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MANUAL DE INSTRUCCIONES Y BREVE CURSO DE
HIDROPONÍA La Revolución del Cultivo
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Armado Sistema Hidropónico Anandamida
Los componentes comunes a todos los sistemas son:
- Bomba de agua (200 lt por hora): mantiene un flujo cíclico intermitente de solución
nutritiva; Estanque > Canastillo > Estanque, que evita el estancamiento del agua.
- Bomba de Aire: la cual incorpora alrededor de 1 lt de aire por minuto al agua, lo que
consigue mayor durabilidad del agua y por tanto mayor eficiencia de todos los recursos
(agua, nutrientes, etc.) y permite que podamos realizar cambios de agua con menor
frecuencia.
- Estanque
- Canastillo con tubo para relleno de agua y manguera con aspersor de conexión fácil.
Importante: no presionar demasiado el aspersor a la manguera, esto puede cerrar el
aspersor y cortar el flujo de la solución nutriente, sugerimos comprobar el flujo a través
del aspersor en el primer uso.
- Sustrato, separado en 3 partes: Arlita 1, Vermiculita 2, Arlita 3, porque en ese mismo
orden lo pondremos en el canastillo para armar nuestro sistema.
- Temporizador programable para 24 horas
Componentes opcionales:
- Medidores
- Nutrientes líquidos o de liberación prolongada.
Armado
Bomba de Aire:
1. La bomba de aire incluye una manguera y una piedra difusora, la que conectamos a un
extremo de la manguera. Al otro extremo de la manguera se conecta la bomba.
2. Suelta el alambre que sujeta el cable de la bomba de aire y colócalo en el gancho que
está en la base de la bomba para sujeción. Hay que colocar el alambre de forma que
quede de igual largo por lado y enrollarlo para luego dar forma a un gancho, con forma
de U, con el que colgaremos la bomba de aire a la pared externa del estanque, con la
bomba por fuera de la maceta (OJO: La bomba de aire NO ES SUMERGIBLE).
La manguera con la piedra difusora se coloca dentro de la maceta en el fondo, y se encaja la
manguera en el sacado lateral del estanque.
Canastillo:
Conectar la bomba de agua a la manguera por la parte inferior del canastillo.
Introducir el canastillo en el estanque, cuidando que la bomba de agua quede del lado contrario
donde quedó colgada la bomba de aire, y dejando el cable eléctrico encajado en el mismo
sacado lateral del estanque.
La bomba de agua debe tocar el fondo del estanque.
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Introduce el tubo azul para relleno en el canastillo, en la ubicación opuesta a la manguera de
agua, encima del agujero más grande al fondo del canastillo y mantenlo en posición vertical.
Abre la bolsa con el sustrato en el número 1 Arlita y vierte el contenido en el fondo del
canastillo, cuidando de no echar ningún sustrato dentro del tubo de relleno y manteniéndolo
presionado contra el fondo del canastillo.
Vierte la Vermiculita 2 encima de la Arlita, armando un cerro en el centro, cuidando dejar un
espacio de unos 2 centímetros hasta el borde del canastillo, para poner el contenido de Arlita 3
sobre la Vermiculita.
Tu sistema Anandamida 2.0 está listo para su primer uso.
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Instrucciones de uso rápido Sistema Hidropónico Anandamida
a- Puesta en marcha en 8 pasos:
1. Lava el sustrato dentro del canastillo bajo chorro de agua suave, hasta que
se moje completamente y el agua salga limpia.
2. Vierte 1,7 litros de agua en el estanque.
3. Inserta el canastillo en el estanque y deja el sustrato en remojo durante 1
hora.
4. Bota el agua del estanque.
5. Llena el estanque con 1,5 litros de agua.
6. Coloca el canastillo con la bomba de agua dentro del estanque.
7. Siembra la semilla a elección directamente en el sustrato, a 2 cm de
profundidad y vierte ½ vaso de agua sobre la semilla enterrada.
8. Enchufa las bombas al temporizador y dale 1 hora de encendido y 1 de
apagado durante las horas de luz en un ambiente caluroso, 1 hora de
encendido y 2 apagado en clima templado durante las horas de luz, en
ambos climas se debe dejar el temporizador en apagado durante el
período de oscuridad, conecta el temporizador a la corriente.
- Dependiendo de la semilla que escojamos debemos esperar unos 4 a 7 días por lo
menos, para ver nuestra plantita germinar. Una semana después de la
germinación cambiamos el agua pura por la mezcla con nutrientes.
- Mezcla de nutrientes: Para obtener un aprovechamiento óptimo de los
nutrientes, es necesario mezclarlos como indica el fabricante, el sistema
hidropónico funciona con 1,5 litros de solución nutriente.
- Los nutrientes Mills vienen con regulador de PH integrado, de todas formas, el kit
viene con un frasco de regulador de PH para un mejor ajuste.
- Medir PH después de mezclar los nutrientes. Mantener entre 5,5 y 6,2, sólo si es
necesario utiliza el regulador líquido de PH poniendo una gota en la mezcla, mide
el PH, si aún está sobre 6,2 agrega otra gota y vuelve a medir, mantener EC
(electroconductividad) entre 0,8 y 2,2 (ver tabla en capítulo 9).
- Recuerda rellenar el estanque con agua y nutrientes una vez por semana y
cambiar el agua cada 3 semanas y/o al cambiar la etapa y el fotoperiodo.
- Cuando las plantas están grandes, mantén el mismo nivel de agua, rellenando el
estanque entre cambios semanales, ya que absorben más agua.
- El sustrato debe estar siempre húmedo.
- Es necesario lavar el equipo completo después de finalizar cada cultivo.
Para profundizar y tener un mayor control de tus plantas, te invitamos a leer el curso
de cultivo hidropónico e hidroponía aplicada al cultivo de cannabis que te entregamos
gratis, por la compra de tu sistema “Anandamida” en formato PDF. Buen cultivo.
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Tabla de Mills Nutrients
- Agitar la botella antes de aplicar. Mezclar el agua antes y después de agregar cada
producto y antes de llenar el estanque.
- La tecnología PH perfect ajusta automáticamente el PH del agua al punto óptimo
para máxima absorción, usa el regulador de PH sólo si fuese necesario.
- Mantener los nutrientes en un lugar fresco, seco y oscuro.
- El fabricante recomienda ajustar la tabla en base a las necesidades del cultivo. (Es
posible que quieras que tu planta crezca un poco más, para eso puedes darle 2 o
3 semanas más de crecimiento). Si tu semilla es automática, se recomienda seguir
la tabla).
- Ojo: La tabla muestra los valores de nutrientes para diluir en 10 litros de agua, es
decir, si vas a preparar un litro, debes dividir por 10 la cantidad de ml de
nutriente.
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Curso de Cultivo Hidropónico
Hidroponía.
1- Que es la Hidroponía?
2- Breve Historia de la Hidroponía.
3- Como Funciona?
4- Tipos de Sistemas Hidropónicos.
5- Tipos de Sustratos.
6- Nutrientes.
Hidroponía Aplicada al Cultivo de Cannabis.
7- Nutrientes Específicos para Cannabis
8- Agua: Temperatura, PH y Electroconductividad.
9- Tabla de Crecimiento y Floración: EC, PH, Temperatura y Humedad.
10- Ventajas y Desventajas del Sistema Hidropónico.
11- Sistema Hidropónico Anandamida: Uso, Cuidado y
Recomendaciones.
12- Conclusiones.
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Hidroponía
1- Que es la Hidroponía.
El sistema que nos supone objeto de estudio es un método empleado para cultivar
plantas utilizando disoluciones minerales en lugar de emplear suelos agrícolas.
Etimológicamente, la palabra surge de los vocablos griegos ὕδωρ [hýdōr] = ‘agua’, y
πόνος [ponos] = ‘labor’, ‘trabajo’ (es decir, trabajo del agua).
La Hidroponía es la Técnica de cultivar sin tierra, y se puede decir que hay tres formas
de hacer esto:
1- El fenómeno contemporáneo, en materia de marihuana, es el cultivo con luz
artificial y automatización.
2- Las extensiones plantadas a cielo abierto, en América, Asia, África y Polinesia.
