¿Tu moto no arranca?En este manual veremos posibles motivos causa efecto de porqué no arranca nuestra moto

Es típico que una moto no arranque y no encontremos el motivo lógico por el que no lo hace. Es desesperante y muchas veces

acaba uno frustrado, con el texto que voy a escribir voy a intentar dejar claros los motivos más comunes por los que una moto no

arranca.

Se pueden dar muchos factores que contribuyan a la no puesta en marcha de un motor, bien pueden ser fugas de líquidos,

atascos de los sistemas de alimentación o simples fallos por desuso. Vamos a intentar arreglar algún que otro fallo.

Cuando una moto no arranca, lo primero que vamos a mirar es el.

Estados de la bujíaArtículo técnico en el que se explican los diferentes estados que puede adquirir una bujía dependiendo de diversas circunstancias.

Carbonización Húmeda

Cuando la bujía presenta una apariencia oscura brillante, se tienen problemas de paso de aceite, el cual afecta el funcionamiento de la bujía ya que el aceite impide el paso de la chispa entre los electrodos de la bujía causando dificultades en el arranque.

Causas de la carbonización:

Contrapresión del carter Válvula PCV obstruída Junta de la cabeza deteriorada Guías o sellos de válvula deteriorados Anillos desgastados

Carbonización Seca

A medida que se acumula el carbón en la punta de encendido, en el aislador ocurrirán fugas de alto voltaje resultando en falla de encendido, causando dificultades en el arranque y la marcha.

Causas de la carbonización:

Mezcla aire/combustible muy rica Ajuste incorrecto del carburador, estrangulador Sistema de inyección de combustible defectuoso Marcha en vacío prolongada Bujía demasiado fría

Sobrecalentamiento

La superficie del aislador en la punta de encendido tiene una coloración blanca con sedimentos moteados.Cuando la temperatura de la bujía excede los 870°C, la punta de encendido actúa como fuente de calor encendiendo la mezcla antes que la chispa, ocasionando así una combustión anormal dañando ocasionalmente al motor.

Causas del sobrecalentamiento:

Tiempo de encendido demasiado adelantado Mezcla aire/combustible demasiado pobre Sistema de inyección de combustible defectuoso Agua de enfriamiento y lubricantes insuficiente La presión aplicada al turbocargador es demasiado alta en un motor turbocargado Apriete insuficiente de la bujía Sedimentos acumulados en la cámara de combustión Bujía demasiado caliente

Suciedad por plomo

Generalmente aparece como un sedimento café-amarillento en la punta del aislador, esto no puede ser detectado por un multímetro a temperatura ambiental, la falta de encendido se detecta cuando la bujía alcanza una temperatura entre 370°C y 420°C.

Depósitos

Si se acumulan depósitos en la punta de encendido, la temperatura de la bujía se elevará demasiado, y provocará pre-ignición dañando el pistón.

Vida Normal

Los electrodos desgastados tendrán dificultad para producir las chispas, no mostrará potencia el motor, y gastará más combustible, por lo que será necesario instalar bujías nuevas.

Si la bujía se encuentra en buen estado, no es necesario cambiarla, aunque si hay dudas lo mejor es proceder a su reemplazo,

pues es una pieza muy importante y muy barata. Antes de comprar otra asegúrate de que el grado térmico es el correspondiente

(mínimo un grado 8/9 para nuestras 2T) y de que el cuello de la bujía sea el adecuado para tu motor.

Además, vamos a revisar todos los conductos que llevan gasolina, aceite y el depresor de aire en caso de que tu moto disponga

de él para asegurarnos de que éstos no están dañados ni rajados.

Tras reemplazar la bujía y comprobar los conductos, la moto continúa sin arrancar. Bien, vamos a pasar a revisar todo el sistema

de admisión.

Lo primero que vamos a hacer es desmontar el filtro de aire, limpiarlo a fondo con agua y jabón hasta que quede completamente

limpio, una vez seco le aplicaremos aceite especial para filtros (otro tipo de aceite en su defecto).

