№ 89–90 цена: 150 руб.

Kazakhstan Периодичность: 5 раз в годТираж: от 2000 экземпляровФормат: 215 x 275 ммКоличество полос: 48–80

Целевая аудиТория4Владельцы и управляющие магазинов одежды, обуви и аксессуаров4Байеры4Крупные fashion-компании4Бренд-менеджеры4Дизайнеры

разделы4Новости дизайна и fashion-индустрии в мире и Республике Казахстан4Новости ритейла: новые рынки,новые розничные сети, бутики,торговые центры Республики Казахстан4Новости маркетинга: слияния и покупки, инвестиции в индустрию моды, финансовые обзоры деятельности ведущих игроков рынка, кадровые перестановки в крупнейших fashion-компаниях Республики Казахстан

расПросТранениеПечатная версия:Города Казахстана: Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Актобе (Актюбинск) и др.выставки: Индустрия моды (Астана),Fashion Central Asia (Алматы), KAZAKHSTAN FASHION WEEK (Алматы), Детство’12 (Астана), Франчайзинг в Казахстане 2012, Leshow.Kazakhstan (Алматы) и др.

Электронная версия:4на сайте журнала PROfashion4в рассылке по уникальной базе байеров свыше 35 000 адресов4продвижение на сайтах партнеров

новый журнал PROfashion о fashion-индустрии республики Казахстан

& CPM STORE CONCEPT mAgAZINE

новый совместный проект PROfashion и CPM – каталог коммерческих предложений по франшизе и открытию торговых точек в форматах: shop-in-shop, corner, mono-brands, multi-brands

Периодичность: 1 раз в год, к выставке CPm (весна)Тираж: от 2000 до 5000 экземпляровФормат: 215 x 275 ммязык: русский/английский

распространение:Печатная версия:Выставка CPmЭлектронная версия:4Сайт журнала PROfashion4Рассылка по базе специалистовиндустрии моды свыше 35 000 адресов

new!

new!

П р е М ь е р ы 2 0 1 2 Го д а

Адрес редАкции: 115184 Москва, Б. Ордынский пер., 4, стр. 4; тел. +7 (495) 626 3020; www.profashion.ru

Журнал о моде для профессионалов№ 20–21 (89–90) декАБрь 2011

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных текстов и модулей.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», Москва. Тираж – 12 200 экз.

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Мария Востокова, Владимир Гридин, Ирина Каримова, Галина Истомина, Елена Крыкова, Виктор Кузьмичев, Татьяна Медовникова, Евгений Уткин.

главный редактор Юна Завельская editor@profashion.ru

редактор Анна Задорожная moda@profashion.ru

ответственный секретарьНадежда Надежкинаfoto@profashion.ru

арт-директор Людмила Великанова art@profashion.ru корректор Наталия Афанасьева

генеральный директор Олеся Орлова orlova@profashion.ruзаместитель генерального директора Гульнара Бабич deo@profashion.ruкоммерческий директор Татьяна Белькевич director@profashion.ruдиректор по рекламеМарина Ткаченко reklama@profashion.ruрекламный отдел Анастасия Петрунькинаadv@profashion.ru

Юлия Попковаadv1@profashion.ruменеджер по работе с зарубежными клиентамидина Усмановаadv2@profashion.ruдиректор по развитиюЮрий Гущин expo@profashion.ruPR-менеджер елена крыкова pr@profashion.ruдиректор по распространению Мария Лопатинаsales@profashion.ruсекретарь редакции Марина демешонкова info@profashion.ru

Chinese syndrome The shift of the world’s fashion activity centre towards Asian countries, and firstly towards China, is becoming so obvious that ignoring this fact when developing the fashion business strategy seems today utter incompetence for any apparel market operator. This region is rapidly changing its image from the world’s fair of cheap workforce and wholesale of mass-market goods to the largest consumer of exclusive and top-quality luxury goods that makes European companies look for new production bases and attracts waves after waves of new interested retailers. It was particularly vivid during the last exhibition season: the majority of even smaller trademarks focus their efforts on promoting trade in China, drawing off the resources from the previously so dainty East-European markets. However, beside the changes in the production landscape the increasing role of this country in the distribution of the world’s trade flows results in another consequence that is not so pleasant for us. Today China begins to dictate its own rules to the world trade community, whose full-fledged member Russia hopes to become in the near future. Thus, the entry to the WTO can become for us a «double-edged sword» – on the one hand, the absence of protective duties should facilitate both export of competitive products and the saturation of the market with vital goods, such as clothes and footwear. On the other hand, it can place on the verge of extinction the already feeble national light industry for the salvation of which the Prime Minister has just ordered to take measures. One would wish to say that better late than never, but it is high time to remember that the Americans have already lost this war to the Chinese. However, what is bad for business can turn out good for consumers because competition revives trade. Although the attempts to foresee further steps of the Asian policy look more like crystal ball gazing, nevertheless we have dedicated this final, pre-New Year issue to Eastern forecasts which, on the threshold of the Year of the Dragon is more than timely.

КитайсКий синдром Смещение центра мировой fashion-активности в сторону азиатских стран и прежде всего Китая становится столь очевидным, что игнорировать этот факт при разработке стратегии модного бизнеса сегодня является просто верхом не-компетентности для любого оператора одеж-ного рынка. Регион стремительно меняет свой имидж с всемирной ярмарки дешевой рабочей силы и оптового рынка товаров сегмента масс-маркет на крупнейшего потребителя эксклю-зива и высококачественной luxury-продукции, заставляя европейских заказчиков искать новые производственные базы и привлекая все новые волны заинтересованных ритейлеров. Это стало особенно заметно в прошедшем выставочном сезоне: большинство даже небольших дизайнерских марок сосредотачивают все усилия на продви-жении торговли в Китае, оттягивая ресурсы с прежде лакомых восточ-ноевропейских рынков. Однако помимо изменения производственного ландшафта усиление роли этой страны в распределении мировых товар-ных потоков несет с собой еще одну новость, не слишком приятную для нас. Сегодня Китай начинает диктовать свои условия мировому торговому сообществу, равноправным членом которого в ближайшее время надеет-ся стать и Россия. Таким образом, вступление в ВТО может обернуться для нас палкой о двух концах: с одной стороны, отсутствие заградительных пошлин должно облегчить как вывоз конкурентоспособной продукции из страны, так и насыщение ее необходимыми для жизни товарами, к числу которых относится одежда и обувь, с другой – это может поставить на грань исчезновения и так дышащую на ладан отечественную легкую промышленность, срочные меры по спасению которой премьер только что приказал разработать правительству. Хотелось бы сказать, что лучше поздно, чем никогда, но тут впору вспомнить, что американцы эту войну Китаю уже проиграли. Однако что плохо для бизнеса, может обернуться пользой для потребителя – конкуренция только оживляет торговлю. И хотя попытка предугадать дальнейшие ходы азиатской политики похожа на гадание на кофейной гуще, все же итоговый предновогодний номер мы посвятили восточным прогнозам, что в преддверии года Дракона более чем своевременно.

ЮНА ЗАВеЛьскАя главный редактор

Yuna ZavelskaYa editor-in-chief

Tom

Tailo

r den

im

Люди ицифры

Люди ибренды

Люди и

содержание

Читайте в следующем номере 30 декабря:

новости маркетинга 40, 41

ВыставкиЗнакомьтесь: колумбия! 42Большие надежды 46

ЛогистикаВеликий шелковый путь 50

По заслугам. 26 компаний получили статуэтки, выиграв номинации в своем сегменте на церемонии PROfashion awards’11.

меЧты нефтяника. Торговая недвижимость в Уфе: сколько денег готовы тратить жители столицы Башкортостана?

скоростной рекорд. Лондонская выставка Fast Fashion Tour продает основную валюту современности – время.

голос улиц. Аналитики подводят финансовые итоги 2011 года и делают ставку на стрит-ритейл.

10

37

новости дизайна 4, 6

Мнение сетчатый китайский зонт 8

Тенденции Запад есть Запад, Восток есть Восток... 10

Жаркая неделя 16

новости ритейла 20, 21

Событиекросс-культурный обмен 22

АналитикаIndy fashion-story 28Made for China 32

Технологии продажс глаз долой 37

1620

42

4 №20–21 декабрь 2011

новости дизайна

брендыЛюди и

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Живи еще сто лет! Дом Trussardi продолжает масштабное празднование векового юбилея, проводя мероприятия как за рубежом, так и в России. В ноябре состоялись две презентации в двух столицах: в Санкт-Петербурге прошел показ весенне-летней коллекции 2012 года основной линии Trussardi – первой работы нового креа-тивного директора Умита Бенана, а в Москве продемонстриро-вали линию солнцезащитных очков Tru Trussardi. На следующий сезон в женской коллекции предлагается много свободных си-луэтов, в том числе объемных блейзеров и свитеров, широких брюк длиной по щиколотку, комбинезонов, плащей oversize бежевых, песочных, синих, серых и темно-бордовых оттенков. Линия солнцезащитных очков выдержана в стилистике город-

ского шика: логотип инкрустирован драгоценными металлами и вставками из натуральной кожи, в кол-лекции присутствуют в основном классические фор-мы оправ широкой цветовой гаммы – от темно-ко-ричневого и хаки до дымчато-голубого.

Live another hundred years! Trussardi House continues its grand-scale centenary celebrations, with the events taking place both abroad and in Russia. In November there were two presentations which took place in two capitals: St. Petersburg welcomed the collection for spring-summer 2012 of the major Trussardi fashion line which is the first project of the new Creative Director Umit Benan, while in Moscow Tru Trussardi sunglasses line was demonstrated. The women’s collection for the following season offers a lot of loosely fitted apparel, including oversized blazers and pullovers, wide, calf-length trousers, dungarees, oversized trench coats in shades of beige, sand, blue, grey and dark burgundy. The sunglasses line is inspired by city chic: the company’s logo is encrusted with precious metals and features unexpected uses of leather and tailoring treatments. The collection comprises mainly classical frame forms and uses a wide palette of colors – from dark brown and khaki to smoky blue.

Не создавай себе кумира Две разные марки одновременно объявили о создании детских линий с изображениями героев Disney. Бренд Tommy Hilfiger анонсировал капсульную коллекцию, выпущенную ограниченным тиражом и состоящую из десяти предметов одежды: четырех футболок и свитера для мальчиков, четырех футболок и платья для девочек. На тишотках изображены мультипликационные персонажи знаменитой студии: Микки Маус, Плуто, Гуфи, Дональд Дак, Минни Маус, Дейзи Дак и три ее дочки – Эйприл, Мэй и Джун. Свитер и платье украшены портретами Скруджа Макдака и Бабушки Дак. Эта линия станет частью весенне-летней коллекции Tommy Hilfiger. Российская марка Incity по-зиционирует свою капсулу, навеянную образами популярных персонажей, в качестве подарка к Ново-му году. Линия, которая поступит в продажу в декабре, включает в себя футболки, теплые джемперы, платья и одежду для дома с изображениями двух героев: Микки и Минни Маус.

Объявлен специаль-ный гость зимней сессии выставки Pitti Immagine Uomo. 11 января во Флоренции состоится дефиле, где будет представлена мужская осенне-зимняя коллекция 2012/13 Valentino. Генеральный директор Pitti Immagine Раффаэлло Наполеоне прокомменти-ровал: «Работа креативных дирек-торов бренда Марии Грации Кюри и Пьерпаоло Пиккьоли сочетает дина-мичный, современный дух с методами индивидуального пошива, которые стали огромной главой в истории Дома. Их творческий и при этом дело-вой подход позволяет комбинировать традиции и инновации».

Марка Jimmy Choo празднует 15-летний юбилей выпуском новой лимитирован-ной коллекции Icons Capsule. Каждая модель этой капсулы названа в честь знаковой голливудской актрисы – «Марлен Ди-трих», «Грета Гарбо», «Брижит Бардо» и др. Туфли и босоножки классичес-кой формы украшены бахромой, бантами и лентами, перьями, цветами, стразами, жемчугом и принтами на ткани. Дизайн отсылает к самым известным стилевым предпочтениям див: например, в случае с Брижит Бардо – это мелкая красно-белая клетка «виши».

Бренд Lalique запускает дебютную коллекцию ювелирных изделий. Линия, предлагаемая для про-дажи с весенне-летнего сезона 2012, состоит из 30 предметов стоимо-стью от $420 до $5840. Вдохновением для ди-зайна послужили четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух, чей дух отражен при помощи серебра, 9- и 18-каратного золота, а также белых бриллиантов.

В Москве вручили премию PureTrend Fashion Awards. Награды в десяти номинациях получили российские дизайнеры: Виктория Ан-дреянова («Лучшее цветовое решение»), Александра Серова («Лучшее коктейльное платье»), Антонина Шаповалова («Самый медийный дизайнер»), Кира Пластинина («Самый востребованный народный ди-зайнер»), Игорь Гуляев («Лучший меховой дизайнер»), Герман Шалумов («Открытый взгляд на мужскую моду»), Маша Цигаль («Новый взгляд на эклектику»), Мария Рыбальченко («Лучший звездный показ»). Специальной статуэтки «Выбор PureTrends» удостоен Сергей Сысоев, а портал KupiVIP.ru выиграл в категории «Лучший онлайн-шопинг от российских дизайнеров».

Incity

Tru Trussardi SS 2012

Вы заинтересованны в открытии монобрендового магазина, shop-in-shop или хотите представить нашу марку на мультибрендовой торговой площади?

Свяжитесь с нами, мы предоставим Вам всю нужную информацию! Представительство Том Тэйлор в СНГ

г. москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, ряды Солдатенкова, 1 эт.ko@tom-tailor.com , naz@tom-tailor.com

+7 985 196 1302, +49 174 93 94 758www.tom-tailor-sng.ru

6 №20–21 декабрь 2011

новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

New MediaМарка American Retro объединила блогеров и стилистов, предложив им создать капсуль-ную коллекцию для бренда. Владелица сайта Theclotheswhisperer Кристин Нокс придумала кожаную косуху, стилист Валентин Филлол Кордье нарисовала два принта, украсив-шие шелковые платки и шерстяные шар-фы марки, дизайнер и блогер Мишель Корти предложила съемные воротнич-ки, диджей Мими Ксю и модель Лю Ян разработали модели верхней одеж-ды – пальто с кожаными вставками и двусторонний жакет из монгольской овчины, а блогер Мелисса Кобо – зам-шевые ботильоны с заклепками. В ка-честве моделей рекламной кампании выступили сами создатели капсулы, а стиль фотографий перекликается с образами fashionistas из разных сто-лиц мира, публикуемыми в блогах.

В глазах двоитсяПочти год назад был подписан контракт о сотруд-ничестве между брендами Jean Paul Gaultier и Mikli. Сейчас обнародованы первые итоги коллабора-ции: коллекция корректирующих и солнцезащит-ных очков. Первая линия состоит из 12  моделей, которые отличаются классическими прямоуголь-ными и овальными формами в сочетании с не-обычным декором – двумя или тремя дужками на одной стороне. В коллекции солнцезащитной оп-тики упор также сделан на дужки – массивные и крупные оправы принтованы золотистыми блика-ми. Розничная стоимость одной пары начинается от €249. Анонсировано, что совместное производство коллекций под брендом Jean Paul Gaultier by Mikli продолжится и в следующем сезоне.

Накануне... Модные Дома один за другим пред-ставляют коллекции, посвященные наступающему Новому году. Послед-ние специальные линии показали марки Patrizia Pepe и Carrera y Carrera. Вечерняя коллекция Patrizia Pepe вы-полнена в нарочито шикарном стиле: легкие невесомые платья, жакеты с камнями и пайетками, отделанные бахромой пальто и накидки, укра-шенные шифоном клатчи и туф-ли, костюмы с драпировками, юбка-брюки и другие предме-ты гардероба, дополненные яркими аксессуарами, по-могают создать праздничный образ. Испанский ювелирный Дом Carrera y Carrera предло-жил рождественскую подборку украшений. Она состоит из предме-тов нескольких коллекций – скульптурной Calipso, элегантной Atenea и классической Aqua.

Лучший друг Бренд Lanvin выпустил коллекцию одежды и ак-сессуаров с «бриллианто-вым» принтом. Рисунки в виде алмазов различной огранки присутствуют на всех моделях линии – блуз-ках, комбинезонах, пла-тьях, тренчах, кардиганах и накидках, легких костю-мах, футболках, а также на кедах, балетках, записных книжках и шкатулках для украшений. Вдохновением для создания коллекции послужила легендарная фраза Мэрилин Монро: «Не важно, багетная или овальная огранка, эти кам-ни никогда не потеряют форму, бриллианты – луч-шие друзья девушек!».

Новая капсульная коллекция Design By от марки Miss Selfridge представлена несколь-кими базовыми моде-лями, которые можно легко ком-бинировать. Рок-н-ролльные «косухи», кожаные леггинсы, черные платья-футляры и накидки из искусственного меха дизайнеры марки предлагают сочетать с легкими и романтичными туниками в принтах, нежными юбками и светлым топом с асимметричным ни-зом, украшенным бахромой. Изделия отличает интересная обработка – металлизированное напыление, декор бисером и контраст необработанных краев с полупрозрачными вставками.

Сеть дизайнерских отелей W Hotels в пар-тнерстве с журналом «Гараж» представила третий проект Fashion Next. Короткометражный доку-ментальный фильм, созданный при участии fashion-директора W Hotels Дженн Ломбардо, повествует о био-графии, воззрениях и деятельности двух талантливых российских ди-зайнеров – Вики Газинской и Ульяны Сергеенко. Основной целью глобаль-ного проекта, проходящего в Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Бангкоке, обозначено выявление глобальных трендов и пересечения культур в контексте моды.

В феврале в бути-ках марки Coach появится резуль-тат сотрудничества с британским ху-дожником Хьюго Гиннессом. Повседнев-ные сумки, клатчи, кошельки, портмоне, визитницы, чехлы для проводов и брелоки выполнены из кожи, украшенной различны-ми принтами – схематичными изображениями бумажного стакана с кофе, боксеров, на-ручников и других предметов. В коллекцию вошли 17 моде-лей, розничная стоимость кото-рых составит от $68 до $398.

Бренды Stella McCartney и Alexander McQueen объявили о проведении специальных мероприя-тий в Лондоне. Стелла Маккар-тни покажет эксклюзивную коллекцию в рамках Лондонской Недели моды, в то время как линия ready-to-wear будет по-прежнему демонстрироваться в Париже. До мероприятия в универмаге Selfridges пройдет акция World of Stella, а сразу после будет открыт второй монобрендо-вый бутик марки. Специальным гостем London Fashion Week в этот раз станет и Дом Alexander McQueen: показ коллек-ции FW 2012/13 приурочен к запуску первого флагмана бренда в столице Великобритании.

Lanvin

Carrera y Carrera

American Retro by Christin Knox

Jean Paul Gaultier by Mikli SS 2012

ШОУРУМ:Москва, Березовая Аллея ул., 5А,

офис 304, БЦ «Березка № 10»Тел.: +7 (495) 221 52 08

Факс: +7 (495) 221 52 09www.seidensticker.com

www.gatex.ru sm@gatex.ru

РЕК

ЛА

МА

8 №20–21 декабрь 2011

текст / Андрей Аболенкин

Андрей Аболенкин, один иЗ нАиболееАВторитетнЫХ сПеЦиАлистоВ В облАстироссийской МодЫ с 19-летниМ оПЫтоМрАботЫ, иЗВестен В российской МодекАк орГАниЗАтор ПроектоВ,ФЭШн-консУлЬтАнт, стилист,критик и АнАлитик

недавно студентка из моей груп-пы фотографов моды принесла в качестве источника вдохновения видео – прошлогоднюю реклам-

ную кампанию Prada. снимал китайский фотограф средних лет, в декорациях Шан-хая 1930-х годов, где мужчины летают на сетчатых зонтиках, смешиваются века и культуры, а любой ресторан кажется та-инственнее пещеры. При этом название – «Первая весна» – ссылалось на китайскую поговорку о том, как «труд всего года зави-сит от начала весны». Ужас, как романтич-но: Prada S.p.A как раз тогда обнаружила, что проникновение на тамошний рынок у

нее недостаточное, и планировала увели-чить продажи в два-три раза. Поговорка не обманула и по итогам первого полугодия 2011 года принесла компании €223 млн, пятую часть всех ее доходов. В следующем году планируется, что азиатские поступле-ния составят уже половину. Удивительно, что эти же действия постави-ли бизнес компании в очень неустойчивое положение. достаточно в августе было прийти новостям о замедлении китайской экономики и потребления, стоимость ак-ций Prada S.p.A рухнула за месяц на 27%. Паниковал тогда весь люксовый рынок – индекс Sauvigny потерял за сентябрь более

13 пунктов, – но лидерами падения были именно компании с большими китайскими планами. скажем, Hermes, который неза-долго до описываемых событий свернул в китае свое производство на заказ, объ-явил о выпуске сари и прочих индийских планах, выглядел почти благополучно. Уже два года подряд рынок индии не по-казывает никаких признаков замедления: в 2010 году потребление предметов ро-скоши выросло на 29% и составило $5,8 млрд. наверняка для желающих сыщется и индийская поговорка о временах года, по-дателях всяческих благ. биржевые сводки в стиле chinoiserie – яр-кая, но далеко не единственная примета алхимического брака роскоши и китайских потребителей. В конце концов, курс акций отыграл сентябрьское падение уже в сле-дующем месяце, после великолепных отче-тов о прибыли за первое полугодие. Этому году рекордов (ведущие игроки сообщают о повышении продаж от 30 до 70% в срав-нении с предыдущим сезоном) в немалой степени способствует непрекращающееся желание китайцев покупать. В Японии, на-пример, большинство богатых свои рас-ходы хотят сократить (в Англии таких 38%, а в сША – 32%, по данным Luxury Institute). Поэтому японское землетрясение, ска-жем, понизило индекс Sauvigny только на 5%, хотя на тот момент у многих компаний доля продаж в этом регионе была очень су-щественной (у Hermes, к примеру, 20%). со-гласно недавнему опросу Harris Interactive, 79% китайцев получают удовольствие от самого процесса покупок (во всем мире этот показатель составляет примерно 30%). сейчас это чуть ли не единственная страна, где обеспеченные потребители уверенно прогнозируют увеличение трат на роскошь (таких насчитывается 52%). В современном мире это может прозвучать странно, но сейчас только в Азии полно-стью сохраняется связь между тем, сколько человек зарабатывает, и тем, что он «дол-жен» потреблять. напомню, что речь идет о сумме, которая, по некоторым оценкам, составляет $15 млрд. к новому году ожи-

мнение

сетчАтЫй китАйский зонт

кадр из рекламного ролика Prada «Первая весна»

Андрей Аболенкин, один иЗ нАиболееАВторитетнЫХ сПеЦиАлистоВ В облАстироссийской МодЫ с 19-летниМ оПЫтоМрАботЫ, иЗВестен В российской МодекАк орГАниЗАтор ПроектоВ,ФЭШн-консУлЬтАнт, стилист,критик и АнАлитик

MeSHy PArASoL of CHInArecently one of the students on my

fashion photography course brought a last year Prada advertizing video as her source of inspiration. Made by

a middle-aged Chinese photographer and set in the 1930-s Shanghai, it features men floating with meshy parasols, reveals a blend of centuries and cultures and makes any restaurant look much more mysterious than a cave. Its title, first Spring, refers to a Chinese proverb «The whole year’s work depends on a good start in Spring». That’s terribly romantic: it was just then that Prada S.p.A discovered its insufficient presence in the local market and was planning to double or even triple its sales. The proverb had it right and brought the company €223 mln., one fifth of its total revenue, as of the first half year of 2011. The Asian earnings are expected to make up 50% of the total revenue already next year.Surprisingly, these same actions put the company on very shaky ground. Hardly had the news about Chinese economic recession spread in August, Prada S.p.A share price nosedived by 27%. The luxury market was panic-stricken – Sauvigny luxury index alone lost more than 13 points in September, yet the nosedive «was topped» by those who had ambitious plans for China. Hermes, however, enjoyed a more favorable position as a short while before the Chinese downturn the company phased out its customized manufacture in China followed by the announcement of a new sari-producing line and other Indian plans. for the last two years the Indian market has not shown a sign of stagnation: in 2010 the consumption of luxury goods increased by 29% and made $5.8 bln. for those who are interested the chances are high that there is an Indian proverb about seasons bearing generous fruit.Stock quotes a la chinoiserie are a vivid yet by no means the only sign of the alchemical marriage of luxury and Chinese consumers. All in all, after the first half year profit reports that were magnificent, the share price won back its September fall already next month. The incessant desire to buy driving the Chinese largely contributes to this year’s record highs (key players report 30 up to 70% increase in sales as compared to the previous season). The rich in Japan would like to cut down their expenses (according to Luxury Institute so do 38% of the rich in england and 32% of those in the USA). That explains why the earthquake in Japan reduced the Sauvigny luxury index only by 5% despite the fact that by then there were numerous companies with extensive local sales (e.g. Hermes with its 20% share of the local sales). According to a recent poll by Harris Interactive a massive 79% of the Chinese love shopping for clothes (against the world average of about 30%). At present China is perhaps the only country where wealthy consumers firmly expect to increase their expenses on luxury goods (about 52%).

