Кніп Баум(квітуче дерево)

Історія виникнення технології

• Зимою 1984-1985 року в західних плодорозсадниках вимерзли частини саджанців, які не були вкриті снігом вище 50см. Вимерзші частини саджанців обрізали. Таким чином отримали двохрічні саджанці з однорічною кроною.

Заготівля підщеп

• Підщепа має бути з добре розвиненою кореневою системою;

• Сортуються підщепи на 3 сорти, міряючи діаметр на висоті 45см від п'ятки:– 8мм;– 10мм;– 12мм.

• Щоб досягнути потрібного діаметра використовують дорощену двохрічну підщепу.

Заготівля і зберігання підщеп

• Перший спосіб: усі підщепи з маточних рослин укладають у ящики, вистелені поліетиленовою плівкою так, щоб можна було загорнути краї плівки;

• Тирсою корені не присипають;• Другий спосіб: підщепи зв'язують у пучки по

80-120 штук і транспортують у холодильник, де зберігають у штабелях;

Заготівля і зберігання підщеп• Протягом зберігання у сховищі дотримуються

необхідної температури:• 2-3 тижні температура 0…+10С, але не вище +3…40С;• Протягом довшого періоду температуру знижують

до мінус 10С;• При вищій температурі рослини починають

пліснявіти;• Рослини періодично зволожують;• Жодних фруктів чи вентиляції з камер з плодами!!!• Етилен з плодів сприяє утворенню калюсу навколо

бруньок, повздовжнього розтріскування пагонів;

Заготівля і зберігання підщеп• Підщепи сортують за діаметром кореневої шийки на 4-5

фракцій:1) менше 4мм;2) 4-6мм;3) 6-8мм;4) 8-10мм;5) 10-12мм і більші;

• Однакові підщепи в'яжуть в пучки по 50шт.• Відсадки 1 та 2 фракцій висаджують на дорощування

для окуліровки «сплячим вічком»;• Відсадки 3 та 4 фракцій в перше поле розсадника для

окулірування;• Відсадки 4 та 5 фракцій беруть для зимового щеплення;

Заготівля і зберігання підщеп

• Пучки з відсадками укорочують до довжини 50см від кінця, т.з. п'ятки;

• Викладають горизонтально у контейнери, вистелені поліетиленовою плівкою, пересипаючи корені вологою тирсою;

• Пучки складають у шаховому порядку;• Контейнер закривають краями плівки,

маркують і ставлять у холодильник з температурою -0,50С…-10С

Підготовка підщеп

• Щоб не допустити ураження кореневим раком корені підрізають та занурюють у 1,5-2% розчин мідного купоросу на 5 хвилин, далі промивають проточною водою

• Можна корені замочити у бактеріальному препараті Полагроцин польського виробництва, або у препараті Паурін молдавського виробництва, водою не промиваючи

Маточно-живцевий сад

• Не допускають плодоношення!• Квіти знищують 3% розчином карбаміду;• Ведуть інтенсивний хімічний захист від

хвороб і шкідників, роблячи майже у двічі більше обприскувань, у порівнянні з плодоносними насадженнями;

Заготівля живців• Заготовляють наприкінці листопада чи в грудні

і зберігають в поліетиленових мішках в холодильнику;

• У більш пізній час, або безпосередньо перед щепленням, заготовляти живці ризиковано через можливе зимове підмерзання;

• Інколи використовують живці з одно – двох річних саджанців у розсаднику, якщо є повна гарантія уникнення плутанини з належністю вихідних рослин до конкретного помологічного сорту;

Зимове щеплення способом “поліпшена копуліровка”

• Зимове щеплення зазвичай розпочинають у другій половині січня;

• Щеплять способом поліпшеного копулірування;

• Залежно від діаметра стовбура, роблять навкісний зріз на відстані 40, 45 або 50 см від основи клонової підщепи – так званої «п’ятки» з розрахунку 20 – 25 сантиметрового заглиблення під час садіння;

• Щеплення підщепи М9 варто робити на висоті 45 см;

Щеплення• Використовуються живці з трьома вічками;• При достатньому досвіді можна використовувати

живці з 2 та 1 вічком з дефіцитних сортів;• Трьохвічковими живцями щепити легше та

безпечніше;• Обв’язують еластичною стрічкою з полівінілхлориду

у напрямку знизу–верх;• Замість вузла останній оберт плівки інколи фіксують

паперовим конторським скотчем шириною 10 мм;• Після садіння паперовий «скотч» втрачає міцність

під дією сонця і плівки;

Плівка для щеплення

Ножі для щеплення

Техніка копуліровкиПідщепа Прищепа

(черенок)

Техніка копуліровки

Техніка копуліровки

Парафінування

• Живець і місце щеплення парафінують підігрітою на восковій бані восковою сумішшю, що містить фунгіцид для захисту вічок від грибної інфекції та стимулятор росту;

• Обробленні щепи менше пошкоджуються і краще зростаються;

• Можна зафарбовувати тільки верхній зріз водоемульсійною фарбою із вмістом 1% топсину.

