37 gaceta de octubre 13

Octubre 2013 Gloriosa Gaceta del Mester

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ÉPOCA II Nº 37 OCTUBRE 2013

Gloriosa Gaceta del MesterRevista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico .Promotores del Turismo interior peninsular;fundada en 1992 por: Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.

ADVERTENCIA LEGALEl contenido de esta revista es propiedad del Glorioso Mester, y solo puede reproducirse citando su procedencia.

Edita:Glorioso MesterC/ Fernández de los Ríos 106-2 º28015 [email protected]

Viajeros Publicación avalada por XXIV años de experiencia asociativa de profesionales del sector turístico y prensa del sector.

Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.

El encanto de las rutas más secretas

Director

Franciso Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel-A. Uceda Moreno

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Todos los que de cualquier modo colaboran con esta revista virtual lo hacen desintere-sadamente sin recibir retribución alguna.La Asociación Glorioso Mester, editora de esta publicación virtual no se hace necesa-riamente responsable de la opinión vertida por sus colaboradores.Esta publicación está abierta a todas las colaboraciones que promuevan el turismo interior en todas las modalidades descritas en la portada, no aceptándose aquellas que contraviniesen presuntamente la le-galidad vigente o prohibida expresamente por la Constitución española.

Director

Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel Ángel Uceda Moreno

Redactores

Apuleyo Soto PajaresLuis Molano y Molano

Colaboradores

Cristina BauzaJesús Ávila GranadosJuan José Gómez ÚbedaNarciso De Dios Melero

→ Editorial

Turismo de Salud

→ Punto de Mira

Mis ríos preferidos

→ El Orgasmo de Rotterdam

El regreso al pasado, único proyecto de futuro

→ Cristina Bauza

Barrio judío de Hervás, estrella de Extremadura

→ Jesús Ávila Granados

Taramundi, el corazón celta del occidente asturiano

→ Juan José Gómez Úbeda

Las Tenerías judías

→ Equipo de Redacción

La sorpresa románica del Covento de la Cabrera

→ Madrid al Detalle

El Palacio de Santa Cruz

→ Viajeros Verticales

Por los prados de Áliva

→ Glorioso Gourmet

El cocido madrileño: Un glorioso manjar para

todos

→ Saludos de Don ZenónHigaditos de Don Pollo al ajillo

→ Notas de Prensa→ Publicidad de empresas asociadas al Glorioso Mester→ Curiosidades

Titulares en este número


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EditorialFrancisco Rivero DomínguezDirector de la Gaceta del Mester

Turismo de salud

Días pasados se presentó en Madrid un estudio realizado por la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial

www.eoi.es) y la consultora Auren, en el que se analiza un sector turístico poco estudiado en Espa-ña y un tanto curioso. Me estoy refiriendo al turis-mo de salud.

Durante su presentación, el autor del estudio es-pecificó que en esta ocasión se una en una sola na-ción dos factores importantes. Ser el primer país en turismo vacacional; el segundo por divisas turísti-cas, el tercero en congresos celebrados y el cuar-to por número de turistas extranjeros. A ello se ha de unir el otro concepto el de la sanidad y en este caso, la sanidad española es considerada como una de las mejores del mundo. La Organización Mun-dial de la Salud (OMS) la sitúa en la 7ª posición de salud en el mundo. La revista Newsweek la coloca en 3ª posición, sólo detrás de Japón y Suiza.

España puede convertirse, en breve plazo, en un país atractivo, en una potencia en el mix de turis-mo y salud, excluyendo, incluso temas tan concre-tos como las vacunaciones o la tocología. Nuestro país tiene una gran oferta de transporte aéreo y te-rrestre que hace que muchos turistas se acerquen a nuestro país para realizar turismo de salud, que se concreta en turismo de bienestar (belleza y estéti-ca), termal y sanitario.

La manera de informarse, los clientes según este estudio dirigido por Eduardo Lizarralde, es por in-ternet, por la relación calidad precio en los presu-puestos de salud, por boca a oreja y también por sugerencia de facultativos médicos, que en buena parte está en combinación con operadores turísti-cos y agencias de viajes.

El servicio médico de salud de España tiene sellos de garantía internacionales basados en el sistema ISO y los países competidores del mismo son Hungría, Turquía, Malta y República Checa, a donde acuden muchos alemanes para realizar este tipo de turismo. Por su parte Alemania, Francia y Suiza se acercan más a realizar el turismo de salud en Bélgica, un pequeño país, gran potencia en este subsector.

España quiere captar mercado en los ciudada-nos de los países lejanos de Europa, como Estados Unidos, México y los asiáticos

Como este mercado es muy virgen en España, el turismo de salud se considera que puede mover en nuestro país entre los 50.000 y los 100.000 millo-nes de euros anuales. El gasto medio es superior a otros segmentos de turistas. El gasto medio diario de este cliente es entre 6 y 10 veces mayor que el de cualquier otro visitante. Y el tipo de visitante ronda los 50 años.

El turismo de salud en España es una tendencia que crece con una media de entre 20.000 y 50.000 pacientes, motivo por el cual se considera que hay que crear una plataforma nacional para fomentar esta práctica.

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P U N TO D E M I R A

MIS RÍOS PREFERIDOSP o r A p u l e y o S o t o P a j a r e s

Mis ríos preferidos, Duratón, Cega y Riaza, se han salido de madre, están fuera de sí, bulliciosos y asaltarines; se derraman y

corren furiosos anegando las riberas que antes fue-ran murallas verdes. La guardia en pie de los álamos no les ha servido de nada, se la han saltado a la torera de noche y de día, como ladrones a pecho descubier-to y cara vista. Malencarados, por cierto, cuando tan amables solían ser.

El verano los enflaquece y entierra, pero este in-vierno los ha desatado y dilatado por márgenes de hortalizas, viñedos y cereales, arramblando el humus nutritivo. No ha habido cosa que les pusiera freno, ni siquiera la CHD, que tiene autoridad, pero nada más, para ello, y al parecer lo ha hecho tarde y a las bravas, sin informar por adelantado. Empobrecidos agricultores, aguachinados sus frutos y simientes. ¿De qué es capaz un río no embridado por pantanos? De todo lo bueno y de todo lo deleznable, y más aún si a esas bocas de riego y electricidad se les suelta la lengua porque están a cien, a cien o mil por hora o por minuto: veneno en vena.

La Chorrera o Cola de Caballo del Duratón que se despeña por el pico de la Cebollera de las tres pro-vincias –Madrid, Segovia, Guadalajara- muestra sus crines violentas más esponjosas que nunca, al menos desde 1947, cuando empezaron a datarse los núme-ros de la bella lluvia, en esta ocasión transformada en bestia causante de estragos.

La gente sale a ver este espectáculo cinematográ-fico y teatral de los ríos horizontales puestos en alto de aguas para dar y tomar, y se pasma y los teme, porque la realidad supera a la fantasía.

De niño me llevaron a ver pasar el Duratón por Fuentidueña, bajo los siete ojos de su puente romano o románico -¿quién lo sabe?-, la mitad hoy cegados, y me asombré y el asombro me perdura. (Cuidado, Rufino, con el chiringuito de cordero al horno; cui-dado, Carlos, con “Ahoravasylocascas”,

donde Manolo de Fuentesaúco refugia sus carava-nas de mujeres en busca de marido rural).

¿Y qué reseñar del Cega, ese río ciego como un Cupido y arenoso como una playa de pinares, que de humilde y sencillo se vuelve soberbio de pronto y arrambla con todo lo que pilla y deposita lagunillas en sus márgenes, sobre las que croan las ranas hasta el amanecer? ¡Oh calles tituladas Cantarranas! Por allí, por Lastras, Cabezuela, Cantalejo…cortaba los ramos de retama del Domingo de Ramos mi padre y sacaba calderos de batracios, con la caña de mosqui-tos en la mano.

A esperar que escampe. El diluvio universal sólo duró cuarenta días y cuarenta noches. Y ya llevamos más de treinta.

Vistas de las Hoces del Río Duraton


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Creo que, por aburrimiento, muchas veces basta de dar explicaciones, pues la gente solo entiende lo que quiere entender. Nos quejamos de falta de calidad, fiabilidad,

servicio etc. en las compañías aéreas, sin embargo siempre andamos buscando unos precios irrisorios que nos permitan viajar, aunque sea, al igual que en los tebeos, si llega el caso sobre el timón de cola de la aeronave.