Considering our modern times it may sound ridiculous yet it is only in Asia that we can fully observe the connection between how much people earn and what they are, accordingly, supposed to «consume». Let me remind you that, according to some estimates, it means as much as $15 bln. Import duties are expected to go down by the year 2012 (presently the Chinese have to buy fashion items that are 75% more expensive than those sold in, say, france) which will entail an increase in expenses. The region that will turn into a major luxury market by 2020 is now in favor of branding and conspicuous consumption. The CSLA poll revealed that the brand and its attributes determine the choice of eight out of ten Chinese consumers. yet the tricks one has to resort to pay for the choice are, by and large, not common for luxury goods. A meshy parasol is just one of the most innocent peculiarities in the range. When things turn iconic they inevitably go through certain deterioration of style. A little while ago I myself witnessed it in Sorrento where you can hardly make a step forward without finding yourself surrounded by plastic Madonnas with slightly smeared features of identical faces. Strangely enough something shifted in the consciousness of production companies just now when the demand is at its peak: «logoless» items have suddenly turned into the most progressive luxury trend. This is quite the opposite of what an average Chinese buyer expects of this type of goods. Private, inconspicuous luxury is largely regarded as unreasonable waste of money (similarly, discounts on luxury items seem suspicious). for these consumers the cult of the product is much more crucial than its properties. As Chinese producers do not place quality at top of the value list, the words «made in China» are now deservingly regarded as stigma.Meanwhile this does not prevent european brands from moving their production facilities to China. Burberry moved here three years ago having closed its factory in Wales; similarly China manufactures a quarter of Prada’s total production volume. This might bear evidence to the fact that these brands share the local attitude to consumption – the primary importance of cult. This same quality prevents China from creating true local luxury brands with their own mythology (we should not forget about Shanghai Tang or Qeelin jewelry, though). european mythology lies on the ideas of craft, yet, it is not the thing that the Chinese poeticize. The poetics now is in the ability provided by the status. This is what the Chinese are ready to pay for. on the other hand, they have invested much in worthy things: the old european production facilities they bought are numerous. yet, the future of these factories under the meshy parasol of China is no brighter than that of the other material things living their last years.

By / Andrey ABoLenkIn

дается снижение ввозных пошлин (сейчас китайцы вынуждены платить за вещи на 75% дороже, чем во Франции, к приме-ру), и траты еще вырастут. к 2020 году это будет крупнейший рынок роскоши. и этот самый рынок голосует за брендирование и демонстративность. опрос CSLA свиде-тельствует, что для 8 из 10 китайских потре-бителей марка и ее фирменные признаки имеют решающее значение при выборе. и за этот выбор приходилось расплачивать-ся такими трюками, которые, в принципе, шикарным товарам не свойственны. сет-чатый зонт представляет собой в этом ряду самую милую странность. За любую культовость приходится платить снижением стиля. Мне совсем недавно до-велось убедиться в этом в сорренто, где шагу нельзя ступить, чтобы не оказаться в окружении пластиковых Мадонн со слегка смазанными чертами одинаковых лиц. как ни странно, именно в момент наивысшего спроса у компаний-производителей что-то сдвинулось в сознании: вещи без лого вдруг стали самым прогрессивным шикар-ным трендом. совсем не то, что среднеста-тистический китайский покупатель ожида-ет от такого товара. частная, непоказная роскошь кажется многим из них неразум-ной тратой денег (точно так же, как скидки на люкс наводят их на подозрение). культ товара кажется этой части потребителей куда важнее его свойств, и совершенно не зря надпись «сделано в китае» видится сейчас, скорее, клеймом – качество совсем не стоит в иерархии ценностей тамошних производителей на первом месте. Это, кстати, совершенно не мешает евро-пейским маркам переносить производство в китай: три года назад это сделал Burberry, закрыв свой завод в Уэльсе; там же выпу-скается четверть всей продукции Prada. Это, вполне возможно, свидетельствует, что данные марки разделяют местное от-ношение к потреблению – культ важнее. то же свойство не позволяет создать по-настоящему люксовые китайские бренды с собственной мифологией (хотя можно вспомнить, например, Shanghai Tang или ювелирный Qeelin). европейская мифоло-гия основана на ремесле, а китайцы поэти-зируют отнюдь не вещь. сейчас предметом такой поэтики является статусная способ-ность, и за это они готовы платить. с другой стороны, можно говорить о том, что китай-цы уже немало вложили в стоящие вещи: ими куплено огромное количество старых европейских производств. и будущее этих мануфактур под сетчатым китайским зон-том ничуть не более радужное, чем у всего остального доживающего мира вещей.

оpinion

9№20–21 декабрь 2011

бутик Hermes, китай

10 №20–21 декабрь 2011

15-я China Fashion Week сезона весна-лето 2012 прошла с 24 октября по 1 ноября 2011 года. Впервые Неделя моды в Пеки-

не была организована в 1996 году. За про-шедшее время в ее сессиях участвовали 210 дизайнеров, 280 брендов из 10 стран (Китай, Япония, Корея, Сингапур, Франция, Италия, США, Россия, Англия, Швейцария), организо-вавшие 639 показов. Китайские Недели стали платформой для появления высокой моды в Китае, одежды ready-to-wear, украшений, ак-сессуаров, make-up, нового дизайна, новых технологий и их продвижения в общем трен-де «Design in China». В нынешнем сезоне уча-ствовали 50 брендов и учебных заведений, 40 дизайнеров, 180 студентов, которые под-готовили 44 дефиле, 6 профессиональных конкурсов и 60 других мероприятий, вклю-чая показ коллекций выпускников двух пе-кинских вузов – BIFT и Raffles. Неделя, полу-чившая название мирового автомобильного гиганта, была организована Китайской Ассо-циацией моды (China Fashion Association) и комитетом по ее подготовке (China Fashion Week Organizing Committee). Среди участни-ков – 5 дизайнеров, отмеченных в прошлые годы золотыми наградами, 17, ранее входив-ших в десятку лучших, а также 13 новичков. Среди приглашенных гостей – немецкий бренд Schumacher и афроамериканский ди-зайнер женских сумок, а теперь уже и одеж-ды JAMIE MOORE.

Mercedes-Benz China Fashion Week стано-вится такой же значимой, как Миланская, Нью-Йоркская, Лондонская, Парижская и Московская. Автомобильная компания, отмечающая свое 125-летие, объявила о трехгодичном спонсорстве и создании об-щей платформы для «своих» недель моды в Нью-Йорке, Пекине и Берлине, обмене дизайнерами, учреждении специального конкурса для молодых дизайнеров, при-глашении китайских дизайнеров участво-вать в автомобильных шоу в Азии. Оцени-вая российскую ситуацию, можно ожидать, что русские дизайнеры могут оказаться в стороне от этого процесса.

ОснОвные тенденции прОшедшей недели

1Дальнейшее развитие китайской ветви haute couture, которая позволяет со-

хранить традиционное мастерство и уни-кальный дух народного костюма разных регионов страны (вышивку, рисунки, отдел-ки) и развивает новые идеи. Наличие таких коллекций (NE TIGER и Deng Hao) придало Неделе исключительное содержание и под-твердило правильность ее наименования именно как китайской, тогда как все другие недели моды носят названия городов, в кото-рых они проходят.

2Сильное влияние китайской культуры с интересными вариантами объединения

восточных и европейских ценностей. Китай,

почувствовав свою экономическую силу и оценивая свою притягательность для осталь-ного мира (как финансовую, так и эстетиче-скую), уже не следует слепо за европейской модой, а предлагает миксы или развивает свою собственную линию модной одежды с явно «китайским лицом».

3Использование традиционной техники китайского батика в новом модернист-

ском исполнении, что абсолютно совпадает с мировым интересом именно к абстракт-ным, несколько даже психоделическим ри-сункам (Liu Wei, Yang Jie, Qi Gang, Che Wen, Luo Jinjie).

4Использование новых материалов соб-ственно китайского производства или

предоставляемых японскими фирмами (Rabbit Warm, ZUOAN, VLOV, TORAY, Asahi).

5Грамотное восприятие общемировых трендов в одежде, предназначенной как

для внутреннего потребления, так и для экс-порта (VISCAP Yuan Bing, WHITE COLLAR, Liu Yong, ZOUAN, IMMOBILE Wang Dongfang, L&XF Liu Xiaofei, EDENBO Liu Yong, Wang Yutao, GIOIA PAN).

6 Небывалый для китайцев интерес к ахро-матической гамме: часть коллекций были

выполнены исключительно в черном цвете или с его преобладанием.

7Новые и оригинальные конструктивные решения, приемы конструктивного моде-

лирования, особенно в коллекциях VISCAP Yuan Bing, Yang Jie, Wang Yutao.

Mercedes-Benz China Fashion Week, показы сезона весна-лето 2012

NE

TIG

ER

ЗАПАД еСть ЗАПАД, Восток еСть Восток…

тенденции

теКСт / ВИКтОР КуЗьМИчеВ, ПРОФеССОР, ЗАВеДующИЙ КАФеДРОЙ КОНСтРуИРОВАНИЯ ШВеЙНых ИЗДеЛИЙ ИВАНОВСКОЙ ГОСуДАРСтВеННОЙ теКСтИЛьНОЙ АКАДеМИИ, чЛеН МежДуНАРОДНОГО жюРИ КИтАЙСКИх НеДеЛь МОДы

11№20–21 декабрь 2011

HAUTE COUTUREКитайская Неделя моды открылась показом трех коллекций: ROSEW и NE TIGER (haute couture) и сabbeen Chic (ready-to-wear de luxe). Китайцы во всем символичны: такое на-чало в эпоху финансовой и экономической нестабильности в мире – своеобразное ука-зание на то, кто теперь является источником благополучия для остального мира и откуда теперь будет исходить свет. Великий Баленсиага был неправ, сказав в 1969 году, что haute couture умер. Он воскрес в Китае XXI века, потому что здесь появились все условия для его развития: динамичная экономика, богатеющее население и проч-ные корни никуда не исчезавшего даже из повседневной жизни народного костюма (вернее сказать, костюмов, из-за большого числа народностей). Высокая мода развива-ется в Китае стремительно, без всяких при-знаков упадка, а интерес к одежде с китай-скими элементами внутри страны огромный.NE TIGER – старейший люксовый интерна-циональный бренд Китая и наиболее быстро растущий модный Дом, который открывает CFW вот уже в течение 10 лет. Классик китай-ского дизайна Zhang Zhifeng, основавший бренд, остается верен себе в постоянном сплаве Востока и Запада и поиске новых способов показа. Ну что, казалось бы, можно создать нового в сталинском банкетном зале Beijing Hotel, где уже состоялись показы предыдущих 14 Не-дель моды! Оказывается, можно на за-днике подиума построить стеклянную трехэтажную конструкцию и в ней раз-местить 39 женских и мужских моде-лей во весь рост, как в магазинных витринах, затем спустить эту красоту на черный зеркальный подиум, а после показа опять поставить застывшие модели на прежние места. Находка удивительно проста: красота народного костюма в про-шлом и в настоящее время – не застывший музейный экс-понат за стеклом, а предмет развивающегося высокого искусства, который прекрас-но может существовать в по-вседневной жизни. В основе художественно-го содержания коллекции – культура династии Tang (618-907), самого замечательного периода в истории Китая с позиций культуры и цивилизации, во время ко-торого страна была реальным центром всего мира. Коллекция состояла из ве-черних платьев длиной до колена и ниже, была выполнена в основных цветах – огненно-красном, чер-ном, фиолетовом (цветовая гамма костюмов Zhang Zhifeng неподвластна моде), и являла хо-роший пример комбинации традици-онного

китайского стиля cheong-sam c запад-ными элементами.

Коллекция дизайнера Deng Hao (дэн Хао) закрывала Неделю. Показы с та-кой мощной силой эмоционального воздействия мне пришлось видеть только дважды. Коллекция Дэн хао – пример высочайшего искусства ко-

стюма, который сочетает в себе роскошь Востока, уникальные по цветовой палитре и факту-рам трикотажные материалы новых структур, богатейшие аксессуары, отделки (камни, кружева и все то, чем богата

китайская культура), с помо-щью которых вылеплены ар-хитектурные формы, допол-ненные уникальной обувью. Очень тонкое понимание цвета, даже в платьях малых объемов, и удивительно грамотная работа с исполь-зованием почти всей цве-товой палитры – вот то, что выделяет эту коллекцию из других. Модели дизай-

нера выполнены на уровне музейных экспонатов или, как

говорили раньше, платьев для ко-ролев. Не случайно на открытии выставки ЭКСПО-2010 в Шанхае именно эта марка удостоилась персонального показа.

Бренд SCFASHION звезды ки-тайского бомонда Qi Gang

(Чи Ган)умеет гипнотизи-ровать публику своими

театрализованными и необычными пока-

зами каждый раз с новой фило-

с о ф с к о й

подоплекой. талантливый дизайнер с ориги-нальным видением мира выражает ее в но-вых формах костюма и нестандартных при-емах композиции. В основе коллекции – очень жесткие образы стилизованных 1920-х и 1960-х годов. Люби-мый дизайнером вид одежды – маленький жакет с баской – содержал множество ориги-нальных решений: лацкан-волан, отсутствие участка плечевого пояса и верхней части оката рукава.

Запад + вОстОкАнглийский поэт Р. Киплинг, сказав в свое время «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда», не предполагал, что искусство костюма – это именно та сфера, в которой такая встреча может произойти. Дизайнер CHUYAN (Чу Янь) показала кол-лекцию женских платьев, инспирированную европейским историческим костюмом и New Look Кристиана Диора, обогатив их китайски-ми элементами. Основной акцент был сделан на развитие формы моделей – от маленьких, из плиссированных тканей, до объемных из полотна с ровной поверхностью, но с огром-ными рукавами и многослойными юбками. Попытка соединить Восток и Запад у кого-то получается, а кто-то сознательно даже не пытается это сделать. Коллекция Qu Tingnan (Гу тиннань), бренд Garywat, в люксовом исполнении была четко разделена на две части: сначала были показаны женские евро-пейские платья и ансамбли в бельевом стиле, а затем их аналоги в азиатском, инспириро-ванные культурой северо-западной провин-ции Gansu. Ключевые слова для первой части – нижнее белье, кабаре, Париж, содержанки, красивая жизнь, набор которых не содержит никакой тайны, потому что все ясно – для кого и где будет носиться такая одежда. Использованы преимущественно приемы дизайна западно-

тенденции

NE

TIG

ER

ASA

UG

UST

SIL

K G

uo B

aoba

o

EAH

WAY

Chen

Wen

Liu

Xiao

fei

12 №20–21 декабрь 2011

го костюма, но вариант маленького черного платья в виде сарафана расширил геогра-фию заимствований.Вторая часть коллекции Гу тиннань – исклю-чительно длинные платья с вышивками, глу-боко символическими рисунками, включая принты с буддийскими изображениями и от-делку бирюзой. Максимальное количество декоративных приемов имеет целью скрыть женское тело и придать ему явную тайну. Были и традиционные формы вечерних платьев, но преобладали новаторские: фор-мирование платья спереди и сзади за счет использования разных приемов декорирова-ния. Особенно поразила модель из прямоу-гольных кусочков, наслоенных друг на друга, как защитные пластины в мужских металли-ческих доспехах и в традициях французско-го дизайнера Paco Rabanne. Длинные ленты были скручены в виде спиралей, что позво-лило сформировать из них очень легкую и пластичную накидку-шлейф с абсолютно но-вым звучанием. Широкие полосы на спинке, настроченные очень плотно друг к другу, как меха русской гармони, под разными углами, сразу же привнесли в модели конструкти-вистское начало и ощущение модернизма. Коллекция дизайнера Sun Xiuqin (сунь сюц-зин), бренд Qiuci Beauty, поразила меня раз-витием темы народного костюма и его транс-формации в современные формы.Народный костюм всегда был и будет инте-ресным не только искусствоведам, но и тем народностям, которые его носят постоянно, в частности, населению уйгурского автоном-ного округа Китая, где проживают 11 милли-онов женщин из 47 этнических групп. Этот регион известен своей вышивкой с широким использованием бирюзы в женских украше-ниях и другими декоративно-прикладными искусствами. Коллекция состояла из трех частей. В первой были показаны модели национального ко-стюма в очень интересном зелено-коричне-вом колорите с богатейшей вышивкой, аксес-суарами, оберегами. Вторая часть включала современные модели трикотажных платьев и комплектов с сохранением цветового строя

народного костюма, на мой взгляд, в очень удачной интерпретации по форме, локали-зации, объему и пропорциям. третья часть состояла из вечерних платьев коричневого и бирюзового цветов, также имевших тесные связи с костюмами первой части. Один из самых сильных в Китае дизайнеров мужской одежды Zeng Fengfei (цзэн Фэн-фэй) показал коллекцию, интересную для ки-тайских мужчин и тех европейцев, которые увлекаются восточной экзотикой. Как всегда, дизайнер адаптирует западные тренды под китайские реалии, но сохраняя пояс брюк на естественном месте и преимуществен-ное ношение сорочки под заправку в них с контрастным по цвету ремнем. Брюки casual – укороченные и подогнутые. Китайская сим-волика – иероглифы, широкие пояса с кру-глым орнаментом, вышивка, навесные петли – использована очень деликатно, в малом количестве. удачная находка дизайнера – ис-пользование в брюках из полупрозрачных материалов подкладки на передней и задней частях в виде шорт, призванной скрыть кон-туры передних и задних карманов и нижнего белья. Последние пять моделей в коллекции – черные традиционные китайские халаты и костюмы ma gua – поставили точку в этой истории и показали истоки одежды для на-стоящих мужчин. Коллекция дизайнера Chen Wen (Чэнь вэнь), бренд SAN DAVID, инспирирована традици-онной китайской живописью тушью, а калли-графические элементы трансформированы в абстрактную роспись постмодернизма. Во время показа дизайнер, стоя спиной к зрите-лям, расписывал задник подиума в китайской технике. Сам он занялся дизайном одежды по-сле 17 лет службы в армии и 8 лет политиче-ской карьеры (случай уникальный). В начале этого века он поставил себе целью создать национальный бренд в концепции «культура определяет будущее, а утонченные натуры бу-дут востребованы миром» и с самого начала отказался от использования звезд для про-движения своих моделей. В коллекции дизайнер использовал 5 симво-лов каллиграфии шу фа, которые трансформи-

ровал не только в отдельные детали (клапаны, листочки, воротники), но и в конфигурацию конструктивных линий, не говоря уже об элементах росписи. традиционные черные костюмы с воротником-стойкой благодаря цветным вставкам приобрели актуальность, от них перестало веять китайскими сувенира-ми из лавочек около пекинской площади та-ньаньмень, и они потеряли прежнюю статич-ность. Были и другие интересные решения: сорочки с чехлом, причем с покроем реглан или цельнокроеным (эти виды не свойствен-ны китайской одежде); расположение складок на передней части мужских брюк не у пояса, а в боковом шве под карманом, что позволи-ло изменить передний контур и придать ему объем в другом направлении; оформление края борта в виде зигзага. В конструкции жен-ского платья без рукавов длина проймы спин-ки была гораздо больше, чем на полочке, что привело к изменению силуэта и формирова-нию неожиданного объема под проймой.

в мирОвыХ трендаХ Не знаю, как на московских Неделях моды, но в Пекине всегда можно определить самые

тенденции Q

iuci

Bea

uty

Sun

Xiuq

in

GIO

IA P

AN

Den

g H

ao

Chen

Wen

13№20–21 декабрь 2011

горячие и ожидаемые коллекции по коли-честву celebrities, наплыву модной публики и прессы. Ажиотаж вызвала коллекция тай-ваньского дизайнера GIOIA PAN. Она тради-ционно работает в стиле деконструктивизма, но в этот раз с использованием материалов только черного цвета и оттенка асфальта, серебряных молний и клепок создала исклю-чительно жесткие мужские и женские обра-зы. Это седьмая по счету коллекция на этой Неделе, выполненная преимущественно в черном цвете. Конструкторские разработки дизайнера, как всегда, были очень интересными. В качестве самых ярких примеров приведу новации в мужских пиджаках: спинка под кокеткой, задрапированная, как качели; рукава, при-стегивающиеся на тесьму-молнию; двой-ные лацканы и воротники; асимметричные лацканы разных форм и цельнокроеные (кстати, похожее решение было в коллекции POKPOKER); женское вечернее платье с при-тачными полочками от жакета; прозрачные чехлы на платьях и юбках. Концептуальность на этой Неделе была представлена дизайнером Luo Jingjie (ло цзинцзе), бренд Neoen. В фойе была раз-вернута выставка его фотографий, напеча-танных на ткани, преимущественно в черно-серо-белой и бежевой гаммах с пристальным вниманием к фактурам, цветовым контра-стам, абстрактным образам, градиентным переходам. Этот интерес художника к «ме-лочам» был развит в коллекции на больших объемных и зачастую многослойных формах, выполненных в той же цветовой гамме.

мужские кОллекции Дизайнер Hong Jinshan (Хун цзиньшань), бренд ZUOAN, показал довольно интерес-ную коллекцию мужской одежды ready-to-wear: при сохранении традиционной сдер-жанности мужского образа он смягчил его путем стушевывания суровости и добавле-ния «игровых» элементов (кожаные и цвет-ные браслеты, цепи). В основе коллекции – развитие или использование модных трен-

дов прошлого и нынешнего европейских се-зонов. Цветовая составляющая была очень яркой. Огромные яркие шарфы-платки, шей-ные платки как удавки, брюки на цветной подкладке сразу перевели мужчин в клас-сических костюмах в категорию творческих интеллектуалов. Ажиотаж во время показа коллекции TRIES вызвало присутствие актера из Гонконга Tony Liang, призера Каннского кинофести-валя (фильмы «In the mood of love», «2046»). Летняя коллекция содержала мужские ком-плекты из льняных материалов, основу ко-торой составили пиджаки с рукавами и без, бермуды, сорочки, костюмы. Отличительный признак – комбинирование двух материалов. Длина брюк – выше щиколотки в вариантах casual и обычная в формальных и вечерних костюмах. Пиджаки, внешне классические, содержали элементы деконструктивизма – спинка длиннее полочки, отсутствие лацка-нов. Воротники сорочек были изготовлены из разных тканей, а в самих сорочках асим-метричные решения были определяющими.Коллекция ready-to-wear дизайнера Yuan Bing (Юань Бин), бренд VISCAP The exclusive

style (Vogue – мода, Intelligent – интелли-гентность, Sexy – сексуальность, Cool – хлад-нокровность, Attractive – привлекатель-ность, Passionate – страстность), состояла наполовину из женских, наполовину из муж-ских моделей. Известно, что проектирова-ние одежды для каждого гендера имеет свои особенности, а вот найти эти особенности и создать гармоничную пару «женщина + муж-чина» дано не каждому дизайнеру. В этой коллекции соединены самые разные формы. Основные темы — 1960-е и 1970-е - решены для города и отдыха очень актуаль-но с развитием самых устойчивых европей-ских трендов 2012 года. Грамотный дизайн позволил даже мелкие детали использовать для достижения цельности образов: напри-мер, в мужских пиджаках на спинках были выполнены отлетные кокетки либо состо-ящие из трех деталей (что само по себе не-обычно), либо расположенные между двумя рельефными швами из плечевых швов. Абсо-лютно по-новому оформлены боковые кар-маны с отрезным бочком в брюках с вклю-чением линий дополнительного членения. Платье-трапеция имело застежки в боковых

13№20–21 декабрь 2011

тенденции

POKP

OKE

R Ya

ng Ji

eED

ENBO

Zeng

Fen

gfei

Qi G

ang

Zeng

Fen

gfei

швах для получения динамичного профиль-ного силуэта, а модель блузки – боковые швы разной длины. Интересными и свежими были варианты объемных рукавов. Комбинатори-ка материалов с разной фактурой позволила даже в простых формах и силуэтах получить новые эффекты, например, воротник-апаш с нижним воротником из другого материа-ла, выполняющим активную роль дополни-тельной отделки. Фактура тканей обогащена не только за счет плиссе, но и удивительно сложных решений в технике оригами.Коллекция очень грамотная, деликатная по исполнению и без всяких попыток смешать мужское и женское начало в разных гендер-ных группах.…если на показе присутствует множество иностранных гостей, включая президента Итальянской палаты моды Марио Бозелли, то это верный знак того, что данная коллекция интересна европейскому рынку. Дизайнер Wu Qingqing (у цинцин), бренды VLOV и Richard Wu, уже номинировался и входил в