• ACTYGREF фирмы CFCL (Франція)

• Щепи зв’язують в пучки і ставлять вертикально у вистелений плівкою контейнер;

• Коріння пересипають тирсою і, за необхідності більш тривалого зберігання, загортають верхній край плівки «конвертом»

Стратифікація• З метою утворення калюсу щепи витримують 15 – 20

діб в приміщенні з температурою 12 – 15 0С до моменту набубнявіння бруньок прищепи;

• Далі зберігають в холодильнику з температурою 0…+10С до моменту садіння у відкритий ґрунт;

• Не можна допускати проростання бруньок підщепи і прищепи.

• За більш раннього строку щеплення стратифікацію щеп не роблять, їх одразу ставлять в холодильник з температурою 0…+10С на зберігання до моменту садіння;

• За пізнього строку – одразу ставлять у поле, тобто нерідко вранці щеплять – увечері садять.

Спосіб «спляче вічко»- короткий опис

• Весною підщепи садять густо та окулірують їх в традиційні строки – кінець липня-початок серпня;

• Осіння посадка загрожує зимовими втратами;• Восени заокульовані рослини викопують,

зберігають протягом зими, зрізують над заокульованим вічком і на весні знову садять, отримуючи до кінця сезону однорічний саджанець;

• Навесні наступного року однорічку кронують і вирощують однорічний саджанець з двохрічною кроною.

• Підщепи діаметром 4 – 6 чи 6 – 8 мм – останні для менш родючого ґрунту садять на початку весняних польових робіт;

• Схема посадки 60–70 х 5–8 см, заглиблюючи у грунт принаймні на 20 см;

• В кінці липня – на початку серпня рослини окулірують на висоті 20 см над рівнем ґрунту

Спосіб «спляче вічко»

Спосіб «спляче вічко»

• Восени окулянти викопують, попередньо вкоротивши надземну частину на 10 см вище заокульованого вічка секатором;

• Викопані рослини – «сплячі вічка» горизонтально кладуть у вистелені плівкою контейнери;

• До сортування тимчасово зберігають у холодильнику з температурою +10С;

• Інший спосіб зберігання - штабелем у холодильнику з температурою 0…+10С;

• Корені періодично потрібно зволожувати водою

Спосіб «спляче вічко»• Взимку «сплячі вічка» ревізують і обрізують кореневу

систему, залишаючи корені завдовжки близько 2 см;• Роблять зріз «на вічко», видаляючи 10 – сантиметровий

сучок, і покривають зріз водоемульсійною фарбою з фунгіцидом;

• Рослини з приживленими вічками укладають горизонтально у вистеленні плівкою контейнери, пересипаючи корені вологою свіжою тирсою;

• Потім верхні краї плівки загортають і ставлять контейнери в холодильник з температурою 00С

• Час від часу корені зволожують;• Підщепи з не приживленим вічком використовують для

зимового щеплення

Садіння і догляд у першому році (перше поле)

• Для вирощування високоякісних саджанців «кніп-баум» використовують зимові щепи та так зване «спляче вічко»;

• Традиційна безпересадкова технологія з окуліруванням для цього мало придатна через надто сильний ріст рослин;

Підбір місця

• Чергове поле розсадника закладають на землях, де до цього щонайменше 20 років не вирощували плодові дерева і саджанці, уникаючи будь-яких сівозмін;

• Попередники - зернові та ріпак;• Бажаний рівень активної кислотності(pH)

ґрунту – 6,5 -6,8;• Проводять глибоку оранку (чизелювання) і

ретельне мінеральне та органічне удобрення ґрунту;

Боротьба з личинкою хруща• Обов’язково знищують ґрунтових шкідників

(личинки хрущів) - висівають рослини, яких ці шкідники не переносять, тобто гірчицю, люпин, гречку;

• Попередник після скошування ретельно обприскують, наприклад, Піринексом (Piryneks 480EC) з нормою внесення 5-6 кг/га на 1000 л води, рослинну масу приорюють, а грунт знову обприскують цим препаратом;

• Можна за 3-4 тижні перед садінням підщеп розсипати 8-12 г/м2 Базудину ( Basudin 10GR) і перемішати його з верхнім шаром ґрунту.

