№ 88 цена: 150 руб.

новости маркетинга

43№12 июль 2011

ДОСТАВКА. УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮИМПОРТ l СЕРТИФИКАЦИЯ l СТРАХОВАНИЕ

ВАШ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР В МИРЕ FASHION-ИНДУСТРИИ

рек

лам

а

expo12.indd 43 8/2/11 5:10 PM

Адрес редАкции: 115184 Москва, Б. Ордынский пер., 4, стр. 4; тел. +7 (495) 626 3020; www.profashion.ru

Журнал о моде для профессионалов№ 19 (88) нОяБрь 2011

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных текстов и модулей.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», Москва. Тираж – 12 200 экз.

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Мария Востокова, Татьяна Гривенная, Галина Истомина, Юлия Калантарова,Ирина Каримова, Татьяна Медовникова, Роман Сидоров, Наталья Федотова.

главный редактор Юна Завельская editor@profashion.ru

редактор Анна Задорожная moda@profashion.ru

ответственный секретарьнадежда надежкинаfoto@profashion.ru

арт-директор Людмила Великанова art@profashion.ru корректор наталия Афанасьева

генеральный директор Олеся Орлова orlova@profashion.ruзаместитель генерального директора Гульнара Бабич deo@profashion.ruкоммерческий директор Татьяна Белькевич director@profashion.ruдиректор по рекламеМарина Ткаченко reklama@profashion.ruрекламный отдел Анастасия Петрунькинаadv@profashion.ru

Юлия Попковаadv1@profashion.ruменеджер по работе с зарубежными клиентамидина Усмановаadv2@profashion.ruдиректор по развитиюЮрий Гущин expo@profashion.ruPR-менеджер елена крыкова pr@profashion.ruдиректор по распространению Мария Лопатинаsales@profashion.ruсекретарь редакции Марина демешонкова info@profashion.ru

Patriot gamesAs an earthquake which hasn`t any rationale and therefore it can`t be predicted throws out to the surface the deep-seated rocks inadaptable for grass growing and cows grazing, so the global financial crisis which has nothing in common with the Russian fashion industry (as far as there is no such industry in Russia), has moved some deep layers of the national fashion platform. That is why some chaotic shuffle has begun in our fashion reality and it`s not clear how it will end. Within a year the organizers of various fashion events were changing, the seemingly secure figures of the Russian fashion establishment were going into the hazy view to be immediately replaced by nobody known novices, the boutiques, ready to sell national designers clothing, were opening (in the first half of the year) and closing, the concepts of trade shows were transforming. Between all these crumbling blocks, PR managers like water were infiltrating everywhere, constantly flowing from one group to another. And the only official schedule of two Moscow fashion weeks was the latest monolith circuited by this Brownian motion. However, the firmness of the schedule can be as imaginary as the mountains in a second turning into desert in some fantasy movie. The new designer names that appear throughout the former Soviet Union, simply flow around the seven capital hills and join a common stream. They rush with it to the West, emerging on the surface here and there in the lists of fashion exhibitions all over the world. But as it known constant dripping wears away a stone.

Игры патрИотов Как землетрясение, не поддающееся ло-гическому обоснованию, а потому и пред-сказанию, выбрасывает на поверхность глубинные породы, вовсе не приспосо-бленные к тому, чтобы на них росла трава и паслись коровки, так и мировой финан-совый кризис, не имеющий ничего общего с российской индустрией моды (поскольку индустрии-то как раз в России нет), сдви-нул какие-то глубокие пласты отечественной fashion-платформы, отчего в нашей модной действительности начались какие-то хаоти-ческие перемещения, которые пока непонятно чем закончатся, но демонстрируют весьма высокую активность. Беспрерывно в тече-ние года менялись организаторы различных fashion-мероприятий, незыблемые, казалось бы, фигуры российского модного истеблиш-мента уходили в туманные дали, на их место тут же вставали ни-кому не известные новобранцы, открывались (в первой половине года) и тут же закрывались бутики, готовые продавать одежду от-ечественных дизайнеров, трансформировался формат отраслевых промышленных выставок, и между всеми этими осыпающимися глыбами, как вода, повсюду просачивались пиарщики, постоянно перетекавшие от одной группы к другой. И только официальное расписание столичных Недель моды оставалось последним моно-литом, который это броуновское движение обходило по краям. Впрочем, незыблемость означенного списка может оказаться столь же мнимой, как горы в каком-нибудь фильме фэнтези, в одну се-кунду превращающиеся в пустыню. Новые дизайнерские имена, возникающие на всей территории постсоветского пространства, просто обтекают семь скальных столичных холмов и, вливаясь в единый поток, устремляются с ним на Запад, выныривая на по-верхность то тут, то там в модных экспозициях по всему миру. Но эти капли, как известно, камень точат.

ЮнА ЗАВеЛьскАя главный редактор

Yuna ZavelskaYa editor-in-chief

roec

kl

манекены Люди и

цифрыЛюди и

брендыЛюди и

содержание

Читайте в следующем номере 15 декабря:

новости маркетинга 50, 51

Аналитика работаем с тем, что есть 52

любовь к Черному цвету. рост благосостояния граждан отражается на палитре дизайнеров China Fashion Week.

китайский синдром. В стране мирового аутсорсинга растет рынок люкса и заработная плата швейников.

турецкий марш. Производители едут на турецкую выставку моды в поиске байеров и заказчиков из россии. сокровища агры. Последнее место на Земле, где ремесленные традиции не зависят от смены формаций.

10 2652

12

новости дизайна 4, 6

Тенденции дизайн с берегов невы 7

Пророка как не было, так и нет 24

Мнение дефицит внимания и другие застольные разговоры 8

рейтинг российских коллекций сезона весна-лето 2012 от Андрея Аболенкина 10

Хедлайнеры невыносимая легкость креатива 11

Поцелуй бабочки 22

Рейтинг Mercedes-Benz Fashion Week Russia 12

volvo-неделя моды в Москве 20

Байеры MBFWR: байеры говорят 14

volvo-неделя моды в Москве: байеры говорят 17

новости ритейла 26, 27

Must seeдефиле над водой 36 Start upкипит в цеху работа 38

ТенденцииЗанимательная геополитика 40сокровища медной горы 44Принцесса aurora - «спящая красавица» 46

Технологии продаж...сапожник, портной, а кто ты такой? 42

4

46

РЕКЛ

АМ

А

4 №19 ноябрь 2011

новости дизайна

брендыЛюди и

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Латвийская марка Narciss в рамках про­граммы поддержки молодых дизайне­ров устроила выставку их работ в своем флагманском лондонском бутике. Наряду с коллекциями, созданными Алисой Траутмане, продемонстрировать свои модели получили возможность марки Eleanor Barreau (арт-проект, по-священный женщинам в рекламе), Claudine London (сумки, украшен-ные акриловой росписью), Jerome C.Rousseau (лос-анджелесский ди-зайнер обуви) и Dominique Mosley (шелковые шарфы, навеянные стилистикой ретро).

Бренд Tom Ford продолжит сотруд­ничество с одной из самых знаменитых мировых кино­франшиз – серией фильмов о Джеймсе Бонде, которые находят-ся в производстве компаний Columbia Pictures и MGM. Для съемок очередной, 23-й по счету ленты «бондианы» также будут использоваться костюмы от Тома Форда, с возможным продлением договора на следу-ющие серии. Ранее «агент 007» носил одежду марок Brioni и Dunhill.

В январе на Париж­ской Неделе моды haute couture состоит­ся громкая премьера от Карла Лагерфельда: он представит бренд женской одежды сегмента масс-маркет под названием Karl. Коллекция будет состоять из 100 моделей в ценовом диапазоне от €60 до €300. Стилистика линии выдержана в направлениях street и rock: джинсы, черные коктейльные платья с раз-личными декоративными элементами, одежда из денима и кожи, трикотаж. Дизайнер прокомментировал: «Это отражает мои вкусы на сегодняшний момент и то, как я вижу одетыми боль-шое количество людей».

Марка Prada вы­пустила новую капсульную кол­лекцию ювелир­ных изделий. В основе дизайна колье, брас-летов, брошей, серег и колец лежит микс материалов – при создании изделий ис-пользовались крокодиловая кожа, широкие вставки из золота и серебра, полудра-гоценные камни, бриллиан-ты в сочетании с розами из резины и даже мех. Линия поступит в продажу в конце ноября, стоимость изделий начинается от $488.

Новая форма цветкаВ октябре в столице состоялась Moscow Design Week. Ряд выставок, мастер-классов, круглых столов и пре-зентаций, посвященных дизайну пространства и интерьеру, в числе которых экспозиция Moleskine, инсталляции испанских дизайнеров и официаль-ный запуск интерьерного журнала Interni, завершил показ коллекции одежды Manel Torres в ЦУМе. Ис-панский дизайнер Манель Торрес представил линию воздушных платьев, созданную благодаря запатен-тованной им технологии распыления спрей-материи из баллончика под высоким давлением. Силуэты мо-делей были навеяны цветами: по подиуму дефили-ровали стилизованные «лилии», «орхидеи», «розы», «ромашки», «гортензии» и другие. Завораживающая коллекция отличалась цельностью и запоминающей-ся индивидуальностью, выраженной при помощи объемных и пышных юбок. Материал, из которого созданы платья Manel Torres, получается из специ-альной нетканой основы, распыляемой прямо на кожу модели и застывающей в нужных дизайнеру формах.

Кисейная барышняГолландская марка Jupe by Jackie, основанная в ноябре 2009 года, находится в поиске дистрибьютора на российском рынке. Бренд, замеченный байерами на выставке Tranoi Paris, делает акценты на мелкие детали: по словам креативного директора лейбла Джеки Вильвой, «аксессуары и отделка – очень заметные эле-менты моды, и ручные вышивки, созданные на высоком уровне, до сих пор пользуются большим спросом на рынке». Стильные коктейльные платья с рукавами и без, выполненные в актуаль-ной для будущего сезона серебристо-бело-синей морской гам-ме, отличаются хорошим качеством декора: их украшают раз-нообразные вышивки в виде россыпи мелких цветов, кайма из вручную нашитого стекляруса и бисера, объемные узелковые аппликации. Женские топы созданы из шелка, блузы – из ки-сеи и органди, а брюки – из бархата.

Не продается вдохно­веньеСоциально-творческое объединение ArtMol совместно с компанией ArtProm запустили серию проектов под назва-нием Fashion Day, объединенных иде-ей открытых показов дизайнерских марок разного уровня на специали-зированных площадках и в столичных торговых центрах, после которых лю-бой клиент может приобрести понра-вившуюся модель «на месте». Первое мероприятие из анонсированного ряда презентаций состоялось 29 октября на территории ТРЦ «Европейский»  – там представили коллекции начинаю-щих и многообещающих дизайнеров, а  также выставку fashion-фотографий, арт-инсталляции и танцевальное шоу. Свои коллекции одежды и аксессуаров показали девять российских марок: Katrin Zelenovski, Татьяна Николаева, Екатерина Бакина, Jane Kim, Евгения Картон, Анна Цветкова, Мария Аброси-мова, Алиса Максимова и бренд Margo Morozova & Bezrukih Alena. Организа-торы заявляют, что конечной целью де-филе, проводимых для широкой публи-ки, является стимулирование продаж и продвижение брендов.

Показ Manel Torres в ЦУМе

Fashion Day by ArtMol Jupe by Jackie SS 2012

РЕКЛ

АМА

6 №19 ноябрь 2011

новости дизайна

Аксессуар­ный бренд Masterpeace вы­пустил новогод­нюю коллекцию украшений для волос, навеянную символом следующего года – Драконом. В нее вошли обручи и повязки, созданные из цепочек со вставками из жемчуга, кварца, винтажных бусин и небольших вуалей, а также мини-линия черно-белых матрешек-дракончиков. Ключевой моделью кол-лекции стал черный обо-док, выполненный в форме гребня.

Дом Versace выпустил капсульную лимитиро­ванную коллекцию шел­ковых рубашек, вдох­новленных винтажными моделями прошлых лет. Линия включает в себя три модели – чер-но-золотую, розово-желтую и сине-крас-ную, обильно украшенные традиционны-ми принтами марки. «Яркие и красочные рубашки пользуются огромной популяр-ностью среди нового поколения поп-звезд и хипстеров, к тому же этот тренд заметен на подиуме последние несколько сезонов. Мы перевыпустили ограничен-ным тиражом классическую шелковую модель. Никто не может сделать Versace лучше, чем Versace», – говорится в офици-альном коммюнике компании. Стоимость одного изделия составляет $1200.

Со следующего сезона в ЦУМе начнутся про­дажи весенне­летней кол­лекции 2012 года марки Black Star by TIMATI & Andrey Ponomarev. Эта закупка была осуществлена в рамках соглашения между Mercedes-Benz Fashion Week Russia и ЦУМом, по кото-рому каждый сезон department store будет выбирать одного нового дизайнера для пред-ставления на своей территории.

Компания – произво­дитель блокнотов, ор­ганайзеров и записных книжек Filofax заключила договор о сотрудничестве с британ-ским дизайнерским брендом Alice Temperley. В феврале 2012 года во время Лондонской Недели моды будет презентована лимитированная серия ежедневников, обложки которых разработала Элис. «Я хотела создать универсальный и при этом красивый органайзер, который можно использо-вать день за днем, год за годом. Сама я постоянно пишу и зарисовываю все, что мне нужно – от набросков, эскизов и карандашных рисунков до кулинар-ных рецептов, номеров телефонов и личных записей», – прокомментирова-ла г-жа Темперли.

Конструктивизм Дизайнер Виктория Андреянова официально запустила вторую линию одежды – Parole by Victoria Andreyanova. Коллекции этой линии выпускаются уже три года: по словам Виктории, «идея создавать одежду для более широкого круга людей вынашивалась давно, мы выжидали и набирали команду». С сезона осень-зима 2011/12 марка Parole поступила в розничную продажу более чем в 25 магазинов России, а также стала доступна для заказов в шоу-руме. В ассортименте представлены юбки, платья, брюки, жакеты, женские и мужские пальто «базовых» повседневных цветов – темно-серого, синего, бежевого, песочного, черного, антрацитового и других носких оттенков. Осенне-зим-ние модели, как и изделия основной линии, отличаются хорошей посадкой и лаконичным кроем – это минима-листичные неброские платья, облегающие юбки, классические двубортные пальто и комфортные теплые куртки. Розничная стоимость предметов гардероба Parole by Victoria Andreyanova составляет от 2800 до 13 000 рублей.

Constructivism Designer Victoria Andreyanova has officially launched a second line of clothing – Parole by Victoria Andreyanova. The collections of this line are being made as long as three years. In Victoria’s words, “the idea of making clothing for a wider circle of people was nurtured for long; we were taking time and recruiting a team.” Starting from the 2011/12 fall/winter season, the Parole brand was delivered for sale to over 25 retail shops in Russia. It can also be ordered in the show room. The variety of clothing comprises skirts, dresses, trousers, jackets, women’s and men’s topcoats of “basic” daily colours: dark-grey, blue, beige, sandy, black, coal-black and other durable hues. The fall/winter models, as the main line items, are distinguished by a good fit and laconic cutting. These are minimalistic low-key dresses, slinky skirts, classical double-breasted topcoats and comfortable warm jackets. The retail cost of Parole clothing by Victoria Andreyanova is within 2 800 to 13 000 roubles.

Объединяя обществоВ Москве состоялось награждение финалистов IX Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Гран-при и возмож-ность годового обучения в магистратуре итальянской академии Domus получила студентка МГТУ им. А. Н. Косыгина Александра Ульянова, по-казавшая коллекцию в коричнево-бежевых тонах «Из тьмы к свету». Более половины остальных финалистов смогут пройти стажировки в российских и зарубежных fashion-компаниях, в том числе в Bosco di Ciliegi, Saga Furs, «Линум», Доме моды Клода Бонуччи, у Татьяны Парфеновой, Алены Ахмадуллиной, Александра Терехова, Игоря Чапурина, Александра Арнгольдта, Людмилы Норсоян и других дизайнеров. Показы победителей конкурса состоятся на Merсedes-Benz Fashion Week Russia, Habitus Baltija, Aurora Fashion Week, Volvo-Неделе моды в Москве. Также во время церемонии вручения призов было объявлено о создании ново-го общественного движения на базе «Русского силуэта»  – объединения «Обновленная страна». По замыслу его идеологов  Татьяны Михалковой, Александра Митрошенкова и Виктории Андреяновой, оно будет представ-лять интересы дизайнеров из России в местном и международном fashion-сообществе, а также перед российскими чиновниками. «Наши энергия и энтузиазм непременно принесут результат и дадут импульс развитию но-вых национальных брендов. Помогут профессиональным специалистам поднять на высокий уровень одну из важнейших отраслей государства – модную индустрию», – прокомментировала Виктория.

Радость

прикосновенияНемецкий дом фарфора Meissen

выпустил линию шелковых платков. Коллекция состоит из восьми моделей, отличительным признаком которых ста-ли принты: на ткань были перенесены самые красивые мотивы традиционной «мейсенской» росписи. Платки имеют белый фон, контрастную окантовку по краям и узоры в виде бутонов и цве-тов, драконов, дивных птиц и других визуальных образов, украшающих фар-фор марки. Три модели с принтом Ming Dragon в оранжевой, черной и фиолето-вой гамме поступили в продажу в сеть магазинов «Дом фарфора», стоимость изделий составляет 20 093 рубля.

Parole by Victoria Andreyanova FW 2011/12

Meissen

Гала-дефиле «Русский силуэт»

тенденции

текст / Галина истомина

У истинных петербуржцев издавна бытует снисходительное отношение к Москве как к «большой деревне»: и архитектура у нас попроще – куда там кривобоким дере­вянным домикам московского ампира до дворцов классицизма и рококо, да и просто до доходных домов эпохи модерна; и нравы у нас попроще, и «бордюр» вместо «пореб­рика», и вульгарная «затычка» вместо культурной «пробки».

Дальше – больше. москва стала сто-лицей, каганович на карте города юродствовал как хотел, теперь и город не узнать, и от пресловутого

ампира ни следа, а прираставшее в период активного расширения к столице населе-ние подмосковных городов и сел, сильно подкрепленное приезжими со всей стра-ны, не усвоило слово «ампир». У города на неве была своя судьба – его словно забыли в табели о распределительных рангах, зато и не так кощунственно уродовали. Грустно именовался он тогда «великим городом с областной судьбой». минули годы. население москвы разбав-лено приезжими так, что москвич по рож-дению воспринимается почти как столбо-вой дворянин. Гостей столицы ощутимо больше. они принесли с собой со всей страны и из бывших республик свои вкусы и привычки – «большая деревня», одним словом. Петербуржцы гордо подняли голо-ву – президентов отливают именно у них. то и дело можно услышать, что и культу-ры там больше, и к моде отношение дру-гое. В Петербурге – изысканная котегова, волшебная Парфенова, минималист Би-рюков, население к  скандинавскому дизайну тяготеет, а в  «большой де-ревне»  – все конфетки-бараночки, цвета поярче, блесток побольше, потому что спрос здесь на золото самоварное да на стразы покруп-нее. Вот и привезли нам неизвестные в москве дизайнеры из Петербур-га для знакомства, говоря слова-ми сопутствующего пресс-релиза, «модели для мечтательных обита-телей мегаполисов» с акцентами «почти флуоресцентно-оранжевого и огненными принтами в сочетании с кружевными деталями» (ия Йоц); «множество приятных деталей – кру-жево, вышивку, необычные принты» (татьяна сулимина); «множество расши-тых бисером и пайетками деталей» (катя андержанова). однако не все обитатели «большой дерев-ни», словно дикари, тяготеют к  цветным

стекляшкам. а потому в показе «Дефиле на неве», состоявшемся в рамках осенней Mercedes-Benz Fashion Week Russia, пред-ставляется возможным выделить только коллекцию Полины Раудсон, сотканную из многочисленных оттенков петербургского серого  – то воздушного, то глухо мгли-стого. и женственные летящие силуэты были понятны, и минимализм форм, предполагающий наличие в зрителе интеллекта, радовал, и пастельные от-тенки морской стихии были не только уместны, но и будучи дополненными асимметричными туниками в полоску, строгими бушлатами и широкими брюка-ми свободного кроя несли в душноватую москву романтику свежего петербург-ского ветра. мы ждали этого от всего показа, а получили, к сожалению, толь-ко от одного дизайнера, но где, как не в москве, знают цену понятию «мал

золотник, да дорог».

Дизайн с БеРеГоВ неВы

7№19 ноябрь 2011

Tatia

na S

ulim

ina

SS12

Katy

a A

nder

zhan

ova

SS12

Polin

a Ra

udso

n SS

12

Polin

a Ra

udso

n SS

12

Tatia

na S

ulim

ina

SS12

8 №19 ноябрь 2011

мнение

Отделить одежду от шоу в обсуж-дении показов так же сложно, как любовь от секса в затянувшихся застольных разговорах. Особен-

но если компания смешанная. «Только му-жик способен спросить, любить больше – это чаще или сильнее?» (это кто-нибудь из персонажей Дж. Барнса). «Все это слишком напыщенно. Покажите мне просто одеж-ду». Это вступает (как мне помнится) Андрe Леон Телли. «Никто не ходит на дефиле смотреть одежду, только знакомиться с ав-тором», – звучит моя реплика. «Он бросает их только потому, что у него низкий порог скуки». Еще один персонаж. Ему достается больше всех – тут разговоров не оберешь-ся. О том, что с любимыми не скучают, а мужчины (зато!) не могут симулировать ор-газм, и много чего еще всплывает. С любви разговор неизменно сворачивает на секс, хотя «это-совсем-другое», вы же понимае-те. Такие постоянные перескакивания от дол-га к удовольствию, от признанно-вечного к условно-временному характерны не толь-ко для полночных кухонь. Удовольствие стало всемирным наркотиком, его непре-рывно ждут от работы, отношений и жизни в целом. Все должно быть fun, такой стал современный перевод «права на счастье».

Чтобы было всегда нескучно, поскольку этот порог, как упоминалось выше, почти никакая любовь (а уж пуще того – долг) преодолеть не способна. Позвольте мне это не обсуждать, а просто принять как современное жизненное обстоятельство. Весь год происходит пожирание новых впечатлений и радостей, неразборчивая булимия. В мире одежды Недели моды слу-жат естественными вомиториями. Сосре-доточиться в таких условиях невозможно, не до этого. Логично спросить в таких условиях, зачем же устраивать подиумный показ. Этой теме был посвящен мой мастер-класс в деловой программе Volvo Fashion Week. Список ос-новных задач известен давно: подновить имидж, проинформировать об ассортимен-те, создать информационный повод. Ни одна из этих задач сейчас на подиуме не решает-ся. Секс вроде бы есть, но с отношениями он никак не связан. Очень «по-взрослому». К сожалению, он не связан и с удовольстви-ем. Информации и развлечений так много, что публика и специалисты поедают их, не разжевывая. И выплевывают полуперева-ренными, как и принято в вомитории. Не-возможно сосредоточить внимание на та-кой невообразимо длительный срок, как 15 минут, особенно если это 60-й показ подряд

за сезон. Можно поймать глазом только основные раздражители: раздутые слухи, небывалые декорации, эпическую не-удачу или огромную сумму. Этот список не имеет никакого отношения к дизайну одеж-ды, а потому снова возникает вопрос: зачем устраивать показы? Единственным разумным решением будет игра по современным правилам. Если мы уже живем в мире дефицита внимания, стоит воспользоваться этим новым свой-ством психики, поскольку бороться с ним уж точно не получится. Много структури-рованной информации в единицу време-ни, и желательно, чтобы она дублирова-лась по нескольким медиаканалам, – таким видится идеальный показ. Он совершенно точно не про одежду, а про желание с ней познакомиться впоследствии. Шоу за-ключается в представлении информации, будто в электронном меню. Я предлагаю воспринимать такие дефиле, скорее, как анонс на НТВ: всем известно, что на этом канале передач вообще не производят, только анонсируют, но делают это так, что желание посмотреть возникает все равно. Не важно, куда перенаправляется внима-ние подготовленного зрителя – в Сеть, в шоу-рум, в магазин, – по странным усло-виям современной экономики время со-ртированной аудитории приравнивается к заработанным деньгам. На показах важны только четкие образы бренда, которые легко описать картинкой. Они должны легко транслироваться, иметь связь с авторской одеждой и не допускать разночтений. Именно поэтому все шоу, которые показывают «просто одежду», ка-жутся мне несусветной наивностью. Осо-бенно это касается российских показов, о которых я буду говорить на следующих двух страницах. Для отечественных дизай-нерских марок важно не просто соблаз-нить аудиторию, но прежде всего ее заво-евать. Об отношениях пока речь точно не идет, только о несмелой прелюдии. Уж чего в современном мире с избытком, так это «просто одежды». Супермаркетом никого не привлечь. И если распахивать перед ау-диторией полы своего плаща, после такого эксгибиционизма секса не случится. Такой прибор есть у многих, ничего уникального. Не останется даже воспоминания – дефи-цит внимания, знаете ли.

