УДК 635.9ББК 42.37

0-46

Серия «Приусадебное хозяйство» основана в 2000 году

Подписано в печать 03.02.05. Формат 84x108/32.Усл. печ. л. 8,4. Тираж 5000 экз. Заказ № 5199.

Озеленение и декоративное оформление жилой за-0-46 стройки / авт.- сост. Л.Г. Полозун, М.Л. Мысак. — М.: ACT;

Донецк: Сталкер, 2005. —159, [1] с: ил. — (Приусадебноехозяйство).

ISBN 5-17-029322-4 ( 0 0 0 «Издательство ACT»)ISBN 966-696-799-5 («Сталкер»)

Об искусстве живописать растениями, о том, как создавать компози-ции из живых растений в своем дворе или на дачном участке.Озеленение балконов, террас, ассортимент цветочных растенийдля наружного озеленения — это неполный перечень вопросов,ответы на которые вы найдете в этой книге.

Для широкого круга читателей.

УДК 635.9ББК 42.37

© Авт.-сост. Л.Г. Полозун,М.Л. Мысак, 2005

© ИКФ «ТББ», 2005© Серийное оформление.

Издательство «Сталкер», 2005

www.infanata.org

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нужно обладать подлинным мастерством, чтобы создаватьживописные композиции из живых растений. Ведь при этомважно предвидеть, какими они станут через несколько десят-ков лет. Вот почему, занимаясь выращиванием деревьев и ку-старников на приусадебном участке, следует усвоить основыдекоративного садоводства. Поверьте, тогда работать будеткуда интереснее.

Главное — правильно разместить растения на участке. Дляукрашения входа или фасада дома используют солитеры —одно или несколько декоративных деревьев, кустарников, чет-ко выделяющихся на общем фоне. Они придают дому особуюпарадность. В качестве солитеров могут быть серебристыеели, катальпы, плакучие ивы, пурпурно-листная алыча. Пре-красным украшением послужат старые деревья (дубы, ясени,клены, липы), если они сохранились возле дома. При выборепород для солитеров следует учитывать и символику. Сереб-ристые ели или пирамидальные тополя у входа в дом придаютему должную парадность и строгость. Вход в сад декоратив-ного назначения лучше оформить крупнолистными катальпа-ми или павловниями.

В старину использовали такой прием: несколько деревьевиногда высаживали на очень близком расстоянии одно от дру-гого. С годами они срастались, образуя громадный «букет» израсходящихся в разные стороны стволов. Или наоборот: не-сколько деревьев высаживали на большом расстоянии друг отдруга, а потом сращивали их вершины в одну. Так возникалиживые арки, треноги. К сожалению, теперь эти приемы деко-ративного садоводства редко вспоминают при формированиисолитеров. Посадка называется биогруппой, если высаженодо десяти деревьев или кустарников. Биогруппы обычно комп-

лектуют из представителей одного вида. Посадки этого типахороши на фоне газонов или цветников. Если растений боль-ше 10, то это уже куртина. Куртины могут быть плотными илиажурными в зависимости от степени сближения деревьев иликустарников. В плотных куртинах кроны взаимно перекрыва-ются, образуя единый массив. Такие куртины высаживают назаднем плане, где они выполняют роль фона или защищаютдекоративные растения переднего плана от холодных ветровлибо перегрева. Расстояние между деревьями в плотной кур-тине составляет 3-4 м, между кустарниками — 2-2,5 м. Ажур-ные куртины должны быть более редкими, чтобы их кроны незакрывали пейзаж. Поэтому такие посадки делают на пере-днем плане, вдоль аллей или дорожек. Расстояние между де-ревьями — 5 м и более. Для ажурных посадок лучше подходятмелколиственные (береза, тополь) светлохвойные (сосна, ли-ственница) породы, для плотных куртин — широколиственные(клен, ясень) или темнохвойные (ель, пихта) породы.

Более крупные массивы деревьев и кустарников называ-ют насаждениями. Они могут состоять из различных видов. Взимнее время насаждение очень выигрывает, если в его со-ставе есть вечнозеленые хвойные растения. Густые массивыдеревьев и кустарников высаживают на заднем плане, где онивыполняют защитную или фонообразующую функцию.

Невысокие линейные посадки из кустарников или травя-нистых растений называются бордюрами. Обычно они ниже1 м. Бордюры из кустарников периодически стригут, придаваяим строгие геометрические формы. Подходят для бордюровмагония, кизильники, самшит, бирючина, спирея. Бордюрамиобрамляют цветники, газоны, дорожки и садовые скамейки.Расстояние между растениями при посадке составляет 0,25-0,3 м. Бордюры из декоративных многолетников (флоксов,пионов, ирисов) или однолетников (сальвий, петуний, бархат-цев) используются как цветники.

Более высокие посадки кустарников и деревьев, сформи-рованные стрижкой в 1-2-метровые ограды, именуют живы-ми изгородями. Расположенные вдоль границ участка, онивыполняют защитную функцию. Реже живые изгороди исполь-зуют в качестве разделителя отдельных уголков сада боске-тов. В таких изгородях высаживают граб, иргу, боярышник,

гледичию, тую или ель. Растения размещают в 2-3 ряда, ос-тавляя между ними расстояние 0,4-0,5 м.

К сожалению, на приусадебных участках недостаточновнимания уделяют газонам. А ведь ухоженный газон — лучшийфон для солитеров и цветников. Травостой газонов долженбыть достаточно густым и однородным. Его создают посевомсмеси семян злаков (луговиков, овсяниц, мятликов, плевел) ибобовыми (преимущественно с клевером белым). Системати-ческое выкашивание травостоя способствует образованиюгустого покрова высотой 5-7 см. Для создания зеленого ков-рика под пологом деревьев используют почвопокровные рас-тения: барвинок, плющ, ландыш и другие виды, способныеобразовывать густую и однородную заросль.

Особое место в декоративном озеленении принадлежитцветникам из цветущих травянистых растений. Это клумбывсевозможных размеров и форм или вытянутые вдоль доро-жек рабатки. Вполне перспективны и так называемые моно-сады. Там высаживают различные сорта одного или несколь-ких близких между собой видов цветущих растений: пионов,тюльпанов, георгинов, сирени, роз. Однако в любом случаеследует помнить: небольшие, но яркие цветники намного эф-фектнее крупных участков, аляповато пестрящих различнымицветущими растениями.

Важно не только правильно разместить растения на учас-тке. Нужно умело выбрать место, с которого открывается ши-рокая экспозиция ландшафта — панорама. Лучше всего дляэтого подходит естественное возвышение или берег водоема.Здесь и следует располагать смотровые площадки или бесед-ки. Для лучшего обозрения панорама должна быть открытаспереди, иметь определенный центр, отдельные композици-онные детали и фон на заднем плане. Сочетание контрастныхгрупп растений, воды и архитектурных сооружений определя-ет красоту панорамы. Чтобы выделить точку, с которой откры-вается наиболее удачное обозрение панорамы, доминанту, еепередний план сужают посадкой групп или куртин деревьев икустарников.

Ограниченный ракурс обозрения панорамы— висту —оформляют смотровой площадкой, беседкой или скамейкой.На садовых участках панорама очень ограниченна, поэтомуцентральная часть двора должна быть достаточно открыта для

обозрения. Конечно, отдельные элементы такой панорамыбудут размещены на сравнительно небольшом участке. Одна-ко при правильном подборе растений и соблюдении элемен-тарных пропорций даже на садовом участке можно создатьудачную композицию.

В зависимости от рельефа участка планировка насажде-ний может значительно меняться. Если участок представляетсобой ровную площадку, то растения на нем располагают за-щитным или декорирующим способом. Защитные массивыдеревьев и крупных кустарников высаживают вдоль границыучастка, в отдалении от дома. Такие массивы хорошо сдержи-вают зимние ветры, снижают воздействия уличных шумов изагазованности. Возле дома оставляют только невысокие ку-старники и лианы декоративного оформления. Дом лучше про-гревается солнцем, хорошо освещается и меньше сыреет,поэтому защитный способ размещения растений лучше под-ходит для более северных районов страны, где естественноетепло и свет особенно важно использовать.

В более южных районах предпочтителен другой способразмещения растений на участке. Большинство растений икустарников высаживают непосредственно возле дома, защи-щая его от прямых солнечных лучей. Более низкорослые видырасполагают в отдалении от дома, все насаждение принима-ет ступенчатый характер.

На участке, расположенном на склоне, насаждения разме-щают таким образом, чтобы они подчеркивали эту особен-ность рельефа. Построив дом в верхней части склона, круп-ные деревья следует посадить ближе к дому. Тогда они усилятвертикальные пропорции рельефа. Низкорослые кусты разме-щают на переднем плане. При другом варианте, когда дом сто-ит в нижней части склона, высокие деревья и кусты распола-гают также в верхней части участка, но более разреженно.Возле дома оставляют более низкорослые виды, но их выса-живают густо, особенно с одной из сторон, чтобы они частич-но закрывали строение.

Выбрав способ размещения насаждений, необходимо уяс-нить, какое потребуется перемещение грунта. Конечно, наприусадебном участке существенно изменить рельеф трудно,да и необходимости в этом нет. Уместно говорить лишь о по-

сильных земляных работах, заключающихся в создании дре-нажной сети, водопровода.

Строительный мусор и избытки почвы можно использоватьдля создания небольших возвышенностей: террас, горок или,наоборот, углублений. Искусственный водоем — одно из наи-более желательных сооружений на участке. Обеспечивая за-пас воды для полива растений, вы одновременно получаетевозможность разместить интереснейшие водные растения:водяные лилии, сальвинию или даже лотос. Такой водоем слу-жит прекрасным украшением любого участка. Берег дополни-тельно укрепляют дерниной, ивовыми прутьями или камнями.Бетонное основание водоема обязательно армируют метал-лической сеткой. Толщина слоя бетона — 15-20 см. При уклад-ке бетон тщательно уплотняют и штукатурят раствором цемен-та высокой марки. Желательно покрыть его сверху слоемжидкого стекла или смолой. Если сооружение такого водоемаслишком сложно, попробуйте использовать для этого метал-лические баки, бочку или вышедшую из употребления ванну.

Искусственный водоем можно дополнить ручьем, распо-ложив источник водоснабжения несколько в стороне от этогосооружения. Если в подготовленном для ручья ложе предус-мотреть несколько небольших каскадов из камней, то журча-ние воды придаст неповторимый эффект композиции из де-коративных растений. Несложно украсить водоем и фонтаном,устроенным с помощью нагнетательного насоса или подвес-ного металлического бака.

Декоративные Садовые дброжки очень хорошо украшаютучасток. Они могут иметь различные конструкции или же со-стоять из естественного дернового покрова. Дорожки засы-пают песком, укрывают плитами, кругляками, досками, ас-фальтом, кирпичами и другими подручными материалами. Вложе для дорожки засыпают опилки или песок, так как этоуменьшает разрастание сорняков.

Малые архитектурные формы придают участку компози-ционную завершенность, создают уют. К категории малыхархитектурных форм относятся садовые скамейки, беседки,скульптуры. Число и формы таких сооружений выбираются взависимости от площади участка и его назначения. Однакоследует руководствоваться чувством меры: нельзя загромож-дать территорию и закрывать композиции самих растений.

ЦВЕТНИК

Подготовку участка под цветник нужно начинать с уборкимусора. Поскольку большинство цветочных растений успеш-но цветет на богатых удобрениями почвах, после удалениямусора в почву вносят органические удобрения — перегной,компост, торф, навоз, птичий помет в нужных пропорциях.

Лучшими почвами под цветы считаются суглинистые и су-песчаные несильно оподзоленные. Компост вносят в почву израсчета 6-10 кг на м2. Важными агротехническими мероприя-тиями являются мульчирование, рыхление и полив почвы. Пе-ред посадкой цветочных растений органические и минераль-ные удобрения тщательно перемешивают с местным грунтом.Если его нет (то есть, если есть ямы), то добавляют листвен-ную и дерновую землю в приносную.

После этого следует на полный штык лопаты перелопатитьвесь участок и выровнять граблями. По истечении несколькихдней участок повторно выравнивают граблями и увлажняют.Участок готов к посадке цветов.

Рыхление почвы улучшает воздушный режим почвы, чтоспособствует лучшему прохождению микробиологических ихимических процессов и создает благоприятные условия дляжизнедеятельности корней.

Рыхление проводят на глубину 5-6 см. Глубокое рыхлениеможет привести к повреждению корней. Рыхление проводятвокруг высаженных кустарников и древесных растений. Дляцветочных растений почву рыхлят в междурядьях.

Рыхление необходимо проводить 2-3 раза в течение сезо-на. Кратность обработки почвы зависит от ее уплотненности иот погодных условий. Нормы и кратность поливов растений за-висят от многих факторов — корневой системы, влаголюбия илизасухостойкости растений, структуры почвы, погодных условий.

Поливать растения в полуденные часы не рекомендуется.Оптимальный срок полива — утро (с 6-7 до 8-9 часов) или ве-чер (с 20 часов). После полива растений желательно увлаж-нить участок, подрыхлить почву или же промульчировать.

Мульчирование почвы применяют для уменьшения испа-рения воды. Мульча защищает почву от размыва ее поверхно-стным стоком воды и т. п. Для мульчирования применяютторфи торфяную крошку, а также компосты (торфо-навозный, тор-фо-минеральный или торфо-перегнойный). Толщина мульчииз торфа, компоста или других веществ не должна превышать3-4 см.

Нельзя накладывать мульчу на сухую или сильно уплотнен-ную почву. Мульчирование производят при нормальной влаж-ности почвы. Под цветник почву подготавливают не менее чемза 4-6 недель перед высадкой цветов.

Обязательным элементом любого зеленого строительстваявляются цветники, в которые входят клумбы, рабатки, груп-пы, одиночные и другие посадки на фоне газонов. Но в цве-точном оформлении нужно соблюдать определенные соотно-шения, соразмерность. Излишняя насыщенность цветникаминерациональна и не всегда оправданна.

Для лучшего выявления всех качеств цветов и других рас-тений, используемых в озеленении при создании садов и от-дельных цветников, можно руководствоваться различнымиклассическими стилями — регулярным (геометрическим,французским) и ландшафтным (английским), создающим спо-койную, поэтическую обстановку и впечатление непосред-ственной близости к природе.

Создание цветников состоит из проектирования и пере-несения проектов в натуру. Проект цветочного оформлениянельзя составлять оторвано оттой территории, где намечает-ся разбивка двора, сада и т. д.

Под цветником следует понимать площадь, предназначен-ную для оформления различных объектов, на которой распо-ложены газоны, дорожки, однолетние и многолетние цветущиеи декоративно-лиственные растения различной высоты, а так-же малые архитектурные формы. Цветники служат для крат-ковременного отдыха и украшения и в зависимости от конфи-гурации участка могут быть различной формы — квадратной,овальной, округлой, прямоугольной и т. п.

Цветники состоят из клумб различного размера и формы,рабаток и бордюров на зеленом фоне газона. Площадь цвет-ника колеблется от совсем небольшой (от 4-5 до 20 м2)до 1 га

и больше.Цветник имеет определенные составные части: цветочные

насаждения различной формы, дорожки, газон. Классическимсочетанием их считается соотношение площади цветочных

насаждений, дорожек и газонов 3:5:8. В последние годы боль-ше места отводят под газоны и несколько меньше под цветы.

Существуют процентные соотношения различных элемен-тов озеленения объектов. Рекомендуется отводить под дре-весные культуры 40-50% (на юге несколько больше), под кус-тарники — 10-20% (на севере больше), под газоны — 8-18%,под цветочные насаждения —4-8% и под дорожки —15-20%.После установления процентного соотношения указанных эле-ментов составляют проекты, при этом учитывают размещениевертикального озеленения, каменистых горок, водных уст-ройств (бассейнов, фонтанов и других водоемов), мест отды-ха. При проектировании учитывают также количество жильцов

застройки и в связи с этим увеличивают или уменьшают пло-щадь под дорожки, рассчитывают количество малых архитек-турных форм.

Части цветника должны быть очень гармоничными, прият-ными для глаза, и в решении этого вопроса помогает исполь-зование правила золотой пропорции, в которой сумма двухпервых чисел даёт третье, причем первое число больше поло-вины второго, а именно: 3:5:8(3+5=8); 5:8:13(5+8=13);8:13:21 (8+13=21); 13:21:34(13+21=34).

Как уже говорилось выше, самые красивые цветники по-лучаются при сочетании насаждений, дорожной сети и газо-нов 3:5:8 или 5:8:13.

Пример. Под цветник отведено 400 м2. По правилу золо-той пропорции (3:5:8) в сумме получается 16 частей: 400 м2:16==25 м2, что составляет 1 часть. Умножая 25 м2 на числа золо-той пропорции, получаем: 25 м2х3=75м — такую площадь от-водят под цветочные насаждения (клумбы, рабатки, бордюры,группы, одиночные посадки); 25 м2х5=125 м2 — эта площадьиспользуется под дорожки; 25 м2х8-200 м2—отводят под газон.

При проектировании, прежде всего, наносят размеры иконфигурацию участка. Для этого в натуре производят съемкупри помощи угломерных инструментов и измерительной лен-ты. План местности переносят на бумагу в необходимом мас-штабе. Затем наносят все коммуникационные линии (отопи-тельную, канализационную, электрическую и др.), имеющиесяна участке. На плане нужно отметить все объекты, к которымпримыкает озеленяемый участок, а также все пункты, которыеопределяют направление дорог и дорожек на будущем объек-те, где намечают те или иные цветочные устройства.

На практике применяют следующий способ освоения озе-леняемого объекта. Участок, отводимый под озеленение, под-готавливают, планируют, вносят удобрение, пашут, боронуют изасевают многолетними злаковыми травами. После хорошегоотрастания и скашивания трав по нему разрешают ходить. Про-топтанные тропинки и дорожки и служат в дальнейшем осно-вой для проекта с сетью дорог, дорожек, площадок и разбивкиэлементов цветочного оформления (клумб, рабаток и т. д.).

При проектировании следует избегать очень сложных изатейливых рисунков ковровых клумб, рабаток и т. д. В насто-ящее время все больше стремятся к красоте, простой и чет-кой в композиции. Парадность, торжественность могут бытьдостигнуты устройством чисто однородного газона, окаймлен-ного одноколерным цветочным бордюром. Изящный простойрисунок легче выполнить в натуре, а по красоте он, как прави-ло, бывает более выигрышным по сравнению с вычурным исложным орнаментом.

Под цветники отводят открытые солнечные места. На се-верных и западных границах участка рекомендуется проекти-ровать устройство защитных полос из деревьев и кустарни-ков. Такие же полосы целесообразно наметить и со стороныулицы, проезжей части дороги — для защиты от пыли и излиш-него шума. Если есть необходимость, то проектируют созда-ние непроходимой живой изгороди. Если проектируемыйобъект посещается и используется населением и зимой, то сбольшим успехом можно использовать для посадки, помимолиственных, и хвойные растения. После этого приступают кпланированию других элементов оформления — цветочныхнасаждений, малых архитектурных форм и т. д., разрабатыва-ют спецификацию (подбирают ассортимент, рассчитываютколичество используемых растений, их смену, необходимоеколичество семян и т. д.)

После нанесения границ участка, дорог, мест для клумб ит. д. составляют эскизный проект цветника с учетом посадкидеревьев, кустов, растений. Чаще всего его выполняют в мас-штабе 1:10, но можно применять и другие соотношения, даю-щие хорошее представление об озеленяемом объекте.

При создании цветника следует руководствоваться следу-ющими правилами построения.

1. Самой яркой, привлекающей внимание должна бытьсредняя, центральная часть цветника — клумба. Она можетокаймлять бассейн или быть самостоятельным объектом.

2. Цветочные фигуры на цветнике не должны быть мелки-ми, иначе они будут плохо смотреться. Лучше делать болеекрупный рисунок с простыми очертаниями.

3. Цветочные фигуры должны быть в небольшом количе-стве и отделены газоном на значительные расстояния.

После составления эскизный проект утверждается ведом-ственной организацией. Составление и утверждение его дол-жны быть закончены не позже декабря — начала января, таккак нужно заранее дать производственное задание по выра-щиванию рассады растений, необходимых для озеленения.После этого выполняют посадочный, рабочий, чертеж в мас-штабе, но без раскраски, где указывают ширину дорожек, ди-аметр клумб, длину и ширину рабаток, расстояния для посад-ки между рядами и растениями. Посадочный чертеж даетвозможность перенести проект в натуру. В отдельных случаяхсоставляют рабочие чертежи или разбивочный план клумб,орнаментов, рабаток.

При освоении озеленяемого объекта в первую очередьпроводят различные коммуникационные линии (водопровод,электропроводка т.д.). После этого высаживают деревья икустарники, затем разбивают и устраивают дорожную сеть,оборудуют различные площадки, завозят питательную землюдля газонов и различных элементов цветочного оформления,планируют площадь, высевают смеси газонных трав и в пос-леднюю очередь проводят посадку цветочных растений.

ПОДБОР РАСТЕНИЙ ПО ВЫСОТЕ,ВРЕМЕНИ ЦВЕТЕНИЯ, ОКРАСКЕ

При создании той или иной формы цветочных насажденийочень большое значение имеет правильный подбор растений.В этом вопросе, кроме знания биологических особенностей иагротехники растений, надо обладать еще и художественнымвкусом.

Подбор растений по высоте. Если в центре клумбы нет па-мятника или другого архитектурного сооружения, то высажи-вают высокое эффектное растение ( агаву, пальму и др.), а кпериферии сажают растения меньшей высоты и заканчиваюткрая клумбы самыми низкорослыми. При этом расположениирастения не закрывают друг друга, и такие клумбы, даже не на-сыпные, а лишь чуть выпуклые, выглядят очень декоративно.

Подбор растений по времени цветения. При решении дан-ного вопроса следует стремиться к использованию растенийс более ранним началом зацветания, а также с более продол-

жительным сроком цветения. Ассортимент растений по воз-можности подбирают с таким расчетом, чтобы через две не-дели после посадки растения на клумбах или иных формахцветочного насаждения зацвели.

Разновременное зацветание допускать нельзя (за исклю-чением миксбордеров).

Подбор растений по окраске цветов или листьев. Окраскане только цветов, но и листьев у растений разных видов и сор-тов многообразна, не говоря уже о смене их расцветки в тече-ние года— весной, летом и осенью. Следует так подбиратьцветовое сочетание, чтобы оно было наиболее красивым.

При подборе цветов по колеру можно руководствоватьсязаконом контраста колеров, законом гармонии колеров, зна-чением нейтральных тонов.

Закон контраста колеров. Солнечный свет, прошедшийчерез призму, дает основные цвета: красный — оранжевый —желтый — зеленый — синий — фиолетовый. Наиболее краси-вые сочетания: красный с зеленым, оранжевый с синим и жел-тый с фиолетовым. Это соответствует закону контраста коле-ров. Одновременно считается, что красный, оранжевый ижелтый — это наиболее активные, так называемые теплые ко-леры, причем оранжевый — самый теплый, самый горячий. Оночень привлекателен и обращает на себя внимание, создаетощущение тепла. Зеленый, синий, фиолетовый колеры пассив-ные, холодные, из них синий — наиболее холодный. Эти тонапридают цветнику строгость.

Чтобы смягчить очень резкий контраст, иногда между кон-трастирующими группами сажают растения нейтральных тонов.

Все темные колеры (темно-красный, темно-синий, темно-фиолетовый) располагают ближе к зрителям, так как вдали онипропадают, теряются, остаются незамеченными.

При огромном многообразии растений имеется масса от-тенков и возможны различные отступления от классическихсочетаний, но при создании цветника следует по возможнос-ти руководствоваться указанными закономерностями.

Закон гармонии колеров означает постепенное увели-чение или уменьшение интенсивности окраски того или иноготона. Руководствуясь этим законом, можно при посадке рас-тений на клумбе или на всем цветнике использовать любойколер, но с различной его интенсивностью. Если интенсив-

ность колера возрастает к центру клумбы, например от светло-розового к розовому, светло-красному, а центр ее ярко-крас-ный, то эта клумба выглядит значительно более красочно, чемпри снижении интенсивности колера от края к середине.

Значение нейтральных колеров. Нейтральные краски —белая и черная. Они находят большое применение. Но расте-ний с черной окраской в природе практически не существует(почти черную окраску имеет виола, колеус), а с белой — оченьмного. Белая и другие светлые окраски хорошо видны изда-ли, они, как правило, очень нарядны. Их часто используют длясмягчения резких сочетаний. Белый цвет сглаживает диссо-нанс колеров, уничтожает дисгармонию. Если имеются соче-тания красного и фиолетового, то они воспринимаются тяже-ло, кажутся грубыми, а если разобщить их белым, то такоесочетание значительно смягчается. Белый цвет сглаживает,смягчает контрастность или оттенок, а черный — усиливает иподчеркивает яркость расцветки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙВ ЦВЕТНИКАХ

Растения для цветников, клумб и рабаток необходимо под-бирать в соответствии с требованиями стиля оформляемогоместа. Так, например, на газонах высаживают декоративныеодиночные растения: пальмы, агавы, драцены, амарантус, кле-щевину, кохию и др. Эти растения, растущие отдельно, всегдапривлекают внимание. Их высаживают также в центре клумб,создавая в сочетании с другими растениями красивые группы.

Высокие и средние растения, из которых создают группы,должны иметь красивую форму, глянцевитые и разноцветныелистья, как, например, краснолистные амарантус и клещеви-на. Кроме того, эти растения имеют оригинальные соцветия.

Растения, которые высаживаются на клумбы и рабатки,должны представлять собой густые, компактные кустики. Этонеобходимо для того, чтобы цветники были сплошь покрытыцветами.

Растения, имеющие разложистую форму (вербену, пету-нию, иберис, портулак, лобелию и др.) можно также высажи-вать в виде больших и малых пятен на газонах и лужайках пар-

ка. Очень эффектны растения с большими зубчатыми, паль-чатыми, разрезными, пестрыми и разноцветно-мазаичнымилистьями. Красивы растения пирамидальные, шаровидные.Они особенно эффектны в центре клумб и как одиночные рас-тения (солитеры) в партерах и на газонах.

Весьма ценны и заслуживают широкого распространенияво всех зеленых насаждениях ароматные цветы —лилии, гвоз-дика, левкой, резеда, матиола, табак душистый и др.; менеедекоративные из них следует размещать на второстепенныхместах.

На устройство ковровых, орнаментальных клумб и раба-ток используют низкорослые ковровые растения с мелкимицветными листьями. К ним принадлежат: седумы, разные сор-та альтернантер, ахирантес, ирезине и др. Они после стрижкибыстро отрастают и становятся еще более густыми. Мелкиецветные листья не меняют расцветки в течение лета и даютвозможность создавать из них художественные ковры, кото-рые остаются красивыми и выразительными до морозов. Тутих расцветки дополняют голубой агератум, синяя лобелия,красные и розовые бегонии.

На бордюры в клумбах и рабатках высаживают низкие, ком-пактные растения: анютины глазки, маргаритки, ромашку низ-кую, агератум, лобелию. Ромашка и лобелия растут низень-кими кустиками. Они ценны еще и тем, что имеют окрашенныелистья и их можно подстригать.

В декоративном оформлении зеленых насаждений боль-шую роль играют различные вьющиеся растения. Здесь необ-ходимо широко использовать как многолетние (виноград,хмель, брионию, актинидии, ломоносы), так и однолетние цве-тущие растения (ипомею, фасоль декоративную, настурцию игорошек душистый).

Цветы для весеннего цветения

Цветники особенно привлекательны тогда, когда растенияцветут в них с весны до поздней осени. Поэтому необходимоподбирать растения, которые цвели бы в разное время: однивесной, другие летом и осенью. Сразу же после посадки осе-

нью зацветают двухлетники — анютины глазки и маргаритки.Они хорошо перезимовывают, весной рано зацветают и долго

цветут. Весной цветут незабудки, колокольчики, гвоздика ту-рецкая и гренадин, посаженные с осени и хорошо укоренив-шиеся. Из этих цветов можно создавать клумбы и рабатки дажесложных рисунков.

Растения, которые цветут с осени, следует высаживатьраньше, чтобы они более длинный период украшали цветни-ки. На новых местах там, где с осени цветники не были поса-жены, двухлетние цветы можно садить и весной, для чего не-обходимо иметь выращенную с осени и перезимовавшуюрассаду. Но в таком случае они зацветают позже, чем те, кото-рые посажены с осени.

Очень рано зацветают тюльпаны и нарциссы. Особенноевпечатление создают красные цветы тюльпанов на фоне голу-бой незабудки, а также посаженные отдельно в виде большихмассивов или длинных рабаток. Их высаживают в августе илиодновременно с двухлетниками в сентябре.

Красивые весенние цветники-копры можно получить притаком размещении цветов: красные тюльпаны среди незабу-док, а в бордюре — белые маргаритки; красные тюльпаны меж-ду белым арабисом в бордюре из низких нарциссов; желтыенарциссы между незабудками с бордюром из розовых марга-риток.

После отцветания двухлетников (в июне) сразу же необхо-димо высаживать хорошо развитую рассаду однолетних цве-тов. Если даже некоторые из двухлетних цветов в это время ещецветут, оставлять их не следует. Посаженные раньше однолет-ние цветы лучше разрастаются, раньше и обильнее цветут.

Цветы для летнего и осеннего цветения

Однолетние растения, цветущие летом и осенью, с ярки-ми цветами и богатой зеленью занимают первое место в цве-точном оформлении. Цветы их разнообразны по форме и рас-цветкам, форме кустиков, поэтому из них можно создаватьразнообразные цветники. Из одних только астр можно создатьзамечательные цветники, если сорта их подобрать по высоте,по времени цветения и по колерам цветов. Прекрасные клум-бы и рабатки дают насаждения львиного зева, бальзаминов,флоксов, ромашек, бархатцев, петунии, вербены, циннии.

Красивый цветник получается, если посадить в серединепетунию красную, а вокруг нее сделать бордюр из низких бар-хатцев или посадить петунию розовую, а бордюр сделать изсветло-синей лобелии или агератума. Интересный контрастсоздает вербена синяя с бордюром из низких бархатцев илисальвия с бордюром из цинерарии маритима. Яркие цветни-ки, массивы и клумбы можно создать из одного львиного зева,астр, флоксов, циннии, портулака и др., подобрав их сорта поколерам цветов от светлых до ярко-красных.

В центре клумб высаживают георгины, канны, табак души-стый, розы кустовые, цветущие целое лето.

На цветниках ни одна группа цветов не дает такого яркого,длительного и обильного цветения, как однолетники. Нарядус этим устройство цветников из однолетних цветов — делопростое и дешевое.

В парках часто высаживают широкие сплошные одноцвет-ные рабатки из агератума, бархатцев, флоксов, петуний, вер-бен и астр.

Многолетние растения в цветниках

В цветочном оформлении всех зеленых насаждений необ-ходимо широко применять многолетние цветы: пионы, ирисы,флоксы, ромашки и др. Они могут расти без пересадки не-сколько лет, не требуя тщательного ухода и ежегодных расхо-дов на выращивание рассады.

Лучшие места для них в зеленых насаждениях — широкиеполяны между группами деревьев и кустарников, просторные

газоны возле дорожек, где их высаживают в виде групп, ши-роких рабаток, сплошного ковра, который всегда укрыт ярки-ми цветами. Многолетние цветы высаживают также вокруггрупп деревьев и кустарников с просматриваемой стороны.

Из многолетних цветов можно создавать большие масси-вы, подбирая растения и сорта по высоте, колеру цветов и вре-мени цветения. Необходимо стремиться размещать их груп-пами так, как они растут в естественных условиях. Ими обса-живают разные садово-парковые сооружения. Много такихцветов следует высаживать в парках возле прудов, бассейнови рек.

Высокие растения с яркими цветами надо садить далее отдорожек, ближе — среднерослые растения, а низкие — непос-редственно возле дорожек.

Красочно-эффектные пятна образуют раскиданные по все-му газону цветущие кустарники, обсаженные многолетнимифлоксами. Такие группы из многолетних растений непрерыв-но цветут, например сирень разных сортов, обсаженная пио-нами, флоксами, ирисами и тюльпанами. Рано весной зацве-тают тюльпаны, затем сирень и ирисы, после них пионы, а ссередины лета до поздней осени — флоксы.

В группы и массивы из многолетних цветов необходимошироко вкраплять лилии, тюльпаны, нарциссы, монтбреции;крокусы, а также ландыш.

Цветущие весной многолетники все без исключения низ-кие, и можно считать правилом, что чем они выше, тем позжецветут. Таким образом, в группах или на рабатках невысокиерастения зацветают, скорее всего, весной или в начале лета,когда средние и высокие еще не цветут. Для того чтобы иметьраньше цветущие растения, между средними и высокими мно-голетниками высаживают изредка рано цветущие древесныекустарники — махровые сливы (прунус трилоба и хинензис),вишни, дейции, спиреи, вейгелии и айву. Подбирать их следу-ет так, чтобы они гармонировали с соседними многолетнимицветочными растениями или создавали бы контрасты с зеле-нью высоких многолетников и цветами низких. В больших мас-сивах между высокими растениями, которые после цветенияостаются без листьев (маки, лилии и др.), рекомендуем выса-живать низкие растения, цветущие позже.

На отдаленных клумбах, группах и широких рабатках так-же высаживают разные многолетники — пионы, флоксы, аст-ры, ромашки, ирисы, дельфиниумы, колокольчики, гайллар-дии, водосбор, многолетние хризантемы, гвоздики и маки.Здесь для бордюров пригодны: иберис, ирисы низкие, флокснизкий, астры альпийские, горицвет, фиалка душистая, гвоз-дика и колокольчики низкие.

Для обсадки парковых групп из деревьев и кустарниковнаиболее пригодны астильбы, пионы, лилии, астры многолет-ние. Из низких сортов астр можно создавать как бы живые из-городи, густо покрытые цветами с середины лета и до позднейосени, а также васильки, хригелениум, гейхера, мак.

Наиболее зимостойкие из многолетников следующие: ахи-лея, церастиум, седум, хризантемы грунтовые, гайллардии,рудбекия и горицвет.

Для посадки в тени наиболее пригоден лесной папорот-ник— аспидиум. Его пересаживают из леса в наиболее зате-ненные места зеленых насаждений, предварительно подготов-ляя плодородную землю. В тени можно высадить леснойландыш, барвинок, наперстянку.

В полутенистых местах можно высаживать функии, лилии,таликтрум, астильбу, спиреи, грунтовые примулы и ландыши.

Многолетники с декоративными листьями, красивыми цве-тами, высаженные одиночными растениями (солитеры) на га-зонах или полянах парка, создают весьма эффектную карти-ну. Наиболее пригодны для этого гераклеум (борщевник),боккония, лилейник и особенно юкка грунтовая с красивымибелыми цветами. Иногда эти растения высаживают в группыпо 2-4 и больше растений одного вида и сорта.

Все многолетники можно разделить на высокие (0,8-1,5 м),средние (0,4-0,8 м) и низкие (ниже 0,4 м). Исходя из этого, вгруппах, клумбах и рабатках можно высаживать многолетниецветы с учетом их высоты, колера цветов и времени цветения,сочетая их между собой так:

1. На заднем плане односторонней широкой рабатки, атакже посредине клумбы или группы высаживают высокорос-лые многолетники: аквилегию, астры высокие солидаго, геле-ниум, аконитум, астильбу, мальву, дельфиниум и др.

2. Посредине между высокими и низкими надо садитьсреднерослые многолетники: пионы, флоксы, аквилегию, ас-тры среднерослые, ирисы, ромашки и другие.

3. На переднем плане, возле дорожек, по краям клумб,групп, широких рабаток всегда высаживают низкие многолет-ники: гвоздику, фиалку душистую, иберис, церастиум, виска-рию, астры альпийские и другие.

Весьма эффектна в цвету юкка нитчатая, посаженная водин ряд вдоль дорожек.

УХОД ЗА ЦВЕТНИКОМ

Цветник будет эффектным и произведет хорошее впечат-ление только в том случае, если растения отвечают своему на-значению и правильно используются при посадке в нем. Кро-ме того, цветник должен быть всегда чистым, опрятным, т. е.хорошо ухоженным. В основном от ухода за цветником зависитего качество. Для сокращения затрат по уходу за растениямиследует учитывать особенности их роста и развития и в соот-ветствии с этим руководствоваться следующими правилами.

1. Сажать растения на оптимальные расстояния.2. Размещать растения с таким расчетом, чтобы они быст-

рее сомкнулись и прикрыли темную поверхность почвы зеле-ным пологом.

3. Учитывать особенности цветения и продолжительностьего.

4. Высаживать растения в открытый грунт нужно, в зави-симости от устойчивости их к пониженным температурам, вконце апреля, в мае или в начале июня после того, как минуетопасность весенних заморозков.

Уход за цветником состоит из следующих приемов.1. Сразу после посадки проводят полив. По мере необхо-

димости его повторяют.2. В первые недели после посадки на месте не приживших-

ся саженцев подсаживают новые растения того же возраста,сорта и колера. Для этого выращивают запасные растения вколичестве 10-25%.

3. Регулярные рыхления почвы и прополки, особенно досмыкания растений. После смыкания нет необходимости ихпроводить даже после сильных дождей: в это время сорнякиугнетаются культурными растениями и практически не портятвида цветника.

4. После того, как растения приживутся и начнут расти,проводят подкормки органическими или минеральными удоб-рениями. Реже применяют подкормку микроудобрениями.