Строк садіння• З початком польових робіт, тобто в кінці

березня – середині квітня, «спляче вічко» і зимові щепи садять у перше поле розсадника;

• “Сплячі вічка” нерідко садять восени;• У Голландії сезон вегетації на 3 – 4 тижні

довший!;• Якщо грунт готовий - садити не роздумуючи! • Грунт перед садінням ретельно розпушують;• За 2 – 3 дні до садіння контейнери з щепами та

«сплячим вічком» виймають з холодильника і ставлять у притіненому місці;

• Можна садити одразу зі сховища.

Способи і схеми садіння

• Схема посадки: 0,9-1 х 0,33-0,35м;• Для отримання кращої крони відстані між

рослинами в ряду збільшують до 0,4 м;• Садять вручну у борозни, нарізані щілерізом;• Глибина посадки – 20-25см;• Грунт біля коренів ретельно ущільнюють

ногами або проїжджають колісним трактором;• Можна садити під гідробур

Способи і схеми садіння• Чотирьохрядною садильною машиною протягом

восьмигодинного робочого дня можна висадити до 40 тисяч щеп з одночасним внесенням добрив;

• Під час садіння зимові щепи беруть за підщепу;• «Спляче вічко» одразу після садіння зрізують «на

вічко» (якщо це не було зроблено під час зберігання), зріз замазують водоемульсійною фарбою з фунгіцидом ( 1% топсин);

• Через певну кількість рядів роблять технологічну колію шириною 3,5м для проїзду обприскувача;

• Ділянку одразу поливають, через декілька днів повторно ущільнюють грунт поблизу коренів щеп і роблять культивацію міжрядь.

Формування рослин після посадки

• Протягом 3-4 тижнів при доброму розвитку культурних пагонів, усі паростки на підщепі обламують;

• Якщо пагони слабо, або взагалі не розвиваються, з видаленням диких паростків не поспішають;

• Коли самий сильний пагін буде мати 8 листків, обламують решту культурних пагонів

Хімічний захист

• Захист рослин від хвороб, зокрема парші, та шкідників (крім плодожерки) у полях розсадника роблять практично в ті самі строки, що й у плодовому саду;

• Економія засобів хімічного захисту не доцільна!

• Використовують штангові обприскувачі, наявні в господарстві.

Удобрення• Починати удобрення необхідно при 5см приростах;• Сумарна доза азоту – N100 кг д.р./га;• В Голландії використовують добриво Гідрокомплекс

(N12,4P18,8K17,7 +мікроелементи) у кількості 60кг/га у суміші з кальцієвою селітрою.

• На нейтральних та лужних ґрунтах використовують аміачну селітру;

• Якщо весна пізня або холодна - проводять позакореневе підживлення кристалоном жовтого забарвлення зі вмістом N13P40K13, а також магнієм і бором (добриво Калфрут);

• Деколи є необхідність провести ще одне підживлення в середині червня – на початку липня 50 – 100 кг/га кальцієвої (аміачної) селітри;

• Не можна змішувати нітрат кальцію з добривами, що містять фосфати і сульфати!

Зрошення

• Для отримання відповідної висоти культурних пагонів у рік садіння необхідне обов'язкове зрошення!

• Полив проводять 2 рази на тиждень в найбільш напружений період (травень) з розрахунку 10 – 15мм;

• Закінчують полив однорічок до 15 серпня;• Лише за екстремальних умов посухи полив

роблять пізніше.

Підпори для саджанців

• Біля кожного саджанця необхідно встановлювати підпори (бамбук);

• Підпори-це бамбукові тички товщиною 12 – 14 мм і завдовжки 150 см, заглиблені в грунт на 20 – 25 см після двохразового поливу;

• Інколи бамбук замінюють шести міліметровим дротом, або шпалерою з двох паралельних чотирьох міліметрових лесин на висоті одного метра.

