Nuevo Merged

5/14/2018 Nuevo Merged - slidepdf.com

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Primero que nada, me presento:

Me llamo Arturo y vivo en México, este es un pequeño texto donde expongo imágenes de cómo

fui haciendo un Megadrum (www.megadrum.info diseñado por Dmitri Skachkov), y lo hago para

todos aquellos que no se animan porque se preguntan, ¿tendré habilidades para hacerlo?, ¿Cómo

hago tal cosa?, por eso yo les muestro los pasos a seguir.



Bueno pues lo prometido es deuda:

Ya he terminado un Megadrum, la verdad pensé que no iba a poder, y fue muy grande mi

decepción cuando compre mi pic, que salió medio caro, y llegue a mi casa lo puse lo intente

programar, no se podía, revise bien la configuración del winpic, y solo había que cambiar de

puerto, entonces

volví

a intentar

programar

y éxito,

ahora

desconecte

usb

y ICSP,

volví

a conectar

el usb y nariz, no lo detecto mi PC, compre otro pic, y lo mismo éxito al programar, fracaso en la

detección, ahí perdí las esperanzas, y me dieron ganas de salir corriendo a pedirle dinero a mi

hermano y comprar un alesis, pero decidí revisar bien mi placa, que no tuviera cortos, y taran, un

gran corto entre la pata 19 y 20, entonces elimine el corto, y probé, nada, volví a revisar y gran

error, un condensador de .1mF en lugar de uno de 22pF, reemplazo inmediato, con razón me

había sobrado uno de 22pF, y había tenido que comprar uno mas de .1mF, conecte el usb y ahora

ya estaba diciendo que nuevo dispositivo conectado, luego de terminar, lo quite, cambie el pic, y

sorpresa también funcionó. Por ese motivo decidí hacer una guía tutorial en español, porque que

más puedo hacer con un pic18f2550 (Bueno si muchas cosas, mal chiste).

Antes de comenzar, deben saber que aunque es un proyecto DIY, tienes que tener algo de

conocimientos de electrónica, habilidades para soldar, imaginación, maña, paciencia, con

conocimientos de electrónica no me refiero a la teoría que es mucha, sino a que un circuito CMOS

como el atmega o los multiplexores los debes tratar con cuidado, siempre hay que quitarse uno de

encima la carga electrostática tocando algo de metal, porque esos circuitos son sensibles a la carga

electrostática, también es bueno saber como hacer una placa, las habilidades para soldar incluyen

un buen cautin, por buen no me refiero a que cueste $1000 o $5000, sino a que este en buenas

condiciones, punta fina y limpia, y saber que la pasta sirve para limpiar la zona a soldar no para

andar metiendo la punta del cautin a cada rato nomas porque suena chido, eso solo hace que la

punta

de

tu

cautin

se

dañe,,

con

maña

me

refiero

a

sentido

común,

no

voy

a

poner

primero

los

componentes grandes y al final las resistencias, o poner una resistencia, y un conector, luego 2

cables del lcd, hay que seguir un orden, de preferencia los componentes mas chaparros primero, y

luego los mas altos y asi sucesivamente, imaginación solo para tu stand y tus pads, y la paciencia

para poder revisar pista por pista en busca de errores, y para leer todo el choro que me avente,

antes de hacer tu las cosas, asi ya cuando estes haciendo el tuyo, te será mas sencillo.

También quiero aclarar que no soy un experto en electrónica, aunque estoy estudiando una

ingeniería, no me considero un experto, tengo 24 años y todo lo que sea DIY me llama la atención,

tampoco puedo garantizarte que tu proyecto sirva, ya que depende de que todo el material este

en buen estado y lo sepas manipular, los precios que pongo son en pesos Mexicanos.

En este sencillo tutorial voy a mostrar como realizo paso a paso el megadrum de Dmitri

(www.megadrum.info), no estoy diciendo que yo lo hice o lo diseñe o quiero crédito, solo digo que

voy a explicar como a partir de las placas, y los componentes provistos por Dimitri es que llego a

tener mi megadrum funcionando al 100%.



Lo primero que se debe hacer es revisar los pdf de los componentes de cada placa, la analógica y

la digital para obtener correctamente todos los componentes, o sea resistencias, condensadores,

zócalos para los C.I., C.I.’s, Cristales, etc.

