкиепереходы светотеней в желобчатых выемках.

Скобчатую резьбу можно с успехом применять и при ук-рашении современных изделий из древесины: шкатулок,коробочек, карандашниц, выточенных на токарном станке,разделочных досок и декоративных настенных панно.

Рис. 132. Последовательность вырезания элемента скобчатой, или ногте-видной, резьбы с помощью плоских и желобчатых (полукруглых) стаме-

сок: а — насечка, или надрезка; б — подрезка

Приобретя навыки работы с полукруглой стамеской, мож-но самому создавать оригинальные орнаментальные компо-зиции. Надо лишь помнить, что наиболее чистый срез полу-чается только тогда, когда подрезка выполняется или вдольволокон, или под углом к волокнам. Подрезка поперек во-локон дает шероховатый срез. Эти особенности нужно учи-тывать при выборе резного узора.

Контурная резьба — это небольшие тонкие двухгранныевыемки, проходящие по всему контуру рисунка (рис. 130, б


и 133). Рисунок получается чет-ким и ясным, особенно на тем-ном фоне. Контурной резьбойрежут листья, цветы, фигуркиживотных, птиц и т. д. Ее при-меняют для выполнения декора-

Рис. 133. Последовательность ТИВНЫХ панно.выполнения контурной резьбы: При КОНТурНОЙ резьбе резак,

а - надрезка, или наколка; который держат в кулаке лезви-- подрезка ем на cegHi с усилием ВбДуТ ПО

линии переведенного на поверхности рисунка. При этом ножпо отношению к плоскости расположен не вертикально, аслегка наклонен. Затем, не меняя положения ножа, лишьнаклонив руку в противоположную сторону, делают подрез-ку надрезанного участка. Ширина и глубина контурной про-резки делаются одинаковыми по всей линии рисунка, номогут быть и различными в зависимости от замысла автора.

Контурную резьбу выполняют не только ножом-косяком,но и различными стамесками, штихелями, профильнымирезцами-царазиками и уголками.

Техника контурной резьбы требует большого умения ихудожественного вкуса, хотя внешне кажется простой.

Выразительно выглядит резьба на черном лакированномили протравленном фоне. Тонировать поверхность можнопо окончании работы, тогда и фон и узор будут одного цве-та, а рисунок выделится за счет игры светотени в углубле-ниях. Можно верхнюю плоскость, на которую нанесена резь-ба, отполировать до блеска, а резной узор оставить матовым.В отдельных случаях прорезанные линии рисунка можноаккуратно заполнить лаком с бронзовым порошком, что начерном фоне выглядит очень эффектно.

Плоскорелъефная резьба имеет несколько разновиднос-тей: заоваленная, или завальная, резьба с подушечным фо-ном, резьба с выбранным (подобранным) фоном. Общимпризнаком для них является невысокий условный рельеф,расположенный в одной плоскости на уровне украшаемой


поверхности. Плоскорельефная резьба является как бы пе-реходным видом от контурной к рельефной резьбе.

Завальная, или заоваленная. резьба так же, как и контур-ная, выполняется в виде двухгранных выемок (см. рис. 130,в), которые режутся более глубокими с закругленными (за-оваленными) кромками. Как правило, со стороны форм ор-намента выемки режутся и заоваливаются круче, а со сторо-ны фона — более отлого.

В некоторых случаях фон заоваливают так, что он нигдене остается плоским. Такой фон называют подушечным, арезьбу — завальной с подушечным фоном, которая по тех-нике исполнения и внешнему виду мало отличается от обыч-ной завальной резьбы. Завальная резьба дает небольшуюсветотень и декоративна только при отделке полированием.Применяют завальную резьбу для украшения мелких изде-лий — шкатулок, ковшиков, рамок.

Завальную резьбу с выбранным фоном выполняют так же,как и обычную завальную. Формы орнамента остаются плос-кими, а их края круто заоваливаются. Фон в данном случаевыбирают на большую или меньшую глубину, а также чеканят;орнамент как бы лежит на ровной плоскости (см. рис. 130, г).Игра светотени здесь несколько богаче, чем в завальной резь-бе, но также небольшая. Поэтому такую резьбу выполняют восновном на мелких предметах и отделывают полированием.

К плоскорельефной резьбе с подобранным и подушечнымфоном относится кудринская резьба, название которой по-шло от подмосковной деревни Кудрине, где она зародилась.Непрерывность движения растительных побегов, текучестьгирлянд из листьев, цветов, ветвей напоминают кудри.

Основной декоративной деталью в этом виде резьбы яв-ляются традиционные гирлянды лепестков, с одной сторо-ны заостренных, с другой — заоваленных. Между ними —изобразительные элементы: всадники, птицы, животные,рыбы, ягоды, цветы и т. д.

Кудринской резьбой украшали подносы, круглые шкату-лочки, стаканы для кистей, чернильные приборы, вазы.7. Сделаем сами для дома и дачи


Какие бы мотивы ни рождались под резцами мастеровкудринской резьбы, они всегда бывают окружены текучимпотоком растительного узора, как бы окаймляющим основ-ной сюжет драгоценной оправой.

Одним из наиболее ярких видов кудрииской резьбы яв-ляется ворносковская, названная так по имени ее автора.

В. П. Ворносков — из крестьян деревни Кудрине Загор-ского района Московской области. Когда в усадьбе Абрамце-во была открыта столярная мастерская для обучения кресть-янских ребятишек резьбе, то в числе других учеников в этумастерскую был принят и В. П. Ворносков, который впос-ледствии стал крупнейшим русским народным мастером-ху-дожником в области плоскорельефной резьбы по дереву.

В. П. Ворносков создал свой тип резного орнамента —пальчатую резьбу. Листья и ветки в орнаменте состояли какбы из множества пальцеобразных отростков.

Прорезной^ или пропилъной, называется резьба, у кото-рой фон удален. Она может быть как плосковыемчатой сплоским орнаментом, так и рельефной — ажурной.

Применяли прорезную резьбу для украшения мебели сти-лей барокко и рококо в конце XVII — начале XVIII в., атакже старинной русской мебели. Прорезная резьба сталаодним из элементов украшения русских деревянных постро-ек, который сохранился во многих городах и селах Сибирии других районов России до настоящего времени.

Применяется она и в настоящее время при возведенииновых построек.

Выполняют ажурную резьбу стамесками, резаками, доло-тами различного профиля, а также выкружными пилами,лобзиками, дрелью или коловоротом с набором сверл и пе-рок. Фон удаляют с помощью стамесок, резаков, долот, кия-нок, а также с помощью выкружной пилы-змейки или лоб-зика.

Рельефная резьба — это вырезанное на древесине изоб-ражение, выпуклое по отношению к фону и полностью об-работанное по всей его поверхности (рис. 134).


Рельефы бывают разных видов: высокие, приближающи-еся к объемной скульптуре (горельефы) и низкие, незначи-тельно выступающие над фоном (барельефы).

Рельефную резьбу выполняют на твердых породах дре-весины резаками, стамесками, уголками, клюкарзами (см.рис. 17), которые должны быть очень острыми. Осваиватьтехнику резания следует с низких рельефов.

Резьбу рельефов начинают'с элементов, лежащих наповерхности, постепенно переходя к более глубоким. Не-выполнение этого правила может привести к утрате плас-тической выразительности рельефного изображения. По-верхность рельефа может быть со следами режущихинструментов или гладкой, обработанной напильниками,

надфилями и наждачной бумагой, афон — резной, отшлифованный илипуансонированный (прочеканенный).По замыслу мастера готовое изделиеможно протонировать, пролакироватьили навощить.

Рельефную резьбу обычно не поли-руют, а оставляют матовой с сочнымиследами срезов инструмента и покрыва-ют матовым или жидко разведенным

д , * обычным лаком (нитроцеллюлозным,-*|—^̂ -̂ ^̂ г— спиртовым) щетинной кистью. Высыхая,

лак впитывается в древесину, и резьбапроявляется, становится как бы свеже-выполненной.

Существует и накладная рельефнаярезьба, которая широко применялась впрошлом и используется теперь для ук-рашения мебели. Выполняют ее отдель-но от изделия на древесине твердыхпород — ореха, красного дерева, бере-зы и затем наклеивают на его поверх-ность.

Рис, 134. Этапы выпол-нения рельефной резь-бы: а — надрез по кон-туру; б — подрезка коснованию надреза; в —выборка фона начерно;г — закругление горо-шины; д — зачисткафона и орнамента;(стрелками показанонаправление движения

резца)


Накладная рельефная резьба может быть глухой, т. е. сфоном, и прорезной, ажурной.

Накладную резьбу выполняют на так называемой подуш-ке — хорошо простроганной доске, на которую наклеиваюттонкую бумагу, а поверх нее — заготовку, обрезанную по раз*мерам рисунка. На поверхность заготовки переводят рисунок.

При сложном рельефе рекомендуется предварительно вы-лепить его из пластилина. Затем заготовку обрезают по кон-туру. Отверстия прорезают крутыми стамесками соответ-ствующего профиля. Контур хорошо зачищают, заоваливаюткрая, после чего прорабатывают рельеф. Делать это надовнимательно, так как длинные и тонкие детали орнаментаможно легко расколоть. Готовую резьбу осторожно снимаютс подушки с помощью тонкого ножа. При этом движениядолжны быть направлены вдоль волокон древесины во из-бежание откола элементов резьбы. Снятую резьбу очищаютот бумаги и наклеивают на изделие.

Разновидностью рельефной резьбы является так называе-мая домовая, или корабельная, резьба, широко применявша-яся в деревянном зодчестве. Это резьба с непрорезанным(глухим) фоном и высоким рельефом узора. На избы онаперешла с кораблей.

Для домовой резьбы подбирают рисунок растений, гделистья завиваются крутыми встречными спиралями, ихсоединяют и одновременно разделяют цветочные розетки,т. е. изображения многолепесткового цветка, видимого какбы сверху так, что все его лепестки располагаются по кругуили вписываются в круг.

Контррелъефная резьба — это обратный, или негатив-ный, рельеф. Если в рельефной резьбе изображения объем-ны и выпуклы, то в контррельефной они углублены. В про-шлом ею выполняли фамильные и гербовые печати,пряничные доски, всевозможные формы для сыра, творогаи масла.

Скульптурная, или объемная резьба — это резьба, прикоторой объект изображается со всех сторон. Ее широко при-


меняли в деревянном зодчестве, в изготовлении мебели и винтерьере классических стилей. В настоящее время скульп-турной резьбой украшают деревянные резные игрушки, су-вениры, предметы бытовой утвари.

Из древесины создавали свои произведения известные ху-дожники-скульпторы В.И. Мухина, С.Т. Коненков, С.Д. Эрьзяи др.

Скульптура по своему назначению и размерам разделяет-ся на монументально-декоративную, станковую и скульпту-ру малых форм, называемую также камерной.

Приступать к выполнению скульптур следует после овла-дения всеми приемами геометрической, плоскорельефной ирельефной резьбы.

Грубую обработку большой деревянной скульптуры ведутпилой, легким топором. Затем используют стамески с раз-личными формами лезвий и специальный нож для отделки.

Выбрав подходящий по размерам брус без дефектов, про-стым карандашом намечают основные контуры будущейскульптуры и вырубают ее основные формы (делают так на-зываемую зарубку). Топором работают до тех пор, пока небудут исчерпаны все его возможности. Затем продолжаютпостепенный срез деревянной стружки сначала крупными, азатем мелкими стамесками, т. е. идут от грубой черновойобработки к более тонкой, отделочной. Срезать древесинуследует вдоль волокон или перерезать их наискось осторож-но, мелкими срезами, равномерно обрабатывая заготовку совсех сторон. Если нужно сделать поверхность скульптурыгладкой, можно пользоваться рашпилем, напильниками, над-филями, циклей, краем разбитого стекла, шлифовальнойшкуркой. После шлифовки резной поверхности можно про-извести тонирование ее красителями, нанести прозрачноепокрытие.

Недостатком древесины как скульптурного материала яв-ляется ее свойство трескаться по мере высыхания. Наибо-лее подвержены растрескиванию такие породы, как клен,вяз, липа, осина. Не трескается древесина, близкая к кор-


ням, которая имеет извилистые волокна, но ее обработкасложна.

Для резьбы используют высококачественную, хорошо вы-сушенную и выдержанную древесину, не имеющую косо-слоя, сучков, трещин, червоточин и гнили.

Выбирать направление движения резца необходимо с уче-том направления волокон (рис. 135). Бывает продольное,торцевое и поперечное резание древесины. При продольномрезании резец легко и без особых усилий идет вдоль воло-кон, оставляя чистый гладкий срез, при поперечном и тор-цевом возможны сколы и «рваные» срезы. Есть еще и про-дольно-торцевое, продольно-поперечное, поперечно-торцевоерезание. Правильный выбор направления движения резцаприходит с практикой, когда мастер научится чувствоватьматериал.

Для скульптурной резьбы лучше использовать древесинудуба, ясеня, клена. Нельзя, однако, «расписывать» поверх-ностной мелкой резьбой скульптуру из текстурной древеси-ны: рисунок текстуры в таком случае перемежается с рисун-ком орнамента, что может лишить изделие выразительности.Однако из текстурной древесины можно выполнять резьбус крупными элементами.

Композиция скульптуры из текстурной древесины долж-на быть проста и лаконична.

Рис. 135. Резьба полукруглой стамеской вы-емки, расположенной по наклонной к направ-лению волокон (а) и расположенной по окруж-

ности (б)


Хвойные породы редко применяются для изготовленияскульптуры, так как при резьбе возможно скалывание вдольволокон.

Приступая к работе, следует помнить, что красота любойрезной вещи или архитектурной детали не в том, чтобы всю ееизрезать как можно обильнее, а в соблюдении необходимоймеры соотношения орнамента и самого изделия. Чувство меры,чувство гармонии вырабатываются постепенно, в процессе не-устанной тренировки руки и глаза, внимательного разбора идаже, на первых порах, копирования лучших образцов.

Мозаика

Мозаика относится к одному из основных видов мону-ментально-декоративного искусства.

Мозаика (от франц. mosaique, итал. mosaico или лат.musivim — буквально: «посвященное музам») —- изображе-ние, рисунок или узор, выполненные из однородных илиразличных по материалу частиц (камня, стекла, керамики,древесины, слоновой кости, перламутра, металла и т. д.).Мозаика применяется для отделки и украшения интерьеровобщественных зданий, станций метро, монументальных со-оружений, а также предметов декоративно-прикладного ис-кусства и создания станковых картин.

Искусство мозаики известно с давних времен. В ДревнемЕгипте, Греции, Риме с большим мастерством украшали сар-кофаги, ларцы, сундуки, применяя кору деревьев, кожу, раз-личные породы древесины. На развалинах зданий, постро-енных древними римлянами, сохранились мозаичныекартины, прославляющие муз — покровительниц искусств.Эта мозаика была выполнена из разноцветных камней. Сре-ди сокровищ гробницы египетского царя Тутанхамона былонайдено множество изделий из ценных пород древесины,украшенных металлом, камнем или костью.

Различают несколько разновидностей мозаики. Но за бо-гатство и разнообразие цветовых и декоративных возмож-


ностей особо выделяют мозаику по дереву. Основные видыее инкрустация, интарсия, маркетри, блочная мозаика.

Первые мозаичные работы русских мастеров по деревуотносятся к середине XVII века. Это возки, украшенные резь-бой и инкрустацией, троны, иконостасы, мебель — их мож-но увидеть в музеях нашей страны. Наибольшей вырази-тельности мозаика достигла в художественной отделкемебели и интерьеров помещений.

Интарсию в России стали применять для украшения ме-бели в начале XVIII века. В Петергофе хранится столик смозаикой, выполненной способом интарсии. Полагают, чтоего изготовил Петр Первый. В середине XVIII в. русскиемебельщики и мозаисты, или, как их тогда называли, столя-ры и кабинетных дел мастера, создавали высокохудожествен-ные образцы мебели — шкафы, бюро, карточные столики,столешницы и другие изделия. Тонкими листами древеси-ны различных пород они оформляли интерьеры, декориро-вали стены.

Инкрустация (от лат. incrustatio — покрытие чем-либо) — украшение изделий врезанными в его поверхностьчастицами металла, перламутра, драгоценных камней, сло-новой кости или древесины иных пород. При этом врезки(вставки) находятся на одном уровне с украшаемой поверх-ностью и отличаются от нее цветом или материалом.

Выполняют инкрустацию следующим образом. Сначаладелают разметку рисунка, затем вырезают гнезда и вставки.После вклеивания вставок в гнезда производят шлифовку инаносят прозрачное защитное покрытие. Из-за большой слож-ности и трудоемкости при подгонке вставок в последнее вре-мя этот вид мозаики применяется редко, в основном приреставрации изделий.

Интарсия — это способ выполнения мозаики, когда мо-заичное изображение в виде пластинок-вставок разных потекстуре и цвету вкладывают в углубление основы. При этомспособе обычно используют небольшое количество породдревесины, которые по цвету и текстуре отличаются от дре-


весины основы, а также слоновую кость, перламутр, камни,металлы.

Мозаичный набор закрепляют с помощью клея или спе-циальной мастики.

Маркетри (от франц. marquer — размечать, расчерчи-вать) — это способ выполнения мозаики по дереву, при ко-тором мозаичный набор составляется из кусочков шпона раз-ных пород древесины.

Маркетри включает: интарсию — врезку по определенно-му рисунку в фоновый шпон кусочков шпона другой породыдревесины или другого цвета, с закреплением специальнойбумагой, смазанной клеем, и облицовывание — наклеиваниевсего набора на украшаемую поверхность изделий.

Существуют и другие способы выполнения маркетри. Еслимозаика представляет собой простой геометрический рису-нок типа паркета из одинаковых прямолинейных геометри-ческих фигур, то набор можно делать путем склеивания пред-варительно нарезанных элементов по кромкам или путемнаклеивания их на расчерченную бумагу вплотную друг кдругу. Такой набор получил название паркетри (от словапаркет).

Если рисунок заполняет всю поверхность (фона нет илион незначителен по площади), элементы мозаики один задругим врезают или вклеивают в лист плотной бумаги (на-бор в бумагу), на которую нанесен контурный рисунок моза-ики. Постепенно всю бумагу заменяют кусочками шпона.

Маркетри имеет ряд преимуществ перед другими спосо-бами изготовления мозаичных наборов. В шпоне наиболееярко проявляются особенности древесины как декоративно-го материала, красота текстуры. Кроме того, шпон наиболеедоступен. На мебельных фабриках для мозаичных наборовможно использовать отходы производства.

Техника выполнения маркетри проста, не требует приме-нения сложного инструмента. Благодаря разнообразию тек-стуры и цвета древесины при одном и том же рисунке набо-ра каждое изделие имеет своей неповторимый облик.


Техника маркетри позволяет с одинаковым успехом со-здавать простые орнаментальные украшения для мебели идругих изделий и сложные тематические композиции дляукрашения интерьеров зданий.

Мастичную инкрустацию изготавливают следующимобразом. В древесине вырезают гнездо, в которое согласноэскизу приклеивают вставки и заливают мастикой. Мастикаможет быть разных цветов.

Мастику готовят из клея, наполнителя, пигмента и плас-тификатора. Клей может быть глютиновым (мездровым, ко-стным или рыбным), казеиновым или полимерным (эпок-сидным) .

Наполнителями могут служить печная сажа, глина, мел,цемент, толченый кирпич. К пигментам относят сухие по-рошковые красители или готовые краски — гуашевые, тем-перные и другие.

Печная сажа служит одновременно наполнителем и пиг-ментом. Она делает мастику насыщенного черного цвета,который при желании можно сделать более мягким, до-бавив в мастику гашеную известь, мел или зубной поро-шок.

Белую мастику получают из мела, розовую — добавкой вбелую красной краски, голубую — добавкой синей и т. д.Мастика, наполнителем которой служит глина, может бытькоричневого, палевого, серого и оливкового цвета, в зависи-мости от количественного соотношения составных. А еслинаполнитель — порошок красного кирпича, цвет мастикиполучают красно-оранжевый.

Для приготовления мастики комки глины, кусочки крас-ного кирпича, мела толкут в ступке и просеивают.

В старину кирпичный порошок получали так. Кирпичихорошо просушивали на солнце или в русской печи, затемраскалывали пополам и терли одну половинку о другую. Наподложенной внизу тряпице довольно быстро вырастал хол-мик из мельчайшей кирпичной пыли, которую не нужнобыло даже просеивать.


Пластификатор делает мастичную массу более пластич-ной и предупреждает растрескивание при твердении. В мас-тиках с использованием глютинового и казеинового клея рольпластификатора выполняет глицерин, а эпоксидного — ди-бутилфталат, который продают в комплекте с клеем.

Вставки могут быть из кости, пластмасс, перламутра, ли-нолеума, стекла, металла и других материалов.

После того как мастика на основе глютинового или казеи-нового клея полностью затвердеет, для увеличения влагос-тойкости производят ее дубление специальными квасцами,например хромовыми, применяемыми в фотографии и ко-жевенном производстве. Дубление производят следующимобразом. Смачивают в растворе квасцов чистую тряпку ирасстилают ее на поверхности инкрустации. Через 5—10 минтряпку снимают и хорошо просушивают набор.

Заключительным этапом работы является шлифовка на-бора шлифовальной пастой. Ее наносят на кусочек замши,наклеенной на деревянный брусок, и шлифуют. Вместо зам-ши можно взять сукно.

Для придания инкрустации стеклянного блеска, ее выла-щивают сухим хвощом, мочалом или морской травой, а так-же тонкими стружками древесины лиственных пород.

Образцы изделий с мастичной инкрустацией можно уви-деть в Оружейной палате Московского Кремля. МастераОружейной палаты в XVII в. создали свой, так называемыймосковский стиль инкрустации, отличающийся неповтори-мым своеобразием. Для него характерно сочетание мастикис перламутром и слоновой костью.

Прочность слоновой кости позволяла вырезать очень слож-ные вставки, изображавшие оленей, львов, грифонов и дажецелые сказочные сценки. Мягкая и податливая мастика лег-ко и надежно заполняла мельчайшие прорези в костянойпластинке. Обычно более темная, чем древесина ружейныхприкладов, мастика контрастно выделяла светлые элементывставок. Крупные костяные вставки сочетали с мелкими,выточенными из перламутра силуэтами, напоминающими


колокольчики, ромашки, васильки. Переливчатое перламут-ровое разнотравье служило нарядным фоном для сказочныхсценок из слоновой кости. Тончайшие переливы фиолето-вых, бирюзовых и лиловых цветов с золотисто-серебристымблеском перламутр сохраняет веками. Этот довольно хруп-кий материал в инкрустации становится почти неуязвимым.

Точение

Точение — один из наиболее древних видов механизиро-ванной обработки древесины резанием. Точение отличаетсяот других видов обработки тем, что резание осуществляетсяза счет вращательного движения заготовки и осевого (про-дольного), тангенциального, лобового или радиального пе-ремещения инструмента.

При точении легко получать гармоничные и законченныеформы изделий, добиваться гладкости поверхностей, рас-крывая декоративные свойства древесины. Однако этим спо-собом можно изготовить лишь детали и изделия, имеющиеформу тел вращения (шар, цилиндр, конус, тор) и их раз-личные сочетания. А поскольку при точении инструментомуправляют в основном вручную, то это требует довольнобольшого опыта и высокой квалификации.

Современные токарные станки дают возможность точитьдревесину любой породы, выбор которой зависит от ее фи-зических и механических свойств и назначения изделия. Издуба, грецкого ореха, можжевельника, красного дерева, со-сны, кедра, имеющих красивую текстуру, точат в основномдекоративные изделия, которые не раскрашивают, а лишьпокрывают прозрачным лаком. Природная красота такой дре-весины — лучшее украшение токарной работы. Из липы,осины, ольхи, березы вытачивают изделия, которые потомраскрашивают гуашью, темперой, масляными и анилиновы-ми красками. Обрабатывать следует хорошо высушеннуюдревесину, которая при полировке не дает ворса и в после-дующем не будет коробиться и трескаться.


Художественные декоративные изделия и посуду выта-чивают на ручных станках, при работе на которых использу-ют резцы, имеющие форму стамесок с удлиненными рукоят-ками, позволяющими надежно удерживать инструмент илегко управлять им. По качеству обработки различают чер-новое и чистовое точение, от которого зависит и вид режу-щего инструмента.

При точении брускообразных заготовок небольшого диаметра(примерно до 100 мм), у которых волокна расположены вдольоси вращения (точение древесины с торца), применяют в ос-новном два вида резца — полукруглые и плоские — косяки.

Полукруглые (рис. 136, а), имеющие вид желобчатой пла-стины с фаской, заточенной с выпуклой стороны и образую-щей лезвие полукруглой формы с углом заточки 25 — 35"для грубой черновой обработки заготовок, придания им ци-линдрической формы; плоские (рис. 136, б) — для чистоготочения при обработке цилиндрических и выпуклых поверх-ностей. Полукруглые резцы бывают широкими (20 — 50 мм),применяемыми не только для грубых обдирочных работ, но идля обработки вогнутых поверхностей, и узкими (5 — 20 мм),которые используют для точения канавок с полукруглымдном и «сверления» центровых отверстий в заготовках (приодностороннем захвате). Плоские резцы имеют прямолиней-ное лезвие, которое скошено относительно боковой граниинструмента на 60 — 70°. Лезвие заточено с двух сторон подуглом 20 — 25°. Это позволяет работать серединой режущейкромки инструмента, острым углом подрезают торцы, а ту-пым обтачивают закругления. В практике применяются ста-мески шириной от 15 до 50 мм.

Эти резцы несложно изготовить из обыкновенных стаме-сок или из плоских напильников, сточив с них насечку.

Описанными видами резцов можно выполнить почти всетребуемые операции при точении деталей небольшого диа-метра. Но с их помощью нельзя получать узкие канавки спрямолинейным дном. Для этой цели используют отрезныерезцы (рис. 136, в, г).


Простой отрезной резец (рис. 136, в) — это узкое доло-то, толщина стержня у которого в 1,5 — 3,0 раза превышаетширину лезвия. Заточка односторонняя, угол заострения 20 —25°. Во избежание сильного трения при точении глубокихканавок ширина стержня от лезвия к рукоятке сужается.

При работе боковые поверхности обтачиваемой канавкине получаются достаточно гладкими. Это устраняется заточ-кой инструмента так, как это показано на рис. 136, г. Приэтом у резца получаются полукруглые подрезатели, находя-щиеся рядом с основным лезвием. Подобным резцом можнокачественно отрезать узкие диски от заготовки при односто-роннем захвате.

Рис. 136. Резцы для ручного точения древесины: а — полукруглый; б —плоский косой; в — отрезной; г — отрезной с фигурной заточкой; д —угловой; е — фасонный; ж — ложечный резец-крючок; з — ложечный ре-

зец-кольцо; и — скошенный угловой; к, л, м — специальные

Для точения изделий из заготовок дискообразной формыс направлением волокон поперек оси вращения, то есть приточении поперек волокон, или для обтачивания внутренних

Обработка материалов 20 7

поверхностей целесообразно применять резцы, которые име-ют форму плоской стамески и заточены с одной стороны,угол заточки 30 — 35°.

Для черновой обработки дискообразных заготовок при-меняют угловые резцы (рис. 136, д), у них два лезвия пере-секаются на оси стержня под углом 60 — 70°. При работе ост-рым углом снимается сравнительно узкая стружка. С егопомощью можно получать и канавки треугольной формы,снимать фаски.

Для точения внутренних криволинейных поверхностейиспользуют фасонные или галтельные резцы (рис. 136, е),имеющие округленные лезвия.

Существуют резцы с крючковидными лезвиями (рис. 136,ж), так называемые крючки; крючковидный резец может так-же представлять собой металлическое кольцо, приваренноек прутку (рис. 136, з). Для точения цилиндрических иликонических внутренних поверхностей применяют скошен-ные угловые резцы (рис. 136, и), у которых .острый угол(70 — 80°) получается между боковым и торцевым лезвием.В зависимости от прорезаемого профиля фасонные и ско-шенные угловые резцы могут быть левые и правые.

Кроме перечисленных, в токарном деле используют спе-циальные резцы для выполнения отдельных операций, на-пример обточки уторов (рис. 136, к), чистовой обработкидревесины (рис. 136, л, м) и др.

Точность и чистота работы, разнообразие форм поделокзависят от различных приспособлений к токарному станку.Основным приспособлением при вытачивании изделий яв-ляется патрон. Всякий патрон одной стороной удерживаетобрабатываемую деталь, а с другой — имеет внутреннююнарезку, с помощью которой навинчивается на шпиндельстанка. Патрон сделан из чугуна или стали. Универсальногопатрона нет.

Крепления применяют в зависимости от формы изделияи размеров заготовки. Наиболее часто употребляют следую-щие приспособления:


патрон с конической резьбой — для обточки простых имелких поделок;

трехкулачковый патрон — для быстрого и надежного зак-репления обрабатываемой детали (очень удобен);

трубчатый патрон — для обточки изделий с обоих кон-цов;

трубчатый патрон с зажимным кольцом — для неболь-ших изделий;

чашечный патрон — для закрепления тех изделий, у ко-торых нужно выбрать глубокие внутренние полости;

патрон-цапфа — для обтачивания колец, трубок, различ-ных мелких деталей с длинными внутренними полостями;

патрон-трезубец — для обтачивания длинной детали;патрон с пирамидальным отверстием — для обработки

тонких деталей;патрон-планшайба — для обработки больших заготовок и

плоских дисков — тарелок и блюд;опорная стойка (люнет) — для предохранения длинных

и тонких деталей от прогиба;тисочный патрон — для обработки деталей с гранеными

поверхностями;суппорт — для точения очень больших деревянных изде-

лий и фигурного точения;подручник — для поддержания резца: он должен переме-

щаться и надежно фиксироваться как вдоль, так и поперекоси вращения.

Удачна конструкция патрона станка УБДН-1 (устройствобытовое деревообрабатывающее, настольное) Тираспольско-го завода «Электромаш». Этот патрон (рис. 137) имеет содной стороны цилиндр, а с другой — четырехзубец, т. е.может заменить трубчатый патрон и патрон-трезубец.

Патрон с пирамидальным отверстием промышленностьюне выпускается. Его можно изготовить самому: склеить изтвердых пород древесины и обточить до нужного размера.

Планшайба — металлический диск с отверстием под шу-рупы, которыми деревянную заготовку плотно прикрепляют


Рис. 137. Конструкция патрона к станку УБДН-1

к диску. Чтобы не испортить поверхность детали, к ней пе-ред работой приклеивают дополнительный диск из мало-ценной древесины, куда и ввинчивают шурупы. После точе-ния вспомогательную прокладку легко отделить от детали,если при склеивании проложить между ними лист бумаги.

Наиболее простым является точение древесины с торца.Его можно выполнить без особых навыков. Точение в болеесложной технике — поперек волокон (рис. 138) — начина-ют после того, как хорошо освоят технику точения с торца.

Заготовку для точения поперек волокон получают раска-лыванием кряжа на две равные по диаметру части. Затемтопором обтесывают одну половину кряжа, придавая ей при-ближенно форму усеченного конуса или полушара.

После точения полуфабрикат-белье тщательно высушива-ют. Это можно сделать одним из нескольких способов в за-висимости от влажности древесины: выдержанную воздуш-но-сухую сушат на стеллажах при температуре 20 — 25 °С в

Рис. 138. Новгородскийспособ изготовления посуды

течение 12 — 15 суток или в сушильных камерах 7 — 8 суток;влажную — после предварительной выварки — в течение2 — 3 часов или выдерживания в течение суток в насыщенномрастворе поваренной соли, что уменьшает растрескивание по-луфабриката при дальнейшей сушке.


Огонь рисует и украшает

Декор копчением. Было замечено, что на закопченнойдревесине ярче проступает текстура, образуя красивый есте-ственный узор, четче читается резной орнамент. Поэтомународные мастера нередко специально обрабатывали дымомизготовленные вещи. При этом удавалось подчеркнуть при-родную красоту древесины, ее как бы идущий изнутри блески бархатистую матовость поверхности.

Применяют следующую технологию. На предмете сна-чала размечают будущую композицию, процарапывая ри-сунок с помощью циркуля и ножа. Затем остро заточен-ным ножом или стамеской-уголкрм вырезают контуррисунка, который уже на глаз заполняют всевозможнымиграфическими разделками. Далее, наклонив поверхностьс резным орнаментом, проводят по ней чадящим пламе-нем, как бы равномерно заштриховывая ее. При этом стре-мятся покрыть однотонным слоем всю плоскость. В ре-зультате .на темном бархатном фоне выступает светлыйрезной узор.

Для закрепления эффекта изделие следует покрыть од-ним слоем масляного или нитроцеллюлозного лака.

Чтобы расписать поверхность светлого изделия «под мра-мор» или «под малахит», древесину предварительно окра-шивают светло-коричневой, белой или зеленой масляной иликлеевой краской. По сырой, слегка наклоненной поверхнос-ти проводят пламенем свечи, которое оставляет легкий по-лупрозрачный узор. Изменяя наклон поверхности, величи-ну пламени, скорость движения свечи, можно получитьразличный по ширине и плотности узор из копоти, которыйпрочно соединяется с грунтом и под слоем накладываемогозатем лака довольно убедительно воссоздает необходимыйрисунок.

Изделия, выточенные из малоинтересной по текстуре дре-весины, можно обогатить и разнообразить следом копоти отпламени. Коптящим пламенем проводят по вращающемуся


изделию и получают рисунок из накладывающихся друг надруга поперечных полосок. Поверхность в этом случае нетребует дополнительной декорировки. Ее покрывают слоемлака.

Горячее печатание и рисование. Выжиганием можноукрасить многие деревянные изделия: мебель, скульптуру,посуду и разные кухонные принадлежности, игрушки, би-жутерию, детали интерьера.

Выжигание производят в основном накаленными метал-лическими приспособлениями: штемпелями (горячее печа-тание, или пиротипия) и нитями накала — штифтами (го-рячее рисование, или пирография).

Выжигание орнаментальных композиций с помощью на-гретых металлических стержней — штемпелей определен-ного профиля широко применялось народными умельцами сдавних пор. Штемпели очень похожи на чеканы, и их мож-но изготовить из незакаленной конструкционной стали илидаже из цветных металлов самому. Штемпель должен бытьдлинным и иметь рукоятку.

Штемпель может быть с изогнутой рабочей частью (при-мерно под прямым углом). Желательно стержень с рукоят-кой снабдить сменными наконечниками разных профилей.

Штемпели для выжигания сложных фигур делают из ли-стовой стали, выгибая ленту по нужному контуру. Но лентадолжна быть не слишком тонкой, поскольку при нагрева-нии она размягчается и при работе деформируется.

Нагревать штемпель следует пламенем паяльной лампыили газовой горелки. Устройство для электрического нагре-ва массивных штемпелей можно сделать из электропаяль-ника мощностью 100 — 200 Вт. Для этого его жало заменяютна штемпель.

Штемпель при работе должен иметь одинаковую темпе-ратуру. Тогда узор получается одного оттенка,

Первый отпечаток обычно бывает слишком темным, и егоследует выполнять на негодной древесине. Нельзя допус-


кать повторного выжигания одного и того же контура ~ оноприводит к снижению качества работы.

Можно применять для выжигания и проволоку. Нагре-той до красного каления, ею можно выжечь любую фигуру.

Первая русская матрешка, состоящая из восьми фигу-рок, изготовленная в конце прошлого века в Москве в мас-терской «Детское воспитание» по эскизу известного ху-дожника Малютина, была украшена выжженным рисунком.Выжигание в ту пору было сравнительно новым и мало-распространенным способом художественной обработкидревесины. Аппараты для выжигания были несовершен-ны, работали они на бензине, который накалял платино-вую нить-иглу. Чтобы поддержать постоянный накал иглы,мастер вынужден был периодически подкачивать бензинножной педалью. Но, несмотря на технические трудности,выжигание продолжало развиваться. Большой спрос наматрешки заставил мастеров отказаться от трудоемкого вы-жигания, которое постепенно было заменено росписью.Сейчас выжиганием украшают токарные или столярныеизделия.

В настоящее время для этих целей широко применяютэлектровыжигатели, которыми выжигают как древесину, таки кожу, кость, картой и другие материалы. Простейший элек-тровыжигатель состоит из понижающего трансформатора,реостата, ручки и сменных нитей накала — штифтов. Вмес-то трансформатора и реостата можно применять автотранс-форматор, позволяющий регулировать напряжение и темсамым изменять тональность рисунка от светло-охристогодо темно-коричневого. Можно использовать и школьныйэлектровыжигатель заводского изготовления с небольшимизменением конструкции ручки, позволяющим заменятьштифты. Корпус ручки нужно делать из бука или березы,стержни-держатели — из бронзы или латуни с зажимамидля удержания штифтов. Стержни-держатели крепят в двухотверстиях .диска из текстолита или стеклотекстолита, а самдиск монтируют в корпус ручки.


Выжигать электровыжигателем лучше всего на мягких по-родах древесины: липы, тополя, ольхи, осины. Трудно до-биться равномерной глубины и окраски отдельных штриховна древесине твердых крупнопористых пород, у которыхмягкие слои чередуются с твердыми: дуба, ясеня, сосны, ели,лиственницы.

Выжигание выполняют по контурам, с передачей оттен-ков светотени и сплошной штриховкой силуэтов или фона.

Рисунки на древесину переводят через копировальнуюбумагу на хорошо зачищенную и отшлифованную поверх-ность. Чтобы линии рисунков не были слишком жирными,лучше использовать бывшую в употреблении копироваль-ную бумагу. Но копировальная бумага может загрязнитьповерхность. Поэтому рисунок на поверхности можно вы-полнить с помощью папиросной бумаги, на которую при-близительно переводят рисунок с эскиза, а затем приклеи-вают ее на древесину крахмальным или мучным клеем ивыжигают прямо по папиросной бумаге. После выжиганиябумагу осторожно удаляют.

Орнамент обычно выполняют фигурными штифтами-штампиками.

Изделие можно раскрасить. Для этого применяют аква-рельные, гуашевые, масляные краски, темперу, тушь, ани-линовые красители. Выжженные части не допускают рас-плывания жидких красителей, поэтому краску можнонаносить мягкой кистью без предварительной грунтовки. Онабудет окрашивать только те участки древесины, которые ог-раничены выжженным контуром. Для закрепления водяныхкрасителей изделие нужно покрыть тонким слоем лака.

Применяют и другие способы декора температурой: вы-жигание (обжиг) в горячем песке или на открытом пламе-ни, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кисло-тами, трением на токарном станке.

Обжиг в песке. С помощью обжига в горячем песке по-лучают плавный переход от более темного тона к светлому.


Мелкий чистый песок насыпают в металлическую емкостьи нагревают до температуры не выше 200 "С. В горячий пе-сок кладут изделие. Спустя некоторое время, в зависимостиот желания получить любой тон, вынимают его из песка.

Плавный переход тонов можно получить, если деталь по-грузить в песок вертикально. И поскольку низкие слои пес-ка нагреваются сильнее, чем верхние, нижняя часть деталибудет темнее верхней: светло-желтый тон переходит в тем-но-бурый.

Следует учесть, что при шлифовайии поверхность изде-лия несколько светлеет.

Выжигание кислотами. Выжигание кислотами лучшевести на твердых породах древесины — каштане и груше.Поверхность древесины покрывают тонким слоем воска илипарафина, затем твердым предметом тщательно рисуют узор,соскабливая покрытие. После этого всю поверхность с по-мощью травяной щетки смачивают крепкой серной кисло-той.

Парафин или воск играют защитную роль, поэтому в по-крытых ими местах древесина остается нетронутой, а в мес-тах, где снят защитный покров, проявляется коричневыйрисунок.

Действие кислоты на древесину продолжается от получа-са до двух часов, в зависимости от этого будут различнымитон и насыщенность линий.

По истечении определенного времени восковый слой иостатки серной кислоты смывают скипидаром или теплоймыльной водой, просушивают разрушенные кислотой час-тицы древесины и удаляют их сначала металлической, а за-тем волосяной щеткой. Окончательное удаление кислоты споверхности производят нашатырным спиртом.

Обжиг трением. Обжиг можно выполнять трением. Тре-ние применимо на изделиях, имеющих круглую форму. Послеточения и шлифовки приложите брусочек древесины более


твердой породы узкой стороной к вращающемуся на станкеизделию. От трения его поверхностный слой обуглится, давкрасивую темно-коричневую полосу. Поясок коричневого иликрасного цвета дает кусочек сургуча. Можно чередовать тем-но-коричневые и красные пояски, которые на светлой по-верхности древесины дают красивый узор.

Декор легким обжигом (подпалом). Чтобы сделатьболее выразительной текстуру древесины хвойных пород,достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мяг-кие летние участки годичных слоев подгорают намного быс-трее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нуж-но равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности.Неравномерное перемещение горелки может привести к по-явлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Непытайтесь сразу же получить окончательный тон, которыйвами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Напри-мер, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины,вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка.Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужныйтон. Подпалина держится на древесине довольно прочно,но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Го-ден любой способ нанесения лака: окунанием, с помощьюпульверизатора или тампона.

С помощью открытого направленного огня паяльной лам-пы или газовой горелки можно не только усиливать вырази-тельность текстуры древесины хвойных деревьев, по и нано-сить на древесину лиственных деревьев сюжетные иорнаментальные композиции. Если на обжигаемую поверх-ность древесины заранее положить плоский металлическийпредмет, то после обжигания на ней останется четкий свет-лый силуэт. На этой основе можно создавать интересныекомпозиции, использовав их при декоративном оформле-нии как интерьера, так и отдельных изделий. Довольно слож-ные композиции можно получить в считанные минуты. Раз-ложите на доске или планшете несколько металлических


деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция.Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь за-думанной тональности. Закончив обжиг, не спешите сни-мать детали с поверхности древесины — при соприкоснове-нии с пламенем горелки они сильно нагреваются. Снимайтедетали после того, как они окончательно остынут. На по-верхности древесины обозначится четкий силуэтный рису-нок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей,силуэты в некоторых местах можно проработать электровы-жигателем.

Композицию со сложным многотоновым рисунком легкополучить, меняя положение плоских деталей непосредствен-но в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях.Силуэты с двойным контуром получают смещением деталейпосле первоначального обжига, а силуэты предметов, нахо-дящих один на другой, — наложением одной детали на ужеполученный легкий силуэт от другой детали.

Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета можноиспользовать также силуэтные изображения, вырезанные излистового металла (например, буквы, цифры, геометричес-кие формы, изображения человека, животных и Др.).

Оригинальные технические приемы и самые неожидан-ные декоративные решения можно найти, работая непосред-ственно с материалом и проявив смекалку. Если определен-ные участки древесины заслонять от прямого воздействияогня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластич-ности глины появляется возможность создания декоратив-ных сюжетов любой сложности.

Для работы подойдет любая глина, тщательно очищеннаяот посторонних примесей — песка, камушков, корешков,травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочи-щенной глиной примерно на одну треть его объема и залей-те чистой водой. Глину тщательно размешайте и дайте ра-створу отстояться. Крошки, травинки и щепочки всплывут,а песок и камушки осядут на дно. Как только вода станетдостаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с во-


дой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, остав-шуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чи-стую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, кото-рый содержит осевшие песок и камушки. Налитой в посудужидкой глине дайте отстояться еще раз и слейте лишнююводу. При необходимости отмучивание можно повторить втой же последовательности. Отмученную глину нужно слег-ка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющаягустоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты.

С помощью глины на поверхности древесины можно вы-жечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот,светлый на темном.

Для нанесения темного рисунка на светлом фоне посту-пают так. На поверхность древесины нанесите слой глинытолщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настоль-ко, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему.Вырезать рисунок на глине можно стеками-петельками. Ихлегко сделать своими руками. Согните из стальной проволо-ки или пружины от старых часов скобки различной формыи величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволо-кой к деревянным рукояткам. Свободный конец одной изрукояток нужно заострить и использовать как чертилку принанесении на глину вспомогательного рисунка. В соответ-ствии с линиями рисунка, вырежьте в наложенном слое гли-ны глубокие желобки. На дне каждого желобка должна об-нажиться древесина. Не дожидаясь, пока глина высохнет,обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончивобжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте дре-весину чистой водой.

При оформлении светлого рисунка на темном фоне по-ступают иначе. На поверхность древесины глину наносят несплошным слоем, а узкими валиками, и тогда после обжигаи удаления глины на темном опаленном фоне четко про-явится контурный рисунок. Для нанесения глины на древе-сину применяют резиновую грушу или эластичный пласт-массовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем


состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее вгрушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчитьэту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, котороепосле заполнения его глиной нужно заткнуть подходящейпо размерам пробкой. В крышке пластмассового флаконапросверлите отверстие и вставьте в него металлическую труб-ку. Отвернув трубку, флакон заполните жидкой глиной.

Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите наповерхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силунажима на стенки груши или флакона, можно наносить ва-лики различной ширины. Перемещая же их с разной скоро-стью, регулируйте толщину наносимого глиняного слоя.

После нанесения глины тут же приступайте к обжигу.Обжигая древесину, вы будете одновременно высушиватьглину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь пла-менем горелки древесины. Глина будет служить своеобраз-ным индикатором. Если вы желаете получить четкий рису-нок, обжиг нужно прекратить еще до полного высыханияглины. Если же по замыслу рисунок не должен быть слиш-ком контрастный, увеличьте время обжига, добившись пол-ного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится иподпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от свет-лого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что прислишком продолжительном обжигании глина может раска-литься и участки древесины, расположенные под ней, обуг-лятся и испортят всю работу.

Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отше-лушится от древесины. Если после удаления глины на дре-весине останутся грязные глиняные пятна, поверхность не-обходимо промыть чистой водой и вытереть насухо мягкойтряпкой.

Фактуру древесины можно изменить. Фактура убольшинства пород деревьев после снятия коры гладкая отсветлых тонов до темных и даже черных в зависимости отвремени лежания древесины и степени поражения тверды-


ми гнилями. Отдельные породы деревьев (дуб, карельскаябереза) и большинство наростов имеют рельефную, шеро-ховатую поверхность. Интересная рельефная фактура мо-жет получиться на заготовках, имеющих подгнившую на-ружную часть, после тщательной проработки стальнойщеткой. Подобную фактуру можно получить и на непора-женной гнилью древесине применением обжига паяльнойлампой или газовой горелкой и прочистки стальной щет-кой. Если нужно сделать рельефную фактуру более глубо-кой, резко выраженной, производят обжиг несколько раз,чередуя его с прочисткой стальной щеткой. Особенно выра-зительно декоративная текстура проступает при обжиге хвой-ных пород.

Обжигание дает лучший эффект, если изделие предва-рительно пропитать раствором медного купороса. В этомслучае обгорают мягкие, пропитанные раствором слоидревесины, а твердые почти не разрушаются. Получаетсявыразительный рисунок со светлыми линиями твердых сло-ев на темном фоне. Если изделие не пропитывать раство-ром, то древесина обгорает более равномерно. Сгоревшийслой древесины снимают ветошью. Если хочется добитьсяболее четкого рисунка, то изделие обрабатывают мелкой шли-фовальной шкуркой, которая снимет с твердой части годич-ных колец копоть, то есть сделает ее светлой, чем и усилитцветовой контраст с мягкими обугленными частями. Длязакрепления эффекта обжига и цветового контраста изделиепокрывают воском или лаком.

Декор из торцов

Издавна используется мастерами своеобразная красота ипрочность деревянных торцов. Присмотритесь к удивитель-ному рисунку торцов бревен старых домов. Их годичныеслои прямо очаровывают неповторимым по красоте, потем-невшим от времени узором, напоминающим кружева. Веро-ятнее всего, это они подсказали использовать в самых раз-


нообразных комбинациях торцовые срезы сучков и стволовдеревьев в качестве декора при оформлении интерьеров какжилых, так и общественных помещений.

Материал для торцового декора вокруг нас всюду. Кудабы вы ни пошли — в парке, на вырубках, на новостройках(там нередко выкорчевывают деревья), на дачном участке, всамом городе, наконец, весной, когда делают обрезку дере-вьев и кустарников,— найдется богатейший материал длятворчества. Вообще материалом для срезов могут служитьлюбые деревья, но для нас особенно ценен материал, зане-сенный в категорию промышленного брака. К ним относят-ся утолщения на стволе или ветке, кривизна дерева, заруб-цевавшиеся трещины, вросшие сучки мутовок, сросшиесявместе ветки или стволики молодых деревьев.

При нарушении правильности роста древесные волокнапри таких пороках, как крень, прорость, двойная сердцеви-на, ложатся волнами, соответствующими искривлению илиутолщению ветки или ствола, огибают вросший сучок и темсамым создают неповторимую текстуру, свойственную имен-но этому месту.

Интересно можно использовать особенности роста неко-торых деревьев. Сосна и ель растут как бы этажами: выбра-сывают через равные промежутки гладкого ствола веер вето-чек-мутовок, поперечный распил через которые дает оченькрасивую заготовку для торцового декора с рисунком, напо-минающим морскую звезду. У вишни, черемухи, яблони,березы очередное расположение веток, у клена, сирени, ка-лины и жимолости — супротивное.

Древесину среза, как правило, оставляют естественногоцвета, иногда тонируют. Широко используют срезы с есте-ственной грибной окраской древесины.

При заготовке материала для торцового декора следуетзнать, что красота цвета и текстуры наиболее сильно про-является в отжившем дереве, в живом эти качества почтиотсутствуют. Слои древесины по-разному отмирают, вы-сыхают и поддаются гниению, поэтому и гамма красок в от-


мирающем дереве очень разнообразна. В старой сухой веткепротекают химические и биологические процессы, которыеокрашивают ее в различные цвета.

Для торцового декора наряду с сучками и стволиками,можно использовать и корни, которые причудливо переви-ты друг с другом и очень хороши на распилах, так как имеютярко выраженный рисунок как по контуру, так и текстур-ный.

Срезы сучков, стволов и корней дают нам счастливуювозможность заглянуть внутрь дерева, увидеть всегда новую,неожиданную и неповторимую красоту.

Разнообразие текстуры и окраски на торцовых срезах дре-весины позволяет довольно просто решать множество деко-ративных задач. Вдумчивое отношение к материалу, внима-тельное изучение его особенностей дает возможностьнаходить остроумные и выразительные решения.

Из одного или нескольких срезов сучков или стволиковдеревьев очень просто смастерить красивую подставку подгорячую посуду. Если же подставка будет сделана из древе-сины можжевельника, то она к тому же будет и ароматной.

Паркет из торцовой шашки. В старых славянскихгородах мостовая, сделанная из торцовых срезов стволов де-ревьев, была прочнее и долговечнее, чем дощатая или бре-венчатая. Знаменитый Варшавский шлях был также сделаниз торцов. И в наше время торцовая мостовая не изжиласебя. Деревообрабатывающая промышленность выпускает ше-стигранные и четырехгранные шашки для покрытий дорог имостов. Из торцовых шашек набирают прочный и красивыйпаркет.

Изготовить торцовые шашки можно с помощью матриц,которые имеют различную форму: квадратов, шестигранни-ков, кругов (рис. 139), треугольников, прямоугольников, вось-мигранников и др. Соответственно форме матрицы изготов-ляют пластины. Если форма пластин восьмигранная, то длянабора сплошной поверхности необходимы восьмигранники

222 В. М, Сафропенко

и квадраты, если круглая — круги и трехроговые вставки,вырубаемые специальной матрицей, изготовленной из трехсегментов круга, сваренных между собой (рис. 139, а).

Матрицы могут иметь любые размеры.В качестве сырья можно использовать отходы древесины

или дрова. Чурку вначале разрубают на две половинки (це-лую чурку применять не следует, так как при наличии напластине сердцевины увеличивается вероятность растрески-

\Z7

Рис. 139. Матрицы для торцовой мозаики (а) и внешний вид мозаики (б)

вания в процессе работы и при эксплуатации), которые пос-ле медленной просушки в щадящем режиме распиливают нациркулярной пиле или при небольшом объеме работ вруч-ную ножовкой на торцовые срезы толщиной от 5 до 15 мм.Толщина пластины зависит от твердости древесины и на-значения шашек. Для небольших изделий применяют плас-тины толщиной 5 мм, для паркета из древесины твердыхпород — 10 мм, из мягких — 15 мм.

Шашки для паркета изготавливают с помощью матрицбольших размеров.


Рисунок паркета выкладывается шашками разного цветаи текстуры, для чего применяют разные породы древесиныили окраску (морение или травление).

Если паркет предполагают класть во влажном помеще-нии, паркетины помещают в 5 — 10%-ный раствор хлористо-го кальция или какое-либо иное минерализирующее сред-ство, делающее древесину паркетин водостойкой. Этуоперацию можно проделать и в том случае, когда паркетныйпол будут покрывать лаком — поры древесины заполняют-ся, и уменьшается расход лака.

Паркетины приклеивают горячим битумом или безвод-ным клеем.

У края стены паркетины обрубают широким долотом.Количество наносимого клея должно быть рассчитано та-

ким образом, чтобы он не выступал на поверхность и незагрязнял древесину. Готовый пол шлифуют и покрываютспециальным паркетным лаком 2 — 3 раза. Перед покрытиемследующим слоем лака предыдущий слой должен быть про-сушен и прошлифован мелкой износившейся шлифоваль-ной шкуркой для лучшего сцепления между слоями.

В подсобных помещениях можно ограничиться приклеи-ванием необработанных паркетин и покрытием их отходамимасла.

Клееная торцовая плита. В Кировской области наХалтуринской фабрике культтоваров делают шкатулки скрышками и боковыми стенками, набранными из пластинможжевельника, текстура которого изумительна по красоте.Заготавливают сухие стволы можжевельника. Перед приме-нением их запаривают в горячей воде в деревянных бочках втечение 4 — 5 часов. Стволы очищают от коры, высушивают,распиливают на тонкие кружки и обрезкой боковин прида-ют им прямоугольную форму. Прямоугольники подбираютпо рисунку и склеивают в пластины. После этого произво-дят шлифовку и при необходимости подкрашивают раство-ром морилки.


Есть еще один способ изготовления клееной торцовойплиты, Ветки деревьев диаметром не менее 30 мм строгаютили опиливают на циркулярной пиле до получения брус-ков с прямоугольным сечением. Ножовкой, а лучше на цир-кулярной пиле (в последнем случае срез не лохматится иполучается как бы заполированным) бруски распиливаютна пластинки толщиной от 5 до 8 мм и склеивают в полос-ки.

Для склеивания пластинок делают простое приспособле-ние из куска толстой доски с выбранным плоским углубле-нием или с прикрепленными упорами (рис. 140), один изкоторых в плане имеет форму прямоугольника, а второй —трапеции (трапеция вместе с клином должна также составитьформу прямоугольника). Пластинки укладывают на днище

Рис. 140. Последовательность изготовления клееной торцовой плиты:1 — заготовка; 2 — брусок; 3 — пластинка; 4 — приспособление; 5 —

клип; 6 — полоска из пластинок; 7 — плита

доски в один ряд и склеивают, плотно прижав их друг к дру-гу с помощью клина. Чтобы пластинки не приклеивались кдоске, под них подкладывают бумагу. Так же изготавливаютвсе остальные полоски, боковые поверхности которых зачи-щают на шлифовальном круге или шлифовальной шкуркой,наклеенной на деревянный брусок (см. рис. 26). Затем по-лоски склеивают в единую плиту, также с помощью клина.После полного высыхания клея плиту шлифуют.

Используя различные породы древесины и некоторыеприемы распила, можно из пластинок набрать очень инте-ресные и выразительные рисунки.


Блочная мозаика. С приобретением опыта можно при-менить более сложный способ облицовывания — изготов-ление блочной мозаики. Суть ее заключается в многократноповторяющемся прямолинейном орнаментировании из тор-цовых наборных плит, которые получают из блоков. Блок(рис. 141) изготавливают путем склеива-ния по продольным кромкам разноцвет-ных брусочков или пластинок древесины,торцовые поверхности которых и создаютузор наборной плиты. В наборный блоксклеивают сразу все элементы. В моментзажима струбцинами рисунок блока сли-чают с эскизом путем накладывания тор-ца блока на эскиз. Клеить блок рекомен-дуется клеем ПВА или эпоксидным.

Наборные плиты наклеивают на пли-ту-основу в определенной последователь-ности в соответствии с замыслом. Дляразнообразия в мозаике следует применятьсразу несколько различных наборныхплит, обычно трех-пяти форм (квадрата, мозаикитреугольника, окантовочной прожилки-полоски и др.). Зрительно разнообразить элементы можноза счет размеров, при этом необходимо соблюдать правилоих соотношения: уменьшать или увеличивать размеры мож-но не более чем в 2 раза, иначе потеряется цельность компо-зиции.

Простая торцовая мозаика. Особенно хорошо смот-рятся срезы в торцовой мозаике.

Используя торцовые срезы сучков различных пород де-ревьев можно сделать интересные мозаичные рисунки, ко-торые украсят крышку журнального столика, сиденье крес-ла, столик-полку торшера, поднос.

Технология такой мозаики очень проста (рис. 142). Вна-чале на основе из толстой фанеры или древесно-стружечной

Рис. 141. Получениенаборных плит для

облицовыванияспособом блочной

В Сделаем сами для дома и дачи


плиты (ДСП) с помощью эпоксидного клея или поливинил-ацетатной дисперсии с наполнителем из древесной пыли илипросеянных опилок закрепляются по периметру насадки —торцовые срезы из хорошо просушенных и выдержанных вкомнатных условиях сучков длиной 50 — 60 мм с пазом, ши-рина которого равна толщине основы. Затем торцовыми ере-

Рис. 142. Выполнение мозаики: а — плита-основа, б — торцовый срез длязаполнения плоскости; в — торцовый срез с пазом для обрамления плиты-

основы по периметру

зами толщиной 10—12 мм заполняется вся плоскость. При-чем в первую очередь выкладывается и тщательно приклеи-вается основной рисунок из наиболее красивых по цвету итекстуре торцовых срезов древесины. Рисунок орнаментаздесь часто подсказывает сам материал. Фон из не оченьярких или, в соответствии с замыслом, контрастных по от-ношению к основному рисунку срезов набирается путем за-полнения свободного пространства вначале срезами боль-


ших, затем все меньших размеров. Самые малые отверстияразмером 1—3 мм заполняются шпатлевкой, состоящей изклея или лака с древесной пылью. После тщательной шли-фовки поверхность изделия 3 — 4 раза покрывается тонкимислоями лака с просушкой и шлифовкой мелкой износив-шейся шлифовальнрй шкуркой каждого слоя.

Цвет и мозаика. При составлении мозаики следует ру-ководствоваться общими законами цветоведения, знать свой-ства цветов и закономерности их сочетания в наборах, таккак цвета отдельных кусочков дерева влияют друг на друга,то есть вступают в определенные отношения, создавая цве-товую гамму. Отношение цветов может быть построено наконтрасте, нюансе или тождестве, что определяется конк-ретной задачей. Цветовое решение мозаики подчиняется ху-дожественному содержанию набора, его назначению. Еслинабор предназначен для украшения мебели, его цветовоерешение должно быть увязано с назначением, формой и цве-том украшаемого предмета.

К свойствам цветов, имеющим значение при выполнениимозаики, относятся следующие: кажущееся удаление или при-ближение цветной поверхности к зрителю; слияние цветовна расстоянии; способность цвета влиять на кажущееся уве-личение или уменьшение размеров детали; свойство казать-ся теплыми или холодными; изменение цвета при искусст-венном освещении.

Кажущееся удаление или приближение к зрителю цвет-ных поверхностей играет важную роль в решении мозаич-ных наборов. Часто в наборах при неправильно выбраннойстепени интенсивности цвета, светлоты или контрастностиотдельные элементы «вырываются» или «проваливаются»,нарушая колористическую цельность мозаики.

Ввиду того, что мозаика может восприниматься не толь-ко вблизи, но и в некотором отдалении, достаточном дляпроявления смешения цветов, в поисках контраста фона идеталей изображения следует учитывать, какие цветовые


пятна на расстоянии могут сливаться, а какие останутся ви-димыми. То же можно сказать о текстуре, видимость кото-рой меняется в зависимости от отдаленности предмета.

При выборе масштаба деталей и цвета изделия в декора-тивной мозаичной вставке надо учитывать, что светлые эле-менты на темном фоне кажутся нашему глазу больше, а тем-ные на светлом фоне — меньше истинных размеров.

При искусственном освещении изменяются цветовой тони яркость элементов мозаики. Нередки случаи, когда удов-летворительное в условиях естественного освещения цве-товое решение при освещении лампами разрушается, цветастановятся блеклыми или грязными, поэтому цветовое офор-мление лучше делать при том освещении, при котором онобудет «работать».

Необходимо знать и умело использовать законы восприя-тия цвета, в частности закон хроматического контраста.

Применяя закон хроматического контраста, можно не толь-ко усиливать или снижать насыщенность цветового тона, нои добиваться впечатления нужного цвета там, где его факти-чески нет.

Серовато-белый граб на оранжевом фоне становится белее,приобретая синеватый оттенок, на зеленоватом — розоватый,на фиолетовом — лимонно-желтый. Древесина красно-корич-невых тонов (красное дерево) на красном фоне принимает при-глушенный сероватый оттенок, на зеленом становится краснееи темнее. Древесина ореха серо-коричневого тона на фоне крас-ного дерева приобретает зеленоватый оттенок, на светло-жел-том — синеватый, а на зеленом — красноватый. На розовомфоне очень ярким становится нежный зеленый тон.

Если на однотонную поверхность слабой насыщенностинанести ажурный рисунок интенсивного цвета, то цвет фонаприобретает оттенок, близкий к цвету рисунка. Такой при-ем объединяет цвета.

Влияние контраста снижается, если границу сопряженияцветов обвести узким, но резким темным или светлым кон-туром. Кроме того, контур повышает четкость рисунка. Тем-


ный контур создает впечатление тени, а светлый — канта.Оконтуривание мозаичных вставок узкой полоской черного,дерева широко применялось в классической мебели.

Следует учитывать и эмоциональное воздействие цвета,существенно меняющееся в зависимости от формы, размераи фактуры поверхности, на которую он нанесен. Полиро-ванные криволинейные поверхности выглядят более темны-ми из-за яркого контраста с тоном бликующих участков. Силаконтраста снижается на матовых поверхностях.

Цвет и текстура древесины не всегда постоянны. Цвето-вые свойства отдельных пород отражены в таблице 3. Цветдревесины со временем меняется: красное дерево темнеет,береза желтеет, палисандр чернеет и т. д. Меняется цвет ипод слоем лака, нанесенного на поверхность: древесина ста-новится темнее, причем разные породы темнеют в разнойстепени. Изменение цвета древесины зависит также и отприменяемого лака: под нитроцеллюлозным цвет меняетсянезначительно, под масляными происходит сильное потем-нение. Матовые лаки вуалируют текстуру. Чтобы опреде-лить, как будет выглядеть та или иная древесина под лаком,надо ее слегка смочить водой.

Таблица 3

Цветовые свойства отдельных пород древесины

Породы деревьев Цвет древесины Оттенок после

обработки

Ель, сосна,

пихта, клен,

ясень обыкновенный

Липа, береза,

чинара кавказская

Скумпия, самшит,

лимон

Белый Желтый

Розовый

Лимонный

Карельская береза.

шелковица,

тополь украинский

Черемуха, лиственница

сибирская

Миртовое и сандаловое

дерево, апельсин, кедр

Кедр, тополь, ива,

вяз, платан.

камфорное и

железное дерево

Бук, лиственница,

ольха, груша, слива,

яблоня, рябина, каштан

Акация

Дуб, ильм,

бархатное дерево

Черешня, орех,

медвежий

можжевельник

Вишня, карагач,

кипарис, туя

Орех, абрикос

Кавказское красное

дерево, тис,

североамериканский

кедр

Держидерево

Хмель, слива, граб,

платан, лавровишня

Желтый

Бурый

Коричневый

Красный

Розовый

Золотистый

Желтовато-

розоватый

Желтовато-

бурый

Светло-бурый

Розовато-

красный

Желтовато-бурый

Желтый

Розовый

Красный

Темно-коричневый

Желтый

Темно-красный

Желтый


Платан

Груша

Фисташка, хурма

Грецкий орех

Палисандр, амарант

Эбеновое (черное) дерево

Оранжевый

Зеленый

Серый .

Фиолетовый

Черный

Темно-розовый

Розовый

Желтый

Желтый

Светло-фиолетовый

Зеленоватый

Облицовка стен. В отделке стен гостиной или кухни-столовой в квартире, коттедже или же на даче можно при-менить декоративную облицовку стен срезами ствола дере-ва, например тополя, осины, липы, клена, дуба, бука, рябиныТолщина среза — 20 —30 мм. Все стены помещения облицо-вывать таким способом не рекомендуется Срезами деревалучше облицевать одну из стен, например, ту, на которойвисит охотничье ружье и чучела птиц, или стену, в которуювстроен камин.

Дорожки из древесных торцов. Из торцовых срезовбревен очень просто сделать садовую дорожку и площадкуОни красивы и «тихи» — хорошо поглощают звуки шагов.

Работу выполняют следующим образом: с окоренных ство-лов деревьев или из брусьев (сечение их может быть раз-ной конфигурации: прямоугольник, шестиугольник, вось-миугольник и т п.) нарезают чурбачки высотой 15 — 20 см,обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком(дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машин-ным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают наоснову из крупного гравия или щебня толщиной 8 — 10 смв грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайтегоризонтальным, а спланируйте с продольным и попереч-ным уклонами (0,01 —0,02 —на длине 1 м снижения уров-ня на 1—2 см), обеспечивающими стекание ливневых ипаводковых вод в направлении от строений, а не к ним.Нужно только не «переборщить» — уклон не должен быть


очень большой, иначе увеличивается возможность ливне-вых размывов дорожки.

Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делаетсяиз кругляков, то в большие промежутки между ними заби-вают заостренные кругляки меньшего диаметра

Используйте рисунок древесины

Каждый материал имеет свою особую красоту и облада-ет характерными свойствами: фактурой, цветом, блескоми т. д.

Удивительный материал древесина! Живую, естествен-ную древесину не заменят никакие материалы — ни краски,ни металл, ни камень. С древесиной нельзя работать как скамнем или с металлом — нужно правильно учитывать та-кие свойства материала, как прочность (с учетом направле-ния волокон), текстура, цвет, фактура и, что само собойразумеется, не надо прятать под непрозрачное покрытие слож-нейшее, выигрышное для мастера строение древесины.

Текстура (своеобразный рисунок внутренней структуры ма-териала — рисунок на срезе) и фактура (внешняя структураповерхности — гладкая, шероховатая, зеркальная и т.п.)— важ-ные средства художественной выразительности древесины. Од-нако при создании изделий иминадо пользоваться умело и учиты-вать, что чем богаче текстура и фак-тура, тем проще должна быть фор-ма и скромнее декор. Взять, кпримеру, солонку (рис. 143). Ка-жется, ничего в ней нет особенно-го. Чурбачок из карельской березы.Просто — кусочек древесины. Нонастолько красива натуральная ре-льефная поверхность, такие неожи-данные кружева слагаются из этихдревесных извивов и так удивите-

Рис, 143. Солонка, из карельс-кой березгя


лен рисунок на внутренней поверхности, что ей в самый разнаходиться среди драгоценных вещей из камней-самоцветов,

Нередко мастера применяют решения, основанные на под-черкивании текстуры древесины, где ярко выраженная тек-стура является основным декором. Часто ровная, ничем неукрашенная поверхность — та идеальная форма, в которойвозникает как бы видимая глубина и внутреннее свече-ние. На это мы можем обратить внимание, рассматриваямебель русского классицизма, облицованную шпоном крас-ного дерева косого распила, получившим название «пла-мя» (рис. 144, а). Даже большие поверхности, покрытыетаким шпоном, все время вызывают интерес, не становятсямонотонными и занимают центральное место в композиции.

Такой порок, как мраморная гниль, можно использоватьна начальных стадиях поражения, когда древесина приобре-тает очень интересную текстуру, отдаленно напоминающуюмрамор. На этой стадии древесина почти не теряет своейпервоначальной прочности и ее можно обрабатывать какобычную здоровую древесину.

В больших и тяжелых деревьях (дуб, ясень, клен-явор, бе-реза, иногда клен остролистый, сосна) от постоянного давле-ния сверху волокна нижней прикорневой части — комля —искривляются, принимая волнообразный вид. Эта так назы-ваемая свиль (свилиеватость) очень красива, но требует боль-шого труда и аккуратности при обработке. Многие из них покрасоте текстуры мало в чем уступают наростам (капам, капо-корням и сувель-валам). Наросты редки, а пни — всегдадоступны.

Свилиеватая древесина корней осины отличается пере-ливчато-перламутровым блеском, а ясеня — пестрослойнос-тью и шелковистостью. Последняя привлекает внимание ещеи тем, что внешне напоминает древесину оливкового дере-ва, хорошо шлифуется, полируется и равномерно окрашива-ется.

Очень красивую свилиеватую текстуру древесины можнонайти в местах развилок, так называемых гаффелей (в пере-

Рис. 144. Шпоп (схема изготовления и внешний вид): а — пиленыйполуторец, 6 ~ пиленый каповый; в — лущеный; г — строганый


воде с голландского «гаффель» означает «вилка»), у неко-торых деревьев. Особой красотой отличается древесина гаф-фелей клена и ясеня.

В небольших скульптурах, в миниатюрах годичные слои идругие элементы текстуры искажают впечатление и отвлека-ют внимание от главного, то есть форма соперничает с краси-вой текстурой, и в итоге изделие проигрывает. Поэтому дляпортретной и жанровой скульптуры, а также декоративныхизделий, в которых необходимо подчеркнуть ясность, целос-тность и четкость формы, применяют скромную древесину.

Выколотка

Выколотка, или дифовка, — древний способ холоднойобработки листового металла, производимый непосредствен-ными ударами молотка, под которыми он тянется, изгибает-ся, садится и в результате приобретает необходимую форму.От кузнечной ковки дифовка отличается тем, что она про-изводится в холодном состоянии, а при кузнечных работахметалл нагревается докрасна. Кроме того, она выполняетсяиз листового металла не толще 2 мм; ковочные же работыобычно производятся из массивной заготовки. От чеканкидифовка отличается тем, что она выполняется непосредствен-но молотком, а чеканы (притом деревянные) употребляютсяредко.

На протяжении своей многовековой истории в зависимо-сти от обрабатываемого металла и назначения производи-мых изделий дифовка приобретала различные виды и свой-ства. Из листового металла делали щиты, шлемы, рыцарскиедоспехи. Технику выколотки применяли и при изготовле-нии металлической посуды: котлов, ковшей, чаш, кубков.Кроме рядовой (повседневной) посуды, мастера создавалиуникальные произведения декоративно-прикладного искус-ства. Изделия из листового золота и серебра украшалисьвставками из драгоценных камней, отделывались гравиров-кой, чеканкой, насечкой.


Позднее выколотку стали применять при создании мону-ментальной скульптуры. В 1820 — 1830 гг. по модели скуль-птора С. С. Пименова из меди была выколочена объемнаякомпозиция — квадрига (четверка коней, запряженных вколесницу) Аполлона для фасада бывшего Александрийско-го театра (в Санкт-Петербурге), а в 1863 г. аналогичная ком-позиция по модели неизвестного скульптора (из мастерскойН.П. Витали) — для Московского Большого театра. Сохра-нились и другие скульптуры.

Примером крупной скульптуры, выполненной в этой жетехнике, в Западной Европе может служить статуя Свобо-ды. Она выколочена из листовой меди толщиной 2 мм. Ав-тор этой скульптуры французский скульптор А.Бартольди.Стальной каркас для фигуры проектировал и выполнял А.Эй-фель. В 1886 г. скульптура была подарена французским пра-вительством Соединенным Штатам Америки, где ее устано-вили на острове Либерти при входе в гавань Нью-Йорка.Фигура имеет колоссальные размеры — ее высота 46 м, авместе с пьедесталом составляет 93 м.

Трудно найти человека, который не видел бы скульптур-ной группы «Рабочий и колхозница» выдающегося совет-ского скульптора В. Мухиной, — в начальных кадрах филь-мов, снятых на студни «Мосфильм», этот монументнеизменно появляется на экране. Он выколочен из листовнержавеющей и хромоникелевой стали толщиной 0,5— 1 мм,которая по своим антикоррозионным и декоративным каче-ствам является наилучшим материалом для такого рода ра-бот. Скульптура изготовлена мастерами тогдашнего завода«Стальмост» для павильона СССР на Международной выс-тавке в Париже в 1937 г. (высота фигур достигает 24 м).

Технические приемы выколотки находят применение всовременном производстве, особенно в экспериментальном.В настоящее время можно выделить следующие виды ди-фовки: свободная ручная выколотка, механизированная вы-колотка и выколотка по модели.


Техника свободной ручной выколотки. Свободнаяручная выколотка — это древний прием, однако он приме-няется и сейчас. Задача этой техники — создать из листово-го металла полое объемное изделие. Она состоит из трехосновных процессов, которые в различных чередованиях икомбинациях составляют основу техники (рис. 145).

Рис, 145. Последовательность выколотки полусферы па стойке ручнымспособом: а — загиб заготовки; 6, в, е — гофрирование края; г, ж —

посадка гофров; д — выколотка середины

Первый процесс — это расплющивание заготовки, лежа-щей на стальной наковальне, ударами стального молотка,т . е . увеличение площади за счет уменьшения толщины, ко-торое происходит, если молотком равномерно ударять повсей поверхности заготовки. Если же наносить удары на не-большом, ограниченном участке листа, не трогая его краев,то заготовка будет не только расплющиваться — уменьшать-ся по толщине в том месте, по которому наносится удар, ноодновременно и деформироваться, т. е. образовывать сфери-ческую поверхность, вогнутую со стороны удара. Это проис-ходит потому, что нетронутые ее края не дают материалураздаваться в стороны.

238 В. М. Сафроиепкол

Второй процесс — сгибание листовой заготовки, когдавогнутая сторона претерпевает сжатие, а выпуклая — растя-жение. Сгибание выполняют стальным или деревянным мо-

г лотком на ребре наковальни. Оно может быть под углом ипо радиусу, по прямой, по дуге и по сложной кривой. Этодостигается благодаря тому, что в качестве опоры выбирает-ся ребро фасонной наковальни соответствующей формы; приэтом происходит не только сгибание, но и вытяжка металла.

Третий процесс — осадка металла, в результате которойувеличивается толщина (поперечное сечение) материала. Пе-ред осадкой производится гофрировка заготовки (рис. 145, б,в, е). Осаживаются гофры стальным или деревянным мо-лотком на наковальне. Этот процесс работы является наибо-лее сложным и требует соответствующих навыков. Гофрыдолжны быть низкими и широкими — их легче осаживать(«выводить»). Высокие и узкие гофры при осадке нагоня-ются друг на друга, в результате чего образуются трещины искладки. Очень важно, чтобы гофры не были завалены наодну сторону или подсечены. Губки круглогубцев для гоф-рировки или специальных гофрилок должны быть закаленыи отполированы, иначе на поверхности металла в процессегофрирования могут появиться повреждения.

Инструменты. При ручной выколотке применяютсяразличные ударные и опорные инструменты.

К ударным инструментам относятся различные по формемолотки (плоские, выпуклые, изогнутые и др.), изготов-ленные из разных материалов. Очень широко применяютсямолотки, сделанные из материалов, имеющих твердость мень-шую, чем у обрабатываемых металлов. Под ударами такихмолотков металл меньше гартуется, и, кроме того, на обра-батываемой поверхности не остается следов (засечек,царапин и т. п.), К ним относятся деревянные молотки сплоскими или фасонными бойками из твердых пород (кле-на, самшита, граба, дуба и др.). На небольшом расстоянииот бойков в корпусе делают канавки, в которые наматывают


в несколько слоев обильно смазанный столярным клеем шпа-гат — это предохранит древесину от растрескивания. Вмес-то шпагата можно использовать стальную или медную про-волоку. Молотки из текстолита служат дольше деревянныхи удобны в работе. Резиновые молотки из литой резиныили с резиновыми вставками употребляются для выколоткии выглаживания ответственных деталей — они не оставля-ют никаких следов от удара. Молотки со вставками из крас-ной меди, алюминия или свинца служат для обработки цвет-ных металлов.

Выколотку производят на наковальне, стальной или свин-цовой плите, а также на специальных опорных инструмен-тах, из которых наиболее часто применяются прямые стой-ки, а для специальных работ изготовляют стойки, имеющиеколенообразный изгиб. При работе опорный инструмент либозажимается в стуловые тиски, либо забивается в тяжелыйчурбан. В магазинах можно купить небольшие наковаленки,так называемые бабки, применяемые для отбивки кос. Не-которые опорные инструменты можно выточить из крупныхболтов.

Очень хороша для выколотки свинцовая плита. Из-готовить ее довольно просто. В широкую жестяную банкуположите куски свинца и расплавьте на огне. Слой расплав-ленного свинца должен достигать примерно 30 — 40 мм. Ос-тывшую плиту выбейте из банки —. и плита-наковальня го-това. Кроме основных инструментов, для выколоткипотребуются многие слесарные инструменты: плоскогубцы,круглогубцы, ручные ножницы для резки металла, напиль-ники, шаберы, металлическая щетка и т.п.

Декоративная отделка металлов

И станет сталь вороненой. Наиболее простой и до-ступный способ отделки черных металлов — обработка ихмасляными веществами с последующим нагревом.


После тщательной подготовки (очистки) изделие покры-вают растительным маслом или натуральной олифой и на-гревают до 300 — 400 "С, Наиболее равномерный нагрев про-исходит в печи или духовке, что позволяет получить инаиболее равномерную тонировку. На поверхности изделияобразуется прочная красивая пленка черно-коричневого цветаразличных оттенков.

Светло- и темно-серые тона можно получить при обра-ботке изделий слабыми растворами азотной кислоты. Ра-створ готовят не крепче 1:10 (одна часть азотной кислоты надесять частей воды). Более концентрированные растворыиспользовать не следует, так как они травят само изделие.Сначала поверхность приобретает матово-зернистое строе-ние, а затем при более продолжительной обработке она разъе-дается и разрушается — скорость реакции прогрессирует засчет выделения теплоты.

Различные оттенки с радужными переходами от охристо-золотистого и красновато-коричневого до фиолетового и си-него можно получить за счет образования «цветов побежало-сти». Для этого хорошо очищенное изделие постепенно иравномерно нагревают, а при температуре 220 "С на нем обра-зуется тонкая пленка окислов железа, придающая изделиюразличные цвета. С повышением температуры или с увеличе-нием времени пребывания изделия при данной температуреоксидная пленка утолщается и цвет изделия изменяется. Этимпростым способом можно при определенном навыке полу-чать достаточно прочную и декоративную тонировку.

При отделке не очень больших изделий в синий и сине-вато-черные тона можно применять раствор следующего со-става: каустической соды (едкий натр) 700 г, нитрита на-трия 250 г и нитрата натрия (натриевая селитра) 200 г на 1 лводы. Подготовленное изделие погружают в раствор, нагре-тый до кипения (135—145 °С). В течение всего процессатонировки раствор должен кипеть.

Полированные стальные изделия воронят, то есть погру-жают в расплавленную натриевую селитру при температуре


310 — 350 °С. В течение 3 — 5 минут на поверхности деталиобразуется тонкая, но очень прочная пленка красивого сине-ватого цвета.

Золотой и черный алюминий. Химические способыпатинирования алюминия требуют сложного оборудования,по вместо них можно применить подкраску, копчение и про-каливание.

Подкраска, или патинирование пигментами. Наиболее про-стой способ — патинирование масляными красками. Кус-ком ткани нанесите тонким слоем краску на металл, следяза тем, чтобы были полностью обработаны все участки. За-тем протрите изделие сухой тряпкой. В выпуклых местахрельефа краска снимается больше, чем в углублениях, со-здавая иллюзию более высокого рельефа. Преимущество этогоспособа патинирования заключается в том, что он совер-шенно безопасен, к тому же можно составить любой цветпатины, смешивая краски на палитре. Кстати, удачно пати-нировать таким способом можно только алюминий. Вместомасляной краски можно применить черную тушь, графит-ный порошок, черный битумный лак.

Копчение алюминия. Если нужен черный или серый цвет,протрите изделие натуральной олифой или растительныммаслом (лучше высыхающим --- льняным, конопляным илитунговым) и поместите его над коптящим пламенем свечиили горящей бересты. Особо крупные вещи удобно коптитьдымом факела пли ветоши, смоченной в керосине. Мель-чайшие частицы копоти въедаются в олифу, прочно сцепля-ясь с поверхностью металла. Чтобы удобно было следить затем, как ложится на металл копоть, изделие нужно держатьвыше уровня глаз. Можно закоптить металл равномерно, нолучше добиться интересного декоративного эффекта, тоуменьшая, то увеличивая след копоти — то приближая, тоудаляя изделие от коптящего пламени. После нанесения ко-поти поместите изделие над углями пли в духовку. Следи-те, чтобы пленка хорошо высохла, но не перегорела. Исчез-


новение блеска на каком-либо участке изделия — это сиг-нал о начале перегорания пленки.

Прокаливание алюминия. Прокаливанием алюминиевогоизделия, покрытого слоем олифы, скипидара или раститель-ного масла можно получить различные оттенки от золотис-то-желтого до темно-коричневого и даже черного. Изделиепоместите над огнем или раскаленными углями. Пламя недолжно касаться поверхности. Может случиться, что выде-ляемые маслом летучие вещества вдруг загорятся. Сгораютони довольно быстро и не приносят вреда ни патине, ниизделию.

Чтобы получить однотонную окраску, изделие равномер-но вращайте над огнем. Когда поверхность металла приоб-ретет нужный цвет, дайте изделию постепенно остыть. Па-тина на металле получается блестящей, прочной, хорошопредохраняющей металл от коррозии.

Алюминий, покрытый густым слоем скипидара, после про-каливания приобретает золотисто-коричневый цвет или олив-ковый, а натуральной олифой — красно-коричневый иличерный.

При декорировании металла всегда имейте в виду, что неследует наносить слишком густой слой декоративной плен-ки, так как она будет жесткой и может потрескаться, да идолжен ощущаться материал, его естественная красота и ха-рактерный блеск. Очень осторожно нужно применять яркиетона, которые могут сделать изделие излишне пестрым инарушить целостность его восприятия.

Декорирование изделий из меди и латуни. Однооб-'разный цвет металлов можно изменить и обогатить хими-ческой отделкой. Сущность ее заключается в следующем:под действием различных химических веществ на поверхно-сти металла происходит реакция с образованием новых хи-мических соединений, которые прочно соединяются с ос-новным металлом и придают ему различные оттенки и новыйцвет. В большинстве случаев образующиеся соединения яв-


ляются окислами (кислородные соединения) или другимихимическими образованиями (сернистые и хлористые соеди-нения). В первом случае процесс называется оксидировани-ем, во втором — патинированием.

Иногда химическая отделка является очень стойкой — неизменяется даже при нагревании или действии слабых кис-лот; в других же случаях пленки непрочны, легко стирают-ся или смываются водой; для придания им прочности изде-лия после химической отделки закрывают бесцветным лаком.

Для меди или латуни можно применить отделку крепкойазотной кислотой. Это старый проверенный долголетнейпрактикой способ, но он требует большой осторожности приобращении с крепкой азотной кислотой, которая небезопас-на для человека. Особенно вредны ядовитые газообразныесоединения, образующиеся при работах с металлами.

С помощью щетинной кисти на изделие наносят концент-рированную азотную кислоту. При этом на поверхности из-делия возникает бурная реакция с выделением ядовитогогаза (работу нужно производить в вытяжном шкафу, соблю-дая меры предосторожности).

Поверхность изделия сначала зеленеет, а потом темнеетдо коричневого и даже черного цвета. После прекращенияреакции изделие равномерно нагревают до полного испаре-ния азотной кислоты, тщательно промывают в горячей (лучшепроточной) воде, просушивают в древесных опилках и про-шлифовывают нужные места пемзовым порошком. Кистьпосле нанесения кислоты сразу же промывают в проточнойводе (это продлевает срок ее службы). Тампонами из ткании ваты для нанесения кислоты на металл пользоваться неследует, так как они сразу же распадаются (сгорают) и заг-рязняют продуктами распада обрабатываемую поверхность.

В зависимости от концентрации кислоты, продолжитель-ности обработки и степени нагрева можно получить самыеразличные тона — от оливково-зеленых, коричневых, се-рых до черных. Эта отделка очень прочная, хорошо выдер-живает шлифовку и полировку.

244 В, М. Сафропенко

Цвет от светло-коричневого до черного получают при от-делке меди сернистым аммонием (на 1 л воды 20 г сернисто-го аммония). Изделие предварительно нагревают и в нагре-том состоянии погружают в раствор или, если оно крупное,покрывают раствором, нанося его кистью. Интенсивностьтона отделки зависит от температуры предварительного на-грева изделия: чем она выше, тем темнее коричневый тонпокрытия. Затем изделие промывают и сушат.

Глубокий черный цвет на изделии из меди можно полу-чить в результате его обработки в растворе 50 г каустичес-кой соды, 14 — 16 г персульфата калия на 1 л воды. Растворнагревают до температуры 60 — 65 °С. Время обработки —3 — 5 минут. Очистка пемзой выпуклых частей изделия де-лает его более декоративным.

Различные тона на изделиях из меди можно получитьпатинированием серной печенью. Серную печень получаютиз поташа и серы, которые берут в соотношении 1:1. Компо-ненты хорошо перемешивают, помещают в металлическуюпосуду и подогревают при постоянном помешивании до рас-плавления, т. е. до получения темно-коричневой вязкой мас-сы. Последнюю выливают на лист жести, дают остыть, раз-бивают на мелкие кусочки и укладывают в стеклянный сосудс хорошо притертой пробкой. Хранят в темной месте.

Подготовленное изделие, отбеленное в 10 —15%-ной сме-си азотной и серной кислот и промытое (обязательно длявсех видов химической отделки), помещают в раствор (сер-ная печень — 12— 15 г, аммиак — 15 г, вода — 1 л).

Процесс протекает при комнатной температуре. При по-явлении черного цвета изделие извлекают из ванны, про-мывают, просушивают в древесных опилках, дают ВЫСОХ-НУТЬ и обрабатывают латунной крацовкой или абразивнымипорошками.

Цвет от красно-бурого до темно-бурого получают смачи-ванием изделия в растворе 2 — 3 г серной печени на 1 л воды(раствор хранят не более суток); цвет старой меди — в ра-створе 12 г серной печени и 15 г аммиака на 1 л воды. После


патинирования протирают порошком пемзы до тех пор, покане получат нужный цвет; светло-бурый и каштановый — врастворе 20 г сульфата меди, 25 г сульфата никеля, 12 гхлората калия и 7 г перманганата калия на 1 л воды.