тенденции

14 №20–21 декабрь 2011

десятку лучших китайских дизайнеров в 2009 и 2010 гг. Одежда этой марки продается в 556 торговых точках центра, севера и юга Китая.Коллекция life-style forward-fashion casual для мужчин в возрасте 18-45 лет, уже показанная на Нью-Йоркской Неделе моды в сентябре этого года, была очень сдержанной по цвето-вому строю, формам, что порой затрудняло поиск различий между моделями. Конечно, мужская мода интересна именно нюансами и мелочами, которые не бросаются в глаза, а свидетельствуют о неком тренде, уходящем в сторону от типовых и надоевших решений. Коллекция Wu Qingqing, по сравнению с дру-гими яркими и эмоциональными мужскими линиями, произвела несколько угнетающее впечатление из-за преобладавшего черного цвета, а полное отсутствие аксессуаров на манекенщиках, включая сорочки, создавало впечатление выставки в шоу-руме, когда за обезличенными костюмами надо увидеть какой-то образ и дополнить его аксессуара-ми из соседних витрин. Основной целью ди-зайнера было показать новые облегченные материалы, ранее не применявшиеся в муж-ских костюмах. Yang Jie (Ян цзе), бренд POKPOKER, исполь-зовал нестандартный прием показа муж-ских комплектов на девушках, чтобы про-демонстрировать, как последние завидуют юношам в такой яркой и запоминающейся одежде. Действительно, основная цветовая гамма в абстрактных и тематических рисун-ках была очень необычной – чистый бирю-зовый, фиолетовый, желтый, сиреневый, черный, белый, серый и их комбинации. В целом, коллекция, за исключением цвета, была очень сдержанной по формам и силу-этам, а главное внимание уделялось дета-лям. Но было и явное открытие: абсолютно новая конструкция цельнокроеной полочки пиджака, на которой имитируется лацкан и воротник. Дизайнер Liu Xiaofei (лю сяофэй), бренд L&XF, разрабатывает одежду для мужчин в возрасте 30-45 лет и традиционно создает концептуальные коллекции, инспириро-ванные культурным наследием. Поскольку бренд реализует одежду в Италии, то в по-

казе участвовали только европейские ма-некенщики. Формы одежды (брюки, шорты, бермуды, сорочки, пиджаки, плащи, куртки) были близки к антропометрическим осо-бенностям мужской фигуры, а характерные черты авторского стиля состояли в конструк-тивной и цветовой проработке отдельных деталей или использовании необычных при-емов декорирования (например, вставок из контрастных материалов). Компания из Гонконга (полное название Hong Kong Edenbo International Investment Group) выпускает не только одежду, но и тек-стиль, занимается недвижимостью, торгов-лей, инвестициями и др. На китайском рынке она представляет одежду трех марок Edenbo, Crisis, EDENSEGA и имеет 2000 магазинов в Лондоне, Гонконге и Китае. Коллекция ди-зайнера Liu Yong (лю Юн) под названием «В Лондоне» состояла из трех частей для моло-дых джентльменов: «Элегантная расслаблен-ность», «Каникулы на пляже», «Счастливая вечеринка». В ее основе – цветовые комбина-ции теплых расцветок, оригинальный дизайн, экологичные материалы (нынешнее всеоб-щее увлечение на Западе), т.е. то, что диктует сегодняшняя жизнь. Эта была одна из немно-гих мужских коллекций, в которой психоло-гический центр был выделен на уровне пояса брюк, как в основных европейских трендах прошлого и нынешнего сезонов. Большое внимание было уделено отделкам, которые придавали особый английский вкус всем комплектам, в частности, галстуку, вы-ступавшему не по прямому назначению, а в качестве шарфа под воротником и лацка-нами пиджака (понятно, что джентльмен не может выйти из дома без данного предмета). Один из лучших китайских дизайнеров муж-ской одежды, имеющий свой взгляд на раз-витие национального костюма, безусловно, Wang Yutao (ван Ютао), бренд Beauty Berry. его концепция состоит в том, что культура – это фундамент и ресурс для дизайнера. И неважно, где мы находимся, мода изменя-ется потому, что изменяются люди, их образ жизни и желания. Поэтому дизайнер не ис-пользует напрямую китайские символы для отражения китайского стиля: его интересует

ZUO

AN

Gar

ywat

Qu

Ting

nan

CHU

YAN

Neo

en

VISC

AP

Yuan

Bin

g

Whi

te C

olla

r

15№20–21 декабрь 2011

содержание, а не форма. Китайская культу-ра заставляет нас медленно наслаждаться жизнью, поэтому он старается внедрить этот вид расслабленной эстетики в свой дизайн, чтобы показать другой вариант китайского стиля.Соединение ручной работы с индустри-альными методами проектирования и производства, отличный крой – основные особенности и достоинства его коллекции. Дизайнер умеет модифицировать классиче-ские виды одежды с помощью необычных приемов: сюртук с накладными кармана-ми, пиджак с летящей спинкой, брюки, на задней части которых вытачки переходят в складки; жилет со шнуровками в боковых швах, как на спинке корсета; полочка пид-жака с линией низа как у жилета (подобное решение было в коллекции Лю Сяофэй); пиджаки с рукавами и без.

женские кОллекции Ажиотаж перед началом коллекции Wang Dongfang (ван дунфан), бренд IMMOBILE, был огромный: небывалый интерес ино-странцев, присутствие в первом ряду пре-зидента Итальянской палаты моды Марио Бозелли, восхищенно реагирующего на мно-гие модели, говорило о том, что на китайском небосклоне появилась новая звезда евро-пейской величины. Прически «пони» и «кок» показывали источники инспираций – 1960-е. черный цвет, так любимый в наступающем сезоне европейцами, преобладал, но был дополнен синим, белым, морковным, серо-голубым.Этот показ был необычным сразу по несколь-ким причинам: во-первых, сопровождался постоянно меняющимся по цвету задником, который служил цветовой подложкой для черно-белой, серой, черной, синей и мор-ковной тем. Во-вторых, дефиле закончилось не традиционным выходом всех моделей, а самостоятельным блоком из 14 новаторских конструкций, выполненных из неотбеленной хлопчатобумажной ткани, как попыткой про-гноза на будущий сезон. Бабочка – любимый образ китайских дизай-неров, создающих одежду класса de-luxe,

не оставила равнодушной и дизайнера Jinyan Hong (цзиньянь Хун). Подиум и за-дник были оформлены белыми бабочками, в коллекции были использованы аксессуа-ры в виде бабочек, кружева, полупрозрач-ный гипюр, многослойные и ярусные юбки, драпировки, блестки, декорированные по-яса. Иногда все перечисленное можно было встретить в одной модели, что создавало ощущение перегруженности, но было оправ-данно для baby-doll – такого несколько игру-шечного варианта для маленьких и изящных китаянок.Коллекция Weiyun Ye (вэйюнь е) состоя-ла из двух частей: в первой были показаны удивительные приемы конструктивного мо-делирования в платьях из гладкокрашеных тканей (оранжевой, морковной, золотой), а во второй – более спокойные женские ве-черние платья. Дизайнер Zhao Huizhou (Чжао Хуэйчжо), бренд EACHWAY, традиционно работает с натуральным шелком, а потому ассортимент одежды ее марки включает платья, блузки, брюки, иногда жакеты. Главный девиз всех ее коллекций – легкость, обусловленная исклю-чительными свойствами материала. Среди са-мых интересных моделей дизайнера - шорты под прозрачной юбкой, а также корсет и юбка из одного куска материала (решение в духе 1950-х годов – периода строгой экономии и оригинальных конструктивных находок).Лучший дизайнер женской одежды 2010 года ли сяоянь (Li Xiaoyan), бренд FangFang, показала достойную лидера удивительно красивую коллекцию женских платьев и ком-плектов, способных удовлетворить любые пожелания китайских и европейских жен-щин. Все модели были выполнены исключи-тельно из хлопчатобумажных тканей с раз-ной поверхностной плотностью и разными фактурами, что сейчас очень сложно увидеть на подиумах. такое внимание хлопку подви-гает дизайнера на разработку собственных тканей оригинальных структур. Для коллек-ции характерны абсолютно неповторяю-щиеся рисунки и приемы конструктивного моделирования для получения визуальных эффектов на полочке и спинке.

итОГи 15-й китайскОй недели мОдыЦеремонию награждения традиционно спонсирует компания Beijing WHITE COLLAR Fashion Co., Ltd., она же традиционно и за-крывает ее своим показом. На этот раз в финале дефиле «Океан» китайские манекен-щицы, как сирены, увлекли за собой стилизо-ванный парусник задника и небритых матро-сов-европейцев. Глубоко символическая концовка, если принять во внимание начавшийся за день до этого визит председателя Китая Ху цзинтао в европу, куда он направился спа-сать европейские державы от финансового кризиса. Может, и китайская мода сыграет в будущем аналогичную роль, тем более, что она базируется на серьезных финансо-вых вложениях, грамотной стимуляции и поощрении всех участников этого процес-са, втянутых в непрерывное соревнование по поиску новых идей, активности спонсо-ров, постоянной разработке высокотехно-логичных материалов.

Автор выражает благодарность за предоставленные фотографии China Fashion Association и ее генеральному секретарю мисс Zhu Shaofang.

Церемония награждения дизайнеров Dang Hao и Chen Wen

Дизайнер Wang Yutao (бренд Beauty Berry)

тенденции

Tora

i Liu

Wei

16 №20–21 декабрь 2011

тенденциитекст / АннА ЗАдорожнАя

Жаркая неделяжители доминиканской респуб­

лики более других наций тя­нутся к красоте. как и в других латиноамериканских странах,

где контраст между роскошными оте лями с кондиционерами и жаркими улицами является нормой и не вызывает особого удивления, здесь существует особое отно­шение к fashion­мероприятиям: для мно­гих это отдушина в веренице будней, по­этому самые лучшие наряды, самый яркий макияж, самые короткие платья и самые высокие каблуки становятся дресс­кодом для зрителей дефиле. даже дизайнеры, представившие свои коллекции в рамках шестой недели Dominicana Moda 2011, прошедшей с 17 по 22 октября в столич­ном городе санто­доминго, выходили на поклон «при полном параде» – в одежде скорее церемониальной, нежели рабо­чей. При этом для всех доминиканских марок индустрия моды – это не только язык, отношение к миру и бизнес, а еще и реальная помощь тем, кто в этом нужда­ется: все показы недели были посвящены конкретным благотворительным органи­зациям – после шоу на подиум выходили «подопечные», а средства, вырученные от продажи билетов, переводились на счета фондов. Арт-директор Dominicana Moda Сократес Маккинни рассказывает: «Мода  – это очень влиятельный инстру-мент помощи. Конечно, как и для всех, большое fashion-мероприятие – красивые гости, визуальная составляющая, новые и интересные модели одежды – является

Dominicana Moda, коллек-ции весна-лето 2012

MaR

ches

a

Mar

isol

Hen

rique

zM

oise

s D

e M

oya

Gia

nnin

a A

zar

Luci

a Ro

drig

uez

17№20–21 декабрь 2011

тенденции

для нас способом обозначить свой инте-рес к моде, но также и возможностью про-демонстрировать свое неравнодушие. В каждом сезоне с нами сотрудничают бо-лее 35 благотворительных фондов, помо-гающих ВИЧ-инфицированным, больным с синдромом Дауна и церебральным па-раличом, детям-сиротам, страдающим от рака, и другим нуждающимся; в общей сложности мы перечислили на эти цели более $2 млн». особняком стоит тради­ционно завершающий шоу Dominicana Moda крупный проект Fashion for Help, где участвует всемирно известный бренд, а пожертвования, помимо реализации би­

летов, собираются с гостей, причем стои­мость пригласительных может доходить до $5000. В этом сезоне дефиле устроил дом Marchesa, показавший потрясающие платья приталенных силуэтов с пышными юбками, многослойные и сложные факту­ры, обилие перьев, аппликаций, ручной вышивки и кружев; в следующей сессии новую коллекцию продемонстрирует марка Elie Saab. Уровень представленных коллекций одежды, как и на всех международных неделях, был неравномерным: повсед­невные модели джинсов, комбинезо­нов и трикотажа от марок Studio F и

Azu

kita

by

Wen

dy L

uzon

Leon

el L

irio

Orie

tt D

omen

ech

Sola

nge

Jim

enez

Moi

ses

Que

sada

Dam

aris

Rub

io

Ana

Kar

ina

Rosa

Arc

adio

Dia

z

Belk

ola

Cam

ila

18 №20–21 декабрь 2011

тенденции

Blue Country, льняные мужские рубашки и  асимметричные туники Edda Gonzalez соседствовали с вечерними коллекциями, стилизованными в разных жанрах. Были здесь и изысканные элегантные платья­футляры, юбки­карандаши и блузы с бан­тами от Camila, и «африканские» вариации кирпичного, оранжевого и золотистого цветов с обилием принтов и массивных украшений от дизайнера Giannina Azar, и настоящее шоу по мотивам «Призрака оперы» от марки Leonel Lirio – близкие к haute couture готические черные пла­тья, меховые манто и фактурные юбки. любимцы местной публики, все луки ко­торых встречали аплодисментами, также предпочли тематические коллекции: Jose Jhan играл с элегантной одеждой денди – двубортными пиджаками, щеголеватыми шляпами, жилетами и костюмами­двойка­ми, Juan Cotes продемонстрировал серию коротких платьев нежных бежевых, пер­сиковых, серебристых и бледно­изумруд­ных оттенков, обильно декорированных складками, плиссировками и интерес­ными драпировками, а бренд Gutierrez­Marcano предложил молочно­белые мо­дели, созданные из тончайших кружев и полупрозрачных материй. Часть дизай­неров недели специализировалась на пляжной одежде и детских коллекциях, и на показах марок Blue Island by Madelaine Morel, Arcadio Diaz, Cub Sexyman, Cosita Linda, Larissa Salcedo, Linandra Javier, Nicole Jimenez и других царила атмосфера ра­достного возбуждения, переходящего в

Stud

io F

Cam

ila

Karlo

s N

unes

Cosi

ta L

inda

Club

Sex

yman

Blue

Cou

ntry

Blue

Isla

nd b

y M

adel

aine

Mor

el

Jose

Jhan

Lila

nda

Javi

er

19№20–21 декабрь 2011

восторженные овации зала. конечно, все представленные коллекции учитывали климат этой жаркой страны, где стол­бик термометра не опускается ниже отметки +22°с, а жители не могут представить, что кому­то может быть нужно целых три сезонных комплекта одежды. В  показах пре­обладали легкие модели из нежар­ких комфортных материалов: льняные туники и блузы, шортики из денима, шелко­вые широкие брюки, юбки, сарафаны и «ле­тящие» платья на бретелях, тонкие куртки и плащи. Dominicana Moda входит в пятерку самых успешных fashion­мероприятий латинской Америки. Цифры последней сессии под­тверждают этот факт: коллекции проде­монстрировали 48 дизайнеров, а их показы посетили в общей сложности более 45  000 человек. Итоговая сумма контрактов, за­ключенных на площадке DMall, где работали шоу­румы дизайнерских марок, превысила $2 млн. По окончании последнего показа состоялось вручение наград и грантов наи­более перспективным участникам недели: премия «лучшая коллекция» досталась Jose Jhan, также члены жюри отметили мар­ки Camila и Blue Island, а дизайнер бренда Mandra Мария диас была удостоена лет­ней стажировки в лондонском отделении Istituto Marangoni.

Edda

Gon

zale

z

Leon

el L

irio

тенденции

Jose

Dur

an

Jeny

Pol

ando

Juse

f San

chez

Juan

Cot

es

Nat

alia

Fra

nch

Mar

ia D

iaz

Gut

ierr

ez­M

arca

no

20 №20–21 декабрь 2011

новости ритейла

манекеныЛюди и

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Геометрическая прогрессияПоказатели продаж, публикуемые многими брендами, делают Азию и в част-ности Китай одним из самых перспективных регионов развития. Недавно еще две марки объявили об амбициозных планах открытия бутиков на территории Поднебесной. Генеральный директор Calvin Klein Том Марри рассказывает: «Продажи в Азии увеличились вдвое в 2010 году, поднимутся на 50% в теку-щем, и возможно, в 2012-м эта позитивная тенденция сохранится. При этом средняя цифра роста для международного бизнеса колеблется в пределах от 10 до 15%: таким образом, дальнейшие приоритеты очевидны». В конце ноя-бря был презентован обновленный флагманский бутик ck Calvin Klein в одном из фешенебельных торговых центров China World Mall. Подобной же стратегии придерживается и руководство бренда Vivienne Westwood: один за другим от-крылись флагманские магазины марки в Пекине и Шанхае, а план развития предполагает запуск около 30 бутиков в ближайшие три года. Продажи в Китае составляют около 60% от международного бизнеса компании.

Украшения эпохи Компания AspireDesign Group выво-дит на российский рынок два но-вых ювелирных бренда: MVee и Vida. Обе марки производятся на собственной фабрике группы, расположенной в Китае, упор сделан на качество и ориги-нальность моделей. MVee явля-ется своего рода первой лини-ей бренда: стоимость изделий составляет от $3000 до $20  000 в зависимости от использованных ма-териалов. В Россию привезут несколько коллекций марки, в том числе Galerie (крупные бриллианты в обрамлении се-ребра, платины и белого золота, цветовая палитра черных и белых оттенков), наве-янную морскими глубинами Bijoux de la Mer (бриллианты, подчеркивающие огромные жемчужины белого и кремово-го оттенков), и Wild at Heart (мастерски выполненные анималистические украшения в форме кошки, лягушки, собаки, ящерицы, змеи, совы и других представителей фауны). Бренд Vida был презентован компанией год назад и позиционируется как «вторая линия»: это классический дизайн, трендо-вые модели, достойное качество, но при этом умеренные цены.

Бренд Salvatore Ferragamo на-зывает одним из ключевых регио-нов для развития Латинскую Аме-рику. Запланировано, что к 2015 году будет открыто десять монобрендовых бутиков и 12 корнеров марки в Колумбии, Чили, Мексике, Бразилии, Перу, Доминикан-ской Республике, Венесуэле, Аргентине и других странах. 60% новых площадок будут под самостоятельным управ-лением компании, осталь-ные – работать по франшизе.

В Москве по адресу: Леонтьевский переу-лок, дом 8, открылся шоу-рум конкурента UGG® Australia: марки Warmbat Australia. В ассорти-менте представлены сапожки из натуральной овчины различной высоты и оттенков. Производитель заявляет своими преимуществами нескользящую подошву, исполь-зование овчины австралийского мериноса класса «А», двойную отстрочку каждого шва, комфорт при температуре от –32 до +26°C, а также стельку memory foam и супинатор. Розничная стоимость пары составляет от 7950 рублей.

5 декабря в Касаблан-ке состоялось торже-ственное открытие Morocco Mall – крупнейшего в стране торгово-развлекательно-го центра площадью 250 000 м2. Здание в форме стилизованной раковины вошло в двадцатку самых больших мировых торговых площа-док, а сумма инвестиций в проект составила $242 млн. На территории Morocco Mall расположатся более 350 магазинов, предлагающих к про-даже около 600 брендов, а также детская и развлекательная зоны, кинотеатр, тропический сад, гигант-ский аквариум, музыкальный фонтан, фитнес- и спа-центры.

В американский День благодарения, отмечаемый 24 но-ября, компания Gap Inc. запустила огром-ный проект: одновремен-но были открыты 1000 торговых площадок на территории США. Распахнули двери магазины всех марок, принадлежащих группе: 800 точек Old Navy, 116 – Gap, 54 – Banana Republic, 30 аутлетов Gap/Banana Republic и 8 бутиков Athleta. Подобная стратегия мас-сированного старта продаж была использована компанией в прош-лом году и показала отличные результаты.

Международный лейблМагазин Made in China переехал из Сверчкова пере-улка, где он открылся год назад, в центр люксового ритейла столицы – теперь он расположен в Столешни-ковом переулке, дом 13. Концепцию шоу-рума отра-жает его название: это марки молодых дизайнеров из Китая, Кореи и Гонконга, продающиеся по ценам, при-ближенным к масс-маркету. Малотиражные модели за-купаются напрямую на крупных азиатских фабриках, а некоторые представлены в единственном экземпляре: верхняя одежда стоит около 10 000 рублей, юбки от 2000, платья около 4000, а украшения – от 1500 ру-блей. Также шоу-рум предлагает собственную марку Made in China 100% Cashmere – линию базовых вещей (верхней одежды, трикотажа, шапок и беретов, шарфов и перчаток, шелковых плиссированных юбок, платьев, свитеров), которые производятся из чистого кашемира.

Показ Vivienne Westwood Gold Label на Shanghai Fashion Week

Интерьер обновленного ШОУ-РУМА Made in China

MVee, коллекция Galerie

новости ритейла

21№20–21 декабрь 2011

Чистый шарм Бельевая марка Lise Charmel устроила громкую премьеру: одно-временный запуск первого монобрендового бутика в России и презентацию новой линии. Пространство, открывшееся в ГУМе, оформлено в серо-бежевых тонах с яркими контрастными акцен-тами красного цвета. Клиенткам предлагаются все линии брен-да – классическая Lise Charmel, молодежная Antigel, сексуальная Antinea, Eprise больших размеров, купальники, пляжная одежда и аксессуары. Именно в этом бутике будут впервые представлять лимитированные коллекции марки. Также здесь стартовали прода-жи новой высокой линии Epure Lise Charmel, выполненной в духе «чувственного минимализма»: с одной стороны, это комфортные, бесшовные и приятные к телу модели, с другой – эксклюзивные техники, где используются традиции французского кружевопле-тения, многовекового искусства корсетерии и опыт работы с шел-ком лионских мастеров. Откры-тие бутика лично посетил пре-зидент Дома Lise Charmel Жак Домаль с супругой. Сильвия До-маль, являющаяся по совмести-тельству арт-директором марки, прокомментировала: «Надеюсь, что москвичкам придется по вку-су эта концепция, ведь именно здесь живет невероятное коли-чество очаровательных женщин, которые прекрасно выглядят и тонко чувствуют стиль».

Sheer charm The Lise Charmel underwear brand organized an opening event that had drawn a lot of attention: simultaneous launch of the first Russian monobrand boutique and the presentation of its new product line. The shopping space that recently opened in GUM, with the support of the Estelle Adoni network of salons, is designed in shade of grey and beige with bright and contrasting red color accents. The clients are offered all the brand lines – the classical Lise Charmel, the youthful Antigel, the sexy Antinea, the big-size Eprise, as well as swimsuits, beachwear and accessories. It is this very boutique where the limited brand collections are going to be exhibited. The new line of Epure Lise Charmel, created in the spirit of «sensual minimalism»: has been also launched here in the same fashion. The aforementioned collection on the one hand, presents comfortable, seamless models which make you feel good, on the other hand, there are exclusive technologies which imply the traditional French lacemaking, the centuries-long art of corsetry and Lyon’s craftsmen experience of working with silk.

Мастера кубизмаДом Maison Martin Margiela осваивает азиатские территории: в ноябре распах-нули свои двери два фирменных бути-ка – в Шанхае и Пекине. Последний стал флагманским магазином марки в Китае: площадь двухэтажного пространства составляет 540 м2. Интерьер отражает концепцию: в декоре использовано не-сколько оттенков белого цвета с кон-трастными вставками черного и сере-бристо-серого, некрашеный потолок венчает световая инсталляция в форме сот, спуск со второго этажа на первый выполнен в виде металлической трубы, в которой можно съехать на белоснеж-ной подушке, а каждой из линий Дома отводится своя зона – «куб» с отличи-тельными элементами дизайна.

Звездный дебютРуководство американской компании  – производителя женской одежды Single официально объявило о выходе на рос-сийский рынок. Интересы марки будет представлять московское бюро Fashion Verdict, у которого в эксклюзивной дис-трибьюции находятся несколько амери-канских и европейских брендов. Основу коллекций Single составляют классичес-кие и коктейльные платья, ставшие не-отъемлемым атрибутом западных звезд. Каждая модель пропитана духом, энер-гетикой яркого Лос-Анджелеса, дизайнер марки Галина Соболев создает идеально скроенные футляры для любого случая, по-своему интерпретируя остромодные прин-ты. Ежегодно компания производит в США восемь коллекций, включая приуроченные к праздникам Holiday и Resort. Помимо этого, оптовым заказчикам предоставля-ется возможность в любой момент попол-нить свой ассортимент со склада в  Лос-Анджелесе. Марка будет презентована для российских клиентов на февральской сессии выставки СРМ.

Бренд Zimaletto от-крыл новую торговую точку в Москве: пятый бутик распахнул свои двери в МТК «Евро-парк». Во время торжественной церемонии в магазине состоялся показ пре-коллекции весна-лето 2012 под названием «Роскошь без блеска», на-веянной образами 60-х годов ХХ века. Платья, жакеты, брюки, юбки, топы, блузы, болеро и другие предметы линии сделаны из натуральных мате-риалов – шерсти, органзы, шелкового шифона – и отличаются дорогой стро-гостью: лаконичными и женственными силуэтами, сдержанными цветами и минимализмом в украшениях.