3- Invernaderos, una agricultura de interiores, apoyada sobre motivos de seguridad
(para el agricultor) y calidad (para el consumidor). Sin embargo, eso tiene poco
de particular o relativo a la marihuana, porque marca un salto de la agricultura en
general, comparable con el que va de la vieja máquina de escribir al computador.
Como resumen, señalaré que las raíces reciben una solución nutritiva y estabilizada,
disuelta en agua y con todos los elementos químicos esenciales para el correcto
funcionamiento de los ciclos vitales de la planta. En cuanto a la solución en la que
crecerán las plantas, indicar que puede ser una solución mineral única, o un medio inerte,
tipo arena lavada, grava, coco o perlita, entre otras.
En español sería: un sistema de cultivo en el cual las raíces de las plantas crecen y se
desarrollan sujetas a un medio o sustrato inerte, y se hidratan y alimentan a partir de una
solución nutriente.
Combinando hallazgos científicos con progresos de índole más puramente técnica,
esta forma de cultivo rinde una potencia superior o comparable a las mejores variantes
conocidas usando tierra y aire libre.
Las cualidades de este sistema es que se consiguen cultivos más rápidos, de mayor
abundancia (aún con un menor volumen de raíces) e higiénicos (tanto para nosotros
como para las plantas). Además, conforman hábitats menos propensos a ciertas plagas.
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2- Breve Historia de la Hidroponía.
¿Cuáles son sus orígenes?
Los orígenes del cultivo hidropónico se remontan al 382 A.C. Esta técnica de cultivo fue
empleada por primera vez, en América, por el pueblo azteca. La técnica en cuestión fue
empleada con éxito mediante el uso de una chinampa y llegó a ocupar la extensión total
del lago de Texcoco. También los romanos empleaban dicha técnica, concretamente fue
el emperador Tiberio el que introdujo el cultivo hidropónico del pepino ya en el siglo I
A.C.
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Chinampa: Terreno de poca extensión construido en un lago mediante la superposición
de una capa de piedra, otra de cañas y otra de tierra, en el que se cultivan verduras y
flores; en épocas pasadas era el sistema de cultivo de la zona lacustre del valle de México,
pero en la actualidad se emplea únicamente en pocos lugares de esta, como Xochimilco.
Cuando el Rey Nabucodonosor II, hacia el Siglo VI a. d. C., quiso complacer a su esposa
Amytis, recreando en su ciudad montes y colinas de exuberante vegetación, nunca
imaginó que estaba construyendo una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y
mucho menos que los Jardines Colgantes de Babilonia, serían considerados miles de
años más tarde como el primer cultivo hidropónico del que la humanidad tenga
conocimiento. La antigua Babilonia, localizada a orilla del Río Éufrates, poseía el más
extraordinario jardín en terrazas de piedra, colocadas en forma escalonada, en las que
se plantaron árboles, flores y arbustos, los que eran regados a través de una especie de
noria que llevaba el agua desde un pozo hasta el lugar más alto del jardín. La vegetación
era tan desarrollada que se alcanzaba a observar desde afuera a pesar de las dobles
murallas de la ciudad y éste no ha dejado de evolucionar. Desde épocas inmemoriales las
mayores extensiones de arroz (Oriza sativa), son cultivadas mediante este sistema. De
igual forma, los Jardines Flotantes de China, son considerados hidropónicos, al igual que
las formas de cultivo que se emplean desde hace varios siglos en Cachemira. Se afirma
también que los antiguos egipcios, cultivaban plantas a través de un primitivo esquema
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hidropónico, a orillas del Río Nilo. Por tanto, ya desde las primeras civilizaciones humanas
se empleó el cultivo hidropónico.
La primera información escrita de la que tenemos constancia data del 1600, momento
en que el belga Jan van Helmont comenzó a documentar sus experiencias respecto a
cómo obtienen los nutrientes las plantas a través del agua. Ya en el siglo XVII apareció el
primer estudio público acerca del cultivo de plantas terrestres sin emplear suelo, el Sylva
sylvarum de Francis Bacon.
A partir de ese momento, a lo largo del siglo XVII, hasta el XIX aparecieron una gran
cantidad de estudios al respecto. Pero no fue hasta el siglo XX, cuando William Frederick
Gericke, profesor de la Universidad de California en Berkeley, publicó el primer trabajo
en el que se sugirió emplear los cultivos hidropónicos para la producción agrícola
vegetal. Sus experimentos con tomates demostraron que era una solución más que
conveniente para aumentar la producción y satisfacer las elevadas demandas
alimenticias de la nueva situación demográfica. Por último, cabe mencionar a William F.
Gericke, como el fundador de la hidroponía moderna.
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3- Como Funciona?
Quisiera señalar que la hidroponía moderna, es un sistema de cultivo artificial pero no
antinatural, ya que se basa en los mismos principios que la naturaleza ha establecido
como patrón para la vida. Es decir, cuando cultivamos con un sistema hidropónico,
simplemente estamos empleando un recurso que la madre naturaleza emplea a menudo.
"Anandamida" Sistema Hidropónico:
Nuestro sistema hidropónico Anandamida fue desarrollado pensando en hacer de la
hidroponía un juego fácil y entretenido, que consiste en controlar algunos factores del
agua para alimentar a tu planta en óptimas condiciones dando como resultado un
crecimiento más rápido, hojas, flores y frutos abundantes; raíces libres y troncos
robustos.
Anandamida es un sistema combinado de 2 tipos de sistemas hidropónicos; DWC (Deep
Water Culture) o Raíz Flotante y Riego por goteo
El funcionamiento es súper simple; desde un estanque lleno de agua se riega un sustrato
inerte (donde vivirán nuestras plantas) dispuesto sobre este, a través de una pequeña
bomba impulsora que hace recircular el agua desde el estanque al canastillo y de este
de vuelta al estanque, repartiendo los nutrientes en el sustrato de los que la planta se
alimenta, debido a este ciclo del agua los nutrientes son retenidos por el sustrato y luego
liberados para ser absorbidos por las raíces, que al crecer, salen del canastillo y se
desarrollan en la solución nutriente contenida en el estanque, la cual es constantemente
oxigenada por una bomba de aire, dándole mayor rendimiento y vida útil.
La forma con que el agua es suministrada al sustrato y al final a la planta, es la que
determina el tipo de sistema y su funcionamiento, es por eso por lo que, para explicar
cómo funciona, en profundidad, les mostraré los diferentes modelos de sistemas
hidropónicos que existen, en el item Tipos de sistemas hidropónicos.
Para empezar con nuestro cultivo hidropónico, debemos tener claro que nuestras
plantas vivirán en un sustrato inerte, como pueden ser la vermiculita, perlita, arlita, la
lana de roca, fibra de coco, etc. Y serán alimentadas con nutrientes diluidos en agua, la
forma con que el agua es suministrada al sustrato y al final a la planta, es la que determina
el tipo de sistema y su funcionamiento, es por eso por lo que, para explicar cómo
funciona, a continuación, paso a mostrar los diferentes modelos de sistemas
hidropónicos que existen.
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4- Tipos de Sistemas Hidropónicos.
Distintos tipos de sistemas hidropónicos
Dentro de los sistemas hidropónicos, podemos hacer dos grandes grupos, unos donde se incluyen los que la raíz de la planta crece directamente en una solución nutritiva, y otros donde las raíces crecen en un medio inerte, pero se riegan con una solución de nutrientes.
Con la raíz en agua:
DWC (Deep Water Culture): es el sistema que desciende de la hidroponía antigua, además de uno de los más sencillos. Consiste en un depósito lleno de solución nutritiva sobre el que se coloca una bandeja perforada donde se alojarán las plantas. En estos sistemas no se bombea el agua a las plantas, sino que las raíces están directamente en contacto con la solución nutritiva. Requieren una pequeña bomba de aire para oxigenar el agua ya que, al no recircular, se consume muy rápido el oxígeno. Las macetas Horti-Pot son uno de los sistemas más empleados.
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NTF (Nutrient Film Technic): se trata de disponer las plantas en tubos de PVC o macetas, por las que por medio de una bomba de agua se hace discurrir una película de solución nutritiva, de modo que las raíces de las plantas dispongan de un suministro constante en un flujo recomendado de 2 l/min. El agua sobrante, es devuelta al depósito para ser reutilizada. Pese a ser uno de los sistemas más eficaces, un simple fallo eléctrico puede ser fatal por deshidratación de la raíz.