Процесс продолжается 0,5 — 2 минуты в нагретом до ки-пения растворе. Изделие погружают несколько раз и прочи-щают щеткой до получения желаемого цвета, затем промы-вают и сушат в опилках; цвет медной зелени — в растворе120 г тиосульфата натрия и 40 г уксуснокислого свинца на 1л воды. Температура раствора до 60 "С. Процесс окрашива-ния хорошо наблюдается и протекает быстро. После появле-ния зелено-голубой окраски изделие промывают и сушат.Цвет в зависимости от выдержки — от светло-голубого досеровато-белого.

Для получения на изделиях из латуни различных от-тенков желто-оранжевого, малинового, фиолетового и си-него цвета применяют смесь следующих растворов: готовятраствор серноватокислого натрия (гипосульфит натрия) —130 г на 1 л горячей воды. Отдельно в 1 л горячей водырастворяют 35 г кристаллического свинцового сахара (азот-нокислого свинца). Оба раствора сливают вместе.

Протравленные в азотной кислоте и промытые в воде из-делия при постоянном движении погружают в нагретую до80 °С смесь растворов. На изделии возникают различныецвета, которые быстро сменяют друг друга в такой последо-вательности: желтый, оранжевый, красный, малиновый,фиолетовый, синий. Синий постепенно тускнеет, переходитв серый, и процесс заканчивается. Как только получен же-лаемый цвет, изделие быстро вынимают из раствора, просу-шивают и закрывают бесцветным лаком, так как пленка ма-лопрочна.

Интересная окраска с радужными переходами получает-ся, если изделие извлекать из раствора постепенно послетого, как на нем появится желтая окраска. Если изделиемедленно и равномерно извлекать из раствора, то его верх-няя часть останется желтой с переходом в оранжевый, далее


красный, малиновый, фиолетовый и, наконец, нижняя часть,которая дольше всего будет находиться в растворе, приобре-тает синий цвет. После этого изделие необходимо тщатель-но промыть, просушить и покрыть лаком. Смесь растворовбыстро теряет свои окрашивающие свойства, поэтому еенельзя хранить и каждый раз следует употреблять свежие,только что приготовленные растворы.

Для получения серого и черного цвета на изделиях излатуни можно использовать хлористую сурьму (сурьмяноемасло), которую намазывают на готовое изделие и натираютщетинной (жесткой) щеткой или кистью. Получив необхо-димый цвет, изделие промывают и просушивают. В зависи-мости от продолжительности времени, в течение которогопроисходит обработка изделия, а также от концентрациираствора можно получать различные оттенки, начиная отсветлых серовато-фиолетовых и заканчивая совсем черным.Эта отделка очень прочная.

Для получения коричневого цвета латунные изделия мож-но обработать раствором медного купороса (50 г на 1 л воды)и марганцевокислого калия (5 г на 1 л воды). Темно-корич-невая (до черной) патина получается на медных сплавах,если их погрузить на 5 —7 минут в нагретый до 70 — 80 "Сраствор следующего состава: бертолетовой соли (20 г на 1 лводы) и 25%-го аммиака (40 г на 1 л воды).

Для окрашивания медных сплавов в цвета от оливковогодо коричневого применяют раствор: на 1 л воды берут бер-толетовой соли 50 — 70 г, азотнокислой меди 40 — 50 г и хло-ристого аммония 80—100 г. Изделие погружают на 10—15минут в раствор, нагретый до 60 — 70 °С.

Естественная патина на медных сплавах. Наряду с ис-кусственным оксидированием часто пользуются естествен-ными патинами, которые появляются на медных и медесо-держащих сплавах под воздействием атмосферных явлений.Это происходит за счет окисления кислородом воздуха, атакже за счет взаимодействия сернистых газов, содержащихсяв атмосфере городов.


Скорость образования патины в условиях промышленнойатмосферы колеблется в пределах 1,25 — 2,6 мкм в год (всреднем 1,8 мкм). Минимальная скорость в условиях сельс-кой местности — 0,05 — 0,08 мкм в год. У всех естественныхпатин, независимо от возраста, на границе с металлом име-ется слой красновато-коричневой закиси меди (куприт), вер-хние же слои могут быть окрашены различно (зеленые, чер-ные). Общая толщина естественных патин может достигатьот 10 до 50 мкм и даже до 80 мкм (в то время как толщинаискусственных пленок не превышает 2,6 — 2,7 мкм) и хоро-шо защищает металл от разрушения.

Кроме естественной «благородной» патины, на изделиичасто появляются очень вредные и опасные «дикие» патины,разрушающие изделие. Они распространяются не только поповерхности, но и в глубину. Это хлорные и хлористые со-единения меди, имеющие ярко-зеленый цвет и появляющие-ся в условиях сырости или повышенной влажности.

Защитная отделка древесины

В процессе изготовления изделий важно не только пра-вильно выбрать материал, подготовить древесину к работе исо знанием дела ее декорировать, но и не менее важно знатьвсе возможные способы отделки, потому что именно этотзаключительный этап может помочь исправить все ускольз-нувшие от внимания и портящие вид недостатки, облагоро-дить самую простую вещь, предохранить поверхность от заг-рязнения и нежелательного воздействия влаги. Имеетсямного вариантов окончательной отделки изделий, но все ихобъединяет одно непременное условие — простота и дос-тупность используемых материалов. Все они преследуютодну цель — повысить прочность, долговечность и декора-тивность изделия.

Основными этапами являются: подготовка к отделке, кра-шение (подкраска), нанесение и обработка отделочных по-крытий.


При подготовке к отделке поверхность изделий зачища-ют рашпилями, напильниками, циклями, шлифуют, удаля-ют ворс и очищают от пыли и при необходимости обессмо-ливают, отбеливают. Особое внимание следует обратить нашлифовку поверхности, так как после нанесения прозрач-ного защитного покрытия каждый изъян, каждая даже мель-чайшая царапинка сильно проявятся и будут восприниматьсякак небрежность в работе. Шлифовку производят шлифо-вальными шкурками сначала крупнозернистыми, потомсреднезернистыми. Ее следует производить вдоль волокондревесины, потому что после поперечной шлифовки труд-но будет избавиться от царапин и придется снимать ещеодин слой древесины. В последнюю очередь делается про-шлифовка мелкозернистыми шкурками. Следует иметь ввиду, что после обработки поверхности шлифовальнымишкурками пользоваться циклей или резцом нельзя, так какабразивные частицы испортят жало режущих инструмен-тов.

Самый чуткий «инструмент». Шлифовальные и по-лировальные работы в основном ведутся вручную, либо спе-циальными приспособлениями (подробно рассмотрены вглаве «Инструменты»). После механизированной оконча-тельную шлифовку-доводку производят все равно вручную,ведь руки человека — самый чуткий и надежный «инстру-мент». Толщина стенок проверяется кончиком пальцев наощупь и простукиванием костяшками пальцев. Качество от-делки проверяется визуально и пальцами рук на ощупь.

Удаление ворса. После окончательной шлифовки из-делия смочите обрабатываемую поверхность слабым раство-ром столярного клея или дисперсии ПВА, после чего дре-весный ворс вздыбится и поверхность снова станетшероховатой. Когда клей подсохнет, ворс удаляют с помо-щью отработавшей мелкозернистой шлифовальной шкуркилегкими движениями вдоль волокон. При этом поднятый и


упрочненный клеем ворс обламывается. После удаления вор-са поверхность очищают от пыли.

Упрочнение древесины. Тонкие и ажурные детали издревесины, особенно, когда волокна направлены поперек де-тали, не прочны. Поэтому их перед окончательной отделкойжелательно несколько раз пропитать разведенным клеем БФ-2до полного впитывания в древесину. После просушиванияэти детали становятся прочными и эластичными.

Заглаживание древесины. Как показывает практика,после окончательной шлифовки и удаления ворса полезнопошлифовать поверхность древесины хвощом, в стебляхкоторого много кремнезема. Русские мастера с древнейшихвремен использовали хвощ. Этот природный материал какмалопроизводительный был забыт при переходе к механи-зированной обработке древесины. Хвощ рассыпают по по-верхности изделия и с помощью ваты ведут шлифовку вдольволокон древесины. После обработки поверхности хвощомснижается расход отделочных материалов, а качество отдел-ки улучшается. Можно применять и обычную древеснуюстружку лиственных пород, конский волос, мочало или луб,отчего и операцию лощения (полирования) иногда называ-ли лублением.

Некоторые мастера после окончательной шлифовки дляуплотнения поверхности изделия, удаления мельчайшихцарапин и получения равномерного блеска применяют заг-лаживание отполированным выпуклым твердым предметом.Гладилкой могут служить:

а).медицинские инструменты из нержавеющей стали, на-пример ножницы. Работают закругленной выпуклой частью,противоположной режущей части, и кольцами рукоятки;

б) гладкая рукоятка столового ножа из нержавеющей ста-ли;

в) гладкие косточки, которых много на берегу моря;г) отполированный кусочек рыбьей или слоновой кости.

250 Д. М, Сафропенко

На гладилке не должно быть царапин и заусенцев, поэтомухранить ее надо так, чтобы она не соприкасалась с металли-ческими или абразивными предметами.

Обессмоливание и отбеливание древесины, Обес-смоливание. Древесина хвойных пород, как правило, содер-жит смолу, которая выступает на поверхность или находит-ся в непосредственной близости к ней. Наличие смолызатрудняет крашение древесины, а также может портить ла-кокрасочное покрытие. Поэтому перед отделкой поверхностьдревесины хвойных пород необходимо обессмолить, для чегоприменяют жидкие составы, растворяющие или омыливаю-щие смолу. Это 25%-ный раствор ацетона, 5 —6%-ный вод-ный раствор кальцинированной соды, 4 —5%-ный водныйраствор каустической соды, различные смеси этих веществ.При составлении растворов применяют горячую воду с тем-пературой 60 — 80 °С.

Отбеливание применяют для придания поверхности дре-весины более светлого цвета, выравнивая цвета ядра и за-болони, выведения пятен, для чего применяют перекисьводорода в виде 15 —30%-ного водного раствора (для мелко-пористых пород древесины), щавелевую кислоту в виде 1,5 —6%-ного водного раствора.

Для вымачивания тонких листовых заготовок использу-ют хлорную известь, растворенную в воде. Вымачиваниедлится от 20 часов до нескольких суток.

Лучшее отбеливающее средство — перекись титана, кото-рая безвредна и пригодна для отбеливания древесины всехпород.

Для отбеливания можно применять также смеси различ-ных веществ, например состав из 10 частей по массе раство-ра перекиси водорода 20%-ной концентрации и 1 части вод-ного раствора аммиака той же концентрации.

Для одновременного отбеливания и обессмоливания слу-жат составы, содержащие соответственно отбеливающие иобессмоливающие вещества. Пример одного из составов: на


1 л воды берется 30 г кальцинированной соды, 25 г поташа,в который после остывания вводят 60 г кашицеобразнойхлорной извести. После получения нужной степени освет-ления древесины состав смывают 2 — 3%-ным раствором со-ляной кислоты.

Сделаем древесину благородной. Часто в изделияхсохраняют естественную окраску древесины. В отдельныхслучаях для усиления выразительности художественного об-раза применяют крашение, или тонирование, древесины спе-циальными составами, при котором текстурный рисунок со-храняется, а в отдельных случаях проявляется еще четче.Крашением усиливают естественный цвет древесины илипридают ему совсем иной тон, например, под орех, красноеили черное дерево.

Крашение древесины может быть поверхностным (час-тичная тонировка), глубоким и сплошным (сквозное тони-рование), а по интенсивности — насыщенным и слабым.

При частичной тонировке окрашивается лишь поверхностьизделия путем смачивания ее окрашивающим составом заодин или несколько раз, а при глубоком и сплошном тони-ровании изделие или деталь полностью окунается в холод-ный или кипящий окрашивающий состав и выдерживаетсяв нем некоторое время.

Древесина различных пород принимает окраску по-раз-ному. Подмечено, что твердые, плотные породы окрашива-ются лучше мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, абереза лучше дуба и т. д. Обычно светлую древесину окра-шивают в более насыщенные тона; иногда, желая усилитьтон, ее протравливают в специальных растворах. Материал,подлежащий крашению, освобождают от пятен и пыли.

Чтобы не ошибиться в цвете при подкрашивании, попро-буйте краситель на обрезке древесины с этой же заготовкии, только убедившись, что цвет подходит, тонируйте изде-лие. Водный краситель наносите обязательно на смоченнуюповерхность древесины, иначе он будет ложиться пятнами.

252 В, М. Сафроиенко

Старайтесь не ошибиться, не перетемните, если цвет несовпадает, снимать излишек красителя потом будет оченьтрудно.

Существуют два наиболее употребительных способа кра-шения: морение и протрава. Способ морения заключается вокрашивании изделия с помощью гумминовых кислот, по-лучаемых из бурых углей и торфа, в коричневые цвета раз-личных оттенков. Раствор морилки наносят щеткой на под-готовленную, хорошо зачищенную поверхность и растираютщеткой так, чтобы состав ложился равномерным тонким сло-ем. Раствор можно нанести и методом пневматического рас-пыления. После нанесения морилки изделие протирают су-хой тряпкой, а когда оно высохнет — вновь шлифуют мелкойотработавшей шлифовальной шкуркой.

Для протрав применяют водные растворы солей железа,меди, хрома и марганца: 1— 3%-ный раствор солей железаокрашивает древесину в серо-зеленые и черные тона, 1 —2%-ный раствор солей хрома — в коричневые тона, 2 —3%-ный раствор солей меди — в коричневые тона, а в неко-торых породах — в коричневый цвет с серо-голубымиоттенками.

Издавна из коры ивы, которая оставалась после окоркипрутьев, предназначенных для плетения, готовили составдля окраски древесины. Ивовую кору заливали водой, до-бавляли поваренную соль и уксус, а затем варили. Когдаотвар становился темно-коричневым, в него погружали из-делие из березы или липы и продолжали варить. Обрабо-танная таким образом древесина приобретала некоторое сход-ство с ценной ореховой.

Применяют для окраски древесины отвары коры дуба,ольхи, лиственницы, яблони, зеленой кожуры грецкого ореха,чернильных орешков, опилок и стружек древесины темногоцвета, кожуры лука, ягод крушины и бузины и др.

Мастера-древоделы применяют и другие методы облаго-раживания древесины. Вот некоторые из них.


Под цвет «старого серебра». Окрасить изделие подцвет «старого серебра» можно с помощью протравы.Готовят ее следующим образом. В уксус кладут кускистальной проволоки или гвозди и оставляют на несколь-ко суток, затем разбавляют водой и наносят раствор наповерхность древесины кистью или тряпичным тампо-ном, укрепленным на деревянной рукоятке. Операциюнужно выполнять в резиновых перчатках.

Высохшую после тонирования поверхность резногоизделия слегка шлифуют мелкой шлифовальной шкур-кой: выступающие элементы светлеют и резьба выгля-дит более контрастной и рельефной.

«Золотая сосна». Золотисто-янтарный оттенок из-делию из сосновой древесины можно придать, еслипропитать его льняным маслом или олифой. Причемсо временем этот оттенок становится еще сильнее.

Морение дуба. Мореный дуб — дуб, пролежавшийдлительное время в воде или во влажной воздухонеп-роницаемой почве и имеющий окраску от коричнево-зеленой до черной.

Какой это богатый дар природы! Нельзя найти бо-лее красивой текстуры древесины, как из мореного дуба.Его пускали на самые шикарные изделия — шкафы ишкафчики, диваны и кресла, кровати, сундуки, раз-личную мелочь. Мореный дуб высоко ценится и труд-нодоступен.

Заметим, кстати, что можно произвести искусст-венное морение дуба даже в домашних условиях: до-статочно влажную древесину засыпать мелкими же-лезными опилками (стальными или чугунными) ипродержать во влажном состоянии несколько недель.

Есть и другой способ: газирование — окуриваниепарами концентрированной азотной кислоты. Деталивывешивают в объемной закрытой посуде (можно и вполиэтиленовом мешке), на дне которой находится


емкость с водным раствором аммиака (нашатырногоспирта).

Через 12 — 20 часов темно-серые или темно-корич-невые изделия готовы к прозрачной отделке. При этомспособе тонирования детали не коробятся, а ворс неподнимается.

Морение осины. При длительном выдерживании вводе древесина осины приобретает красивый голубова-тый цвет с четко проявленной текстурой.

Морение ольхи. Древесина ольхи, длительное времяпролежавшая в воде, приобретает красивый серебрис-то-серый цвет, вобрав в себя, подобно мореному дубу,соли железа, растворенные в воде. Но танина, кото-рый вступает в реакцию с солями железа, в ольхе со-держится меньше, чем у дуба, поэтому она протравли-вается незначительно.

Такой цвет ольховой древесине можно придать ис-кусственным путем, выдержав ее в растворе железногокупороса в течение нескольких суток. Мореная ольхапо своим декоративным свойствам намного превосхо-дит ореховую древесину и с успехом применяется дляскульптурных, токарных и резных работ.

Серая береза. Пролежав долгое время в воде, бере-зовая древесина окрашивается в серый цвет.

Такую древесину мастера называют серой березой.Как декоративный поделочный материал серая березахороша для токарных работ и художественной резьбы.

Покрытие бесцветными материалами. Изделия издревесины покрывают бесцветными отделочными материа-лами, сохраняющими или выявляющими красоту текстурыи цвета древесины. Этого достигают вощением, лакировани-ем и полированием.

Следует, однако, иметь в виду, что лишь отлично обрабо-танная поверхность может выдержать испытание лаком или


воском, так как прозрачная отделка не скрывает, а лишьсильнее подчеркивает несовершенство отделки: риски, ца-рапины, вмятины.

Вощение. Из старых традиционных видов прозрач-ной отделки в настоящее время применяют отделку вос-ковой мастикой. Она рекомендуется для изделий боль-ших размеров (стеновых панелей, рам, скульптуры).

Для приготовления мастики используют пчелиныйвоск или его заменитель церезин 67. После расплавле-ния воска или церезина на водяной бане к нему добав-ляют растворитель (скипидар или бензин) в соотноше-нии 1:2 по массе.

После нанесения щеткой горячей мастики и просушкив течение 1,5 — 2 часов поверхность изделия натираютдо блеска мягкой волосяной щеткой или грубым сук-ном. Через сутки операцию повторяют.

Восковые мастики хорошо заполняют поры древе-сины, придавая поверхности мягкий шелковистыйблеск. Для защиты воскового покрытия от механичес-ких повреждений и воздействия влаги изделие покры-вают спиртовым лаком. Нитролаки для этих целей ис-пользовать нельзя из-за отсутствия адгезии к воску.

Лакирование. Традиционная отделка спиртовой шел-лачной политурой, применяемая в практике народныхпромыслов, уступила в настоящее время место отделкенитроцеллюлозными составами.

Нитроцеллюлозным лаком (нитролаком) с после-дующим полированием нитрополитурой отделываютсувенирные изделия, украшенные резьбой.

Перед покрытием лаком изделие грунтуют. Лако-красочная промышленность выпускает готовые к упот-реблению составы для грунтовки. Грунтовать под ла-ковое покрытие можно олифой или густой политурой.Эти грунты употребляют в чистом виде или их разво-дят разбавителями и по мере необходимости добавля-


ют порошок пемзы, мел, тальк, каолин, трепел, крах-мал, древесную муку или пигменты, если нужно подо-гнать цвет грунта к цвету самой древесины.

После грунтовки выполняют порозаполнение. Приобработке древесины режущими инструментами про-исходит перерезание полых анатомических элементов(сосудов) и на поверхности древесины образуются не-ровности. У таких пород, как дуб, ясень, грецкий орех,величина структурных неровностей значительная. По-этому перед лакированием или полированием указан-ных пород необходимо уменьшить величину этих не-ровностей. Для этого и производят специальнуюоперацию, которая называется порозаполнением.

Порозаполнителями называют составы, предназна-ченные для втирания в поры древесины с тем, чтобызакрыть их перед нанесением прозрачных покрытий, иобразующие так же, как и грунты, нижний слой лако-красочного покрытия.

В зависимости от свойства порозаполнитель нано-сят на предварительно загрунтованную или незагрун-тованную поверхность. Слой порозаполнителя способ-ствует сокращению расхода лакокрасочных материалови уменьшению проседания покрытия в поры при эксп-луатации изделий.

Порозаполнитель состоит из жидкой части (раство-ра пленкообразующего, сиккативов и пластификато-ров в смеси летучих растворителей) и наполнителя.Жидкая часть порозаполнителя предназначена для свя-зывания наполнителя и проявления текстуры древе-сины, придания порозаполнителю эластичности и со-здания тонкого лакового слоя на поверхности.

Наполнитель должен иметь определенную дисперс-ность: не быть крупнозернистым, так как это препят-ствует втиранию его в мелкие поры, а слишком мелко-зернистый наполнитель плохо заполняет поры и даетбольшую объемную усадку.


Порозаполнитель наносят на древесину вручную там-поном или шпателем.

Следует иметь в виду, что порозаполнители вуали-руют текстуру древесины, поэтому излишки их необ-ходимо снимать и протирать поверхность.

Порозаполнители обычно поставляются в виде двухкомпонентов — раствора пленкообразователя и напол-нителя. Смешивают компоненты перед употреблением,так как суспензия порозаполнителей неустойчива — прихранении образуется плотный труднорастворимый оса-док (то есть порозаполнитель расслаивается).

Порозаполнители могут быть бесцветными или под-крашенными. Наибольшее применение нашли пороза-полнители КФ-1, КФ-2, ПМ-П, ЛК.

Большое значение при эксплуатации имеет проч-ность сцепления лакокрасочного покрытия с поверх-ностью древесины, так называемая адгезия. Обуслов-ливается она прежде всего качеством лакокрасочныхматериалов, условиями нанесения их и сушкой покры-тия. Высокой адгезии можно добиться только при ус-ловии применения в отделке однородных составов:нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масля-ному грунту и т. д. В противном случае отделочныйслой быстро растрескивается, а затем отслаивается.

В настоящее время основным способом достиженияпрозрачной отделки является лакирование.

Лаки по характеру образования пленки делят на двегруппы: образующие пленку только за счет улетучива-ния растворителей (например, спиртовые, нитроцел-люлозные) и образующие пленку в результате хими-ческих реакций полимеризации и поликонденсации, врезультате чего они переходят в нерастворимое состоя-ние (например, масляные, полиэфирные, полиурета-новые, мочевино-формальдегидные).

Долгое время имели широкое применение и былинезаменимы при отделке изделий из древесины спир-9. Сделаем сами для дома и дачи


товые лаки — растворы смол (шеллака, идитола и др.)в высокоградусном спирте. В современной же практи-ке наиболее часто применяют нитроцеллюлозные лаки.Они дают прочную, эластичную, достаточно атмосфе-ростойкую, быстросохнущую пленку. Нитролаки раз-деляются на две группы: лаки горячего нанесения (притемпературе 70 — 75 °С) — НЦ-223, НЦ-225 и лаки хо-лодного нанесения (при температуре 18 — 23 °С) — НЦ-216, НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224, НЦ-296 (быв-ший НЦ-316). Лаки НЦ-49, НЦ-243 дают матовуюпленку. До рабочей вязкости нитролаки доводят ра-створителем № 646, за исключением лака НЦ-223, длякоторого применяют растворитель РМЛ-315. Все пере-численные нитролаки можно наносить на поверхностьизделий кистью, тампоном или методом распыления,лак НЦ-243 можно наносить и наливом.

Масляные лаки образуют прочную, эластичную, ат-мосферостойкую, но недостаточно декоративную плен-ку с сильным жестким блеском. По составу они пред-ставляют собой растворы твердых природных исинтетических смол в высыхающих маслах с добавлени-ем сиккативов (составов, ускоряющих высыхание масел)и смеси летучих органических растворителей (скипида-ра, уайт-спирита и др.). К природным легкорастворимымсмолам относятся копалы, янтарь, продукты переработкиканифоли. Копаловый лак считается одним из лучшихмасляных лаков. В качестве основных компонентов при-меняют высыхающие масла — льняное, конопляное, тун-говое.

Для отделки древесины раньше применяли масля-но-смоляные лаки 4С, 5С, 7С — для светлых пород;4Т, 5Т, 7Т — для темных пород (высыхающие за 48часов), а сейчас используют пентафталевые лаки ПФ-231, ПФ-283 (бывший 4С). Лак ПФ-231-светлый,образующий прочное глянцевое покрытие, высыхаю-щее за 72 часа при температуре 18 — 23 °С. Хорошо на-


носится как кистью, так и методом распыления. Помногим показателям масляные лаки из природных исинтетических смол близки между собой и могут бытьвзаимозаменяемы.

Хорошей водо-, атмосфере- и износоустойчивостьюобладают полиуретановые лаки, которые наносят рас-пылением и наливом с холодным отвердением или снагревом до 45 — 50 °С. По свойствам они близки кполиэфирным лакам, а по некоторым показателям пре-восходят их. Известны полиуретановые глянцевые лакимарок 1.653.031, 1.641.0231 и 1.642.0230, которые на-носят наливом и распылением, полуматовый лак1.653.0300 двухкомпонентный, матовый однокомпонен-тный, наносимые распылением.

Резчики-любители применяют водостойкий матовыйлак УР-277М с отвердителем «Суперсек 3240» и с ра-створителем РЛ-227 из расчета: на 100 г лака 82,5%отвердителя, а растворителя — до нужной вязкости.

Лаки наносят на сухую поверхность древесины, очи-щенную от пыли, равномерными тонкими слоями безподтеков примерно 3 — 5 раз. Каждый слой следуетпросушить. Перед покрытием следующим слоем пре-дыдущий обрабатывают отработавшей мелкой шлифо-вальной шкуркой. Этим добиваются выравнивания каж-дого слоя и лучшего сцепления между слоями.

Готовые изделия можно несколько раз пропитать го-рячим высыхающим или полувысыхающим раститель-ным маслом или натуральной олифой. Разогревать маслоили олифу следует на водяной бане (в клееварке) инаносить на изделие широкой кистью или тампоном,закрепленным на деревянном черенке.

Когда первый слой олифы или масла впитается ивысохнет, наносят второй и просушивают, а затем итретий. При пользовании маслом следует иметь в виду,что его сушка происходит очень долго. Для ускорениясушки небольшие изделия можно выдержать в духов-


ке электро- или газовой плиты в течение 10—12 часовпри температуре 90— 100 °С.

Особенности отделки изделий для пищевых про-дуктов. Для прозрачного защитного покрытия декоратив-но-прикладных изделий, предназначенных для пищевых про-дуктов (конфетницы, солонки, чаши, подносы, хлебницы),следует применять восковые мастики, спиртовые или нитро-целлюлозные лаки, льняное, конопляное, рыжиковое, соевое,маковое или подсолнечное масло. Тунговое масло по высы-хаемости идет третьим (за льняным — принято за эталон —и конопляным), но применять его нельзя из-за токсичности.Олифу и масляные лаки применять также нежелательно, таккак в них имеются специальные добавки — сиккативы, уско-ряющие сушку, в качестве которых, как правило, применяютокиси, перекиси и соли свинца, кобальта и марганца.

Полирование. Для придания поверхности древеси-ны устойчивого бархатного блеска применяют полиро-вание. Это лучший вид отделки, при котором на по-верхности выявляются и углубляются все оттенки цветаи текстуры древесины. Особенно красивы полирован-ные поверхности ореха, карельской березы, красногодерева. Естественно, что поверхность должна быть под-готовлена под полирование безупречно. Этот способдолгое время был единственным и довольно распрост-раненным, но из-за большой трудоемкости (наносится150 — 200 тонких слоев с промежуточной просушкой)и длительности (процесс длится более месяца) его внастоящее время заменили более производительными.

Отделка изделий должна соответствовать их назна-чению. Например, воском покрывают те изделия, ко-торые не берут или мало берут в руки; мебель должнаиметь отделку, которая хорошо чистится.

• Глянцевое или матовое покрытие? В изделиях издревесины отчетливо видно весьма разнообразное от-


ношение художников и мастеров к отделке поверхнос-ти. Иные ее полируют до зеркального блеска, отделы-вают мастиками и лаками, но прослеживается и жела-ние сохранить естественную красоту древесины, то естьоставить изделие неокрашенным и нелакированным.Но неотделанные изделия быстро теряют свой вид. Ма-стера стремятся найти такую отделку, которая позво-лила бы, сохраняя первоначальный вид изделия, егоновизну, оставить ощущение живой природной красо-ты древесины. Поэтому все чаще при отделке мастерапользуются восковыми мастиками или специальнымиматовыми лаками, не дающими блестящей, ярко бли-кующей (глянцевой) поверхности, оставляющими еемягкой, бархатистой.

Лак можно сделать матовым. Если вам не удалосьприобрести матовый лак, не огорчайтесь. Его можносделать из обычного масляного глянцевого лака, доба-вив до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спи-рита.

Мыльный раствор готовят следующим образом: хо-зяйственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, ра-створяют в небольшом количестве горячей воды (притемпературе 70 — 80 °С). Полученный раствор смеши-вают с уайт-спиритом и при перемешивании вводят вмасляный глянцевый лак. При добавлении мыла проч-ность лаковой пленки несколько снижается, поэтомуее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Очи-щают изделия сухими щетками или с помощью пыле-соса.

Искусственное старение лаковой пленки. Для ис-кусственного старения лакированной или полирован-ной поверхности, т. е. чтобы изделие не выгляделоноводелом, поверхность иногда протирают тонким по-рошком древесного угля или трепела, приглушая силь-ный блеск. Эта операция требует большого опыта и

262 ^____ В. М. Сафроиепко

осторожности. В ней нет особой необходимости, таккак блеск лакированной поверхности со временем по-меркнет сам по себе.

Защита металлов от коррозии

Наиболее доступным методом защиты металлическихизделий от коррозии (в переводе с лат. — разрушение)являются неметаллические покрытия, изолирующие ме-таллические изделия от внешней среды и тем самым пре-пятствующие возникновению и развитию коррозии. Чащевсего производят окрашивание масляными красками, глиф-талевыми и пентафталевыми эмалями ГФ-230 и ПФ-115,нитроглифталевыми эмалями НЦ-132К, эпоксидными крас-ками, каменноугольными и битумными лаками, цементоми другими составами. Устойчивость к коррозии и срок служ-бы красок повышают улучшение качества очистки поверх-ности перед окраской. Окраска должна состоять из слоягрунта и двух покровных слоев. Для защиты стальных кон-струкций, кроме общеизвестных масляных грунтов, могутбыть использованы новые антикоррозионные грунты на ос-нове фенольных смол, а также фосфатирующий и эпоксид-ный грунты. Противокоррозионные свойства всех грунтовзначительно усиливают введение в них пассивирующих пиг-ментов: свинцового сурика, хромовокислого бария, строн-ция или цинка, а также цинковой пыли и др. Для защиты вусловиях повышенной влажности рекомендуются эмали наоснове акриловой смолы. Для окраски алюминиевых спла-вов нельзя применять краски с пигментами, содержащимисвинцовые или медные соединения. Хорошим грунтом дляних является хромат цинка. Портландцемент не только пре-дохраняет от коррозии стальные изделия, но и вбирает всебя уже образовавшуюся на поверхности ржавчину. Мелкопросеянный, разведенный в воде цемент наносится кистьюна металлические поверхности. Покрытие это повторяетсяот 4 до 5 раз после затвердевания каждого слоя. Для повер-


хностей, подверженных действию воды, мельчайший цементможно замешивать со снятым молоком.

Защитим гвозди от ржавчины. Стальные гвозди, спомощью которых скрепляют деревянные изделия, эксплу-атируемые во влажных условиях, через некоторое времяначинают ржаветь, а древесина вокруг них портится. Этоснижает надежность крепления. Чтобы предотвратить это,гвозди перед использованием макают в живицу или кани-фоль, растворенную в скипидаре. Благодаря живице луч-ше сохраняется древесина и крепче держатся гвозди. Естьи другой способ. Гвозди предварительно накаляют докрас-на, затем сразу же погружают в холодную олифу или льня-ное масло.

Не спешите окрашивать оцинкованные покрытия.Окрашивать новые оцинкованные покрытия нецелесообраз-но. Это вызвано следующими причинами:

поверхность цинка обладает большой химической актив-ностью и при взаимодействии со связующим красок (эма-лей) или продуктами их разрушения образуются цинковыемыла; при этом ослабевает адгезия покрытия, и оно можетотслаиваться;

цинкование защищает стальной лист на 8—10 лет. .Еслиже возникает необходимость окраски оцинкованного листа,то это целесообразно делать через 9—12 месяцев. За этовремя на поверхности оцинкованного листа образуется пленкаменее реакционноспособных солей цинка, улучшающих ад-гезию покрытия.

Борьба с грибнымипоражениями древесины

Древесина изменяет свой цвет и гниет при развитии вней грибов. Поражающие древесину грибы подразделяютсяна деревоокрашивающие (лишь изменяют цвет древесины,


не нарушая физико-механических свойств) и дереворазру-шающие.

Развитие дереворазрушающих грибов происходит при тем-пературе от 2 до 35 °С, влажности от 20%. Но наиболееблагоприятная для развития грибов температура от 15 до25 °С и влажность древесины от 30 до 60%. Особенно вели-ко разрушительное действие грибов в условиях переменнойвлажности и температуры.

При температуре ниже 2 °С и выше 35 "С и высокой влаж-ности, когда древесина находится в воде, развитие грибовзамедляется и даже может совсем прекратиться, но грибыпри этом не погибают; с наступлением благоприятных усло-вий развитие их возобновляется. При температуре от 60 °Си выше большинство грибов погибает.

Все грибы в начальной стадии развития лишь вызываютизменение цвета древесины: пораженные участки становят-ся бурыми, красноватыми, коричневыми и др. Такая окрас-ка древесины иногда может быть использована очень удачнокак декор. На следующей стадии нарушается связь междуволокнами и образуется гниль, скорость распространениякоторой бывает различной и зависит от вида гриба.

Различают следующие окраски и гнили: наружные, насрубленном дереве; внутренние (ядровые, сердцевидные), врастущем дереве; смешанные, появляющиеся на древесине,долго хранящейся на складе или находящейся в эксплуата-ции.

Грибы, вызывающие окраски и гнили древесины, быва-ют: лесные, поражающие только растущий лес; складские,поражающие срубленную древесину при ее хранении; домо-вые, разрушающие деревянные части и конструкции зданий.Домовые грибы наиболее опасны.

От домового грибка (домового гриба, белого трутовика,пленчатого гриба), как правило, больше всего страдают течасти зданий, которые постоянно увлажнены и в то же вре-мя слабо проветриваются. Появление домового гриба легкообнаружить: вначале можно заметить белые ватообразные

Обработка материалы 265

скопления тонких нитей, с течением времени они превраща-ются в пленки с серебристым оттенком. Пораженная гриб-ком древесина становится темной, растрескивается, быстротеряет прочность. Если не принять надлежащих мер, грибокв течение 6 — 8 месяцев может полностью разрушить доски,бревна и другие деревянные части здания.

Чтобы предупредить появление грибков, необходимо си-стематически проветривать помещение, не допускать появ-ления сырости. Рекомендуется также систематически обнов-лять окраску деревянных конструкций.

Если домовой гриб все же появился, для его уничтоже-ния можно использовать водные растворы некоторых неор-ганических солей. Можно применять для этих целей смесьмедного и железного купороса. Для приготовления раство-ра медного и железного купороса в 1 л горячей воды раство-ряют по 50 г того и другого вещества и полученный горячийраствор с помощью пульверизатора или кисти наносят напораженную грибком древесину и на соседние здоровые уча-стки. Через месяц обработку повторяют.

Иногда к раствору добавляют глину до получения пасто-образной массы, которой обмазывают древесину. Такая об-работка более эффективна.

Для борьбы с домовым грибком можно использовать так-же водные растворы только медного купороса (100 г на 1 лводы) или только железного купороса (150 г на 1 л воды).Однако действие таких растворов гораздо слабее.

Сберечь дощатый пол от загнивания можно таким спосо-бом. В ведро или бак насыпают 2 — 3 кг извести, из расчетана 10 м2 пола, и наливают туда воды. Ведро (бак) ставят поддоски пола и тщательно закрывают все отверстия. Пары,образующиеся при кипении извести, уничтожают гриб, и онне будет распространяться. Такую профилактику следуетпроводить 2 — 3 раза в год.

Небольшой участок загнивания на древесине можно уст-ранить. Для этого пораженную древесину удаляют до здоро-вого слоя, а затем пропитывают 10%-ным раствором форма-

266 В. М, Сафроиеико

лина. После высыхания обработанный участок шпатлюют икрасят. Победить грибок можно обработкой древесины пере-насыщенным раствором пищевой соли в бензине. Смачи-вать нужно зараженное место 3 раза в месяц, пока грибокполностью не исчезнет.

Для борьбы с домовым грибком эффективны препараты«Пентабос» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кис-лоты и кальцинированной соды) и «Лигно».

Борьба с жучком-точильщиком

Жучки-точильщики поражают только сухую древесину.С наступлением теплого времени года самка жучка-точиль-щика откладывает яйца в трещинах, пазах и местах соедине-ний деталей мебели. Из этих яиц примерно через 10 днейвыводятся белые личинки, Они вгрызаются в древесину,питаясь некоторыми находящимися в ней веществами. Про-делывая вдоль слоев древесины извилистые отверстия, ли-чинки оставляют за собой желтоватую пыль. Примерно че-рез два года личинки прогрызают ход к самой поверхности,оставляя нетронутым лишь тонкий слой (около 0,5 мм), иокукливаются. Когда из куколки выходит жук, он прогры-зает тонкий слой древесины и вылетает наружу, оставляяна мебели отверстие диаметром около 2 мм. Поэтому еслина поверхности мебели есть отверстия такого размера, а так-же желтоватая пыль, то это верный признак появления жуч-ка-точильщика.

Бороться с жучком весьма хлопотно, легче предупредитьего появление. Прежде всего необходимо чаще проветри-вать помещение. Систематическая влажная уборка с приме-нением дезинфицирующих средств (монохлорамина и др.)не только способствует поддержанию чистоты в доме, но ислужит профилактическим средством против появленияжучка-точильщика.

За мебелью нужно постоянно ухаживать, поддерживатьее в надлежащем состоянии. Полированную мебель следует


систематически обрабатывать каким-либо полирующим сред-ством («Полироль-2», «Полироль-3» и др.). Обработаннаятакими препаратами мебель реже поражается жучком-точиль-щиком. Своевременный ремонт квартиры, окраска и натир-ка полов также способствуют предупреждению появленияжучка-точильщика. Особенно рекомендуется систематичес-ки натирать паркетные полы мастиками, содержащими ски-пидар («Скипидарная», «Скипидарная с силиконом», «Пар-кет» и т. д.).

Мебель нужно осматривать не реже 1—2 раз в год, осо-бенно нижние ее части. Рекомендуется время от временипротирать нелакированные и неокрашенные части мебелитряпкой, смоченной вазелиновым маслом или смесью 3 час-тей скипидара с 1 частью керосина, можно использовать так-же раствор нафталина в бензине или скипидаре. Любое изэтих средств пригодно и для обработки мебели, уже пора-женной жучком-точильщиком. Наиболее удобно в домаш-них условиях вазелиновое масло, которое не имеет запаха,неядовито и не так огнеопасно, как другие средства. Все этисредства вводят в прогрызенные жучком отверстия с помо-щью машинной масленки, пипетки или шприца, отверстиедолжно быть заполнено до краев. Чтобы введенное средствоне вытекало, отверстия нужно затем замазать универсаль-ной или стекольной замазкой, парафином, воском. Через2 — 3 недели такую обработку следует повторить. После это-го в течение месяца надо регулярно осматривать мебель, сле-дить, не появились ли новые отверстия и желтоватая пыль-ца. Если не появились, то борьбу с жучком-точильщикомможно считать законченной. Если же вы заметите новыеотверстия и желтоватую пыльцу, обработку следует повто-рить.

Для борьбы с жучком-точильщиком эффективен такжепрепарат в аэрозольной упаковке «Прима-71» (кстати, егоприменяют и при борьбе с муравьями), который наносят срасстояния 2 — 3 см на поверхность, увлажняя те места намебели, где есть отверстия, проделанные жучком-точилыци-


ком. После обработки отверстия замазывают стекольной за-мазкой, парафином или воском. Обработку повторяют каж-дый месяц — до тех пор, пока не перестанут появлятьсяновые отверстия.

Значительно реже в домашних условиях приходится бо-роться с жуком-древоточцем. Он повреждает, главным об-разом, влажную строительную древесину (полы, настилы,стены и другие конструкции из строительного леса). И ме-бель, и строительную древесину во всех случаях рекоменду-ется обрабатывать в теплое время года; помещение при этомследует тщательно проветривать.

Недавно создан новый препарат «Древотокс» — жидкийинсектицид, предназначенный для уничтожения жучка-то-чильщика. Древесина, пропитанная этим препаратом, ток-сична для жучков в течение 5 — 6 месяцев.

Красивое — своими рукамиТот, кто Б жизни

Красивое сделал хоть раз,

Сделать что-нибудь плохо

Уже не захочет

В, Федоров

Вазы

Используйте природную пластику

Древесина любой породы — превосходный материал длявазы. При ее изготовлении лучше всего сохранить создан-ную природой форму.

Вазы на основе природной пластики настолько прекрас-ны сами по себе, что вовсе необязательно в них что-то ста-вить. При желании, но при условии композиционной увяз-ки, в вазу можно поставить вычурную ветку или корешок,букет из сухих цветов или трав и, при широком и глубокомотверстии, даже живые цветы в стеклянной банке или бу-тылке с водой.

Размеры, форму и композицию вазы выбирают в зависи-мости от вида интерьера и места, где она будет стоять, атакже замысла мастера.

Интересный материал для ваз можно найти при обрезкедеревьев. Прогнившие места, а также старые, темные, засох-шие трещины после очистки только украсят изделие. До-вольно просто можно сделать вазу для цветов из небольшо-го куска ветки или сучковатого стволика, просверлив или

270 В, М. Сафропеико

выдолбив в нем отверстие. А если удастся найти ветку илистволик отмершего дерева с дуплом или прогнившей серд-цевиной, то и над отверстием не придется много трудиться:Останется только очистить заготовку снаружи и внутри, атакже обрезать опорную часть, чтобы придать устойчивость,да покрыть воском или лаком.

Начните, с солонки

Начните с самого простого: сделайте солонку (см. рис. 143).Отпилите от сухой ветки дерева диаметром 5 —8 см чурбачоквысотой 3 — 5 см, очистите его от коры, выберите полукруг-лой стамеской полость, стенки которой должны плавно пере-ходить в днище. Остается обработать заготовку шлифоваль-ной шкуркой и нанести прозрачное защитное покрытие -два слоя восковой мастики, спиртового или нитроцеллюлоз-ного лака^ можно также два-три раза покрыть льняным, ко-нопляным, рыжиковым, соевым или подсолнечным маслом.В последнем случае для ускорения сушки растительного мас-ла солонку можно поместить на 8—10 часов в духовку элект-рической или газовой плиты с температурой 110—120 "С.

Умело используйте фактуруи текстуру древесины

Важно умело использовать такие средства художествен-ной выразительности древесины, как фактура (внешняя струк-тура поверхности — гладкая, шероховатая, зеркальная и т.п.)и текстура (рисунок на срезе). Чем они интереснее и богаче,тем проще должна быть форма и скромнее искусственныйдекор. Взять, к примеру, солонку (см. рис. 143). Кажется,ничего в ней нет особенного. Просто чурбачок, кусочек де-рева. Но настолько красива натуральная рельефная поверх-ность, такие неожиданные кружева слагаются из этих дре-весных извивов и так удивителен рисунок на внутренней

Красивое ~ своими руками 271

поверхности, что ей в самый раз находиться среди драгоцен-ных вещей из камней-самоцветов.

Сделайте карандашницу

Сделав первый шаг в творчество с простейшей солонкииз чурбачка древесины, можно перейти к изготовлению неболее сложной вещи — каранданшицы. Конструктивно онаподобна солонке, но повыше и с более глубокой полостью.

Кроме этого, есть еще более простой вариант карандаш-шщы — вместо полости можно сделать несколько отвер-стий диаметром 8 —9 мм и глубиной 80— 100 мм.

Долбленая ваза

Красоту природного рисунка — текстуру древесины —можно удачно раскрыть на вогнутых и выпуклых поверхно-стях невысокой вазы, выполненной долблением. Для рабо-ты понадобятся: доска лиственных пород (ольха, дуб, ясень,ильм, грецкий орех и другие породы, имеющие красивуютекстуру) размерами 250x250x70 мм, вспомогательная доскаиз мягкой древесины или семислойной фанеры размерами300x300x9 мм и 4 шурупа 25x3 мм.

Вначале обрабатываем пласти заготовок так, чтобы онистали плоскими и параллельными, прикрепляем к нижнейпласти заготовки (к углам, которые будут отрезаны) шуру-пами вспомогательную прокладку и с помощью струбцинустанавливаем ее на верстаке.

Затем размечаем на верхней пласти заготовки контурывазы (рис. 146; форму не следует делать дискообразной) ивысверливаем часть древесины с учетом формы внутреннейповерхности вазы. После этого полукруглыми стамескамивыдалбливаем и отшлифовываем обработанную поверхность.

Полную вышлифовку можно и не делать — следы полу-круглой стамески на вогнутой поверхности могут стать свое-образным украшением изделия.


Рис. 146. Изготовление вазы выдалбливанием

Потом освобождаем заготовку от вспомогательной про-кладки и обрезаем пилой угловые части, обрабатываем ру-банком, стамесками и напильниками внешнюю поверхностьвазы, отшлифовываем и покрываем двумя слоями лака спромежуточной просушкой.

Горшки и ящики для цветов и кактусов

Довольно просто смастерить красивые и оригинальныегоршки и ящики для цветов и кактусов (рис. 147). Еслибревно (лучше дубовое или осиновое, как более стойкиепротив гниения) распилить на невысокие чурбачки, выб-рать внутри древесину и приделать внизу донца, то полу-чатся очень удобные и надежные цветочные горшки. Ещепроще изготовить ящики для кактусов. Кряж длиной околометра расколите на две части тоиором так, чтобы плоскостьраскола была несколько смещена от центра. В дело идетбольшая часть, которую вычищают внутри. Затем со сторо-ны торцов прибивают две одинаковые доски, которые будутвыполнять роль как боковых стенок, так и стоек.

Чтобы древесина не гнила от соприкосновения с влаж-ной землей, внутреннюю часть горшков и ящиков следуетобжечь паяльной лампой или газовой горелкой. Можно об-

Красивое — своими руками 273

жигать и горящими углями, и головешками, насыпав их вуже готовое изделие.

Рис. 147. Горшок для цветов (а) и ящик для кактусов (6)

Кору можно снять, а можно оставить

Наружная поверхность заго-товки для вазы может быть очи-щена от коры или оставлена вней. Если кора крепкая, имееткрасивую фактуру и компози-ционно увязана с задуманнымобразом, ее можно оставить. Нопри этом в случае нанесениялака следует учитывать то, чтоее нельзя обильно и более двухраз пропитывать лаком. Онаможет приобрести стеклянныйблеск. Участки коры можнопропитывать двумя слоямисильно разведенного лака.

Рис. 148. Использование фактуры —вазы из коры пробкового дуба (а),из стволика дерева с прогнившимиместами (б), из борщевика (а), из

карельской березы (г)


Ваза из коры

Порой природа сама подсказывает совсем неожиданныерешения. Однажды, прогулргваясь в лесу во время отдыхана Кавказе, автор обратил внимание на бревнышко-обломокпробкового дуба — уж очень красивой и рельефной былаего поверхность. Когда же приподнял это бревнышко, из неговысыпалась труха и осталась кора в виде цилиндра. Авторлишь сделал отпилы в верхней и нижней частях и вклеилднище из куска этой же коры — получилась оригинальнаянапольная ваза высотой более полуметра (рис. 148, а).

К выбору подходим по-разному

Один сучок дерева не похож на другой, поэтому в каж-дом конкретном случае нужно подходить индивидуально.На очень красивом участке сучка (рис. 148, г) автор удачносохранил фактуру и, обрезав и отшлифовав верхнюю часть",придал вазочке форму кувшина-горлача.

При изготовлении ваз можно удачно использовать выра-зительные дефекты роста. Из стволов бузины, зачастую скру-ченных — растущих как бы по спирали, перемежая серые иослепительные белые полосы, могут по-лучиться удивительные вазы.

Раньше на месте Кунсткамеры вСанкт-Петербурге росло удивительноедерево, ветка которого вросла в ствол.Такое же чудо видите и Вы на рис. 149.

Из полых стеблей борщевика получа-ются изящные вазы для сухоцветов (рис.148, в). Срезал стебель борщевика (приэтом нужно быть осторожным, "так каксок этого растения при попадании на кожуразъедает ее), высушил — и ваза готова.гт Рис. 149. Ручка этогоПри желании можно произвести легкую^ г J кувшина — сучок, врос-ТОНИрОВКу МОРИЛКОЙ И ПОКрЫТЬ лаКОМ. ший в ствол дерева


Вазы из древесных наростов

Оригинальные вазы получаются из наростов на деревьях.Присмотритесь к наростам. После снятия коры (правда, коруне всегда стоит снимать — иногда она может разнообразитьи украсить изделие) получается красивейшая поверхность,не требующая, как правило, дополнительной работы надформой. Но не торопитесь обрабатывать сырую древесину,ибо готовые изделия, высыхая, все равно потрескаются.Сырые заготовки следует сушить медленно. В домашних ус-ловиях заготовку можно сушить, обернув ее в бумагу и за-вернув в полиэтиленовую пленку, но не плотно, и раз вдень менять бумагу и переворачивать пленку. Примерно че-рез два-три месяца заготовку можно будет досушивать наоткрытом воздухе.

Можно, найдя нарост, на месте снять кору, удалить гни-лые и ненужные части, а внутрь нароста положить горящиеугли.

Лишняя древесина выгорит, а заготовка быстро и хорошовысохнет. При этом нужно следить, чтобы нарост не сгорели стенки не получились слишком тонкими. Но, если слу-чайно и прогорит небольшое отверстие, его нетрудно заде-лать: иногда же оно может и украсить будущее изделие.Полусгнившая древесина после сушки становится легкой,твердой и прочной, хорошо поддается обработке и имееточень красивую текстуру.

При изготовлении вазы из нароста необходимо преждевсего определить, с какой стороны выбирать полость. Каж-дый нарост неповторим по форме, и потому общие одно-значные рекомендации дать сложно. Чаще мастера выбира-ют полость со стороны среза (рис. 150, а), но это, на мойвзгляд, — не лучший вариант, так как не всегда удачно уда-ется определить край вазы и оформить его в общей увязке сформой нароста. Лучше выбирать полость с выпуклой сто-роны (рис. 150, б). И хотя у таких ваз размеры будут не-сколько меньшие, чем в первом варианте, но они более гар-


моничны. В таких вазах лучше выявляется как текстура, таки фактура нароста. К тому же они более устойчивы.

Рис. 150. У вазы из древесного нароста полость можно выбрать состороны среза (а) или с выпуклой стороны (б)

Потом приступают к разметке основания вазы, для чегозаготовку располагают на рабочем столе в желаемое поло-жение одним из следующих способов. Способ первый. Внижнюю часть, нароста забивают три гвоздика, на которыеон ставится как на ножки. Изменяя глубину гвоздиков, вы-бирают нужное положение заготовки. Способ второй. Под-кладками или клиньями добиваются положения, при кото-ром днище находится параллельно плоскости рабочей доскина заданной высоте, например, 3 см. Затем к заготовке при-ставляется предмет заданной высоты и карандашом нано-сится линия основания, по которой с помощью пилы-но-жовки с широким полотном делают обрез.

Внутреннюю емкость вазы размечают линией, соответству-ющей наружной конфигурации нароста. Для получения оди-наковой толщины дна и облегчения работы по выборке внут-ренней полости вазы используют сначала высверливаниеотверстий с помощью дрели сверлом с ограничителем глу-бины (например, куском пробки), а затем уже полукруглы-ми стамесками производят выборку древесины и подчисткуповерхности.

Сопряжения дна и стенок вазы. Вырезая полость,нельзя обрабатывать стенки и днище таким образом, чтобы


они сходились под углом. В изделиях из древесины это не-желательно. Сопряжения дна и стенок делаются закруглен-ными.

При грубой обработке оставляйте достаточно толстые стен-ки и днище, имея в виду, что при чистовой доводке онибудут уменьшены циклями и шлифовальными шкурками.

Особое внимание следует обратить на оформление краявазы. Граница изделия делается с таким расчетом, чтобыоно не было скучно в своем решении и не перегружено из-лишней вычурностью. Край изделия можно оформить в виделенточки-каемочки (рис. 151, а, б) или в виде плавного пе-рехода (заоваливания) от внутренней поверхности к наруж-ной (рис. 151, в). Край вазы (рис. 151, а) оформлен в видеполоски, расположенной на расстоянии в 1 см от границыкапо-корня ясеня. Граница обрезана по контуру стамеской,отшлифована и покрыта восковой мастикой. Она четко выде-ляется на фоне остальной каповой поверхности: фактурой —с наружной части и текстурой — на внутренней.

Рис. 151. Оформление края вазы в виде ленточки-каемочки (а, б) иплавным переходом — заоваливапие.ч (в)

Фактуру лучше сохранить. Наружную поверхностьопиливают напильниками и зачищают шлифовальнымишкурками, но чаще стараются сохранить созданную приро-дой фактуру. Слегка постучите деревянным молотком-киян-кой по коре нароста, и она снимется без особого труда. Крепко

278 В. М, Сафропенко

перевиты, перекручены, перевязаны слои древесины в наро-сте. Наружная поверхность нароста после снятия коры, какправило, имеет интересную фактуру. Она покрыта складка-ми, выпуклостями, извилистыми ходами, и, естественно,такую фактуру желательно сохранить в неприкосновеннос-ти, чтобы не погубить красоту, созданную природой. Необ-ходимо только вычистить всю грязь и остатки коры и кам-бия из складок и углублений, сделав это как можнотщательнее.

Малоинтересную фактуру оживим методом«рваных^ волокон. В наружном слое сувель-вала древес-ные волокна имеют причудливое строение, что создает не-повторимый естественный рисунок, самой природой до блесказеркального отполированный. Однако у отдельных сувель-валов бывают не очень интересные форма и фактура, напри-мер, в виде почти гладкого шара или полушара, и тогда дляоживления скучной и маловыразительной поверхности при-меняют ее рифление методом «рваных» волокон. Для этогоиспользуют сухой сувель-вал, но поверхность его сильноувлажняют, для чего мокрой тряпочкой смачивают ее и, за-вернув в эту тряпочку, выдерживают минут 20 — 30. Затемузкой стамеской и угольником или ножом-косяком у грани-цы рисунка подрезают волокна на нужную глубину и при-поднимают их над поверхностью нароста с таким расчетом,чтобы была возможность надежно захватить их пинцетом,небольшими плоскогубцами или круглогубцами. После чегоотделенные волокна осторожно вырывают из древесины,строго следуя за их направлением. Бывает, что волокна об-рываются, тогда снова стамеской-уголком поднимают поте-рянные волокна и продолжают работу. При подходе к про-тивоположной стороне рисунка клиновидную полоскуаккуратно обрезают стамеской-уголком. Рядом с первой вы-рывают вторую и последующие полоски, пока бороздками,оставшимися от них, не будет покрыта вся поверхность, на-меченная для обработки этим методом (рис. 152).


Рис. 152. Изменение фактуры древесины методом «рваных* волокон

Ширину выступов рисунка можно делать как равной,так и меньше или больше ширины впадин, лишь бы онисоответствовали друг другу и были пропорциональны раз-мерам изделия. На небольшом изделии широкие полосыбудут плохо смотреться, да и на большом изделии узкиеполосы также будут неприглядны. Затем приступают к от-делке:

а) тщательно зачищают острой стамеской-уголком бороз-ды-углубления и снимают все сколы и заусенцы;

б) прошлифовывают борозды вручную мелкой шлифо-вальной шкуркой или специальными инструментами с по-мощью бормашины;

в) покрывают поверхность морилкой и, дав подсохнуть,смачивают слабым раствором клея ПВА или столярного клея;

г) дают время для высыхания раствора клея и мелкойшлифовальной шкуркой осветляют выступы;

д) покрывают изделие двумя слоями нитроцеллюлозногоили спиртового лака с промежуточной просушкой; воско-вой мастикой покрывать нежелательно, так как будет слож-но растирать поверхность впадин и не удастся получить рав-номерный слой воскового покрытия.

Метод «рваных» волокон можно применять не только дляусиления выразительности формы и рисунка наружной по-верхности сувель-вала, но и внутренней. В последнем слу-чае полость выбирают также этим способом, правда, это не-много сложнее, чем выдалбливание стамеской.


Красивыми и необычными получаются высокие вазы изнаростов с частью ствола (рис. 153). С заготовки снимаюткору, делают с помощью бурава, длинных сверл или полу-круглой стамески с удлиненной рукояткой глубокое отвер-стие, высушивают, шлифуют и наносят защитное покрытие(два слоя олифы или восковой мастики).

Рис. 153. Красивыми и необычнымиполучаются высокие вазы из нарос-

тов с частью ствола

Цвет можно изменить. В случае малоинтересного цветаи слабовыраженной текстуры древесины можно произвеститонирование морилкой. После чего рисунок четче проявится.Тонируют в одном случае внутреннюю, в другом — наруж-ную поверхность. Это зависит как от самой заготовки, так иот задуманного образа. Чаще сохраняют внутреннюю повер-хность без подкраски.

Увидел образ — оформи его в изделии. В природ-ной форме нароста иногда можно увидеть образ и удачнооформить его в изделии. Бывает, что почти готовое изделиенаходят в лесу или саду, разглядев образ, созданный приро-дой. Однако природа не так уж часто преподносит нам бо-лее или менее конкретный образ. Наше дело образ выявить,осмысленно додумать и обработать находку. Для этого по-рой требуется значительная работа.


Хорошо высушенную заготовку выставляют на видное мес-то. Специально на нее можно и не смотреть — она все равно«мозолит» нам глаза. Иногда повернут, перевернут заготовку и,только когда окончательно созреет решение, берутся за резец.

Бывает, что образ долго.не раскрывается (как правило,автор месяцами переставляет и поворачивает — «вертит»заготовку; одни заготовки лежат годами, другие сразу «про-сятся» в руки), не следует торопиться, так как исправлятьошибки в форме и композиции изделия очень сложно, аподчас и невозможно. В трудных случаях задуманный образцелесообразно проверить моделированием в пластилине.

Образ в деталях представить трудно, поэтому и в процессеработы и в перерывах пусть изделие также стоит или лежит навидном месте. Много времени пролежала заготовка на видномместе в доме у автора, нескоро созрела идея наклонить ее. На-клонил заготовку автор и увидел образ по мотивам эмблемымедицины — змея обвила чашу и кусает ее за край (рис. 154).

Рис. 154. В природной форме наростаиногда можно увидеть образ. «Змея и

ваза» — символ-эмблема медицины

Чаши, подносы и хлебницы

Оригинальные чаши, подносы и хлебницы можно сде-лать из срезов древесного нароста.

Для подноса используют спил нароста толщиной 20 —25 мм и диаметром 300 — 600 мм. Край подноса оформляют ввиде полоски-бортика шириной 10—15 мм, высота бортикатакже 10—15 мм. Бортик в данной конструкции служит, кроме

282 Б. М. Сафроиепко

своей основной функции, еще и как несущий элемент, обес-печивающий жесткость подноса. Дно делают плоским, со-пряжение дна с бортиком — плавным, заоваленным.

Вначале выравнивается низ днища. Если спил недоста-точно ровный, то выравнивание начинается со снятия ста-меской выпуклостей, затем делается прошлифовка путемперемещения заготовки по закрепленной на рабочем столешлифовальной шкурке. Далее размечают границу бортика иприступают к выборке полости с помощью полукруглой ста-мески. Для облегчения выборки и обеспечения одной глу-бины полости нужно насверлить много отверстий с помо-щью дрели сверлом с ограничителем глубины. Толщинуднища можно оставить примерно 9 — 11 мм. После этого шли-фуют днище и его сопряжения с бортиком.

И прикладное и декоративное изделие

В то время, когда поднос не используется по назначению,его подвешивают на стену как украшение (рис. 155), длячего на тыльной стороне подноса закрепляется небольшаянастенная петля, сделанная из бронзового или латунноголиста толщиной 1 —1,5 мм в соответствии с рис. 156. Чтобыпетля не царапала поверхность стола и стены, она должнабыть утоплена заподлицо с нижней поверхностью днища, а

Рис. 155. Чаши и подносы из древесных паростоа

шурупы должны иметь потайные головки и скрываться враззенкованных отверстиях.


Рис. 156. Навесныепетли

Для изготовления чаши можно исполь-зовать крайний (горбыльный) срез наро-ста толщиной 30 — 100 мм или наростплоской блиноподобной формы. Грани-цу-край чаши оформляют, а также выби-рают полость, сообразуясь с наружнойповерхностью нароста.

Присмотритесь к чаше из нароста (рис.155, б). Ее можно рассматривать долго,любуясь пластикой чередующихся впадин,выступов, утолщений, словно выдавлен-ных изнутри в податливом материале. Ниодна линия не повторяется, но вместе стем это не мешанина форм, а художествен-но организованная гармония, выверенноетонким вкусом соотношение размеров исложного рисунка поверхности. Ясно и

предназначение вещи — фрукты или ягоды, поданные в пей,украсят стол.

Из среза нароста малого размера (как крайнего — горбыль-ного, так и среднего) можно сделать небольшую чашу — хлеб-ницу.

Особые условия,ведь изделия контактируют с пищей

При изготовлении чаш, подносов и хлебниц следует учи-тывать некоторые особенности отделки, характерные дляизделий, имеющих контакт с пищевыми продуктами: во-пер-вых, особенно тщательная шлифовка поверхностей, так каклюбой изъян затруднит очистку изделия при пользовании;во-вторых, выбор нетоксичных материалов для прозрачногозащитного покрытия: восковой мастики, спиртовых или нит-роцеллюлозных лаков, высыхающих или полувысыхающихмасел (льняного, конопляного, рыжикового, соевого, под-солнечного) .


Покрытие воском чаш и хлебниц можно производить потрадиционной технологии мастикой, состоящей из воска(40%) и скипидара (60%), а вощение подносов следует де-лать по следующему рецепту. В эмалированной или луже-ной посуде на слабом огне расплавляют канифоль (10%),добавляют натуральный высококачественный воск* (30%),затем снимают с огня и, перемешивая, тонкой струей влива-ют сначала льняное масло (10%), а затем бензин высокойочистки (50%).

С помощью жесткой щетинной щетки покрывают изделиемастикой, имеющей температуру 20 — 25 °С. Горячей масти-кой пользоваться не следует, так как произойдет быстроеиспарение бензина и получится лишь поверхностное воще-ние, без проникновения глубоко в поры древесины; крометого, древесина некоторых пород может потемнеть отдель-ными участками. После испарения бензина (примерно через2 — 3 часа) изделие натирают щеткой с короткой жесткойщетиной или тампоном из хлопчатобумажной ткани, можноиз марли или мешковины при условии, что они не будутоставлять на поверхности ворса. Спустя сутки еще раз нати-рают поверхность щеткой или тампоном и покрывают вто-рым слоем мастики (перед применением мастику взбалты-вают, так как она может расслаиваться), дают бензинуиспариться и вновь натирают. Окончательно покрытие на-берет прочность через 30 — 40 дней, когда подсохнет масло.

Высококачественный натуральный воск приобрести труд-но, проще купить в магазине «Пчеловодство» вощину. Прав-да, она продается в обмен на воск, но обломки в небольшомколичестве вам продадут. В «Хозтоварах» можно купитьканифоль и бензин высокой очистки — бензин для зажига-

* Пчелиный воск — пластичный материал, легко плавящийся при темпера-туре 60 — 70 °С, Имеет цвет от светло-желтого до светло-коричневого. Получа-ют воск из пчелиных сот, расплавляя их в горячей воде. Натуральный пче-линый воск обладает приятным запахом, чем отличается от других видовискусственного воска.


лок, а льняное масло — в салоне-магазине Союза художни-ков и в магазине «Культтовары».

При обработке такой мастикой пропитываются и запол-няются поры верхнего слоя древесины, а тончайшая про-зрачная пленка выявляет цвет и текстуру и создает ровноенебликующее покрытие, предохраняющее древесину от раз-рушения и загрязнения.

Подносы могут и нагреваться

При изготовлении подносов, кроме рассмотренных осо-бенностей, следует учесть возможность сильного нагреваповерхности его днища от переносимых предметов. Еслиподнос делается из смолистой древесины, то она должнабыть хорошо обессмолена, так как смола при нагреве можетприподнять защитное покрытие. Для обессмоливания дре-весины в данном случае лучше использовать 25%-ный ра-створ ацетона в горячей (60 — 80 °С) воде, но наносить егонадо аккуратно и в малом количестве, лишь слегка смачиваяповерхность и вытирая ее чистой сухой тряпочкой, чтобытонкое днище не покоробилось. Из этого условия водныерастворы кальцинированной (5 —6%-ный) и каустической(4 — 5%-ный) соды применять не следует.

После обессмоливания автор проверяет эффективностьэтой операции путем кратковременного прогрева поверхнос-ти изделия над пламенем газовой плиты. Если же смола всеравно выступает, операцию следует повторить, но уже ло-кально на смолистых участках.

Поднос с торцовой мозаикой

Этот поднос можно сделать и с использованием простей-шей торцовой мозаики. Особенность его изготовления заклю-чается в том, что вначале выкладывается узор и фон рисункаднища из элементов б (рис. 157), после приклеивания кото-рых прошлифовывается плоскость днища. Затем по перимет-


Рис. /57. Поднос с использованием торцовых срезов стволиков и сучковдеревьев; а — основа — многослойная фанера; б — срезы для днища;

в — элементы бортика

ру основы насаживаются элементы в, которые будут слу-жить бортиком. Их следует сделать из сучков малого диа-метра (25 — 35 мм) и выступающими над плоскостью днища,то есть над элементами б примерно на 12 — 15 мм, а такжезаовалить сопряжения днища со стенками бортика подноса.

Из маньчжурского ореха

Изящные и красивые вазочки, конфетницы и хлебницылегко смастерить из долек маньчжурских орехов. Для обра-ботки их не требуется сложных приспособлений, вполнеможно обойтись элементарным набором инструментов: этонебольшие тиски, ножовка по металлу, напильники разнойформы, надфили, ручная или электрическая дрель, наборсверл, а для склейки и отделки — нитролак марки НЦ-222или НЦ-228.

Тарелки, конфетницы и хлебницы из маньчжурского оре-ха могут быть довольно разнообразны по своей конструк-ции.

Один вариант -- это чаша, в которой в качестве донышкаиспользован металлический диск небольшого диаметра(100—120 мм). На этот диск надеваются ореховые долькипервого ряда, для чего в них сбоку должны быть проделаны


прорези соответствующего размера (рис. 158). Все последу-ющие дольки будут склеиваться друг с другом торцами, об-'разуя своими рядами концентрические окружности.

Чтобы края у чаши были слегка приподняты, дольки удоб-но склеивать внутри какой-либо тарелки или миски, в этомслучае чаша почти точно повторит ее форму.

Склеивать можно клеем, но лучше тем же, что и для от-делки нитроцеллюлозным мебельным лаком, только чутьзагустевшим. При работе следует следить, чтобы чаша неприклеилась к форме.

Рис. 158. Чаша из срезов-долек маньчжурского орехас металлическим дном

Можно изготовить чашу и без металлического диска. Вэтом случае ее целиком, начиная с середины, склеивают изодних ореховых долек. Не следует опасаться хрупкости такойконструкции. Конечно, к ней нельзя предъявлять те же тре-бования, что к монолитным предметам. Однако мебельныйлак, нанесенный несколькими слоями, прочно скрепляет доль-ки между собой, обеспечивая достаточную прочность изде-лию. Выполненная таким образом чаша вполне пригодна длятого, чтобы в нее клали хлеб, сухари или конфеты.

По этой же технологии можно изготовить вазу для цве-тов или кувшин, заключив внутрь подходящий сосуд из стек-ла (колбу, бутылку, баллон от лампы и т. п.). Если задума-на ваза с длинным горлом, то сверху добавляется еще однасоставная часть, выполненная на цилиндре или конусе со-ответствующего диаметра.

288 В. М. Сафропелко

Изделия, сделанные из маньчжурского ореха по такойтехнологии, следует защищать от перегрева, так как онимогут растрескаться из-за разного расширения лака и скор-лупы ореха.

Рамы для картин и зеркал

Оригинальные рамы для картин и зеркал в форме круга,четырехугольника (прямоугольника, трапеции), многоуголь-ника или эллипса можно сделать из торцовых срезов сучковили стволиков деревьев. Для этого потребуется рама-основаиз многослойной фанеры и срезы сучков или стволиков де-ревьев диаметром 50—100 мм (в зависимости от размерарамы) и толщиной 10 — 20 мм. Срезы приклеивают на раму-основу, как показано на рис. 159, производят их шлифовку,лакирование или вощение, крепят с обратной стороны на-весную петлю (см. рис. 156; в случае рамы больших разме-ров— две петли) и металлические зажимы для фиксацииполотна картины или зеркала.

Весьма интересным материалом являются стволы деревь-ев с дуплом или поврежденные ядровой гнилью с крепкимнаружным слоем, из которых очень просто можно изгото-вить раму для картин и зеркал. Для этого достаточно лишьсделать аккуратный спил и тщательно его отшлифовать.

Рис. 159. Рама для картины или зеркала: 1 — рама — основа из фанеры;2 — торцовые срезы сучков и стволиков деревьев


Из среза нароста с причудливым наружным очертаниемможно сделать оригинальную раму. Работа заключается вследующем: делают спил толщиной 20 — 50 мм, намечаютграницу выреза (рис. 160), отступив от которой на полдиа-метра сверла, с помощью ручной или электрической дрелиделают множество отверстий и, подрезав лучковой пилой,удаляют среднюю часть. В полученной заготовке заовалива-ют рашпилем или-напилышком внутреннюю часть и, акку-ратно разметив рейсмусом линии (рис. 160, 2, 3), выбираютпаз для картины или зеркала.

Рис. 160. Рама из среза нароста: 1 — граница выреза;2, 3 ~ липни выборки паза

Корпуса телефонов и часов

В нарост с причудливой формой можно вмонтировать те-лефонный аппарат или часы и расположить их на столе илина стене.

Присмотритесь к кажущейся бесформенности, к хаосу буг-ристой поверхности древесного нароста, и, может быть, выувидите не только замысловатые художественные композиции,а даже какой-то конкретный образ: человека или животного.Правда, не всегда просто этот образ раскрыть и даже не толькораскрыть, но и совместить его с практическим назначением.

Каким непринужденным, вполне естественным кажется со-четание крокодила и бегемотика на часах В.В. Лагуна (рис. 161).Автор почти не вмешивался в творение природы, лишь ос-



вободился от маловыразительных деталей, подчеркнул от-дельные места. И этого оказалось достаточно. Образы кро-кодила и бегемотика узнаваемы по характерным чертам —изображены основные формы. Изделие в целом не перегру-жено, не оставлено ничего лишнего. Кроме внешнего сход-ства, автор сумел показать и эмоциональное состояние жи-

Рис, 161. Корпус часов из древесного нароста

вотных. Работа получилась веселой и доброжелательной. Аназвание «Подружились» напрашивается само собой.

В часах использован механизм электромеханического бу-дильника и добавлен звонок с набором нескольких мело-дий, которые при желании звучат каждый час, а также мо-гут разбудить в определенное время.

Подсвечники

«Древо жизни»

В старину в каждой церквушке через луковку купола не-пременно выводилось «древо жизни». То есть из верхнейчасти дерева рубился крест, а из очищенных корней изго-


товлялась большая люстра, к которой прикреплялись дере-вянные подсвечники. В этом обычае виден не только явныйотсвет языческой древности, когда славяне поклонялисьжизненной силе в образе могучих дубов, лип и сосен, вкоторых якобы жили божества, но и рациональное исполь-зование природной формы дерева.

Используйте природную пластику

Готовые природные формы использовались не только приизготовлении подвесных (люстр), но и настенных (бра), на-

Рис. 162. Оригинальные подсвечники из «лесного материалам

стольных (канделябры) и напольных (торшеры) подсвечни-ков. Делались они главным образом многосвечные. У неко-торых народов количество свеч было определенным и по-стоянным, например, равнялось семи, что с древнейших порсчиталось особым числом, несущим в себе магический смысл.

Свечи на многосвечных подсвечниках размещались в оп-ределенном порядке и на одном или на разных уровнях. Впоследнем случае расположение было таким, чтобы пламянижних свечей не плавило верхних. Подсвечники для по-


жарной безопасности имели широкие несгораемые воронки-гнезда для свечей в виде металлических чашечек.

И в наше время умельцы мастерят из «лесного материа-ла» оригинальные подсвечники (рис. 162, 163). В качествеконструктивной основы используют природные формы синтересной пластикой: причудливо изогнутые ветки, кор-ни, наросты, грибы-трутовики и другие естественные обра-зования. Основное требование: подсвечник должен гармо-нировать с интерьером помещения. Природная форма, какправило, очень удачно «вписывается» в любой интерьер.

Изделие должно быть устойчивым

При изготовлении канделябра или торшера важным момен-том является обеспечение устойчивости изделия, с учетом ко-торой и подбирают заготовку. Самый простой вариант — этоопора на три точки. Она не требует дополнительной плоско-стной подгонки — ведь три точки всегда лежат на одной плос-кости. В качестве основы для торшера (рис. 163) автор ис-пользовал дубовую ветку с развилкой, имеющей три веточки.Он отрезал от лежащего дерева ветку, обрезал три веточки

Рис. 163. Подсвечники: А — торшер; Б — настольные (канделябры) изветки с наростом; В — настенный (бра) из трутовика. Узел !. Крепле-

ние деталей: а — основа; б — чашечка; в — шурупы; г — игла

Красивое — своими руками . 293

развилки и, перевернув заготовку, сразу увидел «бегущего че-ловека». Две ветки — «руки» были опущены, и автор их при-поднял — выгнул, подержав над костром.

В случае четырех и более точек опоры автор «выгоняет»плоскость следующим образом. Устанавливает изделие набазовую плоскость (например, чертежную доску) и, подкла-дывая под опоры клинья и пластины, добивается желаемогоположения. Затем, приставляя к каждой опоре брусок опре-деленной толщины, наносит карандашом риски-отметки, покоторым пилой-ножовкой и производит обрезку.

Чашка для свечей

Чашки служат как для закрепления свечей, так и дляудержания стекающего воска или стеарина. Их можно из-готовить из листового цветного металла (бронзы, алюми-ния и т. п. в соответствии с общей композицией подсвечни-ка и интерьера) толщиной 1,5 —2 мм, в форме круга, эллипса,а также квадрата или шести-, восьмиугольника с заовален-ными краями. Размер чашечки должен соответствовать ве-личине свечи и позволять стекающему воску или стеаринуоставаться в чашечке. Автор изготавливает чашечки следую-щим образом. После разметки металла вырезает ножницамино металлу заготовку и обрабатывает на наждачном кругеили напильником ее края. Затем укладывает заготовку натолстый войлок и ударами молотка с закругленной голов-кой придает ей вогнутую форму. После прошлифовки мел-кой шлифовальной шкуркой на чашечке в местах ударов мо-лотка появляется рисунок в виде тусклых пятнышек на фонеблестящих отшлифованных выступающих участков.

Крепление чашек к основе

После изготовления основы и чашечек подсвечника воз-никает проблема их соединения. Автор поступает следующимобразом. Делает в чашечке три небольших отверстия — одно

294 В. М. Сафроиенко

в центре и два рядом по обе стороны от центра (все триотверстия находятся на одной линии, рис. 163). Два край-них отверстия раззенковывает и с помощью двух малень-ких шурупов с потайными головками производит соедине-ние основы и чашечки. При этом следит за тем, чтобычашечка располагалась таким образом, чтобы ее края-бор-тики находились в горизонтальной плоскости. Потом че-рез центральное отверстие чашечки делает вертикальное от-верстие в основе и загоняет в него с помощью плоскогубцеви молотка обоюдоострую иглу, изготовленную из стально-го гвоздика.

Остается лишь поставить свечи. При этом необходимоследить за тем, чтобы они стояли вертикально, иначе рас-плавленный воск или стеарин будет стекать в одну сторону,и свечи будут быстро сгорать.

На чем подвешивать люстры и бра

Для подвесных вариантов (люстр, бра) потребуются кре-пежные элементы — петли. Для бра можно применить пет-ли, изображенные на рис. 156, для люстры — самодельнуюпетлю из несгораемой нити или латунной проволочки.

В лесных речках у близко стоящих у воды деревьев вразмытых переплетениях корней иногда встречаются защем-ленные камушки. Такие участки корня, слегка обработан-ные, можно удачно использовать в качестве подсвечников.В них необязательны металлические чашечки-гнезда — све-чу можно закрепить прямо на камушек, предварительно кап-нув на него немного расплавленного воска или стеарина.

Подсвечники из трутовиков

Оригинальный настенный подсвечник можно сделать измногоярусного трутовика (см. рис. 163, в). Трутовик исполь-зован в перевернутом виде, то есть не так, как растет надереве. Полукруглой стамеской выбрано углубление-гнездо


для металлической чашечки. Чашечка имеет одно централь-ное отверстие и крепится в гнездо на клею. В теле трутови-ка через отверстие в чашечке шилом наколото вертикальноеотверстие, и в него вставлен смазанный клеем гвоздь безшляпки так, чтобы часть его с острием выступала над повер-хностью. На гвоздь и накалывают свечу после того, как клейвысохнет. Вся поверхность трутовика покрыта лаком. С тыль-ной стороны закреплена настенная петля.

Декоративные композиции-л

С наступлением холодных дней исчезает летняя красота.Природа блекнет, тускнеет. Унылая пора, но... За лето мож-но заготовить множество декоративных растений, которыемогут всю зиму стоять в вазе и украшать интерьер жилища.

Это метелка тростника, соцветие рогоза или камыша,побег физалиса с оранжевыми фонариками или простоветка хвойного дерева с двумя-тремя шишками, стеблизлаков и т. д.

Используя неповторимое разнообразие готовых природ-ных форм, можно создать интересные декоративные компо-зиции.

Декоративные композиции с использованием природныхформ просты, понятны, любимы многими и доступны всем.

Они могут включать в себя уже готовые творения природыкак растительного, так и животного и минералогического про-исхождения. Такая композиция может стать подлинным про-изведением искусства и, созданная по его законам, содержатьглубокий смысл, нести в себе некую идею, оказывать эстети-ческое и эмоциональное воздействие на человека.

На начальном этапе создания композиции следует учестьместо ее установки. В свободном пространстве, посерединезала, лучше создать композицию с круговым обзором. В этомслучае надо позаботиться, чтобы композиция смотреласьпривлекательно со многих точек. При размещении компози-


ции у стены или на плоскости стены, где основным будетфронтальное оформление, следует учесть изысканную про-стоту и естественность материалов. Немаловажны такжетщательный подбор материала, привлекательный вид эле-ментов, смелое их сочетание и естественное расположение,гармоничные соотношения.

Основой композиции может стать лесная находка. Приее разработке не надо далеко уходить от форм, созданныхприродой. Постарайтесь при обработке находки не снизитьвыразительность естественной формы и фактуры.

Если естественные формы лесных находок недостаточновыразительны, в отдельных случаях возникает необходи-мость их немного изменить — ведь форма композиции дол-жна соответствовать задуманному образу и создавать опре-деленные впечатления. Нельзя в динамичных композицияхоставлять вялые, поникшие формы. Для усиления экспрес-сии используют формы переменного сечения со стремитель-ными линиями и крутыми поворотами. Лиричные компози-ции, наоборот, должны иметь мягкие формы с плавнымилиниями, для чего применяют прямые или плавно закруг-ленные стволы, сучья и корни одного сечения, заглаживаютприсучковатую зону.

При составлении композиции необходимо умело соеди-нять однотипные или разнотипные части, где форма и со-держание должны быть согласованы между собой и в це-лом, ведь композиция не должна нести в себе бессмысленное«нечто».

Каждый отдельный фрагмент должен быть взаимосвязан сцелым и восприниматься как плавное движение от одногокомпонента к другому и от отдельных компонентов к целому.

Ничто не должно нарушать этого плавного движения.Все в вашей работе должно быть подчинено единому рит-

му, очень продуманно надо убирать все лишнее, мешающееобщему композиционному решению. Но, хорошо продумавформу, не бойтесь расстаться с лишним, нарушающим этуформу, со всем, без чего можно обойтись. В едином замыс-


ле должны быть объединены назначение, форма, материал,цвет.

Продлить жизнь цветка

Прекрасен живой цветок! Никакие искусственные цветыникогда не сравнятся с изящной прелестью живого цветка.

Люди всегда с удовольствием украшали свое жилище цве-тами, но, к сожалению, жизнь цветка коротка. Человек пы-тался ее продлить. Ставил цветок в воду. Но увы... Один задругим опадали лепестки. Человек не хотел с этим мирить-ся.

Он искал и нашел способы продления жизни цветка.Правда, многие растения при засушивании с сохранениемобъема теряют свой первоначальный цвет. Наиболее стойкопереносят засушивание такие растения, как тюльпаны, геор-гины, золотые шары, пионы, гвоздики Шабо, красный мак,шиповник. Но способ засушивания этих растений несколь-ко отличается от рассмотренного в главе «Панно из лепест-ков и листьев растений» (см. далее). Цветки для засушкирасчленяются на отдельные лепестки, которые кладут в про-мокательную бумагу и перекладывают прокладками из ста-рых газет; последние меняют через 4 — 5 Часов. Однолетниерастения: георгины, ромашки, календулу (ноготки), виолу(анютины глазки), космею — можно засушивать целыми.Под лепестки цветка подкладывают тонкий слой ваты так,чтобы они не соприкасались друг с другом. Вату можнокласть под цветок кольцом и сверху вокруг сердцевины. Призасушивании колокольчиков, львиного зева их внутреннююполость заполняют небольшим ватным тампоном.

При окутывании ватой старайтесь цветы не стиснуть и несмять. И через месяц получатся цветы, с живыми цветамипо красоте, если умело высушены, спорящие.

А можно речного песка принести, вымыть его добела, насковородке просушить, дать ему остыть, да и засыпать осто-рожно этим песком свежий цветок. Есть цветы, которые та-


кой сушке не поддаются. Лесные колокольчики быстро свойцвет теряют. Но пионы, дельфиниумы, васильки, розы дол-го в вазах стоят и наш глаз радуют.

Пышные соцветия сирени, флоксов, гортензии при засу-шивании расчленяют и каждый цветок засушивают отдель-но, в композиции их восстанавливают (собирают в зонтикиили гроздья), придавая естественную форму.

Для лучшего сохранения засушенных растений, подготов-ленных для букета или композиции, их можно покрыть тон-ким слоем поливинилацетатного клея ПВА, разведенноговодой. После высыхания клея растение приобретает мато-вую поверхность и становится менее гигроскопичным, болеепрочным и дольше сохраняется.

Помогает глицерин

Засушивать и консервировать растения с сохранением объе-ма можно с помощью глицерина.

Для этого готовят раствор из расчета 1 часть глицерина и2 части воды. Воду желательно применять без хлора. Чтобыизбавиться от хлора, воду следует вскипятить или выдер-жать в посуде с широким горлом часов 8—12, после чегохлор улетучится. В сосуд с раствором ставят ветку, предва-рительно обрезав ее нижний конец. Обрезку нижнего концаветки следует производить в сосуде с водой, так как приобрезке на воздухе часть сосудов ветки закрывается неболь-шими воздушными пробками. Один раз в неделю ветку под-резают вновь, а раствор взбалтывают. В течение 15 — 30 су-ток растение высыхает, сохраняя эластичность.

Злаки также можно засушивать этим способом, эластич-ность их при этом не изменяется.

Для консервации растения в емкость (ванночку, кастрюль-ку, миску и т.п.) с раствором глицерина окунают ветку илиотдельные листья и выдерживают 10—15 дней, после чеговетку или листья подсушивают на воздухе. При этом окрас-ка растений несколько изменится. Консервируя ветки одно-


го и того же растения в разное время года (например, вес-ной, летом и осенью), можно получить очень интересныекомпозиции. Особенно красивы после такой консервацииветки дуба и груши, особенно осенние.

Раствор глицерина можно использовать многократно, нотолько желательно для одного вида растений.

Как правило, композиции составляются интуитивно. Ониочаровывают непосредственностью, свежестью чувства. Рож-даются они свободно и непринужденно. Однако интуитив-но возникшее решение очень важно проверить, применивосновные законы, принципы композиции. Это поможет из-бежать ошибок, которые часто вкрадываются в работу. Неследует применять более 7 — 9 элементов в композиции (вос-принимается сознанием как неопределенное множество, вы-зывает неудовлетворение и влияет на общее впечатление),и не стоит очень мудрствовать лукаво. Порой даже причуд-ливо изогнутая ветка дерева или кустарника, закрепленнаяна стене или помещенная в вазу или кашпо, может статьдаже композиционным центром всего интерьера помещенияи забрать на себя все внимание.

При работе с природной пластикой старайтесь не услож-нять форму изделия и не потерять специфические качестваматериала. Именно на выявление природной красоты мате-риала следует обратить особое внимание при составлениикомпозиции, внимательно осматривая каждый цветок, каж-дую веточку дерева, удаляя лишние и поврежденные листьяи соцветия, ответвления.

Интересное композиционное решение в виде цветуще-го дерева можно сделать на основе природных форм. Изнескольких веточек с корой сделаем ствол, прикорневуючасть дерева прикроем мхом (можно веточкой туи), а цве-тущую крону составим из сухих цветов кермека. Стволприклеим к основе-рамке, мох приклеим к основе и к ство-лу, сухие цветки кермека закрепим в центральной частитонкой медной проволочкой к стволу, а по краям прикле-им к основе.


Для приклеивания используют быстросохнущий клей(БФ-2, «Феникс», «Момент» и т. п.).

Скелетизация растений

Скелетизированные листья деревьев и кустарников, а так-же плодов физалиса — это также прекрасный материал длякомпозиций. Скелетики их можно найти весной готовые:влажная осень, морозы, оттепели разрушают мягкие ткани,а более прочные части прожилки — сохраняются. Находкуостается только осторожно промыть. Можно ускорить ске-летизацию: взять плодики физалиса, лучше прошлогодние,поблекшие, и прокипятить их в растворе пищевой соды, по-держать в этом растворе еще сутки, а затем осторожно про-мыть под краном. Осенние грубые листья осины, груши,дуба, клена также можно прокипятить в содовом растворе,подсушить и осторожно выбить мягкие ткани щеткой.

Летом иногда встречаются листья, в которых зелень съе-дена гусеницами, а прожилки остались. Можно подобратьнаиболее декоративные веточки с такими «кружевными»листьями и высушить под грузом. Они очень оригинальны вприродной композиции.