ТЕКСТ / АНДрЕй АБОЛЕНКИН

Дефицит ВНИМАНИЯ И ДрУгИЕ зАСТОЛьНыЕ рАзгОВОры

АНДрЕй АБОЛЕНКИН

АНДрЕй АБОЛЕНКИН – ОДИН Из НАИБОЛЕЕАВТОрИТЕТНыХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИрОССИйСКОй МОДы С 19-ЛЕТНИМ ОПыТОМрАБОТы, ИзВЕСТЕН В рОССИйСКОй МОДЕКАК ОргАНИзАТОр ПрОЕКТОВ,ФЭШН-КОНСУЛьТАНТ, СТИЛИСТ,КрИТИК И АНАЛИТИК

Alena Akhmadullina

9№19 ноябрь 2011

opinion

9

It is difficult to draw a line between a show and fashion apparel when you are discussing the former; it is equally difficult to do it with love and sex at a long-running table talk. It is especially true when the lot is mixed. «Only a man can ask what it is to love more – if it means more often

or with more strength» (will ask some of Julian Barnes’s characters). «Too much pomp! I want just clothes». The floor is taken (as far as I remember) by Andre Leon Talley. «No one visits a fashion show to look at the clothes, only to meet the designer,» now I have a word. «He leaves them just because he has low boredom susceptibility». Here comes yet another character. This one will get more than he can chew – the topic will never cease to be a matter of debate. No one gets bored nearby his sweetheart; men (unlike others!) cannot fake orgasm and there are many more interesting things to come. When it first revolves around love, the conversation will inevitably end up discussing sex, though «it is a completely different sort of thing», you ought to know. It is not only a late-night kitchen that witnesses such constant hopping between duty and pleasure, the universally accepted as eternal and the conditionally transient. Pleasure has turned into a worldwide obsession; job, relationships, life as a whole – everything is expected to bring pleasure. Everything is supposed to be fun – this is how the «pursuit of happiness» translated these days. Boredom is not acceptable as it is something that no love (let alone duty) can overcome. If you permit, I’ll let myself no further speculation on that issue and will ask you to take it as nothing more than circumstances of our modern life. A year goes by in gorging on new joys and impressions, in some all-consuming bulimia. Fashion weeks now act as natural vomitories in the world of fashion. Such conditions make it impossible to concentrate; one is too busy with other things. Considering such conditions, a natural question arises: what’s the use of holding a catwalk show? This was the topic of my workshop given as a part of the business program at Volvo Fashion Week. The basic what-to-do list is no longer news: to refresh the image, inform about the product range, create a coverage opportunity. None of the tasks is now solved on the catwalk. It seems that the sex is there, yet is has nothing to do with a relationship. It is so «adult-like». Unfortunately, it reveals no connection with pleasure. There is so much infotainment that both professional community and the public swallow it without chewing. They spit it out half-digested as is customary for vomitories. It is impossible to concentrate one’s attention for such unbelievably long 15 minutes especially when it is the 60th show in the season. One only manages to catch a glimpse of major irritants: exaggerated rumors, unprecedented scenery, epic failures and exorbitant sums. This list has nothing to do with fashion design so the question arises again: what’s the use of holding a catwalk show?The only sensible decision is to play by modern rules. If we live in the world of attention deficit, it makes sense to make use of this new characteristic of our psyche as it is futile to fight it. Loads of structured information per time unit broadcast on several media channels simultaneously – this is how an ideal fashion show looks like. It is by all means not about clothing, it is about a wish to make oneself familiar with it later. A fashion show is supposed to represent information as if it were an electronic menu. I suggest taking such catwalk shows as an NTV preview: it is common knowledge that this channel doesn’t produce any programs, it only gives their preview, yet they do it in a way that makes one feel like watching them. It doesn’t matter where the attention of the ready audience is diverted – to the Internet, a show-room, a store – according to some strange rules of modern economy the time of the segmented audience equals the money earned. What is important at a fashion show is a clear-cut image of a brand that can easily be embodied in a picture. They should communicate easily, relate to designer clothes and have one sole interpretation. This is what makes me regard shows that present «just clothes» as nothing but utter naivety. This is especially true of Russian fashion displays. Domestic designer labels can never be satisfied with simply seducing the audience, their ultimate goal is to win it over. No one implies a relationship yet, it is just a timid foreplay. «Just clothes» is what the modern world has in abundance. No one can be attracted by a supermarket. A display of exhibitionism when one throws his coat open in front of an audience leaves no hope for sex. Many can boast such a device, nothing of the ordinary. Not even a vague memory to cling to – attention deficit, you know.

ADD & OTHER TABLE TALk Рейтинг рОССИйСКИХ КОЛЛЕКЦИй СЕзОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2012 ОТ АНДрЕЯ АБОЛЕНКИНА

Продолжая застольные разговоры о кол-лекциях (и недостатке секса и любви), са-мое время перейти к описанию завершив-шегося московского сезона. В этот раз у

меня есть возможность описать шоу всех трех сто-личных Недель. Это свыше 100 показов, поэтому для экономии вашего времени и ради внятности я хочу снова воспользоваться формой персональ-ного хит-листа. Он такой же субъективный, как и вся колонка, но в разговорах об искусстве (так же, как и в отношениях) никакая объективность не-возможна. Можно считать, что в fashion-индустрии роль объективной оценки играют цифры продаж. Однако в отечественной моде эти цифры фигури-руют так мало и так редко, а выбор потребителей бывает таким случайным, что мне привычнее ори-ентироваться на собственное мнение. Что я всегда и делаю. Итак, «самым радостным возвращением сезо-на», без сомнений, стал показ Чистовой-Эндоуро-вой. Дуэт не демонстрировал подиумные коллек-ции больше двух лет. Это время было проведено в театральных и сценических работах, реоргани-зации производства и подготовке коммерческой линии. Очень приятно, что сохранилась основная примета марки – истории о вещах. В этот раз она состоялась не только в образах, пресс-релизе и постановке, но и в развитии конструкций. Элегант-ные, будто полет удода, идеи перепархивали от на-чала шоу к финалу, и следить за ними было легко и приятно.«Самой кинематографичной коллекцией» стала работа Дмитрия Логинова для Arsenicum. Это был настоящий постмодернистский лабиринт: главным героем был даже не Нью-йорк, а фильмы об этом городе, причем не столько реальные, сколько те, которые автор мог бы приписать Хичкоку. Как вам такой пассаж? На мой взгляд, очень сильно. Да про-стится мне это сравнение, но так же убедительно заставляет поверить в конструируемую вокруг сво-ей героини воображаемую реальность Л. Улицкая. Это же шоу получает заслуженный приз за «лучший саундтрек». Приз в номинации «за отвагу» уходит Сергею Те-плову. Достоин аплодисментов дизайнер, который без колебаний берется за рискованный бельевой крой, убеждает зрителей, что комбинация – это платье, не боится сравнений с бельевыми работа-ми гальяно и сочетает все это с игрой фактур, спор-тивным и японским стилем. Победа же достается ему потому, что все перечисленное автору удалось. «Самым ярким приветом из дальних стран» (если

вы простите мне такую глупую но-минацию) стал по-каз Олега Овсиева для VivaVox. раньше он возвышался над окружающим пейза-жем отрешенно, буд-то величественный жираф, и никакие приветы ему были не нужны. Сейчас, судя

CHIST

OVA

ENDO

URO

VA

Arse

nicu

m (Д

митр

ий Ло

гино

в)

Serg

uei Te

plov

№19 ноябрь 2011

10 №19 ноябрь 2011

по светской хронике, автор до-вольно радикально меняет если не образ жизни, то внешнюю по-дачу. Многие вещи коллекции приобрели такую невиданную ранее черту, как «заметность». Сочетание синего, желтого, кристаллов, цветочного узора и атласной поверхности даже в интеллигентном овсиевском ис-полнении требует некоторого периода привыкания. Необычную номинацию «За лучший женский взгляд» не-обычно разделяют Алена Ахма-дуллина и Вика газинская. Эти два совершенно разных дизай-нера (которые, к тому же, на-ходятся пока в разных весовых категориях) одинаково вла-деют замечательным чутьем на современность и сходной манерой делать все исключи-тельно по-своему. Алена в этом сезоне создала совершенно сказочный во всех отношени-ях универсальный гардероб, а Вика очень плотно собрала коллекцию из актуальнейших приемов, точно адресовав ее

буржуазкам, заигрывающим с богемой (са-мая перспективная аудитория). Несмотря на разницу подходов, обе мастерски обу-страивают свои Дома совершенно так же, как это делает знающая себе цену и не нуж-дающаяся в помощи хозяйка дома. Вы заметили, что номинации получаются у меня странные и необязательные, как на коммерческой премии, когда «всем долж-но достаться»? Это одна из загадок сезона: показы запоминающиеся, у каждого есть очень сильные стороны, но однозначно лучшие назвать невозможно. Всегда есть какие-то оговорки. Скажем, состоялся от-личный показ, но о его авторе я ничего нового не узнал – что он хороший дизай-нер, было известно давно. А вот в завер-шившемся перед ним «африканском» шоу вещи были сделаны, может, и не очень ров-но, но в первой части автор прыгнул, бук-

вально, выше головы. И это куда важнее. Так или иначе, можно выделить одно дефи-ле, где совпали два важнейших момента – образная подача и одежда. «Лучшей стилистической подачей ве-щей коллекции» я считаю в этом сезоне работу Кирилла гасилина. По умению об-ращаться с образом, комплектации, ка-стингу этот показ почти не имел в Москве конкурентов. Это не говоря уже о том, что сама одежда обладала удивительным ак-туальным качеством – ее современность была не столько в трендах, сколько в очень чутко пойманном духе строгости. «Прорывом года» хочется назвать по-каз Маши Цигаль. Эти спокойные вещи обращали на себя внимание не просто разительным контрастом с китчевыми приемами предыдущего этапа творчества дизайнера, но и тем, что были сами по себе очень хороши. здесь же хочется отметить возвращение в регулярное расписание InShade с очень взвешенным по тону и ин-тересным по исполнению шоу. «Самым качественным инженерным решением» стали для меня мини-платья из кутюрной коллекции Юлии Далакян. Ей, одной из немногих, удается сделать так, чтобы сложные конструкции казались не просто романтичными или сексуальными, но и вызывали интерес. Это безошибочно узнаваемый далакяновский почерк, кото-рый в последнем показе, наконец-то, мож-но было вновь рассмотреть без лишнего давления утяжеленных макси. звание «лучший визионерский подход» второй сезон подряд достается Татьяне Парфеновой. Художник зовет нас посмо-треть на миры, куда многим и в голову не приходило заглянуть, и делает это так убе-дительно, что любуешься ее любованием. На этот раз темой стала жизнь фрейлин, и я не знал, чему больше удивляться – бароч-ным наслоениям приемов и смыслов или тому утреннему ознобу, который исходил

от крохотных фрейлинских комнатушек в непарадных частях дворцов и от началь-ных выходов этого шоу. Специальный (и очень важный для наше-го разговора) приз «Спящий Атлант» хо-чется отправить Александру Арнгольдту. Полагаю, мало у кого возникает сомнение, что он умеет делать лучшие вещи: тонкие и прекрасные, к которым хочется не про-сто подходить, а припадать. При этом на показе ничего нового об этом авторе и его сезонных увлечениях я не узнал. Ушел с тем же, с чем и пришел – «АА умеет делать лучше всех». Неужели этого мало? Для это-го художника – да. Супружескую жизнь с верными клиентами и поклонниками сто-ит периодически обновлять конструиро-ванием образов, чтобы эта мускулатура не застаивалась. И тогда уже никто не назовет шоу демонстрацией одежды, а секс будет неотделим от отношений. И наоборот.

Viva

Vox (

Оле

г Овс

иев)

мнение

Alen

a Akh

mad

ullin

a

Vika

Gaz

insk

aya

Julia

Dal

akia

n

Cyril

le G

assil

ine

Mas

ha T

siga

l

ARN

GO

LDT

Тать

яна П

арфе

нова

11№19 ноябрь 2011

хедлайнеры текст / Галина истомина

Серия показов российских дизайнеров сезона весна-лето 2012 завершилась роскошным творческим подарком,

который преподнесла ценителям жанра наш самый яркий и креативный создатель головных уборов – Виолетта

Литвинова. И хотя известно, что дизайнер тривиальных путей не выбирает, а значит, оригинальность в мероприятие

заложена уже одним фактом упоминания ее имени, все равно предъявленное публике глубоко продуманное и прекрасно от-

режиссированное действо легко перешагнуло формат тради-ционного модного показа.

Фактически фактуру дефиле со-ставили три искусства, каждое из которых органично дополняло два других, ничуть не теряя при

этом свою ценность. конечно, главной те-мой были шляпы, шляпки, накладки – та очаровательная составляющая дамского счастья, которая, по определению, всегда должна быть фик-фок, может быть на один бок, но не имеет права ни на вульгарность, ни на глуповатую простоту. только они, по-добно вишенке на торте (кстати, вишенки в показе были тоже), способны сделать любой костюм завершенным, а заодно и совершенным. Предпочтение в коллекции было отдано соломке, которая от волшеб-ного прикосновения Виолетты обретала невероятную пластичность, порождая многообразие форм, объединенных об-щей стилистической линией. намек на то, сколь разным может быть решение пла-тья, давали наколки из флизелина в виде половинок полочки и спинки жакета или верха платья, прикрепленные на булавках поверх единого на всех моделях серого комбинезона дизайнера лены макашо-

вой, очень удачно переадресовывавшего внимание зрителя на то, ради чего все, соб-ственно, и собрались, а именно – на голов-ной убор. музыкальная ткань показа явила собой другое самоценное искусство и была соз-дана большим мастером из Японии госпо-жой наоми маки, которая, словно некий эстетический камертон вечера, предваря-ла выход моделей на подиум несколькими музыкальными фразами, исполненными a capella, а затем сопровождала весь ход дефиле музыкальной импровизацией, адресованной каждой шляпке персональ-но. много тонких и легких музыкальных намеков можно было услышать и узнать в звуках, извлекаемых ею из электронного фортепиано, но ни один из них не стано-вился самодовлеющим, не претендовал на зрителя целиком. оттеняемое звуками голоса госпожи наоми маки музыкальное сопровождение было глубоко естественно и, минуя излишнюю аффектацию, апелли-ровало непосредственно к эмоционально-му уровню восприятия слушателей. После завершения дефиле, но до финаль-ного выхода моделей, мастером кэндо, женщиной-самураем еленой Ватулиной зрителям было явлено искусство танца

меча и веера, то завораживающе прекрас-ное, то не на шутку грозное, заставляющее мурашки пробежать по спине. Да, Виолетта такая, как этот танец, с виду лег-кая и хрупкая, с хирургической точностью владеющая мастерством нахождения про-порций для любого лица, все понимающая, не гнушающаяся чтения умных книг, а иногда и «кодекса самурая» на сон грядущий. Браво! Дизайнер снова нас провела, заста-вив думать, что ее искусство так эфемерно легко!

неВыносимаЯ леГкость креатива

Виолетта литвинова SS12

мастер кэндо елена Ватулина, дизайнер Виолетта литвинова и певица наоми маки

12 №19 ноябрь 2011

рейтинг

ТаТьяна Белоусова, шоу-рум Marki

Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market

олеся гриБова, генеральный директор бутика Fashion File

галина исТоМина, куратор программы Design-erpool выставки СРМ

екаТерина клочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru

наТалия клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru

елена когель, руководитель проекта Модельеры.ру

екаТерина кривенко, директор бутика «Русская улица»

ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week

анасТасия сарТан, генеральный директор Trends Brands

Дарья сТепанова, PR-директор сети Designers

наТалья Туровникова, представитель Saga Furs в России

екаТерина ФеДорова, эксперт рынка

консТанТин Шагин, байер интернет-магазина Epotaje.ru

Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room

ЭкСпеРты Рейтинг дизайнеРСких кОллекций СезОна веСна-летО 2012, ОпРОС жуРнала PROFAShIOn

MERcEDES-BEnz FAShIOn WEEK Russia

лучШая женская коллекция

4татьяна парфенова 4Liudmila norsoyan 4BIRYUKOV

лучШая Мужская коллекция

4BLAcK STAR by TIMATI & Andrei Ponomarev 4«лаборатория 13» 4AnиA ARBELInA

4Leonid Alexeev 4Leitmotiv 4Slava zaitsev

ДеБюТ неДели

тать

яна

пар

фен

ова

BLAc

K STA

R by T

IMAT

I & A

ndre

i Pon

omar

evLe

onid

Ale

xeev

рейтинг

4Leonid Alexeev 4Leitmotiv 4Slava zaitsev

4круглый белый «монашеский» воротничок 4Ободки и аксессуары для волос 4Оригинальные пояса от Sitka Semsch

Must have сезона (аксессуары)

4платье Viva Vox (Олег Овсиев) с этнопринтом или в цветок 4Свитера крупной вязки 4Бархатная куртка от татьяны парфеновой

ТренД сезона (преДМеТ оДежДы)

саМая коММерческая коллекция

4BIRYUKOV 4Liudmila norsoyan 4Dasha Gauser

саМая оригинальная посТановка Шоу

саМое успеШное соБыТие off-schedule (показы вне расписания, презенТации, специальные проекТы)

4виолетта литвинова 4Masterpeace by евгения линович4Anna Slavutina

4Liudmila norsoyan 4Viva Vox (Олег Овсиев) 4владислав аксенов

13№19 ноябрь 2011

Liud

mila

nor

soya

n

Mas

terp

iece

by

евге

ния

лино

вич

Viva

Vox

(Оле

г Овс

иев)

BIRY

UKO

V

виол

етта

лит

вино

ва

14 №19 ноябрь 2011

байеры

leonid alexeevМария Бергельсон, генераль-ный продюсер Sunday Up MarketМодный перформанс парней из гаттаки, очень профессио-нальный, но европейский, а не московский. леонид алексеев – революционер в отечествен-ной модной индустрии. Юбки, кислотные цвета, накидки. Стоит только надеяться, что русский мужчина отважится все это носить.Екатерина Федорова, эксперт рынкаМужские юбки – этот про-тиворечивый для русского мужчины предмет одежды  – присутствовал минимум в трети всех выходов, наряду с шортами той же длины и объема. надеюсь, что в будущем юбки потеряют статус чисто женской привилегии: ведь мужчина в юбке до колена может быть необычай-но привлекательным.Денис Шевченко, генеральный дирек-тор Russian Roomв этой коллекции леонид совместил не-совместимое: мальчики из скаут-отряда в военной одежде с за-лизанными волосами. Он снова использует ткани на грани функ-циональности и инновационости.

Екатерина Клочкова, директор по раз-витию Boutique-Online.ruСтиль коллекции – одежда для мужчины-подростка. цвета коллекции – оттенки коричневого и бежевого, дополненные яркими розовым и салатовым, а также принтами. «Фишка» коллекции – пла-щи-накидки, оригинальная находка дизайнера.

BessarionМария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up MarketBessarion сделал настоящее шоу, люди жадно ждали выхода каж-дой модели. грамотные цвето-вые сочетания, крой на грани практичности и вычурности

форм.

viva vox (олег овсиев)Мария Бергельсон, гене-ральный продюсер Sunday Up MarketОчень яркое шоу и положи-

тельные эмоции. Олег Овсиев показал нам сложные принты и

женственный крой. Ксения Мозговая, про-граммный директор Aurora Fashion Week

у Овсиева получилась яркая, легкая и лет-няя коллекция: принты луговых цветов (васильки, ромашки), легкие ткани. Очень

понравилась идея и с юбками телесно-го цвета! и конечно же, Олег реаби-

литировал стразы – они смотрелись очень уместно, давали яркие акцен-ты и свечение.Екатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица»

Самым масштабным шоу уди-вили Viva Vox, завершив свой

показ эффектным дождем из разноцвестных бле-сток, да и сама коллекция была яркой, красочной, что явно подчеркивало стиль лета. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Roomпо-настоящему живо-писная коллекция. та самая живописность, граничащая на самом краю с реальностью. легкость и свобода, как определенные Олегом Овсиевым

формы, даже сферы, которые проявились во всем: в летящих тканях и драпировках, в вариативности длин и форм, в

настроениях, распространивших-ся на мужскую и женскую части коллекции, и цветах.

dasha GauserМария Бергельсон, генеральный

продюсер Sunday Up Marketзаконченность образам придавали

аксессуары. даша развенчала миф о том, что концептуальные вещи не мо-гут продаваться.Наталия Клюева, руководитель направления «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ruу даши гаузер всегда очень концепту-альные и коммерческие коллекции.

видеть это и работать с таким товаром очень приятно.Екатерина Клочкова, директор по раз-витию Boutique-Online.ruпожалуй, самая яркая коллекция, пред-ставленная на неделе моды, в этом сезоне посвящена русскому авангарду, поэтому цвета использованы самые яркие и «вкус-ные»: розовый и оранжевый, бежевый с синим кляйна, оранжевый и фиолетовый на белом, черный с белым и т. д. Четкая геометрия линий, как всегда, фирменный знак гаузер.

ОпРОС жуРнала PROFAShIOn

MERcEDES-BEnz FAShIOn WEEK RUSSIA: байеры гОвОРят

Leon

id A

lexe

ev

Das

ha G

ause

r

Viva

Vox

(Оле

г Овс

иев)Be

ssar

ion

байеры

david & aleksanderОлеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion Fileвпервые я увидела ребят на выставке в па-риже. Совершенно, на мой взгляд, необыч-ная марка. приятно, что с каждым разом влюбляешься в коллекции все больше и больше. Екатерина Федорова, эксперт рынкахочу отметить удививший меня дуэт, про-пустивший несколько сезонов и возникший из трио, известного как Fresh Art. я говорю, конечно, о показе David & Aleksander. Они отошли от привычных ярких, богато декори-рованных, эпатажных моделей и показали дихроматическую деконструктивистскую коллекцию в духе японцев и бельгийцев.

leitMotivОлеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion Fileкаждый раз поражает непринужденность коллекций ребят из Leitmotiv. Майами, фла-минго, джунгли – с такими принтами лето априори не может быть скучным.

PoustovitКсения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Weekлилия пустовит как всегда прекрасна, ее струящиеся женственные платья вызывают единственное желание – иметь и носить! принты, цвет, легкость – все, к чему мы так стремимся летом.Татьяна Белоусова, шоу-рум MarkiОсобенно хочу выделить потрясающие ав-торские принты и самобытность в коллек-циях Poustovit и Alena Akhmadullina.

BirYukovДенис Шевченко, генеральный дирек-тор Russian Roomне выходя за пределы своей цветовой гаммы, Олег Бирюков сделал шаг в другую сторону и отказался от строгого силуэта, острых углов в пользу плавности, мягкости. получилась, на мой взгляд, самая нежная и женствен-ная коллекция, простая в изло-жении и легкая в восприятии, не перегруженная лишними деталя-ми, акцентами. Этой коллекции присуща какая-то природная естественность.Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion WeekБирюков – маэстро, он не изменяет ни себе, ни своему стилю. все очень тон-ко, прозрачно, еле уловимо – как будто летнее утро в росе. платье цвета чернил покорило!Дарья Степанова, PR-директор сети DesignersЭту коллекцию можно отметить как са-мую коммерческую. на наш взгляд, это 100-процентное попадание в ежеднев-ные потребности женщин, независимо от их возраста, которые превыше всего ценят удобство и стиль. нейтральные тона могут подойти для любого случая, как для работы в офисе, так и для непри-нужденной вечерней атмосферы. все представленные модели дают ощущение неповторимой легкости и свободы, такой необходимой в суетной городской по-вседневности.

ХакаМаКсения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Weekколлекция Макашовой и хакамады очень коммерческая, разноообразная и потому универсальная: своего рода конструктор, который позволит всегда быть разной и не-ординарной.

ТаТьяна парФеноваКсения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Weekпарфенова потрясла! показ заставил лю-боваться цветом, вышивкой. для меня, по-жалуй, это было самым значимым показом недель. татьяна, бесспорно, всех нас взя-ла в плен и как художник, и как модельер. все было очень современно и безумно красиво.

slava ZaitsevЕкатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица»у Славы зайцева понравилось то, что

он комментировал каждую свою модель, это давало зрителям возможность объ-ективно оценить все изделия по досто-

инству. также порадовала его коллекция летних шляпок. в целом вся коллекция была представлена в стиле 1950–60-х годов, с яр-кими цветами, платьями в горошек и т. д.

влаДислав аксеновЕкатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица»немало удивил своим показом и владислав аксёнов, создав атмосферу вампиризма, греховности и похоти, что оставило необыч-ное впечатление от его дефиле в хорошем смысле слова.

BLAc

K STA

R by T

IMAT

I & An

drei

Pono

mar

ev

хака

Ма

BIRY

UKO

V

Pous

tovi

t

Leitm

otiv

тать

яна

пар

фен

ова

Boro

dulin

’sвл

адис

лав а

ксен

ов

SLAV

A zAI

TSEV

Dav

id &

Ale

ksan

der

15№19 ноябрь 2011

16 №19 ноябрь 2011

байеры

Borodulin’sНаталия Клюева, руководитель направле-ния «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ruОчень красивая коллекция, в которой сочета-ются все тренды сезона весна-лето 2012: ши-фон, удлиненные футболки, комбинезоны…

Black star BY tiMati & andrei PonoMarevНаталия Клюева, руководитель направле-ния «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ruпотрясающая коллекция в европейском сти-ле. легкие шифоновые юбки и платья в соче-тании с кожей выглядят фантастически кра-сиво. вся коллекция построена на контрасте легкости и жесткости, было очень интересно смотреть.Константин Шагин, байер интернет-мага-зина Epotaje.ruBLAcK STAR by TIMATI & Andrei Ponomarev, по моему мнению, может иметь коммерческий успех, но все зависит от конечной цены в роз-нице.Екатерина Клочкова, директор по разви-тию Boutique-Online.ruОдежда в стиле милитари – кожаные болеро с металлическими люверсами – сочеталась с яр-кими струящимися платьями. Очень стильно!

liudMila norsoYanЕкатерина Клочкова, директор по разви-тию Boutique-Online.ruколлекция людмилы норсоян выполнена из высокотехнологичного трикотажа ярких цве-тов в стиле 70-х. Облегающие платья, прозрач-ные топы, накидки с оригинальным рисунком – все это не может оставить равнодушным. коллекция очень женственная, стильная и со-временная.Екатерина Федорова, эксперт рынкав этом сезоне она снова показала свой фирменный невесомый трикотаж с уди-вительными свойствами и еще более удивительным составом волокон, но он заиграл по-новому благодаря необычной постановке показа, который людмиле по-могал делать дизайнер кирилл гасилин. Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМпоказ норсоян, оригинальный по режиссер-скому решению, позволил открыть новые гра-ни в таланте этого дизайнера.