Марка Marni откры-ла еще два флагман-ских бутика. Первый располагается в Бей-руте: торговое пространство площадью 105 м2 оформлено в минималистичном стиле с при-менением прозрачного и матового стекла, дугообразных вешал и плоских круглых светильников, а также уникального мозаичного паркета начала прошлого века. Второй бутик запущен в Бар-селоне, он отличается большей площадью (127 м2), выделенными желтым светом панелями для аксессуаров и наличием специаль-ной зоны для бельевых коллекций.

Британский универмаг Harvey Hichols запустил новый региональный проект стоимостью $19 млрд. В Гонконге был открыт флагман площадью 7710 м2: простран-ство, разделенное на зоны по этажам, предлагает шесть категорий товаров – мужскую, женскую и детскую одежду, аксессуары, косметику, парфюмерию и beauty-товары, а также часы и юве-лирные изделия. По словам генераль-ного директора компании Одри Сан, «Гонконг всегда был одним из ведущих азиатских городов в области потребле-ния люксовых товаров, и следование роскоши является естественным для многих его жителей».

В начале декабря в пространстве универ-мага «Цветной» открыл-ся первый в истории временный бутик Cara & Co. Магазин, который будет работать в течение трех ме-сяцев, до начала марта 2012 года, предлагает коллекции наиболее успешных в продаже марок из разных стран: Akira, Bitte Kai Rand, Delvaux, Tim Van Steenbergen, Gene Par Yukio Mishiba и другие. Особое место в подборке брендов, которая будет постоянно обновляться и дополняться в течение всего срока работы бутика, занимает коллек-ция винтажных украшений под лейблом Cara&Co Vintage.

Single SS 2012

Интерьер бутика Maison Martin Margiela

Витрина бутика Lise Charmel в ГУМе

22 №20–21 декабрь 2011

событие

15–17 ноября в Милане прошел Фестиваль русской моды. Уже в пятый раз Татьяна Су-щева и Роберто Кинелло,

владельцы компании Società Italia, собрали перспективных молодых дизайнеров из стран бывшего Советского Союза. Сейчас, в Год русского языка и культуры в Италии и итальянского языка и культуры в России, фестиваль расширил свою российскую географию. В нем участвовали дизайнеры не только из Москвы, но и из Новосибир-ска и даже Владивостока. Помимо России, были представлены работы модельеров из Украины и Казахстана. В этом году приглашение и поддержку организаторов получили Дмитрий Логи-

нов, Стелла Ндомби, Марина Муравьева и Светлана Харская, Виталия Быкова, Павел Ерокин, Александра Баженова, Екатерина Евменьева, Евгений Лепустин, Камила Ку-бани, Сергей Шабунин, Кристина Бобкова, Виктор Анисимов. Дизайнеры и себя по-казали, и получили ценные советы от ита-льянских экспертов моды. Помимо дефиле программу фестиваля составляли рабочие встречи и семинары. Весьма любопытной стала дискуссия «Лейбл Made in Italy для русского дизай-на  – возможно ли это?» Горячий спор о  возможностях российско-итальянского сотрудничества, точнее, о возможностях производства в Италии, используя пре-красное качество и гибкость итальянских фабрик, коллекций молодых российских модельеров, возник в шоу-руме Паолы Франи. Российские участники жаловались, что на родине фабрики слишком медленно отшивают их коллекции и требуют огром-ных объемов заказов, которые молодые дизайнеры, конечно, не могут обеспечить. Они убедились, что производство в Ита-лии становится выгоднее, чем в России (конечно, дороже, чем в Китае, но значи-тельно качественнее). В результате многие дизайнеры решили еще раз приехать на Апеннинский полуостров, специально в тур по фабрикам, чтобы посмотреть про-изводство в деле и, возможно, заключить контракты. Впрочем, если учесть транс-порные расходы и особенно таможню, то нужно очень тщательно все взвесить: преимущество итальянских фабрик может уменьшиться. В миланской «Библиотеке моды» прошел креативный семинар, где госпожа Фабиана Джакомотти дала важные советы на тему «Как создать успешный лукбук». После

встречи некоторые участники были пол-ны решимости последовать наставлениям Фабианы и пересмотреть свой маркетин-говый подход к съемкам. Ключевым для фестиваля стал централь-ный день, программу которого открыла пресс-конференция, а позже члены Совета под председательством Титти Маттеони в составе: Марио Бозелли, Андреа Батилла, Беппе Анджиолини, Бруна Казелла, Дианна Ферретти Верони, Фабиана Джакомотти, Сильвия Гарнеро, Микела Гаттермайер, Си-монетта Равицца, Джулио Ди Сабато, Татья-на Сущева и Роберто Кинелло, оценивали представленные коллекции. Вечером во время коктейля состоялось награждение лауреатов. Марио Бозелли, президент Национальной палаты моды Италии, открывавший в этом году фестиваль, про-комментировал это так: «С каждым годом выбор коллекций становится все тща-тельней, а сами коллекции интереснее и ярче. Это показывает, что в России появ-ляются прекрасные молодые дизайнеры».

ТЕКСТ, ФОТО / ЕВГЕНИй УТКИН, МИЛАН

КРОСС-КУЛьТУРНый обменВ Год России в Италии и Италии в России Фестиваль русской моды в Милане расширил свою геогра-фию до Владивостока.

Cтилисты Екатерина Евменьева, бренд Succub (вторая слева), и Дмитрий Логинов, бренд Arsenicum, с моделями

Обсуждение коллекций Комитетом фестиваля Награждение дизайнера Дмитрия Логинова, бренд Arsenicum

событие

Во время конференции, которую вела жур-налистка Микела Цио, Роберто Кинелло рассказал о российском рынке и его эво-люции: «Мода в России становится все более важным элементом жизни среднего класса, но среднестатистический зара-боток населения не так просто опреде-лить. Следует принять во внимание, что в тех семьях, где муж и жена работают на должностях менеджеров, консультантов, маркетологов, программистов, их общий максимальный среднемесячный заработок составляет около €2500–3000. Причем расходы на моду, исходя из данных стати-стики, колеблются где-то в районе 25% от зарплаты, но могут достигать и 70%, если говорить о работающих несемейных молодых людях, особенно девушках». И если в Италии и Европе сейчас наступи-ли не лучшие времена, Россия полностью оправилась от кризиса, о чем свидетель-ствуют и цифры Società Italia. «Когда в 2008 году случился международный финансовый кризис, – продолжил Роберто Кинелло, – компания работала с партнерами из 93 го-родов России, на сегодняшний день нашими клиентами являются 149 населенных пун-ктов. Если раньше бизнес развивался в тра-диционных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Киев, Алматы, сегодня вся прилегающая территория, которую мы иногда называем периферией, играет фундаментальную роль. Если некоторое время назад доля Москвы составляла до 75% от общего объема экспорта в денеж-ном выражении и лишь 25% приходилось на оставшийся рынок, сегодня все наоборот». Флавио Рамелла, генеральный секре-тарь Итало-Российской торговой пала-ты, рассказал, что в России по сравнению с Италией цены на продукцию итальянской моды разнятся иногда в 6 раз: «Поэтому многим дешевле купить билет в Милан и приобрести вещь за 15% от ее стоимости в Москве». Хотя, заметим, такой разрыв, мо-жет, и имел место несколько лет назад, но уж точно не сегодня – на данный момент цены отличаются не в разы, а только на не-сколько процентов. По словам Сильвии Гарнеро, советника по вопросам моды, мероприятий и вы-ставок администрации провинции Мила-на, Фестиваль русской моды прежде всего несет в себе культурный аспект: «Мы уже второй год оказываем поддержку фести-валю и гордимся тем, что принимаем уча-стие в этой инициативе, которая ста-новится престижной витриной для мира русской моды и в то же время поддержкой для молодых многообещающих дизайнеров из разных стран. Фестиваль входит в про-грамму празднования Года русского языка и культуры в Италии и итальянского язы-ка и культуры в России, которая ставит целью укрепить дружеские и культурные связи, объединяющие наши народы. И мода, без сомнений, является точкой соприкос-новения культур, традиций, искусства двух наций, известных во всем мире благо-даря своему вкусу и элегантности».А Микела Гаттермайер, fashion-

редактор журнала Vanity Fair, просто заявила: «Раньше мы говорили: «Хорошо, что есть русские, которые покупают итальянскую моду». Теперь я скажу: «Хоро-шо, что есть русские, которые создают талантливые коллекции». Многие из них могли бы занять достойное место в луч-ших шоу-румах Италии». Конечно, именно этим вопросом задава-лись и сами дизайнеры: как оказаться в известном миланском шоу-руме? Ответ прозвучал из уст Джулио Ди Сабато, пре-зидента Ассоциации итальянских шоу-румов Assomoda: «Единого рецепта, ко-нечно, нет. Но нужен, безусловно, талант». А Беппе Анджолини, президент Итальян-ской палаты байеров, заявил, что нужно «быть оригинальным, демонстрировать прекрасное качество, небольшую цену и носибельность коллекций». Подобного же мнения придерживается и Антонио Фран-ческини, генеральный директор CNA Federmoda. Легко сказать, но совсем непросто сделать. Однако некоторые дизайнеры добились успеха и за рубежом, причем Фестиваль русской моды в Милане дал старт их меж-дународной карьере. Например, два года назад Оксана Зубицкая, основатель мар-ки Be Baby, представила свою коллекцию на Фестивале. Ее заметили французские и итальянские дистрибьюторы, в течение ко-роткого времени у марки появилось много новых клиентов, среди которых более 40 бутиков в крупнейших городах всего мира, включая Москву, Киев, Канны, Монте-Кар-ло и Сан-Тропе. В прошлом году специ-альный знак за «Лучшую международную перспективу» получил Игорь Гуляев. По-сле фестиваля его пригласили в гала-показ выставки Mifur, и теперь меховые пальто этого дизайнера продаются по всему миру, от Италии до Арабских Эмиратов. Приз «За оригинальный дизайн» в прошлом году получила Татьяна Сударьянто, получившая возможность показать свои работы на вы-ставке Mi-Milano Pret-a-Porter. Удачно сло-жилась судьба и у Кати Кокоревой, также представлявшей коллекцию на прошло-годнем фестивале. Начав свою карьеру в 14 лет как модель для многих известных брендов, в числе которых были Giorgio Armani, Valentino, Karl Lagerfeld, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, и на про-тяжении многих лет являясь музой Ralph Lauren, Катя захотела попробовать себя в качестве дизайнера. «Переход из модельного бизнеса в дизайн

произошел очень естественно и нату-рально для меня, – рассказывает Катя Кокорева. – В качестве модели я имела честь работать с лучшими дизайнерами нашего времени, близко видела ключевые элементы, относящиеся к форме и силуэ-ту. Поэтому Kokotish я создала благодаря опыту, полученному в ходе своей карье-ры, совмещая его с новаторством, каче-ством и доступностью». Свои коллекции дизайнер посвящает дочерям, одной из которых исполнилось всего 6 месяцев. Поэтому байерам стоит пристальнее при-глядеться к дизайнерам, отмеченным на Фестивале русской моды в Милане: International promise в этом году получил Виктор Анисимов (бренд «9,5»). За Original design были отмечены Стелла Ндомби (бренд Stella Ndombi) и Сергей Шабунин (бренд SS). Право выставляться на выстав-ке Mi-Milano Pret-a-Porter получили сразу два автора – Екатерина Евменьева и Дми-трий Логинов. Коллекция последнего была отмечена и специальным знаком портнов-ского качества Tailoring quality.

23№20–21 декабрь 2011

Cтилист и модель Катя Кокорева, бренд Kokotish

Дизайнер Александра Баженова, бренд Sasha

Флавио Рамелла, генеральный секретарь Итало-Российской торговой палаты, и Сильвия Гарнеро, советник по вопросам моды, мероприятийи выставок администрации г. Милана

Итальянский дизайнер Массимо Ребекки Москву увидел впервые в ноя-бре этого года. Однако на встрече, организованной представителем бренда в России компанией INTERJAS с целью презентовать дизайнеру собственный корнер в одном из магазинов ТЦ «Европейский», а также познакомить его с отечественными реалиями фэшн-бизнеса, Массимо признался, что россиян он знает и любит. Более того, считает нас модными и требовательными в вопросах выбора одежды. И главное, одобряет такую позицию.

текст / Мария ВостокоВа Врожденное чуВстВо стиля

Massimo Rebecchi – итальянский бренд женской, мужской одежды и аксессуаров – носит имя своего

создателя, основавшего его в конце 80-х годов прошлого века, после более чем десятилетней успешной работы в  мод-ной индустрии. однако первый офици-альный фирменный корнер марки от-крылся в россии лишь в  сентябре 2011 года, что стало долгожданным событием для дизайнера. «Мы долго шли к тому, чтобы наконец открыть в России пусть не целый магазин, но хотя бы бренд-корнер, – рассказывает Массимо Ребек-ки. – Безусловно, нашу одежду здесь знали и до этого. Каким-то образом она про-сачивалась на российский рынок и рань-ше. Мы неоднократно начинали работу то с одним, то с другим партнером, который мог бы продавать здесь нашу марку. В итоге, наиболее плодотворное сотрудничество сложилось с компанией INTERJAS, ставшей нашим официальным представителем. В частности, благо-даря ее умению грамотно презентовать новую марку на рынке одежда Massimo Rebecchi уже достаточно популярна в России. Я считаю, что у русских покупа-телей хороший вкус, хотя они очень дол-го и скрупулезно выбирают одежду».

Разве итальянские покупатели ведут себя по-другому? Они менее требова-тельны к одежде или у них другой вкус? В италии все слегка иначе. очень много людей обладают врожденным чувством вкуса и стиля. спасибо за это итальян-ской культуре: живописи, архитектуре, музыке. она воспитала не одно поколе-ние итальянцев. Поэтому они менее кон-сервативны в вопросах выбора одежды, более эмоциональны и раскрепощены. что касается россиян, то я заметил, что их вкус развивается с помощью моды. они

еще учатся быть fashion. Поэтому пока не столь уверенно и с особым пристрастием выбирают одежду. стараются не совер-шать стилевых ошибок.

Нравится ли вам, как одеваются в Рос-сии? я живу вблизи Милана, куда летом приез-жает отдыхать много русских, и заметил, что все они хорошо одеты. даже дети. так как это мой первый приезд в Москву, то пока у меня не было возможности оце-нить, как выглядят люди на улицах. но мой опыт говорит о том, что правильно носить одежду русские умеют.

Расскажите, как вы попали в мир моды. Что вас привело в него? я достаточно рано осознал, что хочу зани-маться созданием одежды. Поэтому рано начал работать, где-то с 20 лет. свой путь в моде я начал с компании MaxMara. соз-давал модели, которые нравились жен-щинам. Поэтому примерно через четыре года сотрудничества с этой маркой меня стали приглашать на роль консультанта и другие бренды. надо сказать, что эти предложения я с удовольствием прини-мал. так постепенно я пришел к созданию собственной марки. Появилась первая коллекция Massimo Rebecchi, состоявшая из женской и мужской одежды. Поначалу ее оценили миланские модники и оста-лись ею довольны. тогда я продолжил. В конце 1980-х мы уже открыли первый бу-тик Massimo Rebecchi в италии.

BRAN

D

BRAN

D

24 №20–21 декабрь 2011

рекЛ

аМа

Massimo Rebecchi SS 12

Massimo Rebecchi SS 12

К созданию собственного бренда вы шли достаточно долго, порядка 10 лет. Почему вам потребовалось столько времени, чтобы начать свое дело?Все это время я набирался опыта. Мне хотелось предстать перед публикой уже сложившимся дизайнером, который зна-ет, чего ждет от него покупатель, может создавать не просто интересные, но и коммерческие модели. Потребовалось немало времени, чтобы досконально изучить работу модельера, менедже-ра и руководителя компании, ведь мой бренд принадлежит компании Massimo Rebecchi, а не входит в какой-либо мод-ный концерн. я выступаю не только как дизайнер, но и как президент, а это двой-ная ответственность. Прежде всего за тех людей, которых я нанял. чтобы научиться всему этому, двух-трех лет недостаточно.

Среди многочисленных магазинов Massimo Rebecchi преобладают соб-ственные бутики компании или же большинство открыто по франшизе? собственные бутики расположены в ос-новном в италии: в риме, Милане, Фло-ренции, Форт-дей-Марми. кстати, магазин в Форт-дей-Марми пользуется популяр-ностью у россиян, приехавших в отпуск к морю, и в частности благодаря им дает хорошие обороты. Бутики, открытые на условиях франчай-зинга, есть в китае, индии, Польше, а те-перь и в россии.

Как в нескольких словах охарактеризо-вать стиль Massimo Rebecchi? Боюсь, что парой слов разговор о стиле не ограничится. Massimo Rebecchi – это сочетание традиций итальянской моды и новых технологий производства. Это пре-жде всего высокое качество материалов и пошива. Мы отдаем предпочтение на-туральным тканям: шелку, шерсти, каше-миру. Это легкие, женственные фактуры. наш фирменный прием – сочетание в од-ной модели нескольких материалов, на-пример, шелка и трикотажного кружева, шелка и шерсти, трикотажа и плащевой ткани. так, мягкое платье из джерси может украшать шелковая вставка, теплый кар-диган  – дополняться кружевным топом. Все это придает неповторимость каждой модели. Мы стараемся сохранить баланс между модными тенденциями и важней-шими элементами качественной одежды: выверенным кроем, изысканными тканя-ми, эксклюзивными орнаментами, а так-же декором, который пришивается вруч-ную – точь-в-точь как в старинном ателье. что касается мужской коллекции, то это качественные универсальные вещи. Здесь часто преобладает эффект поно-шенности: выцветший трикотаж или паль-то с эффектом потертости.

Где отшиваются коллекции? В Италии?90% – да, в италии. однако есть вещи, ко-торые шьются в китае, хотя их и немного. тем не менее материалы итальянские.

Что вам больше по душе  – создавать одежду для мужчин или для женщин? для меня само по себе удовольствие соз-давать одежду. не важно, мужскую или женскую. Хотя подход к созданию муж-ской и женской одежды разный. так, при работе над женской коллекцией нужно соблюдать особую тщательность – ведь слабый пол больше внимания обращает на детали. одежду для мужчин создавать проще. она более консервативна, и мо-дельный ряд, конечно, уже.

В чем вы черпаете вдохновение? В людях, конечно. В близких и незнако-мых. я много путешествую и встречаю на своем пути множество людей. Люблю за ними наблюдать – за их поведением, манерами, общением и, конечно, одеж-дой. Все это потом складывается в некий образ, который я воплощаю в своих кол-лекциях.

Считаете ли вы, что дорогая одежда должна быть простой? Это сложный вопрос. думаю, если бы вся она была простой, то стала бы однооб-разной. существует множество простых вещей, но они подходят не всем. скорее, определенному характеру, настроению, образу жизни, конкретному типу людей. иногда бывает и наоборот: вычурные вещи предпочитают незамысловатые с виду женщины. наверное, все индивиду-ально. иногда одна и та же женщина хочет одеться просто, а иногда с претензией. Это зависит от того, как она себя ощущает в данный момент.

Вам сложно было создать команду? Как вы подбирали сотрудников?Это очень непростая задача. я лично за-нимаюсь подбором людей в компании. когда после первого отсеивания остается 10–20 человек, беседую с каждым, чтобы понять, кто передо мной. Ведь мне потом работать с этими людьми, совместно соз-давать коллекцию.

У вас есть ученики? есть небольшая группа людей, которым я рассказываю и показываю, как нужно работать. их 10–15 человек. я понимаю, что в будущем должен буду кому-то пере-дать свою компанию. Возможно, это будет один из них.

BRAND

25№20–21 декабрь 2011

рекЛ

аМа

Massimo Rebecchi SS 12

Massimo Rebecchi SS 12

26

Президент ассоциации итальянских производителей Assomoda Джулио ди Сабато – моложавый элегантный итальянец с голливудской улыбкой. И правда, свой первый опыт работы он приобрел в Соединенных Штатах. Вернувшись оттуда, в 1988 году он основал Sari Spazio S.r.l. – на сегодняшний день один из самых известных шоу-румов Милана с порт-фолио престижных итальянских и международных марок. В середине 1990-х, поверив в огромный потенциал таких быстроразвивающихся рынков как Россия и страны СНГ, Восточная Европа и страны Ближнего Востока, он создает мощную дистрибьюторскую сеть, которая охватывает 50 стран, 3000 торговых точек, включая бутики-мульти-бренды и универмаги, и эксклюзивно представляет как известные марки, так и молодых перспективных дизайнеров, помогая им расти и развиваться. Сегодня в его портфеле такие бренды как REPLAY, WE ARE REPLAY, AERONAUTICA MILITARE, ETIQUETA NEGRA, RE-HASH, JACOB COHEN, PARAJUMPERS и коллекции prêt-a-porter JENNY PACKHAM, а также аксессуары MAIDEN ART, GEORGE GINA & LUCY и BE-UNPERFECT. Джулио трудно застать, он живет «с че-моданом в руке». Вот и сейчас он только что вернулся из России в Милан, где нам и удалось с ним встретиться.

BRAN

D ПервоПроходец текст / евгений Уткин, Милан

Как началась ваша деятельность в качестве дистрибьютора в Рос-сии? все закрутилось в 1996 году, когда

в мой шоу-рум (мы тогда только переехали по новому адресу: ул. Маэстри кампионе-зи, 28) зашла алла вебер – в то время вла-делица компании Trading House в Москве, сегодня более известной как Mercury. именно знакомство и сотрудничество с  аллой позволило мне открыть этот ры-нок, к которому я сразу почувствовал осо-бое притяжение.

Чем для вас стали отношения между Италией и Россией? Моей целью в Sari Spazio, помимо ком-мерческих интересов, было создание сво-его рода моста между италией и Россией, продвижение через моду взаимодействия двух культур, богатых традициями. Я был очарован российской культурой и видел, как много в ней общего с итальянской. и  стал действительно одним из первых, кто поверил в возможности России. Мой шоу-рум в италии, например, представлял линии российских дизайнеров, таких как валентин Юдашкин.

В чем секрет вашего успеха? в Sari Spazio к самым известным и признан-ным на международном уровне брендам я  всегда искал и добавлял появляющиеся на рынке новые марки. считаю, что шоу-рум должен быть всегда передовым, дол-жен открывать новые творческие стимулы, чтобы предлагать их своим клиентам, его сила заключается в умении представлять с равным профессионализмом и энтузиаз-мом как сложившиеся бренды, так и новые марки. Мы стараемся воплотить в реаль-ность меняющиеся потребности рынка пу-тем создания стратегии для каждого брен-да, кроме того, ведем неустанную работу по поиску новых торговых центров.

Помимо руководства Sari Spazio, вы яв-ляетесь президентом Assomoda и кон-

сультантом Russian Fashion Week. Рас-скажите об этом поподробнее. Assomoda – итальянская ассоциация аген-тов и дистрибьюторов модной и спортив-ной одежды – и я как ее президент очень внимательно относимся к новым талантам, отечественным и зарубежным. не случай-но недавно мы создали специальную сек-цию в ассоциации, посвященную молодым дизайнерам. Это раздел, которым я  осо-бенно горжусь, и в моих планах – органи-зовать обмен между молодыми итальян-скими и русскими дизайнерами. кроме того, хотел бы подчеркнуть свое участие в качестве почетного члена коми-тета в Фестивале русской моды в Милане, где мы присуждали премии молодым ди-зайнерам из стран снг по трем категори-ям: Original Design, International Promise, Tailoring Quality. еще мы участвуем в Russian Fashion Week, событии, которое мне особенно дорого. Мы стали первыми, кто способствовал включению в ее расписание итальянских дизайнеров.

Расскажите немного о своих планах в России. Помимо дистрибьюторской деятельности по всей стране, нами подписан контракт с сетью Metro на открытие 5 бутиков-моно-

марок Replay в краснодарском крае (в ав-густе прошлого года мы уже запустили ма-газин Replay в самом краснодаре), первые из которых распахнут свои двери в 2012 году в сочи, анапе и в лазаревском: это важное присутствие, которое дополнит су-ществующие флагманы бренда в новорос-сийске и Ростове-на-Дону и многочислен-ные shop-in-shop на территории России.

Что вы можете сказать о российском рынке сейчас? Я считаю, что российский рынок имеет мощный потенциал возможностей – это рынок, который успешно преодолел эко-номический кризис, поразивший его 4  года назад. Я восхищаюсь, как Россия нашла в себе силы восстановиться в доста-точно короткий период, тогда как другие страны так и не смогли выйти из пике. но я уверен, что моду будут покупать всегда, особенно в период экономического подъ-ема, который, я верю, наступит.

Джулио ди сабато, президент ассоциации итальянских дистрибьюторов Assomoda

№20–21 декабрь 2011

интерьер шоу-рума Sari Spazio

Рекл

аМа

В 1907 году Вихтори Лухтаннен получил лицензию на торговлю женской и мужской одеждой в городе Лахти. Началась история компании Luhta. И до сих пор, по прошествии уже более века, бизнес находится в руках одной семьи – семьи Лухтанненов. Сегодня это одна из самых крупных в Финляндии компаний – производителей одежды, аксессуаров и товаров для дома. Основой ее успеха служит не только качество выпускаемой одежды и текстиля, но прежде всего создание и сохранение уникального стиля жизни Luhta. Этим стилем пропитаны все товары, будь то горнолыжный комбинезон или деловой костюм для офиса. Помнить и уважать свои корни и в то же время использовать все современные инновации и материалы – вот самая сильная черта этой семейной фирмы.