Выбор основы-рамки

Основу-рамку желательно также делать из природного ма-териала: древесины, коры дерева, трутовика и т. п. Пласт-массовые и особенно металлические рамки в данном случаенеуместны. Рамки, выполненные с сохранением природнойпластики, как правило, очень выразительны и сами настолькоинтересны, что их можно использовать как в композиции,добавив небольшую деталь, к примеру лист, или соцветие(рис. 164), или изящный букет, так и для фотографий, ирепродукций.

Для подвешивания рамки с ее обратной стороны прикле-ивается быстросохнущим клеем (лучше марки «Момент»)


настенная петля конструкции автора (рис. 165). Изготовитьее очень просто. Из тонкой кожи (можно от старых перча-ток или обуви) вырезается небольшой лоскуток овальнойформы, в котором шилом или иглой делаются два отвер-стия.

Рис. 164. В композициях рамка может бытьодним из основных элементов декора

В эти отверстия вставляется сложенная вдвое и скручен-ная латунная или медная проволочка, и загибаются ее концы.

Повезло и автору. Как-то отдыхая на берегу Черного моря,обратил он внимание на дрова, вернее, даже не на дрова, аотходы, и даже будет точнее сказать — отбросы. Оказалисьэти отбросы капами дуба, причем дуба, росшего в горах, мел-кослойного и очень прочного. Взял он одну находку, ос-тальные уже было не под силу унести, да и перевезти потомдомой было бы очень непросто. Принес к палатке, присмот-релся внимательнее — и быстрее за дело. Оказался кап при-корневым (капо-корень) и прижизни, наверное, обхватывал, об-вивал скальный грунт, — значит,над проработкой контура не будетнужды «голову ломать». Снял ав-тор с находки кору, очистил от гря-зи и гнили — и чудо открылосьего взору: с одной стороны — бер-кут, с другой — ваза необычайной

Рис. 165. Настенная петлядля панно: 1 — скрученнаявдвое проволочка; 2 — кожа


красоты, лишь немного нужно поработать резцом. Купилсчастливчик стамеску, взял вместо молотка камень и сталвыдалбливать полрсть. С внутренней стороны (там, где по-лость) оказалась ядровая древесина черного цвета — море-ный дуб, но ее, к сожалению, пришлось выдолбить. Тяжелорежется древесина мореного дуба, вернее, даже не режется,а скалывается — хрупка, быстро тупит резец.

Много раз пришлось автору затачивать резец, да и руко-ятку не одну сменить, пока не остались стенки толщиной15 — 20 мм. Уже приехав домой, он отшлифовал внутрен-нюю часть, подтонировал ее морилкой (ведь ядровая чернаядревесина была выдолблена и обнажилась светлая заболонь)и покрыл двумя слоями восковой мастики как внутреннюю,так и наружную часть. Рельефность наружной поверхностисохранилась в неприкосновенности, что явилось еще одной«изюминкой» этой вазы. Получилась интересная по своемурешению большая напольная ваза, но автор на этом не оста-новился. В форме уже готовой вазы он увидел образ родни-ка-кринички и решил создать композицию: из родника выг-лядывает рыбка, изо рта которой льется струйка воды (см.рис. 151, в).

Панно из лепесткови листьев растений

Изготовлением панно из лепестков и листьев растений впоследнее время увлекаются очень многие, ведь этот видтворчества* очень~ интересен и всем доступен.

Кто из нас не восхищался цветами и травами. Краше ихничего в мире нет. Каждая былинка ненаглядна. Цветы кра-ше камней самоцветных.

• "Его иногда еще называют флористикой, но это не совсем верно, так какв таком случае сюда следовало бы причислить и другие виды творчества сиспользованием растений: дерева, соломки и т. д.

Красивое — своими руками 30_3

Почти любое растение можно засушить, причем так, чтооно надолго сохранит свой первоначальный цвет и не будетвыгорать даже на солнце. Правильно засушенные растениядают нам богатую цветовую гамму, они тысячами прекрас-ных оттенков горят. Кроме того, можно использовать и дру-гие свойства растений: ворсистость, близкую по фактуре кмеху или замше (мать-и-мачеха, лопух); рубчатость, напо-минающую ткань (листья кукурузы и ее початков, лещины,ольхи); «выделка» под кожу (кожура баклажана, тыквы,яблок, банана); блеск, похожий на металлический (внут-ренние части отцветших терний); переливы (лепестки гла-диолуса, пиона, кожура лука, чеснока) и т. д.

Умело и со вкусом пользуясь всем этим богатством, мож-но создавать оригинальные пейзажи и натюрморты.

Прежде всего заготовьте материал, соберите и засушитерастения. Это можно сделать в любое время года, даже зи-мой (комнатные растения). Но, конечно, самый обильныйсбор дают сад, лес, парк, луг. Собирают растения в сухуюсолнечную погоду после того, как спадет роса. Причем сре-зать нужно только здоровые, хорошо развитые экземпляры,тщательно осмотрев, нет ли на них вредителей.

Особенно красивую растительную палитру можно загото-вить в пору золотой осени, когда легко подобрать материалвсевозможных оттенков, начиная от светлых — кленовых —и заканчивая иссиня-черными, тронутыми первыми замо-розками листьями мать-и-мачехи, подорожника, опавшимилистьями груши.

Собранные растения нужно засушивать сразу, чтобы онине свернулись, не пожухли.

Приступая к засушиванию растения, в каждом случае сле-дует учитывать его сочность, форму цветка, характер венчи-ка и листьев, высоту побега.

Каждое растение в засушенном виде может быть краси-вым. Но нужно знать и умело выбирать наиболее интерес-ные экземпляры в определенный момент цветения, напри-мер: ромашку — в 1—3-й день, василек — в 1—2-й день,

304 - В. М. Сафропепко

шиповник и лен — в 1-е утро цветения. Правильно засу-шенное растение полностью сохраняет форму и окраску цве-тов и листьев. Побурение во время сушки — значит, расте-ние засушено неправильно.

Листья и лепестки перед просушиванием осторожно про-тирают сухой чистой тряпочкой, снимают с них пыль, грязьи влагу.

Засушивают лепестки и листья растений, как правило,одним из трех способов: под прессом, в гербарных сеткахили горячим утюгом.

Работа должна производиться в сухом помещении. Боль-шая влажность воздуха замедляет работу и снижает каче-ство засушенных растений.

Засушивание под прессом. На кусок фанеры укладываютнесколько слоев фильтровальной бумаги или газет, сверхурастение, завернутое в промокательную бумагу, затем опятьрастение в бумаге и т. д. Верхний слой бумаги накрываютфанерой и на нее устанавливают груз весом 8—10 кг. Иног-да соцветия приходится засушивать отдельно от листьев подболее легким прессом, чтобы не раздавить лепестки. Ежед-невно прокладки из фильтровальной бумаги, впитавшие всебя влагу растений, заменяют сухими. При этом сами рас-тения оставляют в отсыревших листах промокательной бу-маги, перекладывать их не рекомендуется.

Обычно через 5 — 6 дней растения полностью высыхают,не теряя своего первоначального цвета.

При засушивании толстолиственных влажных растенийэтот процесс может удлиниться. Растения с крупными про-жилками, например, лопух, следует предварительно обра-ботать, то есть удалить скальпелем эти прожилки. Тогда ра-стение быстрее высыхает.

Засушивание в гербарных сетках. Между двумя парал-лельными деревянными рамками с натянутыми металличес-кими сетками закладывают 4 — 6 листов с растениями и бу-мажными прокладками (так же, как под пресс). Затем рамкитуго стягивают и помещают в термостат. Замена сырой про-


кладки обязательна. Туго стянутые рамки можно и не поме-щать в термостат. Срок засушивания не очень сочных расте-ний при температуре 25 — 55 °С составляет 1 — 1,5 суток.

Засушивание листьев горячим утюгом. На слой порис-той бумаги кладут лист растения, накрывают его бумагой ипроглаживают горячим утюгом. Затем лист передвигают побумаге на новое место и снова проглаживают. Через некото-рое время листья высыхают, сохраняя окраску.

Так засушивают хвощи, папоротники, листья деревьев,травянистые и древесные лиственные побеги, различныемелкие цветы. Крупные цветы со сложным или махровымвенчиком и сложные соцветия засушивают, прокладываяплоскость каждого цветка ватой. Цветок кладут на тонкийслой ваты и прикрывают другим слоем ваты.

Кроме растительного материала, для панно понадобятсядва стекла одинакового размера. Одно из них с одной сторо-ны оклеивают плотной бумагой, со второй (тыльной) — кар-тоном и получают своеобразную доску, имеющую гладкую ине подверженную никаким деформациям поверхность, а такжезащищающую картину от проникновения влаги. Вторым стек-лом закрывают рисунок, после чего окантовывают панно.

Для фона используют бархатную бумагу черного или пас-тельных тонов, белую, например, ватман (этот цвет выгод-но подчеркивает тончайшие оттенки растений), картон, су-ровое полотно, листья серебристого тополя, девясила,полыни, малины, лапчатнйка, лоха, медвежьего ушка, гера-ни лесной, мать-и-мачехи, остролиста, явора розовато-фио-летового, положенные белой, бархатной, или «теплой», сто-роной. Листья наклеивают на весь картон. Иногда в качествефона используют листья кукурузы, засушенный мох.

Для основного рисунка панно можно использовать какцелые растительные формы, так и отдельные части расте-ний. Выразительные композиции получаются вырезаниемформ из природного материала.

Для работы потребуются ножницы, пинцет, кисточка,иголка, нитки.


Для приклеивания фона из засушенного растительногоматериала широко применяется клейстер из картофельногокрахмала, так как он не оставляет пятен на изделии. Можноприменить и клейстер из пшеничной муки. Плотные листьяприклеивают казеиновым клеем, резиновым или поливинил-ацетатной дисперсией.

Рисунок на фон наносят простым карандашом или пере-водят с применением копировальной бумаги. Затем, разло-жив по тонам лепестки и листья, приступают к наклейке ихна основ}'. Для этого с изнанки лепестки и листья растенийв отдельных точках смазывают тонким слоем быстросохну-щего клея («Момент», «Феникс» и т.п.) и плотно прижи-мают к основе. Мелкие детали вклеивают пинцетом.

Перед приклеиванием основного рисунка из лепестков илистьев растений на бумагу или ткань можно с помощьюкрасок нанести (например, способом напыления) фоновыйрисунок.

Приклеив основной рисунок, накрывают его вторым стек-лом и окантовывают обычной окантовочной бумагой. Такоепанно может по красоте с настоящей картиной поспорить.

А если применить вариант панно без фона, то есть с про-стым размещением лепестков и листьев растений между стек-лами, и в окно его вставить или подвесить, то солнечныелучи будут пробиваться в вашу комнату через разноцветныецветы и травы.

Панно из пуха растений

Для панно можно использовать пух тополя, а также дру-гих растений-пухоносов: хлопка, пушицы, иван-чая, черто-полоха, осота.

Собирать пух тополя следует в начале июня, иван-чая ичертополоха — в конце августа, желательно в сухую погодупосле того, как спадет роса. Если пух собран в сырую пого-ду, его нужно просушить, иначе он заплесневеет. Хранят


пух в сухом месте в небольших коробках, тканевых мешоч-ках, конвертах, но не в полиэтиленовых пакетах.

При желании пух можно окрасить морковным или све-кольным соком, бриллиантовой зеленью (зеленкой).

В качестве фона для работ из пуха используют бархатнуюбумагу: черную, темно-синюю, темно-зеленую, темно-крас-ную, темно-коричневую.

Из инструментов понадобятся пинцет, большая толстаяигла или металлическая спица с острым концом, острый ножили скальпель.

Клеящие составы для работ не потребуются.Начинают работу с выбора сюжета, выполнения эскиза и

переноса его на фон. Для переноса обратную сторону эскизазаштриховывают белым, светло-желтым, светло-розовымкарандашом или кусочком сухого мыла. Заштрихованнуюсторону эскиза накладывают на лицевую сторону фона иполученный отпечаток обводят простым карандашом.

Прокладку пуха начинают с левого верхнего угла, предва-рительно прикрыв нерабочую часть чистой бумагой. Еслиэтого не сделать, то белые карандашные линии сотрутся подрукой, кроме того, на бархатной бумаге появится сероватыйналет, что придаст работе неряшливый вид. Карандашныеследы снимают сухой поролоновой губкой, а пух — острымпинцетом, как бы выщипывая его.

Пушинки накладывают на линии сначала тонким слоем,а затем густым в местах, где надо усилить оттенки. Первыйтонкий слой ложится легко и прочно, последующие же надос силой прижимать подушечкой пальцев. Для облегченияукладки пуха следует иглой процарапывать, расчесывать,вытягивать его. Край подчищают также иглой, пододвигаяпух до нужной линии. Тонкие линии (травинки, ветки, лап-ки, контурные линии) можно создать жгутиками из пуха,скатав его пальцами. Иногда пух закатывают в шарик круго-выми движениями пальцев. Из шариков можно сделать зрач-ки глаз, нос, пуговицы, горошины. При изображении пейза-жа прокладку тонкого слоя пуха начинают с перспективы, а

308 В, М. Сафропепкъ

затем постепенно переходят к переднему плану, усиливаяего.

Для несложных сюжетов есть и другой способ работы,при котором всю поверхность закладывают пухом, а затемскальпелем или иглой его разгребают и раскладывают в нуж-ное место.

При работе можно также использовать трафареты: пря-мой и обратный, которые значительно облегчают работу.

Трафарет вырезают из бархатной бумаги и накладываютна фон бархатной стороной. После укладки пуха трафаретаккуратно снимают, и панно готово.

Для предохранения панно из пуха от пыли и механичес-ких повреждений его обязательно нужно помещать под стеклоили полиэтилен и окантовывать.

Сохраним пушистый одуванчик

Мало кому может прийти в голову мысль сохранить пу-шистый одуванчик. На первый взгляд, это безумная мысль.Оказывается, для этого есть способ, да и не один.

Способ первый. Срывают одуванчик, да такой, которыйеще вчера цвел, а сегодня в одиннадцать часов не раскрыл-ся. В стебелек, изливающий белое молочко, продевают про-волочку и опускают закрытый цветок (только сам цветок)на пять минут в крутой кипяток. И приваривает кипятокнамертво коричневые семена одуванчика к белому цветоло-жу. После этого одуванчики развешивают на веревке дляпросушки, и через трое суток они раскрываются.

Способ второй. Срывают одуванчик, который сегодня рас-крылся, в стебелек продевают проволочку и аккуратно с по-мощью пипетки смачивают цветоложе раствором поливини-лацетатного клея. После просушки клея одуванчик будеткрепко держать свои парашютики.


КашпоОригинальные кашпо можно сделать из древесного на-

роста. Отпиленный нарост закрепляют струбциной к рабо-чему столу или верстаку срезом вверх и с помощью полу-круглой стамески и киянки со стороны среза выбираютполость и прорезают небольшое сквозное отверстие. На-ружную поверхность очищают от коры (если кора прочнаяи красивая, то ее можно и оставить) и наносят защитноевосковое или лаковое покрытие, после просушки которогос невидимой стороны закрепляют настенную петлю (см.рис. 156). Кашпо готово. С обратной стороны с помощьюкуска резины и двух шурупов в полости можно закрепитькерамический горшок с вьющимся или стелющимся расте-нием, которое через отверстие выводится на лицевую сто-рону (рис. 166).

Легко и просто сделать кашпо для сухоцветов из объеми-стого гриба-трутовика. Трутовик без особого усилия режет-ся ножом и стамеской, так что выборка полости и приданиеей формы, повторяющей наружную форму, труда не соста-вят.

Рис. 166. Кашпо из древесного нароста; а — крепление керамическогогоршка или стеклянной байки

310 В. И. Сафропепко

Оставляем стенки толщиной около 1 см. Вся поверхностьпокрывается лаком. С тыльной стороны двумя маленькимишурупами прикрепляем настенную петлю.

Шкатулки, ларцы и контейнерыдля хлеба

Виды шкатулок из древесины, их формы и конструк-ции, способы изготовления, внешняя и внутренняя отдел-ка могут быть весьма разнообразны. Шкатулка — основ-ной вид художественного изделия в промыслах. Мастеравыработали своеобразные приемы их изготовления. Луч-шими в этой области являются кировчане. Они делаютшкатулки разных размеров, форм и назначения из древеси-ны твердых лиственных пород, капа и капо-корня (прикор-невого капа) — это шкатулки-сундучки, шкатулки с секре-тами, музыкальные шкатулки, разнообразные коробочки,чайницы, табакерки и др.

Художественно выполненная деревянная шкатулка дляхранения женских украшений — очень хороший подарок.Особенно повышается его ценность от того, что это изделиесделано с любовью руками дарящего. Мужчина, курящийтрубку, тоже будет рад такой шкатулке, в которой удобнохранить табак.

По технологии изготовления шкатулки можно разделитьна долбленные целиком из древесных наростов или чурбач-ка древесины и выполненные из распиленных дощечек-пла-стин. В последнем случае применяют дощечки-пластины какиз наростов (капов, капо-корней и сувель-валов) и карель-ской березы, так и из прямослойных пиломатериалов твер-дых лиственных пород.


Шкатулки, ларцы и контейнеры для хлеба, долбленныецеликом из древесных наростов, по внешней отделке могутбыть трех типов: с сохранением внешней формы и фактуры,с внешней отделкой методом вскрытия текстуры, с внешнейотделкой методом «рваных* волокон (см. рис. 152). В пер-вом случае эстетическую нагрузку принимают на себя со-.зданныс природой форма и фактура нароста, во втором —текстура древесины. К внешней отделке методом «рваных»волокон прибегают в случае красивой формы нароста не оченьинтересной и выразительной фактуры.

Наросты для шкатулок, ларцов выбирают в зависимостиот назначения, размера и способа отделки. К примеру, пуд-реница с крышкой — это маленькая шкатулка, для которойнеобходима гладкая отделка. При рельефной отделке «рва-ными» волокнами уход за пудреницей был бы очень затруд-нителен, ведь убрать пудру из впадин рисунка можно развечто пылесосом,

Шкатулка для мелких украшений (колец, кулонов и се-рег) должна иметь несколько большие размеры, а для бро-шей, браслетов и колье — еще большие. Для хранения пи-сем или предметов женского туалета лучше делать ларцы,которые отличаются от шкатулок большими размерами иналичием запорного устройства. Контейнер для хлеба мож-но также сделать в виде ларца. Долбленные шкатулки иларцы с внешней отделкой методом «рваных» волокон луч-ше делать из наростов березы или клена, имеющих плотнуюсветлую древесину с неясно выраженными годичными коль-цами.

Шкатулка состоит из корпуса, крышки и фурнитуры, вкоторую входит шарнир (может быть с пружиной автомати-ческого открывания крышки) и запорное устройство.

Хорошо высушенный в щадящем режиме нарост внима-тельно осматривают со всех сторон и выбирают наиболее

312 ' В. М. Сафронепко

широкое место, через которое и будет проходить плоскостьраспила, разделяющая нарост на две части: корпус и крыш-ку. Из большей части будет корпус, а из меньшей — крыш-ка. Очень важно найти правильное место распила нароста.Затем заготовку укладывают на рабочую доску или верстаки с помощью деревянных подкладок и клиньев выравнива-ют так, чтобы плоскость распила, то есть самое широкоеместо нароста, была параллельна рабочей доске. С помощьюрейсмуса карандашом намечают линии основания и высотыкорпуса шкатулки, а выше последней на 3 — 4 мм — линиюоснования крышки. Если нет рейсмуса, то разметку можнопроизвести следующим образом: берут брусок, доску иликнигу (можно сразу несколько предметов), толщина кото-рых равна размечаемой высоте, и, поочередно приставляя сразных сторон к наросту, наносят карандашом линии.

По линиям разметки заготовку опиливают лучковой пи-лой или пилой-ножовкой, основание выравнивают, добива-ясь устойчивости. Если наружная отделка будет методом«рваных» волокон, то крышку прорезают, не отделяя полинии верхнего обреза на глубину 10—15 мм, а по линииоснования крышки — на глубину 3 — 4 мм. После этого хо-рошо увлажняют поверхностный слой нароста с помощьюмокрой тряпки и обрабатывают методом «рваных» волокон(см. рис. 152). Эту операцию делают на заготовке с неотпи-ленной крышкой, чтобы было удобно зажать ее на рабочемстоле и обеспечить совпадение рисунка на крышке и кор-пусе границы «рваных» волокон, места шарнирной петлии кнопки запорного устройства. Не следует допускать вы-хода «рваных» волокон на обрез крышки и корпуса, длячего намечают карандашом их границы в 3 — 4 мм от края.Для шарнирной петли выбирают прямолинейный или близ-кий к нему участок верхнего обреза корпуса и основаниякрышки, шарнирная петля должна быть возможно длин-нее (30— 100 мм). Место кнопки запорного устройства вы-бирают против шарнирной петли, примерно на уровне двухтретьих высоты корпуса от его основания. «Рваные» волок-


на не должны выходить до кнопки запорного устройства на3 — 4 мм.

Выполнив операцию «рваных» волокон, маленькой ста-меской-уголком тщательно зачищают все впадины рисунка,помня о том, что шлифовать впадины довольно трудно.

Отделяют крышку, размечают и обрабатывают на ней на-правляющее ребро толщиной не более 2 — 2,5 мм. В местеустановки шарнира ребро сдвигают к середине крышки наширину петли. Во внутренней части крышки стамеской-клю-карзой вырезают древесину так, чтобы внутренняя поверх-ность повторяла наружную, а толщина ее по впадинам пос-ле отделки была не менее 5 мм.

Обработку верхней части корпуса шкатулки начинают сразметки. Для этого на заготовку корпуса накладывают крыш-ку и по ее направляющему ребру размечают остро отточен-ным карандашом внутреннюю полость шкатулки — первуюрабочую линию, места установки шарнирных петель и за-порного устройства. С учетом запаса на подгонку крышкина корпусе прочерчивают от руки вторую линию, отступиввнутрь на 1, 5 — 2, 5 мм от первой.

Для удобства обработки корпус закрепляют на рабочей дос-ке верстака. Вырезание древесины из внутренней полости можноначать с высверливания гнезд коловоротом или электродре-лью, причем возможно чаще, строго следя за тем, чтобы свер-лом не испортить борт корпуса шкатулки. Для предохраненияднища от повреждения следует пользоваться ограничителямиглубины сверления, например, пробкой, надетой на сверло.Стамесками-клкжарзами выбирают внутреннюю полость. Окон-чательную проработку внутренней поверхности как корпуса,так и крышки шкатулки очень удобно завершить прошлифов-кой специальным валиком коническо-цилиндрической формыконструкции автора (см. рис. 27, г) вначале со шлифовальнойшкуркой средней, потом мелкой крупности.

Далее производится посадка крышки на корпус шкатул-ки, при этом ребро крышки должно точно войти в корпусшкатулки. Места среза лишнего материала сначала опреде-

В. М^Сафроиепко

ляют по следам копировальной бумаги, зажимаемой крыш-кой, а когда направляющее ребро войдет в корпус, — крас-кой или мелом. Крышка после правильной подгонки будетплотно ложиться на корпус шкатулки без образования из-лишнего зазора между корпусом и направляющим ребромкрышки.

Для более рельефного выявления рисунка «рваных» во-локон отшлифованные крышку и корпус прокрашивают мо-рилкой, после высыхания которой внешнюю сторону шли-фуют мелкой износившейся шлифовальной шкуркой.Выступы светлеют, и темные впадины на светлом фоне ка-жутся более глубокими.

Фурнитура для шкатулок

Петли. Для художественных шкатулок и ларцов трудноподобрать покупные шарнирные петли (навески). Для них,как правило, нужны небольшие шарниры с декоративнойотделкой, которая должна соответствовать наружной и внут-ренней отделке шкатулки. Для шкатулок можно использо-вать шарнир от старой оправы для очков — их просто вмон-тировать в корпус и крышку шкатулки, они небольшихразмеров и надежны в работе. Подобные петли можно сде-лать и самому из прутка латунного или из нержавеющейстали диаметром 4 — 4,5 мм в соответствии с рис. 167, а.

Есть еще один несложный вариант изготовления малень-ких петель (рис. 167, б), для которого понадобятся два кус-ка проволоки, желательно стальной, и две шайбы. На одинкусок проволоки наденьте две шайбы, после чего согнитеего в виде буквы П, а на полученную заготовку намотайтеспиралью второй кусок проволоки; концы проволоки заост-рите.

Если нужно, чтобы крышка в шкатулке открывалась самас помощью скрытой пружины при нажатии на кнопку за-порного устройства, снабдите ее шарнирными петлями


03-4

шшш/±\

Рис. 167. Шарнирные петли для шкатулки: а — из стального стержня;б — из проволоки

конструкции Д. М. Гусарчука. Схема такой шарнирной пет-ли со скрытой пружиной показана на рис. 168. Она состоитиз трех петель (двух крайних и одной средней), соединен-ных осью — торсионной пружиной, работающей на скручи-вание. Петли изготавливают из латунной жести толщиной0,5 — 0,7 мм. Размер шарнирной петли выбирают по местуврезания в шкатулку так, чтобы боковые петли можно быловрезать в стенку шкатулки, не нарушая ее прочности. Длябольшей износоустойчивости крышки крайние петли долж-ны быть расположены друг от друга возможно дальше.

Торсионную ось делают из пружинной проволоки диа-метром 1 — 1,5 мм. Ее концы, выступающие с обеих стороншарнира, отгибают и один врезают в крышку, а другой — вкорпус шкатулки. При закрывании крышки пружина скру-чивается и остается в напряженном состоянии до тех пор,пока крышка не будет освобождена. Угол скручивания не-большой, поэтому закаливать ось необязательно.

Для изготовления шарнира из латунного листа выреза-ют полоску шириной 18 —20 мм нужной длины. От полос-ки отрезают две заготовки для крайних петель шириной6 —8 мм каждая. Остаток полоски является заготовкой длясредней петли. Все три заготовки поочередно перегибают

316 В. Л/. Сафропенко

Рис. 168. Шарнирная петля со скрытой пружиной

посередине вдоль шарнира и с заложенной внутрь осью об-жимают в слесарных тисках так, чтобы ось в крайних петляхприходилась бы на середину их толщины, а в средней —была сдвинута к стороне, прилегающей к крышке. Сгибыкрайних петель скрепляют заклепками, а в открытых частяхшлифуют и полируют. На плоскостях склеивания петельострой гранью напильника делают глубокие риски для луч-шей связи с клеем.

На плоскости средней петли сверлят и зенкуют два от-верстия для крепления ее шурупами к крышке шкатулки.

Шарнир собирают в такой последовательности: на оси спомощью плоскогубцев сначала отгибают усик под прямымуглом, который подлежит врезанию в корпус шкатулки; наось надевают крайнюю петлю, потом среднюю и вторую край-нюю. Средняя петля должна лечь на крышку раззенкован-ными отверстиями наружу. После этого на оси отгибают вто-рой усик, входящий в тело крышки.

Крайние петли торцом врезают и закрепляют клеем в кор-пус шкатулки, а среднюю закрепляют с помощью латунныхшурупов на крышке. Возможен вариант врезания среднейпетли в крышку шкатулки торцом с закреплением клеем.

В случае отсутствия латунного листа детали шарнирнойпетли можно изготовить из древесины. Для этой цели луч-ше использовать прочную древесину наростов, но можно и


прямослойную древесину таких пород, как граб, самшит (же-лезное дерево). Конечно, деревянные шарнирные петли бу-дут толще латунных и займут больше места. Головку их длябольшей прочности необходимо проклеить разведенным кле-ем БФ-2. Крышка, шарнирные петли и корпус шкатулкидолжны собираться на торсионной оси. Порядок сборки вэтом случае аналогичен описанному, а среднюю петлю шар-нира можно приклеивать к крышке шкатулки.

Замок для шкатулки. В шкатулке замок должен за-крывать крышку и легко освобождать ее, чтобы под действи-ем пружины она сама открывалась. Замок должен быть проств изготовлении, надежен в работе и незаметно врезаться вкорпус шкатулки или иметь декоративную накладную отдел-ку. Удачна, на мой взгляд, конструкция замка Д. М. Гусар-чука (рис. 169). Устройство замка несложное. Он состоитиз скобы 2, закрепленной на клею в крышке, и запорнойскобы 4, закрепленной на клею в корпусе 5 и пропущеннойчерез кнопку 3. При закрытии крышки ее скоба отжимаетзапорную скобу, входит в зацепление с ней и удерживаеткрышку в закрытом положении. Для открытия крышки дос-таточно нажать на кнопку, выступающую из корпуса шка-тулки.

Рис. 169. Замок для шкатулки: 1 — крышка; 2 — скоба для крышки;3 — кнопка; 4 — запорная скоба; 5 — корпус


Такой замок довольно просто изготовить самому. Для это-го нужно иметь проволоку из нержавеющей стали или латун-ную диаметром 1 — 1,2 мм и обычный столярный инструмент.

Запорную скобу 4 плоскогубцами выгибают из проволо-ки. Проволоку перегибают пополам с радиусом изгиба 1 —2 мм так, чтобы оба конца были одной длины. Затем плос-когубцами отгибают головку-крючок для сцепления со скобой2 на длину 2 мм.

Скобу 2 плоскогубцами выгибают из такой же проволо-ки. При сборке она должна свободно входить в скобу 4.

Монтировка фурнитуры. Сначала размечают местоустановки шарнирной петли на крышке шкатулки. Для это-го, приложив на место петлю и убедившись, что она не выс-тупает за крышку, остро отточенным карандашом намечаютее границы и места сверления отверстий под шурупы, а так-же гнездо для уса торсионной пружины шарнира. Отвер-стия и гнезда в крышке сверлят с помощью бормашины илиэлектродрели сверлом либо трех- или четырехгранным ши-лом. Предварительно собрав шарнирную петлю и закрепивее на крышке, ставят крышку на место и размечают на кор-пусе места сверления (долбления) гнезд под боковые петлии второй (отогнутый) ус торсионной пружины шарнира. Гнез-да под боковые петли шарнира сверлят с помощью борма-шины или дрели сверлом, равным толщине петель. Следятза тем, чтобы эти гнезда были на одной линии и под однимуглом к верхнему обрезу корпуса шкатулки.

После этого временно ставят крышку на место и проверяютее работу. Крышка должна легко закрываться и под действиемторсионной пружины открываться на нужный угол. Если этотугол мал, подрезают выступы крышки и корпуса за шарниром.После развертывания усов торсионной пружины на большийугол крышка начинает открываться сильнее. Убедившись в чет-кой работе крышки, размечают запорное устройство. Сначаланамечают место запорной скобы на крышке, просверливаютгнезда и ставят ее на клею на место. Положение запорных скоб

Красивое^ — своими руками 319

определит место сверления гнезда под скобу-защелку и отвер-стия для кнопки запорного устройства.

В корпусе шкатулки высверливают вертикальное гнездодиаметром 3 — 3,5 мм на глубину около 20 мм (в зависимос-ти от размеров шкатулки). В глубине этого гнезда делаютсверлом диаметром 1,1 — 1,3 мм два параллельно располо-женных гнезда для укрепления хвостовика запорной скобы(рис. 169). Сквозь стенку корпуса шкатулки сверлят отвер-стие диаметром 4 — 5 мм для кнопки 3. Ось этого отверстияпересекает ось гнезда запорной скобы 4. Кнопку 3 со сколь-зящей посадкой в гнезде вырезают из древесины твердойпороды. Поперек кнопки с противоположных сторон дела-ют две канавки глубиной и шириной 1,3—1,4 мм, в которыепропускают оба хвостовика скобы 4 и вдевают в засверлен-ные отверстия в корпусе шкатулки. При этом головка скобы4 должна находиться на уровне верхней плоскости борташкатулки. При нажатии на кнопку 3 скоба должна откло-няться на длину ее крючка. В случае недостаточного ходаскобы 4 узкой стамеской подрезают ее гнездо.

Месторасположение скобы 2 на крышке шкатулки разме-чают после подготовки запорной скобы 4 к кнопке 3. Дляэтого на головку скобы 4 наклеивают маленький кусочекпластилина, определяющий положение скобы 2. При зак-рывании крышки кусочек пластилина прилипнет к ней.

Закончив предварительную сборку шарнира и замка шка-тулки, следует убедиться в правильной и надежной их рабо-те. Крышка должна плотно прилегать по всему периметрусопряжения ее с корпусом, закрываться с легким щелчком иудерживаться в закрытом положении. Последнее достигает-ся изменением глубины посадки скобы-защелки 4, нижниеконцы которой при пробной сборке могут выступать из дни-ща шкатулки. Отрегулировав замок и закончив сборку, выс-тупающие концы обрезают заподлицо с основанием шкатул-ки. Кнопка замка должна легко открывать крышку. Длялучшего хода кнопки трущиеся поверхности кнопки и гнез-да нужно натереть воском или парафином.


После подгонки запорного устройства шкатулку следуетразобрать, чтобы окончательно отделать ее детали. Внутрен-ние полости крышки и корпуса шкатулки целесообразно от-полировать, не изменяя естественного цвета древесины. Дляхранения особо драгоценных изделий внутреннюю поверх-ность шкатулки обкладывают бархатом или атласом. Защит-ный слой покрытия шкатулки выбирают в зависимости отпринятой композиции. Шкатулки с матовым покрытиемобычно выглядят лучше глянцевых.

Окончательную сборку шкатулки начинают с закрепле-ния на крышке шарнира. Боковые петли шарнира и гнездадля них в корпусе шкатулки перед окончательной сборкойпроклеивают клеем БФ-2 и подсушивают. Затем гнезда наодну треть заполняют полужидкой мастикой из этого жеклея и древесной муки или мелких опилок, а петли покры-вают слоем клея и вставляют в гнезда. Посадка их должнабыть плотной. Досылают петли до места отверткой, пооче-редно нажимая ее лезвием на головки петель. Излишняямастика выжимается из гнезда.

При окончательной сборке запорного устройства нижнюючасть скобы-защелки и отверстие для нее в корпусе шкатул-ки проклеивают клеем БФ-2, просушивают, снова проклеи-вают и собирают. Нижние концы скобы-защелки на клеюзаклинивают в корпус шкатулки. Убедившись, что крышкаи запорное устройство работают хорошо, готовую шкатулкуоставляют на просушку с открытой крышкой.

Шкатулки из деревянного чурбачка

От хорошо высушенной и очищенной от коры веткиили стволовой части дерева диаметром 80 (3,00)* мм отре-зают спил-чурбачок толщиной 50 (100) мм, от верхней

* В тексте и на рисунках 170, 171 размер в скобках означает максималь-ный, при промежуточных размерах чурбачка — методом интерполяции, тоесть пропорционально базовому и максимальному размерам.


Рис. 170. Шарнир 'для шкатул-ки: 1 — стержень; а — шеро-ховатая (оцарапанная) часть,

б — опоясывающая канавка,2 — шпонка

,5(10)

Рис. 171. Этапы монтировки элементов шкатулки: разметка и сверле-ние отверстий ~ а; фиксация шарнира в корпусе — бив крышке — в;1 — крышка; 2 — корпус; 3,4 — стержень и шпонка шарнира; 5 — клей

с наполнителем

части которого параллельно верхнему срезу спиливаютпластину толщиной, составляющей примерно 1/5

от вы~соты чурбачка. Верхняя пластина будет крышкой, ниж-няя часть — корпусом шкатулки. На верхней плоскостизаготовки для корпуса, отступив на 10 (20) мм от края,намечают линию — границу полости, которую выбираютполукруглой стамеской. При заготовке больших размеровдля облегчения работы предварительно насверливаютсяэлектрической или ручной дрелью отверстия одной глу-бины, для чего на сверло надевают ограничитель из проб-ки или кусочка древесины.11. Сделаем сами для дома и дачи


Затем производится шлифовка полости, плоскостей ос-нования и бортика корпуса, а также обеих плоскостей крыш-ки. Верх крышки можно сделать слегка выпуклым. Верх-нюю грань крышки и нижнюю грань корпуса нужнозаовалить. После шлифовки бортик корпуса и нижняя плос-кость крышки должны плотно прилегать друг к другу.

В соответствии с рис. 170 делают шарнир, состоящий издвух стальных деталей: стержня с канавкой и шпонки. Ка-навку в стержне в домашних условиях сделать довольно про-сто — достаточно стержень зажать в патрон электродрели ивращающимся прикоснуться к полотну ножовки по метал-лу. Верхняя часть стержня будет жестко закрепляться вкрышке, поэтому ее для лучшего сцепления с клеевой шпат-левкой следует сделать шероховатой — оцарапать надфилемили наждаком.

Далее приступают к самому ответственному: монтировкеэлементов шкатулки, которая начинается с разметки и свер-ления отверстий — двух в корпусе и одного в крышке (рис.171, а). Затем ставят шарнир в корпус шкатулки — вводятстержень и фиксируют его шпонкой (рис. 171, б), но пред-варительно ту часть шарнира, которая будет введена в кор-пус, натирают воском или парафином. Воском или парафи-ном натирают также и соприкасающиеся плоскости крышкии корпуса (бортик).

Шпонка должна быть утоплена на 3 — 4 мм относительновертикальной наружной поверхности. Горизонтальное отвер-стие после фиксации шарнира следует тщательно замаски-ровать — закрыть пробкой (предварительно смазанной кле-ем) из такой же древесины.

После этого монтировку прерывают для нанесения про-зрачного защитного покрытия двумя слоями лака или вос-ковой мастики.

Оканчивают монтировку фиксацией шарнира в крышке(рис. 171, в). Для этого готовят немного шпатлевки из клеяи наполнителя — древесной пыли или мела, вводят ее вотверстие в крышке (количество шпатлевки должно быть


рассчитано таким образом, чтобы не было излишка) и акку-ратно надевают крышку на верхнюю часть стержня, при этомследят за тем, чтобы крышка и корпус точно сопрягались.Через сутки шкатулкой можно пользоваться.

Особенно интересны такие шкатулки из древесины ка-рельской березы.

Шкатулки из пластин-дощечекиз капо-корня

После проварки и сушки пластины капо-корня несколькодеформируются, поэтому все их стороны выравнивают ру-банком. Затем, размерив пластины угольником и расчертивпо кромке рейсмусом, их распиливают с помощью лучковойпилы на дощечки нужной толщины. На современных пред-приятиях народных художественных промыслов многие опе-рации механизированы. Так, например, распиливают капо-корень на плахи, плахи — на пластины, а пластины — надощечки на ленточнопильном станке. Выравнивают поверх-ность пластин тоже на станке, снимая с них тонкий слойдревесины.

При распиловке пластин нужно помнить, что дощечкидля передней и задней стенок должны быть примерно наодну треть толще боковых в тех случаях, когда в переднююпредполагают врезать замочек, а в задней сделать деревян-ный шарнир (описание деревянного шарнира см. в главе«Фурнитура для шкатулок»). Толще должна быть и дощеч-ка, предназначенная для крышки сундучка. Крышку и пере-днюю стенку, как правило, делают из лучших по текстурепластин. Толщина боковых стенок для небольшой шкатулки-сундучка должна быть 6 мм, для передней и задней — 8 мм,крышки — 9 мм.

Дощечки, предназначенные для изготовления одного из-делия, подбирают по цвету и текстуре. На них намечают спомощью угольника контуры нужных деталей. Опиливать


детали можно ручным способом или на круглопильном стан-ке. Круглопильный станок предназначен для продольного ипоперечного распиливания досок, брусков и щитов. Крометого, используя различные приспособления и расположивлинейку под нужным углом к поверхности стола, на немможно срезать фаски. Устанавливая направляющую линей-ку на заданном расстоянии от пильного диска и регулируявысоту стола, можно выбирать четверти, шпунты, гребни,запиливать проушины и шипы. Детали опиливают по тор-цам и кромкам в соответствии с заданными размерами. Вбудущих стенках шкатулки-сундучка по нижней кромке от-бирают кромки в том случае, если конструкция предусмат-ривает незаметное соединение стенок с донышком. Глубинанижних четвертей равна толщине донышка — 3 — 4 мм, ши-рина — 2 — 3 мм.

Если в шкатулку не предполагается врезать замочек, тодля более плотного закрывания крышки по верхним кром-кам передней и боковых стенок тоже вынимаются четвертиглубиной 10—15 мм и шириной 3 — 4 мм. Эти операции мож-но выполнить зензубелем или на круглопильном станке, длячего его столешницу поднимают так, чтобы выступающаячасть пилы равнялась глубине отбираемой четверти. Направ-ляющую линейку при этом закрепляют на расстоянии, рав-ном оставшейся толщине кромки детали.

Для склеивания стенок шка-тулки под прямым углом все тор-цы снимают на ус (рис. 172).Если толщина стенок одинако-вая, направляющую линейку ус-танавливают под углом 45° кплоскости резания. При разнойтолщине стенок у более тонкихугол должен составлять 37 — 40°,у толстых — 63 — 60°. Обрабо-тав торцы тонких стенок, опи-ливают более толстые. При руч-

Рис. 172. Соединение деталейшкатулки: а — на «усе; 6 — в пази гребень; в — в четверть; г —

угловое соединение в шпунт


ной обработке торцов на ус нужно пользоваться специальны-ми приспособлениями — стуслом или ерунком и малкой, ко-торые облегчают процесс формирования нужного угла. Вовремя отборки торцов на ус нужно следить за тем, чтобыдлина наружной стороны отторцованнои детали точно равня-лась заданной длине стенки изделия.

Чтобы соединить углы деталей в шпунт, следует на всювысоту передней и задней стенок выбрать паз, параллельныйторцам, на расстоянии, равном толщине боковой стенки. Глу-бина паза должна быть 5 — 6 мм. На боковых стенках по тор-цам вырезают шипы, соответствующие пазу. Важно знать,что у квадратной шкатулки боковые стенки при соединении вшпунт Делают короче передней и задней на 4 — 5 мм.

На подготовленных деталях заделы ..ают крупные дефек-ты древесины вставками, сушат их 4 — 6 часов, затем шли-фуют с внутренней стороны шлифовальной шкуркой, шпат-люют, сушат 4 —6 часов, шлифуют, грунтуют, пропитываютспиртовым лаком, сушат крышку, полируют спиртовым ла-ком и политурой с пемзой, сушат 24 часа и только потомприступают к сборке изделия. Корпус шкатулки склеиваютстолярным клеем. Устранив перекосы стенок, корпус закла-дывают в струбцину для просушки в течение 6 — 8 часов.Для выравнивания верхних и нижних кромок их зачищаютрубанком. Затем к корпусу шкатулки по размеру выбранныхв нижней части четвертей подгоняют дно, то есть соструги-вают лишнюю древесину с кромок и торцов подготовленнойдля этих целей детали. Дно должно плотно прилегать к выб-ранным четвертям, между ним и стенками не должно бытьщелей. Грани выбранных четвертей для лучшего соедине-ния шлифуют.

К верхней части корпуса подгоняют крышку. Для этого,положив крышку на верстак внутренней стороной вверх, нанее верхней частью стенок накладывают склеенный корпус.Если крышка выступает за корпус, снаружи вдоль стенокпроводят шилом линию, этим же шилом очерчивают внут-ренние стороны стенок. Кромки и торцы крышки зачищают


рубанком. С полосы между двумя прочерченными линиямициклей удаляют полировку, так как последняя препятствуетсклеиванию.

После подгонки дно и крышку приклеивают столярнымклеем. Для того, чтобы они крепче приклеивались, внутрипо углам временно вбивают гвозди, не позволяющие им сдви-гаться с места. Клеить нужно аккуратно, чтобы не было за-теков снаружи и внутри шкатулки. Выступивший клей надобыстро снять чистой тряпочкой. Шкатулку до полного вы-сыхания на 4 — 6 часов ставят под груз массой 10— 12 кг.

После того, как склеенные детали достаточно хорошо вы-сохнут, шлифтиком зачищают стыки стенок, донышка икрышки. Крышку шкатулки-сундучка делают покатой. На-ружную сторону крышки формируют рубанком-горбачом сприставкой для обработки выпуклых поверхностей. Далеешлифуют заднюю стенку шкатулки с наружной стороны. Совсех сторон намечают высоту крышки и по этой линии отре-зают ее. Срезы корпуса и крышки шлифуют. Высота крыш-ки может быть больше или меньше в зависимости от разме-ров шкатулки. Если по верхним кромкам передней и боковыхстенок шкатулки выбирали четверти, то отрезают крышкуна всю глубину этих четвертей. В этом случае с наружнойстороны передней и боковых стенок оставшейся части кор-пуса выбирают четверти глубиной 5 мм, а по толщине рав-ные стенкам крышки с припуском 0,5 мм для свободногонадевания.

В столярных шкатулках без замочков среднего размера изболее дешевой древесины четверти верхних кромок не отби-рают. В таких случаях отпиливания крышки к внутреннимсторонам стенок — передней и боковым, если крышка при-крепляется к задней стенке корпуса, или ко всем четырем,если крышка не прикрепляется,— приклеивают планочкитак, чтобы они выступали над стенками на 5 —7 мм. В ма-леньких шкатулках до приклеивания крышки к корпусу вкромках боковых стенок на расстоянии 2 — 2,5 мм от пере-днего торца сверлят отверстия глубиной 2 — 2,5 мм. После


отпиливания крышки в отверстия корпуса вклеивают круг-лые шкантики, которые будут служить замочком при входев отверстия крышки.

Если крышка крепится к корпусу с помощью шарнира, тос внутренней стороны задних стенок крышки и корпуса от-бирают четверти шириной 3 мм и шириной 2,5 мм. Пере-днюю и боковые стенки крышки укорачивают по высоте на5 мм. С помощью циркуля на внешней стороне задних сте-нок корпуса и крышки намечают углубления и выступы пет-ли шарнира. Высота наружной части выступа — 5 мм. Вы-сота выступов и углубления внутренней стороны — 2,5 мм,если считать от уровня отобранных четвертей. Углублениялучше делать в два приема. Сначала стамеской по намечен-ным линиям вырезают углубления, которые в боковых сече-ниях представляют собой квадраты размером 5x5 мм. Еслина углах коробки делают выступы, то на углах крышки —углубления, и наоборот. Затем, чтобы шарниры свободновращались, а крышка могла откинуться на 90°, с внутреннейстороны корпуса и крышки напильником закругляют углывыступов и дополнительно выбранные для шарнира углуб-ления скашивают с наклоном внутрь на 1,5 мм. Все взаимо-зависимые участки корпуса и крышки подчищают для того,чтобы последняя плотно, без щелей, но достаточно легкозакрывалась.

Если в шкатулке предусмотрен врезной замочек, с внут-ренней стороны передней стенки корпуса выбирают паз вразмер замочка, намечают и вырезают отверстие для ключаи замочек крепят в паз. По кромке передней стенки крышкисоответственно пазу для замочка выдалбливают паз в раз-мер его личинки. Личинка крепится к крышке. Затем в шар-нире сверлят отверстие диаметром 0,8 мм для соединитель-ной проволочки. Сначала на каждой боковой грани выступовшарнира шилом намечают точку — центр оси вращения. За-тем заправленным в дрель тонким сверлышком, сделаннымиз тонкой проволочки, расклепанной и заточенной в видекопья, сверлят отверстия в выступах корпуса, выступы шар-


нира крышки вставляют в углубления корпуса и сверлят всевместе. Так легче достигнуть совпадения отверстий. Шар-нир в местах соединения смазывают мылом или воском. Впросверленное отверстие вставляют проволочку, конец ко-торой предварительно немного заостряют. Длина проволоч-ки должна быть чуть меньше длины отверстия. Концы от-верстий заделывают вставками. Сушат изделие 6 — 8 часов ишлифуют поочередно среднезернистой и мелкозернистойшлифовальными шкурками.

Кроме шарнира, выполненного непосредственно на стен-ках шкатулки, в производстве применяют вклеенные шар-ниры. Чаще же крышку прикрепляют к корпусу с помощьюметаллических навесок. Вклеенный шарнир имеет формуцилиндра. На рис. 167, а изображен шарнир конструкцииавтора. Для шкатулки понадобятся два таких шарнира, длякрепления которых в задней части корпуса и крышки свер-лятся отверстия размером чуть больше диаметра шарнира.Шарнир смазывают клеем (столярным, эпоксидным, БФ-2,«Момент» и т.п.) и сушат 6—10 часов.

Если крышка будет соединяться с корпусом с помощью ме-таллических навесок, то после ее отпиливания по кромкамзадних стенок крышки и корпуса снимают фаски в 2 мм. При-мерно на половине толщины стенок выбирают гнезда для пла-стин навесок. По вставленным пластинам намечают и просвер-ливают сквозные отверстия, в которые вклеивают закрепляющиедеревянные шканты. Собранную шкатулку еще раз проверяютснаружи на качество соединений и ровность стенок, при необ-ходимости отдельные места зачищают шлифтиком.

Изготовление капо-корешкового столярного изделия срод-ни работе скульптора. Мастер должен тонко чувствовать фор-му. У изделия, как будто очерченного ровными прямыми плос-костями, могут быть небольшие валики основания, ножки,козырек-крышка. Сама крышка .редко бывает ровной — онаравномерно возвышается к середине, как в шкатулках-лар-чиках, или круглится, как в шкатулках-сундучках. Оглажи-вая со всех сторон стенки шкатулки маленьким рубанком,


мастер может не только добиться правильной формы и иде-ально ровной поверхности, но и немного заовалить, смяг-чить резкие грани. Для более плотного прилегания крышкик корпусу шкатулки на ее передней и боковых стенках, аиногда и на задней в месте соединения их со стенками кор-пуса снимают фаску под углом 45°. Срез шлифуют шлифо-вальной шкуркой.

После окончательной подгонки крышки к корпусу и фор-мирования поверхности шкатулки иногда обнаруживаютсянебольшие участки выкрошенной древесины, скрытые в тол-ще материала дефекты, пустотелые сучки, гниль, которыетрудно бывает заранее предугадать. Все изъяны зачищаюткончиком ножа, где необходимо, сажают на клею кусочкииз древесины, подобранные по цвету, текстуре и подогнан-ные по размеру. Выступающие части после высыхания клеясрезают стамеской и шлифуют. После этого шкатулку шпат-люют, благодаря чему устраняются небольшие неровности ивыбоинки. К составу шпатлевки предъявляются специфи-ческие требования; после высыхания зашпатлеванные учас-тки не должны выделяться по цвету, поэтому ее основу со-ставляют мельчайшая пыль, тончайшие измельченныеопилки каповой древесины, которые заливают разогретымстолярным клеем и размешивают, доводя до густоты теста.Шпатлеванное изделие сушат 4 — 6 часов, шлифуют шлифо-вальной шкуркой, завернутой на специальную колодку (см.рис. 26) или резиновый стержень. После шлифовки изде-лие грунтуют три раза лаком с промежуточной сушкой ишлифовкой мелкой износившейся шлифовальной шкуркой.В результате поверхность станет ровной, матовой, без цара-пин и выбоин. Затем изделие трижды полируют политуройразной концентрации. Полировку ведут до придания повер-хности зеркального блеска.

В процессе изготовления шкатулок, как нетрудно заме-тить, есть немалая доля ручного творческого труда, благода-ря которому каждое изделие приобретает индивидуальностьи становится произведением искусства.


Сделаем бижутерию,другой такой не будет ни у кого

Украшения с использованием природной пластики и осо-бенностей текстуры материалов имеют давнюю историю. Кра-сивой формы и цвета ракушки, камушки, косточки плодовыхдеревьев и кустарников, клыки, кусочки меха, хвостики илапки, когти животных были, пожалуй, самыми первымиукрашениями человека. Поначалу многим из них придаваликакое-то особенное значение (отсюда и слово «значительный»появилось) — они служили тотемом-оберегом, талисманомили знаком каких-либо заслуг и отличий. Со временем значе-ния этих вещей утратились и они стали просто украшениями.

В украшениях использовались как природная пластика,так и текстура (рисунок на срезе) камня, древесины и дру-гих материалов.

Из барочных жемчужин, имеющих причудливую форму,отличающуюся от обычной (их еще называют жемчужина-ми-парагонами), в XVIII — XIX веках изготавливались осо-бо ценные украшения, предназначенные для коронованныхособ. В Особой кладовой Государственного Эрмитажа экс-понируются женские украшения из такого жемчуга в видесобачки, сирены, корпуса ладьи.

С большим интересом к естественной форме относятся ив настоящее время. Выброшенный морем гладко отполиро-ванный камушек (будь то янтарь или сердолик), конечно,не оставит равнодушным счастливого владельца, и он по-старается, чтобы этот подарок моря стал украшением.

Украшения лучше делать не в виде отдельных изделий, азаконченным гарнитуром, чтобы добиться гармоничного соче-тания с костюмом и в целом создать свой образ в едином сти-ле. В гарнитур женских украшений входят серьги, брошь, оже-релье, пояс, браслет, кольцо и другие предметы. Чтобы неперегрузить туалет, используют эти предметы попеременно.

Хранить женские украшения удобно в деревянной шка-тулке, которую желательно сделать в одном стиле с гарни-


туром этих украшений, чтобы и сама шкатулка являлась какбы одной из составляющих гарнитура.

Несложно изготовление ярких и красочных женских ук-рашений из коры деревьев, косточек плодовых деревьев икустарников, скорлупы маньчжурского ореха, шишек, раку-шек. Композицию и форму украшений выбирают соответ-ственно материалу.

Обратите внимание на финиковую косточку. Она тонка,изящна, имеет приятный шоколадный цвет. А после шли-фовки и полировки становится финиковая косточка белой,как слоновая кость. Если такие косточки просверлить тон-ким сверлом и нанизать на нитку, получатся интересныебусы.

Украшения из янтаря

Кусочки янтаря, найденные после шторма на берегу Бал-тийского моря, можно применить для запонок, кулона, бро-ши, браслета. Как правило, они не требуют дополнительнойобработки. Можно лишь слегка подправить форму напиль-ником, надфилем или мелкой шлифовальной шкуркой и от-полировать с помощью суконки, на которую нанесена поли-рующая паста ГОИ (для этого можно использовать и обычнуюзубную пасту).

Отверстия в янтаре просверливают предназначенными дляметалла сверлами малых диаметров или зубными борами.

При изготовлении бус из элементов, имеющих про-долговатую форму, большую сложность представляет свер-ление продольных отверстий. Работу можно облегчить, еслисверлить в три этапа (рис. 173): вначале тонким сверлом

Рис. 173. Этапы сверления отверстий в заготовке,имеющей продолговатую форму


сверлят с одной стороны на 60% длины, затем этим же свер-лом — с другой стороны до сквозного отверстия, после чегоотверстие рассверливают до требуемого размера.

Украшения из маньчжурского ореха

В своих работах художники и народные умельцы исполь-зуют немало природных материалов — и привычных, та-ких, как камень, глина, соломка, древесина, и порой до-вольно неожиданных, вроде рыбьей кожи, тополиного пуха,маньчжурского ореха.

В последнее время возрос интерес к маньчжурскому оре-ху как к материалу для художественных изделий.

По виду маньчжурские орехи напоминают грецкие, но этосходство чисто внешнее. В отличие от грецких в них нетперегородок, разделяющих на две половинки ядро — онорасположено внутри затейливо изогнутых каналов. Внут-ренняя часть этих орехов представляет собой на срезе рель-ефный ни с чем не сравнимый (как правило, симметрич-ный) рисунок, напоминающий кружево или тончайшуюрезьбу по дереву. Именно эта особенность строения и при-влекает художников. Желательно выбирать орехи с выпук-лой и ребристой поверхностью, крупных размеров. Чем урод-ливее наружный вид ореха, тем интереснее будет еговнутреннее строение.

Используя это природное кружево, можно сделать многоинтересных вещей: декоративные кувшины и вазочки, та-релки, конфетницы, рамки, окантовки, браслеты, перстни,бусы, броши, брелки, пояса, пуговицы, шкатулки и дажеподсвечники.

При распиливании его на тонкие пластинки получаютсяажурные кружевные снежинки. Орех зажимают з тиски иножовкой по металлу распиливают вдоль или поперек нанесколько равных по толщине плоских долек-пластинок,которые послужат заготовками для большинства изделий.Таких одинаковых по толщине долек следует заготовить до-


статочное для изделия количество. Пилить надо старатьсяровно, чтобы потом не требовалось дополнительно шлифо-вать поверхность на наждаке или напильником. Затем нуж-но тщательно вычистить из каналов ядро с помощью иглыили шила, после чего дольки можно использовать для заду-манной работы.

Бижутерия из маньчжурского ореха не требует защитногопокрытия, так как даже слабое покрытие лаком может ис-портить природный матовый блеск этого материала.

Начинать следует с самых простых изделий, например, сбус. Для их изготовления в дольках сверлят по два отвер-стия, расположив их в самых толстых частях стенок и, взависимости от способа соединения звеньев, перпендикулярноили параллельно плоскости дольки (рис. 174). Через отвер-стия, перпендикулярные плоскости поверхности, пропуска-ются по два небольших колечка, которые между собой со-единяются промежуточными колечками или отрезкамицепочки. В отверстия, просверленные параллельно плоско-

Рис. 174. Изготовление бус из маньчжурского ореха. Два способа скрепле-ния долек: а — с помощью колечка с отрезком цепочки; 6 — с помощьюпроволочной петельки, вставленной в отверстие и залитой каплей клея

сти поверхности, вставляются на клею проволочные петлии, как и в первом случае, сочленяются между собой колеч-ками или цепочками.

Кулоны и брелок лучше делать не из поперечных, а изпродольно распиленных ореховых долек, которые получаютразрезом вдоль разделительного шва. В верхней части брело-ка сверлится отверстие и через него пропускается колечко.

Хороши подвески-кулоны и из целого ореха, у которогооставлены только крупные отполированные грани, а вся сер-дцевина вынута. Получается необычно причудливая и кра-


сивая сквозная ажурная форма. Но предварительно орех надохорошо вымочить в воде.

Для браслета используют продольные и поперечные доль-ки, можно и крайние — выпуклые, овальные. Они должныбыть несколько толще, нежели для бус, — 6 — 8 мм. Тыль-ную сторону следует сделать слегка вогнутой, чтобы браслетоблегал руку.

Из маньчжурских орехов получаются оригинальные пу-говицы. Их изготовляют из поперечных долек, у которыходна или обе плоскости — тыльная и лицевая — запиленынапильником или наждаком в виде выпуклых поверхнос-тей. В средней части ореха, как правило, проходят два тон-ких круглых или овальных отверстия, через которые удобнопришивать пуговицы к одежде.

При изготовлении пуговиц следует учитывать особенностьманьчжурского ореха: от середины к концам рисунок егосильно меняется, и поэтому, чтобы получить шесть пуго-виц, вам придется распилить, точнее, выпилить середину ушести орехов, так как боковые его части имеют уже другойрисунок, не менее красивый. Таких боковых срезов можнонабрать нужное количество, и у вас наберется несколькокомплектов пуговиц.

Из маньчжурского ореха можно сделать очень оригиналь-ные кольца. Надо подобрать такой орех, в котором можно бу-дет проделать отверстие, соответствующее диаметру пальца.

Вначале подбирают вариант кольца (рис. 175) и, аккурат-но зажав заготовку в тиски, обрезают пилой по металлу боко-

Рис. 175. Кольцо из маньчжурского ореха:1 — вставка из янтаря или сердолика


вые части, через которые сверлом делают сквозное отвер-стие небольшого диаметра (8 — 9 мм). Затем круглым на-пильником это отверстие расширяют до размеров пальца.При этом следует быть очень осторожным: все внутренниеперегородки ореха связаны между собой, и при'сильномнажиме их можно разрушить. Обработку отверстия закан-чивайте мелкой шлифовальной шкуркой, накрученной накруглый предмет. Наружную часть кольца также слегка про-шлифуйте.

Верх можно оставить естественным или сделать с негоаккуратный спил и отшлифовать его. Если спил не оченьудачный, в его середину можно поместить вставку, напри-мер, из янтаря, сердолика и т. п.

По такому же принципу можно сделать кольцо из не-большого нароста (капа, капо-корня, сувель-вала) или ку-сочка древесины карельской березы, самшита, граба.

Украшения из срезов древесины

Из срезов древесины, имеющих красивую текстуру, сде-лать изящные женские украшения под силу каждому: мате-риалы доступны, да и инструменты потребуются простей-шие.

Основой декора в этих изделиях является форма, тексту-ра, цвет и отделка.

Каждый корень и каждая ветвь дерева, кроме пластичнойживой формы, присущей всему живому, имеет сложнейшуюструктуру, тоже всему живому присущую. Ритмические по-вторы в строении дерева дают каждой веточке и корешкуудивительно красивый рисунок. И этот красивый рисуноксловно проникает до сердца дерева, воплощаясь в ритмичес-ком строении древесины. Чем уродливее корявые и неказис-тые сучки и корни деревьев, тем больше надежды, что таместь что-то интересное, так как нарушения внешние обяза-тельно повторяются и внутри. Богатая наружная пластикаговорит о том, что и внутри древесные волокна расположе-


ны причудливо. Загляните внутрь древесины: распилите веткуили корешок в том месте, которое показалось вам интерес-ным, и вы увидите неповторимую красоту. Распилите чутьвыше или ниже — картина будет уже совсем иная. И совсемнеобязательно, чтобы рисунок что-либо изображал. Тексту-ра древесины сама по себе прекрасна. Экспериментируйте,пробуйте, и вам откроется много интересного. Постепенновы научитесь по наружному виду находки предугадывать видвнутренний.

Для украшения наиболее выразительна и интересна дре-весина засохших веток и стволов небольших деревьев икустарников. Засохшая на корню древесина всегда декора-тивнее, чем древесина только что спиленного дерева. Привысыхании в древесине происходят естественные процес-сы морения. За счет пропитки дубильными веществами,поступающими из коры дуба, ивы и некоторых других де-ревьев, получается коричневый рисунок, называемый про-дубиной. Мраморная гниль преображает слабо выражен-ную текстуру березы, а пестрая ситовая гниль украшаетдревесину ели, распространяясь от сердцевины к коре ввиде причудливых пятен. На торцовом срезе сухих ветоксосны появляется рисунок малиново-красного цвета с си-невато-сиреневыми оттенками. Загнивание и поражениегрибными окрасками на начальной стадии незначительноуменьшают прочность древесины, но заметно улучшаютего декоративные свойства. После сушки гниение прекра-щается.

Такие пороки древесины как крен, прорость, двойная сер-дцевина создают очень интересный рисунок на срезе,

Красивые рисунки получаются на срезах под углом 40 —50° (косые срезы) с неровным наружным очертанием ствола.

При заготовке материала для украшений не снимайте кору.Она может украсить срез, а удалить ее никогда не поздно.Зачастую кора очень удачно украшает изделие, так как полу-чается красивый переход от сердцевины к светлому краю —кромке камбия, и далее переходит к более темной и, по боль-


шей части, вычурной форме коры. Изделие как бы сохраня-ет во всей полноте естество дерева.

Удачным элементом декора на срезе может быть прогнив-шая сердцевина дерева, например, осины. Остальная древе-сина остается крепкой, лишь слегка изменяет цвет,

Всякая древесная порода имеет особые, присущие лишьей цвет, текстуру, фактуру и даже запах. Каждое деревопороды неповторимо индивидуально, особенно отжившее илиобреченное на гибель. Например, древесина березы и чере-мухи плотная, приятного кремового цвета с коричневыми изолотистыми рисунками, а крушины и ольхи — розовая, норазных оттенков. Удивительно хороши срезы старых сухихветок сирени — ярко-сиреневого цвета кольца перемежают-ся со светлыми. Похожим рисунком отличается срез древе-сины кустарника скумпии, но расцветкой он напоминаетмалахит. Распил вишни, черешни и сливы также весь поло-сатый — на нем перемежаются темные и светлые кольца.Изумительна по красоте текстура можжевельника, особенноего южных разновидностей. Вообще деревья средней поло-сы имеют более блеклую древесину. Декоративна не толькотекстура можжевельника, но и его фактура, то есть наруж-ный слой, который покрыт тончайшим природным рельеф-ным рисунком. Кроме того, у можжевельника своеобразный,неповторимый запах, годами сохраняющийся в готовых из-делиях. Древесина желтой акации лимонно-желтая с корич-невым рисунком в сердцевине. Гамма цветов древесины дажесамых известных и повсеместно растущих деревьев весьмаширока.

Особый интерес представляют собой срезы нароста и ка-рельской березы. Они имеют сложнейший и красивый рису-нок. В связи с тем, что бижутерия делается, как правило,небольших размеров, наросты для нее лучше применять ма-ленькие — на них рисунок мелкий и удачно может бытьраскрыт в небольших габаритах изделия.

Для бижутерии выбирайте плотную, мелкослойную, мож-но и слегка затронутую гнилью древесину. Сильнопористую


и прогнившую древесину, даже если она очень интересна потекстуре и фактуре, не применяйте (хотя ее и можно закре-пить, пропитав олифой или лаком), так как с ней придетсямного повозиться и изделие будет больше похоже на пласт-массу, чем на древесину.

Отпиливая в лесу или саду интересную ветку, делайтеэто с некоторым запасом в обе стороны, так как лучше выб-росить лишнее, чем испортить основной рисунок, к тому жедаже при медленной сушке в щадящем режиме возможнопоявление трещин со стороны торца, после чего придетсяотрезать все равно. Старайтесь на краях ветки оставлять раз-вилки — это предохранит от растрескивания.

Для работы используйте хорошо высушенную и выдер-жанную до снятия внутренних напряжений древесину.

Вся работа заключается в следующем: делают пилой (лучшепилой по металлу, тогда срез будет чище и сразу станетвиден текстурный рисунок) срез древесины, тщательно шли-фуют его сначала средней, потом мелкой шлифовальнойшкуркой, покрывают 3 — 4 раза лаком (нитроцеллюлознымили спиртовым; масляный лучше не применять, так как онменее декоративен и долго сохнет), после просушки каж-дый слой лака пришлифовывают мелкой износившейся шли-фовальной шкуркой, что уменьшит неровности лаковой плен-ки и улучшит сцепление слоев лака между собой, закрепляютфурнитуру (для ожерелья — скобки или колечки, для бро-ши — булавку), и украшение готово. При изготовленииожерелья или кулона можно также сделать сверлом или рас-каленной проволочкой отверстия в срезах и нанизать их наузкую полоску кожи (кожаный шнурок), прочную нитку,витой шнур или рыболовную леску. Хорошо гармонирует сдревесиной макраме.

Фурнитурой для ожерелья и кулона может служить ме-таллическая цепочка, продетая через колечки элементов, либоразделенная на части и вклеенная в нужные места деталейдля их соединения.


Булавка для броши

Булавка, встроенная в деревянную брошь, должна легко,но не произвольно застегиваться и отстегиваться. На рис.176 показана булавка, которую автор дополнил выгибом 1,предотвращающим ее вращение и обеспечивающим ее проч-ное закрепление в древесине броши. При этом пружинящий,завиток, острие и запорная петля булавки выступают из телаброши. Форму булавки выбирают так, чтобы запорная пет-ля располагалась зевом вниз. Такое положение обеспечитудобное прикалывание броши и предохранит ее от случай-ного расстегивания. Булавку изготовляют из проволоки не-ржавеющей стали диаметром 0,8 — 1 мм. Булавка не должнавыступать за пределы броши. Запорную петлю и выгиб 1выполняют с помощью плоскогубцев или круглогубцев, апружинящий завиток навивают на металлический стержень(например, гвоздь или спицу) диаметром 2 — 2,5 мм. Выгиб1 располагают к булавке под углом 130— 135°. Острие зата-чивают напильником, шлифуют мелким абразивным брус-ком и доводят на войлоке с полировочной пастой (напри-мер, пастой ГОИ).

На обратной стороне броши размечают карандашом поло-жение булавки, прорезают ножом-косяком или узкой ста-меской паз для ветви с выгибом 1. Паз заполняют мастикой,приготовленной из эпоксидного клея или поливинилацетат-ной дисперсии и древесной пыли или мелких просеянныхопилок, и вводят в него утопающую часть булавки. После

Рис. 176, Булавка для деревянной броши:1 — выгиб; 2 — схема закрепления булавки


отвердения мастики (примерно через сутки) брошью можнопользоваться.

Браслет

Браслет можно сделать из деталей в стиле гарнитура.Детали могут быть как одинаковыми, так и различными повеличине. В последнем случае при сборке их располагают спостепенным, плавным изменением размеров.

Детали браслетов обычно соединяют с помощью двух круг-лых резинок (продают в магазинах «Умелые руки» и «Сде-лай сам» для резиномоторных моделей самолетов и лодок, атакже в «Спорттоварах» в отделе для рыболовов для дон-ных удочек). Для этого в теле каждой детали на одном уровнесверлят по шаблону два параллельных отверстия, отстоя-щих друг от друга на определенном расстоянии (8 — 12 мм).Для маскировки мест связывания резинок в одной из дета-лей отверстия на половину глубины делают несколько боль-шего диаметра, достаточного для сокрытия узелков.

При обработке деталей необходимо добиться такого со-стояния, чтобы внутренние поверхности были гладкими инаходились на одном уровне, а боковые соединяющие плос-кости сопрягались друг с другом так, чтобы браслет прини-мал эллиптическую форму, соответствующую руке.

После тщательной шлифовки изделие покрывают двумя-тремя слоями нитроцеллюлозного или масляного лака.

Пуговицы

Очень хорошо выглядят пуговицы, сделанные из срезовтвердой древесины Их выпиливают из одной красивой вет-ки, чтобы все они получились одинаковыми как по тексту-ре, так и по размеру Шлифовать такие мелкие вещи, какпуговицы или кулоны, довольно сложно. Поэтому, преждечем выпилить очередную пуговицу, надо как следует обра-ботать ее торцовую поверхность. Можно также отрезать за-


готовку сразу на две пуговицы и после обработки лицевыхповерхностей разрезать ее на две части. При последнем спо-собе обработки заготовку следует отрезать с некоторым за-пасом, чтобы после распила можно было напильником илишлифовальной шкуркой подогнать толщину всех пуговицдо одного размера.

Обрабатывая заготовку для украшения, постарайтесь со-хранить ее естественную форму. Не следует ее раскраши-вать, выжигать, вырезать на ней образы, непомерно зали-вать лаком. При любом способе отделки древесина не должнапоходить на пластмассу, металл и другие материалы. Древе-сина должна остаться древесиной — она красотой слоев исердцевинных лучей сама играет. И наша задача — подчерк-нуть эту природную красоту

Для украшения с использованием готовой природной пла-стинки и текстуры присущи оригинальность и изящество вотделке. Сделанное вашими руками украшение уникально,второго такого нет ни у кого.

Витраж по простейшей технологии

Слово «витраж» означает окна, в ряде случаев огромногоразмера, застекленные кусочками разноцветного стекла, со-единенными свинцовыми жилками. Как правило, из цвет-ных стекол составляют орнамент или настоящие сюжетныекартины. Традиционная технология изготовления витражасложна и под силу лишь художникам.

Для украшения стеклянных дверей и прозрачных перего-родок внутри помещений можно применить простейшую тех-нологию витража, доступную домашнему мастеру.

Характерной особенностью данного вида витража являет-ся отсутствие контуров, которые при традиционной техно-логии разделяют соседние цветовые участки, возможностьподбора практически любого цвета и даже, при желании,плавного изменения цветовых оттенков.


Краски для окрашивания стекла готовят на основе по-ливинилацетатной дисперсии (продается в магазинах«Канцелярские товары» или «Хозтовары») и анилиновыхкрасителей (приобретаем в магазинах «Хозтовары» или«Лаки, краски» — предназначены для крашения тканей).Готовят краски следующим образом. Берут анилиновыекрасители и в отдельных прозрачных бесцветных емкос-тях (стаканах, баночках) разводят теплой водой. Краси-тель необходимо вводить небольшими порциями до полу-чения желаемого тона. Если палитра ваших красителейограничена, ее можно расширить путем использованияцветных чернил «Радуга» или цветной туши (нужно иметьв виду, что для получения достаточно широкой цветовойпалитры потребуются прежде всего желтый, красный исиний цвета, а также дополнительные — зеленый, оран-жевый и фиолетовый). Все остальные необходимые цветаполучают последовательным наложением слоев красокперечисленных выше цветов или смешиванием растворовкрасок друг с другом.

В емкости с разведенными красителями вводят неболь-шими порциями дисперсию ПВА до соотношения к воде 1:3 —1:5 и тщательно перемешивают.

Перед росписью по стеклу выполняют эскиз витража набелой бумаге в цвете. При выборе рисунка можно восполь-зоваться элементами национального орнамента, которыйшироко представлен в литературе, журналах, на открытках.Затем увеличивают его до размеров будущего витража набумаге в виде контурного рисунка, который подкладываютпод стекло, на котором будет выполняться витраж. Чтобывитраж был чистым, без пятен, стекло необходимо промытьацетоном или крепким раствором соды.

Теперь можно приступить к нанесению контурного ри-сунка на стекло. С этой целью берут приготовленную краскунужного цвета и тонкой кистью обводят контур рисунка дан-ного тона в соответствии с рисунком на бумаге, подложен-ным под стекло. Линию нужно вести таким образом, чтобы


рукой не касаться стекла, иначе на поверхности могут по-явиться жировые пятна.

Участки другого цвета также обводят контурами соответ-ствующего тона таким образом, чтобы были замкнутые учас-тки с бережками-утолщениями. После высыхания диспер-сии (примерно через 30 — 40 минут) операцию повторяют,чтобы увеличить высоту бережков. Если краска очень жид-кая, то, возможно, контуры следует прочертить и в третийраз.

После высыхания контурного рисунка можно приступитьк раскрашиванию витража. Для равномерной росписи вит-ража стекло должно быть в горизонтальном положении.Роспись лучше производить с подсветкой стекла. Для этогостекло кладут на две табуретки и под него ставят настоль-ную лампу. Если работа ведется в солнечный день и в хоро-шо освещенной комнате, достаточно положить под стеклозеркало или лист белой бумаги под углом 45°.

Наносят краски методом налива с аккуратным распреде-лением краски мягкой кистью в пределах, ограниченных кон-турами-бережками. Соседние участки одновременно не за-ливаются — необходимо дать технологический перерыв насушку 1 — 2 часа.

После высыхания на поверхности стекла образуется тон-кая прозрачная пленка заданного цвета, хорошо пропускаю-щая свет. Однако необходимо помнить, что краски на осно-ве дисперсии ПВА невлагостойкие, поэтому загрязнившийсявитраж нельзя мыть мокрой тряпкой. Витраж можно при-крыть со стороны рисунка вторым стеклом, что надежно за-щитит его от случайных повреждений, пыли и грязи.

Можно сделать витраж с «объемным» изображением. Длянего потребуются два стекла; на одном (заднем) рисуют фон,на втором — основной рисунок. Оба стекла помещают враму с воздушным зазором 80-150 мм. Размещать такойвитраж лучше в оконном проеме.


Нетающие морозные узоры

Все мы любуемся зимой тончайшими ледяными узорамина оконных стеклах. Естественно, узоры на стекле недо-лговечны: стоит пригреть солнцу — и они исчезают без-возвратно.

Однако подобные узоры можно сделать на металле, и онисмогут радовать нас очень долго, и тому есть примеры —узоры на шкатулках, выполненных старыми мастерами издревнего русского города Великий Устюг, не тают вот ужене один век. Способ украшения металлических изделий мо-розными узорами называется кристаллитом. Он заключает-ся в выявлении кристаллической структуры олова, нанесен-ного тонким слоем на поверхность какого-либо металла.Способы украшения металлических изделий нетающимиморозными узорами (а существует их два — термический игальванический, рис. 177) не требуют особого оборудова-ния, а приемы их нанесения довольно просты.

Рис 177. Термический (а) и гальванический (6) способыукрашения металлов морозными узорами

Вначале металлический предмет или отдельные его частинужно хорошо пролудить. Кроме общеизвестных способовлужения паяльником или погружением детали последова-тельно в ванну с флюсом, а затем в расплавленный припой,можно применить следующие старинные способы.

Способ лужения трением. Приготовляют раствор из 10 гвинного камня (винный камень — это кристаллический оса-док, появляющийся при брожении виноградного сока) и 50 г


хлористого олова в 1 л воды. С помощью тряпочки или губ-ки этим раствором смачивают подлежащие лужению изде-лия из чугуна, ковкого железа, стали, меди, латуни, свинцаи цинка. Затем берут той же тряпочкой немного цинковойпыли и сильно смазывают этой пылью предмет. Полуда по-является немедленно. Чтобы получить равномерную краси-вую поверхность, нужно попеременно смачивать тряпку врастворе олова и брать затем свежую порцию цинкового по-рошка и натирать. Затем споласкивают водой и прочищаютпредмет отмученным мелом.

Для второго способа лужения окунанием готовят специ-альный раствор. Берут 10 весовых частей поваренной соли,распускают в 20 частях азотной кислоты, после чего к этомураствору добавляют 10 частей хлористого олова (оловяннойсоли) и 2;5 части хлористого аммония (нашатыря). К полу-ченной смеси добавляют еще 40 весовых частей соляной кис-лоты и затем разбавляют ее небольшим количеством воды.Приготовленная таким образом смесь готова к применению.Подлежащий лужению предмет должен быть предваритель-но очищен самым тщательным образом, затем все его части,которые не должны быть покрыты полудой, старательно на-тираются салом, после чего предмет погружают в приготов-ленную смесь, в которой и оставляют, пока слой полуды недостигнет требуемой толщины. Тогда, вынув предмет, оста-ется только тщательно вымыть его.

Поначалу для пробы в качестве материала можно взятьстальную жесть от обыкновенной консервной банки — этажесть с антикоррозионной целью покрыта тонким слоемособо чистого олова, так что операция лужения не понадо-бится.

Отрежьте кусочек жести нужного размера и выпрямитедеревянным брусочком (металлические предметы для раз-глаживания не применяйте — можно нанести царапины илистереть тонкий слой полуды). Теперь этот кусочек жестинужно прогреть над газовой или электрической плитой. Еслиесть газовая, спиртовая или керосиновая горелка, то лучше


воспользоваться ею. Это даст возможность по желанию на-правлять огонь на отдельные участки жести.

Небольшие кусочки жести можно нагревать над пламе-нем свечи (рис. 177, а).

Жесть консервной банки довольно тонка, и нагревать еенужно со стороны, не покрытой оловом. Держите жесть вруках плоскогубцами или пинцетом, можно и деревяннойприщепкой для белья. Если работаете горелкой, то быстроперемещайте ее пламя по поверхности жести, как бы рисуяна ней узоры в виде всевозможных петель и завитков. По-стоянно следите, чтобы олово в точках соприкосновения согнем оплавлялось только слегка. В местах оплавления оло-ва на мгновение появляется почти зеркальный блеск, кото-рый исчезает при перемещении горелки. У передержаннойна огне жести олово перегорает, и она становится непригод-ной для работы. Первый признак перегорания олова — по-явление на жести соломенно-желтого оттенка.

Помните, что если жесть нагрета равномерно, то рисунокполучится неинтересным — однообразным и маловырази-тельным. Потому жесть удаляйте или приближайте к огню,регулируя этим силу нагрева. Интересным получается рису-нок, если нагреть пластину только с углов. Именно в уме-лом нагревании жести и заключается основной секрет нета-ющего морозного узора. А овладеть этим секретом можно,лишь хорошо изучив возможности источника огня, которымвы пользуетесь. Для этого нужно сделать несколько проб нанебольших кусочках жести, нагревая их на разном расстоя-нии от огня и под разными углами к пламени, при этомизменяя скорость перемещения пластинки. Эти опыты по-могут найти оптимальный тепловой режим для нагреванияжести.

После нагрева резко охладите жесть, опустив ее в широ-кий сосуд с холодной водой или положив нагретую жестьна металлическую сетку или асбест, обрызгайте ее холоднойводой из пульверизатора или с помощью щетки или кисти.Когда жесть остынет, насухо протрите ее.


Теперь нужно проявить рисунок 15%-ным раствором со-ляной кислоты. Изготовьте тряпичный тампон и привяжитеего к деревянной палочке. Пластинку из жести положите надно широкой стеклянной или фарфоровой посуды луженойстороной кверху. Окунув тампон в раствор соляной кисло-ты, смочите им полуду. От взаимодействия кислоты с оло-вом на жести появится кристаллический рисунок, похожийна морозные узоры. Смачивайте жесть до тех пор, пока ри-сунок не проявится полностью. Если по каким-либо причи-нам рисунок вас не устраивает, его можно стереть, располи-ровывая поверхность жести суконной тряпкой или войлокомдо полного исчезновения рисунка, а затем заново получитьна той же жести новые узоры. Однако следует иметь в виду,что жесть консервной банки покрыта очень тонким слоемолова, поэтому удалять шлифованием испорченный рису-нок можно только один раз. При повторном удалении крис-таллического узора олово стирается совсем.

Интересный рисунок можно получить, протравливая невсю поверхность жести, а лишь отдельные ее участки. Позаранее разработанному эскизу на предварительно обра-ботанную огнем жесть нанесите жидким воском (раствордвух частей воска в трех частях скипидара) или восковы-ми красками (раствор двух частей воска и одной частимасляной краски в двух частях скипидара) рисунок. Дай-те воску или восковой краске просохнуть и затем протра-вите жесть соляной кислотой. Кристаллическая структураолова выявится лишь на не покрытых воском или воско-вой краской участках. Остается снять краску тряпкой, смо-ченной скипидаром.

Нетающий морозный узор на металле можно получить игальваническим способом (рис. 177, б). В этом случае непотребуется ни предварительный нагрев, ни соляная кисло-та. Возьмите две или три батарейки по 4,5 вольта от карман-ного фонаря и соедините их последовательно. Кусок жести,предназначенный для декоративного покрытия, присоеди-ните к положительному полюсу. Изготовьте такой же там-


пон, как и для работы с кислотой, только ручку для негосделайте не деревянной, а металлической. К свободномуконцу ручки присоедините провод от отрицательного полю-са батареи. Затем, насытив тампон крепким раствором пова-ренной соли, рисуйте им на жести морозные узоры.

Если раствор поваренной соли заменить 1%-ным раство-ром серной кислоты, то можно получить другие оттенки кри-сталлического олова. Коричневый рисунок кристаллов смолочно-матовыми переливами можно получить, если жестьперед гальванической обработкой посыпать тонким слоеммела или зубного порошка.

Кристаллический рисунок олова не очень прочен, и егонеобходимо покрыть прозрачным лаком. Лак не только за-щищает рисунок, но и делает его более выразительным. Осо-бенно красивым станет морозный узор, если покрыть еготонким слоем цветного прозрачного лака.

Морозные узоры па стекле получают с помощью столяр-ного клея. Для этого стеклу сначала придают матовость об-работкой песком вручную или пескоструйным аппаратом.На матовую поверхность наносят слой горячего крепкогораствора столярного клея толщиной 2 — 3 мм. Высыхая, клейотрывает тонкую пленку стекла, которая легко снимаетсящеткой-сметкой. Для ускорения высыхания стекло в гори-зонтальном положении можно поместить в сушилку с тем-пературой 50 — 60 "С.

Чтобы получить крепкий клеевой раствор, плиточный илигранулированный столярный клей замачивают в воде в те-чение суток, затем излишки воды сливают, а набухший клейразогревают на водяной бане.

Морозные узоры можно выполнять только на толстыхоконных или витринных стеклах, так как тонкие листы вы-сыхающий клей согнет, не оторвавшись от его поверхности.

Клей с осколками стекла можно применять неоднократ-но, каждый раз добавляя в него не менее 50% нового клея.Этот же клей можно использовать и для малярных работ,так как при разваривании осколки стекла оседают на дно и


легко удаляются. Протирать эти стекла следует осторожно,так как острые грани узора могут поранить руку.

Следует упомянуть и о способе нанесения декоративногоматового покрытия, которое в некоторых случаях может за-менить роспись, став самостоятельным украшением, напри-мер застекленной двери. Приготовьте в стеклянной посуденасыщенный раствор сульфата магния (он продается в апте-ке и в обиходе больше известен под названием горькой соли).На стакан кипяченой горячей воды потребуются две короб-ки горькой соли. Затем добавьте в раствор одну чайную ложкужидкого столярного клея или желатина и тщательно разме-шайте. С помощью кисти или тряпичного тампона нанеситераствор на обезжиренное стекло тонким слоем. Затем сразуже нанесите второй слой беспорядочным движением кисти.Как только раствор высохнет, на поверхности стекла высту-пят кристаллы сульфата магния, образуя узоры, похожие нате, что появляются в зимние морозные дни на оконных стек-лах.

Сделаем стекло матовым

Чтобы сделать стекло матовым, нужно дважды нанестина него кистью смесь порошкообразного мела с силикатнымклеем.

Однако есть и другой способ. Можно обычное стекло за-клеить прозрачной полиэтиленовой пленкой с рисунком, смо-чив ее слегка подслащенной водой или пивом.

Рисунок на керамической плитке

На обычную керамическую глазурованную плитку можнонанести рисунок. Вырежьте из плотной бумаги трафарет сжелаемым рисунком и плотно приклейте его на плитку ре-зиновым клеем (предварительно протерев плитку ацетоном).

350 ^________ В. М. Сафронепко

На открытые участки поверхности с помощью распылителянанесите автомобильную нитроэмаль (можно воспользоватьсянитрокраской в аэрозольной упаковке). После того как краскавысохнет, снимите трафарет. Покрытие получится устойчи-вым к сырости, гладким и блестящим.

Используя осколки разноцветных стекол, можно оченьоригинально украсить глазурованные керамические облицо-вочные плитки.

Подойдут осколки ненужных бутылок из-под напитков ипузырьки из-под лекарств. Бутылочное стекло хоть и не от-личается большим разнообразием цветов, но имеет оченьмного оттенков, что позволяет подобрать интересные ком-позиции.

Разбивать бутылки и пузырьки следует очень осторожно.Чтобы мелкие осколки не разлетались, можно вначале ок-леить бутылки бумагой (например, газетной) с помощьюкрахмального клейстера и после уже разбить. Осколки по-держите в теплой воде и, когда они освободятся от бумаги,слейте воду. Осколки подсушите и рассортируйте по разме-рам и оттенкам в отдельные коробочки. Отбирать для моза-ики лучше более плоские осколки.

На керамическую глазурованную плитку, в соответствиис намеченным эскизом, раскладываем осколки стекол и по-мещаем в муфельную печь. Нагрев производим до 900 °С.Очень важно не упустить момент начала оплавления стеколи сразу же отключить печь. Если же опоздаем, то осколкистекол могут расплавиться и слиться в единое пятно. Осты-вать керамические плитки с мозаикой из стекол должнымедленно, вместе с печью. Ускорять процесс охлажденияплиток (например, открыв дверцу) не следует, так как приэтом на наружной оплавленной поверхности стекол появит-ся сеточка из мелких трещинок, которые затем проникают вглубь стекла.

Вставки из оригинальных глазурованных керамическихплиток с мозаикой из разноцветных стекол удачно украсяти оживят жилую и ванную комнаты, бассейн, кухню.