Aeroponía: es la evolución de los sistemas hidropónicos. Se trata de regar las
raíces de las plantas por medio de nebulizadores o pequeños aspersores situados bajo el nivel de las plantas. Estas microgotas saturadas de oxígeno provocan un super-desarrollo radicular y aéreo muy superior a cualquier otro sistema hidropónico. Por lo demás, no es muy distinto de un NFT en cuanto a funcionamiento. Sin duda el Dutch Pot Aero fue el sistema más famoso, ahora sustituido por su evolución, el Panda Aero.
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Con la Raíz en sustrato. Sistemas de goteo: es unos de los más versátiles, ya que permite emplear
cualquier tipo de sustrato. Básicamente el agua es bombeada desde el depósito hasta cada una de las plantas, donde un gotero se mantendrá encargado de suministrar lentamente la solución nutritiva. El sobrante es drenado de nuevo al depósito para su reutilización. Sin duda son los sistemas hidropónicos más empleados y de los más sencillos de usar.
Sistemas de inundación y drenaje (Ebb&Flow): consiste en situar las plantas en
bandejas que contienen la solución nutritiva durante el riego y funciona de una forma muy sencilla: la solución nutritiva del depósito es bombeada a la bandeja donde se encuentran las plantas en sus macetas. La bandeja se inunda, las macetas entran en contacto con la solución nutritiva y las raíces absorberán los nutrientes necesarios durante un espacio de tiempo. La solución nutritiva restante es drenada de nuevo al depósito para ser reutilizada en el siguiente ciclo de riego.
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Sistemas de inundación sin retorno: muy similares en funcionamiento que los anteriores, un depósito con solución nutriente inunda una bandeja, pero esta agua no regresa al depósito, sino que es consumida en su totalidad por la planta. También son muy versátiles, ya que se puede usar cualquier tipo de sustrato sin miedo a que pueda obstruir bombas o conductos. El sistema más conocido es el AQUAvalve de AutoPot, además de que no usa ningún tipo de corriente eléctrica o batería.
Mención aparte merece la Acuaponía, una de las últimas técnicas que se ha puesto de moda, la unión de los mundos del cultivo hidropónico o hidroponía, y la acuariofilia o acuicultura. Los peces de agua dulce generan gran cantidad de nutrientes en sus ciclos alimentarios, los suficientes para que plantas acuáticas se desarrollen. El agua de los acuarios se puede hacer recircular por un sistema hidropónico de raíz desnuda o con sustrato, donde las raíces de las plantas de marihuana ejercerán de filtro biológico, alimentándose de los deshechos de los peces y devolviendo agua oxigenada al acuario y con menos concentración de nutrientes. Los problemas de carencias de ciertos nutrientes son difíciles de controlar por otro lado. Este sistema hidropónico, usado sobre todo para el cultivo de hortalizas, goza de gran popularidad por ser cultivos totalmente orgánicos y ecológicos.
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5- Tipos de Sustratos.
Sustrato:
Primero vamos a decir que el sustrato es el elemento que sostiene a la planta, tal como
la tierra, pero sin nutrientes, hay que saber que el sustrato es un elemento que vamos a
elegir usar o no dependiendo del sistema. Algunos de los nombrados pueden prescindir
de un sustrato. De todas formas, lo habitual, o al menos en las primeras experiencias, es
utilizar alguno.
Existen algunas alternativas para elegir el sustrato: leca, arlita, lana de roca, vermiculita,
coco (en sus diferentes formatos), perlita, arena, en fin, cualquier elemento que retenga
humedad y esté muy bien lavado y sea inerte nos sirve. Es además muy importante
mantener las raíces en completa y total oscuridad.
Características de un buen sustrato:
Los sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a la meteorización y es
preferible que no tengan sustancias minerales solubles para no alterar el balance
químico de la solución nutritiva que será aplicada (según se explicará más adelante). El
material no debería ser portador de ninguna forma viva de macro o microorganismo,
para disminuir el riesgo de propagar enfermedades o causar daño a las plantas, a las
personas o a los animales que las van a consumir.
Lo más recomendable para un buen sustrato es:
– Que las partículas que lo componen tengan un tamaño no inferior a 0,5 milímetros y no
superior a 7 milímetros
– Que retengan una buena cantidad de humedad, es decir, que sean capaces de atrapar
agua y mantenerla un tiempo en su estructura para que la raíz pueda absorberla, pero
que además faciliten la salida de los excesos de agua que pudieran caer con el riego o
con la lluvia
– Que no retengan demasiada humedad en su superficie
– Que no se descompongan o se degraden con facilidad
– Que tengan preferentemente coloración oscura
– Que no contengan elementos nutritivos
– Que no contengan microorganismos perjudiciales a la salud de los seres humanos o de
las plantas
– Que no contengan residuos industriales o humanos
– Que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar y manejar
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– Que sean de bajo costo.
– Que sean livianos
En términos generales los sustratos se pueden clasificar en tres grupos:
1.- Sustratos Inorgánicos
2.- Sustratos Orgánicos
3.- Sustratos Sintéticos
1- Sustratos Inorgánicos:
En este grupo se incluyen los sustratos que tengan partículas mayores a 2 mm de
diámetro. Enseguida te mencionaremos aquellos que puedes utilizar, así como una breve
descripción.
Piedra pómez:
Es un material disponible en nuestro país, su origen es volcánico. Posee una retención de
agua de un 38%, posee una buena estabilidad física y durabilidad, desde el punto de vista
biológico es completamente libre de microorganismos.
Grava:
La grava son pequeñas partículas que se obtienen de materiales procedentes de
depósitos naturales o canteras que son triturados, las que miden alrededor de 1 a 2 mm
de diámetro son las que se utilizan en la hidroponía. La grava proporciona una excelente
aireación; sin embargo, la retención de humedad es muy escasa de un 17%
aproximadamente.
Roca volcánica o tezontle:
Es un material rojizo, de origen volcánico, es ligero y con una apariencia esponjosa. En
nuestro país se utiliza con gran éxito, sin embargo, posee partículas muy pequeñas las
cuales tienen que ser eliminadas mediante lavados para evitar que se encharque nuestro
cultivo. La capacidad de retención de agua es de un 49%. El tamaño recomendado debe
encontrarse entre 5 y 15 milímetros.
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Arena de río:
Este material heterogéneo cuenta con una capacidad de retención de agua del 56% y para
que sea utilizado en hidroponía se recomienda adquirir arena de 0.5 – 2 milímetros.
Perlita:
La perlita es básicamente un silicato de aluminio de origen volcánico, de color blanco a
grisáceo, tiene una baja densidad con buenas propiedades; en cuanto a retención de
humedad tiene un 63%. Algunas de las grandes ventajas como sustrato es la capacidad
que presenta para mantener la humedad constante a lo largo de la zona radicular, así
mismo tiene una excelente capacidad de aireación gracias a su porosidad.
Vermiculita:
La vermiculita es un silicato de aluminio con una estructura laminar, tiene una capacidad
de expansión de hasta 12 veces su volumen. En México existen yacimientos en el estado
de Chihuahua.
Se utiliza y es recomendable para lugares de clima cálido debido a que tiene una
capacidad de retención de humedad del 68%.
Arcillas expandidas (Arlita):
Las arcillas expandidas son de gran utilidad para el cultivo de orquídeas, una de las
principales características es que presenta un pH neutro, tiene una buena capacidad de
drenaje libre y proporciona una buena aireación.
Lana de roca:
La lana roca se obtiene de pequeñas fibras hechas de roca, tiene la capacidad de retener
humedad de hasta un 78% y muy ligero permitiendo que la raíz tenga un buen desarrollo.
2- Sustratos Orgánicos:
Estos grupos regularmente son productos de desecho de alguna actividad agropecuaria
o industrial, así como de productos importados de otros países, en seguida te
mencionaremos algunos de importancia para la hidroponía.