Sacamos el carburador , y lo limpiamos a fondo con gasolina, procurando que en los conductos interiores no pueda quedar

ningún tipo de resto ni suciedad.

Partes de un carburadorAquí tenéis un manual con las partes de un carburador en concreto el mikuni TM 24 (compuerta plana).

Las partes de todos los carburadores son más o menos iguales y están ubicadas en un sitio parecido por lo que no encontrereis mucha diferencia entre carburadores.

Partes de un carburador

La función que tiene el carburador en nuestros motores es la de hacer la mezcla gasolina aire para que se produzca la explosión en el cilindro, de esa mezcla dependerá básicamente el rendimiento de nuestro motor.

El aire entra por un orificio que atraviesa todo el carburador como podéis ver en la foto el mas grande siempre es el que llevara el filtro para que no le entren impurezas en el motor, por el otro lado del orificio se encuentra la boca por donde lo conectaremos a la torbera el diámetro de este orificio siempre redondo será el numero con que determinamos el tamaño de este carburador en concreto mide 24mm.

La gasolina le entra por un pequeño tubo que sobresale al cual lo conectamos al depósito. Estos dos elementos son los que hacen falta para que el carburador haga la mezcla.

Para regular la mezcla tenemos una serie de tornillos, chicles y agujas.

Los tornillos de los cuales regulamos que entre mas gasolina o mas aire son el del relenti y el llamado “tornillo de aire” porque regula que entre mas aire o menos (principalmente en bajas revoluciones)

Tornillo de relenti

Este se encarga de mantener un poco levantada la campana (que es la barrera que atraviesa el orificio impidiendo que entre demasiado aire ya que todo el aire que puede conducir por el orificio esta abierto solo cuando se le esta dando gas a tope i el motor alto de revoluciones) que es como si estuviéramos manteniendo una puntita de gas para que no se pare nuestro motor.

Cuando mas apretemos este tornillo mas subirá la campana i mas alto de revoluciones se mantendrá si dar gas cuando mas lo aflojemos mas bajar la campana i puede que asta que no se aguante encendido el motor sin darle gas.

Tornillo del aire

Con este le abrimos un conducto aparte del orificio principal para regular el funcionamiento del motor principalmente en bajas revoluciones aunque también afecta un poco en altas.

Tirador del aire

Sirve simplemente para reducir el aire que le entra al motor a través del carburador i así hacer que la mezcla sea mas rica en gasolina por lo tanto hace la explosión mas fácilmente (pero no por eso va mejor el motor) este se usa para encender la moto en frío ya que como la gasolina entra mas fría le cuesta mas hacer la explosión i añadiendo un extra de gasolina se consigue que haga la explosión este siempre se a de poner en la posición normal una vez encendida la moto.

Aparte del tubo por donde le entra la gasolina hay de mas pequeños que son sobrantes de la gasolina i respiraderos i esos tubos que sobresalen nunca se pueden tapar ya que el carburador no funcionaria como tiene que funcionar.

Los chicles

Estos son simplemente un tornillo agujereado por dentro por el cual pasa la gasolina. En un carburador hay dos uno que funciona constantemente llamado chicle de baja y otro que funciona cuando le damos gas este es el chicle de alta.

Los chicles están colocados debajo del carburador dentro de la cubeta que se quita quitando los cuatro tornillos que tiene.

En la foto superior vemos donde están colocados cada uno de los chicles. El de alta esta colocado siempre en el centro por donde baja la aguja i el de baja al lado.

En la foto también vemos unas boyas una a cada lado la función de esta es que siempre este llena de gasolina la cubeta abriendo y cerrando la entrada de aire.

La aguja y la campana

La campana es un elemento de plástico normalmente que en este carburador como es de compuerta plana (compuerta se refiere a la campana) la campana es plana si no en otros tienen un lado siempre plano y otro circular dicen que va mejor el de compuerta plana.

La aguja esta debajo de la campana para entrar en el chicle de alta y hacer que al subir la campana (dar gas) o bajar (quitar gas) que deje o no pasar mas o menos cantidad de gasolina. La aguja normalmente tiene 5 posiciones y se puede cambiar, con ella se carburan las revoluciones medias.