BRAND

27№20–21 декабрь

Наш дом – природа

Вполне закономерно, что в 2000 году состоялась презентация первой ин-терьерной коллекции бренда – Luhta

Home. Так стиль Luhta перекочевал с по-диумов и улиц Финляндии во многие дома и квартиры. Первый показ этой линии со-стоялся на выставке декора в столице Финляндии – Хельсинки и привлек к себе пристальное внимание потенциальных клиентов. Создатели новой марки товаров для дома решили применить подход, который ис-пользуют их коллеги в области дизайна готовой одежды. Этот принцип заклю-чается в выпуске двух независимых се-зонных коллекций – осенне-зимней и весенне-летней. Таким образом, впервые на финском рынке появилась компания, которая предлагала разные дизайны и цветовые решения предметов интерьера, исходя из времени года. Этот подход, по-черпнутый из опыта создания коллекций одежды, оказался очень популярным. По-купателям понравилось находить каждый сезон в магазинах Финляндии новинки домашнего текстиля от Luhta home. «Наша природа – наш дом» – эта фраза является девизом Luhta home с момента выпуска первой коллекции. Источником вдохновения для создателей интерьер-

ной линии компании Luhta служит Север, и, конечно, дизайн навеян нордической природой и скандинавским стилем жизни. Текстиль для дома и одежда Luhta наполне-ны свежестью и простотой, стремлением к комфорту и релаксации. Все интерьерные коллекции кропотливо создаются коман-дой финских дизайнеров, основывающих-ся на традициях и культуре Скандинавии. Их креативная работа может длиться 5–6 месяцев, а затем ее результаты демонстри-руются покупателям и появляются в мага-зинах. Каждая коллекция – это уникальное сочетание рисунков и цветов, причем все оттенки комбинируются между собой. На-пример, принт на постельном белье может повторяться в декоративных подушках и даже в корзинках. Ежесезонно дизайнеры придумывают новые цветовые сочетания, добавляют интересные фактуры и оттенки. В целом весенние коллекции окрашены в более светлые, яркие тона, осенние – в более приглушенные, пастельные. Скандинав-ские зимы, как и наши, очень длинные, поэтому одна из самых важных задач, стоящих перед дизайнером, – сделать коллекцию как можно более уютной и до-машней. Так, например, в этом году на по-стельном белье появились принты с изо-бражением перьев и пуха, напоминая нам о теплом и комфортном пуховом одеяле и подушке. а в новой весенней коллекции будет много цветов и ярких флористи-ческих орнаментов. Работа с палитрой является основой основ компании – ред-ко можно встретить товары столь ярких, насыщенных тонов в финском магазине товаров для дома. Стоит отметить, что ди-зайнеры используют определенный банк цветов и оттенков, и текстиль прекрас-но сочетается друг с другом не только в рамках одной коллекции, но и в целом. Например, к постельному белью из весен-не-летней коллекции можно смело под-

бирать полотенца из осенне-зимней, и это сочетание будет смотреться гармонично в любом интерьере. особое место в философии компании занимает природа и забота о ней. Luhta не задействует производства, загрязня-ющие окружающую среду. Это сильно влияет на товары, которые предлага-ет группа. Так, например, полотенца не проходят ряд вредных химических об-работок, и махровое полотно остается достаточно жестким, но при этом оно прекрасно впитывает влагу и быстро со-хнет. Постельное белье производится из 100%-ного хлопка при полном отсут-ствии вредных химических операций, при этом краски на нем очень яркие и устойчивые к многократным стиркам при 60°С. При создании подушек и одеял используются только высококачествен-ные искусственные и натуральные мате-риалы, соответствующие самым строгим финским стандартам качества. В конце 2010 года и у российских покупа-телей появилась возможность привнести в свой дом частичку финского стиля жиз-ни вместе с уникальными товарами Luhta Home.

Постельное белье из коллекций Joutsen и Tuulahdus, плед Tuisku

Постельное белье Laulu

Постельное белье из коллекций Neule, Kastehelmi, Joutsen и Hopeasiipi (слева направо)

28 №20–21 декабрь 2011

аналитика

Организаторами крупнейшей индийской выставки готовой одежды с 1988 года выступают несколько ассоциаций произ-

водителей одежды и аксессуаров. Пре-мал Удани, председатель крупнейшей индийской ассоциации Apparel Export Promotion Council (AEPC), еще до откры-тия последней сессии заявил, что особен-но доволен тем, что экспорт готовой одеж-ды из Индии растет на фоне удорожания размещения производственных заказов на предприятиях таких азиатских стран, как Китай. «Производство одежды, аксес-суаров и текстиля занимает в экономике Индии особое место. Легкая промышлен-ность составляет 14% от общего объема производства в стране и обеспечивает 6% суммарного экспорта. Значение же отрас-ли в плане создания рабочих мест переоце-нить вообще сложно – fashion-индустрия является второй по количеству занятых сотрудников после сельского хозяйства», – отметил г-н Премал Удани. «Предпри-ятия индийской текстильной и швейной промышленности производят более 3 млрд единиц изделий в год. Их продукция экспортируется в 90 стран на сумму $10,7 млрд ежегодно. Текущий финансовый год стартовал в позитивном тренде, и в апреле был зафиксирован рост экспорта продукции текстильной промышленно-

сти на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года», – добавил г-н Ашок Раджани, председатель индийского Ко-митета по развитию экспорта (Export Promotion Committee). Заместитель министра текстильной промышленности Индии Панабаака Лакшми, выступая на церемонии откры-тия IIGF, заявила: «Рост в текстильной отрасли за первое полугодие 2011 года составил 30% по сравнению с показа-телями 2010 года. С учетом набранных темпов ожидается, что объем экспорта текстильной и швейной продукции Индии к концу финансового 2011/12 года соста-вит $14 млрд. Министерство текстиль-ной промышленности Индии стремится к повышению конкурентоспособности и росту доли индийского текстиля в обще-мировом объеме производства и экспор-та, поставив себе целью на фоне мировой рецессии довести объем выпускаемой от-раслью продукции до $65 млрд в порядке реализации 12-го пятилетнего плана эко-номического развития страны. И сегодня экспоненты IIGF имеют возможность про-демонстрировать свои сильные стороны в интегрированной цепи поставок, свои инновационные проекты по созданию и использованию белковых и органических продуктов, свою гибкость в удовлетворе-нии основных потребностей глобального текстильного рынка».

МАРКетИнг – двИгАтеЛь тоРговЛИКроме глобальных конъюнктурных при-чин, у развития индийской текстильной от-расли и популярности выставки IIGF есть и абсолютно маркетинговые составляющие. Вот уже много лет, как AEPC и оргкомитет IIGF проводят политику непосредствен-ного контакта со всеми желающими прие-хать на выставку байерами и заказчиками. Для этого поддерживается связь с круп-нейшими мировыми производителями и постоянными закупщиками индийской продукции. К тому же все время проводит-ся поиск и приглашение на мероприятие новых потенциальных клиентов.Любой желающий байер может зареги-стрироваться на сайте выставки и посе-тить ее. Очень ощутимой для развития мероприятия в частности и текстильной индустрии страны в целом является под-держка, которую оказывают организаторы IIGF своим посетителям: в июле 2011 года

Ежегодно в июле и феврале в выставочном комплексе Нью-Дели Pragati Maidan разворачивает-ся крупнейшая экспозиция продукции швейной и текстильной промышленности Индии India International Garment Fair (IIGF). 47-я по счету выставка IIGF прошла в июле 2011 года. На простран-стве в 8000 кв. м она представила 317 индийских компаний-производителей и собрала 1193 байеров и 437 fashion-агентств со всего мира в качестве посетителей мероприятия.

Indy FAshIon-story теКст / татьяна МеДОВнИКОВа

Церемония награждения победителей IIGF

sai shakti Enterprises ss12

29№20–21 декабрь 2011

Indy FAshIon-story 120 байеров из 31 страны получили грант на авиабилеты от Министерства торговли Индии, а размещение в отеле на 3 ночи было предоставлено 280 закупщикам из 45 стран. Кроме того, в последние два года реали-зуется программа мероприятий по про-движению текстильного и швейного экс-порта из Индии на новые для индийских производителей рынки. Для этого выстав-ка IIGF теперь усиленно рекламируется в таких нетрадиционных для индийского текстильного бизнеса странах как турция, Израиль, Польша и япония. Особой гор-достью организаторов является качество закупщиков, приезжающих на IIGF, – это крупнейшие производственные и тор-говые компании со всего мира. В списке постоянных посетителей числятся веду-щие игроки глобального текстильного рынка с оборотом свыше $100 млн, такие как Cortefiel, Monoprix, Disco, replay, Fox, Castro, renner, Golf, redcats, takisada osaka, Lucci, Crazy line и Mango, а также крупней-шее агентство по аутсорсинговому произ-водству одежды и аксессуаров Li & Fung из Гонконга. на июльской сессии было за-регистрировано рекордное число новых байеров – 500. среди новичков в выставке участвовали и два крупнейших закупщи-ка из европы: компания LLP Poland с тор-говой сетью из 600 магазинов в Польше, Чехословакии и России, и Carrol, имеющая 400 магазинов во Франции. а наибольшее число байеров приехало на выставку из сШа и Испании.

Indo-ExPort несмотря на спад первой и ожидание вто-рой волны мирового кризиса, показатели роста экспорта одежды из Индии в первом полугодии 2011 года просто зашкаливали. К примеру, в мае объем вывоза по сравне-нию с аналогичным периодом прошлого года увеличился просто невероятно – на 51,79%. Импорт одежды из Индии в сШа в январе-апреле 2011 года вырос на 12,7% по сравнению с показателями предыду-щего года и достиг $1,313 млрд. Объем экспортных поставок одежды в страны ес из Индии за первый триместр 2011 года достиг суммы в $2,6 млрд и вырос по от-ношению к 2010 году на 25,9%. а индий-

ский экспорт одежды в Канаду за тот же период составил $131 млн и вырос на це-лых 27%. на фоне всех этих цифр поставки продукции индийского легпрома в Россию выглядят довольно скромно. В 2010 году индийские производители одежды ввезли в Российскую Федерацию товаров на $120 млн. Это составило около 2% от общего объема российского модного импорта. Индийские эксперты оценивают возмож-ности увеличения этой цифры положи-тельно, поскольку общий размер экспорта индийской одежды в том же году составил около $11 млрд. История развития текстильной и легкой промышленности Индии, перехода от кустарного производства к индустриаль-ным масштабам отрасли началась ровно в момент получения государством не-зависимости. В первые два десятилетия это развитие происходило более-менее равномерно, а в течение третьего де-сятилетия, пришедшегося на 70-е годы прошлого века, наблюдался ощутимый производственный спад. но в 1985 году правительство приняло положения новой текстильной политики, а в 1991-м была сформулирована новая государственная Экономическая политика. И несмотря на сохранение государственных пятилет-них планов развития экономики, практи-ка которых применяется до сих пор, обе программы были направлены на либера-лизацию экономики и торговли, что фак-тически обеспечило ускоренный экономи-ческий рост Индии в 1990-х. В результате эти годы стали периодом настоящего бума в индийской текстильной и легкой про-мышленности. только за одно десятилетие количество ткацких фабрик в стране уве-личилось втрое, с 777 в 1991 году до 2561 в 2001-м. а экспорт текстильной продукции в течение 1990-х увеличился более чем в два раза, с $5,07 млрд в 1991–1992 гг. до

$12,10 млрд в 2000–2001 гг. В 1999 году в Индии насчитывалось 5,64 млн ткацких станков (включая 3,89 млн ручных), и вы-пускаемая на них продукция покрывала 57% мирового рынка ткачества. Без учета ручных станков отрасль выпускала на тот момент до 33% от объема производства мировой текстильной индустрии. Резуль-татом децентрализации и либерализации индийской экономики стали показатели темпов роста индийского текстильного экспорта, который в течение последних 10 лет увеличивался в среднем на 11% в год, в то время как средние мировые показатели этого периода составляли только 5,4%. еще одна примета проведения государ-ством правильной экономической по-литики – существование большого числа индустриальных парков, состоящих из множества текстильных и швейных фа-брик. несколько городов-спутников ин-дийской столицы сейчас, по сути, являют-ся настоящими швейными кластерами. а количество предприятий в крупных тек-стильно-швейных конгломератах доходит до 10–15.

аналитика

sai shakti Enterprises ss12

sai shakti Enterprises ss12

Показ в рамках выставки IIGF

30 №20–21 декабрь 2011

аналитика

с учетом всех этих факторов, возможно-сти для роста товарооборота индийских производителей с РФ действительно ве-лики. В то же время потенциал россий-ского рынка индийским производителям одежды далеко не всегда очевиден и по-нятен. И проблема отсутствия в нашей стране достаточного числа розничных операторов в этом процессе играет не последнюю роль. но традиции сотруд-ничества с Россией в Индии пока еще не забыты – среди экспонентов IIGF, помимо множества компаний, не сталкивавшихся с российским рынком, встречаются и те, у кого такой опыт есть.

BuyIng-story Огромное число байеров приезжает на выставку IIGF из европы, америки, азии и австралии, однако мало кто из экспонен-тов догадывается, что по выставке ходят

и российские или украинские закупщики. Индия – страна англоговорящая. а рус-ские байеры обычно и заказывают мало, и говорят по-английски слабо, а потому особо повышенного интереса у индийских производителей обычно не вызывают. но среди владельцев компаний, предлагаю-щих традиционный для выставки в нью-Дели ассортимент одежды из хлопковых тканей, иногда встречаются знающие не-сколько слов по-русски бывшие студенты Московского университета дружбы наро-дов, заработавшие капитал на продаже в России 90-х индийских товаров из кожи. Кожаный индийский бум ушел в прошлое, и большая часть фабрик по пошиву курток из дешевого сырья переквалифицирова-лась на производство текстильного ассор-тимента. специфика предложения индийских про-изводителей связана с традициями регио-на, в котором расположены предприятия. В Пенджабе и Кашмире климат континен-тальный, и потому производство шерстя-ных изделий здесь сложилось историче-

ски. но центральные и южные регионы Индии специализируются в основном на выпуске одежды из хлопковых, джутовых или льняных материалов. Это значит, что байеры и крупнейшие сетевые ритейлеры размещают на индийских фабриках зака-зы преимущественно на пошив моделей легкого летнего ассортимента, пиджаков, курток, а также своих джинсовых линий. Особенности предложения и тренды сезо-на диктуют и состав закупщиков главной индийской выставки. если на стенде про-изводителя вывешен достойный по каче-ству и широкий по модельному ряду и цве-товой линейке ассортимент, то на практике процесс формирования заказа выглядит

примерно так: 2–3 байера компании пишут заказ, сидя на стульях; с каждым из них ра-ботает ассистент, постепенно устилающий весь пол хлопковыми юбками, платьями, сарафанами и блузами, которые методич-но фотографируются и заносятся в бланк. с учетом климатической составляющей, больше всего таких заказчиков среди ис-панцев, но очень часто встречаются так-же байеры из Израиля и Южной америки – именно там популярные в следующем сезоне испанские и другие этнические мотивы получат самое большое распро-странение. а тренды следующего сезона позволяют в полной мере задействовать в коллекции этнические настроения, и в этой сфере индийские производители – насто-ящие мастера с длинной репутационной историей. так что когда весной 2012 года в магазинах появятся синие, терракотовые, белые хлопковые вещи, прошва и кружева, скорее всего, все это будет произведено и закуплено в Индии. И с большой долей ве-роятности коллекция такого бренда будет сформирована как раз на выставке IIGF. Хотя есть очень крупные индийские ком-пании, портфель заказов которых рас-писан надолго вперед. Их байерский пул сформирован давно и плотно, и им неза-чем охотиться за новыми заказчиками. такие компании могут себе позволить не участвовать в выставках, и их надо искать в пригородах нью-Дели. Очень красоч-ный пример такого рода – сертифици-рованная по стандартам Iso 9001:2000 компания Modelama. Она поднялась из текстильного производства шерстяных тканей и разрослась до холдинга, в со-став которого входят 12 фабрик с 6000 работников. Целый этаж головного офиса компании занимает отдел по работе с кли-ентами. а клиентами являются такие круп-нейшие мировые бренды как Gap, Diesel или Calvin Klein. тиражи заказа одной мо-дели для американских марок могут дохо-дить до 70 тысяч единиц. такие масштабы

sai shakti Enterprises ss12

sai shakti Enterprises ss12

sai shakti Enterprises ss12 sai shakti Enterprises ss12

аналитика

31№20–21 декабрь 2011

известны далеко не всем. но владельцы компании ведут весьма гибкую политику и принимают заказы с тиражом от 1500 из-делий. Правда, такие объемы для игроков нижнего и средне-низкого ценового сег-мента становятся экономически не впол-не оправданными, зато стоки у подобных производителей весьма обширны, и цена хлопкового жакета при покупке партии может составлять всего $15.

MErChAndIsIng-story на самом деле мерчендайзинговое вы-страивание коллекций у большинства участников IIGF отсутствует – в основном производители нацелены на потребности заказчика, осознанным продвижением собственных линий и марок занимаются здесь очень немногие. Оттого на выстав-ке далеко не на всех стендах коллекции представлены в грамотной развеске. са-мый осмысленный вариант в июле 2011 года можно было наблюдать у индийской

марки rupayan. на этом предприятии размещает заказы один из крупнейших мировых вертикальных ритейлеров – испанская компания Mango. Коллекция же собственного бренда rupayan фор-мируется дизайнером из Франции, от-того выглядит по-европейски «чистой» и стилистически выверенной. Эта марка – представитель индийского premium-сегмента, которая продается даже в кон-цептуальных бутиках японии. но и рост внутреннего спроса в стране на подоб-ные бренды растет год от года, так что перспективы у марки – самые радужные. Высокого качества пошива достигла и компания GAD, специализирующаяся на изготовлении шелковых платьев и туник.

средняя стоимость производства одно-го такого изделия – $10, минимальная партия – от 100 единиц. а заявленное на стенде качество ассортимента обещает, что продавать эти платья можно будет даже в дорогих бутиках. Отдельного комплимента заслуживают и производители индийских аксессуаров. несколько экспонентов IIGF представля-ли на стендах такие коллекции бижутерии или шарфов, которые можно закупать «под ключ» и полностью заполнять ими

торговые залы мага-зинов. Что с успехом и практикуют неко-торые европейские операторы этого сегмента. Индий-ские производите-ли сумок тоже на высоте. Компания Gian International, к примеру, предлага-

ла отличные стильные джутовые сумки по $30–32 в закупке, причем цена их в мага-зинах Великобритании составляет от $180. а созерцание настоящих произведений искусства – расположенных на стендах не в самых людных местах расшитых вручную сумочек самых разнообразных форм и фактур, закупочная цена которых не пре-вышает $35, – вполне могло повергнуть посетителя в подобие легкого транса от эстетического наслаждения. В общем, подведя итоги выставки и совме-стив их с анализом мировых экономиче-ских трендов, вполне можно согласиться с прогнозом одного из крупнейших спе-циалистов мировой fashion-индустрии, исполнительного директора гонконг-ского fashion-агентства Li & Fung г-на Ли Фунга: «Индия с ее талантом к произ-водству и большой чувствительностью к моде вполне может стать для мировой экономики «новой Италией следующего десятилетия».

31№20–21 декабрь 2011

Основные страны, байеры которых посетили сессию

выставки IIGF ss 2012:

Испания....................125сШа............................108Великобритания.....89австралия..................59Франция.....................27Южная африка........48Канада.........................23Кувейт..........................17япония.........................41Португалия................19турция..........................30Италия..........................23Германия.....................17

Ведущие закупщики выставки IIGF ss 2012:Caroll International, France – 400 магазинов в европе; Koton, turkey – 500 магазинов по всему миру; takisada osaka, Japan; LLP, Poland – 600 магазинов в Польше и соседних странах; Fox, Israel – 200 магазинов в Израиле и 200 – по всему миру; Castro, Israel – 180 магазинов; Mango, spain – 2000 магазинов.

sai shakti Enterprises ss12

Birbal ss12

32 №20–21 декабрь 2011

аналитика

НасущНые проблемы Рост заработной платы, улучшение жиз-ненных условий, отказ рабочих трудиться за малые деньги и, соответственно, не-давно появившиеся трудности с набором персонала, инфляция на уровне 6,5% – вот факторы, которые негативно сегодня вос-принимаются работодателями. Предпри-нимателям приходится постоянно улуч-шать жилищные условия сотрудников (крупные швейные производства в Китае представляют собой комплексы из про-мышленных и бытовых зданий, где посто-янно проживают рабочие из других про-винций) и нести затраты на сохранение окружающей среды. Рост заработной платы в ключевой «швейной» провинции Китая Гуандунг (Guangdong) составил 158% за последние десять лет и 11% в 2010 году, а в некоторых других регионах даже больше (15–20%). В настоящее время средний заработок ра-бочих на швейных предприятиях по стра-

не составляет более 1000 юаней, в провин-ции Guangzhou установлен минимальный уровень в 1300 юаней, но на некоторых фабриках уже платят и по 3000 юаней в месяц. В связи с увеличением стоимости рабочей силы приток иностранных инве-стиций в  промышленность начинает ос-лабевать (финансовые вливания в стране сейчас направлены преимущественно в сферу сервиса, а не производства). В противоположность Китаю соседние Вьетнам, Камбоджа, Бангладеш и Таиланд становятся очень привлекательными для инвестиций именно в производственную сферу благодаря стабильности своих эко-номик и пока низкой стоимости рабочей силы. Но Китай экономически неоднороден: по сравнению с продвинутыми южными об-ластями интерес для инвесторов продол-жают представлять менее развитые цен-тральные и западные провинции страны. Именно западные регионы стали притя-гательными (в них рост инвестиций выше, чем в среднем по стране) для высококва-лифицированного и интеллектуального труда из-за соблазнительно низкой стои-мости рабочей силы. Увеличивается вклад Японии в китайскую экономику, не отстают и другие азиатские страны – Филиппины, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Республика Корея, китайские Гонконг, Макао и Тайвань. Это дает основание прогнозировать сме-щение производственного центра с юга на запад. В первую очередь рассматрива-ется перенос низкотехнологичных произ-водств – пластиков, игрушек, одежды. Но рост заработной платы, словно цунами накрывший всю страну, не самая главная причина снижения привлекательности китайского рабочего рынка. Одним из ос-новных негативных факторов является низкая степень автоматизации производ-ства. Применительно к швейной промыш-ленности его устранение означает необхо-димость более широкого использования автоматических систем конструирова-ния и механизмов для сборки и монтажа

с  цель ю замены дорогого ручного труда. Это, в свою очередь, будет стимулировать интерес китайских машиностроителей к  проектированию и производству такой техники, но уже нового поколения. По-добное оборудование китайцы будут спо-собны производить самостоятельно благо-даря наличию высококвалифицированных кадров  – программистов, умелых пользо-вателей (причем их заработная плата пока гораздо ниже, чем в США). Особенно страдает малый и средний биз-нес, переживающий самые трудные време-на за 30 лет своего существования после объявления «политики открытых дверей». Трудности пришли как из-за рубежа, так и из внутренней политики. Несбалансиро-ванный курс китайской валюты, высокие тарифы, сокращение внешнего рынка, рост стоимости рабочей силы и материа-лов уменьшает прибыль производителей одежды в мелком секторе. В 2008 году прибыль экспортно-ориенти-рованных швейных предприятий состав-ляла 8–12%, а в конце 2011 года – менее 3%. Например, при нынешнем уровне за-работной платы с одной пары джинсов прибыль становится минимальной и не превышает одного юаня. Громко звучат призывы о поддержке малого бизнеса, необходимости выдачи кредитов. В Китае цитируют слова российского президента Дмитрия Медведева на саммите «двадцат-ки» в Сеуле 2010 года о том, что малый биз-нес должен играть все возрастающую роль в мировой торговле (видимо, полагая, что в нашей стране такую поддержку малые предприятия имеют в полном объеме). Уже открыто звучит критика в адрес ны-нешнего китайского руководства: чем спасать Европу от кризиса, лучше бы эти финансы потратить на поддержку малых предприятий и стимулирование внутрен-него рынка. Наметилась и другая негативная тенден-ция: все больше богатых китайцев, бизнес-менов и потенциальных покупателей люк-совых товаров, уезжают из страны. Около

ТЕКСТ / ВИКТОР КУзьМИчЕВ, ПРОФЕССОР, зАВЕДУющИй КАФЕДРОй КОНСТРУИРОВАНИЯ ШВЕйНых ИзДЕлИй ИВАНОВСКОй ГОСУДАРСТВЕННОй ТЕКСТИльНОй АКАДЕМИИ, члЕН МЕжДУНАРОДНОГО жюРИ КИТАйСКИх НЕДЕль МОДы

Made for China Повышение требований населения к качеству жизни и усло-виям труда и ведения бизнеса – с одной стороны, агрессив-ный рост люксового потребления – с другой, существенно меняют ландшафт китайского fashion-рынка и связанное с ним состояние местной легкой промышленности. Как Китай собирается решать эти проблемы в эпоху мировой глобализации и как это отразится на остальных участни-ках модного процесса, покажет ближайшее будущее.