При желании можно создать целое мозаичное панно изнескольких плиток. Для чего в масштабе (удобнее 1:10) намиллиметровой бумаге рисуем эскиз намеченной компози-ции (сюжет — природа, сказка, легенда и т.п.) и переносимего с увеличением на плитки. Данный прием увеличения поклеткам известен из рисования. Обожженные плитки (а об-жигать их можно целыми партиями по нескольку штук, пред-варительно пронумеровав их для удобства последующегомонтажа всей композиции панно) закрепляем, как и обыч-ные облицовочные плитки, на цементно-песчаном раствореили мастике.

Изготовим полусферу,цилиндр, конус

В изделиях, выполненных в технике выколотки, преоб-ладают поверхности, близкие к сферическим, поэтому озна-комление с основными приемами дифовочных работ можноначать с изготовления полусферы.

Вырежем из медного или латунного листа два одинако-вых кружочка. Положив один из. них на наковальню и рав-номерно проковав всю его поверхность стальным молотком,заметим, что кружок остался плоским, но увеличился в раз-мерах (проверим это, сравнив его с другим кружком) — ме-талл стал тоньше, и пропорционально увеличилась его пло-щадь. Теперь, взяв другой кружок и выколачивая его ссередины, нанося удары по спирали и по мере приближенияк краям постепенно уменьшая силу ударов молотком, заме-тим, что края кружка начнут постепенно выгибаться, а сере-дина вспучиваться и, как у первой пластинки, металл сталтоньше, но только в середине и на участках, по которым

чсились удары молотком, получилась вогнутая поверх-

куем теперь снова, повторив все как с первым, так и,jbiM кружком, чтобы увеличить диаметр первого и глу-


бину второго, и в какой-то момент почувствуем, что формаи размеры заготовок остаются неизменными даже при при-ложении значительных усилий. Это явление называетсянаклепом — прокованный металл сильно нагартовывается,и в нем возникают большие напряжения, которые можноустранить отжигом в муфельной печи, на газовой плите илив пламени паяльной лампы. Медь, латунь и сталь нужнонагреть докрасна и дать медленно остыть. Для отжига алю-миния требуется более низкая температура, которая опреде-ляется по нанесенной на него мылом линии — как тольколиния начнет чернеть, нагрев алюминия нужно прекратить.Отожженный металл вновь становится ковким и пластич-ным, и можно продолжать выколотку до тех пор, пока ме-талл снова не нагартуется.

Последовательность операций при изготовлении полусфе-ры показана на рис. 145. Выколачивать полусферу лучше навыпуклом опорном инструменте, особенно если она имеетбольшие размеры. При первой проковке глубина полусферыдолжна составлять примерно V6 часть радиуса выколачивае-мой полусферы. После проковки нанесите на заготовку гоф-ры (примерно так, как это сделано на металлических пробкахбутылок для прохладительных напитков). Нанося гофры,следите, чтобы желобки были ориентированы на центр заго-товки и имели плавные овальные поверхности. Высота каж-дого гофра должна быть примерно равной его ширине. Сле-дующей операцией будет осадка. Металлическим молотком сплоским или слегка полукруглым бойком тщательно прокуй-те гофрированные участки. Там, где были гофры, металл пос-ле проковки становится толще, чем был. За счет этого диа-метр заготовки станет несколько меньше. После осадки гофровдеревянным или текстолитовым молотком выколотите сере-дину, добиваясь плавного перехода от середины к краямОбычно на этом этапе полусфера не имеет еще достат0

глубины — ведь она должна быть равной половине /ра. В этом случае заготовку следует отжечь, сновагофры, выполнить осадку и выколотить середину.

Красивое — своими руками ' 353

При изготовлении изделий, имеющих сложную форму(кувшин, скульптура), вначале делают детали, представля-ющие простые геометрические формы (полусфера, цилиндр,конус), и монтируют их с помощью пайки. "

«Птица счастья»

Говорят, что птица Сирин приносит счастье. Когда-то ее,как фамильный тотем-оберег, подвешивали в переднем, крас-ном, углу деревянной горницы, где стоял обеденный стол.На него ставили самовар и резная чудо-птица вдруг начина-ла медленно и торжественно вращаться вокруг своей оси.Нетрудно догадаться почему. Теплый воздух от самовара,поднимаясь к полотку, едва касался легких перьев птицы,но этого было вполне достаточно, чтобы «оживить» ее. Де-ревянную жар-птицу хозяин дома чаще всего делал сам, благоинструменты для этого требовались самые простые — ножда топор. Секреты изготовления щепных птиц не утраченыи в наше время. Этим резным полумифическим существоми сегодня не только деревенские жители, по и горожане охот-но украшают свои квартиры.

Лучше всего щепные птицы получаются из мелкослой-ной сосны. Она легко расщепляется на тонкие пластинки ихорошо гнется. Старые мастера подметили, что мелкослой-ная древесина чаще всего встречается у сосны, выросшей вболотистом месте. У такой сосны золотистая древесина скрасивым мерцающим блеском. Но вместо традиционнойсосны можно успешно применять прямослойную и легкорасщепляемую древесину ели, осины, липы и других дере-вьев. И еще одно условие: древесина, подготовленная длящепного изделия, должна быть достаточно пластична. Сте-пень пластичности древесины определяют так. От заготовкиотделяют ножом небольшую щепку и с боков ее вырезаютпо уголку. Скручивают одну часть щепки относительно дру-гой, примерно на 90°. Если щепка не сломалась, то дерево12 Сделаемсами для дома и дачи


готово к обработке. Ну а если сломалась, придется увлаж-нять древесину до соответствующей гибкости. Опытным пу-тем необходимо вовремя определить оптимальную влажность,так как переувлажненная древесина станет вязкой и будетплохо расщепляться. Для изготовления жар-птицы потребу-ются два ровных бруска длиной 200 мм и сечением 30x15 ммкаждый. Обрабатывая заготовку, дерево обтесывают так, что-бы годичные слои были параллельны нижней, более узкойстороне бруска, так как сосна лучше расщепляется в танген-тальном направлении.

Из одного бруска сначала вырезают туловище и голову пти-цы. Перья правого и левого крыла, а также хвоста должныбыть одинаковыми по рисунку, поэтому делают их по шабло-ну, вырезанному из тонкого картона или бумаги. Поочереднонакладывая на каждую из двух заготовок шаблон, карандашомобводят контуры пера. Затем прорезают ножом заготовки понамеченным контурам и пропиливают пазы для соединениябрусков друг с другом. После этого приступают к расщепле-нию брусков на тонкие пластинки. Эта операция самая ответ-ственная. Она требует терпения и аккуратности — ведь тол-щина каждой пластинки должна быть не более 1 — 1,5 мм; чемтоньше пластинки, тем ажурней и воздушней будет птица.

Следующий этап в изготовлении птицы образно называ-ется «распусканием перьев». Приподнимают слегка верхнееперо крыла и осторожно отгибают его влево. Правый крайотогнутого пера осторожно заводят за лежащее ниже перо.Затем отгибают влево второе перо вместе с первым и егоправую кромку подводят под третье перо. Остальные перьякрыла распускаются так же, как и два первых. С каждымпоследующим пером увеличивается угол, на который егоотгибают, поэтому последние перья крыла стараются разво-дить особенно осторожно. Разводя перья другого крыла,нельзя забывать, что перья левого крыла нужно распускатьсправа налево, а правого — слева направо.

Перья хвоста разводят иначе. Их отгибают поочередновправо — влево, вправо — влево..., неподвижным остается

Красивое — своими руками _ 555

только верхнее перо. Когда хвост будет полностью распу-щен, то верхнее перо окажется в середине, а справа и слеваот него будет равное количество перьев.

Остается лишь прикрепить крылья к туловищу, вбив тон-кий крюк для бечевки, и диковинная птица готова.

Имитация материалов

К имитации материалов, то есть приданию одним видадругих, подчас относятся по-разному. Есть люди, эстетичес-кому чувству которых претит какая бы то ни было имита-ция. О чем спорить — подлинность подкупает любого! Но,в сущности, у современного человечества, кроме высокока-чественной имитации, нет иной альтернативы: ценные есте-ственные материалы для массового потребления на исходе.Однако наука и технология позволяют достичь такого уров-ня имитации, что даже специалисты не в состоянии отли-чить искусственный материал от естественного. Ценные по-роды дерева, высшие сорта кожи и меха, драгоценные металлыи алмазы сегодня широко имитируются во всех промышлен-но развитых странах. И в домашнем дизайне важно осоз-нать это объективное явление. Пусть каждый научится це-нить естественную красоту даже простой сосновой планки,старинного стола из мореного дуба или точеной балясины.Но если вы в состоянии воспроизвести кистью на бумагеили другом материале тепло карельской березы или кавказ-ского ореха, волнующую патину бронзы или поверхность«старого» кирпича, то эстетическая ценность самого этогоакта творчества уже ничуть не уступает красоте естественно-го материала.

При реставрации декоративных элементов из цветных ме-таллов, кости, панциря черепахи, перламутра на старинныххудожественных изделиях, представляющих большую цен-ность, применяют эти материалы либо имитируют их плас-тическими массами или следующими составами.


Пластинки из панциря черепахи имитируют нанесениемна налитую и загустевшую клеевую массу мазков растворакрасителей красноватого тона. Сверху наливают тонкий слойраствора желатина.

Различные камни, применяемые в инкрустации, имити-руют, смешивая в густое тесто жидкий раствор клея илижелатина, небольшое количество глицерина и гашеную из-весть, подкрашенную сухими пигментами в цвет имитируе-мого камня. Пластинки из этого теста сушат между гладки-ми металлическими или стеклянными листами под прессом.Из пластинок вырезают элементы декора нужного размера иконфигурации. Для придания водостойкости их покрываютраствором квасцов или танина. Если их цвет под воздей-ствием этих химикатов изменяется, то их обрабатывают па-рами формалина в специальной камере в течение 1—2 су-ток. Формалин наливают в открытый сосуд и ставят в камерупод стеллажи с обрабатываемыми изделиями. Пары форма-лина придают составу твердость, плотность, водостойкостьи предохраняют пластинки от коробления

Очарование уютаЕстественно стремление человека рационально и красиво

оформить свое жилище. Увлечение домашним мастерством,или, как сейчас говорят, домашним дизайном, поможет удов-летворить желание испытать собственные творческие воз-можности, самоутвердиться, ведь в нашем доме красота иудобство неразделимы.

Условия благоустройства жилища

При оформлении интерьеров жилища приходится столк-нуться с решением задач организации быта, так как опреде-ленные потребности, привычки и бытовые ситуации дикту-ют нам конкретные условия благоустройства жилища.

/. Один член семьи не должен мешать другому.Для решения этой непростой задачи можно применить

остроумные приемы, и хотя трудно, но избежать того, что-бы одни невольно мешали другим: устройство своеобразныхперегородок в комнате и даже, в ряде случаев, полное отде-ление каких-то ее зон, iio лишь временное, чтобы при изме-нении обстоятельств без особого труда вновь объединить про-странство.

2. Многофункциональность жилого интерьера и его эле-ментов.

Жилой и вспомогательный объем можно использовать смаксимальной эффективностью. Особенно это актуально внебольшой квартире, ведь в ней и общаются всей семьей вчас отдыха, и принимают гостей, и проводят серьезные за-нятия, требующие тишины. Значит, надо постараться так


оборудовать квартиру, чтобы было одинаково удобно исполь-зовать ее в различных условиях. Некоторые предметы, вы-пускаемые серийно, дают возможность кое-что оперативноменять в комнате: складные столы, диван-кровати, кресла-кровати и т. п., но можно использовать очень эффективныев этом плане предметы, приспособления, планировочныеприемы и т. п.

3. Максимальное освобождение нижней зоны за счет вер-хней.

Попробуем творчески осмыслить и максимально исполь-зовать объем жилища, а не площадь — освоить верхнююзону квартиры.

4. Оптимальность емкостей.Не всегда полностью используются мебельные гарнитуры

(полный кухонный, в котором посуда и все необходимоезанимают два-три шкафчика; стенка-секция, за стеклом ко-торой сиротливо жмется несколько десятков книг), и стоятони поистине «для мебели».

5. Каждой веши — свое место.Этим и определяется порядок в доме, когда не нужно

тратить на поиски вещей ни времени, ни сил, ни нервнойэнергии. Ведь каждая вещь имеет свое рационально обус-ловленное, а значит, и удобное место.

6. Возможность изменять интерьер.Чтобы этого достичь, нужно не делать «жестких», не-

разъемных конструкций, не создавать «мертвых» узлов.Необходимо стремиться к сборности, которая позволяет опе-ративно менять назначение изделий и облик интерьера.

7. Из малого — большое.Много вещей, суммарное время использования которых

очень невелико, а занимают они много места. Большой обе-денный стол нам не нужен на каждый день. А если у васстол с откидными крышками — стол-книга (как его изгото-вить, рассмотрено далее), то в одну минуту вы без особоготруда превратите его в почти плоскую тумбу. А при жела-нии его можно раскрыть на одну половину. Современные

Очарование уюта 359

кресло-кровати и диван-кровать днем также не занимаютмного места. Это условие относится не только к мебели.Например, очень удобен комплект кастрюль, входящих другв друга.

8. Старому — новую жизнь.Старые вещи, особенно мебель, можно, да и нужно ак-

тивнее включать в современный интерьер. Они вам еще по-служат и создадут индивидуальный облик.

9. Экономное использование декоративных средств.Самое интересное, декоративно сложное («изюминку»)

нужно суметь так подать, чтобы именно оно привлекло вни-мание, а остальное не мешало восприятию главного. Этововсе не значит, что нельзя иметь много красивых вещей.Важно уметь распределить их удачно, найти лучшие точкидля восприятия.

10. Единство стилевого решения интерьера.Стилевое единство вовсе не означает, что все помеще-

ния, все зоны квартиры должны быть выдержаны строго водном стиле. Напротив, разным зонам можно придать свойстилевой характер, объединив их чем-то.

Если какие-то вещи не соответствуют общему стилю но-вой мебели, надо не затушевывать «разногласий»- междуними, а умело подчеркнуть различия, сознательно сыгратьна стилевом контрасте, постараться найти способ объеди-нить все то, что кажется малосовместимым.

11. Самобытность интерьера,Выдержав предыдущие условия, вы своими руками со-

здадите интерьер, который будет не похожим ни на одиндругой. Однако перечисленные условия, хоть и являютсяосновными и определяющими, естественно, могут и не пре-дусмотреть всех факторов и конкретных бытовых ситуаций,ведь они у каждого свои, да и количество их сочетаний бес-конечно.


Цветовое решение интерьера

Вы задумывались над тем, почему из одних комнат хо-чется сразу же уйти, а в других, пусть даже незнакомых,всем уютно. Эти ощущения связаны с таким понятием, каквизуальный климат, и к его созданию следует отнестись се-рьезно и творчески.

Визуальный климат жилища

Правильное цветовое решение помещений в современнойквартире имеет чрезвычайно важное значение, так как при-дает законченный вид ее интерьеру. Под влиянием неудач-ной цветовой композиции даже хорошо обставленная во всехотношениях квартира может выглядеть неприветливой, в товремя как умелый подбор и сочетание цветов скрадываютнекоторые недостатки жилища, создают уют, улучшают на-строение.

Важность выбора цвета в отделке, меблировке и убран-стве современной квартиры можно объяснить тем, что, по-мимо художественно-декоративных качеств, цвет обладаеттакже рядом свойств сугубо практического значения. Подвоздействием того или иного цвета у нас может возникатьчувство радости или печали, обостряться или рассеиватьсянаше внимание, повышаться или снижаться работоспособ-ность и т. д. Под воздействием цвета один и тот же предметможет производить впечатление легкого или тяжелого, теп-лого или холодного. Цвет может (и это особенно важно дляинтерьера квартиры) изменять наше впечатление о величи-не помещения, которое может показаться нам более про-сторным или тесным — правильным подбором цветовогорешения можно «раздвинуть» или «сузить» стены, «опус-тить» или «поднять» потолок.

До того, как приступить к выбору цвета для окраски илиоклейки отдельных помещений, необходимо заранее хоро-шо обдумать общую цветовую композицию квартиры, обяза-


тельно учитывая ряд таких элементов, как цвет занавесей,ковров, мебели и пр. Присмотритесь внимательно к кварти-ре и уясните себе, какие достоинства и недостатки в нейесть.

Цветовое решение квартиры зависит от следующих вза-имосвязанных факторов: ориентации по сторонам света иосвещенности комнат, размеров и пропорций помещений,освещения (естественное или искусственным светом), эмо-ционального и лечебного воздействия цвета на человека,назначения помещений. Важно определить, какой из этихфакторов должен быть прежде всего учтен для создания наи-более комфортных условий в интерьере, не забывая основ-ной задачи — создания с помощью цвета гармоничного един-ства всего внутреннего пространства. Рассмотрим каждыйиз названных факторов, влияющих на цветовое решение ин-терьера.

Ориентация по сторонам света,освещенность комнат и цвет

Цветовыми средствами можно компенсировать недоста-ток теплоты в помещениях.

Цвета делятся на теплые и холодные. Теплые: желтый,оранжевый, красный и их оттенки, а также кремовый, пале-вый, абрикосовый, кофейный, розово-желтый, зеленый (вкоторых преобладают желтые, но не синие оттенки). Окра-шенные в теплые цвета комнаты, окна которых Н€ выходятна солнечную сторону, кажутся более светлыми. Холодныецвета: синий, голубой, сиреневый, фиолеивый, с преобла-данием синих оттенков, светло-серый, серебристый, а такжете оттенки зеленого, в которых больше синего. Они подхо-дят для сильно освещенных и нагреваемых солнцем комнат.

Известно, какое благоприятное действие оказывает на че-ловека солнце, длительная недостаточность солнечного све-та угнетает. Подбирая цвет интерьера, нужно учитывать ос-

362 В.М. Сафроиеико

вещенность комнат, потому что даже при южной ориента-ции они могут быть темными из-за малых окон либо из-затого, что окна закрыты соседним домом или деревьями, сто-ящими очень близко от них. В таких случаях чем темнеекомната, тем светлее должны быть стены.

Свет, проникая в помещение, несколько раз отражаетсяот поверхности, создавая отражения первичные, вторичныеи т. д., причем на освещенность помещения больше всеговлияет величина первичного отражения.

Выбирая цвет отделки помещений, необходимо учиты-вать, что, чем ближе он будет к цвету естественного освеще-ния, чем сильнее свет будет отражаться от поверхности стен,тем светлее будет днем в этом помещении. Но и дневнойсвет бывает разный. Прямой солнечный свет содержит большекрасных лучей и меньше зеленых, синих и фиолетовых. Рас-сеянный свет голубого неба значительно холоднее (голубее)прямого света полуденного солнца, поэтому любая отделкапомещения, выходящего окнами на север, будет иметь болеехолодный оттенок, чем отделка помещения, освещенного сюжной стороны. Помещения с окнами на север окрашиваютв более теплые тона, чтобы сгладить впечатление холоднос-ти и пасмурности.

Помещения со слабым освещением лучше всего отделы-вать в светло-желтые или светло-розовые цвета. Белый цветв этом случае значительно уступает светло-желтому и свет-ло-розовому, так как при слабом освещении белые поверх-ности кажутся тусклыми и серыми.

Хорошо освещенные помещения, обращенные на юг, юго-запад, юго-восток, можно отделывать менее теплыми, а вюжных районах также холодными цветами, чтобы успоко-ить яркий для глаз свет солнечных лучей, который не толь-ко вредно действует на зрение, но и искажает цветность всехповерхностей в помещении, делая их блеклыми. Казалосьбы, что в помещениях, обращенных на юг, целесообразноприменять более насыщенные цвета. Но это верно не все-гда. Если вы живете в средней полосе, где пасмурных дней


в году больше, чем солнечных, этого делать не следует. Аизбыток освещенности при желании можно приглушитьшторами.

Размеры и пропорции помещений и цвет

Знание свойств цветов и правильное их использованиепозволяет существенным образом улучшить впечатлениеот неудобных помещений — «поднять» или «опустить» по-толок, «раздвинуть» или «сузить» стены. Достигается этоизменением цветового тона, рисунка, фактуры, способовприменения отделочных материалов и искусственного осве-щения.

Размеры и пропорции помещений в зависимости от при-мененных в интерьере цветов по-разному воспринимаются.Замечено, что теплые цвета кажутся более далекими и по-лучили название отступающих. Зрительно увеличить илиуменьшить помещение можно не только изменением цвето-вого тона, но и его интенсивности — при большей интен-сивности цвета помещение кажется меньшим, и наоборот.Небольшая комната, стены которой окрашены в светлый го-лубой цвет, будет производить впечатление более простор-ной. Если стены этой же комнаты окрасить в красно-корич-невый или интенсивный оранжевый цвет, то они станут«давить» и помещение станет оптически еще меньше. Исхо-дя из этого, в небольших комнатах стены следует окраши-вать разбеленными холодными, приглушенными тонами(серо-голубой, серо-зеленый и т. п.), создающими впечатле-ние большего простора.

Комната покажется более просторной, если стены оклее-ны обоями с мелким рисунком с расплывчатым контуром. Инаоборот, при использовании отделочных материалов с круп-ным и четким рисунком она выглядит меньшей.

Если в комнате невысокий потолок, то высоту стен зри-тельно Можно увеличить, закрашивая или оклеивая обоямидо самого потолка или отделяя потолок от стен филенкой.

364 В. М. Сафропвпко

Чтобы создать впечатление большей высоты комнаты, иног-да в цвет стен окрашивают или оклеивают потолок или егочасть. Вертикальные линии на стене или на обоях как быувеличивают высоту комнаты, но сужают ее, а горизонталь-ные, наоборот, уменьшают, но расширяют. При-этом нужноучитывать, что, используя эти оптические эффекты, необхо-димо соблюдать умеренность, так как резкие полосы — и вер-тикальные, и горизонтальные — раздражают зрение.

Если высота небольшой по площади комнаты более 3 мет-ров, то она производит впечатление малоуютной. Этого мож-но избежать, применив на высоте 300 — 600 мм от потолкафриз или бордюр.

Длинная и узкая комната, в которой окна находятся накороткой торцевой стороне, производит неприятное впечат-ление. Его можно в определенной мере избежать, решивбоковые стены в светлых холодных отступающих цветах, аторцовые стены — в более интенсивных тонах того же цве-та или в интенсивных теплых выступающих цветах,

Освещение и цвет

При светлой окраске стен, потолка и пола значительноувеличивается количество отраженного света, а следователь-но, и общая освещенность помещения. Кроме того, большаяили меньшая равномерная освещенность достигается приматовой поверхности, так как последняя отражает свет вовсе стороны, а глянцевая преимущественно в одном направ-лении.

При недостаточной освещенности помещений резко сни-жается насыщенность цветов, причем голубые, синие и фи-олетовые тона меньше изменяются, чем красный, оранже-вый и желтый. Поэтому в слабо освещенных помещениях(например, прихожих, коридорах) стены лучше окрашиватьв холодные тона. Днем такие помещения, несмотря на недо-статочную освещенность, не будут казаться серыми и скуч-ными и -будут сохранять свое цветовое значение. Плохо ос-


вещенные помещения нельзя окрашивать в белый цвет, по-тому что белые поверхности в таких условиях кажутся туск-лыми и серыми.

Выбирая цвет окраски комнаты, надо помнить, что цвет,выбранный при дневном свете, при электрическом осве-щении меняется, так как с изменением источника светаменяется и состав отраженного света, а с ним и цвет объек-та. Чем ближе спектральная характеристика цвета к спек-тральной характеристике падающего на него света, тем цветинтенсивнее. В свете электрической лампы накаливанияпреобладают желтые, оранжевые и красные цвета. Они по-вышают яркость теплых тонов. Желто-зеленые цвета не из-меняются, красные становятся более насыщенными, оран-жевые краснеют, светло-желтые сближаются с белыми.Холодные тона при таком свете темнеют и приобретают дру-гие оттенки: голубые зеленеют, синие тускнеют, темно-си-ние чернеют, фиолетовые краснеют, причем насыщенныецвета претерпевают большие изменения, чем малонасыщен-ные. При свете люминесцентных ламп дневного цвета крас-ные тона кажутся фиолетовыми, оранжевые — коричневы-ми, а желтые — зелеными

При желтом и белом освещении повышаются острота зре-ния, скорость восприятия и устойчивость видения, при хо-лодном освещении — снижаются.

Влияние соседних цветов

Окраска меняется в зависимости от близости находящихсяцветов. Например, синий вблизи желтого приобретает фиоле-товый оттенок и рядом с красным — зеленоватый. Серовато-белый вблизи оранжевого становится белее, приобретая сине-ватый оттенок, рядом с зеленоватым — розоватый, возлефиолетового — лимонно-желтый. Серо-коричневый вблизикрасного приобретает зеленоватый оттенок, рядом со светло-желтым — сероватый, а рядом с зеленым — красноватый.Вблизи розового очень ярким становится нежный зеленый тон.


Темные или светлые цвета (например, светлые стены —темная мебель) могут сделать помещение с гладкими стена-ми рельефным, пластичным. Окрасив под цвет мебели истены, ее можно визуально замаскировать, что очень удобнов небольших комнатах с узкими стенами.

Цвет и эмоции

Каждый человек постоянно ощущает влияние цветов: по-ложительное, если цвета подобраны рационально, или от-рицательное.

Психологами установлено, что цвет интерьера оказываетсущественное влияние на психику, эмоции и самочувствиечеловека. Определенные цвета и их сочетания могут выз-вать у человека радость, грусть, беспокойство или меланхо-лию.

Исследования, проведенные отечественными и зарубеж-ными учеными, позволили определить характер воздействияразличных цветов и их сочетаний на нервную систему иработоспособность человека.

Красный цвет оказывает возбуждающее действие актив-ного, навязчивого, принудительного характера. При этомдыхание и пульс изменяются, как при всяком возбуждении.При кратковременном воздействии красного цвета работо-способность повышается; более длительное воздействие цветаприводит к утомлению и снижению работоспособности.

Оранжевый цвет вызывает веселое и радостное настрое-ние, ощущение тепла, стремление к движению, активизиру-ет, при условии непостоянного воздействия благоприятновлияет на работоспособность. Светло-оранжевый цвет наи-более благоприятно действует на детей, повышает их на-строение, улучшает физиологические функции.

Желтый цвет производит впечатление солнечного осве-щения. Бодрит, способствует созданию хорошего настрое-ния. При непостоянном воздействии повышает работоспо-собность.


Зеленый цвет — нейтральный, мягкий, успокаивающий.Длительное действие цвета не утомляет и вызывает хотя ине сильный, но устойчивый подъем работоспособности. Ос-вежающее и успокаивающее воздействие зеленого цвета, оче-видно, вызвано тем, что человеческое зрение за миллионылет эволюции наиболее привыкло к этому цвету — цветуокружающей растительности. Кратковременное действие зе-леного цвета не влияет на работоспособность.

Зеленый цвет может иметь множество оттенков, различ-но влияющих на человека. Так, в сочетании с желтым зеле-ный цвет приобретает мягкие тона и благоприятно действу-ет на настроение, в сочетании с синим — приобретаетсвойства пассивных цветов, а ярко-зеленый цвет делает насагрессивными (в спальне с преобладанием этого цвета нетолько существует риск развития бессонницы, но и могутпогибнуть все нежные чувства между супругами).

Голубой цвет относится к пассивным цветам, способствуетнежности и мечтательности, понижению активности и эмо-ционального напряжения, ослаблению и замедлению жиз-ненных процессов, вызывает ощущение прохлады.

Синий цвет — холодный, спокойный, пассивный, подего влиянием активность жизненных процессов снижается,регулируются дыхание и пульс. Работоспособность умень-шается. При воздействии этого цвета возникает склонностьк созерцательности и размышлению.

Сине-зеленый цвет сдерживает, успокаивает.Фиолетовый цвет относится к наиболее пассивным. Его

воздействие приводит к ослаблению и замедлению жизнен-ных процессов, понижению активности, к появлению ощу-щения угнетенности с оттенком некоторого беспокойства,как бы скрытого возбуждения, отталкивает. Даже кратко-временное действие фиолетового цвета снижает работоспо-собность.

Коричневый цвет — спокойный, сдержанный, вызываетощущение тепла, способствует созданию спокойного, мягко-го настроения. По мнению известного американского психо-


лога Ховарда Байнка, для спальной комнаты идеальным цве-том является темно-коричневый, вызывающий зевоту луч-ше любого снотворного.

Однако использовать коричневый цвет следует осторож-но, так как некоторые его оттенки могут вызвать серьезныеи даже мрачные размышления.

Черный цвет — мрачный, тяжелый. Ассоциируется с но-чью, темнотой. Угнетает, резко снижает настроение и рабо-тоспособность.

Серый цвет — унылый, вызывает апатию, скуку. Темно-серый цвет угнетает.

Белый цвет — холодный, спокойный, создает впечатле-ние праздничности и торжественности и в то же время скром-ности и простоты. Некоторые специалисты в области инте-рьера отдают предпочтение белому цвету. Возразить имтрудно. Действительно, белые стены — это прекрасный фондля мебели любого цвета, для ковров, картин, текстиля идругих декоративных элементов. Помещения с белыми сте-нами — светлые, уютные и вместе с тем достаточно пара-дные, но человек любит разнообразие и, учитывая многиефакторы влияния на выбор цветового решения интерьера,принимает самые различные цветовые сочетания.

Лечебное воздействие цвета

Цвет, оказывается, обладает лечебными свойствами иможет влиять на ход лечения болезни.

На физиологические функции человека цвет воздейству-ет автоматически (изменяются скорость обмена веществ, ритмсердца, дыхания), причем одинаково в основном на всехлюдей.

Учеными определен характер лечебного воздействия раз-личных цветов и их сочетаний на человека.

Красный цвет придает бодрость и энергию, учащает ды-хание, укрепляет память, зрение, улучшает цвет кожи, по-казывает высокий лечебный эффект при вялых параличах,


активизирует обмен веществ, стимулирует иммунитет, хо-рошо воздействует на кровообращение и сердечную деятель-ность.

Оранжевый цвет омолаживающе действует на человека,повышает аппетит и улучшает процессы пищеварения, по-могает при астме, бронхите, патологии селезенки, ослаблен-ном сердце, усиливает сексуальность.

Желтый цвет. Наиболее благоприятное влияние на на-строение человека оказывают нежные тона, которые быстрогасят отрицательные эмоции.

Желтый цвет очищающе действует на весь организм, сти-мулирует работу печени, возбуждает аппетит (в желтыйцвет окрашено большинство английских ресторанов), ис-пользуется при нервном истощении, бессоннице, дермати-те, экземе.

Зеленый цвет благотворно влияет при головных болях,острых простудных заболеваниях, болезнях позвоночника,нарушениях обмена веществ, исцеляет сердечников — по-могает нормализовать сердечную деятельность при аритмии,тахикардии.

Голубой цвет нормализует сердечную деятельность, арте-риальное давление при гипотонии, помогает при остеохонд-розе шейного отдела позвоночника, ревматизме, спазмахкишечника, заболеваниях гортани, голосовых связок.

Синий цвет. Человек, находящийся в синей комнате, пе-рестает страдать от мучивших его головных болей. При воз-действии синего цвета поддаются лечению все заболеваниялегких, болезни почек, мочевого пузыря, глаз, детские ин-фекции, коклюш, желтуха, лишай, экзема, язвы. Синий цветпонижает аппетит, что можно использовать страдающиможирением.

Фиолетовый цвет оказывает лечебное воздействие принервных и психических заболеваниях, болезнях почек, пе-чени, мочевого и желчного пузырей.

Черный цвет повышает артериальное давление при гипо-тонии.


Белый цвет дает силу и энергию, оказывает лечебное воз-действие на центральную нервную систему, очищает орга-низм от шлаков.

Каждый цвет обладает не только лечебными свойствами,но еще и психологически воздействует на характер челове-ка, усиливая или, наоборот, нивелируя в нем те или иныечерты. В свою очередь по пристрастию к цветам можно су-дить о характере людей.

Назначение помещений и цвет

Перечисленные выше свойства цветов позволяют сделатьнекоторые выводы относительно их применения в квартире.

В однокомнатной квартире предпочтительна самая скром-ная как по цвету, так и по рисунку отделка стен комнаты, таккак последняя выполняет функции гостиной, столовой испальни. Наиболее желательны спокойные серовато-голубые,серовато-зеленые, светло-желтые и светло-охристые тона.

Стены многокомнатной квартиры или усадебного дома посвоему цвету могут быть более интенсивными. Основныецвета, согласующиеся между собой в различных помещени-ях квартиры, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Вид помещения Основной цвет степ помещения

Общая комната

Спальня

Детская комната

Кухня

Передняя (прихожая)

Бежевый, серый

Зеленый, зеленовато-голубой

Светло-оранжевый, желтый, желто-зеленый

Слоновой кости, светло-голубой

Желтый, оранжевый, слоновой кости

В нашем жилище множество различных предметов, мно-гие из них отличаются но цвету и тону. Наша задача —добиться того, чтобы все предметы гармонировали между


собой. Следует относиться к цвету осмысленно, то есть пред-ставить перед собой общее цветовое решение квартиры. Приэтом следует учитывать много обстоятельств.

Цвет стен должен согласовываться с мебелью (табл. 5).

Таблица 5

Цвет мебели (вид древесины) Цвет стен

Желтоватый (береза, клен)

Охра (дуб)

Красновато-коричневый

(красное дерево)

Коричневый (орех)

Серый, голубой, зеленый

Темно-зеленый, оливковый

Желтый, серый

Бежевый, оливковый, серый, желтый

Мы уже как-то привыкли, что потолок красится в белыйцвет. Но он может быть еще голубым, серым, синим, сине-зеленым, слоновой кости, золотистым, розовым, красно-ко-ричневым. Его расписывают или украшают лепкой, оклеи-вают обоями. Потолок можно выполнить из древесины, неоштукатуривая и не окрашивая его,

Потолкам должны соответствовать остальные элементыквартиры: мебель, декоративные ткани, картины и др. Меж-ду всеми элементами и потолками должна быть взаимосвязь,гармония. Так, богато декорированный потолок хорошо выг-лядит на фоне светлых однотонных стен и воздушных одно-тонных или легко декорированных тканей (занавеси, покры-вала и др.). При насыщенных по цвету тканях потолок обильнодекорировать не рекомендуется. Желательно, чтобы декора-тивный наряд потолка и мебель, а также люстра, бра и другиепредметы в комнате имели родственные элементы (цвет, ха-рактер рисунка и др.). Это гарантирует стилевое единствоинтерьера, его высокие художественные достоинства.

Цвет потолка, как и цвет стен, зависит от высоты и осве-щенности помещения. При оклейке стен обоями цвет потол-ка зависит от цвета обоев.


Важным элементом интерьера квартиры являются полы.В жилых домах применяют несколько видов полов: пар-кетные (дубовые, буковые и др.), дощатые или реечные,покрытые лаком или окрашенные масляной краской, излинолеума или плиток из синтетических материалов (поли-винилхлоридных).

Паркетные полы имеют очень красивый вид и хорошосочетаются с любой отделкой помещения. Однако впечатле-ние от паркетного пола можно легко испортить, если нати-рать его яркой по цвету оранжевой или коричневой масти-кой. Чтобы сохранить натуральный цвет и текстуру древесиныпаркета (в этом и заключается его красота), паркет следуетнатирать очень светлой восковой мастикой, разведенной наскипидаре. Почти такого же хорошего результата вы достиг-нете, если вместо воска покроете паркет (после циклевкиили шлифовки) бесцветным масляно-смоляным лаком. Хотяпаркет и не будет иметь такого мягкого блеска, как натертыйвоском, но зато уход за ним будет намного легче, так какповерхностный слой лака имеет достаточную прочность, небоится воды и его можно протирать влажной тряпкой.

Деревянные дощатые полы обычно окрашиваются в ма-лопривлекательный темно-коричневый цвет. Значительнолучше будут цвета, близкие к цветам натуральной древеси-ны: серый, серо-коричневый, охристо-желтый. Особенно кра-сивы покрытые лаком дощатые полы.

Полы из линолеума и синтетических плиток бывают са-мых разнообразных расцветок: синие, голубые, зеленые, бе-жевые, светло-серые и т. д. Для покрытия полов в жилыхкомнатах не следует выбирать особенно яркие, насыщенныецвета, лучше использовать светлые нейтральные цвета. На-пример, бежевые стены и светло-коричневый пол, золотис-то-желтые стены и зеленовато-голубой пол, светлые серова-то-зеленые стены и светло-серый пол и т. д. Если дляпокрытия пола используются поливинилхлоридные плит-ки, их следует укладывать одного цвета, не составляя ка-ких-либо рисунков из плиток разного цвета. В узких и длин-


ных коридорах и прихожих целесообразно покрывать полыразноцветными линолеумом или синтетическими плитками,уложенными поперечными рядами — это позволит суще-ственным образом улучшить впечатление от неудобных по-мещений.

Выбирая цвет для отделки стен, следует учитывать и цветдверей. В большинстве случаев двери в квартире окрашива-ют в белый цвет. На цветном фоне стены они выглядят до-вольно резко, особенно в комнатах, имеющих несколько две-рей. Этого можно избежать, применив в отделке дверей цвет,согласованный с цветовым решением стен. В этом случаеможно рекомендовать несколько вариантов отделки дверей.Так, двери можно окрасить в тот же цвет, или же оклеитьтеми же обоями, что и стены. Окрашенные или оклеенныетаким образом двери не будут выделяться на общем фонестены. Если для стен выбран светлый цвет, двери можноокрасить в тот же, но более насыщенный цвет. При насы-щенном цвете стен двери могут быть того же, но более свет-лого тона. Наконец, не исключена возможность окраски две-рей и стен в контрастные цвета, например, в желтый иголубой. В этом случае нужно особенно внимательно по-дойти к выбору их сочетаний, чтобы не нарушить общуюцветовую гамму интерьера случайным цветовым «пятном»двери.

Для защиты дверного полотна от загрязнения место око-ло ручки и нижнюю обвязку полотна окрашивают в болеетемный цвет, а иногда и в черный. Иногда на этих местахпомещают накладки из цветного металла или бумажно-сло-истого пластика, которые крепят клеем или мелкими шуру-пами.

Как правило, ниши и приборы отопления окрашиваютмасляной краской под цвет стен.

Остановимся на некоторых примерах отделки всей квар-тиры.


Прихожая, или передняя, и коридор. Обычно этопомещения ограниченных размеров, узкие, тесноватые, в ко-торых не хватает дневного света. Для зрительной корректи-ровки этих недостатков такие помещения следует отделы-вать светлыми тонами, создающими некоторую иллюзиюболее обширного помещения. В случае облицовки древеси-ной рекомендуется сохранить естественный светлый цвет дре-весины, который будет способствовать зрительному расши-рению помещения. Пребывание в прихожей и коридоребывает кратковременным, и потому особых ограничений поприменению цвета нет.

Оптимальные сочетания цветов для прихожих и коридо-ров приведены в таблице 6.

Таблица 6

Степы

Слоновой

кости

Желтый

Светло-

оранжевый

Потолок

Сине-зеленый

Красно-коричневый

Серый

Пол

Красно-

коричневый

Темно-серый

Серо-


Двери

Бежевый

Серый

Слоновой кости

Общая комната, или гостиная. Гостиная в кварти-ре, заселенной семьей из четырех-шести человек, являетсяместом преимущественно дневного пребывания членов се-мьи с целью отдыха и домашних занятий. Поэтому цветовоерешение этой комнаты должно быть ясным, спокойным, спо-собствующим хорошему настроению и работе. В зависимос-ти от ориентации по сторонам света и освещенности здесьмогут быть использованы золотистые, желто-зеленые, серо-голубые, серо-зеленые и другие теплые и холодные цветамалой и средней насыщенности.


В малонаселенных просторных квартирах и усадебныхдомах гостиная, или общая комната, используется относи-тельно мало — главным образом для вечернего отдыха иприема гостей. Поэтому ее стены могут решаться в насыщен-ных тонах, способствующих праздничному настроению, —вишневом, синем, фиолетовом и др. Такие цвета будут хо-рошим фоном для светлой мебели, картин в позолоченныхрамах, декоративной скульптуры, хрусталя и пр.

Гостиная будет нарядней и аккуратней, если цветовое со-четание стен, потолка и пола выбрано в соответствии с цве-том мебели, ковров, занавесей и другого убранства. Приме-ры цветового оформления гостиной приведены в таблице 7.

Таблица 7

Мебель

Береза,

клеи

Дуб

Красное

дерево

Орех

Степы

Светло-

зеленый,

серо-

розовый

Темно-

зеленый

Светло-

серый,

золотисто-

желтый

Бежевый,

темно-

оливковый

Потолок

Слоновой

кости

Белый

Белый

Светло-

серый

Ковер

Черно-


Красно-


Серо-


Желто-


Окопные занавеси

Светло-


Слоновой

кости

Красно-

оранжевый

Светло-

красный

Спальня. В спальне желательна атмосфера полного спо-койствия. Ей отвечают спокойные, достаточно разбеленныецвета. Рекомендуемые сочетания цветов для спальной ком-наты приведены в таблице 8.


Таблица 8

Мебель

Береза

Дуб

Красное

дерево

Стелы

Голубой

Зелено-

голубой,

красно-


Охристо-

желтый,

темно-

зеленый

Потолок

Слоновой

кости

Белый

Слоновой

кости

Пол

Красно-


Желто-


Зелено-


Окопные занавеси

Желтый

Белый

Светло-

оранжевый

Детская комната. В детской комнате должны бытьсозданы условия для учебы, сна и отдыха. Особенностьюцветового оформления ее является то обстоятельство, чтодолжен учитываться возраст и пол детей. Цветовые сочета-ния, рекомендуемые для детской комнаты, приведены в таб-лице 9.

Таблица 9

Возраст,

лет

До 8

8-12

12-14

Цвета, рекомендуемые для

девочек

Красный,

желто-оранжевый

Желто-оранжевый ,

желто-зеленый

Розовый,

желто-зеленый

мальчиков

Красный,

красно-оранжевый

Красно-оранжевый ,

зеленый

Зеленый,

голубой


Эти насыщенные цвета применимы для небольших по-верхностей стен или же одной стены, а также для мебели.Для потолка и стен эти цвета необходимо сильно осветлить,можно применить также белый и такие сдержанные цвета,как серый, серо-голубой, серо-зеленый. Стены таких цветовспособствуют сосредоточенной учебе и являются прекрас-ным фоном для рисунков, коллекций, спортивного снаря-жения, моделей и других предметов, которые дети держат всвоих комнатах.

Комната для людей преклонного возраста. Людипреклонного возраста находятся в своих комнатах длитель-ное время, к тому же не любят резких цветовых контрастов.Поэтому колорит комнат для пожилых людей должен спо-собствовать спокойствию и уюту. Этого можно достичь, ок-рашивая стены в пастельные (мягкие, неяркие) тона.

Кухня. В современной квартире кухня перестала бытьтолько рабочим помещением для приготовления пищи. По-этому при отделке следует стремиться сделать кухню кра-сивой и уютной, такой, чтобы в ней было приятно рабо-тать.

Обычно стены в кухне окрашивают масляной краской втемный «не маркий» цвет на высоту около 1,8 м от пола.Такую окраску нельзя признать удачной, так как панель,расчленяя стены кухни, снижает тем самым ее высоту, при-дает ей непривлекательный и унылый вид. Значительно луч-ше, конечно, окрасить стены масляной краской или оклеитьмоющимися обоями на всю высоту от пола до потолка. Та-кая отделка более красива и гигиенична.

Для отделки стен кухни всегда следует выбирать свет-лые, чистые цвета. Это будет способствовать тому, что не-большое по площади помещение кухни зрительно будет выг-лядеть большим, чем оно есть. Например, для отделки хорошоприменить светло-голубые, светло-зеленые, серебристо-се-рые цвета или светло-кремовые, светло-розовые, лимонно-


желтые, светло-оранжевые и другие оттенки теплых тонов взависимости от ориентации кухни.

Наряду с однотонной в кухне допустима и комбиниро-ванная отделка стен. Так, если вы решили применить дляотделки моющиеся обои, стену, к которой примыкает кухон-ное оборудование, можно оклеить гладкими обоями светло-голубого цвета, а остальные стены — узорчатыми обоямисветлого лимонно-желтого цвета. Здесь будет уместно вы-бирать обои более яркого тона и рисунка, чем, например,для общей жилой комнаты. Такой же прием можно исполь-зовать и для отделки стен масляной-краской. При этом весь-ма желательно, чтобы окрашенные стены имели матовую, ане блестящую, глянцевую поверхность. Этого можно дос-тигнуть окраской стен «под торцовку» и добавлением в краскускипидара и мела.

При окраске стен масляной краской и оклейке моющими-ся обоями желательно облицевать глазурованной керами-ческой плиткой часть стен над плитой, мойкой и рабочимстолом на высоту не менее 45 см. Плитки для облицовкиможно использовать белые, кремовые, черные, или подо-брать их в цвет стен.

В отделке кухни можно использовать древесину. Обли-цованная светлыми досками стена прекрасно гармонирует сдеревянной кухонной мебелью, яркой эмалированной кухон-ной посудой, столовой и декоративной посудой, современ-ными кухонными принадлежностями из цветной пластмас-сы и т. п.

При выборе того или иного цвета отделки стен следуетодновременно решить вопрос о цвете кухонной мебели. Не-обязательно, чтобы она была только белого цвета. Кухнябудет выглядеть очень нарядно, если, например, на фонесветло-желтой стены рабочие столы, навесные шкафы ишкафчики под мойкой будут окрашены в светло-голубой,светло-зеленый или светло-розовый цвет. Вы можете, ко-нечно, подобрать и целый ряд других интересных сочетаний(отдельные приведены в таблице 10). Перекрасить в нуж-


ный цвет готовую кухонную мебель несложно, если пользо-ваться для этого не масляными, а эмалевыми красками. Ку-хонную мебель, покрытую полиэфирными эмалями, пере-крашивать нельзя.

Таблица 10

Мебель

Белая, слоновой кости

Желтая, оранжево-красная

Цвет степ

Голубой , голубовато-зеленый

Белый, слоновой кости

Санитарный узел. У санитарного узла незначительныеразмеры, поэтому, чтобы создать впечатление большего про-стора и придать помещению опрятный и свежий вид, егостены и потолок окрашивают чистыми, очень разбеленнымикрасками: голубыми, голубовато-зелеными, лимонно-желты-ми, сиреневыми, розовыми. Но не исключено и другое ре-шение, при котором санитарный узел облицовывают глазу-рованной плиткой черного или насыщенного красного, синегоили иного цвета. При этом достигают выразительного кон-траста между светлым и насыщенным цветом стен. Однаков отделке санитарного узла следует избегать большого раз-нообразия красок. Лучше, если цветовая гамма отделки иоборудования будет построена в основном на двух или дажена одном цвете. Например, если стены вашего санузла отде-ланы белой облицовочной плиткой, то душевой занавес,шторку под умывальником, мыльницы, полотенце и т. п.можно подобрать одинакового, предположим, светло-розо-вого цвета. В этот же цвет нужно выкрасить и ящик-табуретдля белья, шкафчик для туалетных принадлежностей и т. д.Комната, решенная в такой бело-розовой цветовой гамме,будет выглядеть очень красиво. Вместо розового можно вы-брать и другой приятный цвет.


Может быть и иное решение, когда и для отделки стен, идля некоторых предметов оборудования выбирают одинако-вый, например, светло-розовый или светло-голубой цвет. Вэтом-случае вместо наиболее распространенной в строитель-стве белой облицовочной плитки стены могут быть окраше-ны масляной краской нужного цвета или отделаны древес-но-волокнистыми эмалированными плитами, которыевыпускаются самых разнообразных и красивых расцветок.Такая отделка будет выглядеть очень эффектно. Если жедля отделки использовать только один белый цвет, инте-рьер будет несколько однообразен.

Общее цветовое решение интерьера квартиры.Рассказав кратко об отделке отдельных помещений, в зак-лючение остановимся на некоторых примерах отделки всейквартиры, так как, решая цветовую гамму каждого помеще-ния, следует исходить из общего композиционного цвето-вого решения интерьера всей квартиры. Только при этомусловии можно достигнуть единства и гармонии цвета в инте-рьере.

В однокомнатной квартире желательна скромная как поцвету, так и по рисунку отделка стен комнаты. Для пере-дней же и кухни можно использовать более яркие цвета ирисунки. Так, например, если для комнаты вы выбрали жем-чужно-серые обои, то переднюю можно оклеить обоями бо-лее насыщенного зеленого цвета, а кухню — лимонно-жел-того. Или другой пример: для комнаты можно выбратьзолотисто-желтые обои, для передней — оранжевые и длякухни — голубые. Понятно, что для этой отделки необяза-тельно использовать только обои. Так, отделку комнаты ипередней можно выполнить клеевыми красками, а в кухнеприменять масляную окраску.

В двухкомнатной квартире две смежные комнаты можноокрасить в один цвет или оклеить их одинаковыми по ри-сунку и цвету обоями. Такая отделка при открытых дверяхбудет как бы объединять два помещения и зрительно увели-


чивать их размеры. В некоторых случаях одинаковыми обо-ями можно объединить общую комнату с находящейся ря-дом передней, а иногда и всю квартиру.

Можно рекомендовать и другой прием, при котором двесмежные комнаты отделываются обоями одного рисунка, норазного цвета. Например, для общей комнаты можно подо-брать золотисто-желтые обои со светло-коричневым рисун-ком, а для второй комнаты — светло-коричневые с золотис-то-желтым рисунком. Передняя в этом случае может бытьотделана обоями голубого цвета, а кухня окрашена в светло-розовый цвет.

В многокомнатной квартире стены могут быть по цветуболее интенсивными, чем в однокомнатной. Однако и здесьотделка общей комнаты должна быть по цвету более сдер-жанной, чем других помещений.

Приступая к оформлению интерьера, отнеситесь очень се-рьезно и творчески к выбору цветового решения. Продумай-те все до мелочей. Ведь удачное цветовое решение вашегоинтерьера может изменить жизнь к лучшему.

Оформление интерьера квартиры

Прихожая (передняя)

Квартира, как и театр, «начинается с вешалки», то есть сприхожей (передней), которая является «зеркалом» — «ви-зитной карточкой» квартиры, да и самого хозяина. Поэтомуее необходимо сделать уютной и не загромождать излишни-ми вещами.

Оборудование прихожей определяется ее назначением., Здесь нужно снять или надеть головной убор и пальто, сме-

нить обувь, привести в порядок прическу. Здесь же оставля-ют сумки, хранят зонты и перчатки. Иногда в прихожейнаходится телефон. Поэтому прихожая оборудуется вешал-


кой, полкой для головных уборов, тумбочкой для обуви,щеток и других мелких предметов, зеркалом, небольшой та-буреткой или банкеткой. Если позволяет место, то в прихо-жей располагают шкаф, журнальный столик, кресла, уста-навливают полку для телефона, украшают прихожуюдекоративной вазой или небольшими картинами. Здесь жеможно хранить пылесос и полотер. Можно разместить шкафдля хозяйственных мелочей и инструментов.

Один из основных принципов рациональной организа-ции прихожей состоит в том, что все элементы ее оборудо-вания надо расположить как можно компактнее, превративих в единый ансамбль. Множество отдельных вещей загро-мождает и без того ограниченную по площади прихожую, непозволяет полностью использовать высоту помещения. Луч-ше всего здесь размещается встроенная мебель.

При очень малых размерах площади следует ограничить-ся вешалкой для верхней одежды, полкой для головных убо-ров, ящиком для обуви и зеркалом.

У порога нужно положить два коврика: один — резино-вый — снаружи, другой (из войлока, плетенный из вере-воку соломки или другого материала) внутри.

Вешалка для верхней одежды. Даже при наличии вприхожей шкафов без вешалки для верхней одежды и пол-ки для головных уборов не обойтись, так как в дождливуюи снежную погоду влажную одежду и головные уборы сразув шкаф нельзя разместить. На них обычно находится одеж-да и головные уборы для повседневного пользования.

Основанием для вешалки может служить остроганная илакированная доска, можно даже горбыль (что будет дажеочень интересно) или покрытая шпоном или синтетическойпленкой древесно-стружечная плита. Крючки могут бытьметаллическими, пластмассовыми или деревянными. Ихможно приобрести в магазине или изготовить по собствен-ному варианту. Для детской одежды планку с крючками за-крепляют на высоте 1200— 1400 мм.


Полка для головных уборов. Над вешалкой, как пра-вило, размещают полку для головных уборов. Для них ис-пользуют хорошо остроганные и покрытые лаком доски ши-риной 100 — 130 мм и толщиной 20 — 25 мм или планкисечением 20x30 (20x40) мм и длиной, равной длине вешал-ки, которые закрепляют на фигурных кронштейнах, кото-рые в свою очередь крепят к стене. Кронштейны могут удер-живать также и вешалку, но можно сделать и отдельноекрепление вешалки.

Тумбочка для обуви. В нижней части вешалки целесо-образно сделать тумбочку для обуви и различных мелких ве-щей (щеток и других предметов для ухода за обувью). Глуби-на тумбочки может быть 20 — 45 см, высота — 38 — 40 см. Вней можно расположить две полки для хранения сменнойобуви и предметов ухода за ней. При глубине тумбочки до25 см обувь можно располагать в наклонном положении,тогда в верхней части каждого отделения укрепляются брус-ки для того, чтобы обувь держалась за них каблуками, а внижней — планки, на которые будут опираться носки обу-ви. Дверцы можно сделать раздвижными (на направляю-щих), распашными (на вертикально расположенных петлях)или откидными на горизонтально расположенных навесныхпетлях или рояльной петле); можно вместо них повеситьзанавеси, передвигающиеся на кольцах по тонким металли-ческим тросикам или синтетической леске.

Шкаф для верхней одежды. Если позволяет площадь,в прихожей можно разместить шкаф для верхней одежды.Выбрать целесообразнее вариант встроенной мебели, при-меняя которую, на одном квадратном метре можно размес-тить полезных объемов примерно в два раза больше, чемпр» оборудовании передвижной мебелью даже наиболее эко-номичтп) типа. К тому же встроенная мебель обойдетсязначительно делевле, чем все те предметы, которые она суспехом заменилг. Стоимость 1 м3 полезной емкости встроен-


ной мебели в два раза меньше корпусных изделий наибо-лее экономичного набора массового производства с учетомсопоставимости изделий по назначению и отделке. Это до-стигается за счет отделки только фасадной части встроен-ной мебели, поскольку лицевых боковых стенок у нее нет.И третий довод: вы сможете «удовлетворить свой вкус» —применить индивидуальный вариант оформления прихо-жей, наиболее приемлемый для вашей планировки и инте-рьера.

Встроенные шкафы располагают вдоль свободной стены,глубина их 450 — 600 мм. Чаще всего их монтируют торцом кстене с дверью, поэтому глубина определяется шириной про-стенка. Шкафы делают на всю высоту прихожей. В верхнейантресольной части шкафа можно хранить редко употребля-емые, «несезонные» вещи (летом — меховые вещи, зимниепредметы туалета, зимой — летнюю одежду), в нижней —обувь, предметы ухода за ней.

Работу начинают с разметки места установки встроенногошкафа, определения его возможной глубины и ширины, атакже размещения внутренних секций и полок.

Каркас встроенной мебели делают из остроганных брус-ков сечением 40x50 (40x60) мм, соединяют между собой икрепят к стенам и потолку. Вертикальные стойки располага-ют через 0,6—1,5 м. Полки делают из остроганных досоктолщиной 15 — 20 мм или 10-миллиметровой фанеры. Внут-ри оклеивают обоями (лучше моющимися) или окрашиваютмасляной краской. Дверки делают из деревянных рамок,обшитых твердой древесно-волокнистой плитой или фане-рой, можно и из древесно-стружечной плиты, облицован-ной шпоном или пленочным, или рулонным материалом.Если по каким-либо причинам установка дверок затрудне-на, их можно заменить декоративной занавеской на штанге-поставленной в распор между стенками шкафа. ^л&п

Стенной шкаф необязательно дел&пь из древеси-ны. Для этих целей годится клеенка, пластиковая пленка,

Очароваше уюта 385

кожзаменитель. Изготовление шкафа из этих материаловособых трудностей не представляет. Сначала собирает кар-кас из любого подходящего материала. Внутри монтируютполки, ящики, вешалки, а затем все покрывают пластико-вым чехлом, сваривая его или сшивая. Чтобы сшить поли-этиленовую пленку, к ее краям предварительно прикрепля-ют полосы лейкопластыря. Передняя стенка может бытьоткидывающейся на «молнии», кнопках или крючках, сдви-гающейся наподобие занавесок или складывающейся, какстворки ширмы.

Антресоли увеличат полезный объем. Для получе-ния дополнительных полезных объемов в верхней зоне при-хожей и коридора целесообразно сделать антресоли. Но этонесколько «сдавит» помещение, сделает его зрительно тес-ным. Но в таком решении есть определенный резон. Иначевсе эти чемоданы будут собирать пыль на шкафу в комнате,несезонная обувь в полиэтиленовом мешке уляжется где-топод диваном, а банки с красками и прочие хозяйственныемелочи?.. Их куда деть? Придется рассовывать по разнымуглам и ящикам. При благоустройстве квартиры всегда при-ходится чем-то поступаться, чтобы выиграть более существен-ное. Вот и в данном случае антресоли позволяют держатькомнаты в порядке, а прихожая и коридоры при удачномрешении будут оригинальны и интересны.

Располагают антресоли выше дверных коробок. Основ-ные элементы антресолей — днище и рамка с дверками илираздвижными створками.

Если на антресолях будут храниться тяжелые предметы,несущий щит лучше сделать из досок толщиной 20 — 30 мм,соединенных между собой в четверть, в «паз и гребень» илидругими способами. Вначале размечают на стене горизон-тальные линии нижней кромки несущего щита и закрепля-ют на клею в высверленные или выдолбленные отверстияглубокие пробки из твердой древесины, к которым затемпривинчивают шурупами деревянные бруски сечением 30 —13 Сделаем сами для дома и дачи


40 мм и длиной, равной глубине антресолей. На бруски ук-ладывают щит и прикрепляют его к брускам шурупами.

Для крепления несущего щита к стене вместо брусковможно использовать металлические уголки №3 — 5,5. Что-бы полки уголков не выступали, в нижней плоскости щитав местах их расположения делают углубления.

Нижнюю плоскость антресолей можно обшить древесно-волокнистой плитой, фанерой, бумажно-слоистым пласти-ком и другими пленочными или листовыми материаламипод цвет стен или потолка, но еще лучше тщательно остро-ганные доски покрыть двумя слоями лака.

Если антресоли предназначены для хранения легких пред-метов, несущий щит можно сделать из древесно-стружечноиплиты, закрепленной с помощью брусков или уголков. Вэтом случае удобнее использовать плиту, облицованнуюшпоном.

Если антресоли короткие или ограничены тремя стенами,их делают односторонними; если длинные, то сквозными,что дает возможность доступа к ним с двух сторон.

Разместим зеркало. Размещая в прихожей зеркало,прежде всего необходимо учитывать, что его верхний крайдолжен быть на высоте 160— 175 см от пола. Высоту зерка-ла подбирают в зависимости от пространства перед ним.Например, при очень узком помещении высоту зеркала при-нимают 40 см, что позволяет видеть отражение головы иплеч. Чтобы видеть отражение во весь рост, высота зерка-ла должна составлять 100— 120 см и расстояние до него неменее 100 см.

Зеркалом можно «увеличить^ прихожую. С помо-щью зеркал можно зрительно раздвинуть границы прихо-жей. Для этого наилучшим вариантом является облицовказеркалами целой стены. А можно два больших зеркала за-крепить на стенах друг против друга. Для «поднятия» по-толка и одновременно расширения узкого коридора с антре-

Очарование уюта

солями, расположенными в торце, можно закрепить зерка-ла на нижних горизонтальных поверхностях антресолей ина боковой стене коридора. Они состоят из двух частей,равных по ширине и соединенных под прямым углом в видебуквы «Г» — таким образом зеркала переходят с антресолина стену.

Как крепить зеркала. Прикреплять зеркало к стенеможно по-разному. Если оно без отверстий, крепление про-изводят скобами из тонколистовой оцинкованной стали. По-лоски крепят в фанере толщиной 6 — 10 мм мелкими гвоз-дями или шурупами, которые забивают или вворачивают стаким расчетом, чтобы длина загнутого на край зеркала кон-ца полоски составляла 6 — 7 мм. К тыльной стороне основа-ния привинчивают навесные петли или ушки. Зеркало безотверстий можно вставить в деревянную раму, которую нанавесных петлях прикрепляют к стене.

Многие ателье и фабрики изготавливают зеркала с отвер-стиями для крепления. В набор крепления входят крепеж-ные анкеры и конусообразные гайки. Непосредственно к стенезеркало с отверстиями прикрепляют так. Вначале прикла-дывают его к стене и отмечают карандашом место установкианкеров. Затем в стене делают отверстия и на алебастре ус-танавливают анкерные болты. При этом их концы должныбыть расщеплены или загнуты, чтобы они не вращались ине выдергивались при завинчивании гаек. Между стеной изеркалом следует проложить мягкий картон, плотную тканьили винилискожу, чтобы сгладить возможные неровностина стене. После того, как зеркало будет навешено на болты,его закрепляют коническими гайками, навинчиваемыми нарезьбу анкерных болтов.

Зеркало, имеющее отверстия, можно прикрепить сначалак листу фанеры или древесно-стружечной плиты короткимишурупами с большой головкой или болтами с гайками. Бол-ты и шурупы для закрепления зеркала следует использоватьникелированные, хромированные или кадмированные.


Освещение прихожей. Кроме общего освещения в при-хожей, выполненного в виде подвеса или бра, желательноприменить и местное, у зеркала. Его можно сделать в видеодного бра над зеркалом или двух бра по сторонам. Прикинь-те, как лучше расположить бра у зеркала: свет от бра долженбыть направлен не на зеркало, а на смотрящего в него.

Под антресолями можно удачно разместить подсветкудлинными одноламповыми люминесцентными светильника-ми. Это, кроме освещения, еще зрительно облегчит антресо-ли, в особенности, если их нижние плоскости и часть стеныоклеить фольгой или облицевать зеркалами.

Творчески подойдя к интерьеру даже такого небольшогои часто очень «неуклюжего» помещения, как прихожая, мож-но раздвинуть его границы как в прямом (избавиться от зах-ламленности различными вещами и создав дополнительныеполезные объемы), так и в переносном смыслах (зрительноувеличить).

Дверь на лестничную площадку увеличим и уп-лотним. Дверь, выходящую на лестничную площадку илив тамбур, целесообразно утеплить и уплотнить. А еще луч-ше сделать ее с двумя полотнами с зазором, равным толщи-не стены. Этим вы защитите себя от сквозняков и шума.

Неплотность устраняют путем пригонки дверного полот-нища к раме, используя при этом рубанок. Если дверь но-вая, то при высыхании она через некоторое время начинаеткоробиться. Б этом случае к раме прибивают прокладку изрезины или войлока в виде полосок шириной 20 — 30 мм,обеспечивая плотное прилегание прокладки к закрытой створ-ке двери. На полоску на расстоянии 3 — 5 мм от плоскостизакрытой двери следует наложить деревянную рейку и при-бить ее гвоздями через каждые 15 — 25 см. Рейка (налич-ник), наоборот, должна быть на 3 — 5 мм уже уплотняющейполоски. Толщина рейки должна быть 3 — 5 мм. Старую дверьутепляют путем облицовки всей ее поверхности твердой дре-весно-волокнистой плитой, причем с поверхности двери уда-


ляют декоративные наличники, чтобы они не препятствова-ли плотному прилеганию плиты к створкам. Вырезы дляручки, замка и глазка делают перед прикреплением плиты кстворке. Перед прикреплением плиту можно окрасить, на-пример, под цвет стен прихожей или оклеить обоями такогоже цвета и рисунка, каким оклеены стены прихожей.

Другим эффективным средством утепления является обив-ка дверей, которая одновременно будет еще и звукоизоля-цией, и украшением.

Для обивки необходимо заготовить дерматин или кожза-менитель, ватин или поролон, обыкновенные и мебельныегвозди с декоративной шляпкой.

Дверь снимают с петель, укладывают на две табуретки(подставки), снимают ручку, ключевину, номер, глазок идругие выступающие части.

Обычно дверь утепляют только снаружи. Большего эф-фекта вы достигнете, если сделаете это и с внутренней сто-роны.

В зависимости от того, в какую сторону открываетсядверь — внутрь помещения или наружу, могут быть дваварианта проведения работы.

Рассмотрим вариант, когда дверь открывается наружу. Издерматина вырезают полотнище, которое по длине и шири-не больше дверного полотна на 100 мм, и три полосы шири-ной 120 мм: длина одной равна высоте двери, длина двухдругих — ее ширине.

По нижнему и верхнему краям, а также краю притворадверного полотна устраивают валики. Для этого выкроен-ные полосы накладывают на соответствующие края дверилицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм,прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скру-ченные из ваты (ватина) или поролона валики диаметром30 мм. Натягивая, дерматин заворачивают на валик и при-бивают его к двери так, чтобы валик наполовину выступалнад кромкой двери и перекрывал зазор между дверной ко-робкой и дверью.

390 В. М. Сафронелко

По плоскости полотна двери расстилают поролон или ва-тин и мелкими гвоздиками закрепляют его по периметруполотна. Сверху накладывают дерматин так, чтобы с тойстороны, где дверь навешивается на петли, полотно имелозапас 60 — 70 мм. Подворачивают дерматин и у притвора икромки прибивают мелкими гвоздями, следя за тем, чтобыголовки гвоздей, прикрепляющих валик, были закрыты по-лотном дерматина. Так же прибивают полотнище по верху инизу двери. В последнюю очередь, уже после навески две-ри, крепят полотнище с навесной стороны двери (где распо-лагаются навесные петли), там валик не нужен — свисаю-щий край полотнища прибивают мебельными гвоздями кналичнику.

Многие в средней части дверного полотна прибивают ме-бельными гвоздями, иногда с леской или специальным тро-сиком, полотнище дерматина к двери, но это необходимолишь в том случае, если применяется вата и ее нужно за-фиксировать и предотвратить сползание. Если вы применя-ете ватин или поролон, то гвозди с декоративными шляпка-ми понадобятся лишь по кромочной части: чем больше будетгвоздей, тем хуже звукоизоляция.

Несколько по-иному придется действовать, если двери от-крываются внутрь помещения. Полотнище дерматина вык-раивают точно по размерам дверного полотна. Вместо трехвыкраивают четыре полосы шириной 120 мм и длиной, рав-ной высоте и ширине соответственно каждой стороны двер-ной коробки (но не дверного полотна).

Прибивают валик к нижнему краю дверного полотна так,чтобы при закрытой двери он заходил па порог. Полотнодерматина раскладывают поверх слоя ватина или поролонаи прибивают строительными гвоздиками сначала долевыекрая, затем нижний (он должен находить на прибитый понизу двери валик) и верхний край полотнища. Только по-том формируют валики на двух долевых и верхнем брускахдверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так,чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал

Ouapoeanuej/ioma 391

нижний, Обивка будет выглядеть красивее, если по угламвалики соединяют на «ус».

Если дверь обивают с двух сторон, то одновременно при-меняют оба рассмотренных варианта.

Санитарный узел

Санитарные узлы как в городских, так и в индивидуаль-ных жилых домах с полным инженерным благоустройствомможно подразделить на два основных типа: совмещенныйсанитарный узел, когда умывальник, ванна (или душевойподдон) и унитаз находятся в одном помещении, и разоб-щенный, или раздельный санитарный узел с изолирован-ной уборной.

Помещение ванной комнаты в любом случае имеет весь-ма небольшие габариты, хотя в нем протекают разнообраз-ные функциональные процессы. Поэтому правильное обо-рудование ванной комнаты может создать те дополнительныеудобства, которые так важны для увеличения комфортабель-ности квартиры. Действительно, это помещение предназна-чено, как минимум, для купания, умывания и хранения пред-метов туалета. Если постараться расширить функциональнуюпрограмму ванной комнаты, то она может служить еще вкачестве туалета, где можно причесаться, уложить волосы,побриться, сделать массаж лица и т. п. Ванная комната мо-жет служить местом хранения белья, предназначенного длястирки, и выполнять функции домашней прачечной. Иног-да, особенно в новых типовых квартирах, где ванная комна-та имеет более удобную планировку, в дополнительно раз-мещаемых здесь емкостях можно хранить купальныепростыни, халаты, полотенца. Поэтому к оборудованию ван-ной комнаты следует отнестись с особым вниманием.

При ограниченном размере ванной комнаты в ней разме-щают только самое необходимое: шкафчики, полки для туа-летных принадлежностей, стиральных и моющих средств,полотенец, приспособления для сушки белья и т. п. Здесь

392 В .

же можно хранить тазы. Из-за повышенной влажности вванной комнате не рекомендуется держать стиральную ма-шину.

Чем отделывать стены и потолок. Стены ваннойкомнаты лучше всего облицевать глазурованной керамичес-кой плиткой. Делается это не только для придания ей при-влекательного вида, но и потому, что при пользовании ван-ной вода, попадая на стены, разрушает их. В новых домахоблицовку ванной лучше всего делать не раньше чем через1,5 — 2 года, когда дом даст усадку.

Стены можно окрашивать лакокрасочными материала-ми, но окрашенные стены ванной недолговечны, да и уходза ними намного сложнее, чем за покрытыми керамичес-кой глазурованной плиткой. Не рекомендуется облицовы-вать стены на всю высоту, а также красить потолок водо-упорной краской: он должен «дышать» — пропускать воздухи влагу.

Установка зеркала. Многие устанавливают зеркалопосле завершения облицовки. При этом, как правило, егокрепят так, как и в обычном помещении. Однако в связи стем, что в ванной комнате постоянно повышенная влаж-ность воздуха, а нередко и прямое попадание влаги, зеркалов течение двух-трех лет приходит в негодность. Поэтому вванной комнате его лучше устанавливать в процессе обли-цовки, тщательно заделывая места сопряжения его с плит-кой, что не дает возможности попадать влаге и парам натыльную сторону зеркала. Делают это таким образом.

Прежде чем заказать зеркало в мастерской, необходимохорошо разметить (буквально расчертить) стену на плитки сучетом толщины швов. Затем определяют желаемый размерзеркала и его размещение на стене таким образом, чтобы подлине и ширине его грани совпадали с гранями плиток, амежду зеркалом и облицовкой был шов, толщина которогоравна толщине швов между плитками.

Очарование уюта^ 393

Только после такой тщательной разметки зеркало можнозаказывать в мастерской, а тем временем заняться облицов-кой ванной комнаты плитками.

Если зеркало имеет отверстия и специальные нержавею-щие конусообразные гайки с крепежными анкерами, необ-ходимо высверлить или пробить гнезда в стене для их за-крепления. Анкеры как в кирпичной стене, так и в бетоннойустанавливают на цементном растворе с добавлением поли-винилацетатной дисперсии, тщательно выверяя расстояниемежду их центрами, которое должно быть равно расстояниюмежду центрами отверстий в зеркале. Разметку нужно про-изводить прикладыванием зеркала к стене.

Навешивать зеркало на укрепленные таким образом ан-керные болты следует не раньше, чем через трое суток. Дляускорения работы можно вместо цементного раствора при-менить алебастр.

Перед навешиванием зеркала на поверхность стены нано-сят лепешки из цементно-песчаного раствора состава 1:3 —1:4 с расстоянием друг от друга 60—100 мм. После этогоберут полиэтиленовую пленку с размерами шире и вышезеркала на 40 — 50 мм и прикладывают ее к тыльной сторонезеркала. При навешивании зеркала необходимо следить, что-бы пленка не смялась, а зеркало плотно прижалось к осно-ванию стены. Хорошо прижатое зеркало сомнет лепешки,распределив раствор по поверхности равномерно, а послесхватывания раствора будет лежать на идеально ровной по-верхности.

Полиэтиленовая пленка предохранит защитный слойамальгамы от разрушения щелочами и влагой. Выступаю-щие по периметру зеркала края пленки аккуратно обрезаютлезвием или острым ножом, а шов между зеркалом и плит-ками заделывают цементно-песчаным раствором состава 1:4с добавлением небольшого количества клея ПВА.

Если зеркало закрепляется с помощью скоб, в местах ихустановки следует просверлить отверстия-гнезда и вставитьна клею пробки из хорошо высушенной твердой древесины.

394^ В. М. Сафропенко

Скобы крепят к пробкам с помощью оцинкованных или кад-мированных шурупов.

Если в семье есть люди почтенного возраста, по-рой возникает необходимость в устройстве специальной сту-пеньки для удобного и безопасного пользования ванной.Скользкий пол и высокий мокрый борт могут стать для по-жилого человека причиной серьезной травмы. Поэтому, кроместупеньки, желательно устроить и специальный поручень,за который можно было бы ухватиться, входя в ванну иливыходя из нее. Такие поручни бывают в продаже, но можноиспользовать никелированный поручень от спинки старойкровати. Главное — надежно прикрепить его к стене, длячего концы поручня можно распилить крестообразно на 4части, слегка развернуть их как лепестки цветка и посадитьна цементно-песчаный раствор состава 1:3 с добавлением10—15% поливинилацетатного клея в заготовленные отвер-стия. А ступеньку следует сделать из древесины приставнойи, конечно же, устойчивой.

На чем сушить белье. Для сушки белья в ванной ком-нате используют различные приспособления:

деревянную или металлическую раму с натянутыми ряда-ми тонким синтетическим шнуром (лучше шнуром с пласт-массовой оболочкой) или леской подвешивают к потолку наспециальных блоках; когда надо повесить белье, раму опус-кают, после сушки снова поднимают вверх;

в противоположных стенах сверлят отверстия и деревян-ными пробками крепят леску в соответствии с рис. 127;

к противоположным стенам с помощью шурупов крепятдве деревянные планки толщиной 20 — 25 мм с крючками,на которые натягивается бельевой шнур или толстая леска.

Чтобы вода не разбрызгивалась, на сливное отвер-стие крана-смесителя целесообразно надеть насадку-аэратор.С этой же целью при пользовании душем нужно .изолиро-вать ванну водозащитным занавесом из синтетической плен-


ки. Занавес, нижний край которого должен опускаться внутрьванны ниже борта на 10—15 см, подвешивается к штанге,закрепленной над передним бортом ванны на высоте 2 м отпола. Вместо штанги можно применить прочный синтети-ческий шнур с пластмассовой оболочкой.

Закроем передний борт ванны. Важным элементомванной комнаты является экран, закрывающий передний бортванны. Часто его устраивают из кирпича с последующей об-лицовкой плиткой или другим материалом, которым отде-ланы стены. Чтобы можно было подойти вплотную к ваннеи удобно было наклоняться, в нижней части стенки делаютуглубление на 100—150 мм. Для этого первый ряд кирпичаукладывают на ребро вдоль ванны, а следующий ряд плаш-мя тычками вперед таким образом, чтобы передняя частькирпичей свисала на 100—150 мм, а задняя упиралась в стен-ку ванны, препятствуя его опрокидыванию. Для надежнос-ти, в трех местах — по краям и в центре — можно сделатьпо одному кирпичу без углубления.' После этого следующиеряды укладывают также на ребро, то есть в четверть кирпи-ча, вплоть до борта ванны, используя при необходимостиполовинки и четверти кирпича.

Чтобы плоскость передней стенки-экрана не выступала запределы ванны, кладку размечают с помощью отвеса. Дляэтого шнур отвеса прикладывают к краю борта ванны и наполу делают отметку, от которой вглубь отмеряют 100 —150 мм и проводят линию, параллельную ванне. Здесь будетпервый ряд кладки.

Заглубление для ног еще проще сделать с помощью ме-таллического уголка, уложенного на кирпичи в двух край-них точках.

Однако при устройстве экрана из кирпича необходимопомнить о том, что в нижней зоне необходим проем разме-ром 300x300 — 450x450 мм для профилактики или ремонтасифона и перелива. В этой зоне лучше сделать дверку изметалла или бумажно-слоистого пластика, или съемную


крышку. Ее вырезают из асбестоцементного листа по разме-ру проема, а на лицевую сторону наклеивают облицовочныеплитки цементно-песчаным раствором состава 1:3 с добав-лением клея ПВА, «Бустилат», «Гумилакс». В двух илитрех точках по периметру проема к деревянным брускам при-крепляют магнитные защелки, а металлические элементызащелки прикрепляют к асбестоцементному листу, что оченьупрощает закрытие проема.

Нередко передний борт ванны устраивают из сварной ме-таллической рамы из уголков №4 — 5. Для жесткости рамаснабжена промежуточными стойками из уголков. Раму за-тягивают мелкоячеистой сеткой с размерами отверстий от 5до 10 мм, на которую набрасывают цементно-песчаный ра-створ состава 1:3 — 1:4. После схватывания раствора (черездвое-трое суток) приступают к облицовке поверхности экра-на плитками.

Рассмотренные варианты экрана не позволяют использо-вать пространство под ванной. Этого недостатка лишеныраздвижные и съемные экраны.

Для раздвижного экрана понадобятся ламинированная(облицованная бумажно-слоистым пластиком) древесно-во-локнистая плита, бакелизированная фанера, полипропилени т. п., основное требование к которым — устойчивость квлаге. Повысить вла.гоустойчивость материала можно, про-грунтовав его олифой и покрыв масляным лаком. Для экра-на обычно применяют 2 листа с перехлестом на 30 — 50 мм,то есть их длина равна половине длины ванны плюс 15 —25 мм. Но для размещения под ванной в средней зоне, сво-бодной от ножек и труб, широких предметов (например,таза) лучше использовать 3 листа с перехлестом также в30 — 50 мм. Под борт ванны и на расстоянии 100 мм от полазакрепляют два бруска сечением 30x40 — 40x40 мм и дли-ной, равной длине ванны, прогрунтованные олифой и по-крытые масляным лаком или краской, к которым прикреп-ляют пластмассовые направляющие. Если приобрестипластмассовые направляющие вам не удалось или ваш мате-


риал для экрана не вмещается в «полозья» пластмассовыхнаправляющих, то на бруски можно наклеить (до грунтовкии покраски) по три полоски из фанеры, но высота полосокна верхнем бруске должна быть примерно в два раза боль-ше, чем для нижних (при установке экран заводим в верх-ние направляющие и опускаем в нижние «полозья», приэтом экран будет держаться на половинке высоты полосокверхних направляющих).

Крепление верхнего бруска к стенам можно произвестис помощью двух отрезков металлических уголков с отвер-стиями. Нижний брусок можно закрепить к стене с помо-щью двух опирающихся на пол деревянных брусков дли-ной 100 мм (это создаст под экраном зазор для ног)четырьмя длинными оцинкованными или кадмированны-ми шурупами.

К экранирующим листам можно прикрепить ручки илипросверлить в них отверстия.

Съемный экран можно сделать из листа асбестоцемента,ламинированной древесно-волокнистой плиты или бумаж-но-слоистого пластика, ужесточенных рамой из металличес-кого уголка или деревянного бруска. Длина и высота экранасоответствует габаритам проема с учетом углубления в ниж-ней зоне высотой 100—150 мм. Конструкция полученногощита дополняется двумя распорными элементами (домкра-тами) из отрезков уголка №5 — 7,5 длиной 50 мм, имеющихв полке отверстие с резьбой под болт Ml2. В отверстие го-ловкой вниз завинчивается болт М12 со слегка заоваленнойголовкой. Щит заводится под борт ванны, под распорныеэлементы ставятся подкладки (можно из прогрунтованныхолифой и покрытых масляным лаком или краской брусоч-ков) и с помощью винтов фиксируется. Таким же образомпри необходимости экран снимается.

Полочка или шкафчик для туалетных принадлеж-ностей. Для хранения туалетных принадлежностей надумывальником необходимо закрепить специальную полоч-


ку. Приобретая туалетную полочку, следует выбирать ее со-ответственно ширине вашего умывальника. Полочку можносамому вырезать из толстого стекла. Размещать ее лучше навысоте 35 — 40 см над умывальником, и над ней закрепитьзеркало, желательно прямоугольной формы и размером неменее 45x60 см. Таким зеркалом удобно пользоваться, и онозрительно как бы увеличивает небольшое помещение ван-ной комнаты. Низ зеркала лучше располагать на расстоянии15 — 20 см от туалетной полочки.

Еще лучше вместо зеркала поместить большой, но плос-кий шкафчик с полками, на дверце которого укреплено зер-кало, полностью ее закрывающее. Глубина такого шкафчикадолжна быть не более 10 — 15 см, так как иначе он будетмешать при умывании. Здесь удобно хранить предметы кос-метики и домашнюю аптечку.

Для того, чтобы всю переднюю стенку такого шкафчиказанимало зеркало и для удобства его открывания, дверцу сзеркалом желательно выпустить на 3 — 4 см ниже корпусашкафчика. Таким образом, дверца будет как бы свисать ипозволит тем самым открывать ее даже влажными руками,не прикасаясь к зеркальному стеклу.

Иногда при изготовлении такого шкафчика с обеих сто-рон зеркала укрепляют две люминесцентные лампы-трубки,облицованные молочным оргстеклом. Таким образом, в од-ном предмете с успехом сочетаются три функции: освеще-ние, зеркало и достаточно вместительные закрытые полки.Если позволяет место, такой шкаф можно сделать и гори-зонтальным, с размещением светильника в верхней его час-ти. В этом случае дверцы светильника могут состоять изтрех створок с зеркалами. Это дает возможность при пово-рачивании боковых дверец пользоваться трехстворчатым зер-калом, что очень удобно при всякого ряда косметических итуалетных процедурах.

Пространство под умывальником желательно нетолько закрыть, но и с пользой его использовать, для чего


можно применить несколько вариантов. Самый простой изних: под бортами умывальника закрепляется к стене выгну-тая по форме умывальника металлическая штанга из прово-локи диаметром 4 — 5 мм, на которую на небольших колеч-ках навешиваются шторки из непрозрачного полиэтилена.За ней можно разместить небольшую выдвижную этажеркус полочками, на которых удобно хранить моющие средства идругие мелочи, необходимые в быту. В самом низу еще ос-танется место для низкой скамеечки — маленьким детямона пригодится при пользовании умывальником. В другомслучае умывальник встраивают в стол-шкаф, аналогичныйкухонному столу под мойкой. На внутренней стороне двер-цы укрепляют лотки для мелких предметов, а за дверцейрасполагают переставляемые полки для хранения моющихсредств, предметов ухода за ванной и т. д.

Где хранить белье. Для временного хранения исполь-зованного белья в ванной комнате можно установить специ-альный шкаф или ящик-табурет с крышкой, сделанный издеревянной рамы, оплетенной синтетическими полосками.

Вешалки для полотенец и одежды. Вешалки для по-лотенец обычно располагают вблизи умывальника на высо-те около 190 см от пола, а крючки для одежды — околодвери, примерно на высоте 180 см. Их можно прикрепитьтакже и к внутренней стороне полотна двери.

На двери можно разместить шкаф. Он должен бытьнеглубоким (10—15 см), чтобы не мешать открыванию две-ри, а главное — все, что в нем размещается, не должно гре-меть, двигаться, падать. Поэтому лучше всего предназначитьэтот шкаф для халатов, полотенец и прочих мягких вещей.Но внизу можно закрепить одну-две полочки с высокими бор-тиками для каких-либо мелочей. Шкаф па двери можно сде-лать либо с дверцами, то есть настоящий закрытый шкаф,либо в виде шторки из ткани или синтетической пленки на


колечках и двух металлических направляющих, закреплен-ных к двери вверху и внизу на небольшом выносе.

Тыльную, внутреннюю стенку шкафа делать необязатель-но — ею может служить сама дверь ванной комнаты. А вотпланка для крючков должна крепиться уже к обвязке шка-фа. Если это изолированный, полностью закрытый шкаф-чик, вверху и внизу необходимы вентиляционные отверстия.Для отделки шкафа можно использовать моющиеся обои.На дверцу шкафа с наружной стороны можно навесить идополнительное зеркало — от этого ванная комната тольковыиграет.

Мыльницы. Для хранения туалетного мыла лучше ис-пользовать не обычную, а магнитную мыльницу (держательдля мыла). Такие мыльницы, установленные с правой сто-роны умывальника на высоте 20 — 25 см от него, очень удоб-ны, так как мыло, висящее на магните, быстро высыхаетпосле употребления.

Помимо мыльницы, над умывальником желательно иметьтакже отдельную мыльницу для ванны. Из имеющихся впродаже разнообразных мыльниц, пожалуй, наиболее удоб-ными являются навесные пластмассовые, которые навеши-ваются на борт ванны и передвигаются в любое необходимоедля вас место.

Шкафчики для хозяйственных мелочей. В верхнейзоне как ванной комнаты, так и уборной (туалета) можноразместить шкафчики для хозяйственных мелочей, причемсделать их двух- или трехступенчатыми: в нижней зоне ме-нее глубокими, выше — поглубже.

В туалете понадобится ящичек для листовой или держа-тель для рулонной, туалетной бумаги.

Освещение санитарного узла. Санитарный узел дол-жен иметь общее и местное освещение. Общее освещениедолжно быть достаточно интенсивным, чтобы при мытье рук,


купании, расчесывании волос был создан соответствующийсветовой комфорт. Поскольку в ванной комнате бывает оченьвысокая влажность, здесь устанавливаются полугерметичес-кие осветительные приборы — плафоны и бра, закрытыемолочным стеклом. В такой потолочный плафон можноввинтить лампочку мощностью 75 Вт.

Местное освещение в виде бра устанавливается над зер-калом или лучше с обеих его сторон, что удобно при бритье,косметических процедурах и т. п. Очень важно, чтобы этисветильники имели рассеиватели хотя бы в виде молочногостекла, что предохраняет глаза от слепящего прямого света.

Кухня

Кухня — самый древний и самый сложный функциональ-ный узел квартиры, «домашний очаг».

Приведем кухонное хозяйство в систему. Итак, счего же начнем? Главное: постараемся привести свое кухон-ное хозяйство в систему, где буквально все элементы взаи-мосвязаны с целью облегчить и сделать приятным процессработы. А затем эта система начинает дисциплинировать всехчленов семьи, и порядок и кухне поддерживается уже авто-матически.

Правильно расставим оборудование. Все, что на-ходится в кухне, должно быть размещено так, чтобы онозанимало как можно меньше места и чтобы на выполнениеразличных работ на кухне затрачивалось минимум сил ивремени. Ученые проделали опыт: приготовили завтрак нашесть человек в неправильно оборудованной кухне и в кух-не, оборудованной рационально, все движения фиксирова-ли, измеряя пути, засекали время. Оказалось, что в непра-вильно оборудованной кухне был проделан путь длиной81м, тогда как в рационально оборудованной — почти в двараза короче (42 м). Кроме того, во втором случае времени


было затрачено на одну треть меньше. Поэтому важно, что-бы оборудование кухни: шкафы и холодильник, используе-мые для хранения продуктов, рабочий стол для приготовле-ния блюд, плита, обеденный стол и стулья, шкафы дляхранения кухонного инвентаря, посуды, моющих средств —было расположено в определенной последовательности.