Arriba de la campana y antes de la tapa como se puede ver en la foto hay un muelle ese es el que se encarga de mantener la campana siembre baja es decir sin gas para que el puño vuelva solo al sitio.

En esta foto vemos donde entra la campana que en este carburador es plana y en los que son por una parte redondeados tiene forma de círculo por una parte para que acople bien la campana.

Por el agujero que se ve en el fondo es por donde entra la aguja que es donde esta ubicado el chicle de altas.

Una vez limpios el filtro y el carburador, vamos a revisar la caja de láminas , por si alguna de ellas estuviera rota, dañada o rajada

y por eso la moto no arranque.

Montaje de láminas de carbonoOs dejo este sencillo manual para hacer un cambio de láminas, por si alguien no lo tiene claro.

Empezamos haciendo sitio en la moto para poder trabajar mejor (en este caso yo he quitado el depósito).

Después quitamos la tobera de admisión. Si lo quieres hacer más fácil quitas primero el carburador y luego la tobera, quitando los 4 tornillos que tiene ésta. En mi caso, tengo el cable del embrague enganchado en una de las cuatro tuercas.

Una vez quitados todos los tornillos que fijan la tobera al carter, la sacamos con cuidado pues a veces estan algo fijadas al mismo y pueden romperse.

Una vez quitada sacas la caja de láminas (si no sale puedes hacer palanca con un destornillador plano para que salga, con cuidado).

Por una parte os va a quedar la tobera junto al carburador.

Por otra parte tendréis la caja de láminas.

Bien ahora desentorniyáis los 4 tornillos pequeños que fijan las dos láminas y ya podeis montar las nuevas. (En la foto que os pongo estan las láminas de carbono ya puestas y las de serie al lado).

Ahora invertimos todo el proceso para volver a colorcar todo en su sitio y operación finalizada.

Al quitar el carburador te encuentras con la caja de láminas , al mirar una lámina a contra luz no tiene que pasar absolutamente

nada de luz. Si lo hace, tenemos una lámina dañada y hay que sustituirla como viene explicado en el manual. Al acabar esta

operación, montamos de nuevo todo el sistema y carburamos la moto .

Manual rápido de carburaciónPara empezar deciros que no os voy a explicar ni como funciona ni de que sirve un carburador simplemente os voy a explicar como yo se y he aprendido a carburar altos, bajos y medios.

Primero antes de nada enseñaros un carburador con sus respectivas partes creo que están bien explicadas:

Empezamos con la carburación:Carburar una moto depende de muchos factores como por ejemplo: la moto al ir a fondo se te ahoga (sobra o falta gasolina), arrancar la moto y acelerar (ya sea en frío o en caliente) al máximo y te ratee (necesita carburar bajos)…etc.

Así que explicare todo , es decir, primero bajos, después medios y por ultimo y no mas importante altos.

Bajos: Es muy fácil y sencillo yo creo que lo mas sencillo de una carburación, simplemente es jugar con el tornillo del aire y el relentí simple y yanamente.

Medios: simplemente es poner la situación de la aguja (la aguja se encuentra dentro de la parte señalizada de la foto) mas arriba, en el medio, o mas abajo, dependiendo del gusto de cada uno ( de eso ya os daréis cuenta cuando lo toquéis)

Altos: Abriendo la cuba (señalizada en la foto) abra 3 tornillos uno de ellos (el mas grande de los 3) es el chiclé de altas ese tornillo es el que tenéis que sustituir por un nuevo de mas numero de chiclé o de menos dependiendo de si queréis que entre mas o menos gasolina (y para los mas avanzados en este tema) también si quereis subir (solo subir) de chiclé podéis subirlo con un escaliador.

Deciros que sabréis como y cuando carburar cuando miréis la bujía.

Os pongo distintas fotos de distintas bujías:

A esta le falta gasolina: por tanto hay que carburar altos, bajos y medios (bajos y medios no aria falta si al cambiar el chiclé no cambiase ninguno de los dos anteriores regímenes mencionados).