аналитика

33№20–21 декабрь 2011

Made for China 60% китайских предпринимателей, чьи до-ходы исчисляются миллионами американ-ских долларов, планируют отбыть в США, Канаду, Сингапур сразу по нескольким причинам. На первом месте стоит пробле-ма обучения детей: оказывается, китайская система школьного образования ориен-тирована на очень напряженный труд, который постоянно оценивается жесткой шкалой экзаменов (как мы знаем, западная система обучения более лояльна к школь-никам и оставляет им больше свободного времени). На втором месте стоит простое желание уехать. Третья причина – приоб-ретение недвижимости, а среди следую-щих по значимости приоритетов – более высокие жизненные стандарты и лучшие условия для ведения бизнеса (последний момент является очень важным, посколь-ку отражает состояние экономического клима та). В списке привлекательных для богатых китайцев стран нет России: знакомые предприниматели после попыток делать мелкий бизнес в нашей стране возвраща-ются на родину и с ужасом вспоминают бесчисленную дань, которую они платили из своей прибыли российским чиновни-кам и проверяющим.

расширеНие люксового импорта Пока Европа борется с бюджетным кри-зисом, а восстановление экономики США застопорилось, Китай фокусирует на себе внимание мировых производителей, жела-ющих увеличить свои продажи в стране со второй по величине экономикой (напом-ню, что в 2010 году Китай обогнал по этому показателю Японию). В 2010 году эта стра-на произвела 19,9% от общемирового объ-ема товаров (для сравнения, США – 19,4%). Прогнозируется, что Китай останется лиде-ром в этой сфере как минимум еще 20–30 лет. Интерес мирового бизнеса понятен: огромный потребительский рынок и быст-рый экономический рост (ожидается, что последний в 6 раз превысит аналогичные показатели США и ЕС). Параллельно Китай планирует увеличение импорта и рост по-требительских аппетитов из-за расшире-ния доли среднего класса, имеющего хоро-шее образование, неплохо оплачиваемую работу в городах и высокие доходы. Осознавая, что финансовые трудности в Ев-ропе и США могут носить долговременный характер, китайские импортеры меняют векторы своих интересов и направляют их в другие стороны. Сейчас самый большой

объем импорта в страну приходится на Японию, Республику Корея, страны юВА, Бразилию и южную Африку, на втором ме-сте находятся страны ЕС, а США занимают лишь третью строку в списке. Китайский импорт современного техноло-гического оборудования, запасных частей, предметов потребления, природных ре-сурсов и потребительских товаров вырос на 26,7% по сравнению с прошлым годом (данные с января по сентябрь 2011 г.) и до-стиг $1,29 трлн. Самый большой рост (на 52,5%) зафиксирован на ввозе из Вьетнама (китайцы тревожно наблюдают, как в  эту страну зачастили европейские лидеры с  командами предпринимателей), а так-же из Великобритании – 29,3%, Германии – 29,1%, Канады – 51,8%, России – 52,5%, и южной Африки – 139,4%. В частности, импорт хлопкового волокна в 2010 году составил 26% от объема национального производства. Крупнейшая в США торговая сеть одежды Gap Inc объявила в конце октября о рас-ширении своей сети в Китае и увеличении количества магазинов до 45 в следующем году против 15 существующих. Эксперты отмечают агрессивный рост китайского luxury-рынка. люкс означает – разные товары для разных людей. В Китае предметы роскоши рассматриваются как покупка в качестве самовознаграждения. Если человек чего-то достиг в жизни, он часто желает истратить деньги на себя для демонстрации успеха. Этот успех должен быть видимым для него и окружающих. В качестве примера маркетологи приво-дят люксовые автомобили, в частности, Porsche. Европейский потребитель имеет возможность удалить лейбл со своей ма-шины, если он не хочет показывать другим, что обладает очень дорогим средством передвижения. Но в Китае такого вида «об-служивания» не существует, потому что ни-кто в нем не заинтересован. Однако покупка люксовых товаров озна-чает больше, чем знак богатства: это может быть и симптомом социальной болезни, и свидетельством теневой коррупции.

Международные люксовые бренды, со-ревнующиеся в увеличении своего при-сутствия в Китае, должны учитывать менталитет китайских потребителей, пред-почитающих приобретать такие товары не дома, а за границей (кстати, 80% китай-ских брендов одежды носят англоподоб-ные наз вания, потому что китайские по-купатели по-прежнему больше доверяют иностранным маркам. Компании с англо-подобными именами тоже можно легко понять: такие названия легче запоминают-ся иностранными клиентами). В 2010 году китайцы купили люксовых товаров в Евро-пе на $50 млрд, а в самом Китае – в 4 раза меньше. Одной из причин является тамо-женная политика и высокие пошлины. Третья по величине в мире торговая группа люксовых товаров PPr (Франция), реализу-ющая 10 торговых марок преимуществен-но одежды, включая Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, отмечает, что 50% ки-тайцев предпочитают покупать люксовые товары в Париже, Риме, Милане. В среднем каждый китаец тратит более $6000 на по-купку товаров в США, что в два раза выше, чем среднестатистический англичанин. Количество магазинов Gucci в материко-вом Китае будет увеличено до 54 за счет того, что в 2011 году будет открыто еще 12  новых бутиков. Эти точки продаж нач-нут работу в новых городах, а существую-щие будут расширять ассортимент, вклю-чая в него товары для мужчин и детей, а также выставляя новые бренды. В первой половине 2011 года та же PPr увеличила продажи в Китае на 45%.Несмотря на последние скандалы, затро-нувшие финансовые интересы Zara и Gucci (из-за выявленных нарушений китайского законодательства при производстве и реа-лизации одежды), доверие клиентов к ино-странным брендам пока не пошатнулось. Но таких скандалов становится все больше. Например, расположенная в провинции Гуандунг компания производила мебель под итальянской маркой da Vinci, экспор-тировала ее в Италию, а затем уже как чи-сто итальянскую импортировала в Китай.

аналитика

Магазин Lemon Yellow Weaver design в центральном супермаркете

34 №20–21 декабрь 2011

аналитика

Случай абсурдный, но кто знает, сколько и каких товаров по тому же пути прихо-дит к  китайскому потребителю. Грешен, я сам покупал в Китае одежду известных брендов с ярлыком «Made in Italy», потому что очень устраивала цена: до смешного небольшая. Китайские службы сейчас ак-тивно выявляют в торговле иностранные модные гаджеты iPad и IPhone, которые источают неприятные запахи и содержат токсичные металлы, что свидетельствует о нарушениях технологии производства. К уже известным неприятным фактам – ис-пользованию меламина в детском пита-нии, недопустимых кормов для животных и удобрений для овощей – добавился но-вый: в некоторых китайских ресторанах после специальной обработки повторно идет в ход бывшее в употреблении масло. Международные организации делают про-гнозы, когда люксовый рынок Китая станет крупнее японского. Некоторые предпола-гают, что это произойдет в нынешнем году, другие объявляют переломным момен-том 2012-й, а более осторожные – 2015-й. Ожидается, что Китай перегонит Японию и станет крупнейшим рынком потребления люксовых товаров на сумму в $14,6 млрд.

проблемы образоваНия Китайцы стремятся «отметиться» на всех мировых подиумах, и это требует двойных усилий в подготовке дизайнеров. Местная индустрия моды испытывает острую не-обходимость трансформации нынешнего поколения модельеров из просто произ-водителей в создателей новой моды и но-вого стиля в соответствии с требованиями рынка. В настоящее время в Китае около 50 000 компаний производят одежду, и их число возрастает. Кроме того, существую-щие бренды запускают новые линии. После финансового кризиса 2008 года многие компании, особенно расположен-

ные на побережье, в южных провинциях Китая, стали получать меньше заказов от развитых стран. чтобы остаться на плаву, они меняют модели бизнеса и уходят от простого производства. Энергичные, на-пористые и  любящие экспериментиро-вать дизайнеры призваны сыграть реша-ющую роль в замене «made-in-China» на «designed-in-China». Этим и объясняется столь пристальный интерес к содержанию образования.В настоящее время 200 вузов Китая ежегод-но оканчивают около 10 000 дизайнеров. И если в соревновании с другими страна-ми наш отечественный дизайн не всегда выглядит успешным, то сразу находится объяснение: российская индустрия моды еще слишком молода, чтобы конкуриро-вать с Европой (а некоторые утверждают, что она вообще не развивалась с 1917 года, и об отсутствии в России собственной си-стемы конструирования одежды, забывая об огромном влиянии советских конструк-тивистов на современную моду). Но анало-гичная ситуация существует и в Китае, где индустрия моды и структура образования еще моложе и до сих пор применяются японские методы конструирования. Моло-дые китайские дизайнеры даже не очень хорошо знают историю современного за-падного дизайна, существующие бренды, но, придя на производство, они должны очень быстро преодолеть этот разрыв в знаниях. Поэтому постепенно китайское общество вырабатывает критерии для оценки каче-ства подготовки дизайнеров. Модельер, ответственный за массовое производство одежды, должен быть более организо-ван и ориентирован в бизнесе, поскольку имеет совершенно другие задачи, нежели художник-стилист, который может себе позволить парить в чистом искусстве. Про-мышленный дизайнер отвечает за весь

процесс – от первоначальной идеи до фи-нального этапа, включая выбор материа-лов, контроль за ценами и поиск сегмента рынка. Он должен опираться на требова-ния бизнеса и потребителей, соединяя их в своем сознании. Его дизайн должен быть понятен руководству и оптовым закупщи-кам, а также способствовать увеличению объема продаж. Конечно, обучение в вузе далеко отстоит от того, что нужно сейчас развивающемуся китайскому дизайну, но необходимо за-ложить платформу. Опыт показывает, что пятилетний срок после окончания вуза  – достаточное время для становления вы-пускника как профессионала.Большинство молодых китайских дизайне-ров испытывают трудности с продвижени-ем себя на рынке. Разрабатываемые ими в период обучения коллекции помогают рекламе, но это требует очень больших затрат. Средняя заработная плата начина-ющего модельера составляет 3000–5000 юаней, а стоимость организации часового дефиле – примерно 1 млн юаней за выче-том стоимости подиума, установки света, музыки и оплаты манекенщиц, что вне финансовых возможностей молодых. Про-ведение показов в Европе для китайцев, естественно, еще дороже. Китайские компании предпочитают при-глашать иностранных дизайнеров для по-вышения репутации своей продукции, но у последних есть существенный недостаток: по сравнению с местными мастерами они плохо знают и понимают потребительские предпочтения и культуру этой страны. Но и сами дизайнеры-соотечественники не без греха: они слишком пристально смо-трят и копируют западные образцы, чем ограничивают свою креативность. Без соб-ственного стиля – китайского New Look  – невозможно сформировать уникальный рынок в индустрии моды. Мода – это зер-кало, в котором отражается общество. По-этому единственно верный путь  – комби-нирование дизайнерских идей с китайской культурой, выражение своей идентично-сти, понимание разных функций дресс-кода, отражение в костюме всех новаций, происходящих в обществе. На западе дизайнеры не только творцы моды, но и модные иконы, благодаря чему их идеи быстрее проникают в широкие

Швейное производство Li-Ning

Производственная зона Li-Ning

аналитика

слои населения (например, Джон Гальяно и Карл лагерфельд). Но китайские дизай-неры «заточают» себя в общепризнанные нормы. завершившаяся 1 ноября 15-я Китайская Неделя моды подтвердила крепнущую тенденцию в развитии китайского дизайна. Страна, почувствовав собственную эконо-мическую силу и оценив свою как финан-совую, так и эстетическую притягатель-ность для остального мира, уже не следует слепо за европейской модой, а предлагает миксы с явно азиатским лицом или разви-вает собственную линию модной одежды с явным или завуалированным китайским содержанием.

создаНие экоНомических зоН Перемещение швейного производства с юга в центр Китая происходит очень ак-тивно, что можно проследить только на примере одной центральной провинции хубэй (Hubei). Для размещения новых про-изводств здесь созданы специальные эко-номические развивающиеся зоны. Одна из них – International fabric Valley – располо-жена в городе Jingmen на площади 150 км2 и включает high-teсh зоны, индустриаль-ные парки, подразделения логистики и многое другое. Внешне она выглядит как самостоятельное поселение в виде раз-деленных четырех- и шестиполосными до-рогами автономных структур с производ-ственными и жилыми зданиями. Но особенно интересным является функ-ционирование внутри подобных зон швей-ных предприятий, производящих одежду для китайского и иностранного рынков. Например, в зоне International fabric Valley расположен индустриальный парк компа-нии Li-Ning по производству спортивной одежды и обуви, начавший свою работу в 2009 году. Создатель компании – звезда китайского и американского баскетбола Li-

Ning (видимо, его коммерческий успех не дает покоя и некоторым российским спор-тсменам) – инвестировал в собственное производство 10 млрд юаней. Масштабы предприятия огромны: 4600 рабочих заня-ты сейчас, а в ближайшей перспективе их количество должно возрасти до 25 000 че-ловек. Площадь – 500 гектаров, из которых третья часть еще не застроена. Предпри-ятие оснащено по последнему слову тех-ники (кстати, только китайского производ-ства за исключением одного настилочного комплекса Gerber), имеет высочайший уро-вень автоматизации, включая систему САМ. Рост производства в 2011 году соста-вил 120% (невиданная цифра!). Среднеме-сячная зарплата работников – 2300 юаней. Кстати, основной причиной строительства нового предприятия в центре Китая стала нестабильная ситуация с рабочей силой, создавшаяся на юге страны: в центре поло-жение более устойчивое. Одежда с этим китайским брендом пред-назначена для всех возрастов, реализует-ся только внутри страны в 8000 магазинах и конкурирует с Nike и adidas в среднем ценовом сегменте. Маркировка пред-метов включает только рост: для муж-чин – 160–195 см, для женщин – 155–175 см. Дизайн всех моделей разрабатывает команда из 100 модельеров, конструкто-ров и других специалистов в южной про-винции Gangdong (это тоже один из при-знаков успешности компании, поскольку тяготеющие территориально к Гонконгу дизайнеры более информированы и бо-лее смелы, чем это необходимо для кол-лекций спортивной марки). Пока произ-водится только кроеная одежда (кстати, другой китайский конкурент  – Giordan уже выпускает и бесшовные костюмы). Быстрорастущая компания испытывает острую потребность в новых дизайнерах и, как ни странно, в современном испыта-

тельном центре, который должен давать быстрые рекомендации по особенностям переработки новых высокотехнологичных материалов, выпускаемых в этой же эконо-мической зоне. Ориентация швейного производства на Корею, Францию, Германию, США и мест-ный рынок оказалась удачной, о чем сви-детельствует опыт компании Xin Gang fashion Co. Ltd: падение в этом году про-изводства женской и детской одежды со-ставило около 10%. Компания уже владеет 3 фабриками в Guangzhou и других южных провинциях Китая, но построила четвер-тую именно в центре страны. Предприятие имеет довольно низкий уровень автомати-зации при числе работающих 3500 человек (в перспективе их количество должно уве-личиться до 6000–8000 человек) и средней заработной плате 2300 юаней, хотя соци-альная инфраструктура – отличная. В самом плохом положении пока находится компания Xui Chi fashion Co Ltd., произво-дящая одежду для северной части Китая и по заказам из США и Европы: падение про-изводства спортивных курток и брюк здесь достигло 50%. Неработающие швейные машины производят удручающее впечат-ление. Собственного дизайн-центра нет, как нет у компании и узнаваемого бренда. Кстати, по этой причине китайские банки отказывают в выдаче кредитов швейным предприятиям. Фабрика построена в 2011

году и имеет очень большие планы по про-изводству курток, а также других видов одежды outdoor, включая костюмы, защи-щающие от электромагнитного излучения, с целью последующей реализации не толь-ко в Китае, но и в свободной экономичес-кой зоне aSeaN. Интересно, что на всех этих предпри-ятиях соотношение между работающими мужчинами и женщинами составляет 1:3, а потребность в рабочей силе, как видно, огромная. Существование внутри экономической зоны позволяет швейным производствам оперативно решать вопросы по транспор-тировке продукции, газо- и электроснаб-жению, охране окружающей среды и дру-

35№20–21 декабрь 2011

Ручной труд на предприятии Xin Gang fashion Co Ltd.

Действующая половина швейного производства Puya Teer Xuechi Co. Ltd.

36 №20–21 декабрь 2011

аналитика

гим повседневным проблемам.

Небольшой пример: как выжить малому предприятию в условиях кризиса произ-водства Компания Lemon Yellow Weaver design рас-положена в «маленьком» по российским меркам районном городе Jingzhou (про-винция Hubei), население которого со-ставляет около 0,5 млн человек. Компания создана 8 лет назад, территориально обо-соблена и имеет наряду с производствен-ными корпусами жилые и иные социаль-ные здания. В ней работают 200 человек. Продукция реализуется исключительно на внутреннем рынке примерно в 80 мага-зинах, что по китайским меркам немного. Ассортимент – трикотажная кашемировая верхняя одежда классов ready-to-wear (из-готовленная для массового потребителя по типовым размерным лекалам) и ready-to-measure (рассчитанная на индивидуаль-ного потребителя с учетом его пожеланий по дизайну и особенностям телосложе-ния). Ежедневный выпуск – 800 изделий. Готовая кашемировая пряжа закупается в другой провинции Китая, граничащей с Монголией. Трикотажное производство оснащено двумя типами машин – авто-матами с компьютерным управлением и программируемым рисунком переплете-ний и неавтоматизированными станками, обслуживаемыми оператором: машины последнего типа предназначены для выпу-ска более легкого летнего и более плотно-го зимнего трикотажа. Вся производимая фирмой одежда – некроеная. Интерес, конечно, представляет организа-ция и выполнение заказов в направлении ready-to-measure, которое является по-настоящему инновационным. В магази-не установлен 42-дюймовый 3d-дисплей

» (в переводе – «магическое зер-кало для одежды»), работающий по прин-

ципу iPad, для визуальной трехмерной демонстрации всех имеющихся моделей, визуализации нового дизайна и осмотра вещей со всех сторон с возможностью вращения фигуры. Подобных дисплеев, которые производит китайский лидер в  области информационных технологий Shen Zhen, я в Китае еще нигде не видел. По желанию заказчика может быть выбран рисунок переплетения, цветовая гамма и  изменены особенности конструкции. Такая технология ориентирована в пер-вую очередь на тех покупателей, которые давно освоили современные гаджеты, но в случае отсутствия навыков на помощь всегда придет продавец, который покажет, как пользоваться панелью управления. Установка монитора полностью оправ-данна, поскольку средняя цена трикотаж-ного джемпера из кашемира составляет 1,5  тыс. юаней, а для покупателя всегда привлекательна возможность приобрете-ния довольно дорогой вещи с перспекти-

вой отразить в дизайне индивидуальные желания. В магазине также установлена витрина с образцами пряжи, которые по-купатель выбирает сам для своей модели. Это позволяет если не улучшить, то уж точ-но разнообразить дизайн трикотажных кашемировых изделий, которые, как пра-вило, тяготеют к классике и по цвету, и по конструкции. Так на практике реализуется актуальное требование индивидуализа-ции дизайна в условиях массового произ-водства с использованием новых инфор-мационных технологий. Кстати, компания планировала приобре-сти в торговый зал и другую модную но-винку – бодисканер для автоматического снятия мерок (по примеру американских и некоторых европейских супермаркетов), но, изучив менталитет китайских потреби-телей и их явное нежелание подвергаться измерению в нижнем белье, отказалась от покупки. Успешность компании подтверждает при-нятая на настоящий момент продолжи-тельность работы, вызванная большим количеством заказов: с 8.00 до 22.00 (есте-ственно, с перерывами на прием пищи и отдых) и одним выходным в неделю. Средняя заработная плата составляет 3000 юаней в месяц. Однако нехватка рабочей силы, с которой Китай столкнулся совсем недавно, ощущается и здесь: часть станков зачехлена. Компания показывает отличный пример сочетания новых компьютерных техно-логий, инвестиций и знания внутреннего потребления, а в ближайшей перспекти-ве она планирует строительство новой фабрики в столице провинции – городе Ухани для расширения рынка сбыта и со-кращения транспортных расходов. Несо-мненно, подобная новация будет подхва-чена и другими производителями: такова китайская специфика  – быстро перени-мать все новое.

3d-дисплей в торговом зале Lemon Yellow Weaver design

Витрина с образцами кашемировой пряжи Lemon Yellow Weaver designУчасток автоматических трикотажных машин Lemon Yellow Weaver design

технологии продаж

37№20–21 декабрь 2011

С глаз долойСократить сроки производства, снизить издержки, добиться мак-симальной эффективности, умень-шить риски – эта бизнес-мантра за последние три года потеряла очарование новизны, но представи-тели деловых кругов не устают находить свежие решения. Одно из них – контрактное производство.

текСт / Владимир Гридин

идея аутсорсинга как способа опти-мизации деятельности предпри-ятий за счет передачи контрак-тов на выполнение ряда функций

и  процессов внешним компаниям-под-рядчикам по сути своей не нова. В миро-вой практике эту схему первыми освоили производители электроники и предпри-ятия информационной сферы в конце 80-х, в 1997 году более половины американских компаний передали на аутсорсинг как ми-нимум одну составляющую своих процес-сов – IT, бухгалтерию, снабжение, поставки, обеспечение персоналом, логистику, про-изводство компонентов и сборку продукта, дистрибьюцию. Сегодня уже существуют компании, по сути, являющиеся лишь вла-

дельцами бренда, вся производственная цепочка которых выполняется тщательно подобранными контракторами. Fashion-индустрия в основном использует аутсорсинг в сфере производства и достав-ки товаров, оперируя преимуществами бизнес-среды на рынках дешевой рабочей силы. к созданию сбалансированного и ди-версифицированного производственного портфолио стремятся и небольшие ком-пании, и крупные бренды. так, немецкая марка одежды сегмента lifestyle Tom Tailor под лозунгом «доставить модный продукт в высоком качестве и нужном количестве в правильное время в точку продаж!» пред-ставляет довольно сложную производ-ственную структуру, рассредоточенную в  разных частях света. на выпуск продук-ции в китае приходится 33% мощностей, Бангладеш занимает 24%, индия 15%. далее следуют индонезия (12%), европа (7%), Пакистан (5%) и другие страны (4%).

Шоу-рум компании Tom Tailor

Digel FW 2011/12

Склад компании AKFA (Пекин)

Склад компании Digel

38

технологии продаж

При этом менеджмент компании форму-лирует перспективную стратегию как «по-следующую концентрацию на основных поставщиках» и «усиление менеджмента производственных мощностей в азии». По-следнее и приведенный выше список наи-более важных для создания марки стран со всей очевидностью указывают на то, что регион Юго-Восточной азии остается точкой приложения сил и интересов не только этой немецкой компании, но и всей модной индустрии в целом. Сами азиатские компании-производители одежды, обуви, аксессуаров в попытке оп-тимизировать конъюнктуру рынка сегод-ня объединяются для представления сво-их возможностей европейским коллегам под брендом выставки Asia Apparel Expo-

Berlin. Выставка пройдет 21–23 февраля 2012 года в Берлине и соберет 150 тща-тельно отобранных азиатских произво-дителей с безупречной репутацией. «азия уже долгое время является мировым цен-тром производства одежды, в то время как европа остается сердцем моды и ди-зайна,  – говорят представители гонконг-ской компании KenFair, организующей выставку. – За последние 25 лет страны азии создали высококомпетентное и гиб-кое производство недорогой одежды. Се-годня шесть стран региона (китай, индо-незия, Вьетнам, Бангладеш, Шри-ланка и индия) осуществляют 80% всего азиатско-го экспорта одежды в европу, америку и Японию». Ставя перед собой задачу устро-ить свидание между европейскими брен-дами и азиатскими поставщиками, орга-низаторы обещают представить широкий спектр мужской, женской, спортивной и детской одежды, белья и купальников, промышленной одежды, денима, тканей, кружева, фурнитуры, пуговиц, молний, яр-лыков и прочих аксессуаров.