Наиболее часто совершаются движения между рабочимстолом и мойкой, поэтому они должны располагаться какможно ближе друг к другу. Это, кроме экономии движенийи времени, обусловлено еще и гигиеническими соображе-ниями — ведь на этом оборудовании производят подготов-ку, очистку и мытье продуктов. Нижнюю часть мойки мож-но использовать для хранения моющих и чистящих средств,ведра для сухих отходов. Ведро лучше применять пластмас-совое или эмалированное с крышкой. С другой стороны отмойки желательно расположить стол для разделки продук-тов, за ним плиту и стол для сервировки готовых блюд.

Такой набор кухонного оборудования следует считать наи-более полным, так как для выполнения каждого отдельногопроцесса работы здесь предусмотрено отдельное рабочее ме-сто.

Однако этот набор оборудования не является обязатель-ным для установки его в каждой кухне. В зависимости отчисленного состава семьи и характера ведения домашнегохозяйства из набора можно исключить стол-шкаф для сер-вировки готовых блюд и стол-шкаф для очистки продуктов.В этом случае все процессы работы будут выполняться наодном, основном'рабочем столе.

Таким образом, минимальный набор кухонного оборудо-вания может включать только рабочий стол-шкаф, плиту имойку.

При минимальном составе оборудования рабочий столдолжен обязательно устанавливаться между мойкой и пли-той. В этом случае разделка и подготовка продуктов будетпроизводиться на одном столе, что менее удобно, по обес-печивает достаточно хорошие условия для работы. Очень


важно, чтобы все предметы оборудования были размеще-ны компактно —- это сократит общий путь многократныхпереходов хозяйки от одного предмета оборудования к дру-гому во время приготовления пищи. Исследования показа-ли, что даже в небольшой, но плохо организованной кухнехозяйке в течение дня приходится проделывать лишнийпуть до 3 км,

Организуем хранение продуктов, посуды, инст-рументов. Для сокращения лишних переходов нужно нетолько компактно разместить оборудование, но и организо-вать хранение продуктов, посуды и кухонных инструментовтак, чтобы во время приготовления пищи они всегда былипод рукой. Некоторый инвентарь чаще используется у мой-ки, другой у рабочего стола или плиты и т. д., поэтому ихследует хранить именно в том месте, возле которого онимогут чаще всего понадобиться во время работы.

Где разместить настенные шкафы. Для созданиянеобходимых удобств для работы, помимо рабочих столов,в кухне нужно также иметь настенные шкафы для храненияпродуктов и мелкой посуды, которые следует разместить надрабочими столами и мойкой на высоте 40 — 50 см от крышкистола.

Высоту столов можно увеличить или уменьшить.Очень важно для удобного выполнения работы по приго-товлению пищи установить целесообразные размеры кухон-ной мебели, и в первую очередь высоту рабочих столов-шка-фов и мойки. Определение этой высоты связано с ростомженщины, которая будет работать у этого оборудования.Поэтому наиболее правильно подобрать высоту столов в со-ответствии с ростом хозяйки, то есть так, чтобы она моглаво время работы стоять прямо, не приподнимая локти. Принизком росте хозяйки высота стола может быть 80 см, привысоком — 90 см. Мебельная промышленность выпускает


кухонную мебель высотой 85 см, рассчитанную на среднийрост женщины.

При необходимости эту высоту можно увеличить илиуменьшить за счет нижней части стола (цоколя).

При этом следует стремиться к тому, чтобы все оборудо-вание, стоящее на полу (столы-шкафы рабочие, мойка, пли-та), было одинаковой высоты. Это дает возможность приустановке оборудования создать сплошную рабочую поверх-ность без перепадов по высоте. Помимо удобства и гигие-ничности, это придает кухне красивый и современный вид.Что касается глубины столов-шкафов, то их общепринятыйразмер составляет 60 см.

Размеры настенных шкафов. Глубина настенных шка-фов должна быть 30 см, так как при меньшей глубине вшкафу будет неудобно хранить тарелки, а при большей —неудобно работать. Над мойкой устанавливают сушильныйшкаф без дна, имеющий проволочную корзину-держатель.В нем удобно сушить вымытую посуду.

Настенные шкафы желательно размещать допотолка. Высота настенных шкафов обычно составляетоколо 70 см. Это позволяет хозяйке легко достать необходи-мые предметы с верхней полки. Однако в этом случае местонад шкафами пропадает, его верх остается открытым и явля-ется местом скопления пыли. Поэтому настенные шкафыможно сделать большей высоты с таким расчетом, чтобыони доходили до потолка. В таких высоких шкафах верхнееотделение должно быть использовано для хранения редкоупотребляемой посуды и других предметов. Если же по ка-ким-либо причинам нет возможности сделать высокие шка-фы (сложно сделать надежное крепление для тяжелого шка-фа, или у вас уже имеются низкие шкафы), можно поверхнавесных шкафов обычной высоты разместить еще один рядшкафов соответствующей (доходящей до потолка) высоты.


Где стоять холодильнику. Холодильник следует раз-мещать поблизости от рабочего стола, но достаточно далекоот плиты и других источников тепла, исключив также попа-дание на него прямых солнечных лучей. Для небольшойкухни удобен встроенный или навесной холодильник. Еслиустановить холодильник на шкаф высотой 85 см или на не-высокую тумбочку для хранения овощей, это не только со-здаст дополнительные удобства для хозяйки, но и обеспе-чит экономию площади.

Проблема чистоты. Есть еще один момент, казалосьбы, само собой разумеющийся. Приготовление пищи обя-зывает к соблюдению чистоты» а между тем куда-то подте-кает грязная вода, где-то скапливаются микроотходы, со-бирается пыль и т. д. Постарайтесь избегать зазоров междумойкой, рабочим столом и плитой — при каждодневнойуборке они труднодоступны. Как ни странно, но в наш векнаучно-технического прогресса эта задача все еще решаетсякустарными методами. Для заделки зазоров хозяйки ис-пользуют различные пластмассовые прокладки, тонкую ре-зину, изоляционную ленту, лейкопластырь и т. п., облаго-раживая эти прокладки белилами. И, если вы найдете свойпростой и действенный способ надежно и красиво закрытьтакие зазоры, считайте, что вы сделали своего рода откры-тие, и не жалейте поделиться им с другими.

Не забудь про свежий воздух. Чистота воздуха в кухнетакже должна быть предметом особой заботы (это тем болееважно, если в кухне установлена газовая плита и газоваяколонка). Если кухня не проветривается, содержание вред-ных веществ в ней уже через 2 часа горения двух горелок в6 — 7 раз превысит предельно допустимые нормы. Частичнопроблему очистки воздуха в кухне решают применением элек-тровытяжного фильтра — устройства, засасывающего засо-ренный газом или дымом воздух, фильтрующего его, убива-ющего при этом находящиеся в нем бактерии с помощью


УКВ-лампы и нагнетающего этот же, но очищенный воздухобратно в помещение кухни. И все же наиболее действен-ным средством остается открытая форточка на все время,пока горит газ.

О недостаточно эффективной работе вентиляции свиде-тельствует появление в квартире кухонных запахов. В этомслучае надо очистить вентиляционные решетки от пыли исажи.

Чистить и дезинфицировать канал в кухне удобно, еслиимеется легкосъемная вентиляционная решетка. Если на ре-шетку надеть капроновую сетку (например, от чулка), онанадежно защитит кухню от насекомых, которые могут завес-тись в вентиляционном канале.

Основные схемы размещения оборудования. Соблю-дая последовательность рабочих процессов, в зависимостиот размера и формы кухни можно применить три основныесхемы размещения оборудования:

однорядную, когда все предметы оборудования устанав-ливаются в один ряд вдоль одной стены;

Г-образную, когда предметы оборудования устанавлива-ются под углом вдоль двух смежных стен;

П-образную, когда фронт кухонного оборудования уста-навливается вдоль двух противоположных степ и под ок-ном.

При узких помещениях кухонь рекомендуется Г-образнаясхема, при широких — П-образная.

При Г-образной схеме оборудование можно установить унаружной стены с окном. В этом случае подоконник окнакухни должен иметь высоту от пола менее 100 см. Возмож-но также Г-образное расположение оборудования и у стены,противоположной окну. При этом нужно учитывать, что впоследнем случае рабочая поверхность будет затемняться,так как хозяйка будет стоять спиной к окну.

П-образная схема размещения оборудования встречаетсяредко.


Недостаток Г- и П-образных схем организации кухонь —образование «мертвой зоны» в углах при установке как обыч-ной, так и встроенной кухонной мебели. Эту «мертвую зону»как в нижней, так и в верхней угловых частях можно ис-пользовать только с помощью специально сконструирован-ных столов-шкафов и навесных шкафов с прямыми или бо-лее удобными круглыми вращающимися вокруг вертикальнойоси полками.

Размещение основного кухонного оборудования вдоль од-ной стены (рис. 178) сейчас очень распространено, особеннопри электрической плите, которую, в отличие от газовой,можно передвигать. При рассмотренном варианте между хо-лодильником и плитой следует оставлять теплоизолирующийзазор шириной 200 — 300 мм, который можно заполнить вы-движным ящиком-вставкой, используемым как вешалка дляполотенец или для размещения посуды (кастрюль, сковороди т. п.).

Рис. 178. Вариант размещения кухонного оборудования вдоль одной стены

При выборе вариантов кухонного оборудования,кроме габаритов, следует обращать внимание на следующее.


Переставные полки в столах-шкафах более удобны дляхранения посуды, чем неподвижные, так как позволяют из-менять высоту расположения иолок в зависимости от разме-ров посуды. Очень удобны также выдвижные полки, таккак хозяйке не приходится сильно наклоняться, чтобы дос-тать или поставить на полку (в глубине стола-шкафа) ка-кой-нибудь предмет.

Следует отдать предпочтение также столам-шкафам с на-ружными выдвижными ящиками, так как в этом случае,выдвигая и задвигая ящик, нет необходимости каждый разоткрывать и закрывать дверцу шкафа. Выдвижные ящикистола целесообразно разделить перегородками на ячейки дляхранения отдельно ложек, вилок, ножей и различных мел-ких кухонных принадлежностей или использовать для этихцелей специальные коробки, выполненные из древесины илипластмассы.

Наконец, весьма желательно, чтобы стол-шкаф был обору-дован одной или двумя выдвижными досками из древесинытвердых пород. На одной из них, расположенной под крыш-кой стола, удобно резать продукты, крепить мясорубку и т. д.За второй, расположенной под ящиком на высоте 65 см отпола, удобно работать сидя, пользуясь обычным табуретом.

Крышки рабочего стола должны обладать достаточнойпрочностью, теплоустойчивостью, легко поддаваться чисткеи т. д. Поэтому лучше всего, если крышка рабочего стола-шкафа облицована слоистым пластиком — материалом дол-говечным, прочным, теплоустойчивым и красивым. Выпус-кается он различных цветов, как с рисунком, так иоднотонным.

Если в состав оборудования кухни, помимо основного ра-бочего стола, входит также стол-шкаф для чистки продук-тов, последний может быть меньшего размера, чем основ-ной стол, однако его длина не должна быть меньше 30 смпри глубине 60 см. В верхней части этого стола целесооб-разно устроить выдвижной ящик для хранения различныхкухонных инструментов, необходимых для разделки и чис-

Очарование уюта 409_

тки продуктов — картофелечисток, ножей и т. д., а в ниж-ней — глубокий выдвижной ящик для хранения небольшо-го текущего запаса картофеля, моркови и т. п. Такой ящикдолжен иметь в стенках небольшие отверстия для вентиля-ции. Наличие этого стола повышает гигиенический уровенькухни и создает большие удобства для домашней хозяйки.

Стол-шкаф для сервировки готовых блюд оборудуют не-сколькими ящиками и отделением (отсеком) для храненияподноса в вертикальном положении. Его размер по длине,так же, как и у стола-шкафа для чистки продуктов, не дол-жен быть менее 30 см.

Навесные или настенные шкафы желательно иметь в кухненад каждым рабочим столом и мойкой. При минимальномсоставе оборудования целесообразно, чтобы таких шкафовбыло два, один из которых (для сушки посуды) следует рас-положить над мойкой и второй — над рабочим столом-шка-фом. При этом длина настенных шкафов должна соответ-ствовать размерам длины мойки и стола. Такое расположениешкафов даст возможность рассредоточить нужные для рабо-ты предметы у мойки и стола, придаст рабочему месту за-конченный и красивый вид.

Настенные шкафы также оборудуются закрепленными илиболее удобными в эксплуатации переставными полками.Помимо того, их можно оснастить различными полезнымиприспособлениями, повышающими удобства пользования иувеличивающими их объем. Это могут быть ковши из плас-тмассы для круп и других сыпучих продуктов, которые при-крепляются на специальных полках к нижней поверхностинавесного шкафа, магнитные держатели для ножей, обоймыс небольшими прозрачными баночками для специй, держа-тели для крышек кастрюль, навешиваемые на внутреннейстороне дверец, крючки для подвески чашек, укрепленныена нижней стороне полки (рис. 179).

К рациональным закладным и навесным элементам обо-рудования кухни следует отнести ведро для отходов в комп-лекте со специальным корпусом, который крепится на внут-


Рис. 179. Современные встроенные и навесные комплектующие изделия:а — дверцы-полки; б — ведро для отходов с самоподнимающейся крыш-кой; а — магнитные держатели для ножей; г — емкости для специй,кронштейны для чашек; д — выдвижные штанги для сушки полотенец; е —

держатели для крышек

рентою сторону дверцы стола-шкафа под мойкой (рис. 179,б). Крышка корпуса прикреплена тросиком к корпусу шка-фа, поэтому при открывании дверцы открывается и крышкакорпуса ведра. Для опорожнения ведра последнее свободновынимается из своего корпуса.

Навесные шкафы обычно снабжены распашными двер-цами. Последние следует делать по ширине не более 30 —40 см для того, чтобы в открытом виде они не мешали работе.

Современная кухня — это не только правильно расстав-ленная мебель, оснащенная мелкими закладными и навес-ными элементами, увеличивающими ее комфортабельность,по и ее укомплектованность совершенными приборами.


Современная газовая плита снабжается электрозапальни-ком — устройством, дающим искровой разряд у горелки од-новременно с открыванием газового крана. Современные га-зовые и электроплиты оборудованы грилем — прибором,позволяющим быстро зажарить мясо или птицу в духовке навращающемся с помощью электропривода вертеле. Конфоркиоборудуются реле времени — приборами, позволяющими позаданной хозяйкой программе продолжать приготовлениепищи и отключающимися в нужное время, даже когда в квар-тире никого нет. Реле времени может также подавать звуко-вой сигнал, предупреждающий хозяйку, что время готовкипищи истекло,

В случае отсутствия в плите электрозапального устрой-ства применяются электрозажигалки, для чего в крышке столарядом с плитой сверлится отверстие, в которое вставляетсяэлектрозажигалка (электрический провод при этом свобод-но свисает за столом и не портит интерьера кухни).

Кухня-столовая. Если кухня используется и как сто-ловая, то при наличии площади, помимо рабочего стола-шкафа, можно поставить в ней обеденный стол с табуретка-ми, а лучше стульями. Над столом удачно будет разместитьоткрытую полку или навесной шкафчик с раздвижными стек-лянными дверцами, в котором удобно хранить чайный сер-виз, рюмки, бокалы, кондитерские изделия.

Как отделывать кухню. При отделке следует стре-миться сделать кухню красивой и уютной, такой, чтобы вней было приятно работать.

Степы у плиты и мойки лучше всего отделывать керами-ческой глазурованной плиткой (краска в этих местах быстроприходит в негодность от испарений и брызг, неизбежныхпри приготовлении пищи, да и уход за плиткой будет на-много легче и проще). Если па кухне много света, можноиспользовать плитку с рисунком.


Освещение кухни. Особое внимание следует уделитьискусственному освещению кухни. При этом необходимоиметь в виду, что применение светлых тонов в отделке (пол,потолок, стены, оборудование) создает наилучшие условиядля отражения, а следовательно, и распределения света впомещении.

Освещение кухни делается двух видов: общее освеще-ние и местное — над рабочей плоскостью. Для общегоосвещения кухни используют потолочные светильники слампой накаливания мощностью не менее 100 Вт с рассе-ивателем из матового стекла и отверстием внизу для вы-хода прямого потока света. Располагаются такие светиль-ники в центре потолка. Для общего освещения кухниможно также использовать два люминесцентных светиль-ника тепло-белого цвета мощностью 40 Вт каждый. Све-тильники лучше расположить в одну линию на потолкена расстоянии 60 см от стены, у которой размещено ку-хонное оборудование, с тем, чтобы тень от человека, при-готавливающего пищу, не падала на рабочую поверхностьстола. Местное освещение лучше всего располагать поднавесными шкафами — в этом случае днища шкафов вы-полняют роль защитного козырька и свет не попадает вглаза работающего, а освещает только руки и стол. Дляместного света удобно использовать лампы дневного све-та — люминесцентные трубки, но теплого розового, а нехолодного голубого света (лучше типа ЛТВ — тепло-белая сцветовой температурой около 2700 "К, в крайнем случае —ЛБ —белая с цветовой температурой около 3500 °К). Вслучае применения ламп с холодным голубоватым свече-нием (типа ЛХБ, ЛД, ЛДЦ) вид у продуктов становитсянеаппетитным. Выключатели для общего и местного осве-щения лучше сделать раздельными — ведь часто бывает,что местный свет не нужен.

На кухне целесообразно установить и дополнительныйсветильник для освещения обеденного стола. Это можетбыть бра или подвес с изменяющейся высотой абажура,


который может быть как светопропускающим, так и «глу-хим». В последнем случае освещен только стол, а все ос-тальное погружено в полумрак, и возникает особое чувствоуюта и умиротворенности. Индивидуальность кухне придастсветильник, созданный по собственному эскизу в соответ-ствии с интерьером.

Общая комната

Общая комната в квартире обычно самая большая. Онаиспользуется как гостиная, столовая, комната для занятий,а иногда в ней спит кто-либо из членов семьи. Для созданияуюта в общей комнате необходимо прежде всего правильноподобрать и расставить мебель.

Подберем и поставим мебель. Многие стремятся раз-местить в общей комнате как можно больше мебели, причемтакой, которая почти не нужна, и довольно просторная ком-ната становится неудобной. При подборе мебели надо, что-бы все предметы в комнате соответствовали друг другу повиду древесины и цвету отделки. Еще до покупки новоймебели нужно тщательно измерить и вычертить на бумагеплан комнаты и планы всех предметов обстановки в масш-табе 1:50, затем вырезать план каждого предмета. Рекомен-дуется комнату разделить на зоны (вечернего отдыха, сна,занятий и т. д.) и, передвигая план каждого предмета начертеже плана комнаты, выбрать наиболее удачный вариантразмещения мебели. Так, например, в зоне отдыха, которуюрасполагают ближе к окну, устанавливают диван или диван-кровать, низкий журнальный столик, одно или два кресла,телевизор и все те предметы обстановки, которые позволя-ют спокойно почитать, посмотреть телевизор, послушатьмузыку, поиграть в настольные игры.

Выделим уголок для занятий. В общей комнате можновыделить уголок для занятий. Организация удобного рабо-

414 • В. М. Сафропепко

чего места в комнате очень важна для человека, которыйлибо еще учится, либо отдает часть своего свободного вре-мени различным творческим занятиям. Рабочее место дляразных видов труда имеет свои особенности: один чертит,другой печатает на машинке, третья занята шитьем, макрамеили вязанием, четвертый формирует на столе свои коллек-ции и т. п. Желательно, чтобы окно было размещено слеваот стола, который может быть трансформируемым. В однихслучаях он вообще складывается и убирается, когда в немнет надобности, в другом — превращается в небольшую тумбу(стол-книга).

Обеденная зона. В обеденной зоне ставят стол и сту-лья. Элементом этой зоны может быть и стенка-секция илисервант.

Освещение общей комнаты. Немаловажную роль всоздании уюта в общей комнате играет освещение. Для об-щей комнаты площадью 17 —20 м2 обычно предусматривают3 — 4 светильника, которые размещают в соответствующихзонах. Зажигая светильники по мере надобности, можно со-здавать нужное освещение в каждой зоне комнаты. Све-тильники следует выбирать в соответствии с общим убран-ством комнаты и назначением освещения. Немаловажную рольиграет освещение и в художественном решении интерьера —правильное расположение светильников в комнате помогаетвыявлению основного замысла. Свет и тень как бы лепятформу, подчеркивая наиболее выгодные в декоративном от-ношении части интерьера, помогают созданию в комнате уюта.Удачно выбранный по цвету, форме и пропорциям светиль-ник может стать основным предметом, который как бы орга-низует и связывает воедино все части внутреннего убран-ства помещения.

Освещение комнаты не может быть создано по какому-нибудь определенному рецепту. Его характер во многом свя-зан как с меблировкой и убранством комнаты, так и зависит


от индивидуальных вкусов и рода деятельности живущих вквартире людей.

Уменьшенные размеры помещений современной кварти-ры потребовали приемов, обеспечивающих зрительное рас-ширение ее пространства. Такие композиционные приемы,как разноцветная, в случае необходимости, покраска стен,устройство занавесей от стены до стены и от пола до потол-ка, создание декоративных «пятен» с помощью цвета и пред-метов убранства, ликвидация горизонтальных членений стен,уменьшение высоты мебели и, наконец, зонирование пло-щади комнаты на отдельные функциональные участки, мо-гут поддерживаться и специально продуманным распределе-нием светового потока осветительных приборов.

Один из основных принципов освещения современногожилого интерьера заключается в том, что преобладающимистановятся приборы не общего, а местного назначения. Люс-тра, когда-то освещавшая всю комнату одновременно, какбы распалась на световые точки, и они, покинув серединупотолка, разошлись по местам, где свет их непосредственнонужен человеку. Поэтому-то наряду с плафонами общегосвета, которые в последнее время чаще заменяют традици-онную люстру, получили широкое распространение торше-ры, бра, консольные настольные лампы и т. д.

Освещение отдельных функциональных зон — зональ-ное освещение — обогащает пластику интерьера, выявляетобъемность и пространственность в тех местах, где суще-ствует совершенно четкое деление освещенного предмета насвет и тень. Светотеневые эффекты могут «перекрыть» объе-мы конкретных форм, придать интерьеру ощущение измен-

-чивости и подвижности, что обогатит его художественныйоблик.

В интерьере жилого дома система осветительных прибо-ров должна быть очень гибкой и предоставлять возможностьмножества вариантов освещения, связанных с изменениемпотребностей семьи в разное время суток. С этой точки зре-ния наиболее подходящи комбинированные светильники,

416 В. М. Софропеико

которые могут выполнять несколько различных функций.Настольный светильник, например, может быть устроен так,чтобы его можно было укрепить на стене, не занимая рабо-чей плоскости стола. Светильники с регулируемой высотойподвески могут давать рассеянный общий свет или, если этонужно, более интенсивно освещать стол при чтении, крой-ке, занятии рукоделием и т. д.

Для общей комнаты освещение отдельных функциональ-ных зон, которое помогает зрительному разделению про-странства, имеет весьма большое значение. В ней долженбыть также и источник общего света, который можно ис-пользовать при всякого рода передвижениях, уборке, произ-водимой в вечернее время, и т. д. Желательно, чтобы пото-лочный светильник общего света в комнате имел устройстводля притемненного освещения, хотя бы с помощью простогопереключения. Это понадобится, например, во время про-смотра телепередач.

Зона отдыха должна освещаться рассеянным светом во вре-мя отдыха, беседы и сосредоточенным при чтении и другихзанятиях, требующих яркого освещения. Иногда в зоне отды-ха применяют так называемое декоративное освещение —высвечивание какого-либо определенного предмета убран-ства, аквариума с рыбками, красивого комнатного растенияи т. д.

В большинстве случаев для освещения столовой зоныприменяют висячие потолочные светильники, желательно срегулируемой высотой подвески, так как для уютного и вто же время «парадного» освещения стола во время едысветильник должен размещаться над полом не выше 170 —180 см. Число светильников и их размещение для освеще-ния столовой зоны зависит от формы стола: над квадрат-ным столом светильники, если их несколько, лучшегруппировать в центре, а над прямоугольными столами раз-мещать вдоль стола по его осевой линии.

Для освещения рабочего места применяют сразу два видаосвещения: сосредоточенное и рассеянное, совмещенное обыч-

Очарование уюта • 417

но в одном светильнике. Делать это необходимо потому,что при большом контрасте между освещенным рабочим сто-лом и остальной темной частью при всяком отрыве глаз отяркого света к темноте происходит резкий переход, вредя-щий зрению.

Особенно внимательно следует отнестись к организацииосвещения уголка школьника. Для этой цели наиболее при-годны светильники рассеянного света с абажурами из такназываемого замутненного светотехнического материала,который должен быть минимально прозрачным. Для наруж-ной поверхности абажура рекомендуется спокойный зеле-ный цвет.

Желательно, чтобы верхняя крышка стола или секретера,предназначенного для занятий, была тоже зеленого цвета,обязательно матовой фактуры. Следует добиться наиболееравномерного распределения света по всей поверхности сто-ла. Предметы, расположенные в поле зрения школьника,также не должны быть очень блестящими или пестрыми,Светильник нужно располагать таким образом, чтобы внут-ренняя часть абажура не просматривалась при нормальномположении сидящего ребенка.

Тень должна знать свое место. При равномерномраспределении источников света по всему объему ин-терьера скрадывается пространство, отсутствует свето-теневая перспектива, искажаются формы предметов. Вусловиях бестеневого света человек не может чувство-вать себя естественно длительное время. С другой сто-роны, чересчур контрастное освещение ломает формупредметов. Утомление зрения человека вызывает и рез-кая блесткость освещения, попадающая систематичес-ки в поле его зрения.

Декоративное убранство общей комнаты. Важноправильно подойти к решению вопроса о декоративном уб-ранстве общей комнаты. Многим нравятся вещи яркие, кра-14 Сделаем сами для дома и дачи


сочные. Но здесь нужно знать меру. Если ярких тонов слиш-ком много, они утомляют зрение. Сравните, например, пред-меты национального рукоделия — лаконичные, выразитель-ные по цвету и рисунку — с пестротой иных фабричныхсалфеток, дорожек, и вы согласитесь, что истинно красивоетам, где достигается большая выразительность ограничен-ным количеством средств.

Украшением комнаты станут живые цветы. Они лучшерастут и хорошо смотрятся, если их немного и стоят онисвободно в керамических горшках или специальных дере-вянных ящиках на полу, подставках или полочках.

Не рекомендуется ставить много статуэток или безделу-шек на полочках, этажерках. Когда их много, они не вос-принимаются. А вот две-три красивые вещи на фоне нишиили стены будут восприниматься совсем по-другому.

Отделка, меблировка, освещение, декоративное убран-ство — все эти элементы должны быть увязаны между со-бой по цвету и рисунку в одном гармоничном решении. Не-обходимо учитывать, что сама по себе обивочная ткань диванаможет быть красивой и по цвету, и по рисунку, но совер-шенно не сочетаться, например, с дорожкой или яркой зана-веской. Поэтому за основу при подборе рекомендуется братьобивочную ткань, так как мебель приходится покупать реже,чем менять обои, занавески и другие декоративные ткани.Цветовое единство не значит, что все предметы в комнатедолжны быть однообразны по цвету. Единство может бытьдостигнуто как близкими по цвету тонами (золотисто-жел-тыми, голубовато-зелеными), так и контрастными, то естьпротивоположными (желтыми и синими или красными изелеными). И в том, и в другом случае могут быть яркиетона, но их надо подбирать так, чтобы они не создавалипестроты.

При создании интерьеров следует учитывать местные на-циональные особенности. Тогда они будут более выразитель-ными.


При выборе мебели обратите внимание не отдел-ку. Принято считать самой лучшей мебель удобную и ком-фортабельную. Это самое главное требование к ней, а туили иную конструктивную схему, вид и способ отделки, цветмебели вы определите сами, помня при этом об удобстве впользовании. Однако следует заметить, что имеется целыйряд возражений против полированной мебели: обилие свер-кающих поверхностей, так называемых бликов, утомляетзрение и делает интерьер беспокойным; за полированноймебелью требуется постоянный уход и особая осторожностьв пользовании ею (она боится влаги, портится от горячего).Эта мебель наименее рациональна в быту — человек как быприставлен к такой мебели, начинает прислуживать ей и изхозяина постепенно превращается в слугу.

Спальня

Спальни в зависимости от размеров и состава семьи мож-но условно подразделить на три типа: служащие исключи-тельно для сна (так называемая спальня для родителей),спальни-детские и спальни, в которых выделено место дляработы. Для спален, предназначенных исключительно длясна, используют небольшие комнаты. В них необходимообеспечить хорошую вентиляцию. В условиях квартир од-носемейного заселения маленькая спальня в ночное времяможет быть с помощью открытой двери объединена с ос-тальными комнатами квартиры, что значительно увеличива-ет полезный объем воздуха в комнате.

Спальня-детская устраивается в семьях с маленьким ре-бенком: это обусловлено тем, что за ребенком в ночное вре-мя требуется уход, и предопределяет несколько большие раз-меры спальной комнаты (12—14 м2) и выделение в ней местадля детской кроватки или даже, когда ребенок подрастет,устройства детского уголка.

Достаточно широкое распространение получил третий видспальной комнаты. Шум в общей комнате от радиоприемни-

420 В. М^Сафропепко

ка, магнитофона, телевизора, где подчас до позднего вечеразасиживается вся семья, необходимость иногда спокойно исосредоточенно работать в вечерние часы, особенно людямумственного труда, заставляют размещать рабочее место имен-но в спальной комнате. При этом увеличения площади пос-ледней почти не требуется. Дело в том, что рабочее место,особенно если это встроенный стол, не занимая большойплощади пола, располагается всегда у окна, т. е- в том местекомнаты, которое редко используется при расстановке кро-ватей и наиболее освещено естественным светом.

Главные предметы — кровати. И в собственно спаль-не, и в спальне-детской, и в спальне с местом для работыглавный предмет меблировки — кровати. В различных жиз-ненных ситуациях возможны весьма своеобразные решенияспальных мест. В отличие от дивана, дивана-кровати илитахты, которые размещаются в общих и частично в детскихкомнатах, кровати не используют в дневное время, и по-стельные принадлежности с них не убираются на день. Этодиктуется соображениями удобства, так как подушки, одея-ла, простыни и т. д. утром только приводятся в порядок изастилаются покрывалом.

Застилка кроватей делается двояко. Если конструкция рамыкровати достаточно красива и выразительна сама по себе, топокрывалом застилают только матрац, подгибая под него кон-цы покрывала. Кровать при этом становится как бы легче,изящней, кажется, что она занимает меньше места в комнате.Другой способ заключается в том, что края покрывала свиса-ют почти до пола. Подушки же прячутся под покрывало, в товремя как при первом способе подушки закатываются в ва-лик и закрываются своим покрывалом-наволочкой, сделан-ной из того же материала.

Спинки современных кроватей делают низкими. Иногдаспинка у ног вовсе отсутствует, что обеспечивает более удоб-ную застилку кроватей. Такие кровати можно разместить вузких комнатах или поперек спален. Зато спинку у изголо-


вья делают расширенной и на нее навешивают секции шкаф-чиков (заменяющие тумбочки), открытые и закрытые пол-ки. Если кровати установлены поперек комнаты и примыка-ют к стене спинками у изголовья, то между навеснымитумбочками размещают туалетный стол. Его убранство до-полняют небольшая банкетка и навешенное зеркало.

Прикроватные тумбочки. Традиционные прикроват-ные тумбочки занимают много места.

В случае раздельной установки кроватей вдоль стен спаль-ной комнаты можно использовать навесные прикроватныетумбочки, сблокировав их с туалетным столиком.

Туалетный столик и зеркало. При меблировке спаль-ных комнат в последнее время традиционные трюмо и от-дельно стоящие туалетные столики стали встречаться всереже и реже. На смену им приходят туалетные столы-тум-бочки с закрывающейся верхней крышкой и большими зер-калами над ними. Очень удобен, особенно при небольшойплощади спальной комнаты, встроенный туалетный столик,который представляет собой навесной шкафчик с откидыва-ющейся крышкой столика и открывающей закрепленное надальней стенке зеркало. Последние два варианта удачны ещеи потому, что обычный туалетный столик занимает место ипокрывается пылью 24 часа в сутки, в то время как бываетнеобходим ежедневно самое большое полчаса.

Шкафы для платья и белья. Обязательным предме-том меблировки спальных комнат являются шкафы для пла-тья и белья. Если при расстановке отдельно стоящих платя-ных шкафов и комодов встретятся затруднения, можносделать в спальной комнате пристенный шкаф от стены достены и от пола до потолка. Сократив длину спальни всегона 60 см, такой шкаф создаст бесспорные удобства для се-мьи и повысит комфортабельность спальной комнаты. Про-мышленность выпускает подобные «стенки», уместные в

422 В. М. Сафропепкоi

интерьере спальни, хорошо контрастирующие с горизонталь-ной плоскостью кроватей и представляющие собой секциишкафов различной протяженности с антресольными частя-ми к ним, рассчитанные на высоту помещения как 2,5, так и2,7м.

Детская комната небольшая, разместиться же в ней иног-да должны двое детей. Оборудование детской комнаты — этоне только места для сна или занятий, а весь комплекс удобств,создаваемых для детей или подростков для сна, работы, от-дыха, игр, хранения вещей и т.д. При этом следует старать-ся, чтобы эти процессы не мешали друг другу.

Дети очень любят свое, собственное место, причем ониочень быстро привыкают к нему и всегда хотят, чтобы онобыло уютным. Детям не нравится, когда кто-то из них пользу-ется привилегией лучшего места для сна, работы или игры.Поэтому первый вариант оборудования детской — повто-рить предметы столько раз, сколько детей в семье. С однойстороны, это кажется удобным: надо просто удвоить тиражприобретаемой мебели. Но и это не всегда единственно пра-вильный выход, так как дети часто бывают разными но на-клонностям, темпераменту, возрасту. Да и площадь спальнине всегда может это позволить. Поэтому выбор того илииного вида меблировки детской представляется достаточносложным.

Большой интерес для меблировки детских комнат длядетей до 15 — 16 лет представляют двухъярусные кроватитуристского типа. Такие кровати, кроме высвобождения зна-чительной площади пола, служат детям при играх, пред-ставляясь им то палубой океанского теплохода, то кабинойкосмического корабля. Часто дети устраивают «борьбу» заправо спать наверху.

Двухъярусные кровати современной конструкции можноснимать одну с другой вечером и использовать как две ря-дом стоящие кровати до утра. Для этого на стыках ножекдолжны быть установлены простейшие втулки, предотвра-


щающие случайное разъединение кроватей в двухъярусномположении. Это как нельзя лучше удовлетворяет одному изглавных правил оборудования и меблировки детской комна-ты — минимальное количество свободно стоящей мебели имаксимум свободного пространства в дневное время. Дело втом, что детвора не любит все то, что ограничивает свободупередвижения. Для младших школьников, например, гораз-до дороже свободное пространство пола, устланное ковром,где можно повозиться, побороться и т. д., чем удобные фун-кциональные зоны. Да и просто лишний метр свободногопола, где можно затеять подвижную игру в перерыве междузанятиями, весьма важен для них — ребенку время от вре-мени просто физиологически необходимо размяться.

Этим требованиям отвечают также откидные кровати,встроенные в достаточно плоский шкаф. Спальное местооткидного типа может быть устроено с поворотом его как сторца, так и по длинной стороне. В раскрытом состоянииспальное место опирается на откидные ножки, а при вари-анте с опиранием по длинной стороне возможно и крепле-ние ремнями-растяжками. В последнем случае шкаф можетбыть с расширяющимся книзу основанием. Когда постельзакрыта, с тыльной стороны откидывается стол. Постель-ные принадлежности на день «пристегиваются» к кроватидвумя ремнями для фиксирования на матраце при поворотекровати. В верхней части шкафа имеется полка. Над шка-фом для кроватей можно повесить полку для книг, а можнои устроить антресоль до самого потолка.

Такой прием подъема кроватей в дневное время хорош нетолько своей гигиеничностью, но и снижением так называе-мого коэффициента заставленности — площади пола, зани-маемой мебелью и тем самым исключаемой из общей площа-ди комнаты.

Начиная оборудовать детскую комнату, постарайтесь мак-симально представить себе психологию и вкусы ребенка. По-старайтесь вспомнить свои желания и запросы в этом жевозрасте. Чем больше вы проникнетесь ребячьим духом и их


взглядами на вещи, тем успешнее справитесь с этой задачей.Не надо забывать, что наши дети — энергичные и физичес-ки здоровые люди — без труда пользуются складной, подъем-ной и опускной мебелью; поэтому доля трансформирующихсяпредметов меблировки может быть смело увеличена по срав-нению с другими помещениями квартиры.

Наиболее простым, дешевым и гигиеничным оборудова-нием при оформлении рабочего места школьника являетсярабочая плоскость — широкая доска, встроенная между ка-кими-либо мебельными изделиями, а также откидная иливыдвижная доска, желательно с изменяющимся углом на-клона. В данном случае отсутствуют опоры-ножки, затруд-няющие уборку. При этом следует учесть, что минимальныйразмер крышки детского стола или секретера (место для ра-боты) должен быть не менее 45x45 см. В том случае, еслине представляется возможности увеличить рабочую поверх-ность стола, то вдоль заднего края крышки стола рекоменду-ется делать пюпитр — подставку для книг. Дело в том, чтораскрытый учебник всегда лежит перед пишущим школьни-ком за тетрадью. Если рабочая плоскость стола невелика, тоучебник бyдet мешать свободному расположению тетрадипа столе,

Если в семье двое школьников и нет возможности выде-лить им отдельные «уголки», можно воспользоваться двух-местным столом с тумбой посередине. Если крышка столанемного наклонена (па 12 — 15°), то на ней гораздо удобнеечитать и писать, при этом меньше утомляются глаза. Стулрекомендуется с жестким или полужестким сиденьем, гори-зонтальным или слегка вогнутым. Спинка должна быть сизломом на уровне поясницы и с небольшим наклоном на-зад. Желательно, чтобы передний край сиденья во времязанятий был на несколько сантиметров задвинут под стол.

Размеры письменного стола и стула подбирают с учетомроста ребенка таким образом, чтобы он мог ставить ноги напол, касаясь его всей ступней, класть свободно руки на стол,не наклонять сильно голову, не ложиться грудью на стол,


не держать одно плечо выше другого (плечи должны бытьна одном уровне и параллельны краю стола), выдерживатьмежду книгой и глазами расстояние, равное примерно 30 см,В некоторых конструкциях детской мебели предусмотренавозможность изменения ее размеров — мебель «растет» вме-сте с ребенком, что увеличивает срок службы мебели длядетей и снимает лишние хлопоты.

Громоздкие стационарные письменные столы как для дет-ской, так и для взрослой спальни с местом для работыприобретать не стоит. Они имеют лишь одно назначение, ирекомендовать их можно только тем людям, которые про-фессионально занимаются работой за столом дома.

В детской комнате можно устроить живой уголок: помес-тить клетку с певчими птицами или аквариум, разместитьживые цветы и растения.

Освещение спальни. Спальную комнату рекомендуетсяосвещать светом, отраженным от потолка. Это можно сде-лать с помощью торшера или бра, большая часть световогопотока которых направлена вверх. Пригоден также неболь-шой потолочный светильник или плоский плафон с рассе-янным распределением потока света.

Многими свойствами должны обладать ночники: возмож-ностью установки на прикроватной тумбочке, на спинке кро-вати и на стене. В ночнике должен свободно изменятьсязащитный угол, т. е. должна быть предусмотрена возмож-ность уменьшения или увеличения освещенной площади.

Важно добиться положения, при котором свет был бысзади и немного сбоку от человека, читающего лежа. Дляэтого хорошо использовать шарнирное yt тройство междуабажуром и его корпусом. Абажур делается, как правило,непрозрачным, чтобы свет не мешал другим членам семьи,находящимся в спальне.

Лучшим решением освещения туалетного стола являютсясветильники, расположенные по обеим сторонам зеркала.Верхний или односторонний боковой свет дает на лице рез-


кие тени и затрудняет туалетные процедуры. Над низкимзеркалом откидного туалетного стола можно повесить гори-зонтально длинный люминесцентный светильник с лампойтепло-розового света.

В зоне рабочего стола лучше разместить бра, оно не зани-мает места на столе в отличие от настольной лампы.

Балкон или лоджия

Чего мы лишены в городе, так это постоянного контакта сприродой. Ведь с развитием цивилизации почти все городавсе дальше отходят от природных условий. Большую частьсуток горожане проводят в жилых и производственных по-мещениях, передвигаются в закрытом транспорте, что лиша-ет их возможности находиться среди зелени, дышать чис-тым и свежим воздухом. Частично восполняя этот недостаток,люди приспосабливают свои жилища к тому, чтобы в теп-лое время года пользоваться благами природы на балконеили лоджии своей квартиры. Выйдя на балкон или в лод-жию, приятно представить, что мы уже на лоне природы.Это на 10-м или 20-м этаже, когда всю округу видишь свысоты птичьего полета!.. А все же приятно, что ни говори.Высоко или низко, но переступил порог и очутился в инойсреде, словно в другом мире. И, кстати, чем выше, тем об-ширней открывается обзор. Психологически такое переклю-чение от малого мира квартиры в большой мир города илипоселка, по мнению психологов, снимает нервное напряже-ние, ведь перемена обстановки снимает стрессы, помогаетотдохнуть.

Для многих повседневных нужд. Балкон или лод-жия имеют не только большое значение для сохранения фи-зического и психического здоровья жителей, но и облегчаетудовлетворение многих повседневных нужд. В теплую по-году на балкон или в лоджию можно поставить коляску смаленьким ребенком, здесь могут посидеть старики, кото-


рым затруднительно выходить на улицу для прогулки, здесьможно обедать, завтракать, ужинать, здесь, пользуясь опре-деленными правилами, можно развешивать для просушкибелье, здесь разводят зеленые растения. Кстати, многие ус-пешно выращивают здесь помидоры и огурцы, укроп и ре-диску, кинзу и петрушку, даже землянику и клубнику. И,конечно же, не ради экономии денег холит человек свойкрохотный огород. Есть особая теплота и романтика в этомвозрожденном ощущении исконной связи с землей. В зеле-ном оазисе возникает действительно облагораживающее че-ловека общение с природой.

Оазис в квартире. Для озеленения лучше всего подхо-дят вьющиеся и ниспадающие по стене растения. Вьющиесярастения могут создать живую защиту, которая хороша тем,что удовлетворяет всем требованиям по защите балкона илилоджии как со стороны улицы, так и в интерьере квартиры.Листва растений сгущается к середине лета, когда защитабалкона или лоджии и жилых помещений наиболее нужна,и исчезает зимой. Растения прекрасно пропускают воздух,что очень важно при жаркой погоде.

Вьющиеся растения — цветной горошек, вьюн, турецкиебобы. В южных районах хороши вьющиеся розы, глицинии.

Они в состоянии закрыть балкон или лоджию зеленымзанавесом, принося уют и прохладу. Ниспадающие, их ещеназывают ампельными растениями (колокольчики майя,хмелевидная пеларгония, аспарагус), изящны и непринуж-денны. Подходят для выращивания на балконах и цветы:астры, резеда, петуния, настурция, левкои, бархатцы.

Как ни красивы цветы и растения, все-таки старайтесь неперегружать ими балконное пространство. Выберите несколь-ко однолетних и многолетних видов с таким расчетом, что-бы они цвели попеременно, сменяя друг друга в течениевсего лета, доставляя вам до поздней осени эстетическоенаслаждение.


О ящиках для зелени. Балконы и лоджии иногда впроцессе строительства оборудуются цветочницами.Если в проекте вашего дома они не предусмотрены,придется позаботиться о цветочницах самим. Ящик длязелени делают высотой примерно 25 см, шириной —тоже 25 см, длина — по желанию. В днищах ящиковделают небольшие отверстия для стока воды. Чтобыгрунт при поливке или во время дождя не вымывался,отверстия эти перед засыпкой в ящик чернозема зак-рываются небольшими камушками и сверху засыпают-ся слоем мелкого щебня.

Цветочницы должны быть подвешены абсолютнонадежно, так как представляют собой потенциальнуюопасность. Скобы для крепления нужно тщательно про-верить на прочность, хорошо закрепить их как к само-му ящику, так и к ограждению балкона или лоджии,независимо от того, подвешен ли ящик к ограждениюили опирается на балконную панель снаружи. Посленавески ящиков еще раз проверьте надежность их креп-ления. Надежным можно считать такое крепление, ко-торое способно выдержать значительно большую на-грузку, нежели ту, которую оно фактически несет.Поэтому запас прочности в самих скобах и местах со-единения их с ящиком и поручнем должен быть боль-шим. Ни в коем случае нельзя оставлять на весу ящикс землей, если у вас возникает хоть малейшее сомне-ние в прочности крепления. Чтобы по возможностиуменьшить вес ящика, не делайте его из очень тол-стых досок (достаточно 20 — 25 мм), да и расстояниемежду скобами не должно быть слишком большим, акогда ящик длинный, то лучше подстраховаться до-полнительными промежуточными скобами. Если подрукой у вас есть прочная фанера, фанерные стенкипредпочтительны, но только понадобится усилить ихрейками по краям, донышко в любом случае лучше издоски.


Ящик для зелени — вещь утилитарная, однако и егоможно сделать по-своему изящным, если красиво обыг-рать те же скобы или хомуты для крепления, придатьдекоративные ажурные элементы из полоски металлаили толстой проволоки. Высадив вьющуюся зелень,используйте эту проволочную конструкцию как опорудля нее или для отдельно подвешенных горшочков сцветами. Саму решетку из проволоки, разумеется, тожепроверьте на прочность.

Снаружи ящик прогрунтуйте олифой и окрасьте мас-ляным лаком или краской для наружных работ. Цветокраски лучше выбрать зеленый, холодного оттенка, ноне мрачный по тону. Кричаще яркие цвета ящиков —синий, оранжевый, желтый, ярко-голубой — делаютфасад дома пестрым, а главное, не гармонируют с зеле-ным убранством самой лоджии или балкона.

Защита от ветра, дождя и солнца. Для защитыбалкона или лоджии от ветра, косого дождя, прямых сол-нечных лучей пользуются легкими раздвижными занавеся-ми и складными либо сворачивающимися (в вертикальномнаправлении) тентами, растянутыми на кронштейнах (такназываемыми маркизами). Однако обычно тут возникаетпроблема преодоления «парусности». Чем больше площадьткани, расчаленной по концам, тем сильнее парусность игромче «хлопанье». Поэтому занавеси следует делать неболь-шими и сильно натягивать с помощью колечек вверху и вни-

.зу на толстых лесках. Для большей прочности противосол-нечного экрана навешивают капроновую сетку, верхние концыкоторой завязывают на плите перекрытия или ограждениилоджии, расположенной этажом выше, а нижние — на по-ручнях своей лоджии. Такая же незаметная для глаз сеткаможет выполнять различные функции. На бельевых скреп-ках (прищепках) к ней можно в любом месте подвесить лос-кут материи и таким образом зашториться. Та же сетка —отличная основа для вьющихся растений.


На чем сушить белье. В городских условиях балконили лоджия часто являются единственным местом, где мож-но сушить белье или проветривать постельные принадлеж-ности. Однако, чтобы не нарушать архитектуру жилого рай-она, белье следует развешивать на выдвижных кронштейнахили на специальных приспособлениях — штангах, которыезакрепляют не выше закрытой экраном части балкона илилоджии. Штангу круглого или прямоугольного сечения на-вешивают на боковые перила с помощью специальных зах-ватов — крючков из полосковой стали, прикрепленных кконцам штанги. Число штанг зависит от планировки и ши-рины балкона и от потребности в них. Хранить штанги мож-но подвешенными к перилам на уровне низа поручней илискладывать внизу у перил.

Освещение лоджии или балкона. Для освещения лод-жии или балкона рекомендуется применять герметическийили полугерметический светильник типа устанавливаемыхв санитарных узлах. Если необходимо получить сосредото-ченное освещение рабочей плоскости стола и нет необходи-мости освещать всю лоджию, верхнюю часть стекла светиль-ника можно закрасить краской с алюминиевой (под серебро)или бронзовой (под золото) пудрой либо оклеить алюмини-евой фольгой.

Зона отдыха. Зону отдыха можно оборудовать обыч-ным шезлонгом, одной, двумя низкими табуретками и жур-нальным столиком. Последний может быть заменен откид-ной доской.

Спальное место. Очевидно, не следует устанавливатьв лоджии кровать или тахту. Эти предметы загромождаютлоджию или балкон и, кроме того, могут быть намоченыкосым дождем. Исключения составляют лоджии в жилыхдомах южных районов, где их глубина имеет большой раз-мер.


Иметь спальное место в лоджии для отдыха днем или снана свежем воздухе очень заманчиво. Для этой цели можноиспользовать обычную металлическую раскладную кровать(раскладушку), которую можно сделать и стационарной от-кидной кроватью специально для лоджии. Для этого кроватьв разложенном виде шарнирно крепится длинной стороной кстене. Высота крепления должна быть такой, чтобы в подня-том состоянии верхний край кровати был ниже подоконни-ков. Для этого в большинстве случаев необходимо укоротитьножки раскладной кровати. Поднятая кровать фиксируется ввертикальном положении и задергивается днем специальнойшторкой из клеенки или поливинилхлоридной пленки дляпредохранения от дождя. Матрац пристегивается к металли-ческой раме специальными клапанами из ткани.

Можно использовать и как столовую. Естествен-но, что в теплое время года на балконе или в лоджии можнообедать, завтракать, ужинать. В этом случае вместо рабочегоили журнального стола устанавливают небольшой обеден-ный (лучше раскладной) стол с табуретами.

Остеклим лоджию. Если вы не остеклили лоджию,то поторопитесь. Остекленная лоджия поможет сохранитьтепло в квартире, уменьшить поступление уличной пыли иснизить шум, создаст дополнительный комфорт в квартире.

Прежде всего нужно определиться с общим рисунком ос-текления, для чего у районного архитектора или в жилищ-но-эксплуатационной службе уточните типовой вариант ос-текления вашей лоджии (для каждого проекта дома есть свойвариант) — согласитесь, разный рисунок остекления не кра-сит наши дома.

При желании лоджию можно остеклить и своими сила-ми, применив следующую простейшую технологию.

Заготовьте деревянные бруски и планки, металлическиепетли, уголки, защелки, шурупы, гвозди, ручки, олифу на-туральную, лак масляный, стекла, стекольную замазку.


Сначала сбиваем из брусков общую раму. Угловые соедине-ния делаем встык с помощью двух гвоздей (рис. 180, а). Затемизготавливаем рамки створок из брусков с угловыми соедине-ниями вполдерева с двумя шурупами (рис. 180, б) и металли-ческими уголками. Вместо выборки четверти к бруску прибива-ем планку-штапик, удерживающий стекло (рис. 180, в).

Общую раму и рамы-створки грунтуем горячей олифой,сушим двое суток и покрываем масляным лаком. Стеклавырезаем по длине и ширине на 2 — 3 мм меньше рамки створ-ки, чтобы между фальцем был зазор, в противном случаестекло может лопнуть. Фальц заполняем стекольной замаз-кой, ставим стекло и прижимаем штапиком, который фик-сируем гвоздиками.

1

Рис. 180. Узлы рамы простейшего варианта остекления лоджии: а — со-единение брусков общей рамы встык; 6 — соединение брусков рамы-створки

вполдерева; в — крепление стекла планками-штапиками

Во избежание попадания воды во время дождя или от тая-ния снега по верхней поверхности верхнего горизонтальногобруска общей рамы закрепите слив из оцинкованной жести.Но можно раму немного сместить внутрь, чтобы она оказа-лась за канавкой плиты потолка — тогда можно и без сливаобойтись. Нижний горизонтальный брусок общей рамы дол-жен плотно примыкать к основанию — ограждению лоджии,а на рамках-створках с наружной стороны нужно закрепитьотливы-планки с канавкой-капельником с тщательно заш-патлевапными местами их соединения. На сопряжениях от-крывающихся створок необходимо прибить планки-нащель-ники и приклеить уплотнительные поролоновые прокладки.

Очаро вапие уюта 433

Места сопряжений брусков общей рамы с кирпичными ибетонными конструкциями обязательно изолируйте водонеп-роницаемыми прокладками. Удобный вариант — заверну-тая в полиэтиленовую пленку полоска поролона. При от-сутствии поролона можно применить сложенный в два-трислоя гофрированный упаковочный картон. В таком случаепроисходит и уплотнение, и гидроизоляция. Если стена не-ровная, следует применить более толстый поролон, но есливам все же не удалось обойтись без щелей, законопатьте ихльняной паклей, сначала насухо, затем паклей, смоченной врастворе гипса или алебастра.

Общую раму вверху, внизу и по боковым стойкам крепимк конструкциям из бетона и кирпича шурупами с проволоч-ной спиралью методом омоноличивания алебастром с шагом1 метр (см. совет «Крепление к бетонной или кирпичнойстене»).

Можно сделать все рамки-створки открывающимися, тог-да через каждые две створки понадобятся промежуточныестойки из брусков. Для уменьшения расхода пиломатериа-лов, упрощения работы и повышения надежности конструк-ций целесообразнее открывающиеся створки чередовать сжесткими остекленными участками. Для чего общую рамудополняем стойками из брусков с удерживающими планка-ми-штап и ками и после проолифки, просушки, лакировки иустановки на место производим остекление жестких (не-открывающихся) участков.

После врезки металлических петель навешиваем распаш-ные створки и закрепляем защелки-фиксаторы и ручки.

Для более эффективной теплоизоляции и звукозащитыможно применить двойное остекление.

Спаренное стекло с воздушной прослойкой. Уста-новленное в окне или в ограждении лоджии или балконаспаренное стекло с воздушной прослойкой уменьшает поте-ри тепла, ослабляет уличный шум, не замерзает в морозы.Изготовить его нетрудно: два стекла накладывают друг на


друга через картонную прокладку, пропитанную олифой илипокрытую масляной краской (рис. 181). В раму спаренныестекла вставляют обычным образом па стекольной замазке.Для улучшения защиты от шума их рекомендуется ставитьна резиновых прокладках.

Рис. 181. Двойное остекление:1 — замазка; 2 — пропитанный

олифой картон; 3 — стекло

Оригинальные решения и детали

Композиции из полок. С помощью книжных полок мож-но создать подлинно индивидуальный интерьер (рис. 182).И чем больше полок, тем разнообразнее композиционныевозможности их использования. 12— 16 штук для комнатыплощадью 16—18 квадратных метров — количество вполнедостаточное и для книг, и для различных предметов. Нодаже 6 — 8 полок можно выразительно разместить в интерье-ре. Композиции из книжных полок заманчивы тем, что приотносительно быстрой реализации эффект создания само-бытного интерьера оказывается поразительным — настоль-ко велико здесь количество вариантов компоновок, еслиумело использовать не только сами полки, но и образующи-еся между ними пустоты — ниши, включая их в компози-цию как полноправные элементы.

Предварительно уяснив возможности своего интерьера (ос-тальные предметы мебели, размеры стены или стен комна-ты, количество книг и других вещей), приобретите или сде-лайте сами необходимое количество полок. При покупкежелательно приобрести полки с некоторым запасом, так каксо временем полок может оказаться недостаточно, а подо-


брать потом полки соответствующих размеров и цвета будетсложно.

Особенностями книжных полок как первичного матери-ала являются быстрота и легкость осуществления вашихкомпозиционных замыслов, способность органично вклю-чать в общую композицию оконные и дверные проемы, какбы встраивая их в пространственную структуру, а такжеиспользовать в общей композиции другие предметы мебе-ли (книжные шкафы, подсервантники, телевизионные тум-бы, различные шкафчики и т. п.). Есть и еще одна скрытаяих возможность: дополнительные емкости (те самые ниши)вы получаете совершенно бесплатно, лишь разместив полкив шахматном порядке.

Открытые ниши без особого труда можно превратить взакрытые емкости. Ведь четыре ограждающие плоскости —это стенки соседних полок, задняя стенка — стена самойкомнаты. Остается сделать переднюю ограждающую поверх-ность. Для aforo есть несколько вариантов конструктивногорешения. Наиболее простой: для стекол используйте покуп-ные пластмассовые или самодельные из древесины (рис. 183,б, в) полозки. Можно сделать и распашные дверцы на на-весных петлях (лучше пружинных, тогда не понадобятсямагнитные защелки для фиксации дверец в закрытом поло-жении). Если вы сделаете в нишах глухие дверцы, то разно-образие хранимых на полке предметов значительно увели-чится. Часть нищ можно задергивать специальными шторкамииз декоративной ткани или кожзаменителя. Шторки долж-ны двигаться по туго натянутым тонким проволочкам-стру-нам, пропущенным в отверстия в боковинах полок и закреп-ленным изнутри. В части открытых ниш можно живописноразместить декоративные и декоративно-прикладные изде-лия.

Компоновать полки можно более плотно или, наоборот,свободнее, с большими нишами. Здесь все зависит как отразмеров стены, так и от количества полок, книг и другихразмещаемых предметов. Композиции могут включать кар-

Рис. 182. Композиции из полок

Рис. 183. Закрытая (остекленная) книжная полка (а); полозки (направ-ляющие) для стекол с выбранными пазами (6) и склеенные (а)


тины, фотографии, коллекции, большое зеркало, светиль-ники, домашний садик, аквариум, телевизор и другую аппа-ратуру.

Фон в глубине ниш может быть контрастным по отноше-нию к полкам или в тон с ними. Отдельные ниши можновыделить по цвету среди всех других. Фоном для ниш могутслужить красивые ткани, пленка под дерево, белые пото-лочные обои, кожзаменитель, фольга и т. п. А если распо-ложить в нише зеркало, то, обрамленное полками, оно зри-тельно увеличивает помещение.

Интерьер с книжными полками можно решить и углом(рис. 182, к), при этом полки располагаются подобно брев-нам в рубленной избе.

Компоновать интерьер лучше на чертеже в определенноммасштабе, например, 1:50, сами же полки и другие предме-ты интерьера нужно вырезать из плотной бумаги и слегказатонировать. Раскладывая на чертеже затонированные фор-матки, можно выбрать оптимальный для вашего интерьеравариант.

Быстрая смена интерьера. Быструю смену инте-рьера другим, противоположным по стилю, настрою, цве-товому решению, использованию материалов для отделкии т. д., можно сделать с помощью дверей (рис. 184). Двериприкрывают собой полости секции шкафов, выстроенных вряд по одной из сторон комнаты. Таких дверей потребуетсявдвое меньше, чем самих шкафов.

Дверные полотна с одной стороны декорированы под стильстоловой, с другой — под стиль кабинета. Для одного инте-рьера можно предусмотреть облицованные строганным шпо-ном, а другую сторону дверей оклеить гобеленовой тканью,облицевать шпоном (но других пород древесины) либо пла-стиком или покрыть белой эмалью и расписать. При этомможно использовать фактор контрастности (как материалом,так и стилем) одного интерьера относительно другого. По-скольку дверь является одним из несущих элементов, она


Рис. 184. Использование дверей для смены интерьера;а — столовая; 6 — рабочий кабинет; в — план-схема взаимодействия

дверей с секциями системы

должна быть прочной и выдерживать определенную нагруз-ку. Чем шире дверь, тем больше вылет ее от оси вращения.Навешиваются двери на пятниковые петли, которые могутповорачиваться на 180°. Петли должны выдерживать нагруз-ку от дверей.

Вся конструкция находится на небольшом возвышении,что дает возможность проводить уборку в квартире, настил-ку ковровых покрытий и т. п.

Поворачиванием дверей достигается быстрая смена обста-новки.

Отделим часть комнаты. При создании в квартиреинтерьера часто возникает необходимость обособить частькомнаты для определенных занятий или же для отдыха. Это


можно сделать с помощью перегородки, которая выделитуголки, называемые функциональными зонами. Перегород-ка должна быть легко разбираемой, удобной при монтаже,надежной при эксплуатации, нести функциональную нагрузкуили быть чисто декоративной. Иногда для перегородки дос-таточно на двух поставленных рядом тумбочках разместитькнижную полку или по ажурному деревянному каркасу пус-тить вьющиеся растения. Отделка перегородок должна соот-ветствовать общему интерьеру комнаты.

Перегородка из книжных полок. Перегородку можноизготовить из книжных полок. Такая перегородка бываетодно- или двухблочной (рис. 185), невысокой или высотойдо потолка. Для устойчивости перегородка фиксируется кстенам в верхней зоне или к потолку, полки между собойжестко соединяются металлическими деталями.

Чтобы было удобнее производить уборку, внизу полокустраивают углубление (рис. 185) или плинтус.

В перегородке на всю ширину комнаты необходим импро-визированный проход. Под потолком в проходе можно сде-лать нестандартную полку для размещения книг и альбомовбольших форматов.

Рис, 185. Перегородка из книжных полок


Многофункциональная перегородка. В условиях квар-тиры довольно просто изготовить перегородку на '/-3~'/,,ширины комнаты высотой до потолка или же до уровня под-нятой руки человека среднего роста (рис. 186, 187). Удоб-ство такой перегородки заключается в том, что ее полки мож-но устраивать на нужной высоте, а это дает возможностьустанавливать на них предметы таких размеров и форм, ко-торые не подходят для стандартных полок и ниш серийноймебели. Такая перегородка благодаря своей прозрачнойструктуре не будет создавать впечатления сплошной стены,а очень эффективно впишется в интерьер.

Крепить перегородки можно двумя способами: на стене иодном несущем бруске-стойке (рис. 186), и на несколькихстойках без стены (рис. 187). Первый способ более трудо-емок из-за необходимости долбить стену. Ширину полоксделаем одинаковой.

Полки можно скомбинировать в виде полых ящиков раз-личной формы и некоторые из них выдвинуть вперед, тогдадругие как бы отодвинутся назад (рис. 187).

Декоративная перегородка. Удачно украсит интерьеркомнаты «живая изгородь» (рис. 188). Представляет она со-бой большой длинный деревянный ящик-цветник, к которо-му прикреплена деревянная рамка с вертикально натянутымилесками толщиной 1 мм. Для крепления лесок в верхнем инижнем брусках на одинаковом расстоянии просверлите от-верстия или забейте маленькие крючки или скобы.

Перегородка-вешалка. Оригинальную перегородку-ве-шалку для прихожей можно сделать из стволиков деревьевс сучьями (рис. 189), которые используем в почти перво-зданном виде. С помощью такой перегородки-вешалки мож-но сделать так, чтобы длинная прихожая казалась уже, аквадратную разделить и создать интересный интерьер.

Высоту перегородки можно сделать как до потолка, так иниже.

Рис. 186. Перегород-ка на '/у—'/., шири-

ны комнаты

Рис. 187. Сквозная перегородкас использованием игры объемов

Рис. 188. Рамка-перего-родка «живая изгородь»

t:

Рис. 189. Перегородка-вешалка


Основными декоративными элементами, одновременновыполняющими функции вешалки, являются толстые ство-лики деревьев с сучьями. Заготовки очищаются от коры,подрезаются в соответствии с задуманным решением и пос-ле сушки (а сушить следует медленно, чтобы предотвратитьрастрескивание) обрабатывают шлифовальной шкуркой —все острые грани должны быть заовалены.

Основную несущую раму изготавливаем из досок толщи-ной 45 — 60 мм и шириной 100 —150 мм, закрепляем в гнез-да стволики с сучками и фиксируем их между собой и меж-ду стойками из досок декоративными срезами деревьев спомощью шурупов. Толщина срезов может быть 30 — 40 мм.Вместо срезов деревьев стволики между собой и дощатымистойками можно зафиксировать сучками, расположеннымив плоскости перегородки. Сучки, выступающие из плоско-сти перегородки, выполняют роль крючков вешалки.

Шкафы-перегородки. В жилых домах, имеющих кон-структивную схему с широким шагом опорных конструкций,шкафы-перегородки устанавливаются обычно вместо попе-речных межкомнатных перегородок. Иногда вдоль этих стенразмещают пристенные шкафы. В этом случае часть шкафа-перегородки или пристенного шкафа находится у окна— внаиболее освещенной части комнаты. Естественно, что в этомслучае их стремятся оборудовать встроенными рабочими сто-лами.

На рис. 190 показана планировка спальной комнаты ро-дителей и комнаты для подростков. В случае разделенияэтих комнат обычной стационарной строительной перегород-кой обе комнаты достаточно сильно загружены передвиж-ной мебелью, хоть здесь нет ни одного лишнего предметамеблировки. В спальной комнате — платяной шкаф, комод,трюмо и рабочее место в виде небольшого письменного сто-ла или секретера. В комнате для подростков к спальнымместам приставлены две тумбы для постельного белья, шкафдля платья, рабочие места с навесной полкой над ними.


При замене строительной перегородки на шкафную всякорпусная мебель как бы «уходит в стены». В результатевысвобождается значительная площадь пола, пользоватьсямебелью становится удобнее, значительно облегчается убор-ка помещений, так как исчезают пылесборники — верхниеплоскости шкафов и части рабочих столов, становится меньшетруднодоступных для уборки мест.

Одновременно с уменьшением площади пола, занятой ме-белью, значительно увеличивается полезный объем шкафов —они занимают теперь все пространство от пола до потолка.Можно даже без ущерба для удобства жилых комнат полу-чить место для хозяйственного шкафа, выходящего в кори-дор.

Какие же по назначению шкафы обращены теперь в двеэти комнаты? Обращенные в спальню полезные емкостишкафа-перегородки, имеющего общую глубину 60 см, пред-ставляют собой (начиная от окна) секретер-книжный шкаф(рис. 190, а). В нижней части секретера за двумя дверцаминаходится неглубокий шкаф общего назначения с полками иножками для мелких предметов. Глубина его всего 20 см,так как остальные 40 см обращены в детскую комнату и ис-пользуются как тумба для постельных принадлежностей.Выше расположена откидная доска секретера.

Внутренний объем секретера разделен полкой, под кото-рой слева подвешена обойма с узкими отделениями для бу-маг и папок, а справа находится встроенный туалетный стол.На поднимающейся дверце туалетного стола укреплено зер-кало—фиксатор крышки позволит придать зеркалу нужныйугол наклона. За крышкой сделаны маленькие полки дляразмещения предметов парфюмерии и косметики. Над сек-ретером имеется небольшой шкаф универсального назначе-ния с раздвижными дверцами, а выше его книжная полка.Глубина этого комбинированного встроенного блока (секре-тер, шкаф, туалетный стол и полки для книг) 30 см. Заразделительной перегородкой находится рабочий стол-шкаф,обращенный в детскую комнату. Его глубина также 30 см.


Кроме секретеров, во встроенной мебели могут быть устрое-ны также и откидные столы с рабочей плоскостью большегоразмера, чем крышки секретеров. Такие столы, годные длярисования и черчения, особенно желательны в детских ком-натах. На рис. 190, б показано простое приспособление, обес-печивающее легкий доступ к книжным полкам даже тогда,когда они закрыты крышкой поднятого стола. Чтобы каж-дый раз не опускать для этого стол, сбоку от крышки дела-ется скошенный щит с вертикальной осью вращения, вы-полняющий функции дверцы. Скос, образующийся при этому крышки стола, обеспечивает удобную посадку при работе.

Следующий шкаф, обращенный в детскую, имеет глуби-ну 60 см, и так как общая глубина шкафа-перегородки тоже60 см, в спальную комнату выходит только его задняя стен-ка, на которой можно повесить большое зеркало. Далее вспальную комнату выходит шкаф для белья. Поскольку вер-хний ящик для удобства пользования не рекомендуется де-лать выше 125 см от пола, верхняя часть бельевого шкафаимеет дверцу, за которой расположены полки для крупногобелья. Следующий шкаф для платья; между ним и угломкомнаты видна боковая стенка хозяйственного шкафа. В дет-скую комнату обращены его вторая боковая стенка и задниестенки шкафов для платья и белья. Вплотную к этим стен-кам ставится кровать для одного из детей. Рядом с кроватьюнаходится комбинированный шкаф для платья и белья. Вер-хние антресольные части шкафов служат для хранения ред-ко употребляемых предметов, например сезонной одежды.Если между антресольными отделениями не делать разде-лительных стенок, то здесь поместятся и длинномерные пред-меты — удочки, лыжи и т. д.

Встроенная мебель многообразна по своему назначениюи объединяет различные функции, что характерно как длясовременного интерьера, так и для современных типов ме-бели.

Шкаф-перегородка, установленный между общей комна-той и кухней, будет иметь свое присущее ему функциональ-

Рис. 190. Спальная комната и детская, меблированные традиционной мебелью (Он оборудованные шкафом-перегородкой (2): а — полезные емкости шкафа-перегородки, обращенные в спальную комнату. Секретер с встро-енным туалетным столом, шкафы общего назначения и для книг, шкаф для белья и шкаф для платья; б — полезныеемкости шкафа-перегородки, обращенные в детскую комнату. Откидной рабочий стол с тумбой 'для постельныхпринадлежностей, комбинированный шкаф для платья и белья. Антресольные части служат для хранения сезон-

ных н редко употребляемых вещей


ное назначение. В общую комнату могут быть обращены бу-феты, встроенные бары для хранения напитков, различныерадиотелеакустические и стереофонические устройства, вкухню — шкафы для посуды, кухонного инвентаря, хране-ния продуктов, встроенный холодильник.

Встроенную мебель делают из горючего материала. Поэто-му при монтаже встроенных телевизоров, радиол, магнито-фонов, холодильников и других приборов, выделяющих присвоей работе тепло, необходимо соблюдать определенные тре-бования. Ниша под тот или иной прибор должна быть боль-шой по высоте и глубине настолько, чтобы обеспечить сво-бодную циркуляцию воздуха, уносящего с собой избыточноетепло. С фасадной стороны отделения шкафа разница междувысотой прибора и высотой ниши заполняется декоративнойжалюзийной решеткой. Внутри ниша оббивается теплоизо-лирующим материалом, а затем тонкой жестью.

В шкафах-перегородках между кухней, оборудованнойэлектроплитой, и общей комнатой следует сделать так назы-ваемое передаточное окно — проем с дверцами. Через этоокно можно быстро и удобно подавать на стол готовые блю-да, а также убирать посуду. Иногда вместо дверцы переда-точное окно закрывается крышкой откидного обеденного сто-ла в кухне или общей комнате.

Интересно отметить, что встроенная мебель, в частностирассматриваемый шкаф-перегородка, обойдется дешевле, чемвсе те предметы мебели, которые он с успехом заменил. Сто-имость 1 м3 полезной емкости встроенной мебели в два разаменьше корпусных изделий наиболее экономичного наборамассового производства с учетом сопоставимости изделийпо назначению и отделке. Это достигается за счет отделкитолько фасадной части встроенной мебели, поскольку лице-вых боковых стенок у нее нет.

Усовершенствуем встроенную мебель. Платяныешкафы, входящие в блок пристенного шкафа или шкафа-пе-регородки, могут служить только для хранения одежды илибыть комбинированными и служить для хранения платья и


белья. В последнем случае за общими для обоих отделенийшкафа дверцами устанавливаются полки для белья (рис. 191,а). Для более удобного пользования шкафом вместо полокделают ящики или полуящики, что кроме известного ком-форта повышает еще и емкость отделения для белья. Надэтим бельевым отделением можно развешивать короткую одеж-ду— пиджаки, куртки и т. д., а рядом — длинную. Еслипозволяет высота отделения для платья, то над штангой дляплечиков устраиваются полки для головных уборов, а вни-зу — штанги для хранения обуви. Дверцы шкафа для платьяи белья также могут быть использованы. Например, для ук-репления зеркала, лотка для мелких предметов туалета (за-понок, перчаток и т. д.), держателя для шляп, штанги длягалстуков, держателя для брюк, навесного ящика для обуви ит. п. В случае если глубина отделения для платья позволяетразвешивать одежду на плечиках только вдоль дверок, при-меняют специальные выдвижные штанги. Все эти элементывнутреннего оборудования, выполненные из металла, пласт-массы или дерева, очень просты в изготовлении и недорогипри массовом производстве. Они необходимы в быту, так какделают встроенную мебель более вместительной, удобной, рез-ко повышая ее функциональное качество (рис. 191, а ,1 — 5).

Небольшие по размеру хозяйственные шкафы становятсяособенно удобными в пользовании, если их внутреннее уст-ройство позволяет рационально и без потерь использоватьвесь внутренний полезный объем шкафа. На рис. 191, б по-казан небольшой хозяйственный шкаф глубиной 40 см ишириной 50 — 60 см. В нижней части такого шкафа должнобыть оставлено место для большегабаритных предметов хо-зяйственного назначения (ведра, тазы и т. д.).

Правая, свободная от полок сторона шкафа используетсядля хранения длинномерных хозяйственных предметов, атакже при необходимости лыж и удочек. В левой сторонеустраиваются ящики и полки для мелких предметов. Верх-няя антресольная часть шкафа обычно используется для хра-нения редко употребляемых предметов, а на внутренней сто-


Рис. 191. Встроенная мебель: а — шкаф для платья ц белья с приспособле-ниями (выдвижной штангой — /, подставкой для обуви — 2, держателямидля галстуков, брюк и шляп — 3—5); б — хозяйственный шкаф; в — откид-

ная гладильная доска

роне дверцы могут быть навешены детали пылесоса, лотокдля мелких предметов, рукоделия, инструменты, а такжгдоска для глажения.

Если хозяйственный шкаф входит в блок встроенной ме-бели, находящейся в передней, рядом с ним могут быть уст-роены отделения для стиральной машины, небольшая емкость


для хранения платяных щеток и предметов ухода за обу-вью, бункер для белья, предназначаемого в стирку, откид-ная банкетка, присев па которую можно сменить обувь, на-деть сапоги, Поскольку все эти элементы занимают нижнююзону встроенной мебели, над ними можно устроить отделе-ние для сезонной верхней одежды. Пользоваться им при-ходится всего два-три раза в год; летом здесь висят зимниеи демисезонные пальто, зимой плащи и т. д. Здесь же мо-жет находиться ниша с дверцами для храпения стиральноймашины. Естественно, что в этом отделении не делаетсяцокольной части шкафа — машина стоит на полу и на вре-мя стирки легко перекатывается на колесиках в ванную ком-нату.

Поскольку глажение занимает в быту достаточно многовремени, максимальная рационализация этого процесса пред-ставляет для нас определенный интерес. Отде'ленис встро-енной мебели шириной по фронту всего лишь 30 см можетбыть использовано для оборудования откидной гладильнойдоской. Емкость шкафа за дверцей можно использовать дляхранения выстиранного белья и предметов рукоделия. Час-то отделение со штепсельной розеткой в нем используетсядля хранения утюга. Рекомендуется обить это отделение теп-лоизоляционным материалом, а сверху листовой оцинко-ванной жестью. Здесь же желательно установить контрольнуюлампу, соединенную параллельно с утюгом, чтобы перед зак-рыванием шкафа не забыть выключить утюг (рис. 191, в).

Оконные и дверные карнизы. Оконные и дверныекарнизы (рис. 192) можно сделать из доски толщиной 20--30 мм (толщина доски, кронштейна и диаметр струи зависятот длины карниза), шириной 80— 150 мм и длиной, превы-шающей проем на 300 мм. Если окно расположено в торцо-вой (меньшей) стене, то карниз лучше сделать на всю стену.Желательно закрыть карнизом и трубы отопления.

Доску хорошо простругивают и покрывают двумя слояминитроцеллюлозного или масляного лака. Перед лакировкой15 Сделаем сами для дома и дачи


ее можно окрасить морилкой в тон, соответствующий инте-рьеру.

.20 150-200

Рис. 192. Оконный карниз: 1 — доска; 2 — металлический кронштейн; 3 —шуруп, закрепленный омополичиванием; 4 — струпа; 5 — стальной винт;

6 — гайка .

Кронштейн делают из листовой стали толщиной 2 — 3 мм(можно использовать алюминий, медь, бронзу толщиной 3 —4 мм). Кронштейн выносят на 200 мм, если под окном ради-аторы отопления, а при скрытых в стенах регистрах — на150 мм.

Прежде всего нужно определить место в стене для отвер-стий для закрепления шурупов. Высота, на которой будеткрепиться карниз, зависит от общей высоты помещения. Привысоте комнат 2,5 м карниз для занавеси лучше укреплятьпочти под самым потолком. В этом случае оконный проембудет казаться большим, а комната выше.

Поскольку основная нагрузка приходится на верхний шу-руп (он работает на выдергивание),' то его креплению уде-лите особое внимание. Шлямбуром, пробойником или дре-лью с победитовым или алмазным сверлом делают отверстие


диаметром 10—12 мм и глубиной 60 мм, для нижнего шуру-па вполне достаточна глубина отверстия в 30 мм.

На резьбовую часть винта накручивают спираль из мед-ной проволоки. Затем раствором алебастра или гипса заби-вают отверстие и обмазывают спираль на шурупе. Сразу жешуруп вдавливают в отверстие до нужной глубины, загла-живают раствор и снимают его излишки. Раствор готовьтена 1 — 2 отверстия и работайте очень быстро, ведь через 3 — 5минут он теряет пластичность. Минут через 10— 15 вывер-ните на один оборот и снова вверните шуруп, чтобы он «неприхватился».

Через пару часов можно подвесить карниз и натянуть стру-ны. Струны изготавливают из стальной проволоки диамет-ром 1—2 мм. С одной стороны струну фиксируют неболь-шим отрезком гвоздя или стальной, медной или алюминиевойпроволоки, с другой крепят к отрезку стального винта, спомощью которого гайкой производят натяжение струны.

Удобная стремянка. Нужная в доме вещь — стремян-ка. На рис. 193 представлен вариант удобной стремянки.

540 440

Рис. 193. Стремянка


Размеры ее можно сохранить, а можно принять произволь-ными, но выдержать основное условие, позволяющее стре-мянке удобно складываться, ~ а = б и в = г, потому наразметку и сверление отверстий под винты следует обратитьособое внимание.

Решетка-полка для ванны. Необходимым инвентаремдля ванной комнаты является решетка-полка для ванны, аеще лучше, если их будет две. Такая решетка значительноупрощает и мелкую постирушку (на нее очень удобно поста-вить тазик), а на две решетки можно поставить детскую ван-ночку и искупать ребенка.

Для изготовления решетки потребуются:5 — 7 досок (рис. 194, 1) сечением 20х(50 — 60)мм, дли-

ной, равной ширине ванны; в случае облицовки стены кера-мической плиткой длину элементов 1 следует уменьшить надве толщины облиповки в месте контакта с ванной;

2 бруска сечением 30х(30 —40) мм (рис. 194, 2);доска сечением 20х(40 — 50) мм (рис. 194, 3);шурупы с потайной головкой;

олифа натуральная и лакмасляный.

В качестве заготовок для до-"сок 1 и 3 и брусков 2 можноиспользовать упаковку для ме-бели, холодильников и т. п.

Доски и бруски следует про-строгать, сопряжения граней за-овалить.

Бруски 2 и доску 3 следуеткрепить шурупами с потайны-ми головками к доскам 1, а ненаоборот.

Особенностью данной решет-Рис. 194. Решетка-полка ки является то, что она жестко

для ванны фиксируется в ванне за счет


двух ребер (рис.194, 2), которые не дают ей сместиться иупасть, но располагаться ребра должны-на определенномрасстоянии друг от друга, в соответствии с размерами ван-ны. Потому при сборке следует выдержать расстояние а.

Элемент 3, располагаемый по диагонали, обеспечивает же-сткость конструкции решетки.

В завершение решетку следует прогруитовать горячей(подогретой на водяной бане) натуральной олифой и, под-сушив ее примерно двое суток, покрыть масляным лаком.

При изготовлении полок в туалете. При изготов-лении полок в туалете нужно учитывать следующее. Когдаоткрывают дверцы, то иногда что-нибудь падает и разбиваеткрышку сливного бачка или унитаз. Снабдите полки пре-дохранительным щитком, откидывающимся при открытиидверок (рис. 195, а), и вы избавитесь от этой неприятности.Щиток можно сделать из фанеры, древесно-волокнистой пли-ты или даже ткани, натянутой на рамку.

Если собираетесь сами делать новые полки, то дверкунижней зоны сделайте не с вертикальной, а с горизонталь-ной осью поворота (рис. 195, б).

Рис. 195. Полки в туалете снабдите предохранительным щитком (а)или дверку сделайте откидывающейся (б)

Держатель для рулонной бумаги. Для изготовле-ния держателя для рулонной бумаги понадобятся проволо-


ка (бронзовая, латунная или из нержавеющей стали) диа-метром 4 — 5 мм, два шурупа и отрезок фанеры. Проволокуизгибаем в соответствии с рис. 196 и закрепляем шурупамичерез промежуточную фанерную прокладку!

Рис, 196. Держатель для рулонной бумаги

Подставка под горячее. Чтобы не портить поверх-ность стола или скатерти, горячую посуду ставят на под-ставки из материала с низкой теплопроводностью. Часто та-кие подставки делают ажурными, так как воздух — лучшийтеплоизолятор. Особенный интерес представляют деревян-ные подставки. Оригинально отделанные, они часто стано-вятся украшением стола и кухни. Подставки могут иметь'различную форму. Обязательные условия: поверхность ихдолжна быть строго плоскостной, а толщина небольшой.

Удобная кроватка для малыша. Проста по конст-рукции и технологии изготовления, доступна по материа-лам, удобна в пользовании (рис. 197).

Для изготовления кроватки потребуются:две доски / размером 900x100x20 мм;планки:2 - 900x50x30 (4 шт.), 3 - 900x50x20 (3 шт.);4 - 700x50x20 (4 шт.), 5 - 440x40x20 (2 шт.),6 - 590x40x20 (2 шт.), 7 —400x20x10 (3 шт.),8 -- 300x20x10 (6 шт.), 9 490x20x10 (10 шт.),

10 - 695x20x30 (4шт.);Древесно-волокнистая плита (ДВП) или фанера разме-

ром 695x835x4 мм (подойдут пиломатериалы и ДВП от ис-пользованной тары для упаковки мебели);


Крючки_

Рис. 197. Детская кроватка. А — крепление днища. Узел I — соединениедеталей вполдерева, узел П — крепление крючка и ремня (шпура), соеди-

нение деталей внахлестку


две металлические петли;два металлических крючка;два шнура (ремня) длиной 600 мм; шурупы.Последовательность изготовления кроватки.1. Собирают две рамы-спинки из стоек 2 (4 шт.) и попе-

речных планок 4 (4 шт.) и раму решетки из планок 5 (2 шт.)и 6 (2 шт.).

Соединение элементов решеток производится вполдере-ва, как показано на рис. 197 (узел I), с промазкой шпатлев-кой из клея с кофейной гущей и креплением двумя шурупа-ми.

2. Раму решетки крепят к одной из основных рам-спинокдвумя петлями на шурупах.

3. Соединяют обе рамы-спинки внахлестку при помощи шу-рупов, как показано на рис. 197 (узел II), досками 1 (2 шт.) ипродольными планками 3 (2 шт.). Третью продольную планку3 не закрепляют. Она понадобится тогда, когда ребенок бу-дет становиться.

4. К листу ДВП (фанеры) крепят шурупами или гвоздя-ми планки 10, которые служат поперечными ребрами жест-кости, и получают днище.

5. Крепят днище к элементам 1 и 4, как показано на рис.197, А, Две крайние планки днища 10 крепятся шурупами кпланкам 4, а две средние — опираются на шурупы, вверну-тые в доски 1;

6. Крепят к верхним поперечным планкам рамы-спинки 4и решетки 6 два металлических крючка и два шнура (рем-ня), как показано на рис. 197 (узел II).

7. Крепят вертикальные планки 7 — 9 внахлестку с помо-щью шурупов.

8. Деревянные элементы покрывают морилкой в тон ин-терьера комнаты и двумя слоями лака.

Кроватку можно удлинить на 44 см за счет закрепленнойна двух металлических петлях и поддерживаемой двумяшнурами (ремнями) решетки, которая в вертикальном поло-жении фиксируется двумя металлическими крючками.


Универсальная мебель. Когда ребенку будет три года,приступим к новому варианту кровати, которая может бытьиспользована как для ребенка, так и для взрослого.

Кровать состоит из трех элементов: кресла и двух пуфи-ков, имеющих мягкие плоскости размером 800x600 мм. По-началу ребенок спит на составленных вместе кресле и пуфи-ке (общий размер 800x1200 мм). Если этого станет мало, топриставляем еще один пуфик — тогда будет 800x1800 мм(рис. 198, А). Днем кресло и пуфик поворачиваем и при-ставляем к стене, а второй пуфик после снятия (выворачи-вания) ножек надеваем на спинку кресла (рис. 198, Б).

Все эти три элемента можно использовать и для сиде-ния за столом или в любом другом месте квартиры. Они

Puc. 198. Универсальная мебель: А - кровать; Б — кресло и пуфик;В — кресло и два пуфика возле стола


небольшого веса и могут легко переноситься с места на мес-то (рис. 198, В).

Раскладной стул. Основной несущей опорой служатдве доски, к ним прикреплены сиденье из столярного щита,спинка из трех реек, откидной щит, служащий задними нож-ками стула, и нижняя горизонтальная рейка.

Для удерживания сиденья в горизонтальном, а откидногощита в наклонном положениях сделаны шипы. Сиденье ус-тановлено на двух металлических штырях (рис. 199).

узел 2

узел 1

узел 2

Рис. 199. Раскладной стул: 1 — металлический штырь

Раскладной стол. Для изготовления стола нужны дос-ки толщиной 32 — 40 мм и шириной 100 — 200 мм, рояльнаяпетля и четыре навесные петли. Верх стола состоит из двухдощатых щитов, соединенных поперечными брусками (рис.200). Можно использовать два столярных щита или чертеж-ные доски.

Стол складывается пополам, шарниром служит рояльнаяпетля, длина которой равна ширине стола. Ножки сделаныиз досок. Две вертикальные стойки соединены вверху и внизупоперечными перекладинами. Верхняя из них по размерам


Рис. 200. Раскладной стол: 1 — металлическая петля; 2 — горизонтальнаярейка; 3 — металлическая петля-лепта (рояльная петля); 4 — щель, в кото-

рую вставляется брус 2

такая же, как и ножки стола, а нижняя — более тонкая. Всяопорная конструкция прикрепляется к полустолешнице надвух навесных металлических петлях.

Чтобы стол занимал горизонтальное положение, необхо-дима специальная рейка..Для этого в двух верхних приклад-ных опорах делается пропил-паз, в который вставляется де-ревянный брус или рейка. Поверхность стола можнозатонировать и покрыть двумя слоями лака с промежуточ-ной просушкой.

Стол-книга. Большим обеденным столом пользуютсянечасто, и потому одной из наиболее удачных конструкцийявляется стол с откидывающимися крышками — стол-кни-га. Форма крышек и ножек может быть любой. Один извариантов стола-книги показан на рис. 201. Крышки крепятмежду собой рояльными петлями или на двух-трех навес-


Рис. 201. Обеденный складной стол с откидывающимися крышками(стол-книга): а — общий вид; б - каркас; в — упор

ных петлях, устанавливаемых снизу. При подъеме каждаябоковая крышка поднимается немного выше уровня среднейкрышки, она легко надевается вырезом в упоре на верхнийбрусок поворачивающейся ножки. Упор с вырезом должен•быть установлен так, чтобы поднятые боковые крышки былина одном уровне со средней.