Luego llegan las consecuencias de falta de infor-mación en el precio final, cargo hasta por emitir la tarjeta de embarque, equipaje de mano no admitido por sobrepasar un centímetro una de las medidas del cubicaje permitido… y esto solo sin haber volado.

Nos hemos permitido copiar prácticamente del muro de Facebook, una nota de nuestro querido amigo Quino Moreno, Presidente de AMPRETUR, donde manifiesta una realidad que casi con seguri-dad compartiremos completamente:

De tener unas de las Compañía calificada una de las mejores del mundo IBERIA, de la noche a la ma-ñana llegan los políticos se la venden a los ingleses nos quitan los vuelos a Sudamérica, nos quitan los enlaces con Madrid, (Años antes lo hicieron con Bar-celona) con lo cual baja el Turismo y sube en Lon-dres, que más daño nos pueden hacer nuestros di-rigentes, cuando ya no respetan ni el turismo que es nuestra gallina de los huevos de oro. Pues Señores pues al desaparecer Spainair solo nos estaba que-dando Air Europa.....y por favor lean esto, más daño no se puede hacer a nuestra primera industria que es el turismo.......Air Europa sigue a Ryanair y contrata pilotos con brókeres

La aerolínea está aprovechando que a su entender el convenio colectivo que impedía esta práctica ha expirado

El Sepla considera que la fórmula empleada por Air Europa es un “fraude”

Siguiendo el ejemplo de Ryanair, Air Europa ha decidido recurrir a brókeres aéreos para aumentar su plantilla de pilotos pese a tratarse de una práctica considerada “peligrosa” por el COPAC. En concreto, la aerolínea está contratando comandantes para las rutas de largo radio que ha comenzado a operar en su afán por cubrir el hueco de Iberia.

Air Europa sigue a Ryanair y contrata pilotos con brókeres. La compañía de Globalia aprovecha que, a su entender, la vigencia del convenio de los pilotos expiró en el mes de julio para incorporar pilotos a través de este tipo de empresas, algo que hasta en-tonces estaba prohibido aun cuando se tratara úni-camente de contrataciones temporales.

Desde el sindicato de pilotos se muestran muy “preocupados” por el aumento del número de co-mandantes que Air Europa está contratando a través de brókeres porque dicen no saber “de dónde salen, en qué compañías han trabajado o cuántas horas de vuelo tienen”. “Los criterios de admisión tampoco no son los mismos que se exigen a un piloto contratado

El regreso al pasado, único proyecto de futuro

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directamente por la compañía”, explica a preferente.com Luis Crespí, jefe de la sección sindical del Sepla en la compañía.

Además, el sindicato de pilotos asegura que esta fórmula de contratación supone un “fraude” para el viajero “porque compra un billete con Air Europa pero luego lo vuela alguien que no es de la compa-ñía”. Eso sí, Sepla reconoce que, de momento, poco pueden hacer salvo quejarse de este método de con-tratación.

Luis Crespí lamenta que pese a los intentos del sin-dicato, que incluso recurrió al SIMA, la compañía se ha negado en redondo a aceptar que el convenio que prohibía la contratación a través de brókeres siga en vigor hasta que se firme uno nuevo. Por eso desde el mes de julio Air Europa incumple “masivamente” todo lo recogido en dicho documento, excepto lo que se refiere a las “obligaciones de los pilotos”.

Todo esto, aunque parezca lo contrario, supone una estafa encubierta al usuario sí observamos de algún modo las malas prácticas a las que nos tienen acostumbrados, siempre “copiando” lo más negativo

para el viajero de las llamadas Low Cost, que en rea-lidad sí buscamos tarifas en las compañías de siem-pre, posiblemente lo encontremos, con el añadido de calidad y servicio. Es lo mínimo que debe exigirse al transporte aéreo para no caer en la comparación viajera de los antiguos ferrocarriles en clase III.

¿Dónde quedó el servicio de postventas? Siempre cuando teníamos la frecuente desgracia al deterio-rarnos una maleta, directamente se cumplimentaba el famoso P.I.R. (Parte de irregularidad de equipaje) y, o bien, te reparaban la maleta, o te la sustituirán por otra de similares características.

En la actualidad, y que Dios nos pille confesados, encuentras una recepción, de un servicio externali-zado que presta servicio a varias compañías, en la terminal de turno (en este caso la T2 de Barajas) donde te comunican que te busques la vida, pides una hoja de reclamación de la C.A.M. y te la niegan alegando, ilegalmente, que no las poseen al no te-ner obligación de ello (sic); en su lugar (Y esto solo en el caso de Air Europa, que otras ni siquiera eso) te ofrecen el libro de reclamaciones de la compañía, algo totalmente interno y si ningún control de las au-toridades de consumo, y que ya te contestarán por correo electrónico. Efectivamente, semanas después te responden y… que te vuelvas a buscar la vida.

¡A eso hemos llegado!

Los famosos catering, y el criticado zumo de na-ranja gratuito de Iberia, también pasó a la historia.

Quien ha visto y ahora ve el deterioro gradual que conlleva la falta de calidad en detrimento del consiguiente deterioro del servicio y el enriquecimiento de unos pocos a nuestras expensas que nos venden kilos de 500 gra-mos.

La falta de slots (derechos de despegue y aterrizaje) tanto de Air Europa como de Ryan originan unos retrasos insostenibles para los nervios de los pasajeros. Una prác-tica muy en boga.

Ante conflicto de pilotos, recortes en el servicio, destrucción de la compañía de bandera… solo nos queda preguntarnos ¿Tendrá futuro alguna compañía netamente española en nuestro país?

Cierto y más que nada el panorama es preocupante visto desde cualquier prisma, principalmente para la recepción de viajeros que tanto nos interesa en nues-tro país y tomar vuelos en que hablen nuestro idio-ma.

Ahora, que en esto y en todo, estamos demoliendo todo lo que teníamos, mucho nos tememos que va-mos a tener como único proyecto de futuro el regre-so al pasado.


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Cristina Bauza – www.extremaduravirtual.net

Al otro lado de las colinas del Jerte, pertene-ciente al Valle del Ambroz, se encuentra la localidad rural más turística del norte ex-

tremeño: Hervás, famosa por su Barrio Judío, que ha llegado a la final del concurso Mejor Rincón de España 2013 de la Guía Repsol de entre las 8.117 candidaturas que se presentaron inicialmente.

Desde la primera vez que paseamos por las calle-juelas de Hervás, sentimos la magia imantada de un pueblo lleno de historia, encanto arquitectónico y artistas. Hervás tiene algo que engancha e invita a repetir una y otra vez, a riesgo de quedarte for-mando parte del teatro de la vida en un escenario incomparable de piedra, madera, adobe y agua. Con estos materiales del entorno, se construyeron las ca-racterísticas casas del Barrio Judío, que se entrecru-zan en el interior, muchas de cuyas fachadas fueron cubiertas por tejas para que quedaran protegidas de los días lluviosos, casas que han resistido el paso del tiempo allá desde el siglo XVIII, cuando los judíos fueron expulsados mediante el Edicto de Granada promulgado por los Reyes Católicos. Los nombres de algunas calles como Sinagoga y Cofradía y la ex-posición permanente “Hervás, la historia recobrada” (Braulio Navas, 6) son algunos de los recuerdos que se conservan en homenaje a la antigua comunidad hebrea que pobló a orillas del río Ambroz.

En este escenario, el Barrio Judío de Hervás, cada año en el mes de julio, se celebra un importante evento de conmemoración histórica: Los Conversos, una obra teatral que interpretan decenas de sus ve-cinos con una calidad inexplicable para quienes se suponen aficionados que se vuelcan en mimar cada detalle (vestuarios, música, etc.). Pero además de actores y cantantes, en Hervás residen poetas como Antonio Calzado Arias e importantes artesanos de la madera, el cuero, la forja y el vidrio como Don Longinos, que lleva toda la vida fabricando cestos

de castaño en la calle Rabilero o Roberto Iglesias (hijo de Luis Von Fanta, exbatería de Extremoduro) quien se dedica a la exposición y venta de trabajos en forja y escultura metálica en la calle Travesía del Moral, 11. Paseando por el Barrio Judío, encontra-rás también la calle más estrecha de España, de solo medio metro de ancho, el Puente de la Fuente Chi-quita donde hace guardia un guerrero templario y encantadoras tascas donde alegrar el corazón…Para completar toda buena visita turística que se precie, nada mejor que catar la gastronomía local, marcada en Hervás por la elaboración artesanal de productos con ingredientes naturales de la tierra: vino de pi-tarra, quesos, jamones, embutidos, el pimentón, la cereza, la miel, la carne a la brasa del Restaurante el 60, la cocina sefardí de Casa Luis y Restaurante Nardi y La Candela, una de las pocas cafeterías de España especializadas en repostería sefardí.