Aserrín:
El aserrín abunda y es muy barato en algunas regiones de México por ejemplo en
Chihuahua y Durango, sobre todo aserrín de pino. Dado el desconocimiento de que se
tiene de la procedencia no es muy utilizado. Sin embargo, este sustrato tiene una
retención de humedad de un 54% lo que es ideal para climas templados y secos.
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Recuerda que no todos los aserrines ofrecen buenas condiciones para el cultivo
hidropónico, solo si éste fue sometido a un proceso de eliminación de las sustancias
tóxicas, un ejemplo de sustancias tóxicas son los taninos que se encuentran presentes
en algunas maderas.
Fibra de coco:
La Fibra de coco se encuentra dentro de los residuos agroindustriales de origen tropical,
se genera después de que el fruto del cocotero ha sido procesado con fin de obtener las
fibras más larga. Esta fibra de coco es empleada en hidroponía la cual tiene una alta
relación de carbono/nitrógeno, esto permite que se mantenga químicamente estable. La
retención de humedad que tiene es muy buena con un 57%.
Cascarilla de arroz:
La cascarilla de arroz se utiliza fundamentalmente con grava, ya que este es muy liviano
y su capacidad de retención de humedad es baja, con un 40%, ya mezclado.
La principal función de esta mezcla es favorecer la oxigenación del sustrato. Si utilizas
cáscara de arroz es recomendable hacer un proceso de desinfección química o
anaerobia, con el fin de eliminar partículas pequeñas, así como hongos, larvas de
insectos u otro microorganismo que pueda ocasionarnos una contaminación a nuestro
cultivo hidropónico.
Peat moss:
El peat moss es un material importado a nuestro país procedente por lo general de
Canadá, posee características similares a las de fibra de coco, no requiere de ningún
proceso, es muy utilizado para la germinación y desarrollo por sus características con una
excelente retención de humedad (70%).
3- Sustratos Sintéticos:
Geles:
Se han producido, probado y promovido un determinado número de polímeros de geles,
pero la mayoría ha desparecido del mercado ya que muchos productores no lo
aceptaron.
Para seleccionar el sustrato que vamos a utilizar en nuestro cultivo hidropónico, tenemos
que tomar en cuenta 3 principales variables.
Tan solo recuerda que cualquier sustrato de origen orgánico (Ej. el aserrín, peat moss,
fibra de coco, la cáscara de arroz, etc.) para poder usarse en hidroponía debe de haber
sido tamizado, lavado y esterilizado previamente, si no, éste podría provocar problemas
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en tu cultivo. Es por lo anterior que se recomienda adquirir sustratos de origen orgánico
empacados y comercializados exclusivamente para uso agrícola.
Mezclas:
Todos los materiales mencionados se pueden utilizar solos. Sin embargo, algunas
mezclas de ellos han sido probadas con éxito, en diferentes proporciones, para el cultivo
de más de 30 especies de plantas.
6- Nutrientes.
Solución Nutriente:
Se consigue mezclando proporciones de nutrientes en agua. Lo habitual es utilizar como
nutriente sales específicas para cultivo, con proporciones de NPK (nitrógeno, fósforo y
potasio) y micronutrientes en agua destilada. Como sucede con el cultivo tradicional, las
plantas no comen igual en vegetativo que en floración, por lo que lo ideal es usar sales
de diferentes proporciones para cada período.
Como sucede con la tierra, para la hidroponía encontramos muchas marcas de productos
que ofrecen fertilizantes específicos para la fase de crecimiento (vegetativa) y para la
fase de floración (generativa).
Si no tienes conocimientos avanzados, eres principiante o no quieres complicarte
demasiado estudiando las composiciones de cada marca, aconsejo que se utilice la gama
completa para cultivos hidropónicos de cada una. Es decir, utilizar la gama completa de
una marca, pero no mezclar el potenciador de raíces de una, con el crecimiento de otra
marca y en floración no utilizar 2 abonos de marcas diferentes.
Nuestros fertilizantes (nutrientes) influirán tanto en la Electroconductividad como en el
pH, por lo que tendremos que controlarlos bien y añadir correctores de acidez en caso
necesario. Continuando con la EC, las variedades Indicas soportan un mayor valor (hasta
2 o 2’2), sin embargo, para variedades Sativas es mejor mantener la EC en los rangos
inferiores de la tabla (1’7 – 1’8).
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Hidroponía Aplicada a Cultivo de Cannabis.
7- Nutrientes Específicos para Cannabis
NPK (Nitrógeno, Fósforo y Potasio)
Las plantas de marihuana no requieren demasiados cuidados para crecer. Sin embargo, ya que nos esforzamos en tenerlas, regarlas y cuidarlas, lo ideal es brindarles las condiciones óptimas para que la producción sea lo mejor posible tanto en cantidad como en calidad.
Para poder darle al Cannabis los elementos necesarios en las cantidades adecuadas será imprescindible que nos familiaricemos con ellos. En este taller nos vamos a centrar en los tres elementos básicos de la alimentación del Cannabis: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), más conocidos como NPK.
Al igual que las personas, las plantas necesitan una serie de alimentos que les permiten desarrollarse correctamente en sus distintas etapas. Así como nosotros consumimos grasas, proteínas e hidratos de carbono, las plantas requieren nitrógeno, fósforo y potasio (NPK). Estos tres son los llamados macroelementos primarios de la marihuana. Luego hay lo que se llaman macroelementos secundarios (como calcio, magnesio y azufre) y finalmente los micronutrientes, también llamados oligoelementos, como boro, cinc, cloro, molibdeno, cobre, hierro, cobalto o manganeso. Estos ayudan a que la planta esté saludable para absorber los macroelementos.
Los macroelementos, en su justa medida, potencian el desarrollo de determinados aspectos de la planta y afectan directamente su crecimiento. Pero si reciben demasiados nutrientes, los efectos son contraproducentes. Recuerda que una carencia se soluciona fácilmente agregando el nutriente que falta, pero un exceso es más difícil de corregir,
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por más que laves la tierra, en cambio en un sistema hidro es muy fácil; solo tenemos que eliminar el agua con exceso de nutrientes, llenamos el estanque de agua limpia y lo ponemos a funcionar por 2 horas, luego cambiamos nuevamente por agua limpia y ponemos los nutrientes necesarios en el estanque y volvemos a encender el SH de forma normal.
¿Para qué sirve el Nitrógeno a la marihuana y cómo sé si le falta o sobra?
El nitrógeno (N) sirve principalmente para el desarrollo de brotes y hojas. Este elemento está presente en las proteínas, los aminoácidos, la clorofila y mucho más. Gracias al nitrógeno, la planta produce proteínas, que a su vez serán las que determinen el crecimiento de las hojas y la fortaleza de los tallos.
Es importante que sepas que hay varios tipos de nitrógeno y tienen diferentes efectos. El soluble es el que se absorbe más rápido (ej., nitrato) y el insoluble tiene una absorción más lenta porque primero debe ser procesado por los microbios de la tierra (ej., urea). El de amonio mejor no lo uses ya que interfiere directamente con la absorción de otros nutrientes.
Si la planta no tiene suficiente nitrógeno notarás que las hojas más viejas (las grandes de abajo) empezarán a ponerse amarillas hasta que toda la planta quede color verde desteñido. Esto se debe a que la planta no ha podido producir la clorofila suficiente. Si la falta de nitrógeno continúa, las hojas e incluso algunos tallos adoptarán un tono morado, y luego las hojas se empezarán a marchitar desde las puntas. Como consecuencia de todo esto, las plantas no crecerán ni producirán demasiado.
Por el contrario, si sobra nitrógeno la planta se tornará frondosa y de un color verde oscuro. Esto, lejos de ser positivo, indica que las hojas y ramas han crecido demasiado en proporción a las raíces. En consecuencia, serán demasiado espigadas, débiles, quebradizas y susceptibles a ser atacadas por plagas como los ácaros, además de que tendrán muy poca flor.
¿Qué le hace el Fósforo a la marihuana y cómo afecta su carencia o exceso?
El Fósforo (P) es fundamental para que las raíces se desarrollen fuertes. También repercute en la fotosíntesis, proteínas y ácidos esenciales. Esto afecta directamente la distribución de la energía por la planta, la información genética del DNA y RNA y se nota también en la resina de las flores y en las semillas.