В раскрытом виде столешница имеет размер 700x1740 мм.При желании столешницу.можно уменьшить» опустив однукрышку, а если стол временно не нужен, то опускаем обекрышки и стол превращается в небольшую тумбочку, зани-мающую площадь размером лишь 0,7x0,4 м2. Особенно удо-бен такой стол для небольшой комнаты.

Стол для занятий. Следует отметить, что письменныестолы достаточно громоздки и имеют лишь одно назначение.Их можно рекомендовать только людям, профессиональнозанимающимся работой за столом дома. Для остальных желучше применить другие варианты столов для занятий.

Выдвижной стол. На рис. 202 показан пример мобиль-ного трансформирующегося стола. При необходимости он


Рис. 202. Выдвижной стол; 1 — книжный шкаф; 2 — тумба под шкаф;3 ~ паз для захо'да крышки стола; 4 — опорная боковина

выдвигается, а при ненадобности — задвигается под столеш-ницу тумбы под книжный.шкаф, где для этого выполненосквозное отверстие — паз. Длина такого стола чуть меньшедлины полок шкафа, а ширина — несколько меньше ширинытумбы под шкаф. Толщина крышки стола — 20 — 25 мм, вы-сота стола — по месту, но не менее 700 мм. Боковая стенкавыдвижного стола выступает на 10— 15 мм над поверхностьюкрышки. Стол облицовывают по возможности так же, как иосновную мебель. Его удобно разместить у окна — там боль-ше естественного света; располагать стол желательно справаот окна, тогда при письме текст не будет в тени.

Поворотный выдвижной письменный стол. В высо-ком комбинированном шкафу, который может быть располо-жен как у стены, так и поперек помещения (в большой ком-нате может одновременно служить перегородкой), можносделать поворотный выдвижной письменный стол (рис. 203).В правой нижней части шкафа установлен шарнир-шкант


для поворачивающейся столешницы, потому на прочность этойзоны нужно обратить особое внимание. Столешница сделанав виде ящика, в котором можно разместить письменные при-надлежности и все необходимое для работы.

Рис. 203. Поворотный выдвижной письменный стол

Откидной стол. Рабочий стол или стол для малышейможно сделать откидным. Несложная конструкция такогостола состоит из пяти основных деталей: настенного бруска,столешницы и двух ножек, связанных между собой попере-чиной — царгой. Настенный брусок крепится к стене с по-мощью шурупов. Столешница к настенному бруску и ножкик столешнице крепятся рояльной петлей или настеннымипетлями (рис. 204).

Два рабочих места в тесном помещении. Для раз-мещения рабочих мест для двоих в тесном помещении мож-но применить вариант, показанный на рис. 205. Поиадобят-


ся две столешницы, зак-репленные рояльнымипетлями к брускам, ко-торые надежно закреп-лены к стенам. Когдастолешницы не исполь-зуются, их можно при-поднять вертикально изакрепить надежнымификсаторами к стене.

Нижнюю часть сто-лешниц можно окле-ить такими же, как устен, обоями или раз-личными картинками,картами, фотографиямии т. п.

В качестве среднейопоры удобно исполь-зовать передвижнуютумбочку на опорах-шарнирах. Тумбочкадолжна быть устойчи-вой и прочной, для чегоее глубина должна быть450 — 500 мм; ширинутумбочки можно сделатьравной ширине столеш-ницы.

Рис. 204. Откидной стол: 1 — настенныйбрусок; 2 — крышка-столешница; 3 — ме-таллическая петля; 4 ~- ножки; I и Ц —последовательность складывания; III —

нерабочее положение

Рис. 205. Рабочие места для двоих втесном помещении

Откидная дверка-столик. В шкафу можно разместитьв определенном порядке на вставных полках различные пап-ки, пакеты, альбомы и т. п., а для удобства работы с нимизакрыть одно или несколько отделений шкафа откидывающи-мися дверками (рис. 206). Для дверок можно использоватьматериал от какого-либо старого предмета мебели. Подойдет и


Рис. 206. Откиднаядверка-столик

кусок столярной плиты или толстой фа-неры, или рама с соответствующими по-перечными соединениями, с обеих сто-рон обшитая трехслойной фанерой илитвердой древесно-волокнистой плитой.Толщину дверки принимаем 20—30 мм.

В открытом состоянии дверка обра-зует маленький столик, на которомудобно просмотреть подобранный ма-териал.

Откидная дверка-столик в верхнем.положении фиксируется с помощьюмагнитной защелки.

Используем подоконное пространство. Подоконноепространство в квартире в основном не используется, а ведьвозле подоконника можно оборудо-вать прекрасное рабочее место.

На рис. 207 показан один и:з ва-риантов использования подокон-ного пространства для организа-ции рабочего места. В данномслучае использована откиднаякрышка стола: толщина ее — 40 —45 мм, ширина — 550 — 600 мм,длина равна длине подоконника;материалом могут быть доски, алучше — столярная плита (мож-но использовать чертежную дос-ку), а вот ДСП применять не еле- //дует из-за токсичности. Дляустройства такого стола сначалавыравнивают доску подоконникаи к ней снизу закрепляют необхо-димой длины рояльную петлю.

Рис. 207. Откидной стол: 1 —подоконник; 2 — откиднаякрышка; 3 — отверстия вкрышке; 4 — опорный кроп-

Затем ПрИКрепЛЯЮТ КрЫШКу С ДВу- штейн; 5 - рояльная


мя-тремя рядами отверстий диаметром 20 — 30 мм (это воз-духоводы для отвода тепла). Опорой для стола служит крон-штейн, прикрепленный на петлях к крышке стола. Окра-сить кронштейн можно под цвет батарей отопления. Внерабочем положении такой стол прикрывает батарею и ук-рашает квартиру. Плоскость столешницы можно облицеватьшпоном и покрыть лаком. Цвет шпона следует подобратьсоответственно цвету мебели комнаты.

Если в спальной комнате расстояние от пола до верхаподоконной доски 700 — 750 мм, то последнюю можно объе-динить в одну плоскость со встроенным столом (рис. 208).В узкой комнате такой стол может быть установлен «в рас-пор» от стены до стены. В этом случае один край его можетопираться на прикрепленный к стене металлический уголокили деревянный брусок. Другой край рабочей доски опира-ется на секцию-тумбу с ящиками, в которых могут хранить-ся папки, бумаги, чертежные и письменные принадлежнос-ти. Выдвижная полка в тумбе, расположенная на высоте600 — 650 мм от пола, используется для установки пишущеймашинки.

Встроенный стол не занимает много места в комнате —его ширина не превышает 450 — 500 мм, кроме той его рас-ширяющейся под углом части,' которая предназначена для

письма, черчения и т.п. На уз-кой части стола можно гладить,заниматься рукоделием, пользо-ваться швейной или вязальноймашиной. Здесь же может бытьукреплен ящик, над которымчасть крышки стола, снабжен-ная зеркалом, откидывается ификсируется в определенном по-ложении, образуя туалетныйстолик. Полка для книг, пове-

Рис. 208. Встроенный мпогофуи- шенная над столом, дополняеткциопальпый подоконник-стол оборудование ЗОНЫ занятий.


Удобный рабочий стол для кухни. Рабочий стол ста-нет удобнее, если при его изготовлении учесть следующее.

Столешницу следует об-лицевать пластиком, сде-лать ее чуть выступающейотносительно лицевой и бо-ковых вертикальных плос-костей (рис. 209) и закон-чить вертикальной доской(рис. 209, 1), которую так-же оклеить пластиком —это упростит уход за сто-лешницей.

Сделайте выдвижнуюдоску (рис. 209, 2), обли-

Рис. 209. Удобный рабочий стол дляцованную пластиком, - кухш:, _ доска;2 '_ выдвижмя сто_

ЭТО увеличит рабочую ЗОНу лешпица; 3 - передняя опора; 4 - зад-

И ПОЗВОЛИТ работать СИДЯ. няя опора-шарнир

Передние опоры следу-ет углубить на 100 — 120 мм относительно лицевой верти-кальной плоскости (рис. 209, 3) — это даст возможностьподойти к столу вплотную.

Задние опоры сделайте шарнирными (рис. 209, 4) — этопозволит без особых усилий, лишь приподняв переднюючасть, переместить стол.

Передвижной шкафчик-вставка. При размещении ос-новного кухонного оборудования вдоль одной стены (см.рис. 178) между холодильником и электрической или газо-вой плитой оставляем зазор шириной 200 — 300 мм для пре-дохранения холодильника от теплового воздействия плиты.Для рационального и удобного использования этого про-странства можно изготовить шкафчик-вставку (рис. 210) дляполотенец или посуды (кастрюль, Сковород и т. п.). Осо-бенностью рассмотренной конструкции является то, что зад-ние опоры-шарниры позволяют без особого труда, лишь


Рис. 210, Передвижнойшкафчик-вставка

приподняв переднюю часть, выдви-нуть и задвинуть шкафчик. Для из-готовления шкафчика-вставки пона-добятся:

доски толщиной 20 — 25 мм — дляверхней крышки, днища, переднейи задней стенок;

бумажно-слоистый пластик —для облицовки верхней крышки ипередней (лицевой) стенки;

доска толщиной 40 — 50 мм —для передней опоры;

две шарнирные опоры.

•«Бесплатные* дополнитель-ные объемы. Если настенные шка-фы (кухонные или для хозяйствен-

ных мелочей) разместить в шахматном порядке, получитсясотовая конструкция с «бесплатными» дополнительнымиобъемами-нишами (рис. 211). Причем сотовую конструкциюможно смастерить на первых порах, а затем, со временем,«заполнить соты». И сделать это можно следующим обра-зом.

Упрощенный вариант шкафчика. Вариант первый —между шкафчиками (рис. 211, I). К стенкам шкафчиков кре-пим горизонтальные бруски сечением 20x30 мм и укладыва-ем на них полки. Дверки навешиваем на петлях, закреплен-ных на стенках соседних шкафчиков.

Вариант второй — между шкафчиком и стеной (рис. 211,II). Одна дверка навешивается на петлях, закрепленных кстенке шкафчика, вторая — на петлях, закрепленных кбруску сечением 20x40 мм, который закреплен к стене вер-тикально. Полки укладываем на бруски, один из которыхзакреплен горизонтально к стенке соседнего шкафчика,второй — к стене.


Рис. 2 1 1 . Сотовая структура. «Заполнение сот» между шкафчиками (!)и между шкафчиками и стеной (II)

Второй вариант можно применить и при изготовлениишкафчика под мойку, т. е. одну дверку закрепляем на пет-лях к рабочему столу, вторую — к стене.

Шкафчик-светильник. Дверцы и полки кухонного на-весного шкафчика, например, над рабочим столом, можносделать из стекла толщиной не менее 5 мм. Если же на зад-ней стенке закрепить зеркало, а в нижней части на закреп-ленной небольшой стеклянной полочке разместить люми-несцентную лампу-трубку, то получится довольно удобноеосвещение, направленное как в нижнюю (рабочую), так иверхнюю зону. Только на полки желательно ставить про-зрачную посуду. Особенно удачного декоративного эффектаможно добиться, если на полках в зоне лампы поставитьпосуду из цветного стекла (рис. 212).


Подвижные антресоли. В не-большом коридоре удобно применятьподвижные антресоли, повешенныепод потолком и передвигающиеся на

• роликах по специальным брускам-на-правляющим (рпс. 213).

Закрытая (остекленная)книжная полка. На открытой пол-ке книги пылятся, быстро старятся,ветшают и требуют дополнительногоухода. Потому книги желательно хра-нить в закрытых книжных полках,дверки которых для удобства работыс книгами необходимо делать стек-лянными. Дверки можно делать рас-пашными и раздвижными (см. рис.183, а).

Рис. 212. Шкафчик-светилъ-иик: 1 — полка из стеклатолщиной 5 — 6 мм; 2 —люминесцентная лампа

Распаш-н ы ед в е р к иудобнеераздвиж-ных, но

для них понадобятся специальныенавесные петли. Вариант с раз-движными дверками в изготовле-нии намного проще — понадобят-ся специальные пластмассовые(можно приобрести в магазинаххозтоваров) или самодельные издревесины (см, рис. 183, б, в) по-лозки, или направляющие длястекол. Самодельные направляю-щие для стекол из древесиныможно сделать с выбранными

Рис. 213. Вариант псредниж-пых антресолей: 1 — опорныйбрусок; 2 — подвеска из метал-лической полосы; 3 — шуруп;

4 — ролик; 5 - полозок


пазами (см. рис. 183, 6) или склеенными (см. рис. 183, в);последний вариант наиболее прост, так как для него не по-требуется специальное оборудование и приспособления. Глу-бина пазов верхней направляющей должна не менее чем вдва раза превышать глубину пазов нижней направляющей —это даст возможность легко ставить стекло, сначала введя егов верхний паз и затем опустив вниз, а извлекать — припод-няв стекло и, после освобождения его из нижнего паза, сме-стив на себя.

Для изготовления полки понадобятся:доски толщиной 20 — 25 мм из твердой древесины или

толщиной 25 — 30 мм из мягкой древесины (чем длиннееполка, тем толще доски) или столярная плита (можно ис-пользовать чертежную доску) — для верхнего, нижнего ибоковых элементов;

трехслойная фанера или тонкая твердая древесно-волок-нистая плита — для задней стенки;

стекла толщиной 3 — 4 мм с тщательно обработаннымишлифовальным бруском кромками;

две навесные петли;шурупы с потайными головками;лак мебельный нитроцеллюлозный или масляный.Высоту полки принимаем под высоту книг с поправкой

на две толщины доски и с запасом 15 — 20 мм, глубину —под ширину книг с поправкой на ширину направляющихдля стекол и с запасом 10—15 мм, длину — в соответствиис задуманным размещением полки в интерьере.

Подготовив все элементы, производим их сборку на шу-рупах. Пластмассовые направляющие для стекол удобно при-клеивать клеем «Момент», деревянные можно крепить ма-ленькими гвоздями или шурупами.

Деревянные элементы полки можно затонировать илиоставить натуральными, в соответствии с задуманным реше-нием интерьера.

Завершающей операцией является защитная отделка ме-бельным питроцеллюлозным или масляным лаком.


Тумбочка Зля обуви. Для прихожей сделаем тумбоч-ку для обуви. Предлагаемый вариант тумбочки (рис. 214)особенно удобен при ее близком расположении к двери —ее «мягкие», закругленные формы удачно «впишутся» в вашинтерьер. Хоть тумбочка имеет сложную форму, изготовитьее довольно просто.

Для изготовления тумбочки для обуви понадобятся мате-риалы в соответствии со спецификацией (табл. 11).

Таблица 11

Спецификация материалов для тумбочки для обуви

№деталина рис.

214

1234

567

89

101112

Наименованиедетали

Верхняя крышкаДнищеПолкаСвязующийэлементБоковина.".",".Опора дляполкиЗадняя стенкаДверка

УпорРучкаПружинныенавесные петлиШурупыс потайнымиголовкамиМебельныйнитроцеллю-лозный илимасляный лак

Материал

Доска

.","_"-- - - -

.".".".

."_".".Брусок

ДоскаДоска илистолярнаяплита(можно ис-пользоватьчертежнуюдоску)Брусок

Размеры,мм

1500x500x251460x450x25."."."-450x220x40(480x130x40)450x300x20450x50x20300x30x30

1500x225x201000x450x20

60x30x30

Количество,шт.

1114

2162

21

112(3)


Детали изготавливаем в соответствии с рис. 214.При необходимости размеры могут быть изменены «по

месту». При отсутствии широких пиломатериалов для дета-лей 1, 2, 3 и 8 можно использовать узкие, набирая их дотребуемой ширины.

Рис. 214. Тумбочка для обуви

Сборку производим в такой последовательности:1) к низу верхней крышки (деталь 1) и днища (деталь 2)

крепим шурупами по два связующих элемента (детали 4);2) через связующие элементы шурупами с помощью двух

боковин (детали 5) соединяем верхнюю крышку и днище;'3) к внутренней стороне боковин (детали 5) крепим две

опоры (детали 7) для полки;4) креним доски задней стенки (детали 8);5) укладываем полку (деталь 3) на опоры (деталь 7);


6) к закругленным частям связующих элементов шурупа-ми крепим боковины (детали 6);

7) навесными пружинными петлями (детали 12) навеши-ваем дверку (деталь 9) с ручкой (деталь 11);

8) шурупами крепим к низу верхней крышки упор длядверки (деталь 10).

Перед завершающей операцией — защитной отделкой —при желании можно произвести тонирование в соответствиис общим решением интерьера.

Самородная мебель. В лесу всегда можно встретитьстволы-кривулины, стволы с наплывами и утолщениями,наростами и изгибами. Это и есть тот материал, из которогоможно изготовить простую, но прочную и удобную мебель.

Изготовление мебели с использованием природной плас-тики характерно не только для нашего народа. В Государ-ственном Эрмитаже в г. Санкт-Петербурге экспонируютсядва гарнитура — стол с двумя креслами и стол с четырьмякреслами из корней красного дерева, изготовленные китайс-кими мастерами в XIX веке. Мебель имеет приятный крас-но-бурый цвет и необычное пластическое решение. Скомпо-нована она полностью из корней дерева, за исключениемстолешниц столов и сидений кресел, для которых использо-ваны доски такого же цвета, что и корни. Один стол имееткруглую столешницу с ажурной стойкой, расширяющейсякнизу в виде треноги, второй — квадратную столешницу счетырьмя ножками. Столешницы столов по периметру име-ют ажурное обрамление из корней, напоминающее скатертьс кружевами, как бы ниспадающими книзу. Форма у креселтипичная: четыре ножки, спинка, сиденье, подлокотники.Ажурные ножки, спинка и подлокотники дополняются об-рамлением сиденья, которое подобно обрамлению столеш-ниц создает замысловатый и затейливый узор. Оба гарниту-ра решены в одном стиле.

Мебель, созданную на основе природных форм, называ-ют самородной. Ее можно в основном разделить на три типа:


мебель, основанная на остроумном конструктивном реше-нии, скульптурно обработанная мебель и мебель, в которойконструкторские решения сочетаются со скульптурной обра-боткой.

Самородная мебель делается обычных габаритов. Она выг-лядит очень необычно, но хорошо вписывается в современ-ный интерьер как жилых помещений, так и общественныхзданий.

Из древесных остатков. Расщепленный пополам суч-коватый ствол сосны или ели в руках умельца превращаетсяв две скамейки, у которых смолистые сучки становятся креп-кими и надежными ножками (рис. 215, 1).

Деревья и кустарник, стволы которых пучком отходят откорня, можно использовать для изготовления стульев и сто-лов. Такое деревце выкапывают и обрубают стволы на нуж-ной высоте. Корень обрубают так, чтобы его ответвленияобразовывали устойчивое основание. Затем со стволов икорня снимают кору и на определенной высоте от пола ук-репляют доску-сиденье (рис. 215, 2) или столешницу-крыш-ку стола.

2 4

Рис. 215. Мебель с использованием особенностей роста деревьев

Очарование уюта , 475

Из небольших трехствольных развилок деревьев и отрезкатесины можно изготовить табурет (рис. 215, 3). А трех- иличетырехствольные развилки большого размера могут послу-жить опорами даже для стола (рис. 215, 4). Трехногий столили табурет в отличие от четырехногого устойчив на любойповерхности, будь то каменный или даже земляной пол. Изтрехствольной развилки вербы автор сделал опору для табу-рета. Сиденье сделано из среза березы, периметр которогоукрашен желобками-порезками, оставленными полукруглымрезцом. Садовая яблоня имеет кривые стволы и ветки. Привыкорчевке старого сада автор приметил сильно изогнутуюветку, которую и использовал как опору к табурету.

Из развилок некоторых деревьев можно смастерить сту-лья, внешне похожие на фабричные. У них из развилок вы-полняется только основа, к которой прикрепляются обыч-ные столярные изделия. Передняя массивная ножка такогостула плавно переходит в сиденье, а верхние рогульки обра-зовывают опоры для спинки (рис. 215, 5).

Из елового пня можно смастерить стул на «курьей нож-ке» (рис. 216, 1, 2). Выкорчевав его, вы не принесете вредалесу, а, наоборот, очистите его от очагов обитания различ-ных вредителей и гниения.

Как правило, еловые пни, остающиеся после рубки дере-вьев или после обрезки на лесозащитных полосах вдоль до-рог, вскоре пускают боковые побеги, которые, плавно вып-рямляясь, с годами превращаются в стволики.-В еловом лесутакие ели-уродцы, имеющие множество стволиков, встреча-ются довольно часто. Корни ели не зарываются глубоко вземлю, а расходятся во все стороны от ствола почти у самойповерхности. Из выкопанного и обработанного корневищасо стволами получается стул, опорой которому служат под-рубленные ответвления корней, а спинкой - стволы. Ихслегка подтесывают топором и соединяют поперечной жер-дочкой, которая является единственной деталью, сделанноймастером. Все остальное составляет единое целое, выросшеепа одном корне. Для облегчения довольно массивной нож-


Рис. 216. Мебель с использо-ванием пней

Рис. 217. Конструкциягибкой спинки для кресла

ки стула и внесения некоторого разнообразия на ножке можновыполнить отверстия, вырубить крупные рельефные кольцаили другие декоративные детали.

Засохшее корневище четырехствольной ели своей фор-мой подсказало идею сделать кресло. Это старое корневищеавтор приметил давно, но все как-то не хватало решительно-сти. И вот однажды, собирая вместе с товарищами грибы,он снова набрел на эту находку. И после того, как и това-рищ с первого взгляда также увидел в этом корневище по-чти готовое кресло, автор выкопал его, очистил от грязи,обрезал лишние ответвления и корешки и привез домой.После просушки в основном стволе, от которого отходиличетыре стволика, автор для облегчения веса кресла выдол-бил сквозное вертикальное отверстие. От ствола остался по-лый цилиндр со стенками толщиной 20 — 25 мм. Корпи, слов-но лучи, расходящиеся в стороны, образовали устойчивуюопору. Сиденье кресла удерживается на четырех стволиках,два из которых держат также спинку, состоящую из десятисрезов дуба, имеющих толщину 3 см, Срезы имеют по дваотверстия и нанизаны на стальной тросик, закрепленный кдвум стволикам, как показано на рис. 217. Подлокотникисделаны из кривых веток можжевельника и прикреплены к


сиденью и к стволикам спинки. Сиденье кресла украшеноторцовой мозаикой (описание см. в главе «Декор из тор-цов») из срезов карельской березы, яблони, вишни, сливы,дуба и можжевельника различных разновидностей. По пе-риметру сиденья полукруглой стамеской сделаны желобки-порезки, произведены тонировка морилкой, просушка, шли-фовка и лакирование. Получились на светлом фонерельефные желобки буро-красного цвета, из-за которых вцелом создается впечатление плавного стекания с плоско-сти сиденья светлого лака.

Из корневища трехствольной ели автор смастерил опорудля столика типа журнального. Из корней получилось ус-тойчивое основание. Три стволика, обрезанные на одномуровне, удерживают столешницу, которая украшена торцо-вой мозаикой из срезов можжевельников южных разновид-ностей красного и красно-бурого цвета и самшита желтогоцвета — основной рисунок. Фон выложен срезами можже-вельника обыкновенного, имеющего более скромные тексту-ру и цвет.

Наибольшей прочностью и пластической выразительно-стью отличаются стулья, целиком вырубленные из выворо-ченных пней (выворотней). Пень вместе с корнями отпи-ливают от вывороченного ветром дерева, очищают от землии ставят корнями вверх. У корней снимают кору, подруба-ют лишние ответвления и гладко стесывают сиденье. Изкорневищ покрупнее таким образом можно сделать и стол(рис. 216,4).

Из большого пня можно смастерить два стула, если рас-пилить его на две части через сердцевину и слегка обрабо-тать. Сиденьями в таких стульях будут половинки ствола, аспинками — корни (рис. 216, 3).

Но подходящий пень не всегда легко найти, а еще слож-нее перевезти. Потому основным материалом для конструи-рования самородной мебели, а также других предметов оби-хода могут стать древесные остатки на лесных делянках вместах лесозаготовок или санитарных рубок ухода. Их так-


же можно раздобыть и в садах, парках, скверах и на придо-рожных аллеях после обрезки деревьев. Сучья тщательноочищают от коры и находящегося под ней слоя камбия. Есликора уже успела засохнуть, то древесину вымачивают в водев течение нескольких суток — до размокания коры и кам-бия, после чего они легко снимаются топором, стругом, но-жом или циклей.

Из веток с различным расположением сучьев можно полу-чить множество различных конструктивных элементов. При-глядевшись. внимательно к веткам различных деревьев, вызаметите, что у каждого дерева свое особое расположение вет-вей: очередное — у березы, черемухи, липы, дуба; супротив-ное — у бузины, ясеня, крушины, калины, клена; мутовча-тое — у ели, сосны, пихты, лиственницы и кедра. У сосныпочти каждая ветка растет под острым углом к стволу, а уели — под прямым (поэтому на сосновой доске сучок в видеовала, а на еловой — круга, что является одним из определя-ющих признаков древесины). Разнообразие конфигурацийстволов и веток дает возможность конструировать мебель раз-ной сложности. Но при конструировании следует иметь ввиду, что множество мелких деталей усложняет форму изде-лия и делает работу трудоемкой. Изделие в таком случае бу-дет громоздким и менее прочным. В общем, чем меньше дета-лей, тем лучше. Например, кресло (рис. 218, 1) состоит издвух развилок, служащих задними ножками и опорами дляспинки и подлокотников; двух бумерангообразных сучков,служащих передними ножками и опорами для сиденья, и не-скольких жердочек для сиденья, спинки и проножек.

Небольшой столик типа журнального (рис. 218, 5) мож-но изготовить из двух рогатин, продольной жерди и столеш-ницы из досок или расколотых пополам жердей.

Из сучьев, стволов и корней можно мастерить не толькокресла, стулья и столы, но и книжные полки, стеллажи,вешалки и много других нужных вещей.

Для изготовления стеллажей (рис. 218, 4) необходимыдве длинные рогатины, три-четыре доски или сколоченные


из тонких, очищенных от коры и расколотых пополам жер-дей щиты.

Вешалки из сучьев и корней. Всего несколько неболь-ших сучков понадобится для изготовления оригинальной ве-шалки (рис. 218, 2, 3). Такие вешалки-крючья, обработан-ные в виде всевозможных «утушек» и других животных,можно закрепить прямо на бревенчатую стену избы, а в го-родской квартире в качестве основы можно использоватьподходящий кусок горбыля (рис. 218, 2)

В музее истории религии и атеизма в г. Санкт-Петербургеэкспонируется фрагмент монашеской кельи, в стену которойвбита вешалка из развилки дерева, обрезанная в виде косу-ли (рис. 218, 3).

Рис. 218, Мебель с использованием древесных остатков

480 ' В. М. Сафропепко

В лесу или у водоема можно найти довольно интересныепочти готовые вешалки. Так было и с автором. Однажды,прогуливаясь по берегу Минского моря, он нашел обломоксоснового корня, не обратить внимание на который было нупросто невозможно. Закрепил его к багажнику велосипедаи тронулся в обратный путь домой, да в дороге сделал оста-новку у трехступенчатого водопада, что возле санатория«Криница». Стоит себе и смотрит, как вода перекатывается.Случайные прохожие спрашивают: «Что, рога лося нашел?»«Нет, это же корень сосны»,— отвечает обладатель стольнеобычной находки. Засмеялись прохожие — мол, шутишь!Подошли ближе — и точно: корень сосны, но уж так на рогалося похож. Совсем немного пришлось автору «руки прило-жить» к тому корню, чтобы вот такая оригинальная вешалкаполучилась (рис. 218, 6).

Вешалки из рогов. Вам может посчастливиться найтив лесу рога лося, оленя, косули. Рога диких животных сдавних времен используются для изготовления вешалок, ру-кояток для ножей, ручек для дверей, бижутерии. У лосяпервые рога вырастают через год в апреле. В конце июля-августа они отвердевают, но отростков не имеют. У взросло-го лося рога состоят из короткого ствола и широкой, не-сколько вогнутой лопаты. На одном роге может быть до 18отростков. Взрослые самцы сбрасывают рога в ноябре-декаб-ре, иногда позже. Молодые лоси носят рога дольше взрослыхи сбрасывают их в феврале-марте. В это же время сбрасываютрога олени и косули. У оленя на одном роге может быть до14 отростков, у косули — до 3, у азиатских косуль — до 6.

Если вы нашли рог лося или оленя, походите неподалекуот этого места и поищите второй. Животное, освободившисьот одного рога, старается освободиться и от второго, иначеему будет трудно передвигаться по лесу. Не пренебрегайтеповрежденным рогом или обломком. Их можно использо-вать для изготовления рукояток для ножей, ручек для две-рей и женских украшений.


Рога, недавно сброшенные животным на землю, обычноимеют яркую коричневую окраску, переходящую в светлыетона. Их поверхность нужно вымыть теплой водой с помо-щью щетки и стирального порошка. Бывают и светлые рога,которые можно слегка подкрасить слабым раствором мар-ганцевокислого калия или настоем оболочки грецкого оре-ха. Для получения настоя оболочку опускают в горячую водуи настаивают несколько часов. Подкрашивать рога следуеточень осторожно, так как неумелой подкраской их можноиспортить (кстати, на выставках охотничьих трофеев за свет-лые рога эксперты при оценке могут сделать скидку, а занеумело подкрашенные — снять с конкурса).

Кончики отростков рогов можно добела отполироватьмелкой шлифовальной шкуркой. Для придания тусклогоблеска сухие рога с помощью кисточки обмазывают парафи-ном или стеарином, растворенным в бензине. После высы-хания раствора рога начищают до блеска сапожной щеткой.Покрывать рога лаком не следует.

Хорошо обработанные рога укрепляют на специальныхподставках-медальонах, служащих им опорами и удержива-ющих их в удобном и красивом положении. Для маленькихи легких рогов нет необходимости изготавливать громозд-кие медальоны, чтобы повесить их на стену. Важно подо-брать для медальона материал, соответствующий задуман-ной композиции и по цвету, и по текстуре. Лучшимматериалом является древесина, особенно такие породы, какдуб, бук, вяз, ясень, береза. Опора может иметь форму кру-га, овала, трапеции, щита и т.д. Во всех случаях форма иразмеры медальона должны гармонировать с рогами, не выг-лядеть вызывающе и кричаще по отношению к ним и неотвлекать внимание на себя. Размер медальона должен бытьпропорционален размерам рогов, рекомендуемое соотноше-ние ширины медальона к длине — примерно 2:3. Изготав-ливают медальоны толщиной 2 — 4 см из древесины твердыхпород с красивой текстурой. Хорошие медальоны получают-ся из косого или тангенциального среза бревна или сучкова-16 Сделаем сами для дома и дачи


той доски с корой или без нее. Поверхность медальона какпо фактуре, так и по текстуре и цвету должна гармониро-вать с рогами и интерьером помещения. Ее можно оставитьестественного цвета или тонировать морилкой, обжечь па-яльной лампой или газовой горелкой. В последнем случае,кроме изменения цвета, поверхность изменит и фактуру —станет рельефной. Очень интересными получаются медаль-оны из наростов.

Рог лося в месте слома или спила имеет достаточно ров-ную поверхность. Приложите эту поверхность к плоскостимедальона так, чтобы ответвления были направлены вверх.В таком положении рог нужно закрепить к медальону с по-мощью болта, длина и сечение которого зависят от веса рога.Иногда крепление тяжелого рога (свыше 8 — 10 кг) произво-дят двумя болтами. Для крепления рога с помощыо дрелисверлят отверстие в роге перпендикулярно плоскости сломаили спила. Глубину отверстия рассчитывают в соответствиис рис. 219, с условием, что болт не должен быть слишкомдлинным. Затем метчиком (размер его должен быть большедиаметра отверстия на величину резьбы; номер метчика под-

Рис. 219. Крепление рога (1) к опорной доске (2); 3 — болт; 4 - шайба

бирают соответственно резьбе болта) нарезают в отверстиирезьбу иод болт. В медальоне также просверливают отвер-стие, но диаметр его равен номеру метчика. Головка болта


должна быть утоплена заподлицо с тыльной плоскостью ме-дальона, для чего делают с помощью перового сверла илиполукруглой стамески углубление на величину высоты го-ловки болта и толщины шайбы. Болт ввинчивают с помо-щью плоской отвертки, для чего в его головке предваритель-но ножовкой по металлу делают пропил-паз. Для надежностикрепления нарезную часть болта перед ввинчиванием мож-но смазать клеем.

Маленькие рожки косули достаточно подогнать плоскостьюслома к плоскости медальона и скрепить их с помощью шуру-пов с потайной головкой. Для этого в рожке просверливаютотверстия, диаметр которых чуть меньше диаметра шурупа.Отверстие в медальоне должно быть равно диаметру шурупаи иметь раззенковку под головку шурупа. С помощью отверт-ки шурупами скрепляют рожки с медальоном.

Для навески вешалки на стену с обратной стороны меда-льона делают небольшие углубления и с помощью шуруповс потайной головкой крепят самодельную навесную петлю(рис. 220). Изготовить такую петлю можно из листового метал-ла (лучше из меди, латуни, бронзы) толщиной 1,5 — 2 мм.

Рис. 220., Навесные петли

Мебель из наростов. Весьма интересным материаломдля изготовления самородной мебели являются древесныенаросты. Из них можно сделать оригинальные столы, сто-лики типа журнальных, столики или полки для телефона,кресла, стулья, табуреты, бары.


Для мебели нужны наросты больших размеров. Большуюсложность представляет их сушка. Автор обычно сушит на-рост поначалу (месяцев 10 — 15) в коре, замазав срезы тол-стым слоем глины, затем снимает кору и глину, заворачива-ет заготовку в плотную ткань и выдерживает еще месяцев8— 10, после чего досушивает уже без ткани еще полгода.

Добывать наросты для мебели непросто. Про каждую изтаких заготовок можно услышать целые легенды. Представь-те себе капо-корень старого фисташкового дерева весом в120 кг. От одной мысли об этом уже становится тяжело, и,далее если учесть, что корень был сказочно красив, станетненамного легче. А еще представьте, что он находится наберегу Черного моря (думаю, тут вам еще больше «заплохе-ло»). Что ни говорите, а автор — сильный и мужественныйчеловек: сумел все-таки отправить этот нарост багажом по же-лезной дороге (вот откуда и известен вес, а не так просто —«на глазок»), доставить его в минскую городскую квартируи прямо в ней (у автора, как и у большинства из нас, нетмастерской; здесь самое время обратить рчимание и на му-жество родных и близких автора, проживающих с ним вквартире) обработать твердую, подобную камню, древесину.Оказывается, она не резалась, а откалывалась при выруба-нии резцом. Безумно жалко остатков этого интересного ма-териала — они все ушли в щепки, настолько твердой и хруп-кой была древесина.

Цвет древесины оставлен без изменений — светлая забо-лонь и почти черное ядро. Заготовка перевернута корневойчастью вверх. В качестве опоры использована часть ствола,под которую прикреплен плоский дисковый шарнир (исполь-зован покупной «Диск здоровья»), позволяющий креслулегко поворачиваться. Без шарнира повернуть его было бывесьма затруднительно — вес кресла около 60 кг. Со сторо-ны капо-корня выбрана полость — место для сидения. На-ружная рельефная форма сохранена.

Из такого же капо-корня с частью стволовой древесины(рис. 221, а) можно смастерить и стол (рис. 221, л). Кресло


(рис. 221, к), подобное сделанному Л. Д. Ждановым из капо-корня, можно сделать и из стволового нароста с частью ствола(рис. 221, б).

Стволовые наросты с частью ствола (рис. 221, в, г) мож-но использовать для изготовления кресел и стульев несколькоиной конструкции (рис. 221, з, и).

Большого размера наросты при небольшом диаметре ствола(рис. 221, д) можно использовать для изготовления креселна опорах-шарнирах (рис. 221, е) или с опорой — «курьейножкой» (рис. 221, ж). Из камчатской каменной березы ав-тор сделал кресло в форме кисти руки человека в полусжа-том состоянии. В находке он увидел образ: некий великан

посадил в свою ладонь-крес-ло человека.

Для изготовления столеш-ницы для столика типа жур-нального используют одинсрез большого нароста илидва среза нароста среднихразмеров. Наиболее интерес-ный вариант — использова-ние одного среза наростабольшого размера. Наростдля столешницы, кроме боль-ших размеров, должен иметьпричудливую форму, чтобыспил получился интереснымкак по текстуре, так и по кон-турному рисунку.

После отпиливания срезанароста (автор производилдвуручной пилой с помощьютоварища) выравнивают вер-

Рис. 221. Наросты па дереве (а — д)и их использование для изготовле-

ния мебели (с— л)

хнюю и нижнюю плоскости(особенно тщательно верх-нюю) с помощью стамески, ин~


крустируют отверстия и трещины кусочками этого же нарос-та, шлифуют и наносят защитное покрытие.

Затем подбирают опору для стола. Она должна соответ-ствовать столешнице и обеспечить устойчивость и жесткостьстола.

Подбор и крепление опоры к крышке стола. Авторпроверяет устойчивость стола следующим образом: ставит по-очередно на крайние точки столешницы восьмикилограммо-вую кувалду. При этом, кроме устойчивости, проверяется ижесткость всей конструкции — столешница должна сохра-нить горизонтальное положение. В случае деформаций нуж-но выяснить их причину. Могут быть две основные причины

деформаций: слабая опора или сла-бая столешница. Если слаба опо-ра, то целесообразно ее заменить.Слабую столешницу (причиной мо-жет быть недостаточная ее толщи-на или прочность) можно усилитьребрами жесткости (например, рас-положенными крест-накрест и за-крепленными снизу брусками издревесины твердых пород).

Опорой для стола могут служитьнарост (рис. 222, а), нарост с час-тью ствола (рис. 222, б), крайнийсрез нароста (горбыль) с тремя суч-ками-стойками (рис. 222, в), кор-невище с частью ствола (рис. 222,г), развилки стволов или сучьев(рис. 222, д-и), кривые сучки иликорни (рис. 222, к). Варианты уз-лов крепления опоры к столешни-

_ „ _ „ , це показаны на рис. 222, их приме-Рис. 222, Опоры для столов, * г

столешницей у которых явля- Пение В ЗаВИСИМОСТИ ОТ вариантов

ется срез нароста ОПОрЫ СТОЛа сведено В таблицу 12.


Варианты

опоры (рис. 222)

а, 6, г, е

в, з

дж

и

к

узлов крепления (рис

е, ж, з

а, и

а-д, иб, г, дв, д, и

в

487

Таб. ища Г2

223)

Узел крепления в гнездо на клею можно усилить, приме-нив варианты с клином (рис. 224) или с шипами (рис. 225).

Для журнального столика автором опора сделана из засох-шего на корню многоствольного можжевельника обыкновен-ного (вариант ж на рис. 222),который был выкопан с корне-вищем, очищен от земли и коры.После спиливания всего лиш-него оставлены лишь по четыренаиболее крупных и интересныхпо пластике стволика и корня,которые опилены в горизонталь-ных плоскостях, затем заготов-ка перевернута и корнями при-креплена к столешнице скобами(вариант г на рис. 223). К опор-ным стволикам в точках контак-та с полом приклеены кусочкиреЗИНЫ (МОЖНО КОЖИ). Затем Рис. 223. Узлы крепления опоры

произведено тонирование всейопоры и боковой части столеш-ницы морилкой. После просуш-ки поверхностей весь столик по-крыт воском.

столешнице: а — в гнездо па клею;.6, в — шурупами; г, д — скоба-ми; е — обоймой; ж — уголками;з — промежуточной металличес-кой пластиной; и — промежуточ-

ной дощатой пропожкой

Рис. 224, Усиление клином гнездового соединения: 1 — клип

I • —1

пI I

Рис, 225. Усиление шипами гнездового соединения:1 — шип; 2 — шпатлевка — клей с древесной пылью


Декоративная отделка. Позаботьтесь и о декоратив-ности изделия. Своеобразным и весьма удачным украшени-ем могут служить невыпадающие, соответственно обрабо-танные сучки. Их можно срезать под разными углами и слегказаовалить края. При этом нужно помнить, что деревянныеизделия «не любят» острых углов.

Мебель можно слегка обжечь паяльной лампой или газо-вой горелкой. Особенно красивой после такой обработкивыглядит древесина хвойных пород: сосны, ели, лиственни-цы, кедра, можжевельника. Слишком яркую белизну свеже-обработанной древесины можно приглушить слабым раство-ром морилки.

Защитная отделка. Отделка мебели должна быть ус-тойчивой к воздействию света, воды, жиров, пота, достаточ-но устойчивой к истиранию, а также допускать освежение ивосстановление без полной перечистки ее до свежей древе-сины. Чтобы мебель не боялась влаги и имела ровный мяг-кий блеск, ее можно проолифить один-два раза. Олифу пе-ред нанесением разогревают на водяной бане в клееварке.Второй слой олифы наносят после высыхания первого, при-мерно через двое суток.

Не только красивая и удобная, но и лечебная. Сде-ланная по вашему проекту мебель будет оригинальной порешению художественного образа и удобной для вас, а вряде случаев даже лечебной. Так, например, на стуле изкапа сосны (рис. 221, з) невозможно сидеть ссутулившись:спинка стула настолько точно подогнана под спину челове-ка. Деревянное сиденье не кажется жестклм из-за формыповерхности, соответствующей фигуре человека.

Светильники, Предметы, окружающие человека, дол-жны помогать ему жить полной и красивой жизнью. Необ-ходимой частью интерьера являются светильники, которыедолжны органично вписываться в общую композицию поме-


щения и, помимо своих прямых функций, служить сред-ством декоративного оформления.

Деревянная настольная лампа на письменном столе илина прикроватной тумбочке, бра над креслом или торшер вуголке отдыха и люстра создают в квартире уют.

Как правило, основой их композиции служит леснаяскульптура. Стилизованная форма, приближающаяся к при-родной, является наиболее универсальной, сочетающейся синтерьерами разных стилей.

В домашних условиях несложно изготовить комплект све-тильников: подвесы, люстры, бра, торшеры, настольные лам-пы.

Общими требованиями к светильникам являются высо-кая декоративность и надежная электрическая и тепловаязащита. Они должны гармонировать с общим решением ин-терьера помещения как при дневном освещении, так и вовключенном состоянии.

Светильники могут быть двух назначений — для ночно-го и рабочего освещения. Для ночника характерен слабыйприглушенный свет. Его делают обычно небольшого разме-ра с лампами малой мощности, как правило, с малым цо-колем. Конструкция светильника может предусматриватьи ночное, и рабочее освещение. Это достигается размеще-нием нескольких различных по мощности ламп в разныхплафонах (как в торшере, рис. 226, в) или в плафоне идупле (как в бра, рис. 227, б). Возможен вариант с располо-жением в одном плафоне двух и более патронов с лампамиразной мощности, что позволяет раздельным включениемламп регулировать яркость плафона.

Электрическую арматуру и провод выбирают по мощнос-ти электрических ламп светильника. Электрический проводлучше применять с двойной изоляцией и без сочленений,кроме как в соединительной коробке, а ответвления спаять,хорошо заизолировать и поместить в несгораемые коробкиили трубки. Все концы электропровода следует пролудить.Можно применить вариант с использованием электропрово-

Рис. 226. Торшеры па основе природных форм

Рис. 227. Бра на основе корпя (а); корневища с частью ствола (6, в);нароста (г), сучка (д)


дов с одинарной изоляцией и размещением их в дополни-тельной металлической или пластмассовой трубочке, но онсложнее и менее надежен. Для выключателей резцом выби-рается углубление, дно и стенки которого облицовываютсявогнутым кусочком алюминиевой фольги, и полученная ко-робка закрывается аккуратно подогнанным кусочком древе-сины — крышечкой, на внутренней стороне которой при-клеена алюминиевая фольга. В качестве выключателей лучшеиспользовать покупные выключатели-кнопки или тумбле-ры, нажимаемые детали которых нужно закамуфлироватьпод сучки. Вместо кнопочного выключателя или тумблераможно воспользоваться проходным выключателем на пита-ющем проводе. Этот вариант проще, но менее декоративен.Автор на торшере (рис. 226, в) установил два тумблера, а набра (рис. 227, б) — два кнопочных выключателя.

В качестве основной несущей конструкции для настольнойлампы, торшера, бра лучше всего использовать корневище счастью ствола старого засохшего можжевельника — это деревонеобычайно интересно по пластике, но можно и другие поро-ды деревьев (можно и с наростами, которые украсят светиль-ник и послужат надежной и устойчивой опорой).

Наибольший простор для проявления художественнойфантазии и мастерства из всех электрических светильниковможет дать мастеру бра. Оно занимает наиболее свободноеи выгодное место в помещении — на стене. Размеры бра(высота, ширина и глубина) ограничены только композици-ей и пропорциями изделия. Бра может быть двух-, одно-или безрожковое. Тон бра лучше подбирать контрастным поотношению к цвету стены, что выгодно подчеркивает красо-ту изделия из древесины.

Автором для изготовления бра было использовано корне-вище с частью ствола старого можжевельника, уже подгнив-шего и имеющего большое дупло. После промывки и прочи-стки стальной щеткой поверхность заготовки приобрелаглубокий рельеф, который еще более усилен морением бей-цем с последующей прошлифовкой выступающих частей


мелкой износившейся шлифовальной шкуркой. При обра-ботке особое внимание обращалось на околосучковые разви-тия и срезы сучков — они являются дополнительными де-коративными элементами и средствами художественнойвыразительности, но, являясь второстепенными, не берутна себя основную нагрузку и не мешают общему восприя-тию. Удачно использовано дупло. В нем на внутренней не-видимой части после прошлифовки поверхности приклеенаалюминиевая фольга, отбрасывающая свет от маленькой лам-почки мощностью 10 Вт на стену, а также вверх и вниз —это для ночного освещения. Для большого света предназна-чен плафон из облицовочного шпона красного дерева, кото-рый закреплен на проводе, свисающем из клюва птицы (кор-невище похоже на голову диковинной птицы (рис. 217, б).

Из корневища вывороченного бурей дерева-выворотня не-сложно сделать бра в форме осьминога (рис. 217, а). Элект-рическая лампочка в закрепленном на внутренней части све-тильника патроне отбрасывает свет на стену, а от стены ужемягкий приглушенный свет отражается в помещение. Длялучшей светоотдачи и повышения пожаробезопасное™ накорневище возле патрона и лампочки приклеивается илиприбивается фольга или жесть.

Для торшера необходимо дерево с большими, расходящи-мися в стороны корнями, создающими устойчивую опору.Самое сложное — это сделать отверстие для электрическогопровода-шнура, для чего можно воспользоваться следующи-ми способами:

а) сверлением сверлами большой длины;б) прожиганием раскаленным металлическим прутом;в) раскалыванием на две части с выборкой паза и склеи-

ванием обеих половинок под давлением, которое можно со-здать струбцинами или с помощью резинового бинта илижгута;

г) выборкой паза с последующей прокладкой провода-шнура и закрытием тщательно подогнанным кусочком дре-весины.


Торшер (рис. 226, в) сделан в виде диковинного ящера,удерживающего во рту горящий фонарь. Основой для негопослужило корневище с частью ствола старого, засохшегона корне можжевельника. Хорошо развитая по горизонталикорневая часть обеспечивает устойчивость всей конструкции.На стволовой части удерживаются столик-полка (в среднейзоне) и большой плафон из облицовочного шпона красногодерева (в верхней изогнутой зоне). Меньший плафон сде-лай также из шпона. Он свисает с сучка и имеет лампочкумощностью 10 Вт с малым цоколем и предназначен для ноч-ного освещения. Два выключателя-тумблера располагаютсячуть выше столика-полки в коробке-нише, ручки их зака-муфлированы под сучки — на них действительно «одеты»на клею сучки этого же дерева.

Для столика-полки можно использовать срез нароста, тор-цовый (рис. 226) или косой срез стволовой части дерева скрасивой текстурой и фактурой (вариант — украсить торцо-вой мозаикой, см. рис. 142).

Самодельные плафоны. В функциональном и декора-тивном отношении плафон является важной частью светиль-ника. Он направляет, смягчает свет электрической лампоч-ки и придает ему определенный оттенок. В то же времяплафон — декоративный элемент, определяющий стиль све-тильника, Форма, цвет и степень прозрачности плафона иматериалы, применяемые для его изготовления, весьма раз-нообразны, но для самодельных светильников из древесинылучше подойдут оригинальные плафоны из древесных мате-риалов — облицовочного шпона и лучин.

Конструкция плафона, кроме декоративности и требуе-мого направления света, должна предусматривать вентиля-цию, не допускающую перегрева электрической лампы иплафона, а также возможность свободного доступа к патро-ну и электролампе. Форма и цвет плафона должны соответ-ствовать основной несущей конструкции светильника, а так-же интерьеру помещения.


270

250

190

_L

Имеется множество конструкций плафонов из облицо-вочного шпона. Для комплекта светильников собственногоизготовления автор применил самодельные плафоны из об-лицовочного шпона, взяв за основу конструкцию светиль-ника «Дыня» Франтишека Коминека из Чехии, но изменилформу, размеры и отдельные детали плафона, а также внес

небольшие измене-ния, позволяющиерегулировать свето-вой поток и повы-сить светоотдачу иггожаробезопасностьсветильника.

Такой плафонможно использоватьдля одинарного пла-фона-подвеса, бра,торшера (рис. 226,227) и настольнойлампы. Можно изго-товить и люстру сдвумя (рис. 228),тремя (рис. 229) иболее плафонами.

Форма и размерыдеталей конструк-ции плафонов и дру-гих комплектующихизделий приведенына рис. 228 и в спе-цификации материа-лов (табл. 13) из

Рис. 228. Детали люстры из облицовочного шпо- „„,,„,„,„ ,,„ лт^-ттг п. , , , udLicid на лшьд и у спа: наружная (1) и внутренняя (2) пластин- .ки; 3 - стержень; верхний (4) и нижний (5) ^ВУМЯ плафонами.держатели пластинок; 6 — распорка; 7 — чаш-

ка потолочная

Таблица 13

Спецификация материалов на люстру из двух плафонов

№

деталипа рис.

228

1

2

3

4

5

67

Наименованиедетали

Наружнаяпластинка

ВнутренняяпластинкаСтержень

ВерхнийдержательпластинокНижнийдержательпластинокРаспоркаЧашкапотолочнаяПроводдвухжильныйшнуровойС ДВОЙНОЙ

изоляциейПатронэлектрическийОтражатель

Оклеенныйматериалдля потолочной

чашки

Количест-во штук

24 '

24

6

2

2

11

2

1

1

Материал

Шпон красногодерева плигрецкого орехаШпон красногодереваМеталл (напри-мер, спица длявязания)Дуб, бук,береза и т. п.

.".".".

- - - -

Фольга алюми-ниевая.".".".

Размеры,мм

270x48

250x45

4x190

d = 115x17

d = 130x17

400x15x15d = 70x70

По требова-нию (-1500)

d = 1 1 0

d = 140


Рис. 229. Люстра с тремя плафонами: 1 — общий вид; 2 — распорка

Для изготовления пластинок 1 и 2 выбирают чистый шпониз древесины одного возраста. Очень хорош для пластинокшпон грецкого ореха или красного дерева. Красное деревосветлых оттенков можно применить на внутренние пластин-ки, более темных — на наружные. Для плафона-ночника ивнутренние, и наружные пластинки лучше делать из шпонатемного цвета.

После раскроя шпона пластинки с двух сторон покрыва-ют нитроцеллюлозным лаком (например, НЦ-228), просу-шивают, шлифуют кромки и второй раз покрывают с двухсторон, но уже масляным лаком (например, ПФ-231) и про-сушивают.

Держатели пластинок (детали 4 и 5) и потолочную чашку(деталь 7) вытачивают на токарном станке (при необходимос-ти их можно подкрасить морением или травлением в нужныйтон) и с наружной стороны покрывают двумя слоями лака.

На верхний держатель (деталь 4) для лучшей светоотда-чи автор приклеил с внутренней стороны круг из алюмини-евой фольги диаметром 110 мм.


•Автор предусмотрел также возможность регулировки све-тового потока за счет подъема (увеличивается световой по-ток) или опускания (уменьшается световой поток) плафонаотносительно электрической лампы, для чего в верхнем дер-жателе пластин просверлил в центре отверстие размером,соответствующим диаметру провода, но с таким расчетом,чтобы провод проходил в отверстие не свободно, а с неболь-шим усилием.

В положении с большим световым потоком (у автора вприхожей и в кухне) в подвесе с одним плафоном матоваялампа мощностью 75 Вт дает достаточно света.

Такое же отверстие просверлил и в центре потолочнойчашки (деталь 7). Внутреннюю поверхность этой детали дляповышения пожаробезопасное™ оклеил вогнутым кускомалюминиевой фольги (заготовка имела форму круга диамет-ром 140 мм).

Сборка светильника производится в такой последователь-ности:

1) склеивают несущий каркас из держателей пластин (де-тали 4 и 5) и трех стержней (деталь 3), дают высохнуть клею;для склейки можно применить клей БФ-2, «Феникс» и т. п.;

2) вклеивают в несущий каркас сначала внутренние, азатем наружные пластины; правильное положение пластинпроверяют подсветкой горящей лампой, помещенной внутрьплафона;

3) монтируют электропровод и патрон;4) пропускают верхнюю часть провода в потолочную чаш-

ку, при этом провод должен проходить в отверстие с тру-дом, тогда не потребуется дополнительных деталей для фик-сации чашки на проводе в определенной точке;

5) закрепляют внутри потолочной чашки на верхней час-ти шнура-провода петлю из прочной и несгораемой нити(например, из стекловолокна или кордовой) для закрепле-ния светильника к потолку.

Если в держателях пластинок (детали 4 и 5 па рис. 228)канавку для пластинок разместить так, как показано на рис.


2,30, Л, 5, а длину стержней (деталь 3 на рис. 228) удлинитьдо 250 мм, то получится плафон «Бочонок» (рис. 230, А).

Можно сделать люстру и с тремя плафонами, разместитькоторые можно как на одном, так и на разных уровнях (см.рис. 229, 1). Для варианта с тремя плафонами понадобитсяраспорка из твердой древесины (см. рис. 229, 2).

Плафон как для подвеса (рис. 231, 1), так и для бра (рис.231, 2) можно сделать с пластинками облицовочного шпона

Рис. 230. Плафон «Бочонок»: Л —общий вид; 3 — стержень; 4, 5 —узел верхнего и нижнего держателейпластинок (остальные размеры и де-тали s соответствии с рис. 228)

Рис, 231. Варианты плафо-на для подвеса (1) и бра(2); а — пластинка из об-лицовочного шпона; верх-ние (б) и нижние (в) дер-

жатели пластинок

одного типоразмера (рис. 231, а), но монтировать их нужнотак, чтобы прямой свет от электрической лампочки не попа-дал в глаза, — в соответствии с рис. 231.

Из лучины золотистой. Привлекательна высокая де-коративность колотой древесины: ее блеск, красивый тек-стурный рисунок и сочные янтарные оттенки. Если помес-


тить лучину напротив солнца или горящей лампы, то онакак бы засветится мягким теплым светом. Возьмите сразунесколько лучинок из древесины разных пород и сравнитеих цвет и рисунок. Каждая будет светиться по-своему. Дре-весные волокна осины против света из белых превращаютсяв золотисто-соломенные. Примерно такой же цвет приобре-тают лучинки тополя и липы. А лучинки более плотнойдревесины березы просвечиваются слабее — они окрашива-ются в густой желто-охристый цвет. Особенно красива напросвет древесина хвойных деревьев: сосны, ели, листвен-ницы и кедра. Лучины этих деревьев против света словноналиваются янтарем различных оттенков — от светло-оран-жевого до малиново-красного. Множество оттенков имеютлучинки из сосны. Почти малиновый цвет приобретают теих участки, которые расположены близко к сучкам и содер-жат много смолы. На просвет хорошо различается текстура,которая делает древесину еще более выразительной.

После покрытия олифой или масляным лаком лучиныеще лучше просвечиваются.

Эти особенности нужно учитывать при работе над све-тильниками. Абажур с декоративными полями можно на-брать из лучинок с различной окраской, чередуя сосновуюлучину с осиновой, липовую с еловой. Чередуя две темно-окрашенные лучины с одной светлоокрашенной и наоборот,вы можете строить композицию на четком ритме цветовыхполос.

В изделиях отдельные лучины можно связывать друг сдругом бечевками из конопли, льна, мочала или сосновыми,еловыми или кедровыми корнями. Нежелательно применятьбечевки из синтетических материалов: они плохо сочетаютсяс древесиной. Для гибких соединений нужны льняные, мо-чальные и конопляные бечевки, а для жестких — корни ели,сосны или кедра.

Для упрощения изготовления лучин можно сделать про-стейшее приспособление, состоящее, из двух брусков, в тор-цах которых на высоте равной толщине лучины (1 — 1,5 мм),


сделано по одному пропилу, ширина которых должна бытьравной толщине ножа (рис. 232). Бруски закрепляются ккраю стола или верстака. В пропилы брусков вставляетсяобыкновенный кухонный нож с широким лезвием (нож недолжен быть очень острым, иначе он будет резать, а не рас-щеплять древесину, нарушая целостность ее волокон). По-давая заготовку на острие ножа, вы довольно быстро расще-пите заготовку на лучины одинаковой толщины.

Не забывайте о том, что не вседеревья одинаково раскалывают-ся во всех направлениях. Сопро-тивление по радиальной плоско-сти у древесины лиственныхпород меньше, чем по тангенци-альной. Это объясняется влияни-

Рис. 232. приспособление для ем сердцевинных лучей (дуб, бук,расщепления бруска па лучины граб), которые, расходясь во все

стороны от сердцевины, совпада-ют с плоскостью радиального раскола и тем самым облегча-ют раскалывание. При тангенциальном расколе они, наобо-рот, словно суровыми нитками стягивают древесные волокна.

Древесина осины и тополя благодаря слаборазвитым сер-дцевинным лучам хорошо колется во всех направлениях (кста-ти, это используется при производстве спичек).

Хвойные породы хорошо раскалываются во всех направ-лениях, хотя по тангенциальной плоскости лучше, чем порадиальной. При тангенциальном раскалывании у хвойныхпород разрушение происходит по ранней древесине, проч-ность которой значительно меньше прочности поздней дре-весины.

Имеет значение и ширина годичных колец. Более чистыйи ровный скол бывает у мелкослойной древесины.

Лучины из цветной древесины ольхи, дуба, яблони, гру-ши и вишни почти не просвечиваются, поэтому для све-тильников они малопригодны. К тому же яблоня и грушадовольно плохо раскалываются в заданном направлении.


Расщепляя простой брусок, вы получите лучины в видепрямоугольных полос. Для светильников и декоративныхпанно лучины дополнительно украшают фигурными проре-зями. Совершенно одинаковые очертания прорезей на всехлучинах достигаются благодаря прорезаиию желобков на за-готовке до ее расщепления.

Прежде чем расщеплять заготовку на тонкие лучины, ув-лажните ее, положив в какую-нибудь посуду и залив горя-чей водой. Через полчаса сделайте пробу. Если заготовкаплохо расщепляется, то подержите ее еще немного в воде.Если же, наоборот, она слишком разбухла, то немного под-сушите ее, так как перенасыщенная влагой древесина станетслишком вязкой и будет плохо расщепляться.

Готовые резные лучины в зависимости от назначения из-делия, переплетите бечевкой или корнем, сложенным попо-лам. Из лучин можно составить много вариантов прорезныхузоров.

Высокая пластичность, которой обладают тонкие лучин-ки, позволяет придавать им определенный изгиб. Из гну-тых лучин, имеющих криволинейную боковую поверхность,может получиться оригинальный абажур.

Для выгибания лучин необходимо сде-лать из древесины приспособление из двухразъемных шаблонов с профилем, точноповторяющим линию изгиба абажура (рис.233). Шаблоны соединяются двумя бол-тами или шпильками. Размеры шаблонови болты или шпильки должны позволятьгнуть сразу все необходимые для абажуралучины. Прежде чем вставить лучины вприспособление, распарьте их в кипяткев течение 5 — 10 минут. Зажатые между шаблонами лучинысушат в комнатных условиях не менее суток. После высыха-ния лучины сохраняют приданный изгиб. Остается толькопереплести их расщепленными корнями, проолифить и по-крыть лаком.

I

tРис. 233. Шаблоныдля выгибания лучин

Мастеру на заметку

При выборе фурнитуры

Потребность в фурнитуре возникает главным образом приизготовлении предметов прикладного искусства и домашне-го обихода. Фурнитурой называют металлические детали иприборы для функциональной работы в изделиях из древе-сины, в том числе в мебели и в предметах прикладного ис-кусства. Фурнитура весьма разнообразна по назначению,конструкции и по внешнему виду. Ее можно разделить натри группы: скрытая фурнитура, имеющая только функцио-нальное назначение; открытая, которая наряду с функ-циональным назначением несет эстетическую нагрузку; де-коративная. К первой группе относят подвесные петли длянастенных изделий, врезные замки, скрытые пружины, за-порные скобы и др.; ко второй — шарнирные петли и от-крытые замки для шкатулок и ларцов, открытые соедини-тельные детали для плафонов, светильников, женскихукрашений и др.; к третьей — декоративные обкладки бор-тов тонкостенных сосудов из древесины и накладных дета-лей. К каждой группе фурнитуры предъявляются свои тре-бования. Фурнитура первой группы должна быть прочной инадежной в работе, а также устойчивой к окислению. Фур-нитура второй и третьей групп, кроме того, должна бытьпропорциональна размерам основного изделия, соответство-вать его стилю, цвету и отделке.

Фурнитура для мебели продается в инструментальных ихозяйственных магазинах. Для изделий прикладного искус-


ства там можно приобрести навесные петли, ручки, магнит-ные держатели и защелки, мелкий крепежный материал,включая латунные шурупы и гвозди.

Фурнитура, обеспечивающая подвижноевзаимодействие элементов мебели

К этому виду фурнитуры относятся петли, механизмы,направляющие.

Петли подразделяются на карточные (в том числе рояль-ные — рис. 234, а), штыревые, пятниковые, трельяжные идр. В зависимости от конструкции петли подразделяются наодношарнирные (карточные, пятниковые, стержневые), двух-шарнирные (ломберные и комбинированные) и четырехшар-нирные (комбинированные). Указанные петли могут бытьразъемными и неразъемными. Применение разъемных пе-тель облегчает установку и навеску дверей. В зависимостиот назначения петли бывают правого и левого исполнения.

Одношарнирные карточные петли (рис. 234, а —ж) со-стоят из прямых 1 или изогнутых 3 пластин (карт), под-вижно соединенных между собой осью 2, обеспечивающейсвободное вращение карт.

Одношарнирные пятниковые петли (рис. 234, з, и) состо-ят из прямых 4 или угловых 5 пластин, соединенных осью 2.

Одношарнирные стержневые петли (рис. 234, к, л) со-стоят из гладких или с резьбой стержней 6, имеющих с од-ного конца различные по форме головки. Головки стержнейсоединяются осью 2. Двухшарнирные ломберные петли (рис.234, м) имеют угловые пластины 5 и серьгу 7, соединенныемежду собой осью 2.

Четырехшарнирные комбинированные петли (рис. 234,о) состоят из круглой чаши 8 и прямоугольного корпуса 9,соединенных двумя серьгами 1 с помощью осей 2. К корпусувинтом 10 крепится планка 11, свободно расположеннаявнутри корпуса 9. Четырехшарнирные петли позволяют ре-гулировать двери после их установки.

Мастеру па заметку 505

Рис, 234, Виды петель, применяемых в мебели: а — ж — одношарнириыекарточные: з, и — одпошарпириые пятниковые; к, л — одношарнирныестержневые; м — двухшарпирнан ломберная; и — двухшарнирнан комби-нированная; о — четырехшарнирная комбинированная; 1,3 — карты; 2 —ось; 4, 5 — пластины; в — стержень; 7 — серыа; 8 — чаша; 9 — корпус; 10 —

винт; 11 — планка

Двухшарнирные комбинированные петли (рис. 234, н)состоят из чаши 8 и карты 1, соединенных между собойдвумя осями и серьгой.

Петли к изделиям мебели крепят шурупами, винтами илис помощью резьбы, имеющейся на стержнях петель.

Механизмы выпускаются различной конструкции в зави-симости от назначения и вида мебели: для диванов-крова-тей, кресел-кроватей, кресел и стульев, изделий корпусноймебели, столов и др. В комбинированной мебели применя-ют механизмы трансформации для изменения и фиксирова-ния элементов мебели в различных положениях.

Направляющие изготавливаются для дверей и стекол,ящиков, лотков и кассет, для раздвижн-ых крышек столов.

506 В^М. Сафроиепко

Фурнитура, обеспечивающая неподвижноевзаимодействие элементов мебели

К ней относятся стяжки, соединительные изделия, кре-пежные изделия, специальные замки, задвижки, защелки,кронштейны, держатели, остановы.

Стяжки, применяемые для соединения элементов мебели,бывают резьбовые, эксцентриковые и клиновые (рис. 235).

Резьбовые стяжки обеспечивают надежное крепление(стягивание) соединяемых элементов, но требуют для зажи-ма значительного времени. Усилие зажима создается за счетметрической резьбы винта, или шпильки, и гайки. Простей-ший вид резьбовой стяжки — винт и гайка. Для соединенияэлементов мебели применяют специальные резьбовые стяж-ки (рис. 235, а —г). Основными деталями стяжек являютсягайка, винт или шпилька, шайба.

Эксцентриковые стяжки по сравнению с винтовыми яв-ляются быстродействующими, но уступают им в силе зажи-ма. Усилие зажима создается эксцентриком, поворачиваю-щимся вокруг оси, смещенной относительно геометрическойоси эксцентрика на расстояние, которое называется эксцент-риситетом. Для соединения элементов мебели применяютспециальные эксцентриковые стяжки (рис. 235, д), основ-ными деталями которых являются гайка, винт и эксцент-рик.

Эксцентриковые стяжки работают только при незначи-тельных отклонениях в размерах сопрягаемых деталей в ме-стах зажима. Они должны иметь самотормозящий эксцент-рик, чтобы при эксплуатации мебели не отходил зажим.Самотормозящим является эксцентрик, у которого в поло-жении зажима угол подъема профиля не превосходит вели-чины угла трения. Это условие может быть соблюдено приправильном соотношении диаметра эксцентрика и его экс-центриситета.

Клиновые стяжки (рис. 235, е, ж) обеспечивают надеж-ное и быстрое крепление соединяемых элементов. Основ-

Мистеру на заметку 507

ными деталями клиновых стяжек являются скобы, пласти-ны, клинья. Уклон клиньев (отношение высоты клина к егодлине) стальных установочных стяжек принимается равным

- Детали клиновых стяжек кре-,,,, самотормозящих —пят шурупами.

00

Рис. 235. Стяжки мебельные; а — г — резьбовые; д — эксцентриковая; е —клиповая двухкрючковая; ж — клиновая однокрючковая: 1 — гайки-планки;2 — гайки-втулки с заершепием; 3 — гайки-втулки с наружной резьбой;4 — впиты специальные; 5 — шайба-дужка; 6 — заглушка; 7 — ганка-дуж-ка; 8 — гайка цилиндрическая; 9 — винт стандартный; 10 — скоба; / / —гайка с «усом»; 12 — шпилька; 13 — гайка-фланец; 14 — эксцентрик; 15 —

пластины

К соединительным изделиям относятся угольники, плас-тинки, бобышки, фланцы, колодки, пружины отдельные,шканты, фиксаторы.

Группа специальных крепежных изделий включает: вин-ты, болты, гайки, шпильки, штифты, гвозди, пуговицы, пи-стоны, кнопки, скобы, шайбы.

Гвозди изготавливают из светлой низкоуглеродистой не-закаленной стальной проволоки холодным штампованием.В зависимости от назначения различают гвозди строитель-ные, тарные, обойные, кровельные, толевые, отделочные,декоративные и др.

Обойные гвозди круглые служат для прикрепления к дре-весине обойного материала — ткани, дерматина, кожи. Фа-

508 В. М. Сафропспко

сонные обойные гвозди для лицевых поверхностей имеютдополнительные накладные головки (шляпки) из латуни,бронзы или белой жести разных форм, рисунков и разме-ров. Размеры (в мм): (8, 12, 16)х1,б; (20, 25)х2.

Отделочные гвозди имеют полукруглую головку. Их при-меняют вместо шпилек для крепления штапиков и раскладоки вместо мелких шурупов для крепления фурнитуры. Разме-ры (мм): (8, 12)хО,8; 16x1; (16, 20, 25)х1,2; (25, 32)х1,6; 40x2.

Декоративные гвозди предназначены для отделки лице-вых поверхностей мебели, преимущественно мягкой. Онивыпускаются с круглыми, квадратными и фасонными голов-ками, которые могут быть гладкими, с тиснением или ли-тым орнаментом. Размеры головок по диаметру или сторонеквадрата: б, 8, 10 и 12 мм. Длина стержня у этих гвоздей неболее 30 мм. Орнамент на головках должен быть четким игеометрически правильным; поверхность головки — без вмя-тин, царапин, острых кромок и заусенцев. При забиваниигвоздей в древесину деревянным молотком головки их недолжны соскакивать со стержня, не должно быть вмятин,перекосов или отслоения декоративного слоя.

Головки декоративных гвоздей из черных металлов дол-жны иметь декоративно-защитное никелевое, хромовое, ла-тунное или бронзовое покрытие.

Гвозди учитывают по массе. Упаковывают гвозди в ящи-ки, а декоративные — в картонные коробки.

Навешивание переплетов и дверей

Навешивая двери и переплеты, лучше всего применятьсъемные петли, которые могут быть левыми и правыми. Пос-ледовательность постановки петель такова. Приставляютпетлю к створке или двери на расстоянии от края, равномдлине петли. Намечают места для петель. Стамеской выре-зают древесину на толщину карты петли и прикрепляют еешурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромкебруска.


Укрепив петли на створке или двери, их раскрывают, при-ставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, иочерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под пет-ли на четверти. По рискам выбирают древесину под картыпетель (рис. 236, а), намечают места для шурупов, прикреп-ляют каждую петлю одним шурупом и проверяют, как при-крывается створка или дверь. Если требуется, делают ис-правления и укрепляют петли шурупами (рис. 236, б).

Левая или правая петля?

При установке или замене разбор-ных петель необходимо помнить, чтоони бывают левые и правые — взаи-монезаменяемые. Новые петли долж-ны быть такого же направления, как истарые.

Для определения направления две-ри надо ее открыть от себя — дверьименуется так, как рука, лежащая наручке двери (рис. 236, в). Существует Рис. 236. Установка «cm-правило, Облегчающее Запоминание: ли: а - вырезка гнезда

правая дверь открывается против хода под мга; б ~ усш"™~„ ка правой петли; в —часовой стрелки. двери с левой ( 1 ) и нра.

вой (2) петлями

При выборе стройматериалов

Следует особо отметить,-что при строительстве и ремонтене следует экономить, на приобретении хороших материа-лов, так как эти затраты со временем окупаются — «скупойплатит дважды».

Нередко возникает необходимость самому определить ка-чество строительных материалов. При этом могут пригодитьсяследующие советы.

510 В, М. Сафроиепко

Из какой древесины сделан сруб?

Есть хитрости в определении, из здоровой ли древесинысделай сруб или она уже порченая.

Внешнего осмотра сруба недостаточно для того, чтобы оп-ределить, из новых ли бревен он срублен. Достаточно хоро-шо ошкурить древесину, чтобы ее белизной ввести в заб-луждение. А бревно-то может быть внутри гнилым,порченым.

Проверку выполняют двое. Один прижимает ухо к одно-му концу стены сруба, второй легонько тюкает по противо-положному концу чем-либо металлическим: скобой, молот-ком, да хоть ложкой. Даже при слабом ударе хорошая,здоровая древесина «звенит», и ваш помощник отчетливослышит эти слабые удары. Если звуки не доходят до него,то бревно внутри с гнильцой.

Еще очень важно, особенно при строительстве «капи-тального» дома, когда срублень! деревья для сруба. Древе-сина, спиленная летом, — плохой строительный материал,в нем много соков. Он хрупкий и нестойкий, легко загни-вающий.

Многие судят по цвету колец (темное или светлое), нонадежнее сделать пробу йодом. В зимней древесине собира-ется запас крахмала, особенно в сердцевине. Если облитьсрез бревна йодом, то сердцевинные лучи окрасятся в тем-но-фиолетовый цвет. Если же древесина срублена летом, тоспил будет окрашен лишь цветом йода, то есть в коричнево-желтый.

Пригодность кирпича

Определить качество кирпича можно по цвету и пробойна удар. Бледно-розового или коричневого цвета кирпичсильно впитывает воду, непрочный, при ударе издает глу-хой звук. Его можно применять там, где он не будет подвер-жен атмосферным осадкам.


Нормально обожженный кирпич — красного цвета, твер-дый, слабо впитывает воду, при ударе издает чистый звук.Его используют для кладки печей, каминов, стен,

Пережженный кирпич (железняк) — темно-бурого цве-та, очень твердый, почти не впитывает воду, имеет стекло-видную поверхность. Он хорошо сопротивляется сырости иморозоустойчив, а поэтому его можно укладывать в фунда-мент.

Кирпич низких марок (до 75) от удара молотка разбива-ется в щебень, марки 100 —от нескольких ударов разбивает-ся на более мелкие куски, а марки свыше 100 — искрит отскользящих ударов молотка и отбивается мелкими кусками.Качество кирпича будет низким, если при падении на твер-дое основание с высоты 1,2 — 1,5 м он рассыплется на мел-кие кусочки.

Хороший кирпич не должен марать руки, при разломебыть плотным, будучи погруженным в воду, не менять цвет,не должен увеличивать свой вес более чем на {/6 от перво-начального после 5'суток пребывания в воде.

Силикатный кирпич применять можно не везде. Сили-катный кирпич не допускается применять для кладки фун-даментов, подвергающихся воздействию грунтовых и сточ-ных вод, а также для кладки печей и дымовых труб. Нерекомендуется также применять этот кирпич для возведе-ния стен во влажных и мокрых помещениях.

Качество бутового камня

Для кладки стен и фундаментов лучше применять посте-листый бутовый камень. Его качество определяют с помо-щью молотка. При ударе им по камню звонкий звук свиде-тельствует о хорошем качестве бута, глухой — о наличиипримесей глины и других пород. Бутовый камень низкихмарок от одного удара молотка массой 1 кг разбивается вщебень.

5/2 • В. М. Сафропенко

Подбор камнейдля засыпки печи-каменки

Основное требование к камням для засыпки — чтобы онихорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдержи-вали высокие температуры и не растрескивались от воды.

Слоистые камни из песчаника, известняка и других оса-дочных пород не подходят, так как они быстро разрушаются,забивая каналы для пламени, дыма п пара. Кремнистые по-роды вулканического происхождения с острыми полупроз-рачными краями также непригодны. При выплескивании водыони раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на несколь-ко метров острые мелкие куски, которые могут поранить тело.

Чтобы не распирать печку-каменку изнутри и не разру-шать ее, камни должны быть округлой формы с гладкой по-верхностью и размерами не менее 10 см — тогда они нагре-ваются равномерно и между ними свободно проходят пламя,дым и пар. Лучше всего подходят плотные тяжелые булыж-ники-окатыши темного или серого цвета, собранные на бе-регу реки, озера или залива — они подверглись шлифовке изакалке водой и солнцем за миллионы лет. Нельзя приме-нять камни с трещинами. Прочность камней и отсутствие вних трещин проверяют, ударяя друг о друга или молотком.Дефектные камни издают глухой звук.

Неплохим заменителем камней являются битые керами-ческие и фарфоровые изделия (например, электрическиеизоляторы). Они термостойки и выдерживают резкие изме-нения температуры. Обычно куски этих материалов имеютнебольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя ка-менной засыпки. Можно использовать также куски кирпи-ча, лучше всего пережженного — железняка — деформиро-ванной формы с оплавленными краями, которые непригоднадля кладки.

Использование битых керамических и фарфоровых изде-лий и кирпича-железняка для верхнего слоя засыпки имеетсмысл: он служит своеобразным щитом — защитным экра-

Мастеру па заметку

ном в печи со стороны моющихся, так как некоторые камни(и даже не только вышеупомянутые кремнистые породы) современем растрескиваются с выбрасыванием осколков.

Шлак должен быть чистым

Шлак должен быть выдержан в отвале не менее года,чтобы вымылись вредные вещества.

Пригодность цемента

Цемент считается хорошим, если при сжатии его в кулакеон свободно высыпается сквозь пальцы. Если же в кулакеостанутся мелкие кусочки величиной с горошину, то это сви-детельствует о том, что цемент имеет пониженную проч-ность. Следует также учитывать, что активность вяжущегоматериала снижается при длительном хранении.

При хранении цемента в течение трех месяцев проч-ность его снижается на 20, шести месяцев — на 30, а две-надцати — на 40% (с учетом даты изготовления). Хранятцемент в сухих местах, лучше в полиэтиленовых мешках.

Качество извести

Необходимо проверить вяжущее свойство раствора, со-стоящего из одной- части извести и трех частей песка. Скла-дывают столбик из семи глиняных обыкновенных (красныхполнотелых) кирпичей. Через 4 дня столбик осторожно под-нимают вверх за верхний кирпич. Если столбик не разру-шится, то известь считается хорошего качества и пригоднадля строительных работ.

Проверка глины

Качество глины зависит от ее пластичности (жирности),что можно проверить на ощупь. Жирная глина образует тес-17. Сделаем сами для дома и дачи

5_i__4 В. M. Сафропепко

то, мягкое и жирное, как сало или мыло. Ее пластичностьможно проверить и другим способом. Из глины делают жгу-тик толщиной 15 — 20 мм и длиной 150 — 200 мм и вытягива-ют его за два конца. Жгутик из тощей глины (суглинка)растягивается мало, и в месте erg разрыва образуются неров-ные края. Глина средней пластичности вытягивается плавнои обрывается, когда толщина в месте разрыва будет равнаV s диаметра жгутика. Жгутик из пластичной глины вытя-гивается плавно и постепенно утончается, образуя в местеразрыва острые концы.

Подбор оконного стекла

Не будь стекла, наше жилище не было бы знакомо с сол-нечным светом, и здесь нелишне вспомнить поговорку: «Гдередко бывает солнце, там часто бывает врач»: Но функцияоконного стекла заключается не только в том, чтобы про-пускать солнечные лучи внутрь наших домов. Оно должнобыть установлено таким образом, чтобы вместе со светом непропускать в дом и холод, ведь от 40 до 60% тепловых по-терь приходится на окна.

Обычно применяют листовое стекло, получаемое прокат-кой расплавленной стекломассы между вращающимися ва-ликами. Если один из валиков имеет рифленую поверхность,получается узорчатое листовое стекло.

Окопное стекло должно быть бесцветным. Оконное стек-ло следует выбирать такое, чтобы в изломе оно имело си-ний или зеленый оттенок. Стекло с желтым оттенком в из-ломе — низкого качества, т. е. плохо сварено. Следует такжеобращать внимание на наличие волнистости - такой де-фект будет искажать рассматриваемые предметы.

Толщину стекол следует подбирать с учетом величинырамы и ее назначения. Так, переплеты размером 600x600 ммжелательно остеклять полуторным стеклом, толщина кото-рого составляет 2,4 — 2,7 мм, а свыше 600x600 мм - двой-ным или тройным (их толщина соответственно 2,7 — 3,3 и

Мастеру па заметку 5/5

3,3 — 4,0 мм). Более толстые стекла рекомендуется встав-лять в форточки и переплеты, захлопывающиеся от ветра, атакже в нижние части веранд, двери и рамы больших кар-тин.

В двери можно вставлять узорчатое стекло толщиной 3 —4 мм. Оно частично исключает видимость и бывает как цвет-ным, так и бесцветным. В местах с сильными вибрационны-ми и динамическими нагрузками применяют стекла армиро-ванные (имеют внутри стальную сетку) или закаленные сповышенной прочностью.

Находят применение теплозащитные и цветные стекла,различные пустотелые стеклопакеты и стеклоблоки.

Проверка оконной замазки

Оконную замазку чаще всего применяют готовую. Онабывает двух видов: обычная, затвердевающая в течение 3 —6 суток, и пластилинообразная малотвердеющая. В любомслучае для проверки качества замазки ее следует раскатать ввалик диаметром 10 — 15 мм и растянуть. При этом хорошаязамазка утончается до нити (рис. 237, а), а затем рвется, вто время как плохая разрывается, не растягиваясь (рис. 237,б). Замазка высокого качества длительное время сохраняетвязкость, хорошо прилипает к стеклу, проолифленной дре-весине, металлу, бетону, но не должна прилипать к рукам.

Рис. 237. Определение качества замазки: а — хорошая замазка;б — плохая замазка

В. M. Сафроиеико

Пригодность живичного скипидара

Чтобы определить пригодность скипидара, его проверяютна высыхание в смеси с олифой. Для этого смешивают рав-ные количества олифы и скипидара и смесью делают вык-раску. Через 24 часа на окрашенной поверхности должнаобразоваться прочная пленка.

Качество олифы

Признаками хорошего качества олифы является ее про-зрачность, светлый цвет, небольшой осадок при отстое. Наи-более надежный способ определения качества олифы — про-ба на высыхание. Полное высыхание, олифы должнонаступать не позже 24 часов с момента ее нанесения.

Проверка поливинилацетатной дисперсии

Для проверки дисперсии ПВА небольшое количество еенаносят на чистое стекло и выдерживают при комнатнойтемпературе 2 — 3 часа до высыхания. У пластифицирован-ной дисперсии образуется прозрачная эластичная пленка, унспластифицированной — пленка снимается с трудом, ло-мается и крошится.

Пригодность столярного(костного или мездрового) клея

Для определения пригодности столярного клея несколь-ко кусочков его опускают на сутки в холодную воду. Если заэто время клей не растворится, а лишь разбухнет и приобре-тет киселевидный вид с белесоватым оттенком, то он приго-ден для работы. Клей плохого качества за сутки частичнорастворится в воде, а в середине каждого куска останетсятвердое неразбухшее зерно; цвет его будет буроватый.

Мастеру на заметку 5/7

Проверка волнистыхасбестоцементных листов

Качество волнистых асбестоцементных листов (шифера)проверяют нагрузкой. Сухой лист, плотно прилегающий кровной поверхности, должен выдержать массу человека неразрушаясь.

Боится ли лак влаги?

Если изделие будет эксплуатироваться во влажных усло-виях, лак перед применением следует испытать. Для опре-деления влагоустоичивости лаковой пленки лак наносят настеклянную пластинку и сушат в горизонтальном положе-нии при температуре 18 — 20 °С. После высыхания лака плас-тинку на ' /2 высоты погружают в стакан с водой и выдержи-вают в ней в течение трех часов при температуре 18 — 20 °С.После высыхания пленки сравнивают участок, подвергав-шийся воздействию воды, с остальной пленкой. Неводоус-тойчивая пленка изменит цвет, размягчится и будет отслаи-ваться от пластинки. (Кстати, склеив две стеклянныепластинки, можно аналогичным способом проверить и во-достойкость клея.)

Огнестойка ли краска?

Проверить огнестойкость любой масляной краски можнодовольно простым способом. Металлическую пластинку снанесенной на ней краской расположите над огнем, напри-мер, газовой горелки. Достаточно нанести всего лишь не-большой мазок. Масло, находящееся в составе краски, заго-рится, как только пластинка нагреется. Накалите пластинкудокрасна, а затем постепенно охладите. Если краска былаогнестойкой, она сохранит свой цвет, только станет слегкабелесоватой за счет удаления из нее масла. Так будет, еслина пластинке, например, кобальт, киноварь, кадмий, охра,


сурик, сажа газовая, окись хрома. Теперь нанесите на метал-лическую пластинку мазок неогнестойкой краски, например,краплака, и раскалите ее на огне. После остывания пластин-ки на ней окажется зола — краска перегорит полностью, иприменять подобные краски для изделий, которые должнывыдерживать нагрев, не следует.

При использовании сиккативов

Сиккативы — порошки и жидкие вещества, добавляемыек масляным лакам и краскам для ускорения высыхания (от-вердения). Сиккативы применяются также при изготовле-нии олиф. Совмещаются с льняным маслом без образованияосадка. Выпускаются сиккативы следующих марок: НФ-1(нафтенат свинцово-марганцевый), НФ-2 (нафтенат свин-ца), НФ-3 (нафтенат марганца), НФ-4 и НФ-5 (нафтенаткобальта), НФ-6 (нафтенат кальция), НФ-7 (нафтенат цин-ка) и НФ-8 (нафтенат железа). Светлые сиккативы добав-ляют в светлые краски и лаки, темные — в темные краски илаки. Расход сиккативов от 15 до 150 г на 1 кг лаков иликрасок. Избыток сиккатива ускоряет высыхание, но пленкакрасок или лака становится более хрупкой. Сиккативы взры-воопасны и токсичны. Если можно, лучше обойтись без сик-катива.

Лакокрасочный алфавит

Существует общепринятая система обозначений лакокра-сочных материалов, в которой находят отражение их свой-ства, назначение и условия эксплуатации.

По преимущественному назначению и применительно к ус-ловиям эксплуатации цифрами: 1 — атмосферостойкие, 2 —ограниченно атмосферостойкие, 3 — защитные, консерваци-онные, 4 — водостойкие, 5 — специальные, б — маслобен-зостойкие, 7 — химически стойкие, 8 — термостойкие, 9 —электроизоляционные.


В классификации учитывается и тип пленкообразовате-ля, который для краткости обозначают двумя буквами.

Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки выпускаются наоснове различных смол: поликонденсационных (АУ — ал-кидноуретановых, ГФ — глифталевых, КО — кремнийор-ганических, МЛ — меламиновых, МЧ — мочевинных (кар-бамидных), ПФ — пентафталевых, УР — полиуретановых,ПЛ и ПЭ — полиэфирных насыщенных и ненасыщенных,ФЛ — фенольных, ФА — фенолоалкидных, ЦГ — циклогек-сановых, ЭП — эпоксидных, ЭФ — эпоксиэфирных, ЭТ —этрифталевых); полимеризационных (КЧ — каучуковых,МС — масляно- и алкидностирольных, НП — нефтеполи-мерных, ХВ — перхлорвиниловых, АК — полиакрилатных,ВЛ — поливинилацетальных, ВА — поливинилацетатных,ХС — на основе сополимеров винилхлорида); природных(ВТ — битумных, КФ — канифольных, МА — масляных,ШЛ — шеллачных, ЯН — янтарных); на основе эфировцеллюлозы (АБ — ацетобутиратцеллюлозных, АЦ — аце-тилцеллюлозных, НЦ — нитратцеллюлозных, ЭЦ — этил-целлюлозных).