сhistovaendourova Екатерина Федорова, эксперт рынкая многого ждала от показа дуэта СhISTOVAEnDOUROVA, который пропу-стил несколько сезонов, но их чисто белая минималистическая коллекция показа-лась мне немного утомительной. Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМвариации на белую тему, созданные дуэ-том chISTOVAEnDOUROVA, – свидетель-ство высокого профессионализма.

elena souProunЕкатерина Кривенко, директор бутика «Русская улица»нежные платья в горох, опять же выполнен-ные в стиле 1950–60-х гг., юбки-солнце, длин-ные струящиеся юбки в пол из легких тканей – все это, несомненно, говорит о женственности коллекции.

anиa arBelina Екатерина Федорова, эксперт рынканачинающих дизайнеров все критикуют, но такая критика, если не потопит, то поможет выплывать со все более и более выдающими-ся результатами: это касается и ученицы зай-цева анны арбелиной, показавшей довольно яркую коллекцию с использованием поднадо-евшего прошлогоднего тренда colоrblocking – тема-то старая, но исполнение вполне хо-рошее для молодого дизайнера. Однотонные, очень открытые платья геометрических форм хорошо посажены по фигуре, и пусть это не самая коммерческая коллекция недели, но потенциал налицо.

teGinТатьяна Третьякова, руководитель отдела закупок женской одежды Fashion StudioСветлана тегин еще раз доказала, что ее коллекция может обрести жизнь в среде fashionistas и после runway show. на радость байерам дизайнер не только оттачивает мастерство безупречного кроя, но и демон-стрирует свой взгляд на остромодные тен-денции. коллекция, выполненная в мягких пастельных тонах (нежно-бирюзовом, блед-но-голубом, бежевом, молочно-белом), ра-дует обилием бестселлеров, которые хочется приобрести уже сейчас. длинные струящие-

ся юбки в пол из жатого плиссе па-стельных тонов классно смотрятся с объемными кашемировыми сви-терами; тема джерси, выполненная в белом цвете, ностальгирует по элегантности 1920-х гг. прошлого столетия. Особенно хороши белое трапециевидное пальто из джерси и белое платье в пол с плиссиро-ванной шелковой юбкой и тонким поясом, выполненным также из джерси, в сочетании с кардиганом, отделанным кружевом. внимание дизайнера к деталям (кружевные

вставки, отделка трикотажа бар-хатной лентой, пояса из джерси) говорит о высочайшем качестве исполнения, что явно привлечет самого искушенного клиента.

arnGoldt Татьяна Белоусова, шоу-рум Markiассоциации с показом Arngoldt – элегант-ность, изысканность, буржуазность и «бо-гема».Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Weekего платья, при кажущейся простоте, велико-лепны. Белое платье-пальто, выходы в платках, кружевные платья... у александра получилась загадочная, прекрасная, обворожительная женщина. дива!

vardoui naZarYanЕкатерина Федорова, эксперт рынкаСамое успешное мероприятие вне расписа-ния: bon ton требует, чтобы я назвала луч-шим показ nina Donis, но я все же предпочту Vardoui nazaryan. вардуи сделала модели вне времени, очень интеллигентные: неяркая па-литра, античные ниспадающие драпировки, миди и макси. наиделикатнейшее сочетание светло-бежевого, мятно-зеленого и яично-желтого с золотистым и синим образовали коллекцию, с которой не стыдно было бы вы-ступить и в париже.

виолеТТа лиТвиноваГалина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМвиолетта литвинова смогла найти интерес-нейший баланс в соединении русской и япон-ской культур.

Liud

mila

nor

soya

n

chIST

OVA

EnDO

URO

VA

Elen

a So

upro

un

An

иA

ARBE

LIn

A

Arn

gold

t

Vard

oui n

azar

ian

TEG

In

17№19 ноябрь 2011

байеры

опрос журнала PROfashiOnVOlVO-неделя моды в москве: байеры говорятArsenicum (Дмитрий Логинов)Елена Когель, руководитель проекта Модельеры.ру приятным открытием для меня стала кол-лекция дмитрия логинова. я давно и с ува-жением наблюдаю за его творчеством, но в этом сезоне увидела вполне сочный и зре-лый плод, которым очень хочется поделить-ся с клиентами. Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market марка arsenicum имеет свою днк, чего не хватает многим нашим дизайнерам. кол-лекция выглядит целостной и законченной. Были очень профессионально подобраны модели. Екатерина Федорова, эксперт рынкаженская часть коллекции, хоть и тоже пре-красна, но все же проигрывает мужской. Знаменитая посадка мужских костюмов логинова не сравнится ни с чем. Константин Шагин, байер интернет-ма-газина Epotaje.ruдмитрий логинов не удивил меня своей по-трясающей коллекцией: принты как всегда выше всяких похвал! уверен, что критики назовут эту коллекцию самой лучшей. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Roomя остался крайне удивлен весенне-летней коллекцией arsenicum. Это гимн женствен-ности и элегантности как первоначалу в женской моде. кажущаяся, на первый взгляд, тотальная строгость некоторых мо-делей отходит на второй план, после того

как внимание перехватывают принты дизай-нера, орнамент платков и другие яркие де-тали, которые, словно перья птиц, разбавля-ют коллекцию своей сказочностью и в то же время держат на себе всю тематику показа.

KonstAntin GAydAyМария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Шоу константина гайдая впечатлило ярки-ми цветами, сочетанием фактур, музыкой, стилизацией. Константин Шагин, байер интернет-ма-газина Epotaje.ruмне понравилось африканское шоу. очень яркая коллекция – вызывает положитель-ные эмоции.

Дарья разумихинаЕлена Когель, руководитель проекта Модельеры.ру показ даши разумихиной вызвал у меня устойчивое желание представить ее коллек-цию в наших магазинах – неожиданно для самой себя я поняла, что это самые настоя-щие хиты продаж.

P.yeroKin Наталия Клюева, руководитель направле-ния «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ruпонравились мужские рубашки с двойным рукавом. И вообще, у коллекции всегда есть тема, и все изделия прекрасно сочетаются внутри одной линии. приятно удивляют не-заоблачные цены, а также наличие коммер-

ческой линии Doctor E, которая всегда очень хорошо продается. Елена Когель, руководитель проекта Модельеры.ру свежей и интересной для байера я считаю коллекцию павла ерокина – он каждый раз предлагает нестандартные, но очень ком-мерческие вещи, интересные соотношени-ем «цена-качество».

serGey sysoevЕлена Когель, руководитель проекта Модельеры.рупоздравляю сергея сысоева с юбилейным показом, приятно видеть неизменно вы-сокий уровень его работы на протяжении стольких лет!

cyrille GAssilineМария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market в этом году кирилл сделал ставку на стиль-ные, носибельные вещи. как всегда, это утонченные и элегантные комплекты. Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File ощущение свободы и некой роскоши бук-вально пропитало каждый блок показа. правильно, с моей точки зрения, выбрана текстурная основа коллекции – хлопок и лен, разбавленные нескучными принтами. кирилл показал нам силуэты из прошлого, по которым многие из нас уже изрядно со-скучились. уверена, у этой марки хорошее будущее.

arse

nicu

m (д

мит

рий л

огин

ов)

Kons

tant

in G

ayda

y

Razu

Mik

hina

Pave

l Yer

okin

serg

ey s

ysoe

v

Cyril

le G

assi

line

18 №19 ноябрь 2011

байеры

Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ считаю, что мастерство этого дизайнера от-мечено стабильным прогрессом. Екатерина Федорова, эксперт рынка уверена, что прекрасные продажи пока-жет бренд Cyrille Gassiline с весенне-летней коллекцией, а также alena akhmadullina, alexander Terekhov (atelier Moscow), Poustovit. вообще, секрет успеха здесь кро-ется в правильном соотношении цены и качества. к сожалению, многие талантливые дизайнеры из россии склонны переоцени-вать стоимость своих изделий и оттого не могут себе позволить тиражировать коллек-ции – подиумные образцы покупает только горстка преданных клиенток, и нет никакого притока инвестиций для расширения биз-неса. а работа в режиме ателье для боль-шинства марок – путь в никуда. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room очередная удачная коллекция кирилла, как с точки зрения коммерческого успеха, так и со стороны дизайна. в коллекции исполь-зуются тренды последних сезонов (круглые очки, стеганая ткань, воротнички), красивый точеный силуэт, запоминающиеся головные уборы, непривычные в исполнении гасили-на цветочные принты. Использование круп-ной клетки придает легкость и объем юбкам и платьям. одна из лучших стилизованных коллекций сезона. Анастасия Сартан, генеральный дирек-тор Trends Brands у кирилла, как всегда, вышло шоу, достой-ное иностранных недель моды. Это полно-ценная широкая коллекция, причем именно коллекция, а не набор луков. отличные тка-ни, самые модные цвета и принты предстоя-

щего сезона. все продумано до мелочей: му-зыка, которая дополняет саму коллекцию, и даже обувь была классной!

AlenA AKhmAdullinA Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Marketв этом сезоне алена ахмадуллина подарила нам сказку, погрузив в загадочный и вол-шебный мир алисы из Зазеркалья. вещи действительно впечатляют. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Roomахмадуллина, как всегда, на высоте: при-глушенные тона, отличные принты. алена не изменяет своему стилю, она продолжи-ла историю сказок – коллекция пропитана волшебством и загадочностью. одна из не-многих, чьи модели узнаваемы на фоне ев-ропейских коллекций. Екатерина Клочкова, директор по раз-витию Boutique-Online.ru в этом сезоне алена ахмадуллина показала совершенно сказочную коллекцию в стиле алисы в стране чудес. необыкновенные пышные сарафаны с цветочными и «грибны-ми» принтами и объемными юбками произ-водят впечатление.Екатерина Федорова, эксперт рынкамне нравится, как алена управляется со сказками, которые всегда являются вдох-новением для ее коллекций и ее фирмен-ным стилем. удивительно, что даже если за первооснову она берет английскую «алису в стране чудес» кэрролла, то на принтах нет-нет, да и появятся волшебные, совершенно русские мухоморы и поганки. Эти вещи выполнены в узнаваемой ма-нере, в характерных для марки, чуть бле-клых, припыленных и благородных цве-тах, и, без сомнения, будут востребованы в сезоне весна-лето. не могу не сказать и о внимании алены к деталям: как всегда, за-хватывающий и не отпускающий до самого финала саундтрек к показу, который тра-диционно сделал для alena akhmadullina дмитрий Шуров, а еще собственная обувь, чем может похвастаться не каждый наш дизайнер.

luBlu KirA PlAstininAОлеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File кира, как и прежде, осталась верна, как я это называю, «смелому минимализму», разбавленному провокационной сексуаль-ностью. Интерьер особняка Филипповых-гончаровых самым роскошным образом дополнил изящество используемых в кол-лекции кружева, шелка и органзы, еще раз напомнив о люксовости бренда. смелость проявилась не только в полупрозрачных текстурах, неожиданной асимметрии и extra mini - скорее, главным выпадом кол-лекции стал нежданный и негаданный для lUBlU пиджак бойфренда с ниспадающей линией плеч.

stefAno ricciОлеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File живые орлы в руках красавца синьора стефано риччи в конце показа стали выра-зительной и трогательной точкой всей кол-лекции. Наталия Клюева, руководитель направле-ния «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru потрясающая коллекция мужской одежды. сочетание текстур, цветов и эмоциональ-ный образ бренда выше всяких похвал. Шоу также было великолепным: интересное тематическое дефиле, где были обыграны мотивы спорта, охоты, а также в деталях по-казан сложный процесс индивидуального пошива костюма.

AlexAnder tereKhov (Atelier moscow)Олеся Грибова, генеральный директор бутика Fashion File думаю, color blocking, зародившийся этим летом, только укрепится в следующем сезо-не. в продолжение темы, самые правильные цвета – у терехова: сочные цитрусовые, би-рюзовые, белоснежные и малиновые оттен-ки. все, что нужно для летнего гардероба. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room несмотря на то, что александр терехов стал фаворитом намного раньше представления этой коллекции, на мой взгляд, именно в се-зоне весна-лето 2012 он смог раскрыться. не создавая загадок, он рассказал нам свою красивую историю. невероятная палитра цветов и уверенное их сочетание, создание своего авторского принта, не утраченная гармоничность восприятия в таком изоби-лии тканей и фактур – теперь это все «стиль терехова», ни на кого не похожий. в отличие от остальных, аксессуары у александра – очки и сумки – не ушли на задний план, а стали важной неотъемлемой частью образа.

hermAn shAlumovЕкатерина Кривенко, представитель бутика «Русская улица» любителей мехов порадовал герман Ша-лумов, дополнивший свои изысканные ме-ховые модели соответствующим звуковым оформлением, что сделало его показ очень комплексным и интересным.

stef

ano

Ricc

i

alex

ande

r Ter

ekho

v

alen

a akh

mad

ullin

a

lUBl

U K

ira P

last

inin

a

19№19 ноябрь 2011

AlinA Assi Наталия Клюева, руководитель направле-ния «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru отлично сбалансированная коллекция, с которой будет очень удобно работать в ком-мерческом плане.

Kute Екатерина Федорова, эксперт рынка Из тех, что я видела своими глазами, мне больше всего запомнился показ Kute. да, это было неидеально, дмитрию кутейко предстоит еще поработать над моделя-ми, посадкой и сочетаемостью фактур, да, есть вопросы к макияжу, но это было по-хорошему театрально и в корне отличалось от большинства однообразных показов. меня покорили огромные, сценографиче-ски подробные головные уборы и то, как дима отработал мрачную тему утопленниц и дна морского. кстати, в коллекции было не-сколько вполне коммерческих моделей. Екатерина Клочкова, директор по раз-витию Boutique-Online.ru самое фееричное представление на неделе было от дмитрия кутейко. модели, символи-зирующие утопленниц или русалок, дефили-ровали в клубах дыма по подиуму. головы их украшали «кораллы», а платья были богато декорированы камнями. очень эпатажная коллекция. Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ

в данном случае именно великолепная по-становка шоу вытянула весьма средненькую коллекцию.

veroniKA niсoЕкатерина Клочкова, директор по раз-витию Boutique-Online.ru дебютантка прошлого сезона Veronika niсo в этот раз показала разнообразную коллек-цию, не ограничивая себя ни в цветовой гам-ме, ни в силуэтах. коллекция очень стильная и европейская. в ней представлены платья, брючные костюмы, пиджаки, блузы, шорты – все, что необходимо. модели, несомненно, будут иметь коммерческий успех.

tArAKAnovA Екатерина Кривенко, представитель бутика «Русская улица» очень порадовала своим показом и коллек-цией в целом людмила тараканова. спокой-ная цветовая гамма (серые, песочные тона), натуральные оттенки дали возможность оценить достоинства конструкции. Екатерина Клочкова, директор по раз-витию Boutique-Online.ru монохромная коллекция мужской одеж-ды дизайнера выдержана в черно-белой гамме, перемежающейся с оттенками се-рого и темно-синего. в коллекции смело использованы шифоновые шарфы, плащи, рубашки-накидки в виде платьев. модели балансируют между женственностью и му-жественностью, что само по себе спорно, но нетривиально. Галина Истомина, куратор программы Designerpool выставки СРМ мужская коллекция с на редкость не вуль-гарной проработкой народной темы.

ninA donis Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market Их вещи действительно хочется покупать и с удовольствием носить. они удобные, комфортные и интеллигентные. у марки, как всегда, свой собственный почерк и сформу-лированная позиция. Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week C первого же выхода коллекция просто взя-ла меня в плен. с каждым луком эволюция

фартука все сильнее и сильнее заворажива-ла. мне кажется, что такая мода не для всех, но чувствую, что жителям петербурга она бы очень подошла по духу и чистоте. Денис Шевченко, генеральный директор Russian Roomлучшая коллекция сезона: графика с пла-катов 1950-х годов, глубокий темно-синий цвет, оригинальная конструкция, натураль-ные ткани. линия идеально подходит наше-му времени и месту.

viKA GAzinsKAyA Екатерина Клочкова, директор по раз-витию Boutique-Online.ru коллекция виктории выполнена из тканей с оригинальным рисунком, похожим на штри-хи карандаша. в блузах и платьях привле-кают внимание рукава-банты, рукава-буфф. коллекция объединена общей идеей и не-повторимым стилем вики газинской. Мария Бергельсон, генеральный продюсер Sunday Up Market одна из самых долгожданных коллекций. вика с каждым годом оттачивает свое ма-стерство.Ксения Мозговая, программный директор Aurora Fashion Week очень чистая, красивая коллекция. мне показалось, что это рывок для вики, новая ступень: потрясающие модели, заворажива-ющие линиями и кроем.

mAshA tsiGAl Наталия Клюева, руководитель направле-ния «Одежда и нижнее белье» KupiVIP.ru маша Цигаль представила невероятно трендо-вую воздушную коллекцию сезона, шоу было хорошо организовано. коллекция очень ком-мерческая, что радует меня как закупщика.

байеры

her

man

shal

umov

alin

a a

ssi

Vero

nika

nic

o

nin

a D

onis

Tara

kano

va

Ma

sha

Tsi

Ga

l

KUTE

Vika

Gaz

insk

aya

20 №19 ноябрь 2011

рейтинг

рейтИнг дИЗайнерскИх коллекЦИй сеЗона весна-лето 2012, опрос журнала PROfashiOn

VOlVO – неделя моды в Москве

татьяна БеЛоусова, шоу-рум Marki

мария БергеЛьсон, генеральный продюсер sunday Up Market

оЛеся гриБова, генеральный директор бутика fashion file

гаЛина истомина, куратор программы Design-erpool выставки срм

екатерина кЛочкова, директор по развитию Boutique-Online.ru

натаЛия кЛюева, руководитель направления «одежда и нижнее белье» KupiViP.ru

еЛена когеЛь, руководитель проекта модельеры.ру

екатерина кривенко, директор бутика «русская улица»

ксения мозговая, программный директор aurora fashion Week

анастасия сартан, генеральный директор Trends Brands

Дарья степанова, PR-директор сети Designers

натаЛья туровникова, представитель saga furs в россии

екатерина ФеДорова, эксперт рынка

константин Шагин, байер интернет-магазина Epotaje.ru

Денис Шевченко, генеральный директор Russian Room

Эксперты

4alena akhmadullina 4 Cyrille Gassiline 4alexander Terekhov (atelier Moscow)

4arsenicum| (дмитрий логинов) 4Tarakanova 4stefano Ricci

ЛучШая мужская коЛЛекция

ЛучШая женская коЛЛекция

4stefano Ricci 4alexander arutyunov 4Germano Zama

ДеБют неДеЛи

ale

na a

khm

adul

lina

stef

ano

Ricc

i

ars

enic

um (д

мит

рий

логи

нов)

рейтинг

тренД сезона (преДмет оДежДы)

must hAve сезона (аксессуары)

4длинные шифоновые юбки и платья c этнопринтами 4«ложная прозрачность»/ (бежевый низ, прозрачный верх) 4разноцветный мех

4 Шляпа (ретро, тюрбаны от Игоря гуляева) 4 очки alexander Terekhov (atelier Moscow) 4 массивное колье с бусинами и камнями различной формы

Иго

рь гу

ляев

4 Cyrille Gassiline4 дарья разумихина 4 alexander Terekhov (atelier Moscow)

4Konstantin Gayday 4Kute 4stefano Ricci

4nina Donis 4Vika Gazinskaya 4Vardoui nazarian

самая оригинаЛьная постановка Шоу

самое успеШное соБытие off-schedule (показы вне расписания, презентации, специаЛьные проекты)

nK

stud

io

самая коммерческая коЛЛекция

Kute

Kons

tant

in G

ayda

y

21№19 ноябрь 2011

Cyril

le G

assi

line

nin

a D

onis

22

хедлайнеры текст / ИрИна карИмова, FashionEducation.ru

Поцелуй бабочкиПоказ новой коллекции «Поцелуй бабочки» российского дизайнера Галины Васильевой со-стоялся 29 октября на подиуме Volvo-Недели моды в Москве и вновь заслужил похвальные отзывы критиков. В отличие от многих дизайнеров «одной коллекции» Галина Васильева является просто образцом стабильности и ежедневной кропотливой работы по созданию собственного бренда. Показательный пример того, как даже в сложной для существова-ния легкой промышленности атмосфере можно и нужно выстраивать бизнес. О том, как развивался Дом моды Галины Васильевой и как менялась сама индустрия моды в стране, мы разговариваем с дизайнером.

Расскажите, пожалуйста, с чего на-чалась история марки. Мой модный Дом существует с 1995 года. Сейчас этот формат возрожда-

ется, становится модным, а тогда это носило несколько неактуальный оттенок. Суще-ствующие государственные ателье прива-тизировались, их оставалось очень мало. Я же всегда стремилась сделать не просто мастерскую, а ателье-бутик, где продава-лись бы уже готовые изделия. Мне хотелось, чтобы каждое наше изделие было не просто уникальным, но и прежде всего качествен-ным. Поэтому я всегда тщательно выбираю ткани – просто не могу шить из плохих ма-териалов. Например, творческой идеей, вдохновившей меня на создание коллек-ции весна-лето 2012, стала ткань, а точнее, ее необычный принт. Заказанный в Италии шелк с печатным изображением бабочки задал настроение всей работе и определил ее название. Легкие шелковые струящиеся платья сиреневого, оранжевого и лилового оттенков с пастельным узором и строгие костюмы из валяного лодена, украшенные вырезами в виде бабочек, – идеальная кол-лекция для лета, учитывающая стиль жизни современной жительницы мегаполиса: от сдержанного офисного дресс-кода до ро-мантических свиданий и летних светских мероприятий. Ведь наши клиентки – это

самодостаточные работающие женщины или те, кого одевают любящие мужчины. У нас вполне разумные цены: первая линия (за исключением вечерних платьев) – это в среднем 10–20 тыс. руб. за коктейльное платье или костюм, вечерние наряды, ко-нечно, дороже – около 30–40 тыс., вечерние платья – в пределах 25–45 тыс. рублей (там дорогая ткань и большое количество рабо-ты). Но мы делаем и капсульные коллекции, есть у нас и вторая линия, модели которой стоят 7–15 тыс. рублей, хотя по качеству они ничем не уступают первой.

Такая стабильность работы Дома и ваш сегодняшний успех – это дань получен-ному образованию? Я окончила Московский технологический институт и застала то время, когда там пре-подавал Вячеслав Зайцев. Очень рада, что успела поработать в экспериментальном цехе, где создавались опытные модели для промышленного внедрения. Считаю, что дизайнер должен знать все этапы произ-водства, в том числе и технологию, и мо-делирование с конструированием, – тогда легче объяснить своим сотрудникам, чего ты хочешь добиться в том или ином случае. Но российской системе fashion-образования очень не хватает современ-ных знаний по маркетингу, продвижению,

пиару, – или нет информации о та-ких курсах, а они действительно

очень нужны. Если бы я в самом начале пути знала то, чему нау-чилась на собственном опыте, многих ошибок удалось бы избежать. Но тем не менее

16 лет в модном бизнесе – это уже важный срок. Мы

преодолели два кри-зиса, причем разви-вались сами, без сто-ронних инвестиций. И это важно  – ведь чтобы зарабаты-вать, надо, чтобы твоим покупателям

нравилось то, что ты делаешь.

Вам это удается  – среди клиентов

Дома много извест-ных людей. Вы созна-тельно делаете ставку на работу с селебритиз?

Здесь показательна история нашего со-трудничества с Алсу. Мы были уже с ней знакомы, когда она ко мне обратилась за созданием платья для финала конкурса «Евровидение». Платье пришлось отшивать очень быстро, подбирать нужную ткань – в итоге получился очень стильный, выдер-жанный в европейских традициях туалет. Это абсолютно ее стиль, и поэтому мы при-гласили ее принять участие в нашем пре-дыдущем показе коллекции осень-зима 2011/12. Также мы работаем с российской актрисой Анастасией Макеевой, писатель-ницей Леной Лениной и другими россий-скими знаменитостями. Приятно, когда звезды выбирают твои наряды для торже-ственных выходов, но я никогда не ставила это самоцелью. Главное достижение для меня – это искренняя благодарность наших клиентов, особенно когда видишь их в сво-ей одежде на улицах города.

В последние годы одеваться у отече-ственных дизайнеров стало признаком хорошего тона, по крайней мере в свет-ском обществе обеих столиц. Значит ли это, что у российской индустрии моды появился шанс? Что касается эволюции российской моды и отечественной модной индустрии, соответ-ственно, видно, как менялась сама психо-логия и достаток наших потребителей: рос общий уровень достатка – и рос общий кру-гозор, появлялся интерес к дизайнерским брендам, в том числе и российским. Мне кажется, наша мода все-таки стала подниматься. Об этом свидетельствует и количество модных показов в Москве, и растущий интерес публики к модным ме-роприятиям и творчеству российских ди-зайнеров. Конечно, нам еще очень сложно. Мало торговых центров и магазинов, где можно было бы продавать вещи отече-ственных модельеров: очень высоки аренд-ные ставки, которые далеко не каждый ди-зайнер, особенно начинающий, может себе позволить. Поэтому нам сложно конкури-ровать с западными брендами. Но в россий-ской моде появляются новые имена, растет интерес со стороны покупателей. Хотелось бы, чтобы и государство обращало больше внимания на развитие модной индустрии – например, сделало бы какие-то льготы по налогам или арендным ставкам, чтобы нам легче было развивать российскую fashion-индустрию. Хочется надеяться, что мы до-стигнем определенного уровня! Galina Vasil’eva SS12

№19 ноябрь 2011

Галина Васильева

коллекция весна-лето 2012, “ Поцелуй бабочки”Контакты: г.Москва, ул. Велозаводская, д.11/1т: (495) 675-77-17, сайт: www.art-galadesign.ru

11 лет назад у истоков этого фестиваля стояли настоя-щие энтузиасты, художники театрального костюма и пре-

подаватели Самарского государственного архитектурно-строительного универси-тета Ольга Казак и Ольга Андреева. За эти годы они не только обучили несколько поколений студентов конструированию, создали костюмы для незабываемых теа-тральных спектаклей в Самаре и Москве, но и стали настоящими профессионалами в организации ежегодного городского праздника, участие в котором принима-ют молодые дизайнеры, студенты, дипло-мированные специалисты и театральные художники из Самары, Тольятти, Уфы, Ульяновска, Иванова, Челябинска, Каза-ни и даже Хабаровска. Кстати, дочь Оль-ги Казак – Маша – стала тем уникальным участником в истории конкурса, который за достойную победу коллекции не полу-чил вожделенного Grand Prix. Эти события врезались в память. Тогда, един-ственный раз, решение взял на себя председатель жюри Алек-сандр Васильев, дипломатично объяснивший, что, невзирая на баллы, организаторы не могут дать главный приз Маше, ведь

она дочь продюсера фестива-ля. Маше пришлось принять горькую пилюлю мудрости, а  за конкурсом закрепилось реноме одного из самых честных ди-зайнерских смотров в стране. Думаю, и поэтому тоже, а  не только из-за магии имени Александра Васильева так широка сегодня география конкурса, так год от года растет мастерство его участников и улучшается качество их коллекций, так доброжелательно жюри и так доверительны конкурсанты. Фестиваль превратился в праздник, ко-торого ждут все горожане. В этом году он обещал стать особенным – как-никак губернский юбилей! Планировалось, что «знаменитый историк моды, коллек-ционер, а теперь еще и телезвезда Алек-сандр Васильев примет участие в празд-новании 160-летия Самарской губернии. Он станет продюсером и ведущим мас-

штабного шоу, посвященного театру и моде», как писал журнал «Самарская губерния в Сердце России» весной 2011 года.Но… скромный получился праздник.

