EL ALGODÓN

1. OBJETIVO GENERAL

Conocer las generalidades, propiedades, proceso de producción y forma de identificación de una de las fibras más importantes en el mundo, el algodón.

2. INTRODUCCIÓN

El algodón es la fibra natura vegetal más útil y valiosa del mundo, y puede aplicarse a tantos usos, que nos sería imposible enumerarlos todos. Difícilmente podría pasar la humanidad sin esta planta de la cual se hacen vestidos para gran parte de los habitantes del globo, pues casi todos usamos ropas de algodón cosidas con hilos de algodón; atamos sacos de algodón con cordones de algodón; son de algodón las tiendas bajo las cuales se abrigan los soldados, los exploradores y los trabajadores del campo; son de algodón las sábanas de nuestras camas, las colchas que las engalanan y hasta el colchón en que reposamos; es algodón lo que el médico coloca sobre nuestras heridas, y son también de algodón las vendas con que las recubre. En fin, se podría citar decenas de otros ejemplos de los usos del algodón.A pesar del gran aumento en el uso de la seda natural y artificial, y de materias plásticas en cosas que antes solamente se hacían con algodón, y a pesar también de la invención de hilos de materias químicas, el algodón continúa siendo la fibra más buscada y empleada en todas las partes del mundo.

3. HISTORIA Y ORIGEN

El algodón ha sido plantado en la India por más de tres mil años, y es referenciado en el "Rigveda", escrito en 1500 a. C. Mil años después el gran historiador Griego Herodoto escribió sobre el algodón hindú: "Allá hay árboles que crecen silvestres, de los cuales el fruto es una lana mejor y más bella que el de una oveja. Los Hindúes hacen su ropa de la lana de este árbol." La industria algodonera hindú fue eclipsada durante la revolución industrial inglesa, cuando la invención del "Spinning Jenny" en 1764 y el marco giratorio en 1769 permitieron la producción masiva en el Reino Unido. La capacidad de producción fue mejorada por la invención del "cotton gin" por Eli Whitney en 1793.

Antes de que Eli Whitney inventase, en 1793, la máquina desmotadora llamada almarrá, la operación de separar entre sí las semillas y las fibras del algodón debía efectuarse a mano; trabajo lento que no podía menos que limitar en gran manera la cantidad de la cosecha. El almarrá, en cambio, puede efectuar un trabajo equivalente al de varios centenares de obreros; y ésta ha sido la causa del gran crecimiento en las cosechas del algodón. Sirve esta máquina, como ya hemos indicado, para arrancar la fibra que envuelve a las pepitas, de las cuales, después de molidas, se extrae aceite. Pueden también reducirse a harina, y entonces se emplea como alimento para el ganado, o como abono.

Hoy en día el algodón se produce en muchas partes del mundo, incluyendo Europa, Asia, África, América y Australia utilizando plantas de algodón que han sido genéticamente modificadas para obtener más fibra. El algodón genéticamente modificado fue un desastre comercial en Australia. Los dividendos fueron mucho menores de lo esperado y las plantas de algodón convencional se polinizaron con variedades transgénicas causando problemas legales para los cultivadores.La industria algodonera utiliza una gran cantidad de químicos (fertilizantes, insecticidas, etc.), contaminando el medio ambiente. Debido a esto algunos agricultores están optando por el modelo de producción orgánico.

4. EL ALGODONERO: LA PLANTA DE ALGODÓN

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El algodonero es una planta que pertenece a la misma familia que la malva hortense; como ésta, tiene una flor hermosa, que primero es de color amarillo pálido, luego sonrosada, y por último, antes de caer, de un color encarnado oscuro. Entonces aparece un fruto pequeño, llamado cápsula, que contiene las pepitas o semillas envueltas en la fibra de algodón. Al llegar a la madurez la cápsula se entreabre, y el algodón se saca con la mano. En su estado silvestre, las plantas pueden crecer más de 3 m. Las hojas son anchas con 3 ó 5 lóbulos (a veces incluso siete).El mejor algodonero es una planta anual, es decir que muere después de la caída de las hojas, debiendo ser plantada de nuevo, y que en pleno desarrollo alcanza una

altura variable entre 60 y 180 cm aproximadamente.

Reino: Plantae

Subreino: Tracheobionta

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Subclase: Dilleniidae

Orden: Malvales

Familia: Malvaceae

Subfamilia: Malvoideae

Género: Gossypium

RAIZ: La raíz principal es axonomorfa o pivotante. Las raíces secundarias siguen una dirección más o menos horizontal. En suelos profundos y de buen drenaje, las raíces pueden llegar hasta los dos metros de profundidad. En los de poco fondo o mal drenaje apenas alcanzan los 50 cm. El algodón textil es una planta con raíces penetrantes de nutrición profundaTALLO: La planta de algodón posee un tallo erecto y con ramificación regular. Existen dos tipos de ramas, las vegetativas y las fructíferas. los tallos secundarios, que parten del principal, tienen un desarrollo variable.HOJAS: Las hojas son pecioladas, de un color verde intenso, grandes y con los márgenes lobulados. Están provistas de brácteas.FLORES: Las flores son dialipétalas, grandes, solitarias y penduladas. El cáliz de la flor está protegido por tres brácteas. La corola está formada por un haz de estambres que rodean el pistilo. Se trata de una planta autógama. Aunque algunas flores abren antes de la fecundación, produciéndose semillas híbridas.FRUTO: El fruto es una cápsula en forma ovoide. con tres a cinco carpelos, que tiene seis a diez semillas cada uno. Las células epidérmicas de las semillas constituyen la fibra llamada algodón. La longitud de la fibra varía entre 20 y 45 cm, y el calibre, entre 15 y 25 micras. Con un peso de 4 a 10 gramos. Es de color verde durante su desarrollo y oscuro en el proceso de maduración.