5. По мере отцветания у отдельных растений срезают от-цветшие соцветия или цветки. Удаление отцветших и неопада-ющих цветков и соцветий, портящих вид цветника, особенноважно в местах массового посещения. У растений с большимпериодом цветения эту работу следует выполнять приблизи-тельно раз в неделю. Благодаря обрезке дольше сохраняетсядекоративность растений.

В конце августа — начале сентября возможны первыеосенние заморозки, которые могут повредить теплолюбивыерастения — бегонию, ирезине альтернантеру и др., и, несмот-ря на возврат теплой погоды в последующий период, некото-рые из этих растений могут погибнуть. Поэтому в конце авгус-та для страховки часть растений (10-15%) убирают в парникиили теплицы, чтобы иметь неповрежденные маточники.

При легких заморозках маточники можно прикрыть мар-лей, рогожей или пленкой, так как после небольшого замороз-ка может снова наступить устойчивая теплая погода, и после-дующие несколько недель цветники сохраняют свою декора-тивность.

При опасности наступления заморозков растения покры-вают специальной пеной, а через 8-10 часов она высыхает итонкая ее пленка слетает, не оставляя следов.

С ухудшением погоды, в начале октября, надземную частьтравянистых многолетников, летников и ковровых, которые небудут использованы в качестве маточников, срезают или вы-дергивают и компостируют. Участки, освободившиеся от рас-тений, удобряют и перекапывают. Недостаточно многолетниезимостойкие растения (розы, гиацинты, некоторые сорта нар-циссов, лилии регале и др.) укрывают еловым лапником и дру-гими материалами.

Заканчивают посадку луковичных и других многолетнихрастений с ранним периодом цветения; сажают и двухлетниерастения (виолу, незабудку и пр.). Вносят удобрения и известьи проводят осеннюю обработку многолетних растений. С на-ступлением устойчивого похолодания обрезают розы и пол-ностью их укрывают.

РАБАТКИ

Рабатки — это цветочные грядки, размещенные вдоль доро-жек, площадок или строений. Они имеют разную длину и ши-рину в зависимости от назначения и оформляемой площади.Самые короткие — 2-4 метра, а длинные — до нескольких со-тен метров. Ширина рабатки — 0,5-4 метра, наиболее распро-страненная ширина — 1 -1,25 метра. Поверхность рабаток все-гда ровная, лишь слегка приподнятая к центру, чтобы избежатьзастоя воды. К рабаткам можно отнести ленточные посадкишириной 3 метра с 5-8 рядами многолетников или 8-12 ряда-ми однолетников. Края рабатки можно делать вровень с газо-ном или выше него на 4-10 см. Рабатки с многолетними рас-тениями закладывают по периферии цветника, как его рамку.

По характеру построения и их расположению на участкерабатки бывают односторонние (асимметричные) и двухсто-ронние (симметричные). На односторонних рабатках высокиерастения размещают в местах, с которых нет просмотра, у за-бора, живой изгороди, фасада здания и т. д. Двухсторонниерабатки размещают в центральной части цветника. Оченьдлинные рабатки могут быть непрерывными или прерывисты-ми, разбитыми на короткие отрезки.

Прерывистая рабатка разрывается квадратными или круг-лыми клумбочками, дорожками, одиночными посадками круп-номерных растений, что ее оживляет и не создает впечатленияутомительной однообразной полосы. Прерываться рабаткаможет через каждые 5-15 метров в зависимости от ее общейдлины. В этих случаях в местах разрыва рабаток желательновысаживать штамбовые или кустовые розы, георгины, функиюи другие высоко или среднерослые привлекательные расте-ния. От ширины рабатки зависит количество высаженных ря-

дов растений. Видовой и сортовой состав их может быть оченьразнообразный и часто гармонирует с растениями, высажи-ваемыми на клумбах цветника.

НИЗКИЕ РАБАТКИ

В зависимости от того, какие многолетники высаживают всаду и в какие композиции их включают, различают следую-щие типы рабаток: низкие, составленные из низкорослых ви-дов многолетников, и высокие— из более высоких видов. Вбольшинстве случаев применяют односторонние рабатки, ко-торые рассчитаны на обзор лишь с одной стороны и органи-зованы по высоте. Иногда, однако, практикуют и двухсторон-ние рабатки для осмотра с обеих сторон.

Рабатки из низкорослых многолетников нашли довольноширокое распространение. Если в саду, например, небольшиеразличия в высоте местности оформляют при помощи сухихстенок, то над ними организуют низкие рабатки, декоративнодополняющие эти стенки и придающие им элегантность и оча-рование. Низкие рабатки можно применить вдоль дорог, осо-бенно мощеных, и около правильной формы площадок дляотдыха и террас. Низкие рабатки устраивают вдоль заборовпо направлению к коммуникациям общего пользования: тогдаоткрывается вид на сад, что особенно подходит для узких па-лисадников.

Для низких рабаток используют низкие, подушкообразныеили ползучие многолетники и виды, высота которых не более40-50 см. В такие рабатки высаживаются луковичные и клуб-невые цветы и некоторые низкорослые лиственные или хвой-ные древесные породы. Декоративные травы, высаженныегруппами, прекрасно дополняют низкие рабатки.

Большинство низких и ползучих многолетников цветет вес-ной. Не составит особого труда составить рабатку, которая вэтот период будет играть всеми цветами радуги. Гораздо слож-нее сохранить такую рабатку на летний и осенний периоды.Однако имеются виды, цветущие и в это время. Это, напри-мер, Oenothera missouriensis, Silene schafta, Viola cornuta, Papa-ver nudicaule, Gaillardia grandiflora «Kobold», Prunella, Nepetamussini, Campanula poscharskyana, Dianthus, Lavandula, Vero-

nica и другие. Для позднелетнего и осеннего периодов подхо-дят так же различные виды Sedum, Calluna, Aster dumosus,Colchicum, осенние крокусы и т. п. В любом случае из весен-них видов нужно выбирать такие, которые и после отцветаниясохраняют красивые листья. Потому здесь удачно включитьзлаки, карликовые хвойные и другие вечнозеленые древесныепороды.

Луковичные гнездами сажают среди растений, которыепоздно распускаются и имеют глубокие, не слишком разрас-тающиеся корни. Это, например, Oenothera missouriensis, Gip-sophila repens, Brunnera, Incarvillea, Platycodon и др. Лукович-ные растения заполняют места, не заросшие в весеннийпериод. Многолетники, посаженные в этих местах, начинаютсвой цикл лишь после того, как отцветают и прекращают раз-витие луковичные.

В низкие рабатки сажают всегда по нескольку растенийодного и того же вида, образуя из них гармоничные по цветукомбинации. Низкие многолетники высаживают в основном по4-7 растений в гнездо. Аналогично следует сажать и лукович-ные — небольшими группами, не менее 7-10 растений одно-го и того же вида.

Большинство низкорослых многолетников лучше растут насолнечных местах и на сухих почвах. Некоторые виды низко-рослых многолетников довольствуются гумусными, достаточ-но влажными почвами. Если почва не отвечает этим требова-ниям, ее рекомендуют улучшить, добавив торф, листовуюземлю, лесной перегной.

Главные представители низких многолетников для полуте-ни — первоцветы, цветущие с ранней весны вплоть до началалета. Первой, нередко уже в марте, начинает цвести Primularosea, после нее зацветают P. vulgaris, P. Denticulata, затемP. elatior. В июне — начале июля цветут P. Japonica, P. bulleyana,P. xbullesiana, в разгар лета расцветает ярко-желтая P. florindae.

ВЫСОКИЕ РАБАТКИ

Рабатки из более рослых многолетников обычно помеща-ют на каком-либо фоне или используют для того, чтобы отде-лить декоративную часть сада от другой, менее декоративной.

Средние и высокие многолетники цветут обычно позднейвесной, летом и осенью в отличие от низкорослых многолет-ников, цветущих в предвесенний период и весной. Выборсредневысоких многолетников ограничен: Doronicum, Dicentra,Trollius и еще несколько других видов. Из этого бедного выбо-ра трудно найти растения, которые отличались бы яркостью ицветом. Однако на помощь приходят луковичные.

Отсутствие пестрой сочности цветов в весенний периодвосполняют тюльпаны. Но после того, как они отцветут, то пре-кращают развиваться. Кроме того, их нельзя оставлять на од-ном месте много лет. Следовательно, тюльпаны — не настоя-щие многолетники в полном смысле этого слова, но их стоитвыращивать ради яркой выразительности красок цветов. Са-жают их в разных местах группой по 15-20 растений. Послеокончания цветения и прекращения развития тюльпаны выни-мают из земли, заменив их каким-либо однолетником, кото-рый заполнит возникшие пустоты.

Пустые места в посадках многолетников возникают и пос-ле таких многолетников, которые, окончив цветение, увядают,например, Papaver clientele, который используют охотно по-чти все садоводы ради его яркой окраски. Полезно в почву, гдепланируют посадить многолетники, сажать растения, которыепозже начинают рост, распускаются и цветут только в летнийпериод. Это, например, Rudbeckia, Heliopsis, более высокийPhlox paniculata и другие.

СМЕШАННЫЕ РАБАТКИ

Классической формой являются рабатки, представляющиедлинные цветочные клумбы правильной формы. В них сажаютразличные виды многолетников таким образом, чтобы онисочетались по своей расцветке и высоте и производили при-ятное впечатление.

В настоящее время входит в практику свободная плани-ровка посадок. Более мощные, высокие виды с красивой ли-ствой сажают спереди, среди низкорослых видов. Обильно жеЦветущие низкорослые виды рассаживают среди более высо-ких многолетников, образуя островки неправильной формы.Некоторые одиночные виды, высаженные в рабатке, придают

определенную индивидуальность композиции своей стройно-стью. Здесь уместны многолетники с менее броскими цвета-ми, но привлекающие внимание своим ростом и листвой, как,к примеру, декоративные злаки.

Таким образом, оформленные рабатки являются перехо-дом к более свободным группам многолетников. Особеннохорошо они смотрятся на темном фоне кустарников или дажена светлом фоне стен и зданий. Сооружая рабатки вблизи жи-вых изгородей, нужно следить за тем, чтобы корни кустарни-ков не проникали на участок посадок многолетников. Эту пло-щадь можно ограничить, заделав на глубине более 50 смполосы жести или толи.

Для рабаток вблизи дорог используют более нежные видыцветов. Для рабаток, предназначенных для обзора со значи-тельно далекого расстояния, высаживают обильно цветущиемноголетники, причем каждый вид сажают густо в группе, что-бы издали они создавали впечатление красочной композиции.

ПРАВИЛА ЗАСАДКИ РАБАТОК

Многолетники, пригодные для посадки в рабатку, можноразделить на две категории. К первой относятся многолетни-ки более высокие, которые размещают как одиночные расте-ния; цветущие или только зеленые, они привлекают к себе вни-мание и повышают декоративность композиции (Ligularia,Eremurus, Dictamnus, Miscanthus, Yucca). Во вторую категориювходят виды, отличающиеся обильным цветением и яркимицветами. Из них составляют основу цветовой гаммы посадки.Их сажают большими группами, подбирая по цвету. Это, на-пример, Lupinus, Chrysanthemum, Paeonia, Doronicum, Heliop-sis, Rudbeckia, Phlox paniculata, Solidago, Aster. Такие ярко цве-тущие виды затем пополняются другими, заполняя площадьрабаток.

При засадке рабаток важно соблюдать правильные рассто-яния, учитывая высоту взрослых растений. Порой некоторыевиды высаживают слишком густо и, когда растения достигаютстадии зрелости, они стеснены, не могут развиваться в полнуюмощь. На правильно засаженных рабатках не должно быть пус-тых мест, но растения не должны быть и слишком стеснены.

В высоких рабатках сажают по 3-4 растения на 1 м2, иног-да и меньше, на низких— по 9-12 растений. Низкие рабаткимогут иметь ширину только 70-100 см, а рабатки с более вы-сокими многолетниками — 1,5-2 м.

Нужно стремиться к тому, чтобы соседние виды многолет-ников хорошо гармонировали друг с другом, а в период цве-тения создавали красивые цветовые контрасты. Например,голубые или синие многолетники комбинируют с желтыми,красные — с белыми и т. п. Виды, взаимно комбинируемые поцвету, должны цвести в одно время, чтобы был эффект кра-сок. Кроме того, требования у всех высаженных многолетни-ков к почве и ее освещению должны быть более или менеесходными. Следовательно, чтобы составить красивую комби-нацию многолетников, нужно знать свойства и условия разви-тия отдельных видов. Существуют бесчисленные возможнос-ти для составления различных комбинаций из разных видов,ведь в каждом саду свои условия, почва и освещение.

Выращиваемые в рабатках многолетники в большинствеслучаев требуют хорошей почвы. Это и понятно: ведь срединих преобладают рослые селекционные сорта, корни которыхпитают мощную надземную часть и огромное количество цве-тов. Поэтому нужно обеспечить не только необходимый объемактивных веществ в почве перед посадкой, но и регулярно под-кармливать ее в последующие годы.

Немаловажен вопрос долговечности отдельных видов. Видыс меньшей долговечностью обычно отличаются обильным и про-должительным цветением, однако они быстро вырождаются,так что их приходится заменять новыми растениями.

ПЕРГОЛЫ

Пергола — садово-парковая постройка, состоящая из де-ревянного каркаса с плоской или сводчатой поверхностью,поддерживаемой столбами или каменными колоннами. Обви-вается лианами, образующими закрытое пространство; уст-раивается на площадях отдыха.

. В современном саду пергола может играть различную роль.Она не только дает тень, но и способствует созданию уедине-

ния в отдельных частях сада. Ее используют и как элемент про-странственной разбивки (она, например, может отделять де-коративную часть участка от огорода), и как объединяющеезвено, когда она соединяет, скажем, гараж, место отдыха идругие строения с жилым домом в одно органическое целое.Небольшой сад пергола оптически несколько увеличивает. Онапозволяет высаживать больше вьющихся растений, что рас-ширяет возможности озеленения там, где мы проводим боль-шую часть времени.

Чаще всего пергола бывает связана с местом отдыха. Еслиее сооружение задумано в ходе строительства дома, то появ-ляется возможность непосредственно соединить эти дваобъекта, проложив над местом отдыха кровельные или пото-лочные балки. Если же пергола будет находиться в противо-положной части участка, то тогда следует ее связать с домомхотя бы красиво проложенной соединительной дорожкой.

При сооружении перголы важно соблюдать пропорции.Наиболее целесообразной бывает высота в пределах 220-250 см. Слишком низкая конструкция вызывает ощущениестесненности, однако и чрезмерно высокая пергола выглядитне лучше, хотя надо помнить, что переплетенная вьющимисярастениями она кажется ниже и уже, чем есть на самом деле.Обычно рекомендуется оптимальная ее ширина — до 3 м, нои тут, конечно, все зависит от общих пропорций сада.

Несущие столбы и остальные части конструкции перголыдолжны быть достаточно прочными, так как вся она должна вы-держивать и сильные порывы ветра, и массу вьющихся растений.

ПЕРГОЛА ИЗ МОНОЛИТА

Это, собственно, изначальный способ создания пергол,который сохранился до сих пор на тирольских виноградниках.Несущие столбы вытесывают из гранитной скалы или песча-ника, в сечении они имеют от 20x20 см до 20x40 см и возвы-шаются над землей примерно на 240 см. В верхней части этихстолбов сделаны отверстия, в которые вкладывают круглуюжердь диаметром 10-12 см. Поперек через определенное рас-стояние располагают круглые, очищенные от коры жерди из

ели, пихты или сосны. Такие перголы ныне сооружают тольков очень больших садах или парках.

Вместо столбов из монолита в обычном саду можно поста-вить столбы, сложенные из кирпича или обломков природногокамня. Чтобы такой столб был достаточно устойчив, в сечениион должен иметь не менее 40x40 см. Очень эффектно выглядитпергола, если в качестве одной из ее сторон использована стен-ка, поставленная из того же материала, так что сооружение пре-вращается в своеобразный коридор. Расход материала на со-здание перголы сравнительно велик, однако она поможетсоздать удивительно очаровательные уголки в саду.

ПЕРГОЛА ИЗ МЕТАЛЛА

Металлическая конструкция перголы весьма долговечна,кажется легкой и красиво выглядит. Однако цельнометалли-ческая пергола все же не создает ощущения пространствен-ной глубины и к тому же ее гладкая поверхность хуже зараста-ет растениями. Лучше всего выглядит комбинация несущихстолбов из стальных труб и горизонтальных деревянных реек.Диаметр несущих труб зависит от размеров перголы и колеб-лется в пределах 4-10 см. Для увеличения устойчивости тон-кие металлические трубы можно сдвоить, т. е. использоватьдве параллельные подпорки, или же укрепить их в форме пере-вернутой латинской буквы V. Соединяют трубы сваркой и опус-кают на глубину около 50 см в бетонное основание, причем нанижний конец наваривают «пятку» из листового железа.

К металлическим столбам обычно прикрепляют деревян-ные продольные брусья или же сверху приваривают железнуюполосу, а уже к ней с каждой стороны привинчивают продоль-ные рейки. Металлические трубы обеспечивают несущую фун-кцию конструкции, а деревянные детали —декоративную, про-странственную.

Металлические трубы квадратного или прямоугольногопрофиля, согнутые под прямым углом в форме буквы «П», тожесоздают элегантную несущую конструкцию для пластинчато-расположенных деревянных поперечных балок.

Все металлические части перголы нужно покрыть подхо-дящей краской для защиты от коррозии. Чем светлее избран-

ная краска, тем более воздушной будет казаться возведеннаяпергола.

ПЕРГОЛА ИЗ БАМБУКА

Весьма оригинальна легкая пергола из бамбуковых шес-тов. Столбы в этом случае делают из дерева, так как сам бам-бук для этой цели не годится — он слишком легок. Посколькубамбуковые шесты невозможно прибить гвоздями, их нужнопривязывать подходящим материалом — мягкой проволокой,тонкими кожаными ремешками и т. п. Пергола из бамбука вы-глядит естественно, а когда ее дополнят растения, она станетособенно эффектной.

ПЕРГОЛА ИЗ ДЕРЕВА

Дерево естественного вида — лучший материал для соору-жения перголы. Обычно используют сухие балки со здоровойдревесиной (лучше всего подходят дуб или сосна), которые,как правило, не подвергают дополнительной обработке. Длясооружения перголы можно взять и еловый кругляк.

Наиболее распространенные размеры несущих столбов12x12 см или 12x24 см. Эти столбы не закапывают в землю, априкрепляют болтами к двум зацементированным в бетонноеоснование пластинам из листового железа размером 6х60хх800 мм, причем между бетоном и деревянным столбом ос-тавляют небольшое (примерно 5 см) расстояние.

Нижние продольные балки делают размером 10x12 см или10x14 см, а верхние обычно тоньше — 4x12 см или же 6x14 см.Их прибивают или, что лучше, привинчивают. Отдельные час-ти такой перголы нужно соединять так, чтобы внутрь не попа-дала вода, иначе дерево может начать гнить.

Еще до установки все деревянные части конструкции об-рабатывают, импрегнируют, лучше всего их пропитать такимсоставом, который не закрывает естественную структуру дре-весины.

ГАЗОНЫ, УСТРОЙСТВО И УХОДЗА НИМИ

Газон — французское слово, в переводе на русский языкобозначающее дерн. Газон — это искусственный дерновыйпокров, состоящий в основном из многолетних злаков. В сис-теме зеленых насаждений газоны являются основным и неотъ-емлемым элементом, без которого невозможно создание ком-позиций из деревьев, кустарников и цветов. Газоны имеюттакже большое санитарно-гигиеническое значение: они увлаж-няют воздух, поглощают пыль, значительнее, чем другие по-кровы, отражают солнечные лучи; в жаркие летние дни снижа-ют температуру воздуха на 5-6 "С.

В зеленом строительстве газонам уделяют большое вни-мание. Газоны делятся на две группы: декоративные газоны игазоны специального назначения.

Декоративные газоны, в свою очередь, делятся на сле-дующие: партерные, лугового типа (в парках и лесопарках),многолетние красивоцветущие и мавританские (однолетние,пестроцветущие).

Специальные газоны — это спортивные, аэродромные,разделяющие (регулирующие) транспортное и пешеходноедвижение на магистралях, закрепляющие откосы на придо-рожных полосах и т. д.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ГАЗОНЫ

Партерные газоны располагаются в парадной части паркаи других мест, составляя основу цветника. К этим газонампредъявляются очень большие требования: они должны бытьособенно высокого качества, бархатистыми, однородными поокраске, ровными, без выпадов, иметь устой, сомкнутый, низ-кий травостой. Занимают партерные газоны небольшую пло-щадь. Засевают их, как правило, злаковыми травами, имею-щими мелкие, нежные листья, в основном расположенные внижней части куста, и быстро отрастающими после стрижки.

Газоны лугового типа занимают значительные площади,так как их используют на пейзажных и других открытых участ-ках парков и лесопарков. Многолетние красивоцветущие га-

зоны состоят из красивоцветущих многолетников, располо-женных группами на фоне газона.

Мавританский, или пестроцветный, газон характеризует-ся тем, что он состоит из многих цветущих однолетних расте-ний в смеси со злаковыми травами. Для мавританского газо-на используются главным образом летники и в очень редкихслучаях многолетники, зацветающие в год посева.

Создание хорошего партерного газона требует очень боль-шого внимания и труда. Вначале ведут подготовку площадипод газон. Удаляют весь строительный мусор, после чего про-веряют, имеется ли растительный слой почвы и какова его ве-личина. Если такого слоя нет или он очень мал, следует егосоздать или завезти питательную почву. Для партерных газо-нов лучше использовать хорошо удобренный легкий суглинокили чернозем, предварительно пропустив их через грохот. Тол-щина растительного слоя почвы при создании партерных га-зонов должна быть не менее 15-20 см. В зависимости от ме-ханического состава почвы можно добавить песок или глину.

Перед рассыпанием растительного слоя почвы проводятвспашку подпочвенного слоя на глубину 12-15 см. Таким об-разом, получается довольно толстый слой обработанной по-чвы. Его обязательно выравнивают, вносят удобрения и сноваперепахивают. Лучше эту работу проводить ранней осенью, номожно и весной.

Когда почва готова для обработки, ее боронуют, затемвновь пашут и тщательно выравнивают. При планировке пло-щади газон от центра к краю понижают из расчета 3-5 см на10 погонных метров.

Если посев семян планируют весной, то после обработкипочвы ее оставляют для оседания на 2-4 недели.

Для газонов используют большей частью злаковые травыи значительно меньше бобовые. Газонные травы должны иметьстебли с большой облиственностью, особенно в нижней час-ти, образовывать хорошую дернину, быстро отрастать послекосьбы, быть устойчивыми к вытаптыванию, вымоканию, вып-реванию, достаточно зимостойкими, засухоустойчивыми идекоративными.

Все злаковые травы можно разделить на три группы: ни-зовые, верховые и промежуточные.

Низовые злаки— мятлик луговой, овсяница красная, по-левица белая и обыкновенная, райграс пастбищный. Низовыезлаки большей частью используются для партерных газонов.

Верховые злаки применяют в основном для газонов луго-вого типа — ежа сборная, костер безостый, житняк, овсяницалуговая, пырей ползучий и др. К злакам промежуточного типаотносятся тимофеевка, лисохвост и др.

Помимо злаковых трав, в газонную смесь желательно вклю-чать 5-7% семян бобовых растений. Из бобовых чаще исполь-зуют клевер белый. Иногда добавляют и другие растения.

Для партерных газонов в условиях средней зоны европей-ской части используют мятлик луговой, полевицу белую, ов-сяницу красную и луговую, райграс пастбищный и однолетний.К достоинствам последнего относится быстрое развитие пос-ле посева с образованием в первый же год хорошего траво-стоя. Недостаток его в том, что он недолговечен и гибнет какот засухи, так и от мороза. Используется в более теплых райо-нах с достаточным увлажнением.

Луговой газон засевают злаками пяти видов. Используюткостер безостый, ежу сборную, полевицу, овсяницу луговую, пы-рей ползучий и нежный, гребенник, житняк, лисохвост, тимофе-евку. Как правило, добавляют немного клевера белого, лядвен-ца и других трав, но большей частью долголетних. Очень частолуговые газоны состоят из дикорастущих, приспособившихся кместным условиям трав, но с подсевом некоторых других видов.

Мавританские газоны создают из многолетних тонкосте-бельных трав и красивоцветущих растений. Они представля-ют собой красивоцветущие поляны — лужайки, декоративныев течение всего лета. Основной фон их создается из невысо-ких трав — райграса пастбищного и однолетнего. Кроме нихвысевают мятлик луговой, полевицу белую и обыкновенную игребенник в равных частях. При составлении смеси использу-ют 1 часть семян злаковых трав и 2 части семян цветущих рас-тений. В цветочную смесь включают 10-15 видов летников.Высевают из расчета 150 г смеси семян на 10 м2.

Ассортимент цветущих растений должен состоять из не-высоких летников, не превышающих 30-40 см: смолевка, ленкрасный и голубой, однолетние маки, васильки, кларкия, дель-финиум однолетний, гвоздика китайская, эшшольция, гипсо-фила, иберис, нигелла, календула, хризантема однолетняя,льнянка и др.

Многолетние почвопокровные растения применяются в ус-ловиях, где из-за излишней сухости злаковые травы выгораютили же страдают от избыточной влажности, сильной затенен-ности. Почвопокровные растения представляют собой низкие,компактные растения, которые при разрастании образуют кра-сивые зеленые поверхности, приобретая в период цветениябелые, желтые, голубые и серебристые тона, Важно отметить,что эти растения не нуждаются в скашивании и стрижке.

Для сухих солнечных мест и откосов можно рекомендоватьразличные виды гвоздик, седумов, иберисов, ясколок и др.

В полной тени произрастают плющ обыкновенный, барвинокмалый; в полутени — ландыш майский, копытень европейский,манник двулистный, печеночница благородная, хосты и др.

Газоны засевают весной (во время посева яровых зерно-вых культур), ранней осенью (во время посева озимых зерно-вых) и реже поздней осенью — в конце октября — начале но-ября с таким расчетом, чтобы всходы появились веснойследующего года. В городах и других населенных пунктах, гдеможно обеспечить полив, семена сеют и летом. Таким обра-зом, сеют почти на протяжении всего вегетационного перио-да, но лучший срок — весна. Размер семян злаковых трав раз-нообразен.

Самые мелкие семена у полевицы обыкновенной: в 1 кг —около 7 млн. штук, у тимофеевки —до 2 млн., у райграса, кос-тера безостого — около 400-600 тыс. штук. Поэтому нет и еди-ных норм высева семян. Можно рекомендовать высевать по-левицу белую из расчета 1 г на 1 м2, мятлика — 2,5-3, костра,райграса — 6-8 г на 1 м2 и т. д. Но учитывая хозяйственнуюгодность и полевую всхожесть семян, норма высева крупно-семенных трав составляет от 40 до 50 г на 1 м2, среднесемен-ных — 20-30 и мелкосеменных — 5-10 г на 1 м2. Таким обра-зом, площадь питания газонных трав устанавливают оченьнебольшую — от 1 до 3-4 см2 на одно растение.

Перечень газонных злаков по отношениюк почве и влажности

Для умеренно-влажной почвы:Мятлик луговой (Poa pratensis)Полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris)

Гребенник (Cynosurus crystatus)Овес желтоватый (Avena flavescens)

На сырых местах:Полевица простая (Agrostis vulgaris)Мятлики: многоцветный, болотный или поздний (Poafertilis,

Роа palustris или Роа serotina)Мятлик судетский (Роа sudetica).Овсяница красная (Festuca rubra)

Возле водоема для укрепления берегов:Лисохвост коленчатый (Alopecorus geniculatus)Мятлик болотный (Роа palustris)Леерсия (Leersia orysoides)

На сухих песчаных почвах:Луговик ползучий (Aira flexuosa)Овсяница овечья (Festuca ovina)Овсяница красная песчаная (Festuca ovina arenaria)Овсяница суховатая (Festuca ovina duriuscula)Мятлик луговой узколистый (Роа pratensis angustifolia)

На сыпучих песках:Овсяница песчаная (Festuca rubra arenaria)Вейник песчаный (Calomogrostis arenaria)Вейник поземный (Calomogrostis epigiios)Песчаник (Elymus arenarius)

На торфяной почве:Лядник душистый (Hierochloa odorata)Мятлик болотный (Роа palustris)Овсяница красная (Festuca rubra)Трясунка средняя (Brisa media)

На глинистых местах:Мятлик однолетний (Роа аппиа)Мятлик судетский (Роа sudetica)Мятлик лесной (Роа nemoralis)

На тенистых местах:Перловник колосный (Melica nutans)Вейник лесной (Calomagrostis sylvatica)

Костер высокий (Bromus giganteus)Коротконожка лесная (Brochypodium sylvaticum)Бор развесистый (Melium effusum)

Для цветущего газона

Учитывая механический состав почвы, в основную травя-ную смесь можно добавить (из расчета 1/10 часть смеси) семе-на следующих растений:

РАЗБИВКА СЕЯНОГО ГАЗОНА

Прежде чем разбивать газон, надо тщательно обработатьпочву. Ее необходимо разрыхлить на глубину 25-40 см, не пе-ремещая нижние слои вверх, как это делается при глубокойпослойной перекопке. Полезно присыпать поверхность гумус -ной землей (например, качественным компостом) слоем хотябы в 15 см. Затем всю площадку как следует разравнивают,устраняя вегетативно размножающиеся сорняки и камни, ко-торые позже затрудняли бы уход за травяным ковром.

Площадку, предназначенную для газона, рекомендуетсяподготовить уже с осени, перекопав ее и оставив в таком видена зиму, или же сделать это ранней весной, когда еще естьвремя для того, чтобы почва под воздействием мороза и дож-дей постепенно дробилась и крошилась. В случае, если почвуприходится готовить непосредственно перед самым посевом,надо после перекопки дать земле несколько дней передохнуть,чтобы она осела.

Смесь семян различных трав для посева подбирают в со-ответствии с условиями и целевым назначением газона (анг-лийский газон, лужайка, используемая для спортивных игр иотдыха, травяной ковер для полузатененных участков сада ит. п.). Семена высевают, если позволяет погода, от серединыапреля до середины сентября. Разумеется, сеять можно в лю-бое время в течение всего лета, однако лишь в том случае, еслиесть возможность посев регулярно поливать. На равнине хва-тит 20-25 г смеси семян на 1 м2 площади. Если газон разби-вается на склоне или же по краям территории, то рекоменду-ется производить более густой посев.

В саду семена разбрасывают вручную, а потом их мелкозаправляют в землю железными граблями; засеянный учас-ток сразу же основательно утрамбовывают, используя для этойцели каток или же широкие доски, которые перекладывают сместа на место.

Для равномерного прорастания семян важно, чтобы почвапостоянно была влажной. Для поливки лучше всего использо-вать опрыскиватель с самой мелкой насадкой, чтобы семенане вымывались и не нарушался поверхностный слой грунта.Лучшее время для полива — утро или вечер.

Приблизительно через 10 дней после посева появляютсяпервые зеленые листочки. Когда трава вырастет на длину ла-дони, ее надо скосить. Первый покос лучше производить сер-пом или косой, а не косилкой, которая могла бы вытянуть мо-лодые растеньица из земли с корнями. После покоса газоннеобходимо снова утрамбовать. Если посев был сделан с ап-реля до конца июня, траву поначалу надо косить каждую не-делю.

РАЗБИВКА ГАЗОНА ПУТЕМ УКЛАДКИКОВРА

Быстрым, хотя и более дорогостоящим способом созда-ния травянистого покрова является перенесение газонногопокрытия, уже подготовленного в форме дерновых полос илиплит. При использовании такого материала время, необходи-мое для получения густого травяного ковра, сокращается доминимума. Надо при этом помнить, что дерн следует кластьтолько на сухую почву.

Поверхность для укладки готового газонного покрытия так-же требует предварительной подготовки. Ее выравнивают,нанося сверху слой толщиной в 2-3 см рыхлой воздушной гу-мусной, богатой питательными веществами земли, а на негоукладывают дерновый ковер, придавливая его так, чтобы кор-невая система трав оказалась в непосредственном сопри-косновении с почвой и накрепко с ней соединилась. Щели,возникшие между отдельными полосами или квадратами,заполняют компостом, тогда не происходит ненужной потеривлаги в результате испарения. Уложенный ковер основатель-но увлажняют; необходимо следить, чтобы газон никогда непересыхал.

ДРУГИЕ ПОЧВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Иногда возникают трудности с разбивкой газона на кру-том склоне, на постоянно освещенных или, наоборот, всегданаходящихся в тени местах. Наиболее неблагоприятны усло-вия для роста трав под густыми деревьями, где почва не толь-

ко всегда затенена, но бывает и весьма сухой. В таких местахнет смысла разбивать газон, так как травяной смеси, котораясмогла бы хорошо развиваться в подобных условиях, не суще-ствует.

При поверхностном озеленении сильно затененных частейтерритории можно использовать некоторые виды так называ-емых ковровых разрастающихся многолетников, а также низ-корослые вечнозеленые или обычные, с опадающими листья-ми древесные породы. Для такой цели, пожалуй, лучше всегоподходит скромный барвинок (Vinca), который образует гус-тые заросли и к тому же обильно цветет голубыми цветами.Рекомендуется также печеночница (Hepatica), котула (Cotula),акаена (Асаепа), копытень (Asarum), медуница (Pulmonaria),ясменник (Asperula). Можно использовать и выносливый плющ(Hedera), который вьется и цепляется за неровности поверх-ности, хорошо развиваясь и в весьма глубокой тени. Его мож-но с успехом высевать как на равнинных участках, так и по скло-нам, между деревьями, где он со временем все полностьюоплетет и закроет своей листвой подобно тому, как закрываетстены и заборы.

На хорошо освещенных местах быстро разрастаются се-ребристо-серые или же красноватые заросли некоторых низ-корослых сухолюбивых растений, например, неприхотливойзаячьей капусты, очитка (Sedum), ибериса (Iberis), резухи (Аrа-bis), ясколки (Cerastium); здесь же буйно пойдет в рост живуч-ка ползучая (Ajuga), а также такие декоративные травянистыерастения, как, например, овсяница, осока (Сагех).

Иногда садоводы вместо того, чтобы разбивать газон, вы-саживают вересковые культуры, главным образом, эрику (Eri-ca) и вереск (Calluna). Их многочисленные разновидности, от-личающиеся обильным цветением и различной окраской,выглядят весьма естественно, особенно в лесных частях сада.

Подходят для озеленения различных уголков сада и папо-ротники: многоножка , страчетник (Matteucia),дербянка .листовник ,костянец

Из древесных пород для подобных же целей можно реко-мендовать выведенные в последнее время культуры кизиль-ника (Cotoneaster), отличающиеся низкорослостью и способ-ностью стелиться по земле. Они бывают вечнозелеными и сопадающей листвой; их красные плоды оживляют сад и по-

здней осенью. Для озеленения территории используют и низ-корослые рододендроны (Rhododendron), берёсклеты с инте-ресной листвой (Euonymus), стелющиеся можжевельники(Juniperus) и сосновый стланик (Pinus mugo).

Травянистый покров можно создать и на склонах. В этомслучае следует использовать готовый ковер из трав, которыйпри укладке надо надежно закрепить во избежание возмож-ного смещения плит или полос дерна.

ГАЗОН НА ПОРОЛОНЕ

Многие озеленители, оформляя зимние сады, временныевыставки или интерьеры, сталкиваются с проблемой созда-ния фона для цветочных композиций. Больше всего для этихцелей подходит газон. Методика выращивания газонов на по-ролоне позволяет, не используя землю, всего за 10 дней сфор-мировать переносной зеленый ковер отличного качества, ко-торому можно придавать любую форму.

Такие газоны можно выращивать в течение всего годапрактически в любом помещении (в комнате, оранжерее и т. д.)при искусственном или естественном освещении. Самый под-ходящий материал для их устройства — пласты поролона тол-щиной 0,5-1,5 см. Их помещают в лотки с бортиками высотойдо 3 см (подносы или фотокюветы), хорошенько смочив водойс обеих сторон. Затем по поролону разбрасывают семена рай-граса пастбищного (Lolium perenne) или овсяницы луговой(Festusa pratensis), которые прорастают уже через 5-6 днейпосле посева. На 10-12-й день «зеленые ковры» можно выс-тавлять в интерьер. Иногда используют мятлик луговой (Роаpratensis), однако в этом случае срок создания газона увели-чивается до трех — четырех недель.

Плотный красивый ковер получается только при очень гу-стом посеве: семена должны практически сплошь покрыватьповерхность поролона (на 1 см2 —5-6 штук).

Посевы необходимо полить из лейки с мелким ситом (силь-ная струя воды может размыть семена и нарушить их одно-родный слой). Лишнюю воду из лотка удаляют.

Очень важный технологический этап — создание повышен-ной влажности. Обычно используют деревянные рамки с на-

тянутой на них полиэтиленовой пленкой, которыми накрыва-ютзасеянный поролон. Снимают их после появления дружныхвсходов (как правило, на 5-6-й день после посева).

До прорастания семян газоны не нуждаются в свете и мо-гут содержаться в любом месте, позднее им необходимо ос-вещение (искусственное или естественное).

Первую стрижку проводят на 10-12-й день специальныминожницами; можно использовать и обычные, действуя, одна-ко, очень аккуратно, стараясь не повредить нежные побеги.