В  Министерстве культуры быстро за-были об обещанной сцене Опер-

ного театра и о продеклариро-ванной серьезной финансовой поддержке. В этом смысле все осталось по-прежнему: года-ми проверенный зал, апло-дисменты, цветы и подарки участникам за действитель-но доставленную радость, и настоящее торжество све-жего дизайна, представлен-

ного 59 конкурсантами. Финал фестиваля открыл по-

каз коллекции исторических костюмов, посвященный 160-ле-тию Самарской губернии и сде-

В одиннадцатый раз прошел в Самаре фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Прошел в атмосфере дру­жеского понимания и высокого профессионализма.

ТеКСТ / ГАлИНА ИСТОМИНА

Пророка КАК Не былО, ТАК И нет

тенденции

24

Алена Сорокина, «Сто видов эго»

Але

на С

орок

ина,

«Ст

о ви

дов

эго»

Анж

елик

а Ки

зиев

а, «

G6»

екат

ерин

а Н

азар

енко

, «Ко

кон»

Ярос

лав

Ива

нов,

«би

дерм

айер

»

Оль

га В

едро

ва, «

Дос

пехи

из

ткан

и»

Коллекция исторических костюмов

№19 ноябрь 2011

Колл

екци

я ист

орич

ески

х кос

тюмо

в

тенденции

ланный на средства гранта губернатора Самарской области. На подиуме демон-стрировались туалеты жительниц этого богатого купеческого волжского города начала прошлого века, кокетливые платья 20-х, трепетные горошки военных 40-х, кажущиеся сегодня такими милыми и наи-вными мини космических 60-х, объемные формы 80-х и  еще не забытые одежды, которые мы все носили на рубеже нового тысячелетия.Счастливым образом само соревнование дизайнеров было трудно судить – разни-ца полученных баллов в десятке лидеров была минимальна. Это особенно отрадно, потому что теперь фестивальный конкурс стал еще и тематическим. Организаторам удалось добиться от участников раскры-тия темы, а темой этого года был «Космос и мода 1960-х». С учетом уже упоминав-шейся широты географического охвата и излюбленного студенческого «авось» – это высокий профессионализм. Конечно, хочется назвать обладателя Grand Prix – им стала Алена Сорокина за коллекцию «Сто видов эго». В номина-ции «Костюм-реальность» лучшей была Анжелика Кизиева с коллекцией «G6», в  номинации «Костюм – художественная идея»  – екатерина Назаренко с коллек-цией «Кокон», все трое – из Самары. В но-минации «Театральный костюм» победил Ярослав Иванов из Уфы с коллекцией «би-дермайер», а приз за «Перформанс» увез-ла в  Хабаровск Ольга Ведрова за коллек-цию «Доспехи из ткани». Хочется заучить все эти имена, чтобы ско-ро узнать их на главных подиумах страны и поблагодарить каждого, кто внес свою лепту в организацию и предоставление призов.

Что будет на следующий год? будет фести-валь. будут новые имена. Уже определена тема: неудивительно, что в год двухсотле-тия войны с Наполеоном коротко ее мож-но обозначить как «Война и русское обще-ство 1812 года». Подробный тематический список можно найти на сайте фестиваля. Александр Васильев искренне любит Сама-ру – город, где счастливо жили его предки, а 100 лет назад родился его отец, Александр Павлович Васильев, театральный художник, членкор Академии художеств СССР, народ-ный художник РСФСР. Мастер, полотна кото-рого, как машина времени, легко переносят зрителя в другую эпоху, раскрывая ее перед новыми поколениями. более 300 работ ху-дожника подарены сыном Александром и вдовой художника, к сожалению, уже по-койной Татьяной Ильиничной Васильевой, Самарскому областному художественному музею. Хочется воспользоваться данной публи-кацией, чтобы просить министерство культуры Самарской области не упускать блестящую возможность сделать доброе дело: помочь фестивалю деньгами, чтобы проходил он с должным размахом; оказать содействие в открытии музея семьи Васи-льевых, о котором так мечтает всемирно известный коллекционер и историк моды. И фестиваль, и музей способны сделать жизнь горожан интереснее и богаче. С Александром Васильевым трудно ходить по улицам российских городов – пешехо-ды превращаются в толпу активных по-клонников. Но пока получается, что для города, который он так любит, который в  его семье всегда было принято считать отечеством, Васильев до сих пор недоста-точно пророк.

25№19 ноябрь 2011

Александр Васильев с мамой на выставке в Самаре (2001 г.) Семья Васильевых на даче, барбашина поляна, Самара Мемориальная доска на доме, где жил А. П. Васильев

А. П. Васильев с женой в мастерской Family VassilievНина Александровна Васильева, ур. брызжева

А. П. Васильев, художник (1911–1990 гг.)

Фот

о ко

ллек

ций:

Сер

гей

Княз

ев и

Ден

ис М

ихее

в

26 №18 октябрь 2011

новости ритейла

В Нью-Йорке намечено открытие флагманского бутика марки спортивного снаряжения REI. Этот лейбл был основан в 1930-х годах энтузиастами Ллой-дом и Мари Андерсон и с тех пор вырос до глобальной мультибрендовой американской сети в 110 магазинов с ежегодными про-дажами $1,45 млрд. Трехэтажный магазин площадью 3623 м2 предложит товары и одежду для активного отдыха – кемпинга, скалолазания, велосипедного и горнолыж-ного спорта, фитнеса и других. Помимо бренда REI, в продаже будут представлены все основные марки этого сегмента – от всемирно известных Nike, The North Face, Marmot и adidas, до узкоспециализирован-ных Smartwool, ExOfficio, prAna и Sugoi.

В августе 2012 года запускается новый формат ма-газинов сети oodji: предполагается, что в торго-вых залах средней площадью около 40 м2 будет пред-ставлена обувь. Новая для бренда область деятельности отразится и на магазинах, где продается одежда и аксессуа-ры oodji, – там будут устро-ены корнеры. На данный момент осуществляется поиск помещений под монобрен-довые магазины, дизайнеров и фабрики для размещения заказов.

Ювелирная марка David Yurman за-пустила мобильную версию сайта. В функци-онале «облегченной» интернет-страницы присутствуют функции прямой продажи, просмотра каталогов и рекламных кампаний, определения ближайших бутиков с помощью GPS и другие. «Многие наши клиенты – бизнесмены, у которых очень мало времени для шопинга, или же те, кто просто любит легкий, удобный и быстрый способ совершать покупки», – прокомментировала президент по продажам и маркетингу David Yurman Кэрол Пеннелли.

Филипп Киркоров открыл торговую площадку в ТРК Vegas. Бутик, названный Phill4You, имеет оригинальную концепцию: в продаже выстав-лены концертные и повседнев-ные наряды знаменитостей. «Звездный секонд-хэнд» от-личается умеренными ценами на casual-модели, а стоимость вечерних и сценических платьев, которые звезды на-девали по особым поводам, засекречена: покупатель будет договариваться о сумме через пресс-атташе непосредственно с артистом.

манекеныЛюди и

Кокетка В ноябре снова начался запуск канадской бельевой сети La Senza в России. Ранее бренд уже выходил на российский рынок при помощи компании Apparel: в 2007 году магазин был открыт в ТЦ «Европейский», но вскоре прекратил свое существование. На этот раз развитием марки занялась компания «Монэкс Трей-динг», которая воплощает активную экспансию La Senza: за две недели с начала месяца открылось три бутика – в столичных ТЦ «Капитолий на Вернадско-го», ТРЦ «Афимолл-Сити» и ТЦ «Капитолий Марьина Роща». Все они запущены в новой концепции, объ-единенной стилистикой pin up: интерьер оформлен в черно-розовых тонах с принтом «горошек», стены украшены соответствующими рекламными снимками, названия моделей выполнены на черных табличках розовым цветом, как и ценники. В ассортименте пред-ставлены все необходимые виды белья: множество бюстгальтеров push up с различными способами кре-пления бретелей, коллекция Body Kiss со специаль-ной технологией уплотнения чашечки, сексуальные комплекты Babydoll и Merrywidow, а также базовые предметы – хлопковые трусики, бюстье, классические гарнитуры на каждый день и одежда для сна. Белье отличается неплохим качеством для среднеценово-го сегмента, производство осуществляется в странах Юго-Восточной Азии – Китае, Шри-Ланке, Индонезии и других. Специально к запуску сети фотограф Влади-мир Широков подготовил арт-проект с участием рос-сийских звезд кино и эстрады.

Плановость хозяйства В октябре состоялось открытие нового офиса компании VF Corporation, владеющей марками Wrangler, Lee, The North Face, Vans и Reef: для всех этих брендов также запущен боль-шой объединенный шоу-рум. В рамках пресс-конференции глава VF International Карл Хайнц Зальцбургер рассказал о планах развития на территории России. Одной из основ-ных задач компании станет 10-процентный рост в год и, соответственно, увеличение оборота до $12,7 млрд: «Ваша страна может стать для нас самым крупным рынком в Евро-пе, учитывая растущие доходы россиян. Также в ближайшие несколько лет мы собираемся запустить много торговых проектов в России, вывести новые бренды на рынок». Были анонсированы и планы по развитию собственных торговых точек: в 2012 году на территории двух столиц откроется 15  магазинов прямого управления, а до 2016 года их чис-ло возрастет до 40. При этом топ-менеджмент компании не намерен отказываться и от франчайзинга: в долгосроч-ных планах до 2016 года общее количество новых торго-вых точек во всех регионах России должно составить 160.

И умная, и красивая Шоу-рум «Рандеву с Парижем», развивающий в России бренд Cop.Copine, стал официальным дистри-бьютором французского бренда Indies. Марка, которая входит в со-став Garella Groupe, объединяющей бренды Bleu Blanc Rouge, Garella и Nathalie Garçon, отличается ди-зайном в стилистике smart casual: стильные и изысканные модели, выполненные в неяркой палитре серо-черных, коричнево-бежевых и

темно-синих оттенков, отражают подход «ничего лишнего». Француз-ский look создается благодаря облегающим силуэтам и подчеркнуто объемным деталям. В рамках продвижения дебютные корнеры открыты в бутиках Cop.Copine, а в дальнейшем руководство шоу-рума планирует «сделать Indies в России столь же популярной маркой».

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Indies SS 2012

Объединенный показ марок в новом шоу-руме VF Corporation

Интерьер бутика La Senza в ТЦ «Капитолий на Вернадского»

новости ритейла

27№18 октябрь 2011

Два крупнейших ритейле-ра, не в первый раз пытаю-щиеся выйти на российский рынок, предпринимают очередные попытки запуска сетей на постсоветском пространстве. В октябре на должность старшего вице-президента по междуна-родным операциям Wal-Mart заступил быв-ший генеральный директор крупнейшей розничной сети X5 Retail Group Лев Хасис, который будет работать над развитием сети в России. Второй в мире по обороту ритейлер Carrefour планирует запуск с по-мощью системы франчайзинга – попытка самостоятельного выхода в 2009 году провалилась из-за «отсутствия перспектив органического роста и возможностей со-вершать сделки по поглощениям».

В московском универ-маге «Цветной» откры-лось сразу два корне-ра adidas Sport Style. В ассортименте представлены все линейки adidas – коллекция одежды и денима Originals Blue, дизай-нерские коллаборации Originals by Jeremy Scott и David Beckham/Design J.Bond, линейка сникерсов MEGA, «скейтерская» коллекция ST и adidas SLVR. К запуску торговых точек на первом этаже department store заработала выставка граф-фити-команды 123KLAN, впервые продемонстрированная на стенде марки в рамках выставки Faces & Laces.

Холдинг «Фин-строй» анонсиро-вал масштабную экспансию тор-говых центров «Весна!» Первый про-ект был запущен в Барнауле 28 октября: на площади 31,5 тыс. м2 функционируют более 100 магазинов, среди которых Stradivarius, Pull & Bear, Incity, Calzedonia, Colin’s, O’stin и другие. В те-чение двух лет аналогичные пространства заработают в Москве, Саратове, городе Лыткарино Московской об-ласти и Смоленске.

В сети магазинов JNBY начались про-дажи нового бренда ZDAR. Марка, созданная в Швеции, будет близка россий-ским потребителям: это валенки, сделанные из 100%-ной шерсти. Войлочные голенища разной высоты представлены в белом, бежевом и черном цветах, а по-дошва производится из резины. Верх валенок украшен различны-ми декоративными элементами – это и вязаные «косы», и принты под питона, и норвежские узоры, и замшевые вставки, и меховая оторочка, и даже символ царской России – двуглавый орел.

Made in RussiaВ конце октября открылся первый монобрендовый бутик многообе-щающей российской марки Grunge John Orchestra. Explosion, дебю-тировавшей в прошлом сезоне Volvo-Недели моды в Москве. Про-странство концептуальной марки, работающей в стиле «дизайнер-ской одежды с элементами гранж», оформлено с использованием на-туральных материалов: фронталь-ная стена украшена панелью из 6500 деревянных кубиков, метал-лические стеллажи перфорирова-ны логотипами марки, «соленые» полы разработаны командой хи-миков, огромная видеопанель об-рамлена специально соржавлен-ным каркасом, а в центре бутика располагается винтажный камин, где в период сезонных распродаж будут «сгорать» цены на модели прошлых коллекций. В бутике, работающем по адресу: Никитский бульвар, 25, продаются все коллекции марки – трикотаж, верхняя одежда, джинсы и аксессуары, выполненные в casual-стиле с применением особых техно-логий прокраски и искусственного старения материалов. Планируется, что магазин будет функционировать и как арт-пространство: для этих целей установлена сцена, а в списке заявленных событий фигурируют концерты, выставки, тематические кинопоказы и лекции.

Made in Russia Late October witnessed the opening of the first Russian monobrand boutique Grunge John Orchestra. Explosion. It made its debut last season during the Volvo Fashion Week in Moscow. The spatial design of the interior of the concept brand boutique, based on the “designer’s clothing with grunge elements” style, uses natural materials. The front wall consists of 6,500 wooden cubes; the metal racks are perforated with the brand logos; the salt flooring was designed by a team of chemists; the huge video panel is set in a specially rusted frame, and the centre of the boutique locates a vintage fireplace where the prices of models of past collections will “burn” during season bargain sale. The boutique, located at the address 25 Nikitsky Boulevard, sells all brand collections: knitted wear, outer clothing, jeans and accessories made in the casual style using special dying technologies and artificial material ageing. It is planned that the shop will also operate as an art space. With this in view, a stage has been set up and the list of declared events features concerts, exhibitions, special topical movie screening and lectures.

Итальянская премьераВ санкт-петербургском ТЦ Mail Grand Palace открыл-ся первый в России и шестой в мире монобрендо-вый бутик итальянской марки Loriblu. Интерьер пространства подчеркивает luxury-характер бренда: строгие черно-белые тона, жесткие геометрические линии и изысканная отделка витрин и светильников кристаллами отсылает к эпохе буржуазной dolce vita. В продаже предлагаются все модели Loriblu – элегантные туфли, босоножки, сапоги, ботильоны на высоком тонком каблуке, мокасины, сумки, кожаные аксессуары, ювелирные изделия, а также капсульные коллекции свадебной обуви, мужская линия и аро-маты. Важность российского рынка для марки под-черкивается также фактом запуска онлайн-бутика сдоставкой изделий в течение десяти дней на терри-торию нашей страны.

Морозоустойчи-вый элемент В столице распахнул свои двери крупнейший салон «Мир кожи и меха»: его пло-щадь составляет 2000 м2. В продаже представлены коллекции шуб, полушуб-ков, пальто, плащей, пухо-виков, дубленок и другой верхней одежды, а также костюмов, трикотажа, аксес-суаров и головных уборов итальянских марок этого сегмента – Avanti, Manzari, Inochi, Kasapis, Vinicio Pajaro, Romantini, Crystal, City Girl, Mirroy, Vintego и других. Во время открытия при под-держке Saga Furs состоялось шоу-дефиле, где были про-демонстрированы текущие осенне-зимние коллекции.

Показ в новом салоне «МКМ»

Фасад бутика Loriblu в ТЦ Mail Grand Palace

Интерьер флагманского бутика GJOE

Андрей, скажите, пожалуйста, когда компания Timole начала работу на российском рынке? Свой путь компания Timole начала в

1995 году. На сегодняшний день мы занима-ем лидирующие позиции в сегменте детской и подростковой одежды. Мы предлагаем бо-лее 3000 наименований товаров практиче-ски для всех возрастов – от 5 до 17 лет.

Чем был обусловлен выбор направле-ния детской одежды? Ключевую роль в выборе бизнес-сегмента сыграла личность президента компании Галины Марковой. Она по образованию пе-дагог и психолог, много лет проработала в школе – окружала учеников заботой и лю-бовью, которую они потом пронесут через всю жизнь. Ее желание дать детям только самое лучшее переросло в идею произ-

водства качественной и красивой детской и подростковой одежды.

Как компания позиционирует себя на российском рынке детской одежды? Для нас каждый ребенок – это отдельный уникальный мир, и так важно, чтобы он ви-дел окружающее только в радужных кра-сках. Компания Timole понимала это с мо-мента своего создания и всегда старалась не оставаться безучастной к детским пробле-мам. Одежда – это не просто вещи, это спо-соб самовыражения. И мы даем такую воз-можность даже самым маленьким нашим клиентам. Мы представляем их интересы в сфере отечественного бизнеса, в разработ-ке и внедрении в производство школьной одежды из натуральных тканей. Основыва-ясь на национальных традициях, с учетом многолетнего опыта работы на российском

и европейском рынках, нами соз-дан эксклюзивный д и з а й н - п р о е к т «Школа в школу», состоящий их трех мини-коллекций для трех возрастных групп: fashion, «классика», «клетка». На наш взгляд, целостный и коммерчески успешный бренд несет в массы эстетическое воспитание – это образец сбалансированного соотношения «мода-качество-цена». Именно поэтому де-виз нашей компании – «Качество помнят еще долго после того, как цена, уплаченная за него, уже забыта».

Если говорить о расстановке сил на рос-сийском рынке, кого вы считаете своими конкурентами? Какую долю в своем сег-менте занимает ваша компания?Наши коллекции и качество работы позво-ляют компании уверенно смотреть в буду-щее. На сегодняшний день Timole по праву считается одной из лучших в стране по про-изводству качественной, модной одежды для детей и подростков. Доказательством этому служит любовь и признание не толь-ко у покупателей, но и у профессионалов индустрии моды. В Москве на специаль-ном заседании Национальной Академии индустрии моды (НАИМ), прошедшем под председательством ее президента Вячесла-ва Зайцева, названы 20 лауреатов в разных номинациях. Победителей определял экс-пертный совет. На фестивале «Бархатные сезоны в Сочи», проходящем при поддерж-ке администрации президента Российской Федерации, под патронатом главы города Сочи А. Н. Пахомова при содействии На-циональной Академии индустрии моды, нам была торжественно вручена нацио-нальная премия в области индустрии моды «Наградное веретено» в номинации «Дет-ская коллекция». Это наивысшая оценка лучших предприятий российской fashion-индустрии и их профессиональных дости-жений в области дизайна, промышленного производства, торговли и коммуникаций.

Расскажите, в чем ваше основное отли-чие от конкурентов. Каковы особенно-сти предлагаемой вами продукции? Абсолютно каждая производимая нами модель и каждый материал проходят тест на качество в собственной эксперимен-

тЕКСт / НАтАлья ФЕДОтОВА

Мода BR

AND

ПО-ВЗРОСлОМу Андрей Комиссаржевский, заместитель генерального директора Timole

Timole SS12

Почти 10 лет российская школа пыталась обходиться без формы и все-таки пришла к выводу, что ученикам нужна

универсальная одежда. На российском рынке не так много компаний, которые готовы работать с юными потребите-лями. Одна из них – Timole. О перспективах российского рынка

детской и подростковой одежды, новых тенденциях и смелых экспериментах PROfashion рассказал заместитель генераль-

ного директора компании Timole Андрей Комиссаржевский.

РЕКл

АМА

28 №19 ноябрь 2011

тальной лаборатории компании. Кроме того, контроль за качеством продукции осуществляется и международной орга-низацией SGS. Вся одежда Timole создана только из натуральных тканей и отвечает самым последним тенденциям моды. Не случайно компания имеет представитель-ство в Милане – одной из мировых столиц моды. В результате совместного творчества российских и итальянских мастеров на свет рождается не просто модная детская одеж-да, а модели, лишенные банальных штам-пов и ярлыков детства. Timole – это вещи, которые помогают ребенку приобщиться к взрослому миру.

Какие направления и группы товаров являются для вас основными? Ежегодно Timole создает четыре коллек-ции, каждая из которых насчитывает около 1000 моделей. Это одежда для активного отдыха, спортивных развлечений и даже для выхода в свет маленьких модников. Одним из ключевых направлений ассорти-мента является школьная форма. Мы пред-лагаем огромный выбор в этом разделе: от классического до fashion-стиля, с благо-родством простых форм и элементами ро-скоши – все это делает наших детей просто неотразимыми. Мы не боимся эксперимен-тировать. Наша задача – доказать в первую очередь самим школьникам, что форма  – это не убогое одеяние, а стильная и каче-ственная одежда. Мы предлагаем разные модели: от классического и привычного школьного костюма до модных платьев.

В каком сегменте вы работаете, какие ткани используете для изготовления продукции и где ее отшиваете?Работаем мы в сегменте средний и выше среднего, ткани применяем только нату-ральные, и не собираемся отказываться ни

от того, ни от другого. Производство распо-ложено в Италии и Китае.

Расскажите, пожалуйста, о самом про-цессе создания школьной формы. Все начинается с дизайнерской идеи на-ших итальянских и российских специали-стов. В  дальнейшем к ним подключается экспериментальный цех, где технологи отрабатывают лекала, ткани и фурнитуру. Это очень кропотливая и интересная рабо-та – на создание одной модели уходит 4–6 месяцев, иногда и больше.

Какие факторы влияют на цену школь-ной формы?Основной фактор – цены на хлопок. я уже не раз повторял, что мы используем толь-ко натуральные ткани. Однако стоимость сырья постоянно увеличивается, в среднем на 30–40% в год. Соответственно, это силь-но сказывается на цене продукции. Однако отмечу, что компания Timole не собирается переходить на синтетические материалы ради выгоды. Мы за здоровье наших детей, и нас поддерживает в этом большинство родителей.

А каковы, на ваш взгляд, перспективы сегмента школьной формы?Дети зачастую не хотят надевать то, что вы-бирают взрослые. И хорошо, что послед-ние стали это понимать. Мнение дирек-торов, опытных педагогов меняется: они прислушиваются к пожеланиям учеников, молодых учителей, производителей одеж-ды. В результате коллекции формы год от года становятся все более стильными и модными. И сейчас дети их с удовольстви-ем носят. Компании Timole не стыдно за школьную форму, в которой ходят на заня-тия ученики. Сегодня очень много унифор-менной одежды шьется из чистой синтети-ки. В стране нет такой структуры, которая боролась бы против подобной продукции и бизнесменов, заботящихся не о здоровье детей, а только о своем кармане. К чести родителей надо сказать, что многие пони-мают: лучше переплатить, но купить каче-ственную школьную форму. Намерены ли вы расширять свой ассор-тимент? За счет каких направлений?

у нас очень большой и насыщенный ассор-тимент. Но наши дизайнеры и технологи умеют удивлять, и в нашем багаже огром-ный запас идей и моделей, который мы обя-зательно реализуем.

На каких региональных рынках вы ра-ботаете? Есть ли планы расширять свое присутствие по стране?Компания Timole поставляет свою продук-цию на рынки России, стран СНГ (Казахстан, узбекистан, таджикистан, Азербайджан, украина) и Италии. Мы интенсивно разви-ваемся на европейском рынке и укрепляем свое присутствие в странах СНГ – напри-мер, в Белоруссии. Что касается России, то здесь мы планируем расширяться в на-правлении Сибири и Дальнего Востока.

Кто является основными клиентами Timole?Cегодня с нашей компанией работает более 500 дилеров и партнеров, которые закупают школьную форму для школ, а также детскую и подростковую одежду в свои магазины.

Каковы ваши цели на следующий год?Мы планируем нарастить продажи школь-ной формы, а также открыть ряд собствен-ных фирменных магазинов.

г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7, стр. 7, офис 301,тел. 8 (495) 989-1083

e-mail: style@timole.ru www.timole.ru

www.timole.com

BRAND

Timole SS12

Timole SS12

Timole SS12

РЕКл

АМА Национальная премия в области

индустрии моды

29№19 ноябрь 2011

«Вулкан-А»  – международная тек-стильная компания, являюща-яся официальным представи-телем ведущих фабрик Индии.