a. PAISES ALGODONEROS

La planta del algodón se da muy bien en las regiones cálidas del globo: América del Norte, Brasil, Egipto, China, Australia, India, Perú, etc., y en muchas de las islas de clima tropical que hay desparramadas por el mundo. Generalmente es apenas un arbusto, pero en algunos países llega a ser un pequeño árbol, que resiste perfectamente el frío. Hay muchas especies de algodoneros, pero apenas tres o cuatro son importantes desde el punto de vista textil.A pesar de ser, como ya hemos dicho, una planta originaria de los trópicos, es en los climas moderados, ni muy fríos ni muy secos, donde se produce el mejor algodón. En la región sur de los Estados Unidos de América la producción es enorme y de excelente calidad. India produce mucho algodón, pero de difícil hilado; por lo contrario, el de Egipto es muy bueno, pero la escasez de terrenos no permite cultivarlo en gran escala. La estadística mundial ha dado, en los últimos años, la siguiente nómina de países productores de algodón: Rusia 35%, Estados Unidos 30 %, India 8 %, China 6 %, México 4 %, Egipto 4

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%, Brasil 3 %, Pakistán 3 %, Turquía, 1 %, Argentina 1 %; el 5 % restante de la producción mundial de algodón se reparte entre numerosos países que lo cultivan.

PRODUCTORES DE ALGODÓN EN EL MUNDO. (Millones de TM.)

CONSUMIDORES DE ALGODÓN EN EL MUNDO. (Millones de TM.)

b. ESPECIES

Las fibras comerciales de algodón, utilizadas para confeccionar tejidos, derivan de las siguientes especies:- G. arboreum L. Árbol del algodón, nativo de Asia meridional. - G. barbadense L. – Pertenecen los algodones originarios del Perú Pima y Tangüis, así

como el algodón criollo, nativo de Sudamérica tropical. - G. herbaceum L. – algodón de levante, nativo de África del sur. - G. hirsutum L. – nativo de América Central, el Caribe y Florida meridional. Otras especies de Gossypium: - Gossypium abyssinicum - Gossypium acuminatum - Gossypium africanum - Gossypium albescens - Gossypium albiflorum - Gossypium album - Gossypium amblospermum

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- Gossypium anomalum - Gossypium sturtianum Willis – nativo de Austrália. - Gossypium thurberi Tod. – nativo de Arizona, Nuevo México y México

septentrional. - Gossypium tomentosum Nutt ex Seem - Ma'o o algodón hawaiiano, es una especie

endémica de las islas de Hawaii. Las hilachas son cortas y de color marrón rojizo, inapropiadas para hilar.

c. ALGODÓN TRANSGÉNICO

Algunas compañías usan la ingeniería genética para alterar la naturaleza del algodón y que resulte, por ejemplo, de distintos colores. Empresas multinacionales como Monsanto han producido semillas de las que se obtienen distintos colores, especialmente el azul índigo que se utiliza en la confección de los jeans.En la Región Autónoma de Xinjiang (China) se han desarrollado plantas que entregan fibras de colores rojo, verde, azul o negro.Otras, en cambio, utilizan la biotecnología para generar fibras mucho más largas y resistentes. La empresa Natural Cotton Colors patentó, en 1990, dos variedades de algodón de colores naturales: marrón (Coyote) y verde.Pero no todas las variaciones genéticas de este cultivo apuntan a su coloración. Muchas de las modificaciones buscan hacer que la planta sea más resistente a algunos tipos de plagas, como la variedad Bt Cotton; o resistentes a los herbicidas como la variedad Roundup Ready, de Monsanto, resistente al glifosato (Roundup).A pesar de la resistencia al uso de transgénicos, ya en 1997 el 25% de las áreas sembradas con este cultivo en los Estados Unidos correspondían a variedades genéticamente modificadas. Otro de los grandes productores, la India, dio vía libre al cultivo transgénico en 2001, en su variedad Bt.Varios estudios demuestran que los cultivos de algodón transgénico no tienen un rendimiento mayor que los del algodón convencional, una de las promesas de las compañías que desarrollan variedades genéticamente modificadas. Tampoco reducen la cantidad de pesticidas químicos necesarios para su cultivo, dándose casos en los que su uso se dispara, provocando otros problemas como la aparición de variedades de hierbajos e insectos resistentes a los mismos.

d. PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN DE LA PLANTA

Capullo de algodón: El algodón es un producto textil obtenido de la planta de algodón. Es de gran importancia económica debido a que de sus frutos se obtiene la fibra de algodón. También se emplea la palabra algodón para referirse a la fibra.Del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabón y también pólvora, celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas de vestir, combustible para cohetes y recientemente se comprobó que el papel moneda (billete) del Euro está confeccionado íntegramente con algodón.. También el dólar estadounidense, en sus versiones más modernas, están confeccionados con esta fibra.