Продолжительность жизни зеленого ковра варьирует от4-6 недель при поливе водой до 8-10 — в случае примененияподкормок после каждой стрижки.

Для сохранения декоративности газона нужно постоянноследить за состоянием поролона, поддерживая его влажность.Однако избытка воды в лотках быть не должно. Когда трава по-желтеет, поролон очищают от остатков растений и хорошо про-мывают. Его можно использовать еще раз.

Газоны прекрасно переносят транспортировку в любоевремя года, даже зимой. Перед этим их вынимают из лотка,сливают лишнюю воду, добиваясь, чтобы с поролона не капа-ло, и кладут обратно. Если при перевозке в сильный холод водазамерзает, то в помещении довольно быстро оттаивает, а по-мятая трава выпрямляется. После установки на месте газонобязательно поливают.

ПАЛИСАДНИК

Палисадником называют участок перед домом, отделяю-щий его от дороги и служащий чаще всего для украшения, носоставляющий, как правило, единое целое с зелеными насаж-дениями.

Палисадник может быть огражден, и характер ограды дол-жен увязываться с типом жилого дома, чтобы создавалось гар-моничное единое целое с садом. Если палисадник не ограж-ден, то зрительно он становится частью уличных насаждений,вследствие чего он должен гармонировать с улицей, на кото-рую выходит.

Если по соседству проходит шоссе, палисадник долженстать, прежде всего, защитой дома от шума и загрязненного

воздуха. В этом случае следует отдавать предпочтение такимпосадкам, которые образуют густые заросли и создают как быживую изгородь.

Вариантов художественного решения палисадников мно-го, но всегда следует придерживаться некоторых основныхпринципов.

Очень тщательно надо подходить к ассортименту высажи-ваемых растений. Предпочтительнее выбирать менее рослыесорта, которые со временем не создадут угрозы полного за-тенения окон и не превратятся в джунгли.

Палисадник следует засаживать либо группами растенийпосреди газона, либо свободно растущими многолетниками(отдельно и группами). Ни при каких обстоятельствах палисад-ник не следует перегружать. Прекрасный вид производит па-лисадник с посадками роз на фоне зеленого газона.

Палисадник может быть разделен на части подъезднымии пешеходными дорожками. В этом случае надо так подобратьпосадки, чтобы смягчать, а не усугублять эту раздробленность.Если возникает необходимость в организации других путей,их устраивают в виде тропинок, зрительно не уменьшающихпространство.

Помимо размеров, на художественное решение палисад-ника влияет также поверхность участка. Если он расположенна разных уровнях, то предоставляет нам больший выбор дляхудожественного решения палисадника. Здесь мы можем ус-троить и альпинарий, и сухую стенку.

Следует соблюдать определенные пропорции между вы-сотой используемых растений и шириной участка. Слишкомвысокие растения, высаженные по краям узкого участка, ещебольше зрительно сужают его. И, наоборот, узкому саду пой-дет на пользу, если с помощью живых изгородей, декоратив-ных стенок, решеток с вьющимися растениями, беседок и пер-гол организовать поперечное деление участка.

Разнообразие садового участка следует увеличивать, из-меняя, например, направление пешеходных дорожек и соот-ветствующее освещение. Дорожки в саду не должны быть пря-молинейными или идти по середине участка, поскольку этолишь подчеркивало бы его протяженность.

Усилению зрительного ощущения ширины участка способ-ствуют посадки деревьев со светлыми листьями, с легкой про-

свечивающейся кроной. В отличие от них посадки хвойных илилиственных деревьев с густой темной кроной еще более уси-ливают ощущение узости участка.

САДЫ

РАЗНОВИДНОСТИ САДОВ

Можно выделить два типа садов. К первому типу относят-ся сады, явно представляющие результат творения человека —архитектора, который рассматривает сад как жилое помеще-ние или как приемный зал под открытым небом, обставлен-ный вместо предметов из дерева и тканей предметами из об-работанного камня и живыми растениями. Для этого типа садаподходят растения, которые быстро достигают желательнойформы и возможно дольше ее сохраняют. Для такого сада луч-ше всего клумба многоцветковых роз, бегоний или сальвий вподстриженном газоне. Многолетники для такого сада не под-ходят.

Во втором типе сада преобладает естественная природа,а сад является последовательным ее продолжением, своеоб-разным обрамлением. На небольшом участке сконцентриро-вано все то, чем прельщает природа: разнообразие форм ицветов растений и гармония их композиций, изменчивость вразличные периоды дня и года. Для такого сада необходимымноголетники со своим видовым и сортовым богатством.

На практике встречаются не только с этими двумя четкоразграниченными типами садов, существуют всевозможныепереходные их виды. Именно данный факт нужно учитывать,когда речь идет о выборе многолетников для сада.

Труднее принять решение, касающееся наиболее распро-страненного случая: можно ли на небольшом равнинном уча-стке правильной формы, полностью занятой постройкой так-же правильной горизонтальной проекции, запланировать садв духе естественного уголка природы. В такой среде, где пре-обладают геометрические формы, невозможно создать иллю-зию природы; остается приступить к стилизации.

Сад желательно разделять возможно меньше. При его де-лении применяют простые геометрические формы, но в асим-

метричном порядке. Особенно это относится к важнейшимэлементам: главная входная дорога, вход в дом, площадка,привлекающая внимание, дерево или группа деревьев, водо-ем. Все эти элементы должны быть размещены асимметрич-но. Однако такое оформление должно отвечать максимальнойцелесообразности.

Для спланированного таким образом сада используют цве-точное оформление обоих стилей. Все зависит от того, чтобольше соответствует желанию садовода и его представле-нию о саде. Однако нельзя эти два стиля соединить на одномучастке. В случае, если пришлось включить детали того и дру-гого стиля оформления в одном саду, рекомендуют предста-вить их раздельно, на самостоятельных частях.

Многолетники в саду

Многолетники цветут в течение всего вегетационного пе-риода. Среди них есть виды, расцветающие ранней весной(Helleborus, Eranthis), виды, цветущие до поздней осени (Aster,Chrysanthemum), и виды, интересные декоративностью дажезимой (травы или такие вечнозеленые растения, как Iberis,Sempervivum, Sedum).

В правильно заложенной и ухоженной клумбе цветы рас-тут без пересадки пять лет, порой и дольше. Внешний ее вид втечение года постоянно меняется; это живой календарь вре-мен года. Для многолетников подходят и затененные, и дру-гие менее благоприятные участки. Из многолетников можносоставить группу, которая не нуждается в поливке, если, ко-нечно, не засушливый год. Однако один вид многолетниковцветет в среднем лишь около трех или четырех недель. Чтобыобеспечить сад цветами на протяжении всего вегетационно-го сезона, нужно посадить 7 видов многолетников. На одинкустик в полном цветении приходится 1 -2 расцветающих илицветущих и 4-5 нецветущих или уже отцветших растений илипобегов только с завязывающимися почками. Это соотноше-ние легко изменить в лучшую сторону, использовав возобнов-ляющиеся виды. У многих многолетников декоративные лис-тья (Astilbe, Hemerocallis, Pulmonaria) выполняют декоративнуюфункцию и вне периода цветения. Однако не забывайте, чтогруппа многолетников никогда не цветет так обильно и не об-

разует сплошную декоративную цветочную площадь, как розыили ковровые клумбы.

Многое зависит от правильного подбора видов и сортов, атакже от их правильной группировки. При уходе за многолет-никами нужно учитывать индивидуальные особенности и тре-бования отдельных видов растений. После посадки, особеннов первый год, многолетники нуждаются в усиленном уходе.

САДИК НА КРЫШЕ

Современное строительство значительно ограничило воз-можности садоводства в городах, но в то же время поспособ-ствовало возникновению его новых форм — вошли в обиходразличные переносные вегетационные сосуды, украшающиебалконы и террасы, на плоских крышах зданий появились даженастоящие садики. Тут, однако, уместен важный совет: сад накрыше нельзя закладывать, когда дом уже построен. Требова-ния безопасности и надежную изоляцию необходимо предус-мотреть заранее, еще в проектных планах.

Чтобы крыша могла стать садом, нужны определенные ус-ловия. Речь идет в первую очередь о способности всей конст-рукции выдержать общую нагрузку, о надежности самой кры-ши, о наличии у нее определенного наклона, об оптимальнойизоляции. Должны быть обеспечены условия для быстрого сто-ка избыточной воды не только при поливе, но и при пролив-ном дожде.

Рекомендуется, чтобы крыша, на которой предполагаетсязаложить садик, была по всему периметру обнесена достаточ-но высокой оградой. Это означает, что боковые стены дома дол-жны подниматься примерно на 60 см над уровнем поверхностикрыши. Такой барьер гарантирует безопасность и одновремен-но частично защищает растения от постоянных ветров, дующихвысоко над землей, и быстрого высыхания почвы, а зимой — иот вымерзания, хотя надо предусматривать примерно 30-40-сантиметровый слой грунта в создаваемом садике.

Если планируется и сооружение на крыше среди растенийсравнительно большого бассейна, то и это должно быть учте-но в строительных расчетах, в конструкции крыши, в том чис-ле продуманы подача и сброс воды. Для маленького озерка

достаточно приобрести специальную поливинилхлориднуюпленку, которую широко используют для подобных сооруже-ний в обычных садах.

В садике на крыше слой почвы, из которого растения чер-пают влагу и питательные вещества, ограничен. Однако и втаких условиях есть возможность успешно выращивать целыйряд различных видов и сортов растений: луковичные и клуб-невые культуры, многолетники, растения для альпинариев,декоративные травы, древесные породы с опадающей ли-ствой, вечнозеленые, включая и некоторые хвойные. Можно,следовательно, сказать, что для сада на крыше годится прак-тически все, что подходит, украшает и нравится, хотя при этомнадо учитывать, что имеющаяся в нашем распоряжении пло-щадка открыта всем ветрам, не защищена ни от солнца, ни отмороза.

Разбивая садик на крыше, нельзя забывать об основномэлементе любого сада, успокаивающе действующем на чело-

века,— о газоне, пусть и очень маленьком. Для него достаточ-но слоя земли в 15 см.

Для быстрой закладки газона целесообразно использоватьметод дернования. Пласты дерна нарезают из чистого, не за-соренного сорняками, обычного садового газона. Затем их ук-ладывают плотно друг к другу на слой земли примерно в 10 см.Щели, оставшиеся после укладки всех пластов, засыпают рых-лой землей, всю поверхность слегка утрамбовывают.

Травяной ковер можно красиво окантовать плитками изнатурального камня, бетона, керамики. Хорошо подходят идеревянные кругляши разных размеров. Эти частично обра-ботанные куски дерева толщиной около 15 см укладываютвпритык. Кругляшами можно и на крыше мостить дорожки иплощадки, предназначенные для отдыха.

Небольшие газоны оживят, особенно весной, цветы мел-ких различных луковичных растений, прежде всего садовые илуговые шафраны, подснежники, белоцветники, пролески,гиацинты, пушкинии, нарциссы, тюльпаны. Высаживают цве-ты осенью, размещая свободно по всей площади.

В последнее время во многих случаях считают более под-ходящим вместо газона посадить разрастающиеся ковровыемноголетники, что в итоге дает такой же эстетический эффект.В садике на крыше можно вырастить и красивые вересковыезаросли. Для такого чрезвычайно интересного уголка надо,прежде всего, подготовить подходящую почвенную смесь, со-стоящую из компостной и листовой земли, торфа и речного пес-ка с добавлением костной муки и перлита. Однако необходимов основание насыпать достаточно толстый слой крупного пес-ка. В такой уголок можно помещать не только вересковые рас-тения, но и некоторые хвойные, а также иные древесные поро-ды. Из остальных растений здесь уместны декоративные травы,которые при правильном подборе будут подчеркивать очаро-вание этой части сада. Можно также украсить садик на крыше иподходящими альпийскими растениями.

Для посадки низкорослых подушкообразных и стелющих-ся растений нужен слой хорошей садовой земли толщиной25 см, что полностью обеспечит питанием большую часть раз-водимых видов. Необходимо позаботиться о том, чтобы цве-ты и листья создавали интересные цветовые комбинации.Одновременно следует помнить: больший эстетический эф-

фект достигается тем, что в садике на крыше высаживаютменьше видов, но в большом количестве.

УСТРОЙСТВО МАЛОГО САДА

История садово-паркового искусства дает многочислен-ные примеры решения малого сада. Это и интимный сад, и сад-интерьер, и сад камней. Их развитие шло в различных стиляхи направлениях. Значение сада в жизни человеческого обще-ства зависело от определенных исторических условий и со-циально-общественных отношений.

Основное назначение современных садов — создание бла-гоприятной среды для пребывания человека в открытых про-странствах. К категории малых садов относятся жилой двор,приусадебный сад, а также сады на террасах и крышах;

Планировочное решение сада зависит от характера заст-ройки, связи сада с окружающей местностью, его территории.Тип сада, как правило, определяется его размерами. Чемменьше участок, тем меньше деревьев должно быть высаже-но на нем (с учетом их высоты в период зрелости).

Решая композицию сада, не следует ограничивать исполь-зование всех элементов декоративного оформления. Необ-ходимо лишь подходить к этому, выдерживая эстетику компо-зиции. Прежде всего, следует соблюдать определенные про-порции между высотой используемых растений и ширинойучастка. Усилению зрительного ощущения ширины участкаспособствуют посадки деревьев со светлыми листьями, с лег-ко просвечивающейся кроной. В отличие от них, посадки хвой-ных деревьев или лиственных с густой темной кроной ещеболее усиливают ощущение узости участка. Эффектность ком-позициям придают посадки деревьев пирамидальных, шаро-видных и стелющихся форм. Здесь незаменимыми будут хвой-ные и вечнозеленые растения. Если мы стремимся к изоби-лию растений, то это лучше сделать за счет разнообразныхтравянистых растений. Красочные миксбордеры, дополнен-ные цветущими кустарниками, придадут саду нарядный вид.Умелое использование декоративных качеств растений и ихразмещения на участке дает возможность сделать сад инте-ресным в любое время года. Например, зимой в саду будут

доминировать группы хвойных, стволы берез, ветви свидины,керрии, кизильника горизонтального; весной сад украсит бе-лое цветение таволги, аронии, ирги и калины; летом душис-тые цветы чубушника наполнят сад ароматом, а со скамьи мож-но полюбоваться цветником. Осенью золото листвы берез,синевато-черные плоды аронии, ирги, оранжевые листья та-волги Тунберга создадут яркую палитру красок.

Разнообразить малый сад можно с помощью живых изго-родей, декоративных стенок, решеток с вьющимися растени-ями, беседок и пергол. Для улучшения микроклимата обяза-тельно используют воду (например, бассейн или фонтан), атакже правильный тип мощения (дерево нагревается не таксильно, как камень).

Создавая сад на склонах, необходимо учитывать, что зем-ля на таких участках бывает суше, чем на равнинных. Устрой-ство рокария, подпорных стенок с применением скальных ра-стений дает оптимальное решение в оформлении участка.

ВИСЯЧИЕ САДЫ

Хорошо создавать декоративные насаждения там, где дляэтого есть соответствующая площадь двора или приусадеб-ного участка. Но что делать человеку, который живет в боль-шом городе и такого участка не имеет? Оказывается, выходесть. Необходимо только максимально уменьшить размерыпредполагаемого сада, отведя ему часть балкона или местоза окном, на террасе. Для такого висячего сада вполне хватит1-1,5 м2, а то и меньше. Конечно, планируя такой садик, необ-ходимо учитывать и другие назначения этих частей квартиры.Балкон служит для отдыха людей и для некоторых хозяйствен-ных целей, поэтому растения не должны лишать семью воз-можности пользоваться этими удобствами. Лучше всего ис-пользовать для растений подвесные ящики, прикрепленные кперилам или к стене дома. Основное назначение окна состо-ит в том, чтобы освещать комнату и при необходимости про-ветривать ее. Следовательно, растения за окном не должнылишать нас света и воздуха. Это особенно важно в тех случа-ях, когда окна оказываются и без того затененными стенойдеревьев. Именно деревьев, а не домов, так как в последнем

случае зелень за окном помогает разнообразить самую не-приглядную архитектурную обстановку. Конечно, террасы даютвозможность максимально удовлетворить садоводческие на-клонности человека; здесь можно выращивать даже кустарни-ки и небольшие деревья. Однако большое количество земли изелени может отрицательно сказаться на жилых помещениях,создать излишнюю сырость, избыток углекислоты в ночноевремя. Так что очень важно учесть все последствия задуман-ного предприятия.

Наиболее простым и традиционным является размещениерастений в ящиках. Укреплять такие ящики необходимо осо-бенно тщательно. С годами доски, из которых сделаны ящи-ки, прогнивают, и они могут рассыпаться совершенно внезап-но. Состояние подвесных ящиков необходимо ежегоднопроверять.

Стандартные ящики для цветов изготовляют размером80x22x20 см. Причем в нижней части ящики обычно несколь-ко заужены с внешней стороны, что делает их более декора-тивными. Доски для таких ящиков должны иметь толщину неменее 20 мм. Желательно, чтобы они были предварительнопросмолены или хотя бы пропитаны олифой. Тогда они служатдольше, не менее 5 лет. Ежегодно ящики необходимо красить.Кроме внешнего эффекта, это также продлит срок их службы.Однако краски для таких ящиков не следует подбирать яркие.Они могут соответствовать окраске балконов, окон или бытьнейтральными (коричневые, темно-зеленые). Яркие ящикиизлишне привлекают внимание и снижают декоративную цен-ность самих растений.

В готовые ящики сначала засыпают небольшой слой, до5 см, из мелких камней или битого кирпича. Это делается длялучшего дренажа нижнего слоя почвы. Кроме того, каменьхо-рошо удерживает влагу и препятствует быстрому испарениюее, что часто бывает очень важным обстоятельством для хо-зяев и растений одновременно. Почву для ящиков необходи-мо заготавливать на богатых гумусом участках: низинных лу-гах, черноольховых лесах, зарослях лещины или у основаниястарых прогнивших пней. Если почва излишне глинистая и вяз-кая, то к ней добавляют до 30% песка. Хорошо добавить тудаже примерно 25-30% компоста или хорошо разложившейсялиствы, навоза. Ежегодно почву целесообразно обновлять, за-

меняя верхний слой на 5-10 см свежей плодородной почвой,а раз в 3-4 года следует вообще менять всю почву в ящиках.Дело в том, что растения, особенно однолетние культуры цве-тов, очень быстро высасывают из почвы запас питательныхвеществ, после чего наступает так называемое явление по-чвенного утомления. Конечно, на обедненной почве цветы выг-лядят жалкими.

Хорошие результаты дает использование всевозможныхудобрений и подкормок. Обычно для этой цели применяютготовые смеси согласно приложенным к ним рекомендациям.Однако можно пользоваться и традиционными фосфорными,калийными и азотными удобрениями. При этом калийные ифосфорные соли вносят обязательно с осени из расчета по 8-10 г/м2, тщательно перемешивая их с почвой, азотные удоб-рения — весной примерно по такой же норме. В начальныйпериод роста хорошо подкармливать растения растворомптичьего помета. Такую подкормку желательно повторять 2-3 раза через каждые 10-12 дней. Растения цветут тогда болееинтенсивно.

Обычно для культивирования предварительно готовят рас-саду. В зависимости от вида семена высевают в феврале—апреле в комнатных условиях. После появления первой парынастоящих листочков их пикируют в ящики на расстоянии 2-4 см одно от другого, в зависимости от размеров растений.Ящики продолжают выдерживать в помещении. Если рассадасильно загущена, ее необходимо пикировать повторно. Рас-тения рассаживают таким образом, чтобы их листья взаимноне перекрывались.

В ящики подготовленную рассаду высаживают только тог-да, когда весенние заморозки закончились. В условиях Киеваэто будет примерно 5-10 мая, под Москвой — 8-12 мая. Напостоянные места растения сажают таким образом, чтобы каж-дое из них имело достаточную площадь питания, поэтому рас-стояние между соседними растениями определяется разме-рами взрослого индивида. Загущенные посадки некрасивы,так как растения вытягиваются и цветут очень плохо. Обычнорастения сажают в шахматном порядке в 2-3 ряда. При этомкаждый последующий ряд перекрывает промежутки предыду-щего.

В период цветения желательно систематически обрезатьотцветающие цветки. Дело в том, что после цветения расте-

ния затрачивают большое количество питательных веществнепосредственно на формирование плодов и семян. Если это-му не препятствовать, то растения довольно быстро истоща-ются и перестают цвести. И, наоборот, после обрезки отцве-тающих цветков длительность цветения и его интенсивность,как правило, увеличиваются.

При размещении цветочных растений следует помнитьнесколько общих правил. Первое из них гласит, что лучше выг-лядит цветник из однотонных и даже одинаковых цветов, чемсмесь из нескольких колеров. Второе правило свидетельству-ет в пользу низкорослых видов растений, так, как при высотенадземной части более 25 см теряется и декоративность, иустойчивость цветника. Очень хорошо выглядят низкорослыепочвопокровные виды — очитки, молодила, которыми полно-стью зарастает поверхность почвы. Они очень неприхотливыи обходятся без всякого полива. На их фоне хорошо размес-тить в 1 -2 ряда или небольшими куртинами более высокорос-лые цветочные растения: астры, пеларгонии, бархатцы.

Растения для висячих садов

Все применяемые для висячих садов растения можно раз-делить на несколько традиционных групп: однолетники, двух-летники, многолетники и лианы. Ниже дается общая характе-ристика наиболее примечательных из них.

Однолетники интересны для озеленения прежде всеготем, что их жизненный цикл завершается на протяжении веге-тационного периода, не приходится думать о необходимостисохранять эти растения в зимний период. Ежегодно появляет-ся возможность сменить видовой или сортовой состав расте-ний, внося желаемое разнообразие в цветники. Очень часто вкачестве однолетников используют комнатные растения —пеларгонии, бегонии, кактусы, хлорофитумы, которые оченьдекоративны в таких посадках. На зиму их, естественно, пе-реносят в помещение. Однако типичных однолетних культурдостаточно много.

Красивыми голубыми или фиолетовыми цветками отлича-ется агератум мексиканский. Цветение его продолжается ссередины июня до конца лета. Агератум хорошо растет на пло-дородных супесчаных почвах и неплохо переносит кратковре-

менные засухи. Обычно семена высевают непосредственно вящики на открытом воздухе примерно в конце апреля. Принадлежащем уходе растения быстро растут. Их разреживаюттаким образом, чтобы расстояние между соседними особямине превышало 15 см. Можно предварительно подготовить ирассаду агератума, которая легко переносит пересадку. Тог-да семена высевают в начале апреля.

Любимыми цветами многих горожан заслуженно считают-ся многочисленные сорта астры китайской. Главным их досто-инством является позднее цветение, которое продолжаетсядо самых заморозков. По величине соцветий-корзинок и ихокраске астры могут быть самыми разнообразными. Есть сор-та с белыми, желтыми, синими, красными лепестками. Осо-бенно хороши карликовые сорта астр. Всех этих сортов свы-ше 600. Чаще всего сорта астр выращивают рассадой, высеваясемена в ящики уже в марте. Тогда цветение астры можно ус-корить. Но можно высевать семена непосредственно на откры-том воздухе, в конце апреля. Это особенно уместно, когда вящиках формируют несколько «волн» цветения: раннее — изэфемероидов, потом — из фиалок или агератума, а позднее —из астр. Астры любят плодородные и свежие почвы с перио-дической подкормкой. Они выносят непродолжительную за-суху. В период цветения увядающие корзинки необходимообязательно обрезать, чтобы продолжить цветение растений.Конечно, часть соцветий оставляют на семена.

Одними из самых простых в культивировании являютсясорта календулы лекарственной. Это особенно ценно и пото-му, что красивые желтые или оранжевые соцветия календулмогут быть использованы и в качестве лекарственного сырья.Достаточно расти в ящике хотя бы одной календуле, чтобы наследующий год там появился массовый самосев этого непри-хотливого растения. Поэтому рассаду календулы готовят ред-ко, разве что из семян каких-либо редких сортов. Чаще всегоее просто высевают семенами весной, а в более южных райо-нах даже осенью. Расстояние между соседними растениямине должно быть меньше 20 см, так как календула интенсивноразрастается. Зацветает она примерно в июне и продолжаетцвести до августа, а если своевременно обрезать увядающиекорзинки, то и дольше. Иногда можно наблюдать второе цве-тение календулы у растений, появившихся из семян текущего

года. Так что в культуре календула иногда успевает дать двапоколения за один вегетационный период.

Левкой летний — цветочное растение с белыми или слег-ка синеватыми цветками. Его побеги достигают высоты 20-60 см. Есть сорта левкоя, отличающиеся низкорослостью иобильным цветением. Это раноцветущие однолетники, кото-рые украшают цветники уже в конце мая. Размножают левкойи семенами или рассадой. Для раннего цветения рассаду го-товят уже с марта. После цветения левкои заменяют другимивидами цветочных культур. Если левкои высеяны семенаминепосредственно в ящики, где им предстоит расти и цвести,тогда после появления всходов необходимо проредить моло-дые растения. Между ними должно быть расстояние 7-8 см,иначе побеги будут вытягиваться, а цветение станет менееинтенсивным. При прореживании рассады следует помнить,что семядоли махровых сортов имеют салатовую расцветку, ау немахровых — зеленую.

Достаточно близка к левкоям матиола двурогая. Ее осо-бенно ценят за аромат цветков. Этот аромат становится осо-бенно сильным в вечернее время после дождя или после по-лива растений. Мелкие лиловые цветки матиолы довольноневзрачны. Матиола светолюбива, хотя переносит некотороезатенение. Она достаточно неприхотлива. Выращивают мати-олу двурогую посевом семян, всходы быстро растут. Если се-мена высеять с разрывом во времени примерно в месяц, тог-да легко добиться двух волн цветения этого ароматногоцветочного растения.

С детства все мы помним необычные цветки растения, но-сящего удивительное название львиный зев. Белые, красные,желтые, розовые они будто вобрали в себя все краски цвету-щего лета. Более 400 сортов антирринума (так еще называютльвиный зев) известно в декоративном садоводстве. Цвететантирринум с июня по сентябрь. Причем цветки в длинномпрямостоящем соцветии распускаются постепенно, снизувверх. Львиный зев разводят рассадой. Для этого семена вы-севают уже в марте в помещении. Мелкие всходы антиррину-ма очень трудно пикировать, поэтому семена лучше сеять до-статочно редко, чтобы растения могли расти первое время безпикировки. При отсутствии достаточного освещения рассадавытягивается, полегает. Ящики с рассадой следует выставлять

на подоконники, ближе к свету. После пикировки антирринумрастет очень быстро. На постоянные места рассаду высажи-вают не раньше середины мая. Этот вид хорошо растет на пло-дородной и свежей почве, переносит незначительные засухи.При своевременных поливах и подкормке антирринум растетбыстро. Если обрезать отцветающие соцветия, можно добить-ся длительного цветения растений, которое продолжается досамых заморозков. Следует отметить, что в южных районахстраны антирринум иногда выращивают как двухлетнее рас-тение, высевая семена в конце лета. Под снегом молодые ра-стения хорошо зимуют, а если цветущие растения вовремявнести в помещение и обеспечить им непродолжительную под-светку, то они продолжают цвести до самой зимы, превраща-ясь в комнатное растение.

Эффектны в посадках на балконах настурции, а также ихразличные сорта. Длинные стелющиеся побеги с крупными

. округлыми листьями обычно занимают всю поверхность почвыв ящиках. Не каждое растение в состоянии выдержать такоеагрессивное соседство. Цветет настурция с июня до глубокойосени. Крупные желтые, оранжевые или красные (в зависимо-сти от сорта) цветки настурции очень декоративны. Растетнастурция быстро, а на богатых и влажных почвах разрастает-ся так, что среди сочной густой листвы цветки почти теряют-ся. Поэтому такое разрастание настурции лучше не допускать,реже поливая растение и избегая органических подкормок.Выращивают настурцию посевом семян в открытый грунт, пе-ресадку молодых растений и пикировку настурция переноситплохо. После появления всходов растения изреживают с та-ким расчетом, чтобы между ними оставалось пространство неменее 25-30 см.

Одним из самых ярких цветущих однолетников следуетназвать сальвию блестящую. Крупные ярко-красные цветкиэтого вида в прямостоящих кистевидных соцветиях необычай-но красивы, выделяются издалека. Известны сорта с фиоле-товыми и даже белыми цветками, и все же они менее декора-тивны. Выращивают сальвию рассадой. Посев семян начинаютв марте, а иногда и несколько раньше. Тогда в конце первойдекады, когда приходит время для ее переноса на открытыйвоздух, растения выглядят вполне сформировавшимися и го-товыми к цветению, точнее — к бутонизации. Для этого рас-

саду предварительно несколько раз пикируют, постепенно уве-личивая расстояние между ними с 3 до 7-8 см. Время от време-ни, когда позволяет погода, ящики с рассадой выносят на воздухдля закаливания растений. Такая сальвия легче приживаетсяпосле пересадки и почти не страдает, попав на солнечный бал-кон. Сальвия блестящая требовательна к почвенному плодоро-дию и влажности. Однако при излишних подкормках и поливахона разрастается, а цветков дает значительно меньше.

Умело выращенная сальвия — украшение любого висяче-го сада.

Бархатцы чаще всего высаживают в цветниках. Однако этинеприхотливые растения вполне пригодны для озеленениябалконов и подоконников. С этой целью обычно сажают бар-хатцы раскидистые и их многочисленные карликовые сорта,высота которых не превышает 10-15 см. Корзинки соцветийбархатцев бывают оранжевыми, желтыми, красно-коричневы-ми или пестрыми от смеси этих колеров. Растения зацветаютв июне и продолжают цвести до осенних заморозков. Обычнобархатцы высевают семенами непосредственно в открытыйгрунт, в южных районах — с осени, а весной следующего годатолько прореживают густой самосев. Однако более редкиесорта бархатцев можно размножать рассадой, предваритель-но пикируя растения в комнатных условиях. К сожалению, бар-хатцы не переносят заморозков. Поэтому поздние заморозкимогут погубить или сильно ослабить рано высаженную расса-ду. Бархатцы неприхотливы, на редкость засухоустойчивы, хотялучше растут при достаточном увлажнении. Это очень стой-кие растения, подавляющие развитие других видов. В непос-редственном соседстве с ними редко удерживаются другиецветы, а сами бархатцы мало зарастают сорняками. Это свой-ство бархатцев можно использовать совершенно неожидан-но: настойка из листьев этих растений помогает в борьбе свредителями и болезнями цветов. Готовят настойку просто:нарезанные листья бархатцев заливают горячей водой и за-купоривают. Через 24-48 часов настойку можно использоватьпротив полегания всходов, мучнистой росы, тли и многих дру-гих болезней и вредителей.

Достаточно близка по экологии и цинния изящная. Яркиесоцветия-корзинки у циннии достигают диаметра 8 см. Онимогут быть простыми и махровыми, белыми, желтыми, розо-

выми и красными. Цветет цинния с июня до самой осени. Раз-множают ее рассадой или посевом семян в открытый грунт. Впоследнем случае цветение растений несколько затягивает-ся. В ящиках циннии размещают на расстоянии 15-20 см однаот другой. Условия произрастания циннии и уход за ней такиеже,как у бархатцев.

Эшшольция калифорнийская (калифорнийский мак) —одно из наиболее интересных растений для висячих садов.Дело в том, что это низкорослое растение с красивыми жел-тыми цветками отличается повышенной засухоустойчивостьюи неприхотливостью. Эшшольция хорошо растет на песчаныхи бедных почвах, ежегодно сама возобновляется в ящиках —практически не доставляет забот своим хозяевам. Поэтому иразмножают эшшольцию посевом в открытый грунт. Рассадуготовить нет необходимости, да и приживается она несколькотруднее. Цветет эшшольция долго — с мая до поздних замо-розков. Очень красива тонкая, будто резная сизоватая листваэтих растений. В культуре есть несколько сортов эшшольциис белыми, оранжевыми, розовыми или даже красными цвет-ками.

Заканчивая обзор интересных однолетних цветочных рас-тений, нельзя не вспомнить о так называемых ледяных травах.Эти экзотические растения имеют необычные листья и стеб-ли, на которых ледяными бугорками вздулись клетки, напол-ненные соком. Так рассеивая сильные лучи солнца, ледяныетравы спасаются от перегрева в засушливых пустынях ЮжнойАфрики. Но не только внешний облик этих растений своеоб-разен. Они к тому же обильно и необыкновенно цветут. Круп-ные или мелкие цветки-ромашки могут быть белыми, желтыми,лиловыми, красными и даже разноцветными у этих необычай-ных растений. В качестве однолетних цветочных видов чащевсего используют доротеантус маргаритковый, мезембриан-темум кристаллический, микроптерум и др. Выращивают аизо-оновые (так называется семейство, к которому принадлежатледяные травы) из семян. Сначала семена высевают в мар-те—апреле, чтобы в помещении подготовить рассаду. Когда урастений образуются первые два настоящих листка, их пики-руют в ящики на расстоянии 2-3 см друг от друга. Обычно вапреле приходится еще раз пикировать рассаду, увеличиваярасстояние между растениями до 5-7 см. Все эти растения

очень теплолюбивы. Поэтому высаживать на постоянные ме-ста их следует только тогда, когда температура воздуха повы-сится до 12-15 "С, т. е. в середине мая. Уже через месяц рас-тения начинают цвести. Цветение продолжается до осени.

Для аизооновых необходимы плодородные, но легкие пес-чаные почвы и регулярный полив. Они хорошо реагируют наподкормку органическими вытяжками. Выращивать эти рас-тения необходимо только на хорошо освещенных окнах или набалконах, ориентированных на юг и юго-восток. Расстояниемежду соседними растениями должно быть не более 10-50 см.Мезембриантемумы разрастаются сильнее, поэтому рассто-яние между ними можно увеличить до 20-30 см.

Из других видов однолетников, которые могут быть исполь-зованы для создания таких висячих садов, можно назватьдиморфотеку выемчатую, лобулярию морскую, немезию зо-бовидную, портулак крупноцветковый, алиссум морской, вер-бену гибридную и многие другие.

Двухлетники не так многочисленны. Эта категория цве-точных растений непостоянна. Многие из них в северных рай-онах становятся однолетниками, тогда как на юге могут бытьдвухлетниками. Положительным свойством двухлетников яв-ляется то, что они в первый год вырастают настолько, что наследующую весну начинают цвести почти сразу же, как толькотемпература воздуха приблизится к 10 'С или перейдет этотрубеж. К тому же двухлетники довольно устойчивы и легко пе-реносят заморозки.

Из традиционных двухлетников, прежде всего, следует на-звать фиалку анютины глазки, имеющую до 450 декоративныхсортов со всевозможной расцветкой крупных лепестков: отбелой и желтой до красной и темно-синей. Очень своеобраз-на агротехника выращивания фиалок. Их можно высевать се-менами в открытый грунт сразу же после созревания плодовкоробочек. Тогда всходы появятся еще осенью и до зимы ус-пеют значительно вырасти. Они успешно зимуют под снегом,а весной следующего года зацветают уже в начале мая одни-ми из первых весенних цветов.

Можно готовить рассаду фиалки. Тогда семена высеваютв ящики в феврале или в марте. Иногда с этой целью исполь-зуют парники. Рассаду 1-2 раза пикируют до начала мая, ког-да ее можно высаживать в ящики. В обоих случаях фиалки цве-

тут уже в мае, однако в конце июня растения теряют декора-тивность, и тогда их лучше заменить другими видами болеепозднего цветения, например астрами. Иногда фиалки высе-вают весной непосредственно в ящики на балконах. Растенияиз них развиваются позднее, а зацветают в июле. Если в м а е -июне наблюдается засуха, фиалки могут зацвести только наследующий год.

Для выращивания фиалок нужны плодородные свежие по-чвы. Эти растения выносят небольшое затенение, но обиль-нее цветут на открытых солнцу балконах и подоконниках. Онизимостойки, если их укрыть слоем снега. Иногда в озелене-нии удается встретить фиалки трехцветные и их садовые фор-мы. Они отличаются мелкими, но чрезвычайно многочислен-ными цветками преимущественно желто-фиолетовой илипочти синей расцветки. По неприхотливости этот вид болееустойчив в условиях ящичной культуры. Но, к сожалению, этидекоративные растения еще мало используют в озеленениибалкэнов и подоконников.

Незабудка альпийская является исходным видом для мно-гих декоративных сортов не только с голубыми, но и с розовы-ми цветками. Размножают незабудки семенами, используя ихпримерно так же, как и семена фиалок. Незабудки достаточнозимостойки, поэтому их часто высевают в качестве рассадыосенью, а потом рассаживают полученные растения на посто-янные места весной. После изумительно нежного цветения вмае — июне они становятся неприглядными и быстро высыха-ют. Тогда их убирают, высаживая на освободившееся местодругие цветочные культуры. При выращивании незабудок нуж-но помнить, что эти растения требуют плодородных и влаж-ных почв, не любят прямого солнечного освещения. Их лучшеразмещать на окнах и балконах, которые ориентированы насеверо-запад или на восток. Нельзя допускать пересыханияпочвы.

Маргаритка многолетняя также является одним из наибо-лее популярных для балконов и подоконников цветочных рас-тений. Есть сорта с простыми и махровыми цветками, имею-щими белые, розовые и красные лепестки. Розетки маргаритокневелики, в диаметре до 10-12 см. Таким и должно быть рас-стояние между соседними растениями. Семена маргаритоквысевают осенью, оставляя молодые растения под снегом.