Esta está muy gorda es decir le sobra gasolina: hay que bajar chicle unica y exclusivamente ya que normalmente no afecta a los bajos y a los medios.

E esta está regular pero bueno se podría decir que esta bien carburada la moto en este caso

Ahora vamos a intentar arrancar la moto con el aire sacado para enriquecer la mezcla y facilitar el arranque, si aun así no arranca,

sacaremos la bujía y por el hueco meteremos o una pequeña cantidad de gasolina, enroscaremos la bujía de nuevo y, ahí sí, la

moto tiene que arrancar.

Espero que ya haya arrancado, pero de no ser así, nos tenemos que poner más serios. Vamos a pasar a revisar el bloque.

Lo primero es sacar el cilindro para descartar posibles daños internos (agarrones, gripajes, rotura de segmentos…).

La operación de desmontaje es muy simple y por eso no hay manuales de guía. Se trata simplemente de quitar los tubos de

refrigeración, las cuatro tuercas de la culata, sacar la culata y a continuación el cilindro.

El cilindro, tanto la camisa (la parte interior del cilindro, las paredes por donde sube y baja el pistón) como el pistón, deben estar

en perfectas condiciones.

Nos vamos a fijar en que no tengan ralladuras ni zonas mucho más oscuras que el resto. Si el cilindro o el pistón tienen alguna

irregularidad, hemos encontrado la causa por la que nuestra moto no encendía. En este caso el arreglo puede ser muy fácil o muy

complejo.

Si el problema es del pistón, lo reemplazaremos sin darle más vueltas, es lo mejor.

En el caso que el problema sea del cilindro y éste sea de hierro, nos bastará con rectificarlo en un tornero y colocar un pistón del

diámetro nuevo (esta operación, variando según la calidad del pistón, varía entre los 30 y los 50 euros); si el cilindro es de

aluminio, hay más problemas.

Puede caber la posibilidad de que la ralladura sea tan superficial que con un simple pulido desaparezca, pero es una posibilidad

remota, pues de ser así, la moto arrancaría. Como decía, al ser de aluminio, además de rectificar hay que pasarle de nuevo la

capa de Nicasil (una capa de una aleación de metales que lleva la camisa para reducir la fricción), esto sólo lo hacen algunos

sitios como la fábrica de Airsal en Barcelona o Tomb Sil también en Catalunya.

Esta operación suele costar unos 80-100 € con el pistón incluido, ahí entra sopesar el precio del cilindro y si vale la pena arreglarlo

o comprar uno nuevo.

Bien, una vez solucionados los problemas con el cilindro, lo montamos . Y volvemos a carburar .

Manual rápido de desmontaje y montaje de cilindroMarzo 31, 2008 por RCscooter   Archivado en Manuales de mecánica

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Sencillos pasos explicados de manera esquemática para desmontar, cambiar y volver a montar un grupo motor.

Herramientas necesarias:

LLave fija del nº 10 (en jog rr es esa llave, en senda creo que es 13 según la moto varía una u otra) Alicates de punta fina Llave de bujia

Pasos a seguir:

1. Quitamos el escape2. Quitamos el manguito qu va al cilindro y vaciamos todo el anticongelante3. Quitamos la pipeta (se quita tirando hacia arriba y zigzagueando hasta que sale)4. Cogemos la llave de bujía y quitamos la bujía5. Cogemos la llave fija del nº 10 y desaflojamos las tuercas en X (cruz)6. Retiramos la culata7. Quitamos el cilindro subiendolo hacia arriba8. Cogemos los alicates de punta y quitamos los circlips (antes de quitarlo ponemos papel o un trapo

para que si salta no caiga dentro del motor)9. Con un destornillador plano quitamos el bulón10. Quitamos el piston tirando para arriba (sale solo) OJO: fijate de la posición en la que va colocado el

pistón.