5. FIBRA DE ALGODÓN

Como todas las fibras de origen natural y regenerado a partir de fibras naturales, la fibra de algodón es una fibra celulósica. Esta celulosa es ordenada de cierta manera que le da al algodón propiedades únicas de durabilidad, resistencia y absorción. Cada fibra esta compuesta de 20 ó 30 capas de celulosa, enrolladas en una serie de resortes naturales. Cuando la cápsula de algodón (cápsula de las semillas) se abre las fibras se secan enredándose unas con otras, ideal para hacer hilo.

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La composición del algodón es celulosa casi pura. Su color es blanco, amarillo pálido o ligeramente rojizo. Su fibra es más o menos sedosa, fuerte en mayor o menor grado y de longitud y grueso variables.

a. ESTRUCTURA FÍSICA

I. LONGITUD

Una importantísima característica del algodón por la cual se mide su calidad, es el llamado “largo de fibra”. Este es el largo de la fibra que predomina en cualquiera de las muestras analizadas. - Algodó de fibra corta : Son de 20 a 39 mm. de largo. En cuanto al grueso, varía de 6 a

29 centésimas de milímetro por fibra. Es más difícil de trabajar y propio para toda clase de tejidos más bastos, indianas, etc.

- Algodón de fibra larga : sirve para la fabricación de tejidos finos, muselinas y percales. Cuanto mas larga es la fibra, mayor valor tiene el algodón. El algodón de fibra larga puede ser transformado en el más fino y fuerte hilado para la producción de hilos. Perú es uno de los cinco países del mundo que producen algodón de fibra larga.

II. CONVOLUCIONES

Las convoluciones o dobleces en forma de cinta caracterizan a alas fibras de algodón. Cuando las fibras maduran, el capullo se abre, las fibras se secan en el exterior y el canal central colapsa; las espirales inversas hacen que las fibras se tuerzan. Este torcido forma una ondulación natural que permite que las fibras tengan cohesión una con otra de manera que a pesar de su corta longitud el algodón es una de las fibras que se hila con mayor facilidad. Las convoluciones pueden ser una desventaja, ya que en ellas se recolecta el polvo y la suciedad y deben eliminarse con un lavado enérgico. El algodón de fibra larga tiene alrededor de 300 convoluciones por pulgada; el de fibra corta tiene menos de 200.

III. ANCHO

Las fibras de algodón varías de 16 a 20 micras de diámetro. La forma de la sección transversal es distinta según la madurez de la fibra. En fibras maduras tiende a ser en forma de U y la pared celular es más delgada; en las fibras maduras es casi circular con un canal central más pequeño. En todo capullo de algodón hay fibras inmaduras. La proporción de fibras inmaduras a maduras causa problemas en el procesamiento en especial en la hilatura y el teñido. Obsérvese en las fotomicrografías la diferencia en tamaño y forma.

IV. PARTES CARACTERÍSTICAS

Las fibras de algodón esta formada por una cutícula, una pared primaria, una pared secundaria y un lumen. La fibra crece casi a su longitud completa como un tubo hueco antes de que se empiece a formar la parte secundaria.- La cutícula es una película cerosa que cubre la pared primaria o externa. - La pared secundaria esta constituida por capas de celulosa. - Las capas de celulosa están compuestas de fibrillas haces de cadenas de celulosa

distribuidos en forma de espiral. En ciertos puntos las fibrillas invierten su dirección. Estas espirales invertidas son un factor importante en el torcido, la recuperación elástica y el alargamiento de la fibra y también son puntos débiles, con una resistencia 15 a 30 por ciento menor que el respecto de la fibra. Se cree que si estos puntos de inversión pudieran hacerse más resistentes, el algodón podrían alcanzar un elevado uno en la elaboración de prendas de planchado durable

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constituidas en su totalidad por esta fibra. La celulosa se deposita diariamente durante 20 ó 30 días hasta que, en la fibra madura, el tubo esta casi seco.

- El lumen es el canal central a través del cual se trasportan nutrientes durante el crecimiento. Cuando la fibra madura, los nutrientes secos en el lumen dan las características, áreas oscuras que se pueden ver en el microscopio.

La figura de la izquierda, tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36.000 aumentos, evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que, a su vez, están compuestas de varios centenares de cadenas

moleculares de celulosa. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas

características estructurales

Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos, se nos presentan en forma de cintas más o

menos torcidas, tipicas de muchos vegetales. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados

macrofibrillas, que están entrelazadas entre sí torcidas en form de espiral.

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b. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DISTRIBUCIÓN MOLECULAR.