• За відсутності підпори саджанці нахиляються, стають однобокими, нерідко ламаються, мають на 20% нижчу ціну (другий сорт) і потребують додаткового формування в саду;

Підпори для саджанців

• Через 1,5 місяці від садіння щеп, коли культурний пагін досягне довжини 50см, з протилежного від нього боку підщепи в ряду ставлять бамбукову підпору;

• Культурний пагін фіксують до підпори «макс – тапенером» не менше двох разів;

• Перший раз на висоті 30 см від основи і ще 1–4 рази по мірі його росту

Макс – тапенер

600 грн

Бамбукові підпори

1000 шт – 3010грн

Міжряддя

• Культивацію міжрядь роблять 2 – 3 рази в міру потреби;• Припиняють механічний обробіток грунту в середині

червня – з моменту внесення ґрунтового гербіциду, і не ведуть його до викопування саджанців у наступному році;

• Гербіциди вносять перед встановленням бамбукових підпор,обприскуючи вологий грунт з рослинами ґрунтовим препаратом;

• При потебі вносять гліфосати.• Не допускати потрапляння гербіцидів на вегетуючі

частини саджанця!• Перед внесенням гербіцидів штамбову поросль ретельно

видаляють.

Використання гербіцидів• Застосування гербіцидів знижує затрати!• Вартість одноразової обробки гектара гербіцидами

(разом з витратами на транспортування і внесення) може досягнути 35 – 40 доларів;

• Ручне прополювання коштує близько 60-80 доларів на гектар, але таких обробітків потрібно зробити 4 – 5 за сезон;

• Гербіциди ефективно знищують берізку, осот, пирій і більшість інших бур’янів;

• Груша і, особливо, айва більш вразливі до гліфосату;• У спеку гербіциди не вносити за причини

випаровування в умовах підвищеної температури повітря (можливе пошкодження саджанців).

• Підщепи з не приживленими живцями повторно окулірують у другій половині літа

Захист від зимових пошкоджень

• Рекомендується наприкінці серпня в міжряддях посіяти гірчицю білу, овес або яру пшеницю;

• Сидерати зв’язують воду й елементи мінерального живлення, особливо азот. Це прискорює настання стану спокою та підвищує зимостійкість рослин;

• Сидерати затримують більше снігу, а на схилах запобігають ерозії;

• На ґрунтах з вмістом гумусу менше 1,8% сидерат додатково підживлюють азотом;

• З настанням зими посіви сидерату гинуть від морозу і остаточно їх знищують навесні під час обробітку міжрядь.

Захист від гризунів та диких тварин

• Навколо поля саджанців встановлюють огорожу, бо взимку це «ласий шматок» для зайців;

• Від мишей розкладають принади на уламки шиферу і накривають тюками соломи (щоб не намокли під дощем), або в керамічних дренажних трубах з метою запобігання отруєнню птахів.

Параметри однорічки• Для формування «кніпа» необхідно отримати

нерозгалужену однорічку заввишки 1- 1,3 м з діаметром штамба 10 – 12 мм;

• Для слаборослих сортів які в наступному році кронуватимуться на висоті 60см (Чемпіон), достатня висота однорічки – 80 см;

• Для сильнорослих сортів (Джонаголд), що коронуватимуться на висоті 90см, потрібні однорічки заввишки 100 – 120 см;

• З менш розвиненої однорічки якісний «кніп» отримати не можливо, бо «низьке» кронування не забезпечить відповідної висоти штамба

Параметри однорічки

• Занадто розвинена однорічка теж небажана, бо з неї виростає надмірно сильний саджанець;

• Таке відбувається на окулянтах, які від садіння підщепи постійно ростуть на одному місці, мають надто сильну кореневу систему і нерідко – крону, яка під час формування «кніпа» завдаватиме чимало труднощів;

• У таких окулянтів після кронування в наступному році у спекотну погоду нерідко всихають пагони через інтенсивний «плач» у місці зрізування;

• Саме тому призначений для кніпа однорічний саджанець не повинен бути надто сильним і розгалуженим!

Догляд у другому році (друге поле)

• Кронування однорічок проводять рано на весні або наприкінці зими, коли мине небезпека повернення сильних морозів;

• Роблять це подібно до зрізування підщепи «на вічко» в першому полі розсадника;

• Зрізані верхівки інколи знову використовують як живці для зимового щеплення;

• Місце зрізу покривають водоемульсійною фарбою з фунгіцидом ( 1 – 2% топсин).