В качестве одного из своих бизнес-направ-лений компания выбрала Россию и успешно предлагает свою продукцию на местном рынке уже 15 лет. Географический выбор дистрибьюции вполне логичен и оправдан. В 2010 году объем продаж текстильных то-варов в России достиг 2,3 трлн рублей, в пер-вом полугодии текущего года этот показа-тель составил 916 млрд рублей. По мнению

экспертов отрасли, у рынка текстильных товаров, а следовательно, и производите-лей тканей есть существенный потенциал роста – сегмент текстильной и легкой про-мышленности по объему продаж является вторым после продовольственного. В России «Вулкан-А» зарекомендовала себя как один из самых крупных поставщиков джинсовой ткани любого плетения и цве-та. «Уже сегодня сформировался устой-чивый круг российских производителей джинсовой одежды, которые могут стать, а некоторые уже стали очень сильными игроками. Это особенно хорошо видно на Международной выставке городской моды «Джинсы» и на CPM, экспозиции которых точно отражают состояние российско-го рынка молодежной одежды. С каждым годом все активнее заявляют о себе рос-сийские марки EXTRA, F5 Jeans, Yudashkin jeans, GREKOFF JEANS, LIGAS JEANS, Impact, Morozoni, URBANO, Indigo Jeans, Intense jeans»,  – рассказывает генеральный ди-ректор международной текстильной компании «Вулкан-А» Акашдип Сингх. Конкуренцию в этой области компании составляют поставщики из других стран, которые активно везут в Россию свою тек-стильную продукцию. Учитывая значитель-ный потенциал и устойчивую тенденцию к росту именно джинсового сегмента, рос-сийский рынок весьма привлекателен для ввоза тканей для массового производства из Индии, Турции, Китая, Индонезии. Сама

компания основным своим конкурентом считает Турцию. «И то частично, поскольку все остальные представляют совсем уж массовый сегмент – ниже среднего, в кото-рый мы никогда не стремились попасть. Мы понимаем, что в России продукция среднего сегмента наряду с «немарочными» изделиями безымянных российских произ-водителей доминирует в продажах, остав-ляя не более 15% объема брендовой одежде российских и зарубежных компаний. Однако мы полагаем, что благодаря росту уровня потребления и развитию цивилизованных форм торговли ситуация будет меняться в сторону увеличения доли брендовой про-дукции», – комментирует позицию компа-нии Акашдип Сингх. Впрочем, джинсовый сегмент  – далеко не единственная область, в которой активно развивается «Вулкан-А». Основными на-правлениями деятельности компании яв-ляются: производство и оптовая продажа сорочечных, блузочных, плательных и ко-стюмных тканей любого состава, дизайна и назначения, а также материалов для по-шива корпоративной одежды и униформы. Конкурентное преимущество «Вулкан-А» в том, что продукция производится на новей-шем швейцарском оборудовании из нитей самого высокого качества, используются также высококачественные красители. Это помогает компании выгодно выделяться на фоне большинства российских производи-телей – ведь, согласно статистическим дан-ным, ¾ оборудования на предприятиях рос-сийского легпрома безнадежно устарело. Благодаря активному использованию модных сегодня «нанотехнологий» ком-пания «Вулкан-А» значительно опережает большинство российских производителей и в плане придания тканям уникальный свойств. Развитие SSF-технологий «помо-гает нам найти новый подход к приданию различных полезных свойств нашей тек-стильной продукции, таких как грязеот-талкивание или защита от неприятных запахов (ткань перестает впитывать сигаретный дым, угарный газ), а также других удивительных качеств, которые до-стигаются отнюдь не методом финишной обработки ткани, а путем изменения ее структуры на уровне сырья»,  – поясняют специалисты компании «Вулкан-А». Позици-онирование компании в сегменте эконом+ не создает никаких трудностей для внедре-ния передовых технологий. «Для нас никог-да не существовало препятствий к испол-нению самых интригующих по сложности индивидуальных заказов, среди которых

ТеКСТ / НАТАлья ФедОТОВА

ЗА мИРНый хлопок!BR

AND

30 №19 ноябрь 2011

Текстильная промышленность – неотъемлемая спутница fashion-индустрии. При этом в современной России она переживает не лучшие времена. Потреб-ность в тканях растет, однако российские компании не в состоянии удовлет-ворить запросы потребителей. На помощь российскому бизнесу приходят иностранные коллеги. Лидерами становятся те, кто не экономит средства на производственной базе, не боится экспериментировать и использовать послед-ние научные достижения. И это замечательно понимают в компании «Вулкан-А».

Генеральный директор компании «Вулкан-А» Акашдип Сингх с супругой

были образцы полотен с самыми нестан-дартными свойствами и обработками, на-чиная от силиконовых пропиток (прочные материалы технического назначения) до натуральных тканей из бамбуковых, куку-рузных волокон и термочувствительного текстиля, изменяющего рисунок и окрас при определенных температурах и спосо-бах носки (для fashion-сегмента)»,  – добав-ляет генеральный директор «Вулкан-А» Акашдип Сингх. В коротком интервью журналу он согласился рассказать о секре-тах успеха компании на «тяжелом россий-ском рынке» легкой промышленности.

Как компания позиционирует себя на российском рынке тканей? В большей степени мы позиционируем себя как хлопковая компания, которая смогла оптимизировать ценовую политику по отношению к качеству сырья. Этот сег-мент мы считаем наиболее интересным и перспективным в России, и, естественно, в большей степени делаем ставки на джин-совую категорию, т. к. в наше время сложно представить себе человека, который еще не обзавелся парой-другой столь комфорт-ной, стильной и универсальной одежды. Поскольку хлопковый casual-сегмент раз-вивается наиболее стремительно, то и мы вместе с ним не стоим на месте.

Расскажите, пожалуйста, в чем состоит основное отличие «Вулкан-А» от конку-рентов. В чем особенность предлагае-мой вами продукции?

можно сказать, что мы уникальны. Во-первых, за долгие годы работы на рос-сийском рынке нашей компании удалось собрать уникальный коллектив настоящих профессионалов, искренне преданных своему делу. Во-вторых, мы выполняем индивидуальные заказы любой сложно-сти. В-третьих, у нас очень широкий ас-сортимент тканей, которые всегда можно найти в свободной продаже на складе в  москве: от тончайших сорочечных до тяжелого денима, ориентированного на все направления – от casual до спецодеж-ды. В-четвертых, наша ценовая политика заключается в максимальной оптимиза-ции стоимости поставляемой продукции. В-пятых, мы предлагаем натуральное и смесовое волокно. Причем в натуральном разделе  – исключительно «мирный хло-пок» (peace cotton), а именно чилийский PIMA-cotton.

Из чего складывается ценообразование в текстильной отрасли? Компоненты формирования цены очень просты: сырье + оборудование + отделка + таможня.В большей степени, к сожалению, на це-новой политике отражаются таможенные пошлины, однако, поскольку компания в России существует очень давно, мы смог-ли значительно снизить стоимость нашей продукции при помощи постоянных и на-дежных поставщиков сырья и собственных фабрик с новейшим ткацким оборудовани-ем и технологиями отделки. Благодаря по-добной оптимизации мы можем намного более комфортно, чем многие другие ком-пании, чувствовать себя на пути из Индии к доблестным рубежам российской таможни.

Намерены ли вы расширять ассорти-мент тканей? За счет каких направле-ний? На данном этапе мы охватываем и актив-но работаем в таких сегментах, как нату-ральный хлопок и джинсовые ткани (от принтованных легких хлопков и брючно-костюмной группы до денима в весовой категории 14,75 унции), материалы для корпоративной одежды, для детской одеж-ды, для головных уборов, для медицинской и поварской одежды, смесовое рубашечно-плательное направление. В наших планах – активно развивать производство смесовых материалов для спецодежды в весовой ка-тегории от 180 граммов, эксклюзивные ди-зайнерские принтованные хлопки сегмен-та премиум для индивидуального пошива (от 60–100 метров), шелковое направление, в том числе и шелка ручной работы для церковного облаче-ния. Особое внимание будем уделять трико-тажу. Ну и, конечно, приоритет отдается се-годня эксклюзивным тканям с уникальными свойствами, приоб-ретенными на основе SSF-технологий».

BRAND

31№19 ноябрь 2011

Какие российские регионы, по вашему мнению, наиболее освоены торговыми сетями? И какие являются наиболее

перспективными с точки зрения раз-вития? Конечно, наиболее освоены на данный момент Центральный и Северо-Запад-ный округа, а также города-миллионни-ки. Если говорить о компании SAVAGE, то на сегодняшний день торговая сеть двух наших брендов – SAVAGE и PEOPLE – ох-ватывает уже более 150 городов России. Наша продукция представлена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе, естественно, и в 12 крупнейших городах. Но мы всегда открыты для со-трудничества и освоения новых терри-торий. Рассматриваются все интерес-ные предложения из любых регионов страны (за исключением городов, из-начально закрытых для развития). Глав-ное, чтобы они соответствовали нашим фирменным правилам, а также облада-ли коммерческим потенциалом, причем не только для нас самих, но и для наших партнеров. Что касается перспективных направлений экспансии, то это прежде всего восток (Сибирь, Дальний Восток и т. д.) и страны СНГ – они освоены го-раздо меньше центральных регионов России. Выбор качественной одежды здесь пока не столь широк, а уровень конкуренции значительно ниже.

Что лучше – быть первопроходцем или идти по уже проторенному пути? В целом можно сказать, что проторен-ный путь – это проверенный путь, и, пользуясь им, можно обезопасить себя и не набить шишки. Но, с другой стороны, первопроходец всегда снимает сливки и получает большую долю рынка. Так что однозначно ответить на этот вопрос нельзя – все зависит от стратегии разви-тия компании и ее приоритетов. Однако нужно отметить, что, даже идя по про-торенному пути, все равно можно быть пионером в своей области. Главное  – использовать прогрессивные методы

управления и привносить на местный рынок что-то новое. Принимая решение об открытии магазина в том или ином городе, SAVAGE учитывает все комплекс-ные показатели, специфику имеющихся торговых площадей и принимает во вни-мание интересы своих партнеров. Мы всегда помогаем франчайзи и думаем в первую очередь об их выгоде!

Компания SAVAGE выбрала для себя такой формат освоения новых рын-ков, как франчайзинг. Почему? Франчайзинг – это модель организации бизнеса, при которой известная компа-ния (франчайзер) передает независи-мому предпринимателю или компании (франчайзи) готовый и успешный фор-мат торговли. Подобная модель позво-ляет головной фирме расти быстрее и с меньшими затратами, чем при более традиционных способах, обеспечивает значительное расширение рынка сбы-та, увеличение объема продаж и повы-шение экономической эффективности. Также франчайзинг помогает компании охватывать в территориальном отно-шении значительно удаленные друг от друга локальные рынки. Что касается франчайзи, то они получают бесцен-ную возможность развивать свой биз-нес, используя репутацию известного и проверенного бренда и разделяя с ним определенные затраты и риски. Держатель марки обеспечивает своим партнерам поддержку, делится опытом. При этом для конечного успеха пред-приятия очень важно, чтобы качество продукции, широта ассортимента и уровень обслуживания во всех тор-говых точках оставались на должном уровне и соответствовали стандартам, обеспечившим бренду его репутацию и любовь потребителей. Гарантировать это может, как правило, только силь-ный и надежный партнер, предлагаю-щий детально проработанный и про-зрачный франчайзинговый пакет, что в дальнейшем избавит все стороны от лишних проблем. BR

AND

Хорошо известно, что в России существует ярко выраженный перекос в сторону центра – прояв-ляется он во многих сферах, и торговля модными товарами не исключение. Большинство брендов начинают свое развитие с двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. А многие этими городами и ограничиваются. И это понятно: сложности в управлении, дифференцированный спрос, от-лаживание системы логистики – решение этих вопросов под силу лишь компаниям действительно федерального масштаба. Но Москва и Санкт-Петербург – это еще далеко не вся Россия. Регионы можно и нужно осваивать. Однако вопрос этот совсем не однозначный. С одной стороны, регио-нальная экспансия – это настоящий Клондайк, огромный потенциал роста, с другой – Большой Барьерный риф, а то и Бермудский треугольник. Своим мнением о перспективности работы на региональных рынках и связанных с этим трудностях делится директор по продажам компании SAVAGE Виктор Кузнецов.

БЕлыЕ ПяТНа На модной КаРТЕ РОССии

Виктор Кузнецов, директор по продажам SAVAGE

32 №19 ноябрь 2011

SAVAGE FW 2011/12 РЕКл

аМа

Расскажите, пожалуйста, подробнее о франчайзинговом предложении компа-нии SAVAGE. На мой взгляд, SAVAGE сегодня предлагает один из наиболее выгодных вариантов на рынке отечественных франшиз. Компания успешно работает в этой области уже свы-ше 10 лет – свидетельством ее успеха мо-жет служить тот факт, что на данный момент наша сеть объединяет более 200 магазинов в более чем 150 городах России, Украины, Казахстана и Беларуси. Мы предлагаем по франчайзингу сразу два бренда, SAVAGE и PEOPLE, в ассортименте которых – продук-ция одинаково высокого качества, но рас-считанная на разную целевую аудиторию. Бренд SAVAGE ориентирован на мужчин и женщин от 25 до 35 лет со средним уров-нем дохода, в то время как PEOPLE предла-гает удобную одежду в стиле streetwear для молодых людей и девушек от 18 до 23 лет. Коллекции обеих марок выпускаются два раза в год; при этом обновление ассорти-мента в магазинах происходит ежемесячно. Важным преимуществом для потенциаль-ных франчайзи является то, что компания SAVAGE не устанавливает никаких всту-пительных взносов и не взимает плату за пользование торговой маркой – что, несо-мненно, важно для начинающего предпри-нимателя, особенно в небольших городах. Таким образом, мы полностью заинтересо-ваны в рентабельности нового магазина, ведь успех наших партнеров – это и наш успех.

Какую поддержку получают партнеры со стороны головного офиса SAVAGE? Прежде всего компания помогает раз-работать индивидуальный дизайн-про-ект магазина – помимо всего прочего, это гарантирует, что торговое пространство будет оформлено в едином и узнаваемом стиле SAVAGE или PEOPLE. Магазины обоих брендов – очень стильные, современные и европейские по духу; это крайне важный момент – мы считаем, что для нашей ауди-тории комфортная атмосфера и приятные впечатления, получаемые в процессе шо-пинга, важны не менее самой одежды. Ди-зайн-концепция торгового пространства SAVAGE была разработана в 2010 году меж-

дународным брендинговым агентством FITCH, входящим в семерку крупнейших в мире. Что касается магазинов PEOPLE, то их рестайлинг также был проведен в 2010 году, но уже силами собственного архитек-турного бюро компании. Также мы гаранти-руем партнерам своевременную логистику, предоставляем концепцию эффективного оформления торгового зала, оказываем ре-кламную, маркетинговую и консалтинговую поддержку. Специалисты компании SAVAGE сопровождают франчайзи на всех этапах открытия магазина: помогают подобрать наиболее выгодное место, участвуют в веде-нии переговоров с арендодателем с целью получения максимально выгодных условий, составляют смету затрат по оформлению и наполнению торгового зала, рекомендуют застройщиков и поставщиков материалов и оборудования, дают советы по подбору сотрудников и осуществляют бесплатное обучение персонала, предоставляют необ-ходимые методические материалы, макеты оформления витрин и сезонное описание коллекций. Реклама продукции осуществля-ется на федеральном уровне за счет ком-пании, также франчайзи получают в свое распоряжение POS-материалы на каждый сезон для проведения локальных акций. Все проблемы и вопросы дальнейшего раз-вития решаются за круглым столом – для нас очень важны доверительные отношения с нашими партнерами.

Какие трудности таит в себе освоение российских регионов?

Безусловно, основные проблемы связаны с масштабами территории нашей страны и серьезными различиями в степени разви-тия регионов, структуре спроса. Решить эти вопросы можно, предлагая схемы сотруд-ничества, рассчитанные на предпринима-телей разного уровня, а также качествен-ный и разнообразный ассортимент, как это делает SAVAGE. Существует и такая пробле-ма как насыщение рынка в условиях огра-ниченности локального спроса. Компания решает этот вопрос за счет мультифранши-зы – в случае заполнения ниши одного из наших брендов клиенты могут продолжить дальнейший рост за счет второй марки. Та-ким образом, нет необходимости выстраи-вать бизнес с нуля, можно положиться на уже проверенного партнера, воспользо-ваться отлаженными каналами поставок и системой логистики, что в конечном итоге дает значительную экономию.

Как вы решаете вопросы оперативного обмена информацией и работы в усло-виях территориальной разбросанности всех участников процесса? Все наши партнеры получают в свое распо-ряжение специализированную программу «Клиент-Офис». Она обеспечивает опера-тивный и достоверный обмен информа-цией в режиме реального времени и по-зволяет получать актуальные сведения о количестве продукции на складе компании и ценах на нее, а также формировать зака-зы онлайн и получать информацию по вза-иморасчетам с компанией.

Каковы планы освоения регионов ком-панией SAVAGE в ближайшей перспек-тиве? Мы планируем интенсивно развивать фир-менную сеть обоих наших брендов, как собственную, так и франчайзинговую. При этом решения о сотрудничестве будут при-ниматься в пользу наиболее выгодных из предложенных нам проектов. Главное для нас – успешное сотрудничество с партне-рами.

Дополнительную информацию можно получить в торговом представительстве

компании SAVAGE в России:119602, Москва, ул. Покрышкина, д. 7,

тел. +7 (495) 780-88-88e-mail: info@savage.ru

Директор по продажам: Виктор Кузнецов

BRAND

SAVAGE FW 2011/12

интерьер магазина SAVAGE, Москва

33№19 ноябрь 2011

Private label по-турецкиPrivate label — это вид торговли, при ко-тором продавец реализует товар под соб-ственной маркой. Данное определение стало активно использоваться в середине восьмидесятых годов, когда владельцы розничных торговых сетей США и Европы начали размещать заказы на предприятиях с просьбой маркировать их этикеткой ма-газина. Как правило, это касалось продук-тов питания, бытовой химии или хозтова-ров. Продавался этот продукт за меньшую цену по сравнению с аналогами других производителей. В fashion-индустрии под private label под-разумевают размещение заказов на том или ином производстве по отшиву коллек-ции либо ее части, так сказать, «под ключ». За этот вид бизнеса говорит тот факт, что российские fashion-сети существуют чуть более 10 лет, и, к сожалению, в настоящее время сильных школ подготовки специ-алистов для этой сферы в нашей стране

почти нет. В результате большое количе-ство проблем в компаниях возникает из-за отсутствия грамотных специалистов с достойным опытом работы, способных реализовать ту или иную бизнес-задачу. Другой несомненный плюс размещения заказов на private label – цена. Содержать собственное производство со штатом со-трудников  – дорогостоящий процесс. По-этому одежные компании предпочитают отшивать коллекции на отдельных фабри-ках, в основном в Турции и Китае. Одной из таких фабрик и является Celik Makas Konfeksiyon. Она расположена в Стамбу-ле и занимает порядка 10 000 м2. «Наша компания специализируется на пошиве мужской одежды: поло, сорочек, свитеров, джинсов, брюк, курток из ткани и трико-тажа. Естественно, по эскизам заказчика, а также под контролем качества с его стороны, – говорит коммерческий ди-ректор компании Синан пазарбашы. – В месяц мы в среднем производим от 30 до 50 тысяч артикулов. Таковы наши мощ-ности, которые мы можем предоставить российским маркам одежды». Celik Makas специализируется на произ-водстве двусторонних мужских трико-тажных футболок из мерсеризованного хлопка. Мерсеризованная нить (гребен-ная пряжа, скрученная в два сложения и прошедшая дополнительную обработку) высокого качества импортируется экс-клюзивно из Италии и вяжется на высоко-технологичных кругловязальных машинах. Для улучшения вида и носкости конечного продукта связанное изделие подвергается повторной обработке с использованием особых технологий. Компания предлагает широкий номерной ряд нитей (60/2, 70/2, 80/2, 30/1) в двойном/одинарном мерсери-зованном и обычном трикотажном полот-не (пике, жаккард, джерси). В зимней кол-лекции использованы нити номеров 14/1, 28/2, 60/2, 48/2 в составе 100% шерсти, 50% шерсти на 50% акрила, 70% шерсти на 30% шелка, 80% шерсти на 20% акрила. «В производстве полотна мы использу-ем наиболее качественные итальянские нити – Filoscozia и Zegna Baruffa. Фурниту-ру мы предлагаем также из Италии, – про-должает Синан пазарбашы.  – Однако по желанию заказчик может использовать

Параллельно развивать два разных по типу бизнеса в фэшн-индустрии – частая практика. Обычно этим занимаются крупные компании или Дома моды, начавшие свою историю с производства одежды и постепенно распро-странившие свое влияние на бьюти-индустрию, создание интерьеров и даже ресторанное дело. Но, безусловно, этим возможности расширения бизнеса не ограничиваются. Для марок, имеющих собственное производство, есть другой путь развития. По нему, например, последовала турецкая компания Celik Makas Konfeksiyon, которой принадлежит бренд мужской одежды Formenti. Организо-ванное ей производство private label успешно работает в мировой индустрии моды с 1975 года.

БИЗнЕС вдвойне

34 №19 ноябрь 2011

ТЕКСТ / МАрИя ВОСТОКОВА

BRAN

D

рЕКЛ

АМА

и собственное сырье. На качестве нашей продукции это не скажется. При этом мы работаем и с небольшими заказами. Мини-мальная партия – 2000 единиц». С момента создания Celik Makas лидирует среди производителей мужских футболок и поло Турции. Прежде всего благодаря вы-соким стандартам качества изделий. В этом и  заключается основа успеха компании, а  также в умении угодить клиентам, удов-летворив даже самых требовательных. Производство private label – собственно то, с чего компания Celik Makas более 35 лет назад начала свою работу. Свое продолже-ние она нашла в марке Formenti, которая существует на рынке уже порядка 15 лет.

Formenti: живи наСтоящим Formenti – это мужская одежда ценового сегмента «средний плюс». Ее закупочная цена колеблется в пределах от 1500 до 2500 рублей в зависимости от состава из-делия (хлопок, шелк, шерсть). Вещи этой марки предпочитают сильные и уверенные в себе мужчины возраста 30+, живущие полной и активной жизнью. Это небро-ские, добротные и индивидуальные мо-дели, лишенные вычурности. Брутальные, удобные, качественные. Они для тех, кто предпочитает пуловеры и джинсы класси-ческим пиджакам и брюкам. Кто немало времени проводит в дороге или много дви-гается в течение рабочего дня. Для тех, кто любит отдыхать на природе, чувствовать себя расслабленно и свободно. Это одежда для всех мужчин, ведь так или иначе каж-дому из них присущи эти желания. Классические мужские пуловеры Formenti связаны из тончайшей итальянской пря-жи марки Zegna Baruffa (100% экстра (fine) шерсть, 100% кашемир, шелк-шерсть, шелк-кашемир) выдержанных цветов. По  мнению Синана пазарбашы, вкусы российских мужчин зависят от регионов, в которых они живут: «Так, в мегаполисах чаще выбирают светлые оттенки: белый, голубой, светло-серый, а также лучше по-купают одежду ярких тонов, например фиолетового, бордового. В других городах мужчины более консервативны и в основ-ном выбирают черный и коричневый цве-та. Их привлекает сдержанность одеж-ды нашей марки. Еще одна особенность российского покупателя Formenti – спрос на большие размеры. Например, 54–56-й.