китай по-прежнему остается центром силы региона. его слава была основана на баснословно дешевой рабочей силе. однако в последние пять лет ситуация изменилась самым кардинальным об-разом. китай перестал быть «дешевой лавочкой». Себестоимость производства выросла в  среднем на 60%: построенные при участии европейских производителей фабрики в  состоянии выпускать товары высочайшего качества на новейшем обо-рудовании. Современные станки, квалифи-цированный персонал, высокий уровень качества  – все это имеет свою стоимость, несмотря на почти полную загруженность производственных мощностей. С учетом этих условий зачастую становится выгод-нее отшить продукцию в соседних странах. По просьбе журнала о своих противопо-ложных взглядах на размещение производ-ства в китае рассказали две компании. их опыт показывает, что в fashion-индустрии нет места для универсальных рецептов успешного бизнеса, но в обоих случаях со-вокупность факторов, возможностей и об-стоятельств одинаково способствует при-менению приемов аутсорсинга.

№20–21 декабрь 2011

Склад компании AKFA (Пекин)

Стенд компании Digel на выставке Pitti Uomo

Продукция компании Tom Tailor

технологии продаж

ЗАПрофиль компания AKFA – крупный логистический оператор, осуществляю-щий полный комплекс услуг по транспортировке товаров из китая и кореи в регионы россии. Приоритетным направлением деятель-ности компании является организация доставки сборных грузов по схеме door-to-door с использованием морского, железнодо-рожного, авто- и авиатранспорта. Головной офис компании AKFA находится в Гонконге, управляю-щий офис в россии – в Хабаровске. По стране действует сеть ре-гиональных представительств в москве, Санкт-Петербурге, но-восибирске, екатеринбурге, Самаре, Перми, омске, Челябинске, иркутске, Уфе, томске, ростове-на-дону, красноярске, тюмени. кроме того, компания имеет международные офисы на террито-рии китая (Гуанчжоу, Пекин, иу, Суйфэньхэ) и Южной кореи (Сеул). В распоряжении компании собственные консолидационные скла-ды и терминалы, свой подвижной состав, что позволяет предла-гать конкурентные цены на поставку товара. В октябре 2011 года AKFA получила статус таможенного представителя.

Мнение Директор представительства AKFA-Москва Алексей Чернышев: «к нам обращаются как компании мелкого и среднего бизнеса, так и частные лица. Соответственно, объемы товаров разные. Учиты-вая эту особенность, наша компания предлагает выбор подходя-щего варианта доставки в зависимости от желаемых сроков и сто-имости. Груз можно отправить авиаперевозкой (самый быстрый вариант), контейнером или маленькой посылкой. Возможны лю-бые существующие варианты доставки. Самой популярной услугой компании является сейчас помощь в закупке товара в кнр. клиентам не приходится лично посещать поставщиков в китае или корее, мы делаем это самостоятельно. В мае 2011 года мы создали представительство в китайском городе иу (Yiwu). Этот город наша компания открыла для себя давно, но реализовать там услугу закупки товаров удалось лишь в этом году.иу – быстроразвивающийся торговый город, за последние 20 лет он стал крупнейшей в китае базой по экспорту товаров народного потребления и крупнейшим во всем мире оптовым рынком быто-вой продукции широкого потребления. Проведя маркетинговое исследование среди производителей различных мелких товаров (нейл-дизайн, текстиль, ремни, обувь, бижутерия, зажигалки, сантехника, декор, двери, ламинат, паркет и многое другое), мы пришли к выводу, что многие из них скон-центрированы именно здесь. территориально город находится в 80 километрах езды от Шанхая и нингбо в юго-западном направ-лении. также в иу создан специальный отдел по закупке товаров, специалисты которого могут самостоятельно подобрать интере-сующий заказчика перечень продуктов и совершить все необхо-димые действия по их производству и доставке в регион».

ПроТиВПрофиль Digel – международная марка мужской моды с инновацион-ным взглядом в будущее и творческим подходом. основана в 1939 году. В настоящий момент имеет ряд дочерних ком-паний, например, в россии, Франции, Польше, Швейцарии. Поддерживает штат в 40 торговых представителей по всей европе.

Мнение Директор ооо «Дигель рус» Валерий Малоземов: «В 2010–2011 годах изменение стоимости сырья, в частности, хлопка и шерсти, повлекло за собой увеличение цены конеч-ного продукта у всех без исключения поставщиков. есте-ственно, каждый постарался смягчить нагрузку на потреби-тельский рынок. В ряде случаев желание удержать цены на прошлогоднем уровне привело к потере качества продукта. однако ведущие производители попытались изыскать вну-тренние ресурсы, будь то изменение внутренней калькуля-ции или модернизация логистических схем. наша компания пошла по пути снижения транспортных расходов. еще со времен Великого шелкового пути доставка из азии в европу занимает достаточно продолжительное время. и, соответ-ственно, длина пути влияет на ее стоимость. дополнитель-ным фактором удорожания транспортировки является то, что в условиях жесткой конкуренции поставщики иногда вынуждены преодолевать это расстояние с помощью грузо-вой авиации, чтобы предоставить товар покупателям к ого-воренному сроку. наша компания в текущем году перенесла акцент на производство в таких странах как Польша, Болга-рия, Венгрия, румыния. Себестоимость создания продукции здесь дороже, чем в китае, но доставка быстрее и дешевле. Это позволяет, несмотря на повышение стоимости произ-водства, откорректировать конечную цену товара за счет уменьшения транспортной составляющей. одним из важных позитивных факторов является и снижение товарного риска при работе с европейскими предприятиями. если в китае величина минимального заказа измеряется уже тысячами штук, то в европе это пока сотни. данное различие позволя-ет избежать больших и долговременных капиталовложений. таким образом, мы добились повышения рентабельности за счет увеличения оборачиваемости плюс сократили риски возможного перепроизводства. качество продукции на ев-ропейских предприятиях всегда было на высоком уровне, и конечный продукт только выигрывает от такого смещения акцентов. естественно, что такие меры не могут полностью компенсировать увеличение стоимости сырья, просто по-тому, что общее удорожание превысило экономию. Зато они позволяют снизить нагрузку на покупателей и сдержать рез-кий скачок цен».

39№20–21 декабрь 2011

рекл

ама

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

40 №20–21 декабрь 2011

новости маркетинга

La BolshoiВ столичном Большом театре открылась выставка театрального костюма «Ла Скала. История театра в  его лучших спектаклях: 1950–2011». Экспозиция, воплощенная при поддержке журнала Vogue и юве-лирно-часовой марки Bvlgari, предлагает вниманию посетителей образцы костюмов из десяти оперных постановок «Ла Скала»  – работы Николая Бенуа, Эцио Фриджерио, Франко Дзеффирелли, а также наряды, в которых выступали Николай Гауров, Еле-на Образцова, Ширли Веррета, Гена Димитрова и другие оперные исполнители. Истинно итальянский дух выставки, приуроченной к перекрестному Году Италии в России, подчеркивают невероятные укра-шения Bvlgari – ожерелья, диадемы, тиары, брас-леты, серьги и другие произведения ювелирного искусства, созданные из уникальных драгоценных камней в единичных экземплярах.

Крупнейшие амери-канские ритейле-ры, в числе которых Saks Inc., Bloomingdale’s, Nordstrom, а также сети одежды и аксессуаров, входя-щие в ассоциацию National Retail Federation, выдвинули предложение об облегчении визового режима с тройкой стран с самой быстро-растущей экономикой – Китаем, Индией и Бразилией. По расчетам организации, уменьшение сроков получения виз и сокращение бюро-кратических процедур поможет соз-дать 1,3 млн рабочих мест в Амери-ке, при этом сумма экономических вложений в бюджет к 2020 году за счет налогов и расходов туристов увеличится на $859 млрд.

Конфедерация индийских промышленников совмест-но с компанией A.T.Kerney представила исследование Indian Luxury Review 2011. В 2010 году рынок luxury-товаров в этом регионе вырос на 20%, достигнув $5,75 млрд, емкость сегментов готовой одежды, аксессуаров и часов увеличилась на 24–30% и совокупно оценивается в $270 млн. Комментарии к обзору дали топ-менеджеры марок, заинтересованных в развитии на территории Индии, в том числе Домов Salvatore Ferragamo, Burberry, Jimmy Choo и Altagamma: они подтверждают, что жители страны готовы покупать роскошные товары. Согласно отчету, к 2015 году ожидаемое количество миллионеров в Индии составит 400 000 человек.

Управляющий се-тью Uniqlo и гене-ральный директор компании Fast Retailing Co. Ltd Тадаши Янаи огласил долгосрочные планы развития. К 2020 году оборот крупнейшей в мире японской сети должен со-ставить $54 млрд, а количество магазинов увеличиться до 4000, что сделает Uniqlo крупнейшим мировым ритейлером одежды. Стратегическими регионами для марки являются страны Юго-Вос-точной Азии, в том числе Китай, Малайзия и Гонконг, а также Соединенные Штаты Америки и ряд европейских регионов.

Организация World Bank выпустила отчет об эффективности биз-неса в разных странах мира: Doing Business 2012. Ответы по опроснику предоставили 183 страны, в исследо-вании сравнивались сроки и стои-мость экспортных товаров, уровень бюрократии, прозрачность бизнеса, адекватность законов страны, налоги и другие критерии. В пятерке лидеров фигурируют Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, США и Дания. Россия оказалась на 120-й строчке рейтинга: по мнению аналитиков, здесь трудно начать новое дело, получить кредит и должным образом провести тамо-женные процедуры.

Вознагражденные ожиданияВ ноябре стало известно о крупной сделке концерна PPR. Она обсужда-лась инсайдерами еще в августе этого года, и только сейчас информация за-явлена официально: в состав компа-нии вошел люксовый бренд мужской одежды Brioni. Сумма сделки не рас-крывается, но эксперты оценивают стоимость 100% акций марки в €300 млн с учетом долгов в размере €90 млн. Глава PPR Франсуа-Анри Пино прокомментировал: «Рынок мужской одежды растет гораздо быстрее, чем женской. Мы укрепляем портфолио в тех областях, где нам недостает преи-мущества». На данный момент бренд Brioni, основанный в 1950 году, пред-ставлен в 72 бутиках, продажи марки в прошлом году составили €170 млн.

Назад в 60-еРитейлер Benetton создал «фонд толерантности» под названием Unhate («Нет ненависти») и запустил провокационную рекламную кампанию с одноимен-ным лозунгом. На фотографиях изображены целующиеся главы государств: Ба-рак Обама (США) с Уго Чавесом (Венесуэла) и Ху Дзинь Тао (Китай), Ким Чен Ир (Северная Корея) с Ли Мен Баком (Южная Корея), Николя Саркози (Франция) и Ангела Меркель (Германия), а также Папа Римский Бенедикт XVI и египет-ский имам. Заместитель генерального директора Benetton Group Алессандро Бенеттон раскрыл концепцию фонда: «В то время как глобальная и взаимная любовь является утопией, наше предложение перестать ненавидеть и бороть-ся с культурой ненависти амбициозно, но вполне реально». Промотирование близости и толерантности к  нациям, убеждениям и культурам, понимание и уважение чужих традиций – основные ценности новообразованного фонда. Тем не менее благородный порыв мар-ки не оценили политики, изображенные на плакатах: с заявлениями относитель-но «недопустимости подобной коммер-ческой рекламы» уже выступили Белый дом и Ватикан.

Магическая ночь9 декабря в Санкт-Петербурге состоялась вторая акция White Night Shopping, приуроченная к новогодним праздникам. В  ней приняли участие более 30 бутиков, где проводились специальные программы – показы, презентации, скидки, мастер-классы и воркшопы, подарочные сер-тификаты для самых активных покупателей и другие. В пространстве BoscoFamily Олег Бирюков лично рас-сказывал про весенне-летнюю коллекцию Biryukov, бу-тик Christian Dior провел мастер-класс «Магия платков и шарфиков Dior», Louis Vuitton создавал атмосферу французского цирка с помощью яблок в карамели и фотографий на винтажный Polaroid, магазин DayNight презентовал ювелирную линию The Row, а Vassa&Co – воркшоп «Превращение платья / from day to evening».

цифрыЛюди и

Экспонаты выставки в Большом театре

Кадр рекламной кампании Unhate Brioni SS 2012

Акция в бутике Ianis Chamalidy

цифры

новости маркетинга

41№20–21 декабрь 2011

22 ноября состо-ялась церемония награждения четвертой еже-годной премии Max Mara Art Prize for Woman. В шорт-лист номинантов вошли пять молодых женщин-художниц из Великобритании, «внесших значительный вклад в эстетику современного искусства», победителем объявлена Лаура Прувост. Она выиграла грант на полугодовое пребывание в Италии, а ее работы, создан-ные в этот период, будут впо-следствии демонстрироваться в Италии и Великобритании.

На 14 декабря заяв-лен выход на биржу марки Michael Kors. Бренд устроит публичное размеще-ние акций на Нью-Йоркской бирже, продаже подлежит 22%: будет выставлено 48 миллионов акций по цене $17–19 за штуку. Предполага-емая общая прибыль составит $792 млн. Глава инвестиционного фонда Buckingham Capital Management Ло-ренс Лидс высоко оценил шансы на успешное размещение: «Компания выставляет высокую цену, но акции стоят того. Бренд очень хорошо раз-вивается, имеет отличные показатели продаж и прибылей, ведомый при этом грамотной и профессиональной командой управленцев».

Газета London Evening Standart опубликовала тра-диционный еже-годный список 1000 самых влиятельных жителей британ-ской столицы. В раз-деле Fashion представлены 47 человек – креативные директоры и дизайнеры английских марок, основатели успешных интер-нет-ресурсов и онлайн-бутиков, редакторы моды, фотографы, сти-листы и модели. Впервые в список вошли Сара Бартон (Alexander McQueen), Кейт Филан (Topshop), Мэри Катранзу, Кэролин Раш (BFC) и Кэтрин Кэллон (блогер).

Две крупные ювелирные компании запланировали публичное размещение акций на бирже Гонконга. 15 декабря состоится IPO компании Chow Tai Fook Jewelry Co. – крупнейшей юве-лирной сети в мире, управляющей более 1300 магазинами на территории Азии. Руководство Chow Tai Fook обозначило предполагаемую сумму инвестиций в раз-мере $3,5 млрд. В начале 2012 года на биржу также выходит британский бренд Graff Diamonds: по прогнозам, сумма проданных акций должна составить до $1 млрд. Марки Coach и Ducati также рассматривают именно Гонконгскую бир-жу в качестве перспективной площадки для размещения.

Да будет свет!Компания Philips презентовала совместный про-ект с российским дизайнером Игорем Чапуриным. 8 ноября состоялся шоу-показ Illuminesca, пред-ставивший светотехнические разработки бренда: проекты динамического освещения розничных бутиков, новые виды светильников и способы соз-дания атмосферы при помощи света. Специалисты рассказали о влиянии освещения бутика на уровень продаж. В  мероприятии принял участие и сам ди-зайнер, прочитавший лекцию по теме: г-н Чапурин рассказал про интересные решения, использован-ные в интерьере Chapurin Bar, световую режиссу-ру показов и дефиле, про свое видение «оттенков белого» и другие тонкости мастерства светописи. Второй частью коллаборации стала презентация обновленной концепции освещения флагманского бутика Chapurin, расположенного на Саввинской набережной: в проекте были использованы све-тодиоды, акцентное освещение манекенов в  ви-тринах, специальный «естественный» свет в при-мерочных и металлогалогенные лампы с низкой теплоотдачей, не вызывающие выцветания тканей. Также в бутике открылась выставка Fashionview, представляющая фотографии с бэкстейджа показа Игоря Чапурина.

План победы Компания «Магазин магазинов» в ассоциации с CBRE представила прогноз поведения международных ритейлеров в 2012 году. Цифры, полученные в  ходе исследования, внушают оптимизм: 71% розничных сетей планиру-ют открыть в 2012 году более пяти магазинов, 21% собирается запустить от 1 до 5 бутиков, а каждый пятый – более 40. Таким образом, общий уровень экспансии и среднее количество планируемых открытий составляет 27,5 ма-газина. 43% ритейлеров делает ставку на интернет-продажи, существенно увеличивая долю онлайн-торговли, а 28% будут расширять географию роз-ницы офлайн. Был выведен и рейтинг стран, приоритетных для экспансии международных ритейлеров. Пальму первенства взяла Италия, поднявшаяся с 8-го места в прошлом году, 2-е место закрепилось за прошлогодним лиде-ром – Германией, а 3-е поделили между собой Россия и Испания, которые в 2010 году занимали шестую и четвертую строчки соответственно. Также аналитики отметили падение популярности франчайзинговой модели и ин-терес ритейлеров к Ближнему Востоку: Саудовской Аравии, Кувейту и Катару.

Victory plan The «Shop of shops» company together with the CBRE has presented its forecast of the international retailers’ behavior in 2012. The figures obtained in the course of the research are optimistic: 71% of retail networks are planning to open more than 5 stores in 2012, 21% is going to launch from 1 to 5 boutiques, every fifth retailer – more than 40. Thus, the general expansion level and the average number of the planned launches amount to 27.5 stores. 43% of retailers count upon online sales, increasing considerably the share of e-commerce. 28% are going to broaden the geographies of their offline retail stores. The rating of countries, strategic for international retailers, in terms of the expansion of their businesses was also provided. The top of the priority list is occupied by Italy. The above-mentioned country had risen from the last year’s 8th place, while Germany confirmed its second priority. Russia and Spain shared the third place in the rating after occupying the sixth and the fourth places respectively in 2010. The analysts also registered the decline in terms of popularity of the franchise model and the retailers’ interest in the Middle East countries: Saudi Arabia, Kuwait and Qatar.

Фрагмент освещения в бутике Chapurin Планы ритейлеров по экспансии, © «Магазин магазинов» х CBRE

выставки

Коллективный стенд Колумбии уже третий раз организуется в рамках выставки Collection Premiere Moscow в Экспоцентре. В этом году на нем было пред-ставлено 17 учаcтников: Mario Hernandez, Touche, Café Swim Wear, Color Siete, Phax, Bettina Spitz, Tina Neumann, Maaji, Amore, Andrea Castro, Souza, Ricardo Pava, Mercedes Salazar, Bendita Seas, Matisse Group C.I.S.A., Ritchi и Ula Ula. Некоторые компании открывают для себя российский рынок впервые, другие стремят-ся стать постоянными экспо-нентами выставки СРМ.

Знакомьтесь: Колумбия!

У завораживающего яркими краска-ми привлекательного колумбий-ского стенда крепкая поддержка. По словам директора представи-

тельства Proexport Colombia в России ан-дрея агреда Руденко, первые два раза участие было организовано колумбий-ско-Российской торговой палатой при

поддержке мэрии столицы колумбии Боготы. Интерес к подобной экспозиции и к ее участникам был проявлен непод-дельный, как со стороны российских про-фессионалов, посещающих выставку, так и со стороны колумбийских компаний  –производителей модных товаров. Именно поэтому такая серьезная государственная колумбийская организация для поддерж-ки экспорта, иностранных инвестиций и продвижения страны в качестве туристи-ческого объекта как Proexport Colombia (www.proexport.com.co) приняла решение поддержать эту инициативу. «В своих кол-лекциях колумбийские дизайнеры отража-ют наши своеобразные глубокие тради-ции, совмещая их с последними мировыми тенденциями и технологиями в произ-водстве одежды. Мы рады участвовать в этой крупной выставке и надеемся, что профессионалы российского рынка моды по достоинству оценят колумбийских производителей и дизайнеров и найдут в  них надежных партнеров», – отметил гос подин Андрей Агреда Руденко.

42 №20–21 декабрь 2011

Республика Колумбия – государство на северо-западе Южной Америки, название происходит от имени из-вестного путешественника-море-плавателя Христофора Колумба. Население – 46 млн человек. Столица – Богота. Язык – испанский, но в бизнесе рас-пространен английский. Страна предоставляет безвизовый въезд для граждан России сроком до 90 дней.

Bett

ina

Spitz

SS

12

Cafe

Sw

im W

ear S

S 12

Tina

Neu

man

n SS

12

текст / ГалИна ИстомИна

выставки

Интересно отметить, что в очередной раз колумбийский стенд на выставке сРм был приурочен к показу коллекций весна-ле-то 2012, ибо традиционно считается, что колумбия как страна с более мягким кли-матом сильна именно летним ассортимен-том. В дальнейшем станет ясно, насколько следует расширить уже сделанное пред-ложение. если российские байеры актив-но отзовутся на колумбийский дизайн и закупочные цены, то производители из колумбии пополнят свой ассортимент тем, что пользуется максимальным спро-сом в России. колумбийские компании, изготавлива-ющие одежду, используют для этого тек-стиль, произведенный как в колумбии, так и в Италии, Франции и Германии. Ча-стично колумбийские ткани изготавли-ваются из хлопка, выращенного в самой стране, частично на их изготовление идет импортное сырье. Всех экспонентов объединяет то, что среди них нет новичков. некоторые экс-портируют свою продукцию в 20 и более стран, есть обладатели представительств в 5–6 мегаполисах мира, некоторые ком-пании существуют в модном бизнесе уже 25–30 лет, но даже молодые марки уже хо-рошо зарекомендовали себя на внешнем рынке. Всех колумбийских участников вы-ставки отличает открытость и готовность

выйти на новые торговые про-сторы. модели дизай-нера Андреа Кастро (Andrea Castro), чью марку Experimental Couture отличает большая вариативность предметов, способных, например, превращаться из длинного платья в привле-кательное мини, а затем в кокет-ливую юбку, уже представлены в продвинутом москов-ском шоу-руме ATYPIK, но дополнительные контакты не помешают. к тому же в от-личие от продукции остальных компаний многофункциональная одежда Андреа Кастро может быть отшита в милане, что делает ее путь в Рос-сию короче, чем у других. Яркий и самобытный модельер Беттина Спиц (Bettina Spitz), обладающая более чем 25-летним опытом работы и одухот-воряющая свои вещи рукотворными от-делками, авангардный дизайнер Тина Нойманн (Tina Neumann), стиль кол-лекций которой отражает противоречие между скромностью и излишеством, да и премиальный одежный бренд Bendita Seas пока еще находятся в поиске нового сотрудничества.

У фирмы Phax, более 17 лет занимающейся разработкой дизайна и производством купаль-

ников и сотрудничающей более чем с 30 странами мира, среди которых Япония, австралия, сШа, мексика, Ве-ликобритания и др., а также у компании тouche, основанной в 1987 году и произ-

водящей женское белье, пижамы, белье для сна, спортивный трикотаж, купальники и белье для

детей, наметилось дело-вое сотрудничество с санкт-

Петербургом. на стенде тоuche нам удалось побе-

седовать с Данилой Ляленко, пред-ставляющим эту продукцию в москве

на небольшом складе. По его словам, по-скольку компания производит домашнюю одежду, нижнее белье, пляжную одежду и купальники, а также спортивную одежду и пляжную обувь, ее продукции хватает на весь год, даже несмотря на то, что се-зон реализации летнего ассортимента в

России весьма короток. Данила считает, что люди боятся того, чего не знают, а в массе своей они не знают, что такое колумбия. но на московском складе те закупщики, которые хотят попробовать работать с этой продукцией, могут по-смотреть образцы и, выкупив их, тесто-во разместить товар у себя в магазине,

43№20–21 декабрь 2011

Rica

rdo

Pava

SS1

2

Maa

ji SS

12

Maa

ji SS

12

And

rea

Cast

ro S

S12

Bend

ita S

eas

SS12

выставки

а если их устроит результат, работать дальше. Пока активные клиенты – рознич-ные интернет-магазины, но уже очевид-но, что российские байеры стали искать что-то новое, то, чего нет на рынке. Про-екту Данилы ляленко два года, и личным примером он доказывает, что торговля с колумбией – это цивилизованный и пер-спективный бизнес. Под девизом «RITCHI знает, что необхо-димо женщине» основанная в 1980 году компания RITCHI представляла на вы-ставке моделирующее белье, белье для беременных и кормящих матерей, а также очаровательные изделия для невест. не остались без внимания посетителей ни оригинальная пляжная одежда ком-пании Maaji, являвшая собой буйство цветов, форм, силуэтов и фактур, ни пляж-ная мода мирового лидера продаж Caffe Swim Wear, говорящая сама за себя. Повседневная одежда для женщин и муж-чин компании Color Siete соединила в себе все традиционные представления об этой стране: эмоциональность, изыскан-ность, яркость, экзотичность и современ-ную интерпретацию колумбийских тради-ций. Вызвала достойное уважение респекта-бельность и точность компании Ricardo Pava, специализирующейся на разработке и производстве корпоративной одежды, способной не только упрочить существу-ющие корпоративные ценности, но и улуч-

шить имидж обратившихся к ней клиентов. отдельного внимания удостоились сумки жизнеутверждающих цветов производ-ства Souza Weich из великолепной, в том числе крокодиловой, кожи с тонким ис-пользованием ручной отделки, включаю-щей в себя элементы вышивки, макраме и вязания. не меньшего внимания удосто-ился и стенд Марио Эрнандеса (Mario Hernandes), столичного лидера в произ-водстве кожаной одежды, обуви, сумок и аксессуаров. Похоже, что ассортимент этих компаний, предлагающих все, от кор-зинок для новорожденных, свадебных принадлежностей и многообразных ак-сессуаров, до неубиваемой классики, спо-собен сопровождать человека всю жизнь и никогда не наскучить. аксессуары Mercedes Salazar приковы-вали к себе внимание скрытым в них вол-шебством и буйством фантазии автора, всегда находящегося в поиске новых ма-териалов, техник и фактур. среди всего этого многообразия, способ-ного взбудоражить воображение любого модника и подстегнуть коммерческие расчеты делового посетителя, особен-но выделялась компания Matisse Group C.I.S.A, существующая с 1992 года и спе-циализирующаяся не только на обычной бижутерии, но и на производстве копий драгоценностей доколумбова периода. от изделий, расположенных в ее витри-нах, исходило благородное сияние ушед-ших веков. копии выполнены с высоким профессиональным мастерством, сразу наводящим на воспоминания о неболь-ших уютных магазинчиках, сопутствую-щих обычно выдающимся музеям мира. Господин андрей агреда Руденко, заня-тый продвижением колумбийских компа-ний на российский рынок и пристально

его изучающий, признает, что рынок на-шего отечества не дает результатов на следующий день, с ним надо работать месяцы, а в некоторых случаях и годы для того, чтобы получить желаемый ре-зультат. Поэтому уже сейчас планирует-ся участие и в последующих выставках сРм, единственно способных за столь короткий срок предоставить экспоненту большое число контактов. Предлагаемая колумбий цами продукция предназначена для высокого ценового сегмента и сегмен-та бридж. Все производители готовы по-ручиться за отличное качество, хорошие материалы, достойный дизайн и конку-рентоспособные цены. некоторые из них являются и аутсорсерами для известных европейских марок, но привезли в мо-скву только продукцию под своим соб-ственным брендом. Предложение ориен-тировано на европейский средний класс. Практически вся продукция произведена в колумбии, а не в третьих странах. стар-товые цены начинаются от $30–40 в закуп-ке, по существующим расчетам, на долю логистики не должно приходиться более 50% стоимости. небольшие закупки могут быть доставлены в Россию самолетом, но крупные партии планируется отправлять отлаженным морским маршрутом, а с уче-том того, что товарообмен между нашими странами находится в состоянии разви-тия, продукция, поступающая из колум-бии, имеет от России скидку от импортной пошлины в размере 25%. Господин андрей агреда Руденко считает, что женщины колумбии так же роскош-ны, как диковинные колумбийские цветы, а одежда, купальники и белье, сделанные в этой латиноамериканской стране, спо-собны добавить очарования великолеп-ным женщинам из России.