Кронування

• Висота вкорочування стовбура залежить від сили росту помологічного сорту;

• Нижче кронують сорти з відносно короткими пружними гілками, які в саду не опускатимуться під тягарем плодів, а також ті, що під час обрізування допускають «переведення» й укорочування гілок;

Кронування

• Сорти Чемпіон, Гала, Голден Делішес та ін. кронують на висоті 65 – 70 см від поверхні ґрунту;

• Сорт Пінова – 70 – 75 см;• Сорт Ренет Симиренка і клони сорту

Джонаголд зі схильністю до утворення довгих гілок кронують на висоті 80 – 90 см;

Штамб

• Висоту штамбу узгоджують із замовником саджанців.

• Висота штамбу майбутнього саджанця «кніп-баум» включатиме вказаний вище рівень кронування, наприклад 85 см для сорту Джонаголд, і додатково 15 см провідника, де не утворяться бічні пагони, тобто близько одного метра;

Що робити, якщо однорічка в першому полі сформувала крону?

• Видаляють на кільце усі бічні гілки нижче місця кронування, за винятком найвище розташованої;

• Верхню гілку вкорочують, залишаючи сучок завдовжки 0,5 см, на якому й утвориться майбутній провідник;

• Такий провідник спочатку помітно відставатиме в рості, проте до закінчення вегетації саджанці зазвичай вирівнюються.

Виділення провідника

• Формування саджанця «кніп-баум» ведуть, залишаючи тільки один найбільш сильний пагін (провідник) поблизу місця кронування, а всі інші поступово видаляють;

• З досягненням сильним пагоном довжини 10 см – не обов’язково верхнім – його залишають, а інші пагони видаляють;

Сприяння розгалуженню

• Поява пагонів із бічних бруньок, розташованих у пазухах листків, стимулюється утвореними в коренях цитокінінами;

• Процес гальмують ауксини, синтезовані точкою росту провідника;

• Перешкоджає цьому також конкуренція за воду й елементи живлення між провідником та бічними пагонами

Чинники, що сприяють кронуванню

• помологічний сорт;• рівень агротехніки;• ґрунтово-кліматичні умови;• тривалість вегетаційного

періоду;

Грунтово-кліматичні умови• За недостатнього агрофону й дефіциту вологи в ґрунті

рослини галузяться погано;• Утворенні поодинокі бічні пагони будуть слабкими;• Найбільш інтенсивно процес гілкування відбувається за

високої вологості повітря і температури 210С , тому в умовах недостатньої кількості опадів ріст саджанців слабший навіть за наявності зрошення;

• За більш низької температури (16-210С) ріст бічних пагонів слабшає, а нижче 160С саджанці взагалі не галузяться;

• З перевищенням температури 210С пагони утворюються коротші, але більш рівномірно розташовані на провіднику, однак закладання генеративних бруньок слабшає

Зниження впливу ауксину

• Видаляють наймолодше листя навколо верхівкової бруньки;

• Обробляють бічні бруньки синтетичним цитокініном;

• Прищіпують верхівку;

Прищіпування верхівки

• Після появи на провіднику 5-8 листків (приріст 15см), на ньому розпочинають прищипування верхівкового листя, не пошкоджуючи точки росту;

• Верхівку дещо скручують, одночасно прищипуючи розташоване навколо верхівкової бруньки недорозвинуте листя – «чубчик», щоб залишилися черешки, не пошкоджуючи саму бруньку;

• Однією рукою притримують верхівку провідника, а другою скручують і прищеплюють пучок листків, відчуваючи пальцями бруньку;

Прищіпування верхівки

• Прищипування, як правило, роблять раз на 5-7 днів, інколи повторюючи його 4-7 разів протягом місяця;

• За жаркої погоди з температурою близько 300С прищипування роблять кожні 4-5 днів,бо за більшого інтервалу пагони утворяться в небажаному місці;

• Утворенню крони сприяє тепла погода і наявність в ґрунті вологи;

Регулятори росту

• При низькій температурі верхню частину провідника обприскують регулятором росту на основі 6-бензилуамінопурину (БАП) – сполуки з групи цитокінінів;

• При використанні регуляторів росту бічні гілки матимуть дещо гостріший кут відходження;

• Сорти з невисокою пагоноутворювальною здатністю теж обробляють цитокінінами;

• Обробляють тоді, коли висота провідника на 20 см перевищить очікувану висоту розташування перших бічних гілок у кроні;

Регулятори росту

• “Важкі” для кроноутворення сорти яблуні:– Айдаред, Алва, Богемія, Гала Імперіал, Глостер,