Cuando se recoge, el algodón esta constituido por 94 por ciento de celulosa; en las telas terminadas el contenido es de 99 por ciento. Como todas las fibras de celulosa el algodón contiene carbono, hidrogeno y oxigeno, con grupos oxhidrilos reactivos (OH). El algodón tiene 2000 a 12000 residuos de glucosa por molécula. Las cadenas moleculares están en forma de espiral.

c. PROPIEDADES.

Estéticas. Ninguna fibra en si es hermosa, pero ola belleza de las telas se debe en `parte a la estructura física de las fibras además la belleza siempre es subjetiva, esta en los ojos de quien la contempla. Los consumidores aceptan bien las telas de algodón. Las batistas suaves y transparentes, las finas muselinas, mezclillas resistentes y panas han influido en la moda durante años.

I. DURABILIDAD

El algodón es una fibra de resistencia media. Su resistencia a la ruptura es de 3.5 a 4.0g/d. Es mas fuerte cuando esta húmeda. La fibra laga de algodón da lugar a hilos más fuertes por que hay más puntos de contacto entre las fibras cuando se tuercen unas con otras. El algodón resiste un manejo energético durante el lavado. Su alargamiento es bajo. 3 por ciento y tiene una baja elasticidad ya que es una fibra rígida.

II. COMODIDAD.

El algodón produce telas muy agradables al contacto con la piel debido a su absorbencia ya que es un buen conductor del calor y la electricidad. No tiene las características superficiales que producirían irritación en la piel. El algodón tiene una recuperación de humedad de 7 por ciento. Al mojarse, las fibras se hinchan y adquieren cierta plasticidad. Esta propiedad permite dar un acabado liso y plano a las telas de algodón cuando se plancha y se hace que las telas tejidas con cuenta alta sean repelentes al agua.

III. CUIDADO Y CONSERVACIÓN.

Las fibras de algodón son estables. Se acortan un poco cuando se mojan, pero al secarse se restaura su longitud original. El encogimiento de las telas de algodón no es un resultado de la propiedad de las fibras sino más bien se debe al acabado de la tela.El algodón se deteriora con los ácidos. Los álcalis no lo dañan tanto. Puede lavarse con detergentes fuertes y bajo condiciones apropiadas, soporta los blanqueadores de cloro. Es resistente a los disolventes orgánicos de manera que puede lavarse en seco con toda seguridad. El algodón es atacado por los hongos, especialmente en telas almidonadas,El algodón se oxida en la luz solar, lo que hace que los colores blancos y pastel se tornen amarillentos y que la fibra se degrade. Algunos tintes amarillos son especialmente sensibles a la luz solar y cuando se utilizan en telas para cortinas, las áreas teñidas se desintegran.El algodón no es termoplástico. Puede plancharse con seguridad a temperaturas elevadas. Se quema con rapidez. El algodón tiene muy baja resiliencia. Los enlaces de hidrogeno que mantienen a las cadenas moleculares inmóviles entre si son débiles y cuando las telas se doblan o arrugan, en especial en presencia de humedad las cadenas se mueven libremente hasta nuevas posiciones. Al retirar la presión no hay fuerzas entre

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las fibras que restauren a las cadenas a sus posiciones originales, de manera que las telas permanecen arrugadas. Los pliegues pueden producirse fácilmente por planchado y también por el mismo método se pueden eliminar las arrugas pero el arrugamiento durante el uso constituye todavía uno de los problemas de esta fibra. El uso de acabados resistentes al arrugamiento o de mezclas con poliéster casi ha solucionado esta desventaja del algodón.

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CULTIVO

El algodón por las características propias de la planta, requiere para un buen desarrollo en su cultivo una temperatura cercana a los 30 grados centígrados; ya que, cuando la temperatura sobrepasa este nivel, o se sitúa por abajo de los 15 grados, la germinación de las plántulas se ve afectada. La humedad en el suelo es del 90% de capacidad de campo.Las regiones más adecuadas para el cultivo del algodón están localizadas a latitudes de entre 0 a 500 metros sobre el nivel del mar y, al cultivarse más allá de los 1,000 metros, los rendimientos y la calidad del producto resultan deteriorados. Los mejores suelos para su cultivo son aquellos que presentan una buena aireación, adecuada retención del agua y ricos en materia orgánica. Por esta razón, los suelos de tipo arenosos no son recomendables porque no retienen el nivel de humedad requerido para el desarrollo de la planta; mientras que los de tipo arcilloso dificultan la germinación de la planta e incluso son causantes de enfermedades en ésta.