К счастью, мы можем его удовлетворить. Размерный ряд марки – 48–56». В год Formenti выпускает две коллекции: осень-зима и весна-лето. В основном это лаконичные базовые модели, отличающи-еся нюансами. на российском рынке ком-пания работает с 2004 года. на сегодняш-ний день ее продукция продается во всех крупных городах россии от Москвы до Владивостока  – чаще, конечно, в мульти-брендах, например, Fashion House и дру-гих, хотя в отдельных регионах не первый год работают и монобренды марки. Од-нако своей розничной сети у компании в россии нет. «Безусловно, в Турции Formenti

располагает собственной сетью фирмен-ных магазинов. В России развивать этот формат бизнеса мы пока не планируем, предпочитая работать по договорам франшизы, – говорит коммерческий ди-ректор марки Синан пазарбашы. – По большей части мы работаем с клиента-ми по системе предзаказа, например, на выставке CPM или в шоу-руме. Второй ва-риант – моментальная покупка товара с оптового склада в Москве. Но, конечно, с предзаказами выгоднее работать и нам, и нашим клиентам. В этом случае мы де-лаем скидку в 5–10%. При этом поставки товара в магазин мы осуществляем каж-

дые две недели. Возможен и дозаказ ходо-вых моделей. Российский рынок нам всегда был интере-сен. Мы с удовольствием работаем с рос-сийскими партнерами, поэтому создаем для них максимально комфортные усло-вия. Это касается как private label, так и Formenti». г. москва, ул. нижняя красносельская, д. 40/12, корп. 2, этаж 2, офис 201,тел. (495) 645-18-84сайт: www.formenti.rue-mail: info@formenti.ruконт. лицо: коммерческий директор Синан пазарбашы

BRAND

www.formenti.ru

36 №19 ноябрь 2011

новости ритейла

Два застекленных перекрытия на высоте 44 метра над землей, обычно занимаемые музеем, трансформировались на несколь-

ко часов в подиум длиной 61 метр и зал для приема VIP-гостей, среди которых были послы 15 стран, представители таких крупных ритейлеров как John Lewis, ASOS и Antropologie, а также светская пресса. По задумке организаторов мероприятия, весь показ должен был транслироваться вживую онлайн, но приема на Тауэрском мосту нет, а установить спутниковое пере-

дающее устройство на историческом памят-нике им не разрешили. Подиум и VIP-зал осве-щались энергосбере-гающими лампами, что тем не менее никак не отражалось на их яр-кости. Пол Костелло, самый именитый из участвовавших в пока-зе дизайнеров, прибыл на велосипеде и вы-

делялся своим небрежным видом среди гостей в галстуках-бабочках и вечерних платьях. «Я ехал по набережной, – расска-зывал он, – и это было совершенно заво-раживающее зрелище. Я никогда раньше не видел, чтобы Тауэрский мост так ярко светился. Я вообще очень впечатлен предпринимательским талантом и креа-тивностью Джессики Минь Ань – тем, чего она достигла всего за 4 года. Ведь здесь, в Британии, многое построено на личных контактах, и мне кажется, что она в этом сильно преуспела». Кутюрье с более чем 30-летним стажем показал в рамках шоу свою последнюю коллекцию, вдохнов-ленную образом женственным, интригу-ющим и вечно юным. Австралийский кон-тинент был представлен романтическими моделями Ms. Couture в пастельных тонах с воздушными драпировками и обильно декорированными корсетами. В коллек-ции марки из ОАЭ Nabrman, выполненной по мотивам японских кимоно, черный тон дополнялся яркими всплесками открытых цветов. Голландский дизайнер Addy van den Krommenacker, среди клиентов кото-рого числятся многие публичные персо-ны, показал коллекцию вечерних платьев со шлейфами. «Для нас участие в подоб-ном мероприятии – это большой шаг впе-ред», – поделилась впечатлениями Майя Самкарадзе, дизайнер совсем еще моло-дой марки Maicco, представившая лако-ничную и элегантную коллекцию в глу-боких насыщенных тонах. Грузинская марка Avtandil, названная по имени

ее дизайнера, существует уже более 15 лет. Автандил, с  успехом про-дающий свои модели в Милане,

Париже, Нью-Йорке и странах бывшего Советского Союза,

показал в Лондоне графич-ные и конструктивные вещи с  орнаментирован-ными деталями. Название марки XO Fashion Studio –

аббревиатура имен Ксении ДефиЛе над водой

Британская история, высокие технологии

и светский гламур смешались в показе, со-

стоявшемся 19 октября. Организатор мероприя-

тия, агентство J Model Management, ежесезонно

устраивающее интер-национальные шоу и уже

работавшее с такими брендами как Hugo Boss,

Tommy Hilfiger и Jaeger, ре-шило собрать 15 дизай-

неров с 5 континентов на исторической реликвии

Лондона – Тауэрском мо-сту, который для этих

целей использовался впервые. Среди отобран-ных в «капсулу будущего»

были и наши соотече-ственники.

must see

vzcb

cvnc

vbnz

vbnv

Pam

&A

rch

Ham

mam

as

Mai

cco,

mod

el Je

ssic

a M

inh

Anh

ТеКСТ / ЮЛиЯ КАЛАНТАрОВА, ЛОНДОН

37№19 ноябрь 2011

must see

вный американский бренд, они собираются теперь от-крываться и в Лондоне. Я счи-таю, что у них очень грамотно коммерчески поставлен биз-нес. единственное «но» – весь показ был немного затянут, но

терпения, как известно, нам не занимать». Помимо самой Дарьи, москви чек Ольги Сидо-ровой и Ксении руна, вы-ходцев из постсоветского пространства Автандила и Майи Самхарадзе,

как выяснилось, дизайнер мар-ки Bettie Page Татьяна Хомяко- в а тоже имеет русские корни. Мать организатора шоу Джессики Минь Ань, Муен Ти Хао Бинг счи-тает, что тяга к русской культуре у  ее дочери неслучайна. «Когда Джессика была ребенком, мы несколько лет жили в Москве, и тогда она совершенно свобод-но говорила по-русски, а сей-час, к сожалению, все забы-ла, – вспоминала Муен Ти Хао Бинг, в прошлом выпускница Университета им. Ленина в  Кишиневе, сама прекрас-но говорящая по-русски. – Тогда же Джессика на-чала играть на фортепи-ано». Сегодня Джессика Минь Ань, выступавшая в составе нескольких рок-групп у себя на родине во Вьетнаме,

37№19 ноябрь 2011

руна и Ольги Сидоровой, выпускниц кол-леджа St. Martin’s. их дебютная коллекция, построенная на контрастных цифровых принтах, вдохновлена темой обитателей морских глубин. Американский бренд Bettie Page, взявший в качестве назва-ния имя модели, ставшей одним из секс-символов 50-х, продемонстрировал линию приталенных женственных платьев в пастельных тонах. «Для всех участвующих здесь марок это очень престижное мероприятие, – считает Дарья разу михина, из-вестный российский дизайнер, представлявшая в  дефиле лег-кую и графичную коллекцию с отделкой из тесьмы и вологод-ского кружева ручной работы. – На  это, видимо, и делали ставку организаторы, пыта-ясь собрать такой интерна-циональный состав и  столь-ко непохожих коллекций. Я, например, увидела много интересных брендов, в том числе наших соотечественн-ниц, дизайнерский дуэт ХО Fashion Studio – их показ я видела еще в Москве. У них, на мой взгляд, очень авангардный подход. Необычную коллекцию представил арабский бренд Nabrman. Мне кажется, что если бы арабские женщины так на самом деле одевались, было бы интересно. Bettie Page – очень милый и трогательно-наи-

нашла себя в шоу-бизнесе и теперь помогает молодым дизайнерам утвердиться в фэшн-индустрии. Выпускница Бирмингемского университета по специальности «Маркетинг и средства массовой коммуникации», Джессика осно-вала креативное агентство, ор-ганизующее показы не только в

Бирмингеме, но и на самых пре-стижных площадках Лондона. «Я уже работаю над следую-щим грандиозным проектом 2012 года – это будет рево-люционный показ, кото-рый сотрет границы между

разными странами. Я хочу показать всем, на что спо-

собно молодое поколе-ние», – заявляет она.

Ina

Solta

ni

Avt

andi

l

Ms

Cout

ure

XO

Fas

hion

Stu

dio,

mod

el Je

ssic

a M

inh

Anh

Nab

rman

Paus

e Ca

fe

Paul

Cos

tello

Addy

van

den

Kro

mm

enac

ker,

Tre

sor P

aris

jew

elle

ry

Razu

Mik

hinaPh

oto

by S

imon

Kly

ne

38 №19 ноябрь 2011

start up

текст / татьяна Гривенная, директор по маркетинГу компании «модное бюро»

кипит в цеху работа

В Москве открыли производственную площадку для отечественных дизайнеров

идея создания швейного цеха Kneller лежала на поверхности. перед каждым новым модным сезоном у молодых российских

дизайнеров встает один и тот же вопрос: как, где и в какие сроки пошить коллек-цию для дефиле? (счастливые владельцы собственных мастерских не считаются.) именно поэтому три единомышленницы, маргарита саяпина, ольга Шальнова и марите донскене, организовали швей-ное производство на территории фабри-ки «красная заря», взяв в аренду 400 м2. Это предприятие, исторически связанное с  текстильным производством, в настоя-щее время сдает в аренду свои площади. у учредителя компании ольги Шальновой до Kneller был опыт ведения бизнеса, но ресторанного. она давно рассматривала варианты нового проекта в индустрии моды: обсуждались варианты открытия собственного магазина одежды, покупка иностранной франшизы и т. д. маргарита саяпина и марите донскене раньше вме-сте работали на марку Arsenicum, с оль-гой были знакомы давно и присоедини-лись к  обсуждению возможного бизнеса.

Знание модного рынка изнутри подсказа-ло им идею создания производственной площадки для российских дизайнеров. Марите Донскене, директор по про-изводству:  «Сделав ставку на произ-водство, мы начали социально полезную историю в отличие от стотысячного магазина-мультибренда – это все было бы очень похоже на то, что уже на рынке есть. А производство – это то, чего нет и что на данный момент является акту-альным и может помочь российской про-мышленности. Производство – это, как правило, всерьез и надолго». кстати, назва-ние Kneller, по словам организаторов про-екта, отсылает к фамильным ценностям (это фамилия мамы ольги Шальновой), к тому же само слово звучит емко и легко запоминается, независимо от языка. о серьезности намерений говорит и объ-ем инвестиций в проект. только ремонт арендуемой площади обошелся владе-лицам в два миллиона рублей, и это не считая единовременных вложений в обо-рудование и арендную плату. арендная плата составляет 300 000 рублей в месяц. но одна из самых серьезных проблем,

с которой пришлось столкнуться начина-ющему бизнесу, это нехватка професси-ональных, или, как их называют в Kneller, «правильных» швей. «Правильный портной, – говорит Марите Донскене, – должен не только руками, но и головой понимать, как подложить под лапку ткань, а таких людей днем с огнем не сыщешь. У нас был долгий кастинг, ведь у всех дизайнеров свои особенности: у од-ного строгий силуэт и хитрый крой, дру-гой  – мастер драпировок и нестандарт-ных тканей, портной же должен быть универсальным. Наши портные – это штучный товар». в настоящее время в Kneller работают все-го около 20 человек: 15 портных, 3  кон-структора, закройщик, менеджерский состав  – марите, ольга и маргарита – и бухгалтер. первыми клиентами швейно-го цеха стали друзья-дизайнеры, а потом с помощью «сарафанного радио» подтя-нулись и остальные. сейчас свои коллек-ции здесь отшивают аринов и Федышин, Arsenicum, Pure Joy Fashion, Inshade, Vardoui Nazarian, I am, 9A Concept. базовые услуги – это создание дизай-нерских коллекций. речь идет не только о подиумных образцах, но и о тиражах. если дизайнер получает заказ от байера на какое-то количество изделий, то цех их может оперативно отшить. причем в Kneller действует правило конфиденци-альности. ни один дизайнер не может «подсмотреть» коллекцию своего коллеги. «Технология работы с дизайнерами та-кова,  – рассказывают организаторы про-екта,  – сначала составляется смета на

офис компании Kneller модели одежды, созданные в швейных цехах

модели одежды, созданные в швейных цехах

39№19 ноябрь 2011

производство коллекции. Средних цифр здесь нет. У кого-то это десять маек-«алкоголичек», а у кого-то необработан-ные швы наружу и перья на спине. Поэто-му дизайнер приходит к нам с эскизами, по которым мы и начинаем работать. Ко-нечно, он может надиктовать техноло-гическое описание платья: шелк, втачной рукав, приталенное, две вытачки, шлица - но чаще все намного сложнее. Имея эскизы, конструктор обсуждает с дизайнером, как тот или иной момент лучше выпол-нить технологически. После этого от-шиваются макеты, и дизайнер приходит во второй раз, чтобы сделать примерку на модели. В ее процессе подправляется все что нужно, и макеты отшиваются уже из основной ткани – той, из которой будет сделан конечный продукт. За этим следует финальная примерка, затем коллекция производится целиком. Мы не переправляем эскиз дизайнера, наоборот, стремимся как-то обыграть его идею, чтобы это смотрелось лучше, но выходи-ло менее затратно. Ни у кого нет мешка с деньгами, ведь потом вещь нужно еще и выгодно продать. Мы хорошо знаем пре-тензии байеров к дизайнерским вещам, начиная от некачественных тканей до посадки, размерного ряда и технологии, поэтому всегда стараемся подсказать, как сделать лучше. Как производители мы не имеем права оценивать, красива одежда или нет. Но мы можем просто вы-сказать свое мнение насчет технологи-чески неверных решений». помимо создания дизайнерских кол-лекций цех занимается сопутствующим ассортиментом: отшивает домашний тек-стиль, корпоративную форму, скатерти для ресторанов. «Мы можем работать с любыми материалами и шить что угод-но, даже мужские костюмы. Если говорить не про модные коллекции, а про тиражи, то мы берем заказы у ресторанов и на промо-продукцию, потому что нужно

наработать разнообразный опыт, опре-деленный объем и сделать имя. Глупо от-крываться и заявлять о себе, не имея раз-нообразного портфолио. Все равно что открыть магазин без закупки». в будущем компания готова предложить отечественным дизайнерам и агентские услуги. «Мы планируем помогать ди-зайнерам и с импортом тканей: хотим создать полный цикл, чтобы поддержи-вать и продвигать модельера во всех его начинаниях. То есть это не просто производство как пошив, а именно цикл. Возможно, мы станем функционировать и как агентство: помогать организо-вывать показы, делать PR-поддержку, работать с байерами. Пришел к нам дизайнер с идеей, а вышел с продажами в Саратове», – делится своими мечтами о расширении учредитель Kneller Оль-га Шальнова.

ИнвестИцИИ в прОект:

1Арендовать помещение и сделать в нем ремонт

на какой-нибудь исторической фабрике: аренда 400 м2 – 300 000 руб. в месяц; ре-монт – 2 000 000 руб.

2Закупить мебель и оборудование для современного офиса и пошивоч-

ного цеха: мебель – 300 000 руб., обору-дование – 1 900 000 руб.

3купить огнетушители приобрести все необходимые проти-

вопожарные средства, чтобы у пожар-ных не было претензий, – 30 000 руб.

4Закупить канцелярские принад-лежности и материалы

канцелярские принадлежности, макет-ные и клеевые материалы, нитки и дру-гие расходные материалы – 200 000 руб.

5 Запустить сайт по адресу kneller-russia.com – 60 000

руб.

6Оплатить транспортные расходы доставка материалов и развозка про-

дукции – 10 000 руб. в месяц.

7Оплатить коммунальные услуги интернет, вода, электричество  –

15 000 руб. в месяц.

start up

Ars

enic

um (д

мит

рий

Логи

нов)

SS1

2

Vard

oui N

azar

ian

SS12

модели одежды, созданные в швейных цехах

тенденции

Так уж случилось, что на просторах Беларуси испокон веков смеши-валась славянская и европейская культура и даже политика – тер-

ритория эта принадлежала то Речи По-сполитой, то Литовскому княжеству, то Российской империи. Селились на ней народы весьма разные – белорусы, поля-ки, литовцы, русские, евреи и татары, по-ступавшие на службу к Великому князю литовскому. И если поляки считают, что их земля стала коридором для нескончаемых завоевательных походов прусских, фран-цузских и русских армий, то белорусы с поляками в этом вопросе еще как могли бы поспорить. Это если бы отличительной чертой белорусской социопсихологии в результате не стала знаменитая «помер-ковость»: мернасць, згодніцтво, цішынёй и прымірэння. Приблизительно такая пасто-ральная зарисовка лежит на заднике бе-лорусской моды. В которой по-евразийски неадаптированное к рыночным условиям местное производство сочетается с по-европейски склонным к лаконичности и чистоте дизайном одежды. Белорусским дизайном вообще и витебской дизай-нерской школы в частности. В результате эти  две диа мет рально-противоположные тен денции каким-то необъяснимым об-разом увязались в белорусской fashion-действительности крепко-накрепко. Для всех, кто начал знакомство с третьей сессией BFW с посещения мастер-классов в рамках образовательной программы, первым пунктом знакомства с Минском стало новое модное место – New Ton Fashion Art Buffet. Это кафе, совмещенное с бутиком одежды белорусских дизайне-ров, открылось совсем недавно – в августе 2011 года. И поскольку таких мест в городе пока всего одно – обсуждают его даже за пределами Беларуси. Расположен Fashion Buffet в здании постройки 1905 года Мин-ского завода имени Октябрьской револю-ции. Теперь в New Ton варят кофе, пекут тортики и продают вещи от таких бело-русских дизайнеров как Мария Дубинина, Юлия Латушкина или Татьяна Маринич. Здесь же выставлены ручной работы зеб-

ровая и леопардовая бижуте-рия из пластика и милейшие кожаные сумки российского дизайнера из Смоленска – Еле-ны Чекризовой. В бывшей ци-тадели белорусско-советской индустрии среднего машино-строения придумщиками New Ton Fashion Art Buffet была введена и новая денежная единица – «белро». С по-мощью такого валютного знака украшенные обычно шестью нулями белорус-ские цены, при виде которых мозг возвращается в  1996-й и наотрез отказывается про-водить элементарные ариф-метические операции, пре-вращаются в приемлемые для сознания суммы. Cамые интересные платья в бутике New Ton стоят от 1200 «бел-ро» (примерно $130), а ком-плект из пластиковых серег и кольца ручной работы – 120 «белро» (около $13). Что же касается развития бе-лорусской fashion-индустрии, то здесь не все так гладко. По данным мо-ниторинга EFTEC и ITMM, базирующего-

ся на ежеквартальных отчетах EUROSTAT, объем экспортных

поставок товаров легкой про-мышленности из Беларуси в РФ

с  2004 по 2010 год вырос на 40% – до $353 млн. И есть даже несколько бело-русских брендов, у которых на россий-

ском рынке уже сложилась некая репута-

После прошедшего в октябре 2011 года третьего сезона показов Belarus Fashion Week говорить о мероприятии либо хорошо, либо ничего не получится. Придется отмечать сильные стороны географического положения страны вообще и белорусского дизайна в частности. А также увязывать степень развития дизайна и производства с по-литэкономией.

40 №19 ноябрь 2011

TSU

RA

N

Fur G

arde

n

Sana

tan

BO

ITSI

K

Tany

a A

rzha

nova

ТЕкСТ / ТаТьяна МЕДОВнИкОВа

ЗанИМаТЕЛьная геополитика

тенденции

рушения местной экономи-ки довольно странно. а по-

ведение организаторов из Гомеля – еще и по-

провинциальному наи-вным. никакие постма-териалы мероприятия не обращают внима-ние на коммерче-скую составляющую происходящего. ни-где в пресс-релизах не говорится о продажах. В рам-ках стремитель-ной девальвации н а ц и о н а л ь н о й валюты это и по-нятно: внутрен-ний белорусский рынок на данный момент погло-

щать какой-либо дизайнерский про-

дукт почти полностью неспособен. а выстраи-

вать грамотную политику продвижения на потенциаль-но очень прибыльном рос-сийском рынке у белорусских марок пока не получается. Вот поэтому прекрасные платья от Tsokalenko или Samoschenko пока покупать просто негде: многие байеры сетуют на вы-

сокие цены этих марок и неспо-собность их дизайнеров произ-водить даже маленькие тиражи изделий. но и гораздо более ком-мерческий, при этом не менее креативный белорусский бренд

Marinich продается в России, на-сколько известно, пока только в

бутике Елены Чекризовой в Смоленске. кстати, сама Чекризова продажами одеж-ды этой марки очень довольна. кроме создания одежды дизайнерского сегмента, Белоруссия могла бы представ-лять интерес для российских компаний и как аутсорсинговая площадка с прекрас-ными производственными площадями и сложившимися традициями. но для это-го, конечно, мало иметь промышленный потенциал – необходимо, чтобы в стране сложилась рыночная экономика и соот-ветствующее ей гибкое коммерческое мышление граждан. По данным монито-ринга все тех же европейских источников – EFTEC и ITMM, доля аутсорсингового производства российских компаний в за-рубежных странах выросла с 0,6% в 2007 году до 12,9% в 2010-м. Размещение зака-зов на предприятиях Беларуси могло бы еще больше увеличить эти цифры. но для этого, конечно, всем придется подождать кардинального изменения политиче-ской, а значит, и экономической ситуации у нашего ближайшего соседа – самого западного из восточноевропейских госу-дарств.

ция. В Витебске благодаря существованию Витебского государственного технологи-ческого университета один из крупнейших восточноевропейских центров дизайна одежды сформировался еще при совет-ской власти. Именно этому институту мы обязаны появлением в мире российского люкса такого имени как Игорь Чапурин. Есть еще один белорусский бренд, очень хорошо известный в России, – Milavitsa. Демократичное белье этой марки носят женщины, наверное, по всем городам и весям России. В разряде prêt-a-porter de luxe много лет подряд представляют свои коллекции на российском подиуме очень талантливые минчанки Лена Цокаленко и Ольга Самощенко. несколько сезонов на-зад о размещении производства на одном из белорусских обувных предприятий за-являл итальянский бренд Baldinini. а на бирках вещей из вторых линий таких ма-рок как Marc Jacobs и Sonia Rykiel не так давно была обнаружена надпись – Made in Belarus. Все это не может не радовать. Однако потенциал белорусской легкой промышленности и модной индустрии куда как выше, чем его реализация. И кол-лекции, показанные в рамках 3-го сезона BFW, послужили отличной иллюстрацией этому тезису. Если не останавливаться на изощрениях таких украинских марок, как Sanatan и Reptilia, то обширная часть представляв-шихся на Белорусской неделе коллекций могла бы выступить в роли вполне ком-мерческих. В том случае, если бы бело-русские дизайнеры в принципе захоте-ли задуматься о материальной стороне вопроса. к примеру, промышленная по смыслу и четко выверенная по стилю кол-лекция из тонкого трикотажа марки Fur

Garden могла бы быть продаваемой и кон-курентоспособной даже на фоне разных немецких трикотажных брендов. При этом марка Fur Garden никому не известна и представлена пока тоже «неизвестно где». Вполне конфекционную и продаваемую коллекцию показала и Ludmila Labkova. Да и уже сложившиеся белорусские бренды разряда prêt-a-porter демонстрировали в Минске вполне удачные работы. Иван айплатов представил добротную жен-ско-мужскую коллекцию готовой одежды. Людмила Тараканова показала талантли-вую мужскую линию из по-настоящему качественных тканей и трикотажа, кото-рая позже демонстрировалась в Москве на Volvo Fashion Week. Правда, коллекция получилась «растянутой», и количество моделей в ней вряд ли окупается прода-жами в витебском шоу-руме и единствен-ном указанном месте розничных продаж в одном из московских бутиков. Очень добротную работу показала еще один представитель знаменитой дизай-нерской школы Витебска – Марина Давы-дова. Эта женская коллекция платьев, пла-щей и пыльников с авторскими окрасом и принтами сделана из тканей Оршанского льнокомбината. По словам дизайнера, благодаря щадящим ценам на авторские вещи – от $30 до $300 – коллекция марки Davidova пользуется большой популяр-ностью во время проведения в Витебске фестиваля «Славянский базар». а присут-ствовавший на брифинге после дефиле байер заверил всех в том, что вещи марки пользуются огромным спросом у покупа-телей ее, к сожалению, единственного ма-газина в городе Серпухове. Если обобщить, то вся минская модная история выглядит на фоне полного об-

41№19 ноябрь 2011

TARA

KAN

OVA

Har

idov

ets&

Efre

mov

a

DAV

IDO

VA

O. J

en

Фот

о: В

ячес

лав

Кирд

ун и

Але

ксей

Иса

ченк

о

42 №19 ноябрь 2011

технологии продаж

…Сапожник, портной, а кто ты такой?текСт / татьяна Гривенная, директор по маркетинГу компании «модное бюро»

О привлекательности и проблемах рынка труда и профес-сиональном образовании в индустрии моды шла речь на се-минаре деловой программы Volvo-Недели моды в Москве, организованном FashionEducation.ru.

Мифы и реальность популяризация мира моды как гламура и вечного праздника средствами кино, телевидения и рекламы принесла свои плоды: 74% опрошенных специализиро-ванным порталом HeadHunter.ru (в числе респондентов были как те, кто работает в индустрии моды, так и люди из других сфер деятельности) согласились бы по-пробовать свои силы в индустрии моды, если бы им сделали предложение. однако треть опрошенных (27%) считают сферу

«закрытой», куда попасть можно только по знакомству. «Основные причины привлекательности работы в индустрии моды,  – проком-ментировала свой доклад бизнес-тре-нер HeadHunter лиля Шатрова,  – это перспектива творческой реализации и  интерес к этой сфере деятельности. 45%  считают занятость в области fashion синтезом приятного с полезным, в том числе возможностью быть в курсе модных событий. В качестве отрица­тельных черт отрасли респонденты называли неста бильность и большую психологичес кую нагрузку: стрессы, суету, работу с людьми». только треть опрошенных рассматривают модный сегмент как полигон для постро-ения карьеры. большинство присутство-вавших на заседаниях деловой програм-мы студентов видят свою карьеру через построение личного дизайнерского брен-да. единицы хотят идти практиковаться в  отечественные компании. возможно, причиной тому – пресловутый стереотип, что устроиться в хорошую компанию мож-но только по знакомству. однако реалии таковы, что и игроки рос-сийского рынка не спешат пополнять свои кадры вчерашними выпускниками

текстильных вузов. Fashion-аналитик иа  «риа мода» елена лерман предста-вила в  рамках «круглого стола» мнения руководителей разных сегментов модной индустрии. «К сожалению, у нас был неудачный опыт сотрудничества с российскими дизайне­рами, – отмечает игорь Кирсанов, глава московского представительства ком-пании SO*DA.  – Их линия была продана только на 30%. Поэтому нам удобнее заплатить больше итальянским специ­алистам и вовремя получить полностью распродаваемую коллекцию. И это не вина наших дизайнеров, а их беда. У них нет прямой связи с промышленностью, они не знают, какая остромодная модель луч­ше всего «пойдет» в производстве. У  нас в стране нет отлаженной индустрии моды, она только формируется».к мнению коллеги присоединилась ири-на Гурец, product-менеджер мужского направления компании «Мир кожи и меха»: «Мы предпочитаем принимать на работу успешных специалистов с опы­том работы в других крупных компаниях. К сожалению, выпускники вузов не обла­дают необходимыми знаниями. Создание промышленных коллекций, оказывается, далеко не всем по силам. Начинающие дизайнеры стараются воплотить свой творческий потенциал в фантастичес­ких моделях, когда производственная коллекция имеет ограничения как по ма­трице цветов, так и по количеству базо­вых лекал, на основе которых и создается модельный ряд. Многие дизайнеры уходят и делают свои именные коллекции».«Такое мнение сформировалось из­за пробелов в системе образования специ­алистов текстильных учреждений»,  – резюмировала руководитель портала FashionEducation.ru ирина Каримова. елена ржевская, не только художник и дизайнер, имеющая на своем счету не-сколько персональных выставок и участие в Russian Fashion Week, но и преподава-тель двух московских вузов  – «Лаборато-рии моды в. Зайцева» и кафедры дизайна Гпи мЭи, со своей стороны объясняет си-туацию: «Целое поколение замечательных художников­модельеров было подготов­лено в стенах Текстильного института

татьяна Гривенная (слева) и Лиля Шатрова, руководитель корпоративного университета HeadHunter

Слева направо: Станислав наумов, вице-президент Фонда «Сколково»; анастасия теперикова, PR-менеджер сети бутиков LeCadeau; елена Лерман, fashion-аналитик риа мода; виолетта Литвинова, российский дизайнер; елена Залесская, «модное бюро»

43№19 ноябрь 2011

технологии продаж

им. А. Н. Косыгина. Тогда высокий уровень художественного образования соответ­ствовал высокому уровню технологиче­ских знаний. Российские дизайнеры идут по стопам и русских, и советских моделье­ров. Преподавая более 30 лет, я пришла к выводу, что художественная школа у нас более качественная, чем школа моделиро­вания».но и это не главная проблема. Fashion-индустрия как бизнес существует в рос-сии лишь 15 лет. если компании опытным путем пришли к пониманию того, что связка  дизайн–конструирование–про-изводство–маркетинг–продажи должна работать и быть отлаженной моделью, то в учебных заведениях к такому выводу пришли совсем недавно.наталья Мизонова, профессор ива-новской государственной текстильной академии, советует молодым и амбици-озным дизайнерам: «Сегодня необходимо соединить одежду класса prêt­a­porter с  образным началом, как мы это называ­ем, интеллектуальным костюмом, так, чтобы это можно было носить. Если мы хотим сохранить нашу моду, то надо наступить на горло собственной песне. Необходимо согласовывать коллекции с  требованиями рынка и успешного ме­неджмента». отдельная тема – рабочие специальности. одна из причин, по которой люди не хотят учиться «на швею», это непрестижность и малооплачиваемость данной профессии. и здесь участники деловой программы решение проблемы видят только в помо-щи со стороны государства. в этой сфере необходим ребрендинг: от переименова-ния самой профессии швеи, например, в  оператора швейного производства,

до  обязательной практики и стажировки на крупных предприятиях страны и мира.