Они настолько легко приживаются, что пересаживать можнорастения в состоянии цветения. Можно высевать семена и впомещении, если подготовка рассады проводится зимой. Длявыращивания маргариток нужны глинистые плодородные по-чвы с достаточным увлажнением. Как и незабудки, маргарит-ки лучше растут при небольшом затенении. В июне, когда ониотцветают, их место в ящиках следует занять другими цветами.

Гвоздика бородатая вырастает сравнительно высокой, до40-50 см, поэтому ее реже используют на балконах. Однаконижняя часть растений состоит из густой розетки листьев, авверх поднимаются только крепкие цветоносные стебли, накоторых в июне — июле распускаются щитки белых, розовыхили красных цветков. В первый год разрастаются только ро-зетки листьев, а цветение происходит уже на второй год. Гвоз-дика любит свежие плодородные почвы и хорошо отзываетсяна азотные удобрения и органические подкормки. Она свето-любива и зимостойка, но длительную засуху переносит плохо.

Есть и другие виды двухлетников, которые можно с успе-хом использовать при создании висячих садов: колокольчики,гесперисы. Так что подготовить свой сад на балконе можно ещес осени, используя для этого зимостойкие виды травянистыхцветов.

Многолетники висячих садов уже были частично описа-ны в предыдущих разделах книги. В ящиках можно успешнокультивировать многие виды луковичных и клубнелуковичныхрастений. В этом случае ящики следует предварительно утеп-лять на зиму. Их снимают с подвесок и укрывают ветошью илимногослойной бумагой. Можно выращивать в ящиках и.такиемноголетники, как вьющиеся и лазящие ломоносы, плющи,винограды. Конечно, и о вопросах защиты растений в зимнийпериод не следует забывать. Вместе с тем есть немало инте-ресных видов многолетников, которые мы еще не упоминали.

Например, первоцветы (примулы). Эти раноцветущие низ-корослые растения отличаются многообразием видов и сор-тов, среди которых можно встретить растения с различнойокраской цветков. Среди наиболее распространенных и по-пулярных видов первоцветы мелкозубчатый, ушковый, Зи-больда и др. Размножают примулы семенами или делениемкустиков. Семена лучше высевать с осени, как и семена двух-летников. Тогда уже на следующий год молодые растения в

большинстве случаев зацветают. Сортовые первоцветы луч-ше размножать вегетативно. Тогда полностью сохраняются де-коративные особенности материнского растения. Делениекустиков лучше проводить весной, в период начала развитиярастений. Цветут примулы рано, в апреле—мае. За это ихсправедливо называют раноцветущими весенними расте-ниями. Для них нужны влажные, достаточно плодородные по-чвы. Примулы хорошо цветут на освещенных участках, но мо-гут переносить и некоторое затенение. Засуху эти растенияне переносят. В ящиках могут жить долго — по 4-6 лет, но ихлучше периодически менять, так как в ящиках трудно сохра-нить эти осенние ранние цветы.

Если объект озеленения сильно затеняется стенами сосед-них домов и к тому же ориентирован на север, следует пред-почесть теневыносливые и влаголюбивые растения. Одним излучших весенних раноцветущих видов для этой цели являетсяландыш майский. Кстати, у обычного лесного вида есть не-сколько интересных форм с розовыми и махровыми цветка-ми. Но и простой ландыш великолепен в культуре, если емусоздать необходимые условия. Для посадки ландышей следу-ет заготовить лесную почву, желательно из-под старых кустовлещины или деревьев ольхи черной. Эта почва богата органи-ческими веществами и вполне подходит для ландышей. Обыч-но ландыши для посадки заготавливают в лесу или на сосед-них приусадебных участках. Растения образуют массовуюпоросль, которую нетрудно откопать. Лучше всего пересажи-вать ландыши ранней весной, в конце апреля — начале мая,когда они только пробиваются на поверхность почвы. Тогдалегко выделить растущие побеги, выкапывая их с частью кор-невища и корней. Посадку ландышей делают на глубину 5-7 см, после чего почву тщательно уплотняют и обильно поли-вают. Расстояние между растениями должно быть в пределах12-15 см. В первые дни после посадки ящики с растениямицелесообразно прикрыть чем-либо от излишнего подсыхания.Правильно посаженные ландыши цветут уже в первую весну, ак концу сезона образуют сплошную щетку облиственных по-бегов.

Уход за ландышами состоит в периодической подкормкерастений вытяжками птичьего помета (но не более 1-2 под-кормок в год в течение весны). Раз в 3-4 года всю популяцию

необходимо обновлять вместе с почвой в ящике. Для этого всерастения выкапывают, старую почву высыпают, а на ее местозасыпают свежую соответствующего состава. Если это делатьосенью, то целесообразно в придонный слой почвы заложитьнебольшое количество навоза (примерно 0,5 кг на ведро зем-ли), поверх которого следует засыпать слой почвы толщиной7-8 см, а потом уже высаживать растения. Для посадки из пре-жних выбирают наиболее молодые и сильные экземпляры лан-дышей или части корневищ с почками возобновления. В пе-риод цветения ландышей трудно сравнить очарование иаромат такого висячего сада с другими образцами. Однако назиму ящики с ландышами следует укрывать.

Сравнительно мало используют при озеленении подокон-ников и балконов разнообразные ирисы. А ведь среди них естьнемало низкорослых и достаточно неприхотливых видов: низ-кий с темно-пурпурными крупными цветками, карликовый сбольшими желтыми или даже голубыми'цветками и некоторыедругие. Цветут они с мая до июня. Выращивают ирисы такжепреимущественно вегетативным способом, т. е. отсадкой ча-сти побегов с корнями. Посадку осуществляют примерно также, как и посадку корневищ ландыша, но ирисы не следуетсильно вкапывать в землю: их толстые корневища должны рас-полагаться вблизи поверхности почвы. Ирисы присыпают сло-ем почвы толщиной в 2-3 см. Указанные виды ирисов оченьнеприхотливы и могут успешно расти на каменистых и сухихпочвах. Они выносят небольшое затенение, но лучше цветутна открытых солнечных местах.

Конечно, этот краткий список далеко не исчерпывает бо-гатый ассортимент однолетних, двухлетних и многолетних цве-точных растений, которые можно использовать при созданиивисячих садов. Ведь весь набор декоративных вьющихся илазящих растений также может быть успешно применен дляэтой цели. Очень перспективны для озеленения балконов иподоконников суккуленты, ковровые и ярко цветущие видырастений, применяемые при создании альпийских горок и ка-менистых садов. И вот здесь можно предложить нескольковариантов интересного сочетания коллекции низкорослыхрастений с возможностями висячих садов. Главное — отойтиот традиционных форм озеленения балконов и подоконников,при котором основное внимание уделяется созданию массы

декоративной зелени в контрасте с окружающим строением.Предложенные варианты имеют большее право именоватьсявисячими садами, в основу которых положен определенныйсимволический смысл.

Микрокомпозиции

Традиции японских карликовых садов, стилизованные аль-пийские горки, приемы озеленения интерьеров — все это под-сказывает интересные варианты создания микрокомпозиций.Подбирая растения по определенному принципу и распола-гая их в задуманном порядке, достаточно легко получить непросто декорацию, а стилизованный пейзаж в миниатюре.Каждое растение, а их следует в данном случае подбирать осо-бенно тщательно, несет определенную смысловую нагрузку.Такой стилизованный сад оформляется соответствующимиатрибутами (строениями, фигурками), которые делают про-порционально маленькими.

Вариант «гора» сооружают из старой раковины, отверстиев которой заделано смолой или цементом. Раковину надежноукрепляют на стене. В этой нише составляют задуманную ком-позицию из небольших пористых камней. Если таких камнейнет, можно использовать куски мрамора, базальта или грани-та. Однако это худший вариант, потому что эти камни плохопроводят воду и растения придется дополнительно поливать.Пористые камни — туф или ракушечник — хорошо удержива-ют влагу, растения на них чувствуют себя лучше. Если высотапредполагаемой «горы» не превышает 0,5 м, камни между со-бой не скрепляют. При большей высоте конструкции их лучшескрепить проволокой, а еще лучше кусками фитиля. Дело втом, что толстые шнуры фитиля хорошо проводят влагу, и по-зднее сооружение будет иметь равномерное увлажнение, чтоочень важно для расположения растений в разных его частях.Естественно, обвязка камней делается таким образом, чтобыпозднее, после засыпки камней почвой, она оказалась скры-той для глаз. В нижней части горки сооружают небольшой во-доем. Устройство его очень простое. Кусок плотного матери-ала заливают смолой по конфигурации предполагаемоговодоема. Сверху дно такого каркаса по горячей еще смолеприсыпают песком или толченым камнем (ракушечником, пес-

чаником). После высыхания каркас устанавливают на посто-янное место, подготовив предварительно ложе из уплотнен-ной почвы или песка. Такой способ дает возможность придатьвоображаемому водоему самые разнообразные очертания,вплоть до создания в нем такого же искусственного острова.После установки водоема (его «береговую линию» ножница-ми обрезают на одном уровне) сбоку его укрепляют мелкимикамнями. Иногда концы фитилей обвязки опускают слегканиже верхнего уреза предполагаемой воды, скрывая их выс-тупающим камнем. Тогда водоем обеспечит и сложный поливсклона изнутри. Опустившись ниже концов фитиля, вода пе-рестанет смачивать почву склона. Так можно упростить и ре-гулировать полив горки.

После установки камней и водоема заканчивают засыпкупочвы, заполняя все образовавшиеся пустоты. Их легко выя-вить, поливая конструкцию водой. Чтобы почва держалась насклоне, ее укрепляют кусочками стекла, полосками оцинкован-ной жести или алюминия. Со временем, когда растения хоро-шо скрепят почву корнями, необходимость в таких опорах от-падает, и их можно удалить.

Посадку растений на горку следует начинать только послетого, как вся конструкция хорошо подготовлена — через 4-5 дней. Делают это так, чтобы корни растений уходили в почвупод углом 45° к воображаемой вертикальной оси. Удобно ис-пользовать металлическую трубку с заостренным усеченнымконцом или желобовидную лопаточку. Если возникает необхо-димость, растения на первое время укрепляют в посадочномместе проволочными дугами, придавая побегам желаемоеположение. Через 7-10 дней крепления можно снять. Поверх-ность горки не следует густо засаживать растениями, так какэто снижает общую декоративность композиции. Каждое извысаженных растений должно иметь свое декоративное назна-чение.

Общие требования, предъявляемые к растениям мини-атюрного висячего сада, таковы: маленькие размеры побегови самих листьев, медленный рост, яркое цветение. Конечно,отдельные показатели можно регулировать самому. Напри-мер, чрезмерное разрастание растений ограничивают обрез-кой. В нижней части горки высаживают более крупные видырастений, иногда древесные: тис, самшит, тую, кизильник.

Несколько выше — травянистые: колокольчики, мелкиефлоксы, эдельвейсы. На самом верху лучше разместить осо-бенно мелколистные стелющиеся или розеточные виды: мшан-ку шиловидную, различные очитки и камнеломки. Ассортиментрастений для таких висячих садов чрезвычайно разнообразен.Конечно, древесные виды, используемые в висячих садах, дол-жны быть чрезвычайно мелкими — не выше 10-15 см. Поэто-му их выращивают так же, как и карликовые деревья бонсай вяпонском стиле: часто стригут, пересаживают, обрезая частькорневой системы, придают этим растениям наиболее есте-ственную форму. Это могут быть лиственные растения (самшит,кизильник мелколистный, бересклет японский) или хвойныевиды (карликовая форма ели канадской, различные формытуй, можжевельников или кипарисов).

Общий вид композиции «гора» значительно выигрывает,если его дополнить несколькими деталями предполагаемойкартины пейзажа. Это может быть мостик, склеенный из со-ломки или тонких веточек, нависший над водоемом. Узкая до-рога, сложенная из мелких пластинок или битого камня, под-ведет зрителя к небольшому стилизованному домику. Егоможно составить из любого материала, придавая строениюопределенное сюжетное направление (лесная избушка, китай-ская фанза, вигвам). Все строения должны быть достаточноминиатюрными, чтобы не нарушить пропорцию с окружающимпейзажем. Кстати, необязательно обладать необходимымихудожественными навыками. Даже обычные детские игрушки(фигурка человека или животного, маленький домик или ма-шина — а почему бы и нет?) вполне заполнят недостающеестилизированное звено в вашей композиции.

Другой вариант «парк» выполняется примерно так же. Дляоснования висячего сада можно использовать большой плос-кий ящик или крупную ванночку для проявления фотографий.Желательно, чтобы основание имело несколько прямоуголь-ную форму, а размеры — 50x40 см или чуть больше. Глубинатакого ящика должна быть не меньше 10-12 см. Дальше всесравнительно просто. Дно ящика засыпают слоем дренажно-го камня. Один или несколько небольших водоемов устраива-ют описанным выше способом. В противоположных кромках«берегов» вырезают небольшие углубления для фильтрацииводы в почву. Эти места с внешней стороны засыпают не поч-

вой, а фильтрующим материалом, например мелким щебнем.Таким образом, полив «сада» осуществляется сам собой, сто-ит лишь залить воду в водоем. Этот способ значительно об-легчает полив и дает возможность регулировать режим увлаж-нения почвы. Сверху в ящик засыпают почву по всей площади.

Составление композиции из растений зависит от замыс-ла автора. Это может быть дикий лес; в котором преобладаютзаросли самшита, мелких можжевельников и туй с живопис-ными полянами из мшанок, настоящих мхов, лишайников илиочитков. Несколько фигурок страшных зверей дополнят кар-тину и сделают ее более совершенной. Можно создать саван-ну, в которой поднимутся редкие зонтичные кроны древесныхрастений (их оформляют стрижкой), а общую площадь займетвысокотравье из разных ясколок или шиловидных флоксов.Одна или несколько фигурок слонов, возможно, негров, удач-но вписываются в эту картину. В конце концов, почему не пре-вратить «парк» в уголок японского садика с изящными мости-ками, красочными беседками и каменными фонариками средиизогнутых низкорослых растений? Характерный строительныйматериал восточных садиков бамбук легко имитируется со-ломкой, а необходимую яркость миниатюрным строениямможно придать обычными масляными или эмалевыми крас-ками. Следует избегать чрезмерной насыщенности растени-ями. Несколько искусственно искривленных стрижкой дерев-цев можжевельника или самшита, 1-2 кустика камнеломки нафоне нежного газона из мшанки или настоящего мха. И непре*менно на заднем плане — обрывистая скала или уродливыйпенек. Вот и все, что следует учесть, создавая такой парк.

Третий вариант висячего сада называется «острова». Оннесколько необычен. Основание для него подбирают такое,чтобы из него не просачивалась вода. Это может быть круп-ная ванночка для проявления фотографий или такого же раз-мера ящик, тщательно просмоленный внутри или покрытыйводонепроницаемой краской, жидким стеклом. В несколькихместах основания из просмоленного материала устанавлива-ют контуры предполагаемых островков, придавая им произ-вольную конфигурацию. Внешняя сторона этих оснований дол-жна быть тщательно покрыта песком или мелким камнем погустому слою горячей смолы, чтобы придать ему более есте-ственный вид. Обычно такое основание готовят в разверну-том виде.

Кусок материи кладут на плоское основание (хорошо под-ходит обычный противень из газовой плиты) и заливают сверхугорячей смолой слоем 3-5 мм. Вдоль предполагаемых полосотреза в смолу вдавливают небольшие камешки диаметром1-2 см и всю поверхность засыпают песком или мелким тол-ченым камнем. Чтобы все это лучше пристало к смоле, сверхуслегка прижимают массу засыпки, но так, чтобы смола не про-ступала на поверхность. После того, как смола затвердеет,противень переворачивают, высыпая лишнюю часть засыпки.Полученный материал разрезают ножом на полоски, ширинакоторых зависит от высоты предполагаемого уровня воды.Полоски еще до полного высыхания смолы или после предва-рительного подогрева сгибают по заданному контуру, стара-ясь избегать прямых линий или кругов. Места соединенийсклеивают дополнительным слоем смолы. Подготовленныеконтуры «островов» устанавливают на основание (на дно ящи-ка или ванночки), укрепляя их смолой изнутри.

Затем внутреннюю часть контура заполняют дренажнымкамнем и почвой, стараясь не допускать их высыпания нару-жу. Для этого на первое время почву укрепляют по краям ку-сочками дернинок низкорослых мхов или кустами коры. Пер-вые день—два почву обильно поливают, чтобы она осела.

Растения при посадке размещают таким образом, чтобыконструкция насаждений на разных островах не была одина-ковой, но в то же время и не очень отличалась. Задний островего следует сделать более крупным, возможно, даже вдольвсей задней стенки основания засаживают высокими расте-ниями, причем достаточно густо. Это непроходимые джунглипо сравнению с остальными островами, поэтому используютмелколистные виды кизильников, самшит, можжевельники,тую, тис, а также травы— обриету, очитки, родиолы. Один илидва других островка делают меньшими по размерам и болеередкими по насыщению растениями. Один из них может бытьпокрыт, к примеру, тимьяном ползучим С 1-2 кустиками болеевысоких камнеломок или эдельвейсов. На другом, имеющемнесколько невысоких «скальных» выступов или коряг, хорошовыглядят особо мелкие виды очитков или мшанок.

Если возле одного из островков расположить на воде 1-2 миниатюрных парусника, композиция получит определенноесмысловое выражение.

Конечно, предложенные варианты висячих садов могут бытьтолько отдельными примерами использования декоративныхрастений в озеленении интерьеров. Эти приемы интересны итем, что растения можно успешно сочетать с элементами при-кладного искусства. Небольшие размеры создаваемой живойкартины делают ее вполне приемлемой в условиях жизни горо-жан. В конечном итоге даже небольшой уголок природы все-гда приносит нам большое наслаждение, а тем более если онрядом.

САДЫ ИЗ РАСТЕНИЙ И КАМНЕЙ

Теперь трудно сказать, у кого впервые появилась идея со-здавать сады, где соседствовали растения и камни. Величе-ственные висячие сады Семирамиды, существовавшие более2,5 тыс. лет назад, также объединяли растения и камни, хотяэто был особый тип монументального паркового строитель-ства. Древнейшие сады камней в Японии вообще лишены ра-стений, есть разве что немного мхов и лишайников, которыетак удачно символизируют бесконечность времени. Они —воплощение философии синтоизма, одухотворяющей силыприроды и их божественную нетленность. И все же, несомнен-но, сады из растений и камней родились в подражание приро-де, красоте ее горных пейзажей, где растение — триумф жиз-ни — так эффектно оттенено безмолвным величием мертвыхкаменных нагромождений.

В наше время наиболее распространенными оказалисьнесколько типов таких садов: альпинарии, сады, миксборде-ры и стенки.' Каждый из них имеет характерные особенности.

Альпинарий

Его называют еще альпийской горкой. В миниатюре он по-вторяет естественный горный рельеф и характерные для неготипы растений. Поэтому альпинарии и называют горками, хотьфантазия садовника может настолько разнообразить их фор-мы, что согласиться с таким названием можно лишь условно.В европейской школе паркового строительства основную рольв таких альпинариях играют декоративные, преимуществен-

но высокогорные растения, а камню отводится только вспо-могательная декорирующая роль. Восточная школа первосте-пенную роль традиционно отводила камню или воде. Камнидля таких садиков подбирают тщательно. Каждый из них в за-

висимости от формы и расположения имеет определенныйсимволический смысл. Растения же только подчеркивают этусвоеобразную аллегорию. В японских так называемых «сухих»садах камни могут изображать реку, волны моря. В китайскихсадах камней основное внимание уделяется воде, котораяможет занимать большую часть площади. Каменные мостикии островки дополняют этот необычный пейзаж.

Каменистая горка

Устройство каменистой горки начинают с подготовки по-верхности участка. Если площадка покрыта травой, то следу-ет снять верхний слой земли на глубину дерна. Полученноеуглубление заполняют дренажным материалом — щебенкой,битым кирпичом, гравием, галькой толщиной в 20 см. Дренажимеет огромное значение в устройстве горки, так как все гор-ные растения не выносят застоя воды, особенно ранней вес-ной, когда тает снег.

На дренаж наносят слой земли, используя снятую почву.Ее необходимо просеять, очистить от остатков травы и сме-шать с песком, глиной или торфом в соответствии с требова-ниями растений. Лучшим субстратом является легкая супес-чаная или суглинистая почва с хорошей водопроницаемостью.Если требуется более кислая почва, то к основной смеси до-бавляют торфяную крошку или землю, взятую с влажного луга.Для получения щелочной среды добавляют известь. Свежийнавоз не рекомендуется вносить под альпийские растения, таккак они жируют, полегают, плохо цветут или вообще погибают.

Следующий этап — раскладка камней. Желательно подби-рать крупные камни. Небольшое количество крупных камнейгораздо лучше смотрится, чем в изобилии набросанные мел-кие камушки. Для устройства горки используют только одинвид камня, в основном свойственный данной местности: до-ломит, песчаник, известняки с плоской поверхностью и нейт-ральной окраской. Естественно выглядят камни, поверхностькоторых выветрилась, покрылась мхом или лишайником. Рас-кладывают их параллельно поверхности участка, заглубляя вземлю приблизительно на 1/3. Затем землю вокруг камней ут-рамбовывают, заполняя все щели с помощью колышка. Гото-вое сооружение подметают и поливают водой.

Работы по устройству горки лучше проводить осенью. Кследующему году участок осядет и при посадке растений непридется опасаться смещения грунта.

Композиция камней должна образовывать навесы и кар-маны, защищенные места. Это позволит разместить большерастений с различными требованиями к условиям произрас-тания. Одновременно необходимо создать тропинки и сту-пеньки для облегчения ухода за растениями.

Каменистые сады

Они представляют собой горизонтальную пейзажную ком-позицию, где камень образует фон поверхности, а растениязанимают отведенные им места. В современных каменистыхсадах широко используют декоративные плиты, создавая изних дорожки разнообразных геометрических форм и неболь-шие террасы. Хорошо вписываются в композицию такого са-дика маленькие водоемы правильной формы с фонтанами икаскадами воды, а также разнообразные скульптуры и малыеархитектурные сооружения: скамейки, беседки, урны и пр.

Современный каменистый сад можно сравнить с запряжен-ной в мастерски слаженную человеком сбрую холеной лошад-кой. В нашем случае сама сбруя плиты, скульптуры, гранитнаяот мостка бассейна играет более значительную роль, чем самазеленая лошадка. Конечно, каменистый сад может сочетать всебе элементы типичного альпинария, обширный материал де-коративного цветоводства и формы вертикального озеленения.Однако удачное решение таких композиций удается увидетьдалеко не всегда.

Миксбордеры

Это сравнительно небольшие композиции растений раз-ных жизненных форм и расцветок, окаймляющие каменныеплиты дорожек или террас. В миксбордерах декоративная ос-новная функция принадлежит самим растениям, вернее, со-зданному из них пейзажному полотну. При этом широко ис-пользуют пирамидальные, чашевидные и подушковидныехвойные и вечнозеленые лиственные кустарники, имеющиенебольшие размеры. Они обычно становятся центральными

узлами композиции. Пространство между ними занимают кур-тинки низкорослых ковровых, луковичных и других декоратив-ных растений, образующих лоскутный своеобразный узорпроизвольной формы. Миксбордеры особенно удобны на не-больших дворовых участках, так как дают возможность при не-значительных размерах максимально разнообразить декора-тивную композицию из растений и камня.

Подпорные цветочные стенки

Каменной кладкой укрепляют откосы или террасы. Приэтом в разных местах кладки устраивают ниши или каменныекарманы, в которые позднее размещают растения. Следуетзаметить, что общее число таких ниш или карманов не должнобыть значительным, иначе разросшиеся растения исказят ком-позицию: скроют камень и переплетутся друг с другом. Обыч-но на 5-10 м стенки достаточно одной или нескольких ниш(карманов).

Сухие цветочные стенки сооружают на участках с больши-ми перепадами высот. Низкие стенки (30-40 см) можно ста-вить прямо на поверхностный слой земли. Для более высокихстен следует закладывать фундамент глубиной 30-40 см. Привозведении сухой стенки камни укладывают плоскими граня-ми друг на друга. Верхний ряд камней рекомендуется смещатьпо отношению к основанию примерно на 10 см. Профиль стен-ки получается немного наклонным назад, что дает возмож-ность задерживать дождевую воду между камнями и обеспе-чивать высаженные растения влагой.

Щели между камнями заполняют универсальной землянойсмесью, т. е. дерновой землей с добавлением песка и неболь-шого количества торфа. Растения высаживают в стенку сразуже, как только она будет готова. Лучше всего подходят засу-хоустойчивые виды, образующие ковровые, подушковидныезаросли (бурачок, резуха, ясколка, гвоздика и др.). В узкиещели между камнями высаживают крупку, камнеломку, моло-дило.

При подборе и размещении растений в каменистых угол-ках необходимо создать яркую, колоритную композицию,учитывая при этом особенности их произрастания в естествен-ных условиях. Преобладающее количество видов в оформле-

нии горки составляют низкорослые, стелющиеся растения.Все высокорослые и пышно растущие травянистые многолет-ники размещают в нижних частях рокария и служат переходомк газонам.

Важное место в композиции сада занимают различныекарликовые формы хвойных деревьев и кустарников. Они от-личаются причудливыми формами и очертаниями, пестройокраской хвои, медленным ростом. Среди лиственных кустар-ников большой популярностью пользуются кизильники. Сле-дует шире использовать низкорослые кустарники, выделяю-щиеся красивым цветением, яркой окраской листьев, плодов,а также вечнозеленые лиственные растения.

Подбор растений и агротехнический уходза ними

При создании композиции из горных растений необходи-мо, прежде всего, правильно распределить по площади глав-ные композиционные группы и солитеры. Они должны иметьмаксимально декоративные расцветку и внешнюю форму.Обычно это крупные кустарниковые или небольшие древес-ные растения. Их располагают по вертикали склона таким об-разом, чтобы в нижней части его находились более крупныеэкземпляры, а в верхней — более мелкие. За счет такого при-ема достигают пропорциональности композиции и ее лучше-го зрительного восприятия. Следует учесть, что посадка круп-ных растений в верхней части горки ведет к противоположномуэффекту, как бы уменьшает ее высоту. Очень хорошо выгля-дят в таких композициях пирамидальные формы можжевель-ников рядом со стелющимися кустами кизильников или подуш-ковидными зарослями лаванды. Одиночные растения в такихкомпозициях должны быть либо достаточно крупными, либорасположенными на некотором удалении от куртины этого жевида, чтобы акцентировать на себе внимание. Кроме контра-стности форм, необходимо следить за контрастом расцветки.Серебристые куртины стахиса хорошо выглядят на фоне ков-рика из флокса шиловидного. Краснолистная форма живучкисоздает оформление для фиалки альпийской. Ярко цветущиефлоксы шиловидные могут сочетаться с более скромными ков-риками из ясколок. Вертикальные стебли ирисов неплохо вы-

глядят на фоне стелющихся резух. Очень важно при этом неупустить из виду основную особенность декоративных горок,где экспонируются именно горные растения и близкие к нимпарковые формы с яркой расцветкой листвы или особой внеш-ней формой. Нельзя сочетать такие растения с обычными сор-тами цветов, дабы не внести дисгармонию в композицию аль-пийцев. Да и выглядят последние на фоне ярких цветовневыразительно. Такой альпинарий превращается в зауряд-ный цветник, в котором роль камней и альпийских растенийстановится второстепенной.

САД В ТРАДИЦИОННОЙ ЗАСТРОЙКЕЖИЛОГО ДОМА

Такой способ застройки не позволяет решить сад как еди-ное целое, поскольку дом в этих случаях обычно располагает-ся в центре участка. Однако при этом можно создать несколь-ко отдельных композиций, среди которых дом всегда будетдоминантой.

При таком способе застройки можно создать сад доволь-но разнообразного содержания. Необходимую укромностьотдельных участков можно обеспечить, например, постройкойбеседок, увитых зеленой порослью, либо посадкой пирами-дальных растений, которые будут укрывать эти участки садаот посторонних взглядов из окон соседних домиков.

По договоренности с соседями можно решить вопрос опосадке деревьев или кустарников в разделяющей оба участ-ка зоне, что было бы идеальным решением для наиболее эф-фективного использования остальной территории сада. На-пример, общая живая изгородь из вечнозеленых растенийможет стать удобным фоном для других посадок по обеим сто-ронам ее. Даже совместное решение групповых насажденийна этой территории может создавать эффектное впечатление,несмотря на то что эти посадки будут находиться по разныестороны ограды.

Решая композицию сада, не следует каким-либо образомограничивать использование всех элементов декоративногооформления. Необходимо лишь подходить к этому, выдержи-вая эстетику композиции. Конечно, многое зависит и от того,

идет ли речь о расположении этихдомов в городе или за горо-дом с точки зрения их связи с окружающей природой. Во вся-ком случае, необходимо выбрать такой ассортимент растений,который будет создавать впечатление естественной связи сокружающей средой.

ПЕРЕНОСНОЙ САД

«Мобильная» зелень находит широкое применение в боль-ших и малых садах и дворах, на балконах и террасах, на плос-ких крышах гаражей и собственных домов граждан, в которых,как правило, проживает одна семья.

Чтобы переносной садик выглядел красиво, надо позабо-титься как о подходящем наборе растений, так и об их проду-манном размещении в вегетационных сосудах, которые могутбыть самых различных форм. Такие садики оживят места, гдепрежде господствовала будничная городская серость, и скра-сят забытые уголки дворов, что нередко зияют пустотой илислужат складом ненужных вещей. Вегетационные сосуды изго-тавливают из разных материалов. Для переносного садика под-ходят, например, керамические, каменные, бетонные, этерни-товые миски, корыта, вазы, деревянные ящики и емкости изпластмассы. Особенно эффектно выглядят декоративные ке-рамические миски, в которые посажены хвойные и лиственныекультуры, дополненные интересными многолетниками и долгоцветущими летниками. Благодаря вечнозеленым древеснымпородам и некоторым многолетним растениям такие посадкикрасивы и в пору вегетационного покоя.

Подобные художественные детали желательно размещатьв спокойных уголках сада — рядом с местами отдыха, возлеводы и птичьих поилок, по краям газона или вымощенной пло-щадки, у крыльца, в конце живой стенки.

Все сосуды — миски, горшки, вазы, корытца и ящики —должны быть соразмерны, чтобы в конкретном окружении онивыглядели естественно. При устройстве переносного сада так-же следует придерживаться известного эстетического прин-ципа, согласно которому лучше меньше, да лучше. Сажая рас-тения, нельзя забывать о том, каких размеров они достигнут,когда вырастут; не следует и чрезмерно комбинировать, на-селяя сосуд неоправданно большим количеством разнообраз-

ных видов, ибо при этом полностью пропадает индивидуаль-ная прелесть каждого растения в отдельности.

Для посадки в переносном саду наряду с классическимибалконными и оконными цветами — пеларгонией (Pelargo-nium), петунией (Petunia), клубневой бегонией (Begonia x tu-berhybrida), фуксией (Fuchsia), настурцией (Tropaeolum) и дру-гими, особенно многочисленными однолетними растениями,используются также различные многолетники, включая аль-пийские культуры, некоторые древесные породы, хвойные илиственные, как вечнозеленые, так и с опадающей листвой.Комбинируя эти растения с декоративными травами, подхо-дящими луковичными и невысокими вечнозелеными многолет-никами, озеленяющими нижнюю часть вегетационных сосу-дов, мы можем добиться, что переносной сад будет красивкруглый год.

Из ассортимента цветов и декоративных древесных породдля переносного сада не подходят все высокорослые виды,даже растения средних размеров, особенно древесные поро-ды, нуждающиеся в просторе для развития.

Из лиственных пород для этой цели особенно пригоднынекоторые сорта японского клена (Acer japonicum) с листьямикрасивого рисунка и различной окраски. Подходит также гор-ная смородина (Ribes alpinum), цветущая летом буддлейя(Buddleia), вереск (Calluna), эрика (Erica), хеномелис, или япон-ская айва, (Chaenomeles) с красивыми цветами и плодами,скумпия, или желтинник, (Cotinus) с прекрасными краснова-тыми листьями, декоративными цветами и плодами. Красивылещина обыкновенная, или орешник обыкновенный (Corylusavellana «Contorta») с необычайно эффектными ветвями, ла-бурнум (Laburnum), нежно цветущий тамариск (Tamarix), ра-китник (Cytisus) с его богатством цветов, дейция (Deutzia). Heмогут не привлекать к себе внимания гамамелис (Hamamelis),интересно цветущий зимой и накануне весны, низкорослыевиды спиреи (Spiraea), которая с июля по август бывает укра-шена красивыми цветами, некоторые вечнозеленые барбари-сы (Berberis) и пираканты (Pyracantha) со множеством броса-ющихся в глаза плодов, а также многие другие виды.

Чрезвычайно подходят для переносного садика кизиль-ники (Cotoneaster). Особого внимания заслуживают вечнозе-леные виды с повисшими и даже совсем лежачими ветвями,

множеством сначала белых цветов, а затем красных или оран-жевых декоративных плодов, сохраняющихся на кусте до глу-бокой зимы. Это чрезвычайно скромные растения. Их устраи-вает как место на солнечной стороне, так и в полутени. Ониотлично развиваются и в неблагоприятной атмосфере круп-ных промышленных городов.

Прелестью своих цветов украсят вегетационные сосуды,зацветающие ранней весной, форзития (Forsythia), гибискус(Hibiscus), древовидные зверобои (Hypericum), кольквизия(Kolkwitzia) и особенно некоторые рододендроны (Rhododend-ron), а также волшебные в пору цветения японские азалии(Rhododendron obtusum). Нельзя забывать и о «первой даме»среди цветов — кустарниковой и вьющейся розе.

Из числа вьющихся древесных пород можно выбратьскромный вечнозеленый плющ,(Hedera), охотно озеленяющийместа как на солнечной стороне, где после семи лет выращи-вания приносит свои первые цветы, так и в глубокой тени. Све-жестью листвы, красочным великолепием цветов способству-ют украшению садов, балконов, террас и плоских крыш домовприятно пахнущая по вечерам жимолость, особенно излюблен-ная жимолость каприфоль, или козья (Lonicera caprifolium), идругие не менее привлекательные виды, такие, как вистерияили глициния китайская (Wisteria), клематисы, или ломоносы(Clematis).

Эти вьющиеся растения не высаживают в комбинации сиными цветами, а только одного сорта, по одному или несколь-ким экземплярам. Лишь для приземного озеленения можноиспользовать еще и некоторые низкорослые, разрастающие-ся ковром многолетники и древесные породы. Такое дополне-ние весьма благодарно действует особенно на клематисы,затеняя их корни и защищая их тем самым от прямых солнеч-ных лучей, чрезмерно прогревающих и высушивающих повер-хность земли в ящике или иной емкости.

Некоторые хвойные, в первую очередь, различные можже-вельники (Juniperus) полегших, кустообразных и пирамидаль-ных форм, отдельные кипарисы (Chamaecyparis), карликовыесосны (Pinus), медленно растущие тисы (Taxus), низкорослыепихты (Abies) и ели (Picea) плоскоокругленных, похожих на кор-зинки, или экономных конусовидных форм постоянно оживля-ют в течение всего года наши переносные сады. К чрезвычай-но популярным среди садоводов представителям хвойных

растений, успешно используемым для этой цели, относитсякедр (Cedrus). Он, однако, более прихотлив и требует надеж-ного укрытия на зиму.

Для успешного роста растений в «мобильных» садах необ-ходимо, чтобы вегетационные сосуды имели в зависимости отсвоих размеров одно или несколько отверстий, обеспечива-ющих надежный отток воды. Чтобы отверстия не забивалисьсмываемой землей, их надо накрыть крупными обломкамицветочного горшка, а уже потом на дно насыпать для дренажаслой гравия или крупного речного песка. Почвенную смесь,состоящую из просеянной дерновой земли, торфа, хорошосозревшего компоста и песка, насыпают на это основание так,чтобы она на 2-3 см не доходила до верхнего края сосуда.Лишь после этого можно приступать к самой посадке. Затемполагается растения хорошо полить, причем несколько раз,чтобы почва слилась с корневыми комами растений.

Растения в вегетационных сосудах в течение года не тре-буют особого ухода. Им достаточно, если время от временимы разрыхлим почву деревянным колышком и устраним сор-няки. В случае необходимости можно дополнить посадки од-нолетниками и луковичными культурами в подходящие агро-технические сроки. При потребности их следует поливать,причем в период интенсивного роста полив объединяют с под-кормкой.

Чтобы такие зеленые насаждения всегда оставляли при-ятное впечатление, надо устранять сухие стебли и листья уотцветших многолетников, отстригать у древесных пород стеб-ли с семенами, чтобы на семеобразование не расходовалисьлишние силы растения. С помощью стрижки можно корректи-ровать форму ветвей у тех видов, которым это полезно. Необ-ходимо также своевременно устранять отцветшие летники,заменяя их молодой рассадой двухлетников или некоторымиразрастающимися ковром вечнозелеными многолетниками.

САДЫ НА СКЛОНАХ

Художественное решение садовых участков на склонахдолжно учитывать как их расположение в отношении странсвета, так и разновысокость отдельных участков территории.