Muy importante, en la lista de componentes viene que el atmega es Atmega32, yo en lo personal

use el

ATMega32

16

PU,

que

sale

un

poquito

caro

($113),

y un

cristal

de

16

MHz,

no

se

si

para

otras versiones del Atmega haya que cambiar aparte del cristal otra cosa, por eso lo deje con ese

C.I.

El PIC18f2550, esta un poco caro ($145, porque pedí factura y fue más iva), pero es fácil de

conseguir.

Los diodos BAT85 los pedí por ebay, fue la única opción razonable ($100).

Los multiplexores, los compre baratitos, de a 6 pesotes cada uno.

En resistencias gaste como $50 pesotes, cabe aclarar que no pedí que fueran de tal o cual

material, que si con tolerancia de +‐5%, o +‐10, las que use variaban hasta de a +‐20% del valor

original, y el megadrum jala chido. Entonces tampoco se espanten si las resistencias no dan el

valor exactito.

Para los condensadores, aquí en México les dicen capacitores, si llegas y pides condensadores se

te quedan viendo con cara de te equivocaste de lugar, pero si dices capacitores, hasta dicen este si

sabe. Bueno después de la clase, los compre de poliéster, y los de 22pF cerámicos o de lenteja.

Los cristales, uno de 12Mhz para el pic, fue grande y para el ATMega uno de 16MHz fue chirris,

entonces tampoco se espanten, que el valor no esta relacionado con el tamaño.

Para los zócalos, o sea donde van los C.I., no hay mucho que decir, se piden zocalos o sockets para

C.I.

El LCD lo pedí por ebay, salió como en $60 pero tardo 2 semanas en llegar, aquí vale como $70 u

$80, y es entrega inmediata, bueno tu lo vas a comprar, aunque varia a veces de un dia para otro,

o sea vas hoy y tienen, vas mañana y ya se acabaron, tonses hay que estar yendo seguido.

Para conexiones use headers o espadines, de una hilera y de dos, para conectar el lcd a la placa

use cable plano de un floppy de una pc que ya no uso, para conectar las dos placas igual use cable

de floppy, afortunadamente tenia dos cables. Y para los 40 pines de las entradas use el de disco

duro, que

tiene

40

hilos.

Para los cables ISP e ICSP use respectivamente, uno de impresora y le corte la terminal que va a la

impresora y allí busque que cables eran de que patita del otro lado y solde resistencias y un cable

plano con una terminal de 10, obviamente solo tome los cables par. Y el ICSP fue con un cable

serial que le corte la terminal macho y lo mismo busque que patas iban a que cable y solde

resistencias solo que ahora puse de esos cables que van de uno en uno como el de la bocina de la

pc o los leds, asi junte 4 cables, los solde y ya quedaron mis cables para programar.



Para el midi lleva su 6n138 en su zocalito, su led, les debo los conectores din porque no pretendo

conectar por midi (porque no se como se hace), pero solo es soldar cables a las patas de los din y

ponerlos en la placa.

Los botones los compre baratos de a $4, pero salieron muy malos, al soldar en las patas los cables,

el plástico

se

empieza

a ablandar

muy

rápido

y luego

provoca

que

al

oprimir

el

botón,

éste

no

haga

muy bien contacto, entonces recomiendo usar botones como de maquinita, o de plano asaltar un

control de alguna consola y robarle los 4 botones que tiene y el pedazo de placa de una vez.

De carcasa para su megadrum les recomiendo que usen una de plástico o de acrílico, porque una

de metal es un fastidio cortarla, yo use una carcasa totalmente reciclada.

Ahora si: como se hacen las placas????

Material necesario.

1.‐

Placa

de

cobre.

2.‐Diseño para tranferir.

3.‐Papel fotográfico Premium glossy.

4.‐Plancha de preferencia sin vapor.

5.‐ Traste con agua caliente, donde quepa la placa de cobre.

6.‐Impresora laser (opcional, puedes ir a un café internet, la escuela, una amiga, etc).

7.‐Computadora (opcional, puedes ir a un café internet, la escuela, una amiga, etc).

8.‐Lija de agua fina.

9.‐Zocalo de circuito integrado para ver si los hoyos están bien hechos.

10.‐Diurex.

11.‐Lápiz.

12.‐Secadora de cabello.