Дельбарестівале, Мутсу, Рубін, Спартан тощо і груша Конференція;

• Відсутні проблеми з сортами Ренет Симиренка, клони Джонаголда, які дуже добре галузяться;

• На легко кронованих сортах застосовують меншу дозу, а для тих, що галузяться важко,- максимальну;

• Більшу дозу препарату застосовують також за слабшої кондиції рослин і в посушливі роки

Регулятори росту• Арболін з витратою 15 – 35 мл препарату на літр

води (на 40 саджанців) пагін продовження провідника перший раз обприскують при його довжині 15 см, а другий – 30см;

• Не використовувати воду з лужною реакцією!• Обробку проводять у теплий і похмурий день, а за

сонячної погоди – увечері;• Інколи застосовують пастоподібний Арболін

(ArbolinPA), наносячи його в похмуру погоду пензлем на 6 – 8 бруньок з яких бажано отримати пагони; щоправда, ефективність цього заходу дещо поступається обприскуванню.

Регулятори росту

• Патурилом з 0,2% концентрацією обприскують провідник з досягненням довжини 25 см, витрачаючи 750-1000 л робочої рідини на гектар;

• Обприскування виконують здебільшого ранцевим обприскувачем;

• Інший спосіб - «пістолетом» обприскують верхівку рослини, після чого робоча рідина з листя та по провіднику стікає на пазушні бруньки, активізуючи їх проростання.

Фіксування провідника

• Проводять за допомогою «макс-тапенера» на висоті 25 см від основи;

• Повторюють ще1-2 рази; для сильнорослих сортів Джонаголд, Ренет Симиренка та ін.;

• Всього роблять три підв’язування провідника;

Видалення диких паростків• Через тиждень після виділення провідника усі пагони на

штамбі інколи прищеплюють, щоб припинити їх ріст;• Виламування диких паростків роблять в напрямку «зверху

вниз» , розпочинаючи з верхньої частини стовбура нижче місця кронування;

• Цей захід проводять одночасно зі скручуванням і прищипуванням верхівки;

• Починають проводити операцію при досягненні провідником 15-20см;

• Операцію виконують у два – три прийоми;• Спочатку виламують 4 – 5 диких паростків нижче місця

відходження провідника , далі – наступну третину і в кінці – всі бічні пагони до рівня ґрунту

• Прищипування верхівкового листя і видалення диких паростків на штамбі закінчують у кінці червня – на початку липня

Гербіциди• Застосовують тільки ранньою весною після кронування;• Вносять, ґрунтовий гербіцид у поєднанні з препаратом

Гоал, якого вистачає до кінця червня – середини липня;• За необхідності бур’яни додатково обприскують

раундапом, вносячи його ручними штангами із захисними шитками;

• Попадання препарату на підщепну частину саджанця шкоди не завдає;

• Не можна обприскувати в спеку!• Боротьбу з бур'янами краще закінчити до 15 – 20

серпня;• Невисокі осінні бур'яни сприятимуть гальмуванню росту

саджанців і формуванню генеративних бруньок

Удобрення

• Аналогічно до першого року

Гальмування росту

• З метою швидшого закінчення процесів росту саджанці доцільно обприскати одним із препаратів міді або калійними добривами;– Перше обприскування хлорокисом міді з дозою 4 кг/га

проводять за три тижні перед очікуваним строком викопування саджанців;

– Друге через тиждень після попереднього (8 кг/га);– Третє роблять дозою 12 кг/га за тиждень до викопування;

• Перше обприскування калійними добривами проводять наприкінці серпня, а друге - на початку вересня;

• Апробацію саджанців здійснюють фахівці з відповідним посвідченням помологічної інспекції;

• Позначають сортові домішки, садивний матеріал з ознаками захворювань, «підозрілий» тощо

Параметри якісного саджанця

• Якісні саджанці «кніп-баум» мають 7-10 бічних гілок у кроні з плодовою брунькою на кінці;

• Саджанці сильнорослих сортів (Джонаголд) досягають двометрової висоти;

• Слаборослі сорти трохи нижче - 1,6м (Голден Делішес);

• Довжина підщепної частини - 40-50 см;• Діаметр штамба перевищує 16 мм

Вирощування саджанців у розсаднику Каролюс, Бельгія

• https://www.youtube.com/watch?v=vVCe5Ea0zNc

• Сергій Шевчук• Тел.

• 097-33-41-370• 0999136855Sadvesnu.at.ua

Шевченко Анатолій05014125900985987142