Расположение территории сада на разной высоте даетвозможность разнообразить решения. Такой характер мест-ности прямо обусловливает создание стенок, террас, скаль-ных участков, водопадов, различных лестниц и т. д. Разница ввысотах создает условия для более разнообразного и болеебогатого в зрительном отношении восприятия пространствасада. Одновременно эта разница в высотах обусловливаетразличные точки зрения на близлежащую местность, тем са-мым предоставляя дальнейшую возможность композиционно-го построения сада.

Сады на склонах обладают, однако, и рядом отрицатель-ных черт. В первую очередь, это разнородность почвенных ус-ловий, в связи с чем бывает затруднительным использованиеих для однородных посадок. Такие участки скорее использу-ются как декоративные сады. Еще одно невыгодное свойствотаких территорий —дороговизна обработки почвы, необходи-мость строительства подпорных стенок и т. п. Обычно земляна таких участках бывает суше, чем на равнинных, в связи чем.часто приходится выполнять специальные работы по ороше-нию, увлажнению и улучшению качества почвы.

МОНОКУЛЬТУРНЫЕ САДЫ

На протяжении многовековой истории декоративного са-доводства выведены многочисленные садовые разновиднос-ти, формы и сорта целого ряда древесных растений, особен-но цветущих кустарников.

Сад, специализированный на культуре определенных де-коративных растений, называется монокультурным. Известнысады роз, сирени, жасминов (чубушников), дейций, рододен-дронов, вьющихся и других декоративных растений.

Особый интерес представляет розарий, где на отдельныхучастках размещают самые разнообразные группы и сортароз, отличающиеся по высоте, форме цвета и окраске. Роза-рий не только является декоративной экспозицией, но и слу-жит для научно-просветительных целей, показывая лучшиесорта роз и приемы их использования.

Правильный выбор места — залог долговечности и процве-тания розария. В природе шиповники чаще всего встречают-

ся на хорошо освещенных склонах гор, оврагов, по крутымберегам рек, где не бывает застоя воды. Из этого следует, чтодля роз необходимо отвести участок с юго-восточной или юго-западной ориентацией и защитить от северных и северо-вос-точных ветров путем устройства плотной зеленой стены;территория должна иметь благоприятные почвенные и гидро-логические условия. Рекомендуются суглинистые нетяжелыепочвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха ивлаги, а также черноземы. Легкое террасирование участкаоблегчит устройство зимних укрытий для роз, украсит роза-рий скальными растениями, высаживаемыми в ущелье сухойкладки подпорных стенок.

Розарий является фрагментом сада, поэтому он долженбыть композиционно связан со всеми его элементами, ланд-шафтом, строениями. Чтобы добиться целостности сложнойкомпозиции, необходимо, прежде всего, найти верное соот-ношение декоративных элементов (розы, мощение, газон).Классическим сочетанием этих площадей считается соотно-шение 3:5:8.

Эффективность розария не определяется величиной еготерритории и количеством высаженных роз, Высокая декора-тивность может быть достигнута и при сравнительно неболь-шом, но тщательно продуманном ассортименте. Растения под-бирают с учетом сроков и продолжительности цветения,окраски, махровости и ароматичности цветков, а также устой-чивости к болезням и неблагоприятным условиям.

Дорожно-тропиночная сеть розария предназначена длялучшего распределения посетителей и удобного их передви-жения, способствует раскрытию красоты пейзажа, осмотруразнообразных сортов. Мощение желательно устраивать де-коративное (дорожки из цветного щебня, плитки различнойконфигурации).

Розы высаживают на небольших участках различной конфи-гурации. Каждый участок следует отделять от дорожек полосойгазона шириной до 50 см, который создает фон для роз, Газонможно заменить зимующими ковровыми, например седумомедким, совершенно не требующим стрижки, или плитками. Гео-метрическая конфигурация участков розария позволяет при-близить розы к установленным маршрутам, создать наилучшиеусловия для ухода за растениями и укрытия их на зиму.

Сочетание роз по группам и сортам с разными сроками ипродолжительностью цветения позволяет создавать красоч-ные композиции. Высокие розы (ремонтантные, парковые,плетистые на опорах) высаживают главным образом по гра-ницам розария и на задних планах. Чайно-гибридные исполь-зуют в основных композициях, размещая каждый сорт отдель-но, чтобы избежать излишней пестроты.

Низкие полиантовые розы высаживают в ярких бордюрахи партерах, обильноцветущие флорибунда — в массивах. Эф-фектны и штамбовые розы, которые лучше размещать в раз-реженных посадках.

Кроме роз, в розарии используют стриженые изгороди изтуи западной, тиса, самшита, а также одиночные посадки не-которых декоративных видов и форм хвойных и лиственныхпород. По периметру создают плотные посадки. Они служатнейтральным фоном для цветущих роз, обогащая своей зеле-нью отдельные уголки. Очень украшают розарий перголы, пи-рамиды, арки, беседки, увитые плетистыми розами.

САД НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ

В декоративных посадках этой экспозиции доминирующееположение занимают кустарники, которые являются хорошимдополнением ко многим деревьям и организуют плавный пе-реход к цветочным растениям и газону. Подбираемые группырастений должны включать ведущие культуры, составляющиеглавный акцент декоративного эффекта, и сопутствующиевиды растений, поддерживающие декоративность компози-ции после окончания цветения основной культуры.

Тематически экспозиция подразделяется на четыре орга-нически связанные между собой части: сад весеннего цвете-ния, летнего цветения, осеннего цветения и осенней окраскилистьев и плодов.

Первыми о наступлении весны заявляют форзиция и ки-зил, ветви которых покрываются цветками еще до появлениялистьев. Дополнением к ним служат ранневесенние лукович-ные (крокусы, пролеска, мышиный гиацинт); на смену им при-ходят тюльпаны и нарциссы.

В мае привлекает внимание пышностью цветения и прият-ным ароматом сирень, одновременно с ней цветут пионы дре-

вовидные. Использование большого сортового разнообразияпозволяет продлить цветение сирени почти до трех недель.

Для обогащения весеннего аспекта цветения исключитель-ную ценность представляют плодовые и ягодные растения се-мейства розовые: яблоня, груша, вишня, айва, боярышник,рябина и др.

Красочный переход от весеннего аспекта к летнему созда-ют многочисленные сорта ириса и пиона, листья которых со-храняют свою декоративность до глубокой осени. Хорошосмотрятся в композиции таволга Вангутта (белые цветки) иирис гибридный Киевлянин (фиолетово-розовые цветки). Бар-барис Тунберга и пион садовый составляют удачное сочета-ние не только во время цветения, но и осенью, когда листвабарбариса приобретает ало-красный цвет, плоды — красный,а листва пиона окрашивается в фиолетово-багряные тона.

Для цветения летнего сада выбор растений огромен. В этотпериод цветут чубушники, тамариксы, дейции, калина и дру-гие кустарники, декоративные как в чистых группах, так и вкачестве фона для разнообразных цветов-многолетников.Интересные сочетания представляют бобовник анагиролист-ный и люпин многолистный с кремово-лиловыми соцветиями;гортензия древовидная, выделяющаяся пышными бело-розо-выми шапками цветков, и лилия тигровая.

В саду осенних цветов ведущее место занимают травяни-стые многолетники — солидаго, рудбекия, гелениум, астра,хризантема. Богатую палитру красок создает осенняя окрас-ка листьев древесных растений, украшением служат также иплоды многих видов.

Создание каждого участка дендрария требует индивиду-ального подхода. Не следует увлекаться перенасыщением от-дельных экспозиций, учитывая, что экспозиционная группарастений не только должна соответствовать научно-ботани-ческим требованиям, но и раскрывать художественно-эстети-ческие свойства растений.

САДОВЫЕ ДОРОГИ

Садовые дороги и дорожки имеют не только строго прак-тическое назначение, связывая наиболее посещаемые местана садовом участке, но являются также его весьма важными

художественно-эстетическими элементами. Перед началомпрокладки коммуникаций надо хорошо продумать их распо-ложение.

Дороги должны быть такими, чтобы ими можно было поль-зоваться в любую погоду, а значит, и в затяжные дожди, и вгололедицу. И при этом хотелось бы, чтобы они не требовалибольшого ухода, а их внешний вид всегда оставался привле-кательным.

Подъездная дорога или пешеходная дорожка обычно идутот ворот или садовой калитки к двери дома по кратчайшейлинии. Все остальные пути, соединяющие дом с местом отды-ха, гаражом, бассейном или огородом, не обязательно долж-ны быть короткими и прямолинейными: желательно, чтобы онипозволяли увидеть наиболее красивые уголки сада. Только вогороде, между отдельными грядками, целесообразно прокла-дывать прямые дорожки минимальной ширины (примерно око-ло 35 см). Во всех остальных случаях ширина коммуникацийзависит от их назначения. Для главной дорожки, ведущей кдому, обычно достаточно ширины 120-150 см, позволяющейсвободно разойтись двоим. Для подъездной автомобильнойдороги необходима ширина 220-250 см, однако можно огра-ничиться прокладкой только двух проезжих полос колесопро-водов.

Остальные дорожки, по которым, как правило, ходят в оди-ночку, делают шириной 50-80 см. При посадке деревьев у до-рог и дорожек следует помнить, что расстояние между дере-вьями должно быть таким, чтобы в будущем разросшиесякроны не мешали здесь ездить или ходить.

Надо избегать и того, чтобы дорога или дорожка делилибольшую зеленую лужайку перед домом на две части. На уз-ких садовых участках никогда не следует вести главную доро-гу посередине, а только вдоль края.

Любая дорога должна иметь как продольный, так и попе-речный склон, чтобы не скапливалась вода. В равнинной мес-тности поперечный склон делается на обе стороны от осевойлинии. Если дорога идет по косогору, она должна иметь склонтолько в одну сторону, в соответствии с уклоном рельефа.

Продольный склон делается из расчета 0,5-1,0 см на каж-дый метр длины дороги. В самом низком месте следует поза-ботиться о стоке воды, которую можно отвести в канаву, про-ходящую вдоль садового участка.

Дорога с песчаным покрытием

Песчаные дороги дешевы. Их главное достоинство — пори-стость. Они хорошо впитывают дождевую воду, которая прони-кает в более глубокие слои грунта. Но у песчаного покрытия естьи свои недостатки. Во время весеннего таяния снега на немобразуются лужи, потому что нижние слои почвы еще скованыльдом и вода не впитывается. А когда надолго зарядят дожди,песчаные дороги становятся слишком мягкими, порой даженепроходимыми. В засуху и при сильном ветре над ними клу-бится пыль. На таких дорогах могут появиться сорняки, кото-рые придется выпалывать. Таким образом, дороги с песчанымпокрытием требуют постоянного внимания, за ними нужно тща-тельно ухаживать, выравнивать их, трамбовать и укатывать.

Если все же принято решение проложить дорогу с песча-ным покрытием, то делают это следующим образом. Сначалаколышками обозначают две боковые стороны, а между нимивыкапывают полосу глубиной 15-20 см, после чего основаниебудущей дороги выравнивают и утрамбовывают. Затем уклады-вают сначала 10-сантиметровый слой крупного гравия, щебня,битого кирпича или другого подобного материала. Этот слойхорошо утрамбовывают, а на него насыпают еще один слой вы-сотой 2-5 см из мелкого гравия, щебенки, шлака, золы или ста-рой штукатурки. Такую основу поливают водой и на нееуклады-вают верхнее покрытие из песка или же, что еще лучше, из смесипеска, каменной крошки и сухого ила, хорошо разравнивают иутрамбовывают. Песчаная дорога готова.

Если прокладываемая дорога должна быть шире 120 см,то ее делают сводчатой, с 2-процентным боковым склоном.

Чтобы на садовую дорожку не попадала земля с грядок иклумб, ее надо оградить бордюром из камня, бетона или кир-пича. Бордюр не должен возвышаться над поверхностью более5 сантиметров. Рядом узкой полосой можно посадить стелю-щиеся многолетние альпийские растения, невысокие однолет-ники и низкорослые огородные культуры.

Дорога из бетона

Хотя бетон сравнительно недорог, практичен и долго слу-жит, его использование проблематично с эстетической точки

зрения. Поэтому следует уделить внимание не только его фун-кциональным свойствам, но и поверхностной обработке.

Уплотненную основу для бетонной дороги или дорожки го-товят так же, как и для песчаной. Затем ее края ограждаютширокими досками толщиной приблизительно 3 см, закреп-ляемыми вбитыми в землю колышками. На доски надо нанес-ти какое-нибудь масляное покрытие, чтобы к ним не прилипалбетон. Верхние грани досок должны быть горизонтальными.Допустимо, чтобы одна сторона была несколько ниже, что по-зволит получить небольшой уклон дорожки. На уплотненнуюоснову укладывают 6-сантиметровый слой бетона (1 часть це-мента, 2 — песка и 4 — мелкого гравия), разравнивают его припомощи рейки или доски. Такое покрытие надо тщательно ут-рамбовать, чтобы в бетоне не осталось пустот, где могла быскапливаться вода. Бетонировать надо сразу всю площадь.Чтобы бетон не давал трещин, дорожку делят на метровыеполосы. Пазы между полосами позже заполняют асфальтом.Бетон обычно твердеет в течение дня, но еще неделю его сле-дует поддерживать во влажном состоянии, чтобы он приобрелнадлежащую прочность.

По такой бетонной полосе можно будет проехать на авто-мобиле только через четыре недели, когда будут сняты боко-вые ограждающие доски.

Хорошей получится площадка для автомобиля, построен-ная из фигурных бетонных блоков с отверстиями, которые за-тем заполняют землей и засевают травой. В результате воз-никнет интересная комбинация бетона и газонной травы,своеобразная решетка, которая будет эстетически хорошосмотреться на фоне всего пространства, отведенного под га-зон. Размеры такой площадки зависят от типа автомобиля,обычно она бывает площадью 5x2,5 метра.

Если нужно, чтобы стояночная площадка, въезд в гаражили, скажем, место для мытья автомобиля не бросались в гла-за, можно использовать так называемый бетонный растр.

В этом случае несущим элементом будут плиты сборногожелезобетона, уложенные на 10-15-сантиметровый слой гра-вия, щебня или песчано-гравийной смеси и засыпанные 5-сан-тиметровым слоем торфа с песком (в пропорции 2:1). Толщи-ну плит выбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки,но не тоньше 8 см. Плиты укладывают по натянутому шнуру и

уровню. Основание площадки — дно выкопанной под нееямы - должно иметь небольшой склон в сторону естествен-ного стока, который следует соединить с дренажной или ка-нализационной системой. Отверстия в бетонных плитах запол-няют грунтовым наполнителем, а сами плиты покрываютнесколькими тонкими слоями земли, промачивая их водой.

Покрытые землей плиты после завершения всех работ за-севают смесью семян различных трав. Лучше всего это сде-лать спустя несколько недель после сооружения площадки,когда будет полная уверенность, что грунт не осядет. Если та-кой растр расположен вровень с поверхностью садового уча-стка, то здесь будет можно даже косить траву.

Недостатком подобных площадок является их быстроевысыхание в летний период. Об этом надо помнить и регуляр-но поливать их.

Дорога из бетонных плит

Чаще всего для дорог и дорожек применяют плиты разме-ром 50x50 см, однако намного лучше выглядела бы дорожка,выложенная плитами разных размеров, например, 20x40,40x40, 40x60, 40x80 см. Плиты могут быть как гладкие, так иимеющие различные узоры.

Если по дорожке не будет ходить много людей, можно укла-дывать плиты на слой песка толщиной примерно 8 см. Если жекакая-нибудь плита затем и сместится, ее всегда можно вынуть,ямку подсыпать песком, а плиту снова уложить на место.

Плиты всегда укладывают по натянутому шнуру, постоян-но проверяя по уровню, ложатся ли они горизонтально. Чтобыплиты ложились на основание всей плоскостью, по каждой изних нужно постучать молотком, но обязательно через толстуюткань или доску. Между плитами оставляют щели как можноуже. При этом стремятся избегать возникновения длинныхпродольных пазов. После окончания всех работ щели запол-няют песком и поливают водой так, чтобы она как можно глуб-же проникла в землю.

Дороги, по которым будут ездить автомобили, нуждаютсяв более прочной основе. Поэтому в самый низ кладут крупныекамни, затем насыпают слой гравия или щебня толщиной8-10 см. На этот слой укладывают 5-сантиметровый пласт

тощего бетона (I часть цемента на 6 частей песка), а уже нанего — плиты. Щели между ними потом заливают жидким ра-створом цемента или асфальтом.

Дорога должна иметь склон в 2 , чтобы на ней не образовы-вались лужи. Обычно края дороги делают ровными, но отдель-ные плиты могут через определенное расстояние вклинивать-ся в газон. В этом случае окантовывать дорогу каким-либобордюром не следует.

Дорога из натурального камня,кирпича и других материалов

Лучше всего для дороги подходят плитки из натуральногокамня толщиной 5-6 см. Материал при этом нужно выбиратьвесьма обстоятельно как с эстетической, так и с практическойточки зрения. К зелени газона больше всего подходит плиткапесочно-желтого цвета, слишком светлая плитка неприятнослепит глаза при ярком солнце. Натуральная плитка должнаиметь грубую шершавую поверхность, чтобы дорога не стано-вилась скользкой в дождь или гололедицу.

Так как маленькие плитки трудно укладывать достаточноплотно, желательно, чтобы их размеры были не меньше30x30 см. Их можно укладывать прямо на песок, а в более бой-ких местах сада — на цементный раствор, положенный на слойгравия толщиной 10-20 см. Каждую плитку нужно слегка при-стукнуть молотком, чтобы она надежно «сидела».

Щели между каменными плитками следует делать как мож-но более узкими. Если укладывают плитки различных разме-ров, то их чередование должно быть одинаковым. По краямдороги лучше использовать материал покрупнее. При помо-щи длинной доски и уровня надо во время работы постояннопроверять, ложатся ли плитки горизонтально. Щели междуними нужно залить жидким цементом, к которому при жела-нии можно добавить и немного краски. Поверхность такой до-роги должна иметь двухградусный склон.

Красивые дороги со всевозможными узорами можно про-ложить с помощью кирпича. Для этой цели подходит толькохорошо обожженный материал. Кирпичи нужно укладывать напесчаную основу, а затем песком засыпать все щели.

Интересно выглядит мозаика, изготовленная на бетоннойоснове из различных материалов, пригодных для мощения. По

всей поверхности садовой дорожки могут быть положены круп-ная брусчатка, всевозможные камни (отличный вид имеет галь-ка) или разные каменные плитки. Такой набор материала раз-рушает привычное и подчас надоевшее однообразие, однакок выбору компонентов надо подходить со вкусом, учитывая иэстетический эффект их взаимодействия.

Там, где по дорожкам ходят мало, в щели между камнямиили плитками можно посадить стелющиеся ковровые расте-

ния, так называемые альпийские, которые не боятся, что наних могут наступить. Так возникнет цветущая дорожка. Послеразрастания ковровых растений она практически не будет тре-бовать за собой никакого ухода.

ОГРАДА

Вид ограды всегда зависит от характера сада и садовойзастройки. В некоторых случаях, в частности для огражденияогорода, часто используют металлическую сетку. Несущиестолбы могут быть из бетона или из железных труб. На концахзабора и по углам столбы следует подпирать укосинами, что-бы они выдерживали натяжение сетки.

Между несущими столбами можно поставить низкую бе-тонную стенку, чтобы под сеткой не могли пролезть в огородзайцы и чтобы ее не оплели сорные травы. Для этой цели го-дится и другой способ: покрыть сетку краской, лучше всегоасфальтовой, и запустить ее на 20 см под землю. Пригодна втаких случаях и плетенка из оцинкованной проволоки разногодиаметра. Трубы, используемые как опорные столбы, надо незабыть прикрыть сверху металлическими или деревянныминабалдашниками.

Такой забор выглядит, однако, слишком строго. Поэтомувдоль него обычно высаживают деревья или кустарники, ко-торые смягчают общую линию ограды и снижают ее просмат-риваемость. При этом следует помнить, что к забору долженбыть свободный доступ для его периодического ремонта. Же-лательно, чтобы калитка и ворота также соответствовали за-бору. Весь ансамбль выглядит гармоничнее, если все сдела-но из натянутой на рамы проволочной сетки.

Вокруг домов, предназначенных для одной семьи, заборчасто устанавливают на невысокой стенке, сложенной из кир-пича или камня, в соответствии с характером фундамента са-мого дома. Такую стенку дополняют проволочной сеткой наметаллических рамах или же разными типами деревянных ог-рад. Свежесрубленные деревья, древесина которых под воз-действием погодных условий изменяет свой внешний вид, дляэтих работ не годятся. Чтобы деревянный забор простоял дол-го, его надо проолифить, покрасить или полакировать.

Красиво выглядит забор из кирпичных или оштукатурен-ных столбов, пространство между которыми заполнено дере-вянными планками. В столбы надо заделать железные поло-сы, а к ним на болтах прикрепить поперечные брусья. Междустолбами и прилегающими к ним планками оставляют неболь-шую щель для воздушной изоляции. Прибивая планки, следу-ет помнить, что расстояние между ними должно быть несколь-ко меньше, чем их собственная ширина. Из более тонких реекможно соорудить весьма интересную низкую ограду, особен-но подходящую для палисадников.

Ко всем типам деревянного ограждения лучше всего под-ходят досчатые ворота и калитка. При этом не нужно забывать,что те и другие следует укреплять поперечинами в форме ла-тинской буквы «z», чтобы избежать их провисания.

Высокие сплошные заборы создают в саду излишнюю тень,так что их возводят лишь в крайних случаях, если, например,хотят отгородиться от шумной проезжей дороги. Что же каса-ется низкого обрамления палисадников или отдельных местучастка при помощи фигурных или красочно уложенных кирпи-чей, то такое обрамление может выглядеть весьма привлека-тельно и усиливать общее эстетическое впечатление от сада.

Часто для отделения одного садового участка от другоговысаживают деревья или кустарники, которые воспринимают-ся как живая изгородь. Такое решение имеет много преиму-ществ. Растения глушат шум и задерживают пыль, защищаютот ветра, спасают от нежелательных посторонних взглядов и

. создают ощущение закрытого пространства. К тому же онислужат птицам для гнездовья и вдобавок ко всему способству-ют улучшению микроклимата на участке. Так что, если садо-вая территория достаточно велика, то живая изгородь — еенаилучшее обрамление.

ЛЕСТНИЦЫ И СТУПЕНИ

Для преодоления малых и больших высотных перепадов всаду иногда приходится делать отдельные ступеньки или це-лые лестницы. Скажем, несколько ступенек могут вести из садак месту отдыха или к террасе, которая находится на одномуровне с первым этажом жилого дома. Лестницу следует со-

оружать там, где наклон местности превышает 10%, т. е. напротяжении 1 м высота возрастает более чем на 10 см.

Лестница — важный элемент садовой архитектуры, которыйв значительной степени определяет облик всей территории.Когда лестница в подходящих местах дополнена посадкамиразличных растений, ящиками с цветами, а то и продуманнымосвещением, она сразу же приобретает декоративный вид. Аесли к тому же для ее сооружения место выбрано правильно,она весьма эффектно будет разделять весь садовый участок.

Прежде всего, лестница должна быть в любое время годадоступна и безопасна. Именно поэтому ее не следует соору-жать там, где она плохо видна, например, сразу же за калиткой,ведущей в сад. И при этом ступеньки вовсе не обязательно дол-жны располагаться по прямой линии. Ведь, прогуливаясь посаду, мы хотим видеть все его живописные уголки, получатьудовольствие, эстетическое наслаждение от всех мелочей идеталей. Нет одинаковых садов, а потому и лестницы, их рас-положение и устройство должны быть разными. Однако всегданужно стремиться к тому, чтобы лестница гармонически соче-талась со всем окружением, а не выглядела чуждым, неумест-ным элементом

Главная задача, которую следует решить перед началомстроительных работ,— это правильно определить размеры ипропорции как отдельных ступеней, так и всей лестницы.

Здесь действует одно основное правило: двойная высотаступени плюс ее ширина должны равняться длине человече-ского шага, что примерно составляет 64 см. Не следует забы-вать, что при подъеме нормальная длина шага укорачивает-ся. Ступеньки, отвечающие такому расчету> наиболее удобны.

Высота отдельных ступеней должна равняться 12-15 см.Тогда, например, (2х12)+40=64см или же (2х15)+34=64см.Если же места мало, то приходится делать ступеньки болеекрутыми, например: (2x17)+30=64 см. Правило такое: чем кру-че подъем, тем ступени уже, и наоборот.

После расчета ширины и высоты одной ступени можно оп-ределить, сколько места потребуется для всей лестницы. На-пример, для преодоления высотного перепада в 70 см потре-буется 5 ступеней высотой 14 см и шириной 36 см каждая,значит, общая длина лестницы будет составлять 180 см.

Разумеется, все ступени лестницы должны иметь одинако-вую высоту. Пренебрежение этим принципом ведет к ненужнымтравмам, потому что, вступив на лестницу, человек обычно под-сознательно определяет высоту первой ступени и автоматиче-ски шагает дальше.

Садовые лестницы не должны быть слишком длинными,поэтому для преодоления более значительного подъема не-обходимо через определенное число ступеней сооружать пло-щадку для отдыха, где можно изменить направление подъе-ма. Это особенно важно, если в саду мало места и приходитсявыходить из положения, делая поворот лестницы то в одну, тов другую сторону. Число ступенек между площадками для от-дыха может быть разным.

Но если места достаточно, то лучше всего площадки дляотдыха сооружать через каждые 3-5 ступеней. Вовсе не обяза-тельно, чтобы эти площадки были одинаковыми. Определяя ихразмер, нужно исходить из ширины шага или ее умножения.

Ширина лестницы определяется с учетом ширины тех до-рожек, которые она соединяет, и разбивки самого участка.

Однако широкая лестница в саду всегда выглядит лучше, чемузкая.

Главное условие долговечности и устойчивости лестниц —технически правильное их сооружение. Строительным рабо-там предшествует разметка места, устранение дерна и сня-тие слоя земли. Строительство всегда ведется снизу вверх.

Если приходится делать лестницу длинной и крутой, то унее должны быть перила или предохраняющий от падения ба-рьер, может быть и невысокая стенка. Начало и конец такойстенки горизонтальные, а остальная часть копирует линиюсамой лестницы. И лестницу, и защитный барьер желательносооружать из одинакового материала, лучше всего из того же,который пошел на фундамент самого дома.

Для строительства лестницы пригодны камень, бетонныеплиты, кирпич, литой бетон, дерево. Ступени, изготовленныеиз монолитного каменного блока, красивы и долговечны, од-нако такая лестница будет стоить довольно дорого, ведь каж-дую ступеньку нужно тщательно обработать. Так как ступенииз камня тяжелы и обладают собственной достаточной устой-чивостью, их можно не скреплять раствором, а просто укла-дывать, например, в песчаное ложе. Лестницы из других ма-териалов (кроме деревянных) нуждаются в прочном бетонномосновании. Поверхность каждой ступеньки должна быть шер-шавой и иметь небольшой уклон вперед, чтобы на ней не скап-ливалась дождевая вода (при ширине ступеньки 40 см такойсклон составляет минимум 5 мм).

Для садовых лестниц часто используют плиты из натураль-ного камня, например, такие же, какие пошли на прокладкудорожек и сооружение места отдыха. Плиты могут быть раз-ной формы, но должны иметь хотя бы лицевую поверхностьровной и достаточной площади. Плиточные ступеньки уклады-вают на цементном растворе на прочный бетонный фундамент.Каждая последующая ступенька должна хотя бы на несколькосантиметров перекрывать предыдущую, что увеличивает ихустойчивость.

Если плоскость, на которую становится нога, хотя бы на 2 смвыступает вперед по отношению к своему основанию, то всялестница приобретает более изящный вид: она уже не кажет-ся громоздкой.

Обычно из плит делают только лицевую часть ступеньки, аее основание изготавливают из бетона. Можно переднюю сто-рону основания облицевать обломками тех же плит. Щели меж-ду обломками заполняют цементным раствором и хорошо егоразравнивают.

Если камня мало, то всю лестницу можно сделать из лито-го бетона. Это будет весьма долговечное сооружение. Для та-кой лестницы нужен прочный фундамент, нижняя часть кото-рого доходит до незамерзающих слоев почвы. Деревяннуюопалубку изготовляют на месте. Бетонную смесь (соотноше-ние 1:3) хорошенько утрамбовывают и приглаживают. Мелкиенеровности в бетоне заполняют цементной кашей. Чтобы ожи-вить поверхность, в бетон можно добавить какую-нибудь при-месь, например, гальку разных размеров.

Красивую садовую лестницу можно соорудить и из хоро-шо обожженного кирпича. При этом, определяя ширину и вы-соту ступеней, следует исходить из размеров самого кирпи-ча. Укладывают его на цементный раствор обычно узкой иболее длинной стороной. Щели между кирпичами замазыва-ют этим же раствором.

Деревянные лестницы пригодны лишь в определенных ус-ловиях, например, для деревенского участка или сада, нахо-дящегося в непосредственной близости от леса. Древесинулиственных пород перед использованием следует пропитатьспециальным составом, предохраняющим ее от гниения. Мож-но применить и круглый или граненый тонкомерный лесома-териал. Переднюю сторону каждой ступени образуют два ко-лышка длиной приблизительно 40-60 см, вбитые в землю, закоторыми горизонтально друг на друга укладывают 3-4 жер-ди диаметром 4-6 см. Пространство за ними заполняют кам-нями, щебнем или шлаком. Поверхность, на которую будетстановиться нога, хорошо выложить галькой. По обеим сторо-нам лестницы можно вместо бордюра уложить большие кам-ни, откосы засеять травой или посадить здесь многолетниецветочные растения.

В тех местах, которые посещаются реже, в щели междукамнями или плитами ступеней можно посадить стелющиесямноголетники или низкорослые древесные растения.

Такие щели обычно засыпают просеянной плодороднойземлей, так что в них ковровые растения хорошо разрастают-ся и естественным образом смягчают твердость камня.

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ

Живые изгороди предназначены для разграничения учас-тков, маскировки отдельных сооружений, применяются какфон для цветочных композиций. Они не только обладают за-щитными и декоративными свойствами, но и служат прекрас-ным местом для гнездования самых разнообразных полезныхптиц.

Для живых изгородей пригодны зимостойкие и засухоус-тойчивые деревья и кустарники, которые хорошо переносятстрижку. Не рекомендуется высаживать корнеотпрысковыерастения, так как на раскорчевку поросли, нарушающей фор-му насаждения, приходится тратить дополнительные усилия.

Из лиственных деревьев особенно ценны граб обыкновен-ный, гледичия обыкновенная, шелковица белая. Из кустарни-ков — чубушники, боярышники, барбарисы, жимолости, снеж-ноягодник белый, пузыреплодниккалинолистный, смородинаальпийская, кизильник блестящий, бирючина обыкновенная,хеномелис японский.

Хвойные породы способны создавать приятный спокойныйфон, служить красивым обрамлением во все времена года.Наиболее устойчивые изгороди образуют ель обыкновенная,тис ягодный, туя западная, можжевельник.

Основные типы посадок— бордюры (высота— 0,5-1 м),живые изгороди (1-3 м) и живые стенки (3-5 м).

Живые изгороди делают в один, два или три ряда. При по-садке кустарников роют общий котлован — канаву, ширина иглубина которой зависит от количества рядов изгороди, видарастений, размещают в шахматном порядке с 0,35-0,5 м. Присоздании живых стен из древесных пород с формовочнойстрижкой расстояния между растениями в ряд рекомендуют-ся 0,8-1,5 м, без стрижки — 2-3 м. Лиственные породы выса-живают 2-3-летними сеянцами или саженцами, а хвойные са-женцы — в возрасте 3-5 лет.

Важнейший элемент ухода за живыми изгородями — фор-мовочная стрижка, которая позволяет усилить рост боковыхпобегов, быстрее увеличить густоту кроны и поддерживатьопределенную форму ее как по высоте, так и по ширине.

Растения стригут не менее одного раза в год, срезая 1/з-1/2 длины однолетних побегов. Когда живая изгородь достиг-

нет намеченной высоты, при стрижке удаляют почти весь го-дичный прирост с оставлением пеньков длиной не более 1-2 см. При однократной стрижке хвойные стригут в июле, ли-ственные — в начале листопада, при двукратной — весной дораспускания почек и в июле—августе.

Форма стрижки бывает разной и зависит от ландшафтно-го облика и архитектурного назначения объекта. Наиболеераспространенная стрижка деревьев в форме пирамиды, кубаили шара, начинающихся с поверхности земли или поставлен-ных на штамбы различной величины. Из хвойных пород с уз-кой компактной кроной, например, туи западной (форма колон-новидная), можно создавать живые стены без формовочнойстрижки с подрезкой вершин до установленной высоты.

Немаловажное значение при подборе ассортимента дере-вьев и кустарников имеет учет периода и продолжительностиих цветения.

Живые изгороди из хвойных пород

Естественная красота хвойных пород бросается в глаза нетолько в пору интенсивного роста, но и в зимнее время, когдаони служат главным украшением. Разнообразная окраска хвоивносит определенное оживление в несколько погрустневшиесады. Хвойные деревья, как и другие древесные породы, раз-деляют сад на определенные, внешне отличающиеся друг отдруга части. Благодаря своим размерам хвойные деревья спо-собны создавать интересные живые кулисы, непроницаемыезеленые стены, приятный спокойный фон, интимную обстанов-ку, служить красивым обрамлением.

Для создания непроницаемых зеленых стен, густыхживыхизгородей особенно подходят некоторые виды туи, кипариса,ели, тиса, можжевельника. Им можно придавать желаемуюформу, подстригая, или, наоборот, позволяя свободно разра-статься, особенно когда имеется достаточно свободного про-странства. Живые изгороди красивой формы высотой в 60-100 см, а также и более высокие, образует, например, ягодныйтис. Так как тисы отличаются большой сопротивляемостью какв отношении болезней, так и вредителей, то даже при самомминимальном уходе они буйно растут. Подстригая растения,можно удерживать их размеры в желаемых пределах: от 60 смдо 2-3 м в высоту. Для тисов подходит главным образом глу-бокая, тщательно обработанная, содержащая известь почва,а в пору, роста— и сравнительно влажная. Отбирая хвойныепороды для посадки, садоводы предпочитают тисы, которыехорошо переносят обрезку и развиваются как на солнце (еслиимеется достаточно влаги), так и в полутени и даже в полнойтени, что не влияет на их внешний вид.

Для создания живой изгороди высотой 1 -2 м могут служитьтакже некоторые сорта тиса ягодного, например, Taxus baccataFastigiata, отличающийся короткими густыми ветвями и стольже густой темно-зеленой хвоей. Этот тис хорош для неболь-ших садов. Интересна и культура тиса среднего — Taxus mediaHicksii. Он достигает высоты 2 м, имеет прямой ствол и более

разреженные ветви, а его иголки с верхней стороны окраше-ны в темно-зеленый, с глянцевым налетом цвет.

Наряду с тисами можно использовать для подобной целии некоторые кипарисы. Например, весьма красивы сорта ки-париса Лавсона — Chamaecyparis lawsoniana Alumii, Ellwoodii,Hetcheri.

Широкие живые изгороди можно создать из интересногосорта можжевельника китайского — Juniperus chinensis Pfitze-riana. Этот прекрасно растущий можжевельник с широко рас-простертыми, слегка свисающими ветвями и серо-зеленойокраской хвои достигает 2 м в высоту и 4 м в ширину. Он весь-ма непритязателен, но пригоден только для больших садов.

Ель обыкновенная с довольно правильным, широкопира-мидальным расположением ветвей, достигающая в природе30-50 м высоты, неплохо переносит обрезку. Поэтому ее мож-но использовать для посадки в более широких и высоких жи-вых изгородях. Эта ель любит влажные, но не постоянно мок-нущие, питательные почвы, содержащие известь.

Чаще всего для создания живых изгородей используют туи.В большинстве своем это чрезвычайно устойчивые растения,хорошо переносящие холод. Они отлично приживаются дажена бедных питательными веществами почвах, если те доста-точно влажные. Особенно неприхотлива туя западная —Thujaoccidentalis. Из наиболее известных, выведенных на основеэтого вида культур следует назвать сорт Т. о. Columna, расту-щее ровно вверх дерево узкой столбообразной формы с ко-роткими и густыми, расположенными горизонтально ветвями.Это дерево достигает 8-10 м в высоту, а его иголки темно-зе-леного цвета не изменяют свою окраску и в зимнюю пору.Растение любит рыхлую почву, хорошо пропускающую воду,но не слишком сухую, предпочитает место на солнце или всветлой полутени. Т.о. Holmstrup, или иначе «Holmstrupensis»,—новейшая культура туи, отличающаяся симметричной, конусо-образной, медленно растущей кроной. У нее густые, собран-ные в пучки иголки светло-зеленого цвета. Только в очень су-ровые зимы они приобретают легкий бронзовый оттенок.Растение достигает в высоту всего 1 -1,5 м и даже в особо бла-гоприятных условиях не больше 2-3 м. Его высаживают в садупоодиночке, что очень эффектно. Из туи создают и более низ-

кие живые изгороди, и зеленые стены. Т. о. Malonyana — осо-бенно ценный сорт туи западной — отличается стройным стол-бообразным видом и достигает в высоту 5-10 м. Собранные впучки густые иголки имеют постоянную сочно-зеленую окрас-ку. Растение подходит для создания живых изгородей и болеевысоких зеленых стен.