Штучный товара между тем рынок труда активно требу-ет менеджеров по продажам и опытных производственников. именно эти специ-алисты, по данным компании «модное бюро», являются широко востребованны-ми на рынке. причем требования к sales-менеджерам ужесточились. работодатель готов брать специалиста с опытом продаж в опреде-ленном сегменте, например, только в сфе-ре детской одежды, с наработанной базой и знанием рынка. оклад такого менедже-ра составляет от 25 000 до 45 000 рублей плюс проценты с продаж. Четкую специ-ализацию в качестве критерия предъяв-ляют и к производственникам. Сегодня работодателю нужен не просто технолог, а, например, специалист по мужскому ко-стюму или технолог женской обуви с опы-том работы в странах азии. Зарплата по-следнего с опытом работы до трех лет составляет в среднем 35 000 рублей. рынок диктует спрос и на новые специ-альности. до недавнего времени был по-вышенный интерес к позиции руководи-теля интернет-магазина. причем на этого специалиста возлагали полный спектр менеджерских функций и даже знание базовых техник продвижения сайта в ин-тернете. Зарплата опытного руководителя онлайн-площадки стартовала от 80 000 рублей. в связи с введением во многих компани-ях категорийного менеджмента возник спрос и на таких сотрудников. в их функ-ции входит формирование ассортимент-

ной матрицы и контроль за продажами разных категорий товаров. Стартовый оклад – от 45 000 рублей. Сейчас дефицитными специалистами яв-ляются интернет-маркетологи со знани-ем технологий продвижения, торговли в глобальной сети и умением подготовить аналитический отчет. но массовый спрос сохраняется на менеджеров по продажам, а также специалистов по производству. в ходе дискуссий участники пришли к вы-воду, что необходимо повышать престиж рабочих специальностей, расширять пло-щадки для прохождения практики и ста-жировок в отечественных и зарубежных компаниях, а также обучать студентов тех-нологии поиска работы.

ирина каримова, руководитель портала FashionEducation.ru

44 №19 ноябрь 2011

текст / Роман сидоРов

важное отличие второго сезона от дебюта, про который PROfashion уже писал, заключалось в том, что на профессиональном по-

диуме свои коллекции представили студенты кафедры дизайна Уральской государственной архитектурно-худо-жественной академии. объединенное дефиле трех участниц, озаглавленное организаторами «Зеленая волна», стало ярким событием первого дня показов. Будущие дизайнеры продемонстриро-вали остроумные и вдумчивые коллек-ции, не лишенные коммерческого по-тенциала. «иванова ночь» Александры Черепано-вой стала продуктом сложного синтеза фольклорной ноты с экспериментами авангардного искусства. образы древ-них преданий о праздновании дня ивана купалы с ритуальными хороводами, ку-паниями и кострами в темную июльскую ночь дизайнер смешала quantum satis с  мотивами, заимствованными с полотен итальянских концептуалистов и авангар-дистов альберто Бури, Пьеро мандзони

и скульптур Лучио Фонтана. тонкие и гру-бые фактуры, кружева и трикотаж, мягкая гамма сформировали eco-friendly образы, способные гармонично существовать как в бетонно-стеклянном мире мегаполисов, так и в размеренном, зеленом провансе. не менее интересна и коллекция Анны Кадыровой «дыхание тибета». автор сочетала традиционные образы, орна-менты и вышивки загадочной культуры с современными представлениями о том, как должна выглядеть одежда. Безуслов-но, это смелая работа, адресованная де-вушкам, не чуждым интеллектуальных исканий и обладающим определенной стилевой свободой. тем не менее многие из представленных вещей, в особенности пальто, могут снискать симпатии и у бо-лее широкой публики. Завершением проекта «Зеленая волна» послужило озорное и сочное дефиле Анны Караваевой. ее коллекция «игро-метрия цвета» полна дерзких, слегка ин-фантильных и наивных образов на манер тех, что так любит Agatha Ruiz de la Prada. тем не менее эксперимент с ретротемой

и «конфетной» палитрой можно считать удачным. Продолжением фольклорной темы, задан-ной молодыми участницами, стал «клон-дайк» академика национальной академии моды Ларисы Селяниной. автор, вдох-новленный путешествием по америке, предложил перенести образы дикого За-пада в современную урбосреду. демокра-тичные силуэты, практичный деним, при-родная, мягкая цветовая гамма, шерсть и мохер стали основными красками ее новой работы, богатой многоярусными платьями, юбками с широкими воланами, шейными платками и палантинами. Глав-ные аксессуары – кожаные ремни и сумки кантри-эстетики. идея оптических эффектов и причудливой игры света, поданная Анной Каравае-вой, получила продолжение в коллекции Елены Зоновой «дифракция». Богатая и сложная цветовая гамма, контрастные си-луэты – то графичные и строгие, то стру-ящиеся и романтичные, создали плеяду образов современной женщины, которая не боится экспериментов. При этом все представленные комплекты обладают полным правом поселиться в гардеробе современной модницы. игрой на контрастах двух женских архе-типов эпохи art deco увлекся Константин Томилов, представивший современную интерпретацию образов женщины-ангела

Сокровища медной ГоРы Этника и фолк, art deco и футуризм, классика и авангард, галантный век и повседневный casual – подиум проекта «Дни моды в Театре эстрады» (Ека-теринбург) во второй раз представил яркую палитру стилей и дизайнерской мысли как ведущих авторов Урала, так и тех, кто «еще только учится». Несмотря на камерный зал вместимостью всего 650 человек, благодаря прямым web-трансляциям дефиле и семинары в рамках деловой программы екатеринбургских Дней моды смогли посмотреть более 20 тысяч человек.

тенденции

анн

а ка

дыро

ва

текст / Роман сидоРов

45№19 ноябрь 2011

и женщины-вамп. Первая предпочитает чувственную, мягкую гамму припудрен-ной бирюзы и коралла, оттенки чайной розы, пластичные и мягкие силуэты, шерсть, шелк и кашемир. ее антагонист любит строгие линии, четкие и страстные цвета, черный и «электрический» синий атлас. Эффектным дополнением к силь-ной коллекции послужило динамичное дефиле – одно из лучших в рамках дней моды этого сезона. откровенный дефицит мужских образов на подиуме восполнил Дмитрий Шиш-кин. его классические, строгие и бруталь-ные модели выдержаны в сложной серой гамме с контрастными песчаными тонами. Геометричные силуэты и жесткие фактуры призваны поддержать реноме успешного и сильного мужчины. с чем, надо при-знать, автор неплохо справился.

ТоСКА по СТиЛюесли первая часть дизайнеров уделила большое внимание экспериментам со сти-лем и образами, комбинациям сложных тем и идей, то вторая группа предпочла творить в классической манере, напоми-ная современным fashionistas о канонах стиля и правилах хорошего гардероба. например, Алина Залялиева, вдохнов-ленная «галантным веком» мировой моды, когда бал правили кристиан диор, валентино Гаравани и оскар де ла Рента, представила технически виртуозную кол-лекцию «ожидание». изысканные платья «в  пол», прецизионные драпировки, ро-скошные ткани, кружева – все это зача-ровывало и восхищало, но вместе с тем и удручало – теперь подобное можно уви-деть на подиуме только у вячеслава Зайце-ва или в учебнике по истории костюма, но не в реальной жизни. возможно, потому, что сегодня эти утонченные и эффектные туалеты дамам попросту некуда надеть. Гимном женственности и загадочности женской души стала работа Лидии орло-вой для компании Studio T, существующей

на местном рынке более 18 лет. все обра-зы индивидуальны и неповторимы, пере-менчивы и контрастны, а потому и выбор цветов являет широкий спектр от черного и жемчужного оттенка серого до сияния сапфира и скромной роскоши коралла. ключевые фактуры то обволакивают, то струятся, а то и поддерживают, формируя четкий силуэт. все эти метаморфозы при-званы передать метания женской души в стремлении любить и быть любимой. контрастом романтическому настрое-нию, заданному Лидией орловой, стала работа Надежды Стародубцевой «клас-сика вне моды». ключевая тема – совре-менный деловой костюм для уверенной в себе женщины. ведущий цвет – черный, силуэт – классиче-ский. нарочитую строгость смягчают элементы винтажа и

эклектичная манера работы с фактурами и тканями.

квинтэссенцией ретротренда на по-диуме театра эстрады стал показ ученика Лидии орловой Никиты Баранова, который проходил под джазовую импровизацию. коллек-ция «мужской разговор» дышала образами и силуэтами 60–70-х гг. прошлого века, но «находки ста-рины далекой» дизайнер транс-формировал, добавив в знакомые всем решения и образы элемен-ты мужского костюма: строгую линию плеч, крупные лацканы, аскетичную цветовую палитру и характерный воротничок, став-ший визитной карточкой автора.

После показа в зале со всех сторон то и дело слышалось: «Я хочу воротничок от Баранова». впрочем, симпатии зрителей совпали с выбором жюри, которое при-судило дизайнеру приз «Бриллиантовая пуговица». Этой наградой с 2003 года отмечают лучшие сезонные коллекции уральских модельеров.

тенденции

елен

а Зо

нова

над

ежда

ста

роду

бцев

а

Лиди

я о

рлов

аЛа

риса

сел

янин

аа

лекс

андр

а Че

репа

нова

дм

итри

й Ш

ишки

н

ник

ита

Бара

нов

анн

а ка

рава

ева

ник

ита

Бара

нов

46 №19 ноябрь 2011

В октябре в Санкт-Петербурге прошла чет-вертая сессия показов в рамках Aurora Fashion Week Russia. Некоторые методы менеджмента, применяемые на этой Международной Неделе моды, стали для российской индустрии модных показов настоящим новшеством. И о них стоит поговорить подробнее.

Принцесса AurorA — «сПящая красавица»

текст / татьяна Медовникова

Aurora Fashion Week – это не един-ственное fashion-событие в санкт-Петербурге. Уже много лет в север-ной столице проводятся показы

коллекций под эгидой «адмиралтейской иглы» и «дефиле на неве». но цели и задачи у этих трех мероприятий разные, а значит, разнятся и методы их достижения. Aurora Fashion Week проводится под патронатом Министерства культуры россии и при под-держке правительства санкт-Петербурга. Проще говоря, финансирование «авроры» происходит практически из федерального бюджета. а задача у этой недели, по словам председателя комитета по культуре прави-тельства санкт-Петербурга, сказанным на открытии сессии весна-лето 2012, ни много ни мало – «сделать санкт-Петербург одной из модных столиц европы». нужно рассма-тривать Aurora Fashion Week Russia как «одно из ключевых системных мероприятий как региональной, так и федеральной полити-ки россии в области культуры и индустрии моды», – говорится в пострелизе AFW. наличие сессий дефиле для формирования облика новой европейской столицы fashion-бизнеса – условие необходимое, но недоста-точное. нужно, чтобы город стал еще и пло-

щадкой для заключения большого объема сделок купли-продажи. как ни странно, ор-ганизаторы AFW это как раз понимают и си-стематически предпринимают немалые усилия для развития бизнес-составляющей проекта. По крайней мере, именно Aurora Fashion Week стала единственным fashion-мероприятием на просторах восточной европы, где на показах дизайнерских кол-лекций целый сектор выделен специально для байеров. такая организация работы сильно напоминает Парижские недели prêt-a-porter, где показы в совокупности с ши-карными after-party по сути своей являются настоящими дилерскими конференциями крупнейших мировых одежных брендов. а  собирающиеся со всего мира на дефиле байеры и дистрибьюторы наблюдают из своего сектора не просто за проходом мо-делей, но присутствуют на мощнейшем по воздействию событии коммуникационного маркетинга бренда. разница заключается только в том, что приглашением байеров и прессы на показы в Париж или Милан зани-мается PR-служба самого бренда, а устрои-тели AFW взяли этот труд на себя и создали целый департамент по работе с ключевыми байерами – российскими, европейскими,

тенденции

I am

47№19 ноябрь 2011

японскими бутиками и шоу-румами. Причем расходы на проживание, а в некоторых слу-чаях и на дорогу несут также организаторы AFW. такой ход – очень простое решение для увеличения объема сделок. и если к такому способу привлечения прессы и байеров прибегают и мировые производственные выставки, и недели моды развивающихся стран, и крупнейшие luxury-бренды в Пари-же и Милане, то почему до сих пор никакое из московских мероприятий не выделяет средства на подобное развитие своего биз-нес-сектора? а отечественные дизайнеры и торговые марки беспрерывно жалуются на отсутствие на площадках столичных недель моды представителей магазинов и обилие абсолютно бесполезных для бизнеса сту-дентов. и происходит ведь это явно не от недостатка средств у организаторов, а толь-ко от странного их расходования. или непо-нимания участниками недель, что ничего не изменится до тех пор, пока не сформируется внятный заказ и не будут выдвинуты требо-вания к устроителям показов. а тем временем в секторе байеров питер-ской AFW специалист по работе с байера-ми Мария Винокурова отстаивает права приглашенных ею представителей британ-ского журнала, парижского и токийского шоу-румов, а также владельцев бутиков из смоленска и владивостока. Потому что местным, питерским, проще ориентиро-ваться – они же дома. «Вы можете не по-верить, но я помню весь список байеров, которым выдавала бейджи. И практически каждого знаю в лицо. Поэтому попасть в

наш сектор «посторонним» не труд-но, а практически невозможно», – комментирует ситуацию в пере-рыве между мероприятиями деловой программы Мария винокурова. но отстаивани-ем хороших «посадочных» мест функция отдела по работе с байерами не ограничивает-ся. Главная гордость Марии – расписанный график встреч байеров с дизайнерами. визу-альный контакт для участни-ков сделки она считает очень важным: «После показа на AFW платья Александра Терехо-ва, которые висели в бутике Babochka на Невском, стали раскупаться с неимоверной скоростью. А  после знаком-ства с этим же дизайнером Каролин Грир – байера универ-мага «Цветной»  – коллекция Terekhov поступила в продажу этого department store».По словам организаторов, на показах AFW с 13 по 16 октября присутствовали около 200 бай-еров, представлявших бутики, шоу-румы и концептуальные магазины санкт-Петербурга, Москвы, владивостока, токио, Лондо-на и Парижа, такие как Le New Black, Tsvetnoy Central Market, Cara & Co, Li-Lu, Podium, Doshaburi Store, № 10 Showroom Vago, El Mode, Temporary Showroom. в  рамках четвертой сессии недели свои коллекции представили 12 дизайнеров из россии, англии, испании, австрии, Украи-ны, Литвы и Грузии. основную сетку показов открыла пре-красно выверенная, как и всегда, кол-лекция петербургского дизайнера Александра Арнгольдта. дефиле было построено на игре в 1950-е под соответству-

ющую музыку, с соответствующе под-черкнутой талией моделей и юбками «солнце-клеш» до середины икры. Появились в коллекции и драпиро-ванные воротники, а также длинные

платья с запахом, поверх кото-рых в соответствии с послед-

ними веяниями были надеты пальто с контрастирующей длиной чуть выше колена.

Фактуру хлопковых и смесо-вых материалов дизайнер тоже выбрал непростую – с мелким рисунком и имита-цией ткани «космос», что забавно сочеталось с про-зрачными пластиковыми туфлями. ко всему прочему, в саундтреке звучали мело-дии песенок, будто почерп-нутых из фильмов итальян-ского неореализма. как обычно, все в коллекции Arngoldt было прекрасно, кроме способов ее про-дажи: купить или заказать замечательные платья дизайнера можно только в одном месте – москов-ском шоу-руме марки.

интересно смотрелась на петербургском подиуме коллекция украинской мар-ки KamenskayaKononova, в которой платья сливочного

цвета имели формы, вполне гармонирующие с архитектурой российской культурной столицы.

За ними шли конструкции с будто прикрепленными за спиной пара-

шютами и концептуально-графич-ными рукавами. Причем исполнены они были и из плотной шерсти, и из прозрачной кисеи. Застежки-мол-

нии, как привет из прошлого сезона, Bess

ario

n

0som

e2so

me

Arn

gold

t

Kam

ensk

ayaK

onon

ova

Tosh

a

Cust

o Ba

rsel

ona

тенденции

48 №19 ноябрь 2011

пришиты были к спинкам нарочито напоказ. Были в коллекции и откро-венные «навороты». но если отбросить бруталь-ные кожаные пиджаки с  имитирующими сет-ку переплетениями на спинках, то шелковая часть коллекции украинских моде-льеров, состоявшая из одно-тонных платьев с нарочито необработанными швами, заставила даже немного за-думаться – по форме и настро-ению она сильно напоминала стиль украинского дизайнера Лилии Пустовит. но это и непло-хо: хорошую стилизацию или имитацию тоже надо уметь сделать – это вам любой преподаватель ко-стюма подтвердит. абсолютно кэжуальную коллекцию продемонстрировала австрийская

марка Petar Petrov. в начале своей ка-рьеры болгарский дизайнер Петар

Петров работал на дуэт Victor & Rolf, а после открыл собственную дизайн-

студию в вене. впервые в этом сезоне коллекция марки продается в лучшем

московском концептуальном бутике Le Form. а на подиуме AFW было пред-

ставлено сочетание черного, navy и цвета пустыни в одежде из рельефных и фактур-ных смесовых тканей со льном. в коллек-

ции было много практичных мужских и женских плащей, курток, жакетов по-

дорогому натуральных оттенков воды, песка и болотной зелени. и прекрасные длинные трикотажные платья с запахом. кожа и три-котаж, а также музыка в духе легендарной постпанковской группы Cure коллекцию не перегрузили, а только сделали лаконичной, понятной, носимой и продаваемой. Британско-грузинская марка Tosha пред-ставила на AFW монохромную линию три-котажных skinny-платьев с оптически увели-ченными плечами. Жаль, что этот удачный дизайн, требовавший минималистичного подхода и в презентации, не был представ-лен в виде инсталляции – именно в конце показа, когда модели выстроились в ряд на фоне задника, стало понятно, что сокраще-

ние телодвижений – это как раз то, чего так не хватало данному дефиле. особый интерес и у байеров, и у посети-телей проходившего одновременно с по-казами шоу-рума не могли не вызвать две молодые марки – I am и 0some2some. Марку I am несколько лет назад в Москве основала дизайнер из Беларуси Даша Самкович, а 0some2some запустили в Лондоне, но после недолгого там пребывания перенесли на многообещающие просторы российского рынка. и в том, и в другом случае угадывает-ся энергия молодых и талантливых дизайне-ров, главные высоты которых еще впереди. Прибывший в Петербург основатель и иде-олог испанской марки Custo Barcelona ку-стодио далмау представил в рамках AFW Russia новую летнюю коллекцию Tripolar, полную буйных красок и трехмерных прин-тов. ветеран fashion-движения постсовет-ского пространства – дизайнер из вильнюса

Сандра Старукайте, как и всегда, показала коллекцию для озорных и смелых модниц. а закрывало показы четвертой сессии AFW ретроспективное шоу марки Bessarion, в котором были представлены модели раз-ных лет – от коллекции, навеянной эстети-кой ортодоксального иудаизма и фильмом «список Шиндлера», до вещей, проникнутых «лошадиной» тематикой. как прокомменти-ровал впоследствии сам дизайнер, «лошадь для него – лучший символ женщины». в рамках прошедшей сессии AFW состоя-лась также конференция FASHIONOMICA, главной целью которой стало обсуждение синтеза моды и экономики как основно-го условия возникновения коммерчески успешной индустрии моды. в рамках кон-ференции мастер-классы провели созда-тель музея Gucci во Флоренции аврора Фиорентини, PR-директор марки Alessandro Dell’Acqua анна оберхаузер, британский представитель № 10 Showroom Vago яна Мелкумова-рейнолдс и аналитик моды и fashion-рынка журнала PROfashion татьяна Медовникова. следующая сессия Aurora Fashion Week Russia пройдет 9–15 апреля 2012 года. и шансы стать более зрелым и оживленным у этого мероприятия вполне реальны.

тенденции

Sand

ra S

trau

kaite

Peta

r Pet

rov

Gra

zia

РЕКЛ

АМА

цифрыЛюди и

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

50 №19 ноябрь 2011

новости маркетинга

Один из крупнейших мировых интернет-бу-тиков My-wardrobe.com отрапортовал о 68-процентном увели-чении продаж в первой половине 2011 года. Общий объем торговли за год вырос вдвое, на сайт заходят более 900 000 человек в месяц, а средняя сумма чека составляет £260. Наиболее перспек-тивными направлениями для развития обозначены мобильные продажи (+170% к прошлогодним показателям) и раскрут-ка ритейлера на территории Австралии и Среднего Востока (+141% к продажам прошлого года). Планируется, что в 2015 году оборот компании составит £100 млн по сравнению с сегодняшней цифрой в £30 млн.

Организаторы Volvo-Недели моды в Москве за-ключили договор с клубом Golden Ring. Все вечеринки, проходящие в рамках мероприятия, устраивались именно на этой площадке, расположенной в центре столицы. Сотрудничество будет долгосрочным: показы, презентации, пресс-завтраки и пресс-конференции под эгидой Ассоциации высо-кой моды и прет-а-порте будут проводиться именно в Golden Ring.

Фотовыставка World Backstage, привезенная в столицу брендом Redd’s, открылась в ISO Studio накануне старта московских Недель моды. Фотограф Дмитрий Азимов, побывавший на бэкстейдже модных по-казов в Нью-Йорке, Париже и Милане, «поймал» в свой объектив моменты, пред-варяющие выход моделей на подиум, и невидимую зрителям работу дизайне-ров, визажистов, стилистов и манекенщиц.

Генеральный ди-ректор компании Limited Brands (Victoria’s Secret, La Senza, Bath & Body Works и др.) Лесли Уэкснер огласила долгосрочные пла-ны группы. К концу 2012 года количество бутиков этих марок за пределами США составит 880 по сравнению с теперешними 580, но основной упор будет делаться на домашний рынок: «за пять лет у нас есть реальная возможность удвоить обороты с $10 млрд до $20 млрд, и мы будем предпри-нимать все усилия, чтобы взять эту высоту».

Работа на публикуВ московском Центре современной культуры «Гараж» состоялась презентация книги экс-редактора французской версии Vogue Карин Ройтфельд Irreverent («Непокорная»). Представ-ление издания прошло в формате public talk, где г-жа Ройтфельд обсуждала моду, культуру, искусство, новые проекты, свои русские корни и работу в «фэшн-Библии» со своей бывшей кол-легой – также экс-главным редактором Vogue в России Аленой Долецкой. В книгу вошли 350 фо-тографий, 250 журнальных вырезок и обложек, личные записи, эскизы знаменитых дизайнеров, репортажные кадры со съемок и многие другие документальные свидетельства ее карьеры в Vogue и участия в различных проектах. Карин призналась, что решила впервые представить книгу именно в Москве из-за своих русских кор-ней и любви к нашей культуре – творчеству До-стоевского, крепкому чаю с вареньем, классиче-скому балету и водке. Помимо рассказов о себе и своем характере («как и все русские, я суеверна и мечтательна»), г-жа Ройтфельд по-ведала о любимых ею предметах гардероба («простые вещи темных тонов, водолаз-ки, брючные костюмы»), об отношении к масс-маркету («мне нравится, что он дарит возможность одеваться дешево, но модно, и при этом создает большое количество рабочих мест»), об увольнении из Vogue («моя свобода – это цена, но я была готова заплатить ее за право быть собой») и ответила на вопросы гостей презентации. Из-дание появится в продаже в книжном магазине «Гаража» с конца ноября.

Очарование моментаОпубликована книга директора раздела моды журнала InStyle Хала Рубинштейна под названием «100 незабываемых пла-тьев» (100 Unforgettable Dresses). Преди-словие к ней написал креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз, считающий, что «за-поминающееся платье должно быть не про-сто великолепным. Это не только три ярда ткани или эскиз: невероятным его делает тот, кто надевает – выдающаяся женщина». В тексте раскрывается не только история создания нарядов, но и обстоятельства, при которых они были явлены свету – напри-мер, платье Versace, в котором снималась Сара Джессика Паркер для сериала «Секс в большом городе», вечерний туалет Lanvin, созданный для Элизабет Херли, или свадеб-ный наряд принцессы Дианы.