13.‐Agua

y jabón.

Primero abres el pdf de la placa digital



y le das Archivo‐>Imprimir, te va a aparecer el cuadro de dialogo de impresión, tener cuidado que

no tenga alguna escala activada, que no tenga ajuste de pagina. Verifica que este al 100%, y que la

hoja que tengas sea correspondiente al tamaño de tu hoja física.

Ahora en tu hoja de papel pon una marca en una esquina y acuérdate de esa orientación para

poder imprimir sobre la misma cara y del mismo sentido mas adelante.



Ahora ya con la marca en la hoja y habiendo checado que este al 100% tu impresión, dale

imprimir. Es un buen momento para tomar uno de tus zócalos, el del atmega esta bien y

sobreponerlo en donde se supone que va a ir, para ver si la impresión salió del tamaño que debía

ser.

Si cada patita del zócalo queda sobre un hoyito de la impresión entonces todo va bien, si no checa

bien los ajustes de la escala y trata otra vez.



Supongo que ya todo va bien, entonces ahora necesitas una hoja de esas de papel fotográfico, en

el office depot cuesta $30 el paquete con 20 hojas de 4x6 pulgadas, busca el que es Premium

glossy, la recortas al tamaño de la placa + 1 cm. de cada lado, luego la pegas con diurex cuidando

que el diurex no quede despegado de las esquinas para evitar que se pegue en tu impresora.



Pon la hoja en la impresora otra vez cuidando que la marca este donde estaba antes de la primera

impresión. Y vuelve a imprimir pero con el máximo de toner que puedas.



Ahora ya tienes tu diseño listo para ser transferido a la placa de cobre.

La placa

supongo

que

sabes

que

preparación

lleva,

si

lo

sabes

salta

estos

pasos,

si

no

lee

son

rápidos. Checa que esté plana completamente esto facilita la transferencia del toner y lija tu placa

con una lija de agua fina del lado del cobre.



Lávala con agua y jabón y sécala con una secadora de cabello para evitar poner los dedos toscos

masculinos llenos de grasa e impurezas sobre la placa.





Calienta tu plancha sin vapor como al 3 de intensidad, algunas dicen acetato o acrílico, no es que la

plancha sirva para hacer acetatos, y ponla sobre la placa unos 10 segundos.



Ahora pon tu hoja de papel fotográfico con el toner viendo hacia la placa de cobre, colócalo más o

menos centrado, y pon la plancha un buen rato como 1 minuto, y luego comienza a restregar la

plancha haciendo presión.



Ahora ya puedes retirar el papel, aunque quedaran restos pero veras que ya se transfirió, ahora

coloca la placa en agua fría para que quede fijado el toner al cobre, una vez hecho esto sécala de

nuevo y frota con tus dedos de preferencia toda la placa para quitar el papel, ojo, tal vez a la

primera no te salga, porque necesitas conocer tu plancha, si la calientas mucho quemaras el toner

y no se transferirá, y si esta muy fría no se va a transferir tampoco.

Tal vez, luego de que retires lo mas que puedas de papel, quedará una fina capa que si dejas secar

la placa veras que se vuelve blanca, y suele quedar entre las pistas, si la dejas así, el cobre no se va

a disolver y tendrás pistas cortocircuitadas, a mi me paso en esta placa, podrás ver que en ciertas

zonas encerradas en negro, se nota esa película.



La forma más sencilla de quitarla es rasparla con mucho cuidado con una navaja.

En caso

que

no

estés

satisfecho

no

te

apures,

tu

placa

tiene

remedio,

usa

thinner

en

una

estopa

y

limpiala, veras como sale el toner luego luego, vuelve a lavar tu placa y repite los pasos, hasta que

salga bien.

Eliminando el cobre que no nos sirve.

Material necesario.

1.‐Placa con el diseño transferido.

2.‐Percloruro férrico.

3.‐Traste de plástico donde quepa bien la placa.

4.‐Agua

caliente.



Bueno supongo que ya esta la placa con el toner bien parejito, ve a un lugar afuera de tu casa para

el siguiente paso y busca un traste de plástico amplio para que la placa quede bien en el fondo,

pon una parte de percloruro ferrico y tres partes de agua hirviendo.