Сорт Т. о. Viridis также подходит для высоких живых изго-родей и зеленых стен. У него компактная пирамидальная фор-ма и блестящие темно-зеленые иголки. Этому растению мож-но легко придавать желаемую форму. Оно хорошо выноситрегулярную стрижку, неприхотливо и морозоустойчиво. Ещеодно достоинство этой туи: живые изгороди, образованныеею, и в зимнее время остаются зелеными. Растения, которыене подвергаются стрижке, могут достичь во взрослом состоя-нии (в зависимости от места, где они растут) 8 и даже 15 м вы-соты.

Thuja plicata Zebrina является единственной представи-тельницей семейства туй гигантских. В садах именно с этимвидом мы встречаемся чаще всего. Это буйно растущее дере-во широкой конусовидной формы с полосатыми, зебровидны-ми кремово-желто-зелеными, слегка спускающимися книзупобегами. Эта туя достигает в высоту 10 м. Применяется онадля одиночной посадки или для создания высоких живых из-городей.

Живые изгороди из лиственных пород

Когда речь идет о живых изгородях, многие непосвящен-ные люди представляют себе забор, составленный из листвен-ных или хвойных, систематически подстригаемых деревьев.Однако живые изгороди могут быть образованы и свободнорастущими цветущими деревьями, и декоративными кустар-никами. Не менее часто для живых изгородей используют ирастения одного вида. Оправдали себя и живые изгороди извечнозеленых лиственных деревьев. С одной стороны, они втечение всего года образуют непроницаемую для посторон-него взгляда стену, а с другой — ровная линия такой изгородисоздает впечатление ухоженности. И, наконец, темная зеленьлиствы таких растений образует контрастный фон, на которомхорошо смотрятся другие культуры.

ЗЕЛЕНЫЕ СТЕНЫ

Декоративные кустарники мы высаживаем обычно в рядтам, где хотим как можно быстрее закрыть зеленью не слиш-ком красивый задний фон, например, невзрачные стены, илиже отделить хозяйственную часть сада от той, где мы собира-емся отдыхать. В некоторых случаях можно перед полосой де-ревьев или кустарников, закрывающих или отделяющих частьсадовой территории, высаживать отдельные растения враз-бивку, словно разбросав их по полю; такая посадка смягчитстрогую линию защитного, непроницаемого для взгляда зеле-ного пояса.

Не слишком высокие кустарники обычно сажают на рас-стоянии 1,5-2 м друг от друга, а более высокие отдаляют другот друга на 2-2,5 м. Растения, используемые исключительнодля живых изгородей, можно сажать и на расстоянии метрадруг от друга и даже гуще, если они, разумеется, будут растив один ряд. Такое расположение обеспечит быстрое возник-новение густой зеленой стены.

Низкие живые изгороди

К числу хорошо растущих декоративных кустарников с бо-гатым цветением и красивой зеленью, пригодных для созда-ния низких, примерно до 40 см в высоту изгородей, относятсянекоторые вечнозеленые барбарисы, например, Berberis bu-xifolia Nana, B. candidate или же В. frikartii. Berberis buxifolia Nanaотлично переносит обрезку, нетребователен к условиям, хо-рошо развивается даже на сухих песчаных почвах как на солн-це, так и в полутени. Рекомендуют для посадки приятный навид, низкий и плотно растущий сорт самшита — Buxus semper-virens Suffruticosa с глянцевыми зелеными листьями, а такженекоторые сорта бересклета Фортунова. Например, Euonymusfortunei Variegatus с серовато-беловато-зелеными листьями,усыпанными прожилками, нередко розового оттенка, жимо-лость глянцевитую — Lonicera nitida со множеством густых иблестящих зеленых ветвей, обильно усеянных листьями, ижимолость шапковидную — L. pileata, отличающуюся глянце-во-зелеными листьями и пахучими бледно-желтыми цветами.Последний вид растет как на солнечном месте, так и в полуте-ни; ктомуже он более вынослив, чем жимолость глянцевитая.

Зеленые изгороди средних размеров

К наилучшим вечнозеленым лиственным растениям, ис-пользуемым и в подстриженном виде, и свободно разрастаю-щимся, которые мы высаживаем для создания изгороди дометра высотой, относится всем известная и пользующаясяпопулярностью магония падуболистная (Mahonia aquifolium).Это растение в течение всего года выглядит очень свежо, вособенности благодаря своей сочной листве, которая у куль-туры Atropurpurea к осени окрашивается в великолепные баг-ряно-красные тона. Очаровательны ее желтые цветы и зрелыеплоды, которые гроздьями маслянистых черновато-голубова-тых жемчужин украшают куст осенью. Магонию устраиваетлюбая влажная почва, лучше всего глинистая и даже илистая,содержащая известь. Больше всего ей подходит полутень, ноона хорошо растет и на солнце, и даже в глубокой тени. Чтобыкусты оставались низкими и густыми, их надо подстригать сра-зу же после конца цветения или перед приходом зимы.

Загородки высотой до метра можно создавать и из неко-торых барбарисов, например, из барбариса Гагнепана (Berbe-ris gagnepainii var. Lanceifolia) или барбариса бородавчатого(В. Verracculosa). На зиму все эти растения надо прикрыватьхвойным лапником.

Изгороди высотой в 1 -2 м можно вырастить из самшита(Buxus sempervirens var. Arborescens) —кустарника, которыйне сбрасывает на зиму свои маленькие глянцевые зеленыелистья. Это когда-то весьма известное растение, украшавшеев прежние времена французскую садовую архитектуру, отлич-но годится для подстригаемых и свободно растущих живыхзаборов. Выведено несколько культур самшита, которые от-личаются формой листа и белой или пестро-желтой окраской.

Очень подходят для высадки в живую изгородь и две куль-туры лавровишни лекарственной (Laurocerassus officinalisSchipkaensis) и особенно L. о. Zabeliana. которые отличаютсявыносливостью и хорошо переносят засуху.

Нарядна в живой изгороди популярная в последнее времяпираканта, особенно Pyracantha coccinea. Это тернистый кустс глянцевитыми листьями сочно-зеленого цвета, множествомбелых цветов, собранных в султанчики; осенью появляютсякрасные, как киноварь, или оранжевые плоды величиной с го-рошину, которые долго держатся на ветвях. Пираканта нуж-

дается в хорошей, пропускающей влагу суховатой земле и сол-нечных местах. Со временем это растение создает непрони-цаемый живой вечнозеленый забор даже в легкой полутени,образуемой растущими поблизости более высокими деревь-ями. Не подстригаемые растения достигают в высоту 2-3 м,однако, обрезая их, можно удерживать рост пираканты на же-лаемом уровне.

Высокие живые изгороди

Для посадки живых изгородей, превышающих двухметро-вый уровень, годятся не только многие сорта декоративныхдревесных пород, но и целый ряд других широко распростра-ненных в природе древесных растений. Для этой цели исполь-зуются клены, грабы, кизилы, дубы, тополи, розы, лещина.

Вечнозеленая бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgareAtrovirens) подходит как для создания более низких подстри-гаемых живых заборов высотой в 1-2 м, так и для образова-ния высоких изгородей (до 2-4 м). Этот красивый морозоус-тойчивый сорт растет медленно; он характерен сочнымизелеными листьями, окрашенными к осени в пурпурно-корич-невые тона.

Бирючина овальнолистная (L. Ovalifolium) сбрасывает ли-ству только в очень суровые зимы. У нее темно-зеленые, нанижней стороне голубовато-зеленые листья и сметанно-белыецветы, собранные в пучки, в длинные (до 10 см) и плотные ме-телки. Растение хорошо переносит тень и обрезку. Его лучшевсего высаживать на защищенных местах. Бирючина нетре-бовательна к почве. За сравнительно короткое время из нееможно вырастить высокий (до 5 м) живой забор.

Можно выращивать живые изгороди из жасмина. В прак-тике мы чаще всего встречаемся с жасмином обыкновенным,или падубом остролистным (Ilex aquifolium), отличающимсяпирамидальной формой; попадаются экземпляры, представ-ляющие собой куст с редкими ветвями. Листья у этого видаглянцевые, зеленые и жесткие, а по краям зубчатые. Растениехорошо приживается и на солнечной стороне, и в тени. У насего высаживают поодиночке. Он украшает сад не только свое-образной листвой, но и множеством ярких кораллово-красныхплодов.

САДОВЫЕ ВАЗЫ И ЛИСТВЕННЫЕПОРОДЫ ДЛЯ НИХ

Красивые садовые вазы, особенно керамические, в кото-рых растут многолетние лиственные и хвойные растения, все-гда эффектны и высоко ценятся у садоводов. Они — украше-ние сада и в пору вегетационного покоя.

Такие вазы обычно помещают в наиболее спокойных угол-ках участка, рядом с местом отдыха, бассейном или среди лу-жайки. Вазы могут стоять у края мощеной площадки, на тер-расе, около лестницы или стены. Вазы-миски, каменныекорытца, деревянные ящики и т. п. всегда должны соответство-вать своему окружению, в том числе и размерами, чтобы невыглядеть чужеродным элементом. Высаживая растения,нельзя «перенаселять» вазы, следует учитывать размеры рас-тений во взрослом состоянии, не комбинировать в одной ем-кости слишком много растений различных видов.

Из лиственных растений, которые можно помещать в не-большие садовые вазы, заслуживает внимания низкорослый

краснолистный сорт барбариса Тунберга — Berberis thunbergii«Atropurpurea». Это растение не превышает в высоту 40-50 см,отличается широкой конусовидной формой, броской окраскойлиствы и множеством пурпурно-красных плодов. Оно хорошоразвивается как на солнечном месте, так и в полутени.

Почти полуметра достигает в подобных сосудах и березакарликовая (Betula nаnа) — растение кустистой формы с не-большими округленными и глубоко-зубчатыми листьями, ко-торые выглядят весьма декоративно. Она хорошо развивает-ся на солнце и в полутени, во влажной и в сухой среде.

Caryopteris clandonensis — медоносный кустарник метровойвысоты с темно-зелеными, а снизу серыми листьями. Особен-но привлекательны его крупные фиолетово-синего тона цветы,распускающиеся к концу лета и образующие стройные соцве-тия. Лучше всего этот кустарник развивается на солнце, в за-щищенных местах и на почве, хорошо пропускающей воду. Зи-мой поверхность земли над его корнями надо закрывать, аранней весной ежегодно куст необходимо тщательно обрезать.

Для высадки в садовые вазы годятся и некоторые кизиль-ники, например, Cotoneaster adpressus — медленно растущийвид с опускающимися книзу или даже стелющимися густымиветвями, компактной формой и небольшими темно-зеленымилистьями, к осени приобретающими багряно-красный цвет.Красивы и его красно-белые цветы, распускающиеся в мае.Живописные красные плоды украшают этот кизильник осенью.Растение любит солнце и достигает четверти метра в высоту.

Из других кизильников заслуживает внимания С. Horizon-talis — низкий плоскорастущий кустарник с широко разложен-ными ветвями и очень маленькими опадающими листьями,которые в более мягкие зимы остаются свежими до весны. Унего кораллово-красные плоды, сохраняющиеся на ветвях доглубокой зимы. Это скромное растение хорошо растет и насолнце, и в полутени.

В последние годы большую популярность приобрел ещеодин сорт вечнозеленого кизильника Даммера — С. Dammeri«Skogholm». Это высокий куст с длинными, более метра, гус-тыми, стелющимися ветвями и эллиптической формы в 2-3 смлистьями. Плоды у него пурпурно-красные. Вырастая, кизиль-ник закрывает стенки вазы.

Ценен и С. Ргаесох — приземистый куст, не превышающийв высоту 80 см. Он быстро разрастается во все стороны. Его

лежащие на земле ветви тоже дают корешки. Растение отли-чается закругленными зелеными листьями; оно весьма ранозацветает бело-розовыми цветами, а осенью на нем обилиеярко-красных плодов.

Для украшения небольших садовых ваз благодаря своимразмерам, красивой листве и приятным цветам подходят ра-китники, дроки, гибискусы, зверобои, колквизии и особенносадовые и японские азалии и низкорослые рододендроны.

Рослые виды и культуры древесных пород следует выса-живать в более крупные вазы или кадки, чтобы и для взросло-го растения хватало места. Это необходимо учитывать, хотя ввазах и иных сосудах такие виды и культуры разрастаются нестоль бурно, как в открытом грунте сада.

Когда речь заходит о более рослых растениях, то имеютсяв виду, в частности, клен дланевидный и его различные куль-туры, например, «Atropurpureuim» — кустоподобное дерево,достигающее примерно 3 м высоты, отличающееся декоратив-ными, глубоко разрезанными листьями, которые в течениевсего лета окрашены в сочные красные цвета. Растет оно оченьмедленно, скорее, в ширину, нежели в высоту; хорошо пере-носит слегка кислые почвы, предпочитая солнечные или не-сколько затененные места. Это выносливое, морозоустойчи-вое растение. Не менее эффектна и аконитолистная культураклена японского Acer japonicum «Aconitifolium», представляю-щая собой кустовидное дерево до 3 м в высоту с крупными

светло-зелеными листьями, осенью ослепительно багряно-красного цвета. Этот клен привлекает к себе внимание в тече-ние всего года благодаря красивой кроне, окраске листвы,пурпурным цветам.

Заслуживает внимания и краснолистная культура барба-риса Тунберга — Berberis thunbergii Atropurpurea. Это расте-ние достигает примерно полутораметровой высоты; у него втечение всего вегетационного периода сочная бронзово-крас-ная листва, а осенью оно одевается в багряно-красный убор.Старые растения обильно цветут и плодоносят. Их цветы ок-рашены в желтый цвет, а плоды — в багряно-красный. Барба-рис отлично растет и на солнечном месте, и в полутени.

Хеномелес японский, или японская айва (Chaenomelesjaponica),— кустарник, едва достигающий метра в высоту и от-личающийся кирпично-красными, 3-сантиметровыми цвета-ми, распускающимися в марте—апреле. Весьма декоратив-ны и его плоды, круглые, желтые, размером с грецкий орех.Это неприхотливая древесная порода, хорошо развивающая-ся на солнце и в полутени, на любой, даже очень легкой почве.

Корилопсис (Corylopsis pauciflora) — очень красивое, покачто малоизвестное растение, представляющее собой богаторазветвленный кустарник высотой в 1-2 м. Он зацветает вмарте — апреле еще до появления листьев. Его желтые коло-колообразные цветы хорошо выглядят на темном фоне хвой-ных деревьев, а красноватые летние побеги выделяются сре-ди светло-зеленой листвы. Сами листья осенью приобретаютжелтоватый тон. Корилопсис годится для посадки и на солнеч-ных, и на полузатененных местах.

К числу краснолистных древесных пород относится и одиниз сортов скумпии волосатой, или желтинника (Cotinus coggyria«Royal Purple»). Этот кустарник высотой в 2-3 м ценится за своисочные красные глянцевые листья яйцевидной формы, ко-торые крепятся к ветви длинными черешками. Бросаются вглаза декоративные крупные метелки его цветов, а осенью иплоды. Растение эффектно в любом окружении. Оно хорошорастет на сухих и солнечных местах.

Колквизия прекрасная (Kolkwitzia amabilis) —пышный кус-тарник с опадающими листьями и дугообразно изогнутымиветвями, достигающий в высоту около двух метров. Он обиль-но цветет в мае—июне, покрываясь розовыми колоколовид-

ными цветами с желтой сердцевиной, напоминающими цветывейгелии. Это растение не боится холодов, но любит солнце ихорошо пропускающую воду питательную почву; неплохо пе-реносит недостаток влаги и легкую тень.

Жимолость Пурпуса (Lonicera x purpusii) — двухметровыйкустарник с броскими темно-зелеными полуопадающими ли-стьями; ценится главным образом за раннее цветение, не-редко начинающееся уже в феврале и продолжающееся доапреля. Цветет обильно белыми цветами. Растение нетребо-вательно, хорошо развивается и на солнце, и в полутени. Осе-нью его ветви украшают красные ягоды.

Сорт кроваво-красной смородины Ribes sanguineum Atroru-bens представляет собой кустарник, достигающий двухметро-вой высоты, с тёмно-красными гроздьями цветов, которыепоявляются на его ветвях в апреле—мае. Растение весьма не-притязательно, хорошо развивается на солнечном участке;цветет одновременно с форзитией; будучи соседями, они со-здают эффектный ансамбль.

Спирея знаменитая (Spiraea arguta) — это куст высотой в1,5-2 м, растущий ровно вверх, со сравнительно тонкими, слег-ка свисающими ветвями. Спирея цветет белыми цветами, со-бранными в короткие султанчики вдоль всех ветвей, так что впору цветения — с апреля до мая — она кажется заснеженной.

Спирея Тунберга (Spiraea Thunbergii) также относится кдревесным породам, пригодным для садовых ваз и кадок. Этокустарник высотой 1,5 м. На его слегка опушенных, напоми-нающих тонкие прутья ветвях множество белых, собранных внебольшие султанчики цветов. Растение очень рано покрыва-ется светло-зеленой листвой. Оно может расти на солнце и вполутени, но предпочитает защищенное от ветра место.

Кроме названных деревьев и кустарников, пригодных длявысаживания в садовые вазы, следует упомянуть и несколь-ких лиственных растений — как вечнозеленых, так и сбрасы-вающих летний убор. Это, например, форзития (Forsythia),главным образом ее новейшие крупноцветные сорта, буд-длейя, ее еще называют летняя сирень (Buddleia davidii), га-мамелис (Hamamelis japonica), садовые азалии (Rhododendronjaponicum, Azalea mollis), Rh. Luteum, голубика высокая (Vacc-inium corymbosum), обсыпанная вкусными плодами, а такженекоторые виды калины, например, Viburnum burkwoodii, V. Car-Icephalum, V. Farreri.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАРУЖНЫХ ОКОН,БАЛКОНОВ, ТЕРРАС, ВЕРАНДИ ЛОДЖИЙ

Весной и летом, когда появляется возможность открыватьокна и двери балконов, возникает желание иметь перед гла-зами яркую зелень с благоухающими красочными цветами. Этоможет быть осуществлено при выращивании цветов в специ-ально приспособленных деревянных ящиках, укрепленных пе-ред окнами и на балконах.

Красиво обрамленные зеленью и цветами окна и балконыэффектно выделяются на фоне стен и украшают здания. Сле-дует отметить, что густо разросшаяся зелень с большой пло-щадью листовой поверхности, частично поглощая звук, ослаб-ляет уличный шум, очищает воздух от копоти, пыли, а в жаркиедни ослабляет солнечный нагрев. Летом приятно отдыхать набалконе, увитом зеленью, создающей тень, прохладу и уют.Приятно быть в комнате, когда через открытое окно врывает-ся свежий воздух, напоенный ароматом гелиотропа, резеды,душистого горошка и других цветущих растений.

Выращивая цветы в ящиках, можно очень простым и де-шевым способом превратить каждый балкон в «воздушную»

зеленую беседку, а перед каждым окном создать миниатюр-ный цветник — яркий, красочный и ароматный.

Устройство и креплениецветочного ящика

Цветочные ящики изготовляют из сухих еловых или сосно-вых досок толщиною в 1,5-2 см. Наиболее удобные ящики вы-сотою в 22-25 см, шириною — 25 см и длиною — соответству-ющей ширине окна или балкона. Ящики длиною менее 1 мустанавливать не рекомендуется, так как в них быстро пере-сыхает земля. Ящики длиною свыше 1,5 м также не устанав-ливают из-за большого веса. При сколачивании ящика длябольшей прочности по внутренним его углам ставят стойкисечением 4x4 см, снизу под дно прибивают такого же сечениядве поперечные планки. Для лишней воды в дне ящика черезкаждые 15-20 см делают отверстия диаметром 1 см. Кромеописанного вида имеются ящики более сложной конструкции.

Они удобнее тем, что: во-первых, в них не просыхает почва,они имеют запасной резервуар для воды, а во-вторых, имеютподдонник, не позволяющий стекать воде на тротуар. Такойящик состоит из двух частей: обычного деревянного ящика, надне которого вместо круглых сточных отверстий делается двабольших выреза в виде прямоугольников, и резервуара изжести или оцинкованного железа. Резервуар состоит из ниж-ней части, сделанной в виде ванночки с двумя перегородками,и трех камер. Две краевые камеры должны совпадать с отвер-стиями в дне ящика. Во внутренних стенках между камерамидолжны быть мелкие отверстия — как бы сильно продырявлен-ные стенки. Одна сторона резервуара имеет высокую боковуюстенку — по высоте ящика, ее верхний конец огибается соот-ветственно краю ящика. С торцевой стороны резервуар име-ет выступы, при помощи которых прикрепляется шурупами кдну ящика. Высокой боковой стенкой резервуар одевается,прикрепляется шурупами с торцов так, чтобы отверстия в днеящика приходились над крайними камерами резервуара. Свнешней стороны ящики окрашивают под цвет фасада здания.

Крепление цветочных ящиков должно быть произведенодостаточно прочно и надежно, чтобы исключить всякую воз-можность обрыва и падения ящика. Цветочные ящики укреп-ляются по-разному.

Если окно открывается внутрь комнаты, ящик может бытьустановлен непосредственно на внешнем подоконнике. Дляэтого на каждый ящик приготовляют два скошенных бруска.К бруску шурупами или гвоздями прибивают металлическуюполоску, один конец которой прочно прикрепляется к коробкеокна, другой, наружный конец полосы, изогнут под углом вверхи держит ящик.

Наиболее прочно и надежно крепятся ящики при помощиспециальных металлических кронштейнов, изготовленных изжелезных полос сечением 3x4 см. Их можно использовать и втом случае, когда окна открываются наружу, так как ящик припомощи кронштейнов укрепляется ниже наружного подокон-ника. В верхнем конце кронштейна делают отверстие, черезкоторое он прочно приколачивается к нижней части оконнойкоробки. Укрепляют ящик на двух кронштейнах, установлен-ных на расстоянии 80 см один от другого.

На балконах с металлическими решетками ящики устанав-ливаются либо с внутренней стороны ограды на полу балкона

(в этом случае никаких креплений не требуется), либо с внеш-ней стороны при помощи специальных креплений.

Подвешивание цветочных ящиков с внешней стороны бал-кона может быть произведено непосредственно на ограждениив верхней его части или на внешнем выступе пола балкона. Впервом случае при подвешивании применяют специальныекрюки, сделанные из полосового железа, сечением 3,0x0,4 см.

На внешнем выступе балкона цветочные ящики укрепляютпри помощи металлической скобы.

На балконах со сплошным бетонным ограждением цветоч-ные ящики устанавливают на верхней горизонтальной повер-хности ограждения (так как внутри балкона на полу растенияполучают мало света), укрепляя их специальными скобами.Скобы прочно прибивают гвоздями к деревянным пробкам,которые вгоняют в отверстия, выдолбленные шлямбуром нагоризонтальной поверхности ограждения.

На балконах с ограждениями из балясника (точеных стол-биков) установка цветочных ящиков производится такими жеприемами, как при озеленении балконов с металлическими исплошными ограждениями. В этом случае укрепление метал-лических скоб может быть упрощено и осуществлено при по-мощи проволоки. Для большей прочности при установке ящи-ков на выступе пола балкона с ограждениями из балясниканеобходимо пропускать с внутренней стороны вдоль балясиндеревянную рейку, к которой и прикрепляют металлическиескобы.

Для выращивания в ящиках вьющихся растений устанав-ливают специальные опоры в виде решеток, шпалер, арок ит. д., которые придают необходимое направление вьющимсяпобегам и создают задуманную архитектурно-художественнуюформу озеленения окна или балкона. Решетки, поддержива-ющие вьющиеся растения, устанавливаемые в цветочных ящи-ках, должны быть простыми, изящными и достаточно прочны-

ми; высота их может быть 0,5-2,5 м, ширина определяетсядлиною ящика. Для устройства простейшей решетки на вне-шних торцевых стенках ящика укрепляют при помощи метал-лических ушек две рейки толщиной 2,5x2,5 см. Вверху и внизук стойкам прикрепляют две поперечные планки, нижняя план-ка помещается на высоте 15 см от поверхности ящика. Так де-лается рамка для цветочного ящика, устанавливаемого передокном, с тем, чтобы вьющиеся растения, высаженные по од-ному в углах ящика, вились по рамке и не затеняли окна.

На балконных ящиках, между верхней и нижней планкойрамки, через каждые 15 см вертикально натягивают шнуры.Рамка сплошь заплетается вьющимися растениями, создаваязеленую стенку. Зачастую на балконах такую рамку устанав-ливают с наклоном внутрь балкона, что создает зеленую бе-седку, затененную сверху. Наряду с этим устраиваются и бо-лее художественные решетки разных форм.

Заполнение цветочного ящика землей

Для выращивания цветочных растений в ящиках наиболеепригодна свежая рыхлая питательная смесь земли, не бывшаяв употреблении. Лучшей для выращивания цветочных расте-ний будет смесь земли, приготовленная из 1 части дерновой,1 части листовой или компостной и 1 части песка.

Все составные части смеси должны быть тщательно пере-мешаны. При смешивании земли иногда добавляют 1 частьразмельченного торфа, особенно в том случае, когда цветоч-ные ящики помещаются на солнечной стороне. Торф облада-ет свойством впитывать в себя излишнюю влагу и долго ееудерживать, не закисая и не загнивая. Вследствие этого зем-ля, к которой примешан торф, бывает предохранена от быст-рого высыхания. Для повышения питательности земли, чтобыобеспечить более продолжительное цветение и хороший рострастений, рекомендуется добавлять парниковый перегной,перепревший коровий навоз и небольшое количество роговыхстружек. Землю в такой смеси обычно продают в садоводствахи цветочных магазинах.

Перед заполнением ящика на отверстия, просверленныев дне, накладывают черепки (кусочки разбитого горшка) вы-пуклой стороной вверх. Затем ящик равномерно заполняют

землею с таким расчетом, чтобы поверхность грунта была ни-же краев ящика на 1-2 см. Плотно утрамбовывать землю вящике не следует. Осадка земли достигается встряхиваниемящика при его заполнении.

Землю в ящиках на балконах и окнах можно ежегодно неменять. При этом необходимо: а) осенью тщательно убрать исжечь все остатки растений, особенно больных, во избежаниезаболеваний на следующий год; б) после уборки всех расте-ний землю в ящиках надо взрыхлить так, чтобы на поверхнос-ти были крупные комки, и в таком виде оставить на зиму дляпромораживания; в) желательно ежегодное добавление не-скольких пригоршней навоза, листовой, перегнойной или ком-постной земли; г) часть верхнего слоя земли желательно уда-лить и заменить свежей.

Под ящики, стоящие на балконах, следует подставить под-донники (железные или из жести) несколько больших разме-ров, чем дно ящика, куда будет стекать при поливе излишняявода. Ящики ставить в поддонники следует на небольшие под-ставки — брусочки, чтобы они не стояли в воде. В последнемслучае вода, испаряясь с большей поверхности, обогащаетокружающий растение воздух влагой, улучшая тем самым мик-роусловия развития и роста растений на балконах, где онилетом страдают от недостатка влажности окружающего их воз-духа больше, чем грунтовые растения.

Подбор и размещение растений в ящики

Красивое оформление окон и балконов в значительной сте-пени зависит от правильного подбора и размещения цветоч-ных растений в ящиках. При этом необходимо учитывать харак-тер роста, общую высоту, время цветения и окраску цветов.

Подбор растений по высоте, и особенно по окраске, тре-бует некоторых навыков и вкуса. По высоте цветочные расте-ния можно подразделить на:

а) высокие — георгины клубневые, табак душистый, коре-опсис, высокие сорта львиного зева;

б) средние — львиный зев, астра, георгины семенные,гвоздика шабо, левкой и др.;

в) низкие —лобелия, резеда, аллисум, бархатцы, анюти-ны глазки, маргаритки и др.

В особые две группы выделяются вьющиеся и ампельныерастения. К вьющимся относятся: бобы турецкие, ипомея, го-рошек душистый и настурция вьющаяся. К ампельным отно-сятся: настурция кустовая, петуния балконная, фуксия стелю-щаяся (сорт Маринка).

В зависимости от размеров избранных цветочных растенийв стандартном ящике (100x25 см) можно поместить 1-2 или3 ряда растений. Крупные растения размещают в 1-2 ряда по4 растения — 8 штук в ящике; средние — в 1-3 ряда по 5 штук,всего 15 штук; низкие — в 3 ряда по 7 штук: 21 растение.

С наружной стороны ящика в первом ряду обычно поме-щают ампельные растения (настурция кустовая, плющелист-ная герань), стебли которых свисают вниз и декорируют на-ружную стенку ящика, во втором ряду помещают средние повысоте растения (левкой, гвоздика, бархатцы), в последнемряду помещают высокие или вьющиеся растения; они, подни-маясь по решеткам или стойкам вверх, обрамляют окна, об-вивают балконы. В ящиках, предназначенных для окон, вью-щиеся растения помещают только по углам. Иногда в углахящиков вместо вьющихся растений вкапывают такие горшеч-ные растения, как олеандр, лигуструм, аралия, розы, герань.

Приведенная схема размещения цветочных растений яв-ляется одним из многих вариантов. Так, например, вместоампельных растений в первом ряду могут быть помещены низ-кие растения, во втором и третьем — средние, либо первый ивторой ряды занимают средние растения, третий — вьющие-ся, или весь ящик может быть заполнен целиком низкими,средними или высокими растениями и т. д.

При размещении в ящике растений важно учесть окраскуцветов, придающую яркость и красочность цветочному офор-млению.

Красиво выглядят однотонные посадки из ярко-красных то-нов (герань), оранжевых (настурция), ярко-синих (лобелия).Сочетания из двух и трех расцветок могут быть гармоничны-ми, приятными для глаз, а могут быть негармоничными и не-приятными. Приятными, контрастно гармоничными сочетани-ями цветов являются сочетание оранжевого и синего, желтогои фиолетового. Неприятными и негармоничными являютсясочетания красного с фиолетовым, красного с оранжевым.

Уничтожить негармоничные сочетания цветов можно при-менением нейтральных расцветок (белые и серебристые

тона), помещая их между красными, фиолетовыми и другиминегармоничными сочетаниями цветов, отчего смягчается пе-реход от одного тона к другому.

Наиболее теплыми и яркими тонами являются красные,оранжевые, желтые; спокойными и холодными — зеленые,синие и фиолетовые тона. Белый тон — нейтральный — смяг-чает холодные и еще больше усиливает теплые тона.

По срокам цветения растения, применяемые для цветоч-ного оформления, можно разделить на ранневесенние, лет-ние и осенние.

К ранневесенним относятся двухлетники — незабудки,анютины глазки, маргаритки, гвоздика турецкая и луковичные(тюльпаны, нарциссы, гиацинты). Зацветают они с начала маяи цветут до первой половины июня (гвоздика турецкая цвететв июне). Эта группа растений применяется для ранневесен-него оформления окон и балконов.

К летним растениям относятся львиный зев, петунии, бар-хатцы, левкой, горошек и др. Они наиболее интенсивно цве-тут летом. К осенним растениям относятся астры, цветущиеобычно с конца лета до середины октября.

Очень поздно, до сильных осенних заморозков, цветутпышные огненно-горящие кусты настурций. Длительно и ярков осенний период цветут ноготки, хотя их цветение начинает-ся рано летом.

Наряду с размерами, окраской цветов и сроками их цвете-ния очень большое значение при подборе цветочных растенийдля окон и балконов имеет аромат. К наиболее ароматным цве-тущим растениям относятся: гелиотроп, алиссум, табак души-стый, резеда, горошек душистый, левкой и гвоздика.

Важно также при подборе цветочных растений учесть ме-стоположение окон и балконов по отношению к странам све-та. На сильно освещенных местаххорошо растет большинствоцветущих растений. Особенно требовательны к свету астры,герани, вербены, гвоздики, георгины, левкои, флоксы, льви-ный зев, петунии и сальвии. Из вьющихся — настурции, ипо-меи. Однако при этом надо иметь в виду, что в жаркое летоцветущие летники, расположенные на солнечных, южных ме-стах, плохо переносят палящие лучи солнца и особенно стра-дают от недостатка влаги.

.

В полутенистых местах, куда солнце заглядывает по утрамили со второй половины дня, можно выращивать часть тех жерастений, которые высаживают на хорошо освещенных мес-тах. Больше мирятся с полутенью агератум, бархатцы, баль-замины, табак душистый, бегония клубневая, фуксия, гелио-троп, резеда. Хорошо растут в полутенистых местах комнатныевечнозеленые растения — мирты, «золотое дерево», лигуст-рум, аспидистры, зеленолистная традесканция.

На западных окнах и в большей степени на северных рас-тения страдают от недостатка света, поэтому для тенистыхмест выбор растений более ограничен. Из цветущих можнорекомендовать немахровую клубневую бегонию, бальзамины,табак душистый. Из комнатных растений в тенистых местахнеплохо себя чувствуют указанные выше для полутенистыхмест вечнозеленые растения, а также гортензия.

Для того чтобы постоянно иметь в тенистых местах цвету-щие растения, их необходимо в течение лета 1 -2 раза менять.

Посев и посадка в ящики цветочныхрастений и уход за ними

Наиболее хороших результатов при выращивании цветовв ящиках достигают посадкой сильной, хорошо развитой рас-сады. Большинство летников можно высаживать в стадии бу-тонизации, а анютины глазки, маргаритки и астру можно вы-саживать во время цветения.

Посадку рассады рекомендуется проводить в пасмурнуюпогоду или вечером. Разметив места посадки, делают в зем-ле рукой, совком или колышком ямку, достаточную для сво-бодного размещения корневой системы; поместив в нее кор-ни, их засыпают землей и обжимают. Очень важно при посадкесохранить земляной ком с корневой системой, так как при об-рыве и порче корней рассада болеет, отстает в росте и запаз-дывает в цветении. После посадки производится обильнаяполивка. Такие растения, как герань, гелиотроп, лобелия, длятого чтобы они обильнее цвели, высаживают в грунт ящика вгоршках.

Луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, гиацинты —высаживают осенью в сентябре — октябре. Луковицы сажаютна расстоянии 10-15 см одна от другой на глубину 12-16 см

от донца луковицы. Практика показала, что ящики с высажен-ными в них луковицами на зиму за окном оставлять не следу-ет. Рекомендуется их помещать на зимний период в подвал илидругое помещение, где сохраняется температура 1-3 °С теп-ла. Весной, в конце апреля, ящики осторожно освобождаютот верхнего слоя земли так, чтобы не повредить прорастаю-щих ростков луковиц, и выставляют на балкон или за окно. Впервое время проросшие ростки необходимо притенить отяркого света, покрывая их бумагой или марлей. При резкомснижении температуры воздуха цветы в ящиках на ночь реко-мендуется покрыть бумагой или рогожками.

Цветочные растения можно выращивать также путем по-сева семян непосредственно в грунт цветочного ящика. По-сев семян проводят рядами в бороздки или гнездами по 3-5 зерен в увлажненную землю. Посеянные семена прикрываютмелко просеянной землей или песком слоем, равным двой-ной толщине семян. После посева поливку проводят осторож-но, через мелкое сито, чтобы семена не были вымыты водой.В дальнейшем землю все время поддерживают во влажномсостоянии. Ящики до появления всходов следует покрыть бу-магой или стеклом.

Посев семян необходимо проводить, когда минуют силь-ные заморозки,— в конце апреля, начале мая.

В первую очередь высевают семена холодостойких рас-тений, а потом теплолюбивые. Молодые всходы и нежную,только что высаженную рассаду следует при понижении тем-пературы прикрывать на ночь газетой, марлей, рогожкой иличем-либо другим (до утра). Если рассада подмерзнет, то ееможно спасти, опрыснув в 4-5 часов утра холодной водой иоберегая от солнечного нагрева. Надо, чтобы подмерзшая рас-сада оттаивала не сразу, а медленно, постепенно. При такомспособе она сохраняется и полностью отходит.

Уход за цветочными растениями в ящиках заключается вежедневной поливке. Рекомендуется поливать их утром до9 часов или вечером после 18 часов. В жаркое дневное времяполивать цветы не следует.

Очень полезно цветы, дополнительно к поливке, освежатьопрыскиванием через сито лейки. Поливку необходимо прово-дить с таким расчетом, чтобы весь слой земли сверху донизубыл пропитан водой. В тех случаях, когда ящики установлены

без поддонных резервуаров, для того чтобы вода, вытекающаяиз нижних отверстий ящика, не попадала на балконы и подо-конники нижних этажей, под ящики следует ставить жестяныеподдонники.

Наряду с поливкой водой большое значение для роста ицветения имеют удобрения и удобрительные поливки. Повер-хностно вносят сухой коровий навоз, костяную муку или ро-говые стружки. Коровий навоз раскладывают в ящике по по-верхности земли слоем 3-5 см, костяную муку или роговыестружки вносят из расчета 10 г на квадратный метр. После вне-сения эти удобрения заделывают тонким слоем земли. Дляудобрительных поливок применяют селитру, сернокислый ам-моний и суперфосфат из расчета 1 г на 1 л воды или 2 г гото-вой цветочной удобрительной смеси. Удобрительные поливкипроводят в первой половине лета к корням, верхний слой зем-ли в ящике необходимо регулярно рыхлить острой палочкой илиспециальной вилкой на такую глубину, чтобы не повредить кор-ни. Одновременно с рыхлением проводят прополку сорняков.

Если цветы выращивают из семян, необходимо одновре-менно с прополкой произвести прореживание всходов, так какзагущенные растения вытягиваются и не цветут.