Дебет и кредит Дизайнер Игорь Чапурин обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом свои компании ООО «Чапурин Кутюр» и ООО «Пиар Квадрат». По информации газеты «Ком-мерсантъ», это решение принято в связи с встречным апрель-ским иском от кредитора Доминика Гуалтиери, также являюще-гося совладельцем клуба Soho Rooms. Сумма долга дизайнера последнему оценивается в 34 млн рублей, а средства были по-трачены на создание ныне закрытого проекта Chapurin Bar. На данный момент дело приостановлено за недостаточностью до-казательств, подтверждающих конфликт сторон.

Иллюстрация из книги Карин Ройтфельд Irreverent

Элизабет Херли в платье VersaceChapurin Couture FW 2011/12

новости маркетинга

51№19 ноябрь 2011

Новый генераль-ный директор сети «Детский мир» Геннадий Левкин огласил стратегические планы развития на пять лет. Главная цель – увеличение оборота компании на 30%, также к 2013 году планируется рост объема собственных торговых марок сети до 25% от общего списка. Ассортимент будет сокращен с 80 000 до 45 000 наимено-ваний, и руководство собира-ется идти по пути расширения розничных точек: уже в декабре 2011 года откроется 11 новых магазинов.

Бизнесмен Алек-сандр Фридман, работавший на должности гене-рального дирек-тора компании Savage, покинул свой пост. Г-н Фридман проком-ментировал, что это было увольнением по собственно-му желанию: «Я выполнил те задачи, ради которых пришел в Savage, в частности, нала-дил систему корпоративного управления». В дальнейшем Александр собирается рабо-тать над проектами в области бизнес-консалтинга.

Бренд Max Chernitsov приостановил выпуск сезонных коллекций. Согласно официальному заявлению, «это связано с перепо-зиционированием марки, чего уже какое-то время требовали обстоятельства. Мы хотим оставаться позитивными, яркими и интерес-ными, каким вы уже привыкли видеть наш бренд, для чего нам нужен небольшой пе-рерыв». По информации инсайдеров, лейбл закрылся. Сам Макс Черницов на данный момент занимается коллаборационными проектами: «За одно лето я поработал для Incity (оформление витрин), 7Ray (дизайн корпуса iPad), «Ники» (оформление часов, платки). Сейчас разрабатываю оправы для нового бренда оптики».

Агентство Discovery Research Group про-вело исследование рынка одежды в России. К концу 2010 года его емкость оценивалась в €29,5 млрд, а ежегодный темп роста составлял от 5 до 10%. По прогнозам, в 2012 году пред-полагается увеличение объема рынка до 10% в денежном выражении. Аналитики выве-ли, что на одежду российского производства приходится 21,6% объема продаж, а импорт со-ставляет 78%, из которых менее половины (41,9%) ввезено легально.

Endless journeyФинская компания-производитель дет-ской одежды Reima объявила о крупной сделке: продаже мажоритарного паке-та акций международному инвестици-онному фонду Riverside. Вырученные средства будут направлены на разви-тие ритейла, открытие своего бизнеса в азиатском регионе и на территории Северной Америки, продвижение ин-тернет-магазина брендов, принадлежа-щих компании – Reima, Progress, Lassie и Tutta. После пресс-конференции, где топ-менеджмент Reima ответил на вопросы журналистов, состоялось fashion-шоу FW 2012/13, построен-ное на основе сказки Ганса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Под музыку Чайковского была рассказана история, как Герда искала Кая, – конеч-но же, в теплых куртках, штанах, комби-незонах и аксессуарах из осенне-зим-ней коллекции Reima. Удачная находка постановщиков обыграла один из са-мых известных моментов сказки, когда Кай складывал из льдинок слово «веч-ность»: во время дефиле маленькие модели собрали из больших кубиков название REIMA.

Спор курицы с яйцом В Москве прошла презентация Mega Fashion Weeks – проекта, организованного сетью торговых центров «МЕГА». Меропри-ятие было поделено на несколько составляющих – круглый стол «Формирование модных тенденций», в котором приняли участие эксперты и игроки российского fashion-рынка, мастер-класс Дмитрия Логинова, семинар голливудского стилиста Лесли Фримар и представление клиентского журнала MEGA Style FW 2011/12. В рамках public talk была поднята тема возникновения трендов – от вдохновения, черпаемого дизайнерами в музыке и путешествиях, до аналитики уже обыгранных в прошлых сезо-нах тенденций. Разговор постепенно перешел к бизнес-аспекту модного прогнозирования: были упомянуты и засилье трендов, и влияние глянцевых журналов на мир моды, и взаимодействие между байерами и стилистами, и рациональное управление ау-диторией, обозначенное одним из участников емкой пелевин-

ской фразой «пипл хавает», и скоротечность тенденций («Тренды выуживаются, при-думываются и вытягиваются, потому что в наше время художник обязан творить по заказу раз в полгода, и из-за этого у него остается меньше сил на фантазию»). Апогеем дискуссии стал спор о том, станет ли Москва модной столицей. Самое яркое мнение по этому поводу выразила главный редактор Glamour Мария Федорова: «Москва не будет fashion-столицей. Мода определяется потребностью в новизне, а мы живем и чувству-ем себя, как полуазиатская страна. Сознание и менталитет россиян более инертны, у наших соотечественников нет желания отличаться от соседа и быть не таким, как все. Из-за того, что потребность в своем стиле есть у малого круга людей, мы никогда не будем диктовать моду».

The hen and egg argument Moscow witnessed the presentation of the Mega Fashion Weeks presentation, a project organised by the MEGA chain of shopping centres. The event comprised several components, viz. the round table Shaping new trends with participation of experts in and the creators of the Russian fashion market; Dmitry Loginov’s master-class; Hollywood’s stylist Lesley Freemar and the presentation of the clients’ magazine MEGA Style FW 2011/12. The public talk focused on issues and criteria of creating trends, ranging from music and travel-induced designers’ inspirations to analysis of trends already presented all round in the last seasons. The talk gradually glided to the business aspects of trends. The following was mentioned: the dominance of trends; the impact of glossy magazines on the fashion world and the interaction between buyers and stylists; effective audience management, which one of the participants designated with Pelevin’s succinct phrase “the people will lap up everything”; the transience of trends: “Trends are dragged out and made up because an artist in our times is obliged to work on an order every 6 months, and so the artist’s capacity to imagination diminishes.” The acme of the discussion was the argument of whether Moscow will become a fashion capitol. Maria Fedorova, the Editor-in-Chief of the Glamour magazine, gave her opinion in the most expressive manner, “Moscow won’t be a fashion-capitol. Fashion is dictated by the demand in novelty, whereas we are living and feeling ourselves as a half-Asian country. The perception and the mentality of Russians are more inert; our people have no need to distinguish themselves from their neighbours and stand out among others. That’s why only a small circle of people seek their own style, and we will never become trend-setters.”

Fashion-дефиле Reima

Лесли Фримар

52 №19 ноябрь 2011

аналитика

А был ли мАльчик? Опираться на чужие слова и непроверенные данные и за-являть, что при вступлении России в ВТО отечественную легкую промышленность погу-бит импорт из Китая, – это одно, а иметь в background хорошее экономическое образование или опыт работы, приводящие к противоположным выводам, – совершенно другое. Скажем

прямо: текстильный рынок живет ровно по тем же экономическим законам, кото-рые присущи любому товарному рынку. Здесь такой же регулирующий механизм – баланс между спросом на продукт и его предложением. Здесь так же, как и в других отраслях, существует несколько стадий обработки сырья, прежде чем оно превратится в конечный продукт. И такая же зависимость от поставщиков на всех этих стадиях. Именно поэтому компани-ям, работающим на текстильном рынке, не обойтись без выстроенного менед-жмента и маркетинга. А те производители, которые надеются без применения этих инструментов, опираясь только на ад-министративные методы регулирования экономики, удержаться на рынке после вступления в ВТО, как раз они-то и исчез-нут. Но не из-за повального импорта из Китая, которого у нас из-за «серости», то есть непрозрачности и коррумпирован-ности рынка, и так до 40%, а ровно из-за своей нежизнеспособности и крайне низкой экономической эффективности. Расчет экономической эффективности – задача для курсовой работы на 4-м курсе любого технологического вуза. Поэтому тем, кто всю ответственность складывает на ВТО и китайцев, нужно просто взять учебник по отраслевой экономике и что-нибудь понять.

используй то, что есть под рукой Модернизация Брянского камвольного комбината проводилась в рамках госу-

дарственной программы с таким длинным названием, что суть его уловят немногие: «Разработка промышленных ресурсо- и энергосберегающих технологий произ-водства инновационных текстильных материалов двойного назначения с ком-плексом защитных свойств на основе шерстяных и химических волокон». Офи-циальная презентация представителями Минпромторга нового брянского проекта ажиотажа у дизайнеров и представителей легкой промышленности не вызвала. Из руководителей производственных компа-ний на ней присутствовали только владе-лица и дизайнер собственной марки Елена Шипилова, которая получила в 2011 году премию от Национальной академии инду-стрии моды «За лучшую промышленную коллекцию», и видный предприниматель из Иваново, генеральный директор ЗАО «Компания МЕГА» Василий Евгеньевич Гу-щин. По нашим сведениям, он же являет-ся совладельцем сети магазинов Quattro и обладателем эксклюзива на продажу продукции под маркой Султанны Фран-цузовой Anybody’s blonde на территории всей России. Результатом модернизации предприятия стал его выход на уровень производства шерстяных тканей класса super. Елена Шипилова после ознакомле-ния с образцами брянской продукции ска-зала, что, к сожалению, ткани для женских костюмов комбинат пока не выпускает. Но обещает, что разработает и введет в про-изводство шерстяные ткани-стрейч клас-са super 120 с естественной круткой нити и пониженным содержанием лайкры. Именно без них, по словам обладатель-ницы премии за лучшую промышленную коллекцию, невозможен выпуск высоко-классной женской одежды костюмной группы. То есть, если таких тканей нет, то и развитие комбината в этом сегменте не запланировано. Интересное маркетинго-вое решение. Остается надеяться, что оно хорошо просчитано. После того как проект модернизации Брянского камвольного комбината был

ТЕКСТ / ТАТьяНА МЕдОВНИКОВА

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, прошедшей в октябре в Москве, на суд публики, в основном дизайнерской, был представлен проект Брянского кам-вольного комбината по производству новых тканей категории super. Скром-ный стенд в фойе и неброская надпись на нем далеко не всегда были способны привлечь внимание и зрителей показов, и дизайнеров-участников Недели. А периодическое отсутствие на стенде хоть каких-нибудь представителей компании-экспонента стало отличной иллюстрацией общей ситуации в рос-сийской текстильной промышленности – она вроде бы есть, но при этом ее мало кто видел.

Работаем С ТЕМ, чТО ЕСТь

Геннадий Суворов, директор по развитию бизнеса Elena Shipilova

Светлана Шалыгина, операцион-ный директор QUATTRO™

Олеся Крапивка, директор рос-сийского дизайнерского бренда «Майская роза»

Elena Shipilova FW 2011/12

представлен, а заместитель директора департамента лесной и легкой промыш-ленности Минпромторга РФ Олег Кащеев сделал доклад о том, что размещать свои производственные заказы российским компаниям теперь гораздо выгоднее не на китайских, а на российских предпри-ятиях, присутствовавшие в зале немного-численные слушатели начали задавать свои вполне резонные вопросы. На пер-вый и главный вопрос – где производите-лю взять деньги, минуя непомерно доро-гие кредиты банков-резидентов РФ, Олег Кащеев посоветовал предпринимателям создавать государственно-частные пар-тнерства, входить в различные льготные программы – и тогда спокойно работать и развиваться. Эффективность такой эко-номики, когда развитие рынка и бизнес-среды полностью зависит от того, получит ли компания государственные субсидии, пытался оспорить финансовый директор марки Elena Shipilova Геннадий Суворов. Но впоследствии он же признался, что

схема, когда венчурные фонды и банки финансируют бизнес и передают его «из рук в руки», работает, скорее, в американ-ской, а не в российской экономике. Так что надо принимать действительность та-кой, какая она есть, и работать в сложив-шихся условиях.

и не ищи себе другое Кроме камвольного комбината в Брян-ске, страна знает еще несколько пока работающих предприятий отрасли: Ека-теринбургский камвольный комбинат, не-сколько льнокомбинатов в ярославской, Вологодской, Костромской и Ивановской областях. И еще пару ткацких фабрик в Волгоградской области, в связи со своей убыточностью требующих, чтобы государ-ство снабдило их подорожавшим на ми-ровых рынках сырьем. Но всех упавших никакое государство не поднимет. По-этому гораздо интереснее рассматривать опыт компаний, которые, несмотря на почти полное отсутствие отечественной текстильной продукции нужного уровня, умудряются все равно производить одеж-ду на территории РФ. Марка Elena Shipilova – это российская компания не только с развитой сетью про-даж по стране, но и владеющая собствен-ными производственными мощностями. Ее годовой оборот составляет примерно 55 млн руб. Каждый сезон выпускается около 10 000 изделий. При формировании коллекции дизайнер использует капсуль-ную систему, при которой каждая сезон-ная ассортиментная матрица состоит из нескольких мини-коллекций: жакет, жилет, юбка, брюки, блузка, водолазка, платье. «В продукции нашей компании пальтовая группа занимает 10–15%. Элегантная ко-стюмная группа для деловых женщин в ас-сортименте составляет до 90% – в этом сегменте рынка мы входим в число лиде-ров, и именно этот сегмент приносит нам основной доход. В производстве мы

используем только костромскую льняную ткань и сейчас взяли на пробу шерстяную ткань Брянского камвольного комбината. Российская фурнитура у нас на производ-стве отсутствует как класс», – говорит директор по развитию бизнеса марки Elena Shipilova геннадий суворов. Многие дизайнеры и производители го-ворят, что при прочих равных условиях выбирали бы отечественные ткани, фур-нитуру и материалы. Причем не только из патриотических побуждений, но также и по экономическим причинам. «Льняные ткани, которые мы сейчас закупаем, про-изводятся российской компанией «Линум». Их качество нас устраивает. Логистика при таком сотрудничестве – даже лучше, чем при работе с европейскими произво-дителями, и уж точно намного лучше, чем непрозрачные логистические схемы по-ставок из Китая. Конечно, российский лен пока не дешевле европейских аналогов, но при сопоставимом качестве и необре-менительной логистике мы будем выби-рать ткани именно отечественного про-изводства. Тем более что не последним аргументом для правильного формирова-ния портфеля текстильных заказов явля-ется диверсификация каналов поставок. Хотелось бы, конечно, получать более современные принты и фактуры льняных тканей, чем те, что сейчас предоставля-ет Linum. Но эта компания готова идти нам навстречу, и сейчас мы планируем ряд совместных проектов с этим производи-телем», – добавляет геннадий суворов, марка Elena Shipilova. Известный российский производитель мужских костюмов, компания Broswil, тоже говорит о своем положительном опыте сотрудничества с российскими по-ставщиками. Однако и эта компания не может похвастать полной укомплекто-ванностью от отечественного произво-дителя. «У нас есть положительный опыт закупок шерстяных и полушерстяных

53№19 ноябрь 2011

аналитика

Elena Shipilova FW 2011/12

QUATTRO FW 2011/12

54 №19 ноябрь 2011

аналитика

тканей для производства мужских брюк на Свердловском камвольном комбинате. Также комплектуемся отечественными пуговицами фирмы «Эмилиано», предо-ставляющей современный дизайн, широ-кий ассортиментный ряд и выгодные ус-ловия оплаты своей продукции. Вешалки, этикетки, пломбы, упаковочные пакеты используем российского производства. Но все остальное, что необходимо для про-изводства мужской одежды костюмного ассортимента, мы вынуждены приобре-тать за рубежом», – комментирует ситу-ацию ольга николаевна гарева, гене-ральный директор компании Broswil. «Для своих моделей мы пока что исполь-зовали только ткани Московского ткац-ко-отделочного комбината. В принципе, мы ими довольны», – дополняет коллегу олеся крапивка, директор молодого и перспективного российского дизай-нерского бренда «майская роза». Однако далеко не у всех производствен-ников такой положительный опыт обще-ния с российскими производителями тканей и комплектующих. Марка одежды Quattro была основана в Иваново. Пер-вые магазины под этим названием были открыты весной 2011 года. Сейчас функ-ционирует уже 14 магазинов марки: пять из них собственные: в Иваново, Владими-ре, Томске, Тюмени и Москве. Остальные открыты по франчайзингу в Костроме, Нижнем Новгороде, Уфе, Вологде, Ижев-

ске, Красноярске, якутске, Сыктывкаре и Туле. до конца года компания планирует запустить еще 30 магазинов Quattro вме-сте со своими партнерами. Несмотря на то, что Иваново – это бывший «русский Манчестер», с настоящим инновационно-модернизационным дореволюционным прошлым, но и здесь российского произ-водителя теперь днем с огнем не сыщешь. «К сожалению, ткани роcсийского произ-водства, подходящие для ассортимента Quattro™, на рынке отсутствуют. Или с ними возникает масса проблем: несоот-ветствие нашим требованиям по каче-ству либо отсутствие нужного цвета и фактуры. Та же картина и с необходимой нам фурнитурой – практически ничего не производится в России. В небольшом ко-личестве на рынке представлены только производители пуговиц. Прикладные ма-териалы мы закупаем в России у дилеров немецких, чешских или итальянских про-изводителей. Найти здесь необходимую для производителей одежды фурнитуру нужного цвета и дизайна также является большой проблемой», – говорит светлана Шалыгина, операционный директор QUATTRO™. По этой причине компания использует в основном смесовые с со-держанием натуральных волокон ткани и трикотажные полотна производства Германии, Италии, Греции или Турции. В небольшом количестве приобретаются также текстиль из Южной Кореи и синте-тические материалы.

турецко-китАйско-итАльянское кАчество Но помимо самих проблем отечествен-ного производства существуют еще и абсолютно конъюнктурные проблемы текстильного рынка, порождающие та-кие явления как псевдоимпорт. Проще говоря, далеко не всегда то, что выдает-ся за итальянский текстиль, произведено именно в Италии. да и продукция, вы-пускаемая российскими фабриками, не всегда сделана именно там, где заявлено. В первом случае от продажи ввезенного турецкого или китайского товара, выдав его за итальянский или немецкий, мож-но просто получить больше прибыли. Но и выдавать дешевый индийский хлопок или лен за произведенный в России тоже выгодно. Порой закупка и доставка стоят гораздо дешевле, чем все эти затраты на налаживание и поддержание жизнеспо-собности отечественного производства. А за потраченные от частно-государствен-ного партнерства бюджетные деньги тоже надо как-то отчитываться. Вот и приходит-ся «придумывать». Говорит олеся крапивка, «майская роза»: «К сожалению, сейчас очень сложно найти ткани, которые были бы действи-тельно произведены в России и продава-лись бы как made in Russia. Часто бывает, что ткацкая фабрика находится в Китае, а ткань продается как российская. Либо ткань производится в России, а в торгов-лю идет под видом итальянской. Я думаю,

что все сталкивались с подобной пробле-мой, лично мне очень обидно, что уровень доверия отечественного производителя к отечественному же производителю сейчас настолько низок, что коллегам приходится вводить друг друга в заблуж-дение, выдавая свою продукцию за нечто «иностранное».

брянский полигон Какая именно модернизация была прове-дена на Брянском камвольном комбинате, можно узнать, только побывав на произ-водстве. Но всякая модернизация пойдет прахом, если на постсоветском предпри-ятии не будет сделана заодно и модерни-зация всех менеджерских конструкций и маркетинговых стратегий. Это значит, что весь профессионально непригодный кадровый состав придется уволить, а при продвижении применять все, что нарабо-тано текстильной индустрией на других рынках за тысячелетия ее существова-ния. Включая систему коммивояжерского предоставления систематизированных образцов тканей с доставкой к самому крыльцу производственного цеха. Сей-час Брянский комбинат предоставляет бесплатные купоны для «обкатки» новых материалов в коллекциях некоторых ма-рок и уже весной будет подводить итоги успешности этой акции. Ну а до той поры этот производитель имеет дело только с собственным имиджем, наработанным за десятилетия своего существования. По словам елены григорьевой, дирек-тора экспериментального производ-ства марки «большевичка», у фабрики «был печальный опыт сотрудничества с Брянским камвольным комбинатом, и его ткани не устроили компанию по ка-честву и дизайну. В результате закуплен-ные рулоны до сих пор пылятся на складе.

QUATTRO FW 2011/12

Большевичка FW 2011/12

55№19 ноябрь 2011

Сейчас, как уверяли специалисты Брянско-го камвольного комбината на одной из выставок, качество их продукции измени-лось. Но дизайн тканей, по оценкам наших закупщиков, не отвечает последним мод-ным тенденциям, за которыми специали-сты компании зорко следят. Даже малей-ший просчет в этом вопросе покупатели нам не простят – костюмы просто не будут продаваться». Зато у Брянского КК остаются поклонники в традиционном для комбината сегмен-те – это производители недорогих дет-ских костюмов для школьной формы. К примеру, для пошива одежды основной линии марки Quattro использовать брян-ские ткани не планируется. Но в рамках холдинга, в который входит бренд, под маркой Unistyle производится деловая одежда для детей. И в новой коллекции 2012 года, как и ранее, будут использова-ны ткани Брянского комбината. «Раньше мы никогда не использовали про-дукцию Брянского камвольного комбина-та просто потому, что он не выпускал ткани, пригодные для производства ди-зайнерской одежды. Продемонстрирован-ные на выставке в рамках MBFWR образцы тканей Super 100 оказались приятным сюрпризом. Сейчас мы получили такой ку-пон. И сегодня в нашем эксперименталь-ном цехе из нее отшиваются опытные образцы деловой одежды для женщин», – говорит геннадий суворов, марка Elena Shipilova.

кАк нАм обустроить fAShiOn-россию?Трудно представить себе какого-нибудь участника отечественного модного рын-ка, который был бы против развития рос-сийского сектора текстильного производ-ства. И такого зарубежного игрока рынка найти будет сложно, потому что в бизнесе обычно участвуют грамотные люди, зна-комые с законами синергии и прогресса, стимулируемого свободной конкурен-цией. Поэтому пожелания достойного развития российской текстильной про-мышленности со стороны наших швейных компаний – дело вполне объяснимое.«Мы очень заинтересованы в развитии российской текстильной промышлен-ности. Во-первых, из-за того, что это расширит возможности создания более интересных и менее дорогих моделей для не относящегося к масс-маркету дизай-нерского сегмента. И такого мелкосерий-ного производства, как наше, где тираж одной модели не превышает 100 единиц. Во-вторых, просто из патриотических побуждений. Конкретно наша компания особенно заинтересована в возрождении шелкопрядильных фабрик, а также в раз-витии производства натуральных тка-ней – высококачественного хлопка, льна и шерсти», – заявляет олеся крапивка, «майская роза». А геннадий суворов, Elena Shipilova, используя свой опыт работы на амери-канском инвестиционном рынке, идет в системном анализе еще дальше и возвра-щается с конкретными рецептами, «как эта вертикаль должна работать»: «Сейчас реа-

лизуется всего несколько государствен-ных программ, направленных на возрожде-ние российской текстильной индустрии. Анализ этих программ показывает, что им недостает комплексности и инте-грации. Например, недостаточно просто профинансировать модернизацию обору-дования камвольного комбината. Сейчас стоимость ткани, произведенной из сы-рья, привезенного из Австралии, и обрабо-танной при помощи дорогих красителей из Италии оказывается выше стоимости текстиля с европейских предприятий. Дополнительные издержки нового про-изводства, отсутствие постоянных покупателей и невнятный маркетинг делают новые российские ткани некон-курентоспособными. Для полноценного развития отечественной текстильной индустрии необходимы меры государ-ственной поддержки для восстановления поголовья тонкорунных овец, которое, кстати, существовало даже в племенных совхозах советского периода. Это даст собственное и дешевое сырье. Также необ-ходимы поддержка и дотации российским производителям одежды, если они бу-дут использовать отечественные тка-ни. Это обеспечит сбыт на начальном этапе. Таким образом, восстановится естественная экономическая цепочка, и через некоторое время российские ткани и одежда, произведенная из них, станут успешно конкурировать с импортными аналогами. Как по качеству, так и по цене. А после этого государственная поддерж-ка, наконец, перестанет быть жизненно необходимой».

аналитика

Unistyle FW 2011/12

Майская Роза SS12

56 №19 ноябрь 2011

classified

РЕКЛ

АМ

А

Предзаказ коллекций состоится с 10 по 30 декабря в шоуруме компании по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, оф 103, БЦ “Даниловская Мануфактура”тел. +7 (495) 234 08 38, e-mail: info.rus@luhta.fi

Компания L-Fashion Group приглашает партнеров на за-каз коллекции известного финского бренда LUHTA се-зона осень-зима 2012-2013. В шоуруме компании представ-лен широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды для спорта и актив-ного отдыха. Теплые пухови-ки, горнолыжные костюмы, флисы и разнообразные ак-сессуары выполнены в тради-ционном стиле LUHTA с неиз-менным финским качеством.

L-FASHION GROUP

РЕКЛ

АМ

А

РЕКЛ

АМ

А

58 №19 ноябрь 2011

classified

РЕКЛ

АМ

А

classified

59№19 ноябрь 2011

Торговый Дом «Холдинг-Центр» представляетбренды PEZZO и JUST VALERI

Продажи по предзаказу и со свободного складаАдрес шоу-рума:

г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 6,тел.: +7 (495) 644-27-63, +7 (495) 644-49-88e-mail: hcpsa@hcdom.ru, hckna@hcdom.ru

сайт: www.pezzo-fashion.ru

РЕКЛ

АМА

РЕКЛ

АМ

А

60 №19 ноябрь 2011

classified

РЕКЛ

АМ

А

ежегодная Профессиональная ПреМия в области индустрии Моды

Официальный партнер

Официальный партнер – аудитор премии

Деловые информационные партнеры

Партнеры

Официальные информационные спонсоры

Международный информационный спонсор

Официальные информационные спонсоры в интернете

Спонсор

7 декабря 2011 Демонстрационный Зал ТЦ «ГУМ»

РЕКЛ

АМ

А

РЕКЛ

АМ

А