Si una planta de marihuana recibe poco fósforo, se estancará en su crecimiento, tanto en altura como en ramificación. Los primeros signos se ven en las hojas pequeñas que se empiezan a poner púrpuras. Luego las nervaduras se ponen rojizas y las puntas de las hojas se ennegrecen y enroscan hacia abajo hasta que muere la hoja. Ten en cuenta que los suelos con un PH alto obstaculizan la absorción del fósforo.
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En caso de que la planta tenga demasiado fósforo, será difícil notarlo a tiempo, ya que este exceso impide la absorción de otros nutrientes, y tardarás en saber si es que falta hierro u otro componente, o si le sobra fósforo. Recuerda que es mejor que le falte un poco a que le sobre.
¿Qué efectos tiene el Potasio sobre la marihuana y qué pasa si falta o sobra?
El potasio (K) se usa para potenciar el florecimiento, principalmente, aunque tiene otras funciones como acumular carbohidratos, que en conjunto con los almidones influirá directamente en la producción de la planta, o activar las enzimas que participan de la fotosíntesis. También favorece la producción de proteínas, la fotosíntesis y la respiración de las células ya que regula el agua de la planta.
Por este motivo, cuando haya carencia de potasio la planta tendrá problemas para regular su temperatura y se quemarán las hojas. Lo notarás a la semana aproximadamente, cuando las hojas inferiores empiecen a mostrar manchas color óxido principalmente en las puntas y los bordes. Luego se pondrán todas amarillas y a medida que vayan muriendo se pondrán grises y las puntas se rizarán hacia arriba. Dado que el potasio también fortalece a las plantas frente al frío, a la sequía y a las enfermedades, la falta de este elemento las debilitará notablemente.
Al igual que con el fósforo, si hay demasiado potasio se reduce la absorción de otros nutrientes, como magnesio o manganeso, y nos costará bastante detectar cuál es el problema. De todos modos, es bastante poco habitual encontrar casos de exceso de potasio.
En la tabla de la página siguiente, podrás ver cómo afectan en tus plantas los desequilibrios de NPK.
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Como vimos, cada elemento se relaciona directamente con una etapa diferente del crecimiento de la planta. Por este motivo vamos a ir alternando las proporciones de uno y otros en las diferentes etapas del cultivo de marihuana. A continuación, te dejamos las indicaciones generales para cada momento, pero no es una fórmula perfecta e infalible, ya que en el cultivo intervienen otros muchos factores (microelementos, sustrato, PH, luz, etc.), además de NPK. Recuerda que en temas de cultivo no hay solo una forma de hacer las cosas bien, y lejos de pretender decirte cómo hacer las cosas solo buscamos orientarte. Luego ya sacarás tus propias conclusiones.
NPK en la fase de crecimiento
En este momento la planta necesita desarrollarse, generar ramas y nuevos brotes y hojas que le permitan captar luz. Sobre todo, considerando que la marihuana es una planta particularmente fibrosa. Por eso le vamos a dar un subidón de nitrógeno en esta etapa vegetativa. En el NPK de esta fase el Nitrógeno (N) debe ser el elemento predominante, el Fósforo tendrá el valor más bajo y la cantidad de potasio será intermedia, para fomentar el fortalecimiento de las raíces. Algunas proporciones normales de NPK para esta fase son 5-2-4 0 15-8-10. Fíjate en las proporciones, no en los números en sí, ya que hay fabricantes que usan cifras más altas o más bajas, dependiendo del sistema que usen para medir.
NPK en la fase de floración
Puesto que el N inhibe el crecimiento de los cogollos, lo vamos a disminuir notablemente en esta etapa. Muchos cultivadores directamente lo anulan (N=0), con lo que al final solo quedarán las ramas y los cogollos sin apenas hojas, aunque otros prefieren continuar dándole un poco de N para que las hojas no amarilleen. En el NPK para floración, el Fósforo (P) debe tener el valor más alto, aunque también debe haber una cantidad aceptable de K, que repercute en el sabor y facilita la catalización de P. Cuando la planta está en pleno florecimiento hay que proporcionarle un NPK de 5-10-5 o 10-20-10.
NPK en la fase final de la floración
En esta última etapa, el Potasio (K) es fundamental para potenciar los cogollos. También deberás incluir una alta dosis de fósforo, cercana a la de potasio, que tendrá el valor más alto de los tres elementos. En contraste, la cantidad de nitrógeno en mínima en el NPK final, o incluso puede ser nula. Para esta última fase, deberás suministrarles a tus plantas un abono muy rico en P y K, llegando incluso a un NPK de 0-13-14 o 0-25-32. Pero ¡ojo!, recuerda que las últimas dos semanas lo único que le debes dar a la marihuana es agua, y nada de nutrientes para que se lave bien la tierra y no queden rastros químicos que afecten el sabor y calidad de los cogollos.
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Abonos con NPK
Para proporcionarle a tus marías los nutrientes necesarios con un equilibro de NPK puedes elegir entre conseguir los elementos por separado y administrarlos tú mismo, o comprar abonos que ya vienen preparados para cada etapa de cultivo con las proporciones adecuadas.
Si ya eres un cultivador experimentado, la mejor opción puede que sean los productos por separado. Al hacer tú mismo la mezcla de NPK y demás elementos podrás ajustar las dosis de cada uno según las necesidades específicas de la planta.
Si eres principiante o no tienes demasiado tiempo para dedicarle a tu cultivo cannábico, entonces prueba con productos completos que traen ya las dosis de NPK preparadas para las etapas de crecimiento y floración.
8- Agua: Temperatura, PH y Electroconductividad.
Agua:
El agua es el medio que usa la planta para poder absorber los nutrientes de la tierra o de
los productos para cultivo en hidro o aero. Es muy importante antes de regar o llenar los
depósitos de los sistemas, medir PH y Ec, ya que la planta asimila los nutrientes dentro
de una escala bastante ajustada.
Temperatura:
Entre 15ºC y 20ºC. Para clima frío la conseguimos con un calentador de pecera. Vienen de
diferentes W, se selecciona la temperatura deseada y funcionan con termostato. En
general no es necesario utilizar este tipo de sistema, menos aún si mantenemos el
estanque aislado.
PH:
El PH, es el nivel de acidez o alcalinidad (del agua en este caso). Controlar el PH hará que
las plantas, y sobre todo sus raíces, puedan absorber y procesar los nutrientes que les
aportamos. Si no medimos bien el pH la planta no podrá absorber los nutrientes y se
frenará considerablemente su crecimiento, floración y producción. Controlar los niveles
de pH en el sistema hidropónico resulta tan fácil como imprescindible. La mejor opción
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es mantener el pH entre 5,5 y 6,3, para ello debemos de medir el pH diariamente y
cambiar la solución de forma semanal. Esta tarea puede resultar difícil si cultivamos en
suelo, pero con la hidroponía resulta sencillo ya que, a diferencia de la tierra, no hay un
ecosistema bacteriano que produzca cambios en los niveles del pH. Por lo general hay
que bajarlo. Es raro obtener una solución de PH menor a 5. Si fuese mayor que 6,5 lo
podemos ajustar con ácido fosfórico o ácido cítrico (jugo de limón), en dosis mínimas
hasta que lleguemos al valor buscado. El PH debe ser controlado periódicamente ya que
tiende a variar mucho.
La importancia del PH:
Las plantas tienen un rango de PH en el que se encuentran cómodas. Fuera de ese rango
hay varios factores que hacen que los nutrientes que se encuentran en la solución
nutriente no estén disponibles.
-Un exceso o defecto extremo de PH puede producir precipitados en las sales nutrientes
que no estarán disponibles para las raíces. Otro efecto adverso de esta situación es que
la planta pueda morir por toxicidad (por Aluminio)
-Una desviación en el valor del PH afectará a la correcta absorción de los nutrientes.
EC Electroconductividad o cantidad de sales disueltas:
Dependiendo de la etapa de desarrollo de la planta, irá desde 0,80/1,2 en vegetativo a 1,2
a 2 en floración. La EC mide la cantidad de sales disueltas, por lo tanto, su capacidad de
conducir la electricidad. Si la EC es muy baja seguramente tendremos carencias, y si es
muy alta es probable que la planta se sature y no pueda asimilar los nutrientes.