Для того чтобы цветы в ящиках не страдали от ветра и воизбежание поломок молодых побегов, их необходимо по мерероста подвязывать к колышкам, а вьющиеся растения — к рам-кам, проволоке, шнуру. Засохшие листья и отцветшие цветкинеобходимо удалять, чтобы не задерживать дальнейшее цве-тение. Если в ящиках были высажены для ранневесеннего цве-тения тюльпаны, то их после отцветания заменяют летниками,а луковицы с целью сохранения выкапывают и пересаживают всад. Осенью до наступления заморозков комнатные растениявносят в помещения.

Внимательный уход за растениями на окнах и балконахобеспечивает прекрасное их развитие, обильное и продолжи-тельное цветение. Цветочные растения, украшая в течениевесенне-летнего периода окна и балконы, дают в то же времяхорошую срезку для ваз 4 раза в месяц. До и после внесенияудобрительных поливок землю в ящике с растениями надополить во избежание ожогов корней. Удобрительную поливкупроводят осторожно в край ящика так, чтобы не обрызгатьсамо растение.

АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Лучшие однолетние растения

Однолетние растения, посеянные семенами или высажен-ные рассадой, в тот же год цветут и дают семена. Они отлича-ются обильным и продолжительным цветением. Среди летни-ков имеется много красивоцветущих растений, пригодных дляоформления окон, балконов, веранд и террас. Большинствоиз них нетребовательно к уходу, к почве, некоторые мирятся снедостатком света. Наиболее пригодными для балконов и оконявляются следующие растения.

Агератум — долгоцветка мексиканская. Образует до-вольно компактный куст высотою 12-30 см с шероховатыми,матово-зелеными листьями овальной формы. Мелкие соцве-тия сплошь покрывают все растение. Цветки голубые, сире-нево-голубые, белые. Цветет с июня по сентябрь. Рассаду вы-саживают в мае — начале июня на расстоянии 20 см друг отдруга. Растение довольно теплолюбиво и светолюбиво. Луч-шие сорта для балконов и окон: Голубая звездочка — окраскаголубая, Крошка Доррит —сиреневая, Синяя драгоценность —синяя, Снежинка — белая.

Алиссум — каменник морской — низкое компактное ра-стение с белыми душистыми мелкими цветками, собраннымив колоски. Стебельки твердые, листья продолговатые, мато-во-зеленые. Медонос. Цветет с июня по сентябрь. Посев се-мян алиссума проводят гнездами в ящики в апреле — мае.Посадка рассады — в конце мая. Расстояние между растени-ями — 15 см. Холодостойкое, нетребовательное растение.

Астра китайская — эффектное поздноцветущее растениебогатых и разнообразных расцветок. Есть астры карликовые(20 см), средние (40 см), высокие (80-90 см). Все они хорошопереносят пересадку в бутонах и в цвету. Посев проводят вконце апреля — начале мая. Посадка рассады проводится вмае. Расстояние друг от друга — 20-30 см, в зависимости отсорта. Цветет с июля по октябрь. Светолюбива и холодостой-ка. Лучшие сорта — Триумф (30 см), Комета (50 см), Валь-зер-зее (25 см), Виктория (40 см).

Антирринум — львиный зев. Имеются высокие и сред-ние сорта (от 25 до 80 см). Окраска цветков разнообразная;

чаще встречаются красные, розовые, малиновые и белые тона.Обладает приятным запахом. Отличается продолжительными обильным цветением с июня до октября. Цветки собраны вкрупные колосовидные соцветия. Листья темно-зеленые, удли-ненно-овальные, с розоватым оттенком. Рассаду высаживаютв конце мая. Возможен посев гнездами в начале мая. Расстоя-ние между растениями — 20-30 см. Растение светолюбивое ихолодоустойчивое. Сорта: Красный вождь (красный), Лия Ро-зеску (розовый), Пурпуровый плащ (пурпурный цвет).

Бальзамин садовый — растение высотою 60 см с узко-ланцетными листьями светло-зеленого цвета. Цветки белые,розовые, красные, фиолетовые, махровые собраны в видекрупного колоса. Куст красивый, овальной формы. Высажива-ют в оконные и балконные ящики рассадой в начале июня. Рас-стояние между растениями — 25 см. Солнцелюбив и требова-телен к теплу.

Бархатцы распростертые —Тагетес-шапочки. Высота —20-70 см. Соцветия лимонных, желтых, оранжевых, красно-бурых и коричневых расцветок. Куст округлой формы, листьяперистые, рассеченные, издают своеобразный запах. В пери-од цветения (июнь—сентябрь) растение сплошь покрыто яр-кими соцветиями. Посев семян бархатцев проводят в началемая рядами или гнездами. Всходы появляются быстро. Рас-саду высаживают в начале июня на расстояние 20-25 см другот друга. Растения хорошо выдерживают пересадку в цветупри сохранении земляного кома. Неприхотливы к почве и вла-ге, цветут в полутенистых местах. Лучшие сорта: Почетный ле-гион (30 см), Огненный крест (25 см), Июльское солнце (45 смвысоты).

Бегония всегда цветущая. Растение имеет высоту 15-20 см. Листья яйцевидно-округлые зеленой, розовой, красной,буро-коричневой расцветок. Цветки ярко-красные, розовые,реже белые, покрывают растение сплошь. Обильно и непре-рывно цветет все лето до заморозков. Рассаду высаживают6-7 июня, после последних утренников. Расстояние друг отдруга — 15-20 см. Бегония теплолюбива, предпочитает свет-лое местоположение, но может мириться со слабой полуте-нью. Лучшие сорта: Огненное море — листья и цветы красные,Любека — розовые цветы, Верон, Розабелла, Белая жемчужи-на — цветы белой окраски.

Вербена садовая крупноцветная. Высота — 35-40 см.Стебель стелющийся, с поднимающимися цветоносами. Лис-тья темно-зеленые, опущенные, удлиненно-овальные. Цветкисобраны в яркие, довольно крупные зонтиковидные соцветияразнообразных, очень нарядных расцветок. К вечеру издаетлегкий аромат. При прижатии стеблей с цветками к земле де-ревянными шпильками вербена легко укореняется и дает ров-ный низкий цветущий ковер или изящно свисает вниз за бортящика. Цветет с июля до самой осени. Рассаду высаживают вначале июня. Расстояние между растениями — 18-25 см. Вер-бена теплолюбива и нуждается в солнечном местоположении.

Георгины семенные. Используются на балконах как одно-летние растения. Высота — 20 — 40 см. Соцветия простые, неочень крупные, красных, розовых, желтых, оранжевых и белыхокрасок. Обильно и непрерывно цветут все лето до первых за-морозков, от которых погибают. Рассаду высаживают после6 июня. Теплолюбивое и требовательное к солнечному освеще-нию растение, страдает от весенних утренников. Расстояниемежду растениями — 30 см. Сильная рассада, посаженная всрок, при хорошем уходе может к осени развивать небольшиекорнешишки, которые сохраняют в песке до весны. Весной ихвысаживают снова в ящики. Но проще ежегодно без хлопот при-обретать рассаду семенных георгин.

Гвоздика голландская — диантус — многолетнее расте-ние высотою 30-45 см, образует компактную розетку из узкихтвердых зеленовато-голубых листьев с прямостоящими цве-тоносными побегами. Цветки крупные, густомахровые, силь-но душистые разнообразных и богатых расцветок. Цветет сконца июля до глубокой осени. Осенью в сентябре цветущиекусты гвоздики можно высадить в большие (диаметром 1 1 -13 см) горшки для комнатного цветения. В комнате гвоздикацветет до декабря. Высадку рассады в ящики проводят в кон-це мая—июне, расстояние между растениями — 30 см. Луч-шие сорта — Шабо и Маргарита. Морозоустойчива, предпо-читает солнечное местоположение.

Гвоздика китайская. Гвоздики Геддевига. Растение дос-тигает в высоту 20-30 см, с прямостоячими цветочными по-бегами. Листья узкие, линейные, зеленые. Цветки крупные,простые, полумахровые или махровые самых разнообразныхи богатых расцветок— одноколерные и многоцветные. Цве-

тет с июня до октября. Рассада высаживается в конце мая илив первых числах июня. Гвоздики легко переносят пересадку вцветущем состоянии при сохранении кома. Расстояние другот друга — 20-30 см в зависимости от сорта. Растение мало-требовательное по сравнению с гвоздикой голландской. Мо-розостойка и светолюбива. Хороший сорт для балконов и окон-ных ящиков — Огненный шар (красной окраски).

Годеция приятная — широковетвистый куст высотою 30-40 см. Листья продолговатые, зеленые. Цветки крупные, про-стые и махровые с блестящим атласным отливом белых, ро-зовых, красных, темно-красных и карминных тонов. Обильноцветет с июня—июля до сентября. Семена высевают в ящикив апреле, посадка рассады проводится в начале мая. Рассто-яние между растениями — 20-30 см. Устойчива против замо-розков, любит солнечное местоположение. Лучшие сорта: Ро-замунда (розовая), Глориоза, Белый лебедь (белые).

Календула обыкновенная — ноготки лекарственные.Очень распространенное, неприхотливое и обильно цветущеерастение. Высота — 40-50 см. Куст широкий. Листья широко-ланцетные, зеленые, покрывают все растение. Мелкие цвет-ки собраны в крупные соцветия — корзинки, которые бываютпростые, полумахровые и махровые, в зависимости от сорта.Окраска — лимонно-желтая, светло-оранжевая, оранжевая иоранжево-красная. Цветет с июня до самой осени. Для про-дления цветения отцветшие цветки удаляют. Посев семян про-водят рядами в грунт ящика в мае. Между растениями остав-ляют расстояние в 30-35 см. Морозостойка, предпочитаетсолнечное местоположение. Сорта с махровыми цветками:Радио, Метеор, Сенсация.

Кореопсис красочный — каллиопсис — ленок — карегла-зок. Высота — 60-80 см. Куст ажурный, шаровидно-раскиди-стой формы. Листья темно-зеленые, сильно рассеченные.Многочисленные соцветия-корзинки покрывают все растениес июня до сентября. Преобладают желтые, оранжевые, брон-зовые, красные и коричнево-красные тона. Соцветия простыеи махровые. Семена высевают в мае в грунт ящика на рассто-янии от 20 до 35 см, в зависимости от размера самих расте-ний. Местоположение солнечное. Морозостоек.

Левкой летний — матиола. Куст округлой формы. Листьяшироколанцетные, голубовато-зеленые, опушенные. Цветки

с чудным ароматом, полумахровые или махровые, собраны вкрупные тяжелые соцветия самых разнообразных расцветок.Цветет все лето, начиная с июня. Семена высевают в ящикирядами, гнездами в начале мая. Рассаду высаживают во вто-рой декаде мая. Расстояние между растениями — 30—35 см.Холодостоек, местоположение солнечное. Лучшие сорта: Вик-тория — 30 см, Бомба — 60 см, Тейхера — 70 см высотой.

Лобелия низкая — куст компактный, высотой 10-15 см.Листья обратнояйцевидные, зеленые, темно-зеленые, буро-красные. Мелкие цветки светло-синей, темно-синей, фиоле-товой и белой окраски. Цветет с июня до октября обильно иэффектно. Следует обрезать отцветшие побеги, что способ-ствует еще более сильному цветению во второй половине лета.Рассаду высаживают в мае из мелких горшков без деления инарушения кома. Расстояние между растениями должно быть10-12 см. Можно лобелию высаживать вместе с горшком, тог-да она цветет обильнее и развивает меньше листьев. Сортадля посадки на балконах: Хрустальный дворец, Синий камень,Сапфир, Белая дама.

Настурция кустовая — тропеолюм большой — капуцин.Куст компактный высотой 25-30 см. Листья щитовидные, надлинных черешках, светло-зеленые, зеленые, темно-зеленые,золотистые и мраморно-белопестрые. Яркие цветки красивовозвышаются над листьями. Особенно хороши сорта с огнен-но-красной, красной, рубиновой, абрикосово-желтой, вишне-во-красной и белой окраской цветков. Цветение длится с июнядо самых морозов. Очень легко размножается проращенны-ми семенами. Посев гнездами, по 3-5 штук в гнезде. Семенавысевают в начале мая. Для обильного и продолжительногоцветения требует солнечного местоположения и бедной по-чвы (на удобренных почвах жирует, т. е. образует много пыш-ных листьев в ущерб цветению). Одно из наиболее холодостой-ких растений в осенний период. Лучшие сорта: Аврора,Везувий, Император Индии, Жемчужина.

Немезия зобовидная. Вначале появляется розетка лан-цетных темно-зеленых листьев, от которой развиваются цве-тоносные облиственные побеги высотою в 25-30 см, несущиемногочисленные цветки разнообразных богатых расцветок.Имеются двуколерные по окраске сорта (голубые с белыми).Цветет в июне—августе. Подрезкой отцветших побегов цве-

тение можно продлить до сентября. Грунтовой посев прово-дится в мае. Прореживание проводят двукратно; между рас-тениями оставляют расстояние в 15-18 см. Местоположениесолнечное. Умеренно теплолюбива.

Петуния садовая мелкоцветная — широко распростра-ненное эффектное растение. Куст расстилающийся, рыхлый,достигает высоты 20-25 см.

Листья зеленые, овальные, липкие (покрыты железисты-ми волосками). Цветки розовые, красные, фиолетовые, лило-вые и пестрых расцветок сплошь покрывают растение. Мел-коцветные петунии — прекрасные балконные растения; онинетребовательны, цветут с июня по октябрь. Высаживаются вмае — начале июня рассадой; расстояние между растения-ми — 20 см. Выносят полутень. Лучший сорт: Небесная звез-дочка розового цвета.

Петуния садовая крупноцветная. Высота растения —30-40 см. Цветки крупные, яркие, с бахромчатыми, волнисты-ми лепестками. Имеются сорта с махровыми цветками разно-образных чистых и смешанных колеров. Более красива, чемпетуния мелкоцветная, но страдает от сырости, дождя и холо-да. Рассаду сажают после наступления тепла (в июне).

Петуния садовая балконная (плакучая) — растение скрупными яркими устойчивыми цветками. Свисающие побегине ломаются от порывов ветра. Цветущие растения хорошо вы-держивают дожди и холодную погоду. Рассаду сажают в нача-ле июня. Расстояние между растениями — 20-30 см.

Резеда душистая. Стебли полулежащие, достигают вы-соты 20 см. Листья темно-зеленые, ланцетные. Цветки неза-метные, зеленовато-белые, желтовато-белые, красноватые,собраны в плотные душистые соцветия. Посев рядами рановесной. После продергивания между растениями оставляютрасстояние в 15-20 см. Рассаду высаживают в начале июня.Цветет все лето. Холодостойка. Местоположение солнечное.Плохо переносит пересадку при нарушении земляного кома.Сорта: Маше, Виктория, Белая дама, Голиаф, Габриель.

Сальвия блестящая — шалфей. Высота растения — от30 до 50 см. Куст компактный, листья зеленые, яйцевидные.Огненно-красные соцветия сальвии сохраняются с июля доосени. Высаживать рассаду следует после 25 мая. Между ра-

стениями оставляют расстояние в 20-25 см. Лучшие сорта:Карлик — 40 см, Огненный шар — 30 см, Гарбингер — 50 смвысотой.

Табак душистый —кикоциана чудесная. Широкораскиди-стый куст высотою 80-90 см с крупными эллиптическими тем-но-зелеными листьями. Цветки крупные, белые, душистые,открываются вечером, ночью и в пасмурную погоду. Цветет вселето до осени. Посадка рассады проводится в мае на рассто-янии 35-40 см между растениями. Холодостоек, теневынос-лив. Особенно хорош на затененных балконах. Табак Сандераотличается карминовыми цветками без запаха, открытымиднем. Высота растений достигает 75 см. Пригоден для полу-тенистых мест.

Флокс Друммонди — пламенник. Куст достигает высоты20-35 см, листья некрупные, темно-зеленые. Яркие цветкифлокса собраны в зонтиковидные соцветия. Цветки флокса бо-гатых однотонных и пестрых расцветок создают прекрасныецветовые эффекты на далеком расстоянии. Стебли можнопришпиливать к земле, в этом случае образуется цветной ко-вер. Посадка рассады проводится в июне, расстояние междурастениями — 20-25 см. Цветет все лето. Продлить цветениевозможно до осени путем удаления плодов. Сорта: Дефианс(розовый), Снежный шар (белый) и гортензиецветные — од-ноколерные флоксы.

Цинния изящная. Компактный широкий куст от 20 до 80 смвысоты (в зависимости от сорта). Для окон наиболее пригод-ны карликовые сорта высотою в 20-30 см. Листья темно-зе-леные широколанцетные. Соцветия крупные, ярко-красные,оранжевые, розовые, фиолетовые. Цветет в июле-сентябре.Рассада высаживается в июне, расстояние между растения-ми — 15-30 см. Любит свет и тепло. Сорт — Красная шапочкаярко-красного цвета.

Вьющиеся растения

Горошек душистый — прекрасное обильно цветущее ра-стение высотой 1-1,5 м с душистыми цветками разнообраз-ных расцветок. Листья перистые, голубовато-зеленые. Цвететвсе лето до осени. Посев производят рано весной (в апреле-мае) по 3-5 зерен в гнездо. Перед посевом семена можно на-

мочить в теплой воде на 12-15 часов. Расстояние между гнез-дами — 30-50 см. По мере роста побеги следует направлятьпо опоре и подвязывать.

Ипомея пурпуровая — граммофончики — вьюнок. Дости-гает высоты 2-3 м. Листья темно-зеленые, сердцевидные,цветет граммофоноподобными цветками красных, синих, го-лубых, розовых расцветок с июня до октября. Посев в грунтящика гнездами в мае, посадка готовой рассады в июне, рас-стояние между растениями — 30 см. Светолюбивая, чувстви-тельна к заморозкам и осенним утренникам.

Настурция вьющаяся —тропеолюм — капуцин. Огненныецветки настурции видны на далеком расстоянии. Цветет доосени, агротехника размножения та же, что и кустовой. Дос-тигает высоты 2-3 м. Светолюбива. Хорошо переносит осен-ние заморозки.

Фасоль декоративная — бобы огненные, бобы турецкие.Вьющееся растение до 2-3 м высоты с огненно-краснымицветками и темно-зелеными листьями. Цветет с июня до мо-розов. Семена крупные, посев гнездовой в начале июня семе-нами, намоченными в воде (24 часа). Расстояние между гнез-дами — 30-35 см, теплолюбивое и светолюбивое растение;готовую рассаду высаживают в июне. В затененном месте раз-виваются только листья.

Двухлетние цветущие растения

Двухлетнее растение цветет один раз на второй год своейжизни, обычно рано весной. Поэтому рассаду лучше ежегоднопокупать в цветочных магазинах, куда она поступает из оран-жерейно-цветочных хозяйств. В хозяйствах двухлетние расте-ния высевают летом. Рассада зимует на грядах под прикрыти-ем листа. На следующий год она продается и рано зацветает.Прекращает цветение летом. При хорошем уходе цветущиедвухлетники могут цвести до осени. Осенью их выбрасывают, авесной приобретают новую рассаду.

К лучшим двухлетникам относятся следующие:Виола — анютины глазки — иван-да-марья. Обильно цве-

тущее рано весной растение, высотою в 20-25 см. Стебли по-крыты зелеными яйцевидными зубчатыми листьями, цветкикрупные, однотонные, двухцветные и пестрые. Рассада выса-

живается в ящики на расстоянии 20 см в конце апреля — на-чале мая. Светолюбива, морозостойка.

Маргаритка многолетняя — низкое (20 см высоты) рас-тение. В первый год образует розетку продолговатых матово-зеленых листьев. На второй год появляются белые или розо-вые соцветия. Цветет с ранней весны до июля, а потом заме-няется летниками. Посадку рассады проводят в те же сроки,что и виолы. Расстояние между растениями — 25 см. Морозо-стойка.

Незабудка альпийская миозотис — растение с голубы-ми, розовыми и синими цветками. Розетка листьев компакт-ная, листья ланцетные, зеленые, опушенные. Летом заменя-ется красивоцветущими летниками: астрой, львиным зевом идругими. Сроки посадки те же, что и для виолы, расстояниемежду растениями —20-25 см. Довольно хорошо выносит за-тенение. Холодостойка.

Многолетние растения

Многолетние растения делятся на не зимующие в открытомгрунте и зимующие в открытом грунте. К первым относятся ге-оргины, гладиолусы, канны. Их каждый год осенью необходимовыкапывать из ящиков и хранить до весны в непромерзающемпомещении при 4-5 °С. Зимующие многолетники — растения,которые могут при соответствующем укрытии зимовать в ящи-ках на открытом воздухе. Для полной гарантии их сохраненияящики с растениями лучше переносить на зиму под лестницу, вдровяной сарай или погреб.

Наиболее пригодны для балконов следующие многолет-ники.

Георгины изменчивые — далия. Применяются группынизких сортов высотой в 30-80 см. В конце сентября корне-шишки (корневые клубни) георгин выкапывают из ящиков ихранят при температуре 4-5 °С. В конце мая — начале июняздоровые георгины (деленные или целые) высаживают в ящикна балконе или в горшок, который вначале держат на окне вкомнате, а затем выносят на балкон и вкапывают в ящики. Цве-тут георгины все лето до выкопки. Побеги и листья гибнут отпервых легких заморозков. Уход обычный. Расстояние междурастениями — 40-50 см. Неморозостойкое и светолюбивое

растение. Лучшие балконные сорта: Куколка — красные, пом-понные соцветия, высота растений — 1 м; Дитя снегов — бе-лые, 80 см высотой; Золотая тайга — окраска золотисто-оран-жевая, высота — 80-90 см, Красавица окраски — окраскатемно-малиновая, высота— 100 см; Сестрорецк— окраскаоранжево-розовая, высота — 60-80 см; Снегурочка — белаяокраска, высота — 80-90 см.

Гладиолус садовый — шпажник. Клубненосное расте-ние. На зиму клубнелуковицы выкапывают из ящиков и хранятв песке или просто в коробке до весны в темноте при 4-5 'С. Вначале мая клубнелуковицы высаживают з цветочные ящикина глубину 8-12 см. Расстояние между растениями — 16-20 см.Через две—три недели из клубнелуковицы разовьются краси-вые матово-зеленые мечевидные листья; в середине летапоявляется сочный крепкий цветочный стебель высотой 50-80 см. Цветки крупные, красивой формы, самой разнообраз-ной окраски, собраны в верхней части стебля в виде мощногоколосовидного соцветия, распускаются постепенно снизувверх. Цветет в июле—сентябре. Лучшие сорта: Пикарди, Го-лубь мира, Репин, Лауренсия, Элегия.

Лилия китайская —лилия тибетская. Морозоустойчивоелуковичное растение. Облиственные цветущие побеги дости-гают 60-120 см высоты, листья узколанцетные темно-зеленые.Крупные цветки сильно душистые, белые, снаружи с розова-то-фиолетовым оттенком, собраны в виде соцветия в верхнейчасти стебля. В начале сентября луковицы лилии высаживаютв глубокие горшки или прямо в грунт балконного ящика на глу-бину 25 см. На зиму оставляют в прикрытых листьях или вой-локом ящиках на балконах. В конце апреля прикрытие снима-ют. Но лучше горшки и ящики с лилиями хранить всю зиму впомещении с температурой 4-6 "С, весной же, в апреле, вы-нести на балкон. Лилия зацветает в июле и цветет 10-14 дней.Расстояние между луковицами при высадке в ящики — 18-20 см; в горшок сажают одну луковицу. При хорошем уходе иежегодных подкормках коровяком или перегноем цветет рядлет без всякой замены. Светолюбива, может цвести при лег-ком затенении.

Нарцисс поэтический. Зацветает в мае. Высота расте-ния — 30-35 см. Расстояние между растениями при посадке —15-18 см. После цветения цветоносы и верхнюю часть листь-

ев срезают. Между растениями высевают семена или высажи-вают для летнего цветения рассаду летников. На зиму нарцис-сы остаются в ящиках на балконах под прикрытием или с ящи-ками убираются в подвал. При хорошем уходе растут на одномместе несколько лет. Сажают нарциссы на глубину 12-15 см.

Тюльпан. Высота растения — 50-60 см. Цветет в концемая—июне. Лучше развивается на солнечных местах. Для хо-рошего ежегодного цветения необходимо каждый раз в нача-ле августа отцветшие луковицы тюльпана осторожно выкапы-вать, подсушивать 10-15 дней в комнате на окне и сновавысаживать на старое место. Подсушка обеспечивает закладкуи формирование цветочного бутона внутри луковицы. Осен-нюю ежегодную посадку луковиц нужно проводить в началесентября на глубину 12-16 см. Расстояние между луковицамивыдерживают в 10-15 см. Летом, после отцветания тюльпа-нов и обрезки отцветших стеблей, между ними высаживаютцветущие летние растения. Часть листьев оставляют для рос-та и развития луковицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЙНА БАЛКОНЕ И УХОД ЗА НИМИ

Находящиеся в комнатах в течение зимы и предназначен-ные для украшения балконов летом растения (герани, фуксии,гортензии, олеандр, примулы, цветущие клубневые бегонии,драцены, саксифрага, традесканция и др.) должны быть пред-варительно подготовлены к выноске на воздух; их выносят набалкон с наступлением теплых дней и безморозных ночей, чтопримерно совпадает с первыми числами июня.

Так как летом от солнца горшки могут сильно накалиться,то, несмотря на заботливую поливку, возможна гибель обо-жженных корневых волосков, вследствие чего растение будетне в состоянии поглощать воду и погибнет. Поэтому не следу-ет выставлять комнатные растения на пол балкона или в пус-той ящик. Предохранять корневую систему растений летом отожогов можно следующим образом.

Ящик, предназначенный для содержания комнатных рас-тений на воздухе, предварительно на две трети наполняютмхом, торфом, опилками или песком. Горшки с растениями

закапывают так, чтобы край горшка возвышался над торфомили мхом не более чем на 0,5 см (для удобства полива и уходаза растениями). Торф, мох, песок, опилки, хорошо удерживаяводу, создают вокруг горшка постоянное увлажнение и сохра-няют корни от пересушки и ожогов. Вода, испаряясь из тор-фа, насыщает влагой воздух, что благоприятствует росту иразвитию надземной части растения.

Кроме того, мох, торф, опилки, песок хорошо задержива-ют излишек воды при поливе и не дают ей стекать на пол бал-кона, на стены здания и на тротуар.

При наличии на балконах ящиков с землей можно в эту зем-лю вкапывать горшки с растениями. Влажная земля, окружа-ющая закопанные горшки, также предохраняет корни от ожо-гов и высыхания. Для того чтобы корни не проросли сквозьводосточное отверстие и не углубились в землю ящика, поддно горшка перед закапыванием можно положить против сточ-ного отверстия кружок фанеры, толя и т. п. С той же целью ле-том следует осторожно повертывать на месте два- три разагоршок с растением, не вытаскивая его из земли. Вынесен-ные растения, не подготовленные предварительно, в первыедни нередко сильно страдают. Изнеженные комнатным пре-быванием стебли, листья и цветочные бутоны могут увянуть,получив ожог, и даже погибнуть. Выносить растения на воздухлучше в пасмурный день, предварительно приучив их в ком-нате к свежему воздуху путем проветривания и открытия оконна ночь. На балконах в первые дни, особенно в полдень, рас-тения притеняют газетой, марлей, картонным щитом и пр. Че-рез несколько дней притенение убирают. Для выставленныхрастений полезно утреннее и вечернее опрыскивание. В ящи-ках на лето растения располагают свободно, чтобы они моглиразвиваться во все стороны. В остальном уход такой же, как ив комнатах.

Начиная с августа месяца, приступают к уборке комнат-ных растений с балконов. В первую очередь уносят наиболеенежные жирнолистные растения (например, алоэ), цветущие:цикламен, примулу, гелиотроп, фуксии, герани. Несколькопозже — в сентябре — убирают в комнаты абутилен, олеандр,розы, лигуструмы, аукубу и др. Необходимо осенью уберечькомнатные растения отхолодныхосеннихдождей. Перед вне-сением растений в комнату горшки тщательно очищают от

прилипшей земли и обмывают; с поверхности кома удаляютсорняки, обрезают сухие листья, ветви подвязывают.

Проверяют, нет ли больных и поврежденных растений, ко-торые лучше удалить во избежание заболевания здоровых.Внесенные в комнаты растения расставляют согласно требо-ваниям зимнего содержания. Первое время растения могутстрадать от недостатка свежего воздуха и сухости. Необходи-мо комнаты регулярно проветривать, открывая окна и форточ-ки. Постепенно растения привыкают к новым условиям и чув-ствуют себя нормально.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ

В любом саду без воды не обойтись. Она служит и для по-лива, и как важный изобразительный, композиционный элемент.Использование воды в современном саду весьма разнообраз-но. Иногда на участках сооружаются только емкости целевогоназначения — резервуары для сбора воды, которая использу-ется затем для полива растений, или же небольшие «лягушат-ники» для детей. Иногда вода служит декоративным элемен-том — живописный бассейн с водными растениями, крошечноеозерко для птиц, где они могут напиться и смочить перышки.Иногда же можно соединить красоту с полезностью. Независи-мо от того, берете ли вы воду из собственного колодца илипользуетесь водопроводом, целесообразно сначала набрать еев соответствующую емкость, скажем, в небольшой бассейн, адля полива использовать уже согревшейся и отстоявшейся.Там, где иных источников влаги нет, можно собирать дождевуюводу, отводя ее от водосточных труб в один предназначенныйдля этого резервуар. Его целесообразно замаскировать под-ходящим кустарником, перголой с вьющимися растениями ит. п., а на участке, расположенном на склоне, можно вкопатьрезервуар в землю, сделав у дна вывод с краном.

В большом саду хорошо построить бассейн для купанияили, по крайней мере, «лягушатник» для детей. Такой стацио-нарный «лягушатник» имеет обычно прямоугольную форму,хотя он может быть и круглым. Как правило, его глубина — 20-

30 см, а площадь — 2-3 м2. Располагают его обычно на откры-том газоне, края обкладывают плоскими камнями или бетон-ными плитками, а дно и боковые стены как следует бетониру-ют и выравнивают. После того, как бетон затвердеет, его можновыкрасить подходящей краской или обложить кафелем. Днодолжно иметь небольшой склон. В самом низком месте сле-дует установить сточную трубу для выпуска воды.

ПОДБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВОДОЕМА

Чтобы добиться более естественного вида водяной рас-тительности, садовое озерцо или бассейн лучше всего «засе-лять» культурами разных размеров. При этом надо помнить,что все они должны закрывать не более одной трети общейплощади водной поверхности, иначе пропадет ощущение водыи останется какой-то зеленоватый ковер не очень ясного про-исхождения.

Никогда не следует высаживать слишком много различныхвидов, пусть даже и в большом водоеме. Лучше в разных ва-риантах повторить уже имеющиеся интересные композиции,как это и делает сама природа.

Так как условия вегетации водяных растений, а также тех,что в определенный период нуждаются в мокрой земле, весь-ма значительно отличаются от жизненных условий, необходи-мых растениям, выращиваемым на нормальных садовых почвах,то понятно, что для озеленения прибрежных мест можно исполь-зовать лишь определенные виды культур. Они разделяются натри главные группы: водяные, болотные, влаголюбивые.

Водяные растения

К наиболее популярным типично водяным растениям, бес-спорно, относятся водяные лилии, или кувшинки (Nym-phaea),— род с множеством видов и сортов, над которымиработало не одно поколение селекционеров. Ныне существу-ют сорта с простыми, полумахровыми и махровыми цветами,отличающиеся богатой гаммой оттенков: от белого, желтого,розового до медно-красного и пурпурного. Весьма декоратив-но выглядят также их круглые или эллипсоидные глянцево-зе-леные листья различных размеров. Они обычно плавают поповерхности водоема.

Все кувшинки любят теплую стоячую воду и солнце, но не-которые виды выносят и прохладную среду. Есть и такие, ко-торые отлично развиваются в проточной воде. Однако требо-вания к глубине воды у отдельных видов весьма различны: впределах 20-150 см.

Высаженные кувшинки со временем разрастаются, цветутони с июня до сентября. Чтобы растение ежегодно хорошоцвело, рекомендуют примерно через четыре года, вынув егоиз воды, разделить его и одновременно поменять землю.

Кроме кувшинок в водоемах разводят и другие растения,укореняющиеся глубоко на дне и нуждающиеся в том, чтобыслой воды над их корнями был более высоким. Листья такихрастений и их цветы поднимаются над поверхностью воды илиже плавают. Они, как и водяные лилии, поддерживают водоемв чистоте, ограничивая рост водорослей.

Крупные листья кубышки желтой (Nuphar lutea) лежат наповерхности воды, растущие по отдельности желтые цветыприподнимаются над ней. Кубышки зацветают в июне—июлена третий год после посадки. Высаживать их можно на глуби-ну в 40-200 см.

Апоногетон (Aponogeton distachyus) имеет плавающие ли-стья и ароматные вилкообразно расположенные цветы бело-го цвета с черными пыльниками. Это растение цветет веснойи осенью. Развивается оно на глубине в 10-45 см.

Некоторые растения не укореняются на дне, а плавают поповерхности и только к осени опускаются на дно, где зимуют виле. Они растут очень быстро, буйно, так что время от време-ни их приходится вынимать, перебирать, корректируя их ко-личество. К таким растениям относится водокрас обыкновен-ный (Hydrocharis morsus-ranae), ряска трехбороздная (Lemmatrisulca), ряска маленькая (Lemma minor) и телорез алоэвид-ный (Stratiotes aloides).

Болотные растения

Мели, топи и влажные берега озерков и небольших пру-дов — идеальное место для заселения красивой болотнойфлорой. Наиболее известный ее представитель — калужницаболотная (Caltha palustris), цветущая в апреле—мае.

Она образует длинные, поднимающиеся вверх на 20-50 смстебли с широкими почковидными листьями и желточно-жел-тыми пятерчатыми цветами. Это растение сажают так, чтобыоно было погружено в ил или имело над своими корнями до5 см воды. В садоводческой практике чаще встречаются ве-ликолепные махровые культуры калужницы с золотисто-жел-тыми цветами — Caltha palustris «Multiplex».

К группе низкорослых болотных растений относится бело-крыльник болотный (Calla palustris). Это растение высотой в15-30 см с сердцевидными листьями на длинных черешкахрастет в иле или на местах с низким уровнем воды. Его длин-ные цветоносные стебли заканчиваются соцветиями, у кото-рых прилистник белый с зеленоватой изнанкой, а сами цветысобраны в короткие желто-зеленые початки. Зрелые плодыбелокрыльника — ядовитые кораллово-красные ягоды — выг-лядят очень эффектно.

Интересное многолетнее растение — вахта трехлистная,или трифоль (Menyanthes trifoliata). Оно достигает 20-30 см ввысоту, имеет тройчатые яйцевидные листья на длинных нож-ках и обильно цветет в мае — июне белыми или розовыми цве-тами, собранными гроздьями. Слой воды над корнями вахтыне должен превышать 30 см.

Весьма декоративен благодаря своеобразности листьевстрелолист, который еще называют володушкой, сусаком зон-тичным, молочаем болотным (Sagittaria sagittifolia). Это рас-тение 30-60 см высоты, отличается характерными стреловид-ными листьями на длинных черешках, а его появляющиеся ужев июне—июле белые цветы собраны в редкие мутовки. Краси-вы и зеленые круглые плоды стрелолиста. Это растение при-годно для посадки в тех местах, где глубина воды находится впределах 5-40 см.

Есть довольно много высоких болотных растений. Так, бу-томус зонтичный (Butomus umbellatus), 50-90 см высоты, отли-чается плотными листьями, напоминающими листья ириса. Егостебель длиной до 1,5 метра заканчивается зонтиком, состав-ленным из красновато-белых или темнопестрых цветков. Рас-тение сажают на глубине воды в пределах 10-20 см.

Еще один известный обитатель болот — ирис, или касатикаировидный (Ins pseudacorus), 80-100 см в высоту. Это могу-чее растение с сочно-зелеными мечевидными листьями зацве-тает в июне ярко-желтыми цветами. Оно любит болотистую по-чву, но может развиваться и на нормальной умеренно влажнойсадовой, хотя в то же самое время способно выдержать и такиеусловия, когда над корнями находится слой воды в 5-30 см.

Не менее известен аир обыкновенный, или лепёха (Acoruscalamus). Это растение 60-120 см в высоту с мечевиднымилистьями, имеющими толстое продольное ребро посередине.Мясистое и ароматическое корневище аира обладает лекар-ственными свойствами. Цветет он скромно мелкими желто-зелеными цветочками в июне — июле, хорошо растет в илис-той земле и на мелях, где слой воды около 5 см.

У частухи обыкновенной, или подорожниковой, которую на-зывают еще шильником (Alisma plandato-aquatica), длинные че-решковидные и широкие, похожие на копья листья, образую-щие розетку; из нее вырастает толстый разветвленный побегебелыми или розоватыми цветами, постепенно раскрывающи-мися с июня до сентября. Это растение высотой примерно 80 смгодится для посадки там, где глубина воды около 20 см.

Рогоз широколистный (Typha latifolia) достигает в высоту150-200 см; у него длинные прямостоящие листья серо-зеле-ного цвета. С августа это растение бывает украшено темно-коричневыми початками 10-30 см длины, которые часто ис-

пользуются для украшения ваз в зимнее время. Рогоз широ-колистный из-за своих крупных размеров выращивают тольков больших водоемах, где глубина воды около 50 см. Из садо-вых культур наиболее интересен рогоз малый (Typha minima),отличающийся приземистой формой, меньшими размерами(30-80 см), а осенью привлекающий к себе внимание краси-выми мелкими початками — «сигарками». Эта культура под-ходит и для мелких прудов, где глубина воды не превышает20 см; ее можно высаживать и в непосредственной близостиот воды, по берегу.