El Barrio Judío de Hervás está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1969 y pertenece a la Red de Juderías de España. ¡Este otoño, te invitamos a visitar el Mejor Rincón de España!

Desde la primera vez que paseamos por las callejuelas de Hervás, sentimos la magia imantada de un pueblo lleno de historia, encanto arquitectónico y artistas.

Barrio Judio de Hervás, estrella de Extremadura

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Jesús Ávila Granados: Escritor, periodista, ensayista, antropólogo, historiador…Socio de Honor del Glorioso Mester, nos visitó por segunda vez de modo oficial en Madrid, presentando sus dos últimas obras, bajo la organización del Glorioso Mester.

Gracias Jesús

A comienzos de los 80 –hace ahora 30 años–, surgió en el Occidente de Asturias uno de los grandes logros socioculturales de nues-

tro país: el nacimiento del turismo rural. Fue concre-tamente en Tara mundi, gracias al impulso del Ayun-tamiento local, a su alcalde, a las gentes de todo el concejo y al apoyo recibido del Gobierno del Princi-pado de Asturias, iniciativa que contó con el respaldo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Consecuencia de ello, Taramundi ofrece La Rectoral, así como la más sugestiva oferta de hoste-lería, restauración y museística, convirtiéndose en referencia obligada a nivel mundial; un libro abierto para aprender los secretos de la cultura que motive

al viajero más exigente y un paraíso en la tierra, en todos los sentidos, porque nada en este concejo está puesto al azar.

La villa de Taramundi, capital del citado con-cejo, es un pueblo tranquilo, acurrucado sobre lade-ras que ahondan en barrancos abiertos por el Turia y sus afluentes. Las casas, de pizarra –de color ma-rrón–, encaladas, con balcones de madera y tejados de piedra–en losas planas de pizarra de color azul–, se ofrecen de golpe al viajero, tanto entrando por Galicia (Pontenova) como por el litoral asturiano (Castropol). Desde la zona más elevada se obtiene la mejor panorámica de Taramundi, con las espectacu-lares brañas que culminan sus cumbres y los abismos creados por los ríos y torrentes. Llaman la atención las casoas (casonas), algunas de indianos (emigrantes del terruño que hicieron construir a su regreso de las Américas), que salpican un paisaje de verdes, desde donde se llevaban a cabo las explotaciones agrarias y ganaderas.

EL AGUA COMO PROTAGONISTA

Taramundi es, junto con Guadalest (Alicante), el municipio español con mayor número de museos por metro cuadrado. Actualmente son seis con los que cuenta este concejo del occidente astur:

Os Teixois, Mazonovo, el Telar, Esquius, el Museo de la Navaja, en Pardiñes, y la Casa del Agua, en Bres, abiertos gran parte del año.

En ellos el visitante tiene oportunidad de regresar, a través del túnel del tiempo, a la artesanía de la na-vaja, a los ingenios del agua, la sidrería, etc. Horacio García Cotarelo, uno de los grandes protagonistas de los logros alcanzados en Taramundi, nos dice que aún hay otros dos grandes proyectos en marcha. El agua es, desde los tiempos antiguos, la fuerza vital del paisaje de este territorio de bosques y montañas, de cascadas, arroyos, grutas y caseríos, hórreos y ferrerías, mazos y molinos. Por ello, tanto dentro del pueblo, como re-corriendo la amplia red de senderos, siempre está pre-sente el rumor del agua, configurando una atmósfera que nos traslada a la mágica cultura de los druidas.

TARAMUNDI, EL CORAZÓN CELTA DEL OCCIDENTE ASTURIANO


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Pero no se olvide de visitar Os Teixois, el más interesante conjunto etnográfico de tradición celta de nuestro país, donde se dan cita una amplia colec-ción de ingenios hidráulicos (mazo, molino harine-ro, batán, rueda de afilar…); además de una pequeña central hidroeléctrica, que facilita el funcionamiento gracias a la energía que aporta el agua del arroyo de las Mestas. La condición de tierra salvaje y aislada, olvidada por las principales vías de comunicación, obligó a los campesinos a ingeniarse las formas de subsistencia durante siglos. Y gracias a la riqueza de minerales en estos lugares, especialmente el hierro, así como a la singular abundancia de aguas, se lle-vó a cabo, a partir del primer tercio del siglo XVIII, el desarrollo de una industria basada en el aprove-chamiento integral del líquido elemento como fuer-za energética para realizar distintas actividades. Os Teixois es uno de los centros más interesantes para conocer, en pleno funcionamiento, estos singulares artilugios hidráulicos. Es fácil imaginar este lugar, en tiempos pasados, si cerramos por unos momentos los ojos y evocamos el camino seguido por los venei-ros, transportando las venas de hierro a este centro de producción.

El occidente astur es el territorio que ha conserva-do la mayor riqueza del legado celta de nuestro país.

“Taramundi, como lamentablemente otros muchos pueblos asturianos, estaba condenado a desaparecer. Con La Rectoral como buque insignia, se logró re-cuperar la fe y el optimismo a las gentes de la villa y del resto del concejo, que, en definitiva, fueron los verdaderos artífices de todo este milagro. En nuestros días, La Rectoral es cita obligada del turismo rural en España; aquí vienen de todas las comunidades autó-nomas, incluyendo las islas Baleares y Canarias, inte-resados por conocer los pasos que se dieron, va a ser tres décadas, para trasladar a sus respectivas regiones estos avances conseguidos y los pasos que tuvieron que llevarse a cabo”, nos dice con especial énfasis, Eduardo Lastra Pérez, el alcalde. Y Horacio García lo confirma: “Si las gentes no hubiesen secundado el proyecto de turismo rural, no se habría conseguido nada”.

(Publicado en la revista Escuela el 4-10-12) Con autorización del autor.

DE INTERÉS:¿Pero cómo es Taramundi?: El concejo de Taramundi, con una superficie de 82.16 kilómetros cuadrados y

una población que no supera los 800 habitantes, ofrece una infraestructura hotelera verdaderamente envi-diable; formada, además de La Rectoral, por tres hoteles de mediana categoría, casas de aldea, apartamentos rurales…; que, en total, superan las 500 plazas.

¿Qué ofrece Taramundi?: Desde un comercio de artesanía tradicional (navajas, queso, telar, miel, pan, etc.). La calidad gastronómica es otra baza importante que ofrece este concejo. Los amantes de la antropología tie-nen el potencial museístico, antes citado; en Esquius, además, podrá ver el desarrollo de la elaboración artesa-nal de la tradicional navaja de Taramundi, cuya hoja mantiene el filo de corte muchos años.

¿Cuál es el secreto de Taramundi?: En primer lugar, que las gentes hayan secundado la iniciativa inicial de llevar a cabo aquí, en la capital de este concejo, el primer proyecto piloto de turismo rural en nuestro país; con lo cual, no solo se han recuperado los oficios tradicionales, sino que se ha creado una red de establecimientos capaces de recibir a un turismo de calidad que, desde todos los lugares de España, han llegado y no cesan de hacerlo para asombro de propios y extraños. Por otra parte, el Ayuntamiento vela por el mantenimiento de una vegetación autóctona en el concejo; los escasos eucaliptos que se ven fueron plantados hace más de 40 años. Una de las cosas que más se valoran por parte de los visitantes, es la hospitalidad; después está el pai-saje y, finalmente, la gastronomía, hostelería, servicios, etc. Taramundi, a pesar de sus escasos habitantes y la verticalidad de los valles sobre los que se asienta, cuenta con infraestructuras y servicios como si se tratara de una población de 50.000 habitantes (Casa de Cultura, Biblioteca, Oficina de Turismo, Ambulatorio, Farmacia, oficinas bancarias, Pabellón Polideportivo, toda clase de comercios, agua potable, alcantarillado, recogida de basuras en todos y cada uno de los pueblos del concejo…)

Direcciones de interés: Ayuntamiento (Plaza del Poyo, 1; tel: 985 646 701; www.taramundi.es alcaldí[email protected] 33775 TARAMUNDI).