7. COSECHA

a. MANEJO DEL CULTIVO PREVIO LA COSECHA

Es importante tener presente algunas recomendaciones relacionadas al manejo del cultivo a efectos de poder asegurar desde el punto de vista operativo una tarea adecuada. Debe seleccionarse la variedad recomendada para cada área y cada suelo. El cultivo no debe superar los 110 cm de altura, caso contrario debe aplicarse reguladores de crecimiento. La densidad de siembra, si se utilizará cosecha mecánica con sistema de despojadores o "picker", debe estar entre 80.000 a 130.000 plantas por hectárea. El distanciamiento entre surcos debe ser adecuado para la máquina que se utilizará, con una tolerancia de más o menos 3%. El terreno debe estar bien nivelado, previendo cabeceras amplias para la maniobra de la cosechadora.Fundamental efectuar un control apropiado de malezas y de insectos.No deben realizarse aporques en las cultivadas, limitando a un mínimo la elevación de suelo sobre la base de las plantas, de esta manera se logrará una mejor cosecha de los capullos inferiores.Se debe aplicar defoliantes, atendiendo a las condiciones del cultivo y al plan de cosecha, a fin de facilitar la apertura y maduración reduciendo al mínimo el riesgo de rebrote.

b. RECOLECCIÓN MANUAL

La recolección del algodón se realiza de forma manual con la aparición de las primeras cápsulas abiertas. La forma de recolección manual es muy sencilla consiste en recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos hasta alcanzar un peso próximo de los mismos de 25 kg. Los sacos se cargan en remolques, donde después son llevados a la fábrica o factoría.La recolección manual es de mayor calidad ya que el algodón recolectado es más limpio. Pero el inconveniente radica en la mano de obra que es más costosa que empleando maquinaria.

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Hoy en día constituye el método de cosecha preponderante de los productores minifundistas y en los sistemas de productores familiares; en los otros sistemas de producción pierde relevancia como consecuencia del avance de la cosecha mecánica.Pese a tener su importancia social, desde la perspectiva de producción incrementa los costos en insumos (bolsas) y en mano de obra, además de espacio para el almacenaje en chacra. Por esta razón es común que el algodón embolsado se apelmaza al máximo para aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento y de transporte.

c. RECOLECCIÓN MECÁNICA

Existen dos tipos de recolección mecánica: la cosechadora de cápsulas y la cosechadora de fibra. Las cápsulas son recolectadas cuando están totalmente abiertas.La cosechadora de cápsulas extrae las cápsulas de la planta por un mecanismo de arranque y posteriormente se realiza un mecanismo de limpieza que separa las brácteas de la cápsula de lo que es el algodón en sí. La recogida se efectúa en una sola pasada.La cosechadora de fibra realiza la extracción del algodón bruto mediante un "husillo"de acero con el cual arrastra mediante giro las fibras de algodón y hace que se separe por completo de la bráctea. Posteriormente un mecanismo de la cosechadora denominado peines retiran las fibras de los husillos o vástagos y las introducen mediante una trompa de aire a la tolva de la maquinaria.

8. PROCESOS DE ELABORACION DEL TEXTIL DE ALGODÓN

a. PROCESO DE DESMONTADO

El desmote moderno del algodón es un proceso continuo que comienza con la recepción del algodón crudo, y termina con el embalaje de las fibras del algodón procesado. El desmote del algodón produce grandes cantidades de desperdicios sólidos en la forma de semillas (que

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pueden servir como alimento para animales) y los desperdicios del desmotador, y emite contaminantes como polvo de algodón y pelusa. Con el fin de reducir la incidencia del gusano rosado del algodón en los desperdicios, en ciertos países, se regula estrictamente el movimiento y eliminación de la semilla de algodón y la basura. Donde permitan los reglamentos, se envía la semilla a los molinos que extraen el aceite. Se puede eliminar la basura producida por el desmotador, convirtiéndola en abono, o sujetándola a fumigación, esterilización o incineración. En algunos países se quema la basura al aire libre, causando molestias, contaminación atmosférica y problemas de olor.El problema principal para la salud que surge del desmote se relaciona con el polvo. La exposición a niveles excesivos de polvo de algodón causa bisionosis, una enfermedad respiratoria grave. Además, el excesivo ruido puede ser un problema en esta industria

Proceso de desmotado del algodón en maquina de serrucho

b. PROCESO DE HILATURA.

El proceso se inicia mediante la recepción de la materia prima en fardos prensados que son llevados al primer proceso que es el de apertura y limpieza.

I. APERTURA Y LIMPIEZA

El algodón es alimentado manualmente a las teleras de las maquinas abridoras con la finalidad de abrir el algodón antes de ser sometido a una limpieza gruesa. También puede ser procesado automáticamente en esta etapa utilizando una pinzadora de balas. El algodón ingresado es sometido a una limpieza gruesa mediante una maquina llamada AXIFLOW. Que consiste en dos cilindros con púas y que al ingreso del algodón separan de este cascarilla, semillas remanentes del proceso de desmotado y cualquier objeto extraño de dimensiones importantes. Luego reumáticamente el algodón pasa al siguiente segmento de apertura para ser sometido a una limpieza fina mediante una maquina denominada fine oponer, cuya finalidad es quitar la tierra y el polvo que aun queda en la fibra. Posteriormente el algodón ingresa reumáticamente a una maquina mezcladora y finalmente es sometido a una limpieza fina adicional antes de ser enviado al proceso de cardado.

II. CARDADODe las máquinas de apertura y limpieza el algodón sale desmenuzado y limpio, y mediante un moto ventilador es llevado al silo de alimentación de las cardas a través de ductos. El producto de las cardas es una cinta de titulo Ne 0.14 (densidad lineal).