Из декоративных трав, пригодных для постоянно или пе-риодически мокнущих мест с мелкой водой, а также для не-глубоких прудов, заслуживает внимание манник (Glyceria maxi-ma). В садах чаще встречается его элегантный желтый и белыйполосатый сорт «Variegata» высотой 80 см. Это растение лю-бит солнечные, теплые и в то же время влажные места.

Влаголюбивые растения

Неподалеку от озер и бассейнов в нормальной садовойземле можно разводить многие цветущие многолетники. Од-нако для нормального развития необходимо эти растения ос-новательно поливать. Самым красивым из них считается, на-пример, ирис Кемфера — Iris kaempferi. Существует несколькоего сортов, отличающихся характерными свойствами, с чис-то-белыми, розоватыми, голубыми и темно-фиолетовыми цве-тами, необычный, почти экзотический вид которых всегда при-влекает к себе внимание.

Из других многолетников около водоемов высаживают си-бирские, или траволистные ирисы (Iris), разнообразные при-мулы (Primula), астильбы (Astilbe), традесканции (Tradescantia),разные ятрышники (Orchis), многолетние незабудки (Myosotis),осоки (Саrех), василисники (Thalictrum), краснодневы (Нете-rocalis), клопогоны (Cimicifuga), таволги, или лабазники (Fili-pendula), и многие другие выносливые многолетние растения.

Посадка и уход

Водяные и болотные растения высаживают на отведенноеим место в конце весны или в начале лета. У кувшинок время

для посадки— начало июня, но если они были выращены вконтейнерах, то перенести их в водоем можно и в мае. Болот-ные растения в горшках или иной емкости высаживают с вес-ны и до сентября.

Все водяные растения надо высаживать на соответствую-щую глубину, что гарантирует оптимальные условия для ихроста. Лучше всего их высаживать в выпущенные водоемы.

Кувшинки и другие водяные растения сажают непосред-ственно на дно между камнями, или — и это лучший способ —в емкость объемом в 10-50 л в зависимости от размеров са-женцев. Емкость может быть деревянной, жестяной или плас-тмассовой (в двух последних случаях дно и стенки должныиметь отверстия). Прежде чем поместить растение в емкос-ти, стенки выкладывают мхом или густой синтетической сете-видной тканью. Погрузив растение, заполняют оставшеесяместо илистой землей, смешанной с костяной или роговоймукой. Желательно перед этим насыпать у стенок перепрев-ший коровий навоз.

Кувшинки погружают в емкость так, чтобы шейка растенияоставалась над землей. И, наконец, поверхность земли в та-ком вегетационном сосуде закрывают мхом, закрепляя егооцинкованной сеткой или иным материалом, чтобы он не былсмыт водой. Для этой цели можно насыпать поверх мха песокили гравий. При посадке кувшинок в большие водоемы с или-стым дном используют в качестве емкости корзинку из пруть-ев, наполняя ее землей, чтобы она постоянно оставалась насвоем месте. Тогда растение быстро укоренится, корзинка современем истлеет, и растению ничто не будет мешать свобод-но развиваться.

Композиция растений у водоема

В задачу формирования растительных композиций входиткак целесообразное использование эдафических условий (на-пример, на намывном песке следует создавать основной мас-сив из ив и тополей), так и демонстрация приемов озелененияводных участков. Два основных приема построения пейзажей —открытого и закрытого — позволяют разнообразить вариантыкомпозиций.

На восточном и западном берегах водоема должны пре-обладать луговые газоны и свободные группы многолетних

цветущих растений. Древесные и кустарниковые группы рас-полагают единично, чтобы придать легкость пейзажу, а бере-гу максимально сохранить освещение. Северный берег реко-мендуется озеленять плотными посадками высоких деревьевдля предохранения водной растительности от холодных вет-ров. Насаждения на берегу с южной стороны водоема выса-живают редко, чтобы обеспечить хорошую аэрацию и одновре-менно сохранить достаточную площадь затененных мест.

Озеленение берегов во многом зависит от рельефа. Приплоском рельефе, когда нет резкой границы между берегом иводой, лучше всего применять низкие насаждения — травя-нистые, кустарники, а древесные массивы слегка отодвигатьот уреза воды. Это создаст спокойный и открытый ландшафт.Впечатление темной, мрачной воды получается, если насаж-дения придвинуты к берегу, лучше обрывистому. Насажденияна склонах способствуют увеличению высоты берега.

Формирование объемно-пространственных композицийна прибрежных территориях необходимо осуществлять с уче-том возможностей наилучшей видимости всей проектируемойпанорамы, а также определять главные точки, наиболее вы-годные для осмотра фрагментов композиции.

Прием акцентирования пейзажных картин посредствомвведения в них отдельных экземпляров красивых деревьев,отличающихся высокой декоративностью, позволяет просты-ми средствами достигать большого цветового эффекта (на-пример, осенняя ярко-красная окраска листьев уксусного де-рева концентрирует внимание посетителей на дальнем планеприбрежного участка).

У водоема можно создать небольшие композиции из кле-нов красного, мелколистного и гиннала, листва которых деко-ративна весной в начале распускания и осенью, когда прини-мает ярко-красную с фиолетовым оттенком окраску. Оченьэффектен у водной поверхности клен серебристый, у которо-.го нижняя поверхность глубокоразрезных листьев переклика-ется по цвету с рябью воды.

Декоративные кустарники служат необходимым звеном воформлении водоема. Живописную опушку к липе мелколис-тной составят калины; группа скумпии эффектно смотрится нафоне белоствольных берез; серебристая окраска листьев лохаузколистного создает контрастные сочетания с темнохвойны-ми породами.

Для успешного произрастания древесных и травянистыхрастений необходимо учитывать индивидуальные требованиярастений к экологическим условиям. На более возвышенныхи отдаленных от воды участках следует размещать нетребо-вательные к влаге виды (сосну, березу, можжевельник, кизили др.), а ближе к воде— влаголюбивые (тополь, иву, ольху).Они сменяются мелководными прибрежными и плавающимирастениями, преобладающая часть которых светолюбива.

Декоративные водоемы могут быть различной формы (гео-метрической или свободной) в зависимости от окружающейпланировки. Для их оформления зачастую используют водя-ную растительность. При всех вариантах конфигурации водо-ема растительность не должна преобладать над водным зер-калом, а размещаться в виде небольших групп (аир болотный,стрелолист обыкновенный, водяной ирис) и свободно плава-ющих водяных растений (кувшинки, водяные лилии, или ним-феи, лотос). Очень красивы на мелководье у края водоемаестественной формы незабудки и фиалки. У самой воды вы-саживают растения, развивающие поверхностную корневуюсистему и предохраняющие берег от размыва (осока, ириссибирский, кипрей болотный и др.).

Подбор и размещение растений на поверхности водоемапроводят с учетом времени цветения, формы листьев и цве-тов, а также высоты стеблей, поскольку для некоторых из нихтребуется различная глубина водоема.

В прибрежных болотных садах тропинки устраивают изплоских бетонных плит и камней, что облегчает уход за расте-ниями и дает возможность любоваться ими с близкого рассто-яния. Кроме того, тропинки вносят элемент декоративности вобщую композицию. Эту же роль выполняют и камни есте-ственной формы, уложенные на берегу или в воде, скомпоно-ванные с приводными и водными растениями.

ЗАЩИТА ВОДОЕМА

На зиму на поверхности водоема рекомендуют оставитькакой-нибудь плавающий предмет, поддающийся давлениюльда, например, поленья, закрытый жестяной бачок, деревян-ную бочку и т. п. Чем этот предмет будет по цвету темнее, тем

лучше. Осенью не надо срезать в бассейне камыш (Scirpus),рогоз, травы или укорачивать их. Наоборот, полезнее, когдазимой в бассейне их останется побольше. Когда такой расти-тельности в водоеме нет, можно погрузить в воду охапку соло-мы или связанные снопом стебли. Лед вокруг такого предме-та, плавающего на поверхности, быстрее будет таять, а черезполыньи станет проникать и воздух, столь необходимый зи-мой для рыб.

В очень суровые зимы, когда нарастает толстый слой льда,рекомендуется несколько снизить уровень воды под ледянымпанцирем. Тогда воздушная подушка между двумя слоями льдабудет служить тепловой изоляцией.

Чтобы не допустить чрезмерного промерзания земли в не-посредственной близости от бетонных бассейнов, а, значит, иопасного давления на их стенки, пространство на расстояниедо одного метра от краев покрывают сухими растительнымиостатками, набрасывают туда снег или же, заранее готовя во-доемы с тонкими хрупкими стенками к зиме, высаживают по ихберегам густые ковровые растения.

ФОНТАНЫ В САДУ

В саду у дачного домика или у более фундаментальногодома, где семья живет круглый год, никто, разумеется, не бу-дет сооружать таких больших фонтанов, как в дворцовых пар-ках прошлых веков. Однако небольшая журчащая струйкаочень оживит даже самую крошечную водную поверхность иее окружение.

Соблюдая действующие правила бережного отношения киспользованию питьевой воды, сегодня нельзя соорудитьфонтан, подсоединяя его к водопроводной сети и спуская пи-тьевую воду в канализацию. Но есть простое решение, прикотором расход воды, действительно, будет минимальным.Оно заключается в применении погружных электронасосов,что позволяет почти всю рассеиваемую воду возвращать об-ратно в водоем.

В настоящее время бассейны для фонтанов делают, глав-ным образом, из монолитного бетона, поверхность которогоразличным образом украшают и облагораживают. Но с успе-

хом можно воспользоваться и металлической, деревянной илипластмассовой емкостью.

Размеры бассейна для фонтана должны быть соразмернывысоте выбрасываемого водяного столба и окружающемуфонтан пространству. В отношении классических фонтановпрошлого действовало правило, что ширина водной поверх-ности должна быть в 2-3 раза больше высоты бьющей воды вее наивысшей точке. Но если мы хотим, чтобы фонтанирую-щая вода отражалась в зеркале бассейна, то лучше, когда егоповерхность еще больше.

Вода из бассейна погружным насосом подается через за-сасывающее устройство к разбрызгивателю, выбрасываетсявверх и вновь падает в бассейн. Так создается замкнутый круг.Бассейн наполняют водой весной, а затем, лишь в зависимо-сти от потребности (при быстром испарении или сильном вет-ре, срывающем верхний слой), ее дополняют небольшимипорциями. Для дачного фонтана средних размеров будет впол-не достаточен небольшой погружной насос, установленныйпрямо в бассейне.

Уход за фонтаном заключается в том, чтобы следить зауровнем воды в бассейне и время от времени менять ее. Темсамым вы не дадите разрастаться водорослям и пресечетепроцесс гниения попавших в воду органических веществ. Пе-ред началом заморозков воду из бассейна следует выпустить.

БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ

Бассейн для купания следует располагать в красивом ме-сте, в стороне от дороги и пешеходных дорожек. Над его по-верхностью не должно быть ничего такого, что закрывало быего от солнечных лучей, иначе вода не сможет как следует про-греваться.

С северной, северо-западной и северо-восточной сторонбассейн надо защитить от ветра. Живая изгородь для этого негодится, так как падающие листья будут загрязнять воду, акорни деревьев — повреждать бетон. Лучше всего для соз-дания затишья использовать стенку из соломенной или камы-шовой циновки, стекла или пластика. Ее следует ставить так,чтобы она защищала от порывов холодного ветра и часть тра-вяного покрова, где можно загорать.

Плавательный бассейн должен всегда быть наполненнымдо краев, чтобы в зеркале воды отражалась картина сада, ок-ружающей природы во всей своей полноте.

Решая, какую форму будет иметь задуманный бассейн,следует помнить: чем она проще, тем меньше материальныхзатрат потребуется для строительства. И еще один важныймомент: вытянутая форма более целесообразна, чем квадрат-ная или круглая. Хорошо, когда длина бассейна приблизитель-но в два раза больше его ширины. При этом продольную осьсооружения следует располагать в направлении с запада навосток, чтобы преобладающий ветер помогал убирать плава-ющий на поверхности мусор.

Рекомендуется минимальная ширина бассейна 2,5 м. Что-бы в нем можно было плавать, он должен быть достаточноглубоким. Это значит, что наименьшая глубина должна состав-лять 0,8 м, но лучше, чтобы она была 1,1 и даже 1,4 м. Как про-верено практикой, оптимальные размеры бассейна околодома, где живет одна семья, следующие: 6x3x1,2 м.

У плавательного бассейна может быть и скошенное дно,чтобы в нем могли купаться и те, кто не умеет плавать. Однакосклон надо делать небольшой, иначе в воде можно будет лег-ко поскользнуться и упасть. Для входа в воду устанавливаетсялестница или сооружается ступенчатый спуск. Решение с ис-пользованием лестницы более простое и, как правило, наи-более дешевое.

Обычно лестницу из алюминия закрепляют на горизонталь-ной окантовке бассейна. Могут быть и другие варианты, ноэлементы крепления ни в коем случае не должны фиксиррвать-ся на дне или боковых стенках резервуара. Лестницу нужноустановить так, чтобы ее можно было вынимать из воды и пря-тать на зиму под крышу — до будущего лета.

Отверстия водосброса нужны для того, чтобы и при увели-чившемся притоке воды ее уровень в бассейне оставался по-стоянным. Они, следовательно, должны быть размещены надсамой поверхностью воды. Лучше всего сделать водосброс ввиде бортика, тянущегося вдоль всех стенок. Одновременноего можно будет использовать и как ребро, за которое купаю-щийся, в случае надобности, мог бы держаться. Водосбросследует присоединить к канализационной системе.

В самом глубоком месте бассейна устанавливают сточнуютрубу, снабженную краном. Ее соединяют с канализацией или

такой дренажной системой, которая могла бы принять за одинраз хотя бы половину объема воды, находящейся в бассейне.

Чтобы во время детских игр бассейн не стал причиной не-счастья, над его поверхностью натягивают специальную сет-ку. Его можно также прикрывать решеткой из планок, окружатьпереносной оградой либо устанавливать вокруг него любоедругое предохранительное сооружение.

Купальный сезон можно продолжить, если дополнить бас-сейн подогретой водой. Когда он расположен в непосред-ственной близости от жилого дома, предоставляется возмож-ность соединить наполнительную трубу с котлом водяногоотопления.

Больше всего забот обычно бывает с поддержанием чис-тоты в бассейне. Мусор, плавающий на поверхности, доволь-но легко можно согнать через бортик водосброса с помощьюструи воды. Куда сложнее убрать грязь, опустившуюся на дно.Здесь необходим специальный инструмент, а если его нет,приходится спускать воду и заниматься уборкой вручную.

Самая большая проблема в бассейне возникает с водорос-лями. При температуре около 18 'С вода из-за них мутнеет ужечерез 10-14 дней. При более высокой температуре, обилиисвета, а также питательных для водорослей веществ вода «за-цветает» еще быстрее. Чтобы ограничить буйный рост водо-рослей, следует погрузить в воду на 1-2 часа полотняный ме-шочек с кристаллическим медным купоросом. Для усиленияего действия можно добавить хлорамин. Такую процедуру сле-дует повторять регулярно через каждые 2-3 дня. Однако, не-смотря на все эти меры, воду в бассейне необходимо времяот времени менять.

В живописной части сада можно построить декоративныйбассейн и заселить его водяными растениями. Вода как эстети-ческий элемент усилит очарование сада. Она — сама жизнь, вней отражаются небо и деревья, к ней слетаются птицы, вокругжужжат полезные насекомые. Такой бассейн станет еще привле-кательнее, если заселить его рыбками и земноводными.

При сооружении декоративного бассейна мало правиль-но выбрать для него место. Надо еще и верно определить весьего облик, т. е. размеры, глубину, способ создания и, разуме-ется, кем и чем он будет заселен.

Бассейн естественного, натурального характера для садане очень подходит, так как из-за неукрепленного, пропускаю-

щего воду дна его уровень будет колебаться, а в жару он и вов-се может высохнуть. Некоторые растения, например, лилии,нуждающиеся в постоянстве уровня водной поверхности, втаком бассейне росли бы плохо. Поэтому рекомендуется де-лать дно для него водонепроницаемым.

Чаще всего декоративные бассейны сооружают из бето-на. Они имеют различные формы и размеры, но обычно их пло-щадь колеблется от 2 до 5 м2. Такой бассейн или размещаютсреди газона, или же объединяют с местом отдыха, цветоч-ной стенкой или альпинарием.

Вполне достаточной бывает глубина 40 см, но если мы хо-тим посадить водяные лилии, то в дне надо сделать несколькоуглублений на дополнительные 20-30 см. Дно должно иметьнебольшой уклон, а в самой глубокой части следует устано-вить выводную трубу и присоединить ее к дренажной системеили канализации. Если бассейну может нанести вред мороз,воду на зиму следует выпускать. Но для того, чтобы уход заводяными растениями зимой требовал как можно меньше тру-да, лучше сооружать такой водоем, который не нужно было бывыпускать и в холодную пору года.

Бетон для бассейна представляет собой смесь цемента иречного песка в пропорции 1:4. При сооружении бассейна напесчаной почве рекомендуется до бетонирования заложитьфундамент из грубого гравия и бетона, чтобы при оседаниигрунта водонепроницаемый слой не оказался поврежденным.

Для достижения водонепроницаемости сначала уклады-вают десятисантиметровый слой бетона, на него помещаютарматуру из проволочной сетки, а затем наносят еще один10-сантиметровый слой бетона. Края бассейна следует выло-жить на бетонном растворе плоскими натуральными камнями,причем сделать это надо так, чтобы они на 3-5 см нависалинад стенками бассейна и тем самым частично закрывали бе-тон. Под этим бордюром из камней помещают трубу водосбро-са, определяющую уровень водяной поверхности. Бордюрможно сделать из того же материала, которым вымощена ве-дущая к бассейну дорожка, что подчеркнет их гармоничнуювзаимосвязь. Бетон после затвердения нужно еще выровнять«цементной кашей», чтобы не просачивалась вода. Водяныерастения обычно высаживают через 1 -2 недели после запол-нения бассейна водой, когда бетон уже выщелочится.

Если бассейн нужно расположить возле альпинария, тостроительные работы выполняют аналогичным образом, толь-ко стены бассейна и берег бетонируют камнями так, чтобысоздавалось впечатление, будто все озерцо каменное. Водя-ной резервуар в этом случае должен иметь абсолютно есте-ственный характер и столь же естественным образом вписы-ваться в окружающий пейзаж.

При сооружении водоема можно также использовать по-лиэтиленовую пленку. Для этого сначала выкапывают яму нуж-ной глубины с более пологими стенами. По ее верхнему обво-ду укладывают ряд кирпичей, через них натягивают краяизготовленного из пленки резервуара и присыпают их землей(полотнища пленки нужно тепловым методом соединить в со-ответствии с задуманными размерами будущего бассейна).Края водоема после завершения работ закрывают плоскимикамнями, а на дно насыпают песок или гравий. Если по садо-вому участку протекает ручеек, это — большой выигрыш. Водуиз него легко использовать для полива и купания, а сам он уси-лит эстетические достоинства всего сада. Если участок рас-положен на небольшом склоне, то можно повести поток изви-листым руслом через декоративную часть территории, а насамом подходящем месте соорудить озерцо. Оно послужит«лягушатником» для детей, резервуаром для сбора воды, не-обходимой для полива. Дно такого озерца лучше всего забе-тонировать.

Вдоль берегов ручейка и озерца нужно закрепить камни, авокруг посадить подходящие водяные или болотные растения.

При большом склоне на пути потока можно сделать сту-пенчатый водяной каскад, а если перепад высот позволяет, тои водопад. Достаточно соорудить плотину высотой хотя бы0,5 м, и вода будет падать с нее, красиво дробясь на подстав-ленном плоском камне. Камни, из которых будет сооруженаплотина, надо соединить хорошим «жирным» бетоном, но так,чтобы его самого не было видно.

Если почва на участке слишком водопроницаема, и водалегко уходит в нее, дно ручейка рекомендуется забетониро-вать или уплотнить, применив полиэтиленовую пленку. Одна-ко и то, и другое следует хорошенько замаскировать камнямии растениями.

Уход за бассейномЛетом водоемы с кувшинками и другими водяными расте-

ниями не требуют большого ухода. В период вегетации этирастения не нуждаются в окапывании, прополке, рыхлении,поливе, удобрении, химической обработке и т. п. И даже раз-личные вредители не смогут нанести кувшинкам серьезноговреда, поэтому летний уход за кувшинками минимален. В этупору года надо только время от времени пополнять водоемводой, смывать струей мусор с ее поверхности, обрывать срастений отмершие листья. Практически серьезной един-ственной проблемой садовых озерков остаются водоросли.

Водоросли в массе своей появляются летом; им хватаетнескольких дней, чтобы замутить воду и затянуть ее поверх-ность зеленой пленкой. С водорослями можно бороться, учи-тывая тип растительности в водоеме, химическими или био-логическими средствами. Прекрасные помощники по очисткеводоема — водяные улитки, которые водорослями питаются.Агрессивны по отношению к водорослям и некоторые водя-ные растения. Они вступают с ними в единоборство за пита-ние, выделяют в воду вещества, действующие на водоросликак яд. За счет одноклеточных водорослей некоторые расте-ния питаются. Поэтому в бассейнах должны расти роголист-ник (Ceratophyllum), телорез алоэвидный (Stratiotes aloides),рдест (Potamogeton), ряска (Lemma), камыш (Scirpus) и т. п.При правильном заселении водоема растительностью вода внем в течение всего года остается чистой.

Обеспечив такой минимальный уход за водоемом и насе-ляющей его растительностью, садовод будет вознагражденсполна, ибо вода — это стихия, полная динамики, звуков и све-товых эффектов. Это в то же время и зеркало, в котором отра-жаются небо и растения. Поэтому она есть и будет всегда са-мым пластичным элементом современного сада.

МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА И ТЕРРАСЫ

Места для отдыха в саду выбирают так, чтобы они отвеча-ли своему назначению и могли служить при любой погоде. Впрохладные дни самое хорошее место для отдыха то, котороерасположено на солнечной стороне и защищено от ветра, а в

жару — иное, лежащее в тени. Когда идет дождь, мы прячемсяот него на крытой террасе. При этом мы стремимся еще и ктому, чтобы все вокруг места отдыха отвечало требованиямэстетики, чтобы перед нашими глазами всегда был красивыйвид. От дорог общего пользования место отдыха должно бытьотгорожено живой изгородью, дополненной перголой, порос-шей вьющимися растениями. В отдельных случаях целесооб-разно возведение искусственной стены.

Размещение мест отдыха, разумеется, зависит от располо-жения самого дома на участке. Следует также брать в расчет инаправления преобладающих в данной местности ветров.

Место отдыха, находящееся на одном уровне с домом,обеспечивает наилучшую связь между жильем и садом. Нахолмистом участке мы имеем две возможности: или соорудитьтеррасу на уровне жилых нижних помещений дома, или же по-строить лестницу, по которой будем спускаться к месту отды-ха, находящемуся на уровне сада. Разницу в высоте можноустранить с помощью опорных стенок, которые не позволяттеррасе в дальнейшем «сползти вниз».

Место для отдыха в саду должно иметь площадь 20-30 м2.Ему вовсе не обязательно быть квадратным или прямоуголь-ным, но очень важно, чтобы оно гармонично вписывалось вобщую панораму.

Если место отдыха непосредственно связано с домом, какбы является его продолжением, то отсюда, как правило, от-крывается вид на участок, на сад. А если оно расположено впротивоположном конце территории, оттуда бывает видендом, иногда даже его две стороны, и благодаря этому весь садоптически приобретает большую глубину.

Со временем мы убеждаемся, что в саду одного места дляотдыха все-таки мало, что, собственно, весь сад должен слу-жить восстановлению сил — отдыху и развлечениям, причемкак на солнечной стороне, так и в тени. Постепенно мы узна-ем, где в саду бывает в жаркую пору приятный холодок, гдевесной раньше всего появляются лучи солнца и где осеньюдольше всего оно греет, откуда открывается лучший вид вече-ром на темнеющий небосвод и сам дом, а откуда — на сад иокрестный пейзаж.

Место для отдыха должно быть оборудовано так, чтобыпосле дождя оно как можно быстрее становилось снова при-годным для использования. Конечно, садовую мебель можно

расставить и прямо на траве газона, но при этом нельзя забы-вать, что на тех местах участка, по которым больше всего хо-дят, постепенно возникнут пролысины, и газон перестанетбыть вызывающим восхищение зеленым ковром. Но если, темне менее, все-таки желательно создать уголок для отдыха нагазоне, то тогда поступать надо следующим образом.

В избранной для этой цели части участка нужно снять пластземли и уложить примерно 7-сантиметровый слой мелкого(диаметром 3-5 см) гравия, старательно его разровнять и ут-рамбовать, а затем засыпать плодородной землей. Достаточ-но 2-сантиметрового слоя. После этого площадку надо засе-ять смесью семян трав и снова засыпать землей (примерно1,5 см). Теперь остается только утрамбовать покрытие. Тра-вяной ковер, который здесь вскоре появится, будет достаточ-но прочным, а зарытый в почву гравий станет действовать какдренаж, отводящий избыточную дождевую воду.

Однако более практично вымостить открытую площадкудля отдыха плоскими камнями, оставив между ними как мож-но более узкие щели и зазоры. Тут и там среди камней или жепо углам площадки можно посадить многолетние ковровыерастения или невысокий кустарник. В другом случае междукамнями можно оставить щели шириной приблизительно10 см, заполнив их плодородной землей и засеяв семенамитрав. Однако если камни будут иметь неровную поверхность,то в будущем при покосе могут возникать сложности.

Место для отдыха, защищенное сверху крышей, тоже целе-сообразно вымостить. Для этого можно использовать бетонныеплитки или иной материал, имитирующий натуральный камень.Толщина покрытия обычно составляет примерно 4-6 см.

Плитки бетонные или из искусственного камня обычно ук-ладывают на утрамбованную подложку с использованием це-ментного раствора, а затем заливают жидким бетоном, чтобыв местах стыка не могли укорениться сорняки. Плиты уклады-вают и на 5-сантиметровый слой песка; преимущество здесьзаключается в том, что приподнятые морозом плитки затемснова «садятся» на место и выравниваются. И в этом случаенадо стараться так подгонять плитки одна к другой, чтобы щелимежду ними были минимальными, иначе в них будут провали-ваться ножки садовой мебели и узкие каблуки женских туфель.В широких щелях могут также вырасти сорняки, бороться скоторыми потом бывает очень трудно. Чтобы не задержива-

лась дождевая вода, площадка должна иметь склон 1-2' в на-правлении от дома.

Для создания спокойного затишья, ощущения интимностиместо отдыха часто ограждают стенками. Наиболее просто инаименее накладно использовать для этой цели соломеннуюили тростниковую циновку. Она скроет вас от любопытных взгля-дов посторонних и в то же время будет достаточно крепкой,чтобы выдержать напор ветра. Однако мало повесить ее на го-ризонтально натянутой проволоке между металлическими стол-бами. Если вы не хотите часто поправлять такую стенку, лучшесразу же закрепить циновку на двух параллельных досках илиже сделать для нее специальную раму. Уголок отдыха, ограни-ченный с двух сторон плетенкой из соломы, камыша и т. п., выг-лядит весьма привлекательно.

Место отдыха можно также защитить более или менее вы-сокой капитальной стеной. Обычно ее возводят там, где необ-ходимо изолироваться от уличного шума. Стена может служитьи как связующее звено между домом и отдельно стоящими стро-ениями (гаражом, мастерской и т. п.). Утакой стены должен бытьдостаточно глубокий фундамент (80-120 см), делать которыйлучше всего из бетона. Глубина закладки фундамента зависитот глубины примечания грунта. Толщина стены зависит от еевысоты: так, при высоте 200 см достаточна толщина, равная24 см. Стену можно возводить из кирпича, бетонных блоков,натурального камня. Чтобы защитить ее от восходящей сырос-ти, надо на выровненный фундамент положить изоляционныйматериал (толь, рубероидит. п.). Верх стены делаюттак, чтобына ней не задерживалась дождевая вода. Щели в стене из нату-рального камня заполняют цементным раствором.

Один из самых красивых способов ограждения — возведе-ние вокруг места отдыха деревянных или металлических конст-рукций, которые в будущем станут опорами для вьющихся рас-тений. Такие конструкции должны быть достаточно прочными,чтобы выдержать и напор ветра, и массу самих растений. Об-щее впечатление здесь создается как за счет использованногоматериала (его фактура и качество обработки), так и благода-ря соответствующему подбору вьющихся растений.

Расскажем, как построить декоративную стенку самой про-стой конструкции. Между двумя металлическими столбами нанужной высоте следует прикрепить две горизонтальные план-ки, которые надо привинтить к железным полоскам, прива-

ренным к столбам. Обычно такая стенка бывает высотой 200-250 см. С одного конца она может крепиться к стене дома.Определенную непроницаемость ей обеспечат густая решет-ка из деревянных реек и вьющиеся растения. Деревянные ча-сти конструкций следует тщательно импрегнировать, тогда онивыдержат десятилетия. Стенка с вьющимися растениями за-нимает мало места, к тому же здесь можно высадить многосамых разных растений, интересных как особенностями сво-его роста, так и богатством цветения.

Стенку можно заменить группой деревьев или живой из-городью. Здесь уместно использовать декоративные вечно-зеленые растения, особенно те, которые не надо подстригатьи которые создают впечатление живого забора. В последниегоды для создания спокойного уголка во все большей мерестали применять натянутые между бамбуковыми или метал-лическими жердями различные перегородки из парусины илидругой ткани, а также переносные ширмы, сделанные из са-мых разных материалов; некоторые из них можно складыватьтак, как гармошку. Ими легко манипулировать, а потому онипользуются у владельцев садовых участков большим успехом.

Не всегда бывает приятно сидеть на солнце. В жаркие днимы обычно ищем тень. Самое простое решение заключается втом, чтобы над частью уголка для отдыха построить крышу, анад другой — пусть будет открытое небо. Можно также поса-дить дерево на южной стороне площадки для отдыха, котороепропускало бы лишь вполне терпимую дозу солнечных лучей.

Если вы решили делать крышу над уголком для отдыха, тонадо помнить, что ее вид должен соответствовать характеру идома, и сада. Кроме традиционных материалов, для крышиможно использовать полотно, соломенную циновку или жеразличные пластиковые покрытия, однако только те, которыене будут выгорать на солнце.

ПАВИЛЬОНЫ И БЕСЕДКИ

На садовых участках, отдаленных от постоянного местажительства, возникает необходимость в строительстве пави-льона или садовой беседки, что позволяет нам находитьсяздесь в любую погоду. В большом саду можно построить и от-крытую беседку. Это будет такое сооружение, которое дает кры-

шу над головой и служит местом отдыха. Отсюда можно любо-ваться садом даже во время дождя. Поэтому беседку обычнорасполагают в том уголке сада, откуда открывается самый луч-ший вид как на окружающую местность, так и на живописныечасти самого участка.

Садовый павильон может служить местом хранения садо-вой мебели, инструментов и т. п. Его можно оборудовать лег-ко перемещаемой мебелью, здесь может стоять и печка, что-бы в случае необходимости можно было приготовить горячуюеду, согреть воду.

Для строительства павильона или беседки можно исполь-зовать различный материал, но самым подходящим являетсядерево, которое на фоне сада будет смотреться лучше всего.Однако строения из кирпича или бетонных плит более долго-вечны. Белая штукатурка с темными контурами дерева на ра-мах и перилах выглядит и красиво, и естественно.

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

Для того, чтобы сад стал зеленым домом, его нужно об-ставить специальной садовой мебелью. Без нее не обойтись.Выбирая такую мебель, нужно помнить, что она должна бытьудобной, легко переносимой, достаточно прочной, способнойвыдержать капризы погоды, просто складываться и при всемэтом соответствовать характеру самого сада. Лучше избегатьслишком пестрой или вычурной по форме мебели.

В продаже имеется широкий выбор разных типов садовоймебели. Наиболее выносливой будет плетеная и бамбуковая.Ныне весьма популярны среди дачников различные кресла искамейки-качалки, гамаки с полотняным тентом, а также все-возможные раскладушки.

Если вас не устраивает ассортимент, предлагаемый тор-говыми организациями, то и при самом скромном мастерствеможно собственноручно изготовить садовую мебель.

Скамейкой может послужить, например, достаточно тол-стая доска, имеющая, по крайней мере, 30-сантиметровуюширину. Такую доску можно просто положить на кирпичное иликаменное основание. На зиму доску снимают и переносят нахранение под крышу. Она может быть и накрепко соединена соснованием, если такую скамейку защищает стоящая рядом

высокая стена или развесистое дерево. Саму доску следуетпропитать олифой или покрыть бесцветным лаком. Чтобы ска-мейка была удобной, ее высота должна быть в пределах 40—50 см.

Удобную скамейку можно также смастерить из старых де-ревянных железнодорожных шпал, Одна шпала послужит си-дением, а другая, половинной толщины — спинкой. Такую ска-мейку обычно прикрепляют к 2-3 металлическим трубам,вделанным в более высокую стену.

Отличную скамейку, которая особенно хорошо будет вы-глядеть на лоне природы, можно изготовить следующим об-разом. Деревянный кругляк диаметром примерно 30 см надоразрезать продольно, затем к обоим концам прикрепить нож-ки из более тонких стволов или сделать подставку из подхо-дящих камней.

Примитивные переносные сидения можно сделать, распи-лив деревянный кругляк на чурбаки высотой 40 см, которыезатем свободно расставить вокруг кострища. Они будут вы-глядеть, словно пеньки в лесу.

Красивые табуретки для сада получатся из отпиленных отясеневого ствола кругляшей диаметром 40-45 см и толщиной10 см. Они послужат сиденьями. Снизу к каждому сиденьюследует на винтах прикрепить металлическую пластину раз-мером 25x25 см, к которой приварить трубку. Эту трубкунасаживают на другую, более тонкую, забетонированную вземле и приблизительно на 35 см возвышающуюся над ее по-верхностью. Подобным же образом можно установить и стол,Причем столешница 15-сантиметровой толщины должна иметьв поперечнике, по меньшей мере, 80 см. Высота стола — 75 см.Табуретки укрепляют вокруг стола на приблизительно 70-сан-тиметровом расстоянии. Такую мебель можно на зиму сниматьсо стояков и хранить в сухом месте.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Детский уголок можно создать из целого ряда отдельныхэлементов. Многое здесь, конечно, зависит и от размеров са-мого сада. Место, выделенное для такого уголка, должно бытьвидно издалека, из окон дома тоже, чтобы взрослые имеливозможность присматривать за играющей детворой.

Как правило, детский уголок не обходится без песочницы.Обычно ее устанавливают на солнечном месте, желательно сподветренной стороны. Принятые размеры для песочницы —200x150 см, но она, разумеется, может быть и меньше. Сна-чала следует снять слой земли с того места, где она будет со-оружена. Потом на угловых брусках сколотить раму из гладковыструганных досок и поставить ее на приготовленное место.Дно лучше всего вымостить плоско положенными кирпичами,между которыми надо оставить достаточно широкие щели,чтобы могла уходить дождевая вода и песок быстро высыхал.Такое дно будет препятствовать и загрязнению песочницыснизу землей. Пространство вокруг нее также целесообразновымостить кирпичом или тем материалом, который уже ис-пользовался в саду. Сверху к деревянной раме неплохо при-бить гладко оструганные доски, которые служили бы детям икак скамеечка, и как рабочий стол.

Если места достаточно, то рядом можно оборудовать иг-ровую площадку. Травяное покрытие сохранить на ней доволь-но трудно, поэтому лучше снять приблизительно 15-сантимет-ровый слой земли, а образовавшееся углубление заполнитьмелким гравием или щебнем, а затем присыпать слоем пес-ка. После этого площадку следует основательно утоптать илиутрамбовать. Качели — неотъемлемая принадлежность детс-кого уголка. Их основа — рама из толстых балок, укрепленныхподпорками. Раму можно сделать из железных труб, наверхусваренных или скрепленных друг с другом поперечиной. И втом, и в другом случае рама должна быть глубоко вкопана вземлю, укреплена камнями и залита бетоном, чтобы не рас-шатывалась. К крючьям на верхней поперечной балке затемприкрепляют качели, кольца или трапецию.

Во всем, что касается детского уголка, не может быть ог-раничений для идей и остроумных решений, служащих разви-тию детской фантазии, силы и ловкости.

ЛИТЕРАТУРАБем Честмир. Энциклопедия цветоводства. Артия, 1989.Фельдман В. Альпинарий. Артия, 1989.Юхимчук Д. Ф. Цветы. Киев, 1964.Учебная книга цветовода. М., 1974.Кичунов Н. И. Цветники и партеры. С.-П., 1904.

www.infanata.orgЭлектронная версия данной книги создана исключительно дляознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, выберёте на себя полную ответственность за его дальнейшееиспользование и распространение. Начиная загрузку, выподтверждаете своё согласие с данными утверждениями!Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах,и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна изапрещена! По вопросам приобретения печатной или электроннойверсии данной книги обращайтесь непосредственно к законнымиздателям, их представителям, либо в соответствующиеорганизации торговли!www.infanata.org