La Rectoral (H****; tel: 985 646 760);

Sidrería Sulleiro (tel: 985 646 880);

Pan taramundi (tel:985 646821);

Pilar Quintana (artesanía del telar; tel: 985 646 753);

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El peregrino que está realizando el Cami-no del Sureste llega a la ciudad de Ávila procedente de San Bartolomé de Pinares

se encuentra con un lugar de solaz y descanso en el albergue de peregrinos “Las Tenerías”, si-tuado en el arrabal de San Segundo, junto al río Adaja y frente a la puerta de la muralla que lleva su nombre.

Este albergue está regentado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila en un inmueble restaurado y cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Ávila para uso exclusivo de peregrinos que acrediten estar realizando el Ca-mino de Santiago.

El albergue de peregrinos lleva el nombre de “Las Tenerías” por estar ubicado sobre un com-plejo industrial dedicado al proceso artesanal del curtido de pieles sacado a la luz tras las ex-cavaciones realizadas a partir del 2001, siendo considerado estas tenerías, por su antigüedad, extensión y estado de conservación, como uno de los más relevantes de España por los enton-ces responsables de la excavación.

Esta construcción es de origen medieval y data de finales del siglo XIV, aunque estuvo en fun-cionamiento tras la expulsión de los judíos hasta el siglo XVII, fecha en la que la crisis económica provocó su cierre.

La documentación medieval existente sobre la ciudad de Ávila revelaba que en los Arrabales de San Segundo, a orillas del río Adaja, había existido una zona industrial para curtidores de pieles que se ubicó en este espacio para evitar los malos olores en la ciudad y para facilitar los vertidos derivados del proceso de tratamiento de las pieles.

Las excavaciones permitieron ver cómo este colectivo de curtidores empleaba tinajas de ce-rámica y de madera –muchas de ellas halladas en perfecto estado de conservación– pozos y pi-letas para el cuidado y tratamiento de los curti-dos, que requería de un proceso muy elaborado que duraba entre 9 y 15 meses.

Las pieles se ablandaban en piletas y para se-

pararlas de los pelos se introducían en pozos con soluciones de agua y cal. Después se secaban, se raspaban y se eliminaban los restos de cal en otros contenedores de agua. Los excrementos de animales machacados, que daban muy mal olor, se introducían en otro recipiente para el curtido de las pieles, a las que abrían los poros cubriéndolas con salvado de trigo o de cualquier otro cereal. El proceso culminaba introducién-dolas en agua y cortezas de árboles machacadas para la transformación de la piel.

Todo esto se realizaba en un espacio que con-taba con ocho estancias, que se podían contem-plar perfectamente tras las excavaciones, dividi-das en una primera parte donde se situaban las tinajas y en otra parte consistente en un pasillo donde trabajaban los curtidores.

Por aquel entonces la Conserjería de Cultura de la Junta de Castilla y León lanzó a bombo y platillo que, dado que el estado de conserva-ción de las tenerías era magnífico, se elabora-ría, inmediatamente, un estudio que permitiría recabar información suficiente para su puesta en valor convirtiendo este espacio en una zona visitable que pudiera ser incorporada a la oferta turística y medioambiental del arrabal de San Segundo.

Actualmente, y tras más de diez años de su descubrimiento, estas tenerías judías están cu-biertas por plásticos fuera del alcance y de la vista de cuantos se acercan al albergue de pere-grinos que solo tienen noticias de ellas por las informaciones que reciben por parte del hospi-talero o de cualquier miembro de la asociación que tengan interés por dar a conocer el impor-tante complejo industrial medieval que tienen a sus pies, ya que ni un simple cartel informativo hace referencia a la existencia de, posiblemente, una de las más importantes tenerías judías de la España medieval.

A pesar de que en el 2010 la Junta de Casti-lla y León declaró Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica a las Antiguas Tenerías del Arrabal de San Segundo en Ávila, éstas permanecen en el más completo olvido y son unas perfectas desconocidas para una gran

Juan José Gómez ÚbedaVicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila.

Las Tenerías Judías


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parte de los abulenses y pasan totalmente des-apercibidas para cuantos visitan una ciudad como Ávila, que pertenece a la Red de Juderías y trata de potenciar su cultura judía.

Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila seguiremos informando a cuantos pasen o se acerquen a nuestro albergue que el nombre “Las Tenerías” se debe a las tene-rías judías que se encuentran a sus pies.

Esta construcción es de origen medieval y data de finales del siglo XIV, aunque estuvo en fun-cionamiento tras la expulsión de los judíos hasta el siglo XVII, fecha en la que la crisis económica provocó su cierre.

“Las Tenerías”, situado en el arrabal de San Segundo, junto al río Adaja y frente a la puerta de la muralla que lleva su nombre.

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El Convento de San Julián y San Antonio es una de esas pequeñas sorpresas que pode-mos encontrarnos en la Comunidad de Ma-

drid, a poco que nos apartemos de las grandes rutas turísticas.

Para empezar, hay que destacar su increíble en-clave: está situado a 1.190 metros de altitud, en las laderas meridionales del Cancho Gordo, diametral-mente opuesto al Pico de la Miel, la máxima cumbre de la Sierra de La Cabrera, dominando el pueblo del mismo nombre, que se encuentra a 60 km al norte de la capital al paso de la Autovía A1.

A la belleza de su entorno se le añade su enorme valor histórico-artístico, ya que integra una de las pocas muestras de arquitectura románica existentes en la región madrileña.

El Convento de San Julián y San Antonio se levan-tó en el siglo XI o, como muy tarde, en la primera mitad del siglo XII. La tradición sostiene que el rey Alfonso VI lo fundó en el contexto de la campaña militar desplegada por Castilla para la conquista de Toledo, que, como Madrid, se encontraba en manos de los musulmanes. Otros autores afirman que su origen es muy anterior, probablemente visigodo, por la existencia en la Sierra de La Cabrera de yaci-

mientos arqueológicos correspondientes a este pe-riodo histórico.

La iglesia del convento conserva, prácticamente sin transformaciones, su primitivo trazado románi-co. Es muy pequeña y tiene fábrica de mampostería de granito, toda ella de gran rusticidad e, incluso, con fallos arquitectónicos. A pesar de ello, posee una gran singularidad, derivada de su compleja estruc-tura. El templo presenta tres naves, crucero y, aten-ción, un total de cinco ábsides, algo infrecuente en las iglesias del siglo XI, al menos de las dimensiones de ésta.

La existencia de cinco ábsides y, en consecuencia, de cinco altares se relaciona con una costumbre me-dieval y era la prohibición litúrgica de oficiar varias misas en un mismo altar en una única jornada. Cabe entender que se construyeron cinco altares para po-der celebrar varias misas en el mismo día.

El interior de la iglesia destaca por la sobria dis-tribución de los puntos de apoyo, lo que, unido a la ausencia de motivos escultóricos labrados y a la tos-quedad de la fábrica, confiere al conjunto una gran austeridad. Pero, al mismo tiempo, todo queda pre-sidido por la sensación de sosiego y recogimiento que da la sencillez de sus trazas. Las naves se cubren

Vista general del Convento de San Julián y San Antonio, de La Cabrera, con la arquería del claustro, en primer término, y la torre, al fondo.

Cuatro de los cinco ábsides de la iglesia del convento. Siglo XI o primera mitad del XII.

Recorridos por la Comunidad de Madrid

La sorpresa románica del covento de La CabreraPor el Equipo de Redacción del Glorioso Mester


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con bóvedas de medio cañón, que se sostienen sobre pilares cruciformes (en la parte del crucero y en los arcos triunfales) y columnas cilíndricas, con capite-les.

Resulta increíble que esta iglesia del siglo XI haya llegado más o menos intacta a nuestros días, tras las múltiples vicisitudes históricas sufridas por el con-vento y que terminaron por arruinar las restantes

Éstas han sido reconstruidas en diferentes mo-mentos y ello ha dado lugar a una mezcolanza de estilos. Así aparecen elementos arquitectónicos de los siglos XV y XVI (como la base de la torre o como la arquería situada junto a la parte posterior de la iglesia, únicos restos conservados del claustro) y del siglo XVIII (como la parte superior de la torre, in-cluido su campanario).

La parte superior de la torre es del siglo XVIII, mientras que la base fue levantada en el siglo XV o en el XVI.