Por qué se llama Conductividad?
Pues muy fácil, pero un poco largo.
Resulta que como los granos de las sales son muy pequeños y para complicarlo más están
disueltos, no podemos mirar a la solución y hacernos una idea de la cantidad de
fertilizante que nos queda en la solución. Quizás la parte más peliaguda reside en que la
conductividad también varía con la temperatura de la Solución Nutritiva, y esto se
complica aún más debido a que las distintas sales disueltas en la solución varían la
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conductividad de forma diferente. Los medidores de EC vienen con compensación de
temperatura y toman como referencia una desviación del 2% por grado Centígrado
(desviación que corresponde al Cloruro de Sodio).
Por otra parte, el agua dulce conduce muy mal la electricidad, son las sales disueltas las
que hacen que el agua se vuelva buena conductora. Luego cuanto más fertilizante tiene
nuestra solución mejor conducirá la electricidad. Dicho esto ya te habrás imaginado que
los aparatos que llamamos “conductímetro, o medidor de EC, o medidor de TDS ” son
aparatos que miden en realidad la capacidad del agua de conducir la electricidad, el
medidor de EC mide la resistencia que ofrece el agua al paso de la electricidad (cuantas
más sales menor resistencia) y transforma el resultado a milisiemens/cm que es la inversa
de la resistencia (esto es la EC), el medidor de TDS mide milivoltios, se aplica una
corriente al agua y mide el voltaje (cuantas más sales mayor voltaje), luego, el medidor
de TDS pasa el resultado de Mv a PPM, (partes por millón) o miligramos por litro de sales
disueltas. Tampoco hay que hacer estallar la cabeza, si sabes el numerito que quieres,
pues echas nutrientes hasta que el aparato te diga que ya has llegado
¿Cómo afecta la conductividad a nuestro cultivo?
Como pasa con el PH, cada planta puede ser más o menos tolerante con la cantidad de
sales disueltas en nuestra solución. Así habrá plantas que no soporten una EC de 1,6 y a
otras se les podrá suministrar nutrientes hasta una EC de 3,0. Como norma general nunca
se preparan soluciones que contengan más de 2 mg/L de sales (2000 PPM), es decir de
una EC mayor de 2,8. Pero cuidado, una cosa es que la soporten, y otra muy distinta es
que realmente lo necesiten.
Además, tenemos que tener en cuenta que la necesidad de sales de una planta (y la
permisividad) varía según la etapa en que se encuentre (germinación o enraizamiento,
crecimiento, prefloración, floración, fructificación).
¿Cómo afectan las carencias de nutrientes? (EC baja):
Pues dependiendo de los elementos en que sea deficitaria la nutrición presentará
distintos síntomas, si la carencia es extrema, morirá de “sed”, por más agua que le
demos, por falta de minerales.
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¿Cómo afecta el exceso de nutrientes?
Pues un exceso de nutrientes afecta a las raíces de manera que las incapacita para
absorber todo aquello que necesita la planta. Podemos compararlo con un colador a
través del que filtramos zumo de naranja. Si el zumo tiene poca pulpa (nutrientes en
nuestro caso), pasará sin problemas, pero si tiene mucha, tardará siglos. La planta
mostrará síntomas parecidos a los de las carencias, pues lo que le pasa es lo mismo, que
no puede absorber nutrientes por las raíces.
Si el exceso de sales es severo, puede darse el caso de que la función de las raíces se
invierta, si llega a ser mayor la concentración de sales de la Solución Nutriente que la de
la propia planta será el agua de la planta la que salga por las raíces para disolver las sales
de la solución nutriente.
Lo ideal es comenzar con un agua con un bajo contenido en sales, como puede ser de
osmosis, destilada o de mineralización débil, podemos usar agua potable. Después se
debe añadir algún complejo de Calcio y Magnesio hasta alcanzar unos valores
aproximados de 0,40 ms/cm2, para a partir de ahí añadir los fertilizantes hasta los valores
recomendados.
La EC recomendada dependerá en gran medida de la variedad de marihuana, de la
temperatura de la solución nutriente y del fabricante de abonos. Como referencia se usa
0,80 en crecimiento y 1,6-2,2 en floración. Si algo tiene el cultivo hidropónico como
comentamos, es total control sobre la nutrición de las plantas así que, dependiendo de
la variedad, buscaremos las dosis de fertilizantes apropiada, siempre con cambios ligeros
en ellas. Si se ve que las plantas se resienten, basta con añadir un poco de agua limpia al
tanque para conseguir de nuevo unos valores más bajos y más cómodos. Para disminuir
una EC muy elevada podemos reemplazar parte de la solución de nutrientes por agua
destilada hasta alcanzar los valores deseados.
Nuestros fertilizantes (nutrientes) influirán tanto en la EC como en el pH, por lo que
tendremos que controlarlos bien y añadir correctores de acidez en caso necesario.
Continuando con la EC, las variedades Indicas soportan un mayor valor (hasta 2 o 2’2), sin
embargo, para variedades Sativas es mejor mantener la EC en los rangos inferiores de la
tabla (1’7 – 1’8).
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Solo para sistemas indoor
Aire:
En el cultivo indoor (interior), es fundamental un buen sistema de extracción y
ventilación para que nuestra cosecha sea óptima. El cultivo indoor al estar en espacios
cerrados y de poca ventilación, necesita que nosotros le proveamos del CO2 que necesita
para la fotosíntesis y al mismo tiempo poder evacuar el oxígeno que produce la planta.
También es vital una buena ventilación que mueva el aire para que esté distribuido de
manera homogénea por todo el cultivo y evitemos la aparición de hongos en nuestro
Sistema Hidropónico. En los cultivos de exterior no tenemos este problema.
Lo bueno de poder controlar el aire es que se le pueden añadir generadores de CO2 para
aumentar la concentración de esta sustancia en el ambiente. Se ha demostrado que las
plantas pueden adquirir más dióxido de carbono del que se encuentra de manera
habitual en el aire, así que implementando estos sistemas se pueden obtener mayores
rendimientos en la cosecha.
Luz:
En sistemas de cultivo indoor la utilización de luz artificial es opcional, dependiendo de
la instalación que tengamos. Para cumplir con las necesidades de luz que requiere la
planta de cannabis en sus distintas etapas, tenemos una gran variedad de sistemas de
iluminación entre los cuales se encuentran, fluorescentes y CFL (bombillas de bajo
consumo), lámparas de halogenuros metálicos o HM, Bombillas de vapor de sodio a alta
presión o HPS, bombillas LED y lámparas de Plasma, cada una tiene sus ventajas y
desventajas, pero esa información quedará reservada para otro momento.
Humedad:
La Humedad dentro del sistema indoor es muy importante para ayudar a la correcta
absorción de nutrientes y al crecimiento adecuado de la planta, ya que esta es capaz de
hidratarse a través de las raíces y de las hojas, en el proceso de crecimiento el ideal es
entre un 45 y un 70 % de humedad y en la etapa de floración entre 40 y 50 %.
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9- Tabla de Crecimiento y Floración: EC, PH, Temperatura y Humedad.
Parámetros Crecimiento Floración
Semanas 1, 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9 10 y 11 12 13
EC 0,8 – 1,2 1,3 – 1,8 1,4 – 1,9 1,6 – 2,0 1,7 – 2,2 1,7 – 1,1 0,4
pH 5,5 – 5,8 5,9 – 6,2 6,0 – 6,2 6,0 – 6,2 6,0 – 6,2 6,0 – 6,2 6,0 – 6,2
Tª mín –máx
20 – 27 20 – 27 20 – 27 20 – 27 20 – 27 19 – 25 19 – 25
Humedad % mín máx
45 – 70 50 – 70 50 – 70 45 – 70 45 – 55 40 – 50 40 – 50
Crecimiento y Floración hidropónico
En la tabla anterior (EC, pH, Temperatura y Humedad) vemos que los valores no son
exactos, que existen rangos dentro de cada parámetro. Tenemos que conocer bien las
variedades que cultivamos e incluso hacer pequeñas variaciones en nuestro manejo, así
sabremos por ejemplo dentro de esos rangos qué valor de EC le viene mejor a nuestra
variedad favorita si queremos sacarle el máximo partido. Lo mismo con la temperatura
o humedad.