III. ESTIRADO Y PARALELIZADO (PRE Peinado)

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En este proceso se estiran 8 cintas del proceso de cardado con la finalidad de uniformizar y paralelizar las fibras de las cintas y se obtienen una cinta de titulo Ne 0.14. La maquinaria usada en este proceso se llama MANUAR (DRAW FRAME)

IV. REUNIDO DE CINTAS Aquí se reúnen 22 cintas del proceso de paralelizado en manuar para formar bobinas cilíndricas (NAPA), para luego pasar a las maquinas peinadoras.En este proceso también se estira las cintas aun cuando este estiramiento es mínimo.El desperdicio de algodón en forma de cintas que se genera en las etapas de Cardado, Paralelizado (PRE Peinado) y Reunido de Cintas; es reprocesado, ingresando nuevamente en la etapa de apertura, para lo cual se utiliza una telera abridora.En el proceso de apertura y cardado se genera el bajo carda (fibras sucias, cascarillas), el cual es conducido a través de ductos hacia un filtro, este material es prensado para luego poder ser comercializado en forma de fardos.

V. PEINADO El algodón en napas ingresa a una máquina que posee peines circulares y rectos con escobillas de limpieza, con la finalidad de separar las fibras cortas en un porcentaje previamente establecido, los residuos de algodón (fibra corta) generados en el proceso se transportan reumáticamente hacia una prensa donde terminan en forma de fardos que son posteriormente comercializados. En este proceso la maquina peinadora es alimentada con 8 napas las que luego de ser peinadas son estiradas terminando en una cinta de titulo Ne 014.

VI. ESTIRADO Y PARALELIZADO POST PEINADO (1er Paso)En este proceso se estiran 8 cintas provenientes de las peinadoras para obtener una cinta de Ne 0,15. Aquí se utiliza nuevamente un MANUAR. .

VII. ESTIRADO Y PARALELIZADO (2do paso)En este proceso se estiran 8 cintas del (1er paso post peinado) para obtener una cinta de Ne 0,16. Utilizando para ello también un MANUAR. Como resultado de los dos pasos del paralelizado se generan pelusas de algodón las cuales son succionadas hacia un filtro de malla.

VIII. ESTIRADO DE CINTA A MECHAEn este proceso se estiran las cintas provenientes del (2do paso post peinado), utilizando la máquina mechera hasta conseguir una mecha de Ne (0.8 a 1.70) que se bobinan en tubos. El titulo de la mecha depende del titulo final del hilo que se piensa producir. El desperdicio de este proceso es conducido o al sistema de prensado de desperdicio o es reciclado en el proceso de preparación.

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IX. PROCESO DE HILATURA PROPIAMENTE DICHO En este proceso las mechas (Ne 0.8 a 1.70) provenientes de las máquinas mecheras se les da un estiraje y torsión final de acuerdo a las características del título (Ne) establecido por el programa de producción. Este proceso se realiza en las máquinas denominadas continuas de hilar también hay hilatura en rotores en cuyo caso no existe el proceso de cinta a mecha. En todos los procesos en donde se produce estiraje de la cinta o mecha el dispositivo encargado de este estiraje se denomina tren de estiraje y consta de 3 ejes estriados que giran a diferente velocidad (el eje frontal gira a mayor velocidad que el eje intermedio y este gira a mas velocidad que el eje posterior). La cinta o mecha es presionada sobre estos ejes por medio de rodillos de goma montados sobre un brazo de presión produciéndose un pinzaje lo que facilitara el estiraje del material.

c. ENCONADO

Consiste en pasar el hilo ya formado de canilla proveniente del proceso de hilatura a cono, para uniformizar su presentación, permitiendo así su comercialización y/o utilización en el proceso productivo de la planta. Este proceso se realiza en las máquinas denominada Conera. O bobinadora.

I. REUNIDO (doblado)Este proceso consiste en reunir o juntar dos o más hilos provenientes del enconado en un carrete, el cual será utilizado en el proceso de retorcido. Este proceso se realiza en las máquinas denominadas dobladoras.

II. RETORCIDOEn este proceso se retuerce el hilo proveniente de las maquinas dobladoras. En esta etapa los hilados adquieren resistencia y apariencia, y son denominados como hilos de doble cabo, podemos considerar este proceso como preparación para el tejido.

9. CLASIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La producción de algodón está destinada fundamentalmente a la obtención de su fibra para la elaboración de hilados y la fabricación de telas. El conocimiento de su calidad como materia rima, determinada por un complejo de parámetros de sus principales características

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tecnológicas, es de fundamental importancia por que inciden en su comportamiento manufacturero y en la calidad de los hilados y telas resultantes.

a. CALIDAD DEL ALGODÓN.

Una elevada proporción de la producción nacional se comercializa como algodón en bruto y en el país no existe un sistema oficial de tipificación para su comercialización. Algunos desmotadores establecen sus propios patrones sobre la base del color y contenido de materias extrañas, esto les permite obtener lotes de fardos uniformes después del desmote. En otros casos se adoptó un método más idóneo que consiste en obtener muestras representativas de las partidas entregadas por el productor; estas muestras son procesadas en "microdesmotadora". Con este proceso se obtiene el rendimiento de desmote y la fibra con la cual se determina su calidad comercial (grado y largo). En base a estos valores el productor recibe la liquidación de la partida de algodón entregado.

b. CALIDAD DE LA FIBRA.