Pese a todo, el conjunto presenta una cierta unidad estética, lograda en el segundo tercio del siglo XX, gracias a las reformas pro movidas por Carlos Jimé-nez Díaz, uno de los propietarios del convento (tras la Desamortización de Mendizábal, éste fue pasan-do de mano en mano). El ilustre médico se enamoró del lugar, restaurándolo con cuidado e incorporan-do añadidos (pilones, fuentes, canales...), que incre-mentaron aún más su belleza.

Posteriormente, el abandono y la piqueta de la in-cultura se cebó en este cenobio y llegó a servir hasta de refugio de indeseables que agravaron su deterio-ro, según se cuenta.

El convento fue restaurado por la Comunidad de Madrid entre 1987 y 1993. Desde el año 2004, per-tenece a los misioneros identes, quienes cuidan con esmero uno de los escasos vestigios de arquitectura románica existentes en Madrid y su Comunidad.

Fuente general Blog: Pasión por Madrid http://pasionpor-madrid.blogspot.com.es

Vista parcial de la nave central, con el altar mayor al fondo. Siglo XI o primera mitad del XII.

Detalle de la arquería que se conserva del claustro. Siglo XV o XVI.

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Madrid al detalle

El Palacio de Santa Cruz es tal vez el edificio más importante del reinado de Felipe IV (r. 1621-1665). Fue concebido como Cárcel de Corte y como Sala de Alcaldes de Casa y Corte o, dicho en términos más actuales, fue el Palacio de Justicia y el lugar desde el que se garantizaba la seguridad, el orden y el abaste-cimiento de la ciudad.

En plena consonancia con esta elevada función, se cons-truyó por todo lo alto, sin es-catimar recursos, y prueba de ello son las numerosas colum-nas de piedra que enmarcan sus dos patios interiores y su portada principal, un elemen-to que, dadas las limitaciones presupuestarias, apenas tenía cabida en las obras públicas de la época.

Un edificio de esta enverga-dura sólo podía ser encargado a Juan Gómez de Mora (1586-

1648), que no sólo era uno de los más reputados ar-quitectos del momento, sino que, en su calidad de Maestro Mayor de la Villa y Arquitecto Mayor de las Obras Reales, poseía una notable influencia social y política.

Redactó un proyecto audaz. Inspirándose en la ar-quitectura renacentista italiana y recogiendo postu-lados herrerianos, como el severo orden toscano o las torres angulares con chapiteles, dio un paso más allá, introduciendo un lenguaje plenamente barroco.

Sin embargo, no pudo dirigir los trabajos de cons-trucción. Debido a su carácter soberbio e implacable, se ganó la enemistad de los comisarios de la obra (a saber, Francisco Tejada, Antonio Chumacero de Sotomayor y Agustín Xilomón de la Mota), quienes delegaron en Cristóbal de Aguilera, un maestro ala-rife del que Gómez de Mora decía que era “un buen hombre”, pero no un “trazador”.

El 14 de septiembre de 1629 se puso la primera pie-dra, después de derribarse los viejos caserones que,

Louis Meunier (1665-68). Museo de Historia.

El Palacio de Santa Cruz


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desde 1543, hacían las veces de cárcel. En 1636 el edificio quedó terminado, aunque hubo intervencio-nes posteriores, como las desarrolladas por José de Villarreal entre 1648 y 1662.

A finales del siglo XVIII, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte se hizo con el usufructo del Oratorio y Convento de la Congregación de Sacerdotes Mi-sioneros del Salvador del Mundo, que estaba situado justo a espaldas del pa-lacio y que había quedado desalojado tras la expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III.

En 1791, mientr as el citado con-vento era acondicionado para servir de ampliación, se produjo un incendio en el palacio que destruyó la práctica to-talidad de la planta superior, incluidas las cubiertas, aunque la fachada no su-frió grandes desperfectos.

Juan de Villanueva procedió a su res-tauración, a partir de un proyecto muy respetuoso con el estilo original, que pudo ultimarse en 1793, a falta del chapitel de una de las torres, que no se colocaría hasta pasado un largo tiempo.

Nuestro buen amigo Romo localizó un curioso grabado del palacio sin el chapitel, que podemos ver en este espléndido reportaje del blog M@driz hacia arriba.

Ese mismo año la Cárcel de Corte fue trasladada al Salvador del Mundo, mientras que las restantes ins-tituciones permanecieron en la sede primitiva, que, desde entonces y para evitar confusiones, empezó a ser conocida como Palacio de la Audiencia y también como Palacio de Justicia.

La Cárcel de Corte fue clausurada en 1846, al ser declarado en ruina el caserón del Salvador, lo que obligó a trasladar a los presos a otras dependencias penitenciarias.

El edificio principal dejó de funcionar como Pala-cio de Justicia en 1875. En esta fecha se convirtió en el Ministerio de Ultramar, para posteriormente, en 1901, acoger al Ministerio de Estado, actualmente denominado Ministerio de Asuntos Exteriores.

Entre 1943 y 1950 se procedió a su ampliación, con la construcción de un nuevo edificio en el solar del Salvador, que sigue las líneas del original.

Toponimia

El edificio que nos ocupa ha pasado por multitud de denominaciones, en función de sus diferentes usos históricos: Cárcel de Corte, Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Palacio de la Audiencia, Palacio de Justicia, Ministerio de Ultramar, Ministerio de Esta-do y Ministerio de Asuntos Exteriores.

Finalmente, el topónimo que se ha impuesto es el de Palacio de Santa Cruz, curiosamente el único que no está relacionado con su funcionalidad. El origen de este nombre hay que buscarlo en el año 1939, cuando el director del desaparecido diario Infor-maciones, Víctor de la Serna (1896-1958), lo sugirió para un titular.

Fuente general Blog: Pasión por Madrid http://pasionpormadrid.blogspot.com.es

Hermenegildo Víctor Ugarte y Gascón (1756). Museo de Historia.

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VIAJEROS VERTICALES

Por Narciso de Dios Melero

Hoy te propongo, amigo lector, quizá la ex-cursión más sencilla de todas las descritas en esta serie… ¡pero tan llena de belleza

e historia que bien merece la pena! Pues conviene decir que la belleza y lo sobrecogedora que pueda llegar a ser en nuestro espíritu una excursión en la montaña no tiene por qué tener relación ni con la lejanía ni con la dificultad.

Nos adentraremos en el corazón de los Picos de Europa por su acceso más simple y espectacular: el teleférico de Fuente Dé. Este fue una idea del le-baniego José Antonio Odriozola, quién fuera pos-teriormente Presidente de la Federación Española de Montañismo… ¿sería posible hoy algo así?... Las obras se iniciaron el 20 de noviembre de 1962 in-augurándose el 21 de agosto de 1966. Diseñado por el ingeniero José Calavera Ruiz, siendo Ángel Her-

nández Morales el arquitecto, la obra ha sufrido va-rias modificaciones a lo largo de los años; en la ac-

tualidad, el cable mide 1.640 metros para salvar un desnivel de 753; las cabinas, con capacidad para 20 personas, viajan a una velocidad de 10 metros por segundo, invirtiendo en el recorrido 3 minutos y 40 segundos. Se parte de 1.090 metros de altitud para llegar a los 1.850 de su estación superior, donde po-dremos tomar un café o cerveza para relajar emo-ciones… emociones que se acrecentarán cuando nos subamos al balcón-mirador: la vista se esparramará por un paisaje, casi lunar, siempre sobrecogedor; las cimas y las peñas se amontonan invitándonos a nue-vos retos: Peña Remoña, Tesorero, Picos de Santa Ana, Peña Olvidada, Horcados Rojos…

Como decía, la excursión es sencilla: se trata de recorrer la pista que nos llevará a Espinama, pa-sando por la Horcadina de Covarrobres, donde un ramal de la misma se dirige hacia la izquierda, a la Vueltona: es el viejo camino al Urriello. Estas pis-tas fueron construidas por las compañías mineras. Esta horcadina es el paso a los Prados de Áliva, cuyo aprovechamiento como pastos comunales se conoce desde tiempos remotos. Sobre su pertenencia ma-yoritaria a Espinama (Cantabria) y no Sotres (Astu-rias) hay una curiosa leyenda: “en principio el apro-vechamiento de los pastos se compartía entre ambos pueblos hasta que hubo que establecer los límites; para ello, cada pueblo mandó un grupo de hombres al otro y se acordó que cuando cantase el gallo sal-drían caminando siendo el punto de encuentro la muga entre ambos… pero los de Espinama emborra-charon al gallo, que cantó antes del amanecer; así, pudieron salir antes y caminar más trecho, consi-guiendo todos los pastos del valle”… resulta curioso que una leyenda similar se cuenta en Viella.