Nota: Si ya tienes percloruro mezclado con agua, de alguna placa que hayas trabajado antes, solo

calienta la mezcla en baño maría, pero hazlo afuera de tu casa con ayuda de una parrilla eléctrica.

Haz ahora un movimiento de vaivén, cuidando no respirar los gases tóxicos que se liberan.



Al cabo de unos 10 minutos, veras como se comienza a quitar el cobre.

Luego de un rato más quedara solo lo que esta cubierto por el toner, es momento de retirar la

placa y lavarla con agua.





Aquí esta

la

placa

ya

seca,

como

se

puede

apreciar,

todas

las

pistas

fueron

cubiertas

por

el

toner,

y

lo demás se disolvió.

El resto de percloruro y agua, guardalo en una botella de plástico y etiquétalo para evitar

accidentes, ese mismo te servirá en alguna otra ocasión.

Ahora limpia la placa con thinner y estopa, si todo fue bien, tendrás una placa con las pistas bien

marcadas, checa ahora continuidad de todas las pistas, es tedioso pero efectivo.





Perforación.

Material necesario.

1.‐Taladro de 3/8.

2.‐Brocas de .7mm y 1mm.

3.‐Tabla

de

madera

para

poner

debajo

de

la

placa.

4.‐Mucha paciencia.

Ahora viene la perforación, yo use un taladro de 3/8”, y una broca de .7 mm para los hoyos

pequeños (resistencias, condensadores, etc), y una de 1mm para agujeros de headers.



Hay que tener paciencia, y ejercer poca presión para evitar romper tu broca, necesitas usar una

madera debajo para que no dañes la superficie o la broca.

Lo mismo para la placa analógica. Solo pongo fotos en serie.

Poblando la placa.

Ya que tienes tus placas perforada es tiempo de poblarlas de componentes. Ubica todos los

componentes para que sepas donde va cada cosa, con un plumón fino indeleble rotula tu placa a

partir del pdf de los componentes. Aquí perdón pero ya coloque una resistencia, pero el chiste es

rotularla asi como esta.

La soldadura que use es de la mas chafa y barata, $4 el metro, solo que la enrolle y la puse en un

tubo vacio

de

soldadura

de

steren.



Embarra pasta para soldar en la placa para que se adhiera bien la soldadura.

mi opinión personal, no digo que asi sea, es poner primero todos los componentes mas chaparros

y luego los que siguen y los que siguen y asi sucesivamente, para evitar que queden chuecos.



Aquí esta mi método de soldar, no es el mejor ni el único, sino el que me ha dado resultado,

colocas la punta del cautín en un lado de la patita del componente y acercas la soldadura en el

otro lado de la patita, para que no llenes de soldadura la punta de tu cautín.

Aquí una resistencia aun con las patas largas pero ya pegada con sus puntos de soldadura.



Ahora se tienen que cortar las patitas, ayúdate con unas pinzas de corte, y de preferencia, y es mi

opinión personal, corta de una en una, si te sientes cómodo cortando de dos en dos, esta bien,

pero asegurate que tus pinzas tengas suficiente filo y aplicar presión suficiente, para no tener que

jalar y desprender la pista o las pistas.

Aquí ya la placa con capacitores y resistencias.



Aquí esta una vista por abajo, no es necesario poner unas gotas enormes de soldadura en las patas

de los componentes, porque puedes cortocircuitar las pistas, entonces, solo pon lo suficiente para

que queden cubiertos los hoyos de la placa.

Ahora supongo que ya están todos los componentes soldados, entonces no coloques todavía

ningún C.I.



Ya con la placas limpias, es hora de checar que no haya cortos, o falsas soldaduras. Para esto toma

tu multimetro y ponlo en el rango de resistencia o el de continuidad.

Ahora si toma tu placa digital y el Atmega y colócalo en el zocalo con la correcta orientación, y

sigue las instrucciones del apartado de Dimitri de cómo programar los C.I. O sigue leyendo que

aquí esta

la

info

en

español.

Instala el programa ponyprog2000, y luego conecta el usb a tu placa, y conecta el cable ISP,

teniendo en cuenta que también debe estar conectado al puerto paralelo de tu pc. Recuerda

descargar el Bootloader de la pagina de megadrum.

Aquí se ve mi cable ISP.

Ahora ya

con

el

usb

conectado

y el

cable

ISP

también,

abre

el

Ponyprog2000,

y vete

a Setup

‐

>Interface Setup…



Alli te aparecerá esta ventana.