44 №20–21 декабрь 2011

Phax

SS1

2

стен

д ко

мпа

нии

Souz

a на

CPM

Mar

io H

erna

ndez

SS1

2

Mer

cede

s Sa

laza

r SS1

2

46 №20–21 декабрь 2011

выставки

С 22 по 24 сентября в Стамбуле в третий раз состоялась международная отраслевая вы-ставка моды CPI (Collection Premiere Istanbul). Этой осенью она прошла в крупнейшем вы-ставочном комплексе Турции CNR Expo.

Большие надежды

В нынешней сессии CPI приняли участие 90 компаний, представ-ляющих 120 брендов. Бóльшая их часть – турецкие, но были и ино-

странные экспоненты из Канады, Греции, Японии, Франции, Италии и Германии. Ор-ганизаторы выставки впервые пригласи-ли компании из других стран, в частности для Германии был создан специальный сектор, где были представлены только не-мецкие бренды. CPI является аналогом российской CPM, но если московская выставка за несколь-ко лет активной деятельности стала впол-не успешной и самодостаточной, то стам-бульская только развивается и надеется добиться таких же результатов в будущем. По этой причине и оценки итогов форума довольно неоднозначны. не все экспо-ненты остались довольны своим участием в CPI. Основная проблема заключалась в недостаточном количестве посетителей по отношению к числу представленных

брендов. Возможно, причиной низкого уровня посещаемости стала слабая ре-кламная кампания. По оценкам специалистов, Турция на-ходится на 5-м месте в мире по экспорту текстильной продукции. Отмена визового режима с рядом стран упростила сотруд-ничество с иностранными клиентами. У  выставки CPI есть большой потенциал для роста, но организаторы не скрывают, что в дальнейшем им следует обратить гораздо больше внимания на информаци-онное освещение мероприятия. «На мой взгляд, CPI прошла неплохо, – ком-ментирует Джем Алтан, председатель правления компании-организатора ITKIB. – Не могу сказать, что все было за-мечательно, нам есть к чему стремить-ся. Я прекрасно понимаю, что CPM имеет гораздо больший размах. Мы пока только идем к этому, но, думаю, в будущем нам удастся поднять CPI на новый уровень. Выставка значительно выросла по срав-

нению с прошлым разом. Я знаю, что по-сетителей было не так много, как того хотелось. Но нельзя сказать, что их было действительно мало. В следующий раз мы уделим гораздо больше внимания рекламе и, в частности, привлечению посетите-лей. Кроме того, мы хотим создать спе-циальный сектор для компаний, предлага-ющих франчайзинг». Самым ярким и привлекательным стен-дом на выставке с полной уверенностью можно назвать презентацию молодежной коллекции новой турецкой марки Cenky. «Компании всего год, и у нее есть все шан-сы добиться большого успеха в будущем. «Я думаю, что через несколько лет наш бренд станет довольно популярным, – рассказывает основатель марки Дженк Алтан. – Моя цель – в ближайшее время по-пасть на российский рынок, потому что он довольно большой и очень свежий. Но пока у нас нет никаких контактов с Рос-сией. В этот раз на выставке было много клиентов из Испании и Голландии. Этой зимой мы хотим представить бренд на CPM в Москве, кроме того, через пару не-дель мы повезем новую коллекцию Cenky на выставку в Париж. Я сам снимаюсь для рекламных буклетов, это довольно про-сто и гораздо быстрее, чем искать под-ходящую модель. Раньше я жил в Лондоне и работал там моделью, но сейчас на это нет времени». Элегантные шелковые вечерние платья, расшитые камнями и стразами, можно было увидеть на стенде турецкой марки

ТеКСТ / елена КрыКОВа

джем алтан, председатель правления компании ITKIB

дефиле в рамках CPI

дефиле в рамках CPI

выставки

47№20–21 декабрь 2011

Tarikediz. О сложностях участия в профес-сиональных выставках рассказал пред-ставитель компании Фади Эдиз: «Это наш третий раз на CPI. Однажды мы так-же показывались на CPM, но это не при-несло никаких результатов. Возможно, это очень хорошие выставки для произ-водителей повседневной одежды, но в ве-черних коллекциях посетители CPM и CPI не слишком заинтересованы. Нас очень привлекает российский рынок, однако на настоящий момент у нас нет партнеров в России. В этот раз участие в CPI прошло успешно, мы довольны. К сожалению, наши продажи в Европе в этом году существен-но снизились. Производство значительно подорожало. Сейчас мы в основном по-ставляем свою продукцию в Иран, Алжир, Саудовскую Аравию, Германию, Голландию,

также неплохо обстоит дело и с продажа-ми в США».Элитные мужские рубашки были пред-ставлены в экспозиции турецкой марки Tonelli. «Мы часто участвуем в различ-ных выставках в Греции, Чехии, Словакии, России, – говорит представитель Tonelli. – Естественно, выставляемся и в родной стране. На CPI в этот раз нам понрави-лось, нашли новых клиентов, не так мно-го, но все же мы довольны. К сожалению,

почти не было российских байеров. У нас есть фабрика в России, а также магазин и шоу-рум. Нам очень интересен ваш рынок, и мы бы хотели расширять свой бизнес в этой стране. Мы выпускаем одежду под своей маркой, но можем делать продук-цию и на заказ для других компаний. Для нас не проблема создать коллекцию по чужим эскизам – мы работаем для многих именитых брендов». Среди участников нынешней сессии CPI была и небезызвестная в России марка AVVA, представители которой оста-лись не очень довольны результатами выставки. «CPI выглядит очень привле-кательно, помещение достаточно каче-ственно оформлено, выбрано прекрасное место для проведения, но, к сожалению, посетителей недостаточно, – коммен-

тирует Бусра Караер, AVVA. – Наша ком-пания начинала с производства женской одежды, но через некоторое время смени-ла профиль и стала специализироваться на мужских коллекциях в стиле casual. Мы часто посещаем российские выставки и  продаем свою продукцию в этой стра-не. Мы хотим расти на вашем рынке, у нас большие планы в этом направлении. Более того, скажу вам, мы любим Россию!» В немецком секторе было представлено порядка 20 брендов. Один из них – Ulla Popken, марка женской одежды больших размеров. ее представитель Марк Бро-като поделился своими впечатлениями о выставке и планами компании на россий-ском рынке: «На CPI мы в основном искали партнеров из России, Украины, Казахста-на и других стран СНГ. Турецкие байеры на втором месте, так как у нас уже есть партнеры в Турции. Я очень удовлетворен результатами этой сессии – встретил много интересных мне людей из разных стран. Для нас это хороший старт. Мне очень интересно сотрудничать с россий-

скими компаниями, ваш рынок – один из самых больших среди тех, в которых мы заинтересованы. В России у нас уже есть 20 франчайзинговых магазинов. Скоро мы собираемся открыть еще один в Иркут-ске. Что касается новой волны кризиса, пожалуй, я чувствую ее влияние на при-мере собственного бизнеса. Но никогда не стоит опускать руки и говорить: «Все мои неудачи из-за экономического спада». Нужно работать лучше, быстрее, совер-шенствоваться, и тогда кризис вас про-сто обойдет стороной. Наш основной рынок – это, естественно, Германия, но коллекции компании абсолютно универ-сальны. Одежда марки Ulla Popken делает женщин элегантными и утонченными. Она позволяет им показать, насколько они красивы. Модели рассчитаны на жен-щин от 28 до 60 лет. И у нас хорошее со-отношение цены и качества. Кроме того, у компании есть молодой бренд JP 1880, первый магазин которого был открыт, кстати, в России». еще одна немецкая марка-участница CPI – Blue seven. Этот бренд существует уже на протяжении 60 лет. «Я не особо доволен выставкой, так как у нашего стенда было очень мало посетителей, – прокомменти-ровал Андреас Бургер, представитель Blue seven. – Мы участвуем в CPI в тре-тий раз. Также с самого появления CPM мы участвуем в московской выставке, и

Марк Брокато, директор по франчайзингу компании Ulla Popken

дефиле в рамках CPI

48 №20–21 декабрь 2011

выставки

нам она очень нравится. В Стамбуле мы в основном хотели привлечь турецких по-купателей, но партнеры из других стран, таких как Россия и Центральная Азия, нам тоже интересны. Российский рынок для нас очень важен, мы ищем сотрудниче-ства с вашей страной». Из компаний-производителей детской и подростковой одежды, представленных на CPI, ярко выделялась турецкая марка Wenice. «Нашей компании 15 лет, – рас-сказывает Ольга Догру, представитель марки. – Каждый сезон мы участвуем в CPI. Бренд стал уже довольно популярен не только в Турции, но и в России. Мы медлен-но, но уверенно завоевываем российский рынок – у нас уже есть несколько концеп-туальных магазинов в этой стране, и мы не собираемся останавливаться на до-стигнутом». Итоги нынешней сессии CPI подвел Кри-стиан Каш, руководитель проектов компании Igedo, которая является ор-ганизатором выставок CPI и CPM: «CPI начинает потихоньку расти, каждый раз в выставке принимает участие все боль-ше компаний. В будущем мы планируем приглашать бренды из Италии, Фран-ции, Испании. Мы открыты для нового сотрудничества. Многие ассоциации и представители компаний из других стран приехали на CPI посмотреть и принять решение об участии в следующем сезоне. Мы предполагаем, что в следующий раз экспозиция CPI будет на 50% состоять из стендов турецких компаний, и на 50% – из зарубежных. Но мы не хотим расширяться слишком быстро. Если мы резко увеличим число участников, то количественное со-отношение производителей и потенци-альных посетителей CPI будет непропор-циональным. Желающих присоединиться к выставкам, организованным компанией Igedo, очень много. Например, многие ком-пании из Китая уже несколько раз подавали заявку на участие в CPM в Москве. Но мы не предоставляли им площадку, так как постоянные экспоненты не хотели сопер-ничать с китайскими компаниями, предла-

гающими товары по очень низким ценам. Затем китайское правительство попы-талось надавить на российское, то, в свою очередь, надавило на Экспоцентр, а Экспо-центр, соответственно, начал давить на Igedo. Нам пришлось пойти на уступки и принять пять компаний с условием, что они будут представлять действитель-но хорошие бренды. Что касается Турции, проблема, которую я вижу на данный мо-мент, состоит в том, что иностранным компаниям очень тяжело найти турец-кого агента или дистрибьютора, без чего участие в выставке становится гораздо менее результативным. В Турции не так много профессионалов в этой сфере. Поэ-тому сейчас самой важной задачей для нас является налаживание знакомства компа-ний-производителей с потенциальными партнерами из Стамбула». Следующая сессия Collection Premiere Istanbul пройдет в рамках Istanbul Fashion Week с 9 по 11 февраля 2012 года.

Кристиан Каш, руководитель проектов компании Igedo

дженк алтан, владелец марки Cenky

50 №20–21 декабрь 2011

текст / ИрИна карИмова, FashionEducation.ruВеликий

шелковый путьОсобенности работы с поставщиками из Китая и Юго-Восточной Азии – тема для отдельного разговора. Этот регион давно стал мировой производственной площадкой для многих международных брендов – от масс-маркета до люксового сегмента, обеспечивая своим заказчикам низкую себестоимость готовых изделий и возможность выпуска больших промышленных партий. Выгодные с экономической точки зрения отношения тем не менее могут обернуться убытками и разочарованием, если не учитывать специфику стран Юго-Восточной Азии. По-этому в этот раз эксперты рубрики, генеральный директор компании Free Lines Алексей Наджар и руководитель международного отдела той же компании Анна Мальцева, рассказывают о самых важных моментах, на которые стоит обратить внимание при работе с азиатскими производителями, раскрывая тему на примере Китая.

Советы от компании Free Lines

1Выбирайте прямых производите-лей – не посредников. в китае существует большое количе-

ство компаний-посредников и торговых агентов, продающих товар от производи-теля со своей наценкой. Это невыгодно не только с точки зрения ценообразова-ния (понятно, что фабричная цена будет ниже!), но и в рамках контроля за процес-сом производства и соблюдением сроков, правил и инструкций по оформлению до-кументов на товар. Более того, произво-дитель, как правило, дорожит своей дело-вой репутацией и поэтому, скорее всего, подойдет к процессу более ответственно, в том числе и по вопросам качества ко-нечной продукции.

2 Выясните опыт производителя на международном уровне. самый простой способ определить

наличие связей и контактов с междуна-родными контрагентами – это наличие хорошего сайта на английском языке и грамотное общение представителей ком-пании. также важна и скорость ответа на запрос о сотрудничестве. Это особенно существенно для китая, так как являет-ся своеобразным показателем, есть ли у компании успешно реализованные меж-дународные контракты и способна ли она своевременно осуществлять поставки и правильно оформлять все необходимые документы. если фирма не имеет опыта работы с экспортными операциями, впо-следствии вы можете столкнуться с се-рьезными проблемами.

3Условия поставки – предпочтитель-нее FOB или FCA. как правило, все поставщики в китае

работают на условиях FoB. если же китай-ский поставщик хочет работать на услови-ях EXW, в 90% случаев это говорит о том, что экспортные документы он предоста-вить не может, то есть экспортной лицен-зии у него нет. причины могут быть раз-ные: либо товар имеет какие-то сложности при оформлении (например, требуются китайские сертификаты, которыми произ-водитель не обладает, либо продукция яв-ляется контрафактной). в этом – ключевое отличие от работы с европейскими произ-водителями, где поставка на условиях EXW (отгрузка с завода-изготовителя) встреча-ется очень часто и не является чем-то осо-бенным, просто свидетельствует о допол-

логистика

алексей наджар, генеральный директор компании Free Lines

анна мальцева, руководитель международного отдела компании Free Lines

нительных расходах по доставке товара до склада транспортной компании, которая будет заниматься перевозкой.

4Участие вашего потенциального контрагента в международных вы-ставках.

успешные китайские производители при-нимают участие в международных меро-приятиях, поэтому, если вы получили от них приглашение посетить стенд компа-нии на какой-либо выставке, это хороший знак и говорит о том, что данный пред-приниматель заинтересован в развитии международной торговли. опять же в этом кроется существенное отличие от европы, где многие производители уже давно и успешно работают на экспорт и у них нет необходимости постоянно участвовать в выставках. Для китайских производителей это вопрос имиджа и деловой репутации, поэтому советуем обратить внимание на этот фактор как на дополнительный плюс в пользу выбора данного поставщика.

Особенности оформления кон-тракта и ведения переговоров с китайскими производителями • Цена и минимальная партия конечно же, товар, закупленный на тер-ритории китая, будет стоить дешевле, чем аналогичный, заказанный в европе (даже если он будет произведен в китае). однако необходимо помнить о таком нюансе, как минимальная партия поставки. китайские производители, как правило, указывают достаточно высокую для ассортимента цифру, то есть вам придется выбирать так называемые глубокие сетки. поэтому име-ет практический смысл обращаться за за-купками в китай только в том случае, если вы готовы заказать достаточно большую партию. европейские производители ме-нее категоричны в вопросах минимально-го объема заказа. • Условия оплаты нормальной деловой практикой в отноше-нии с китайскими предприятиями является оплата двумя частями: 30% – предоплата и 70% – постоплата по факту производства товара. Цифры могут варьироваться, на-пример, 40/60 или 50/50, но если китайский контрагент требует 100%-ной предоплаты, то мы бы не советовали с таким поставщи-ком работать. Добиваться выгодных для себя условий по оплате можно и нужно. • Качествоодин из самых сложных вопросов в рабо-те с китайскими производителями. Даже если на выставке вы увидели опытные образцы и они вас устраивают, не факт, что конечная партия будет полностью им соответствовать. в этом отношении евро-пейские предприятия более стабильны в вопросах качества. если вы строите долго-срочные отношения с китаем и планируете работать с несколькими поставщиками, имеет смысл нанять русскоговорящего представителя, который будет защищать ваши интересы и решать сложные вопро-сы. причем это не стоит баснословных де-

нег – в пределах зарплаты в $300 найти та-кого человека вполне возможно. конечно, вместо услуг представителя есть возмож-ность воспользоваться сюрвейерскими компаниями, но их помощь стоит весьма недешево, и они, скорее, являются незави-симыми экспертами, нежели людьми, ко-торые непосредственно защищают ваши интересы. • OEM – Original equipment manufacturer Большинство китайских производителей могут выпускать товар под вашим брен-дом. Это удобно и выгодно для тех ком-паний, которые хотели бы развивать соб-ственный private label. как правило, с вас возьмут дополнительную плату за едини-цу изделия и разовую сумму за разработку матрицы логотипа, который согласовыва-ется с заказчиком. Это достаточно инте-ресно для большого числа отечественных компаний, так как сейчас многие стремят-ся развивать свои собственные бренды. • Сроки доставки – три варианта а) авиаперевозка (дорого, но быстро – до-ставка в течение 1 недели с учетом време-ни на оформление таможенных процедур); б) комбинированная перевозка: авиа плюс наземный транспорт (оптимальное соот-ношение по цене и срокам: доставка в те-чение 2–3 недель); в) морская контейнерная перевозка плюс наземный транспорт (самый долгий вид, так как в среднем срок доставки из китая сборного груза составляет 45 дней с мо-мента выхода контейнера из порта). Для fashion-индустрии сроки имеют клю-чевое значение – поэтому мы рекоменду-ем либо планировать закупку заранее и сокращать свои расходы за счет экономич-ного способа доставки, либо использовать авиаперевозку, если груз необходимо до-ставить срочно. в целом хотелось бы отметить, что дина-мика отношений с китайскими произво-дителями в последние годы убедительно доказывает: работа с ними становится бо-лее прозрачной, прогнозируемой, и, как следствие, снижаются риски. во-первых,

китайские поставщики переходят на ци-вилизованные, «белые» схемы работы. во-вторых, идет смещение от низкоценового сегмента в сторону среднего. в-третьих, становится все более очевидной тенден-ция по переносу производства даже пре-миальных брендов на китайские фабрики, при этом качество конечной продукции действительно растет. в качестве рекомендации будущим им-портерам хотелось бы посоветовать им выбирать логистического оператора, спо-собного взять на себя решение всего ком-плекса вопросов по работе с китайскими производителями, начиная от поиска и проверки потенциальных партнеров (кста-ти, компания Free Lines оказывает и такую услугу!), помощи в оформлении всех необ-ходимых документов и заканчивая самой доставкой и таможенным оформлением. если учтены все эти нюансы, то сотрудни-чество с китаем становится не таким слож-ным, как это может показаться. Из опыта, накопленного компанией Free Lines за не-сколько лет работы, можно точно сказать, что надежные и клиентоориентированные китайские производители с хорошим то-варом и умением соблюдать достигнутые договоренности существуют, нужно лишь поискать!

51№20–21 декабрь 2011

логистика

52 №20–21 декабрь 2011

classifi ed

ИСКУССТВО СВЕТА• Бесплатное светотехническое проектирование

• Более 5000 наименований на складах компании

• Гибкая система скидок, любая ценовая категория от бюджетных моделей до эксклюзивных светильников

• Широкий ассортимент светотехнического, звукового и электроустановочного оборудования из Европы, России и Азии

• Более 50 000 реализованных проектов по всей России

Москва: +7 (495) 721-10-98Санкт-Петербург: +7 (812) 740-70-30web: www.artlight.rue-mail: artlight@artlight.ru

О С В Е Т И Т Е Л Ь Н О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е A R T L I G H T

calendar _.indd Sec1:47 5/16/11 7:29 PMexpo15_c.indd 52 9/17/11 9:03 AMexpo.indd 58 10/6/11 3:09 PM

представляетВыгодные условия сотрудничества.

В наличии и на заказ. Большие размеры.

Мин. заказ - 2000 евро или 50 ед.

Впервые в России!Качественная и модная

женская одежда из Греции

+7 (495) 220-1283info@fashion-bureau.ru

www.fashion-bureau.ru

Контакты:

РЕКЛ

АМА

РЕКЛ

АМА

expo.indd 48 11/3/11 6:07 PM

53№20–21 декабрь 2011

classifi ed

6/2011

Для получения каталога пришлитезаявку с указанием почтового адресаи Ф.И.О. получателя на электронную

почту sales@profashion.ru или по факсу (495) 626-30-20 с пометкой

«для Марии Лопатиной»

Закажите БЕСПЛАТНО каталог PROfashion KIDS – источник всей

необходимой информациио производителях и поставщиках

детской одежды, обуви и аксессуаров.

ГИД ПО МИРУ ДЕТСКОЙ МОДЫ!

Подарок!

expo_13.indd 45 8/16/11 5:07 PM

Будьте в курсе последних новостейс журналом PROfashion!

Журнал PROfashion – это: новости ритейла: розничные сети, бутики, торговые центры обзоры ведущих мировых Недель моды и последних тенденций интервью с самыми успешными ритейлерами,

владельцами и топ-менеджерами ведущих сетей анализ ситуации на российском

рынке модной одежды маркетинговые исследования в различных сегментах рынка,

анализ предпочтений российских байеров предложения лучших дистрибьюторов зарубежных

и российских брендов

Необходимо прислать заявку и реквизиты компании с пометкой «Подписка на издание PROfashion»по электронной почте: sales@profashion.ru или по тел./факсу +7 (495) 626-30-20,для Лопатиной Марии.Стоимость подписки на 1 номер – 179 руб.Подписка через редакцию осуществляется на любой период и на любое количество номеров.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ

БИЗНЕСМОДАКАК

23 номера в год, включая специальные номера

о женском, мужском и детском ритейле,

джинсовом, бельевом, аксессуарном рынках,

о брендах России, Германии, Италии, Франции.

Периодичность – 2 раза в месяц.

журнала на сайтеОНЛАЙН- ВЕРСИЯ

БЕСПЛАТНО

www.profashion.ru

№ 70 ЦЕНА: 150 руб.

РЕКЛ

АМА

expo_c.indd Sec1:43 6/15/11 3:55 PM

54 №20–21 декабрь 2011

выставки

выставки

55№20–21 декабрь 2011 55№20–21 декабрь 2011

56 №20–21 декабрь 2011

выставки

56 №20–21 декабрь 2011

выставки

57№20–21 декабрь 2011

58 №20–21 декабрь 2011

выставки

Autumn&Winter2012

DeDicateD to Menswear12th—13th February, Business Design centre, islington

www.stitchmenswear.com

Stitch_PRO_215x275.indd 1 17/11/2011 17:33

выставки

59№20–21 декабрь 2011

60 №20–21 декабрь 2011

выставки

new!

г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7, стр. 7, офис 301,тел. 8 (495) 989-1083

e-mail: style@timole.ru www.timole.ru

www.timole.com

ОбладателинациОнальнОй

премиив Области

индустриимОды