Desde el momento en que nos asomemos a Áliva la pista será un suave descenso hasta nuestro destino en Espina-ma. Primeramente rodearemos Peña Olvidada, para lle-

"¡Qué equivocados están en España los que van a Suiza en busca de alturas pintorescas teniendo aquí estas inmensas e imponentes!"

Alfonso XII

Por los prados de Áliva

Estacion superior del teleferico_viejo refugio de El Cable.

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varnos después a las proximidades de dos construcciones con historia: el Refugio-Hotel de Áliva y el Chalet Real.

El Refugio-Hotel, ubicado a 1.670 m. y por cuya puerta pasaremos, es un buen punto de descanso pues cuenta con cantina y comedor. En 1973 fue ce-dido a la Diputación de Cantabria, sufriendo al poco tiempo un incendio. En los noventa fue grandemen-te ampliado pasando el viejo refugio a ser más un hotel, regentado por Cantur, la empresa de gestión turística del Gobierno de Cantabria. Cuenta con 70 plazas.

Un poco a la izquierda y casi a su misma altura, en un lugar llamado Río Salado se ubica, el Chalet Real. Se trata de un edificio construido por la Real Compa-ñía Asturiana de Minas para alojar a sus ingenieros. Aquí se albergó Alfonso XIII en el verano de 1912 du-rante una cacería de rebecos. Una crónica de la épo-ca, del periódico La Voz de Liébana le describe así: "el chalet, de estilo inglés moderno, consta de tres cuerpos de planta baja, mansarda y sótano. En el cuerpo cen-tral están dos halls de entrada y el comedor y en los laterales los dormitorios, cuartos de baño y la cocina en un extremo… Todo el exterior es de cinc acanalado, de colores blanco y verde en fachadas y maderamen, y rojo vivo la techumbre, en la que se abre a la derecha

una gran chimenea de piedra. Su aspecto es agrada-ble". Tiene la fama de ser la primera casa prefabricada que se levantó en España, traída desde Inglaterra.

Mientras tomamos un refrigerio en el Refugio-Ho-tel, contemplando enfrente el Chalet del Rey, haga-mos dos pequeños paréntesis en nuestra excursión.

En el primero haremos mención a la importancia de la minería en la zona. En el segundo citaremos las cazas reales.

En los Puertos o Prados de Áliva, las minas se en-cuentran al pie de Peña Vieja, de las que se extraía blenda y otros minerales. Hoy están cerradas por falta de rentabilidad. Un ramal de nuestra pista, a la izquierda, se dirige hacia la entrada de la Canal del Vidrio, a las bocas de las minas. No es recomendable entrar en ellas. De la Edad Media existen ya docu-mentos que acreditan su explotación; así, en 1532 se menciona una mina de oro y plata: “en el puerto de Aliba, confinante con Peña Vieja, a mano derecha antes de llegar a la colladilla, cerca por la parte infe-rior de la fuente cimera”. Una Cédula Real de 1625 cita el hallazgo de “unas de piedras que parecían se-rafinas, que hacían visos amarillos, verdes y azules y otros colores en el puerto de Aliba, donde decían Baldujar, al pié de un peñón que está al mediodía (…) mina nueva de plata que estaba en una corriente que bajaba de las Peñas Bermejas, en el término del lugar de Espinama”. Obsérvese la grafía de los nom-bres y su nomenclatura… En 1853 se descubre plo-mo y cinc en Áliva y en 1856 comienza su extracción. La mina de Las Manforas fue la más importante de ellas hasta su cierre en 1989.

Sobre las cacerías reales diremos que ya Alfonso XII fue a Picos de Europa en repetidas ocasiones; así,

Jesús y Helena en un descanso para el almuerzo al fondo el Chalet Real

Peña Remoña desde el balcon-mirador de Fuente Dé

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en 1881 vino acompañado de su hermana Isabel y en 1882 cazó rebecos en Ándara y osos en Bedoya, para luego dirigirse a Comillas. La tarde del 2 de septiem-bre de 1912 todo estaba “elegantemente preparado” en el recién construido Chalet para la llegada de Al-fonso XIII, donde permaneció hasta el 7. Un cronis-ta de la época señalaba “que no falta ni un detalle y que en el agasajo ha invertido la generosa sociedad 150.000 pesetas". Se refiere a la Sociedad Minera.

Es hora de retomar nuestro caminar y, dando la espalda a la preciosa muralla de Peña Vieja, donde se trazaron brillantes escaladas, seguir descendien-do la pista, ahora en dirección a una casita chica que veremos al fondo del valle, un poco a la izquierda. Se trata de la Ermita de la Virgen de la Salud, en cu-yas proximidades hay una fuente. Este edificio es de 1945 y sustituyó a otros que, a lo largo de los siglos, se habían erigido en honor a San Pedro. Las prime-ras noticias documentadas sobre la ermita datan de Ordenanzas del Puerto de Áliva de 1647, en las que se manda su construcción… aunque ya hubo otras más antiguas; ésta se encarga al maestro cantero Mateo de Villa, participando los vecinos y corriendo los gastos por cuenta del Valle. El 25 de Septiembre

de 1653 se otorga poder a Miguel de Estrada, Regi-dor General del Valle, “para que haga hacer una ima-gen del Señor San Pedro y dorarla y ponerla en la er-mita del puerto de Áliva y poner cerradura en dicha ermita y tejarla y todo lo demás que sea necesario a la misma”. Otra Ordenanza, esta de 1769, dicta: “Otrosi ordenaron y mandaron que aquí en adelante el procurador que es o lo fuese de este dicho valle

tenga la obligación a reparar a dicha ermita de todo lo necesario para su conservación en el tiempo que fuese tal procurador por cuenta de este valle, y por su negligencia no lo hiciese en el tiempo que le co-rresponde como a tal procurador quede responsable a hacerlo de su cuenta, y pagar los daños”. En 1851 era un edificio de 10 por 6 metros: en el presbiterio había un retablo con la imagen de San Pedro y a la entrada se dejó un pequeño espacio, a modo de cobi-jo contra las tormentas, para pastores y caminantes. En el siglo XX, con la nueva advocación a la Virgen de la Salud, se realiza una nueva construcción. Dice la Asociación Ciliembru: “como la antigua ermita era muy pobre, en todo el valle de Valdebaró cundía la idea de la construcción de una nueva ermita. El vecino de Camaleño Emiliano Celis fue el impulsor: hizo que los sueños se hicieran realidad y con sus trabajos y aportación personal contribuyó a levantar la nueva. El Ayuntamiento de Camaleño, que pre-sidía. Eduardo García Llorente, recogió la idea y en una sesión de la Corporación Municipal, los Conce-jales acordaron citar a los Presidentes de todos los pueblos y les invitaron a cooperar para levantar la nueva ermita. Todos aceptaron, comprometiéndose cada pueblo en un trabajo especial, como abrir ci-mientos, aportar piedras, madera, cemento, agua… En el año de 1945 comenzaron las obras y el 2 de Julio 1946, fiesta de la Salud, se inauguró la preciosa ermita que hoy luce en el centro del Puerto de Áliva”. Hace pocos años la ermita fue objeto de una rehabi-litación, quedando en el estado actual.

Normalmente encontremos la ermita cerrada, pero el agua de su fuente nos reconfortará de la sed del camino. Un ramal de la pista parte hacia Sotres mientras que, en dirección opuesta, nuestro camino nos llevará al Portón de Igüedri; sobre nosotros, un amplio collado que habremos tenido toda la excur-sión enfrente: el Collado de Cámara, dominado por los Picos de Cámara. Antes de cruzar el Portón, una fuente a la derecha vuelve a invitarnos al descanso y, pasado este, una construcción de madera señala un sendero que, adentrándose en el bosque y rodean-do el Pico de Valdecoro nos dejará en Fuente Dé; con esta opción, que nos obliga a abandonar la pista aquí, nuestro caminar se prolongará una hora más que bajando a Espinama… aunque luego tendremos que buscar alguien que nos suba los 4 kilómetros de carretera que nos separan de Fuente Dé.