Каждому лакокрасочному материалу присваивают наиме-нование и обозначение, состоящее из букв и цифр. Обозна-чение лаков состоит из четырех, пигментированных матери-алов — из пяти групп знаков.

Первая группа означает вид лакокрасочного материала изаписывается словом — лак, краска, эмаль, грунтовка, шпат-левка.

Вторая группа указывает тип пленкообразующего веще-ства, обозначаемый двумя буквами, указанными выше (эмальМЛ-..., лакПФ-...).

Третья группа указывает на преимущественные условия эк-сплуатации лакокрасочного материала, обозначаемые однойиз цифр, как указано выше. Между второй и третьей группа-ми знаков ставится дефис (эмаль МЛ-1..., лак ПФ-2...).

Четвертая группа — это порядковый номер, присвоен-ный лакокрасочному материалу при его разработке, обозна-


чаемый одной, двумя или тремя цифрами (эмаль МЛ-1110,лакПФ-283).

Пятая группа (для пигментированных материалов) ука-зывает цвет лакокрасочного материала полным словом (эмальМЛ-1110 серо-белая).

При обозначении первой группы знаков для масляных кра-сок, содержащих в своем составе только один пигмент, вмес-то слова «краска» указывают наименование пигмента, напри-мер, «сурик», «мумия», «охра» и т. д. (сурик МА-15).

Для ряда материалов между первой и второй группой зна-ков ставятся индексы: Б — без летучего растворителя, В —для водоразбавляемых, ВД — для воднодисперсионных,ОД — для органодисперсионных, П — для порошковых.

Третью группу знаков для грунтовок и полуфабрикатныхлаков обозначают одним нулем (грунтовка ГФ-021), а дляшпатлевок — двумя нулями (шпатлевка ПФ-002). Последефиса перед третьей группой знаков для масляных густо-тертых красок ставится один нуль (сурик МА-015).

Для лакокрасочных материалов, полученных на смешан-ных пленкообразователях, вторую группу знаков обознача-ют по пленкообразующему, определяющему свойства мате-риала.

В четвертой группе знаков для масляных красок вместопорядкового номера ставят цифру, указывающую, на какойолифе изготовлена краска: 1 — натуральная олифа, 2 —олифа «Оксоль», 3 — глифталевая олифа, 4 — пентафтале-вая олифа, 5 — комбинированная олифа.

В некоторых случаях для уточнения специфических свойствлакокрасочного покрытия после порядкового номера ставятбуквенный индекс в виде одной или двух прописных букв,например: В — высоковязкий, М — матовый, Н — с напол-нителем, ПМ — полуматовый, ПГ — пониженной горючес-ти и т. д.


Советы по выбору отделочных материалов

При выборе отделочных материалов для отделки домаили квартиры необходимо прежде всего учитывать, чтодолговечность покрытия и гигиена жилища в значитель-ной степени зависят от того, насколько эксплуатацион-ные свойства материалов соответствуют функционально-му назначению помещения (табл. 14). Например, дляоклейки стен и потолков жилых комнат следует приме-нять только бумажные обои. Все остальные пленочные ирулонные материалы не годятся для этой цели, так какони не впитывают влагу и не пропускают воздух, что мо-жет привести к нарушению воздушно-влажностного ре-жима в помещении. Их с успехом можно применить дляотделки стен прихожей, ванной, туалета и кухни (но непотолка).

Стены прихожей лучше всего отделывать влагостойкимипленками с прочным лицевым слоем. Это самоклеящиесябезосновные пленки, изоплен, винистен, пленки на ткане-вой основе, а также линкруст.

Для оклейки стен ванной, которая отличается от другихпомещений повышенной влажностью, необходимо исполь-зовать влагостойкие материалы, такие, как безосновные плен-ки и пленки на тканевой основе, в том числе и клеенку. Авот пленки на бумажной основе для ванной непригодны.

Для отделки кухни и туалета рекомендуются все пленоч-ные и рулонные материалы, за исключением линкруста.Иногда отделку стен в кухне выполняют в зависимости отфункциональных зон. Например, в месте, где много влаги,жирных испарений и т. п., необходимо применять материа-лы, выдерживающие многократное увлажнение и мытье теп-лой водой с применением различных моющих средств. Ктаким материалам относятся безосновные пленки и пленкина тканевой основе. Стены, у которых организуется обеден-ная зона, оклеиваются изопленом, влагостойкими обоями идаже обычными бумажными обоями.


Таблица 14

Выбор материалов для различных помещений

<;

Пленочныеи рулонныематериалы

Основные помещения квартир

к« ЛQJ S

& аOJ QС И ва

нн

ая

туал

етX

т«

ок

\оо

«

спал

ьн

нкS

дeтc

кa^

каби

не"

4)2

клад

ов

Обои бумажные

Изоплеп +

Випилискожа +

Клеенка столовая +

Девилоп +

Безосповная +ПВХ пленка

Винистеи +

Линкруст +

Пленочные и рулонные материалы можно использоватьтакже для оклейки дверей взамен традиционной маслянойпокраски. Двери в жилых комнатах зачастую оклеивают обо-ями под цвет стен. Для увеличения прочности обои покры-вают латексом или лаком. Высокие декоративные качестваотделки дверных полотен достигаются оклейкой их поверх-ности самоклеящимися пленками, имитирующими ценныепороды древесины, кожу или ткань.

Мастеру на заметку 523

Так же, как и при малярных работах, подбирать цвет пле-ночных и рулонных материалов следует с учетом функцио-нального назначения помещения. В соответствии с исследо-ваниями психологов, коричневые тона обоев более всегоподходят для рабочих кабинетов, а холодные — голубые изеленоватые — для спален. В детских комнатах предпочте-ние следует отдавать обоям зеленовато-желтых и розовыхтонов.

Выбирая обои, следует учитывать расположение окон.Если окна выходят на северную сторону, рекомендуются обоитеплых тонов: кремовые, оранжевые, желтые и подобныецвета. Они способствуют увеличению отраженного света,улучшая тем самым освещенность помещения. Обои холод-ных тонов: голубые, зеленые, зеленовато-серые — хорошидля комнат с окнами, выходящими на юг.

Обои и другие пленочные материалы редко бывают безрисунка, поэтому при выборе он играет главенствующую роль.В небольших помещениях предпочтение следует отдаватьобоям с мелким рисунком, что зрительно увеличивает поме-щение, в то время как крупный немасштабный рисунок спо-собствует его зрительному уменьшению. Вертикально рас-положенные линии, цветы или другой рисунок как быувеличивают высоту помещения, в то время как горизон-тально расположенные снижают потолок.

Учитывая эти рекомендации, для низкой комнаты выби-рают рисунок, идущий в вертикальном направлении, и по-толок делают светлым, а для узкой и высокой комнаты под-бирают обои с горизонтальным рисунком и потолококлеивают обоями теплого оттенка.

В наибольшей степени это относится к полосатым обоям,с помощью которых можно получить ряд интересных деко-ративных решений помещения. Например, полосатые обоиможно наклеить под углом 45° к горизонтальной линии. Та-кой прием выглядит особенно эффектно, когда стены под-черкнуто разделяются полками в вертикальном и горизон-тальном направлениях. Другой прием наклейки полосатых

В. М. Сафропеико

обоев"— «в елочку». В этом случае поверхность стены раз-бивают на несколько участков, а диагонально расположен-ные куски обоев подрезаются и стыкуются по вертикальнойлинии, разделяющей участки. Конечно, клеить обои под уг-лом несколько сложнее, усложняется также и разглажива-ние наклеенных полотнищ. Тем не менее при приобретенииопределенных навыков можно добиться хорошего качестваотделки.

Цвет и рисунок обоев должны сочетаться с цветом мебе-ли, цветом и рисунком занавесей. Для светлой мебели неследует выбирать слишком темные обои, для темной, на-оборот, очень светлые. Если мебель обита тканью, то сте-ны можно сделать в тон обивки, но чуть светлее или смелким абстрактным рисунком. Если в помещении необхо-димо выделить красивую мебель, обои следует подбиратьнеярких тонов с невыразительным рисунком. То же следу-ет учитывать и тогда, когда на стенах размещены произве-дения живописи. Мебель можно отнести и на второй план,если использовать для ее фона обои с ярким броским ри-сунком.

Бордюр, предназначенный для окантовки обоев, в поме-щениях высотой 2,5 м должен быть небольшой, шириной2 — 4 см. Для обоев однотонных и типа сетки бордюр нужновыбирать того же тона, но более яркого. Например, золоти-сто-желтые обои могут быть окантованы узким бордюромсветло-коричневого цвета.

Возможна комбинированная отделка стен. Например, вобщей комнате одну из стен (торцовую) можно оклеить узор-чатыми обоями, а три другие — однотонными гладкими.При этом хорошее сочетание достигается тогда, когда цветгладких обоев подобран в тон основного фона обоев с ри-сунком. Можно отделать обоями с рисунком две смежныестены, а две другие — однотонными, а также использоватьобои с одним и тем же рисунком, но различной расцветки.

Иногда при отделке значительных по размерам помеще-ний применяют комбинированную оклейку, когда отдель-


ные участки, так называемые зеркала, на плоскости стеныоклеивают обоями разного цвета или фактуры. Такая отдел-ка требует предварительной тщательной разметки всей по-верхности стен и потолков с последующим вырезанием фи-гурных кусков обоев по шаблонам,

Если у вас в комнате мебели немного — только самоенеобходимое и вы не хотите терять ощущения свободногопространства, обои выбирайте в спокойных тонах, а однустену вообще «раскройте в природу» — дайте на ней круп-ный пейзаж с подсветом (живописное настенное панно илифотообои).

В однокомнатной квартире для оклейки стен жилой ком-наты лучше применять обои с неярким рисунком светлыхспокойных тонов, для коридора — более яркие обои.

В двухкомнатной квартире две смежные комнаты можнооклеить одинаковыми по рисунку и цвету обоями. Такаяотделка при открытых дверях будет как бы объединять двапомещения и зрительно увеличивать их размеры. Смежныекомнаты, примыкающие друг к другу по узкой стороне, тоесть вытянутые в длину, лучше оклеить обоями с однимрисунком, но различного цвета. Например, для одной ком-наты можно подобрать золотисто-желтые обои со светло-коричневым рисунком, а для другой комнаты — светло-ко-ричневые обои с золотисто-желтым рисунком. Это зрительносократит удлиненные пропорции комнат.

Аналогичную комбинацию цветов можно также исполь-зовать и для трех- и четырехкомнатных квартир.

Коридор и прихожую в этом случае можно отделать обо-ями или цветной клеенкой, но тон их лучше подобрать бо-лее темный, чем в комнатах, тогда при переходе в светлуюкомнату создается ощущение увеличенного пространства. Ктому же темные обои в передней практичнее.

При выборе материалов необходимо помнить также, чтопленочные и рулонные материалы с рельефной фактурой, вотличие от гладкой, способствуют зрительному уменьшениюпространства интерьера.


Все отделочные материалы при дневном освещении про-изводят совсем иное впечатление, чем при искусственном.Это обстоятельство следует учитывать, проверяя цвет обоевкак при освещении лампами накаливания, так и при люми-несцентном освещении.

Расчет потребности в обоях

Количество обоев для склеивания комнаты рассчитыва-ют по площади стен, которые нужно оклеить. Умножив сум-му длин стен на высоту комнаты, находим площадь оклей-ки. Зная длину и ширину рулона приобретаемых обоев,можно определить площадь рулона. Разделив площадь ок-лейки на площадь одного рулона, получаем число рулонов,которое следует приобрести. Расход современных обоев привысоте помещения 2,5 м можно определить по таблице 15.

Таблица 15

Количество рулонов обоев,необходимых для оклеивания комнат высотой 2,5 м

Площадькомнаты, м2

Размер обоев, м (ширина/ длица)

0.5/12.0 0.56/12.0 0.5/10.5 0.60/10.5

9111317

19

4568

9

45689

567910

4568

9

Декор при окраске

При желании по окрашенной поверхности делают деко-ративную отделку. В частности, чтобы получить шерохова-тую поверхность, щеткой или кистью ударяют по свсжена-


несенному покрытию. При этом волос щетки или кисти дол-жен быть перпендикулярен к поверхности.

Многим нравится отделка набрызгом. Этот способ заклю-чается в том, что на окрашенную поверхность (фон) ^наносятв виде брызг состав другого цвета или того же цвета, ноболее насыщенный. При этом важно сочетать колер фона инабрызга. Для выполнения набрызга на кисть набирают под-готовленный окрасочный состав и, поднося ее к стене, ударя-ют о палку, которую держат в другой руке (рис. 238, а), аможно использовать щетку с жесткой щетиной (рис. 238, б).

Иногда применяют отделку губ-кой. Для этого ее наклеивают на до-щечку с ручкой. Губку смачивают вокрасочном составе так, чтобы с неестекала краска, и слегка прижимаютк окрашенной поверхности. При ра-боте надо следить за получающимсяузором и избегать образования не-равномерных по окраске участков,выделяющихся в виде темных илисветлых пятен.

Для нанесения на стены бордюрови рисунков можно использовать так-же специальные резиновые валикиили трафареты. Последние нетрудносделать самом}' из плотной чертежнойбумаги, вырезав на пей те или иныеузоры. Для прочности трафареты с

двух сторон окрашивают олифой.При высококачественной декоративной окраске поверх-

ностей внутри здания применяют, как правило, матовыепокрытия. Эти покрытия смягчают цветовые тона окраски,делают менее заметными дефекты штукатурки, бетона, дре-весины.

Чаще всего матовые покрытия получают, снижая в плен-ке количество связующего и заменяя его испаряющимся ра-

Рис. 238. Приемы отделкинабрызгом: а — ударамикисти о палку; б — щеткой


створителем и вводя в составы матирующие добавки — пче-линый или искусственный воск, разведенный в растворите-ле. Такие покрытия красивы, но прочность их невелика.Кроме того, пленки высыхают медленно, так как на поверх-ности образуется восковая пленка, препятствующая испаре-нию растворителя из ее толщи и проникновению в нее кис-лорода воздуха для окисления масла.

Матовый состав можно приготовить самому из обычныхмасляных красок, добавляя в них до 0,5% хозяйственногомыла и" до 10% уайт-спирита.

Мыльный раствор готовят следующим образом. Хозяй-ственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, растворяют внебольшом количестве горячей воды (при температуре 70 —80 °С). Полученный раствор смешивают с уайт-спиритом ипри перемешивании вводят в масляную краску. При добав-лении мыла прочность красочной пленки несколько снижа-ется, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряп-ками. Стены, окрашенные матовыми составами, очищаютсухими щетками или с помощью пылесоса.

Распространено мнение, что полы всегда надо красить вкоричневый цвет. Этого делать не следует. Во-первых, ко-ричневый цвет сам по себе мрачный, а во-вторых, он плохосочетается с целым рядом колеров, применяемых для отдел-ки стен. Нарядно выглядит пол охристо-желтого оттенка.Он подходит к стенам светлых, золотистых тонов. Со стена-ми голубоватых тонов хорошо сочетаются полы серого илизеленоватого цвета.

При желании можно сделать декоративную окраску по-лов. Выполняется она так же, как и улучшенная окраска.После очистки и шпатлевки пол грунтуют масляной крас-кой светлого тона. После высыхания грунта пол окрашива-ют масляной краской такого же цвета. Чтобы поверхностьполучилась матовой (глянцевая затрудняет дальнейшие про-цессы), в краску добавляют 30 — 40% (от массы олифы) ра-створителя (скипидар или уайт-спирит). На высохшую по-верхность наносят рисунок (окрасочным составом более


темного оттенка), затем пол покрывают масляно-смолянымлаком ПФ-283 и другими.

Рисунок на полу может быть одноцветным, двухцветным,в виде узора или имитировать плитки. Рисунок наносят спомощью набора трафаретов, узорчатых и поролоновых ва-ликов, резиновых торцовок. Расход краски на декоратив-ную отделку пола и производительность примерно такие же,как и при высококачественной отделке (250 — 280 г/м2).Работать необходимо в мягкой обуви.

Наружная окраска деревянных стен

Наружная окраска деревянных стен — проблема, котораявозникает через каждые 4 — 6 лет. Многие предпочитают кра-сить стены масляными красками, что уменьшает срок «жиз-ни» дома. Оказывается, дом, окрашенный масляной крас-кой, почти pie «дышит», в нем появляются застойные запахии т. п., а под слоем масляной краски при постоянной влаж-ности развиваются микроорганизмы, которые разрушают дре-весину.

В настоящее время известны две очень дешевые краски:шведского и финского составов. Они лишены недостатковмасляных красок и имеют свои преимущества. Основные изних состоят в том, что эти краски в 1,5 раза долговечнее и внесколько раз дешевле масляных красок. Дом после окрас-ки «дышит», причем краска не пропускает влагу,

При повторной окраске дома названными составами нетребуются (по сравнению с масляной краской) подготови-тельные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п.

Перед повторной окраской шведским или финским соста-вом стены необходимо только обмести щеткой или жесткимвеником.

Шведский и финский составы имеют устранимые недо-статки: на обрабатываемой древесине не должно быть сле-дов масляной краски, а свежеостроганная древесина должна


быть обессмолена. Обессмоливание заключается в удалениис поверхности древесины всех смолистых веществ, препят-ствующих прилипанию красок. Перед окраской маслянымикрасками обессмоливание обязательно, так как они к такимместам прилипают в силу однородности смол древесины иолифы, на которой приготавливают эти краски.

Обессмоливание производят 5— 10%-ным раствором каль-цинированной соды с температурой 40 — 60 "С. Поверхностьдревесины 2 — 3 раза протирают раствором соды, затем обиль-но промывают теплой водой.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозмож-ных смывных растворов, как стандартных, так и самодель-ных. Самый простой смывной раствор представляет собойсмесь негашеной извести — 3 части и поташа — 1 часть,разведенную до густоты сметаны. Этот раствор наносят настарое масляное покрытие и оставляют на 1,5 — 2 часа. За-тем его смывают теплой водой. При этом старое покрытиелегко удаляется.

Другой рецепт эффективного смывного раствора включа-ет: известковое тесто — 1 часть, просеянный мел — 1 часть,едкий натр (каустическая сода) — 0,25%-ный его раствор до-бавляется до образования жидкой пасты. Обрабатываемуюповерхность покрывают пастой и оставляют ее на 1 — 1,5 часа.Затем пасту вместе со старой краской смывают 1%-ным ра-створом кислоты (уксусной, соляной, лимонной и т. п.), апотом — водой.

Шведский состав включает следующие компоненты (ввесовых частях): мука ржаная или пшеничная -- 2, желез-ный купорос — 1, поваренная соль — 1, сухой известковыйпигмент - - 1, олифа натуральная — 1, вода — 8.

Из муки и 5 частей воды готовят клейстер. Делают этотак. Муку заливают небольшим количеством холодной водыи замешивают. Полученное тесто.разводят холодной водойдо состояния жидкой сметаны. Затем при интенсивном поме-шивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюсяот 5 частей воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят


на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и приперемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор до-бавляют пигмент и снова тщательно все перемешивают, а по-том тонкой струйкой льют олифу и опять быстро размешива-ют. Затем добавляют оставшиеся 3 части горячей воды, разводяраствор до рабочего, т. е. малярного состояния.

Финский состав включает следующие компоненты (в ве-совых частях): мука — 2, железный купорос — 4, поварен-ная соль — 1, сухой известковый пигмент — 4, вода — 6.

Готовят краску финского состава в том же порядке, что ишведского.

Оба состава готовят в эмалированной посуде в течение1 — 1,5 часа.

Загустевший состав можно развести до малярной густотыгорячей водой, но при этом снижается его прочность.

Готовый состав нужно укутать, чтобы он был теплым втечение всего рабочего времени. В качестве рабочей посуды,куда отливают необходимое его количество, может служитьпластмассовая или стеклянная банка.

Как один, так и другой состав наносят на деревянныеповерхности кистью или валиком в два слоя. Красить луч-ше тогда, когда начинает садиться солнце. Расход состава —250 — 350 г/м2. Красят без грунта.

Окраска цоколя

При выборе краски для цоколя необходимо иметь в виду,что она должна быть водонепроницаемой. Это и понятно,так как все разрушения происходят зимой, когда вода, по-павшая в микропоры, замерзая и расширяясь, образует тре-щины в конструкциях.

Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколейдомов одной из наиболее удачных считается хлорокислаякраска, которую довольно просто приготовить в домашнихусловиях. Основные достоинства хлорокислой краски: она


дешевая и долговечная, пропускает воздух и препятствуетпроникновению воды. Ее состав (в объемных частях): из-весть-пушонка — 3; сухой известковый пигмент — 0,75; су-хой хлористый кальций — 0,35; мыло хозяйственное —0,02-0,03; вода - 8.

В продаже имеются следующие известковые (щелочеус-тойчивые) пигменты: синтетическая киноварь — красная;сурик железный — красно-коричневый; синтетическое му-мие — красно-коричневое; жженая охра — коричневая; охра —желтая; окись хрома — зеленая; природное мумие — коричне-вое; марс — коричневый.

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку ипигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешива-ют и заливают холодной водой. Раствор размешивают и про-цеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хло-ристый кальций и, опять размешивая, растворяют егополностью. Последним в раствор вводят распущенное в не-большом количестве воды предварительно настроганное хо-зяйственное мыло. И краска готова.

Окрашивают стены и цоколь краскопультом, валиком иликистью за два прохода. Желательно окрашивать стены и цо-коль в пасмурную, но не в дождливую погоду во второйполовине дня.

Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хло-рокислой краской яркого коричневого или красно-коричне-вого цвета с разделкой швов этой же краской без пигмента(т. е. белого цвета).

Отделка древесиной

Деревянный декор стен и потолка придаст интерьеру теп-ло и уют, особую изысканность.

Прихожую и коридор можно оформить полностью в дре-весине, а в комнатах облицевать часть стен на полную высо-ту или в виде панелей.

Macmepyjta заметку 533

В прихожей (передней) с использованием древесины осо-бенно удачно, кроме облицовки стен и потолка, можно вы-полнить целый гарнитур: вешалку, столик под телефон, рамузеркала, столик-консоль под зеркалом, пуфик, встроеннуюмебель, антресоли. Дверные проемы при таком решении тожеследует обрамить, а полотно облицевать древесиной.

Для стен можно использовать длинные, на всю высотустены, рейки или тонкие доски как плоские, так и профили-рованные (с рельефом). Можно и популярную в последнеевремя так называемую «вагонку» — рейки с выбранными сдвух сторон четвертями. Достоинство их в том, что они прак-тически не требуют подгонки друг к другу — стыковка про-исходит по двум взаимодополняющим четвертям.

В общей комнате для орнаментальной панели лучше выб-рать стену без проемов и свободную от высокой мебели.Однако такое решение ко многому обязывает. В том же ха-рактере нужно подобрать и все остальное: портьеры, цвет ирисунок обоев, электроарматуру, другие предметы.

Для спальни предпочтительна панель в нижней зоне ком-наты с прикроватными тумбочками на ее фоне. Отличнымдополнением древесине здесь будет крупнофактурный па-лас. Фрагмент сплошной деревянной облицовки красивовыделит в комнате и место для занятий школьника. На фонетакой панели могут располагаться полочки для учебников,небольшая грифельная доска, емкости для различных мел-ких принадлежностей.

В зависимости от общего цветового решения помещениядревесина облицовки может быть естественного цвета илиокрашенной прозрачными красителями в коричневый, жел-тый, зеленый и другие цвета. Независимо от выбранногоцвета лицевой слой древесины следует покрыть бесцветнымматовым лаком. Это предохраняет ее от загрязнения. Окра-шивание деревянной облицовки непрозрачными масляны-ми и водоэмульсионными красками недопустимо, так какэти краски скрывают красивую текстуру древесины.

В. М. Сафропенко

Обшивка тесом

Для украшения дома, утепления его, а главное, предохра-нения от загнивания можно применить обшивку тесом. Де-шевле и легче заменить обшивку, чем ремонтировать илизаменять бревна в стенах. Тес требуется сухой, лучше «ва-гонка». Располагать его можно в любых направлениях поотношению к бревнам. Обшивку рекомендуется крепить кбрускам, прибитым к стенам строго по вертикали и горизон-тали с шагом не более 1,5 м, и так, чтобы они не мешаливозможной осадке дома. Для этого на бруске в трех-четырехместах прорезают сквозные отверстия длиной по 10 см идиаметром, равным диаметру применяемых гвоздей или ер-шей. Гвозди применяют толстые, и под шляпки подклады-вают шайбы-прокладки; забивают их так, чтобы они быливверху каждого отверстия и при осадке стен могли опус-титься вниз. К брускам прибивают тес (по два гвоздя в теси-ну), который располагают по-разному: горизонтально, в«елочку» и т. д. Тесовую обшивку лучше покрыть масля-ным лаком для наружных работ в два слоя, предварительнопрогрунтовав горячей натуральной олифой. После грунтов-ки и первого нанесения лака нужны перерывы для высыха-ния олифы и лака не менее чем по двое суток.

Облицовка каменными материалами

Облицовка каменными материалами придает интерьерусвоеобразный вид и романтичность. На дачах или в усадеб-ных домах каменными материалами облицовывают отдель-ные участки стен, исходя, главным образом, из эстетичес-ких соображений. Из каменных материалов для облицовкистен в интерьерах применяют чаще всего бутовый камень,камень-плитняк, красный лицевой кирпич или клинкер (спе-циально обожженный кирпич). Бутовым камнем, кирпичомпли клинкером уместно облицевать стену или часть стены,

Мастеру па заметку

на которой расположен камин, или стену в теплице, кото-рая служит и своеобразным зимним садом.

Следует отметить, что облицовка стен каменными мате-риалами (толщина ее — от 70 до 130—150 мм) несколькоуменьшает габариты, а следовательно, и площадь помеще-ния. Поэтому более рационально использовать каменныйматериал непосредственно для кладки стен. Б этом случаеон является и конструктивным и декоративным элементом.Однако это возможно только при новом строительстве. Еслиже интерьер создается в существующем помещении, камен-ные материалы используются как облицовочные.

Облицовку каменными материалами выполняют на це-ментно-песчаном растворе, состоящем из одной части це-мента и двух-трех частей песка. Камни тщательно подбира-ют по форме и цвету. Швы между камнями (кирпичами)расшивают, делая их выпуклыми или углубленными. Обли-цовку можно покрыть лаком, причем камни покрывают од-ним слоем, а швы двумя. Если нанести больше слоев, тооблицовка будет бликовать.

С каменной облицовкой хорошо сочетается декоративноеозеленение, художественные изделия из кованого металла,фарфора, керамики. В стене, облицованной каменными мате-риалами, можно устраивать декоративные ниши для разме-щения в них картин, художественных изделий из керамики,металла и др. Заднюю плоскость ниши можно оштукатуритьи окрасить в белый, густой синий, красный или иной цвет.

Облицовка кирпичом

Многие индивидуальные застройщики и дачники частооблицовывают деревянные стены домов с наружной сторо-ны кирпичом. И порой выполняют эту работу неправильно.Стены под такой облицовкой сыреют, там быстро появляет-ся грибок — опаснейший разрушитель древесины. А ведьназначение облицовки — утеплить, усилить звукоизоляциюи увеличить долговечность строения.


Стены до облицовки сначала тщательно проконопачивают —все пазы заполняют паклей или стекловатой и прижимают еедеревянными рейками, которые прибивают гвоздями.

Облицовка возводится на прочном фундаменте по уло-женной горизонтально гидроизоляции. Кладку выполня-ют в четверть или в полкирпича. Используют обоженныйглиняный или силикатный кирпич, на 1 м2 кладки понадо-бится при кладке в полкирпича 50 штук одинарного или 30штук полуторного, а при кладке в четверть кирпича — 30штук.

Кладку ведут на сложном растворе состава 1:2:9 (1 частьцемента, 2 части извести и 9 частей песка).

Эта плотная кладка без щелей не должна прилегать ксамим стенам, а отступать от них на 50 — 70 мм. Для ееудержания в швы кладки укладывают одним концом клям-меры — стальные полоски, вырезанные из кровельной оцин-кованной стали шириной 4 см (лучше сложенные вдвое).Кляммеры из обычной стали окрашивают масляной крас-кой. Другой конец кляммера крепят гвоздями к стенам.Ставят их из расчета 1 штука на 1,5 м2 облицовки, через50 — 70 см друг от друга, с заделкой в швы облицовки на60-100 мм.

До карниза или кровли облицовку кладки не доводят наодин ряд. В местах, где она соприкасается с древесиной,укладывают два слоя толя или рубероида.

Кроме того, необходимо внизу и вверху оставить проду-хи (2,5 — 3 м между ними) и закрыть их сеткой с ячейкой5x5 мм. Размеры продухов 150x150 мм. Частая сетка предох-раняет от попадания в пространство между облицовкой истеной насекомых и грызунов. Через продухи происходитусиленная вентиляция отсыревших мест. На зиму их следу-ет закрывать теплоизоляционным материалом.


Облицовка — дело нехитрое,если применить...

Качественно облицевать кухню и ванную комнату вы смо-жете сами, если примените...

...Рамку-шаблон для нанесения раствора

Чтобы на облицовочные керамические плитки нанестиравномерный слой раствора, воспользуйтесь рамкой-шабло-ном (рис. 239, а) с отверстием. Размеры сторон ее отверстиядолжны быть на 10 мм меньше размеров плитки. Высота жебортиков выбирается соответственно толщине слоя раство-ра (10—15 мм).

На плитку, прижатую к бортикам шаблона, накладыва-ют раствор, выравнивая поверхность ребром кельмы (рис,239, б). При этом по краям тыльной стороны плитки оста-ются незаполненные раствором полоски шириной 5 мм (рис.239, в).

Рис. 239. Нанесение раствора на плитку: 1 — раствор; 2 — ящик; 3 --шаблон; 4 — бортик шаблона; 5 — облицовочная плитка; 6 — слой раство-

ра на тыльной стороне плитки; 7 — незаполненные раствором полосы

Плитку с раствором в горизонтальном положении подно-сят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно ее пере-ворачивают и прижимают всей плоскостью к стене. Плиткуориентируют по уложенным ранее рядам и по натянутомупричальному шнуру. Легким ударом ручки кельмы плиткуосаживают до уровня уложенной облицовки. Выступающий


из-под плитки раствор подрезают кельмой или шпателем икладут обратно в растворный ящик.

...Приспособление для нанесения мастики

Для равномерного нанесения мастики на тыльную сторо-ну облицовочных плиток можно применить простое и удоб-ное приспособление (рис. 240), состоящее из пластмассово-го основания, на котором закреплен ящик с двумя камерами.

В одну камеру укладывают лицевой стороной вниз обли-цовочные плитки. В другую заливают клеящую мастику.Поперечные стенки приспособления у основания имеют щели,через которые с помощью шибера (тонкой планки с ручкой-бобышкой) проталкивают плитку в камеру с клеящей масти-кой, а затем следующей плиткой выталкивают ее наружу.Проходя под мастикой, плитка смазывается и оставляет насебе такой ее слой, какой позволяет пропустить ширинащели. За 15 минут приспособление пропускает 100 плиток,намазанных ровным слоем, что обеспечит отличное каче-ство облицовочных работ.

Плитки приклеивают горизонтальными рядами впритыкдруг к другу. Выступившие из-под них излишки мастикиснимают лезвием ножа и тряпкой. Если мастика схватилась,то ее протирают ветошью, смоченной в скипидаре. Через 2часа после приклеивания плиток их моют теплой водой ивытирают мягкими тряпками.

Рис. 240. Приспособление для нанесения мастики: 1 — облицовочная плиткас равномерно нанесенным слоем мастики; 2 — камера с клеящей мастикой;

3 — камера с плитками; 4 — шибер


Кладка стеклоблоков

Для устройства свегопрозрачных перегородок и заполне-ния световых проемов применяют пустотелые стеклянныеблоки.

Стеклоблок состоит из двух сваренных между собой прес-сованных полублоков, внешняя поверхность которых глад-кая, внутренняя может быть как гладкой, так и рифленой.Блоки выпускаются квадратными (194x194x98 и 244x244x98мм) и прямоугольными (294x194x98 мм), неокрашенными ицветными. Масса одного квадратного блока размером194x194x98 мм составляет 2,8 кг, а блоки других размероввесят 4,2 — 4,3 кг.

Стеклоблоки укладывают так, как и кирпичи. Вначалеблоки примеряют насухо. Первый ряд укладывают строгогоризонтально, пользуясь уровнем, на слой цементно-песча-ного раствора (состав 1:5 — 1:6 — на 1 часть цемента 5 — 6частей песка). Пазы блоков должны быть плотно заполне-ны раствором. Попавший на лицевую поверхность растворубирают влажной губкой. Таким же образом укладываютпоследующие ряды. Если заполнения проема или перего-родки большие, горизонтальные швы через пять-шесть ря-дов кладки армируют двумя рядами стальной проволоки ди-аметром 3 — 4 мм. Стержни арматуры должны располагатьсяна расстоянии 50 — 60 мм друг от друга и 15 — 20 мм от краевперегородки.

Подвесные потолки

Подвесные потолки предназначены для маскировки выс-тупающих элементов несущих конструкций (балок, ребер,ферм) или вентиляционных каналов, отопительных труб икоробов, электрической проводки под перекрытием; для со-здания свегопрозрачных ограждений, пропускающих (черезпокрытие) дневной свет или свет искусственных источни-

540 В. М^ Сафропепко

ков, вмонтированных в потолок; в целях звукопоглощенияи звукоизоляции.

Увеличение звукопоглощения потолка достигается обли-цовкой его специальными пористыми плитами или двух-слойными листами, наружный слой которых перфорирует-ся, а внутренний служит звукопоглотителем.

Повышенную звукоизоляцию имеют потолки, которые кре-пятся к несущим конструкциям перекрытий на нежестких(пружинных или прерываемых включениями из звукоизо-ляционных материалов) подвесках, и потолки, отделенныеот несущей конструкции и опирающиеся на стены и перего-родки (акустически раздельные).

Потолки, образуемые нижней поверхностью железобетон-ных плоских перекрытий или покрытий, можно облицеватьпо легкому деревянному или металлическому каркасу дре-весно-волокнистыми, древесно-фибровыми, поливинилхло-ридными плитами, листами фанеры, гипсовыми или пено-пластовыми панелями. Легкие пенопластовые панели можнокрепить и без каркаса — приклеивать непосредственно кпотолку.

В последнее время популярны декоративные термо- и зву-коизолирующие потолочные и стеновые панели. Они кре-пятся быстро и качественно и обеспечивают уют и легкийуход.

Сбор ливневых вод с кровли

Для сохранения стен от дождевой воды и отвода ее скрыши делают желоба полукруглого или прямоугольного(реже V-образного) профиля. Изготавливают желоба в ос-новном из оцинкованной жести. В борта жестяных желобовдля увеличения жесткости закатывают стальную проволокудиаметром 3 мм. В последнее время в качестве желоба ис-пользуют половинки поливинилхлоридных труб. В зависи-мости от расположения желоба бывают подвесные и настен-


ные. Все водосточные желоба должны иметь уклон 0,005 -0,015 (5—15 мм на 1 п. м.). Профиль желоба обусловленплощадью крыши, с которой в него стекает вода. Примернона 1 м2 крыши должно приходиться 1 см2 желоба. Так, на-пример, квадратный желоб для крыши площадью 50 м2 дол-жен иметь размеры примерно 7x7 см.

Водосточные желоба изготавливают звеньями длиной 200 смв зависимости от профиля: полукруглые диаметром 120, 160,200 и 240 мм; для отвода воды с крыш площадью 50, 90, 150и 220 м2; квадратные желоба изготавливают из элементовразмером 50x50; 88x80; 100x100 и 130x130 мм. Хомуты излистовой стали для крепления водосточных желобов долж-ны быть укреплены прочно, так как при сильном потоке накаждый метр желоба приходится около 20 кг воды. Наверхужелоб заканчивается оголовком, внизу — воронкой, покоторой вода отводится в сточную трубу. Водосточные тру-бы изготавливают из сборных элементов длиной 200 см.Диаметр труб должен быть таким, чтобы на 1 м площадикрыши приходилось 0,8 см2 площади сечения трубы. Эле-менты вставляют один в другой (верхний в нижний) на 6см. Крепят элементы к стене с шагом 2 м. Внизу водосточ-ная труба выходит в бетонный желобок с уклоном.

Подвесные желоба можно подвешивать на хомутах накрючки. Хомуты длинными делать нельзя, так как при силь-ных ливнях вода перехлестывает через желоб. Вместо водо-сточных труб к концу желоба можно привязать толстую ве-ревку с грузом на конце либо круглую деревянную палку.Вода стекает по этим направляющим и не отдувается от во-достока или бочки. На зиму желоба желательно снимать,так как они разрушаются льдом.

Остроумные решения

Природа сама давала человеку орудия труда и предметыдомашнего обихода: дуплистое дерево — кадочку, дубок —


цеп для молотьбы, вывернутый пень — стул, ореховая раз-вилка — рогатину, вилы для ворошения сена. Эти вещибыли удобны в пользовании и прочны, ибо в них нигде неперерезались натуральные волокна. Предметы обладали не-повторимой скульптурностью форм и создавалось впечатле-ние их непридуманное™, основательности, вечности.

На «курьих ножках»

Все помнят из сказок об избушке на «курьих ножках», номало кто знает, что это не просто вымысел, чья-то выдумка,а действительно наши предки ставили избы на пни •— «ку-рьи ножки». Выбирались пни «негниючих» деревьев — ли-ственницы, дуба или сильно-смолистых елей и сосен, натаких фундаментах и стоит вот уже более трех веков избаИвана Александровича Скобелкина в деревне Стрельнико-во, что под Костромой. Срублена она из сосновых бревен,пол и потолок сделаны из тесаных топором брусьев, а ме-бель и лавки вырублены прямо в стенах.

Охлупень — «конек»

На русском Севере над фронтоном избы еще и сейчасможно увидеть вытесанный топором из целого корневища счастью ствола так называемый охлупень в виде фигурного

Рис. 241. Коньки из корневища и ствола дерева


изображения головы и верхней части корпуса коня (отсюдаи пошло второе название этого элемента — «конек»), оленяс ветвистыми рогами (рис. 241) или большой птицы, чашевсего петуха. Охлупень-конек надежно скреплял тесовыйнастил кровли. Делался он из еловой или лиственничнойлесины. В природе нет одинаковых корней, отсюда и бес-численное множество видов «коньков». Крестьянин, слегкаобработав топором корень, словно высвобождал заключен-ный в корневище образ животного. Мелкие детали не про-рабатывались и это естественно, так как фигура рассматри-валась с большого расстояния. Из корней небольших елейвырубались «курицы» — скульптурно обработанные крюки,которые поддерживали водосточный желоб. При раскопкахдревнего Новгорода была найдена «курица» в виде дракона.Использовав естественное строение ели, минимальными тех-ническими приемами создавали образ.

Жесткий каркасдля ворот, калитоки дверных полотен

Для каркаса ворот и калиток, атакже дверных полотей в сарай,гумно, хлев еще и в наше времяиспользуется ствол с мощным от-ветвлением молодого дерева. Стволкрепится по грани двери и входитнижним концом в углубление-чаш-ку, а верхним — крепится метал-лической скобой (рис. 242). Такаядверь не провисает — ответвление

Рис. 242. Ствол с мощным обеспечивает жесткость конструк-ответвлеиием молодого дере-ва можно использовать каккаркас для ворот, калиток и

дверных полотей

544 В. М.,_Са_фропепко

Ручки для дверей

Из сучков деревьев, в соответствии с рис. 243, можносделать оригинальные дверные ручки.

Рис. 243. Дверные ручки из сучков

Дачная и садово-парковая мебель

Садово-парковая и дачная мебель отличается простотойи естественностью. Так, на основе нескольких оставшихсяпосле санитарной рубки леса или парка пней, имеющихвысоту 40 — 60 см, может быть оформлен уголок отдыха(рис. 244, 1). Можно возле большого пня, имеющего высо-ту 50 — 60 см, вкопать в землю несколько чурбачков-табуре-тов (рис. 244, 2). Это простейшие варианты. Но могут бытьи немного посложнее. На спиленном пне или чурбаке, толь-ко более высоком, выпиливают еще и спинку и получаютстул (рис. 244, 3). Уставшему лесному путнику на нем си-деть намного удобнее, чем на чурбаке. Если на два такистула закрепить несколько жердей, то получится лесной д. 'ван (рис. 244, 4). Подобный диван можно сделать и из вь.1

соких чурбаков, вкопанных в землю (рис. 244, 5), или об-резков ствола с ответвлениями (рис. 244, 6).

Будет изба теплее(секрет старых мастеров)

Бревна большинства рубленных строений обычно бываютиспещрены многочисленными трещинами, которые доходят по-


Рис. 244. Лесная, садово-парковая и дачная мебель: 1 — из пней; 2 ~~ из пняи чурбаков; стул из пня (3), диван из пней и полужердей (4), из чурбаков и

жердей (5), из чурбака с веткой и полужердей (6)

чти до самой сердцевины. Через эти трещи-ны уходит много тепла. Однако все же мож-но встретить бревенчатые срубы, в бревнахкоторых лишь по одной, но крупной трещи-не (рис. 245). Она как бы вобрала в себя мно-жество более мелких, сконцентрировав усад-ку в ослабленной зоне — зарубке, сделаннойтопором вдоль ствола. Глубина зарубки обыч-но равнялась примерно одной трети расстоя-ния от поверхности бревна до сердцевины.При высыхании древесины трещина появля-лась в месте зарубки, постепенно расширяясьи углубляясь до сердцевины. Зато остальнаячасть бревна оставалась целой. Укладывалибревна в срубе трещинами вниз. Примеромможет служить фрагмент монашеской кельи,экспонирующийся в Музее истории религиии атеизма в Санкт-Петербурге.

Подбирали и укладывали бревна такимобразом, чтобы северная часть бревна (с бо-

Рис. 245. Секретстарых мастеров:1 — трещина вбревне по зарубке



лее узкими годовыми частями колец на срезе) была повер-нута наружу (рис. 245), так как она более плотная. Такоестроение было теплее и долговечнее.

Изготовление пластмассв домашних условиях

Для изготовления небольших декоративно-художествен-ных элементов можно использовать пластмассы, приготов-ленные в домашних условиях. Основными компонентамитаких пластмасс являются бумажный или древесный поро-шок, обезжиренный сыр (казеин) и меловые массы.

Пластмассы из казеина

Чистый казеин смешивают с водой и после его набуханиястарательно перемешивают с помощью мясорубки. Получен-ную массу нагревают и снова тщательно перемешивают дообразования однородной тестообразной консистенции. Пе-ред употреблением массу нагревают до 80 — 90 °С и прессу-ют. Для окончательного отвердения се помещают в 40%-ныйраствор формалина, где выдерживают 3 — 5 дней. После дуб-ления массу сушат при температуре около 50 "С, предвари-тельно промыв водой. Полученная пластмасса хорошо обра-батывается и не имеет запаха.

Пластмассы из бумажного порошка

Для приготовления бумажного порошка мелко нарезан-ную бумагу варят в воде на протяжении нескольких часов.Разварившуюся массу просеивают до получения однородноймассы, которую просушивают и затем перетирают до порош-кообразного состояния.


Рецепт 1. На 5 ч. бумажного порошка, смешанного с муч-ным клейстером, добавляют 3 ч. древесной золы. После тща-тельного перемешивания приготовленную пластмассу мож-но применять для работы.

Рецепт 2. Из 75 г крахмала варят клейстер, добавляют внего 4 г квасцов и смешивают с 300 г бумажного порошка.После тщательного перемешивания к полученной массе до-бавляют постепенно до 450 г просеянного мела и доводятполученную смесь до тестообразного состояния,

Рецепт _?. Отжав предварительно замоченный в 300 г водыбумажный порошок (до 100 г), его смешивают с 75 г столяр-ного клея и тщательно размачивают до получения однород-ной клейкой массы, в которую добавляют 250 г гипса илипросеянного алебастра и снова тщательно разминают. Этотсостав необходимо быстро использовать.

Папье-маше

Папье-маше — пластическая масса, получаемая из бумагис добавлением клеящих веществ и наполнителя (например,мел, глина, известь). Для приготовления массы используютмакулатуру. Глянцевые и промасленные сорта бумаги ис-пользовать не рекомендуется.

Мелко измельченную бумагу кипятят в течение 2 — 4 ча-сов до образования однородной массы, затем протирают че-рез мелкое сито и смешивают с клеящим веществом. В по-лученную массу добавляют наполнитель. Все хорошоперемешивают до густоты теста и пропускают через мясо-рубку. Примерная рецептура: 1 л воды, 900 г клея, 150 гбумажного порошка, 4 кг мела. Выход готовой массы из это-го количества около 5 кг.

Из папье-маше формуют разнообразные художественно-декоративные элементы, поверхность которых хорошо под-дается различным видам обработки: шлифованию, окраске,лакированию, росписи.


Пластмассы на основе мела

В разведенный столярный клей (2 ч.) добавляют пред-варительно смешанный мел (8 ч.) и бумажный порошок(1 ч.), при этом наливая горячую воду до образования гус-той однородной массы. Для качественного перемешиванияэту массу пропускают несколько раз через мясорубку, уста-новив в ней нож тупым концом к решетке. Мел и бумаж-ный порошок здесь можно заменить древесным порошкомили мелкими опилками.

Для выполнения лепных работ можно использовать кле-евую массу, которую готовят по такому рецепту: расплав-ленную канифоль (2 мае. ч.) добавляют в разведенный сто-лярный клей (4 мае. ч.), все тщательно перемешивают смелом (20 мае. ч.) до образования однородной массы.

Мастика

Готовят ее из смеси воды, столярного клея, бумажногопорошка, олифы и мела.

В клееварке растворяют столярный клей в воде (на 0,6 лводы 120 г столярного клея), 20 г бумажного порошка зали-вают кипятком, затем отжимают насухо и добавляют в клее-вой раствор. Не снимая с огня, всю смесь тщательно переме-шивают и добавляют постепенно 50 г мела. Для прочности вмастику кладут 10 г канифоли, растворенной в 30 г горячейолифы. В результате получают клейкую массу консистен-ции жидкой сметаны. После этого на рабочий стол насыпа-ют нужное для выполнения работы количество мела, пере-мешивают его с теплой клейкой массой, добавляя немногоолифы, и месят как тесто.

Готовую мастику для хранения завертывают в сырую тряп-ку. Приготовленной таким образом мастикой можно рабо-тать на -протяжении суток.

Художественно-декоративные элементы из мастики проч-ны, красивы и по цвету напоминают кость.


Лак можно сделать цветным

В хозяйственных магазинах продаются цветные лаки, но,если не найдете, можете изготовить собственными силами,взяв бесцветный лак и окрасив его.

Для окраски нитролаков можно применить пасту от ша-риковых ручек. Сначала разведите пасту в небольшом коли-честве ацетона, затем вылейте в лак и хорошо перемешайте.Смешивая пасту различных цветов, вы можете получитьмного разнообразных оттенков.

Масляные лаки хорошо окрашиваются художественнымимасляными красками. Больше всего подойдут краплак крас-ный, берлинская лазурь и изумрудная зелень. Краску сме-шайте с небольшим количеством скипидара, а затем вылей-те в лак.

Паста для полировки

Для полировки изделий применяют различные пасты.Наибольшее применение находят пасты ГОИ (Государствен-ного оптического института), которые имеют сложный со-став и выпускаются трех видов: для грубой, средней и тон-кой полировки. Существует и множество упрощенныхрецептов пасты. Вот некоторые из них. Распустите в жестя-ной банке 2 части стеарина и 1 часть хозяйственного мыла,затем всыпьте примерно 7 частей окиси хрома и добавьтенемного керосина. Смесь в горячем состоянии тщательноперемешайте, а затем выложите в картонную коробку. Зас-тывшую смесь выньте из коробки — паста готова к примене-нию.

Для приготовления пасты типа «Крокус» железный ку-порос прокаливают и смешивают со стеарином или парафи-ном: одну часть прокаленного купороса и три части расплав-ленного стеарина.

550 В. М„ Сафропеико

Защитный крем для обувиможно сделать самому

Рецепт 1. 100 г льняного масла, 100 г говяжьего или ба-раньего сала, 30 г пчелиного воска и 20 г сосновой живицыили канифоли растопите при непрерывном помешивании дообразования однородной смеси.

Рецепт 2. 50 г говяжьего или бараньего сала, 50 г льняно-го масла, 5 г скипидара и 15 г канифоли растопите на водя-ной бане или на газовой (электро-) плите при непрерывномпомешивании до образования однородной смеси.

Рецепт 3. 30 г говяжьего или бараньего сала, 450 г льня-ного масла и 25 г пчелиного воска растопите при непрерыв-ном помешивании до образования однородной смеси.

Рецепт 4, 200 г говяжьего или бараньего сала, 50 г расти-тельного масла, 100 г свиного сала, 50 г пчелиного воска и50 г соснового скипидара растопите на водяной бане до об-разования однородной смеси.

Обувь смазывайте после охлаждения пасты. Хранить па-сту рекомендуется в плотно закрытой стеклянной посуде.

Водоупорную мазь для лыжной и охотничьей обуви мож-но приготовить так: на слабом огне медленно нагревают200 г натуральной олифы и к ней добавляют, непрерывнопомешивая, 20 г резинового клея. Отдельно расплавляют20 г парафина и все хорошо перемешивают. Перед употреб-лением приготовленную мазь подогревают, ставя в сосуд сгорячей водой, а затем втирают в подошвы (если они изнатуральной кожи) и верх обуви. Для смазки болотных са-пог в этот состав добавляют 100 г касторового масла.

Засохший крем можно восстановить

Засохший крем для обуви вновь станет пластичным и при-годным к употреблению, если добавить в него немного ски-пидара и подогреть на водяной бане.

Мастеру па заметку 55/

Пластилин можно сделать самому

Как материал для лепки пластилин известен давно, пользо-вались им для выполнения работ еще в средние века. Онпредставляет собой искусственную невысыхающую массу,которую можно многократно пускать в дело, не размачивая.

Состав пластилина бывает самым разнообразным, но по-чти всегда в него входит натуральный или минеральный (озо-керит) воск. В продажу поступают различные виды пласти-лина в наборах, но можно приготовить его и самому.

Рецепт 1 (приготовление восково-глиняного пластили-на). Хорошая размокшая глина провяливается и смешивает-ся с озокеритом (или тавотом), заранее расплавленным наводяной бане. Полученную смесь еще два-три раза пропус-кают через мясорубку. Добавляют небольшое количествокакого-либо сухого пигмента. Затем все тщательно переме-шивают. Если пластилин прилипает к рукам, его плавят идобавляют картофельную муку. Если же, наоборот, он ока-зался слишком твердым, в него вводят технический вазе-лин. Соотношение компонентов определяется в зависимос-ти от требуемых качеств.

Рецепт 2. Более твердый пластилин готовят следующимобразом. В расплавленный воск добавляют заранее расплав-ленную канифоль и немного пигмента. В эту жидкую смесьвводят расплавленную серу. Сера и канифоль придают пла-стилину повышенную твердость.

Рецепт 3- Более мягкий пластилин получают при смеши-вании с расплавленным воском серы и жира (растопленноесвиное сало или технический вазелин).

Рецепт 4. В расплавленную смесь из 10 ч. живицы (соксосны), 6,5 ч. воска и 3,5 ч. топленого свиного сала добав-ляют 12 ч. картофельной муки. Это соотношение ориенти-ровочное и уточняется в зависимости от конкретного видаработы.

Для придания работам из пластилина декоративно-худо-жественного вида в него добавляют тот или иной пигмент.


Приготовление оконной замазкив домашних условиях

При отсутствии готовой замазки ее можно приготовить са-мому. При больших объемах стекольных работ это может датьсущественную экономию. Для качественной замазки понадо-бятся 1 часть олифы натуральной или льняного масла и 4 -5частей мела. Мел применяют совершенно сухой, просеянныйна частом сите. Вместо сита можно использовать капроновыйчулок. Чем тоньше и суше мел, тем выше качество замазки.

На металлическом листе или фанере тонким слоем рас-сыпают мел и сверху заливают олифой так, чтобы была смо-чена как можно большая поверхность. Если наливать олифув середину кучки мела, то потребуется больше времени наперемешивание. Смоченный олифой мел закатывается ло-паткой или шпателем к середине металлического листа илифанеры и перемешивается руками. Вначале будет казаться,что олифы не хватает и замазка получается сухой. Это впе-чатление обманчиво. Длительное перемешивание делает за-мазку мягкой и пластичной. Приготовленная замазка долж-на быть совершенно однородной (без прослоек мела иолифы), не должна прилипать к рукам и к ножу, а на разре-зе иметь гладкую блестящую поверхность.

В процессе приготовления замазку можно подкрасить внужный цвет. Для этого нужно добавить белила или дру-гую краску и перемешать до рабочей консистенции. Если взамазку добавляют сухие краски, их лучше всего переме-шать с мелом, а густотертые с олифой. Если замазка полу-чилась жидкой, в нее следует добавить немного мела, еслигустой — олифы, а затем перемять руками.

Есть и другие рецепты замазок, которые можно приготовитьсамому. Рецепт 2: 7 частей просеянного мела, 8 частей мелко-го речного песка и 2 части олифы оксоль. Рецепт 3: 5 частейпросеянной древесной золы, 4 части цемента и 4 части тавотаили нигрола (автомобильное смазочное масло). Рецепт 4: 11частей измельченной просеянной глины или извести-пушонки


и 5 частей дегтя (при использовании этого рецепта следуетиметь в виду, что дегтевую замазку нельзя окрашивать масля-ными красками, так как проступят темные пятна).

Замазки на олифе оксоль и на дегте приготавливаютсяаналогично первому рецепту. Замазка с тавотом или ниг-ролом приготавливается следующим образом. В расплав-ленный тавот всыпают золу и перемешивают. Затем, не-прерывно помешивая, добавляют цемент. Такую замазкуупотребляют сразу после приготовления в теплом виде.

При подготовке большого количества замазки можно про-пустить ее через старую мясорубку, установив сетку с отвер-стиями крупного размера.

Необходимо помнить, что полученные жгутики быстросохнут. Замазку можно сохранять очень долгое время, еслидержать ее под водой в промасленной бумаге или плотнозакрытом полиэтиленовом пакете. Если после длительногохранения она затвердела, к ней нужно добавить олифу иперемешать.

При заготовке замазки следует учитывать, что на 1 м дли-ны фальца ее потребуется около 250 г.

Самодельные клеевые составы

Универсальные клеи

Универсальный клей можно приготовить из мелких об-резков линолеума без матерчатой основы. Насыпьте их вбанку, залейте ацетоном так, чтобы он покрыл обрезки, иплотно закройте крышкой. Через 12 — 15 ' АСОВ клей готов.Он одинаково хорошо склеивает древесину, металл, кера-мику, фарфор, ткань, войлок,

Из старой отработанной фотопленки можно приготовить цел-лулоидный клей. Для этого в горячей воде смойте с пленкиэмульсию. Чистую пленку измельчите, поместите в стеклян-ную посуду и залейте ацетоном или грушевой эссенцией (в

554 В. М._С_афропеико

соотношении 1:3). Этим клеем можно прочно склеивать бу-магу, картон, ткань, древесину. Он очень быстро высыхаети не боится воды.

В 1 л горячей воды растворите 0,5 стакана сахарного пескаи добавьте 100 г свежегашеной извести-пушонки. Смесь на*грейте и на медленном огне помешивайте в течение 3 часов(смесь должна быть хорошо прогрета, но ее нельзя доводитьдо кипения). Сахарно-известковому раствору дайте отстоять-ся, отфильтруйте и опустите в него 500 г предварительно из-мельченного столярного клея, оставьте па сутки для набуха-ния, слейте избыточную жидкость и полученный составнагрейте на водяной бане. Готовая клеевая масса, которая нежелируется, долго хранится в стеклянной посуде и применя-ется в холодном состоянии. Хорошо склеивает бумагу, кар-тон, древесину, фарфор, керамику, фаянс. Этим составомможно наклеить ткань и кожу на древесину, стекло, металл.Если между изделиями положить прокладку из ткани, томожно склеить металл с металлом, стекло со стеклом.

Клеи и замазки для стекла

Для склеивания стекла на 10 г сухого казеинового клеяберут 100 г силикатного. Склеивают стекло контактным спо-собом — на обе склеиваемые поверхности наносят слой клея,дают слегка подсохнуть, а потом соединяют.

Изделия из стекла легко склеиваются смесью из костногоклея и небольшого количества пепла. При этом и клеящуюсмесь, и само изделие следует слегка подогреть.

Сок чеснока неплохо склеивает стекло. С его помощьюможно закрепить стекло наручных часов, приклеить стек-лянную полоску-ручку к раздвижным стеклам книжногошкафа — нужно лишь смазать склеиваемые части разрезан-ной долькой чеснока. Место склейки остается прозрачным.

Если в столярный клей добавить хорошо просеянную дре-весную золу и размешать до однородной густой массы, тополучим состав, хорошо склеивающий стекло с древесиной.


Герметики для аквариумов или оконных переплетов мож-но приготовить по следующим рецептам:

1. Смешать 100 г канифоли, 50 г просеянного порошкамела, 10 г разрезанного на мелкие кусочки пчелиного воскаи 50 — 70 г натуральной олифы. Смесь, осторожно помеши-вая, нагревают до первых признаков закипания. Снимают согня и дают смеси остыть до 50 °С, после чего размешиваютв ней 20 г просеянного цемента (любого, кроме расширяю-щегося) .

2. Подогревают масляный лак до 60 70 °С. В отдельнойпосуде расплавляют канифоль (в 10 раз меньше по весу, чемлака), затем выливают ее в горячий лак и, непрерывно по-догревая смесь, но не давая ей нагреться выше 70 "С, разме-шивают до получения однородной массы. Остужают ее, пос-ле чего добавляют к ней цемент.

3. Все швы чистого и сухого аквариума заливают изнутрирасплавленным парафином или воском.

Для заделки щелей в аквариумах можно приготовитьзамазки на основе натуральной олифы или масляного лакаи различных наполнителей. Наполнители смешивают солифой или масляным лаком и промазывают полученнойпастой щели в аквариуме. Окончательно замазка отвер-девает через 3—4 суток. В качестве наполнителей берут смеси:1) стеклянный порошок и цемент в соотношении 1:1; 2) гипс,свинцовый глет и канифоль в соотношении 1:1:2 (смесьнагревают и тщательно перемешивают, после чего в ещегорячую смесь при перемешивании вводят лак или олифу);3) густотертые белила, стеклянная мука и цемент (в равныхколичествах).

Можно приготовить и такую смесь (состав в частях помассе): эпоксидная смола ЭД-5, ЭД-6 — 100; дибутилфта-лат — 10 — 12; алюминиевая пудра — 50. Смолу следуетсделать текучей, для этого ее подогревают до 60 — 80 "С, за-тем добавляют дибутилфталат, клей тщательно перемеши-вают и засыпают алюминиевую пудру. Приготовленную смесьнужно немедленно использовать.


Особо прочный клей для древесины

Если нужна особая прочность для склеивания деревян-ных изделий, пользуются казеиново-цементным клеем, со-став которого (в частях по массе); казеин (порошок) — 100,портландцемент (марка 400) — 75, вода (при температуре10-20 °С) - 220-250.

Для приготовления казеиново-цементного клея в клеян-ку наливают воду, а затем постепенно, при постоянном пе-ремешивании, засыпают казеиновый порошок. В случае силь-ного загустения клея перемешивание прекращают и даютклеевому раствору разжижиться; затем перемешивание можнопродолжить. Через 30 — 40 минут добавляют цемент, пред-варительно просеянный через сито. Перемешивание ведутдо получения однородной массы (примерно 50 — 60 минут).После 10—15 минут отстаивания клей готов к применению.Рабочее состояние клея — 3 часа.

Клей для склеиваниядревесины с металлом, стеклом и камнем

Если в столярный клей добавить хорошо просеянную дре-весную золу и размешать до однородной густой массы, тополучим состав, хорошо склеивающий древесину с метал-лбм, стеклом и камнем.

При заделке трещин в древесине

Для заполнения трещин и щелей в деревянных стенах, вполу, рамах, дверях и прочих деревянных изделиях можноизготовить пасту на основе силикатного клея. В качественаполнителя берут в равных частях мел и мелкие (просеян-ные) древесные опилки или пыль и добавляют подкрашен-ный пигмент (например, сухой железный сурик или охру).Наполнители смешивают с силикатным клеем непосредствен-но перед применением.

Мастеру-па заметку 557

Для заделки щелей в деревянных лодках готовят замазкуна основе натуральной олифы. В нее добавляют наполни-тель, состоящий из смеси сухих цинковых белил, сухогосурика и мела (по 2 части) и свинцового глета (1 часть).

Если разбилась чашка

Небольшие фаянсовые изделия можно склеить очень про-сто. Обвяжите их и опустите на несколько минут в кипящеемолоко, затем дайте высохнуть в течение суток.

Для склеивания фарфора, стекла и керамики можно ис-пользовать разные составы домашнего изготовления. Рас-смотрим несколько рецептов приготовления клея.

Рецепт 1, 50 г гипса, 10 г негашеной извести, 1 яичныйбелок и 10 г воды смешивают перед употреблением и полу-ченной пастой склеивают стекло или фарфор. Учтите, чтоклеевой шов боится воды и нагревания.

Рецепт 2, С водой замешивают до образования пасты 10 гкаолина и 10 г прокаленной буры. Этой пастой склеиваютфарфор и керамику. Склеенные предметы обжигают на силь-ном огне до светло-красного каления. Получается водостой-кий и жаропрочный шов.

Рецепт 3- Смешивают 20 г казеинового порошкообразно-го клея с 8 г жидкого стекла (канцелярского силикатногоклея) и полученной пастой склеивают изделия из фарфора(шов водостоек).

Клей для металла и кожи

Для приклеивания к металлу кожи можно приготовитьсостав из 1 части столярного клея, 1 части 8%-ного растворауксусной кислоты и 1 части скипидара. Столярный клейзамачивают до полного набухания, затем воду сливают идобавляют в клей раствор уксусной кислоты и скипидар.После этого клей подогревают на водяной бане, тщательноперемешивая, до растворения. На сухую очищенную повер-

55# В. М, Сафропепко

хность металла наносят горячий клей и прижимают кожу.Можно использовать и другие составы: № 2 — 40 г столярно-го клея, 20 г крахмального клейстера и 1 г скипидара; № 3 —смесь 50%-ного раствора сухого казеинового клея с 20%-нымраствором буры, взятых в соотношении 1:1.

Клей для кожи

Столярный клей (100 частей) .заливают водой (100 час-тей) и оставляют для разбухания, затем нагревают на водя-ной бане до получения сиропообразной жидкости, добавляяпри помешивании скипидар (10 частей). Смесь охлаждаюти вливают в нее карболовую кислоту (1 часть).

Клей для кожи, ткани и древесины

Крахмальный клейстер с добавлением алюминиево-кали-евых квасцов может служить для склеивания кожи, а такжеткани и древесины. Для его приготовления раствор крахма-ла вливают в кипящий 0,5%-ный раствор квасцов.

Клей для янтаря

Для склеивания янтаря можно использовать 50%-ный ра-створ едкого натра. Поверхность смачивают раствором, слег-ка подогревают зажженной спичкой, а затем сильно сжима-ют. (С едким натром следует обходиться предельно осторожнои работать на открытом воздухе или в хорошо проветривае-мом помещении.)

Резиновый клей

Кусок мягкой резины нужно разрезать на мелкие части,положить в бензин (лучше авиационный) и подержать тамнесколько суток. Осторожно слить раствор, профильтроватьи оставить открытым в теплом месте, пока он не загустеет.

Мастеру па заметку .559

Чтобы резиновый клей не высыхал, флакон, в котором оннаходится, надо оставить вверх дном.

Приклеивание к бетонуметалла или древесины

Состав для приклеивания металла к бетону готовят сле-дующим образом: к 10 весовым частям клея ПВА доливают5 частей воды и после размешивания добавляют 15 частейцемента. Все это тщательно перемешивают; полученную мяг-кую массу наносят на предварительно смоченную бетоннуюповерхность и прижимают металл; высыхание происходит втечение 20 — 30 минут.

Чтобы получить состав, хорошо склеивающий металл сдревесиной, нужно в столярный клей добавить хорошо про-сеянную древесную золу и размешать до однородной массы.

Клей для органического стекла

Вам надо склеить изделия из органического стекла (плек-сигласа)? Приготовьте клей сами из стружек этого же стек-ла. Стружки или небольшие обломки органического стеклазалейте одним из растворителей (дихлорэтан 0,5 — 1,5%-наясмесь, муравьиная кислота — 3 —5%-ная, смесь ацетона (60%)с уксусной эссенцией (40%)). Хорошо перемешайте и ос-тавьте на 2 — 3 дня. Не забывайте периодически взбалты-вать. Стекло растворится и образует однородную прозрач-ную массу.

При работе с таким клеем соблюдайте осторожность. Хра-ните его в герметически закрытой посуде в темном местепри температуре не выше +25 °С.

Все подобные клеи из органического стекла в месте скле-ивания образуют единую монолитную массу, происходитнечто подобное сварке.

Если нет нужного растворителя (дихлорэтана, муравьи-ной кислоты или ацетона и уксусной эссенции), то для скле-


ивания оргстекла можно применить средство от насекомых«Дихлофос», Разумеется, нужно соблюдать правила обра-щения с «Дихлофосом» во время работы, да еще промытьполученное соединение водой с мылом после того, как онозатвердеет.

Сок чеснока неплохо склеивает пластмассы, причем со-здает прозрачный шов. Нужно лишь помазать склеиваемыечасти разрезанной долькой чеснока.

Казеиновый клейможно приготовить самому

Берем 1 л обезжиренного молока, нагреваем до 36 — 37 °С,добавляем 0,5 чайной ложки уксуса, перемешиваем и про-должаем нагревать до 65 "С. Свернувшееся молоко проце-живаем через плотную ткань, промываем холодной водой исушим в тени при температуре 45 — 50 °С. Из 1 л обезжирен-ного молока можно получить 30 —40 г казеина. Перед при-менением казеин растворяем в водном растворе нашатырно-го спирта, соды и т. п.

Клеевая лента

При отсутствии клеевой ленты ее можно изготовить са-мому. Для этого лист белой бумаги намажьте с одной сторо-ны тонким слоем столярного клея. После высыхания раз-режьте его на полоски нужной ширины.

Чтобы гуммированная лента долгое время сохраняла своикачества, храните ее в целлофановом мешке.

Мучной клейстер

При отсутствии обойного клея его можно без особого трудаприготовить самому из муки (так называемый мучной клей-стер). Он годится для любых обоев. На 2 части муки берут

Мистеру па заметку

примерно 8 частей воды. Насыпают в эмалированную посу-ду муку, наливают немного воды и замешивают тесто. До-бавляя понемногу воду и все время размешивая» разводяттесто до жидкого состояния. При этом следят, чтобы не об-разовались комочки. Оставшуюся воду доводят до кипенияи при быстром перемешивании вливают понемногу в жид-кое тесто. Полученный клейстер охлаждают и процежива-ют. Для предотвращения загнивания в клейстер добавляют15 г медного купороса или 50 г алюминиево-калиевых квас-цов и 20 г буры или 50 г хлорофоса против насекомых. Вме-сто муки можно использовать крахмал.

Растворы для штукатурных работ

Цементный раствор

. Для цементного раствора применяют цемент марки не выше400, песка добавляют 1,5 — 5 частей. Состав и марка растворадля подготовительных слоев (обрызг и грунт) зависят от маркираствора накрывочного слоя и характера его обработки и неможет быть ниже марки накрывочного слоя — при обрызге инакрывке количество песка уменьшают на 20 — 30%. Готовятраствор так. В емкость помещают необходимое количествопеска, делают в нем воронку, насыпают отмеренную порциюцемента; компоненты тщательно перемешивают до получе-ния однородной сухой смеси (перемешивать можно одному,но лучше вдвоем — встречными синхронными движениямилопат от краев к центру, при этом необходимо следить затем, чтобы в углах ящика не оставались неперемешанныевяжущие и заполнители) и небольшими порциями долива-ют воду с одновременным перемешиванием до получениянеобходимой густоты раствора.

562 В. Л/. Сафроиепко

Известковый раствор

Его готовят несколько иначе: необходимый объем известко-вого теста (гашеной извести) помещают в емкость для приго-товления раствора, добавляют часть песка и немного воды, ком-поненты перемешивают до исчезновения комков, после чегодобавляют оставшуюся часть песка и воды и снова перемеши-вают. На одну часть известкового теста берут от 1 до 5 частейпеска. Нельзя допускать, чтобы в штукатурный раствор попа-дали недогашенные кусочки извести, так как процесс гашениябудет продолжаться в течение нескольких лет, что может при-вести к образованию так называемых «дутиков».

Цементно-известковый(сложный) раствор

Приготовляют его из цемента (1 ч.), известкового теста(0,3 — 1,5 ч.) и песка (1,5 —6ч.). Раствор пластичен, хоро-шо прилипает к поверхности, его легко наносить. Для при-готовления раствора цемент смешивают с песком, получаясухую цементную смесь. Известковое тесто разводят водойдо густоты молока. На таком известковом молоке делаютцементную смесь, тщательно все перемешивая. Есть и дру-гой способ — в известково-песчаную растворную смесь до-бавляют цемент.

Известково-гипсовый раствор

Чтобы ускорить твердение известковых растворов, добав-ляют гипс. Для слоев штукатурки рекомендуются следующиесоставы известково-гипсовых растворов (в частях по объе-му): обрызг - 1: (0,3-1):(2-3); грунт - 1:(0,5-1,5):(1,5-2); накрывка 1 :(1 — \ ,5):0. Готовят их так: в ящик наливаютводу, затем постепенно, во избежание образования комков,насылают гипс и быстро тщательно его перемешивают до техпор, пока не получится жидкое гипсовое тесто, в которое

Мастеру па заметку 56J

добавляют известковый раствор, и снова перемешивают дополучения однородной массы, затрачивая на это не более 2минут. Можно поступить иначе — просеянный гипс ввести визвестковый раствор или известковое молоко.

Сложность работы с известково-гипсовыми растворами со-стоит в необходимости в течение 5 — 7 минут успеть разров-нять и затереть раствор. Поэтому их готовят небольшими пор-циями. При значительном объеме штукатурных работ в такиерастворы вводят замедлители схватывания в следующем ко-личестве (процент от массы гипса): клей (мездровый или кос-тный) или клееизвестковый состав (клей — 1 ч., известь —0,5 ч., вода — 8,5 ч.) — 0,2 — 0,5; квасцы, бура — 5 — 20.Добавки-замедлители применяют в виде водного раствора.

Глиняный раствор

От других растворов он отличается высокими пластично-стью и связностью, подвижностью и удобоукладываемостыо,водоудерживающей способностью и сцеплением с основани-ем, низкой стоимостью, однако у него небольшая прочностьи слабая водостойкость. На глиняных растворах кладут иштукатурят печи и трубы, внутренние стены и перегородкив малоэтажном строительстве. Глиняные растворы пригод-ны для оштукатуривания стен малоэтажных зданий, экс-плуатируемых в сухих условиях.

Заполнителем в глиняных растворах служит песок, ноеще лучше мелкая соломенная сечка, древесные сухие опил-ки, дробленая стружка и костра, как льняная, так и коноп-ляная. Эти заполнители сообщают раствору большую проч-ность и вязкость, облегчают его сушку. Глиняные растворыс такими заполнителями должны проходить без остатка че-рез сито с размером ячеек 3x3 — 5x5 мм.

Составы глиняных растворов не рассчитывают, а назна-чают в зависимости от жирности и плотности глиняного те-ста. Чем жирнее глиняное тесто, тем больше оно восприни-мает заполнителя при приготовлении смеси. Жирность глины


можно определить по плотности глиняного теста, для чегоего помещают в литровую банку (которую следует внача-ле взвесить) и взвешивают. Плотность жирного глиняно-го теста 1300— 1400, среднего — 1400— 1500, тощего 1500 —1600 г/л. При подготовке глиняного раствора необходимоеколичество глины кладут в ящик и заливают водой, Черезсутки, когда глина достаточно размягчится, ее перемешива-ют до сметанообразной массы и переливают в другую ем-кость через сито с ячейками 3x3 мм. После этого добавляютпесок (4 части при глине жирной, 3 части при глине сред-ней, 2,5 части при глине тощей), снова тщательно переме-шивают полученный раствор и процеживают.

При окраске известковыми и клеевыми красками поверх-ность глиняной штукатурки начинает тушеваться (размыва-ется и становится серой). Потому грунт глиняных штукату-рок покрывают известковым или известково-гипсовымраствором.

Глиняные смешанные растворы

Для повышения прочности в глиняные растворы добав-ляют цемент, известь или гипс. Чем жирнее глина, тем боль-ше берут заполнителя. Рекомендуются следующие составырастворов (в частях по объему): глииоцементные —1:б,15:(4 — 5); глиноизвестковые — 1:0,2:(3— 5); глипогип-совые — 1:0,25:(3 —5).

Сначала глину разводят примерно таким же количествомводы и в полученное глиняное молоко после процеживаниячерез сито добавляют цемент, известковое тесто или гипс.

Глиняные растворы замечательны тем, что их можно безизменения свойств долго хранить под мокрой мешковинойили рогожей. Глиноизвестковые растворы хранят не более2 — 3 суток. Глиноцементные растворы следует использоватьдо начала схватывания цемента, т. е. не позднее 1 —2 часовпосле их затворения водой; глиногипсовые — в течение 5минут.

Мастеру па заметку^ 565

Проверим раствор на сцепление

Штукатурная растворная смесь должна хорошо сцеплять-ся с отделываемой поверхностью. Простейшую проверку насцепление производят так. Кирпич погружают в воду на 5 —7 минут. Мокрый кирпич укладывают плашмя на стол; вок-руг кирпича устанавливают рамку на 2 см выше верхнейплоскости кирпича. На кирпич, в рамку, укладывают ра-створную смесь и штыкуют ее 25 раз металлическим стерж-нем диаметром 10 — 12 мм. Излишек раствора и рамку уда-ляют, а кирпич ставят на тычок на 5 минут. Если послеэтого раствор не будет сползать, кирпич ставят на другойтычок также на 5 минут. Растворная смесь с хорошим сцеп-лением не сползает с плашки кирпича.

Раствор для кладки в сырых местах

В тех случаях, когда требуется выполнить кладку подвалаили иных помещений, которые необходимо предохранить отчрезмерного влияния сырости, рекомендуется не особеннодорогой раствор, который составляется из 2 частей древеснойзолы, 3 — глины, одной части песка и 1/10 части свинцовойокиси, замешанных на льняном масле и хорошо перетертых.

Время заготовки древесины

Лес для строений, особенно сосну, необходимо рубитьранней осенью. Весной или после сильных морозов дерево,полное сока, заражается насекомыми и грибами, разрушаю-щими бревна. Дуб заготавливают, когда с него опадут лис-тья; некоторые советуют рубить в февральское новолуние,но бывает, что тогда деревья уже в соку и насекомые и гри-бы могут их попортить. Ореховое дерево рубят, когда нанем созреют орехи.


Известно, что во Франции вплоть до революции 1789года существовал закон, согласно которому лес рубили толькопосле полнолуния, когда все соки уходили в корень и дре-весина была особенно сухой. В Бразилии до сих пор драго-ценные породы заготавливают именно в этот период. Суще-ствуют даже специальные клейма, удостоверяющие, в какойлунной фазе срублено то или иное дерево. Считается, чтоповаленный после полной луны лес не гниет и не поражает-ся древоточащими насекомыми.

Славяне также не заготавливали древесину для строи-тельства в новолуние, так как в этом случае в бревнах быст-ро заводилась червоточина. На третью четверть (гнилая чет-верть) ни один хозяин не рубил деревья — в строениях изтакого материала влага держалась очень долго.

Сушка древесины

Сырая древесина быстро поражается дереворазрушающи-ми грибами и насекомыми-древоточцами, в изделиях онатеряет первоначальную форму в результате усушки, короб-ления и растрескивания, плохо отделывается и принимаетзащитные покрытия.

При высыхании древесины до влажности 29 — 30% (точ-ка насыщения волокон древесины влагой при ее отсут-ствии в полостях клеток) она не изменяет своих линей-ных размеров; дальнейшее высыхание древесины приводитк уменьшению ее размеров, то есть происходит усушкадревесины, которая может составлять в направлении, %,длины волокон — 0,10, в радиальном — 3 — 6, в танген-тальном — 6—12.

При сушке древесины влага испаряется с ее поверхностии поступает из толщи к поверхности. Первый процесс про-текает быстрее второго, особенно при сушке материала боль-ших сечений. При этом наружные слои, усыхая, начинаютсжиматься и давить на внутренние, что приводит к образо-


ванию трещин усушки. При медленном высыхании в щадя-щем режиме происходит достаточно равномерное высыха-ние слоев древесины и не образуются усилия, способныеразорвать волокна древесины между собой.

Древесину для художественных изделий нужно хорошовысушить и выдержать до уравновешения внутренних на-пряжений. Сушить ее очень хлопотно.

Выкорчеванные свежие пни зарывают на 2 — 3 месяца всухой песок или торф под навесом и лишь после этого про-сушивают на воздухе, также под навесом.

Заготовленные кряжи очищают от коры и разрезают назаготовки. Для скульптурной резьбы кряжи очищают от корыне полностью; на концах оставляют неокоренные кольцашириной 20 — 25 см. Торцы кряжей заминают стальным мо-лотком, а затем замазывают специальной замазкой (можносделать самим из смеси олифы и извести-нушонки или дре-весной смолы и мела), закрашивают масляной краской илисмазывают клеем и прикладывают лист бумаги. Кряжи вы-держивают для высыхания сначала на воздухе под навесом,потом в комнатных условиях в течение двух лет.

Под навесом в хорошо проветриваемых местах на откры-том воздухе древесину можно высушить до влажности 20 —25% в зависимости от времени года и погоды. Перед нанесе-нием защитного покрытия древесина должна иметь влажность8—12%. Такой влажности добиваются выдерживанием заго-товок в комнатных условиях. Лучшим местом для сушки ихранения древесины являются хорошо проветриваемые чер-даки жилых зданий и сараев, а в квартире — антресоли.

Какой бы способ сушки вы ни выбрали, обязательно нуж-но учитывать породу древесины, ее строение, твердость, плот-ность и размеры заготовок. Само собой разумеется, что бо-лее крупные куски древесины высыхают гораздо медленнее,чем мелкие. Короткие доски высыхают быстрее и меньшетрескаются. Куски древесины, поставленные стоймя, высы-хают быстрее, чем лежащие, но больше коробятся. Ставитьих нужно комлем вверх.

568 . В. М. Сафропепка

Заготовляя куски стволов или сучьев, нужно по возмож-ности по концам оставлять развилки сучков, а отходящиевбок сучки обрезать, отступая от ствола на 5 — 8 см. Этотприем уменьшает растрескивание торцов и сохраняет в це-лости боковые сучки при обработке.

Целый кряж или бревно труднее уберечь от трещин —требуются длительное время и щадящий режим сушки, а вотрасколотая пополам (на половинки) древесина сохнет быст-рее, а на четыре части-четвертины (по-старинному «четвер-таки») — еще лучше. На четвертинах очень редко бываюттрещины. Богородские резчики используют заготовки изколотой на 4 или, при большой толщине кряжа, даже на 8частей. Если вы сумеете приобрести готовые пиломатериа-лы, то их достаточно выдержать несколько дней в помеще-нии. Если вам попадется ствол погибшей яблони или гру-ши, распилите его на несколько частей и замажьте торцыкаждой части густой масляной краской или специальнымизамазками. В таком виде нужно сушить древесину не менеетрех месяцев — летом под навесом, а зимой в помещении.Чтобы ускорить сушку небольших кусков твердых пород дре-весины, их можно выварить в течение получаса в насыщен-ном растворе поваренной соли, а затем сушить в помещениив течение недели. В этом случае повышается биостойкостьдревесины.

Зная строение и физико-механические свойства древеси-ны, можно по своему усмотрению направить развитие тре-щин с помощью топора, пилы, сверла и стамесок.

Если в бревне топором сделать продольную зарубку глу-биной примерно одной шестой части диаметра, то при суш-ке вместо множества мелких разовьется одна крупная тре-щина. Этим же способом древоделы сушат древесину самшита(железного дерева) и других очень твердых пород, склон-ных к растрескиванию при сушке. Кусок ствола или сучкараспиливают почти до сердцевины и при сушке усадка про-исходит в этом месте.

Мастеру па заметку 56'9

Сушка кряжей с сердцевиной

Если у кряжа удалить сердцевину, то появление трещинпочти исключается, так как при высыхании влага одновре-менно и равномерно удаляется как из внешних, так и извнутренних слоев. Для этого в заготовке вдоль сердцеви-ны просверливается отверстие диаметром 4 — 5 см. Послезавершения работы отверстие забивают пробками из древе-сины.

Сохраним ценную древесину ядра

Очень сложно сушить твердую древесину, имеющую ядро,Даже сухостой после распиливания на короткие кряжи иокорки покрывается многочисленными трещинами. Мастераособенно ценят ядро, древесина которого более твердая исухая, а поры ее заполнены особым консервирующим веще-ством, Заболонь, наоборот, рыхлая и сильно насыщена вла-гой. При высыхании кряжа растрескивается сначала забо-лонь, а затем ядро.

Чтобы сохранить ценную древесину ядра, заболонь сте-сывают топором и смазывают торцы замазкой. Без заболониядровая древесина довольно хорошо высыхает, почти не об-разуя трещин.

Сушка дуба

Дубовые кряжи, которые очень сложно высушить, масте-ра-древоделы зарывали в навозные кучи,— в них, как изве-стно, постоянно держится довольно высокая температура.После сушки кряжи обмывали в проточной воде и досуши-вали вначале под навесом, а затем и в комнатных условиях.

Очень качественные дубовые заготовки для художествен-ных работ получаются сушкой древесины в коре с замазкойторцов в комнатных условиях, но для этого требуется 8—10лет.


Не всякую древесину можно оставлять вкоре

В коре можно сушить лишь стойкую против гниения дре-весину лиственных пород, а древесину березы, бука, топо-ля, осины в теплом месте даже на короткое время не остав-ляйте в коре. Она быстро поражается мраморной гпилыо ичерез 4 — 8 месяцев может разрушиться.

«Закалка» древесины

Нестойкую против гниения древесину можно «закалить»,прокипятив вместе с корой лиственницы. При этом она нетолько станет стойкой против гниения, но и приобретет кра-сивый красноватый оттенок.

Сушка запариванием

Сушку можно во много раз ускорить, если обрабатыватьдревесину запариванием. Старые мастера запаривали дре-весину в русской печи па вольном жару, то есть после выг-реба углей. Можно с успехом применить этот проверенныйвеками способ. В подходящий по размерам котел-чугун по-ложите сырую древесину, а на дно налейте немного воды.Накройте чугун и поставьте в протопленную и освобожден-ную от жара печь, плотно прикрыв ее заслонкой. Наутропропаренную древесину выньте из чугуна и просушите прикомнатной температуре.

Древесину можно запаривать в русской печи и без чугуна,расставляя чурки прямо па чисто подметенный под печи. За-паренная древесина не только противостоит растрескиванию,но и приобретает глубокий коричневато-золотистый цвет.

Есть простейшие способы запарки древесины и в город-ских условиях.

Сырую древесину положите в кастрюлю или выварку изалейте насыщенным раствором поваренной соли (4 — 5 сто-

Мастеру на заметку 57/

ловых ложек на 1 литр воды). Древесину варите на медлен-ном огне примерно 3 — 4 часа, после чего просушите прикомнатной температуре примерно 2 — 3 недели, поначалуприкрывая плотной материей и изредка проветривая. Этотспособ особенно приемлем для древесины твердых пород,так как такая древесина чаще растрескивается, чем мягкая.Русскую печь с успехом может заменить духовой шкаф газо-вой или электрической печи, а также сушильный шкаф. Вних древесину достаточно выдержать два-три часа при тем-пературе 60 — 80 "С.

Сушка в песке

Для ускорения удаления влаги и придания золотисто-ко-ричневой окраски небольшой заготовке из твердой древеси-ны можно применить сушку в речном песке.

При сушке уже готовых изделий можно добиться оченьинтересного декоративного эффекта. В емкость (кастрюлю,чугун, выварку, ведро, большую банку) засыпают слой чи-стого речного песка, укладывают заготовки и засыпают но-вым слоем песка. Таким образом укладывают несколькослоев заготовок до верха емкости, следя за тем, чтобы заго-товки не прикасались к стенкам. После чего емкость безкрышки ставят на пол русской печи. Чем ближе она стоитк огню, тем быстрее пойдет сушка. Следует следить за тем,чтобы древесина не начала тлеть, для чего не желательноставить емкость очень близко к огню. Но и поставив ееслишком далеко, мы замедлим сушку. По мере высыханиядревесина на участках, обращенных к огню, получает золо-тистую подпалину. Она плавно переходит в естественныйцвет на той стороне заготовки, которая находится на про-тивоположной стороне. Такой переход очень эффективендля многих изделий из древесины. Но если нужно полу-чить равномерную окраску, то емкость следует время отвремени поворачивать, подставляя то один, то другой бокк огню.


Если же нужна чистая высохшая древесина (без подпа-ла), емкость с песком и заготовками ставят в печь послепритолки. В данном случае, так же как и при запаривании,вместо русской печи можно использовать духовой шкаф га-зовой или электрической печи или сушильный шкаф.

Сушка вывариванием в масле

Небольшие кусочки древесины, предназначенные для мел-ких изделий, можно выварить в олифе или растительномвысыхающем или полувысыхающем масле. Вытесняя из дре-весины влагу, масло заполнит межклеточные пространстваи придаст древесине красивый цвет и дополнительную проч-ность.

Сушка в зерне

Еще древнегреческие скульпторы сушили древесину цен-ных пород зарыванием в сухую рожь. И на Руси была хо-рошо известна сушка древесины в зерне. Весной, за не-сколько недель до посева, зарывали заготовку илизаконченное изделие в предназначенное для посева зерно.Зерно вбирало в себя влагу из древесины. Подготовлен-ную таким образом древесину досушивали при комнатнойтемпературе и пускали в дело. И для посевного материалабыло лучше, так как напоенное живительной влагой зернопробуждалось от зимней спячки и быстрее прорастало, ока-завшись в земле.

Сушка на цементном полу

Мастера используют еще один оригинальный способ суш-ки древесины — сушку на цементном или бетонном полу.Этот способ основан на способности цементного камня ин-тенсивно втягивать в себя влагу. Влажную древесину укла-дывают на сухой бетонный пол и через два-три часа перево-

Мастеру па заметку 57J

рачивают так, чтобы попеременно то одна, то другая граньприлегла к цементному полу.