Asegurate de marcar el radiobutton parallel, el LPT1, y que diga Avr ISP/IO.

Ahora hay que seleccionar el Atmega que tengamos, vamos a Device‐>Avr micro‐> y aquí

seleccionamos es Atmega que tengamos, en mi caso ATmega32.

Ahora ve a FIle‐>Open program(FLASH) file y selecciona el bootloader.



Ahora ve a Command‐>Write program (FLASH) y dale en ‘Yes’.

Se tardara un momento y luego ya te dira que termino.



Ahora hay que programar los fusibles para que quede bien configurado.

Ve a Command‐>Security and configuration bits, y dependiendo el tipo de atmega deberas

palomear o despalomear las opciones.

ATmega32

ATmega324



ATmega644:

Ahora dale clic en Write y ya estará listo el atmega para poder ponerle su firmware por usb.

Quita tu Atmega para evitar dañarlo al manipular la placa para el siguiente paso, quita el cable ISP,

y quita el USB.

Pero falta programar el pic.

Primero instala WinPic.

Conecta otra vez el usb y el cable ICSP, no olvides conectar el cable ICSP a un puerto serial de tu

PC.

Abre el WinPic, y lo primero que debes checar es que en la barra de estado no aparezca

“ADVERTENCIA ¡No se ha podido inicializar el programador!”. Si dice eso es porque no esta bien

configurado el puerto, entonces ve a la pestaña Interface y verifica que diga en tipo de Interface:

Programador COM84 para puerto serie ó JDM (2) para puerto serie.

Tambien verifica que en puerto este realmente el puerto donde estas colocando el cable serial. La

mayoría de

las

computadoras

tienen

2 puertos

seriales,

bueno

las

que

tienen,

y si

te

ha

marcado

la

advertencia, pon el puerto siguiente, ve a Archivo‐>Salir y vuélvelo a abrir, la advertencia debería

desaparecer.

Ahora ve a la pestaña, ‘Dispositivo, Configuración’ y selecciona PIC18F2550.



Descarga el firmware de la pagina de megadrum.

Ya esta todo listo para programar el pic, ahora ve a Archivo‐>Cargar, y selecciona el firmware.

Ya que lo cargo, ahora ve a Dispositivo‐>Programar(CODIGO+DATO+CONFIG).

Tardara un

poco

en

lo

que

hace

la

programación

y las

verificaciones,

y ya

te

reportara

que

termino

sin errores.

Si te marca errores, checa tu cable ICSP, que no este volteado, que las resistencias estén bien

soldadas, que no tengas mal conectado el cable serial. Esos son los errores mas comunes.

Ahora ya que todo salió bien, Quita el cable ICSP, el USB, y vuelve a conectar el USB. Ya te debería

mostrar el Windows que esta instalando un nuevo dispositivo.

Si todo te salió bien, ahora ya veras que al conectar el usb el megadrum dice, Dmitri Skachkov…, y

bueno si no lo ves, quita el usb, y espera unos segundos, ahora pon el usb otra vez, y luego

presiona el

botón

hacia

arriba

y dejalo

presionado,

veras

como

el

contraste

mejora,

y ya

dice

lo

que debe decir.

Bueno ahora solo resta poner los C.I. en la placa analógica y colocar los cables, para tener las 2

placas conectadas y las terminales para las salidas.

Si tolo lo hiciste correctamente ahora solo es cosa de usar tu imaginación para poner los piezos y

leer muchos posts para que entiendas como es un pad piezo‐piezo, piezo‐switch, como hacer tu

pedal de hi hat, como el bombo, como configurar para que el megadrum reconozca estos eventos,

como hacer tu stand para tus pads. En fin, la guía en español con fotos, ya esta, también hay

videos, para los que necesitan ver, entren a youtube.com y busquen, asi como dice sin comillas

“nomegustanloslogins”, y aparecerán los videos relacionados a la construcción del megadrum, es

lo de las fotos pero en videos, de mala calidad porque son de celular, y no tengo espacio en la pc,

para videos de alta resolución, con 500 megas libres en c de 80 disponibles no puedo grabar

buenos videos pero se ven dos tres.

Pues es todo espero que les sirva. Su amigo Orion se despide desde México.

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