Si optamos por seguir la pista aún visitaremos otro lugar de interés: las Invernales de Igüedri. Se trata de una serie de casas, apiñadas entre sí y aferradas a la pendiente de la ladera, que se usaban en los inviernos

Helena y Narci en el balcon-mirador de la estacion superior del teleferico


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para cobijar al ganado que en verano pastaba suel-to y a los pastores que le cuidaba. Estas construccio-nes son típicas de los Picos de Europa, tanto en su vertiente asturiana como cántabra, y suponen un re-ducto de un pasado, no tan lejano, y de una forma de vivir. La mayor parte de estas “invernales” están hoy abandonadas y ruinosas… aunque algunas subsisten gracias a la elaboración del queso. También aquí en-contraremos una buena fuente, con abrevadero.

Y con el magnífico Pico del Valdecoro, cuya im-ponente pared sur se levanta unos trescientos me-tros sobre las praderas, asomando brevemente y a trechos entre la espesura del bosque en el que nos adentramos, llegaremos finalmente a Espinama, cu-yos buenos restaurantes nos aguardan para delei-tarnos con sus manjares y con una buena sobremesa donde la tertulia surgirá fluida.

Cómo llegar

Hay que ir a Potes, que bien merece una visita; una buena carretera, CA185, en 24 kilómetros nos deja-rá al pie de teleférico. Cuatro kilómetros antes está Espinama.

Horario y dificultades

Se trata de caminar por una pista de todoterreno por lo que la dificultad es nula. Si se opta por lle-gar hasta Fuente Dé desde Igüedri, el buen sendero también carece de dificultad. Podemos invertir unas 4/5 horas en la pista, añadiendo una más si toma-mos del sendero de vuelta al teleférico,

Material necesario

Unas zapatillas deportivas pueden bastarnos. Es interesante una gorra y gafas de sol. Hay fuentes en el camino pero no olvidar la cantimplora.

…y, como siempre, en caso de duda, contrata un Guía… ¡irás más seguro!

Narciso de Dios Melero

[email protected]

Jesús bajando por la pista a su espalda la preciosa muralla de Peña Vieja

La luna asoma en el horizonte sobre Picos de Europa

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Por Luis Molano y Molano: Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

El cocido madrileño: un glorioso manjar para todos

Rincón Gastronómico del Gourmet

Si los antecedentes del cocido, propiamen-te dicho, proceden en España de la cultura árabe o judía todavía está por demostrar, puesto que se escribió algo en los últimos años sobre una extraña relación de la ali-

mentación sobre ciertas investigaciones originadas en los yacimientos de Atapuerca, que publicó un prestigioso diario, donde según el autor del mismo otorgaba a tal digno plato la consideración del más antiguo del mundo (Que es mucho decir)

Lo que es cierto, y en la actualidad, que puede de-cirse sobre el cocido, hablando más de él en lo ge-neral que en moda tradicional, que ha ido ganando adeptos tanto por sus calorías alimenticias al igual que por lo suculento y completo de tal alimento del que salen los tres platos de un almuerzo práctica-mente de la misma cazuela.

Aunque cada región (o llamemos Comunidad Au-tonómica) de nuestro bendito País lo elabora, todos excepto Cantabria, tiene un ingrediente común: Los garbanzos.

Bien sea maragato (un suculento cocido que se come “al revés”) castellano-leonés, manchego, an-daluz etc., nunca faltará ese ingrediente vegetal, que ignorantemente los romanos lo usaban como pienso para el ganado y los denominaban algo así como “cí-ceros”.

Siempre la Villa y Corte gozó de sus platos típicos como lo demuestran los últimos cuatro siglos de la historia del yantar madrileño, es cierto que influen-cias de la cocina manchega denotan dichos platos más su apellido de “a la madrileña” le confiere ya se-ñas de identidad nada bastardas. Esas especialida-des de la cocina capitalina de las que se hacen refe-rencia estriban en ingredientes poco costosos y muy elaborados, los callos un modo de conquistar por el estómago y no por el corazón, las migas, los caraco-les, las judías y el plato estrella: El cocido; plato que toda la Península lo conoce y elabora, cada una con su toque especial, sea montañés, maragato, man-chego, castellano, gallego..., pero en Madrid goza de una bien merecida veneración afamada y no es por el susodicho apellido, lo principal son dos de sus ingredientes, los garbanzos, denominados también gabrieles o trompos, que bien pueden ser los peque-


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Rincón Gastronómico del Gourmet

ños Pedrosillanos o los normales y mantecosos de Fuentesaúco, que son más proclives a despellejarse, y el agua, como suena, que al ser el agua de Lozoya poco dura y carente de cal se asemeja casi al agua de lluvia que facilita su cocción dándole el sabor ade-cuado y característico. El repollo, las judías verdes, la zanahoria, la carne de morcillo, el chorizo, morci-lla, tocino fresco y entreverado, la “pelota de relleno” pone la guinda al hermano mayor de la gastronomía típicamente capitalina. Luego el modo de servirlo: la sopa, desde la sopera, bien de fideos, arroz o de finas lonchas de pan, los garbanzos con su patata y verdura y las carnes bien troceadas; tres platos, tres “vuelcos”, diferenciados que se convierten en único.

En este arte de los tres vuelcos no podemos pasar por alto al veterano y longevo restaurante Lhardy, sito en la Carrera de San Jerónimo, pues estamos hablando de un cocido en una categoría de 5 tene-dores. Y todavía más a su favor: Si las modas han re-sucitado desde hace bastantes años al cocido, como plato de categoría, ya ha dejado de ser un alimento privativo de las clases bajas, sino todo lo contrario. Ahora es lo que se lleva Y debemos de mencionar otros como La Bola, Malacatín, Taberna del Alabar-dero, El Astorgano, La Posada de la Villa y algunos más, otro ejemplo de buen plato, es el que sirven en Casa Carola, sí, deseo mencionarlo por su excelente cocido de tres vuelcos, Casa Carola, y sus restauran-tes, el primero en la calle Padilla número 54 y un se-gundo en la calle Víctor Andrés Belaunde número 6.

Existen opiniones, que también tienen que existir, acerca de los ingredientes que deben componer el cocido, hay solo una versión, que es la descrita en el recetario, para denominarle cocido madrileño, hay quien por añadir le pondría hasta cangrejos de río; esto sería un manifiesto insulto a nuestro plato al igual que, equivocadamente, se hace con la paella que para la mayoría, sin ser así, dicen que admite de todo, hasta le añadirían angulas si fuese por os-tentación; mas no nos equivoquemos el cocido, al igual que la paella, lleva lo correcto y si algo hay que quitarle que sea por problema “de bolsillo” y nunca de gustos u opinión. Hay que dejar claro que en su cocción es pecado mortal incluir el ajo y la cebolla, y menos en cualquier cocido la morcilla de arroz, que aunque es exquisita, no se utiliza ni se debe utilizar

jamás en la vianda del cocido.

Saludos Gastronómicos

Luis Molano y MolanoPresidente de Honor del Glorioso Gourmet

Por tanto se puede hacer el cocido de cualquier mane-ra, que no dejará de ser cocido, pero el Cocido Madrileño, solo lleva lo que lleva, y no pollo: Gallina y mucho menos que a nadie se le ocurra añadirle pato, por supuesto.

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Los higaditos de don Pollo al ajillo

Mis queridos comensales: Mientras ustedes se acomodan en la mesa, tomando previamente un aperitivo, yo continúo en mis fogones para

ofrecerles uno de los platos de hoy, que si me lo permiten será el plato principal de tal modo que si desean (casi con toda seguridad) pueden repetir, aunque mis razones sean lo suficientemente holgadas para matar sus ávidos apeti-tos gastronómicos.

Y como no cuesta nada hacerles felices... porque ade-más de fácil, es económico y les encanta; ¿qué más se pue-de pedir?

INGREDIENTES1 kg. de higaditos ya limpios de hiel y hebrilla1/2 vaso de vino blanco seco 2-3 hojas de laurel1-2 cabezas de ajos desdentados sal y pimienta al gusto1 guindilla (opcional )1/2 vaso de aceite de oliva virgen extra (Nunca de importa-ción)1 limón.

ELABORACIÓN

Ponemos el aceite en una sartén y esta al fuego medio. Cuando esté caliente le echamos los dientes de ajos sin pelar y algunos pelados y cortados grosamente para que suelten su aroma en el aceite.