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10- Ventajas y Desventajas del Sistema Hidropónico.
Las ventajas son obvias. La primera es un total control de la solución nutriente que
mejora el crecimiento y la producción. El ahorro de agua, pese a lo que pueda parecer,
es muy importante puesto que no se desperdicia casi nada. Los cultivos son más rápidos
al ser las tasas de crecimiento mucho mayores. La oxigenación constante del medio
también se traduce en un desarrollo abusivo de las raíces.
Otras ventajas son la ausencia de plagas típicas de otros sustratos como coco o tierra,
además de que también se reducen los riesgos del ataque de hongos patógenos a las
raíces. Se usan dosis de abono bajas y que, al estar distribuidas de manera disuelta y
uniforme, su asimilación es más rápida. Los problemas de excesos o carencias de
nutrientes se solucionan muy fácilmente y de manera muy rápida. Y es el sistema de
cultivo más limpio que existe.
Como desventajas del cultivo hidropónico, la inversión inicial es lógicamente más
elevada que unas cuantas macetas y unos sacos de tierra. Tanto los valores de pH como
de EC no permiten mucho margen de error. También mientras en tierra podemos
olvidarnos durante días de nuestro cultivo mientras no les falte agua, los sistemas
hidropónicos no permiten estas licencias y la solución de nutrientes precisa de una
máxima atención.
Ventajas
No depende de fenómenos meteorológicos.
Permite cultivar la misma especie ciclo tras ciclo.
Rinde varias cosechas al año.
Presenta buen drenaje.
Mantiene el equilibrio entre aire, agua y nutrimentos.
Mantiene la humedad uniforme y controlada.
Ahorra en el consumo de agua.
Facilita el control de pH.
Permite corregir deficiencias y excesos de fertilizante.
Admite mayor densidad de población.
Logra productos de mayor calidad.
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Rinde más por unidad de superficie.
Acorta el tiempo para la cosecha.
Reduce los costos de producción.
Facilita la limpieza e higiene de las instalaciones.
Utiliza materiales nativos y de desecho.
No requiere mano de obra calificada.
Reduce la contaminación del ambiente y los riesgos de erosión.
Elimina el gasto de maquinaria agrícola.
Recupera la inversión con rapidez.
Desventajas
b- En cultivos comerciales, precisa tener conocimientos acerca de las especies que
se siembran y de química inorgánica.
c- Inversión inicial relativamente alta.
d- Requiere mantenimiento y cuidado de las instalaciones, solución nutritiva,
materiales, etcétera.
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11- Sistema Hidropónico Anandamida: Uso, Cuidado y Recomendaciones
1- Siembra y germinación.
Este procedimiento suele ser más fácil y menos riesgoso que en otros sistemas
hidropónicos, ya que lo realizamos directamente en las macetas, es decir, tomamos la
semilla escogida, la plantamos a una profundidad de 2 cm aproximadamente, la tapamos
con sustrato (vermiculita y sobre esta la arlita) y mojamos cuidando que la semilla no
quede en la superficie, si es así, volvemos a enterrarla y ponemos en marcha el sistema.
En unos 5 a 7 días verás aparecer la primera plántula de hojas redondas, recuerda
vigilar que el sustrato se mantenga húmedo, esto quiere decir que el sistema funciona
correctamente, para saber esto basta con meter un dedo en el sustrato para darnos
cuenta de la condición de este.
En cuanto a PH y EC, para esta etapa no requieren de mayor control.
En esta primera etapa los nutrientes casi no son necesarios, por lo que mi
recomendación es no usar, ya que, un exceso de estos puede producir la quema de la
plántula.
Mantendremos el agua sin nutrientes durante una semana o hasta que la planta
tenga unos 2 nudos o uniones entre hojas, ramas y tallo, en ese momento cambiamos el
agua de nuestro sistema y pasamos a la segunda etapa.
2- Crecimiento o Vegetativa:
La única diferencia la etapa anterior es que esta vez vamos a poner nutrientes en una
botella con agua y revolvemos enérgicamente, hasta que el agua tome un color
uniforme, este procedimiento se repite 1 vez a la semana para luego verter la mezcla en
el estanque. Seguiremos las recomendaciones de porcentajes de nutrientes vistas en el
capítulo 5, con el abono a elección (orgánico o mineral) y pondremos las cantidades
recomendadas por el fabricante para disolución en agua, ml de nutriente por litro de
agua.
Controlar PH y EC en base a, la tabla de crecimiento y floración del capítulo 9.
En esta etapa y la de floración es necesario cambiar el agua cada 2 semanas o si las
plantas llegan a presentar alguno de los síntomas vistos en la tabla de deficiencias de
nutrientes del capítulo 5. Es recomendable hacer funcionar el sistema con agua limpia,
sin nutrientes, para lavar las raíces si la planta presenta alguna deficiencia.
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Es necesario rellenar el estanque cada semana que no se haga cambio o cuando el agua
llegue a un nivel muy bajo
Luego de esto, repetimos el procedimiento de mezcla de nutrientes y llenado de
estanque y le damos la puesta en marcha nuevamente a nuestro circuito hidropónico.
3- Floración o generativa:
Básicamente son las mismas directivas de la etapa anterior, solo cambiamos los
porcentajes de nutrientes o el abono compuesto según las recomendaciones del
capítulo 5 para esta etapa.
Controlar PH y EC en base a, la tabla de crecimiento y floración del capítulo 9.
Cambiar el agua por las mismas razones que en la etapa anterior.
Vigilar el crecimiento de las flores o cogollos para el control de los nutrientes, sacándoles
el mayor provecho posible, o engordándolos según porcentajes de NPK (bajando el nivel
de nitrógeno, y aumentando los otros 2), y calcular el tiempo para cosechar, ya que es
necesario dejar de alimentar con nutrientes a nuestras plantas, una o dos semanas antes
de esto, para que estas puedan limpiarse y eliminar sales y elementos que no queremos
en nuestro organismo, consultar el tiempo de cosecha de la semilla utilizada.
En esta última etapa cambiamos el agua con nutrientes, lavamos las raíces, llenamos el
estanque con agua limpia y hacemos funcionar nuevamente nuestro SH, sólo con agua
limpia.
4- Cosecha:
Llegó el momento más esperado por todos, cuando nuestras queridas plantitas nos
entregan sus exquisitos y aromáticos frutos.
En este momento retiramos la planta del SH con maceta incluida, lavamos las raíces,
podamos y manicuramos a gusto y luego podemos colgar la planta completa de cabeza,
incluida la maceta, y dejamos secando en un lugar apropiado (fresco, seco y oscuro),
existen otros formatos de secado, elige el que más te acomode.
Cuando la planta está seca, retiramos la maceta y quitamos la vermiculita de la raíz, este
sustrato se puede lavar y reutilizar.
Gracias a este proceso podemos utilizar la planta completa, desde la raíz, hasta las flores.
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Recomendaciones:
Hasta el momento, todo parece muy fácil si seguimos las instrucciones, y así será si
llevamos a cabo un par de sugerencias que nos ayudarán a controlar la alimentación de
nuestro cultivo y a sanar a nuestras plantitas en el caso de que presenten alguno de los
síntomas vistos en la tabla de deficiencias de nutrientes del capítulo 5.
Control del PH:
Para medir este coeficiente, es necesario adquirir un medidor de PH acorde a nuestro
presupuesto, el tamaño de nuestro cultivo y a nuestro nivel de experticia en el tema. Sin
importar el formato que elijamos, debemos sumergir una parte del medidor en el agua
del estanque de nuestro SH y comparar los números con los de la tabla del capítulo 9.
En el mercado encontraremos una amplia gama de productos de este tipo, desde papel
PH, medidores de PH de lápiz o de bolsillo y medidores de PH profesionales, para
nosotros será suficiente con uno de los 2 primeros, yo personalmente recomiendo el
medidor de lápiz, ya que tiene mayor vida útil, es simple de usar y su valor fluctúa entre
los 10 y 30 mil pesos o más.