Para montar el cilindro y el pistón nuevo:

1. Ponemos el pistón, normalmente llevan una flecha que indica su correcta posición.2. Metemos el bulón3. Metemos los circlips con cuidado y despacio (luego para asegurarnos con el alicate movemos el clips

para asegurarnos de que esta bien puestos en su alojamiento)4. Buscamos una especie de bolita que tiene el piston y apretamos el segmento. La bolita se encuentra

en los railes y sirve para colocar correctamente los segmentos.5. Ponemos un poco de aceite de mezcla en el cilindro por dentro y un poko en el piston…..6. Metemos la junta

7. Metemos el cilindro (si veis que no entra no lo forceis (no entra por k teneis mal ajustado el segmento con lo de la bolita jejejeje) hay que apretar el segmento o segmentos (según cilindro) hacia el pistón para que quepa por el cilindro

8. Ponemos las juntas9. Echamos pasta de juntas10. Ponemos la culata11. Ponemos las tuercas del cilindro y lo vamos apretando en X (cruz)12. Ponemos la bujia y la apretamos con la llave de bujia sin pasarnos13. Ponemos la pipeta14. Ponemos el escape15. Echamos el anticongelante16. Arrancamos (la dejamos unos minumos vigilando el nivel del anticogelante y al mismo tiempo que

valla bajando lo vamos rellenando)17. Nos damos una vuelta y comprobamos que todo esté correcto.

18. Ahora tiene que arrancar, sí o sí. Si no arranca, el problema tiene que ser eléctrico.

19. RS2powwa nos enseña a verificar paso a paso posibles problemas y soluciones de nuestra moto cuando ésta no

arranca.

20. El CDI está roto, el encendido fundido o algún cable desconectado haciendo contactos. A partir de ahí, tienes que

entretenerte en buscar el problema.

21. Cabe una pequeña, última y remota posibilidad: que el escape esté obstruido. Lo limpiaremos según nos indica este

manual , y volveremos a carburar.

22. Limpieza interior de un escape 2t23. Abril 26, 2008 por RCscooter  

Archivado en Manuales de mecánica24. 13 Comentarios 25. Descarbonilleado del tubo escape (quitar la carbonilla interior) 26. Aquí tienes los pasos necesarios para poder limpiar de aceite y carbonilla el tubo escape.27. Este es un método exclusivo para escapes dos tiempos. Esta limpieza, se asegura la perfecta

evacuación de los gases producidos por la explosión de la mezcla y la respiración de la moto, volviendo a ganar la potencia perdida por la obstrucción del tubo. He aquí los pasos y su explicación:

28. AVISO: La sosa caústica es abrasiva por lo que deberas protegerte perfectamente cualquier parte del cuerpo.

29. Nos protegemos con ropa vieja y unos guantes, para evitar lesiones cutáneas y estropear ropa necesaria.Se hace una mezcla de 1 parte de sosa caustica y 8 de agua.

30. Se quita el escape, se tapa por un extremo con un trozo de plástico y una goma o cinta aislante (a modo de los tarros de mermelada).

31. Se llena el tubo escape con la solución aguasosa ya preparada y se deja el escape en reposo durante toda la noche (búscate un apoyo seguro, pared, un hoyo rellenado de tierra, etc…).

32. Por la mañana se agita el tubo y se recoge el aguasosa en un cubo, se cuela para quitar la porquería desprendida y no se tira el aguasosa.

33. Se vuelve a rellenar el tubo con el aguasosa colada añadiendo unos cantos rodados pequeñitos.Se agita el escape enérgicamente para que los cantos actúen pero con cuidado de no abollar el tubo con los propios cantos añadidos.

34. Vaciamos y enjuagamos con una manguera.35. Montar el tubo de escape y arrancar la moto para secar el tubo.

Con estos pasos el tubo de escape de tu Moto de 2 tiempos volera a estar como si fuera nuevo. La motolo notará, respirará y tirará mejor.

36. MUY IMPORTANTE!!! NO UTILICES ESTA MEZCLA CON OTRO METAL QUE NO SEA HIERRO, EL ALUMINIO Y EL PLOMO SE LOS COME.