Esperamos que se doren y añadimos todos los demás ingredientes.

Subimos el calor al máximo, tapamos y dejamos reducir hasta que se quede en su aceite. (10-12 min.).

Un buen chorro de limón yyyyy...

¡¡ LISTO PARA COMER !!.

Se acompaña de unas patatas fritas a lo pobre o tal cual. Obli-gado mojar pan en la salsita je-jeje...

Al ser una materia prima asaz agradecida, admite casi todo tipo de salsas y guisos, este ha sido un ejemplo fácil y nada complicado de estos higaditos de pollo de los cuales hasta se puede elaborar un rico paté de los mismos, una agradable crema para untar en rebanadas de pan tostado, para ir abriendo boca durante el aperitivo.

Buen provecho Saludos de Don Zenón

Fuente e imágenes: http://www.petitchef.es/recetas/higaditos-de-pollo-al-ajillo-fid-1022472

Esperamos que se doren y a continuacíon añadimos todos los demás ingredientes

Listo para comer, acompañados si puede ser con un buen vino


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Maria Victoria Hernández es Técnico de Empresas Turísticas por la Escuela Oficial de Idiomas, Guía Oficial de Madrid desde el año 1973, de Ávila desde el año 2000 y de Castilla y León desde el 2007.

Debía tener unos quince años la primera vez que tengo conciencia de haber venido a Ávi-la.

Como siempre que íbamos de excursión, ha-bía dormido en casa de Maria Jesús. Como siempre que dormía en su casa la noche había sido muy lar-ga: confidencias, risas y la frase de ese día: “va a llo-ver, eh, va a llover”. Pero no, no llovió.

Mis recuerdos de visitas anteriores eran va-gos: tumbas, sepulturas, altares…Tan vagos que ahora me doy cuenta que en mi imaginación mez-claba Alba de Tormes, con Ávila y con otros muchos sitios.

Mi conclusión hoy es que mis visitas anterio-res habían sido una búsqueda de Santa Teresa de Jesús. Para mi hoy Teresa o La Santa (así, a secas, como la amiga de toda la vida).

Pero esa vez, la consciente, iba a ser distinta. Veníamos con el mejor profesor de Historia del Arte y de Geografía Turística que haya tenido jamás. Se-rio, muy serio (era el marido de la directora), impo-nente en su volumen físico y en el intelectual. DON FERNANDO. ¡Qué distinto resultó ser ¡ Una vez le-jos del colegio, de horarios y de disciplinas rígidas dejó aparecer al “enamorado de las piedras” que era. Nos contó leyendas y tradiciones y nos dijo algo que me sorprendió y que no he tenido ocasión de de-cirle que estaba equivocado. De-fendía que el estilo arquitectónico favorito de cada uno variaba con la edad: el románico era el de los jóvenes, el gótico era el preferido en la primera madurez y el ba-rroco era el que emocionaba a los que ya lo habían visto todo.

El pozo de los enamorados, el mirador de los amantes, la for-taleza más que catedral, los pala-cios, la muralla….tanto que ver y de lo que empaparse.

Pero los 15 años son pocos e irresponsables y poco, a poco le fuimos dejando solo. ¿Qué senti-ría cuando se diera la vuelta y viera que 30 se habían

convertido en 2? ¿el milagro de los panes y los peces al revés? Nunca se quejó, ni un comentario hizo al día siguiente. Espero que no me pase nunca a mi.

Con taitantos creo haber visto mucho, pero el románico sigue siendo mi estilo (quizá me anclé en aquellos 15 años?)

Reconozco la belleza y el valor artístico de las di-versas zonas de nuestro país: el palentino, el sego-viano, el oscense…Pero desde aquel día tengo en mi retina la silueta y el color de San Vicente de Ávila.

Pasaron los años, y, por diversas circunstancias de la vida acabé viviendo en esta ciudad. No podéis imaginar el nudo que sentí en la garganta cuando descubrí que desde la cocina de mi casa podía ver esa torre alta, esbelta y extraña. “Al fin es mía” es lo que cantaba mi corazón.

Pero no quiero aburriros, vosotros mismos com-probareis su encanto y su embrujo muy pronto.

De todo esto hace ya casi 50 años pero nada ha cambiado: los mismos fieles a la caída de la tarde, el mismo color dorado de su piedra, los mismos ban-cos en el parque de enfrente. Por cierto, no he queri-do repetir la foto de la niña guapa y sugerente por si algo sí que ha cambiado y me asusto.

Bienvenidos¡¡

BIENVENIDOS A ÁVILA, GLORIOSOS...

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Miguel-A. Uceda del Glorio Mester

• Rajoy: “El año pasado visitaron España 58 millones de turistas y en este ejercicio se prevé una cifra mayor”

Preferente.com

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado tras la eliminación de Madrid como sede para alber-gar los Juegos Olímpicos de 2020 que no se gana siempre, y ha asegurado que esta decisión no va a afectar al ánimo del país, que seguirá siendo “una gran nación”.El presidente del Gobierno ha subrayado que España es una potencia deportiva de primer orden y el Gobierno va a seguir apoyando al deporte, si cabe, con mucha más intensidad después de lo de hoy, ya que ha conside-rado que es bueno que los niños y jóvenes se inicien en la actividad deportiva y en sus valores de esfuerzo y sacrificio, “de caer y volver a levantarse”. “España ha estado ahí y, por muy poquito, no ha podido pasar a la final”, ha añadido el presidente del Gobierno, que ha garantizado que el país va a seguir adelante por la capaci-dad de superación que tiene frente a retos difíciles como la crisis económica que ya está superando”.Rajoy ha recordado que el año pasado visitaron España 58 millones de turistas y en este ejercicio se prevé una cifra mayor, ya que sólo en seis meses han llegado 34 millones, un 3,9 por ciento más que el año anterior. “Yo les aseguro que Madrid será una anfitriona excelente y hospitalaria, como ya lo es para todos los que la visitan”, ha subrayado antes de considerar que Madrid ofrece algo especial al movimiento olímpico, que encontrara en la capital de España “un socio leal y fiel”.

• España es el destino mejor valorado por los turistas rusosLos turistas rusos puntúan con un 9,4 sobre 10 al destino España, que se alza como el mejor valorado por delante de Grecia y Tailandia, según el avance del estudio 'Hábitos y percepciones de viaje del turista ruso en España', elaborado por el grupo turístico SEHRS.Esta empresa turística, radicada en Cataluña, se abrió al turismo ruso hace ya 25 años y está especialmente interesada en este mercado del que obtuvo en 2012 un incremento del 47% en las ventas. SEHRS Tourism recuerda que España recibió el pasado año 1,2 millones de turistas rusos, un 39% más que en 2011, y que las perspectivas para 2015 apuntan que nuestro país alcanzará la cifra de 2 millones de turistas rusos. Las sólidas tasas de crecimiento que está experimentando el turismo ruso han empujado al grupo catalán a analizar más en profundidad cómo es y cuáles son las preferencias de este turista. De ahí, este estudio cuyas conclusiones finales se conocerán a lo largo de este otoño. ...

El economista.es 03-10-2013


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CuriosidadesEl ave Cormorán imperial puede sumergirse 50 metros en el agua .En punta León (Chubut, Patagonia) habitan unas 3.500 parejas de Cormoranes Imperiales. Éste pequeño ave posee una gran habilidad para cazar peces. De hecho, es capaz de sumergirse hasta 50 metros en apenas 40 segundos. Para estudiar la inmersión, frecuencia de pataleo, bucio y número y tamaño de las presas, un grupo del CONICET (Consejo Nacioonal de investigaciones científicas y técnicas de argentina) dirigidos por el Dr Flavio Quintana, utiliza-ron cámaras de video muy pequeños se que montaron sobre cormoranes.La cámara pudo revelar aspectos como el desplazamiento en el fondo marino, la detección de las presas y la recuperación del vuelo. “Las aves buceadoras son fascinantes, realizan comportamientos extremos, exploran ambientes poco conocidos y con estos registradores electrónicos podemos conocer parte de los secretos que guardan cuando desaparecen de nuestra vista y se internan en las profundidades del mar” señaló Quintana al ver el video que habian lograda grabar. Con las herramientas de monitorización esperan adecuar a la ciencia las aún grandes incógnitas que representan muchos animales que han desarrollado habilidades casi extremas para la subsistencia, como es el caso del Cormorán Imperial.

El ave que se sumerge 50 metros en el agua

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