Como ya sabemos el manejo de este factor es fundamental en cuanto a absorción de
nutrientes se refiere, por lo mismo, aquí les dejo 2 soluciones rápidas para este problema:
1- Comprar solución para bajar PH, se pueden encontrar en growshop’s y algunas
semillerías, seguir las instrucciones del fabricante y medir el PH.
2- Poner unas gotas de jugo de limón en el estanque a diario ayudará a bajar el PH
de la solución, el agua de la llave tiene un PH de 7 u 8 (esto puede variar
dependiendo de cada comuna), así es que, es recomendable, poner los nutrientes
en el agua, las gotas de un cuarto de limón y medir el PH.
Control de Electroconductividad EC:
Para medir este factor, necesitamos adquirir un medidor de EC, detener el SH, sumergir
la punta del medidor en el agua del estanque y comparar el número que arroja el
instrumento con el de la tabla de crecimiento y floración del capítulo 9.
Podemos encontrar una gran variedad de equipos para cumplir esta función en el
mercado y los precios fluctúan desde los 15 mil pesos hacia arriba, desde medidores de
lápiz o bolsillo, hasta medidores profesionales. Mi recomendación es comprar uno de
lápiz barato y manejarnos dentro de los rangos establecidos en la tabla del capítulo 9.
Cuando el valor de EC sea mayor al que nos indica la tabla, ponemos más agua limpia en
nuestro estanque, si el estanque está muy lleno, quitamos un poco de agua con
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nutrientes del sistema y agregamos agua de la llave, si el valor es menor (cosa difícil),
administramos más cantidad de nutrientes y medimos nuevamente hasta alcanzar el
valor requerido.
El agua destilada sirve para bajar el nivel de EC de nuestro sistema hidropónico, ya que
su nivel de EC es cero.
Para manejar los 2 factores antes mencionados (control de PH y EC), detenemos nuestro
sistema, realizamos los procesos, medimos y le damos encendido otra vez.
Lavado de raíces:
Este proceso es relativamente fácil en hidroponía, ya que solo consta de poner agua
limpia en nuestras macetas, tal y como si las estuviéramos regando, al momento de
cambiar el agua del estanque, dejamos corriendo nuestro SH con agua de la llave y
regamos las macetas con un poco de agua, inundamos las macetas 3 veces, cuidando de
no rebalsar el estanque, luego se elimina el agua y listo, tenemos nuestras raíces libres
de sales.
Ciclos de riego:
Podemos distribuir el riego de la siguiente forma, programamos el temporizador en 1 o
2 horas encendido, por una hora apagado en verano, en invierno puede ser 1 x 1 o 1
encendido y 2 apagado, en el día, partiendo a las 6 AM y terminando a las 0:00 horas,
dependiendo de la humedad ambiental, estos valores pueden ser cambiados a gusto del
consumidor, dependiendo del clima, los cambios y la etapa de desarrollo de las plantas,
el tamaño, la temperatura ambiente y el ojo clínico del cultivador.
Podemos variar estos tiempos distribuyendo el riego en periodos más cortos, por
ejemplo, 30 min encendido por 15 apagado, y ver cómo se comportan las plantas, en
invierno cuidar de no regar demasiado para evitar la aparición de hongos y la pudrición
de nuestra plantita.
En el período de oscuridad programar el temporizador en apagado para que la planta
pueda descansar.
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Observación:
Prestarle unos minutos de atención a nuestras plantitas a diario, es la mejor forma de
mantenerlas sanas y bellas, además de ser el mejor punto de control, echarles un ojo,
nos proporcionará una terapia visual, de relajo y abstracción, y nos sorprenderá ver como
crecen y van evolucionando de manera extraordinaria.
Alimentación:
Ya hemos hablado largo y tendido respecto a los nutrientes, por lo tanto, solo diré que
existe una amplia variedad de fertilizantes en el mercado, minerales y orgánicos, mi
recomendación es usar nutrientes preparados, ojalá certificados, puesto que nuestras
marías, al igual que otras plantas comestibles, necesitan un PH balanceado y un correcto
rango de EC, y manteniendo estos niveles estables más el correcto uso de un
estabilizador de PH y el sabor es mejor.
Bichos y plagas:
Como vimos en el capítulo 10, una de las ventajas del cultivo hidropónico es la ausencia
de plagas típicas de otros sustratos como coco o tierra, además de que también se
reducen los riesgos del ataque de hongos patógenos a las raíces, sin embargo, existen
otros insectos que pueden atacar nuestro cannabis, como orugas, arañitas blancas y
otros. Para controlarlos existen un montón de productos orgánicos que podemos
agregar a nuestro SH, o rociar en las hojas, mi recomendación es el control biológico,
más natural y fácil, a través de otros insectos depredadores, en mi caso pongo chinitas y
arañas atrapamoscas en mis plantas, las que mantienen libre de insectos herbívoros a
estas.
Luz:
Si usamos un sistema indoor, este factor es muy fácil de controlar si tenemos un buen
sistema de iluminación y un temporizador. Para sistemas outdoor, solo basta con
escoger un lugar de nuestra casa, patio o departamento donde el SH reciba luz directa
del sol durante todo el día y oscuridad en la noche.
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Reutilización de sustrato:
El primer paso por realizar para la esterilización del sustrato es eliminar todas las raíces
posibles con las manos y sacudiendo el sustrato sobre una malla que después
sacudiremos para que salgan las raíces de los orificios del medio de cultivo. Debemos
tener en cuenta que la materia en descomposición que pueda quedar adherida atrae
plagas y enfermedades. También podemos eliminar las raíces lavando el sustrato en un
contenedor grande de modo que las raíces floten en la superficie y se puedan retirar
después fácilmente con ayuda de una malla.
Una vez hemos eliminado las raíces lavamos con solución esterilizadora, por ejemplo,
una disolución al 5% de cloro, sin detergente. Remojamos el sustrato y dejamos que
drene. Un sistema casero y muy útil consiste en poner el sustrato sobre una malla en una
bañera y lavar con la solución esterilizadora ayudándonos con un pulverizador que la
reparta de uniformemente. Una vez hemos drenado la solución esterilizadora,
enjuagamos el medio con abundante agua fresca para eliminarla, si optamos por el
sistema de contenedor podemos lavar llenándolo y vaciándolo varias veces, la primera
vez con solución esterilizadora y luego con agua fresca.
Por último, con ayuda de una esponja y un poquito de jabón lavaremos el depósito para
eliminar las posibles acumulaciones de sales en las paredes. ¡Cuidado! No debes desechar
la solución nutriente en el alcantarillado ni en fosas sépticas, utilízala para cultivo
exterior. La solución esterilizadora debes tirarla por el desagüe.
Si usamos vermiculita, debemos tener cuidado de no apretarla mucho para que no se
compacte.
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12- Conclusiones.
Como conclusión, señalaré que el sistema hidropónico es uno de los sistemas más
eficientes y productivos que podemos emplear para el cultivo de marihuana. Además,
existen muchos métodos y formas de realizar este tipo se sistemas. Podemos emplear
kits que vienen ya preparados, montarlo por nuestra cuenta comprando los elementos
necesarios, realizar uno casero o hacernos con una maceta hidropónica. Todas estas
opciones nos ofertan la posibilidad de producir una marihuana de gran calidad siguiendo
unos simples pasos. Que no te asuste la complejidad que a simple vista parece tener el
cultivo hidropónico, pruébalo y comprobarás como es mucho más fácil de lo que parecía
en un principio y, además, los resultados serán inmejorables.
Me gustaría decir también que los sistemas hidropónicos pueden ser usados para cultivar
distintos tipos de plantas, ya sean comestibles u ornamentales, de hecho, la hidroponía
se está convirtiendo en la forma de cultivo del futuro ahora, puesto que es un proceso
más limpio, económico y amigable con el medio ambiente.
Y ahora los invito a cultivar, porque la marihuana nunca se va a acabar.
Un gran abrazo.
Links de internet.
Que es la hidroponía y orígenes: https://geaseeds.com, Wikipedia.
Nutrientes para cannabis: https://www.semillas-de-marihuana.com
Tipos de cultivo hidropónico: https://www.cannabislandia.com
Sustratos: http://www.lamarihuana.com
PH: https://www.alchimiaweb.com
Tabla Ec, PH, Humedad, T°: https://geaseeds.com