Сухая ли древесина?

Чтобы определить, высохла ли древесина, приложите еек легко сжатым губам. Если древесина холодная, значит,еще сырая.

Опытные мастера по звуку, издаваемому при легком по-стукивании по заготовке костяшкой пальца, могут опреде-лить насколько хорошо высохла древесина и готова ли кдальнейшей обработке. .

Если работаете с непросохшей древесиной

Если же по каким-либо причинам вам придется работать снедостаточно просохшей древесиной, а во время работы необ-ходимо делать перерывы, неоконченную работу можно су-шить в стружках (лучше в стружках от этой же работы, тогдаизделие будет равномерно высыхать вместе со стружками).Эта мера избавит изделие от коробления и появления тре-щин, особенно при продолжительных перерывах в работе.

Можно также завернуть заготовку или изделие в бумагуили ткань и положить в полиэтиленовый мешок (или завер-нуть в полиэтиленовую пленку, если заготовка или изделиебольших размеров), но не закрывать его плотно. Системати-чески следует менять бумагу или ткань и переворачиватьмешок наизнанку.

Если древесина пересохла

Если поверхность древесины пересушена, то как бы нибыли остры инструменты, все же не исключены мелкие ско-лы и вмятины при резьбе. Чтобы древесина стала мягче иэластичнее, некоторые мастера протирают ее тряпочкой, смо-ченной растительным маслом (хлопковым, льняным, коноп-


ляным, подсолнечным, рыжиковым, соевым, кукурузным).Можно слегка увлажнять поверхность древесины водой.

Заделка отверстий и трещин

Для заделки отверстий или трещин потребуются щепоч-ки, обрезки, опилки и пыль от этой же заготовки. Поэтомуих надо сохранять до полного окончания работы, да и длядругих последующих работ они могут пригодиться.

Швы и небольшие трещины заделывают шпатлевкой, при-готовленной из очень мелких, просеянных через сито опи-лок или пыли, замешанных на клею или лаке. Особенно хо-рош для этой цели клей ПВА, но шпатлевка получается оченьуж твердой, поэтому перед замешиванием опилок или пыликлей следует развести водой — добавить 1 — 3 части воды.Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпат-левка получается из клея «Бустилат», смешанного в равныхпропорциях с мелом и гипсом (или цементом, а также спросеянными опилками).

Крупные отверстия и щели заделывают кусочками древе-сины (лучше от этой же заготовки), тщательно подгоняявставку как по цвету, так и но текстуре.

Заделка трещин на готовых изделиях требует большогоискусства. Технология ее следующая. В трещину забиваютнебольшой кусочек замазки (пластилина или эглина) дляполучения слепка-модели трещины (чтобы замазка не при-липала к древесине, щель перед формовкой присыпают таль-ком или мелом). Слепок извлекают из щели щепкой илистекой и вырезают из такой же древесины, сохраняя направ-ление волокон и текстуру, вставку-петушок, которую послеобмазывания клеем забивают в трещину.

Научимся отличать древесину

Занимаясь обработкой древесины, необходимо уметь от-личать древесные породы одну от другой. Это надо для того,


чтобы узнавать их в заготовке или изделии. Учатся этомупри заготовке материала из срезанных деревьев, названиякоторых известны, или по мебели и другим предметам, по-рода древесины, из которой они сделаны, известна. При этомследует иметь в виду, что неотделанная поверхность древе-сины более светлая и тусклая, а текстура у нее выявленагораздо меньше, чем отделанная лаком, воском, политурой.

Начинать учиться отличать следует такие породы: ель исосну, сосну и лиственницу, осину, липу и березу, дуб иясень.

Основными признаками при определении породы древе-сины являются: наличие ядра, ширина заболони и резкостьперехода от ядра к заболони, различная степень видимостигодичных слоев, разница между ранней и поздней древеси-ной, наличие и размеры сердцевинных лучей, диаметр сосу-дов, наличие смоляных ходов, их размеры и количество.

К дополнительным признакам при определении породыдревесины относят цвет, блеск, текстуру, запах, расположе-ние, количество и форму сучков и др.

Пороки древесины — это отклонения в форме и строе-нии, нарушения целостности тканей и другие недостатки,которые не позволяют использовать ее в промышленномпроизводстве. Для художественных работ некоторые из не-достатков не имеют существенного значения, а иные, наобо-рот, повышают ценность древесины. Это сучки, трещины,глазки, наросты, свилиеватость, косой завиток и др.

Сучки — основания ветвей — вызывают искривлениеволокон годичных слоев. Древесина сучков отличается отосновной массы ствола повышенной твердостью, более тем-ным цветом и имеет самостоятельную систему годичных ко-лец. Допуск сучков в древесине для художественно-декора-тивной резьбы зависит от вида работ и композиции.Например, на поверхности материала для плоскорельефнойрезьбы, а также в заготовках для объемной резьбы, за ис-ключением случаев, когда необходимость их предусмотренакомпозицией изделия, сучки не допускаются. При изготов-


лении декоративных изделий сучки и происходящие от нихизменения текстуры могут быть использованы в качествеэлементов оформления.

Трещины — разрывы древесины вдоль волокон, бываютв растущем дереве и в спиленном.

Глазки — следы спящих почек, не развившихся в побег.Наросты — местные утолщения древесины.

Свилиеватость (свилеватость) — извилистое или спу-танное расположение волокон — создает красивую тексту-ру. Свилиеватость увеличивает прочность древесины, чемзатрудняет ее обработку.

Косослой — винтообразное расположение волокон, онтрудно поддается обработке.

Прорость — омертвевшая в результате наружных повреж-дений древесина или кора, заросшая в ствол.

Завиток ~ искривление годичных слоев у сучков и про-ростей.

Смоляные кармашки — полости внутри годичного слоя,заполненные смолой.

Засмолок — участок древесины, обильно пропитанныйсмолой.

Грибные поражения — в начальной стадии не нарушаютфизико-механических свойств древесины, изменяя лишь цвет.

Червоточины — повреждения древесины насекомыми.Инородные включения — наличие.в древесине посторон-

них тел — камней, песка, проволоки, гвоздей, металличес-ких осколков.

Если доски потемнели

Если летняя кухня-веранда или другие постройки обши-ты изнутри строгаными некрашеными досками и древесинасо временем потемнела, ее можно осветлить. Для этого, вчастности, пригоден 30%-ный раствор перекиси водорода снебольшим количеством нашатырного спирта. Смесь нано-


сят на обрабатываемую поверхность малярной кистью и че-рез 40 — 60 минут промывают ее теплой водой. Такой жеэффект получают и при использовании 5 — 6%-ного водногораствора щавелевой кислоты, подогретого до 45 — 55 °С. Имлучше обрабатывать доски прохладным вечером, чтобы онисохли подольше. Работать с этим препаратом надо очень ос-торожно: он токсичен. Утром обработанную поверхность ней-трализуют 3 —4%-ным раствором питьевой соды и промыва-ют теплой водой. Есть еще и третий проверенный способ:обработка досок 10%-ным раствором универсального отбе-ливателя. Во всех случаях для безопасности следует рабо-тать в очках и резиновых перчатках.

Готовим к зиме...

...Окна

Окна в жилище имеют несколько назначений: обеспечива-_ют доступ света и воздуха в помещение, предостерегают егоот потери тепла, от проникновения пыли и ограничивают до-ступ уличного шума. Поэтому они должны быть достаточнобольшими и сконструированы так, чтобы в жилище хваталосвета и была максимальная возможность для проветривания.

В окна, которые неплотно закрываются, всегда проникаетпыль и холодный воздух. Чтобы предотвратить это, щелимежду створками, а также створками и оконными рамамиследует уплотнять поролоновыми полосами (продаются вхозяйственном магазине). Называются они «Прокладка дляуплотнения притвора, окон и дверей». Из предлагаемыхвыбирайте вариант поролоновых полос на тканевой основе.

Закрывать окна на зиму надо в сухую погоду, когда дере-вянные части окон совершенно сухие.

Перед закрыванием окна нужно помыть. Для мытья оконпонадобятся две тряпки, вода и старые газеты. Мокрой тряп-

19 Сделаем сами для дома и дачи


кой протираем стекла, сухой тряпкой вытираем воду, послечего достаточно тщательно протереть стекла газетами до пол-ного высыхания. Деревянные, покрытые масляной краскойчасти окон моют теплой водой (35 — 40 °С) с добавлениемаммиачного раствора (столовая ложка на 1 литр воды). Силь-но загрязненные места почистите мягкой щеткой. После про-мывания деревянные части вытрите влажной, а потом сухойтряпкой. Для мытья рам не следует употреблять мыло, содуили стиральные порошки, имеющие щелочь, так как от нихтускнеет и трескается краска.

Чтобы стекла зимой не замерзли, хорошо между стеколположить несколько березовых углей или поставить стакан-чик с солью.

Поролоновыми полосами уплотняют и окна, и балкон-ную дверь.

По периметру рамы окна или балконной двери эти полос-ки накладывают так,.чтобы они не мешали закрыть окноили дверь на все защелки. Не следует прибивать поролонгвоздями. Проще приклеить полоски с помощью клея («Фе-никс», БФ-2, БФ-6, «Мекол», «Китификс» и т. п.) илимасляной краской того же цвета, в который выкрашено окно.Раму по периметру намазывают тонким слоем клея или крас-ки, сверху аккуратно накладывают поролон, проглаживаютпальцем, после чего створку сразу закрывают на защелки ивыдерживают до высыхания клея или краски.

Если в течение зимы вы не намерены открывать окно, егоможно утеплить и уплотнить с помощью ваты или поролонабез тканевой основы и бумажных полосок шириной примерно5 см. Вату или поролон забивают в щели, затем накладываютбумагу, смазанную обойным клеем КМЦ. При отсутствии клеяиспользуйте молоко или водный раствор крахмала или муки.Потребуется его совсем немного, а уплотнение будет обеспече-но. Силикатным клеем пользоваться нежелательно: при неак-куратном обращении вы рискуете испортить стекла.

Если под рукой нет нужного материала для заделки ще-лей в окнах, можно использовать... газетную бумагу. Размо-


чите ее, пока она не превратилась в кашицу, а затем мокройбумажной кашицей заполните все щели. Высыхая, она непропускает холодный воздух. Весной бумагу легко удалить.

Проницаемость оконного заполнения может быть вызва-на недостаточным уплотнением между рамой окна и стеной,то есть малым количеством уплотнительной пакли или не-плотным прилеганием приоконной рейки (наличника) к шту-катурке. Для устранения таких дефектов следует снять на-личники и уплотнить щель между рамой и стеной, вталкиваяс помощью отвертки вначале сухую паклю или тряпки, азатем паклю, смоченную в растворе гипса, алебастра илицемента. После чего вновь прикрепить наличники так, что-бы между штукатуркой и наличником не было щели.

Большое значение для сохранения тепла в помещенииимеет хорошее закрепление стекол и их уплотнение с помо-щью замазки. Замазку периодически проверяйте и там, гдеона треснула, устраняйте ее ножом с тупым концом, а соот-ветствующее место замажьте свежей замазкой..

Замазку аккуратно нанесите на раму. Для этого отрежьтеножом кусок, размягчите его в руках, раскатайте между ла-донями до формы прутика-жгутика, наложите на нужноеместо и разровняйте с помощью ножа или стамески. А мож-но воспользоваться металлическим рожком для обуви. По-лукруглый конец (любой) хорошо разглаживает замазку,снимает ее излишки, оставляя за собой ровный скруглен-ный шов.

Зимой оконные стекла замерзают. Покрытые наледью, ониплохо пропускают свет. Соскабливать лед не следует: мож-но поцарапать или разбить стекло. Лучше взять раствор по-варенной соли, смочить им мягкую тряпку, губку или щеткуи тщательно протереть стекла несколько раз. Лед исчезнет,стекло станет прозрачным. Есть и другой способ: протеретьстекла смесью из 1 части глицерина и 20 частей денатуриро-ванного спирта.

Есть и еще один неплохой способ ухода за стеклами. Что-бы дольше сохранить оконные стекла чистыми и легче от-


мывать их потом от пыли и грязи, уже чистое стекло проти-рают смесью воды (30 частей), глицерина (70 частей) и не-скольких капель нашатырного спирта.

Стекла, протертые такой смесью, меньше загрязняются,наледь зимой на них не образуется. Глицерин, входящий всостав смеси, хорошо растворяется водой, поэтому при мы-тье стекол вместе с глицериновой пленкой легко смываетсяосевшая на ней грязь.

...Двери

Неплотно установленные наружные двери вызывают чрез-мерное охлаждение квартиры. Такое охлаждение возможноне только в индивидуальных, но и в многоквартирных домах.

Неплотность устраняют путем пригонки дверного полот-нища к раме, используя при этом рубанок. Если дверь но-вая, то при высыхании она через некоторое время начинаеткоробиться. В этом случае к раме прибивают прокладку изрезины или войлока в виде полосок шириной 20 — 30 мм,обеспечивая плотное прилегание прокладки к закрытой створ-ке двери. На полоску на расстоянии 3 — 5 мм от плоскостизакрытой двери следует наложить деревянную рейку и при-бить ее гвоздями через каждые 15 — 25 см. Рейка (налич-ник), наоборот, должна быть на 3 — 5 мм уже уплотняющейполоски. Толщина рейки должна быть 3 — 5 мм. Старую дверьутепляют путем облицовки всей ее поверхности твердой дре-весно-волокнистой плитой, причем с поверхности двери уда-ляют декоративные наличники, чтобы они не препятствова-ли плотному прилеганию плиты к створкам. Вырезы дляручки, замка и глазка делают перед прикреплением плиты кстворке. Перед прикреплением плиту можно окрасить, на-пример, под цвет стен прихожей или оклеить обоями такогоже цвета и рисунка, каким оклеены стены прихожей.

Другим эффективным средством утепления является обив-ка дверей, которая одновременно будет еще и звукоизоля-цией, и украшением.


Предохранение резьбовых деталейот самоотвинчивания

Для обеспечения определенного взаимного расположенияболта и гайки необходимо предусматривать средства противсамоотвинчивания. Из множества различных способов, слу-жащих для устранения самоотвинчивания, наиболее распро-странены следующие.

Стопорение контргайкой осуществляется за счет сил тре-ния, возникающих в резьбе и по торцам гаек при затяжкевторой гайки (так называемой контргайки), навинчиваемойпосле основной. Этот способ недостаточно надежен, осо-бенно в современных быстроходных машинах.

Стопорение шплинтом заключается в том, что в отвер-стие болта или гайки и болта'вставляется шплинт, изготов-ленный из стальной проволоки полукруглого сечения, непозволяющий гайке поворачиваться относительно болта.Стопорение разводным шплинтом осуществляется по схе-мам, показанным на рис. 246, а. Недостатком этих способовявляется ослабление сечения болта.

Стопорение деформируемыми шайбами — простой и на-дежный способ. Для этой цели применяются различной фор-мы шайбы и пластины, имеющие один или два отгибающих-ся уса. Усы шайбы отгибаются после затяжки гайки так,чтобы препятствовать самоотвинчиванию.

Стопорение разрезными пружинными шай6ами_(рис, 246,б) является наиболее распространенным способом. Пружин-ная шайба, помещенная между гайкой и основной деталью,все время стремится поджать гайку вверх, создавая допол-нительное напряжение в резьбовом соединении. Кроме того,острые закаленные кромки шайбы врезаются в опорные по-верхности и дополнительно препятствуют самоотвинчива-нию.

Стопорение фигурной пластиной (рис. 246, в) применя-ется в тех случаях, когда болт располагается далеко от краядетали и нельзя применить деформируемую шайбу.


Стопорение вязкой мягкой проволокой (рис. 246, г) при-меняется при близком расположении двух крепежных бол-тов или шпилек.

Рис. 246. Предохранение резьбовых соединений от самоотвиичивапия: а —разводным шплинтом; 6 — разрезными пружинными шайбами; а — фигур

пой пластиной', г -- вязкой, мягкой проволокой

Полезные советы

Станет удобнее и красивее

- Стоящие на полке одинаковые папки архива, альбомы дляфотографий и для марок, коробки с грампластинками, слай-дами легко перепутать. Наклейте на все корешки цветнуюрепродукцию картины и затем разрежьте ее, отделив каж-


дую папку. Изменение их порядка будет сразу обнаружено,а в интерьере добавится выразительная деталь.

Книги не будут падать

Книги на полке не будут скользить и падать, если к опор-ной плоскости полки приклеить две-три узкие полоски по-ролона.

Электроосвещением можно управлятьиз двух мест

Электроосвещением удобно управлять двумя выключате-лями: одним, расположенным у двери, и вторым, находя-щимся у изголовья кровати. Для этого надо лишь заменитьнастенный выключатель двухполюсным тумблером, уста-новить такой же тумблер около кровати и подключить тум-блеры в сеть в соответствии со схемой, изображенной нарис. 247. Тумблеры необходимо заключить в пластмассовыекорпуса и закрыть крышкой.

Рис. 247. Электроосвещением удобно управлять из двух мест

Детям будет удобно включать свет

Детям трудно дотянуться до высоких выключателей. Что-бы они могли включить свет без помощи взрослых, можнопараллельно настенным выключателям подсоединить вися-чие, как у торшеров и бра (рис. 248).


Вк1

Вк2

Рис. 248. Если подвесить шпоройвыключатель, то маленькие детибез труда смогут включать йсвс-

щепие

Рис. 249. Самодельная перенос-пая лампа

Удобная переносная лампа

Имея электрические патрон, провод и вилку, с помощьюпрутка олова, толстой медной проволоки и алюминиевойфольги можно быстро изготовить удобную переносную лам-пу (рис. 249). Благодаря мягкости прутка лампочка легкофиксируется в нужном положении.

Самодельный фонарик

Импровизированный фонарик легко сделать своими ру-ками, имея батарейку, лампочку, кнопочный выключатель,обрезки провода и кусок изоляционной ленты.

Ограничитель открывания дверине понадобится

Если немного доработать конструкцию дверных петель всоответствии с рис. 250, дверь будет открываться строго доопределенного предела.


О

о !

0 0

о

Рис. 250. Если переделатьпетли таким образом, тоограничитель двери пе по-

надобится

Рис. 251. С такими петлями дверь зак-роется сама

Дверь закроется сама

Дверь, снабженная переделанными согласно рисунку 251петлями, не хлопает, плавно закрывается без пружины поддействием собственной тяжести. Для надежной работы по-верхности контакта петель должны иметь хорошее прилега-ние, а скос выполняться не менее 45°. Если зазор междудверью и верхней притолокой невелик, то верхний угол две-ри нужно немного скруглить, так как при открывании онаприподнимается.

Станет удобнее

Пользоваться электрозажигалкой для газовой плиты ста-нет намного удобнее, если ее обычный провод заменить наспиральный от электробритвы. Такой провод продается вмагазинах, торгующих запасными частями для электробритв.Если же его раздобыть не удалось, воспользуйтесь следую-щим советом.


Винтовой шнур

Винтовой сетевой шнур (как у электробритвы или теле-фонного аппарата) можно изготовить из двойного провода впластмассовой изоляции. Его плотно виток к витку навива-ют на металлический стержень подходящего диаметра, зак-репляют концы и помещают в духовку газовой плиты (илитермостат), нагретую до 110—130 "С. Через 30 — 60 минутвыдержки шнур охлаждают водой и снимают со стержня.

Защита от солнца

Для защиты от солнца окон, выходящих, на южную сто-рону, можно повесить между рамами занавески-отражателииз марли или белой бумаги, а еще лучше на эти отражателизакрепить фольгу.

Цветы в ящиках или горшочках, закрепленных кронш-тейнами на балконе или лоджии, быстро пересыхают. Низящика или горшка оберните полиэтиленовой пленкой, об-вяжите и обрежьте выступающие края. Пленка существенноуменьшит испарение влаги.

Пыли будет меньше

Если оборудовать форточку фильтром, ее можно будетоткрывать, не опасаясь уличной пыли. Фильтр легко изго-товить из обычной пластиковой сетки, нашив на нее полосыиз нетканого материала.

Уборку производить станет удобнее

Пылесосы тех моделей, где рассеивание воздушного по-тока не предусмотрено, не столько собирают пыль, сколько


поднимают в воздух еще не убранную. Дополним пылесоснебольшим мешочком из трикотажной ткани, который наде-вается на выходное отверстие и разрушает мощную струю.Ткань не должна быть плотной, иначе упадет тяга пылесоса,а двигатель будет перегреваться.

Если на матерчатый фильтр пылесоса наложить бумаж-ную салфетку, то при очистке пылесборника не придетсядышать пылью. Грязная салфетка выбрасывается и заменя-ется новой. Матерчатый фильтр всегда остается чистым.

Арсенал насадок для пылесоса можно пополнить еще од-ной. Кусочек велосипедной камеры, непосредственно оде-тый на металлическую трубу, поможет очистить труднодос-тупные щели и углы, рельефные поверхности, а заоднопредохранить поверхность от царапин.

Комары и мухи не прилетят

Тонкую кожицу яблока с вос-ковым налетом можно с успехомприменить для окуривания жили-ща — комары и мошки не перено-сят запаха сжигаемой кожицы ипредпочитают не «совать свойнос» в помещение.

Ледник в подвале

Ледник в подвале- заменит вамхолодильник. Особенно удобен онна даче.

Сбейте деревянный ящик, а всередину его установите металли-ческий бак (рис. 252). Промежут-

- UriU^t'^U №slU s*tt4№fJl4Jt'JIK4SI lH,ttltLl4

ки между стенками бака и ящика 3 _ металтческий йак; 4 _(80 — 100 ММ) заполните ОПИЛКа- лед; 5 - бак из пластмассы или

МИ ИЛИ МИНераЛЬНОЙ ВаТОЙ. В жести

Рис. 252, Ледник для подвала:1 - деревянный ящик; 2 —опилки или минеральная вата;


днище бака сделайте отверстия для стока воды от таянияльда.

Внутрь бака уложите на дно куски льда и поставьте бакиз пластмассы или жести (можно старый бочонок или боч-ку), по периметру которого снаружи также уложите лед. Вполученный холодильник поместите продукты в полиэти-леновых мешках и закройте их утепленной крышкой.

Ящик можно установить на колеса, чтобы удобнее былопередвигать,

Ограда будет служить дольше

При установке штакетной ограды соединительные горизон-тальные брусья лучше делать со скошенной гранью (рис. 253).

Это обеспечит сток дождевой воды снее и удлинит срок службы ограды.

Чтобы деревянные столбы быстро негнили, закопайте их в землю узкой сторо-ной, т. е. стороной, противоположной на-правлению роста дерева. Замечено, чтодубовые столбы, забитые в землю по на-правлению роста дерева, более толстойстороной, сгнивают через 10— 12 лет, тог-да как закопанные противоположной сто-роной за этот же период не имеют при-знаков гниения.

Для сохранения столбов издавна изве-стен и другой доступный способ — обжи-гание нижней части, которую предпола-гают закопать в землю.

Рис. 253. Если соеди-нительные брусьясделать со скошен-ной гранью, оградапослужит дольше

Простейший вариант ограды

Там, где необходимо ставить ограду, выкопайте траншеюи воткните в нее свежесрезанные ветки тополя или ивы нарасстоянии 15 — 20 см друг от друга. По мере подрастания

Мистеру па заметку

ростки и почки, направленные перпендикулярно к плоско-сти будущей ограды, необходимо выщипнуть. Ветки же, иду-щие вдоль забора, оставьте. Когда саженцы достигнут нуж-ной высоты, верхушки их срежьте. И красивая, и удобнаяограда готова.

Выкорчевка старого дерева

Осенью дерево спилите у самой земли, просверлите поцентру ствола отверстие диаметром 5 — 8 см и глубиной 40 —60 см. Наполните это отверстие селитрой, залейте водой иплотно загоните в него деревянную пробку. Оставьте так довесны. Весной колышек вытащите, залейте в отверстие ке-росин и зажгите. Пень и корень при этом выгорят дотла.

Вместо примуса... кирпич

Глиняный обыкновенный кирпич просушивают и на не-сколько часов опускают в керосин, пока его поры не про-питаются горючим. Теперь поднесите к нему спичку, и кос-тер готов. Можно приготовить пищу, просушить одежду иобувь — он будет гореть долго. Достоинства такого источ-ника огня хорошо познаются в начальный период освоениятолько что полученного садового участка, или, скажем, еслинужно разложить костер, а он никак не разгорается. Когданужно погасить пламя, его накрывают плотной тканью. Го-товый к употреблению воспламеняющийся кирпич держат вполиэтиленовом мешке. Необычная плита безопаснее при-муса и не столь капризна,

Линейка не понадобится

Шкала, нанесенная на лезвие ножниц, позволяет резатьматериал, бумагу, картон или кожу только по нужному раз-меру без предварительного отмера по линейке или санти-метровой ленте.

590 _ В. М. Сафропепко

Рост ребенка родители обычно отмечают на дверном ко-сяке. Очень удобно для этой цели наклеить на стену у двериклеенчатый «сантиметр»- — сразу будет видна и отметка ро-ста, и ее величина.

Точность термометра повысится

Защитив обращенную к солнцу нижнюю часть термомет-ра от прямых солнечных лучей с помощью простейшего от-ражателя — куска алюминиевой фольги (от шоколада) изакрепив термометр на расстоянии 200 — 250 мм от наруж-ной стены с помощью металлического или деревянного крон-штейна (например, отрезка доски), вы повысите точностьпоказания прибора в любую погоду и время суток.

Стекло возле термометра не замерзнет

Как узнать показания вашего термометра, который укреп-лен по ту сторону окна, если стекло покрыто узорами ДедаМороза? Выбегать на улицу? Да и это возможно лишь вслучае, если вы на 1-м этаже. Сделайте так. Напротив тер-мометра с комнатной стороны установите небольшое стеклона расстоянии толщины спички от стекла окна. Щели покраям замажьте пластилином. И все. Напротив термометра,в окне всегда, в любые морозы, сохранится прозрачный стек-лянный островок.

Дымогон

Для того, чтобы в ветреную погоду дым от печи не «да-вал обратный ход», на трубе можно смонтировать «дымо-гон». Основной его деталью является изогнутая под пря-мым углом труба с жестко укрепленным на ней флюгером.Она легко поворачивается относительно цилиндра, насажен-ного на дымогон, поэтому дым всегда будет втягиваться впоток воздуха, увеличивая тягу в печи. Еще более усилится


тяга, если поставить такой же, как в пульверизаторе, эжек-тор.

Чтобы вода не испарялась

В системе отопления индивидуального жилого дома при-ходится постоянно пополнять водой бачок, чтобы она былана определенном уровне. Если же в него залить 20 — 30 гмашинного масла, образуется пленка, которая будет пре-пятствовать испарению воды. Убыль воды заметно умень-шится.

Комната согреется быстрее

Прежде чем затопить печь, хорошо проветрите комнату.Чистый воздух согревается быстрее, чем застоявшийся.

Ванночка больших размеров

Если нужна ванночка большого размера, не торопитесьидти в магазин. Сделайте из реек рамку нужного размера,положите ее на стол и застелите дно куском полиэтилено-вой пленки, приколов края кнопками. Такая конструкциявполне заменит ванночку.

Поможет магнит

Соберем иголки, булавки, гвозди. Собирая магнитом игол-ки, булавки, мелкие гвозди, шурупы и другие небольшиестальные детали, предварительно вставьте магнит в пласт-массовую баночку, и вам не придется «отдирать» детали отмагнита. Они сами отпадут от баночки, как только из неебудет вынут магнит.

Насадку пылесоса, предназначенную для чистки пола иликовра, можно снабдить магнитами, которые соберут булав-ки, иголки, кнопки и мелкие гвоздики. Такая насадка осо-


бенно подойдет для уборки в помещениях, где есть малень-кие дети.

Соберем стальные опилки. Стальные опилки можноубрать с помощью магнита. Предварительно его нужно обер-нуть полиэтиленовой пленкой. Стоит снять ее, как опилкиупадут в мусорный ящик, а магнит останется чистым.

Не так просто убирать опилки из просверленного углуб-ления в стальной детали. Поможет здесь постоянный маг-нит и обыкновенный гвоздь. Конец прикрепленного к маг-ниту гвоздя намагничивается и опилки «прилипают» к нему.

Удобное крепление сетки. Испытанное средство откомаров и мух — марля или сетка, натянутая на окно (фор-точку) или дверь. Для фиксации сетки можно к раме при-крепить магниты, а к ткани пришить стальные полоски.

Металлический совок будет на месте. Металли-ческий совок в домашнем хозяйстве найдет свое постоянноеи удобное место, если прикрепить к стене, например, в ван-ной комнате, небольшой постоянный магнит. Прислонивсовок к магниту, вы можете быть уверены: совок останетсяв таком положении.

Цепочка не будет болтаться. Цепочка на входнойдвери не будет попадать в щель между дверью и двернойкоробкой, если прикрепить рядом небольшой магнит. Осо-бенно удобно для этой цели использовать одну (магнитную)часть магнитной защелки.

Электрозажигалка будет под рукой. Если к элект-розажигалке приклеить одну (магнитную) часть магнитнойзащелки, то закрепить ее можно будет в любом месте накорпусе газовой плиты.


Очистка магнитаот железных опилок и пыли

Очистить поверхность магнита от приставших стальных,и чугунных опилок и пыли довольно сложно. Легко это мож-но сделать с помощью липкой ленты или лейкопластыря,которые снимут не только опилки, но и мельчайшую пыль.

Установка магнитной защелки

Замок «магнитная защелка» действует надежно и удобенв эксплуатации. Однако требуется точность при установкезащелки. Для выполнения этой работы можно использо-вать кусочек пластилина. Установив одну половину защел-ки, нужно нанести тонкий слой пластилина на противопо-ложный участок дверцы. Прикрыв ее, получим точныйотпечаток места для второй половины защелки.

«Тихая» защелка

Громкий щелчок, издаваемый магнитной защелкой призакрывании дверки, можно приглушить с помощью полоскилейкопластыря. Ее наклеивают на контактную поверхностьнеподвижной защелки. Удерживающая сила магнита при этомне уменьшается.

Закаливание посуды

Для повышения стойкости глиняной посуды ее подверга-ют закалке. Надо поместить глиняный предмет в посуду схолодной водой, медленно довести до кипения, а затем мед-ленно охладить. Второй способ: проварить в течение одногочаса в уксусной воде,

Чтобы предохранить от растрескивания стеклянную посу-ду, которая употребляется на кухне, ее нужно закалить. Для


этого ее помещают в кастрюлю, дно которой выстлано тол-стым слоем бумаги или соломы, наливают холодную воду,ставят на слабый огонь и нагревают до кипения. Затем огоньпостепенно уменьшают. Посуду держат в воде до тех порт

пока она не остынет.

Берегите деревянные рукоятки

Вилки и ножи с черенками из древесины нельзя надолгооставлять в воде (особенно в горячей), так как от этого ос-лабляется крепление черенка и изменяется его цвет.

Ведро не заржавеет

Металлическое ведро для мусора будет служить дольше,если защитить его дно от ржавчины. Простой совет: покрытьдно защитной пленкой полистирола, полученного из пено-пласта от упаковки, разведенного в любом растворителе наоснове ацетона. Работая с растворителем, не забудьте проправила пожарной безопасности. Пока ацетон не испарится,ведро нужно выставить на свежий воздух.

Клеенка послужит дольше

Клеенка быстрее рвется там, где она огибает углы стола.Чтобы предотвратить это, с обратной стороны наклейте наэти места кусочки материи или лейкопластыря. Так же зак-леивают прорезанную клеенку.

Клеенка не потрескается, если протереть ее смесью льняно-го или подсолнечного масла и уксуса или молока и уксуса - вравных частях.

Очищение чайника от накипи

Образуемые при кипячении воды осадки различных со-лей, и прежде всего бикарбонаты калия и магния, удаля-


ются нелегко. А избавляться от них время от времени не-обходимо. Хотя бы потому, что накипь имеет низкую теп-лопроводность. Да и сама посуда изнашивается быстрее —стенки ее нагреваются до более высокой температуры. Дляудаления затвердевшей накипи промышленность выпус-кает специальные препараты. Например, «Адипинка»,«Антинакипин». В их состав входят порошкообразные сла-бые твердые кислоты: лимонная, адипиновая, сульфами-новая. При взаимодействии с накипью они приводят квыделению двуокиси углерода. «Осадки» при этом раство-ряются в воде.

Если нужного средства в магазине не оказалось, вос-пользуйтесь таким рецептом: в чайник заливается горячаявода, доводится до кипения, после чего из расчета на литрводы добавляется 2 — 2,5 столовой ложки питьевой соды.Кипячение продолжается еще 20 — 25 минут, но уже с до-бавлением уксусной эссенции (примерно сто граммов натри литра воды). После двадцатиминутного кипячения на-кипь разрыхляется и легко снимается ложкой или деревян-ной лопаткой.

Обойтись можно и без паяльника

Не огорчайтесь, если в разгар работы с буквенного рычагавашей пишущей машинки отскочила колодочка с литерой, апаяльника под рукой не оказалось. Соскоблив острым но-жом с рычага припой, положите на очищенное место кусо-чек ваты, пропитанный клеем БФ-2. Не дожидаясь, покаклей подсохнет, поставьте отскочившую колодочку на мес-то. Если она идет в гнездо чересчур туго, положите сверхуна литеру деревянный брусочек и плоскогубцами осторож-но прижмите колодочку к гнезду. Затем зажгите спичку ихорошо прогрейте колодочку с литерой. При этом сгорятизлишки ваты и клея, а колодочка с литерой намертво при-варится к буквенному рычагу.


Свеча будет гореть дольше

Время горения свечи, имеющей цилиндрическую форму,значительно увеличится, на подсвечнике не будет подтеков,если на верхнюю часть свечи надеть кольцо из металличес-кой полоски толщиной 0,1 —0,2 мм, По мере выгорания па-рафина, стеарина или воска кольцо сдвигается вниз.

Чтобы шариковая ручка не подвела

Запас стержней для шариковой ручки можно долго хра-нить в пробирке с плотной пробкой, не опасаясь, что пастазасохнет и потеряет пластичность. Если в пробирку со све-жими стержнями поместить засохшие, то последние вскоревосстановят свои свойства.

А еще лучше хранить стержни в стеклянной банке илибутылке с притертой пробкой или в завязанном полиэтиле-новом пакете, на дно которых положена ватка, смоченнаяацетоном.

Пересохшие стержни снова станут пишущими, если ихподержать двое-трое суток в парах ацетона.

Пишущие стержни, которые царапают бумагу или плохоскользят, не спешите выбрасывать. Попробуйте с помощьюплоскогубцев выдернуть металлический пишущий узел и наего место вставить узел из хорошо писавшего, но использо-ванного стержня.

Шариковые ручки хрупки и ненадежны. Заменить их мо-жет обыкновенный цанговый карандаш, в который вставля-ется пишущий стержень.

Шариковая ручка будет писать тоньше

Чтобы шариковая ручка писала тоньше и не пачкала бу-магу, поместите рабочий конец наклоненного стержня в уголвыреза канцелярской кнопки, воткнутой в древесину, и, слег-ка надавливая, повращайте его.

Мастеру па заметку 59?

Восстановление фломастеров

Использованные фломастеры можно восстановить, зап-равив их любыми растворами анилиновых красителей .дляшерстяных и хлопчатобумажных тканей. В водный.растворкрасителя надо добавить глицерин, по 1 —2 капли на каж-дые 20 мл раствора,

Ластик станет лучше

Резинки для стирания бывают мягкими (для работы с ка-рандашом и углем) и твердыми (чернильные). Наполните-лями при их изготовлении служат мраморная пудра с добав-лением растительного масла, обработанного серой, и толченоестекло (для твердых).

Для придания эластичности и улучшения качества резинкиее отмачивают несколько дней в бензине или керосине, гдеона разбухает и становится мягкой, после чего, насухо про-терев, помещают в горячую воду на 1 —2 часа до полногоустранения запаха. Повторное размягчение резинки не реко-мендуется.

Качество кальки улучшится

Чтобы улучшить прозрачность кальки, смажьте ее льня-ным маслом и хорошо просушите в духовке.

Рисунок не испортится

Чтобы не испортить рисунок при переводе его с калькина основу мозаичного набора или резьбы, лучше воспользо-ваться шариковой ручкой без пасты (пригодится старый ис-пользованный стержень) и копировальной бумагой,

598 g. M. Сафропепко

Материал для трафарета

Для изготовления трафарета лучше использовать картонили плотную бумагу, пропитанную олифой.

Поможет хлебный мякиш

Ослабить карандашный рисунок или совсем снять его сбумаги можно с помощью хлебного мякиша.

Заточить карандаш будет удобнее

Для заточки карандашей можно использовать спичечнуюкоробку, на которую вместо этикетки наклеена мелкозер-нистая шлифовальная шкурка. При правке карандаша гри-фельная пудра будет ссыпаться в коробку.

Реставрируем засохшую кисточку

Засохшую кисточку для клея можно восстановить. Ра-зожмите ножом металлическую обойму, освободите волос-ки и вставьте их слипшейся стороной обратно в обойму.Обожмите ее плоскогубцами, подстригите торчащие волос-ки — и кисточка еще послужит вам.

Самодельная кисточка

Опробуем еще одно применение стержня от шариковойручки. В промытую ацетоном трубочку нужно втянуть припомощи топкой проволочки, сложенной вдвое, кусок капро-нового шпагата, подравнять ножницами — и кисточка гото-ва (рис. 254). Мыть ее не требуется — достаточно вытяги-вать и подрезать испачканный конец.

Мастеру на заметку _ 599

3 , 2 . 1 _ __ »

'

Рис. 254. Самодельная кисточка: 1 — трубочка от стержня шариковойручки; 2 — проволочка; 3 — нитка

«Стрижка» кисточки

Для придания кисточке нужной формы можно подпра-вить ее электробритвой.

Акварельные краскиможно сделать матовыми

Акварельные краски исключительно прозрачны и дают чет-кий, чистый цвет. Если необходима непрозрачность, мато-вость акварельных красок, то воспользуйтесь смесью аква-рельных красок с соответствующими гуашевыми илиразведите краски на мыльном растворе.

Окраска оргстекла(с сохранением его прозрачности)

Сначала приготавливают красящий раствор: на 100 вес. ч.спирта 0,08 — 0,15 вес. ч. красителя: нигрозина — для полу-чения черного цвета, смеси хризоидина и родамина (ярко-красный цвет); родамина (малиновый цвет). Спирт можнозаменить морилками для дерева, в качестве красителя ис-пользовать пасту для шариковых ручек. Удалив царапины,сколы, отполировав и очистив от загрязнений и жировыхпятен, оргстекло погружают на 5 — 20 минут и раствор кра-сителя, стоящего в кастрюле с горячей водой. Интенсив-ность окраски определяется продолжительностью пребыва-


ния изделия в красителе. Окрашенное оргстекло охлаждаютв сосуде с холодной водой, затем сушат и полируют тонкойпастой. Пасту для полирования несложно приготовить вдомашних условиях, добавив в расплавленный парафин ра-стертую и просеянную через мелкое сито окись хрома (всоотношении 1:1). Смесь тщательно перемешивают и охлаж-дают,

Надпись на пластмассе

Чтобы сделать надпись на пластмассе (например, на рам-ке для слайдов), нужно зачистить ее поверхность мелкойшлифовальной шкуркой.

Трещина дальше не пойдет

Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, обра-зовавшейся в пластинке органического стекла или другогоаналогичного материала, вы приостановите ее дальнейшееразвитие (рис. 255).

Рис. 255. Отверстие а конце трещины приостановитее дальнейшее развитие

Ввернем шуруп в пластмассу

Казалось бы, ввернуть шуруп в пластмассовую детальочень просто. Но не спешите. Сначала просверлите отвер-стие меньше диаметра шурупа. Конец шурупа хорошо на-грейте, раскаленный шуруп легко ввинтится в пластмассу.


А - А

Рис. 256. Вместометчика для наре-зания резьбы в пла-стмассе и другихмягких материа-лах можно исполь-

зовать обточен-ный болт

Если нет метчика

Если под рукой нет нужного метчика,то нарезать резьбу в пластмассе, древесинеи других мягких материалах можно с по-мощью стального болта. С боков у него спи-ливают три лыски, конец слегка заостряют(рис. 256) и действуют им как метчиком.

Извлечение пробок из бутылок

Стеклянная пробка из бутылки или фла-кона вынимается легко, если между гор-лом посуды и пробкой капнуть 7 — 8 капельрастительного масла и горло сосуда осто-рожно нагреть при вращении над пламе-нем газовой плиты или спиртовой лампы,зажженного тампона, смоченного спиртом,или на другом источнике тепла.

Стеклянную пробку можно легко вы-нуть, если между горлом стеклянной'посу-ды и пробкой капнуть 5 — 6 капель 60%-нойуксусной кислоты.

Замок кольца не будет расходиться

Пробка от ванны часто соскакивает с цепочки из-за того,что расходится замок кольца. Чтобы этого избежать, нужнокольцам придать овальную форму так, чтобы замок оказалсясбоку.

Зажигалка заправится полнее

Чтобы полнее заправить газовую зажигалку, положите еена несколько минут в морозильную камеру холодильника.


Вторая жизнь застежки-«мол ни и»

«Молнию», как и всякий механизм, надо смазывать. Прав-да, не машинным маслом, а парафином или просто мылом.Кусочком свечи или обмылком натрите половинки расстег-нутой «молнии» и несколько раз откройте и закройте ее.Ход замка станет мягче, и застежка послужит дольше.

Застежка-«молния» будет служить значительно дольше,если ее матерчатую часть промазать клеем БФ-б.

Если металлическая застежка~«молния» расходится, не то-ропитесь ее менять. По всей длине с внутренней и внешнейстороны ее следует «проковать» несильными ударами молот-ка, сделав два-три прохода. Затем немного уменьшите зазормежду верхней и нижней частями замка (бегунка) — акку-ратно сожмите плоскогубцами. Делать это надо осторожно,чтобы не сломать замок. Но это поможет лишь один раз.

Если же «молния» уже во второй раз начнет расходить-ся, то, чтобы не менять всю «молнию», замените замок-бе-гунок, который снимите с новой «молнии» (при покупкеновой «молнии» выбирайте самую короткую, но с соответ-ствующим замком-бегунком — это обойдется вам дешевле).

У пластмассовых «молний» разъемные половинки жи-вут дольше, чем замокЧ)егунок, Примерно через 800 — 1000циклов «застегнул-расстегнул» он разбалтывается, и «мол-ния» начинает расходиться сама собой. Чтобы привести егов порядок, надо аккуратно сжать плоскогубцами верхнюю инижнюю части замка-бегунка. Это продлит жизнь «молнии»циклов на пятьсот. Повторная операция даст еще цикловтриста. В третий раз починить «молнию» не удавалось ни-кому. К этому времени она, как правило, разваливается на-прочь.

Застежку-«молнию» иногда приходится укорачивать —отрезать. Чтобы замок-бегунок после этого не выскакивал, вкачестве ограничителя хода можно использовать тонкую про-волочку из нержавеющего металла, закрепив ее аналогичноскобке при сшивке школьной тетради.


Если палатка состарилась

Восстановить водоотталкивающие свойства палатки мож-но одним из следующих способов.

Хорошо пропитать ткань теплым мыльным раствором, при-готовленным из расчета 100 г хозяйственного мыла на 1 литрводы. Ткань, не выкручивая, слегка отжать, а затем погру-зить в насыщенный раствор алюминиевых квасцов. Извле-ченную из такой «ванны» палатку не выкручивают и сушатв расправленном виде.

Второй способ. Выдержите палатку несколько часов втеплом мыльном растворе (450 г мыла на 4,5 л воды), ккоторому добавляют 250 г воды с растворенным в ней сти-ральным порошком и 450 г порошка канифоли. И в этомслучае изделие сушат, не отжимая, в расправленном виде.

Батарейка еще поработает

Не торопитесь выбрасывать отработавшие батарейки кар-манного фонарика или наручных часов.

Выньте из карманного фонарика и сильно сожмите бата-рейку в тисках, струбциной или рычагом так, чтобы середи-ну се опоясала глубокая вмятина. Вставьте батарейку на ме-сто и включите фонарик — световой луч вам будет обеспеченеще на несколько часов.

Восстановить старые батарейки любых марок на 50 — 60%их первоначальной электрической емкости можно следую-щим образом. Гвоздем или толстым шилом сделайте околокаждого угольного стержня по два отверстия на глубину до'л/л от высоты элемента. Влейте в отверстия воду и замажь-те их пластилином, замазкой или смолой. Если в отверстиявлить не воду, а 8— 10-процентный раствор соляной кисло-ты или уксуса, эффект будет еще выше. Раствор следуетвливать до полного насыщения (2 — 3 раза).

Чтобы восстановить севшую электрическую батарейку типа«Марс», КБС и др., ножом осторожно вскройте крышку,


залитую гудроном или воском, и, убедившись, что цинко-вый цилиндрик, угольный порошок и стержень батарейкицелы, опустите батарейку в насыщенный раствор поварен-ной соли (одна столовая ложка на стакан воды). Прокипя-тите батарейку в растворе в течение 10 — 15 минут. Вновьустановите на место герметизирующие прокладки. Крышкузамажьте пластилином, оконной замазкой или воском. Ба-тарейка готова. Вставьте ее в электрический фонарик илитранзисторный приемник, и она будет превосходно рабо-тать.

Батарейку для электронных наручных часов (отечествен-ных и импортных) можно подзарядить и продлить срок ихслужбы. В простейшем случае надо взять батарейку напря-жением 1,5 В («Марс», «Сатурн») и с помощью металли-ческой скобы (например, струбцины) присоединить к нейбатарейку от часов «плюсом» к «плюсу» и «минусом» к«минусу». Время зарядки 10 минут.

Уход за ножницами

Основной уход за ножницами, как и за другим режущиминструментом, — проверка режущих кромок и периодичес-кая заточка их. Угол заточки слесарных ножниц — 85°, апортновских, конторских и подобных — 60°.

Для заточки используйте, например, напильник с одно-сторонней насечкой или двусторонний брусок. В первом слу-чае ножницы закрепляют в тисках между двумя деревянны-ми прокладками и вначале затачивают одно лезвие, затемдругое. Во втором случае лезвия затачивают поочередно: сна-чала на одной стороне бруска с крупными зернами, а затемна мелкозернистой стороне. В обоих случаях следите, что-бы лезвие было заточено одинаково и равномерно по всейего длине.


Простая заточка ножниц

Для заточки портновских или канцелярских ножниц дос-таточно порезать ими несколько раз мелкую шлифовальнуюшкурку,

И еще один способ. Если нужно срочно наточить ножни-цы, возьмите... иголку. А теперь «режьте» ее ножницами.После 15 — 20 таких движений ножницы станут острее.

Полировка трубы

Чтобы отполировать трубу, ее обертывают полоской вой-лока шириной 30 — 50 мм с нанесенной на нес полировоч-ной пастой. Сверху надевают резиновое кольцо, которое охва-тывает войлок и прижимает его к трубе. В патрон дрелизажимают обрезинеиный круг (с его помощью вращение пе-редается на войлочное кольцо). Перемещая кольцо вдольтрубы, ее полируют по всей длине и на изгибах.

Резьба будет чистой

Если глухое отверстие в металлической детали залить па-рафином, то резьба при нарезке будет чистой.

Крепление в тисках

Кто часто пользуется тисками., знает, что очень трудно

Рис. 257. Фиксация в тисках детали призматической (а) и шаровидной(б) формы: 1 — деталь; 2 — полу цилиндрическая прокладка; 3 — гайки

60 6 В. М. Сафропепко

зажать в них шаровидную, клиновидную или конусообраз-ную деталь: при обработке она расшатывается и соскальзы-вает.

Если установить между губкой тисков и шариком гайку(рис. 257, 6), а при зажиме клиновидной или конусообраз-ной детали — полуцилиндрическую вспомогательную на-кладку (рис. 257, а), проблема будет решена.

Если циркуля нет под рукой

Если между режущими краями ножниц заложить пробкуи концы их стянуть изоляционной лентой, получается цир-куль. Им можно нанести окружность на пластмассовый илистальной лист. Радиус устанавливается путем измененияположения пробки.

Самодельный рашпиль

При необходимости рашпиль можно сделать из несколь-ких ножовочных полотен, скрепленных шпильками.

Самодельная часовая отвертка

Из болыиеобъемкого металлического стержня шариковойручки легко сделать часовую отвертку. Удалите пишущийузел и на его место запрессуйте иглу (можно даже сломан-ную) от швейной машины. Заточите иглу как отвертку. Дляудобства на стержень наденьте резиновую трубочку.

Отвертку вращать станет легче

Чтобы увеличить усилие, с которым работающий можетзатянуть винт, к отверткам обычно приделывают поперечныеручки. Инструмент при этом становится громоздким. Иногдаудобнее приварить на стержень отвертки шестигранную иликвадратную гайку и помогать руке гаечным ключом.


Гайка-барашек

Сделать гайку-барашек (рис. 258) доволь-но просто из кусочка, отрезанного от ме-таллического уголка. Внешний угол у за-готовки стачивается, а грани скругляютсянапильником. Остается лишь просверлитьотверстие и нарезать метчиком нужную для рис. 258. Гайка-ба-ВИНТЭ резьбу. рашек из металли-

ческого уголка

Готовые мини-фрезы

Колесики, высекающие искру в зажигалках, изготовленыиз твердых сплавов, поэтому не следует выбрасывать их вме-сте с отслужившей свой срок зажигалкой. Эти колесики —отличные фрезы для обработки маленьких деталей. Ее креп-ко (чтобы не прокручивалась) зажимают между головкойвинта и гайкой, винт зажимают в патроне электродрели — иза дело.

Нет пружинящей шайбы

Если пет пружинящей шайбы, навинтите гайку на болт,покрытый одним или двумя слоями полиэтиленовой плен-ки. Теперь гайка не ослабнет не только при вибрации, но ипосле резких ударов. Пленка, попавшая в резьбу болта игайки, - отличная уплотняющая и тормозящая прослойка.

Нет прокладки или шайбы

Отсутствие прокладки или шайбы нужного диаметра недолжно вас смущать. На стержень подходящего диаметраможно навить проволочную спираль, а затем, не снимая еесо стержня, срезать напильником или ножовкой по металлувиток за витком. Получите при этом хорошие шайбы.


Самодельная пружинка

Сделать пружинку из стальной отожженной проволоки,намотав ее виток за витком, — дело несложное. Свинтивспираль, обмажьте ее мылом, нагрейте до каления, а затемопустите в мыльную воду.

Иногда приходится решать и обратную задачу. Понадо-бится, скажем, кусочек проволоки определенного сечения, апод рукой такой нет. Есть лишь пружинка из нее. В этомслучае отожгите пружину и, надев ее на стержень, зажатыйв тиски, выпрямите, захватив и потянув плоскогубцами заодин конец (рис. 259).

Рис. 259, Отожженную пружину можно выпрямить таким образом

Вместо пружины

Сломанную пружину косметических щипчиков или ра-диомонтажных кусачек заменит ластик, закрепленный меж-ду ручками с помощью резинки. Есть и другой способ креп-ления ластика — через предварительно вырезанные, а лучшевырубленные просечки (трубочкой с заостренным концом),по форме ручек отверстия.

Вместо пресса

Две доски, зажатые струбцинами, могут заменить пресс.Вместо струбцин можно применить столярные или слесар-ные тиски, а также зажим для мясорубки.


Шнур, закрученный прочной палкой, как рычагом (также, как у лучковой пилы), может заменить струбцину присклеивании изделий.

Сменная рукоятка для надфилей

Цанговый карандаш для толстых стержней может слу-жить удобной сменной рукояткой для надфилей. Чтобы над-фили хорошо удерживались цанговыми зажимами, наденьтена их стержни полихлорвиниловые трубочки (например,кусочки изоляции от электропроводов), смазанные внутриклеем БФ-2, БФ-6 или «Марс».

Еще одна насадка для электропаяльника

Если добавить к комплектуэлектрического паяльника ещеодно сменное жало, заканчиваю-щееся небольшой чашечкой (рис.260), то можно будет занятьсялитьем фигурок из легкоплавкихметаллов и сплавов. Жало долж-но быть коротким, а паяльник —помощнее (не менее 100 Вт).

Рис. 260. Насадка на жало пи-ялъпика для литья мелкихдетален из олова, свинца и оло-

вяппо-свинцового сплава

Рис. 261. Из куска старогорельса можно изготовить

наковальню

20 Сделаем сами для дома и дачи

Наковальня из рельса

Наковальню можно изготовить изкуска старого рельса, если вырезатьгазорезкой форму в виде утюга (рис.260.

Смазка недоступных мест

Для смазки маслом приборов и ин-струментов вместо маслёнки можно

610 В. М. Сафроиенко

применять медицинский шприц. Шприцем можно нанестимасло в самые недоступные места, благодаря его тонкой игле.

Гибкий шланг для масленкиг-

Удалив шарик из полиэтиленового стержня для шарико-вой ручки и отмыв бензином или ацетоном начисто стер-жень от остатков пасты, получите удобный гибкий шлангдля масленки, чтобы смазывать труднодоступные места ме-ханизмов.

Ключ двойного назначения(для любителей пива)

Если в ключе сделать вырез, конфигурация которого по-казана на рис. 262, он, помимо своего основного назначе-ния, будет служить и для открывания бутылок с прохлади-тельными напитками,

Рис. 262. Ключом с таким вырезом можно открывать бутылки с прохлади-тельными напитками

Если пассатижи плохо раскрываются

Часто случается, что новенькие, только что приобретен-ные пассатижи, бокорезы, плоскогубцы и т. п. раскрывают-ся и закрываются с трудом.

Подготовить такой инструмент к работе можно с помощьюабразивной пыли (просеянных отходов точильного камня илимелкого песка). Для этого пассатижи необходимо смочить ипосыпать абразивом шарнирный узел. После двадцати-трид-цати движений инструмент работает без особых усилий.


Медь можно сделать очень мягкой

Если медную трубку нагреть докрасна, а затем быстро по-грузить в воду, она станет очень мягкой. Придав изделиюнужную форму, его снова можно нагреть на огне и дать ос-тыть на воздухе — трубка приобретет первоначальную жест-кость.

Отрежется под прямым углом

Чтобы отрезать металлическую трубу или стержень круг-лого сечения точно под прямым углом (например, для пос-ледующей нарезки резьбы), возьмите ровную полоску бума-ги и наверните ее на трубку по линии отпиливания.Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строгоперпендикулярна оси трубы.

Обрезка болта

При укорачивании болта ножовкой резьба, как правило,нарушается. Чтобы этого избежать, на болт наворачиваютгайку и, зажав в тиски, обрезают его. Свинчивают гайку сболта — нити резьбы будут выправлены.

Соединим два отрезка трубки

Надежно соединить два отрезка металлической трубкиможно следующим способом. Обмотайте концы отрезковпредварительно пролуженнои проволокой из меди или мед-ных сплавов, а затем покройте припоем. Соединение полу-чится прочным.

Изготовление шкантов

Для получения шкантов одного диаметра начерно остру-ганные палочки прогоняют молотком через отверстие в ме-


таллической пластинке толщиной 4 — 5 мм. Кромки отвер-стия снимут излишек древесины и шкант будет круглым иточным.

Совмещение отверстий под шканты

Совпадения глухих отверстий под шканты в смежных де-талях достигают с помощью гвоздевых шпилек (откусываютшляпки гвоздей), забитых в одну, обычно нижележащуюдеталь. На прижатой верхней детали выступающие концышпилек оставят четкие следы, по которым и сверлят отвер-стия для шканта.

Укрепление штукатурки

Если штукатурка отстала, но не отвалилась, ее можноукрепить. Надо просверлить отошедший пласт и спринцов-кой или шприцем залить в полость клек (КМЦ, «Бусти-лат», ПВА и т. п.), а затем положить кусок картона илифанеры и осторожно прижать штукатурку с помощью рас-порки и клина.

Железнение поверхности

Чтобы цементная штукатурка или полы меньше пропус-кали воду, их железнят. Чистое цементное тесто (цемент сводой) ровным тонким слоем (2 — 3 мм) наносят на свежуюштукатурку, тщательно разравнивают и заглаживают (уплот-няют) лопаткой или отрезовкой — маленькой штукатурнойлопаточкой. На горизонтальных поверхностях или имеющихнебольшой уклон можно применить другой способ. Свежийраствор посыпают сверху тонким слоем цемента и, подож-дав, пока он намокнет, разравнивают и заглаживают. Чемровнее слой железнения и чем тщательнее он заглажен, темвыше водонепроницаемость поверхности.


Очистка глины

Широко известен способ отмучивания глины в воде. Раз-веденной в воде глине дают отстояться — песок, камушки ищебенка опускаются на дно, а травинки и щепки поднима-ются на поверхность. Осторожно слив воду, снимают верх-ний слой глины. Подсушенную глину пускают в дело.

Есть и другой, менее известный способ очистки глины.Куски глины высушивают на солнце или в помещении, азатем толкут в ступе. Растолченную в порошок глину просе-ивают через мелкое сито, в котором после просеивания ос-таются посторонние примеси. По мере необходимости гли-няный порошок растворяют в воде, получая глину любойконсистенции.

Но, пожалуй, самый оригинальный способ очистки гли-ны был изобретен в Японии. Правда, применялся он тольков зимнее время. В морозную погоду небольшие комочки гли-ны клали на солнечное место. Влага, находящаяся в глине,замерзала, превращаясь в лед, который на солнце быстроиспарялся, не переходя в воду, а глиняные комочки посте-пенно осыпались, и на их месте образовывался порошок.Порошок просеивали и, смешав с водой, получали лишен-ный примесей глиняный раствор.

При работе с алебастром

Хорошей емкостью для замеса алебастра является поло-винка резинового или пластикового мяча — благодаря вы-сокой пластичности легко удаляются застывшие остатки але-бастра.

Для увеличения прочности алебастра при замешиваниииспользуйте вместо воды водный раствор клея ПВА (1 частьклея на 2 —5 частей воды).

Разводя алебастр для каких-либо ремонтных работ, на-пример, для замазывания щелей или отверстий, можно до-бавить в воду уксус (1 —2%). Он замедляет схватывание але-


бастра, которым легко загладить поверхность. Запах же ук-суса быстро выветривается.

Работать станет удобнее

При сверлении отверстий в потолке пыль и мусор попа-дают на волосы и одежду, засоряют глаза. Простое приспо-собление избавит вас от этой неприятности. Насадите насверло пластмассовый стаканчик, и он аккуратно соберетмусор и пыль.

При снятии побелки с потолка

Для снятия старой побелки нужно смочить потолок сла-бым раствором клея (костного, мездрового, КМЦ), дать емусхватиться и снимать побелку шпателем или скребком. Пылии грязи будет значительно меньше.

Снятие краски термическим способом

Удалить старую масляную краску можно с помощью па-яльной лампы, прогревая и очищая размягчившийся слойшпателем. Если нельзя работать с открытым пламенем, торазмягчить краску на небольших участках можно электро-утюгом, проглаживая ее через фольгу.

Окрасочные смеси«под золото» и «под серебро»

Для приготовления окрасочной смеси «под золото» сле-дует взять 1 часть бронзового порошка и размешать в 10частях масляного лака. Для смеси «под серебро» понадобят-ся 1 часть алюминиевого порошка и 20 частей масляноголака.


Не выбрасывайте тюбик

Тюбик от зубной пасты может быть удобным хранили-щем для шпатлевки и густотертой краски. Развальцевав до-нышко, расправьте тюбик (палочкой или карандашом), про-мойте и просушите. Затем, отвинтив колпачок, заполнитетюбик со стороны донца, завальцуйте его и навинтите кол-пачок. Наносить шпатлевку из тюбика будет намного удоб-нее.

Пользоваться тюбиком станет удобнее

Чтобы долго не возиться с приклеившимся колпачкомтюбика с клеем или краской, можно, просверлив в центреколпачка отверстие диаметром 1 — 2 мм и закрыв его без тру-да вынимающимся проволочным штырьком (например, изог-нутой скрепкой), пользоваться содержимым тюбика, не от-ворачивая колпачок.

Старую замазку можно размягчить

Размягчить замазку на окнах удается с помощью мыла.Из него приготовляют сметанообразную массу и наносят на

замазку. Через 2 — 3 часа она уже не бу-дет твердой.

Вместо нужной кисти

Широкую плоскую кисть вполне заме-нят две или три узкие, соединенные водну полосками фанеры (рис. 263).

Старая зубная щетка, изогнутая надпламенем (рис. 263, б), превращается в

кисть для окраски удобный инструмент для покраски илитруб

Рис. 263. Если петнужной кисти: а —широкая кисть изтрех узких; 6 —


покрытия лаком небольшой поверхности. Удобна щетка идля окраски труб, расположенных близко к стенам.

Простая клееварка

Столярный клей при растворении не должен соприкасатьсяс огнем, так как он пригорает и теряет свои клеящие каче-ства. Варят клей в клееварке (клеянке) — специальном двой-ном сосуде объемом 1 — 1,5 л, между стенками которого име-ется слой воды. Внутренний сосуд обычно делают из меди служением внутри или из нержавеющей стали (в сосуде изчерного металла клей может потем-неть), он либо висит на бортах наруж-ного сосуда, либо опирается на прово-лочную прокладку, не дающую емуопуститься на дно.

Но для работ от случая к случаю,например, для ремонта, можно сделатьклееварку из двух консервных банок,входящих одна в другую. Наружнаябанка — для воды, внутренняя — дляклея (рис. 264).

Рис. 264, Простаяклееварка

При окраске потолка

Потолок окрашивают в первую очередь. Перед началомработы пол закрывают толстым слоем бумаги или пленкой.

Окрашивать потолок лучше всего с помощью краскопуль-та, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящегов комплект пылесоса, но если вы пользуетесь кистью, топомните следующее:

последний слой краски или побелки следует наносить понаправлению к свету (к окну), а предыдущий — поперек,тогда следы от кисти не будут заметны;

короткую кисть можно удлинить, насадив ее на длиннуюпалку; для этого конец палки надо спилить под углом 30° и


надеть на него отрезок резино-вого шланга, в котором проде-лать два отверстия и вставить вних ручку кисти;

защитить рукава от краскиможно нарукавниками из поли-этиленовых мешков (рис. 265, а);

чтобы при побелке краска нестекала на руку, насадите нарукоятку кисти половинку ре-зинового или пластикового мячаили воронку из жести, картонаили другого водонепроницаемого материала (рис. 265, б). Приэтом не только защищается от загрязнения рука, но и эконо-мится краска — стекшую краску можно использовать дляпокраски.

Рис. 265. Защита от краски па-рукавчиками из полиэтиленовыхпакетов (а), половинкой резино-вого мяча или воронкой из водо-непроницаемого материала (6)

Готовьтесь красить

Лучшим временем для наружных окрасочных работ явля-ется ранняя весна или осень, когда можно выбрать периодыс сухой и теплой, но нежаркой погодой и небольшими коле-баниями температуры.

Из-за росы нежелательно проводить окраску рано утром.Летом красить лучше во второй половине дня, когда сол-

нечные лучи греют уже не так сильно, а окрашиваемая кон-струкция прогрета.

Не добавляйте в краску ядохимикаты

При окраске кровли, чтобы она не обрастала мхом и ли-шайниками, в краску иногда добавляют ядохимикаты. Это-го не следует делать, так как с дождевой водой на землюбудут падать и эти химикаты, причиняя вред культурнымрастениям.


В банке осталась краска

Если в банке осталась краска или лак, закройте ее крыш-кой как можно плотнее, переверните банку на несколько се-кунд вверх дном. Краска (лак) заполнит все щели и предотв-ратит доступ воздуха, что замедлит образование пленки.

Краска на полу еще не высохла

На еще липкий от краски пол нужно положить неболь-шие— по размеру ступни — куски полиэтиленовой пленки.По ним можно свободно ходить. После того, как краска вы-сохнет, осторожно, с уголка отдерите пленку — пол под нейбудет глянцевым, неотличимым от других участков.

Кисть послужит дольше

Если нет под рукой нужного раствори-теля, после работы с лаком или краскойкисть поместите в воду на сутки. Лак иликраска хотя и затвердеют, но будут рых-лыми и легко удалятся с кисти.

Чтобы малярная кисть, запачканнаялаком или краской, не высыхала, по-ставьте ее в банку с растворителем и поме-стите в полиэтиленовый мешок, горлови-ну которого плотно обвяжите бечевкой(рис. 266).

^

Масло руки моет

Рис. 266. Кисть пос-ле работы следуетпромыть в раство-

рителе

Руки, запачканные масляным лаком или краской, не от-мываются даже с помощью горячей воды, мыла и щетки.

Если у вас нет растворителя (бензина, ацетона, скипида-ра), не огорчайтесь. Вотрите в кожу растительное масло, азатем смойте его теплой водой с содой или мылом.


Запах можно удалить

После работы с пахучими жидкостями (керосином, аце-тоном и т. д.) руки долго сохраняют их запах. Запах исчез-нет, если руки вымыть в теплом растворе порошка горчицы.

Запах масляной краски можно удалить, поставив в ком-нате несколько сосудов с соленой водой.

После побелки

После побелки потолков и стен двери и окна легко отмо-ете от белых подтеков смесью воды и уксуса (1 часть уксусана 30 частей воды).

Шпатлевка для пола

Масляную шпатлевку .можно приготовить из олифы «Ок-соль» или натуральной — 500 г, сиккатива жидкого — 25 г,10%-ного животного клея — 100 г, скипидара или лакового ке-росина — 125 г, мыла жидкого — 10 г, древесной пыли илисухого просеянного мела — 2,5—3 кг. В горячем клеевом ра-створе разводят мыло, затем при непрерывном помешиваниидобавляют сначала олифу, затем скипидар и, наконец, сикка-тив. В полученную эмульсию добавляют немного древесной пылиили мела и перемешивают до образования требуемой густоты.

Для приготовления лаковой шпатлевки необходимоиметь 1 кг масляного лака, 150 г 10%-ного животного клеяи 3 — 5 кг древесной пыли или мела.

Для придания шпатлевке нужного цвета в нее добавляютсоответствующие пигменты.

Шпатлевка из клея ПВА

Если замешать древесную пыль или просеянные опилкина поливинилацетатном клее, то получится очень прочнаяшпатлевка, но цвет ее будет грязно-серый.


Если же вам нужна цветная шпатлевка, то клей предвари-тельно следует развести водой в соотношении 1:2—1:4 (чемменьше воды, тем прочнее будет шпатлевка) и добавить дре-весную пыль или опилки соответствующей древесины.

Кофейная гуща годитсяне только для гадания

Ее можно использовать как наполнитель для шпатлевкикоричневого цвета.

Готова ли поверхностьк приклеиванию

рулонной гидроизоляции?

Чтобы проверить сухость поверхности, предназначеннойдля гидроизоляции, в разных местах наклеивают куски ру-лонного материала и после остывания мастики отрывают их.Поверхность считается сухой, если приклеенный материалпри отрывании рвется.

Матрица для заклепок

Из стального уголка№ 2,5 — 5 отпилите двакуска длиной 60 — 80 мм,зажмите их в тиски и поразъему просверлите от-верстия нужного диамет-ра и длины (по размерутребуемой заклепки).Рассверлите отверстия вверхней части под размершляпки (рис. 267). После этого, ослабив тиски, вставьте в по-лученные отверстия заготовки из мягкой проволоки (бронза,

Рис. 267. Приспособление для изготов-ления заклепок: 1,2 — уголки с полу-отверстиями; _?— заготовки; 4 — зак-

лепки


медь, алюминий), диаметр которой соответствует желаемым раз-мерам заклепки. Зажмите матрицу снова в тисках и расклепайтезаготовки. Излишки головки опилите напильником.

Приспособления для изготовления рам

Изготовить рамы для зеркал, картин и фотографий будетпроще, если воспользоваться приспособлениями, изображен-ными на рис. 268.

Выдержать прямой угол поможет простое приспособле-ние в виде отрезка стального уголка (рис. 269).

Рис. 268, Приспособлениядля изготовления рам

Рис. 269. Для изготовления рамможно воспользоваться отрезкомстального уголка и струбцинами

Приятные хлопоты в конце года

Установим елку. Установим елку простейшим спосо-бом — в крестовине. Изготовить ее можно из проволоки.Два куска проволоки скрепляем между собой таким обра-зом, чтобы в центре образовалось отверстие нужного диа-метра. Концы проволоки загибаем и обрезаем так, чтобыодна из крестовин помещалась внутри кастрюли, не опуска-

622 В.М. Сафроненко

ясь до дна на 2 — 3 см, а другая — накладывалась сверху,закрепляясь по ее краям. Можно сделать крестовину из двухбрусков или досок, соединенных вполдерева. Если у вас та-кая уже есть, внесите небольшое усовершенствование: в че-тырех крайних опорных точках прибейте или приклейте покусочку толстой кожи или резины. Такая подставка не бу-дет шататься.

Еще более устойчива подставка-тренога — ведь три точкивсегда лежат в одной плоскости. Делать ее лучше из метал-ла: из одной толстой (для комля ели) и трех тонких (дляопор-ножек) труб. Комель ели фиксируем в трубе с помо-щью клиньев или винтов.

Елка сохраняется дольше. Елка сохраняется дольше,если поставить ее в емкость (кастрюлю, ведро, банку) с во-дой, добавив немного глицерина или мочевины (огородноеудобрение). А еще можно сделать так: взять 3 л сырой воды,добавить 5 г лимонной кислоты и 6 г желатина, растворитьих и всыпать в воду 16 г толченого мела. Все хорошенькоперемешать. На конце ствола сделать свежий спил и сразупоставить елку в приготовленный раствор — она долго небудет осыпаться. Только не забывайте подливать воду.

Если елку приобрели заблаговременно. Чтобы елкусохранить, вынесите ее на балкон или в лоджию. Но леснаякрасавица там запылилась, помоем же ее. Небольшую елоч-ку можно обмыть в ванной, елку побольше освежим водой,налитой в увлажнитель, который вы используете для гла-жения одежды. Е.СЛИ у вас сосна, то ее лучше протеретьвлажной тряпочкой. И запах будет в квартире, как в настоя-щем лесу.

Елочка может расти и в доме. Если осенью иливесной выкопать в лесу маленькую елочку с комом земли ипересадить ее дома в большую емкость (керамическую вазу,банку, ящик и т. п.), то воздух в комнате станет свежее, да

Мастеру па заметку 623_

и отпадет забота с приобретением к Новому году леснойкрасавицы. Выкапывать, переносить и пересаживать елочкуследует аккуратно, чтобы ком земли на корнях сохранился.

Не переборщите с украшениями. Не увлекайтесь оби-лием игрушек, «дождика» и мишуры — не закрывайте хвою:ведь она сама по себе прекрасна. Игрушки лучше размещатьнебольшими композициями, не перегружая деревце.

На чем лучше развешивать елочные украшения. Ну,конечно же, не на нитках: и возиться долго, связывая, да ипутаются, и перекручиваются они, и плохо держатся. Дляразвешивания елочных игрушек лучше пользоваться обыч-ными канцелярскими скрепками. Их нужно разогнуть. Од-ним концом скрепки цепляем игрушку, а другим — веточку.

Цветная гирлянда. Гирлянду елочных лампочек мож-но раскрасить цветными лаками, которые готовят из бес-цветного нитролака с добавлением в него пасты из шарико-вых ручек. А можно надеть на лампочки разноцветныефутляры от киндер-сюрприза — получится очень красиво.

Если нет елки. Из одной или нескольких веток ели,сосны и других хвойных деревьев можно создать интерес-ные новогодние композиции. Даже одна ветка (и совсем необязательно с украшениями) поможет создать праздничноенастроение.

Очень привлекательны и необычны новогодние компози-ции из веточек лиственницы с шишечками — они черногоцвета, контрастны, хорошо сочетаются с другими растения-ми; из веток кленов, ясеней, ольхи серой с плодами, мете-лок тростника: коричневых, черно-бурых или почти черныхпочатков рогоза; гибких побегов ивы — их можно свернутьв кольца, перевязать веревочкой; когда высохнут, получит-ся красивая спиральная форма. Будут интересны в компози-циях и замшелые ветки деревьев.

624 В- М. Сафронепко

^Заснеженные* ветки. Не менее эффектно, чем в ве-сеннем цветении, выглядят зимой в комнате «заснеженные»ветки. «Заснеживают» их следующим способом. В горячуюводу засыпают поваренную соль, делая большую концентра-цию, и размешивают. Когда раствор остынет, погружают внего ветки и оставляют на сутки-двое. Сосуд не перемещать!Осторожно вынимают ветки, не стряхивая кристаллики соли,и просушивают. Живая хвоя-для этой цели не подходит, таккак раствор с нее скатывается. Сухие же ветки, например,лиственницы с шишками, покрытые белым, блестящим «лед-ком», выглядят естественно и особенно хороши в новогод-них букетах.

Символика новогодней аранжировки. Для нее мож-но использовать ветку сосны и цветущей сливы (о выгонкеречь пойдет ниже), что символизирует изобилие, богатство,силу, выносливость, надежду. Тем самым хозяин желаетсвоим домашним и гостям счастливого Нового года.

Выгонка веток деревьев и кустарников. Зимой ра-стения находятся в состоянии покоя — отдыхают. Средидеревьев и кустарников немало таких (например, слива, яб-лоня, вишня, груша, айва, сирень, форзиция, черемуха, бе-реза, тополь, ива, крыжовник, смородина, лещина, боярыш-ник и др.), которые уже к зиме закладывают цветочныепочки. С помощью так называемой выгонки (специальныхагрономических приемов) их можно вывести из состоянияпокоя и заставить цвести.

Срезать ветки для выгонки можно только после замороз-ков в конце ноября и позднее. Если заморозков еще не было(бывает и такое) или выгонка необходима раньше, то. сре-зав ветки после того, как спадут листья, нужно положитьих в полиэтиленовом мешке на нижнюю полку холодильни-ка, а затем хранить не менее недели при температуре минус2 —3 °С при влажности 95%. Оттаивать и согревать веткикак после естественного, так и после искусственного про-


мерзания нужно постепенно — на несколько часов оставивих в каком-либо прохладном месте в ведре с водой. Толькопосле этого перенесите ветки в тепло и положите в ванну сводой, нагретой до 30 — 35 "С, на 10— 12 часов, постоянноподдерживая заданную температуру. Затем растения мож-но поставить в вазу с водой комнатной температуры, доба-вив на 1 л воды 30 г сахара и немного борной кислоты илимарганцевокислого калия. Вместо борной кислоты или мар-ганцевокислого калия можно положить в воду серебряныйпредмет или кусочек кремня. Вазу ставят в темное место,сбрызнув ветки водой и прикрыв полиэтиленовым колпа-ком. Когда почки раскроются, букет можно поставить насвет. Но и потом его нужно часто сбрызгивать водой, если впомещении сухой воздух, а на ночь надевать полиэтилено-вый колпак.

Ветки расцветают через 15 — 30 дней — в зависимости отвида растений и условий выгонки. Они особенно чувстви-тельны к сквознякам, резким колебаниям температуры, су-хости воздуха.

Однако заботясь о праздничном убранстве, старайтесь ненанести ущерба природе. Ветки для выгонки желательносрезать на вырубках, лесосеках или в охранной зоне линийэлектропередач. В других случаях делать это следует осто-рожно, лучше секатором и так, чтобы не испортить деревоили кустарник.

Вторая жизнь холодильника

Для подачи воздуха в краскораспылитель, аэрограф, па-яльную лампу можно применить компрессорный агрегат ста-рого ненужного холодильника, а конденсатор использоватькак солнечный водонагреватель на даче. Оклеив корпус хо-лодильника декоративной пленкой или моющимися обоями,вы получите хороший шкаф для хранения инструмента, фо-топринадлежностей, хозяйственных мелочей.

626 В^М. Сафропеико

Готовая форма-опалубка

Коробки из-под молока могут служить готовой формой-опалубкой для изготовления бетонных блоков размером65x65x240 мм. Такие блоки используют как бордюрный ка-мень, для декоративной отделки и других целей. Для усиле-ния можно заложить арматуру — отрезки проволоки.

Материал для садового домика

А вот материал, удачно сочетающий некоторые качествабумаги и полиэтилена. Прогладив горячим утюгом полиэти-леновую пленку, вложенную между двумя газетами, можнополучить листы, которые можно наклеить под обои для утеп-ления садового домика.

И старое ведро пригодится

Не спешите выбрасывать ведро с прохудившимся днищем.Аккуратно вырежьте дно и замените его сеткой из мягкойпроволоки — получится удобная тара для уборки корнепло-дов: ведь подсохшая земля и грязь будут просыпаться.

Маленькая воронка

Верхняя часть тюбика из-под зубной пасты может послу-жить воронкой для наливания жидкостей во флаконы с уз-ким горлышком.

Распылитель жидкости

Головка от использованного аэрозольного баллончика,вставленная в резиновую грушу, превращает ее в отличныйраспылитель жидкости.

Мастеру па заметку 6-27

Из старого мяча

Из продырявленного резинового или пластикового мячаполучается легкая сумка для грибов (рис. 270, а). В мячесделайте вырезы, а оставшуюся перемычку — она будет слу-жить ручкой — обмотайте изолентой. В сложенном видекорзинка умещается в кармане.

Половинка старого мяча послужит деталью, которая за-щитит ваши руки при обрезке садовыми ножницами ветокрастений (рис. 270, б).

Половинку мяча можно использовать в качестве емкостидля замешивания небольших объемов строительных раство-ров (рис. 270, в), в особенности таких быстросхватываю-щихся, как алебастровый. Такая емкость хороша тем, что,благодаря своей эластичности, легко очищается от остатковраствора.

А разрезав старый мяч на две неравные части и меньшуючасть вложив в большую, а затем прикрепив к деревяннойручке, мы получим удобный вантуз для очистки канализа-ционного стока (рис. 270, г).

Рис. 270. Из старого мяча можно сделать корзинку для грибов (а), защит-ную полусферу для садовых ножниц (б), емкость для замешивания строи-

тельных растворов (в), вантуз для прочистки канализации (г)

Пробочка от флакона из-под пенициллинаможет пригодиться

Многие бытовые приборы имеют ножки из черной рези-ны, оставляющие трудносмываемые пятна на поверхности

628 - В. М. Сафропепко

мебели, подоконника, холодильника и т. д. Если заменитьножки пробочками от флаконов из-под пенициллина, тосл.еды от них оставаться не будут.

Такая же пробочка может с успехом заменить резиновуювтулку в сифоне для газирования воды. Кромку пробочкипо всей окружности срежьте так, чтобы края втулки соот-ветствовали краю прижимной пробки. В центре пробки про-бейте или просверлите отверстие для иглы. Срок службывтулки увеличится, если ее слегка смазать сливочным мас-лом.

Она также хорошо подходит для закупоривания нижнегоотверстия в солонке или перечнице.

ЛитератураАбросимова А, А,, Каплан Я. И., Митляпская Т. Б. Ху-

дожественная резьба по дереву, кости и рогу. М.: Высш.шк., 1984.

Арбат Ю. Красота вокруг нас. М.: Гос. изд-во местн.пром-сти и худож. промыслов, 1962.

Астафьев В. И. Склеить можно все, Мн.: Ушверспэцкае,1995.

Бережливое домоводство: Практические советы. Рецеп-ты. Рекомендации. М.: Республика, 1993.

Бобиков П. Б. Изготовление художественной мебели. М.:Высш. шк., 1988.

Все для дома. Домашний мастер. Т. 3. /Сост. С. К. Кузь-менко. Ростов н/Д.; Феникс, 1994.

Гусарчук Д. М, 300 ответов любителю художественныхработ по дереву. М.: Лесн. пром-сть, 1985.

Дмитрович А.М. Книга для начинающего слесаря. Мн.:Беларусь, 1991.

Коноваленко А. М. Столярничаю сам. Киев; Буд1вельник,1989.

Кулебакип Г. И. Столярное дело. М.: Стройиздат, 1987.Лукапский Э. П. Первый шаг в творчество. Мн.: Полы-

мя, 1985.Макиенко В.И. Общий курс слесарного дела. М.: Высш.

шк, 1984.Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. М.: Высш.

шк, 1985.Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины. М.:

Просвещение, 1979.

630 В,. М^ Сафроиеико

Меликсетян А. С. Юному любителю мозаики. М.: Про-свещение, 1979.

Мержанов Б. М. Современная квартира. М.: Стройиздат,1974.

Милова М. Ф. Красота и удобство — своими руками.М.: Молодая гвардия, 1987.

Мозалевский В. Н., Абрамович Л. А. Что нам стоит домпостроить? Мн.: Беларусь, 1992.

Рихвк Э. В. Обработка древесины в школьных мастерс-ких. М.: Просвещение, 1984.

Сделайте сами в квартире и на даче: /Пер. с чеш. исловац.; Под ред. Е. К. Гай. М.: Стройиздат, 1982.

Суржаненко А. Е. Альфрейно-живописные работы. М.:Высш. шк., 1986,

Фандеев А. А.> Никольский В. П. Охотничье-промысло-вые звери и трофеи. М.: Россельхозиздат, 1983.

Федотов Г. Я. Дарите людям красоту. М,: Просвещение,1985.

Флеров А. В. Материаловедение и технология художествен-ной обработки металлов. М.: Высш. шк, 1991.

Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство вшколе. М.: Просвещение, 1981.

Хорст Холъц. Мебель своими руками. /Пер с нем. Бер-лин: Трибюне, 1989.

Шепелев А. М. Изготовление мебели своими руками. М.:Россельхозиздат, 1977.

Шепелев А. М. Как самому отремонтировать дом. М.:Стройиздат, 1993.

Шнейдер Г. А. Основы художественной обработки метал-ла. Мн.: Вышэйшая школа, 1986.

Содержание

УМЕЛЕЦ — ЭТО УЖЕ ЛИЧНОСТЬ 3ПОДГОТОВИМСЯ К РАБОТЕ 5

Не будем создавать неудобств близким 5Рабочее место 5

Планировка 6Если нет верстака 6Рабочий стол 7Рабочий шкаф 11

Инструменты 13Сделайте топор-победитель 14Чудо-пила 18Молоток-молодец 22Выбор стамесок 23Изготовление резцов 26Уход за резцами 27Проверка заточки инструмента 29Очистка бруска для точки 29Рукоятки ручных инструментов 29Рукоятка придется по руке 31Новая рукоятка ножовки 31Киянки 31Шлифовальная шкурка 32Шлифовать станет легче 33Механизированнаяшлифовка древесины 34

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 38Разметка 38

Поможет копир * . 40Рейсмус можно совершенствовать ..41

Простой и удобный рейсмусможно сделать самому 41Проверка деревянного угольника 42Шкала на линейке будет четкой 43Перенос эскиза на заготовку 43Разметка металла 44

РАСКРОЙ 45Пиление древесины 45Разрезание металла 52Рубка металла 60Раскрой стекла 71Разрезание керамических плиток 78Раскрой пластика 79Разрезание пенопласта 79Кроить станет легче 80

СВЕРЛЕНИЕ 80Сверление в древесине 80Сверление в металле 88Сверление в пластмассе 108Отверстие в стекле 110Отверстие в бетоннойили кирпичной стене 111Отверстие в керамической плитке 111Отверстие в резине , 112

Долбление и резание стамеской 112СТРОГАНИЕ 116

Инструменты 117Подбор материала 122Техника строгания 122Если подошва рубанкапришла в негодность 127Заточка ножа рубанка 127Простая наладкаметаллического рубанка 128Работать на электрофуганкебудет безопаснее 128

ЦИКЛЕВАНИЕ 129Цикля из стекла 130

ПРАВКА И РИХТОВКА 130Правка полосового металла 131Правка прутка 133Правка листового металла 133Правка (рихтовка)закаленных деталей 135Правкакороткого пруткового материала 136Правка наклепом 137Правка методом подогрева(безударная) 137Правка сваренных изделий 138

ГИБКА 139Гибка металла 139Сгибание оргстекла и другихтермопластичных пластмасс 145Согнем фанеру без трещин 145

ОПИЛИВАНИЕ 145Напильники 146Подготовка к опиливанию 156Правила и приемы опиливания 158

СОЕДИНЯЕМ, КРЕПИМ 166Соединяем 166

ДЕКОРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА 188Резьба по дереву 188Мозаика J 199Точение 204Огонь рисут и украшает 210Декор из торцов 219Используйте рисунок древесины 232Выколотка 235Декоративная отделка металлов 239Защитная отделка древесины 247

Защита металлов от коррозии 262Борьба с грибными поражениямидревесины 263Борьба с жучком-точильщиком 266

КРАСИВОЕ СВОИМИ РУКАМИ 269Вазы 269

Используйте природную пластику 269Начните с солонки 270Умело используйте фактуруи текстуру древесины 270Сделайте карандашницу 271Долбленая ваза 271Горки и ящикидля цветов и кактусов 272Кору можно снять,а можно оставить 273Вазы из коры 274К выбору подходим по-разному 274Вазы из древесных наростов 275

Чаши, подносы, хлебницы 281Прикладные и декоративные изделия 282

Особые условия, .ведь изделия контактируют с пищей... 283Подносы могу и нагреваться 285Поднос с торцовой мозаикой 285Из маньчжурского ореха 286

Рамы для картин и зеркал 288. Корпуса телефонов и часов 289

Подсвечники 290«Дерево жизни» 290Используйте природую пластику 291Изделие должно быть устойчивым 292Гашка для свечей 293Крепление чашек к основе 293На чем подвешивать люстры и бра 294

Подсвечники из трутовиков 294Декоративные композиции 295

Продлить жизнь цветка 297Помогает гицерин 298Скелетизация растений 300Выбор основы рамки 300Панно из лепесткови листьев растений 302Панно из пуха растений 306Сохраним пушистый одуванчик 308

Кашпо 309Шкатулки, ларцыи контейнеры для хлеба 310

Шкатулки, долбленныеиз древесных наростов 311Фурнитура для шкатулок 314Шкатулка из деревянного чурбачка.... 320Шкатулкииз пластин-дощечек из капо-корня 323

Сделаем бижутерию 330Украшения из янтаря 331Украшения из маньчжурского ореха ..332Украшения из срезов древесины 335Булавки для броши 339Браслет 340Пуговицы 340

Витраж по простейшей технологии 341Нетающие морозные узоры 344Сделаем стекло матовым 349Изготовим полусферу,цилиндр, конус 351«Птица счастья» 353Имитация материала 355

ОЧАРОВАНИЕ УЮТА 357Условия благоустройства жилища 357

Цветовое решение интерьера 360Визуальный климат жилища 360Ориентация по сторонам света,освещенность комнат и цвет 361Размеры и пропорции помещенийи цвет 363Освещение и цвет 364Влияние соседних цветов 365Цвет и эмоции 366Лечебное воздействие цвета 368Назначение помещений и цвет 370

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ.. 381Прихожая (передняя) 381Санитарный узел 391Кухня 401Общая комната 413Спальня 419Балкон или лоджия 426Оригинальное решение деталей 434

МАСТЕРУ НА ЗАМЕТКУ 503ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 582

Documents

Сделаем сами дл дома и дачи