La clasificación de la fibra se efectúa basándose en la división comercial realizada por expertos clasificadores quienes por medio del tacto y la vista determinan tres factores; grado, largo y carácter de la fibra.- Grado: Lo definen los siguientes elementos: color, materias extrañas y calidad o

preparación del desmote. - Largo: Se determina por medio del peinado manual de un mechón de fibra y representa

la longitud media de las más largas, expresada en pulgadas o milímetros. - Carácter: Agrupa a un conjunto de propiedades de la fibra, tales como la finura y

madurez, uniformidad del largo, resistencia, sedosidad, cuerpo, etc. y su clasificación se engloba dentro de los términos, malo, regular o bueno.Cabe aclarar que existe instrumental específico para determinar con mayor precisión algunas propiedades de la fibra, tales como: longitud y uniformidad (Fibrógrafo); resistencia (Pressley); resistencia y alargamiento (Stelómetro); finura-madurez (Micronaire), entre otros. Sin embargo y a excepción de los índices dados por el Micronaire y, en menor medida, por el Pressley, la difusión y uso a nivel comercial e industrial de estos instrumentos es limitada, entre otros factores por que no resultan suficientemente expeditivos.

A fines de la década del sesenta aparecieron en el mercado de los EE.UU. de América los primeros instrumentos denominados "de alto volumen" (HighVolumeInstrument), conocidos más comúnmente por HVI.Los mismos constituyen un importante avance ya que integran en un solo equipo las mediciones dadas por los instrumentos individuales y posibilitan la rápida evaluación de un gran número de muestras de fibra (aproximadamente 100/hora, con dos operarios). Permiten disponer en forma expeditiva de registros sobre el color, brillo,

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contenido y tipo de materias extrañas, longitud, uniformidad, resistencia, alargamiento e índice micronaire.

10. ALGODÓN MERCERIZADO

John Mercer, utiliza una tela de algodón para filtrar una solución de hidróxido de sodio noto que el algodón cambiaba durante el proceso demostró los efectos benéficos de la sosa cáustica sobre el algodón y dese entonces (1844) hasta la actualidad, la mercerización del algodón ha sido un proceso común de acabado para hilos y telas. La mercerización (el tratar telas con NaOH) produce un cambio físico en la fibra. Las fibras se hinchan haciéndose semejantes a varillas y su sección transversal se redondea. El número de convoluciones también disminuye.Los efectos de la mercerización son:- Mayor resistencia de las fibras. las cadenas moleculares ya no se encuentran en forma

espiral sino que están más orientadas a lo largo. haciendo fibras en un treinta por ciento mas resistentes,

- Mayor absorbencia debido al hinchamiento de la fibra. Esto abre la estructura molecular de manera que se puede absorber humedad. la recuperación de humedad es de 11 por ciento. la mercerización se hace principalmente para mejorar el teñido de los hilos y telas de algodón.

- Proporciona mayor lustre porque las fibras se hacen más redondas con menos convoluciones y por lo tanto, reflejan más luz. la mercerización para dar lustre se hace bajo tensión y se aplica a hilos y telas de algodón de fibra larga.

ALGODÖN MERCERIZADO: sección más redondeada, producida por el hinchamiento de la

fibra al ser tratada.

A: secc. transversal

B: secc. longitudinal

A B

11. ALGODÓN PERUANOEl algodón peruano es considerado uno de los mejores materiales en la industria textil del mundo. Su fina calidad y especial textura ha producido que sea una de las materias primas más exportadas del Perú y que cuente con altos niveles de ingresos de divisas.

Producción del Perú - 2005 por variedades (en toneladas fibra)

Tanguis 35,500 tons, Pima 6,600 tons, Hazera – Cerro 4,300 tons,Aspero - Upland 5,100 tons. Total 51,500 tons

a. PRODUCCION DE ALGODÓN EN EL PERUCada vez se produce menos algodón en el Perú.

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Area sembrada y producción de algodón en Perú por décadas

Producción Nacional Versus Importaciones Años 1998 a 2005(en miles de toneladas)

b. VARIEADDES COMERCIALESI. PIMA

Esta variedad deriva del tipo egipcio Mitafifi, que fue llevada a Estados Unidos donde se produjeron el Giza, Yuma y Pima, siendo esta última la de mejores características por el tipo de planta, tendencia frutera y por tener hebra mas larga y fina. De esta variedad se obtienen hilos finos para camisa, vestidos y corbatas. Esta variedad de algodón, originario del estado de Arizona, Estados Unidos, fue introducida en el Perú en 1918. Por las condiciones climatológicas y suelos del valle de Piura, se adaptó perfectamente a esa zona norte de la costa peruana.Pertenece al grupo de Algodones de Fibra Extra Larga, al que también corresponden los de Menufi y Giza 68 de Egipto, y Sak de Sudán.

II. TANGUISEl algodón Tanguis fue desarrollado por un agricultor cuyo apellido, Tanguis, dio el nombre a esta calidad de fibra. La combinación de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodón Tanguis tenga una fibra larga. De esta variedad se obtiene hilos para trama, polos finos, camisas drill telas para pantalones.

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c. LUGARES DE CULTIVOEl cultivo del algodón se hace en zonas de clima cálido pues requiere, para su germinación, una temperatura promedio de 14º a 20º; para la floración la temperatura promedio es de 20º y para la maduración de la capsula es de 30º. Además es una planta que requiere de mucha agua por la cantidad de hojas y frutos que produce; y porque el clima caluroso puede dañar las hojas y estas necesitas humedecerse para evitar ser quemadas. El gran enemigo del algodón es el viento que puede producir que las cápsulas se desprendan en gran medida provocando la pérdida del material. Es recomendable tener cultivos en suelos arcillosos ya que estos logran retener el agua y la humedad durante el ciclo de cultivo. Los suelos salinos no afectan el desarrollo de las plantas de algodón. El algodón se produce en el departamento de Ica, al sur de Lima desde comienzos del siglo XX. También en Sechura, Catacaos, Pueblo Nuevo de Colán, Santa Sofía y Tamarindo, todos en el departamento norteño de Piura.

12. CARACTERÍSTICAS DEL ALGODÓN Y ESPECÍFICAS DEL ALGODÓN PERUANO

Longitud de la fibra: en general ½ y ¾ pulgadas (30 a 40 milímetros aproximadamente).

Finura de la fibra: de 20 a 40 milímetros en el punto de inserción disminuyendo en dirección a la punta.

Superficie de la fibra: forma la cinta como un tubo achatado con torsiones irregulares en forma de S y Z que le dan a la fibra hueca capacidad de hilado.

Uniformidad: la longitud media indicada debe ser mantenida por la mayor parte del material proporcionado; cuando menos sean las oscilaciones de finura y longitud tanto mejor será el lote.

Pureza: cualquier algodón que contenga impurezas es causado por las partículas de la planta. El algodón recogido a mano es más puro que el que es cosechada a maquina.

Color: en general desde el blanco hasta el pardo. Ej.: Tipo americano (blanco parduzco), tipo de la India (blanco cenizo o blanco amarillento), tipo egipcio (amarillento o pardo).

Brillo o aspecto: la mayoría de los tipos son mate, solo el algodón egipcio tiene un leve brillo. La mayoría obtiene brillo por medio de la mercerización.

Conservación del color: satisfactorio.

Textura: suave y cálida.

Prueba de combustión: llama amarillenta, rápida, el humo tiene un típico olor picante, el residuo de cenizas queda pegado a la tela. Con frecuencia se oye decir que el algodón produce olor a papel quemado.

Elasticidad y resistencia al aplastamiento: suficiente mayor que la del lino y menos que la de la lana. El acabado hace posible un mejoramiento.

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Recuperación Elástica del ALGODÓN PERUANO

74% de recuperación después de un 2% de elongación

45% de recuperación después de un 5% de elongación

Composición: la sustancia fundamental de la fibra es la celulosa, esta formada por carbono, hidrógenos y oxigeno. La cutícula consiste en la celulosa que no es más que una especie de corteza con tenacidad especial. El algodón de los Estados Unidos presenta la siguiente composición: 91% de celulosa, 8% de agua, 0.52 de proteína, 0.35 de grasas y ceras y 0.13 de cenizas. Según su origen y el tipo son las diferencias de composición; Ej. En algunos algodonales, la parte de la celulosa puede ser solo 84%, cuando mayor sea este porcentaje tanto será el valor de la fibra.

Hidroscopicidad: la fibra absorbe 8.0 a 8.5% de la humedad del aire cuando el clima es normal, el 32% cuando la humedad relativa en 100%.

Absorción de humedad y entumecimiento: muy alta por consiguiente se usa en lienzo para enjuagar vasos, copas, etc. La capacidad de absorción y entumecimiento causa deformación de las fibras.

Capacidad de blanqueo y teñido: el algodón y sus productos pueden bloquear en el momento que se deseen, el tinte se puede aplicar con la máxima gante, el algodón rudo contiene muchas impurezas.

Lavabilidad y resistencia a cocción: Los productos de algodón son resistentes al lavado, como las fibras no son sensibles a los álcalis resisten el lavado fuerte y se pueden frotar sin que presente problemas.

Comportamiento térmico: color contínuo a 120 grados Celsius, amarillea la fibra a 150 grados Celsius la descompone.

Temperatura para el planchado: de 175 a 200 grados Celsius a condición de que se humedezca la prenda.

Estabilidad de forma: reducida, mayor que la del lino y menor que la de lana y la seda.

Comportamiento con ácidos y lejías: los ácidos débiles caso no atacan las fibras, mientras que los fuertes destruyen. Las lejías no tienen acción destructiva y se pueden utilizar en proceso de acabado como son la mercerización.

13. BIBLIOGRAFÍA

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